Revue n° 93

Octobre 2022
CHF 15.00

Francs de pied
La révolution en marche
 Éditorial
— Dr José Vouillamoz

Le phylloxéra est un petit insecte d’origine américaine qui

s’attaque aux racines de la vigne européenne, Vitis vinifera.
Arrivé en France en 1863, il s’est rapidement propagé dans Les auteurs de cette revue
tout l’Ancien Monde en semant un vent de panique sans
précédent. Les vignobles périssant de façon spectaculaire,
il a fallu trouver une parade. Comme les vignes américaines
(faisant partie d’autres espèces de Vitis) sont naturellement
résistantes, la solution a été de greffer les cépages européens
sur des pieds de vignes américaines (appelés porte-greffes).
Ainsi, la quasi-totalité du vignoble européen a été replanté
entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, entrainant
des travaux gigantesques qui ont permis d’éviter que la viticul-
ture ne périclite. — Dr José Vouillamoz, Directeur Adjoint

Malgré l’arrivée de ce ravageur, quelques rares vignes,

vignobles ou régions ont été épargnées grâce à des sols sou-
vent sablonneux ou à faible teneur en argile qui empêchent
le développement du phylloxéra. Elles n’ont donc pas besoin
d’être greffées sur des pieds américains. Les Français les
appellent des vignes « franches de pied » ou encore « vignes
françaises », les Italiens parlent de vignes « a piede franco »
ou d’un cep « franco di piede », les Allemands disent « wurze-
lecht » ou « unveredelten Reben », et les Anglais « ungrafted »
ou encore « own rooted ». Certaines de ces vignes existaient
déjà avant l’arrivée du phylloxéra : on les appelle vignes « pré-
phylloxériques ». Elles sont rarissimes et précieuses.

Jacky Rigaux, expert en terroirs et chantre de la dégustation

géo-sensorielle, nous présente l’Association « Francs de Pied » — Dr Rudolf Trefzer, journaliste zurichois indépendant, histo-
dont j’ai la chance de faire partie, au sein du comité scienti- rien spécialisé en vins et en gastronomie, grand connaisseur
fique. Rudolf Trefzer, journaliste zurichois de renom, nous fait des vignobles italiens.
voyager en Sardaigne dans la région du Carignano del Sulcis,
dont les vignes sont franches de pied grâce au sol sablonneux,
en présentant trois nouveaux vins. Quant à moi, j’ai le plaisir
d’approfondir la problématique du phylloxéra, de cartographier
les vignobles francs de pied, et de présenter d’autres vins
(nouveaux ou anciens) de l’assortiment DIVO qui sont issus de
vignes non greffées. Au total, 12 domaines, dont six nouveaux
dans le portfolio (en gras) : St. Jodern Kellerei (Valais, CH),
Rudeles (Ribera del Duero,  ES), Perrin (Rhône,  FR),
Cogno (Piémont, IT), Bodegas Verum (ES), Enrico Esu et
Bentesali (Sargaigne, IT), Zambartas Wineries (CY), Gavalas et
Kefallinos (GR), ainsi que Trinity Canyon (AM). •

— Jacky Rigaux, psychanalyste de métier, critique de vin

mondialement reconnu par passion, spécialiste des terroirs
et de la dégustation « géo-sensorielle ». Avec Loïc Pasquet,
Andrea Polidoro et Egon Müller, il fait partie des membres
fondateurs de l’Association « Francs de Pied ».

Couverture : Vieux cep d’Areni franc de pied au domaine Trinity Canyon

2 Vineyards dans la région de Vayots Dzor en Arménie, à 1600 mètres d’altitude. – n° 93 – Octobre 2022
 Sommaire
Phylloxéra, ravageur américain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Vignobles francs de pied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Association « Francs de Pied ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Enrico Esu à Carbonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bentesali sur l’île de Sant’Antíoco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rudeles en Ribera del Duero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Zambartas Wineries, bijou de Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Gavalas à Santorin, des vignes en corbeille non-greffées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Domaine Kefallinos, île de Zakynthos en Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Trinity Canyon Vineyards, vin ancestral d’Arménie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Autres francs de pieds chez DIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Vignoble de Margelina planté en 1921, propriété de Zambartas Wineries

sur l’île de Chypre, où les vignes sont quasi-entièrement franches de pied.

– n° 93 – Octobre 2022 3

 Phylloxéra,
ravageur américain
— Dr José Vouillamoz

Daktulosphaira vitifoliae La greffe, solution miracle ?

De son nom scientifique Daktulosphaira vitifoliae (ou parfois D’innombrables essais ont été mis sur pied dès la fin des
Viteus vitifoliae), autrefois Phylloxera vastatrix, le phylloxéra (du années 1860 pour tenter de lutter contre l’envahisseur. On a
grec phyllon = feuille et xeros = sec) est un insecte originaire commencé par injecter des substances chimiques (comme
de l’Est des Etats-Unis qui a été introduit accidentellement en le sulfure de carbone) au niveau des racines avec une sorte
Europe à la fin du XIXe siècle. Cet hémiptère piqueur, appa- de grande seringue, ce qui a permis de maintenir en vie cer-
renté aux pucerons, est inféodé à la vigne dont il attaque les tains vignobles. On a également tenté de détruire les œufs du
racines. Le phylloxéra opère deux cycles de reproduction, l’un phylloxéra en badigeonnaient les souches avec un mélange
aérien, l’autre souterrain. Si son cycle aérien forme des galles d’eau, de chaux vive, de naphtalène brute et d’huile lourde de
généralement inoffensives, son cycle souterrain détruit systé- houille. On a ensuite essayé de l’asphyxier en submergeant
matiquement les racines de la vigne européenne. les vignobles en hiver, sans grand succès, surtout pour les vi-
gnobles de pente... Une autre piste tout aussi vaine
aura des conséquences durables sur la viticulture
européenne, française en particulier. Ayant constaté
Cycle aérien
que les Vitis américaines étaient naturellement résis-
tantes au phylloxéra, on a commencé à les hybrider
avec certains cépages européens (par exemple,
le Baco Noir est un hybride Vitis riparia × Folle
Blanche), espérant ainsi leur conférer cette même
résistance. C’est ce qu’on appelle les « hybrides
producteurs directs ». Aucun d’entre eux n’était
Attaque les feuilles
vraiment résistant, mais certains ont pris un essor
important, comme le Clinton, le Noah, le Baco Noir
ou encore l’Oberlin. Ces hybrides, qui couvraient
Cycle souterrain
30% de l’encépagement français au milieu du XIXe
siècle, donnaient des vins médiocres, avec un goût
souvent appelé « foxé », car il rappelait la fourrure de
renard. Ils ont été bannis de toutes les appellations
européennes, mais il en subsiste encore des traces,
Attaque les racines par exemple au Tessin où ces hybrides entrent par-
fois dans la composition du Nostrano.

La solution la plus efficace a été découverte

par Jules-Émile Planchon dès 1874 : il suffisait de
Le phylloxéra a deux cycles de reproduction, l’un aérien, l’autre greffer les cépages européens sur des pieds américains, natu-
souterrain. Durant le cycle aérien, il s’attaque aux feuilles, rellement résistants au phylloxéra. Ces pieds américains, issus
provoquant des galles peu problématiques. En revanche, durant d’espèces comme Vitis riparia, Vitis labrusca, Vitis berlandieri,
le cycle souterrain, il s’attaque aux racines de manière létale. Vitis rupestris, ou le plus souvent des hybrides de
ces dernières, sont appelés des porte-greffes.
Il est capable de dévaster un vignoble en quelques jours, Cette solution a tout bonnement permis la
d’où son ancien épithète scientifique vastatrix. Grâce à une survie de la viticulture européenne au
recherche en génomique publiée en 2020, on sait désormais XIXe siècle. Accessoirement, elle a aussi
que la souche incriminée est arrivée en Europe avec l’introduc- permis la création d’une nouvelle profes-
tion de quelques plants originaires d’une population de Vitis sion : pépiniériste viticole !
riparia localisée le long du fleuve Mississipi aux Etats-Unis. Sa
première apparition en Europe a été observée à Pujaut près de
Roquemaure dans le Gard vers 1863. Il a par la suite essaimé
dans tout l’Ancien Monde, provoquant des ravages catastro-
phiques qui ont conduit à une crise majeure dans la viticulture Greffe dite « oméga » de par sa forme,
mondiale. En Suisse, il est entré premièrement à Genève en la plus répandue mais pas forcément
1871, puis en 1886 dans le canton de Vaud ; il a ensuite atteint la plus efficace.
le Valais et le Tessin en 1906 ; les autres régions ont été égale-
ment contaminées durant la même période.

4 – n° 93 – Octobre 2022

Reconstitution des vignes
Traditionnellement, à l’époque « préphyl-
loxérique », on renouvelait la vigne par plantons
(sarments coupés puis transplantés), par mar-
cottage (mise en terre d’un sarment qu’on laisse
attaché à la plante mère durant deux ans) ou
par provignage (enterrement du cep entier). Dès
l’époque « phylloxérique », on a été forcé d’utiliser
systématiquement des greffons, « faits maison » ou
obtenus d’un pépiniériste, composés du cépage L’influence du porte-greffe
européen sur un plant américain qui résiste au
phylloxéra. Grâce à cette solution efficace, on a Il existe aujourd’hui des centaines de porte-greffes à dispo-
commencé à reconstituer la quasi-totalité des sition des pépiniéristes qui préparent des greffons. En Suisse,
vignobles européens dès la fin du XIXe siècle et où il est interdit de planter une nouvelle vigne non greffée, les
durant toute la première moitié du XXe siècle. Dans porte-greffes les plus courants sont Couderc 3309, Kober
la plupart des cas, on a remplacé massivement les 5BB, SO4 ou encore Fercal. Ils sont choisis en fonction du
vieux cépages indigènes et traditionnels par d’autres terroir, à savoir les types de sols et de climats. Le choix du
cépages plus productifs, et plus faciles à cultiver. porte-greffe est crucial, car il influence plusieurs facteurs :
C’est ce qui s’est passé au Tessin, où le Merlot, in- la vigueur, l’alimentation minérale, le cycle végétatif (préco-
troduit dès 1906, a supplanté les anciens cépages cité de maturation des fruits), la résistance à la sécheresse,
comme la Bondola, ou encore en Valais où, dès la tolérance à l’humidité, etc. Il représente en outre une voie
1906 également, les surfaces des vieux cépages de recherches très intéressante pour contrer les effets du ré-
comme la Rèze, le Rouge du Pays (renommé à tort chauffement climatique.
Cornalin) ou l’Humagne Blanc ont réduit comme
peau de chagrin au profit du Chasselas (Fendant), On parle souvent d’adéquation « cépage-terroir », mais ce
du Pinot, du Gamay et du Silvaner. concept est par trop simpliste. En réalité, sur un terroir donné,
il faut trouver le bon porte-greffe, pour le bon clone du bon
cépage. Les combinaisons sont innombrables !

Il faut en outre préciser qu’il n’y a aucun transfert d’ADN

entre le porte-greffe, d’origine américaine, et le plant de vigne
d’origine européenne. Le porte-greffe ne modifie donc pas
l’identité du cépage. •

1874

1890 1907

1883 1876 1866 1872 1887

1883
1878
1875
1872
1871 1906
1866
1871 1892 1879
1880 ~1900
1892 1874 1863
1884
1865 1901
1877 1898

1877
1880

1905
Chronologie de l’apparition
1885 du phylloxéra en Europe
1919

– n° 93 – Octobre 2022 5

 Vignobles francs de pied
— Dr José Vouillamoz

De rares îlots dans Vignes franches de pied en Suisse

l’Ancien Monde On trouve en Suisse un certain nombre de treilles parfois pluricente-
naires, comme celles de la Grosse Arvine à Fully, du Rouge du Pays (nom
Comme le cycle souterrain du phylloxéra ne historique du Cornalin) à Loèche-les-Bains ou encore du Eyholzer Roter
peut pas être accompli dans les vignobles sur sols de Sion et de Stalden, mais rares sont les vignes entièrement franches de
sablonneux, ou avec une faible teneur en argile, pied. À ma connaissance, il n’existe que quatre vins officiellement issus de
il existe en Europe quelques rares îlots de vignes vignes franches de pied, deux aux Grisons et deux en Valais :
non greffées qui ont été épargnés par le phylloxéra.
Ces vignes sont « franches de pied », expression Aux Grisons
française pour signifier qu’un cep de vigne n’a pas
été greffé sur un pied américain. Il reste d’ailleurs • Le Malanser Completer de Giani Boner, dont la vigne est située
encore quelques très vieilles vignes franches de dans le Completer Halde près de Malans, est l’un des Completer
pied qui existaient déjà avant l’arrivée du phylloxéra ; les plus rares, traditionnels et difficiles à trouver du pays.
on les appelle des vignes « préphylloxériques ». Elles • Jenny Weine produit un Jeninser Blauburgunder « Wurzelecht »
sont très rares, précieuses et en danger. Elles repré- (Pinot Noir) à partir d’une vigne qui aurait été, selon la légende,
sentent un patrimoine inestimable pour la viticulture perpétuée franche de pied depuis l’introduction supposée du
européenne, qu’il faut à tout prix protéger. Pinot aux Grisons par Herzog Rohan vers 1635.

D’autres vignobles hors Europe, qu’il serait trop En Valais

fastidieux de développer dans cette revue, sont
francs de pied : la quasi-totalité du Chili, quelques • Les vignes de Heida (Savagnin) en versannes à Visperterminen
vieilles vignes en Californie, quelques régions en composent la cuvée Veritas de la St. Jodern Kellerei (voir p. 22).
Australie, au Tibet, en Afrique du Sud, etc.
Ahr

Moselle
Régions contenant quelques vignobles Régions totalement plantées
francs de pied. en franc de pied.
Loire Palatinat
Champagne
Alsace

Bourgogne Grisons
Valais
Açores

Beaujolais
Galice Vallée d
Rhône
Pays Basque Piémon
Bordeaux
Rueda & Toro
Ligurie
Sud-Ouest Toscane
Rioja Languedoc-Roussillon
Douro
Beiras
Corse
Ribera del Duero Aragon

Colares Îles Baléares Sar

Castille-La Manche

Jumilla

Sulcis
Murcie
Porto Santo (Madère)

Îles Canaries

6
 • Une vigne de 198 m 2 de Rouge du Pays est pro- issus de vignes greffées. Loïc Pasquet, fondateur de l’Associa-
priété de Stéfano Délitroz, Christophe Bonvin et votre tion « Francs de Pied » (voir p. 8) et producteur du vin le plus
serviteur, José Vouillamoz. Elle se trouve aux abords cher du monde avec Liber Pater (30’000 euros la bouteille !),
du fameux Clos de Tsampéhro à Flanthey. Son âge en est persuadé. En plantant d’anciens cépages bordelais (in-
est indéterminé, mais plusieurs ceps ont probable- terdits en AOC !) comme le Tarnay, le Castets, le Saint-Macaire,
ment plus de 100 ans. Il s’agit à ma connaissance la Pardotte, ou encore la Petite et la Grosse Vidure aux côtés
de la plus vieille vigne du Valais, voire de Suisse. du Cabernet Sauvignon et du Petit Verdot, tous en franc de
Avec des rendements minuscules, nous y produi- pied avec une haute densité de plantation (20’000 pieds/
sons bon an mal an entre 15 et 90 litres d’un vin très hectare, aussi interdit en AOC…), il est convaincu de retrou-
dense, profond et complexe, démontrant de façon ver le goût du vin d’autrefois, le goût du lieu, le vrai goût du
magistrale le potentiel des vieilles vignes de Rouge bordeaux. Loïc Pasquet précise dans une interview pour le ma-
du Pays en franc de pied. Ce vin n’est jamais com- gazine Terre de Vins (16 juillet 2019) : « il y a une finesse qu’on
mercialisé : il est réservé aux bons moments passés avait complètement perdue. Un vin franc de pied est très fin,
entre amis. comme un nuage, d’une grande pureté, et déploie toute une
palette aromatique florale avec des notes de violette, de rose…
Je n’utilise plus de bois, car les tanins exogènes de la barrique
Les vignes franches de pied font disparaître cette finesse. Tout est vinifié et élevé en jarres
de grès. Même moi qui avais lu la littérature sur les vins pré-
donnent-elles de meilleurs vins ? phylloxériques, je n’imaginais pas un écart si immense. Quand
on a goûté un vin si fin, on a du mal à revenir sur autre chose. »
Il n’existe pour l’instant pas de réponse scientifique à cette
question. Il faudrait pour cela mettre en place un essai compa- Je vous conseille également de consulter le passionnant
ratif en station de recherches dont la durée serait de plusieurs numéro spécial de la Revue du Vin de France d’octobre 2022
années et qui nécessiterait un financement important. qui relate une dégustation comparative entre des vins français
issus de vignes greffées et non greffées. •
En attendant, la plupart des vignerons qui cultivent la
vigne en franc de pied, ainsi que de nombreux amateurs de
vin, dont je fais partie, sont convaincus que les vins issus de
vignes franches de pied offrent plus de complexité, plus de
profondeur et plus de finesse dans les tannins que les vins

t rhénan Basse-Autriche

Azerbaïdjan

Trentin-Haut-Adige Szekszárd
Primorska

Lombardie
Vénétie
d’Aoste Voïvodine Vayots Dzor
nt
Émilie-Romagne
Elazığ
Marches
Tokat Mardin
Gorge de Krésna
Korčula
Şırnak
Pelješac

Diyarbakır
Denizli
rdaigne Macédoine Gaziantep
Campanie
Occidentale Cappadoce
Cyclades

Céphalonie Vallée de Beeka

Pélopponèse
Rhodes Chypre
Sicile Santorin Soueïda

Crète
Malte Palestine

7
 Association « Francs de Pied »
— Jacky Rigaux

Alors que tous les grands vignobles historiques avaient de la consistance), avec une plus évidente viscosité
trouvé leurs plants fins, le désastre phylloxérique survenu dès (la « sève » des anciens), une plus grande qualité de
1863 fut un traumatisme effroyable. Les vignerons devaient salivation… C’est déjà la dimension tactile du vin
déjà se battre contre l’oïdium et le mildiou, venus également qui le distingue, plus que les arômes, même si ces
d’Amérique. Ils s’épuisèrent avec les traitements chimiques ad- derniers gagnent également en élégance quand le
ministrés à ce nouveau parasite. Quand la pratique de la greffe vin prend de l’âge.
s’avéra efficace, on abandonna tout autre moyen de lutte. Il y
eut comme un véritable refoulement de la vigne d’avant, celle Il était donc temps de « lever le refoulement » et
qui vivait franc de pied ! Comme l’a écrit Marc-André Selosse, d’oser remettre dans la lumière Vitis vinifera libre !
« la greffe nous a empêché de penser à un renouveau de la Ainsi est née en 2021 l’Association « Francs de
vigne franche de pied ». (Revue des Œnologues, n°179, avril Pied ». Pilotée par Loïc Pasquet, le trublion bordelais
2021) du domaine Liber Pater, cette association inter-
nationale est basée à Monaco où elle bénéficie du
Et pourtant, il existe des endroits où cette dernière a sur- soutien de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, am-
vécu, comme l’illustre la présente revue Terroir. Des vignes bassadeur de la sauvegarde de la biodiversité. Elle
plantées côte à côte en plants greffés et francs de pied, par vise à fédérer tous les producteurs qui disposent de
des vignerons engagés comme Didier Dagueneau, ont rappelé vignobles plantés de cépages indigènes en vignes
que ces dernières donnaient des baies moins abondantes, mais franches de pied dans leur lieu d’origine. Elle vise
plus concentrées et équilibrées, pour des vins de plus grande également à protéger et transmettre un savoir-faire
sapidité, au toucher de bouche plus délicat (grande souplesse pluriséculaire, tout en respectant la biodiversité avec

8 – n° 93 – Octobre 2022

 Le test ADN pour valider
un franc de pied
Dr José Vouillamoz – Sur des jeunes vignes, on peut générale-
ment reconnaître visuellement le bourrelet formé par la greffe
à la base du cep. Sur des vignes plus vieilles, ce bourrelet de
Lancement officiel de l’Association greffe est souvent difficile à repérer, car il s’atténue avec la
« Francs de Pied » le 10 juin 2021 croissance du tronc. Nous pouvons alors effectuer un test ADN.
à Monaco avec le soutien de S.A.S. En comparant un échantillon de feuille avec un échantillon de
le prince Albert II de Monaco. racine pris sur le même cep, on peut aisément déterminer s’il
s’agit d’une vigne franche de pied (l’ADN de la feuille est iden-
tique à l’ADN des racines) ou greffée (l’ADN de la feuille est
différent de l’ADN des racines). •

la replantation des anciens cépages dans

un écosystème équilibré. En sauvant ces
cépages c’est le goût dans sa diversité
et son authenticité qui est préservé. La
finalité de cette ambitieuse initiative est
d’annoncer le retour massif possible des
vins issus de vignes franches de pied, tout
en offrant aux amateurs la possibilité de
découvrir de tels vins déjà existants.

Il est important de revitaliser en

franc de pied tous les cépages de vignes
historiques. Si le greffage a permis leur
survivance, il a bloqué leur évolution, d’où
les phénomènes de dégénérescence ob-
servés de nos jours. « Pour ne pas assister
impuissants à la décadence inéluctable
de la vigne greffée » (Professeur Mario
Fregoni, Revue des Œnologues N° 179),
il est nécessaire d’activer la recherche
pour revenir à la Vitis vinifera enracinée di-
rectement. De victime immobile pour ses
pathogènes, elle retrouvera sa capacité de
coévolution avec eux.

Comme le rappelle Anselme Selosse, vigneron embléma-

tique de Champagne, « avec cet intérêt pour un retour au franc Loïc Pasquet, fondateur de l’Association « Francs de Pied »,
de pied, nous parlons d’une viticulture de lieu, d’une viticulture et José Vouillamoz, membre du Conseil Scientifique, dans
qui ne cherche pas le “ meilleur ”, mais qui cherche l’authen- les vignes de Liber Pater, plantées franches de pied à haute
tique, la singularité, l’originalité dans son expression première, densité (20’000 pieds/ha) par Loïc Pasquet.
c’est-à-dire qui ne se trouve que dans un seul lieu et qui ne res-
semble à rien d’autre au monde. »

L’Association a également pour objectif de créer et gérer un

label certifiant les vins issus de la culture de la vigne franche
de pied et respectant le savoir-faire et l’écosystème local. Ce Adhérez à l’association
label sera géré en suivant les recommandations d’un Conseil
Scientifique composé de membres experts : Alain Deloire, En une année, pas moins de 200 vignerons de toute
Gabriel Lepousez, Jacky Rigaux, Marc-André Selosse, José l’Europe et du Moyen-Orient ont déjà signé leur
Vouillamoz et Olivier Yobrégat. adhésion ! N’hésitez pas à rejoindre l’Association en
tant que membre et faire partie d’un réseau interna-
Elle souhaite également inscrire le savoir-faire et les tradi- tional de vignerons et d’amateurs !
tions liés à la culture de la vigne franche de pied au patrimoine Pour connaître les modalités d’adhésion, ren-
culturel immatériel de l’UNESCO. Plusieurs pays européens ont dez-vous sur www.francsdepied.org, ou écrivez à
déjà montré un intérêt pour cette démarche. • [email protected].

– n° 93 – Octobre 2022 9

 Enrico Esu à Carbonia
— Rudolf Trefzer

« Mon père vivait entre deux mondes », résume

Enrico Esu. « Il subvenait aux besoins de notre fa-
Carbonia ! Aucun doute quant aux origines de cette ville du mille en travaillant comme mineur dans l’obscurité
sud-ouest de la Sardaigne directement liées aux gisements de pendant la journée, alors que pendant son temps
charbon souterrains, exploités dès 1937. Durant trois décen- libre, il cultivait ses parcelles de vigne au soleil et
nies, cette industrie a apporté à la région emplois et croissance livrait la majeure partie des raisins à la cave coo-
économique, mais très vite le charbon sarde a perdu de son pérative de Santadi ». Lorsqu’Enrico reprend en
importance, si bien qu’au début des années 1970, la plupart 2013 les commandes de l’exploitation, qui a at-
des mines ont cessé leur activité. teint entre-temps dix hectares de vignes, il est clair
pour lui qu’à l’avenir, il ne veut plus vendre
ses raisins, mais les vinifier lui-même : « Je
voulais suivre ma propre voie, tout en res-
pectant et en conservant les traditions de la
région qui ont fait leurs preuves », soit de faire
pousser des vignes reproduites par ses soins
et franches de pied, en alberello bas et sans
tuteur, précise-t-il. Cette technique renforce
les ceps et réduit considérablement le risque
que les vents, souvent violents, ne fassent
plier et cassent certaines pousses. De plus,
les raisins se développent près du sol, dont
le rayonnement thermique favorise le mûris-
sement des fruits. « Les vignes en alberello
et les sols sablonneux pauvres en nutriments
permettent de réguler naturellement le rende-
ment du vigoureux Carignano, de sorte que
je n’ai presque jamais besoin de couper des
grappes », ajoute Enrico Esu.

Son premier millésime, Enrico Esu l’a vi-

nifié à la cave coopérative de Santadi. Il n’a
fait que 5000 bouteilles de son Carignano,
Mine de Cortoghiana près de Carbonia, qu’il a appelé « Nero Miniera », en hommage aux
où le père d’Enrico Esu a commencé à travailler en 1953. mines de charbon désaffectées et aux hommes qui,
comme son père, y ont travaillé. Depuis 2015, il vi-
Plus ancienne et plus durable que l’extraction du charbon, nifie le Nero Miniera dans un espace restreint, au
la culture de la vigne et du vin sur ces sols alluviaux sablonneux sein de la maison où son père a grandi. À la cave
n’a quant à elle jamais cessé. Enrico Esu est l’un des habitants aussi, il respecte sa devise selon laquelle le chemin
de la région du Sulcis à perpétuer cette tradition séculaire. En vers l’avenir passe par le respect du passé. C’est
2013, il décide de se consacrer à la viticulture, marchant dans pourquoi il travaille avec des moyens spartiates.
les pas de son père Silvio qui avait posé les bases de l’exploi- Le vin est fermenté spontanément et pressé dou-
tation en 1958. « À l’époque, mon père a acheté des terres à cement dans un vieux pressoir à vis. Il est ensuite
Medau Desogus, un hameau en dehors de la ville de Carbonia, élevé en cuves inox et mis en bouteilles sans être
et les a plantées la même année avec du Carignano », raconte collé, ni filtré. Le résultat est un vin à la fois corsé
Enrico Esu. « Lorsque l’on voulait planter une vigne, il était cou- et merveilleusement juteux et élégant, aux tannins
rant ici d’aller chercher les sarments chez un ami ou un parent. souples, harmonieusement intégrés et aux arômes
Mon père a reçu les siens d’un oncle dont le vignoble avait déjà séduisants et complexes de baies noires, de prunes,
été planté au début du XXe siècle. C’est ainsi qu’est né notre d’herbes méditerranéennes et de baies de myrte.
premier vignoble, de manière traditionnelle, avec des vignes en Enrico élabore également une cuvée confidentielle
alberello (taille de la vigne en gobelet, ndlr), franches de pied, «SeRuci Carignano del Sulcis Riserva», produite
non irriguées, sans tuteur. » Plus tard, d’autres parcelles sont seulement dans les meilleurs millésimes. •
venues s’ajouter, plantées avec des boutures sélectionnées de
ce premier vignoble.

10 – n° 93 – Octobre 2022

Enrico Esu, Walter Zambelli, José Vouillamoz
et Rudolf Trefzer dans la vigne de Carignano franc
de pied plantée en 1958 par Silvio Esu,
le père d’Enrico.

L’origine du Mazuelo,
ou Carignano en Sardaigne
Dr José Vouillamoz – La légende raconte que le Carignano aurait été intro-
duit en Sardaigne par les Phéniciens autour de 800 avant J.-C. Grâce à la
génétique, on pense au contraire que ce cépage est originaire de la région
d’Aragón, au nord-est de l’Espagne, où il s’appelle officiellement Mazuelo,
en référence à Mazuelo de Muñó, un village de la province de Burgos en
Castille-et-León. On l’y appelle également Cariñena, qui a donné Carignan
en France et Carignano en Sardaigne, mais ce nom a été récemment
abandonné en Espagne pour éviter toute confusion avec l’AOC Cariñena
dans la province de Saragosse.
De manière tout à fait inattendue, l’ADN a également démontré que le
Bovale di Spagna (ou Bovale Grande) est aussi identique au Mazuelo.
À l’instar du Garnacha qui s’appelle Cannonau en Sardaigne et du Graciano
qui s’y nomme Bovale Sardo, le Mazuelo a probablement été introduit d’Es-
pagne durant la domination espagnole (1324-1713) en Sardaigne où il a
pris les noms de Carignano dans la région de Sulcis et de Bovale di Spagna
dans les régions de Campidano di Terralba et Mandrolisai. •

– n° 93 – Octobre 2022 11

 Bentesali sur l’île
de Sant’Antíoco
— Rudolf Trefzer

La petite ville de Sant’Antíoco, fondée par les Vignobles de Bentesali, francs de pied,
Phéniciens au VIIIe siècle av. J.-C., se trouve sur sur sable, proches de la mer.
l’île du même nom, à l’extrême sud-ouest de la
Sardaigne, et est considérée comme l’une des
plus anciennes colonies d’Italie. On raconte que la
vigne y est cultivée depuis la nuit des temps. Ce
sont toutefois les Espagnols, au cours de leur domi-
nation longue de quatre cents ans, entre le XIVe et
le XVIIIe siècle, qui ont introduit le Carignano dans
cette région, où il a trouvé un habitat idéal sur ces C’est pourquoi nous nous sommes réunis pour
sols sablonneux et chauds. « Autrefois, il y avait produire ensemble notre propre vin », explique
environ 2400 hectares de vignes à Sant’Antíoco », Giulio Basciu pour résumer l’histoire de la création
explique Mario Selis, l’un des quatre amis qui pro- de Bentesali. Actuellement, la production se limite
duisent leur propre vin depuis 2014 sous le nom de à 4000 bouteilles de la cuvée classique, élevée en
« Bentesali ». « Jusque dans les années 1980, les cuves inox. À cela s’ajoutent 600 bouteilles de la
vins lourds et rustiques produits ici étaient surtout Riserva « Santomoro », qui est élevée dans un fût de
vendus comme vins de coupage en France et dans 500 litres.
le nord de l’Italie. Mais c’est fini depuis longtemps,
aujourd’hui, il ne reste pas plus de 300 hectares de « Nous sommes petits, mais comme nous ne
vignes à Sant’Antíoco ». devons pas vivre exclusivement de la vente de nos
vins, nous nous efforçons de mettre le plus fidè-
Une petite partie de ce vignoble est entrete- lement possible en bouteilles ce que nos raisins
nue par les quatre associés de Bentesali, Mario renferment d’extrait et de richesse aromatique »,
Selis, Sandro Garau et les frères Antonello et Giulio commente Giulio Basciu. Un soin qui se ressent
Basciu. « Chacun de nous possède quelques par- au moment de la dégustation : ces deux vins de
celles de vignes franches de pied, pour la plupart Carignano, bien étoffés, se révèlent nobles et élé-
d’un certain âge, dans différentes régions de l’île. gants, avec des arômes complexes, une acidité vive
Les cultiver individuellement n’avait guère de sens. et des tannins fins et soyeux. •

12 – n° 93 – Octobre 2022

Rudeles en Ribera
del Duero
— Dr José Vouillamoz

Ma visite chez Rudeles en juin 2022 a été une Leurs vignobles sont composés de 60 parcelles couvrant
révélation. Dans cette vallée entre Peñalba de San 15.5 hectares à une altitude de 800 à 1000 mètres, à l’extré-
Esteban et Atauta, proche de Soria aux sources du mité orientale de la DO Ribera del Duero. Aucune vigne n’est
Duero (Douro), le temps semble être suspendu… greffée sur plant américain, et la majorité d’entre elles sont
On se prend même à rêver aux paysages arides de préphylloxériques, plantées par les grands-parents ou ar-
l’Arizona. J’ai été conquis par ces vignobles spec- rière-grands-parents des propriétaires. Le climat est extrême,
taculaires, francs de pied, formés de vieux ceps avec de grandes amplitudes thermiques et des précipitations
d’Albillo Mayor pour les blancs, de Tempranillo, de moyennes inférieures à 400 mm/an (pour comparaison, le
Monastrell (Mourvèdre) et de Garnacha (Grenache) Valais est à 550 mm et le Tessin à 2000 mm !). Les vins ont par
pour les rouges, plantés en gobelet selon la tradi- conséquent une fraîcheur surprenante.
tion, et taillés comme des arbrisseaux, résistant
vaillamment à la sécheresse. Dans ce rude climat,
l’aventure familiale de quatre amis passionnés de Javier Ruperez, José Vouillamoz,
viti-viniculture a donné naissance à Rudeles, mot Juan Martin del Hoyo et Sergio Ruperez
formé d’après les noms des propriétaires : Javier (le fils d’Antonio Rupérez) dans les
Ruperez, Antonio Rupérez, Juan Martin del Hoyo vieilles vignes de Tempranillo,
et Marc Spinelle. Ce sont des orfèvres du vin injus- à 850 mètres d’altitude, entre Peñalba
tement méconnus ! de San Esteban et Atauta.

– n° 93 – Octobre 2022 13

 Ici, tout est fait à la main, à la sueur du front, souvent sous
un soleil de plomb. Avec les racines de vinifera qui plongent
profondément dans le sous-sol, ce sont de véritables vins de
terroir. Les vins sont élevés dans de superbes anciennes caves
souterraines. Et avec un rendement minuscule de 200 g/cep
(environ 1500 kg/ha), ce sont des joyaux qui ne sont pour l’ins-
tant pas reconnus à leur juste valeur.

Rudeles 23 Albillo Mayor

Vinas Viejas
L’Albillo Mayor est un très ancien
cépage indigène de la Ribera del
Duero. Le test ADN a démontré que le
Tempranillo, l’un des cépages les plus
plantés en Espagne et même dans le
monde, est un enfant naturel de l’Albillo
Mayor et du Benedicto, un cépage rouge
rarissime et quasiment abandonné,
retrouvé çà et là dans la communauté
autonome d’Aragon, dans La Rioja et à
Navarre.

L’Albillo Mayor est souvent confondu

avec l’Albillo Real, avec lequel il n’a
aucune parenté. Malheureusement, la
plupart des règlements d’appellations ne
font pas la différence et ne parlent que
d’Albillo, alimentant ainsi la confusion.

Lors de ma visite au vignoble en juin

2022, Juan Martin del Hoyo et ses collè-
gues m’ont fait goûter ce vin en magnum,
et j’ai été subjugué ! Chez Rudeles, les
vieux ceps d’Albillo Mayor sont dispersés
dans les parcelles de Tempranillo, avec
parfois seulement 10 ou 20 ceps par
vigne, et la plupart ont plus de 125 ans ! Les vignes sont plan- Les vignes préphylloxériques
tées à 850 mètres d’altitude, entre Peñalba de San Esteban et de Rudeles s’agrippent aux contreforts
Atauta, ce qui confère au vin une grande fraîcheur, une profon- d’un plateau culminant
deur unique, une minéralité rare et une buvabilité irrésistible. à 1000 mètres d’altitude.
La production annuelle est d’environ 5000 bouteilles.

Rudeles 23
Finca La Nación
« Cuvée Spéciale DIVO »
Cette cuvée est phénoménale ! Issue des meilleures
Les 23 parcelles qui composent ce vin sont cultivées à parcelles de vieilles vignes sur la colline de Las Comarcas
950 mètres d’altitude. Elles sont composées pour 70 % de (< 1 hectare), elle n’est produite qu’en petites quantités. C’est
jeunes vignes de Tempranillo (15-20 ans), et pour 25 % de un vin complexe, avec des tannins d’une grande finesse, signa-
vignes de plus de 100 ans, dont quelques vignes de Grenache ture des vieilles vignes franches de pied.
qui ont plus de 125 ans, une rareté absolue dans la région.

En juin 2022, à l’occasion d’une dégustation sur cuves, Cerro el Cuberillo

j’ai suggéré à l’œnologue d’ajouter 5 % d’Albillo Mayor dans
les futurs millésimes de la Cuvée Spéciale DIVO, à l’instar de C’est la cuvée la plus prestigieuse du domaine, produite
Côte-Rôtie qui autorise jusqu’à 20 % de Viognier dans la Syrah. uniquement dans les meilleurs millésimes, à partir des vignes
Résultat : un vin avec une complexité plus importante et une de Tempranillo de plus de 125 ans de la parcelle nommée
fraîcheur extraordinaire. Le changement a été adopté ! Cerro el Cuberillo située sur une colline à 950 mètres d’altitude.
La production est minuscule. •

14 – n° 93 – Octobre 2022

Zambartas Wineries,
bijou de Chypre
— Dr José Vouillamoz

L’île de Chypre fait partie des rares régions d’Europe dont par la suite son épouse. Avec ses 13 hectares en bio (non
les vignobles sont presque entièrement francs de pied (NB : certifié), travaillés à la main, produisant un total de 120’000
quelques nouveaux vignobles ont été greffés par précaution). bouteilles, Zambartas Wineries fait aujourd’hui incontestable-
Lors d’un voyage en 2017, j’ai eu l’occasion de visiter Marcos ment partie des meilleurs producteurs de l’île.
Zambartas et de comprendre sa passion pour les vignes et les
vins de cette île viticole sous-estimée. Lors de ma visite, Marcos était fier de me montrer le vi-
gnoble de Margelina planté en 1921 qu’il avait récemment
Dans l’ouvrage Wine Grapes que j’ai publié en 2012 avec acheté. Dans ce vieux vignoble, bien entendu franc de pied,
Jancis Robinson MW et Julia Harding MW, nous avons listé nous avons observé principalement du Mavro, mais aussi
cinq cépages, indigènes à l’île, qui étaient cultivés commer- quelques ceps que Marcos n’avait pas pu identifier. J’avais
cialement : le Mavro (rouge) et le Xynisteri (blanc) qui entrent alors prélevé trois échantillons et l’analyse ADN a révélé qu’il
dans la production du fameux Commandaria, le vin de dessert s’agit du Bastartiko, un vieux cépage chypriote au bord de
historique de l’île ; le Maratheftiko (rouge) dont les surfaces l’extinction.
ont augmenté récemment ; l’Ofthalmo (rouge) et le Spourtiko
(blanc), deux raretés sauvées in extremis de l’extinction. Depuis Il existe également d’autres vieilles vignes sur l’île, mais
2012, d’autres cépages indigènes ont été redécouverts et remis elles ont malheureusement tendance à disparaître, fâcheuse
en culture, comme le Promara (blanc) produit par Marcos conséquence des lois sur l’héritage et de l’utilisation des sub-
Zambartas à Limassol, ainsi que par la cave Vouni Panayia, ventions de l’UE pour remplacer les vieux vignobles par des
dans le district de Paphos. variétés plus « appropriées ». Selon Marcos, tous les vignobles
de Chypre sont enregistrés avec leur date de
plantation. Par conséquent, la priorité devrait être
donnée aux plus anciens, car ils sont les plus
à risque. J’ai suggéré à Marcos, en pensant à
tous les producteurs de l’île, que la création de
cuvées «vieilles vignes» pourrait être un moyen
de les sauver de l’arrachage.

Je suis convaincu qu’en ces temps de glo-

balisation, le salut de la viticulture chypriote
passera par la sauvegarde, l’étude, la plantation
et la promotion des cépages indigènes. En atten-
dant, voici les vins de Zambartas sélectionnés
pour DIVO.

Xynisteri
C’est le cépage blanc le plus répandu à
Chypre. Séché sur claies au soleil et assemblé
au Mavro, il donne naissance au Commandaria,
le célèbre vin de dessert. Le Xynisteri sec de
Marcos Zambartas et José Vouillamoz en 2017 Zambartas vient de vignes plantées à 850 mètres d’altitude
dans le vignoble de Margelina planté en 1921. dans la région de Krasochoria au nord de Limassol. Son acidité
vibrante et sa fraîcheur citronnée détonnent par rapport à cer-
La plupart de ces variétés oubliées ont été récupérées par tains autres blancs de l’île.
le regretté Akis Zambartas (†2014) que j’ai eu la chance de
rencontrer à l’Académie Internationale du Vin. Après une car-
rière comme œnologue puis comme directeur de la coopérative
KEO, il décide de réaliser son rêve en fondant sa propre cave
en 2006, Zambartas Wineries, qui se concentre sur les cépages
locaux. Suivant les traces de son père, Marcos Zambartas,
formé à l’œnologie et à la viticulture à Adélaïde, a rejoint la cave
en 2008, accompagné de Marleen Brouwer qui est devenue

– n° 93 – Octobre 2022 15

 Single Vineyard Xynisteri Maratheftiko
Provenant d’un vignoble certifié bio et planté dans les Considéré comme le meilleur cépage rouge de Chypre, le
années 1980 à Mandria à une altitude de 900 mètres dans Maratheftiko est aussi l’un des plus rares. En effet, contraire-
les montagnes de Troodos, cette cuvée parcellaire démontre le ment au 99.99 % des cépages du monde, ses fleurs n’ont pas
potentiel important de ce cépage qui offre ici une complexité et de pollen, et il requiert la proximité d’autres cépages pour être
une longueur impressionnantes. Convaincu de l’expression de fécondé et ainsi produire des raisins. Il est désormais planté
son terroir, Marcos Zambartas produit avec ce vin la première en alternance avec le Spourtiko, car il fleurit en même temps.
cuvée parcellaire de Chypre. C’est aussi l’un des cépages sauvegardés par Akis Zambartas,
le père de Marcos, qui produit avec cette variété oubliée un vin
aux parfums de violette et de cacao, avec des tannins veloutés.
Promara Une authentique expression de l’île !

Ce cépage fait partie des variétés ressuscitées grâce au tra-

vail de récupération d’Akis Zambartas. Il avait été abandonné Single Vineyard Margelina
à cause de son faible rendement. Son nom signifie « premier »,
car c’est le plus précoce de l’île. Les vignes de Promara pro- Quand Marcos Zambartas a eu la possibilité d’acheter
viennent de Lasa, un village dans la région de Polemi sur les cette vigne plantée en 1921, il n’a pas hésité une seule se-
pentes des montagnes de Troodos. C’est un blanc complexe, conde. Il s’agit d’une des rares parcelles centenaires encore
frais et persistant. en vie sur l’île, c’est un patrimoine inestimable pour la viticul-
ture chypriote. Elle est composée majoritairement de Mavro,
le cépage rouge utilisé pour produire le Commandaria, et de
cinq autres vieux cépages : Bastartiko, identifié par le test ADN,
ainsi que Maratheftiko, Kanella, Yiannoudi et Ofthalmo. Certifié
bio depuis 2019, il donne un vin complexe, élégant, intense et
Marcos Zambartas (à droite) émouvant. •
dans ses vignes.

16 – n° 93 – Octobre 2022

Gavalas à Santorin,
des vignes en corbeille
non-greffées
— Dr José Vouillamoz

Quand j’ai demandé à

mon ami Yiannis Karakasis,
l’un des deux seuls Masters of
Wine de Grèce, quel petit pro-
ducteur hautement qualitatif
il pouvait me recommander
sur l’île de Santorin, il m’a ré-
pondu sans hésiter : Gavalas !
La dégustation de toutes
leurs cuvées lui a bien en-
tendu donné raison, et nous
sommes heureux d’intégrer ce
petit domaine familial dans le
giron du club.

L’île de Santorin a été

préservée du phylloxéra et
la quasi-totalité des vignes
sont franches de pied. Ici, la
culture des vignes est spec-
taculaire : les ceps sont taillés
pour former des corbeilles
permettant de protéger les
grappes des vents violents. Certains ceps auraient même plu- Ceps taillés en forme de « gobelet en
sieurs siècles ! Ce système de taille unique au monde, parfois couronne », nommé en grec « kouloura
aussi appelé « gobelet en couronne », est nommé en grec de Santorin »
« kouloura de Santorin ».

Gavalas est une « boutique winery » basée sur une longue Santorini Natural Ferment
histoire. Fondée à la fin du XVIIIe siècle, elle produisait princi-
palement du vin pour une consommation locale ou familiale. Cette version d’Assyrtiko 100 %, issue de vignes de plus
Dans les années 1930, le vin a commencé à être vendu à de 50 ans situées à Megalochori, est fermentée avec des le-
Athènes, mais l’acheminement n’était pas une sinécure : vures indigènes pour exprimer au mieux les caractéristiques
depuis la cave à Canaves, qui surplombe la caldera près d’Oia, du cépage, puis élevée sur lies (6-8 mois). Un grand blanc de
des mules transportaient le vin dans des outres faites de peaux gastronomie, limité à 4000 bouteilles.
de chèvres jusqu’au port de Thira. Le vin était ensuite transféré
dans des foudres de 600 litres appelés « bombes », chargés sur
des petits bateaux nommés « caiques » qui les amenaient au Katsanó
port de Piraeus. La première mise en bouteilles chez Gavalas
n’a eu lieu qu’en 1998, et l’ouverture aux visiteurs n’a com- En 2006, Vagelis Gavalas a commencé un travail de ré-
mencé qu’en 2004. cupération de ce cépage rarissime qui couvre moins d’un
pourcent des vignobles de l’île. Il est aujourd’hui le seul à
Avec un total d’environ 100’000 bouteilles, cette cave vinifier ce vieux cépage autochtone, auquel il ajoute 15 % de
historique produit une dizaine de vins, dont trois ont été sélec- Gaidouria, un autre cépage rare de l’île. La production est limi-
tionnés pour DIVO. tée à 4000 bouteilles.

– n° 93 – Octobre 2022 17

 Vinsanto
pendant 10 à 15 jours. Avec l’évaporation naturelle, la teneur
Ce vin de dessert hors normes n’a rien à voir avec le en sucres atteint des niveaux impressionnants, entre 200 et
Vinsanto de Toscane ou le Vino Santo du Trentin. Si la version 300 g/L, voire jusqu’à 400 pour certains. Après pressurage,
italienne tire son nom de la Semaine Sainte durant laquelle les chez Gavalas la fermentation lente se passe dans des barriques
raisins sont pressés, la version grecque tire tout simplement de chêne russe âgées de 80 ans ! Le vin y mature pendant au
son nom de l’île de Santorin. Issu d’un assemblage de 85 % moins 6 ans. Il en résulte un nectar complexe, unique, ma-
d’Assyrtiko, 10 % d’Aidani et 5 % d’Athiri, il est élaboré de gique, avec un potentiel de garde quasi infini. La production est
manière traditionnelle en laissant les grappes sécher au soleil faible, environ 2000 bouteilles de 500 ml. •

Santorin, l’île
blanche et bleue
de la Grèce, dont les
vignobles francs de
pied produisent
de vrais nectars.

Domaine Kefallinos,
île de Zakynthos en Grèce
— Dr José Vouillamoz

Zakynthos, ou Zante en français, est une île grecque située Dionysis Kefallinos, sur recommandation de Yiannis Karakasis,
dans la mer Ionienne. Destination balnéaire réputée, c’est aussi le célèbre Master of Wine. Au téléphone, quand je demande à
l’île aux deux millions d’oliviers, une culture omniprésente à Dionysis si je peux venir lui rendre visite le samedi, il me répond
l’intérieur des terres. « non, ce jour-là je me marie, malheureusement ! », ce qui nous
a déclenché un fou-rire mémorable. Il me reçoit tout de même
Lors d’un séjour en 2021, je souhaitais approfondir mon le vendredi, en pleine préparation des festivités. Dionysis est un
expérience des nombreux et obscurs cépages locaux, comme vigneron doté d’un flegme à la britannique. Il fait du vin en col-
le blanc Goustolidi ou le rouge Avgoustiatis, ou encore les raris- laboration avec son frère Dimitrios, et en oléiculteur passionné,
simes Katsakoulias, Koutsoumpeli, Skiadòpoulo, etc. J’ai visité
quelques-unes de la poignée de caves de l’île. Si la qualité
était correcte, je n’avais pas été enthousiasmé outre mesure…
jusqu’à ce que je rencontre un homme au prénom prédestiné,

18 – n° 93 – Octobre 2022

il semble encore plus fier de son huile d’olive. Mais son travail son nom de la couleur verte (verde en italien) des raisins ven-
principal c’est… taxateur fiscal pour les impôts. dangés précocement pour conserver une bonne acidité. Cette
étymologie italienne n’est pas surprenante quand on sait que
En collaboration avec des vignerons locaux, les frères Zakynthos a été successivement dominée par les Siciliens et
Kefallinos ont pu réunir 2.5 hectares des plus vieilles par- par les Vénitiens.
celles de l’île, toutes plantées de cépages locaux et franches
de pied, pour élaborer des vins exprimant au mieux le terroir Le Verdea de Kefallinos a été mon coup de cœur absolu !
de Zakynthos. C’est un vin « naturel », donc élaboré sans aucun traitement
chimique à la vigne ou à la cave. Les cépages qui le composent
sont Goustolìdi, Koutsoumpeli, Lagorthi, Makripodià, Skiadòpoulo,
Verdea Nature Pavlos et Robola. La fraîcheur, l’élégance, la tension, le « natu-
rel » de ce vin légèrement oxydatif ne peuvent laisser personne
Verdea est l’assemblage blanc traditionnel de l’île, où il indifférent. Seulement 2000 bouteilles produites. •
est produit au moins depuis le XVIIIe siècle. Il n’a rien à voir
avec le vieux cépage italien du même nom, car ce vin grec tire
José Vouillamoz en visite chez Dionysis
Kefallinos, la veille de son mariage…

– n° 93 – Octobre 2022 19

 Trinity Canyon Vineyards,
vin ancestral d’Arménie
— Dr José Vouillamoz

Si l’Arménie est considérée comme

l’un des berceaux du vin, le génocide de
1915 suivi de l’hégémonie de l’ex-URSS
entre 1920 et 1991 ont malheureusement
sonné le glas de la diversité des vieux
cépages, en imposant aux Arméniens
la fabrication de brandy à partir de nou-
veaux croisements très productifs. En
réaction à cette paupérisation du patri-
moine, la cave Trinity Canyon Vineyards
a été fondée en 2009 par un groupe de
trois passionnés (d’où son nom) qui re-
nouent avec la tradition en élaborant des
vins en karas, « amphores » partiellement
enterrées et scellées durant plusieurs
mois dans lesquelles on fermente et
vinifie en grappes entières avec rafles
et pépins, selon la méthode ancestrale.
Son équivalent existe en Géorgie, où ces
récipients en terre cuite, entièrement en-
terrés, sont appelés qvevri.

La cave a été fondée dans la région

de Vayots Dzor, près du village Areni par
Hovakim Saghatelyan (directeur), Levon
Hakobyan (chef de culture) et Artem
Parseghyan (œnologue). Les vignes
se trouvent à une altitude de 1200 à
1600 mètres et les cépages, autochtones
ou internationaux, sont tous plantés
francs de pied, car le phylloxéra n’a pas
encore fait son apparition dans la région.

Voskehat et Areni,
les deux principaux
cépages
Le Voskehat ou Voskeat est le cépage
autochtone blanc le plus important en
Arménie, nommé d’après un village près
de la capitale Yerevan. Il est probable-
ment originaire de la région d’Aragatsotn
dans l’ouest du pays. Très productif, il a
longtemps été utilisé pour faire des vins

Artem Parseghyan (en haut) et Hovakim

Saghatelyan, deux des trois fondateurs
de la Trinity Canyon Winery, cachés dans
un cep d’Areni.

20 – n° 93 – Octobre 2022

moelleux ou carrément mutés comme du Madère. Cette décision consternante et contraire à l’héritage culturel a
Aujourd’hui, il retrouve ses lettres de noblesse en été combattue, pour l’instant en vain, par Zorik Gharibian et de
produisant des vins secs de grande structure, sou- nombreuses personnalités du monde du vin, dont je fais partie,
vent avec une courte macération pelliculaire pour qui critiquent en l’espèce une corruption lamentable. L’ironie
en extraire tous les arômes. de cette histoire est que Karas Wines n’utilise même pas de
karas pour produire leurs vins, élaborés quasi exclusivement
L’Areni est le plus important cépage rouge in- avec des cépages internationaux !
digène d’Arménie. Il tire son nom du village Areni
dans la région de Vayots Dzor au sud du pays. Il
s’agit pour moi d’un des cépages rouges les plus Trinity Eh Voskehat
prometteurs au monde. J’ai goûté mon premier
Areni dans le village éponyme en 2003, et malgré et Voskehat Ancestors’
une hygiène de cave qui laissait alors à désirer, j’ai
été séduit par la qualité de cépage qui allie fruité et DIVO a sélectionné deux vins du cépage Voskehat. Le
profondeur, tannins soyeux et persistance. De retour Trinity Eh Voskehat provient de vignes plantées franches de
en Suisse, je l’ai fait goûter à l’aveugle à plusieurs pied sur sol volcanique à 1300 mètres d’altitude dans la région
amis qui ont tous pensé à un très bon Barolo. Les de Vayots Dzor. Il est vinifié en cuves sur lies (deux mois) et
techniques de cave étant aujourd’hui bien plus donne une parfaite expression du cépage, avec des notes
modernes, l’Areni montre depuis quelques années d’écorce de citron vert, d’herbe fraîchement coupée et une
son potentiel à produire des vins qui peuvent figurer délicate amertume en arrière-goût, complétées par une acidité
parmi les meilleurs du monde ! rafraîchissante. Le Voskehat Ancestors’ est issu de très vieilles
vignes de la même région, plus que centenaires et bien entendu
franches de pied, plantées à 1450 mètres d’altitude. Il s’agit
La grotte d’Areni d’un vin « orange », obtenu par macération des peaux durant six
mois dans les traditionnels karas. Un vin hors normes !
En 2011, une équipe d’archéologues a publié
une découverte qui a fait grand bruit dans la presse
viti-vinicole : dans une grotte vieille de 6100 ans, la Areni Ancestors’
plus ancienne structure de vinification au monde
a été trouvée près du village d’Areni. Cependant, Issu du cépage rouge Areni provenant de vignes cen-
même si des restes de pépins, de rafle, de karas tenaires et franches de pied, également plantées sur sol
enterrés, et de pressoirs rudimentaires ont été volcanique à 1450 m d’altitude dans la région de Vayots Dzor,
retrouvés dans cette caverne, tout porte à croire ce vin possède un naturel déconcertant ! Après fermentation
que ce lieu servait non pas pour la production de durant un mois dans des karas avec des levures indigènes, il
vin destiné à une consommation au sens moderne, y est resté encore cinq autres mois avant d’être mis en bou-
mais plutôt à des cérémonies d’offrandes aux morts, teilles sans intervention. Son nez offre un mélange complexe
aux esprits ou aux dieux. En effet, des crânes de de notes empyreumatiques, avec du graphite, de la fumée,
bébés ont été retrouvés au fond de certains karas, de l’encens et de la craie, combinées à des notes fruitées de
laissant supposer de macabres sacrifices rituels. cerises noires, de canneberges et de raisinets. La bouche
conserve son fruité, les tannins sont ronds et souples, et l’aci-
dité est importante. La finale est fraîche et légèrement amère,
Karas, ou le patrimoine sur des saveurs d’olives noires. Un vin qui sort des sentiers
battus et qui étonnera agréablement vos convives ! •
privatisé
La vinification en karas est une tradition pluri-
millénaire qui fait partie du patrimoine culturel de
l’Arménie. La cave Zorah Wines, fondée par mon
ami Zorik Gharibian, un Arménien de la diaspora
qui possède une entreprise de confection de vête-
ments à Milan, a été l’une des premières à remettre
au goût du jour cette vinification ancestrale. Son
premier millésime, sorti en 2010, a été baptisé
« Karasi », signifiant « du karas ». La même année,
la cave Karas Wines a été fondée par Eduardo
Eurnekian, un richissime argentin d’origine armé-
nienne qui a construit un empire dans les médias
et qui est propriétaire, entre autres, de l’aéroport
de Yerevan, capitale de l’Arménie, et de Tierras de
Armenia, qui possède 2300 hectares de vignobles
en Arménie. En 2016, ce magnat au bras extrême-
ment long a attaqué Zorah Wines en justice, et en José Vouillamoz visitant en 2013 la grotte Areni-1,
2018, il a scandaleusement obtenu l’autorisation site archéologique de la plus ancienne cave
par la Cour de cassation d’Arménie de jouir de l’ex- de fabrication de vin au monde, âgée de 6100 ans.
clusivité de l’utilisation commerciale du mot karas.

– n° 93 – Octobre 2022 21

 Autres francs de pieds chez DIVO
— Dr José Vouillamoz

Veritas de St. Jodern Kellerei

à Visperterminen, Valais
En Valais, avant l’arrivée du phylloxéra dès
1906, on avait développé une technique originale :
les versannes. On creusait de profondes tranchées
sur toute une ligne et on y enterrait les vieux ceps
en laissant sortir quelques sarments. Chaque sar-
ment donnait un plant identique au cep d’origine,
permettant un renouvellement systématique de la
parcelle, ligne après ligne. Il s’agissait donc d’un
provignage par ligne entière, particularité valai-
sanne pratiquée dès le Moyen Âge. Cette technique
permettait de maintenir une vigne en production
continue, contrairement à la technique moderne
des greffons qui nécessite d’attendre en moyenne
trois ans avant la production.

Aujourd’hui, cette technique n’a subsisté que

dans quelques parcelles du spectaculaire vignoble
de Visperterminen. En effet, seule une dizaine de
petits propriétaires maintiennent encore les vignes
en versannes sur environ 2000 m2. En 2010, sur
mon humble conseil, la St. Jodern Kellerei a de-
mandé à ces vignerons de mettre leur vendange de
côté afin de créer une cuvée spéciale qui fut bap-
tisée Veritas. C’est un merveilleux témoignage en
bouteille de l’histoire viticole du Valais ! •

Les versannes, vieille technique

exclusivement valaisanne
(photo : Alfred Egli, entre 1968 et 1975
à Visperterminen).

L’Argnée, Famille Perrin

Cette cuvée rarissime est produite depuis le
millésime 2004, initialement sous le nom Gigondas
Vieilles Vignes, puis sous L’Argnée Vieilles Vignes
dès 2010. C’est un Gigondas issu d’une vigne
de Grenache plus que centenaire épargnée par
le phylloxéra car plantée sur sol sablonneux. En
2011, comme ce vin n’était pas disponible en
Suisse, pour une dégustation thématique sur le
Grenache pour DIVO en compagnie d’Eric Duret
et Walter Zambelli, j’avais déniché quelques bou-
teilles du millésime 2007 sur le marché anglais.
Nous avions alors été conquis par la complexité
aromatique impressionnante de ce Gigondas pré-
phylloxérique, offrant des arômes mûrs et élégants
avec des tannins très fins et serrés. Depuis 2020,
cette cuvée très recherchée a finalement pu faire
Vieux ceps de Grenache son entrée dans l’assortiment DIVO. La production
à L’Argnée (Gigondas) annuelle totale de cette petite parcelle de moins
d’un hectare est de 1500 bouteilles. •

22 – n° 93 – Octobre 2022

Las Tinadas Airen de Pie Franco, Pre-Phylloxera, le Barbera
de Bodegas Verum d’Elvio Cogno
Cette cuvée rare est issue d’une petite parcelle de 0.25 hec-
tares de Barbera de plus de 120 ans, située à 520 mètres
d’altitude à Località I Berri dans le village de La Morra. Cette
vigne archaïque, plantée avant l’invasion du phylloxéra au
Piémont (arrivé en 1892), a pu être maintenue non-greffée
grâce à son sol sablonneux, par ailleurs riche en fer. Son vin,
cultivé en bio sans certification, est le seul Barbera d’Alba DOC
produit à partir de vignes franches de pied. La différence avec
les autres Barbera est saisissante, c’est un vin d’une grande
profondeur, une expérience à ne pas rater ! •

Monte di Grazia, haut-lieu

Tinajas traditionnelles de 4500 litres
chez Bodegas Verum.
du Tintore di Tramonti
Au sud de Naples, sur la Côte Amalfitaine, se trouvent
des vignes pluricentenaires qui font partie des plus vieilles du
L’Airén est un vieux cépage de la région de Cuenca en monde. Certains ceps ont près de 300 ou 400 ans, dit-on !
Castille-La Manche. Contre toute attente, c’est le cépage le plus Intrigué par l’existence de ces ceps gros comme des arbres
répandu en Espagne, où il couvre 213’397 hectares (23% des avec un diamètre allant jusqu’à 40 cm, j’ai contacté mon ami
surfaces). De grande productivité, très résistant à la séche- Walter Speller, correspondant en Italie pour Jancis Robinson
resse, il donne souvent des vins neutres et il est surtout utilisé MW, pour lui demander quel producteur il me recommande-
pour faire du brandy. Mais chez Bodegas Verum on en fait un rait. La réponse a fusé : Monte di Grazia, qui possède parmi
bijou ! Las Tinadas est une parcelle d’Airen plantée franche de les plus vieilles et les plus belles vignes ! Cette petite entreprise
pied en 1950 à 700 mètres d’altitude, cultivée en bio sur un familiale, fondée au début des années 1990 par Alfonso Arpino
sol calcaire jonché de galets. La cuvée Pie Franco provient des et son épouse Anna, épaulés aujourd’hui par leurs enfants
meilleures grappes sélectionnées à la main sur chaque plante. Olivia et Fortunato, cultive 2,7 hectares en bio dans la région
Le vin est élevé durant quatre mois dans des immenses jarres de Tramonti (province de Salerne, Campanie). Ils bichonnent
en terre cuite de 4500 litres appelée tinajas, puis huit mois en avec un soin particulier leurs trois parcelles de vignes pré-
cuves inox. C’est un vin minéral, tout en équilibre, avec une phylloxériques spectaculaires (1 hectare au total), cultivées en
belle complexité qui fait mentir la réputation du cépage. • pergola, bien entendu franches de pied, composées à 10 % de
Piedirosso, un vieux cépage de Campanie, et à 90 % du raris-
sime cépage local et ancestral, le Tintore di Tramonti. Son nom
signifie « teinturier », car son jus est de couleur très foncée.
Ce cépage précoce, dont il n’existe que
10 hectares dans le monde, se trouve
également sur l’île d’Ischia sous le nom
de Guarnaccia ou Cannamelu.

La dégustation d’un vin de ces vignes

franches de pied sur sol volcanique (entre
270 et 600  mètres d’altitude) permet
une connexion émouvante avec l’histoire
ancestrale de cette viticulture unique
au monde ! Le Monte di Grazia Rosso
est caractérisé par une couleur intense,
des tannins un brin rustiques, et surtout
une acidité impressionnante qui exige
quelques années de bouteilles avant
d’être domptée. C’est un vin de grand
caractère, qu’on aime ou qu’on déteste ! •

Vue aérienne des vignes

pluricentenaires du cépage
Tintore di Tramonti près
de Naples

– n° 93 – Octobre 2022 23

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