Розетка скрытого монтажа

Рамки бывают 1,2,3,4 и 5-постовые, т.е. в один ряд можно установить до 5-ти
механизмов розеток, выключателей или других устройств.

Розетки скрытого монтажа

Помимо электрических розеток и выключателей есть и другие элементы –

переключатели, диммеры, сетевые розетки для подключения интернета и телефона,
телевизионные розетки, датчики движения, терморегуляторы и многое другое. В плане
установки – все точно то же самое: монтажная коробка, механизм с накладкой и рамка.
 Сетевая, телевизионная и две электрических розетки в одной рамке

В линейке продукции большинства производителей имеются двойные розетки,

устанавливаемые в одну монтажную коробку. С одной стороны, применение таких розеток
в два раза уменьшает трудоемкость и стоимость работ и материалов, с другой – данные
розетки толще обычных, что нравится далеко не всем.

Слева – двойная розетка, устанавливаемая в одну монтажную коробку, справа – две

розетки в двойной рамке.

Стоит отметить, что розетки и выключатели в современной квартире так же являются

и элементами дизайна – существует огромный выбор электроустановочных изделий разных
цветов и оттенков, изготовленных с применением различных материалов. Диапазон цен тоже
велик, но лучше выбирать элементы как минимум средней ценовой категории – самые
дешевые при установке просто разваливаются в руках.
За ориентир можно считать продукцию таких фирм, как АВВ (серия BASIC 55),
SCHNEIDER ELECTRIC (серия UNICA) и Legrand (серия VALENA).

Марки проводов и кабелей

Наиболее распространенные (и соответствующие всем требованиям) марки кабеля для

электропроводки в квартире – NYM и ВВГнг.
 Кабель для электропроводки в квартире. Слева – NYM, справа – ВВГнг.

NYM
Кабель с медными жилами и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
(ПВХ).Маркировка NYM расшифровывается следующим образом:
N – указывает но то, что кабель произведен в соответствии с немецким стандартом
DIN VDE
Y – изоляция из ПВХ
M – монтажный (назначение кабеля)
– J – наличие желто-зеленой жилы (NYM-J)
Стоит отметить, что кабель марки NYM был разработан на Западе, а в нашей стране его
изготавливают по лицензии или по техническим условиям (ТУ). В первом случае
(по лицензии) кабель полностью соответствует немецкому стандарту DIN VDE (на оболочке
имеется маркировка VDE). В свою очередь кабель, произведенный по ТУ, несколько
отличается от своего аналога, причем не в лучшую сторону. Этот момент следует учесть при
покупке кабеля марки NYM.

ВВГнг
Кабель с медными жилами, маркировка расшифровывается следующим образом:
В – ПВХ-изоляция
В – ПВХ-оболочка
Г – отсутствие защитного покрова
нг – не поддерживает горения; рекомендуются при прокладке в жилых помещениях.
нг-LS – не поддерживает горения; с пониженным дымо- и газовыделением (ВВГнг-LS)
рекомендуются при прокладке в жилых помещениях.
Применение таких проводов, как ПВС или ШВВП для электропроводки в квартирах
не допускается.

Электрощиты

Что такое квартирный электрощит, я думаю, все знают – грубо говоря, это ящик,
в котором установлен электросчетчик и аппараты защиты. Начнем с ящиков – они бывают
встраиваемые и накладные и изготавливаются из пластика или металла. Встраиваемые
электрощиты смотрятся наиболее эстетично, практически не портят «дизайн» квартиры,
но установка таких щитков, во-первых дороже, а во-вторых не всегда возможна – для их
монтажа требуется ниша в стене, а если стена бетонная, то изготовить ее весьма
проблематично. Более того, в панельных домах данные работы вообще могут привести
к нарушению несущей способности стены.
Если говорить о накладных щитках – то они просто крепятся к стене, все быстро
и просто. Единственный недостаток в том, что он …. накладной. Далеко не всем это по душе.
С другой стороны, если установить встраиваемый щиток не представляется возможным, то
можно подобрать симпатичный накладной импортных производителей (например, АВВ или
SCHNEIDER ELECTRIC).

Квартирные электрощиты

Если говорить о материале – то тут дело вкуса. Металлические, конечно, покрепче,

но если поставить не самый дешевый пластиковый щит – то, как показывает многолетняя
практика, он без проблем прослужит долгие годы.
Внутренняя часть электрощита, независимо от вида и страны производителя, выглядит
примерно одинаково: DIN – рейки, на которые устанавливается оборудование, и шины N
и PE для подключения нулевых и защитных проводников (фото).
Что касается размеров электрощитов, то здесь все зависит от количества модулей,
которые в него можно установить. К примеру, щит на 9, 12, 24 или 36 модулей (бывают
и больше). Один модуль – это место под один автоматический выключатель (18мм).

Электрощит

Электросчетчики

Электросчетчики бывают однофазными и трехфазными и выбор, в данном случае,

зависит только от схемы распределения электроэнергии. Далее счетчики делятся
на однотарифные и многотарифные. Последние несколько дороже, но их применение
позволяет значительно сократить расходы на электричество (выбор, на мой взгляд,
очевиден).
Также счетчики могут отличаться по способу установки: либо на отдельную площадку
(фото 1), либо на Din-рейку (фото 2). Счетчики, устанавливаемые на Din-рейку достаточно
компактные, что является их несомненным достоинством.

При покупке электросчетчика можно обратить внимание и на отечественных

производителей – здесь все не так безнадежно, как с электрощитами. Скорее, даже, наоборот.
Стоят они относительно не дорого, а качество на высоте.

Аппараты защиты

Самые распространенные аппараты защиты, устанавливаемые в квартирах – это

автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО)
и дифференциальные автоматы.
Расписывать конструктивные особенности, я думаю, великого смысла нет: информации
много, но, при использовании качественной продукции, на выбор или монтаж она никак
не влияет. Лучше кратко и по делу.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели служат для защиты кабеля от токов короткого

замыкания и перегрузок. Бывают 1-, 2- и 3-х полюсные. В квартирах, как правило,
используются однополюсные (однофазные).
Производятся автоматы разных номиналов начиная от 6 ампер (далее 10, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63 …и др.). Номинал автомата – это максимальная величина тока, которую он может
через себя пропустить. Если ток в линии превысит номинал автомата, то через некоторое
время автомат отключается.
Также автоматы имеют разные характеристики срабатывания. Для жилых помещений
следует выбирать автоматы с характеристикой С (С6, С10, С16 и т.д.).

Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО) служат для защиты человека от поражения

электрическим током (на 10мА и на 30мА) и защиты электропроводки от возгораний
(на 100 и 300мА). Используются только в паре с автоматическими выключателями, так как
не предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок на линии (номинал УЗО,
указанный в Амперах – это всего лишь «пропускная способность» УЗО).
 Дифференциальные автоматы

Дифференциальные автоматы – это устройства, которые объединяют в себе функции

обычного автомата и УЗО (защищают от коротких замыканий, перегрузок и токов утечки).
По характеристикам все то же самой, что у автоматов и УЗО (к примеру, дифавтомат С6А
10 мА).

Автоматический выключатель, УЗО и дифференциальный автомат

В целом, аппараты защиты отвечают за безопасность и экономить на них не стоит.

Одни из лучших марок – это АВВ и Legrand. Отечественные и китайские аппараты защиты,
мягко сказать, не отличаются высоким качеством, и к установке я бы их не рекомендовал.

Инструмент

Инструмент для монтажа электропроводки в квартире условно можно разделить на две

части: инструмент для электротехнических работ и инструмент для штробления стен. Для
того, чтобы выполнить все работы, кроме штробления достаточно хорошего перфоратора
и качественного набора ручного инструмента: отвертки, кусачки, пассатижи
и т. п. В общем – ничего сверхъестественного.
Для штробления потребуется гораздо больше вложений, хотя, если стены из газобетона
или пустотелого кирпича, можно обойтись одним перфоратором. Если же все стены –
монолит, то с перфоратором можно ковыряться достаточно долго. В идеале потребуется
болгарка, штроборез и промышленный пылесос – а это удовольствие не из дешевых.
Если средства позволяют, то для ускорения и облегчения работ можно приобрести
шуруповерт – в процессе монтажа придется закрутить далеко не один саморез.

Часть 2 Правила монтажа электропроводки в квартире

Маркировка проводов и кабелей

 Для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей
используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения
к «электросети» жилых помещений может использоваться как одна фаза, так и все три (для
подключения квартир, как правило, используется одна фаза).

Буквенная маркировка.
Для обозначения фаз, а также нуля и «заземления» используются следующие символы:
фаза 1, фаза 2, фаза 3 – L1, L2, L3 соответственно (ранее для этого использовались
латинские буквы А, В, С; на сегодняшний день такой тип маркировки не применяется).
N – ноль
PE – земля

Цветовая маркировка.
До 1-го января 2011 года, согласно ПУЭ, использовалась следующая маркировка:
Фаза 1 (L1 или А) – желтый цвет.
Фаза 2 (L2 или В) – зеленый цвет.
Фаза 3 (L3 или С) – красный цвет.
Ноль (N) – синий цвет.
Земля (PE) – желто-зеленый цвет.

С 1-го января 2011 года, согласно ГОСТ Р 50462—2009, должна применяться вот такая
маркировка:
Фаза 1 (L1) – коричневый цвет.
Фаза 2 (L2) – чёрный цвет.
Фаза 3 (L3) – серый цвет.
Ноль (N) – синий цвет.
Земля (PE) – желто-зеленый цвет.

99.9% потребителей электроэнергии жилых помещений – это однофазная нагрузка:

освещение, бытовая техника, оргтехника и т. д. (как исключение – электроплита, при
условии, что в квартиру сделан трехфазный ввод). Для подключения однофазной нагрузки
требуется одна фаза, ноль (N) и земля (PE). Если электропроводка смонтирована
с соблюдением всех правил, то ноль (N) – это синий провод, земля (PE) – желто-зеленый
провод. Фазный провод может быть коричневого, черного, серого, красного или белого цвета
(фото).

Цветовая маркировка кабеля в жилых помещениях.

 Ввод в квартиру

Как уже говорилось ранее, для передачи и распределения электроэнергии

от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения.
При этом для подключения к «электросети» жилых помещений, в основном, используется
только одна фаза. Другими словами, в этажный щиток «приходит» три фазы, ноль и земля,
а непосредственно для подключения квартиры используется одна фаза, ноль и земля:

Однофазный ввод в квартиру.

В последнее время в некоторых новых домах используется трехфазное подключение

квартир. В таких случаях схема выглядит следующим образом:

Трехфазный ввод в квартиру.

Затем кабель от этажного щита заводится в квартиру и подключается к счетчику

электроэнергии. Далее, от электросчетчика, через аппараты защиты, электроэнергия
распределяется по квартире:
 При трехфазном подключении, по большому счету, изменится только количество фаз,
а счетчик в квартирном щите будет трехфазным.
Стоит отметить, что подключение «отходящих линий» в квартирном щите так, как
изображено на схеме, будет работать только при установке однофазных автоматических
выключателей. При установке УЗО, дифавтоматов и др. оборудования схема будет немного
другой – но об этом речь пойдет чуть позже, в главе «Сборка электрощита». В целом,
данная схема применяется в строящихся домах, а так же при реконструкции старого
фонда.
Иногда счетчики электроэнергии и аппараты защиты устанавливаются прямо
в этажных щитах. Если дом не новый, то в таких случаях, при полной замене
электропроводки в квартире, лучше все сделать по последней схеме (установить в квартире
щиток и перенести туда счетчик и автоматы). Дело в том, что современная электропроводка
предусматривает большее количество линий и соответственно большее количество
автоматических выключателей. Гораздо проще установить их в квартирном щитке, чем
тянуть все линии в этажный щит и потом пытаться там все это дело подключить – в этажных
щитах, несмотря на их большие размеры, практически нет места для установки
дополнительных автоматов. К тому же щиты такого типа, как правило, находятся в «убитом»
состоянии и иногда в них ни то что автоматы установить …. на них смотреть страшно.

Способы прокладки кабеля

Существует «золотое» правило для всех электромонтажников – кабель в квартире надо

прокладывать по кратчайшему расстоянию, но все линии обязательно должны быть
проложены вертикально или горизонтально. С открытой проводкой вопросов обычно
не возникает – если сделать по-другому будет, мягко сказать, некрасиво. А вот при монтаже
скрытой проводки кто-то пренебрегает данным правилом, кто-то запоминает только первую
часть – по кратчайшему расстоянию… В общем бардак, давайте разбираться.
Для наглядности посмотрим следующий рисунок:
 Классическая схема прокладки кабеля в квартире .

На рисунке изображен коридор, в правом углу расположен электрощит. От щита все

отходящие линии поднимаются строго вертикально к потолку. Далее по периметру кабель
прокладывается горизонтально на расстоянии 20 – 30 см от потолка. Примерно на этом же
уровне устанавливаются соединительные коробки для коммутации проводов. Кабели
до розетки, выключателей и бра опускают вертикально.
Как видите, кратчайшее расстояние от соединительной коробки до бра (на той стене,
где электрощит) – по диагонали. Многие так и делают, но надо понимать, что после
отделочных работ скрытой проводки не видно. Если все сделать в таком «стиле», то
впоследствии возможны проблемы с установкой полочек, зеркал и т. п. Гвоздь, который Вы
будете забивать в стену, чтобы повесить картину, по закону подлости попадет точно в центр
кабеля. Проверено.
Если делать, как на рисунке, то расход кабеля будет чуть больше, но зато не будет
лишней головной боли: розетка, бра, выключатель – неважно, кабель всегда идет
вертикально, по бокам ничего нет.
Это, скажем так, классическая схема прокладки кабеля в квартире. Но сделать именно
так не всегда представляется возможным – дело в горизонтальных штробах под потолком,
которые не самым лучшим образом влияют на несущую способность стены. Более того,
в панельных домах такие вещи вообще запрещены. Выход один – прокладывать все линии
по потолку открытым способом, а опуски до розеток, выключателей и настенных
светильников утапливать в стены (дальше, естественно, делаются подвесной потолок
(натяжной или из гипсокартона) и кабельной разводки видно не будет).
Такой вариант незаменим при большом количестве линий и, что особенно важно, при
большом количестве светильников – потолки штробить категорически запрещено, а провода
на люстры и потолочные светильники протягивать надо. Тут либо штукатурить весь потолок
и кабель «утапливать» в слой штукатурки, либо – подвесной потолок.
Кроме этих двух способов существует еще один – монтаж кабельных линий в стяжке
пола. В принципе, все то же самое, что и по потолку – только в полу. Получается достаточно
быстро и экономично, но подойдет только в том случае, если планируется делать бетонную
стяжку (полы штробить также запрещено).
 Монтаж кабеля по потолку.

Распределительные коробки

Распределительные коробки служат для коммутации проводов и устанавливаются, как

правило, на одной оси с выключателями (как показано на предыдущих схемах прокладки
кабеля). Конструктивно это те же подрозетники (монтажные коробки), которые
впоследствии закрываются крышками. В большинстве случаев таких коробок вполне
достаточно (но в продаже можно найти коробки и других размеров).
Главное, что нужно сказать – распределительные коробки должны быть доступны для
обслуживания. Да, может быть это не очень эстетично в плане дизайна, но если
смонтировать распределительную коробку за подвесным потолком, то при малейшей
неисправности могут возникнуть достаточно большие проблемы. Стоит помнить, что самые
слабые места в электропроводке – это соединения.

Распределительная коробка.
 Помимо распределительных коробок для скрытого монтажа в продаже есть огромное
количество накладных коробок самых разнообразных размеров, но их применение
в квартирах сильно ограничено – на видном месте их не поставить (будет некрасиво),
а прятать за подвесной потолок (чем «грешат» многие электрики) просто нельзя,
т.к в последствии к ним не будет доступа.

Монтаж кабеля в гофрированной трубе

В целях пожарной безопасности, а также для обеспечения сменяемости

электропроводки и защиты ее от возможных механических повреждений кабель
прокладывают в гофрированной ПВХ трубе. Это официальное обоснование использования
гофры.
По сути, неисправность кабеля на прямых участках минимальна – 99% неисправностей
возникают в местах соединений (разветвительные коробки, розетки, электрощит), то есть как
раз там, где кабель без гофры. Таким образом пожарная безопасность сомнительная. С точки
зрения защиты от механических повреждений отечественная гофра то же вряд ли поможет.
В плане сменяемости проводки – на небольших ровных участках возможно что-то
получится, но пара поворотов кабеля – и про эту сменяемость можно забыть.
 Электропроводка в гибкой ПВХ трубе отечественного производства.

С другой стороны надо – так надо, да и хоть какая-то защита лучше, чем ее полное
отсутствие. Но подходить к использованию гофры тоже надо с умом – открытые участки
кабеля прокладываем в гофре (например, за подвесным потолком), в штробах – можно без
гофры. Кстати при монтаже кабеля по потолку для крепежа можно использовать
специальные клипсы – очень удобная вещь. Если же крепить кабель перфолентой – то это
тот редкий случай, когда гофра может защитить кабель от механических повреждений.
На самом деле все перечисленные недостатки гофрированной ПВХ трубы присущи
только отечественной/китайской продукции. Есть импортные изделия, соответствующие
всем требованиям, но и цена у них соответствующая, к тому же в магазине сразу не купить –
только на заказ.
 Электропроводка в гибкой и жесткой ПВХ трубе импортного производства.

Крепеж для кабеля

Раз уж заговорили про монтаж кабеля, сразу коснемся темы крепежа, ведь независимо
от типа проводки необходимо соблюдать одно правило – кабель должен плотно прилегать
к строительным основаниям, иными словами его нужно закрепить на поверхности (СНиП
3.05.06—85).
Начнем с самого простого – открытая прокладка кабеля с использованием скоб
(фото.1). Применяется для крепления кабеля к деревянным основаниям. Для работы, помимо
самих скоб и кабеля, потребуется только молоток. Кабель крепим через каждые 40—50 см
(фото 2).

Крепеж для открытой проводки.

Крепеж для гофрированной трубы.

При монтаже кабеля в гофре лучше использовать пластиковые клипсы – фото 3. Здесь
все достаточно не сложно – крепим клипсу к основанию и вставляем в нее кабель (фото 4).
Клипсы крепим через каждые 40—50 см. Также можно воспользоваться перфолентой ЛСП
12+0.75 (фото 5).

Крепеж для гофрированной ПВХ трубы.

Скрытая электропроводка

Теперь поговорим о том, как закрепить кабель в штробе. Опять-таки начнем

с простого – если необходимо закрепить всего один-два кабеля, то лучше применить для
этой цели дюбель-хомуты (фото 7). Если же в штробе прокладываются сразу несколько
кабелей, то проще использовать перфоленту (фото 8). Кабель крепится через каждые
50—70 см.

Крепеж для скрытой проводки.

Крепеж

Ну и пара слов о самом крепеже.

Крепление изделий к деревянным поверхностям

Идеально подходят саморезы «гипрок-дерево». Длина таких саморезов – от 16 до 152 мм.

В основном используются 25-е или 32-е.

Крепеж для ГКЛ (гипсокартонных) поверхностей.

Для монтажа изделий к поверхностям из гипсокартона используются вот такие дюбели:

фото 1 – Дюбель для гипсокартона металлический со сверлом. фото 2 – Дюбель для

гипсокартона «Бабочка».

Монтаж производится следующим образом:

1. – Используем дюбели, изображенные на фото 1:
Крестовой отверткой вкручиваем дюбель в гкл, крепим наше изделие с помощью саморезов
по дереву (или тех, что идут в комплекте с дюбелями). Все просто и надежно.

Полезный совет: перед тем, как вкручивать дюбель, тонкой отверткой делаем отверстие
в гкл. Если отвертка проходит насквозь – то смело вкручиваем дюбель. Если же отвертка
во что-то упирается – значит в этом месте проходит металлический профиль и дюбель сюда
установить не получится. В таких случаях используются саморезы по металлу.
Вкручиваются с помощью шуруповерта (если постараться – то можно закрутить
и отверткой).
2. – Используем дюбели, изображенные на фото 2 (дюбель-бабочка):
Делаем отверстие в гкл, вставляем дюбель, прикручиваем изделие саморезами по дереву.
Выглядит надежнее, чем в первом случае, но монтаж таким способом требует некоторой
сноровки: дело в том, что такие дюбели иногда начинают прокручиваться в отверстии
и закрутить в них саморез становится просто невозможно.

Для того, чтобы повесить небольшую легкую люстру на потолок из ГКЛ идеально подойдет
вот такой дюбель-зонтик:

Большой вес данная конструкция не выдержит – для увесистой люстры на потолке, за слоем
гипрока, потребуется сделать закладную из фанеры, чтобы дюбель зонтик цеплялся именно
за нее.

Крепеж для бетонных, кирпичных (и т.п.) поверхностей.

Здесь нам потребуются перфоратор, крестовая отвертка (или шуруповерт), нейлоновые
дюбели и саморезы по дереву. Технология следующая – бурим отверстие, вставляем в него
дюбель и с помощью самореза прикручиваем изделие (фото). Размеры бура, дюбеля
и самореза должны соответствовать друг другу: к примеру, самый распространенный
случай – бур диаметром 6мм, дюбель 6-ка, саморез по дереву длиной 25 или 32 мм.

Крепление крюка для люстры осуществляется аналогично (вместо самореза в дюбель

вкручиваем крючок соответствующего размера).

Саморезы по металлу («клопы»)

При монтаже электропроводки в квартире используются в редких случаях, но знать о них
все-таки надо (порой очень сильно выручают). Предназначены такие саморезы для монтажа
изделий к металлическим поверхностям. Изготавливаются двух видов (фото).

Первые подойдут для монтажа к поверхностям из тонкого металла до 0.9 мм, вторые –
благодаря наличию бура, можно закрутить в металл толщиной до 2мм (без предварительного
сверления). Закручиваются данные саморезы с помощью шуруповерта.

Часть 3 Выбор сечения кабеля

Перед тем, как двигаться дальше, рассмотрим очень важную тему – выбор сечения кабеля.
Выбор сечения напрямую зависит от мощности подключаемой нагрузки, а если быть
точнее – от токовой нагрузки на кабель. Для выбора сечения кабеля существует вот такая
таблица:

Зная мощность потребителей, токовую нагрузку рассчитать достаточно не сложно:

используем формулу I=P/U где P-мощность (Вт), U-напряжение (для квартир, как правило
220 В). При этом мощность нагрузки, подключаемой к одной линии, следует рассчитывать
по формуле: P = Робщ. x Ко где Робщ. – суммарная мощность потребителей, а Ко –
коэффициент одновременности (для квартир приблизительно 0.7)

Все вроде просто и логично, но есть один момент – кабельные линии надо защитить
от перегрузки и коротких замыканий. Делается это с помощью автоматических
выключателей соответствующих номиналов: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 и т. д. Как видите,
эти номиналы далеко не всегда совпадают с допустимой токовой нагрузкой на кабель:
к примеру, кабель сечением 1,5 мм2 при скрытом монтаже выдержит ток 15 Ампер, а для его
защиты надо использовать автомат с номиналом, не превышающем это значение. В нашем
случае это автомат на 10 Ампер. А 10 Ампер – это 2.2 кВТ мощности вместо 3.3кВт в первой
таблице. Для простоты расчетов с учетом автоматов можно воспользоваться следующей
таблицей:
 Примерная мощность бытовых электроприборов

Часть 4 Сеть освещения

Сеть освещения в квартире выполняется кабелем NYM или ВВГнг сечением 1,5 кв2.
и разбивается по группам в зависимости от мощности осветительных приборов. Номинал
автомата на каждую группу света – не более 10А (примерно 2,2кВТ). Но даже если
суммарная мощность меньше двух киловатт, все освещение лучше делить как минимум
на две группы – в случае неисправности в одном из светильников, в квартире отключится
не все освещение, а только группа, в которой возникло замыкание. Для наглядности
рассмотрим расчет сети освещения на примере однокомнатной квартиры.
Итак, однокомнатная квартира: комната, кухня, с/у, коридор. Предполагаем самую простую
схему – электрощит у входной двери, в каждом помещении по одному светильнику,
включение и выключение света с помощью одноклавишных выключателей.
Расчет нагрузок
Первым делом надо «прикинуть» суммарную мощность сети освещения – для этого
складываем мощности всех осветительных приборов в квартире. Понятно, что на данном
этапе светильники скорее всего еще не выбраны, но примерную мощность посчитать уже
можно: в комнате, наверное, будет, как минимум, 5-ти рожковая люстра (5 ламп по 60 ватт),
на кухне люстра с одной лампой ватт на 70, в коридоре светильник с одной-двумя лампами
по 70 ватт, ну и в ванне светильник на 90Вт. Всего 600 Вт. По большому счету на такую
мощность хватит и одного автомата на 6 Ампер, но, как уже говорилось ранее, все же лучше
разделить освещение на две группы.
Итак, предполагаем, что будет две группы света: 1-я – освещение в комнате и коридоре
(примерно 350Вт) + звонок, вторая – кухня и санузел + вытяжной вентилятор (примерно
200Вт).
Схема монтажа кабеля
Далее рисуем схему прокладки кабеля. Если вкратце, принцип монтажа кабеля достаточно
простой: от электрощита прокладывается кабель до распределительной коробки, а от этой
коробки прокладываются кабельные линии до светильников и выключателей. Затем
выполняются необходимые соединения в распределительной коробке и подключение
в электрощите.
Теперь более подробно на примере «нашей» квартиры. У нас две группы света: освещение
в комнате и коридоре, и свет на кухне и в санузле. Начнем с первой (комната и коридор).

Для начала выбираем место для распределительных коробок: как правило, их располагают
на одной оси с выключателем в 20 – 25см от потолка. Устанавливается как минимум
по одной коробке на помещение. Для освещения в коридоре и комнате потребуется
установка двух коробок – по одной в каждом помещении. Далее от места установки
электрощита прокладывается один кабель до первой коробки и один кабель между
коробками (перемычка между коробками). Затем от рапред. коробки в коридоре
прокладываются по одному кабелю до потолочного светильника, выключателя, звонка
и кнопки звонка. В комнате – от коробки один кабель до потолочного светильника и второй
до выключателя. Выглядеть это будет следующим образом:
Теперь поговорим о второй группе освещения. Здесь, в принципе, то же самое, только
распред. коробка для освещения санузла устанавливается в коридоре, так как санузел – это
влажное помещение и устанавливать в нем распределительные коробки категорически
запрещено.
На данной схеме вытяжной вентилятор включается одновременно со светом.

На кухне все то же самое, что и в комнате.

Вот, в общем-то и все. Но, как Вы уже поняли – это самая простая схема сети освещения, так
сказать необходимый минимум. В действительности таким набором ограничиваются
достаточно редко, а схема освещения с добавлением каждого светильника и выключателя
становится все сложнее и запутаннее.

Пугаться, конечно же, не стоит. По большому счету сложности могут возникнуть только при
соединении проводов в коробках, об этом сейчас и поговорим.
 Схемы управления освещением
Для начала рассмотрим схемы подключения осветительных приборов через 1,2 и 3-х
клавишные выключатели, а также схемы с переключателями для управления освещением
из двух и более мест.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Схема подключения двухклавишного выключателя.

Схема подключения двухклавишного выключателя.

Схема подключения трехклавишного выключателя.

В основном трехклавишные выключатели используются для управления тремя группами

света.

Переключатели
Для начала стоит сказать несколько слов о том, что такое переключатели и зачем они нужны.

Внешне переключатели совсем не отличаются от обычных выключателей, но при этом

имеют совершенно иную схему коммутации: в отличии от одноклавишного выключателя,
который служит лишь для разрыва электрической цепи путем замыкания и размыкания двух
контактов (рис.1), одноклавишный переключатель имеет три контакта, один «вход» и два
«выхода», и служит для поочередного переключения фазы («вход») на один из двух
«выходов», в зависимости от положения клавиши (рис.2):

Переключатели широко используются для управления освещением из нескольких мест.

Например, в коридоре: Вы заходите в квартиру, включаете свет с помощью переключателя,
установленного при входе, проходите по коридору и с помощью второго переключателя,
установленного в конце коридора, выключаете освещение. И наоборот.

Схема управления освещением из двух мест:

Схема подключения двух переключателей.

Схема подключения двух переключателей.

Схема управления освещением из трех и более мест.

Для управления освещением из трех мест применяются два стандартных переключателя
и один перекрестный:
Если требуется управление из 4-х и более точек, то просто добавляем перекрестные
переключатели.

Двухклавишные переключатели
Двухклавишный переключатель – это, по сути, два одноклавишных переключателя в одном
корпусе. Установив два двухклавишных переключателя в разных местах можно управлять
двумя группами света:
Схема подключения, как Вы понимаете, будет аналогична схеме с одноклавишными
переключателями, повторенной два раза (повторюсь: установка двух двухклавишных
переключателей – это то же самое, что установить четыре одноклавишных; каждая пара
переключателей управляет одной группой света).

Диммеры
Подключение диммеров ничем не отличается от подключения одноклавишного
выключателя. Так же в продаже можно найти диммеры, которые, помимо функции плавной
регулировки освещения, могут работать как переключатели. Если установить два таких
диммера-переключателя, то можно управлять одной группой света из двух точек (ну
и освещенность заодно регулировать). Схема подключения в таком случае как у двух
одноклавишных переключателей.
Важно: корректно работать данные устройства будут только с лампами накаливания.
Управлять с помощью диммеров энергосберегающими лампами и светодиодными лампами
(за исключением диммируемых) и лентами нельзя.

Датчики движения
Датчики движения предназначены для автоматического управления освещением. Включение
происходит, как только в «поле зрения» датчика начинается движение. Если в течении
определенного времени (задается в настройках датчика) датчик ничего «не видит» –
освещение отключается. Кроме того, можно отрегулировать момент срабатывания датчика
в зависимости от освещенности – к примеру, датчик может срабатывать только в темное
время суток.
В квартирах датчики движения применяются как альтернатива переключателям в коридорах,
а также в холлах и подсобных помещениях т.е. в тех помещениях, где человек находится
непродолжительное время.
Схема подключения датчика движения выглядит следующим образом:
Схемы подключения вытяжных вентиляторов
Как показала практика, основной трудностью при установке вытяжного вентилятора
является схема его подключения. Тут действительно есть над чем задуматься – вентиляция
в санузле может включаться разными способами: вместе с освещением, с отдельного
выключателя (или с отдельной клавиши двух/трехклавишного выключателя), через датчик
движения или влажности. Да и выключаться они могут по разному – либо сразу после
выключения света, либо через некоторое время (при срабатывании реле времени).
Определиться с выбором необходимо еще до покупки вентилятора и тем более
до проведения отделочных работ в санузле (очень часто все происходит совсем наоборот).
Итак:

1. Схема подключения вытяжного вентилятора с встроенным выключателем.

Тут все элементарно: для подключения необходимо просто подвести питание 220 В.
Включение и выключение вентилятора осуществляется с помощью встроенного
выключателя (к примеру, «шнурок», как у бра)

2. Подключение вытяжного вентилятора через выключатель.

При использовании такой схемы включение и выключение вентилятора производится

с помощью выключателя, расположенного, в большинстве случаев, перед входом в санузел.
Гораздо удобнее, чем в первом случае, но для работы схемы необходимо установить
дополнительный выключатель, проложить два новых кабеля от распределительной коробки
(до выключателя и вентилятора) и выполнить соответствующие соединения.
3. Подключение вытяжного вентилятора с таймером.

Особенностью таких вентиляторов является тот факт, что выключаются они не сразу после
нажатия клавиши на выключателе, а спустя некоторое время. Происходит это благодаря
таймеру, который обеспечивает автоматическое выключение вентилятора через заданное
время (регулируется в пределах от 2-х до 30-ти минут).
Что касается подключения, то здесь практически все то же самое, что и в схеме 2.
Единственное отличие – к вентилятору необходимо подключить еще один фазный провод
(напрямую от распределительной коробки).

4. Схема подключения вытяжного вентилятора совместно с освещением.

Наиболее распространенный способ подключения: в данном случае вытяжной вентилятор

включается и выключается одновременно с освещением или с отдельной клавиши
двух/трехклавишного выключателя.

Кроме того, немного изменив схему, можно подключить вентилятор с таймером:

5. Схема подключения канального вентилятора.

Для односкоростных вентиляторов схема подключения совсем не отличается от схемы

подключения настенных вытяжных вентиляторов. А вот с двухскоростными немного
посложнее. Для них необходимо установить отдельный выключатель, а точнее
переключатель скоростей.

Часть 5 Розеточная сеть

Розеточная сеть в квартире выполняется кабелем NYM или ВВГнг сечением 2,5 мм2 и так же
как и сеть освещения разбивается по группам в зависимости от мощности потребителей.
Номинал автомата на каждую группу розеток – не более 16А (примерно 3,5кВТ). Сразу стоит
отметить, что часть потребителей надо подключать отдельно, т.е. прокладывать для них
отдельные линии и ставить на них отдельные автоматы. К таким потребителям относятся
стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер, электрическая духовка, электроплита
и другие мощные электроприборы. Отдельной группой желательно делать кухонные
розетки – в эту группу объединяются розетки над столешницей, вытяжка, холодильник
(иногда его так же подключают отдельно), поджиг для газовой плиты и т. п. Так же отдельно
стоит подключить и розетки в санузле.

Остается вопрос только с подключением бытовых розеток в комнатах и коридоре. Тут можно
поступить двумя способами: либо разбить группы по помещениям (коридор, комната1,
комната 2 и т.д.), либо «прикинуть» возможные нагрузки и объединить розетки исходя
из потребляемой мощности. Кабель розеточной сети сечением 2,5 мм2 выдерживает ток 16А
или около 3,5 кВт. Но даже если Вы считаете, что все электроприборы в комнатах
и коридоре включенные одновременно ну ни как не наберут трех с половиной киловатт,
все же лучше сделать две-три группы. Здесь так же, как и с освещением – при неполадках
в одной группе остальные розетки останутся в работоспособном состоянии.

Все соединения розеточной сети следует выполнять в распределительных коробках. При

этом часть розеток можно подключать «шлейфом», но увлекаться этим не стоит – хоть это
и очень экономно, но при неисправности в первой розетке перестанут работать все
последующие.
Рассмотрим розеточную сеть на примере «нашей» однушки:

По группам можно «разбить» следующим образом: комната и коридор, кухня, стиральная

машина, розетка над раковиной в санузле, при этом мощность в каждой из групп
не превысит 3,5 кВт.

Далее рисуем схему розеточной сети:

Для коридора схема монтажа будет выглядеть следующим образом:
Для комнаты:
На кухне все то же самое: питающий кабель от щита до распределительной коробки, затем
от коробки три линии до розеток. Соединения в коробках везде одинаковые:
Соединяем все фазы L

Соединяем все нули N

Соединяем все защитные жилы PE
До стиральной машины и розетки в санузле протягиваются отдельные линии от щита.
Электрооборудование
Помимо розеток в современных квартирах часто устанавливаются системы вентиляции,
кондиционирования, различное электрооборудование, которое подключается напрямую
от щита. До таких потребителей требуется просто проложить соответствующий кабель.
Какой? Тут могут ответить только производители/продавцы оборудования либо организация,
которая будет все это дело монтировать (от них требуется техническое задание). По сути
надо знать лишь мощность, а дальше по таблицам (глава «Выбор сечения») подбираем
кабель необходимого сечения и соответствующий аппарат защиты. Очень часто
в техническом задании сразу указывают сечение кабеля и номинал автомата.

Особенное внимание стоит уделить кондиционерам: дело в том, что питание может
подводиться к внешним (на улице) или внутренним блокам (внутри помещения). Да,
в конечном счете питание потребуется и на внутренний и на внешний блок, но от электриков
требуется подвести кабель только к одному блоку, дальше разводку делают установщики
кондиционеров. Чтобы избежать лишних работ, лучше заранее прояснить этот вопрос.
Теплые полы
Электрические теплые полы включают в себя греющий кабель, который отвечает
непосредственно за нагрев пола, датчик температуры и терморегулятор. Укладываются
теплые полы как правило в санузлах и коридорах. Технология монтажа следующая:
в помещении укладывается греющий кабель, один конец которого заводится в монтажную
коробку. В эту же коробку заводим кабель датчика температуры и питание 220В. Т.е.
в коробке у нас будет три провода, которые впоследствии подключаются к терморегулятору.

При планировании схемы электрики главное определиться с местом установки

терморегулятора (стоит учесть, что терморегуляторы теплых полов в санузлах
устанавливаются вне помещения). В этом месте ставится монтажная коробка, в которую
подводится питание 220В. От коробки прокладываются 2 закладные гофры для греющего
кабеля и датчика температуры.
Обратить внимание следует на следующие моменты: датчик температуры укладывается
в гофрированной трубе, что позволит его поменять в случае неисправности. Питание теплых
полов, при их большом количестве, можно вынести в отдельную группу с отдельным
автоматом. Если же теплый пол только один и небольшой, к примеру в ванной, его можно
объединить с розетками ванной комнаты.
Ванная, степени защиты и электропроводка на кухне
В любой квартире есть два помещения, с электроснабжением которых возникает особенно
много вопросов – это ванная и кухня. Я думаю, стоит рассказать об этом поподробнее.

Электрика в ванной
С точки зрения возможности поражения электрическим током ванная комната является
самым опасным помещением в квартире. Вода и электричество, как известно – вещи
несовместимые и, если мыслить логически, то электроприборов в ванне быть не должно.
Но как же тогда подключить ванну с гидромассажем, повесить зеркало с подсветкой,
установить стиральную машину; куда подключить фен или электробритву?

Первое и главное, что стоит сказать – в ванной комнате может находиться только
действительно необходимое электрооборудование. Все остальное выносим за пределы
помещения (распределительные коробки, выключатели и т.п.). Теперь по порядку:
электроснабжение ванных комнат регламентируется ГОСТом Р 50571.11—96.
В соответствии с этим ГОСТом ванная комната делится на 4 зоны (рис.)

Зона «0»: внутренние поверхности, к которым примыкает ванна (пол, стены). В данной зоне
допускается электропроводка для подключения электрооборудования, непосредственно
находящегося в этом месте (к примеру, ванна с гидромассажем). Электрооборудование
должно иметь степень защиты не менее IPx7.

Зона «1»: стены над вертикальной поверхностью ванны; все то же самое, что и в зоне «0»
за исключением степени защиты электрооборудования – не менее IPx5.
Зона «2»: поверхности, находящиеся в пределах 60 см от ванны, а точнее от зоны «1». То же,
что и зоны «0» и «1; степень защиты электрооборудования в данной зоне – не менее IPx4.
Зона «3»: пространство (пол, стены), находящееся в пределах 240 см от зоны «2». В этой зоне
допускается установка розеток и выключателей со степенью защиты не менее IPx1 при
условии, что они подключены через Устройство Защитного Отключения (УЗО),
реагирующее на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
 Электропроводка в ванной комнате
Электропроводка в ванной комнате должна выполнятся кабелем без металлической
оболочки. В зонах «0», «1» и «2» допускается прокладывать проводку только для
подключения электрооборудования, находящегося в этих зонах.
Степени защиты IP (International Protection)
Сразу стоит пояснить, что такое степени защиты. IP (International Protection) –
международный стандарт, классифицирующий электрооборудование по степени защиты
от проникновения в него воды, пыли или посторонних предметов. Использование такой
классификации позволяет осуществлять выбор электротехнической продукции
в зависимости от места установки (в помещении, в помещении с повышенной влажностью,
на улице и т.д.)
Маркировка степеней защиты имеет следующий вид: IPXX (например, IP44, IP54, IP55
и др.). Первая цифра (от 0 до 6) характеризует степень защиты корпуса оборудования
от проникновения посторонних предметов:
0 – защита отсутствует

1 – защита от попадания предметов, диаметром более 50 мм

2 – защита от попадания предметов, диаметром более 12,5 мм
3 – защита от попадания предметов, диаметром более 2,5 мм
4 – защита от попадания предметов, диаметром более 1 мм
5 – защита от попадания пыли (допускается небольшое проникновение пыли в объеме,
не способном нарушить работоспособность устройства)

6 – Полная защита от пыли (пыленепроницаемое оборудование)

Вторая цифра в маркировке (от 0 до 8) характеризует степень защиты электрооборудования

от попадания воды:
0 – защита отсутствует
1 – защита от вертикально капающей воды

2 – защита от капель воды, падающих вертикально или под углом до 15°

3 – защита от капель воды, падающих вертикально или под углом до 60°
4 – защита от капель воды, падающих в любом направлении (брызги)
5 – защита от струй воды с любого направления
6 – защита от мощных, кратковременных потоков воды (волны)
7 – обеспечивается защита оборудования при его кратковременном погружении в воду
на глубину не более 1 м
8 – обеспечивается полная защита электрооборудования при его длительном погружении
в воду на глубину более 1 м
Электрика на кухне
С электрикой на кухне всегда возникает очень много вопросов – в ограниченном
пространстве надо максимально удобно разместить как кухонный гарнитур, так и все
электроприборы, которых, в отличии от остальных помещений, на кухне максимальное
количество. Это холодильник, вытяжка, посудомойка, свч, духовка и плита (даже если они
газовые, то требуется розетка для электроподжига), различные кухонные электроприборы
(тостеры, мультиварки, чайники и т.п.), а также подсветка.
Перед тем, как думать о проводке, надо решить вопрос с кухонным гарнитуром. Это очень
важный момент, так как не зная конфигурацию кухни, с первого раза сделать проводку
вряд ли получится – что-то обязательно придется переделывать. Если по этому вопросу
ясности нет, то можно руководствоваться следующими правилами:

1. Розетки для подключения электроплиты (или варочной поверхности и духовки),

холодильника и посудомоечной машины практически всегда располагают в цоколе
кухонного гарнитура (в стыке стены и пола).

2. Розетки для подключения бытовых электроприборов (чайник, миксер и т.п.) размещают

над столешницей на высоте 95—110 см от пола. Обычно это блоки из нескольких розеток;
в них же устанавливают и выключатели для подсветки.
3. Розетки для подключения вытяжки делают либо в коробе за вытяжкой, либо над шкафами
(высота приблизительно 200—230 см от пола; на этом же уровне выводятся провода для
верхней подсветки).

4. На электроплиту, электрическую духовку, посудомойку следует проложить отдельные

линии. Розетки над столешницей объединяем в одну группу – и тоже подключаем через
отдельный автомат.
Если же Вы заранее решили позаботиться об этом вопросе, то при заказе кухонного
гарнитура, помимо схемы самой кухни Вам дадут рекомендации по расположению розеток
для подключения электроприборов. В лучшем случае дадут точную схему со всеми
размерами, в худшем – только «дежурную» схему с общими рекомендациями.
Это уже лучше, чем ничего. В любом случае, самое важное на данном этапе – это проект
самой кухни. Предлагаю рассмотреть это на примере, в котором учтены самые
распространенные электроприборы. У кого-то их будет меньше, у кого-то, возможно,
больше, но общий принцип, я думаю, будет понятен. Итак, вот такая кухня:

Из электроприборов – холодильник, встраиваемые электрическая духовка и свч,

посудомойка, варочная поверхность, вытяжка. Кроме того предполагаем, что будет кухонная
бытовая техника – чайник, мультиварка и т. п.

Как все это грамотно подключить? С чайниками и тостерами все просто – они будут стоять
на столе и включаться в розетки на фартуке. Прикидываем по рисунку, где их лучше
расположить на столе – там и делаем розетки. Розетку для вытяжки лучше сделать над
верхними шкафчиками – это самое универсальное решение и, как правило, с этим
не возникает проблем. Правда, бывает, что вытяжка крепится на стене и над ней нет ничего,
кроме трубы воздуховода. В этом случае розетка ставится над вытяжкой (практически
по центру) рядом с воздуховодом, но тут главное не промахнуться – в таких случаях надо
знать модель вытяжки.

Между полом и кухней есть пространство высотой примерно 10см – так называемый цоколь
кухни. Именно в цоколе устанавливаем розетки для варочной поверхности, посудомойки
и холодильника.

Розетки для духовки и свч лучше расположить внутри шкафчиков – в задней стенке шкафа,
если она будет, прорезаются круглые отверстия и ставятся розетки. Можно и просто
подвести кабель, а внутри установить накладные розетки.
Остается подсветка кухни. Предположим, что будет две подсветки – верхняя и нижняя
(подсветка рабочей зоны). Верхняя подсветка – это, в основном, точечные светильники и для
их подключения требуется только подвести кабель к верхним шкафчикам. С нижней
подсветкой сложнее – это могут быть люминисцентные светильники или светодиодная
лента. При использовании светильников надо знать, с какой стороны у них подключение
и в эту точку подвести кабель. Если светодиодная лента – то надо сначала установить блоки
питания (можно разместить их в цоколе или на верхних шкафчиках – соответственно в эти
места надо подвести питающий кабель), а от них до места подключения светодиодной ленты
проложить провод типа шввп или пвс.
Что касается включения подсветки, то ее можно реализовать через выключатели,
установленные в одном блоке с розетками на фартуке кухни. Кроме того, на светильниках
иногда стоят свои выключатели, можно пользоваться ими. С выключателями на фартуке,
на мой взгляд, гораздо удобнее, но тут дело вкуса, привычек и финансовых возможностей –
ставить отдельные выключатели более затратно, хотя для верхней подсветки без них
не обойтись. Так же светильники для подсветки рабочей зоны бывают со встроенными
датчиками движения – очень удобная вещь.
Схематично все, что говорилось выше, будет выглядеть примерно вот так:
И еще пару важных моментов. Первое – розетки на фартуке устанавливаются
непосредственно на фартук: устанавливается панель, прорезаются круглые отверстия под
размер монтажных коробок на стене и устанавливаются розетки.

И второе: в цоколе кухни и над шкафчиками лучше делать накладные розетки – это проще
и дешевле. Устанавливать скрытые розетки имеет смысл только там, где их видно (например,
на фартуке).

Слаботочные сети
В современной квартире, помимо силовой электрики, потребуется монтаж слаботочки –
антенна, интернет, акустика, сигнализация, домофония… Что касается последних двух – то
кабельная разводка на сигнализацию делается по техническому заданию, домофон установит
представитель управляющей компании (максимум, что потребуется – подвести питание
220В). А вот тв и интернет линии придется прокладывать своими силами.

Тв
Итак, для примера возьмем двухкомнатную квартиру (рис.1) В первую очередь надо решить,
сколько в квартире будет телевизоров и где они будут установлены.

В данном случае телевизоры предполагается разместить в двух комнатах и на кухне.

Следующий этап – монтаж тв-кабеля

Для этих целей идеально подойдет тв-кабель SAT 703 (производство – Италия,
гарантированный срок службы составляет пятнадцать лет; существует китайский аналог
данного кабеля, который в два раза дешевле, но качество, как Вы понимаете,
соответствующее).

Монтаж: тут есть два варианта. Первый (схема 1) – от антенного делителя до каждой
тв-розетки прокладывается отдельный кабель.
Схема 1

Схема 2

Второй вариант (схема 2), более экономный: один кабель прокладываем до тв на кухне
и устанавливаем оконечную ТВ-розетку. Второй кабель – до комнаты «1», в которой
устанавливаем проходную ТВ-розетку, к которой, в свою очередь, шлейфом подключаем
отходящий кабель до комнаты «2» (соответственно в комнате «2» ставим оконечную
ТВ-розетку).
Интернет
Последовательность работ несильно отличается от разводки ТВ-кабеля – в первую очередь
необходимо решить, где в квартире будет установлены стационарные ПК. Далее от каждой
предполагаемой точки доступа к сети интернет протягиваем UTP/FTP-кабель
до маршрутизатора (роутера), который обычно устанавливается в коридоре, у входной двери
(рис 1.).
Разводка UTP/FTP по квартире

Процесс монтажа достаточно трудоемкий и пыльный, при этом альтернатива только одна –
установка WiFi оборудования. Но стоит заметить, что организация беспроводного
соединения оправдана только в небольших по площади квартирах – на больших расстояниях
(+ бетонные стены) уровень сигнала и качество соединения далеко не на самом высоком
уровне. В больших квартирах WiFi лучше использовать как дополнение к проводному
соединению.
Акустика
Ну и пару слов по акустическим системам.
Схема подключения домашнего кинотеатра

На рис.1 изображена стандартная схема подключения домашнего кинотеатра: фронтальные

колонки (прав., лев.), тыловые колонки (прав.,лев.); подключение осуществляется через
акустические розетки (фото); центральная колонка и сабвуфер подключаются напрямую
к ресиверу (при необходимости можно и через розетки). Акустический кабель
прокладывается по кратчайшему пути (естественно, в пределах разумного). На первый
взгляд все достаточно просто и логично. Но это при условии установки «бюджетной»
системы.

Если же Вы хотите установить дорогую, высококлассную систему, то, на мой взгляд, Вам
лучше обратиться к профессионалам в этой области – они подскажут, где лучше разместить
колонки, какой кабель использовать для подключения (выбор достаточно большой, равно как
и диапазон цен), как выполнить соединения (к слову сказать, применение акустических
розеток далеко не лучшим образом сказывается на качестве звука). Монтажные работы,
в данном случае, уже отходят на второй план.
Акустические розетки

Другими словами, если Вы планируете установить дорогую систему и наслаждаться высоким

качеством звучания – лучше обратиться за помощью к профессионалам. Если же требования
к качеству не столь высоки, то использование дорогостоящих комплектующих будет просто
необоснованным
Часть 6 Расчет электрощита
Выбор автоматических выключателей
Как уже говорилось ранее, автоматические выключатели защищают кабель от перегрузок
и коротких замыканий. Соответственно при выборе автомата «плясать» надо от сечения
кабеля: к примеру, электроприбор потребляет 2 кВт или 9А – по таблице (глава «Выбор
сечения кабеля») выбираем минимальное сечение кабеля, которое может выдержать такой
ток – 1,5 мм2. В свою очередь кабель с таким сечением может пропустить через себя ток
не более 15А. Если ток превысит это значение, то кабель начнет нагреваться, затем
плавиться… в общем нехорошо. Таким образом, для защиты кабеля сечением 1,5 мм2
необходимо установить аппарат защиты с номиналом не более 10А.
С другой стороны, данные расчеты крайне необходимы только при подключении
специфического оборудования напрямую, без вилок и розеток (кондиционеры, вентиляция,
проточные водонагреватели и т.п.). Для освещения и розеточной сети можно
воспользоваться банальной логикой (которая, кстати, пройдет проверку любыми
расчетами) – в сети освещения мы используем выключатели (одно-, двух- и трехклавишные),
которые рассчитаны на ток в 10 Ампер, а в розеточной сети все линии заканчиваются
розетками с рабочим током 16 Ампер. Соответственно, чтобы наши розетки и выключатели
не сгорели, на линии освещения ставим автоматы не более 10 Ампер (С10), на розеточные
группы – не более 16 (С16). Максимальная нагрузка на автомат в 10 Ампер – 2,2 кВт,
на 16-ти амперный – 3,5 кВт. (Ну и линии освещения выполняем кабелем с сечением 1,5 мм2,
розеточной сети – с сечением 2,5мм2, об этом мы уже говорили.)
Для удобства можно использовать следующую таблицу:
 Выбор УЗО и дифференциальных автоматов
Здесь тоже существует целая методика расчета, которая, правда, всегда заканчивается
одними и теми же выводами, поэтому перейдем сразу к сути вопроса.
УЗО имеют две основные характеристики: пропускная способность, которая указывается
в амперах (16; 25; 40; 63 и т.д.), и величина тока утечки, при которой УЗО должно сработать
(10, 30, 100, 300, 500 мА).
Максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время (пропускная
способность) выбирается равной или на ступень выше, чем у автомата, защищающего
линию. К примеру, на группу розеток ставим автомат на 16 Ампер. Номинал УЗО в таком
случае – 16 или 25 Ампер.
Теперь о величине тока утечки: УЗО с характеристикой 10 и 30 мА защищают человека
от поражения электрическим током. 100, 300, 500 мА – это защита от возгораний. Такие УЗО
контролируют состояние изоляции электропроводки. В квартирах устанавливаются
в качестве вводного (общего) устройства с характеристикой 100мА.

Что касается дифавтоматов – то это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе.

Характеристика в амперах – как у автомата, указывает на допустимый ток в линии. Если ток
превысит указанное значение, то через некоторое время дифавтомат выключится.
Характеристика в мА – все то же самое, что и у УЗО.
Согласно действующим правилам все розеточные линии должны быть защищены УЗО или
дифавтоматоми с характеристикой не более 30мА (влажные помещения рекомендуется
защищать устройствами на 10мА). Что выбрать? Дифференциальные автоматы, конечно,
выгодно отличаются от пары УЗО-автоматический выключатель – две функции в одном
корпусе. Единственный недостаток – это цена. Поэтому, если средства позволяют, то лучше
защитить линии розеточной сети именно дифами. Если нет, то ставим УЗО. Можно еще
немного сэкономить, если одно УЗО будет защищать несколько розеточных линий:
к примеру, две группы розеток для которых ставим два автомата на 16А, а перед ними УЗО
на 40А 30мА (16А+16А = 32А, ближайшее по номиналу УЗО на 40А). Единственный
недостаток – при неисправности в одной из этих линий отключается УЗО и соответственно
будет обесточена и вторая линия. Есть вариант для совсем экономных (широко применяется
в строящихся сейчас домах) – вводное УЗО на 30мА. Все требования выполняются, но есть
одно «но» – при неисправности в одной линии будет обесточена вся квартира. С другой
стороны, если проводка выполнена качественно, то бояться этого не стоит.
Расчет электрощита на примере однокомнатной квартиры
Теперь перейдем непосредственно к расчету на примере «нашей» однокомнатной квартиры,
в которой у нас 2 группы света, 2 группы розеток и 2 отдельные линии на стиральную
машину и розетку в санузле. В расчеты сразу добавим электросчетчик – куда же без него.

Составляем такой список:

1. Электросчетчик
2. Ввод
3. Освещение комната+коридор примерная мощность 350Вт автомат на 6Ампер
4. Освещение кухня + с/у примерная мощность 200Вт автомат на 6Ампер
5. Розетки коридор и комната мощность не более 3кВт автомат на 16Ампер

6. Розетки на кухне мощность не более 3кВт автомат на 16Ампер

7. Стиральная машина мощность не более 3кВт автомат на 16Ампер
8. Розетка в ванной комнате мощность не более 3кВт автомат на 16Ампер
Остается вопрос с вводным устройством (общим) и тем обстоятельством, что все розетки
должны быть защищены УЗО или дифференциальными автоматами с характеристикой
не более 30мА. Здесь есть три варианта: бюджетный, дорогой, и комбинированный.
Начнем с простого: на вводе УЗО на 30мА (номинальный ток такой же или выше на одну
ступень, чем у автомата в этажном щите). На освещение – два автомата на 6 Ампер,
на розетки 4 автомата на 16 Ампер.

Если средства позволяют, то можно сделать следующим образом: в качестве вводного

устройства поставим УЗО на 100мА., на свет – те же два автомата на 6 Ампер, а вот все
группы розеток защитим дифами на 16 Ампер 30 мА:
И последний вариант: на вводе противопожарное УЗО на 100мА, на свет два автомата
на 6 Ампер. Три группы розеток защитим по отдельности тремя автоматами на 16 Ампер
и одним УЗО на 63 Ампера 30 мА (16А +16А +16А =48А, ближайшее по номиналу УЗО
на 63А). На розетку в ванную комнату поставим диф на 16А 10мА.

Что бы подобрать необходимый по размеру щит, считаем количество необходимых модулей:

1 автомат – это 1 модуль в щите, дифавтомат или УЗО (производства ABB или Legrand)
занимает два места, счетчик – 5 модулей. Для последней схемы потребуется 16 модулей
(счетчик – 5, автоматы – 5, два УЗО и диф – 6). Щит следует выбирать с небольшим
запасом – в данном случае идеально подойдет щит на 24 модуля.

Как Вы могли заметить, линии освещения защищаются обычными автоматами. Ставить УЗО
в данном случае необязательно, т.к. физический контакт человека с включенными
осветительными приборами практически исключен (в отличии от розеток и всего, что в них
включается). Но, с другой стороны, и не запрещается – если есть желание дополнительно
обезопасить себя, то – пожалуйста, ничего плохого в этом не будет.
Часть 7 Монтаж электропроводки в квартире. Черновые
 работы
Штробление и Прокладка кабеля
Все электромонтажные работы условно можно разделить на два вида – черновые и чистовые.
Начнем с черновых – с тех работ, которые выполняются до начала отделочных работ
в квартире: штробление, прокладка кабеля, установка монтажных коробок и сборка
электрощита. Для начала работ потребуется только кабель и крепеж.

Первым делом прямо на стенах надо нарисовать карандашом или мелом будущие штробы
и контуры монтажных коробок. Далее приступаем к самым пыльным и тяжелым работам –
штроблению. Для этого, в идеале, потребуется штроборез, перфоратор и промышленный
пылесос. Можно, конечно, и без пылесоса, но пыли будет нереально много. Если стены
из газобетона, то штробы можно сделать только с помощью перфоратора.

На самом деле, перед тем, как брать в руки перфоратор, лучше все же прорезать штробы
болгаркой или штроборезом – так будет быстрее и менее разрушительно для стен. Если
просто долбить стену, то вокруг такой штробы будут образовываться микротрещины, что,
скажем так, не очень хорошо.
Сам процесс подробно описывать бессмысленно – просто прорезаем две линии, а среднюю
часть выдалбливаем перфоратором. Лучше обратить внимание вот на что: во-первых нельзя
штробить перекрытия (пол и потолок), колонны и вентиляционные шахты. Это запрещено.
Не стоит злоупотреблять горизонтальными штробами, особенно в панельных домах – при
большом количестве линий все же лучше проложить кабель по потолку, а заштробить только
вертикальные опуски до розеток и выключателей.

Разметка и штробление
После штробления приступаем к монтажу кабеля. Здесь все по заранее составленной схеме;
(глава «Способы прокладки кабеля»). Какие есть нюансы? Если кабели прокладываются
по потолку, то желательно их размещать параллельно строительным конструкциям
(прокладывать кабель вдоль стен, а не по диагонали). Это и выглядит по аккуратнее,
и слаботчку прокладывать проще – тв, интернет и т. п. кабели лучше прокладывать
параллельно силовым (220В) на расстоянии как минимум 20см, а пересекать силовые
линии – под прямым углом. Это позволит избежать наводок в слаботочных линиях
и следовательно избавиться от возможных помех.

Монтаж клипс для крепления кабеля в гофрированной трубе

Кабельная разводка по потолку
Кабельная разводка в квартире по стенам и потолкам (штробы прорезаны в штукатурном
слое)

Еще один момент – это прокладка кабеля вдоль газовой трубы: расстояние от кабеля
до трубы должно быть не менее 40см. Установка розеток допускается на расстоянии 50 см
от газовой трубы.
Монтаж кабеля вдоль водопроводных труб на данный момент никак не регламентируется,
но лучше также выдерживать расстояние сантиметров в 50.
Крепление кабеля в штробе дюбель-хомутами

В последнюю очередь, после прокладки всех линий, делаем штробу до места установки
электрощита и фиксируем в ней все кабели.
После штукатурных работ можно приступить к установке монтажных коробок
(подрозетников)

Установка монтажных коробок

Монтажные коробки используются при монтаже скрытой электропроводки для установки
электрофурнитуры (розетки, выключатели, диммеры и т.п), а также в качестве распаячных
(соединительных) коробок. Изготавливаются они из пластика и делятся на две основные
группы: для установки в бетон (кирпич, газобетон и т.п.) и в гипрок.
Установка монтажных коробок (в бетонные/газобетонные/кирпичные стены), в идеале,
должна производиться после штукатурных работ, но до финишной шпаклевки. Связано это
с тем, что коробка должна быть установлена «заподлицо» со стеной. Поэтому, если
планируется штукатурка стен по маякам, лучше поступить следующим образом:
проштробить стены, проложить все провода, установить электрощит, а коробки поставить
после штукатурных работ. В противном случае коробки окажутся минимум на сантиметр
утопленными в стену и качественно установить в них розетки и выключатели не получится.
Если же планируется только шпаклевка стен – то коробки можно устанавливать сразу.
Небольшой слой шпаклевки впоследствии ни как не помешает установке розеток
и выключателей.
В гипрочные перегородки коробки устанавливаются до отделочных работ.

Установка монтажных коробок в бетон (кирпич, газобетон)

Теперь о том, как это выглядит на практике. Начнем с установки монтажных коробок
в бетонные /кирпичные /газобетонные стены. Идея заключается в следующем: в стене
делается небольшое углубление, в которое устанавливается монтажная коробка. Далее
заводим в коробку кабель и фиксируем ее с помощью штукатурной смеси (к примеру,
«Ротбандом») или Алебастром.

Установка монтажной коробки в кирпич

На первый взгляд все достаточно легко и просто, но это только на первый взгляд: основная
сложность данных работ заключается в изготовлении углубления для коробки. Если стена
сделана из относительно мягкого материала, например из газобетона, то отверстие можно
сделать специальной коронкой: сначала сверлим стену коронкой, затем «лопаткой»
выдалбливаем углубление (фото 1). То же самое можно проделать и с кирпичными стенами,
правда это займет уже чуть больше времени и усилий, а вот с бетонными стенами такой
«фокус» уже так просто не пройдет.

Установка монтажной коробки без коронки

При монтаже коробок в бетонные стены я бы порекомендовал сначала насверлить буром
побольше отверстий по контуру будущей ниши (и естественно внутри этого контура),
а затем, с помощью коронки и «лопатки» сделать необходимое углубление. Если
подходящей коронки под рукой нет, то нишу можно сделать следующим образом: бурим
отверстия по контуру коробки и внутри него, а затем выдалбливаем все это дело лопаткой.

Сразу стоит сказать, что для таких работ следует применять профессиональный
инструмент – недорогая ударная дрель такого просто не переживет.
Теперь о том, чем лучше фиксировать монтажные коробки в бетонных стенах – штукатуркой
или строительным гипсом (алебастром)? Если требуется установить большое количество
коробок, то лучше использовать штукатурку – можно «замесить» целое ведро штукатурной
смеси и не торопясь «замазать» все коробки. Если же необходимо установить одну-две
коробки, то подойдет и алебастр. Только работать при этом придется достаточно быстро –
алебастр «схватывается» в течении 5-ти минут.

Установка монтажных коробок в гипрок

Здесь все намного проще: с помощью коронки или «балеринки» делаем отверстие
соответствующего диаметра, вставляем туда монтажную коробку и фиксируем ее с помощью
распорных «лапок». Затем устанавливаем элемент.

При установке коробок есть одна особенность – перед тем, как вставить коробку
в вырезанное отверстие, вокруг этого отверстия надо снять фаску (для этих целей подойдет
гипрочный нож). Благодаря этому коробка встанет заподлицо со стеной. Если это не сделать,
то при установке выключателей и розеток между ними и поверхностью стены, возможно,
будет небольшой зазор.
Соединения проводов
В продаже есть огромный выбор винтовых клеммников, но, сразу скажу, это не самый
лучший вариант. В последнее время качество такой продукции просто никакое – при затяжке
проводов гильза, расположенная внутри клеммника, может просто развалиться на две части.
Пластиковая оболочка клеммной колодки также не отвечает никаким требованиям. В случае,
если без применения именно такого клеммника ну ни как не обойтись, то лучше
использовать колодки черного цвета – меньше шансов нарваться на брак.
Хорошо зарекомендовали себя клеммники Wago. Данные клеммники производятся трех
видов: для гибких и жестких проводов, а также для соединения алюминиевых и медных
проводов. Последние просто незаменимы при небольших работах в квартирах
с алюминиевой проводкой – ведь соединять напрямую алюминий и медь категорически
запрещено. Клеммники для жестких проводов подойдут для коммутации проводов
в распределительных коробках, а клеммники для гибких жил – для подключения потолочных
светильников.
Часть профессиональных электромонтажников принципиально не использует клеммники
Wago – только пайка или сварка. С другой стороны, если проводка выполнена качественно
(правильные сечения кабеля и соответствующие аппараты защиты), то данные клеммники
без проблем прослужат долгие годы.

Клеммники Wago для жестких и гибких проводов

Сборка щита
В главе «Расчет электрощита» мы разобрались с «начинкой», теперь задача все это дело
установить и подключить. Для примера возьмем данные из той же главы, последний вариант
(на нем можно рассмотреть подключение трех основных аппаратов защиты: автоматического
выключателя, УЗО и дифференциального автомата):
Важно: перед началом работ надо обесточить питающую линию в лестничном щите,
а также повесить табличку «Не включать» и закрыть этот щит на замок. Затем
необходимо убедиться в отсутствии напряжения на питающем кабеле, приходящем
в квартиру (с помощью мультиметра и т. п. устройств) и только после этого можно
приступать к работам.
Установка электросчетчика
Начнем с установки электросчетчика:

1. В инструкции к электросчетчику ищем схему подключения (в большинстве случаев схема

дублируется на обратной стороне крышки, которая закрывает клеммную колодку).
В данном случае электросчетчик следует подключать следующим образом:

Контакт «1» – подключаем «приходящую» фазу.

Контакт «2» – подключаем фазу, которая идет к нагрузке (т.е на вводной автомат в щите).

Контакт «3» – подключаем «приходящий» ноль.

Контакт «4» – подключаем ноль, который идет к нагрузке (на нулевую шину или на вводное
УЗО в щите).

2. Подключение электросчетчика.

Первым делом надо обесточить «приходящий» кабель. Если на лестничной площадке

в электрощите установлен автоматический выключатель, то выключаем автомат, проверяем
отсутствие напряжения и приступаем к установке. Если же в щите установлен «пакетник», то
все не так просто – крутить эту штуковину можно только в том случае, если Вы абсолютно
уверены, что она в рабочем состоянии. Дело в том, что со временем внутренние механизмы
пакетного выключателя буквально рассыпаются и при повороте рукоятки можно, как
минимум, получить короткое замыкание, обесточив всю квартиру до приезда аварийной
службы.

Итак, порядок действий при установке электросчетчика следующий:

• Отключаем питающий кабель (приходит на счетчик).

• Демонтируем старый электросчетчик (при замене) и устанавливаем новый.

Установка электросчетчика

• Выполняем необходимые подключения:

Подключение питающего кабеля к электросчетчику

Подключение нагрузки к электросчетчику

Еще раз все проверяем и ставим крышку на счетчик

На некоторых счетчиках требуется дополнительно произвести настройки даты и времени –

здесь все выполняется по инструкции к электросчетчику.
Установка аппаратов защиты
Далее устанавливаем на дин рейки аппараты защиты: автоматические выключатели, УЗО
и дифференциальные автоматы. По большому счету, их можно установить в любом порядке,
но впоследствии таким щитом будет не очень удобно пользоваться. В идеале надо сделать
щиток интуитивно понятным: для этого первым, в левом верхнем углу, ставим счетчик.
Вторым – вводное УЗО. Дальше освещение, розетки и остальное оборудование.
Питание на аппараты защиты должно заводиться сверху. Снизу подключаются отходящие
линии.
Расположение оборудования в электрощите должно быть интуитивно понятным.
В небольших щитах сделать это совсем несложно: в левом верхнем углу электросчетчик
и вводное устройство; далее – автоматы на освещение, розетки и электрооборудование

Итак, переходим к подключению (для наглядности подключений автоматы размещены

на расстоянии друг от друга). От электросчетчика фаза и ноль приходят на вводное УЗО.
Заземление от питающего кабеля сразу подключаем на шину PE (устанавливать на защитный
проводник коммутационные аппараты не допускается). Далее ноль от УЗО подключаем
на нулевую шину, а фазный провод «отправляем» на первый автомат.
Теперь фазу надо подать на все коммутационные аппараты. Начнем с первой дин-рейки.
От первого автомата делаем перемычку на второй, далее от второго на УЗО. Ноль на УЗО
берем с нулевой шины, отходящий же ноль с УЗО подключаем к отдельной нулевой шинке.
Отходящую фазу с УЗО отправляем на автоматы на второй дин рейке и ставим перемычки
на автоматах.
Остается подключить дифференциальный автомат. Для этого делаем фазную перемычку
от УЗО, а ноль от основной нулевой шины.
В общем-то все. На что следует обратить внимание: ноль от вводного УЗО подключается
к нулевой шине от которой, в свою очередь, берутся нули для всех УЗО и дифов в щите (как
на схеме – нули для УЗО и дифа отдельно от нулевой шины; если их больше – то все делаем
аналогично). Далее: отходящий ноль от группового УЗО (когда одно УЗО защищает
несколько линий, как на схеме) подключается на отдельную нулевую шину. Если групповых
УЗО несколько, то для каждого из них ставим дополнительные нулевые шины. Если
перепутать нули – то ничего работать не будет. Остается подключить отходящие линии:
фазы подключаем на автоматы, землю – на шину PE, нули от освещения – на основную
нулевую шину, нули от розеточных линий – на дополнительную нулевую шинку,
подключенную от УЗО. На дифавтомат заводим фазу и ноль линии на санузел, землю
подключаем на шину PE.
Все это очень схематично, в действительности собранный щит выглядит более компактно
и… запутаннее, но принцип сборки тот же:
Пример сборки щита
Нулевая шина для установки на DIN-рейку

Как правило, щиты в современных квартирах имеют большее количество аппаратов защиты,
и для сборки щита, вместо перемычек на автоматы, можно установить гребенку:

Это значительно сокращает трудозатраты. Только в таком случае надо использовать

автоматы профессиональных серий, в которых есть дополнительная клемма для установки
гребенки.
Перемычки внутри щита (между автоматами) могут выполняться жестким (моножила)
и гибким (многожильным) проводом сечением не менее 4 мм2 (сечение зависит от общей
нагрузки; в квартирных щитах, как правило, достаточно провода сечением 6мм2). При
использовании многожильных проводов на них необходимо устанавливать соответствующие
наконечники.
 Маркировка
Остается поставить лицевую панель на щиток и подписать автоматы. Для этого можно
использовать стандартные наклейки, идущие в комплекте или напечатать новые (как
вариант – распечатать на обычной бумаге и приклеить на двухсторонний скотч):

Получается более информативно и удобно. Читать такие надписи, особенно в больших

щитах, гораздо проще, чем разбирать почерк электрика на стандартных наклейках.
Часть 8 Монтаж электропроводки в квартире. Чистовые
работы
 Установка электрических выключателей и розеток
Установка выключателей

1. Отключаем электричество.
2. С помощью индикаторной отвертки (и т. п. устройств) проверяем отсутствие напряжения
на проводах.
3. Зачищаем провода на 5—7 мм
4. Снимаем с выключателя клавишу и/или рамку (в зависимости от конструкции
выключателя) для доступа к механизму.

5. Вставляем провода в соответствующие клеммы выключателя и затягиваем их отверткой.

На некоторых выключателях и розетках винтовые зажимы отсутствуют – в таких случаях
провода зачищаются на 7—10 мм и просто вставляются в соответствующие отверстия
(в таких выключателях используются специальные зажимы, которые надежно зафиксируют
провод и обеспечат хороший контакт).
6. Устанавливаем выключатель в монтажную коробку и фиксируем его с помощью винтов
или распорных «лапок».

7. Устанавливаем рамку и клавишу. Включаем электричество и проверяем

работоспособность.

Установка выключателей

Установка розеток

Розетки устанавливаются аналогично. Единственное отличие – заземляющий провод, если

такой присутствует, всегда подключается на среднюю клемму (на клемме имеется
маркировка). Фаза и ноль подключаются на боковые клеммы.
Если требуется установить от двух до пяти розеток в одну рамку, то между розетками
ставятся перемычки:

Накладные розетки и выключатели подключаются точно также. Только устанавливаются они

не в монтажную коробку, а непосредственно на стену.
Подключение электроплиты/ Варочной поверхности/Духовки
В соответствии с действующим нормами для подключения электроплиты должна быть
предусмотрена отдельная линия (как правило трехжильный кабель сечением не менее 6 мм2)
с соответствующим аппаратом защиты. Именно отдельная линия. Подключать к этой линии
что-либо, кроме электроплиты, категорически запрещено.

Подключение электроплиты/варочной поверхности

Для подключения электроплит обычно применяются два вида розеток – советского образца
или более современные (фото), которые бывают двух видов – для скрытой и открытой
установки. Лучше остановить свой выбор на втором варианте – подключать кабель к таким
розеткам значительно проще.
1. Устанавливаем розетку для электроплиты: PE-земля (желто-зеленый цвет), N-ноль (синий
цвет), L-фаза.
2. Для подключения плиты к розетке понадобится гибкий кабель сечением не менее
4 мм. кв. На один конец кабеля устанавливаем «вилку», второй конец кабеля, в соответствии
с маркировкой (и инструкцией), подключаем к электроплите:

Особых сложностей здесь возникнуть не должно. Единственный важный момент – контакты

L, N и PE на вилке должны совпадать с соответствующими контактами L, N и PE на розетке
(чтобы не запутаться, я бы порекомендовал подписывать контакты как на фото).
Кабель к плите подключаем в соответствии со схемой (схема есть как в инструкции, так
и на корпусе плиты).
В данном случае выбрана схема 1 (L, N и PE), т.е. однофазное подключение (используется
в квартирах). Схема 2 применяется при двухфазном подключении, схема 3 – при трехфазном.
Устанавливаем перемычки и подключаем кабель:

Подключение варочной поверхности осуществляется аналогично. Кроме того, ее можно

подключить напрямую к питающему кабелю без использования розетки. Для подключения
духовки потребуется проложить отдельный кабель сечением не менее 2,5 мм2 и установить
обычную розетку на 16 ампер.
Установка датчиков движения
Датчики движения могут быть накладными или скрытой установки. Накладные просто
крепятся к поверхности стены или потолка, а датчики скрытого монтажа устанавливаются
в стандартные монтажные коробки. С точки зрения подключения все датчики абсолютно
одинаковые.

Схема подключения датчика движения

Установка телевизионных и сетевых розеток
Конструктивно розетки разных производителей могут отличаться по способу фиксации
кабеля, поэтому при подключении стоит придерживаться вложенной инструкции.

Установка телевизионных розеток

Зачищаем кабель:
Фиксируем кабель в розетке:

Проходные розетки позволяют подключить сразу два кабеля (в данном случае они являются
еще и «соединителем» при прокладке кабеля шлейфом). В оконечных розетках есть место
только для подключения одного телевизионного кабеля.

Установка антенного делителя

Первый и вполне логичный вопрос – где его разместить, чтобы он не испортил внешний вид
квартиры? Как показывает практика, для этой цели лучше всего поставить отдельный щиток
(рядом с электрощитом), завести туда приходящий и все отходящие тв-кабели, установить
делитель и выполнить все необходимые соединения.

Подключение ТВ-кабелей к делителю

Антенный делитель; Разъем RG-6 (F штекер)

Зачищаем кабель; Накручиваем F-штекер

Подключаем кабели к ТВ-делителю

Установка сетевых розеток
Сетевые розетки разных производителей иногда кардинально отличаются по способу
фиксации кабеля. Рассмотрим наиболее распространенный вариант:
Для удобства подключения механизм лучше вытащить из рамки

Подключение сетевой розетки

Для подключения выбираем схему В (схема подключения всегда отображена на розетке).

Установка разъема RJ-45
Для подключения сетевого кабеля к маршрутизатору на кабель надо установить разъем
RJ-45. Последовательность установки разъема выглядит следующим образом:
Последовательность установки разъема RJ-45
Распиновка разъема RJ-45

Установка терморегуляторов
Система «теплый пол» включает в себя греющий кабель и датчик температуры, концы
которых заводятся в монтажную коробку. В эту же коробку подводится питающий кабель
(220В):
После завершения отделочных работ в эту монтажную коробку устанавливается
терморегулятор. В большинстве случаев схема подключения терморегулятора будет
выглядеть следующим образом:

Оплетку греющего кабеля через клеммник подключаем к защитному проводнику PE.

Подключение канального вентилятора
Установка канального вентилятора
Как Вы видите, монтаж канального вентилятора существенно отличается от установки
обычного, настенного – это уже целая система, которая, к тому же, устанавливается
за подвесным потолком. Дороже, но, как уверяют специалисты, эффективнее. Про
«тонкости» монтажа таких систем мне сказать, в общем-то, нечего – тут лучше обратиться
к профессионалам. Поэтому перейдем сразу к подключению.

Подключение канальных вентиляторов

Канальные вентиляторы могут быть односкоростными или двухскоростными. Что касается

первых, то их схема подключения совсем не отличается от схемы подключения настенных
вытяжных вентиляторов. А вот с двухскоростными немного посложнее. Для них необходимо
установить отдельный выключатель, а точнее переключатель скоростей.
Идея в следующем: к соответствующим клеммам двухскоростного вентилятора
подключаются земля (PE), ноль и два фазных провода Lа и Lв. При этом ноль и земля нигде
«не разрываются» и имеют постоянный контакт с клеммами вентилятора, а фаза,
в зависимости от требуемой скорости вращения вентилятора, подается или на клемму Lа,
или на Lв.
Подавать «питание» на Lа и Lв одновременно нельзя – сгорит вентилятор.
На данном вентиляторе нет заземляющего контакта, поэтому для подключения
использовался трехжильный кабель.

Вот, в общем-то и все. Иногда, правда, бывают стуации, когда в с/у уже есть кабель для
подключения вытяжного вентилятора, но подключен он вместе с освещением или через
отдельную клавишу выключателя, а протянуть свою линию для переключателя скоростей
или «перекрутить» разветвительную коробку не представляется возможным. В таких случаях
придется пожертвовать одной скоростью двухскоростного вентилятора и подключить его как
обычный, настенный, т.е. задействовать клеммы PE (земля), N (ноль), La (или Lb) (фаза),
таким образом превратив его в односкоростной.
Установка настенных светильников
Настенные светильники, бра, споты бывают самых разнообразных форм и размеров,
но несмотря на это способы их установки и подключения практически не отличаются.
Рассмотрим это на примере двух наиболее распространенных видах настенных
светильников: в первом случае светильник крепится к стене с помощью металлической
планки, во втором – светильник устанавливается непосредственно на стену без применения
каких-либо дополнительных элементов.
1. Отключаем электричество.

2. С помощью индикаторной отвертки (и т. п. устройств) проверяем отсутствие напряжения

на проводах.

3. Снимаем лицевую часть светильника (в первом случае это стекло рис. 1) / откручиваем
металлическую планку (рис.2)

4. Крепим основание светильника/металлическую планку к стене; питающий кабель выводим

внутри основания.
5. Зачищаем кабель; на каждую жилу одеваем термостойкие кембрики (если они
присутствуют в комплекте).

6. Подключаем к светильнику питающий кабель.

В первом случае провода подключаются непосредственно к патрону (рис.3), во втором –
через клеммник (рис.4) (клеммник, как правило, входит в комплект светильника).
Подключение производится в соответствии с маркировкой: L-фаза, N-ноль, – земля.

7. Устанавливаем стекло / крепим светильник к основанию.

8. Устанавливаем лампочки и проверяем работоспособность.

Установка точечных светильников

Данный вид работ не представляет из себя ничего сложного и под силу абсолютно каждому.
Но, для начала, хотелось бы сказать несколько слов о самих светильниках, а точнее
о лампочках, которые в них установлены. Дело в том, что для «точек» существует два вида
ламп: на 220 и на 12 вольт. С теми, что на 220 вольт, проблем при подключении не бывает:
220 вольт – стандартное напряжение бытовой сети. А вот для подключения светильников
с лампами на 12 вольт потребуется установка понижающего трансформатора. Процесс,
в общем-то, нехитрый – на вход трансформатора подводим питание (220В), к выходу
подключаем наши светильники.

Клеммы на трансформаторах всегда подписаны, так что проблем возникнуть не должно.

После подключения трансформатор, через отверстие для светильника, кладут за подвесной
потолок.

Теперь о том, на что следует обратить внимание: первое – мощность трансформатора. Она
должна быть чуть больше или равна суммарной мощности подключаемых светильников.
К примеру, для подключения двух ламп по 50 (W) ватт подойдет трансформатор на 105 (W)
ватт.
Второй немаловажный момент – если вы хотите установить, например, 10 светильников, то
их суммарная мощность (с лампочками по 50 (W) ватт) будет уже 500 ватт, а трансформатор
на мощность больше 250 (W) ватт Вы вряд ли найдете. А если и найдете, то будет очень
проблематично «закинуть» его за потолок – трансформаторы с увеличением мощности, как
правило, «растут» в габаритах. В таких случаях придется использовать несколько
трансформаторов:
Сначала подводим питание 220 вольт к первому трансформатору, от него делаем перемычку
к второму. Далее к их выходам (12 вольт) подключаем наши светильники. Если же
светильников больше 10-ти или трансформаторы не подходят по размерам – «разбиваем»
светильники на большее количество групп и соответственно используем больше
трансформаторов. Принцип один и тот же.
Как видите, подключить светильник с лампой на 12 вольт не так уж и сложно. А подключить
точечные светильники с лампами на 220 вольт еще проще – просто делаем перемычки
от одного светильника к другому и все дела.
На мой взгляд, если есть возможность, то лучше выбирать светильники с лампами
на 220 вольт, тем более, что выбор их велик и они практически ничем не отличаются от 12-ти
вольтовых. И подключать проще, и неисправный трансформатор за потолком в случае чего
искать не придется («перегорают» они иногда раньше, чем лампочки).

При использовании светодиодных ламп светильники подключаются шлейфом, как

на предыдущей схеме с лампами на 220В. Если же светильник комплектуется блоком
питания, то все то же самое, только каждый светильник подключается не напрямую к сети,
а через свой блок.

Точечный светильник с блоком питания

Монтаж точечных светильников

Теперь непосредственно о монтаже «точек»: с помощью коронки вырезаем необходимые
по размеру отверстия, делаем перемычки (если не сделали их до того, как потолок «зашили»
гипроком); с помощью клеммников подключаем «патроны», устанавливаем светильники
и лампочки.
Подключение светодиодной ленты
Предлагаю пропустить вопрос выбора светодиодной ленты – дело это очень субъективное.
Сила света, оттенки… лучше сразу перейти к сути вопроса. Все светодиодную ленту условно
можно разделить на два вида – монохромную (одноцветную) и цветную. Кроме того, лента
может быть на напряжение 12В или 24В. Что касается напряжения, то если лента на 12В, то
все сопутствующее оборудование для подключения также выбираем на 12В. Если на 24В –
то соответственно и оборудование на 24В. Не путаем. А вот подключение белых и цветных
лент немного отличается.

Подключение монохромной ленты

Здесь все просто – ленту подключаем к блоку питания соблюдая полярность, а на сам блок
питания подаем напряжение 220В.
Блок питания выбираем исходя из мощности ленты +30%. К примеру, мощность одного
метра ленты 9,6 Вт. Всего 4 метра. 9.6 х 4 = 38.4 Вт. Подойдет блок питания на 60Вт.
Максимальная длина одной ленты 5 метров. Если требуется подключить более 5 метров, то
можно поставить два блока питания и от них подключить две ленты (т.е. предыдущую схему
повторить два раза) или взять более мощный блок питания (мощность считаем так же)
и от него подключить сразу две ленты (можно и три и четыре – главное правильно подобрать
блок питания):
Подключать две ленты последовательно, одну к другой не допускается.

При большом количестве светодиодных лент универсальной схемы подключения

не существует – придется использовать две приведенные схемы.

Подключение цветной ленты

Здесь все сложнее: для подключения, помимо блока питания и RGB ленты, потребуется RGB
контроллер, отвечающий за изменение цвета:
Подключение ленты длиной 5 метров

Выбор контроллера, как и блок питания, так же зависит от мощности ленты – она не должна
превышать допустимую нагрузку контроллера. При подключении двух и более лент (общая
длина больше 10 метров) для корректной работы потребуется установка усилителя:

Помимо данной схемы существует еще несколько вариантов с использованием другого

оборудования.

На мой взгляд, перед покупкой светодиодных лент (как цветных, так и монохромных)
и оборудования для их подключения, лучше нарисовать план помещения и отобразить
на нем все ленты (с указанием длины). Дальше – в магазин (лучше специализированный).
Исходя из Ваших требований и финансовых возможностей продавцы подберут подходящее
оборудование и проконсультируют по поводу подключения. Вполне возможно, схемы
подключения будут именно такими.
При планировании светодиодного освещения надо заранее обдумать, где разместить блоки
питания, контроллеры и т. д. Это очень важный момент, так как оборудование занимает
достаточно много места. Торчащий с потолка блок питания вряд ли украсит помещение.
При покупке светодиодных лент для одного помещения следует выбирать ленты из одной
партии. Тут все как с обоями – разные партии могут отличаться по оттенку.

Подключение люстры
Начнем с монтажа – тут есть два варианта, в зависимости от типа люстры. В первом случае
(фото 1) люстра вешается на крюк, во втором (фото 2) – к потолку сначала монтируется
металлическая планка (поставляется в комплекте с люстрой), а уже непосредственно к ней
крепится сама люстра. Особых сложностей, я думаю, здесь не возникнет.

Теперь поговорим о подключении. Для начала рассмотрим самый простой вариант –

в помещении установлен одноклавишный выключатель, а на потолке выведен трехжильный
кабель – фаза (цвет: черный, коричневый, красный или белый), ноль (цвет: синий) и земля
(цвет: желто-зеленый). В старых домах два провода – фаза и ноль (фазный провод можно
«вычислить» с помощью индикаторной отвертки). Тут все просто – вешаем люстру
на крючок (если люстра крепится к планке – то потребуется помощник, который подержит
люстру в момент соединения проводов) и выполняем подключение в соответствии
с маркировкой на люстре (фото 3).

Подключение проводов

Затем поднимаем и фиксируем декоративный колпак / крепим люстру к металлической

планке, устанавливаем плафоны, вкручиваем лампочки и проверяем работоспособность.
Если в помещении установлен двухклавишный выключатель, то все то же самое, кроме
схемы подключения – на потолке в данном случае выведены 4 провода – две фазы, ноль
и земля (или две фазы и ноль в старых домах). Подключение также выполняем
в соответствии с маркировкой на люстре.

ВАЖНО:
Перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию к люстре. Особое
внимание стоит обратить на схему подключения, чтобы понять, как будет включаться
люстра: через одноклавишный или через двухклавишный выключатель (а еще лучше
уточнить этот момент в магазине перед покупкой люстры).
Работы следует проводить только после отключения электричества и проверки отсутствия
напряжения на проводах.

Полезный совет:
Работы лучше производить с помощником. Плафоны, лампочки и небольшие (и хрупкие)
элементы следует устанавливать уже после монтажа и подключения люстры.
Коммутация проводов в люстре
Достаточно часто при подключении люстры возникает такая проблема – в комнате
установлен двухклавишный выключатель, а провода в новой люстре соединены таким
образом, что все лампочки включаются с одной клавиши (т.е. на люстре мы видим только
три провода для подключения – фазный, нулевой и заземление). Исправить это «дело», как
правило, совсем несложно.

Первым дело разбираем нашу люстру, и находим место соединения проводов. Иногда для
этого достаточно открутить один «винтик», иногда, в зависимости от конструкции люстры,
разобрать практически все. Главное – найти место, где соединяются провода.
Разобрав люстру мы видим следующее: от каждой лампы «приходят» два провода – ноль
(синий) и фаза (в данном случае коричневый, но может быть и другого цвета, кроме синего
и желто-зеленого). Все нули скручены в один «пучок», все фазы – в другой. Нас эта ситуация
не устраивает, поэтому демонтируем фазный клеммник (нулевые (синий цвет) провода без
особой необходимости не трогаем); получается семь проводов – шесть от лампочек и один
приходящий (питание). Далее соединяем по три провода вместе, через один (от 1-й, 3-й и 5-й
лампы и от 2-й, 4-й и 6-й). Получаем два «пучка» проводов, осталось подвести «питание».
Для этого к первой скрутке подсоединяем существующий фазный провод, ко второй –
желто-зеленый. Далее прикручиваем клеммники и собираем все обратно.
В результате мы получаем следующее: в проводе, который предназначен для подключения
люстры синяя жила – ноль, коричневая – фаза 1, желто-зеленая – фаза 2. (фото 2; на фото 1 –
то, что было в начале)

В принципе, после этих «манипуляций» можно заняться непосредственно подключением

люстры, но есть один важный момент: если на потолке для подключения люстры выведен
4-х жильный кабель (фаза 1, фаза 2, ноль, земля), то к корпусу люстры необходимо
прикрепить заземляющий проводник (здесь все зависит от конструкции люстры, поэтому
придется проявить смекалку). Если же у Вас в квартире заземляющий проводник
отсутствует, то просто подключаем люстру в соответствии со схемой.
Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире
В заключении предлагаю вернуться к вопросу, «как выполнить монтаж электропроводки
в квартире своими руками?». План действий будет следующий:
• Рисуем план квартиры с расстановкой выключателей и светильников, розеток,
оборудования и слаботочки (лучше на разных листах). Грубо говоря, дизайн-проект.
• Считаем нагрузки, разбиваем всю электрику на группы. На каждом плане отмечаем
расположение кабельных линий и распределительных коробок.

• Составляем схему электрощита.

• Считаем необходимые материалы. Для начала потребуется кабель, гофрированная труба,
крепеж, монтажные коробки и электрощит со всем необходимым оборудованием. Покупку
розеток, выключателей и светильников можно отложить до окончания ремонта.
• Приступаем к черновым работам – штроблению, прокладке кабеля и установке монтажных
коробок.

• Собираем электрощит.
• После завершения отделочных работ переходим к установке розеток, выключателей
и светильников.
Эти семь пунктов, рассмотренные в соответствующих частях книги, и являются ответом
на наш вопрос. Может я что-то упустил, но все же надеюсь, что Вы получили представление
о том, как выполнить данные работы своими силами.