ALINE CHAVAREM

ROSAS DO DESERTO
GUIA PRATICO PARA O CULTIVO
SUMARIO
SOBRE A ADENIUM OBESUM

INTRODUÇÃO

1. PRIMEIRO ESTAGIO: A SEMEADURA E O PRIMEIRO MÊS

De onde vem as sementes
Conheça as sementes
Semeando
2. SEGUNDO ESTÁGIO: MUDAS DE UM A DOIS MESES DE IDADE
3. TERCEIRO ESTÁGIO: MUDAS APÓS O TERCEIRO MÊS
Poda apical
Replantio das mudas
4. QUARTO ESTÁGIO: MUDAS APÓS QUATRO MESES DE IDADE
Recomendação de fertilizantes após quatro meses
Plantas a partir de seis meses com porte para florescimento
Para quem já comprou plantas jovens ou adultas
5. ENTENDA OS FERTILIZANTES
O que é NPK
Lista de fertilizantes
6. PODA
Quando podar
As primeiras podas
Como podar
7. ENRAIZAMENTO DE ESTACAS
8. TIPOS DE VASO
9. REGA
10. LUA IDEAL
11. REPLANTIO E ENGROSAMENTO DE CAUDEX
12. PRAGAS E DOENÇAS MAIS COMUNS
13. ENTENDA OS TIPOS DE FLORES

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 SOBRE A ADENIUM OBESUM

• Nome Científico: Adenium obesum

• Nomes Populares: Rosa do deserto, Adenium.
• Família: Apocynaceae
• Categoria: Cactos e Suculentas, Flores Perenes
• Clima: Continental, Equatorial, Mediterrâneo, Semi-árido, Subtropical, Tropical
• Origens: África; Península Arábica
• Ciclo de Vida: Perene

A rosa do deserto é uma planta da família apocynaceae, herbácea, suculenta, originária

do Nordeste da África (Senegal, Etiópia, Somália e Tanzânia); Península Arábica,
naturalizada no sudeste da Ásia no Sri Lanka e Tailândia, é amplamente cultivada em todo
o mundo como ornamental.

Seu caule é engrossado na base, uma adaptação para guardar água e nutrientes o que
garante a sua sobrevivência em locais áridos, o caule, ou caudex, pode ser trabalhado
agregando muito valor a planta. Se bem cultivada pode produzir floraçoes magnificas.

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Hoje podemos encontrar exemplares em diversas tonalidades e idade para venda, e até
mesmo sementes de boa procedência são vendidas por produtores idôneos com valores
acessíveis. A maioria das matrizes encontradas no Brasil hoje vieram de mudas ou
sementes da Tailândia, um dos maiores exportadores da Adenium.

Subespécies, variedades, pertencentes ao grupo Adenium obesum

• Adenium arabicum Balf.f.: é similar em aparência ao Adenium obesum, mas cria

um caudex maciço, mais atarracado e gordo e tem folhas carnudas mais
grossas. Distribuição: Iêmen e Arábia Saudita.
• Adenium obesum Roem. & Schult. O tronco terá até um metro de diâmetro e a
planta crescerá até cinco metros.
• Adenium obesum boehmianum (Schinz) GDRowley : As flores são semelhantes
às de A. swazicum, mas as folhas são mais largas, verde-acinzentadas pálidas.
• Adenium obesum subs. oleifolium (Stapf) GDRowley : Tem folhas longas e
estreitas frequentemente dobradas ao longo da nervura central.Distribuição:
Botsuana, Namíbia e S. África.
• Adenium obesum subs. socotranum (Vierh.) Lavranos: É o gigante do gênero,
formando um enorme tronco cônico / caudex de vários metros de altura e até 2,4 m
de diâmetro. Assemelha-se a um baobá em miniatura.
• Adenium obesum socotranum f. cristata hort. : forma de crista.
• Adenium obesum swazicum (Stapf) GDRowley : É um arbusto anão, com até 30
cm de altura, com uma haste suculenta aumentada com poucos galhos. O caudex
é evidente apenas em espécimes jovens.
• Adenium somalense var. crispo Chiov. : é uma forma anã de A.
somalense (menos de 30 cm de altura) com flores brancas fortemente listradas
com vermelho ou completamente vermelho e um grande caudex napiforme
subterrâneo. Distribuição: costa da Somália.

FONTE: A enciclopédia de suculentas.

(foto: socotranum, ilha de socotra)

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 ESTE LIVRO NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DISTRIBUÍDO, REPUBLICADO OU
REVENDIDO SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA, ESTE MATERIAL ESTÁ
REGISTRADO E É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS.

GUIA PRÁTICO PARA CULTIVO

Introdução

Este guia será dividido em quatro estágios de cultivo, e outros tópicos.

A intensão deste guia é facilitar o acesso a informação, um manual de fácil consulta com
conteúdo indispensável para quem está começando a maravilhosa pratica do cultivo desta
planta extraordinária.

Não há necessidade de rígida pontualidade, você pode por exemplo, esperar para replantar,
ou deixar mais tempo sem podar ou adubar, não se preocupe.

Se passar um tempo sem fertilizar, ou se não tiver este ou aquele fertilizante, também não
tem problema, a rosa do deserto é uma planta bastante resistente e versátil, o que está
proposto aqui é um roteiro resumido e de fácil consulta para ajudar no cultivo, um apanhado
de informações e experiências atualizadas, mas não definitivas, afinal todos os dias
aprendemos coisas novas.

As informações e dicas contidas neste livro são sugestões, existem inúmeras variáveis,
portanto não nos responsabilizamos nem garantimos os resultados.

Lembre-se para plantas bonitas, floridas e saudáveis é imprescindível: Muito sol; fertilização
periódica; rega adequada; substrato apropriado para rosas do deserto; poda; e vasos rasos
com boa drenagem.

Este não é um guia profissional

Boa sorte e divirta-se com suas plantas.

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 O CULTIVO

1. PRIMEIRO ESTAGIO: A SEMEADURA E O PRIMEIRO MÊS

De onde vem as sementes

São extraídas das plantas mãe através de polinização manual ou natural, esta última é mais
difícil devido as flores da Adenium produzirem uma seiva amarga.
Frutas (onde ficam as sementes): A fruta é um folículo gémeo
com cerca de 10 a 22 cm de comprimento que se assemelha
aos chifres de um boi. Os dois folículos estão unidos na base,
estreitamente oblongos, ligeiramente recurvados, cinza-
esverdeado pálido a marrom-acinzentado e afilados em ambas
as extremidades. Quando amadurecem, os folículos se separam ao longo de um lado para
liberar as sementes.

Conheça as Sementes: longo cilíndrico estreito, 10-14 mm de comprimento, castanho,

ligeiramente escabroso, com longos e sedosos tufos peludos de branco sujo a castanho
dourado em cada extremidade. Assim que coletadas deve-se retirar os tufos, armazena-las
ou planta-las.

Sobre a compra de sementes, tem que se ter em mente que

ninguém pode garantir cor de flores a partir de sementes,
existe uma questão genética, as plantas podem herdar
características de qualquer ancestral. Mas hoje contamos com
uma porcentagem muito boa flores com as características dos
pais, desde que vinda de produtores confiáveis.

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Como armazenar as sementes: Gaveta da geladeira, na parte inferior, o ideal é colocar
embaladas em papel toalha, dentro de recipiente escuro e bem fechado.

Como semear

Informações Importantes

✓ Consulte a previsão do tempo na semana que for fazer a semeadura, a temperatura

tem que estar entre 22 e 35 graus, se os 7 dias seguintes será chuvoso e nublado
afetará a taxa de germinação, guarde-as até que se tenha temperatura ideal.

✓ Não deixe as sementes ou mudinhas na chuva.

✓ Faça a germinação de preferência nos dois últimos dias da lua crescente ou inicio
da cheia.

✓ Se não tiver disponibilidade para ficar mantendo solo úmido providencie uma
cobertura com plástico transparente (no próximo tópico daremos algumas dicas).

✓ Para um melhor resultado de preferência para o plantio direto no substrato, em

células ou recipientes individuais e com boa drenagem, assim você não terá
necessidade manusear as mudinhas muito novas.

✓ A germinação feita em guardanapos ou algodão facilita na manutenção da umidade,

mas terá que ter muito cuidado no manuseio para planta-las, são delicadas e depois
de germinadas precisam passar para o substrato.

✓ Mantenha o substrato sempre úmido (sem estar molhado), borrife a água pelo menos
3 vezes ao dia até uns 10 dias após a germinação.

✓ Coloque 2 colheres de água sanitária em um litro de água pura para borrifar isso
ajuda a evitar proliferação de fungos. Use essa mistura até a germinação.

✓ Leve para tomar sol da manhã entre 1 e 2 horas por dia nos primeiros 10 dias (cuide
em manter a umidade), vá aumentando gradativamente a exposição ao sol. No
restante do dia mantenha em local bem iluminado sem sol direto.

Materiais:

Recipiente para plantar as sementes: pode ser bandeja de germinação de hortaliças, copos
descartáveis, copos plásticos, etc.

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Substrato: o ideal é o substrato para semear hortaliças que é fácil de encontrar em qualquer
agropecuária.

Sementes

Areia grossa (limpa).

Agua limpa / copo plástico ou de vidro para hidratar as sementes

Peneira (pode ser de cozinha bem limpa)

Pulverizador ou borrifador.

Agua sanitária ou fungicida.

Se você quiser pode usar uma pinça para manusear suas sementes

Superfosfato simples (opcional)

Vitamina B. (para depois de germinadas)

Como fazer:

Prepare as sementes: Se suas sementes estiverem frescas, elas podem ser semeadas
imediatamente. Se elas não estiverem absolutamente frescas, foram enviadas pelo correio
ou estavam guardadas, as deixe de molho por duas horas ou mais na água.

Depois troque a água e adicione uma pitada de fungicida em pó (qualquer marca serve) ou
3 gotas de água sanitária para 200 ml água pura e deixe mais uma ou duas horas em
imersão. Passe em uma peneira e agora estão prontas para serem semeadas.

Prepare o substrato: se optar por usar o Superfosfato simples, misture 1 ou 2 colheres de

chá para um litro de substrato.

Coloque o substrato nas células da bandeja ou no recipiente escolhido e umedeça com

borrifador. Depois de hidratadas, coloque as sementes deitadas sobre o substrato já

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umedecido, sem enterra-las, e cubra com um pouco de areia grossa, ajuda a plantinha
depois de germinada não tombar na bandeja.

Se não tiver areia grossa pode cobrir com um pouquinho do substrato mesmo, com no
máximo 0.5 cm. Se for areia apenas salpique um pouquinho por cima.

Borrife a solução de água com água sanitária na proporção de 3 colher para 1 litro de água
pura, borrife essa solução 1x ao dia até a germinação, e após a germinação depois de 15
dias borrife novamente.

Não esqueça de levar ao sol da manhã (antes das 8:30), 1 a 2 horas por dia.

Você pode cobrir com papel filme transparente nos primeiros dias para reter a umidade e
diminuir as regas, se for o caso não exponha ao sol direto.

Germinam bem sob luz filtrada (sombrite de 50%) ou no máximo o sol até às 8.30 da manhã.

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Pode usar vitamina B para borrifar depois de germinadas ate 2 vezes na semana, use um
comprimido de vitamina B moído para 1 litro de água

Quando tiver duas folhinhas pode plantar em vasinhos individuais.

Ou se plantadas em bandejas ou potinhos individuais espere ter pelo menos 90 dias para
mexer.

Germinando com papel toalha, guardanapo ou algodão.

Utensílios: Recipiente plástico ou vidro, papel toalha, ou guardanapo, ou algodão, filme

plástico, agua, borrifador e sementes.
Pode usar para borrifar agua com vitamina B, um comprimido moído por litro.

Coloque o papel toalha dentro do recipiente plástico, molhe bem com o borrifador e deite
as sementes sobre o papel, cubra com o filme plástico. Atenção mantenha úmido, borrife 1
vez ao dia, mantenha em local bem iluminado sem sol direto.

Não coloque com o plástico no sol, elas vão cozinhar e morrer.

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Atenção: depois de germinadas, as mudinhas têm que ser transplantadas com muito
cuidado para recipiente com substrato e boa drenagem.

O plantio: quando tiverem duas folhinhas. Pode usar o substrato para germinação de
hortaliças, encha o recipiente onde será colocada as mudinhas, faça um furinho com
palitinho e plante-as, enterrando a pequena raiz e deixando as folhinhas p cima.

Mantenha a umidade até o decimo dia depois vá diminuindo e comece a levar ao sol da
manhã aos poucos. Antes das 8:30 da manhã.

Quanto antes começar a exposição ao sol melhor, a rosa do deserto precisa de luz solar
para se desenvolver bem.

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 2. SEGUNDO ESTÁGIO: MUDAS DE UM A DOIS MESES DE IDADE.

Aumente a exposição ao sol da manhã gradativamente, mantenha

umidade, se dias secos e sol forte molhe 2 a 3 vezes ao dia com
cuidado, borrife agua diretamente no substrato ou molhe
delicadamente com uma seringa ou colher, neste momento as
mudinhas precisam de solo levemente úmido, mas não encharcado.

Sugeriremos o uso de fertilizante solúvel em água, neste período elas vão absorver os
nutrientes do fertilizante para ajudar no desenvolvimento, use uma ou duas vezes por
semana molhando com cuidado o substrato nos horários da tarde sem sol.

Você pode optar por um fertilizante com proporções iguais como N20-P20-K20 ou com
maior índice de nitrogênio (N) seria melhor neste período (leia as explicações no tópico de
fertilizantes). Prepare a metade da proporção indicada no fertilizante para as mudas. Ex:
Forth Jardim prepare metade da indicação que seria para plantas adultas.

Algumas sugestões: FORTH JARDIM 13-5-13; DYMI; CASA VERDE; ou algum enraizador.
Você pode continuar usando a vitamina B intercalando com o fertilizante.

3. TERCEIRO ESTÁGIO: APÓS OS TRÊS MESES

Agora no 3 mês podemos nos preparar para transplantar as mudas para um pote ou vaso
maior, colocar adubos no substrato, melhorar a adubação liquida, diminuir as regas e
aumentar exposição ao sol.

Poda apical: Neste estágio já pode fazer a poda apical (somente

para mudas com mais de 10 folhas), retire com a ponta dos
dedos as duas primeiras folhinhas no topo da planta e passe
canela em pó para proteger. Isso estimula a brotação de novos
galhos laterais.
Se não quiser fazer a poda apical agora pode esperar e fazer a
primeira poda quando tiver com no mínimo 8 pares de folhas,
explicado no tópico sobre podas.

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Replantio das mudas

Quando fazer

O ideal é que sejam replantadas depois dos 90 dias, e que já tenham um mínimo de 7 pares
de folhas, caso estejam em células individuais nas bandejas ou copinhos pode até esperar
mais para muda-las.

De preferencia para fazer o replantio na lua minguante.

Ao transplantar as mudas, vamos adicionar adubo químico de

liberação lenta Osmocote, Superfosfato simples e o Forth Jardim
misturado ao substrato, porque as plantas vão crescer muito mais
rápido neste período e precisam de mais fertilizante para crescer forte.

Você vai precisar de:

✓ Vasos, de preferência aos rasos de boca larga. Importante: faça bastante furos em
baixo para ter uma boa drenagem; ou vasinhos menores, potes, etc. adequado ao
tamanho da planta.
✓ Substrato próprio para rosa do deserto.
✓ Um palito de picolé ou uma espátula para retirar a muda sem danifica-la.
✓ Osmocote; Superfosfato simples; Forth jardim.
✓ Opcional: vitamina B;

Como fazer:

Para cada litro de substrato use 1 colher de chá de Superfosfato simples, 1 ou 2 colheres
de sopa de Osmocote, e 1 colher de chá de Forth jardim, misture bem.

Para umedecer o substrato prepare um litro de água com um comprimido de vitamina B

moído, misture, regue o substrato sem encharca-lo, apenas umedecendo (facilita se colocar
em uma bacia).

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Agora prepare o substrato no pote ou vaso onde será plantada, não é necessário colocar
pedriscos no fundo do vaso, pois o substrato quando próprio para elas já é bem drenante,
coloque dois terços de substrato no vaso aproximadamente.

Retire a planta da bandeja ou local onde foi germinada sem desnudar a raiz por completo,
você pode agora fazer uma poda superficial nas raízes para ajudar no engrossamento do
caudex, e coloque-a no vaso por sobre o substrato já umedecido complete com mais
substrato, é muito importante que a planta fique no alto, como se tivesse em cima de um
morrinho no centro do vaso, isso facilitara o escoamento da água.

Cubra com pedriscos ou outra cobertura que não retenha agua, pode ser telhas ou tijolos
quebrados, pedriscos de construção limpos, isso ajuda na hora da rega que a terra não
espalhe ou caia fora do vaso, também protege o substrato.

Faça uma rega com o que sobrou do preparado com a vitamina B.

Mantenha no sol da manhã, a essa altura ela já deve estar apta a tomar o sol do período
da manhã.

Além disso, pulverizaremos as plantas com fertilizante líquido uma ou duas vezes por
semana, a fim de suplementar durante esse período de rápido crescimento. A superfície
das folhas absorverá o fertilizante líquido facilmente, ou pode-se usar para regar o substrato
(siga instruções do rótulo).

Procure um com proporções parecidas de NPK e que tenham micro e macro nutrientes: Ex:
N20-P20-K20 + nutrientes (ou também pode ser o forth flores ou o forth orquídeas).

4. QUARTO ESTÁGIO: MUDAS APÓS QUATRO MESES DE IDADE

Durante este período, as plantas vão se preparar para florescer, se a temperatura se

mantiver entre 22-35 graus Celsius.

Ou no caso de querer fazer as podas, avalie o desenvolvimento da sua planta, não tem
como dizer exatamente quando fazer as duas primeiras podas, terá que se guiar pelo
número de folhas (mínimo de 8 pares), leia o tópico sobre podas. Neste caso ela pode
demorar um pouco mais para florescer, mas terá um número maior de flores.

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Iremos agora mudar o fertilizante líquido N: P: K. usaremos fertilizantes líquidos que têm
alto P e K, e baixo N ou mesmo parando com o N. (leia o tópico sobre fertilizantes).

Pulverizar os fertilizantes via foliar uma ou duas vezes por semana, a superfície das folhas
irá absorver fertilizante líquido facilmente. Por favor, evite pulverizar fertilizante líquido sob
luz solar forte, o melhor momento é pulverizar à tarde após o pôr do sol, isso ajudará suas
plantas a florescerem rapidamente.

Agora a planta precisará de no mínimo 5 a 6 horas de sol por dia, regas espaçadas, sempre
observe o substrato, e fertilização.

Recomendação de fertilizantes após 4 meses

Pode usar um fertilizante agora com alto fosforo (P) e potássio (K) e baixo nitrogênio (N),
FORTH FLORES: N6; P18; K12. Ou algum outro especifico para florescimento via foliar
com formulação parecida. Use 1 colher de chá por litro de água. Pulverize nas folhas, ou
sobre o solo umedecido. Uma vez por semana.

Plantas a partir dos 6 meses, com porte para floração (plantas adultas)

É hora de reaplicar o OSMOCOTE (aplicações são feitas a cada 90 dias aproximadamente),

faça um buraquinho na lateral do vaso e coloque 1 colherinha de chá e dívida nas duas
extremidades do vaso.
Também pode reaplicar o superfosfato simples da mesma maneira uma colher de chá
enterrada nas laterais do vaso (longe da raiz). Regue.

Na semana seguinte:

O ciclo com o KRISTA MPK, tem que ser usado em conjunto com a adubação, faremos um
ciclo deste á cada 4 meses aproximadamente.

Aplicação do KRISTA: Diluir 1 colher de chá por litro de água, aplicar sobre o solo úmido
(após 30 minutos depois da rega) 1 copo de 200 ml por vaso médio. Fazer por 3 vezes a
cada 15 dias (semana sim, semana não).

Intercalar o KRISTA MKP com o PETERS floração 9-45-15 (uma semana aplica o Krista e
na outra aplica o peters)

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Aplicação do PETERS: Diluir 1 colher de café por litro de água, aplicar sobre o solo úmido
(após 30 minutos depois da rega), 1 copo de 200 ml por vaso médio. ou pode-se aplicar via
foliar.

Depois do ciclo do KRISTA você pode manter as aplicações com os hidrossolúveis via foliar
ou pelo solo. Use intercalando (um por semana), o Peters ou o plant prod porque é mais
concentrado e o Forth flores porque tem micronutrientes.

Se a temperatura estiver abaixo de 20 graus Celsius, por favor, pare de usar o fertilizante,
porque a planta poderá entrar em dormência no tempo frio.

Para quem já comprou plantas jovens ou adultas:

Siga as orientações dos tópicos acima segundo a idade de suas

plantas; as mudinhas em prefloração quando compradas pelo
correio geralmente tem em torno de 3 a 6 meses, comece por lá.

ou...

Achou muito complicado? Tem poucas plantas já adultas e as quer

bonitas? Não quer comprar esse monte de fertilizante?

Então só tenha dois: o Osmocote 14-14-14 e o Fort flores, você

pode conseguir bons resultados somente com estes. Siga as instruções de como usar no
tópico de fertilizantes. Se quiser com o tempo pode ir acrescentando os outros.

Mas é muito importante que se tenha o substrato próprio para rosas do deserto e vaso
apropriado, e siga com as podas.

Lembre-se plantas jovens e adultas precisam de pelo menos 6 horas de sol direto por dia.

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 OUTROS TÓPICOS

5. ENTENDA OS FERTILIZANTES

Fertilizantes ou adubos são qualquer tipo de substância aplicada ao solo ou tecido

vegetativo para prover um ou mais nutrientes essenciais ao crescimento das plantas. São
aplicados com o intuito de melhorar a produção.
As plantas necessitam de diversos elementos químicos para se desenvolverem:

• Macronutrientes:
Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio e potássio;
• Micronutrientes:
Boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco.
Podem ser aplicados através das folhas mediante pulverização, chamada de adubação
foliar ou via irrigação ou através do solo.

O que é NPK?

Simboliza os três elementos químicos mais importantes para as plantas:

N de nitrogênio, P de fósforo, e K de potássio.

O nitrogênio estimula o crescimento da planta, a produção de clorofila e a fotossíntese.

O fósforo serve para raízes, folhas, flores e frutos, é o que deixa as flores mais bonitas,
mais coloridas, maiores e em maior quantidade; também é ele quem torna as folhas mais
verdinhas.

o potássio melhora a resistência da planta a pragas e doenças e também serve para ajudá-
la a se restabelecer de uma poda ou do ataque de fungos, por exemplo.

Além desses elementos, as plantas precisam de muitos outros, em maiores ou menores

quantidades.

Costuma-se usar menos nitrogênio (N) na Adenium jovem porque queremos que o caudex
engorde, se usar muito nitrogênio ele ficara comprido, ou seja crescera rápido e fino, não
se pode dispensar o uso, apenas diminuir. Cada planta tem uma exigência maior de algum
nutriente especifico para cada fase, por isso sempre verifique o que você está colocando
nela, tome cuidado com fertilizantes caseiros, pesquise bastante.

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Logo abaixo segue uma lista com os fertilizantes mais indicados. Estão sendo citandos aqui
os produtos da FORTH porque são conhecidos e bem fáceis de encontrar em qualquer
casa agropecuária, se não encontrar peça para o comerciante da agropecuária trazer para
você, ou pode ser de outra marca, como mato verde ou dimy.

Sempre que for comprar leve a formula NPK porque existem vários produtos com o mesmo
nome, mas com NPK diferentes.

Lista de fertilizantes:

FORT JARDIM = N13-P05-K13 + micro e macronutrientes; contém os nutrientes que

fornecem condições ideais para disponibilizar os nutrientes existentes no solo, utilizado
para preparação do solo antes do cultivo, ajuda no enraizamento.
Utilização: 1 ou 2 colheres de chá por litro de substrato. Misture antes do plantio.

SUPERFOSFATO SIMPLES = é um adubo mineral granulado para aplicação no solo, rico

em fósforo, contendo também enxofre e cálcio. Influi positivamente na robustez das plantas,
no enraizamento e na resistência a doenças, além de ser nutriente responsável pela reação
que promove a respiração e a fotossíntese, fundamental para aquisição de energia pelas
plantas. É ainda parte do ácido desoxirribonucleico (DNA), responsável pela transmissão
de caracteres hereditários, auxiliando também na floração, frutificação e desenvolvimento
do sistema radicular dos vegetais.

Utilização: 1 a 2 colheres de chá misturado ao substrato antes do plantio, ou 1 colher de

chá por vaso médio, faça um furo nas extremidades do vaso coloque um pouco em cada
buraco e cubra. Cuidado esse em excesso pode queimar as raízes. Pode usar a cada 2
meses.

OSMOCOTE = Classic- 14-14-14 (3-4 Meses). pode usar a cada 3 meses. Fertilizante de
Liberação Controlada - é a melhor solução de fertilizante a longo prazo, para vasos e
jardineiras. Você aplica uma vez e ele libera, durante 3 meses micro e macro nutrientes
para as plantas de acordo com a temperatura, a fórmula equilibra o crescimento vigoroso

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da parte aérea com forte crescimento da raiz. É apropriado para plantas perenes e plantas
de jardim. Proporciona nutrição consistente e equilibrada, para todos os tipos de plantas.

Utilização: 1 a 2 colheres de chá misturado ao substrato antes do plantio, ou 1 colher de

chá por vaso médio, faça um furo nas extremidades do vaso coloque um pouco em cada
buraco e cubra. Pode usar a cada 3 meses.

FORT FLORES = N6; P18; K12 + micro e macronutrientes. É um produto de alta qualidade,
com nutrientes balanceados e altamente solúveis, que proporcionam à sua planta melhor
desenvolvimento estrutural e vegetativo.com macro e micronutrientes indispensáveis.

Utilização: 1 colher de chá por litro de água, aplicação pode ser feita via foliar ou via solo
depois da rega.

CALCIO E BORO = estes elementos são essenciais para o desenvolvimento estrutural das
plantas, atuam como regulador natural do equilíbrio nutricional e metabólico ativando a
fotossíntese, além de favorecer a florada. (esses nutrientes também têm na formula do Fort
flores, então se tiver o Fort flores não precisa comprar esse)

Utilização: 2 ml por litro de água semanalmente. Via foliar.

KRISTA = Krista™ MKP = 52% Fósforo (P) e 34% Potássio (K) Possui uma excelente
combinação P + K livre de N. indutor de floração ou terminador de cultivo. Tem que ser
utilizado em combinado com adubação regular.

Utilização: este fertilizante será usado apenas 3x ao ano num ciclo de 3 aplicações de 15
em 15 dias. Diluir 1 colher de chá por litro de água, aplicar sobre o solo úmido (após 30
minutos depois da rega) 1 copo de 200 ml por vaso médio. Fazer por 3 vezes a cada 15
dias (semana sim, semana não).

PETERS = N9; P45; K15 ou PLANT PROD = N10; P52; K10 (estes são de florescimento)
Formula responsável pelo crescimento, manutenção e floração, muito usado para
orquídeas, ideal para aplicação nas folhas via pulverização ou rega das raízes.

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Utilização: Diluir 1 colher de café por litro de água, aplicar via foliar uma vez por semana,
ou sobre o solo úmido (após 30 minutos depois da rega) 1 copo de 200 ml por vaso médio
a cada 15 dias.

VITAMINA B = é um hormônio (não é fertilizante), você encontra em comprimido na

farmácia, também bastante apreciada para desenvolvimento após a germinação, fazer a
reidratação de mudas viajadas ou desidratadas. Uso: 1 comprimido moído por litro de água.

6. PODA

A poda da rosa do deserto não é obrigatória, você pode deixar sua rosa do deserto crescer
livremente fazendo manutenção apenas com adubação.

Mas se você quer uma rosa do deserto bem trabalhada, com muitas ramificações, uma
floração exuberante e um caudex mais ``gordinho´´ a poda deve ser feita.

Quando podar?

A indicação é que sejam feitas duas podas antes da primeira floração e seguir com as podas
uma vez ao ano, dois a três meses antes da primavera, sempre na lua crescente.

As primeiras podas:

A primeira poda chamamos de poda apical, explicamos sobre ela no terceiro estágio, será
feita em torno de 3 meses, com um mínimo de 5 pares de folhas. Estimula brotação de
galhos laterais.
Ou pode fazer uma primeira poda drástica quando tiver no mínimo
8 pares de folhas (16 folhas).

Retire todas as folhas e pode acima da segunda gema axial. Se

quiser ela menorzinha e mais gordinha pode fazer uma segunda
poda depois que já tiverem uns 15 ou 16 pares de folhas, antes da
primeira floração.

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Você também pode esperar pela primeira floração, se bem cuidada ira florescer em torno
de 6 meses, depois que perderem as flores pode podar, neste caso ela já vai estar maior,
pode podar bem baixa acima da segunda gema.

Siga podando anualmente, sempre na lua crescente.

Dicas:

Na planta adulta aproveite para dar formato à sua planta

como uma copa mais arredondada ou achatada, exemplo
a pirâmide: pode todos os galhos + ou – na mesma altura deixando os galhos do centro
mais altos. Isso tudo vai depender do desenvolvimento de cada planta, e da intenção de
como quer molda-la.

Depois da poda, virão as novas brotações, e logo em seguida vão

aparecer os primeiros botões florais.

Estude bem antes de podar sua rosa para não causar cicatrizes feias.

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Se sua planta for de enxerto e quiser mantê-lo pode acima dele, se quiser retirar o enxerto
pode 1 a 2 cm abaixo.

Se pretende fazer o replantio e a poda, faça junto, ela sofre o trauma de uma vez só.

Nunca pode sua rosa no inverno, ela pode estar em dormência, espere ela voltar a brotar.

Sempre corte todos os galhos, nem que seja só uma pontinha, e retire todas as folhas, pode
parecer drástico, mas é importante para um bom desenvolvimento.

Sempre use canela em pó onde foi cortada, inclusive na raiz, ajuda a cicatrizar e proteger.

Pode se levar ao sol da manhã após a poda, ajuda cicatrizar.

Pode-se também aproveitar os ramos desta poda para

fazer mais mudas por estaquia plantando os galhos
retirados na poda, explicado no próximo tópico.

Como podar:

Material:

Estilete bem afiado; canela; álcool e um guardanapo ou algodão para esterilizar o estilete;
luvas.

Faça um corte na diagonal, e jogue canela em pó em cima; use luvas pois a seixa da
Adenium é toxica, retire sempre todas as folhas e faça um corte mesmo que pequeno em
todos os galhos.

Dia ideal: Terceiro dia da lua crescente. Não faça poda na troca de fase da lua, nem no
período de dormência.

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 7. ENRAIZAMENTO DE ESTACAS:

Com os galhos retirados da poda pode-se fazer uma nova muda por estaquia, ou seja,
reutilizar os galhos da poda e fazer com que brotem raízes formando uma nova planta.
Já foram divulgados casos de galhos que criaram raízes até mesmo esquecidos em
sacolas, então se o galho for viável será bem fácil de conseguir uma nova plantinha,

Como fazer: Esse processo é bastante simples, basta retirar todas as folhas do galho, na
parte que será enterrada faça um corte nas bordas do talo removendo as laterais. corte o
ápice também (ponta de cima).

Ela ficara desnuda e com as duas pontas cortadas, assim estimulará brotações laterais,
passe canela onde foram feitos os cortes, para diminuir a perda da seiva.

Agora deixe secar em local iluminado por mais de 4 dias, e depois plante em substrato com
um pouco de areia, em um vaso, bacia ou qualquer recipiente com boa drenagem, até
mesmo em terra comum ou somente areia tendem a enraizar.

Plante todos porque alguns não irão vingar. Você pode usar fertilizante de raiz (siga
instruções do rótulo) no substrato e/ou um comprimido de vitamina B para um litro de água
para rega-las.

Dia ideal: Se foi feita a poda na lua crescente espere ate o final da lua cheia ou começo da
minguante para plantar as estacas. Serão cerca de 10 a 11 dias.

Pode levar ao sol da manhã depois de plantadas, aumentando gradativamente a exposição,

molhe a cada 3 dias.

Poderá perceber que deu certo quando começarem a brotar, as que estiverem apodrecendo
descarte. Ela geralmente leva mais de 30 dias para enraizar bem, e depois começa a brotar.

Quando estiverem com brotos, alguns pares de folhas e mais fortes pode planta-las no
vasinho definitivo, em substrato próprio, faça isso no início da lua minguante. Pode usar um
fertilizante enraizador. Siga com a fertilização de solo, quando tiver folhas pode passar o
foliar.
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 8. TIPOS DE VASO

A rosa do deserto pode ser plantada em qualquer vaso desde que

tenha uma boa drenagem, mas o ideal é que sejam vasos ou
bacias rasas de boca larga;

Faça muitos furos no fundo como se fosse

uma peneira;

Não plante em vasos muito maiores do

que a planta;

Se houver necessidade pode mudar uma vez ao ano dependendo do desenvolvimento da

planta, observe se o vaso está ficando pequeno veja se as raízes estão saindo por baixo
do vaso, ou se precisa trocar o substrato.

9. REGAS

A rega deve ser feita levando em consideração o ambiente em que a planta se encontra. A
rosa do deserto é uma suculenta, ele armazena agua no seu caule, então pode se rega-la
com menos frequência, se houver um excesso de água acumulada em suas raízes ela pode
apodrecer.

Mas não se engane, ela também pode sofrer por falta de água, é oriunda de lugares quentes
e chuvosos, existem muitas reclamações sobre rosas do deserto com caudex emurchecido
sem sinais de podridão, pode-se estar se tratando de uma planta desidratada.

A principal regra é avaliar o substrato, ele tem que ser drenante, ou seja, quando você rega
a água tem que escorrer pelos furos do vaso sem ficar acumulada. Use sempre regador,
tipo chuveirinho.
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Quando regar? observe, sinta, coloque o dedo dentro do substrato, se estiver seco regue,
com o tempo você vai conseguir saber com facilidade como deve regar de acordo com seu
clima.

Se plantada em substrato bom em dias quentes e secos pode regar todos os dias, dias
nublados e chuvosos de um espaçamento maior.

10. LUA IDEAL

As fazes da lua vão muito além de só influenciar as marés, já há muito tempo o homem se
beneficia de sua influencia na agricultura, e não é diferente para o cultivo da rosa do
deserto, então a seguir vamos fazer algumas breves indicações para que você possa seguir
e obter melhores resultados em seu cultivo.

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Para as rosas do deserto:

Lua nova: adubação radicular no substrato, e também o plantio de estaquias.

Lua crescente: Propicio para poda, melhor se for no terceiro dia desta lua, a brotação será
mais rápida e vigorosa. Não faça poda na troca de fase da lua. É ideal que se coloque as
sementes para germinar no final deste estágio, dois dias antes da lua cheia.

Lua cheia: ideal para adubação foliar, também pode-se germinar sementes nos primeiros
dias desta lua.

Lua minguante: bom para o replantio.

11. REPLANTIO E ENGROSSAMENTO DO CAUDEX

Uma das partes mais belas da rosa do deserto é o caudex, se bem trabalhado pode agregar
muito valor a planta, para engrossa-lo trabalharemos além das podas e adubação correta
o levantamento do caudex que é feito no momento do replantio.

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A técnica do levantamento do caudex consiste em replanta-la em um nível mais alto do que
estava deixado uma parte do caudex descoberta, isso ajudara a deixar o caudex grosso.

Se não tiver muita habilidade, e não houver necessidade não desnude totalmente a raiz, ou
seja, mantenha o torrão.

Observe atentamente a raiz, para certificar-se que não tem cochonilhas ou podridão. Se
houver leia os tópicos de como trata-la.

Pode ser feita sem necessariamente precisar trocar de vaso, se mantiver o torrão intacto
pode-se apenas replanta-la um pouco acima do que estava.

De preferência, faça na lua minguante.

Você vai precisar de:

Substrato próprio para rosa do deserto.

Vaso para replanta-la, se não for usar o mesmo vaso.

Estilete já esterilizado com álcool

Luvas. Pedriscos. Agua. Canela

Opcional: superfosfato simples e Osmocote.

Como fazer:

Primeiro prepare o substrato, pode aproveitar para fazer uma adubação com o superfosfato
simples e o Osmocote, siga as instruções no tópico de adubação. Facilita se usar uma
bacia. Umedeça levemente o substrato sem encharca-lo.

Se for trocar de vaso, verifique os furos em baixo, se for necessário faça mais furos, tem
que ficar como uma peneira.

Coloque substrato até 2/3 do vaso, se for o substrato bem drenável, que pode ser comprado
pronto para rosas do deserto não precisa colocar material drenante no fundo do vaso.

Solte a planta do vaso com cuidado para que ela saia com o torrão, se for usar o mesmo
vaso descarte o substrato e coloque outro até 2/3 do vaso.

Com o estilete já esterilizado retire as raízes finas da parte de cima do caudex que ficarão
a mostra, fazendo uma limpeza de raiz, dando o formato desejado. Logo depois passe
canela para proteger. Não retire as raízes de baixo, a planta se alimenta por elas.

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Acomode a planta no centro do vaso por sobre o substrato, e complete com mais substrato,
a planta tem que ficar acima da borda do vaso uns 3 a 4 centímetros, em morrinho no centro
vaso, cubra com pedriscos.

Agora com um palitinho ou espátula de madeira vá limpando o substrato do caudex

deixando-o a mais a mostra, (uma parte do que estava em baixo da terra).

Regue as bordas do vaso até a água escorrer pelos furos do fundo.

Mantenha em local bem iluminado sem luz direta do sol por 3 dias, depois pode levar ao
sol da manhã, ajuda na cicatrização.

12. PRAGAS E DOENÇAS MAIS COMUNS

O primeiro passo é saber identificar o que está acontecendo, quando nos propomos a ter
plantas temos que ter em mente que são seres vivos, e demandam de cuidados e
conhecimento, não é apenas colocar no sol e regar. Além de conhecer suas necessidades,

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porque cada uma tem uma necessidade especifica diferente da outra, seja nutricional,
exposição ao sol, regas... e assim vai...temos que saber um mínimo sobre doenças e
pragas.

Seguem algumas sugestões e recitas fáceis de fazer para auxiliar no combate, as

``receitinhas da vovó´´ para cuidados com a horta são bastante eficazes nestes casos.

Cochonilha de raiz: (pode deixar o caudex emurchecido)

Para tratar a planta afetada seguem duas receitas.

Material:

Balde grande com 2/3 de água que caiba o vaso da sua planta dentro; luvas;

Pode-se usar um copo de 200ml de água sanitária ou

Um vidro de 30ml de k othrine (encontrado em qualquer agropecuária)

Use um ou o outro, não misture os dois.

Coloque a água sanitária ou o k othrine na bacia com água, misture bem, e mergulhe o
vaso da sua planta até cobrir o substrato, segure aproximadamente 5 minutos, retire a
planta e deixe escorrer normalmente, terá que se repetir esse processo uma vez por
semana pelo menos 3 vezes, pode ser feito em todas as plantas, não causara danos.

Pulgões e cochonilhas

Algumas receitas de inseticidas para cochonilhas, pulgões e mosca branca, podem ser
aplicados semanalmente, são naturais. Pulverize a tarde, depois do sol, principalmente na

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parte de baixo das folhas. As cochonilhas têm uma carapaça de proteção por isso o uso do
sabão na formula.

Receita 1:

4 gramas de sabão de coco ralado (aprox. 4 colheres de sopa) dilua em 100ml de água
fervente e acrescente 1 colher de sopa de querosene, misture. Use essa medida para 2
litros de água e borrife sobre a planta.

Receita 2:

Use três garrafas pets, e guarde em local escuro por 15 dias:

50g de sabão de coco ralado + 1 litro de água morna. Em uma garrafa.

1 cabeça de alho moída + ½ litro de álcool 50%. Em outra garrafa.

20 pimentinhas malaguetas moídas + ½ litro de álcool 50%. Na terceira garrafa.

Use 4 colheres de sopa de cada garrafa para 1 litro de agua e pulverize sobre as plantas.

Receita 3

Cascas de laranja, 4 colheres de sopa de alecrim e um quarto de xícara de flocos de

pimenta ardida.

Coloque em dois litros de água quente, em torno de 65 ºC. tampe e deixe durante um
mínimo de 12 horas descansando, à tarde, depois do sol, use um frasco com válvula spray
e borrife até molhar bem as plantas.

Joaninha comendo os insetos nocivos das plantas

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Ácaros

Comuns nas plantas ornamentais, são como aranhas minúsculas que enchem a planta de
teias, usa-se acaricida para combatê-los, e é extremamente importante que sejam feitas e,
refeitas as aplicações de 3 em 3 dias pontualmente, e depois de 15 dias repete.

(imagens aumentadas)

Recomendado: Dimy enxofre, é o enxofre solúvel agrícola, além de combater os ácaros o

enxofre é essencial para crescimento e desenvolvimento das plantas; usar 3g por litro de
água e pulverizar nas plantas, este produto não é toxico.

Receita caseira: 1 copo de álcool e 1 copo de vinagre para um litro de água, misture e
pulverize nas plantas.

Faça apenas um dos tratamentos por vez, se os ácaros insistirem intercale.

Fungos

Pulverize o Cupro Dimy semanalmente por 3 vezes; ou faça uma calda natural para borrifar
nelas, segue a receita:

Faça um chá bem forte, de canela em pó, camomila e cavalinha, com uma colher de sopa
de cada em 200ml de água, depois dilua em um litro de água e borrife sobre as plantas.
(também ajuda a combater o oídio)

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Pode usar na planta toda tanto o chá, quanto o cupro dimy, ou algum outro fungicida, para
prevenção se perceber algumas manchinhas de fungo nas folhas, retire-as jogue fora e
passe o fungicida em todas as folhas.

Podridão raiz:

Começa com o acumulo de água, pode ser por excesso de regas, substrato que não drena
bem, vaso inadequado, ou algum trauma na hora do replantio.

Fazer um diagnostico no inicio pode causar menos trauma na planta, inclusive estético,
poderão se perceber essas alterações observando a rigidez do caule e suas folhas que
geralmente começam a amarelar.

Se perceber que o caudex está emurchecido com partes escuras é podridão, esta parte
tem que ser retirada totalmente ate que se apareçam as partes sadias.

Como fazer:

Material:

Estilete afiado e limpo com álcool; Canela em pó ou cola instantânea; Luvas.

Não é necessário retirar a planta do vaso se perceber que tem apenas uma parte do caudex
comprometida, apenas retire um pouco da terra que esta por cima, o suficiente para deixar
a mostra a parte afetada, e limpe-a, neste caso use cola instantânea (aquela tipo super
bond).

Com o estilete já limpo, vá retirando com cuidado a parte afetada e escura até chegar em
um tecido saudável, será fácil perceber a diferença, é clarinho e firme.

Logo em seguida passe a cola ou a canela em pó.

Se optar pela a cola, seque o local com um guardanapo, passe a cola somente na parte de
dentro, na polpa, espere algumas horas para secar bem, e logo em seguida já pode cobrir
com o substrato, voltar ao sol normalmente. Esta técnica é a mais pratica, e o trauma para
planta é menor.

Se utilizar a canela terá que tirar a planta do substrato, fazer a limpeza da parte afetada, e
passar a canela para proteger, terá que deixar sua planta se recuperando em local bem
iluminado, pendurada e com as raízes expostas e, sem sol direto por aproximadamente 5

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dias, depois replante, leve ao sol da manhã e volte gradativamente ao normal, o sol ajuda
na cicatrização e use a vitamina B para regar a cada 3 dias (ou de acordo com seu clima).

Durante o replantio é importante fazer uma vistoria melhor na parte que fica enterrada e
não podemos ver cotidianamente.

Pode se evitar o apodrecimento com alguns cuidados como: exposição ao sol pelo menos
6 horas por dia, vaso adequado, substrato próprio com boa drenagem, bom senso nas
regas, tenha muito cuidado com ela no momento do replantio, sempre use canela, e evite
cortes desnecessários.

13. ENTENDA OS TIPOS DE FLORES

Quando vamos comprar uma rosa do deserto sempre nos deparamos com as opções de
tipo de flor, a seguir daremos alguns exemplos simples para ajuda-los na escolha.

Quanto as cores:

As variações vão do branco ao vinho escuro, são muitas.

Cor absoluta significa que é uma cor só, exemplo amarelo ou vermelho absoluto:

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A flor matizada já tem mesclas, desenhos, degrades, podem ter mais de uma cor:

Quanto aos tipos de flores

Tem as simples, com apenas uma camada de pétalas:

E também, dobradas, e as variações com 3, 4 ou mais camadas de pétalas:

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E AINDA TEMOS AS VARIAÇOES DAS PLANTAS

Vou citar algumas aqui;

Pendente:

Bouquet;

Cristata:

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