Apostila MODELAGEM Infantil e Masculina 2017 15206211782774 3787 PDF

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
Centro de Artes – CEART

Departamento de Moda – Bacharelado em Moda
Material Elaborado pela Professora Icléia Silveira
MODELAGEM DO
VESTUÁRIO INFANTIL E
MASCULINO
2017
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MATERIAL
 Tesouras (1 para papel e 1 para tecido);

 Carretilha;
 Fita métrica;
 Lápis colorido;
 Lapiseira da marca: Pentel 0,7 e 0,9;
 Borracha;
 Papel Kraft, 27 m² (Exemplo: 27m² = Largura 0,90m x Comprimento 30m);
 Alfinete fino nº 29;
 Pasta com folhas plásticas (arquivo);
 Papel A4;
 20 folhas de papel A4 coloridas;
 Cola bastão;
 Fita crepe;
 Fita durex;
 Régua de redução 1:5 e 1:2 (escala reduzida) ou escalímetro;
 Régua curva de alfaiate tamanho normal e reduzido;
 Régua curva francesa tamanho normal e reduzido;
 Régua quadriculada de 60 cm;
 1 metro de tecido;
 1 calculadora.
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1. HISTÓRICO DA MODELAGEM
Como a moda expressa no vestuário impõe modelos e trajes elaborados, a modelagem
torna-se complexa, exigindo o aprimoramento da técnica e o surgimento dos looks mais específicos
para os públicos masculino e feminino. Modelagem são os detalhes e efeitos do modelo desejado.
Molde é um diagrama geométrico, que após sua elaboração representa as formas do corpo.
Foi por volta do século XII que ocorreu considerável melhoria na execução das
vestimentas, permitindo aos homens se desenvolverem formalmente nesse ofício e para chegarem ao
título de mestres se dedicavam de corpo e alma.
No século XIII, na Europa, era comum elaborar os moldes sobre madeira fina, sendo que
esse tipo de molde foi executado pela primeira vez por alfaiates franceses, que o riscavam por
conhecimento prática, e também, de matemática e de geometria. Porém, no exercício da profissão
de desenvolvimento de vestuário, as mulheres eram proibidas de usar os moldes, pois só os homens
tinham o privilégio de cortar as vestimentas.
Mesmo com a evolução da geometria na elaboração dos moldes, eram usadas apenas as
medidas principais do corpo. As roupas eram quase todas cortadas e moldadas sobre o corpo da
pessoa a quem se destinava a peça.
Desde então, o ofício evoluiu muito, tendo um maior aprimoramento desde a invenção dos
primeiros teares mecânicos nos séculos XV e XVI, ou seja, novos materiais têxteis necessitam de
modelagens mais adequadas a cada atividade desenvolvida pela pessoa. Milão ditava a moda dos
tecidos, lá se encontravam os maiores modelistas e modistas.
A sociedade dos mestres costureiros de Paris, durante quase cem anos, barrou a introdução
e uso de moldes pelas mulheres, que até então não passavam de modestas ajudantes de costura.
Mais tarde, com evolução constante da moda e o uso de tecidos mais delicados, a mulher foi
impondo-se, conquistando o ofício de modelista, executando os moldes e modelando-os como
desejavam. Mas para que isto acontecesse foi necessário um decreto conferindo autorização e,
também, legalizando o ofício de modelista mulheres. Em 1675, a mulher impôs-se na categoria de
modelista.
No século XVIII, Paris era a Rainha da Moda. Com a Revolução Francesa houve quase o
total desaparecimento da Alta Costura parisiense, que só se recuperou durante o século XIX, onde os
artesãos passaram a ter como foco principal os trajes femininos. Enquanto em Londres o trabalho
dos artesãos passou a ser referência de moda nos trajes masculinos.
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Por fim, em nossos dias prossegue a dedicação tanto de mulheres como de homens na arte
de criar e produzir o vestuário.
2. ANATOMIA DO CORPO HUMANO
2.1 INTRODUÇÃO
Os profissionais de moda que trabalham com a criação e as demais etapas para a produção do
vestuário precisam conhecer a forma anatômica do corpo humano para vesti-lo, buscando equilibrar
no vestuário as qualidades técnica, ergonômica e estética.
Quando uma peça do vestuário é projetada deve-se considerar o desempenho de uso, o
conforto, o estilo, as tendências de moda, a estética e o preço do produto. A modelagem das peças do
vestuário deve ser elaborada, permitindo que a roupa “vista bem”, com conforto, respeitando os
limites e a forma do corpo. Assim, as formas anatômicas devem ser analisadas para que seja possível
elaborar novas formas e estilos para atender às necessidades do usuário.
O corpo e a roupa em harmonia permite a interação correta do usuário com as peças de
vestuário. Para tanto, além de fatores estéticos, o projeto do produto deve considerar aspectos
funcionais, de segurança e de conforto, baseando-se em valores de usabilidade e funcionalidade,
indo além da composição agradável entre cores e formas. Questões como padronização
antropométrica, mobilidade, conforto visual, térmico e tátil, facilidade e versatilidade no uso,
segurança e fatores comportamentais se somam ao tão comentado apelo visual da vestimenta em um
projeto de design de vestuário centrado no usuário.
A seguir serão apresentadas algumas considerações sobre o corpo humano e a
importância de sua mensuração.
2.2 O CORPO HUMANO

O corpo humano, desde as primeiras fases de crescimento, sofre variações progressivas
decorrentes de fatores genéticos, de hábitos alimentares, atividades físicas e psicológicas. Esse
crescimento é estudado pela área da saúde, que determina a massa corporal do indivíduo.
O corpo é constituído de ossos, gordura, músculos, vísceras e fluídos determinando a massa
corporal (Petroski, 1999). A massa corporal é conhecida como peso sendo analisado pela ciência que
estuda a mensuração do corpo humano: a antropometria.
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3. ANTROPOMETRIA
3.1 DEFINIÇÃO E ORIGEM

A palavra antropometria é de origem grega, segundo Peres e Pires Neto (1993), sendo
anthropo identificação do homem e metry medidas. Para os autores pesquisados a antropometria
destina-se a determinação objetiva do desenvolvimento do corpo humano, assim como para
determinar as relações existentes entre físico e performance. A antropometria constitui-se uma “área-
base” para o estudo do homem sendo indispensável para definir as medidas do vestuário.
O interesse de atribuir medidas aos segmentos corporais iniciou de forma arcaica, com o
objetivo de estabelecer padrões de proporcionalidade necessárias da arte em esculturas, pinturas e
desenhos. Foi-se percebendo as diferentes características do homem, enquanto indivíduo humano
(raças, etnias, culturas), a partir do que se institui a necessidade científica de mensurar e estudar
segmentos corporais.
As primeiras considerações antropológicas sobre as diferenças raciais e étnicas são do
navegador italiano Marco Polo a partir das “medições humanas” realizadas pelos povos antigos
(gregos, egípcios, romanos entre outros) os quais pareciam tão somente preocupar-se com as
proporções de um corpo belo, atleticamente ideal e a favor do antropocentrismo (Petroski,1999).
Nesta época residem as raízes da antropometria e da proporcionalidade, apesar da inexistência de
métodos de medição consistentes. O que existia até então eram publicações (tratados, livros,
desenhos) de teoristas, arquitetos, matemáticos, filósofos e médicos, que apresentavam ideias
isoladas.
3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Foi com as civilizações antigas da Índia, Grécia e Egito, que se inicia o uso das dimensões
corporais como o primeiro padrão de medida, que tentava estabelecer as proporções do corpo
humano (Petroski,1999). De acordo com os critérios da época, segundo os gregos, a estatura “ideal”
de um ser humano deveria corresponder a oito vezes a altura da cabeça.
Os estudos antropométricos (embora não intitulados como tal) tiveram origem entre os
séculos VII e V a.C., na Europa, com dois povos: os atenienses e os espartanos, os quais exerceram a
hegemonia política grega. Para esses povos, os exercícios físicos tinham características guerreiras e
objetivavam a preparação militar, a disciplina cívica e o endurecimento do corpo, a energia física e
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espiritual. Para os atenienses a educação corporal tinha lugar de destaque, adquirindo padrões de
eficiência educacional, fisiológica, terapêutica, estética e moral. (Velho et. al. , 1993).
Desta forma, dá para entender que a designação de “características ideais” para formar
guerreiros ou corpos harmoniosos era um início de estudos antropométricos, uma vez que houve
preocupação em observar e desenvolver particularidades físicas do ser humano como metas a serem
alcançadas pelo indivíduo.
Os gregos davam extrema importância à forma corporal (relacionada com saúde e beleza) na
harmonia de formas e proporções. Os romanos preferiam corpos fortes e robustos, com o objetivo de
formar guerreiros (Velho et. al. 1993)
No renascimento, Leonardo da Vinci elaborou um desenho baseado em estudos de Vitruvius
onde evidencia detalhes sobre músculos e articulações, bem como caracteriza primorosamente as
proporções do corpo humano.
A antropometria e a proporcionalidade já eram objetos de estudo de muitos profissionais.
Acredita-se que em 1659 o termo foi utilizado pela primeira vez em seu sentido contemporâneo, na
tese de graduação do alemão Sigismund Elshotz (Petroski, 1999).
Após a Revolução Industrial, as mudanças políticas e econômicas deram novos rumos ao
estudo do corpo. O corpo humano passou a ser visto como fonte de produção.
Lampev Adolphe Jaques Quetele (1786-1874) é considerado pai da antropometria científica
por ter aplicado, em 1841, métodos estatísticos nos estudos dos seres humanos, abandonando
padrões subjetivos e adotando a análise científica.
O avanço desta ciência, no entanto, aconteceu no final do século XIX, início do século XX,
com a definição dos pontos anatômicos, os quais foram estudados, discutidos e padronizados para
realizar as medidas antropométricas, em 1906, no Iº Congresso Internacional de Antropologistas
para obter as medidas do corpo. Serão abordados, a seguir, os procedimentos para se obter as
medidas do corpo.
4. MEDIDAS DO CORPO HUMANO
4.1 ALTURAS E COMPRIMENTOS

O uso das medidas de estatura, comprimentos e alturas são de grande importância no
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do homem e para a indústria do vestuário,
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móveis, carros, aviões, ônibus etc. Estas medidas precisam ser adaptadas para contemplar a maioria
da população. Para chegar a um padrão de medidas é necessária uma amostra significativa dos
sujeitos que serão usuários ou consumidores do objeto a ser projetado. Os instrumentos para as
técnicas de mensuração do corpo, no caso brasileiro, devem ser aferidos pelo INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
A posição do avaliado para a mensuração de diversas medidas deve ser ortostática, ou em pé
na posição ereta, pés afastados na largura do quadril, com o peso dividido em ambos os pés,
mantendo a cabeça reta, ombros descontraídos e braços soltos lateralmente. Atualmente, a NBR1
15127, de 30 de julho de 2004, orienta sobre a definição de medidas do corpo humano.
4.2 ALTURA
As alturas são medidas lineares realizadas no sentido vertical de qualquer parte do corpo ao
solo. Mede-se das referências anatômicas até a região plantar.
Instrumentos:
 Estadiômetro: a leitura é feita com precisão de 1mm;
 Paquímetro: aparelho de metal, madeira ou similares, ou ainda digital-eletrônico
onde a leitura é feita com precisão de décimos de milímetros.
 Fita métrica: metálica adaptada com hastes, leitura feita com precisão de 1mm.
Observação: por convenção todas as alturas devem ser realizadas do lado direito.
4.3 COMPRIMENTOS
Os comprimentos correspondem às distâncias entre dois pontos antropométricos medidos
longitudinalmente.
Por exemplo: para realizar os comprimentos corporais na posição sentada, utiliza-se uma
cadeira, onde o avaliado fica com as pernas na protuberância da cadeira, com as costas totalmente
apoiadas no encosto.
4.4 PERÍMETROS
As mensurações dos perímetros dos segmentos corporais correspondem às
“circunferências”/contornos.
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Norma Brasileira.
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O instrumento para obtenção destas medidas, sem o uso de processos computadorizados é
uma fita métrica flexível (porém não elástica) com precisão de 1 mm. Cabe lembrar que as fitas
métricas comuns não são instrumentos aferidos, necessitando muito cuidado para através deste
processo otimizar as mensurações propriamente dita.
Algumas recomendações são necessárias:
 O plano da fita deve estar adjacente à pele e, suas bordas perpendiculares em relação ao
eixo do segmento em que se quer medir (com exceção das medidas de perímetro da cabeça e do
pescoço);
 Realizar as mensurações exercendo leve pressão sobre a pele;
 Não deixar o dedo entre a fita e a pele;
 Medir, sempre que possível, sobre a pele “nua” (como uma segunda pele);
 Determinar sempre os pontos referenciais anatômicos;
 Realizar a leitura com aproximação de milímetros;
 Mensurar, sempre que possível, na presença de um outro avaliador ou em frente do
espelho, a fim de garantir que a fita métrica seja colocada no mesmo plano horizontal, em relação à
face anterior e posterior do avaliado.
Exemplos de perímetros corporais necessários à indústria do vestuário: cabeça, tórax, cintura,

quadril, punho, pescoço e tornozelo.
4.5 DIÂMETROS ÓSSEOS

Diâmetro é a distância entre as proeminências ósseas definidas através de pontos anatômicos,
medidas em centímetros.
Exemplos da mensuração de diâmetros para a indústria do vestuário:
4.6 TIPOS DE MEDIDAS DO CORPO HUMANO

Medidas individuais: são aquelas que conseguimos através do corpo, individualmente.
Medidas padronizadas: são as medidas que obtemos através das tabelas e são utilizadas
para construção de moldes nas indústrias de confecções.
Medidas fundamentais: são aquelas necessárias para o traçado das bases.
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Medidas complementares: são aquelas necessárias para transformar as bases no modelo que
se deseja.
TECNOLOGIA DA MODELAGEM
INTRODUÇÃO
A tecnologia envolve a soma dos conhecimentos acumulados a respeito de como fazer as
coisas, são os meios através dos quais, os produtos e serviços são desenvolvidos, projetados,
produzidos e distribuídos.
“Nível de competência de um determinado meio social econômico. Representa o conjunto de
conhecimentos utilizáveis que esse meio aplica e dirige para o alcance dos objetivos” (Chiavenato,
1994, p.154).
De acordo com o autor citado anteriormente, a tecnologia se compõe dos conhecimentos
empregados na produção e comercialização de produtos e serviços. Abrange todos os conhecimentos
técnicos, fórmulas, manuais, planos, projetos, marcas, bem como métodos de direção e
administração, procedimentos técnicos e processos de operação.
A tecnologia, além de envolver os aspectos físicos, como as máquinas, equipamentos e
instalações, etc., envolve aspectos conceituais e métodos de trabalho. Portanto, para usar a
tecnologia é necessário ter conhecimento. São as pessoas com conhecimento da técnica que
habilitam a tecnologia.
Apresenta-se a seguir alguns conceitos indispensáveis para a compreensão da técnica da
modelagem.
CONCEITOS BÁSICOS
 Diagramas: são representações gráficas da morfologia do corpo humano, delineados sobre um
plano, com medidas pré-determinadas.
 Bases: são representações geométricas que seguem a anatomia do corpo humano, a partir de
medidas padronizadas sobre as quais desenvolvem-se os modelos do vestuário.
 Modelagem: é o desenvolvimento do modelo sobre a base, com seus detalhes e efeitos para após
transformá-los em moldes.
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TIPOS DE MODELAGEM
a) Modelagem Plana – modelagem bidimensional do vestuário executada sobre um plano,
através do método geométrico com diagramas bidimensionais. Pode ser desenvolvida
manualmente ou através de sistemas computadorizados (CAD – Projeto Assistido por
Computador - Computer Aided Design).
b) Moulage ou Draping – modelagem tridimensional onde a construção dos moldes de uma
peça do vestuário é feita diretamente sobre o manequim de costura, que possui as formas
e medidas do corpo humano.
MOLDES
São peças que representam as partes do modelo da roupa, retirados da modelagem, que foi
desenvolvida sobre as bases. Devem ser em papel mais grosso, pois, servem de base para o corte do
tecido.
Podemos distinguir dois tipos de moldes:
 Moldes simétricos: são aqueles que vestem os dois lados do corpo humano (lado direito e lado
esquerdo).
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 Moldes assimétricos: são aqueles que vestem um só lado do corpo humano (lado direito ou lado
esquerdo).
IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES

Na modelagem industrial os moldes são entregues para as mãos do profissional que irá
realizar o encaixe, para que possa ser transferido para o tecido. Sendo assim, eles terão que estar
completos, em todos os detalhes. As costuras, por exemplo, têm que vir incluídas. Os padrões
variam em torno das partes curvas do molde, as costuras terão 1 cm ou 1,5 cm ou 2 cm. O exato é
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que as retas tenham sempre meio centímetro a mais que as curvas, porém utiliza-se 1cm em volta de
todo o molde do tecido para facilitar o trabalho e sua compreensão.
Na produção, o operário que estiver montando as peças não tem tempo suficiente para ficar
verificando larguras de costuras. Por isso o modelista industrial deve marcar, em cada extremidade
de costura, o espaço que ela tomará. Essa marcação é feita com um pique na borda do molde, com o
vértice terminando na direção exata da costura. Essa marcação será transferida para o tecido pelo
processo manual ou computadorizado.
Também não existe, na indústria, molde da metade de uma parte qualquer. Por exemplo:
metade das costas, metade do colarinho etc. Todos os moldes são inteiros. Isso porque na indústria o
tecido é cortado aberto e não dobrado, como se faz ao modelar uma só peça ou protótipo. As partes
duplas, invertidas (frentes, mangas, vistas, etc.), são cortadas no molde duas vezes, também
invertidas. Por esse motivo, é aconselhável para quem trabalha com processos manuais, fazer os
moldes definitivos em papelão grosso (cartolina, cartão, papelão, etc.) que tenha faces de cores
diferentes. Dessa forma o riscador não se enganará, cortando as duas peças viradas para o mesmo
lado.
Com o uso do sistema CAD a operação de encaixe é controlada pelo sistema, que
dispõe automaticamente os moldes, fornecendo no final o aproveitamento do tecido.
Ainda no molde devem vir as seguintes indicações:
- Fio do Tecido - representado por uma seta de dois sentidos.
- Número do manequim do molde.
- Nome da peça do molde (exemplo: frente, costas, pala, bolso, gola, etc.).
- Número de vezes que a peça vai ser cortada (exemplo: 1x, 2x, etc.)
- Referência ou nome do modelo que esteja sendo produzido.
Observar nas figuras como ficarão os moldes completos, após serem feitas todas as
marcações necessárias: costuras, casas, altura de bolsos, fio do tecido, pence, referência do modelo,
número do manequim e nome da peça. Sendo que no bolso chapado, deve-se desenhar toda a sua
forma no molde. Para o bolso embutido, marca-se apenas a altura e extensão da abertura do mesmo.
O fio do tecido reto é indicado com uma seta de dois sentidos e o viés com duas setas cruzadas.
MARCAÇÕES NOS MOLDES

Todos os moldes devem sempre trazer por escrito as seguintes referências básicas:
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 Nome da parte da peça
 (frente, costas, cós, bolso, etc.)
 Tamanho da peça (T. 38)
 Referência da peça ( Ref. 202)
 Quantidade de vezes que a parte aparece
na peça (1X “1vez”; 2X “2 vezes”)
 Sentido do fio do urdimento (caso de
tecido plano) e colunas (no caso de
malha). (fio)
PIQUES E FUROS: São pontos de referências, utilizadas para a união ou sobreposição de peças.
Ex.: Piques na lateral de calças, vestidos, etc., e furos para pregar bolsos.
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM
Traçado da Base ou Diagrama
Interpretação do Desenho Técnico
Modelagem
Moldes
Confecção do Protótipo
Reprovação do Protótipo Análise do Protótipo Protótipo Aprovado com

Restrições
Arquivar Modelagem
Aprovação do Protótipo
Básica Retificações da Modelagem
Peça - Piloto
Confecção do Protótipo
Graduação dos Moldes
Aprovação do Protótipo
Enviar os moldes
graduados para o setor de
planejamento do risco e
corte
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FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DIAGRAMAS
Para a construção dos diagramas são utilizadas várias linhas e figuras geométricas, algumas
delas serão destacadas:
Linha: É uma representação gráfica da extensão de uma só dimensão que se pode
considerar gerada pelo deslocamento de um ponto.
Linha Reta:
É toda linha sem o menor sinal de curva.
Linha Horizontal:
É aquela que segue a linha do nível do horizonte. Corresponde ao
sentido da trama no tecido.
Linha Vertical:
É aquela que tem a direção do fio reto. No tecido corresponde ao
sentido do urdume.
Linhas Paralelas:
São aquelas que colocadas lado a lado nunca se encontram.
Linhas Perpendiculares:
É quando uma linha vertical cai sobre uma linha horizontal
formando obrigatoriamente ângulos de 90º em cada um dos lados
Linha Oblíqua:
É uma linha reta inclinada sobre linha reta qualquer.
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Linha Quebrada:
É uma linha formada por várias retas em direções diferentes.
Linha Curva:
É aquela que mostra um arco sem o menor sinal de reta.
Linha Mista:
É toda linha formada de linhas retas e linhas curvas.
Ângulos: É a região do plano limitado por duas retas. Os ângulos podem ser retos, agudos e
obtusos.
Ângulo Reto: É o ângulo formado por duas retas perpendiculares
90º
(mede 90º).
Ângulo Agudo:
É o ângulo formado por uma reta, inclinada sobre outra reta
qualquer (mede menos de 90º).
Ângulo Obtuso:
É o ângulo formado por uma reta, inclinada sobre outra reta
qualquer (mede mais de 90º).
Figuras Geométricas:
Para traçar a modelagem das peças do vestuário é preciso conhecer duas figuras geométricas:
o quadrado e o retângulo.
Quadrado:
É o quadrilátero que possui os quatro lados iguais e os quatro
ângulos retos.
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Retângulo:
É o quadrilátero que tem os lados iguais, dois a dois (opostos) e
os quatro ângulos retos.
EXEMPLOS DO USO DA RÉGUA DE ALFAIATE E DA CURVA FRANCESA
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MODELAGEM INFANTIL
TABELA DE MEDIDA BEBÊ
Tamanho/mês 01 02 03 04 05 06 08 10
Tórax 50 51 52 53 54 56 58 60
Costas 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
Comprimento 25 26 27 28 29 30 31 32
Comp. manga 20 21 22 23 24 26 28 30
Comp. braço 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
Quadril 60 61 62 62 64 66 68 70
Comp. calça 35 36 38 40 42 44 46 48
TABELA MEDIDA INFANTIL

Tamanho/idade 1 2 3 4 6 8 10 12 14
Busto/tórax 56 58 60 62 66 70 74 78 82
Cintura 52 54 56 58 60 64 68 72 76
Quadril 56 58 60 64 68 72 76 82 86
Costas 23 24 25 26 28 30 32 34 36
Comp. corpo 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Comp. saia 30 31 32 34 38 42 46 50 54(var)
Comp. manga longa 34 35 36 38 40 42 44 46 48
Comp. manga curta 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 16
Contorno do braço 21 22 23 23 26 28 30 32 34
Punho 16 17 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
Colarinho 21 22 23 24 26 28 30 32 34
Altura Quadril 17 18 18 19 19 20 20 21 22
Altura Entrepernas 55 57 59 60 63 66 69 72 75
Semi-joelho 17 17,5 18 18 18,5 19 19,5 20 20,5
Semi-boca 14 14,5 15 15 15,5 16 16,5 17 17,5
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TABELA – Relação entre: Idade, altura, Manequim e Calçado
Tabela para definir aproximadamente o tamanho da roupa e o número do sapato a partir da

idade e da altura da criança.
IDADE ALTURA MANEQUIM CALÇADO

12 A 18 meses 92 2 19/20
18 a 24 meses 98 3 21/22
02 a 03 anos 104 4 23/24
04 a 05 anos 116 6 25/27
06 a 07 anos 128 8 28/30
08 a 09 anos 140 10 30/32
10 a 11 anos 152 12 33/34
12 a 13 anos 164 14 35/36
14 a 15 anos 176 16 37/38
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COMO TIRAR MEDIDAS
A – Perímetro do Busto ou Tórax: Obtém-se esta medida posicionando a fita métrica por baixo dos
braços, de forma a envolver o tórax em sua parte mais elevada.
B – Largura das Costas: Tira-se esta medida colocando a fita métrica de ombro a ombro (pontos
acromiais direito e esquerdo).
C – Perímetro da Cintura: Contorno da cintura, na região abdominal sobre o menor perímetro.
D – Perímetro do Quadril: Contorno do quadril em sua parte mais saliente das nádegas.
E - Comprimento do corpo: Posiciona-se a fita métrica na parte da frente, junto ao pescoço,
passando pelo ápice do busto desde a linha da costura do ombro até a cintura.
F – Comprimento da saia: Posiciona-se a fita métrica na cintura seguindo em linha reta até o
comprimento desejado.
G – Comprimento da manga: Comprimento da manga com o braço levemente dobrado. Coloca-se
a fita métrica na parte mais alta da cava (passando pelo cotovelo) até o final do antebraço
(quando se tratar de manga comprida).
H – Perímetro do Punho: Contorna-se com a fita métrica no perímetro do punho.
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COMO TIRAR MEDIDAS DA CALÇA
C – Perímetro da Cintura
Contorno da cintura sem acréscimo, deixando a
levemente ajustada.
D – Perímetro do Quadril
Contorno do quadril em sua parte mais saliente,
levemente justa.
I – Comprimento da calça
Tira-se esta medida posicionando a fita métrica da
cintura até o comprimento desejado
J – Perímetro da Coxa
Mede-se o perímetro da coxa em sua parte mais
saliente ajustando a fita de acordo com o modelo.
K – Perímetro do Joelho
Mede-se o perímetro do joelho deixando a fita mais
justa ou mais larga de acordo com o modelo.
L – Perímetro da Barra
Tira-se esta medida contornando o tornozelo.
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BASE BEBÊ 3 MESES
Ordem de Execução:
Retângulo: 26 x 27.
1. AB = CD - Metade do tórax (52  2 = 26 cm);
2. AC = BD - Comprimento do corpo (27 cm);
3. AE = BE - Metade da base (13 cm);
4. Marcar a metade das costas a partir do A e B (21  2 = 10,5 cm). Pontos 1 e 2, descer linha
vertical em esquadro (90º);
5. Degolo das Costas: Calcula-se o degolo - Metade das costas  3 + 0,5 (R.G.)  10,5  3 = 3,5
+ 0,5 = 4 cm. Marcar o degolo nas costas a partir do ponto B para a esquerda, obtendo o ponto b.
Decote das costas (1cm para a malha e 2cm para tecido). Descer a partir do ponto B a medida do
decote e marcar o ponto b1. Unir em curva b e b1;
6. Degolo da Frente: Marcar a direita do ponto A, 4cm e marcar o ponto a. Decote descer a partir
do ponto A (degolo + 1cm) 5cm e obter o ponto a1. Unir com a curva francesa a e a1;
7. Caída do ombro: Degolo  2 + 0,5 cm ( 4  2 + 0,5 = 2,5 cm). Descer a caída do ombro a partir
do ponto E e marcar o ponto 3;
8. Unir o ponto 3 aos pontos a e b em reta;.
9. Na intersecção das retas a - 3 e b - 3, com as linhas verticais 1 – 2, marcar os pontos 4 e 5;
10. Utilizar o ponto 5 para marcar a cava. A medida corresponde a metade da largura das costas
(10,5cm). Centrar a régua no ponto 5, descendo uma diagonal e, onde obter os 10,5 cm sobre a
linha E, marcar o ponto 6;
11. A partir do ponto 6, traçar uma linha horizontal para a esquerda e para a direita até as verticais
dos pontos 1 e 2. Na intersecção marcar os pontos 7 e 8;
12. Na metade entre os pontos 4 – 7, marcar o ponto 9. Fazer uma perpendicular para a esquerda de
1cm e obter o ponto 10;
13. Na metade entre os pontos 5 – 8, marcar o ponto 11. Fazer uma perpendicular para a direita de
0,5cm e obter o ponto 12;
14. Traçar a cava da frente passando pelos pontos 4 – 10 – 6 e das costas 5 – 12 – 6 com a curva
francesa ou de alfaiate.
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MANGA BEBÊ 3 MESES
Retângulo: 10,5 x 22.
1. AB = CD - metade das costas (21  2 = 10,5 cm);
2. AC = BD - comprimento do braço (22 cm);
3. Do ponto A descer 1/10 do tórax (5,2 cm) e marcar ponto 1;
4. Traçar linha de apoio do ponto 1 ao ponto B e dividir em 3 partes iguais. Marcar pontos 2 e 3;
5. No ponto 3 subir 1 cm e marcar ponto 4;
6. No ponto 1 descer 1 cm e marcar ponto 5;
7. Traçar a cava B - 4 - 2 – 5;
8. Entrar 2 cm no ponto C e marcar C1;
9. Unir C1 –5 em reta.
23
TRAÇADO BÁSICO2 DO CORPO INFANTIL
Medidas Tamanho 6 anos:
Tórax: 66cm Comprimento da manga: 40cm

Cintura: 60cm Punho: 19cm
Quadril: 68cm Contorno do braço: 26cm
Costas: 28cm Comprimento da camisa: 47cm
Comprimento do corpo: 32cm
1. Retângulo: A – B – C – D
1.1 A – B = Metade do tórax, mais 10cm;
1.2 A – C = Comprimento do corpo mais 2cm3;
2. A partir do ponto A para a direita e do ponto B para a esquerda, marcar ¼ do tórax e obter os
pontos E e F. Traçar a partir desses pontos linhas verticais até a linha da cintura C - D;
3. Descer a partir dos pontos A e B, metade da medida das costas mais 2cm2 e marcar os pontos
M e M1 (para obter a linha de apoio da cava mínima). Ou descer a metade do comprimento
da frente mais 2cm2 (para obter a linha de apoio da cava máxima). Unir M e M1 em reta ;
4. Na intersecção das retas E e M - M1; F e M – M1 marcar os pontos M2 e M3;
5. A partir do ponto A para a direita e do ponto B para a esquerda marcar a metade da medida
das costas, obter os pontos I e J. Traçar linhas verticais dos pontos I e J até a linha M – M1.
Na intersecção das retas I e M – M1; J e M – M1 marcar os pontos M4 e M5;
6. Marcar degolo e decote (degolo = 1/6 das costas mais 1cm3);
6.1 Costas: No ponto B para a esquerda marcar a medida do degolo e obter o ponto b;
6.1.2 Decote costas: no ponto B descer 3cm e marcar b1;
6.2 Frente: no ponto A para a direita marcar a medida do degolo e obter o ponto a.
2
O traçado básico pode ser utilizado, tanto para o vestuário dos meninos, quanto das meninas. As medidas padronizadas
para o traçado básico são encontradas na tabela de medidas.
3
Regra Geral para obter o caimento do ombro em todos os tamanhos.
24
6.2.1 Decote frente: no ponto A descer a medida do degolo mais 2cm4 e obter o ponto a1;
7. Caída do ombro: Dos pontos I e J descer a metade do degolo3, e obter os pontos 1 e 2. Unir
em reta os pontos a – 1 e b – 2 para obter a linha do ombro. Descer uma paralela de 4cm3 na
reta a – 1 para obter o caimento do ombro. Remarcar os pontos a e 1 no novo ombro;
8. Dividir o espaço 1 – M4 ao meio, marcar o ponto 3. Fazer uma perpendicular para a esquerda
de aproximadamente 1,5cm e marcar o ponto 4;
9. Dividir o espaço 2 – M5 ao meio e marcar o ponto 5. Fazer uma perpendicular para a direita
de 1cm e marcar o ponto 6;
10. Subir nos pontos M4 e M5 aproximadamente 1,5cm como ponto de apoio, marcar M6 e M7;
11. Com o auxílio da curva francesa, traçar a cava passando pelos pontos 1 - 4 – M6 – M2 e 2 - 6
– M7 – M3;
12. Unir com a curva francesa os pontos a1 e o novo a, para formar o decote da frente;
13. Unir com a curva francesa os pontos b1 - b, para formar o decote das costas.
Observação: As linhas estruturais anatômicas do corpo humano posicionam a linha do ombro em

direção à frente do corpo. No Traçado Básico já está previsto este caimento para que a
roupa ajuste-se adequadamente ao corpo.
4
Regra Geral para todos os tamanhos.
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MANGA INDUSTRIAL INFANTIL – MODELO Nº1
Medidas Tamanho 6 anos

Largura das costas: 28cm
Contorno do braço: 26cm
Comprimento da manga: 40cm
Perímetro do tórax: 66cm
Punho: 19cm
Ordem de Execução
1. Traçar um retângulo A – B = C – D: com a largura das costas e A – C = B – D: com o

comprimento da manga. Retângulo: 28/40cm;
2. Marcar a metade da base entre os pontos A – B, obtendo o ponto 1. Descer linha vertical em
esquadro (90º), marcando ponto E;
3. Linha da cava: descer dos pontos A e B, 1/10 do busto ou tórax, marcando os pontos A  F
e B  G e unir em linha reta;
4. Marcar a metade entre os pontos A1 e 1B, obtendo os pontos
A  2 1 e 1  3 B. Descer uma linha vertical em esquadro (90º) até a linha F – G;
5. Unir os pontos F – 1 e G – 1 obtendo os pontos F 4 e 5G;
6. Dividir ao meio o espaço F – 4 e 4 – 1. Obtendo os pontos 6 e 7,
F 6  4  7 1;
7. No ponto 6, descer 1cm (90º)e no ponto 7, subir 1cm (90°). Marcar os pontos 6  8, 7  9;
8. No ponto 5, subir 1cm (90°) e obter o ponto 10;
9. Traçar a linha da cava, unindo os pontos G – 10 – 1 – 9 – 4 – 8 – F;
10. Entrar no ponto C e D, 2cm e marcar C1 e D1. Unir F C1 e G  D1 em reta;
Observação: para a manga justa, marcar a metade do punho para a direita e esquerda do ponto E
e unir aos pontos F – G.
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MANGA INDUSTRIAL INFANTIL - MODELO Nº2
Medidas tamanho 6 anos:

Largura das costas: 28cm
Perímetro do tórax: 66cm
Punho: 19cm
Ordem de execução
1. Traçar um retângulo
1.1 A – B = C – D = Metade da largura das costas;
1.2 A – C = B – D = Comprimento da manga;
2. Descer do ponto A 1/10 do busto ou tórax e marcar ponto 1;
3. Unir em reta 1 – B;
4. Dividir a linha 1 – B em 3 partes e marcar os pontos 2 e 3;
5. Subir 1cm no ponto 3 e marcar o ponto 4;
6. Descer 1cm no ponto 1 e marcar ponto 5;
7. Unir em curva B – 4 – 2 – 5. Essa parte corresponde as costas da manga;
8. Descer no ponto 2, 1cm em esquadro (90º) e marcar o ponto 6. Unir B – 6 com a régua curva
de alfaiate, e 6 – 5 com a curva virada para baixo. Corresponde a frente da manga;
9. Entrar 2cm no ponto C e marcar C1. Unir C1 – 5 em reta.
Observação: A manga está pronta para receber carcela e punho. Para a manga mais justa sair do
ponto D para cada lado metade do punho D1.
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MANGAS FRANZIDAS
MODELO 1- TODA FRANZIDA
MODE LO 2- FRANZIDA SÓ NA PARTE SUPERIORERIOR
MODELO 3 - FRANZIDA SÓ NA PARTE INFERIOR
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DIAGRAMA AUXILIAR PARA O TRAÇADO DE GOLAS
Sobre o diagrama das costas marcar:

1. A/B e A/C = 1/6 das costas (degolo) mais 1 cm.
2. Unir B/C e dividir em 4 partes iguais com 3 pontos.
3. Marcar respectivamente os pontos 1, 2 e 3
4. Unir A-1, A-2 e A-3.
 A-1 para golas assentadas.

 A-2 para golas meio assentadas.
 A-3 para golas meio em pé.
 A-C para golas em pé.
Como utilizar: Exemplo de Gola Bebê (Assentada)

Copiar a frente da blusa em outro papel, deixando boa margem de sobra de papel para
cima. Como a gola bebê é assentada, dobrar o ombro das costas no ponto 1 e juntar com o ombro da
frente. Contornar o decote e uma parte do centro das costas da blusa. Desenhar o contorno desejado
da gola. Retirar o molde da gola e observar que no ponto A deve ser feita uma suavização na gola da
ponta que se forma automaticamente.
29
30
GOLA ESPORTE
Traçar o retângulo A – B – C - D com as seguintes medidas:

- A – B = Metade da medida do decote da blusa ou camisa (medir o decote da frente e das
costas);
- A – C = Largura desejada para a gola;
- B – D = Metade das costas. Dividir a linha do decote C – D em três partes iguais, no primeiro
terço marcar o ponto 1;
- No meio da frente marcar C – E com 1cm e arredondar a linha do decote do ponto E até o
primeiro terço. Cortar a gola duas vezes.
Diagrama Gola Esporte
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GOLA MARINHEIRO
1. Copiar o molde da frente e das costas do modelo desejado;

2. Colocar sobre outro papel, juntando a linha do ombro, que deverá ser dobrada a partir do ponto A
– 1 do diagrama = 1cm, por se tratar de uma gola assentada;
3. Marcar o meio das costas descendo no ponto B, a altura desejada para gola na parte de trás e
marcar o ponto C;
4. Do ponto C, traçar uma linha horizontal e marcar o ponto D, com o comprimento igual à metade
da largura desejada para a gola das costas;
5. Do ponto D, traçar uma linha perpendicular a C – D, com ângulo reto em D. Esta perpendicular
irá até o meio da frente no ponto E (decote desejado para o modelo);
6. Decote da gola B – A, no contorno das costas, e A – E numa reta no decote da frente.
32
TRANSPASSE PARA ABOTOAMENTO, REVEL E SUAS APLICAÇÕES.
O acabamento é essencial no aspecto final de uma roupa, evitando que a qualidade da

modelagem e do corte sejam desvalorizados por costuras grosseiras.
Blusas decotadas e sem mangas devem ser arrematadas com acabamentos postiços nos
decotes e cavas – REVEL. Só não levam este acabamento às blusas que são forradas e as bainhas
presas no forro, evitando que os pontos marquem o lado direito da roupa. Outro caso, são as blusas
com acabamento em viés, colocado com aparelhos próprios.
Revel no decote – corresponde ao arremate do decote que é cortado numa peça única com o
arremate do abotoamento.
Transpasse do abotoamento - Este é a folga que deve dar-se no local desejado para o
abotoamento. Em geral, é na frente ou nas costas. A largura do transpasse requerido por um
abotoamento deve ser igual à metade do botão, mais a distância que deve separar o botão da borda
do transpasse, podendo aumentar conforme o gosto. Marcada a largura do transpasse do
abotoamento, traçar uma linha paralela à linha em que ele se efetua A – A1.
Metade do
botão +
dist.desejada
Revel
Transpasse
33
Revel do acabamento - O arremate do acabamento, também chamado de revel, é o
acabamento necessário no lado do avesso. Para traçá-lo, dobra-se o molde na linha A1 – C1,
correspondente à borda do transpasse.
Entrar no produto C – C2 = 6 cm e no ponto A – A2 = 4 cm. Subir esta medida do revel

paralela ao meio da frente, até o nível da linha da cava, encurvando-a daí para cima, até alcançar o
ponto A2 no ombro.
Passa-se a carretilha na linha do arremate C2 – A2. Abre-se o papel e contornam-se os pontos

adquiridos com a carretilha.
A largura do revel pode variar, mas poderá ser igual, no mínimo, ao dobro do transpasse mais
1 cm. Por exemplo: a largura do transpasse = 2,5 cm – largura do revel = 6 cm.
O arremate pode ser inteiriço, cortado em uma peça única com o molde, ou postiço, cortado
separado e depois unido por costura na borda do transpasse. Todo revel do abotoamento deve ser
entretelado, afim de que o tecido não ondule entre os botões.
Revel do decote - O revel é cortado numa peça única. Nas costas, o mesmo será marcado
seguindo a linha de contorno e com a mesma largura da parte superior do revel da frente (3 cm ou 4
cm). Retira-se o molde com o papel dobrado pelo meio das costas, que ao ser aberto, resulta em uma
peça única.
Revel das cavas - Marca-se seguindo o desenho das cavas, frente e costas. Depois de cortar
os moldes, pode-se unir pelos ombros, fazendo peça única, com o objetivo de tornar menos grosseira
a costura no ombro.
34
Revel
Exemplo de uma Blusa
1- Separar as partes do modelo que serão inseridos 2 – Desenhar os revéis

os revéis.
3 – Separar as partes do revel. 4 – Visão pelo avesso do modelo.
35
Colocação das casas - A primeira casa é colocada na linha do ápice do busto, no centro da
frente, as demais são distribuídas a partir da primeira e sua colocação deverá ter espaços regulares.
1. Casas verticais: são aquelas que se dispõem no mesmo sentido do abotoamento. Estão sempre
colocadas na linha do meio do transpasse, onde se verifica o abotoamento. São geralmente usadas
para botões pequenos e para roupas masculinas. Ex.: abotoamento de camisas.
2. Casas horizontais: são aquelas que se dispõem transversalmente ao sentido do abotoamento.

Ultrapassam a linha do abotoamento para o lado da borda do transpasse, cerca de 2 mm, a fim de
neutralizar o espaço absorvido pelos furos dos botões. Usadas nas roupas femininas e necessárias
para o uso de botões grandes.
Abotoamento Duplo Abotoamento Simples
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CAMISA ESPORTE INFANTIL – (Interpretação de modelo)
Medidas tamanho 6 anos:

Cintura: 60cm Punho: 19cm
Quadril: 68cm Contorno do braço: 26cm
Costas: 28cm Comprimento da camisa: 47cm
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Ordem de execução:
1. Traçar o básico do corpo da blusa dando-lhe o comprimento necessário ao modelo. Descer a

partir dos pontos C – D, 18cm e marcar C1 - D1;
2. Sair 2cm (folga de movimento) nos pontos M2 e M3. Marcar M8 e M9, descer linhas
verticais até C1 - D1.
3. Descer 2cm nos pontos M8 e M9 e refazer a cava;
4. Transpasse: Sair para a esquerda da parte central da frente da camisa (Transpasse: metade
do botão mais 1cm aproximadamente) e marcar os pontos a2 e C2. Unir a2 - C2 em reta;
5. Revel: Entrar à direita do ponto M e C1 5cm. Marcar R e R1 e uni-los em reta. Entrar à
direita do ponto a (na linha do ombro) e marcar R2. Unir os pontos R1 - R2 com uma curva
suave. Espelhar o revel para o lado esquerdo (incluir o transpasse);
6. Gola: Traçar a gola utilizando o traçado da gola esporte;
7. Utilizar a Manga industrial nº 1 (conferir a cabeça da manga):
7.1 Carcela: a) Fazer um retângulo de 5x12cm (conforme o tipo de acabamento as medidas
podem variar);
b) Abrir uma a fenda no meio do punho das costas da manga com 8cm de
altura;
8. Punho: Fazer um retângulo com as medidas do punho mais 2cm de folga pela largura
desejada (Exemplo: 21x 8cm);
9. Bolso: Fazer um retângulo de 8x9 cm (variável de acordo com modelo desejado). Aplica-lo
1cm abaixo da nova linha da cava e perpendicular ao ponto a saindo 1 cm;
38
FICHA TÉCNICA DA MODELAGEM
Referência modelo:
Descrição modelo:
Modelista:
Desenho técnico
Frente Costas
Moldes - Número de peças: 7

Número Nome Tecido Entretela
nº1 Costas 1x
nº2 Frente 2x
nº3 Manga 2x
nº4 Gola 2x 1x
nº5 Punho 2x 2x (meio molde)
nº6 Carcela 2x
nº7 Bolso 1x
39
TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO INFANTIL
Ordem de Execução (tamanho 6 anos):

Tórax: 66cm
Cintura: 60cm
Quadril: 68cm
Costas: 28cm
1. Utilizar o traçado básico do corpo da blusa;

2. Na linha da cintura, entrar nos pontos C e D, ¼ da medida da cintura e marcar os pontos C1 e
D1. Traçar a lateral da blusa unindo os pontos M2 – C1 e M3 – D1;
3. Prolongar, a partir da linha da cintura C - D até o comprimento desejado do vestido (no

exemplo utilizar 35cm). Marcar os pontos C2 e D2, unindo-os em reta;
4. Na metade de C2 - D2 marcar o ponto L. Unir em reta C1 – L e D1 – L. Esta reta deve medir o
mesmo 35cm que foi utilizado para aumentar no comprimento. Refazer o traço da barra do
vestido. A saia formará um pequeno evasê.
Observação: A partir deste traçado básico podem ser interpretados modelos variados do
vestuário infantil.
40
VESTIDO INFANTIL - Modelos
1. Vestidos Inteiros
1.1 Retos: São cortados retos, numa única peça, desde a cava até a bainha.
2. - Evasês: Ao invés de caírem retos, abrem em direção à base, em forma de cone ou

trapézio. Traçando o vestido reto, amplia-se para o evasê que poderá ser de duas maneiras:
2.1 Evasê na lateral: Sair na lateral, tanto na frente quanto nas costas, 4 a 6cm. Traçar a nova
linha lateral até a cava ou a cintura, arredondando ligeiramente a bainha, subindo 1cm na
lateral ou deixando a lateral com a mesma medida central. Medida esta que compreende a
distância entre a linha da cava até a barra;
2.2 Evasê simétrico nos lados e no centro: Sair, tanto na frente quanto nas costas do vestido.
Do centro e da lateral sair de 2 a 6cm. Traçar a nova linha central do molde unindo o evasê
até o decote, e nova lateral até a extremidade da cava. Arredondar a bainha.
Observação: o vestido pode ser transformado em um único molde, frente e costas juntos sem
costura lateral. Posicionar o molde frente e costas sobre outro papel, juntando os dois
pela lateral, prender com alfinete e refazer o molde. O molde ficará com uma só
abertura que poderá ser nas costas ou na frente, dependendo do modelo.
3. Vestido cortado na cintura: a blusa e a saia são cortadas em moldes separados. A costura
de separação entre a saia e a blusa pode se localizar acima da cintura, muito usado para
números menores. Trace o básico da blusa, frente e costas. Se a costura estiver acima da
cintura, cortar o molde por uma linha horizontal, situada de 3 a 6 cm abaixo da cava. Se a
costura estiver no lugar normal da cintura, a base não sofrerá nenhuma alteração. Se a
costura se localizar abaixo da cintura, basta prolongar o molde para baixo até o comprimento
desejado.
41
42
O TRAÇADO DA CINTURA NA BASE INFANTIL
A cintura das crianças é pouco marcada e só começa a se desenvolver a partir dos 6 anos,
quando se afina de 3 a 5 cm. Desta maneira, a medida da cintura é mais ou menos a mesma medida
do tórax e dos quadris.
O Traçado das Pences

Quando a cintura começa a aparecer, o ajustamento é feito por meio de pences. A
profundidade das pences é proporcional à diferença existente entre a medida do busto e a medida da
cintura. Esta diferença é repartida entre as pences da frente, e das pences das costas, com as costuras
laterais, que poderá marcar a cintura.
Posição das Pences

Usar o traçado básico do corpo infantil. Marcar no meio da linha da cintura, o ponto X,
que é o centro da pence, saindo 0,5 cm para cada lado (se a pence for de 1 cm) e marca-se X1 e X2.
Marcar o ponto da cintura: ¼ da medida mais a pence e refazer a lateral. Do ponto X, subir uma
vertical até a linha da cava, ponto X3 e dividir em três partes iguais, colocando o ponto X4 no
primeiro terço. Forma-se a pence unindo X4 – X1 e X4 – X2.
Tamanho 6 – Tórax 66 cm
Cintura 60 cm
Quadril 68 cm
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VESTIDO COM RECORTE PRINCESA
Traçar o básico da frente e costas. Sair da lateral a medida do evasê desejado. Marcar a
cintura, encurvando-a até a cava para modelar o vestido.
Modelo I (sem pences): Traçar o vestido básico sem as pences da cintura. Acrescentar uma folga de
movimento de 1,5cm nas laterais e redesenhar as cavas. Dividir a linha da cintura ao meio para achar
o ponto X. Descer uma reta do ponto X até a barra e marcar o ponto X5. Sair para cada lado do ponto
X5, metade do valor que formou o evasê da lateral, marcar os pontos X7 e X8, unindo-os em reta com
o ponto X. Do ponto X3, traçar uma curva até a cava para fazer o recorte do modelo. Retirar os
moldes da frente e costas inserindo os piques para facilitar o encontro das costuras.
Modelo II (com pences): Traçar no vestido básico a pence da cintura. Acrescentar uma folga de
movimento de 1,5cm nas laterais e redesenhar as cavas. Descer uma reta do ponto X até a barra e
marcar o ponto X5. No ponto X descer a mesma distância entre X - X4, marcar o ponto X6 e unindo-o
em reta com os pontos X1 e X2, para formar a pence na parte inferior da linha da cintura. Do ponto
X3, traçar uma curva até a cava para fazer o recorte do modelo. Sair para cada lado do ponto X5,
metade do valor que formou o evasê da lateral, marcar os pontos X7 e X8, unindo-os em reta com o
ponto X6. Retirar os moldes da frente e costas inserindo os piques para facilitar o encontro das
costuras. Acrescentar na base o valor da pence e refazer as laterais, para depois dar as folgas de
movimento.
44
VESTIDO COM RECORTE PRINCESA VESTIDO COM RECORTE PRINCESA
MODELO I - SEM PENCE MODELO II - COM PENCE
X4 X4
X X X X
X1 X2 X1 X 2
X6
X6
X7 X5 X8 X7 X5 X 8 X7 X5 X8 X7 X5 X8
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JARDINEIRA – (Interpretação de modelo)
Tamanho 6 anos
Tórax: 66cm
Cintura: 60cm
Quadril: 68cm
Costas: 28cm
Ordem de execução
1. Traçar o básico do vestido evasê.
2. Descer nos pontos M2 e M3 3cm, marcar os pontos 1 e 2. Fazer uma perpendicular para a direita
e para a esquerda dos pontos 1 e 2 de 2cm (folga de movimento), marcar os ponto 3 e 4 e uni-los
em reta com a lateral (ponto acima do L);
3. Descer 5cm no ponto a1 e marcar a2. Fazer uma perpendicular para a direita do ponto a2 de
10cm, marcar o ponto 5 e redesenhar a cava;
46
4. Descer 10cm no ponto b1 e marcar b2. Fazer uma perpendicular para a esquerda do ponto b2 de
10cm, marcar o ponto 6 e redesenhar a cava;
5. Fazer o transpasse nas costas;
6. Subir no ponto C 5cm e marcar o ponto 7;
7. Descer na lateral 5cm nos pontos 3 e 4, marcar os pontos 8 e 9. Unir em curva os pontos 7 e 8.
Fazer uma horizontal no ponto 9 até transpasse das costas;
8. A alça poderá ter 3cm de largura, será pespontada e costurada nas costas e abotoada na frente;
9. A partir dos pontos 7 e C2 fazer um retângulo de 10cm para o lado esquerdo, que formará a
prega;
10. Fazer dois bolsos (9x10cm) com lapela, posicionado-os 5cm abaixo da linha da cintura (no ponto
C) e com uma perpendicular para a direita de 5cm.
Observação: Montar a prega para cortá-la fechada junto com recorte.
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Referência modelo:
Descrição modelo:
Modelista:
Desenho técnico
Frente Costas

nº1 Saia Frente 1x
nº2 Saia Costas 2x
nº3 Pala Frente 2x
nº4 Pala Costas 4x
nº5 Alça 2x
nº6 Bolso 2x
nº7 Lapela do Bolso 4x
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TRAÇADO BÁSICO INFANTIL: BASE AMPLA I
Medidas T. 06
Tórax: 66cm
Cintura: 60cm
Quadril: 68cm
Costas: 28cm
Ordem de execução:
1. Traçar um retângulo: A – B = C – D = Metade da maior medida do corpo (quadril para o básico
feminino e o tórax para o masculino), e A – C = B – D = Comprimento necessário para o modelo
(Ex.: tamanho 6 = 32 cm de comprimento do corpo, mais 20 cm, comprimento do modelo);
2. Dividir o retângulo ao meio e marcar ponto E, descer vertical em ângulo reto (90º) até a base;
3. Entrar nos pontos A e B, a metade das costas, obtendo os pontos 1 e 2;
4. Marcar degolo e decote (degolo: metade das costas, dividido por 3 mais 0,5 cm e o decote da
frente é a medida do degolo mais 1cm).
Frente – degolo = A – a
decote = A – a1
Costas – degolo = B – b
decote = B – b1 (decote das costas é 1 cm para malha e 2cm para tecidos planos)
5. Caída do ombro: Metade do degolo. Descer a partir do ponto 2, obtendo ponto 3;
6. Ombro: Unir b – 3 até a linha E, obtendo ponto 4. Traçar o ombro da frente do ponto a ao
ponto 4;
7. Cava: Centrar a régua no ponto 3 e levar em direção à linha E, marcando a metade do
comprimento do corpo, ponto 5 (cava máxima);
8. Descer no ponto 5, a medida que aumentou no ombro (do ponto 3 ao ponto 4) e marcar ponto 6;
9. Sair 1 cm para cada lado do ponto 5 e obter os pontos 7 e 8;
10. Unir, para formar a cava, os pontos 4 – 8 – 6 e 6 – 7 – 4;
11. Subir 2cm em esquadro no ombro das costas e descer 2cm em esquadro no ombro da frente.
49
BASE AMPLA II
Usar os recursos da Base Ampla I até a ordem de execução n.º 8.

9. Descer linhas verticais dos pontos 1 e 2 até C-D em esquadro.
10.Traçar uma linha horizontal ao ponto 6, até as verticais laterais. Marcar os pontos 7 – 8 para a
esquerda e para a direita do ponto 6, nas linhas 1 e 2;
11. Marcar a metade entre os pontos 4 e 5, obtendo ponto 9. Sair 1 cm para cada lado e marcar
pontos 10 e 11;
12. Unir para formar a cava: 7 – 5 – 11 – ponta do ombro e 8 – 5 –10 – ponta do ombro.
50
MANGA AMPLA I E II
INFANTIL
1. Traçar um retângulo: A – B = C – D = Metade do contorno do braço mais 2 cm;

2. A – C = B – D = Comprimento da manga, menos a medida que aumentou no ombro;
3. Descer 1/10 do quadril (maior medida do corpo usada na largura da base) a partir do ponto A e
marcar ponto 1;
4. Unir os pontos 1 – B em reta;
5. Dividir a reta 1 – B em 3 partes, marcando 2 e 3;
6. Subir 1 cm no ponto 3 e marcar ponto 4;
7. Descer 1 cm no ponto 1 e marcar ponto 5;
8. Traçar a cava pelos pontos B – 4 – 2 – 5 e ultrapassar para aumentar a largura da manga, que
corresponde à medida que aumentou na cava (conferir a soma das cavas e a cabeça da manga);
9. Entrar 2 cm no ponto C e marcar C1;
10. Unir C1 a cava;
11. Manga com elástico: Aumentar no comprimento da manga o dobro da largura do elástico;
12. Manga com bainha: Acrescentar o comprimento para a bainha. Dobrar para passar a carretilha
na lateral na proximidade da boca da manga.
Observação: Medir a cava da frente e das costas do corpo e conferir com a medida obtida na cava
da manga. Estas medidas devem ser iguais.
51
INTERPRETAÇÃO DE MODELO: JAQUETA
Tamanho 6 anos
Tórax: 66cm
Cintura: 60cm
Quadril: 68cm
Costas: 28cm
Comprimento do corpo: 32cm + 20 cm para o modelo
1. Traçar a Base Ampla II tamanho 6 anos;
2. Definir o comprimento (Ex.: comprimento do corpo 32 + 20 cm, para o modelo);
3. Descer no ponto a1 2cm, marcar a2. Na linha do ombro entrar 2cm e marcar o ponto a3.
Redesenhar o decote;
4. Entrar no ponto b na linha do ombro das costas 2cm e marcar o ponto b2. Refazer o decote;
5. Para jaqueta dupla-face, forrada e com fibra, descer 3cm na cava e redesenhar as cavas. Caso a
jaqueta não seja de dupla-face, excluir este ítem;
6. Construir o revel se a jaqueta não for de dupla-face. Revel: Entrar nos pontos a3 e C 5cm,
marcando os pontos R – R1 e uni-los;
7. Manga: Conferir o perímetro da cava da manga com as medidas das cavas do corpo. Prolongar
para o elástico o dobro da largura do mesmo (cuidar no prolongamento da manga a largura do
punho deve ser mantida);
8. Fazer a gola esporte (com 8 cm de largura) e o capuz.
Observação: Fazer esta jaqueta com o capuz. Utilizar zíper destacável com o tamanho.
52
Referência modelo:
Descrição modelo:
Modelista:
Desenho técnico
Frente Costas

Número Nome Tecido 1 Tecido 1 Fibra
nº1 Costas 1x 1x 1x
nº2 Frente 2x 2x 2x
nº3 Manga 2x 2x 2x
nº4 Gola 1x 1x 1x
nº5 Capuz 2x 2x 2x
53
CAPUZ
Medidas:
Tamanho 0–2 4–6 8 – 10 12 – 14 M
Comprimento 32 33,5 36 38,5 41
do capuz
Largura do 24 25 26,5 28 30
capuz
Ordem de Execução
1. Traçar um retângulo com as medidas: A – B = C – D = largura do capuz e A – C = B – D =

comprimento do capuz (no exemplo medidas do tamanho 06);
2. Subir no ponto D, 6cm e marcar o ponto 1;
3. Esquadrar (90º) o ponto 1 para a esquerda e marcar 5cm, ponto 2;
4. Dividir o espaço entre os pontos B – D em 3 partes e marcar na primeira parte após B, o
ponto 3;
5. Dividir o espaço entre os pontos A – B em 3 partes e marcar na primeira parte, a partir de A,
o ponto 4;
6. Descer do ponto 4 a mesma medida de B – 3, ponto 5 para formar um retângulo;
7. Unir B – 5 em reta;
8. Descer no ponto B, na reta inclinada 6cm e marcar o ponto 6;
9. Unir em reta C – 2 e dividir em 3 partes, marcar 11 – 12;
10. Dividir os pontos 12 – 2 ao meio e marcar o ponto 13, subir 1cm e marcar o ponto 14;
11. Descer no ponto 11, 1,5cm e marcar o ponto 15;
12. Unir os pontos em curva 4 – 6 – 3 – 2 – 14 – 12 – 15 – C.
54
CALÇA INFANTIL
Medidas Tamanho 8 anos:

Cintura: 64 cm
Quadril: 72 cm
Alt. Entrepernas: 66 cm
Semi-joelho: 19 cm
Semi-boca: 16 cm
CONSTRUÇÃO DO DIANTEIRO
1. Traçar uma horizontal na parte superior e uma vertical para a direita, formando um ângulo reto
(90º), tendo como ponto básico “A”, colocado no vértice;
2. Descendo do ponto A para determinar o ponto B, temos A – B = 1/4 do quadril (18 cm);
3. Descendo do ponto B para determinar o ponto C, temos B – C igual a altura do entrepernas (66
cm);
4. Subindo do ponto B para determinar o ponto E temos B – E igual a 1/6 da metade do quadril (6
cm);
5. Altura do joelho: marcar o ponto F na metade de E – C menos 2,5 cm a partir do ponto E (33,5
cm);
6. Colocar em esquadro os pontos B, E, F e C e traçar linhas horizontais;
7. Partindo do ponto B para a esquerda, marcar 1/4 do quadril mais 1 cm (19 cm), ponto B1;
8. Partindo do ponto B1 marcar B2, igual à 1/20 do quadril (3,6 cm) – B1 – B2;
9. Para determinar o vinco marcar o ponto 1 exatamente na metade de B – B2 (11,3 cm);

10. Colocar o ponto 1 em esquadro e traçar linha vertical, obtendo os pontos 2 e 3;
11. Colocar o ponto B1 em esquadro, subir uma reta formando o ponto Y na linha do cós;
12. Semi-joelho – Partindo do ponto 2, marcar a metade do semi-joelho para cada lado obtendo os
pontos F1 – F2 (9,5 cm);
13. Semi-boca – Partindo do ponto 3 marcar metade da semi-boca para cada lado (8 cm), obtendo os
pontos C1 – C2;
14. Cintura – Partindo do ponto Y recuar 1cm criando o ponto K;
55
15. Partindo do ponto K determinar K – A1, colocada sobre a linha da cintura. A medida de K – A1
é 1/4 da cintura;
16. Ligar os pontos B – F2 e B2 – F1 com régua de alfaiate ligeiramente curva.
17. Ligar os pontos F1 – C1 e F2 – C2 com uma reta;
18. Partindo do ponto B1 determinar o ponto T sendo B1 – T igual a mesma medida de B1 - B2
marcado sobre a reta B1 – Y. Este ponto determina o pique que marca o começo da braguilha;
19. Unir o ponto T ao ponto B2 com a curva francesa e ao ponto K com uma reta;
20. Ligar o ponto B ao ponto A1, passando pelo ponto E, com a régua de alfaiate.
CONSTRUÇÃO DO TRASEIRO
21. Traçar o molde do dianteiro da calça observando as linhas horizontais e também as marcações.
Servirá para a construção do traseiro. Desenhar o molde do dianteiro com linha tracejada;
22. Prolongar as linhas horizontais A – B – E – F e C1, conserve a linha do vinco uma vez que será a
mesma para o traseiro;
23. Sair para a direita do ponto E, 3,5cm obtendo o ponto e;
24. Marcar a esquerda do ponto e, igual a 1/4 do quadril mais 2 cm (20 cm), determinando o ponto
e1;
25. A direita do ponto B marcar o ponto g sendo B – g igual a 3 cm.
26. Para a esquerda do ponto B1, determinar o ponto g1, sendo B1 – g1 igual a 1/6 da metade do
quadril (6 cm);
27. Marcar sobre a reta B1 – Y o ponto h sendo B1 – h igual a 2 cm;
28. Colocar o ponto h em esquadro e traçar reta para a direita com 1cm, ponto s;
29. Semi-joelho – Partindo do ponto F1 marcar F1 – f1 igual a 2 cm;
30. Do ponto F2 para a direita determinar f2 sendo F2 – f2 igual a 2 cm;
31. Semi-boca – a esquerda do ponto C1 determinar c1 sendo C1 – c1 igual a 2 cm;
32. Do ponto C2 para a direita determinar c2 sendo C2 – c2 igual a 2 cm;
33. Cintura – a direita do ponto K, marcar 5cm formando o ponto K1;
34. Ligar o ponto e1 ao ponto K1 prolongando esta reta 3cm acima de K1 e criando o ponto d;
35. Para determinar a cintura marcar d – a1, partindo de d até encontrar a linha da cintura. A medida
de d – a1 obtém-se da seguinte maneira: ¼ da cintura.
36. Unir g – f2 e g1 – f1 com a régua de alfaiate;
56
37. Unir f1 – c1 e f2 – c2 com uma reta;
38. Unir g , e e a1 com a régua de alfaiate, assim como o ponto d ao ponto a1 com a régua de
alfaiate;
39. Unir g1 – s – e1 com a curva francesa.
57
Interpretação de Modelo: Bermuda Infantil
58
MODELAGEM MASCULINA
TABELA DE MEDIDAS DA CAMISA
Medidas do 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
pescoço (cm)
Tamanhos 0 1 2 3 4 5
- PP P M G GG
Tórax 94 100 106 112 118 124
Cintura 88 94 100 106 112 118
Quadril 94 100 106 112 118 124
Costas 39,5 41 42,5 44 45,5 47
Comp. corpo 42 43 44 45 46 47
Comp. total 73 74 75 76 77 78
Comp. manga 61 62 63 64 65 66
Punho 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,8
Ombro 14 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5
Colarinho 34 36 38 40 42 44
TABELA DE MEDIDAS DA CALÇA ESPORTE

Tamanho 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura 72 76 80 84 88 92 96 100
Quadril 90 94 98 102 106 110 114 118
Alt. do gancho 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
Entrepernas 90 90 90 90 90 90 90 90
Joelho 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
Boca 25/29 26/30 26/31 27/32 27/32 28/32 28/32 29/32
Joelho 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Boca 17 17,5 18 18,5/23 19 19,5 20 20,5
OBSERVAÇÃO: No comprimento do Entrepernas acrescentar 7 cm da bainha
TABELA DE MEDIDAS CALÇA SOCIAL SEM PREGAS

Tamanho 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura 72 76 80 84 88 92 96 100
Quadril 92 96 100 104 108 112 116 120
Alt. do gancho 20,5 21 21,5 22 22,5 23 24,5 25,5
Entrepernas Curta = 74 Média = 77 Longa = 80 + 7cm bainha
Joelho 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27,5 28
Boca 24/27 25/28 25/30 26/30 26/30 27/30 27/30 28/30
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MEDIDAS REFERENCIAIS BRASILEIRAS
NBR 16060:2012 – Vestuário - Referenciais de medidas do corpo humano - Vestibilidade para

homens corpo tipo normal, atlético e especial
Camisas Sociais
As camisas sociais são compradas normalmente no mercado pelo tamanho nominal da
medida do pescoço.
Deve-se efetuar a medição colocando a fita métrica, passando acima da sétima vértebra
cervical e na frente na depressão da laringe.
Esta é a tabela referencial de medidas:
Medidas do pescoço 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
(cm)
Tamanhos 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
PP P M G GG XG
Numeração 1 2 3 4 5
Ternos, “blazers”, paletós, pulôveres, camisa-polo, camisetas e simililares

Neste tipo de produto a principal medida referencial do corpo humano é o tórax.
Deve-se efetuar a medição do perímetro, horizontalmente, tendo como referência os mamilos.
Estes artigos do vestuário são comercializados com tamanhos nominais em forma numérica
(38,40,42, etc.) e alfabética (PP,P,M,G,GG, etc.). Esta é a tabela referencial:
Medidas do tórax (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Tamanhos 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
PP P M G GG XG
Calças, bermudas, jardineiras, cuecas, sungas e similares

Neste tipo de produto a principal medida referencial do corpo humano é a cintura.
Deve-se efetuar a medição colocando a fita métrica, passando pelo ponto mais côncavo da
cintura.
60
Estes artigos do vestuário são comercializados com tamanhos nominais expressos em forma
de números ou letras.
Esta é a tabela referencial:
Medidas da cintura 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
(cm)
Tamanhos 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
PP P M G GG XG
61
ESTUDO DA CAMISA
 Frente
 Costas
 Mangas
 Gola
 Aviamentos e recortes
Apresenta-se a seguir, cada parte que compõe a camisa:
FRENTE: A frente é a parte dianteira da camisa COSTAS: É a peça única que se localiza na
e se divide em frente direita e frente esquerda. parte traseira da camisa. Geralmente a camisa
Frente: Lado Direita Frente: Lado Esquerda social possui duas pences nas costas.
62
MANGA: As mangas são as partes da camisa GOLA: Gola é a parte da camisa que veste o
que vestem os braços. São suas peças simétricas pescoço. A gola possui duas partes simétricas
conhecidas por manga direita e manga esquerda que formam o forro (parte interna) e gola (parte
(pode ser longa ou curta). externa).
AVIAMENTOS E RECORTES: São as partes

necessárias à confecção de uma roupa ou as
partes complementares de uma roupa (bolsos,
palas, carcelas, punhos).
PRINCIPAIS MEDIDAS PARA MODELAGEM DA CAMISA MASCULINA
- Medida do Comprimento
- Perímetro do Tórax
63
- Perímetro do Colarinho
- Comprimento do Ombro
- Medida do Comprimento da Manga Longa
- Medida do Comprimento da Manga Curta
- Perímetro do Punho
Apresenta-se cada medida separadamente:
Medida do Comprimento: Essa medida se Perímetro do Tórax: Essa medida se refere à

refere ao comprimento total da camisa. maior medida do corpo humano masculino, o
perímetro total do tórax.
Comprimento do Ombro: É a medida referente Perímetro do Colarinho: É a medida referente

ao comprimento do ombro, que vai do início do ao perímetro total do pescoço.
pescoço até a ponta do ombro.
64
Perímetro do Punho: Medida referente ao Medida do Comprimento da Manga Longa: É
perímetro do punho. a medida referencial, que vai da ponta do ombro
até a costura do punho.
Medida do Comprimento da Manga Curta:

Medida referente à distância da ponta do ombro
até o comprimento necessário para o
modelo.
65
TRAÇADO BÁSICO MASCULINO – PARTE SUPERIOR
Medidas tamanho 03:

Tórax: 112cm
Costas: 44cm
Colarinho: 40cm
Comprimento: 80cm
Punho: 25,5cm
1. Traçar um retângulo com as seguintes medidas:
A – B = C – D = Metade da medida do tórax mais 10 cm de espaço entre as bases.
A – C = B – D = Comprimento desejado (Exemplo: 80 cm);
2. Entrar nos pontos A e B, a quarta parte do tórax, marcar E, F e descer linhas verticais,
obtendo também os pontos C1 e D1;
3. Descer dos pontos A e B, metade da medida das costas e marcar os pontos G e H. Unir
em linha horizontal. Na intersecção com as linhas E e F, marcar E1 e F1;
4. Entrar nos pontos A e B, metade da medida das costas e marcar os pontos I e J. Traçar
a partir destes pontos linhas verticais até a linha G – H, obtendo os pontos I1 e J1;
5. Subir no ponto A metade do degolo (o degolo é igual a 1/5 do colarinho) e marcar
ponto K. Fechar um retângulo com o ponto I;
6. Descer do ponto B, a mesma medida, marcando ponto L e traçar horizontal até a linha
J, obtendo ponto L1;
7. Marcar a medida do degolo menos 1 cm, a partir dos pontos K e B, obtendo M e N;
8. Descer do ponto B, a medida do degolo que vai formar o decote da frente e marcar
ponto O;
9. Subir no ponto A para o decote das costas, um quarto da medida de A – K e marcar
ponto P;
10. Formar a linha do ombro unindo os pontos M – I e N – L1;
66
11. Para traçar a linha da cava na frente, marcar na metade dos pontos L1 e J1, ponto 1. No
ponto 1, entrar 2 cm obtendo ponto 2. (Se quiser a cava mais suave, sair 1 cm). Subir
3cm no ponto J1 e obter o ponto 3. Traçar a cava pelos pontos F1 – 3 – 2 e L1;
12. Para traçar a cava das costas, marcar a metade entre os pontos I – I1, e obter o ponto 4.
Entrar para a esquerda do ponto 4, 1cm e marcar o ponto 5;
13. Subir no ponto I1, 4cm e marcar o ponto 6. Unir os pontos E1– 6 – 5 – I em curva;
Manga
1. Traçar um retângulo com as seguintes medidas:
A – B = C – D = Metade da medida das costas menos 2 cm
A – C = B – D = Comprimento da manga;
2. Descer do ponto B, metade do colarinho menos 6 cm e marcar o ponto E. Traçar uma
perpendicular até A – C;
3. Marcar o ponto d na metade da linha A – B, descer linha vertical até a linha E, obtendo
ponto F. Unir F – B em reta;
4. Descer na reta B – F; a partir do ponto B, a mesma medida de B – d e marcar ponto G;
5. Descer do ponto G, 2 cm, obtendo ponto H;
6. Unir os pontos A – G com a parte curva da régua de alfaiate virada para cima. Virar a
régua com a parte curva para baixo e unir G – E;
7. Proceder da mesma maneira e unir A – H e H – E.
8. Entrar para a esquerda do ponto D, 4cm e marcar C1. Unir em reta C1– E.
67
CAMISA SOCIAL – (Interpretação de modelo)
Tamanho 03
Medidas:
Costas: 44cm Punho: 25,5cm
Colarinho: 40cm Comprimento do corpo: 45cm
Comprimento: 80cm
1. Utilizar o traçado básico masculino, acrescentado uma folga de movimento de 2cm
nas laterais e redesenhar as cavas. Deslocar os pontos C1 e D1 para a nova linha
lateral;
2. Transpasse para o abotoamento: sair para a direita dos pontos O e D o transpasse
e o revel (o acabamento do abotoamento, transpasse e revel são variáveis conforme
o modelo);
3. Pala: descer 10cm (variável) do ponto P, obtendo o ponto 7. Traçar uma linha
perpendicular em esquadro (90º) até a cava, ponto 8;
3.1 Descer no ponto 8, 1cm e marcar o ponto 9. Unir em curva o ponto 9 na metade de
7 – 8, utilizando a parte mais suave da curva de alfaiate;
4. Comprimento do corpo: descer dos pontos A e E a medida do comprimento do
corpo e marcar os pontos 10 e 11. Traçar linha horizontal, unindo estes pontos para
a linha da cintura;
68
5. Pence: marcar o meio da cintura das costas ponto X. Sair 1cm para a direita e para a
esquerda, obtendo X1 X  X2;
5.1 Subir e descer do ponto X 15cm, obtendo X3  X  X4. Formar a pence unindo os
pontos com retas.
6. Fralda: Para a esquerda de C1 e direita de D1 marcar 12cm e obter o ponto 12 em
ambos lados. Subir nos pontos C1 e D1 6cm e marcar em ambos lados o ponto 13.
Nos pontos 12 Fazer uma perpendicular de 6cm para cima e marcar pontos 14. Unir
em reta os pontos C1 – 14 e D1 – 14. A partir dos pontos C1 e D1 em direção ao 14
marcar 6cm e obter os pontos 15. Unir em curva 12 – 15 e 13;
7. Manga: utili zar a base da manga comprida e conferir se a cava da manga encaixa
nas cavas do corpo da camisa.
8. Punho: traçar um retângulo com o comprimento do punho mais 2cm (para o
transpasse) e com a largura do punho de 14cm (variável). Marcar o meio do punho;
9. Carcela: Fazer uma fenda na metade da barra das costas e subir uma perpendicular
de 14cm. Fazer um retângulo de 7x20cm (variável de acordo com o acabamento);
10. Colarinho: Traçar um retângulo com medida da metade do decote da frente e das
costas mais o transpasse (para formar a tapeta) pela largura do modelo (no exemplo
será 10cm). Marcar os pontos A – B e C – D;
10.1 Subir nos pontos C e D 4cm obtendo os pontos 1 e 2 e, uni-los em reta;
10.2 Marcar a direita dos pontos 1 e C, o valor do transpasse mais 1 cm para a
tapeta, obter os pontos 3 e 4 e, uni-los em reta;
10.3 Subir no ponto 2, 1,5cm obtendo o ponto 5. Unir 5 – 3 com a curva de alfaiate;
10.4 Unir 1 e 4 em reta. A partir do ponto 1 em 1 - 4 marcar 1cm e obter o ponto 6.
Subir no ponto C 1,5cm e marcar o ponto 7. Unir em curva desenhando a
ponta da tapeta os pontos 3 – 6 – 7. Unir o ponto 7 em curva com a metade de
C – D;
10.5 Unir em reta os pontos 3 – A, ultrapassando no ponto A 2cm obtendo ponto 9.
Unir os pontos 9 – B com uma curva suave;
Observação: marcar o fio reto e os piques. Cuidado quando cortar o molde da frente.
Dobrar as linhas de acabamento do transpasse e cortar junto ao pescoço.
A pence é opcional, sendo usada para modelar a camisa na cintura.
69
Referência modelo:
Descrição modelo:
Modelista:
Desenho técnico
Frente Costas

nº1 Costas Inferior 1x
nº2 Pala das Costas 2x
nº3 Frente 2x
nº4 Manga 2x
nº5 Gola 2x 1x
nº6 Pé de Gola 2x 1x
nº7 Punho 2x 2x (meio molde)
nº8 Carcela 2x
nº9 Bolso 1x
70
CAMISA ESPORTE MASCULINA – (Interpretação de modelo)
Tamanho 03
Medidas:
Tórax: 112cm
Costas: 44cm
Colarinho: 40cm
Comprimento: 80cm
Comprimento da manga curta: 30 cm
Observação: esta ordem de execução contém as medidas de modelo.
1.Construção das Costas: traçar uma linha horizontal e uma vertical descendo a direita,
formando um ângulo reto, tendo como base o ponto A, colocado no vértice;
2. Descer no ponto A o comprimento da linha da cintura, e marcar o ponto C;
3. Descer no ponto A, o comprimento total das costas + 6 cm, ponto D (aumentando o
comprimento total para 86 cm);
4. Colocar C e D em esquadro criando retas paralelas;
71
5. Decotes: partindo do ponto A, na vertical, descer 3,5 cm, ponto A1, medida igual para
todos os tamanhos;
6. Partindo do ponto A na horizontal, marcamos 1/5 do colarinho. Ponto A2;
7. Colocar os pontos A1 e A2 em esquadro formando um pequeno retângulo que servirá de
apoio à curva do decote. Ligar A1 e A2 com a curva francesa;
8. Ombro: partindo do ponto A, para a esquerda, marcar a metade do colarinho + 9 cm na
horizontal (o ombro vai ser mais caído por ser uma camisa esporte, e as costas mais largas),
ponto A3;
9. Colocar A3 em esquadro e descer reta de apoio;
10. Partindo do ponto A3, descer 1/5 do colarinho e marcar o ponto A4. Unir A2 e A4 com
uma reta;
11. Cava: partindo do ponto A4 recuar 4 cm sobre a linha do ombro criando o ponto A5;
12. Colocar o ponto A5 em esquadro criando a reta que servirá de base para os pontos da
cava;
13. Descer no ponto A5, a metade do colarinho + 12,5 cm, marcar o ponto B. Colocar B em
esquadro traçando uma reta de apoio para a esquerda;
14. No ponto B subir 6 cm, ponto 1;
15. Sair do ponto B para a esquerda, 1/10 do colarinho e marcar B1;
16. Subir no ponto B, 12,5 cm e determinar ponto 2;
17. Unir B1 – 1 – 2 com a curva francesa e os pontos 2 e A4 com a régua curva de alfaiate.
18. Formação da Lateral: colocar o ponto B1 em esquadro descendo uma reta até
encontrar a base que define a altura da camisa, criando o ponto D1, e na linha da cintura C1;
19. Recuar o ponto D1 em 1 cm criando o ponto D2;
20. Unir D2 - B1 com a régua de alfaiate ou em reta;
21. Fralda: subir no ponto D2, 6 cm – marcar D3, e sair para a direita 9 cm, marcar D4.
Usar a curva francesa (iniciar na lateral o traçado da fralda em reta deslocando para uma
curva);
22. Construção da frente: traçar uma linha horizontal e uma vertical descendo a direita,
formando um ângulo reto, tendo como base o ponto a no vértice;
23. Descer no ponto a, o comprimento da frente (aumentar o comprimento para 80 cm),
ponto d;
72
24. Colocar o ponto d em esquadro;
25. Degolo, decote e ombro: partindo do ponto a, na linha vertical descer 1/5 do colarinho,
marcando o ponto a1;
26. Partindo do ponto a para a esquerda na linha horizontal, marcar 1/5 do colarinho menos
1 cm, ponto a2;
27. Colocar os pontos a1 e a2 em esquadro formando um retângulo. Traçar uma diagonal a
partir de a, obtendo ponto X no vértice. Sair de X na diagonal 3 cm e marcar X1;
28. Ligar os pontos a1 e a2, passando por X1, com a curva francesa;
29. Partindo do ponto a, marcar na horizontal metade do colarinho + 9 cm., obtendo o
ponto a3;
30. Descer no ponto a3 em esquadro, 1/5 do colarinho, obtendo o ponto a4. Unir a4 - a2
com uma reta;
31. Cava: partindo do ponto a4 recuar 4 cm sobre a linha do ombro criando o ponto a5.
32. Colocar o ponto a5 em esquadro criando a reta que servirá de base para os pontos da
cava;
33. Descer do ponto a5, a metade do colarinho + 6,5 cm, marcando o ponto b;
34. Colocar o ponto b em esquadro e traçar uma reta para a esquerda, marcando 1/10 do
colarinho o ponto b1;
35. Partindo do ponto b, subir 6 cm e marcar ponto 1;
36. Partindo do ponto b, subir 12,5 cm, marcar ponto 2. Recuar 0,5 a partir do ponto 2
criando o ponto 3;
37. Transportar a medida do ombro das costas para a frente e marcar a partir de a2 o ponto
a6;
38. Ligar os pontos b1 – 1 – 3 com a curva francesa e os pontos 3 e a6 com a régua de
alfaiate;
39. Formação da lateral: colocar o ponto b1 em esquadro, até a altura da camisa, criando o
ponto d1;
40. Recuar o ponto d1 em 1 cm criando o ponto d2;
41. Para que o traçado da lateral da frente saia exatamente igual ao das costas, utilizar o
molde das costas como base, coincidindo os pontos B1 com b1 e fazendo com que a lateral
passe exatamente por d2;
73
42. A fralda é igual às costas. Inserir o transpasse e o revel;
43. Manga – costas: traçar uma linha horizontal e uma vertical descendo a direita,
formando um ângulo reto e tendo como ponto base o ponto A, colocado no vértice;
44. Descer do ponto A, a altura da manga curta (30 cm), obtendo o ponto C;
45. Partindo do ponto A marcamos na vertical 1/3 do colarinho menos 1 cm, obtendo o
ponto B;
46. Prolongar a reta A - C em 3,5 cm para a bainha, criando o ponto D. Colocar B - C- D
em esquadro, traçando retas para a esquerda;
47. Partindo do ponto A para a esquerda na horizontal, marcar a metade do colarinho mais
8 cm, obtendo o ponto A1;
48. Colocar o ponto A1 em esquadro prolongando a reta até a bainha, criando assim os
pontos B1 e C1;
49. Marcar o ponto 1 na metade de A - A1. Colocar este ponto em esquadro descendo reta
até a linha B - B1;
50. Marcar o ponto 2 na metade de A1-1. Colocar este ponto em esquadro descendo reta até
a linha B - B1;
51. Descer do ponto 1, 4,5 cm e marcar ponto 3;
52. Partindo do ponto 2 descer 9 cm e marcar ponto 4;
53. Ligar os pontos A – 3 – 4 com a régua curva de alfaiate virada para cima, e os pontos 4
- B1 com a régua curva de alfaiate virada para baixo;
54. Partir 20cm do ponto C, para a esquerda 20 cm que é a largura da semi-boca da manga,
obtendo o ponto C2;
55. Ligar os pontos B1 e C2 com uma reta;
56. Manga – frente: o traçado da frente da manga é feito sobre o das costas, acima
executado;
57. Traçar uma linha diagonal ligando A1 e C;
58. Marcar o ponto X no encontro da diagonal com a curva traçada anteriormente;
59. Partindo do ponto X descer 0,5 cm sobre a mesma diagonal obtendo o ponto X1;
60. Unir A - X1 - B1 utilizando o mesmo procedimento da cava das costas da manga ;
61. Colarinho: a construção do colarinho é igual ao da camisa social.
74
Referência modelo:
Descrição modelo:
Modelista:
Desenho técnico
Frente Costas

nº1 Costas 1x
nº2 Frente 2x
nº3 Manga 2x
nº4 Gola 2x 1x
nº5 Pé de Gola 2x 1x
75
MEDIDAS DA CALÇA MASCULINA
As indústrias do vestuário utilizam tabelas de medidas padronizadas que são usadas

para o desenvolvimento da modelagem. Porém, o profissional precisa saber tirar as medidas
individuais.
Ao tirar as medidas deve-se ter a máxima atenção nesta etapa do trabalho, porque é
com medidas bem tiradas que poderá construir-se o molde que dará o tamanho referencial
correto e uma modelagem proporcional.
Posição da fita métrica para tirar as medidas:
1 – Medida lateral: desde a costura do cós
da calça até a bainha.
2 – Medida do entrepernas: desde a
junção da costura do gancho com a de
entrepernas até o mesmo nível da medida
lateral.
3 – Medida da cintura: perímetro total da
cintura com a fita justa ao corpo.
4 – Perímetro do quadril: contorno do
quadril em sua parte mais larga e com a fita
levemente encostada.
5 – Coxa: todo o perímetro
6 – Joelho: todo o perímetro
7 – Boca: todo o perímetro
Estas medidas dependem do modelo ou conforme as tendências da moda.
76
PARTES COMPONENTES DA CALÇA
1- Dianteiro 1 - DIANTEIRO
O Dianteiro corresponde à parte da frente de
2 - Traseiro
uma calça e subdivide-se em duas peças
3 - Aviamentos simétricas. Essas peças são o dianteiro
direito e dianteiro esquerdo.
2 - TRASEIRO 3 - AVIAMENTOS
O traseiro corresponde à parte das costas. Aviamentos vêm a serem as partes
Subdivide-se em duas peças simétricas. necessárias à confecção de uma roupa ou
Essas peças são o traseiro direito e o parte complementar dela.
traseiro esquerdo.
77
MEDIDAS DETALHADAS
1°) Medida lateral Medida da lateral: Medida referente à

2°) Medida do entrepernas costura do cós até abainha.
3°) Medida da cintura
4°) Medida do quadril
5°) Medida da coxa
6°) Medida do joelho
7°) Medida da boca
Medida do entrepernas: Esta medida Medida da cintura: Refere-se ao perímetro

refere-se ao início da união da costura do total da cintura.
gancho com a parte superior do entrepernas
até a bainha.
78
Medida do Quadril: Medida referente ao Medida da Coxa: Medida referente ao
perímetro total do quadril em sua parte mais perímetro total da coxa em sua parte mais
larga. larga.
Medida do Joelho: Medida referente ao Medida da Boca: Medida referente ao

perímetro total do joelho. perímetro da volta do tornozelo.
79
CALÇA JUSTA MASCULINA
CONSTRUÇÃO DO DIANTEIRO
1. Traçar uma linha horizontal e uma vertical descendo a direita, formando um ângulo
reto, tendo no vértice, o ponto A;
2. Descer no ponto A, na altura da calça, 1/4 da cintura e marcar ponto B;
3. A partir do ponto B, marcar o comprimento do entrepernas, obtendo o ponto C;
4. Subindo do ponto B, marcar 1/6 da metade do quadril, obtendo o ponto E;
5. Para determinar a altura do joelho marcar o ponto F, na metade de E – C;
6. Colocar em esquadro os pontos B – C – E – F, trançando retas;
7. Traçar o quadril, partindo do ponto B para a esquerda, 1/4 do quadril mais 1,5cm,
marcando o ponto B1;
8. Gavião: Sair do ponto B1, 1/10 da metade do quadril, marcar o ponto B2;
9. Para determinar o vinco ou o fio do tecido, marcar ponto 1 na metade de B – B2;
10. Colocar o ponto 1 em esquadro e traçar linha vertical, obtendo os pontos 2 e 3,
respectivamente, nos cruzamentos das linhas do joelho e da boca da calça;
11. Colocar o ponto B1 em esquadro subindo uma reta formando o ponto Y, na linha da
cintura. Marcar 1cm à direita do ponto Y obtendo o ponto K;
12. Subir no ponto B1, 4,5 cm, obtendo o ponto T. Este ponto determina o pique que
marca o começo da braguilha;
13. Ligar o ponto T ao ponto B2 com a curva francesa e ao ponto K com uma reta;
14. Formação do Semi-joelho: Partindo do ponto 2, marcar metade do joelho para cada
lado. Temos 2 – F1 e 2 – F2;
15. Formação da Semi-boca: Partindo do ponto 3, marcar metade da boca para cada lado.
Obtendo os pontos 3 – C1 e 3 – C2;
16. Formação da Cintura: Para a cintura um pouco mais baixa, descer o ponto K em 1
cm (Opcional). No caso de tecido listrado, usar o ponto Y;
17. A Medida da Cintura do Dianteiro: Obtém-se da seguinte maneira: Medir 1/4 da
cintura, e marcar o ponto K - A1. Ligar os pontos B e F2 e também B2 e F1 com a
80
régua de alfaiate ligeiramente curva para dar a forma anatômica da coxa até o joelho.
No caso de desejar ajustar ou dar folga na coxa, colocar a régua mais reta ou mais
curva;
18. Ligar os pontos F1 – C1 e F2 – C2 com uma reta;
19. Ligar o ponto E ao ponto A1, com a régua de alfaiate;
CONSTRUÇÃO DO TRASEIRO
20. Traçar o molde do dianteiro da calça conservando as linhas retas horizontais e também
as marcações. Para facilitar traçar o molde dianteiro com linha tracejada;
21. Prolongar as linhas horizontais que definem A – B – E – F – C;
22. Partindo do ponto E, marcar 1/4 do quadril, obtendo o ponto e;
23. Partindo do ponto B1, marcar 1/3 da metade do quadril, obtendo o ponto g;
24. Colocar o ponto B2 em esquadro e subir 1 cm, criando o ponto h;
25. Formação do Semi-joelho: Entrar a esquerda do ponto F2 em 3 cm formando f2;
26. Partindo do ponto f2, marcar a medida do joelho + 4 cm, obtendo f1;
27. Formação da Semi-boca: Entrar a esquerda do ponto C2 em 3 cm e formar o ponto
c2;
28. Partindo do ponto c2 marcar a medida da boca + 4 cm e obter o ponto c1;
29. Formação da Cintura: Entrar a direita do ponto K em 3 cm, formando o ponto K1;
30. Ligar o ponto e ao ponto K1 com uma reta, prolongando-a em 3 cm acima de K1,
obtendo assim o ponto d;
31. A medida da cintura do traseiro obtém-se da seguinte maneira: 1/4 da cintura,
marcando a partir do ponto d, exatamente no cruzamento com a linha da cintura,
marcando o ponto a1;
32. Ligar os pontos E – a1, com a régua de alfaiate; e também os pontos d – a1;
33. Formação do Vinco (fio): Marcar exatamente na metade de f1 – f2 o ponto 5 e o ponto
6 na metade de c1 – c2. Para determinar o centro do traseiro (fio), unir os pontos 5 e 6
com uma reta prolongando-a até a linha da cintura;
34. Ligar os pontos B ao f2 e g ao f1 com régua de alfaiate;
35. Ligar f1 ao c1 e f2 ao c2 com uma reta;
36. Ligar os pontos g – h – e com a curva francesa;
81
Observação: não está incluída a margem de costura só a bainha para a construção dos
complementos da calça justa. Utilizar a explicação detalhada e
exemplificada sobre bolsos, cós, braguilha, pertingal, etc. Do manequim 36
até o 42, usar o zíper com 15 cm de comprimento, do manequim 44 em
diante, o zíper com 18 cm.
82
CALÇA: AVIAMENTOS E RECORTES
Passante: É um aviamento que, geralmente,

se localiza no cós e tem a finalidade de fixar
o cinto.
Traçar um retângulo com 45cm de

comprimento e 3,5cm de largura
aproximadamente.
Observação: Após costurado e acabado, o

passante será cortado no comprimento
estipulado para a peça.
Braguilha: É o acabamento para uma

abertura em uma peça do vestuário, muito
utilizado em bottons. Na abertura fixa-se a
vista do zíper /revel e o pertingal.
83
ORDEM DE EXECUÇÃO
Transfere-se a parte superior do dianteiro do
molde original para outro papel, com o uso
da carretilha.
Comprimento: É igual à medida da linha

reta, que vem da linha da cintura até o pique
(ponto marcado para o início da abertura até
onde vai a costura do gavião/gancho
dianteiro).
Largura: É igual a mais ou menos 4cm de

largura com comprimento da cintura até o
pique.
Utilizar a curva francesa para traçar a curva

da braguilha.
84
Vista traçada.
Terminado o traçado da vista, separe o

molde e acrescente as costuras.
Pertingal: É o acabamento interno da peça.
Comprimento: Retirado do dianteiro é

igual a medida da linha reta, que vem da
cintura até o pique.
Largura: a medida é mais ou menos 10cm.
Terminado o traçado, separe o molde e

acrescente as costuras.
85
BOLSO DIANTEIRO
É o aviamento da parte do dianteiro da calça, que serve para guardar objetos ou como
detalhe do modelo.
Exemplos:
 1º Bolso Western
 2º Bolso Faca
SEQUÊNCIA PARA O TRAÇADO DO BOLSO WESTERN
Para traçar o bolso Western precisa-se do

dianteiro da calça com o bolso riscado. Para
isso, com o auxílio da régua de alfaiate
traça-se a curva do bolso sobre o dianteiro.
Observação: O comprimento do bolso ao lado da cintura e ao lado da lateral fica a critério

do modelista. No exemplo utilizou-se o comprimento de mais ou menos 13cm ao lado da
cintura e mais ou menos 6cm ao lado da lateral.
Ordem de Execução
Após ser riscado o bolso, transfere-se o

molde dianteiro para outro papel.
86
Para evitar problemas na costura, deve-se
dar dois piques a uma margem de costura,
sendo um na cintura e outro na lateral.
Vista: É o comprimento do bolso dianteiro.

O comprimento da vista, ao lado da cintura é de aproximadamente 13cm e deve
respeitar a posição da braguilha.
O comprimento da vista ao lado da lateral é de aproximadamente 10 cm; e o
contorno deve ficar a 5cm do contorno da abertura do bolso.
Observação: Para traçar a vista, posiciona-se a régua de Alfaiate sobre o dianteiro
de acordo com as suas medidas e traça-se a linha curva.
Depois do traçado transporta-se a vista para outro papel, fazendo a marcação dos
piques.
Contravista: É o acabamento interno do bolso dianteiro.

O comprimento da contravista, ao lado da cintura, é de aproximadamente 4cm, a
partir da curva do bolso. A contravista também pode ser chamada de revel.
O comprimento da contravista, ao lado da lateral é de aproximadamente 5cm, a
partir da curva do bolso.
Observação: Para traçar a contravista posiciona-se a régua de Alfaiate sobre o
dianteiro de acordo com suas medidas e traça-se a curva.
Depois de traçado, transporta-se a vista para outro papel com a marcação dos
piques.
87
Forro: É a parte interna do bolso.
Existem dois tipos de forro:

 1º - Forro inteiro
 2º - Forro partido
FORRO INTEIRO
Para traçar o forro inteiro, precisa-se do dianteiro da calça com o bolso riscado, que
respeite a posição da braguilha.
88
Após o transporte, recorta-se o forro.
Observação: o forro ao lado da contravista

é recortado de acordo com o formato do
bolso ao lado da vista, marcam-se os piques
de acordo com o dianteiro.
FORRO PARTIDO
Para traçar o forro partido, utiliza-se o
básico do dianteiro com bolso traçado.
89
O Comprimento do forro partido, ao lado da
lateral, é de aproximadamente 15cm.
O Comprimento do forro partido, ao lado da

braguilha, é de aproximadamente 10cm.
Com o dianteiro e com as medidas, usa-se a curva francesa para a formação do fundo do
forro.
1a Posição 2a Posição
3a Posição
90
Com o auxílio do furador e da carretilha, transportam-se os forros, fazendo a marcação dos
piques.
Exemplos:
A parte que será confeccionada com a vista
do bolso.
A parte que será confeccionada com a

contravista do bolso.
Forro partido fechado
91
BOLSO FACA
É o bolso dianteiro reto, com corte oblíquo
ao cós, na parte da boca.
O traçado do bolso faca segue as mesmas
instruções do Bolso Western
BOLSO TRASEIRO
Localiza-se no traseiro da calça.
Observação: Existe uma grande variedade de bolsos traseiros, porém em calça esporte,
geralmente o bolso é chapado.
Bolso Chapado: Para traçar um Bolso
Chapado, primeiramente deve-se conhecer o
traçado básico do modelo, o comprimento e
a largura.
Exemplo:
Geralmente o comprimento é de
aproximadamente 15cm e a largura é de
13,5cm.
Para executar o traçado de um Bolso

Chapado, utiliza-se um papel de
aproximadamente 20cm de comprimento
por 20cm de largura.
Observação: Deve-se acrescentar a medida
de 1,5cm, ao lado do comprimento e da
largura para a dobra do bolso.
92
RECORTE
É todo o detalhe incluído na modelagem básica, causando diversificação de
modelos sem alterar a modelagem.
Existem vários tipos de recortes.
Para o traçado do recorte, observa-se o desenho técnico do modelo da calça, que
indica o tipo e o lugar do recorte.
O recorte mais comum em modelagem de calça esporte masculina é a Pala Traseira.
PALA TRASEIRA
É o recorte introduzido na parte superior do traseiro da calça sem alterar a modelagem do
traseiro. Exemplo:
Primeiro passo: Traçar no molde básico do

traseiro.
Exemplo:
Segundo passo: traçar a linha do recorte da

pala, conforme o modelo estipulado.
Exemplo:
93
Terceiro passo: traçar a margem de costura
abaixo do risco do recorte.
Exemplo:
Quarto passo: Dar piques nas extremidades

do molde no traçado do recorte do traseiro e
no traçado da pala traseira.
Exemplo:
94
GRADUAÇÃO DO DIANTEIRO E DO TRASEIRO
Dianteiro: Para a graduação utiliza-se a tabela de medidas acrescentando ou diminuindo

nos pontos referenciais a diferença entre os tamanhos.
Exemplo: T.42 tem 102 de quadril e o 44 tem 106. A diferença é de 4cm, que se divide por
4, porque o trabalho é feito em ¼ da peça. A diferença no quadril é de 1cm do nº 42 para o
44.
Traseiro: O traseiro é graduado com a mesma sequência do dianteiro.
Observação: As figuras mostram somente quatro traseiros graduados (quando na realidade

deveriam ser oito), porque a figura é pequena e ficaria em certos pontos uma única linha.
95
GRADUAÇÃO DE AVIAMENTOS E RECORTES
Para a graduação dos aviamentos, segue-se a mesma sequência de passos da

graduação das partes da calça.
Exemplos de cada Aviamento e Recorte.
Cós
A largura do cós é comum a todos os tamanhos será graduado somente o comprimento do

cós.
Braguilha
Como a largura da braguilha é comum a todos os tamanhos, será graduado somente o

comprimento da braguilha. Se utilizar zíper, respeitar o tamanho do mesmo no momento da
graduação.
Pertingal
96
A largura do pertingal é comum a todos os tamanhos. Será graduado somente o
comprimento do pertingal.
VISTA DO BOLSO
A vista será graduada de acordo com a
graduação do dianteiro. A figura mostra
somente quatro vistas graduadas (quando
deveriam ser oito), porque a figura é
pequena e ficaria em certos pontos uma
linha única.
CONTRAVISTA DO BOLSO
A largura da contravista é comum a todos
os tamanhos, será graduado somente para o
comprimento da contravista.
FORRO INTEIRO DO BOLSO

Será graduado segundo a graduação do
dianteiro.
97
FORRO PARTIDO DO BOLSO
Segue o mesmo procedimento da graduação
do dianteiro.
BOLSO TRASEIRO
O comprimento e a largura do bolso geralmente são comuns a todos os tamanhos.
PALA TRASEIRA
É graduado com os mesmos procedimentos
para a graduação do traseiro.
AVIAMENTOS DA CAMISA SOCIAL

Os aviamentos traçados que são de tamanho único, não serão graduados.
PUNHO
CARCELA
98
GOLA
CAMISA SOCIAL MASCULINA
PALA
COSTAS
FRENTE
99
MANGA COMPRIDA MANGA CURTA
Observações: 1) Bolso e carcela tem tamanho único; e 2) Graduação de acordo com a

tabela usada no curso de Moda – UDESC, nas aulas de modelagem do vestuário.
100
MODELOS DE GOLAS PARA CAMISAS SOCIAIS E ESPORTES
Colarinho nº1
1. Traçar uma reta e marcar o ponto A, na direita;
2. Partindo do ponto A para a esquerda marcar a metade do colarinho e obter o ponto
B;
3. Marcar à esquerda do ponto B, 3cm (largura da tapeta), obter o ponto C (variável);
4. Partindo do ponto A, marcar o meio das costas 9cm (variável) obter o ponto A1;
5. A partir do ponto B e C, subir 4cm e marcar B1 e C1 com uma reta;
6. Partindo do ponto A, subir 3,5cm, obtendo o ponto A2;
7. Partindo do ponto A2, subir 1,5cm, obtendo o ponto A3;
8. Partindo do ponto B, subir 0,7cm e marcar o ponto B2;
9. Partindo do C, subir 1,5cm e marcar o ponto C2;
10. Unir os pontos B e C1 com uma reta. A partir de C1 na reta descer 1cm e marcar o
ponto 1;
11. Partindo do ponto B1, traçar uma reta, tendo mais ou menos 8cm, criando o ponto
B3 (variável);
12. Marcar o ponto X na metade de A – B;
13. Ligar os pontos C2, 1 e B1 com a curva francesa;
14. Ligar os pontos C2, B2 e X com a régua de alfaiate. Ligar os pontos A1 e B3, B1 e A3
e B1 e A2;
15. Retirar as partes da gola e pé do colarinho separados. Cortar cada um duas vezes.
B3 COLARINHO 1
A1
A3
C1 B1
A2
1
C2
B2
C X A
B
101
Colarinho nº2
1. Traçar retângulo 1 – 3 = 2 – 4 = metade do colarinho (medir frente e costas) e 1 – 2
= 3 – 4 = largura do colarinho: 8cm;
2. Descer 3, 4,5cm e marcar o ponto 5. Traçar uma linha horizontal obtendo o ponto 6;
3. Sair no ponto 2 para a esquerda 2cm e marcar o ponto 7;
4. Descer no ponto 5, 1cm e marcar o ponto 8;
5. Sair para a esquerda do ponto 1, 1cm e marcar o ponto 9;
6. Subir no ponto 9, 2cm e marcar o ponto 10;
8. Descer no ponto 2, 1cm e marcar o ponto 12;
9. Dividir o espaço 7 – 4 em 3 partes e marcar o ponto 13 no segundo 1/3;
10. Descer 7 – 14 = 0,5cm;
11. Descer no ponto 6, 1,5cm e marcar o ponto 15. Unir os pontos 13 – 12 – 14 – 7 – 11
– 15 em curva e 15 – 8 em curva mais suave;
12. Subir no ponto 6 uma reta, ultrapassando o ponto 9 e unindo ao ponto 10, indo até a
linha 3 em curva suave;
13. Retirar as partes separadas e cortar duas vezes cada.
10
COLARINHO 2
9 1 3
6 5
15 8
11
2 4
7 13
14
12
102
Colarinho nº3
1. A – B = C – D = Medida do decote da frente e das costas mais 2cm para a tapeta;
2. A – C = B – D = Largura da gola: 9,5cm;
3. Subir no ponto D, 3cm e marcar o ponto 1;
4. Descer no ponto B, 4cm e marcar o ponto 2;
5. Dividir o espaço C – D e A – B em 3 partes e marcar o segundo 1/3. Pontos 3 e 4;
7. Subir C, 1,5cm e marcar o ponto 6;
8. Subir 6, 2,5cm e marcar o ponto 7;
9. Entrar no ponto 7, 2cm e marcar o ponto 8. Unir em curva bem suave 3 – 6 – 8 – 5 –
1. Unir em curva 2 – 8 e 8 – A em reta prolongando em 1cm, marcando o ponto 9,
que se unirá em curva suave ao ponto 4;
10. Retirar as partes separadas. B – 2 e 1 – D = Correspondente a dobra do tecido no
centro das costas;
11. Cortar as duas partes duas vezes.
COLARINHO 3
9
4 B
A
2
8
7 5 1
6
C 3 D
103
Gola Esporte nº1
1. A – B = C – D = Metade da medida do decote da frente e das costas,
2. A – C = B – D = Largura de 9cm;
3. Na metade de A – B e C – D, marcar os pontos 1 e 2;
4. No ponto C, subir 1cm e marcar o ponto 3;
5. Sair no ponto A, 2cm e marcar o ponto 4;
6. Traçar uma reta do ponto 3, passando pelo ponto 4, de 9cm, marcando ponto 5. Unir
em curva 5 – 1 e 3 – 2.
GOLAESPORTE N1
5
1 B
4 A
3
C D
2
104
Gola Inteiriça nº2
1. A – B = C – D = Metade da medida dos decotes da frente e das costas mais 2cm
para a tapeta;
2. A – C = B – D = 10cm para adulto e 8cm para infantil;
3. Subir no ponto D, 2cm para adulto e 1,5 para infantil e marcar o ponto 1;
4. Dividir o espaço C – D em 3 partes e marcar o ponto 2 no segundo 1/3;
5. Subir no ponto 2, 1cm para adulto e 0,5 para infantil e marcar o ponto 3;
6. Subir no ponto C – 4 = 0,5cm;
7. Subir no ponto 4, 2cm para adulto e 1,5cm para infantil, e marcar o ponto 5;
8. Entrar no ponto 5, 2cm para adulto e 1,5cm para infantil, e marcar o ponto 6;
9. Entrar no ponto C, 2cm para adulto e 1,5cm para infantil e marcar o ponto 7;
10. Sair do ponto A, 2cm e marcar o ponto 8;
11. Unir em reta 8 – 6 e 6 – 4 – 7 – 3 – 1 em curva;
12. B – 1 = dobra do tecido;
13. Cortar 2 vezes.
GOLA INTEIRIÇA N2
8 A B
5 6 1
3
4
C 2 D
7
105
Gola Esporte nº3
1. A – B = C – D = Medidas do decotes da frente e das costas;
2. A – C = B – D = Largura da gola: 9cm (variável);
3. Sair no ponto A – 1 = 1cm;
4. Subir no ponto C – 2 = 1cm;
5. Subir no ponto 1 – 3 = 3cm;
6. B – 4 e D – 5 = Metade de A – B e C – D;
7. Unir 3 – 4 e 2 – 5 em curva bem suave e 3 – 2 em reta;
8. B – D = dobra do tecido;
9. Cortar duas vezes.
3
GOLAESPORTE N3
4
1 B
A
2
D
C 5
106
Gola Esporte nº4
1. A – B = C – D = Metade da largura do decote da frente e das costas;
2. A – C = B – D = Largura 10cm (variável);
3. Subir no ponto C, 1,5cm e marcar o ponto 1;
4. Partindo do ponto 1, traçar uma reta formando um ângulo (variável) e tendo mais ou
menos 12cm, obtém-se o ponto 2;
5. Marcar o ponto 3 no segundo 1/3 de A – B. Marcar o ponto 4 no segundo 1/3 de C
– D;
6. Unir os pontos 1 – 4 e 2 – 3 com a régua de alfaiate (curva suave);
7. B – D = Dobra do tecido
8. Cortar duas vezes.
2
GOLA ESPORTE N4
5 B
A
1
C 4 D
107
O TRAJE
No início do século XX, os homens mais poderosos do planeta começaram a trocar

os antigos uniformes imperiais pela classe e distinção que os trajes oferecem. Os
americanos e ingleses foram os que mais contribuíram e influenciaram essas tendências. O
traje representa um símbolo de status social e de respeito ao ambiente freqüentado. Associa
o homem ao sucesso no campo profissional. É a linguagem não-verbal que transmite
seriedade, importância e sucesso, identificando os homens de negócio ou os líderes que
ocupam um papel de destaque na sociedade.
Na Europa, no entanto, usar traje é rotina, a ponto de ser usado nos estádios de
futebol. Observa-se também que em países da América do Sul, como é o caso da Argentina
o uso é mais comum.
Para escolher a roupa adequada para cada ocasião é bom conhecer as diversas
opções que existem em termos de trajes.
Trajes: conjunto composto por paletó e calça do mesmo tecido.

Os trajes podem ser divididos em dois grupos: os de abotoamento reto e os de
abotoamento transversal (transpassado).
Trajes de abotoamento reto: trajes que dão uma sensação de liberdade de

movimentos e possibilidade de usá-los abertos, sendo a melhor opção para o verão. O corte
permite maior visualização da gravata. São indicados para pessoas com estrutura corporal
mais forte, gordos e pessoas de baixa estatura.
O abotoamento é sempre da direita para esquerda, no caso do paletó de dois
botões, o do momento, deve ser abotoado apenas o primeiro, de cima para baixo.
Traje com dois botões: são os mais clássicos.
Traje com três botões: combinam com todos os eventos. Devem ser evitados
por homens com mais de 1,90 m.
Traje com quatro botões: são os menos clássicos, assim como os trajes com
apenas um botão, dependem dos ciclos da moda.
108
Traje 2 botões Traje 3 botões
Traje 4 botões
Trajes de abotoamento transversal: A década de 30 marca a popularização entre

astros do cinema como Fred Astaire, dos trajes de abotoamento transpassado. Este modelo
de paletó também é conhecido como Jaquetão, criado para os príncipes ingleses, foi o
duque de Kent (irmão do futuro rei Eduardo III), o primeiro a usar roupas com este estilo.
109
Este modelo dá uma aparência clássica, sendo mais usado no outono e no inverno.
Apesar de sua aparência e corte mais nobre, tem a necessidade de ser usado sempre
fechado. É indicado para pessoas de menor peso e pessoas altas, pois suas formas
favorecem este detalhe. Deve ser evitado por pessoas com tórax saliente (em geral
participantes de esportes como natação e musculação).
A variação desse traje tem sido entre os modelos de quatro botões ou de seis
botões ou na forma de abotoamento. O traje possui um botão interno que deve ser
abotoado, para um perfeito caimento da lapela do paletó.
OS TERNOS
O termo “terno” significa que é composto de três peças: paletó, colete e calça. Ao
conjunto de paletó e calça chamamos de costume.
110
O uso do colete tem sido uma das maiores variações em termos de tendência de
moda, porém pouco usado atualmente. Foi criado no século XIX, na Inglaterra e era usado
debaixo de casacos para ajudar a aquecer o corpo nos dias mais frios. Geralmente é feito de
um tecido na frente, e outro mais fino na parte das costas, onde podem haver ajustadores.
Os ternos podem ser de dois ou três botões, mas sempre com corte reto. O colete
tem a vantagem de afinar a silhueta e, por isso, deve ser mais justo. Deve aparecer sob o
paletó, porém, sem cobrir demais a gravata, na parte debaixo deve cobrir a fivela do cinto.
Permite um visual interessante quando o homem tira o paletó. Neste caso a camisa é
modelada e com pences. Sempre que o colete é usado, o último botão deve ficar
desabotoado.
111
As calças em geral devem ter duas pregas, dois bolsos laterais e dois traseiros sem
aba. O vinco deve descer reto de cima até embaixo, sem fazer curvas na altura do joelho.
Na modelagem de estilo mais clássico, a calça deve cair reta, sem sobras. O comprimento
pode variar de por uma altura de caimento aonde dê para cobrir inteiramente as meias e
tocar levemente os sapatos. Ou pode ainda deixar a barra um pouco mais longa deixando-a
bater mais ou menos na altura do terceiro cadarço (se o sapato for de amarrar é
claro) contando da ponta do pé pra cima e ficando acima da altura do salto do sapato sem
nunca cobri-lo nem chegar perto dele. Porém, não deve também ser longa ao ponto de
formar volume sobre o sapato. Em nenhum caso, quando em pé, a meia deve aparecer. Nem
andando.
Conforme Bel Moherdaui (2008)5, a modernização do terno mira justamente nos

homens que usam o vestuário como vitrine de seu sucesso profissional. "Nos últimos anos,
o terno se vulgarizou. Hoje, veste porteiros, seguranças, manobristas. Isso fez com que
perdesse a característica de hierarquia, de diferenciação de estratos sociais, que sempre foi
tão forte nele".
5
MOHERDAUI, Bel. O terno encolheu. Revista Veja. Disponível em
http://veja.abril.com.br/280307/p_090.shtml. Acesso 12 out 2008.
112
A mais importante modificação dos últimos tempos aconteceu nos anos 80, quando
Giorgio Armani tirou as ombreiras, alargou e, como se diz no meio, desestruturou o terno –
ou seja, tornou-o uma roupa mais descontraída, confortável e, quando bem-feita, muito
elegante.
O terno moderno está mais justo, trata-se do terno slim fit. As mudanças estão no
paletó – as mangas ficaram mais coladas e mais curtas cerca de 1 cm (o punho da camisa
pode ser vislumbrado mesmo com o braço esticado), a cintura mais marcada, o
comprimento encurtado em 2 cm – e, principalmente, a calça, que ganhou cintura mais
baixa, um corte que acompanha o desenho dos quadris, nádegas e joelhos e, nos mais
ousados, se afunila até o tornozelo, deixando um pedacinho à mostra.
Os novos tecidos tecnológicos prometem aperto com conforto. A quem se habilitar,
a maior vantagem: se bem cortado e bem modelado, o terno slim emagrece a figura. Claro
que se esta tiver contornos razoavelmente esguios
CAIMENTO DOS TRAJES OU TERNOS
1. Ombros: o corte deve ficar perfeito. As ombreiras ultrapassam de um a dois

centímetros do ombro, permitindo que a manga caia suavemente, sem formar rugas.
113
2. Peito: ao fechar o paletó, não deve existir dobras se formando na lapela, ela deve
cair livremente.
3. Degolo: o paletó deve ter uma medida de degolo que encoste no colarinho da
camisa (o degolo do paletó deve ter apenas 1 cm a mais que o degolo da camisa).
Muita folga entre o colarinho da camisa e a gola do paletó indica um corte malfeito,
o que prejudicará a estética da roupa.
4. Comprimento do paletó: não é uma regra geral, mas pode ser usada para guiar o
comprimento médio do paletó. Estendendo o braço ao longo do corpo em posição
reta, o comprimento do paletó deve se situar nas imediações da junta do polegar.
Quando as pessoas possuem o braço excessivamente longo ou curto, não devem
seguir estas regras.
5. Comprimento da manga do paletó: a camisa social deve cobrir todo o punho. O
comprimento da manga do paletó deve ficar 1 cm acima dela, permitindo que uma
pequena parte da camisa apareça.
Observações: Os trajes e ternos são sempre forrados.

Se o tecido for listrado, as listras da gola devem acompanhar as listras do resto do
casaco numa sequência.
As casas não podem ser como as das camisas. As casas dos trajes ou ternos devem
ter no final uma espécie de olho, permitindo que ao ser fechado o botão encontre o devido
lugar para se acomodar.
Todos os trajes e ternos devem possuir botões sobressalentes.
Conservação das peças: O paletó deve ser lavado a seco, uma vez que as entretelas
correm o risco de soltarem com a lavagem convencional. O paletó deve ser conservado em
capas plásticas, sempre pendurados, de preferência em cabides de forma anatômica que
erguem as ombreiras.
114
O BLAZER
O blazer é o mais descontraído de todos os casacos masculinos, e pode ser usado em

ocasiões informais, sem a necessidade da gravata. Sua origem data do século XIX, quando
era a roupa usada pelos grandes comandantes da marinha inglesa, e por isso, sinônimos de
poder.
A cor original era o azul-marinho com botões metálicos prateados.
Na atualidade, os estilistas criam muitas variações desta peça, sendo o modelo mais
utilizado, o preto com botões dourados.
O Blazer pode ser de dois tipos: transpassado com gola de bico, abotoamento com
quatro ou seis botões ou abotoamento reto em dois botões.
O tecido recomendado para esta peça não deverá ter brilho e ser liso, pois a
distinção da peça e os botões metálicos exigem.
Tradicionalmente, o blazer é transpassado para as ocasiões mais sociais e com
bolsos embutidos. Para ocasiões mais informais, o blazer pode ser de dois botões e com
bolso chapado.
O tecido sugerido para a calça deve ser de caimento semelhante ao do blazer, para
não desvalorizar o visual. As cores devem permitir um contraste. O blazer pode ser usado
com jeans, mas, neste caso, deve ser de abotoamento reto.
115
BLAZERS: ILUSTRAÇÃO
116
PALETÓ MASCULINO
T. 42
Medidas:
Cintura: 84cm Comp. da Manga: 58cm
Quadril: 100cm Tórax: 96cm
Comp. do corpo: 44cm Comp. Total: 78cm
COSTAS
1. Traçar um retângulo:
A – B = C – D = ¼ do tórax menos 2 cm (96  4 = 24 – 2 = 22cm);
A – C = B – D = Comprimento do paletó (78cm);
2. Partindo do ponto B, descer ¼ do tórax e marcar ponto B1 (96  4 = 24);
3. Descer do ponto B, o comprimento do corpo e marcar ponto E (44cm);
4. Colocar B1 e E em esquadro, obtendo B2 e E1;
117
5. Decote: Partindo do ponto B, para a esquerda, marcar o ponto B4, igual a 1/6 da metade
do tórax (96  2 = 48  6 = 8cm);
6. Partindo do ponto B4, subir uma perpendicular e marcar 3 cm, ponto B5. Unir B5 – B em
curva;
7. Ombro: Descer do ponto A – A1: 4 cm. Unir A1 – B5 (em reta ou em curva suave);
8. Cava: Sair do ponto B2 para a esquerda, 3 cm obtendo ponto B3 (medida igual para todos
os tamanhos);
9. Marcar o ponto F na metade da linha A1 – B2;
10. Recuar no ponto F, 1 cm obtendo ponto F1;
11. Unir os pontos B3 – F1 com a régua de alfaiate e F1 – A1 com a curva francesa;
12. Cintura: Partindo do ponto E entrar 3 cm e marcar E2 (igual para todos os números);
13. Partindo do ponto D, entrar 3 cm e marcar D1 (igual para todos os números);
14. Para determinar o ponto B6, descer em B, 1/6 do tórax (96  6 = 16cm);
15. Unir B6 – E2 com a curva de alfaiate e E2 – D1 em reta;
16. Lateral: Sair do ponto C para a esquerda, 2 cm e marcar C1. Unir E1 e C1 e B3 – E1
com a régua curva de alfaiate;
Observação: Para paletó sem costura nas costas, eliminar os pontos C1 e D1, deixando o meio
das costas reto. Deixar para a bainha uma margem de 5 cm.
FRENTE
A – B = C – D = ¼ do tórax mais metade de ¼ da cintura mais 3 cm para o transpasse (96
 4 = 24 + [84  4] 21 2 = 10,5 = 37,5cm);
A – C = B – D = Comprimento do paletó (78cm);
18. Descer a partir do ponto B, ¼ do tórax e obter ponto B1 (94  4 = 24);
19. Partindo do ponto B, marcar para baixo o comprimento do corpo, ponto E (44cm);
20. Colocar B1 e E em esquadro e obter os pontos B2 e E1;
21. Partindo do ponto B para a esquerda, marcar 1/8 do tórax mais 3 cm, obtendo ponto B3
(96  8 = 12 + 3 = 15cm);
22. Descer linha vertical e marcar na intersecção da linha B1, o ponto B4 e na linha E o ponto
E2. Na base, ponto D1;
118
23. Partindo do ponto B3 para a esquerda, marcar 1/8 da cintura e obter ponto A1 (84  8
=10,5);
24. Descer linha vertical ao ponto A1 e na intersecção da linha B1, marcar B5 e da linha E,
marcar E3. Na base, marcar C1;
25. Descer 5,5 cm no ponto B3 (igual para todos os tamanhos) e marcar ponto A3. Colocar
A3 em esquadro, criando uma paralela a B3 – B;
26. Partindo do ponto A1, para marcar o ponto A4, medir o ombro das costas. Centrar a régua
no ponto A1 e marcar a medida do ombro das costas na linha paralela;
27. Marcar o ponto F na metade de A3 – B4;
28. Entrar no ponto F para a direita, 1 cm e marcar F1;
29. Marcar o ponto 1 na metade de B4 – B1;
30. Descer uma linha perpendicular ao ponto 1, medindo 2 cm e marcar ponto 2;
31. Recuar o ponto B1 em 1 cm e marcar B’;
32. Ligar A4 – F1 com a régua de alfaiate e F1 – 2 – B’ com a curva francesa;
33. Subir no ponto E1, 3 cm (para todos os tamanhos) e marcar E4. O ponto E4 é onde vai
começar a lapela;
34. Unir os pontos E4 – A1 por uma reta;
35. Sobre esta reta, partindo do ponto A1, marcar 9 cm (para todos os tamanhos) e obter
ponto G;
36. Descer no ponto A, 16 cm e marcar ponto G1. Unir G – G1 em reta;
37. Sobre esta reta, marcar a partir de G, 15 cm obtendo ponto G2. Unir G2 e E4 em reta ou
com curva de alfaiate;
38. O ângulo formado pelas retas G2 – G – A1, deve ser suavizado com uma curva;
39. Descer 1,5 cm do ponto C, obtendo ponto C2;
40. Sair do ponto D, 1 cm e marcar D2. Unir em reta C2 – D2;
41. Observação: para um outro acabamento, pode-se arredondar as retas A – C2 – D2;
42. Pence: marcar 1 cm para cada lado do ponto E3, marcando E5 – E6;
43. Descer do ponto E3, 9 cm e marcar ponto H. Subir do ponto E3, 14 cm e marcar ponto
H1. Unir H1 – E5, H1 – E6 e E5 – H, E6 – H em reta;
44. Traçar uma linha perpendicular (90º) ao ponto H de 13 cm para a direita que servirá de
apoio para a pence e marcação para a aba do bolso inferior (Aba: 4 cm de largura).
119
45. Bolso superior: marcar 4 cm para cada lado do ponto B5 e marcar B6 e B7. No ponto B6
descer 1 cm e no B7 subir 1 cm e unir em reta;
46. Descer em esquadro, para a largura do bolso, 3 cm de cada lado e unir, formando um
retângulo;
47. Pence da cava: sair 1 cm para cada lado do ponto 2 e marcar 3 – 4. Unir os pontos 3 – 4
à intersecção da linha do bolso com a linha B3;
48. Entrar no ponto E, 2 cm e marcar E7. Unir com a curva suave da régua de alfaiate, os
pontos B1 – E7 e E7 – D2;
49. Gola: o traçado da gola é feito sobre o traçado do decote e da parte superior da lapela;
50. Prolongar a reta E4 – A1 com a medida do decote das costas, obtendo o ponto I;
51. Colocar o ponto I em esquadro;
52. Sobre a reta obtida, marcar o ponto I1, à esquerda de I, sendo I – I1 igual a 8 cm.
53. Sair 1,5 cm do ponto I e marcar ponto I2. Unir A1 – I2 em curva suave;
54. Sobre a reta G2 – G que define a parte superior da lapela, marcar 5 cm a partir de G2,
obtendo ponto J;
55. Esquadrar o ponto J sobre a reta e marcar J – J1 com 5 cm;
56. Unir J1 – I1 com a régua curva de alfaiate numa curva suave;
57. Revel: entrar a direita do ponto A1, 5cm e marcar o ponto R. Unir R - H1;
58. Observação: o paletó está com um transpasse de 3 cm. Este transpasse é modelo clássico
para um botão. A partir do traçado básico pode-se modificar o modelo do transpasse,
lapela, gola.
MANGA
A – B = C – D = ¼ do tórax menos 2 cm (96  4 = 24 – 2 = 22);
A – C = B – D = Comprimento da manga (58cm);
2. Folha superior: descer a partir do ponto B, 1/20 do tórax e marcar ponto B1 (96  20 =
4,8);
3. Descer do ponto B1, 1/8 do tórax e marcar E (96  8 = 12);
4. A partir do ponto B1, marcar a metade entre os ponto B1 – D mais 4 cm, que corresponde
ao ponto F;
120
5. Colocar os pontos B1 – E – F em esquadro e traçar linhas horizontais, obtendo os pontos
E1 e F1;
6. Marcar o ponto 1 na metade de A – B e o ponto 2 na metade A – 1;
7. Descer uma reta a partir do ponto 1 até a base, que corresponde ao fio reto da manga;
8. Descer do ponto 2, uma reta até a linha E – E1 prolongando 2 cm e marcar ponto 3;
9. Subir 2 cm no ponto 1 e marcar ponto 4;
10. A partir do ponto E1, sair 5cm para a esquerda e marcar E2;
11. Unir os pontos 2 – E1 em reta e marcar para a esquerda, na intersecção com a reta B1 o
ponto 5;
12. Sair para a esquerda do ponto F1, 2 cm e marcar F2;
13. Entrar para a direita no ponto F1, 2 cm e marcar F3;
14. A partir do ponto C, para a esquerda , marcar 5 cm, ponto C1;
15. Descer do ponto D, 3 cm e marcar D1. Unir C – D1 em reta;
16. Sobre esta reta, marcar a partir do ponto C, para a direita, 18 cm e marcar ponto C2. Unir
em reta C1 – C2;
17. Unir com a curva francesa: E2 – 5 – 4 – B1;
18. Unir com a curva de alfaiate C1 – F2 – E2 e B1 – F – C2;
19. Folha inferior: entrar para a esquerda no ponto B1, 3 cm, ponto B2, 1cm para a esquerda
e marcar B3;
20. Entrar no ponto E1, para a direita 1cm e marcar ponto E3;
21. No ponto F entrar 2 cm e marcar F4;
22. Unir em curva E3 – 3 – B3 com a curva francesa;
23. Unir B2 – F4 – C2 com a régua curva de alfaiate e E1 – F3 – C;
24. Marcar o fio do tecido e os piques em todos os moldes.
121
Referência modelo:
Descrição modelo:
Modelista:
Desenho técnico
Frente Costas

Número Nome Tecido Forro Entretela
nº1 Frente 2x
nº2 Costas 2x 2x
nº3 Folha Superior da Manga 2x 2x
nº4 Folha Inferior da Manga 2x 2x
nº5 Revel 2x 2x
nº6 Forro da Frente 2x 2x
nº7 Gola 2x 1x
nº8 Bolso Inferior 2x
nº9 Bolso Superior 1x
122
FORRO
Forros são empregados nos paletós, nos blazers tanto para esconder costuras e partes
internas, como para evitar que o tecido externo se repuxe conforme os movimentos do
corpo. Por isso, a modelagem do forro é maior que a da parte externa e não tem pences. As
folgas dadas também compensam um possível encolhimento.
A costura no meio das costas pode ser reta. O forro deve ser em tecido leve e de
toque agradável. Deixar 1cm para a folga e 1cm para a margem da costura industrial sem a
barra. Para os sob medida, maiores margens são deixadas em virtude de possíveis ajustes.
123
Molde sem margem de costura
Molde da parte externa com margens de costura
Molde do forro com margens de costura
124
A GRAVATA - O COMPLEMENTO DA ELEGÂNCIA
A verdadeira utilidade da gravata continua desconhecida, apesar das pesquisas que

mergulharam no tempo. O certo é que ela é indispensável para complementar a elegância.
A gravata de seda brilha, complementando os trajes, os ternos ou smoking,
combinadas com lencinhos de bolso. Esse pedacinho de pano tem poderes incontestáveis.
Pode, por exemplo, comprometer e derrubar a elegância masculina quando for dispensada
ou não combinar com o conjunto. Não importa a sua utilidade e função, para fins estéticos
este acessório é uma espécie de coringa no guarda roupa masculino. Desde o século XIX
faz parte do dia-a-dia e é sempre exigido em ocasiões de maior rigor e seriedade.
No entanto, o uso da gravata, às vezes, faz com que o homem passe por algumas
situações desconcertantes e nada agradáveis, como o colarinho muito justo e a gravata mal
amarrada, apertando o seu pescoço. Em algumas situações representam desconforto e são
retiradas por não estarem sendo usadas da forma adequada ao conforto do homem.
Se a gravata é usada até hoje com frequência é porque mantém um status, do qual o
homem não abre mão. “Usar um traje clássico sem gravata é como andar nu”, compara o
jornalista Fernando Barros.
O jornalista diz que a roupa social do homem se tornou clássica e somente a gravata
pode imprimir-lhe um ar mais moderno e até de vanguarda. Conforme suas palavras esse é
o único traço de imaginação que restou na linha social. A moda atual dita gravatas coloridas
que podem misturar vermelho, verde, azul e até roxo, numa mesma estampa, com brilho,
tecidos tecnológicos e com lâmina de diferentes larguras.
A gravata é o toque que muitas vezes falta para que o homem se mostre em perfeita
arte final. Porém, não pode ser deixada de lado a correta maneira de usá-las. Com a
variação de propostas e com a disposição de ofertas multicoloridas, o homem poderá causar
muita indignação se deixar que a gravata desbanque a sua elegância. É importante ficar
atento quanto ao modelo, largura e cor. Mas ainda saber combinar a gravata com o traje,
não permitindo que a estampa da gravata venha a chocar com a da camisa ou que suas cores
não venham a casar com a tonalidade do terno ou traje.
Os cuidados com relação ao traje masculino são tantas e tão delicadas que os
fabricantes contam com uma maneira toda especial no que diz respeito a estamparia de
125
gravatas, que é diferente de qualquer outro processo de estamparia em tecido. Isso porque
os desenhos devem ser desenvolvidos conforme o corte da gravata e este corte pode ser
feito de diversas maneiras. É por isso que a maioria das gravatas vendidas no Brasil são de
tecidos importados. O tecido é desenvolvido fora do país e a montagem e confecção é feita
no Brasil.
UM POUCO DA HISTÓRIA
Poucos autores contam a este respeito, porém, resgatou-se um pouco da história
deste pano colocado ao redor do pescoço, com um nó na frente. Os primeiros modelos de
gravatas são mais parecidos com lenços e echarpes, devem ter surgido por volta de 1660, na
França e eram muito usadas na corte de Luis XVI. Esses acessórios só vieram a adquirir
traços semelhantes aos que se vê atualmente, apenas no século passado já se consagrando
como peça essencial no vestuário masculino.
Nessa época, sem data precisa, modelos que se prendiam com alfinetes eram muito
populares. Entretanto, alguns homens mais poderosos e exigentes quanto à maneira de se
vestir preferiam os tipos próprios para serem usados com nó. Aparentemente esse foi o
motivo que levou as fábricas a confeccionarem gravatas específicas para serem amarradas
e, mais tarde, os diversos nós para as gravatas receberam os nomes dos seus criadores. As
inovações foram tantas que em 1823 H Le Blanc escreveu o livro The Art of tying the
cravat ( A arte de amarrar a gravata), ensinando 22 maneiras diferentes de dar nós.
126
127
128
GRAVATA
Ordem de execução
A gravata é feita em três partes: a parte da frente, o colarinho e a parte de trás. Todas são
cortadas no sentido do viés.
1. Comprimento A – B = 1,40 m; A
C D
2. Descer no ponto A – 1 =5cm e sair para cada lado, 1 – C e 1 – D =
5cm. Unir A – C e A – D;
Parte Inferior
3. Subir no ponto B – 2 = 10cm e sair 11cm para cada lado, 2 – E e 2
– F. Unir B – E e B – F;
4. Unir C – E – D – F;
5. Subir no ponto E – G = 47,5cm e no ponto F – H = 60cm. Unir G I
– H;
J
6. Subir no ponto G – 1 = 47,5cm e no ponto H – J = 25,5cm. Unir I
– J;
Colarinho
7. Separar as 3 partes para cortar em viés. Deixar 1cm para margem
de costura;
H
G
Parte Superior
E F
129
Montagem
Montar as três partes como se faz com o viés. Abrir as costuras, colocando no avesso uma
entretela de tecido com a forma exata da gravata. O forro da gravata deve ter 1cm a menos
para virar as pontas do tecido da gravata. O forro é aplicado nas extremidades da gravata,
direito contra direito. As duas extremidades da gravata são viradas pela linha marcada pela
entretela.
As primeiras gravatas eram costuradas à mão com diferentes tipos de pontos.
PASSOS PARA CONFECÇÃO DA GRAVATA
Corte as duas partes da gravata, deixando

1cm de margem para a costura em toda a
volta.
Costure as duas partes, direito e contra
direito.
Abra a costura com o ferro de passar.
Coloque no avesso uma entretela de tecido

macio com a forma exata da gravata.
Aplique o forro das extremidades, direito

contra direito, e costure em volta. Dê um
pique na margem de costura do lugar
indicado no desenho.
Vire as pontas para o direito e passe a ferro.
130
Faça a primeira dobra para o avesso pela
linha marcada no molde.
Faça a segunda dobra, superpondo as

margens de costura e vinque com o ferro de
passar.
Costure à mão, com os pontos invisíveis,

pegando a entretela e o forro.
Gravata pronta.
131
132

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Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Centro de Artes – CEART

 Tesouras (1 para papel e 1 para tecido);

2. ANATOMIA DO CORPO HUMANO

2.2 O CORPO HUMANO

3.1 DEFINIÇÃO E ORIGEM

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

4. MEDIDAS DO CORPO HUMANO

4.1 ALTURAS E COMPRIMENTOS

Exemplos de perímetros corporais necessários à indústria do vestuário: cabeça, tórax, cintura,

4.5 DIÂMETROS ÓSSEOS

4.6 TIPOS DE MEDIDAS DO CORPO HUMANO

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES

MARCAÇÕES NOS MOLDES

Traçado da Base ou Diagrama

Interpretação do Desenho Técnico

Reprovação do Protótipo Análise do Protótipo Protótipo Aprovado com

EXEMPLOS DO USO DA RÉGUA DE ALFAIATE E DA CURVA FRANCESA

TABELA MEDIDA INFANTIL

Tabela para definir aproximadamente o tamanho da roupa e o número do sapato a partir da

IDADE ALTURA MANEQUIM CALÇADO

Medidas Tamanho 6 anos:

Tórax: 66cm Comprimento da manga: 40cm

6. Marcar degolo e decote (degolo = 1/6 das costas mais 1cm3);

Observação: As linhas estruturais anatômicas do corpo humano posicionam a linha do ombro em

Medidas Tamanho 6 anos

1. Traçar um retângulo A – B = C – D: com a largura das costas e A – C = B – D: com o

Medidas tamanho 6 anos:

MODELO 1- TODA FRANZIDA

MODE LO 2- FRANZIDA SÓ NA PARTE SUPERIORERIOR

MODELO 3 - FRANZIDA SÓ NA PARTE INFERIOR

Sobre o diagrama das costas marcar:

 A-1 para golas assentadas.

Como utilizar: Exemplo de Gola Bebê (Assentada)

Traçar o retângulo A – B – C - D com as seguintes medidas:

Diagrama Gola Esporte

1. Copiar o molde da frente e das costas do modelo desejado;

O acabamento é essencial no aspecto final de uma roupa, evitando que a qualidade da

Entrar no produto C – C2 = 6 cm e no ponto A – A2 = 4 cm. Subir esta medida do revel

Passa-se a carretilha na linha do arremate C2 – A2. Abre-se o papel e contornam-se os pontos

1- Separar as partes do modelo que serão inseridos 2 – Desenhar os revéis

3 – Separar as partes do revel. 4 – Visão pelo avesso do modelo.

2. Casas horizontais: são aquelas que se dispõem transversalmente ao sentido do abotoamento.

Medidas tamanho 6 anos:

1. Traçar o básico do corpo da blusa dando-lhe o comprimento necessário ao modelo. Descer a

verticais até C1 - D1.

3. Descer 2cm nos pontos M8 e M9 e refazer a cava;

Moldes - Número de peças: 7

Ordem de Execução (tamanho 6 anos):

1. Utilizar o traçado básico do corpo da blusa;

3. Prolongar, a partir da linha da cintura C - D até o comprimento desejado do vestido (no

2. - Evasês: Ao invés de caírem retos, abrem em direção à base, em forma de cone ou

O Traçado das Pences

Posição das Pences

Observação: Montar a prega para cortá-la fechada junto com recorte.

Moldes - Número de peças: 7

Usar os recursos da Base Ampla I até a ordem de execução n.º 8.

1. Traçar um retângulo: A – B = C – D = Metade do contorno do braço mais 2 cm;

Moldes - Número de peças: 5