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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
CENTRO DE ESTUDOS LATINO AMERICANOS SOBRE CULTURA E COMUNICAÇÃO

DO BLACK POWER AO
CABELO CRESPO
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA
ATRAVÉS DO CABELO
Nádia Regina Braga dos Santos
Dezembro de 2015

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de
Especialista em Mídia, Informação e Cultura sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Alexino.
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DO BLACK POWER AO CABELO CRESPO: A CONSTRUÇÃO

DA IDENTIDADE NEGRA ATRAVÉS DO CABELO1
Nádia Regina Braga dos Santos2

RESUMO

O presente trabalho é um estudo sobre mulheres que resolveram parar de usar

química nos cabelos num processo denominado de Transição Capilar e fizeram
deste ato um posicionamento político e de empoderamento, principalmente no
que diz respeito à ressignificação de suas identidades como mulheres negras,
divulgando e compartilhando suas experiências através das redes sociais,
sobretudo através de vídeos postados no Youtube. Essas mulheres têm
utilizado como discurso o protagonismo e têm influenciado outras mulheres a
também assumirem seus cabelos naturais e reconhecerem em seus cabelos
crespos sua ancestralidade negra de matriz africana, num processo de
libertação das articulações históricas da branquitude. Através de uma
abordagem histórica, do movimento identitário e político em torno do cabelo
afro, comparando os posicionamentos na contemporaneidade com os
movimentos sociais dos anos 60, principalmente o movimento Black Power,
traça-se um paralelo para avaliar quão é politicamente significativo na
atualidade o que essas mulheres tem compartilhado nas redes sociais.

Palavras-chave: Mulheres Negras, Cabelo Afro, Ancestralidade, Identificação,

Empoderamento, Transição

ABSTRACT

This work is a study of women who decided to stop using chemicals in their hair
in a process called capillary Transition and made this act a political position and
empowerment, particularly with regard to the redefinition of their identities as
black women, disseminating and sharing their experiences through social
networks, especially through videos posted on Youtube. These women have
used to address the role and have influenced other women to also take their
natural hair and recognize in her curly hair its black ancestry of African origin, a
process of liberation of the historical articulations of whiteness. Through a
historical approach, the identity and political movement around the african hair,

1
Trabalho de conclusão de curso apresentado como condição para obtenção do título de Especialista
em Mídia, Informação e Cultura sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Alexino
2
Arquiteta formada pela Universidade Federal do Piauí (2011) e pós-graduanda em Mídia, Informação e
Cultura, pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC), da
Universidade de São Paulo (2015).
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comparing the positions in contemporary with the social movements of the 60s,
especially the Black Power movement, draws a parallel to assess how it is
politically significant today the these women have shared on social networks.

Key words: Black Women, Hair African, Ancestry, Identity, Empowerment,

Transition

RESUMEN

Este trabajo es un estudio de mujeres que decidieron dejar de usar los

productos químicos en el pelo en un proceso llamado transición capilar y hace
este acto una posición política y empoderamiento, particularmente con respecto
a la redefinición de su identidad como mujeres negras, difundir y compartir sus
experiencias a través de las redes sociales, especialmente a través de los
vídeos publicados en Youtube. Estas mujeres han utilizado para abordar el
papel y han influido a otras mujeres a tener también su cabello natural y
reconocer en su pelo rizado de su ascendencia negro de origen africano, un
proceso de liberación de las articulaciones históricas de blancura. A través de
un enfoque histórico, la identidad y el movimiento político alrededor del pelo
africano, la comparación de las posiciones en contemporánea con los
movimientos sociales de los años 60, especialmente el movimiento del Poder
Negro, dibuja un paralelo para evaluar la forma en que es políticamente
significativa hoy estas mujeres han compartido en las redes sociales.

Palabras clave: Negro Mujeres, africanos pelo, ascendencia, Identidad,

Empoderamiento, Transición

1. Introdução

Eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rústico. Eu até

acho o cabelo de negro mais iducado do que o cabelo de
branco. Porque o cabelo de preto onde põe, fica. É obediente. E
o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça ele já sai
do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reincarnação, eu
quero voltar sempre preta (JESUS, 2014, p. 64).

A questão do negro no Brasil passa historicamente por uma série

de fenômenos sociais. É sabido que após o fim da escravidão as anulações e
opressões aos corpos de mulheres e homens negros continuaram e tem hoje
formas de expressão muito enraizadas na cultura brasileira. Isto mostra o que
Fanon (2008, p. 186) já definiu em seus estudos sobre a alienação psíquica do
negro, que diz que “o negro, mesmo sendo sincero, é escravo do passado”, ou
seja, mesmo após décadas do fim da escravidão, ainda existem grilhões a
serem quebrados.
 3

Sendo assim, o cabelo como parte de um corpo social, pode ser

utilizado para melhor compreensão das relações entre o negro e a sociedade.
Segundo King (2015, p. 8) "os cabelos são considerados em diversas culturas
como elementos marcantes da construção da beleza feminina", fornecendo
informações sobre as características de cada indivíduo.

Definido por muitos como “a moldura do rosto”, o cabelo pode

dar informações sobre as origens, pertencimento a grupos
sociais e hábitos de uma pessoa, aproximando ou afastando
indivíduos enquanto elementos de identidade corporal. Eles
possuem uma grande capacidade de expressão simbólica
vinculados a um contexto sociocultural (KING, 2015, p. 8).

Esta capacidade simbólica do cabelo teve um papel marcante em

diversos momentos históricos, um dos principais deles ocorrido na década de
60, como arma de resistência durante o movimento Black Power. O mesmo foi
precursor do questionamento relativo à imposição de alterar a estrutura do
cabelo de mulheres negras através do alisamento para adequarem-se aos
padrões europeus de beleza que implicam em mulheres com cabelos
perfeitamente lisos. No Brasil, por ser uma característica física mais passível e
acessível de mudança, o cabelo afro ainda é uma das mais bem articuladas
expressões do racismo.

Um fato é que nem mesmo se questionava a ação das mulheres

de permitirem que suas crianças ainda muito novas passassem por tais
mudanças, muitas com métodos muito primitivos, com exposição a
componentes químicos muitas vezes nocivos à saúde, numa tentativa de
adequá-las a uma sociedade que na verdade deveria adequar-se a elas. O fato
das crianças com cabelo afro sofrerem discriminação desde muito novas de
forma alguma foi questionado até recentemente, no sentido de investigar
porque as sociedades as discriminam e de mudar esse quadro, a complexidade
disso fez com que ficasse para a criança toda a responsabilidade por algo que
ela não poderia ser responsabilizada.

Tal posicionamento social só é possível devido à cultura brasileira

ter se estruturado sobre uma base sólida de preconceito, onde o corpo negro
precisa ser assimilado e devolvido a convivência social, embranquecido de
 4

alguma forma para que só então passe a ser parcialmente tolerado (DJOKIC,
2015).

Diante desse quadro, observa-se nos últimos anos uma tendência

cada vez mais estruturada das mulheres no sentido de não aceitarem mais
terem seus cabelos alterados pelo alisamento e muitas, que já se submeteram
a alteração química, optam por retornar ao cabelo natural. O processo é
chamado no Brasil de “Transição Capilar” e consiste em deixar o cabelo
crescer para gradualmente ir cortando toda a química restante, até deixá-lo
totalmente natural e tem gerado interesse e um novo mercado, tal como afirma
Arraes (2014).

Há um novo nicho de mercado que vem ganhando cada vez

mais espaço online: o ramo de beleza. Muitas garotas sonham
em criar um blogue ou um canal no YouTube e com isso
conseguir ganhar dinheiro para se sustentar, além de receber
produtos enviados pelas empresas em troca de resenhas e
propagandas. No Brasil, esse mercado vem tomando força e
hoje já existem muitas jovens blogueiras que se tornaram
celebridades na internet. É importante debater, no entanto, sobre
a relevância social desses novos cargos e profissões e a forma
como continuam a reproduzir velhos preconceitos (ARRAES,
2014).

Algo que define a ação dessas mulheres está embasado em

Gramsci (2001, Apud SANTOS, 2009, p. 151) que construiu as ideias em torno
dos intelectuais tradicionais e orgânicos, e algumas dessas mulheres que
possuem páginas e canais de vídeo na internet possuem um discurso tão
politizado e incisivo, que podem ser caracterizadas como verdadeiras
intelectuais orgânicas, mobilizando posturas não hegemônicas, conforme
destacado por Santos:

Os intelectuais orgânicos estão habilitados a exercer funções

culturais, educativas e organizativas para assegurar a
hegemonia social e o domínio estatal da classe que
representam. Em suma, a hegemonia de uma classe também
está ligada ao papel que os seus intelectuais desempenham.
Segundo Gramsci, todos os homens são intelectuais, mas nem
todos assumem essa função na sociedade. A escola, o partido, a
fábrica, a participação em organizações etc., são espaços
criadores de intelectuais (SANTOS, 2009, p. 151).
 5

A atuação dessas mulheres aproxima-se do que Gomes (2008)

em seu estudo no interior de salões étnicos destaca ao afirmar que, mesmo
sem a clareza da força da sua atuação, esses salões muitas vezes
desempenham o papel de “restaurar importantes elos entre o negro e a sua
autoestima” (GOMES, 2008, p. 32). O mesmo pode ser observado ao analisar
os vídeos e relatos de mulheres que compartilham suas experiências relativas
ao ato de assumir seus cabelos naturais, e o que se pode observar nos
discursos de algumas dessas mulheres são elementos políticos, de
ressignificação e de afirmação de suas identidades raciais.

Este trabalho analisa manifestações relacionadas ao cabelo afro

para identificar nos discursos suas propriedades de empoderamento e
afirmação de identidade e também investiga as condições de reificação e seu
processo de esvaziamento político ligados a mesma através de um
comparativo com o movimento Black Power ocorrido nos anos 60.

2. Marcos Teóricos
A formação social do Brasil, desde o período colonial e no
decorrer da branquitude3, deu-se na instauração de alterações corporais
impostas ao corpo negro, assim mudar a aparência dos cabelos através do
alisamento foi reflexo dessa valorização do corpo branco e suas
características. Esse posicionamento social trouxe implicações econômicas,
culturais e políticas que são ainda sentidas e correntes nos dias atuais, um
exemplo disso é que mesmo hoje, alisar os cabelos ainda é a regra, como se
pode ver nas palavras de King (2015).

De acordo com nossa história, é possível constatar que a cor da

pele esteve diretamente ligada à ascensão social entre o final do
século XIX e o começo do século XX, em especial no período
pós-escravidão. A mestiçagem se desenvolveu em paralelo a um
ideal de embranquecimento da população brasileira com a
adoção de valores da aristocracia européia pelo Brasil, que
reforça uma hierarquia social também baseada na cor da pele,
no formato do rosto e na textura dos cabelos. Mestiços
ganharam, pouco a pouco, uma relativa importância social em
detrimento dos negros, que têm a pele mais escura (aqui, faço
referência a mestiços como pessoas nascidas da miscigenação

3
“Constructo ideológico de poder, em que os brancos tomam sua identidade racial como norma e
padrão, e dessa forma outros grupos aparecem, ora como margem, ora como desviantes, ora como
inferiores” (SCHUCMAN, 2014, p.46)
 6

entre negros e brancos). Uma verdadeira nova categoria de

indivíduos estava sendo estabelecida pelas autoridades
brasileiras, e dentro dela os mestiços se aproximavam da
“comunidade branca”. É importante ressaltar que a miséria e
carência latentes e estruturais da maior parte da população, o
concubinato e a concorrência pelo controle da mão-de-obra
também estão na origem da mestiçagem na América Latina
(KING, 2015, p. 2).

Segundo King (2015), a técnica do alisamento influenciou de tal

forma a indústria da beleza, que acabou subordinada a mesma e ao poder
econômico, “o saber técnico do alisamento desenvolveu-se de acordo com a
história da construção do corpo e de seus padrões de beleza no país e novas
necessidades em matéria de alisamento foram criadas” (KING, 2015, p. 3).

Diante desse quadro, observa-se nos últimos anos uma tendência

cada vez mais estruturada das mulheres no sentido de não aceitarem mais
terem seus cabelos alterados pelo alisamento e muitas, que já se submeteram
à alteração química, optam por retornar ao cabelo natural. O processo é
chamado no Brasil de “Transição Capilar” e consiste em deixar o cabelo
crescer para gradualmente ir cortando toda a química restante, até deixá-lo
totalmente natural.

Pode-se observar um processo de empoderamento das mulheres

através da livre decisão de voltar ao cabelo natural e no sentido de ir contra a
postura dominante que tem feito essas mulheres mudar a estrutura dos seus
cabelos para se adequar a um padrão de beleza que oprime sua
ancestralidade africana e para entender este processo é preciso compreender
o significado do termo, tal qual demonstrado por Horochovski e Meirelles
(2007).

A definição de empoderamento é próxima da noção de

autonomia, pois se refere à capacidade de os indivíduos e
grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem
respeito, escolher, enfim entre cursos de ação alternativos em
múltiplas esferas – política, econômica, cultural, psicológica,
entre outras. Desse modo, trata-se de um atributo, mas também
de um processo pelo qual se aufere poder e liberdades
negativas e positivas. Pode-se, então, pensar o empoderamento
como resultante de processos políticos no âmbito dos indivíduos
e grupos. Numa perspectiva emancipatória, empoderar é o
processo pelo qual indivíduos, organizações e comunidades
angariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade,
influência e capacidade de ação e decisão. Nesse sentido,
 7

equivale aos sujeitos terem poder de agenda nos temas que

afetam suas vidas. Como o acesso a esses recursos
normalmente não é automático, ações estratégicas mais ou
menos coordenadas são necessárias para sua obtenção
(HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007, p. 486).

No que diz respeito à questão da identidade, Hall denomina de

“identificação associativa” o fato de povos imigrantes e seus descentes
manterem e tentarem preservar uma identidade cultural com suas “terras de
origem” e destaca que “contudo, seria errôneo ver essas tendências como algo
singular ou não ambíguo. Na situação da diáspora, as identidades se tornam
múltiplas”.

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do

tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato,
existente na consciência no momento do nascimento. Existe
sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela
permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”,
sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do eu masculino,
por exemplo, que são negas, permanecem com ele e encontram
expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na
vida adulta. Assim, em vez de falar de identidade como uma
coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como
um processo em andamento (HALL, 2004, p. 38).

Dentro disto, se essas mulheres forem enquadradas dentro de um

conceito de “minoria étnica” conforme abordado por Bauman há de se destacar
os limites impostos aos indivíduos classificados desta forma.

As pessoas são designadas como de "minoria étnica" sem que

lhes seja pedido consentimento. Podem ficar satisfeitas com a
situação, ou passar mais tarde a gostar dela, e até lutar por sua
perpetuação sob alguma palavra de ordem do tipo "black is
beautiful". O problema, contudo, é que isso não influencia o
estabelecimento das fronteiras, que é administrado pelas
“comunidades poderosas”; e perpetuado pela circunstancia
dessa administração (BAUMAN, 2003, p. 62).

Nesse sentido, a ação dessas mulheres se articulando de forma tão

orgânica, até mesmo sem direcionamento definido, gera uma investigação dos
seus atos como políticos, de identificação, conforme definido por Hall (2003),
como um processo de empoderamento dentro do seu grupo ou como
reificação.
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2.1 Cabelo, história e papéis sociais

Segundo Lody (2004, p. 14) é possível observar, através de
registros pré-históricos como pinturas em cavernas, a função dos cabelos ao
identificar os diversos papéis sociais de homens e mulheres por meio dos
mesmos em seus diferentes usos, cores, e formas; e destaca que “desde a
antiguidade os cabelos recebem atenção especial dos povos”.
O pêlo consiste num anexo queratinoso que possui várias
funções. Ele serve como proteção de várias áreas do nosso
corpo (olhos, couro cabeludo, ouvido e nariz), proteção térmica
durante períodos frios e adorno. O adorno pode ser uma
expressão de personalidade, determinação de diferenças
culturais e biológicas, indicação de status (em algumas
sociedades primitivas) e, obviamente, um valor psicológico. No
ser humano, devido ao processo evolutivo, os pêlos não
exercem nenhuma função vital. No entanto, do ponto de vista
social, o cabelo (denominação dos pêlos na região do couro
cabeludo) é muito importante: reforçam a autoestima, enquadra
o individuo num determinado grupo de pessoas, cultura ou etnia;
além do apelo estético (pois está associada à juventude e
beleza) e sexual (NAKANO, 2006, p. 1)

Em termos históricos, se tem vários exemplos de diferentes

situações e contextos sociais que podem ser caracterizados através de
interpretações a partir do uso dado aos cabelos. ”Os assírios deixavam os
cabelos soltos em cachos, até os ombros, sendo um padrão de beleza para a
época. Entre os nobres, os homens usavam capacetes e as mulheres fitas”
(LODY, 2004, p. 14). Na África, no antigo Egito a partir de 3.000 a.C, Lody
(2004) chama a atenção para o costume e padrão de beleza que consistia em
raspar a cabeça e demais pêlos do corpo, usavam-se perucas feitas de cabelo
humano ou lã de carneiro, como sinal de nobreza as mesmas poderiam
ostentar verdadeiras jóias, peças feitas de pedras preciosas, ouro e outros
materiais.
Na Idade Média, os povos primitivos da Europa, os chamados
bárbaros, tinham por principio que cabelos longos distinguiam os
homens livres dos escravos (estes eram obrigados a usar
cabelos curtos). No entanto, os guerreiros precisavam aparar
seus longos cabelos e barbas para adaptá-los aos trajes de
guerra – as armaduras de metal, que também eram entendidas
como símbolo de poder. As mulheres se caracterizavam por
longas tranças protegidas por véus. Isso ocorreu na Europa por
longo período, até o século XV (LODY, 2004, p. 15)
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Outros momentos históricos que marcam mudanças no modo de

usar os cabelos ocorrem durantes as duas grandes guerras mundiais. Na
Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram convocadas a trabalhar, de forma
que as roupas simplificam-se assim como os cabelos, que ficam mais curtos e
menos elaborados. Coco Chanel, que foi uma das mais criativas estilistas de
moda de sua época, surge em 1920 lançando tendências na moda e gera uma
verdadeira mudança de comportamento entre as mulheres "ao cortar seus
cabelos bem curtos, com talhe reto e franja” (DAL'PIZZOLI; PSCHEIDT, 2010,
p. 8). Anos depois, a Segunda Guerra Mundial também exigiria mudanças que
se refletiriam no modo de tratar e mostrar os cabelos.
Nessa época Hollywood lança os filmes com tema de guerra e
musicais alegres e coloridos, as atrizes eram moldadas no
estilo pin-up girls. As atrizes utilizavam longos e macios
cabelos soltos e geralmente cobriam a metade do rosto, sendo
Verônica Lake a atriz mais imitada na época. Com esta febre
de imitar a atriz muitas mulheres que trabalhavam em fabricas
tiveram acidentes fatais envolvendo seus cabelos soltos nas
engrenagens das máquinas (DAL‟PIZZZOLI; PSCHEIDT, 2010,
p. 10).

Em vista dos acidentes tornou-se obrigatório o uso de redes nos

cabelos, o que segundo Dal‟Pizzoli e Pscheidt (2010) acabou por tornar-se
moda.
O cabelo tem atravessado o tempo ultrapassando sua função
biológica de proteção do crânio contra radiações solares, assumindo além de
seu significado estético de sedução e vaidade, significados sociais, culturais,
religiosos e políticos. É assim que para muitas culturas, determinada forma de
usar os cabelos traz leituras distintas. Os hindus, por exemplo, tem em
algumas vertentes religiosas como preceito, cabelos longos e desalinhados
como exigência para um distanciamento de preocupações mundanas, “em
todas as civilizações o comprimento do cabelo, a presença ou ausência, o
estilo do penteado têm tido um papel importante em revelar a ocupação do
indivíduo, o status profissional, conduta moral, sexo, idade e estado marital”
(DAL‟PIZZOL; PSCHEIDT, 2010, p. 4).
Quando se isola o cabelo como ritual, é possível observar uma
série de simbolismos, que retratam dogmas e crenças de determinado povo ou
religião. Muitos consideram o cabelo cortado ou raspado como característica
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de celibato e castidade, e para outras culturas têm-se o corte do cabelo como

punição, como numa aldeia do norte do Japão, onde ter os cabelos cortados é
uma pena pelo adultério. Ou em vias da Segunda Guerra Mundial onde as
mulheres podiam ter seus cabelos cortados caso descoberto envolvimento das
mesmas com soldados inimigos que ocupassem com seu exercito determinado
território (DAL‟PIZZOL; PSCHEIDT, 2010).
Em uma história mais recente, a pintora mexicana Frida Kahlo,
no autoretrato de 1940 aparece com um corte bem curto e terno
masculino. Ao descobrir que seu marido Diego Rivera tinha um
caso com Cristina, sua irmã mais jovem, Frida, descontrolada,
cortou os cabelos, adorados por Diego. Punindo-o, ela punia a si
própria e desligava-se de sua feminilidade. O verso de uma
canção pintado na parte de cima do quadro justificando seu ato:
"Olha, se te amei foi pelo teu cabelo. Agora que estás careca, já
não te amo" (KETTENMANN, 2006, Apud SOUSA, 2009, p. 13)

Figura 1: Self-Portrait with Cropped Hair, 1940

Fonte: The museum of modern art, 20154.

Segundo Sousa (2009) os cabelos eram oferecido em sacrifício

para agradar os deuses na antiguidade. Para os Índios Xingu os cabelos são
4
Disponível em: <>.
 11

considerados sensuais, as mulheres raspam seus cabelos em sinal de luto e o

povo tem como hábito rasparem todos os pelos do corpo para diferenciarem-se
dos macacos. O cabelo como provocação sexual, no sentido de pecado, é uma
idéia com origem na tradição cristã, mas também aparece nos padrões
muçulmanos, onde as mulheres não mostram seus cabelos em público e para
judeus ortodoxos é vedada a mulher se apresentar abertamente com cabelos
visíveis após o casamento.
Na cultura Himba, etnia da África Austral, dos povos Banto,
localizados na região da Namíbia e Angola, que se destacam por manter viva
parte significativa de seus costumes frente à ocidentalização, as mulheres
costumam usar um tipo de peruca após o rito de passagem da puberdade, “a
peça é confeccionada em franja de fibras com miçangas, lembrando cabelo,
sendo arrematada com frutos chamados buchemia” (LODY, 2004, p. 74). Outro
costume entre os Himba consiste no uso dos dreads, que afirmam terem
adotado desde o surgimento de sua cultura, os mesmos representam o estado
civil das mulheres, embora os homens também os utilizem esteticamente
(Figura 2).
Quando solteira, as moças andam com o cabelo virado para
frente, cobrindo quase que o rosto inteiro. Assim que se casam,
ganham um adorno de couro e os dreads são jogados pra trás,
sempre com a coloração rubra presente. Esta cor é obtida com
o uso de um creme chamado por elas de otjize, feito com
manteiga, ocre esfarelado e argila de tom avermelhado
(VIEIRA, 2015, p. 1).

Figura 2: Mulheres da etnia Himba.

Fonte: Vieira (2015)

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Além dos costumes e rituais, alguns mitos têm alimentado o

imaginário coletivo sobre os cabelos, o mito de Sansão, por exemplo, mostra o
cabelo como centro da força. Uma observação dos contos infantis, além da
questão da representação feminina ligada aos cabelos, indica também a sua
utilização punitiva, de sacrifício e claro, sedução.

Rapunzel foi presa por sua mãe adotiva na torre de um castelo,

com uma única janela. Seus cabelos eram tão longos que
formavam duas enormes tranças. Estas foram jogadas para um
príncipe que a ouve cantar, se apaixona e pede que jogue suas
tranças, sua mãe a abandona no deserto e joga o príncipe do
alto da torre causando sua cegueira. Muitos anos depois, o
casal de reencontra, as lágrimas de Rapunzel curam a
cegueira do príncipe e eles viveram felizes para sempre
(SOUSA, 2009, p. 14).

O mito grego da personagem feminina Medusa, uma bela

sacerdotisa da deusa Atenas, que ao despertar o interesse do deus Poseidon,
é violentada pelo mesmo no templo da deusa, onde por obrigação é preciso
manter-se virgem, e ainda é punida por Atenas com a maldição de transformar-
se em um monstro poderoso e temido. No lugar dos seus lindos cabelos,
surgem cobras terríveis, ao olhá-la qualquer pessoa se transformaria em pedra.
A cabeça de Medusa transforma-se em uma poderosa arma, mostrando a
dualidade do corpo feminino e construindo o imaginário em torno dos cabelos,
mesmo privada de sua beleza, Medusa continua fonte de grande poder
(SOUSA, 2009).
Outros seres mitológicos que despertam essa contradição de
significados são as sereias, “com corpo de peixe e tronco de mulher a sereia
usualmente é encontrada sobre as rochas, às margens dos lagos e mares,
penteando seus lindos cabelos longos e cantando” (SOUSA, 2009, p. 14). Seus
perigos residem em sua beleza, atraídos por ela e por seu canto, homens
adormecem e são levados para a profundeza do mar (SOUSA, 2009).
Cascudo fala também da existência desses seres no imaginário
africano, mais especificamente na mitologia angolana que relata duas sereias,
chamadas de Kianda e Kiximbi (CASCUDO, 2001 Apud LODY, 2004).

Esses personagens femininos, sob a forma de sereias,

ganharam no Brasil um amplo significado. As mais populares e
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que marcam profundas relações entre o Brasil e o continente

africano são Iemanjá, das águas salgadas, e Oxum, das águas
doces. Esses dois orixás representam os valores da mulher, da
mãe e também da sereia, formando o imaginário do ser sexual
feminino. São mulheres sempre representadas com longos
cabelos, portando pentes de ouro, de coral, de marfim que
acabam por compor também significados de poder, de deusas
das águas. Inaê, Mãe Dandá, Dandalunda, Princesa do Aioká,
Mãe d‟água, Rainha do Mar, Mãe Sereia, Dona Maria, Aziri,
Tobossi, Dona do Mar, entre tantos outros nomes, identificam a
mãe sereia, a mulher que mantém o ato simbólico feminino e
milenar de pentear sensualmente os longos cabelos (LODY,
2004, p. 77)

No Brasil a mitologia Tupi relata a lenda da mãe d'água doce,

Iara, que possui muitas formas, que canta e penteia seus longos cabelos nas
noites de lua cheia e “por ser extremadamente atraente, quem a vê fica cego e
quem a ouve é levado para o fundo do rio” (SOUSA, 2009, p. 14). Assim, mais
do que relacionados à questão feminina, os cabelos têm sido instrumentos de
transmissão de história e significados, imprimem costumes, crenças e até
mesmo ideologias.
2.2 Cabelo e resistência, anos 1960 e o movimento black power
O movimento Black Power surgiu na década de 1960 como um
movimento político e identitário, marcado pelo uso do cabelo natural em
destaque, como enfrentamento da imposição da estética eurocêntrica, e pelo
slogan Black is beautiful, ou seja, “ser negro é lindo” (COUTINHO, 2011).

Durante os anos 1960, os negros que trabalhavam ativamente

para criticar, desafiar e alterar o racismo branco sinalavam a
obsessão dos negros com o cabelo liso como um reflexo da
mentalidade colonizada. Foi nesse momento em que os
penteados afros, principalmente o black, entraram na moda
como um símbolo de resistência cultural à opressão racista e
fora considerado uma celebração da condição de negro(a). Os
penteados naturais eram associados à militância política.
Muitos(as) jovens negros(as), quando pararam de alisar o
cabelo, perceberam o valor político atribuído ao cabelo alisado
como sinal de reverência e conformidade frente às expectativas
da sociedade (HOOKS, 2005, p. 2).

Fanon (2008, p. 186) diz que “diante do branco, o negro tem um

passado a valorizar e uma revanche a encaminhar” e foi este sentimento que
tomou conta do movimento negro nos Estados Unidos na luta pelos direitos
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civis da década de 1960, e que trouxe nomes como os Panteras Negras,

Angela Davis (Figura 3), Malcom X e Martin Luther King.

Figura 3: Angela Davis, anos 1960

Fonte: Monteagudo (2012).

Sendo Angela Davis uma das grandes responsáveis pela

popularização do penteado que foi símbolo da luta pela valorização e
reivindicação de representatividade empreendida nos anos de 1960, o
penteado Black Power tratava-se de um desafio ao padrão do cabelo liso, com
a libertação do cabelo crespo para transmitir todo o ideário de resistência e
empoderar mulheres e homens negros com conscientização de que seus
traços naturais são lindos, ou seja, “black is beautiful”.

O precursor disto foi o movimento Negritude surgido por volta da

década de 1920, essencialmente marxista com enfoque cultural o movimento
buscou desfazer a afirmação política e social da cultura européia, tanto nas
regiões a época colonizadas do continente africano como nos países da
diáspora, desconstruindo os modelos europeus de cultura e construindo a
afirmação dos valores e símbolos da cultura africana (DOMINGUES, 2005, p.
5).

Até essa época considerava-se positivo apenas, os modelos

culturais brancos que vinham da Europa. Para rejeitar esse
processo de alienação, os protagonistas da ideologia da
negritude passaram a resgatar e a enaltecer os valores e
símbolos culturais de matriz africana. Como salienta Jean Paul
Sartre, "trata-se de morrer para a cultura branca a fim de
renascer para a alma negra” (DOMINGUES, 2005, p. 5).
 15

Domingues (2005) aponta que embora o movimento Negritude

tenha tido grande importância no sentido da conscientização do negro sobre
suas origens, seu papel social e sua autoestima frente ao notável valor da sua
cultura e conhecimento, houve uma divisão do mesmo em dois grupos, pois
enquanto uma minoria se lançava além nas questões sociais, numa luta contra
todo tipo de opressão do sistema capitalista, como apregoado por Fanon
(2008), a maioria se concentrava exclusivamente na conscientização racial,
permanecendo na especificidade da condição do negro e sem se vincular a
esses outros grupos que também incluíam negros, só que em outras condições
sociais, econômicas e políticas.

Quando ganhou força na França, a negritude era a ideologia de

uma elite negra letrada, na medida em que congregava os
estudantes oriundos de famílias “remediadas” dos países
colonizados (Antilhas e África). O discurso de volta às origens,
alardeado pela ideologia da negritude não atingia as massas
africanas, as quais permaneciam em sua maioria analfabetas e
preservando os valores da cultura tradicional. Por isso, o
discurso da negritude na África, a princípio, apenas sensibilizava
a elite colonial negra, que vivia material e espiritualmente nos
moldes do colonizador (DOMINGUES, 2005, p. 7).

Hooks (2005) destaca que em relação ao movimento Black

Power, semelhante ao ocorrido em todo o movimento negritude, “as lutas de
libertação negra não conduziram à mudança revolucionária na sociedade”
(HOOKS, 2005, p. 3), e assim houve um rompimento da relação entre a
estética, política e a resistência feita através dos blacks à hegemonia da
branquitude, e os cabelos se homogeneizaram novamente na cultura do
alisamento. Segundo Coutinho (2011), no Brasil o discurso já se esvaziara
antes mesmo disso.

O Brasil do final dos anos 60 vivia a ditadura militar, com

censura, prisões, exílio e tudo mais por isso, o que chegou à
população afro-brasileira do movimento norte americano foi só a
estética Black Power os cabelos, a soul music, as roupas, boinas
e a ginga tornaram-se moda. Artistas como Tim Maia, Tony
Tornado e Trio Ternura reproduziam o que James Brown, a
banda Paliamment, os Jackson Five e tantos outros faziam nos
palcos americanos, fortalecendo a auto estima dos negros.
Gravações mais explicitas foram feitas por Wilson Simonal, com
Tributo a Martin Luther King e por Elis Regina com Black is
Beautiful (FAUSTINO, 1997 Apud COUTINHO, 2011, p. 2).
 16

O mesmo aconteceu com o movimento Negritude que só chegou

ao Brasil na década de 1940, só quando intelectuais negros tiveram contato
com o ideal do mesmo, o transformando em uma filosofia de vida. Domingues
(2005) destaca que isto ocorreu principalmente através do Teatro Experimental
do Negro (TEN), “entidade fundada em 1944 no Rio de Janeiro, e voltada
inicialmente para desenvolver uma dramaturgia negra no país” (DOMINGUES,
2005, p. 13). A exemplo do ocorrido internacionalmente, o movimento ganhou
grande importância identitária e contribuiu para que certa camada da
população afro descendente do país se libertasse das amarras ideológicas da
branquitude, mas foi de certa forma mitificado.

Por isso, Costa Pinto entende que ideário de negritude forjado

pelo TEN não passava de um mito: “o processo é o mesmo da
formação de todo mito; retira-se dos fatos uma abstração,
considera-se essa abstração como um fato, e passa-se a
enxergar, a pensar, a sentir, a agir em função dessa concepção
invertida e mistificada das coisas” (DOMINGUES, 2005, p. 15).

O que ocorreu tanto no movimento Negritude como no movimento

Black Power foi de fundamental relevância aos avanços que se observam hoje
em relação ao racismo. Um despertar da tomada de consciência em relação à
opressão colonial e às imposições estéticas eurocêntricas respectivamente
levou a “revalorização da herança ancestral africana; contribuiu para o negro
construir uma auto-imagem positiva; propiciou visibilidade e o consequente fim
do silêncio que pairava diante da causa negra”. Todavia, houve muitas
limitações nas ideias mais amplamente aderidas na luta, como o fato de não se
voltar para a “luta emancipatória nas demais esferas da vida (social, política e
de gênero, por exemplo)”, que não contribuíram para que uma revolução social
completa ocorresse após essa tomada de consciência e desde então se pode
observar um retrocesso no posicionamento identitário e político (DOMINGUES,
2005, p. 18), como no caso do alisamento, e novamente volta à pauta social de
luta esta afirmação das raízes e do corpo negro como legítimo e belo. A luta
volta-se para o reconhecimento do cabelo crespo como símbolo de identidade
e raiz, mas até que ponto esta ideia é catalisadora de verdadeira mudança
política e social no que diz respeito ao racismo no cenário atual?
 17

2.3 Cabelos crespos como ato político e identitário

Edmonds (2007) afirma que no Brasil, o mito da democracia racial
tomou de tal forma a mente dos brasileiros em substituição a eugenia do
período colonial, que passou a fazer parte do imaginário em torno da
identidade nacional, neste processo reside à preocupação com a beleza
pessoal dentro dos parâmetros da branquitude.

Em vez de melhorar a aparência dos filhos casando-se com

homens de pele mais clara, as mulheres foram levadas a
melhorar a própria aparência, agradando assim a seus maridos.
Em vez de eliminar o esteticamente indesejável na nação por
meio de uma solução coletiva (mistura racial), o melhoramento
estético seria conseguido por meio de transformações da
aparência individual (EDMONDS, 2007, p. 246).

Os reflexos da colônia solidificaram no Brasil uma sociedade

patriarcal e racista que aliada ao capitalismo montou o contexto social e político
que segundo Hooks (2005) é onde se molda o comportamento social, entre
negros, de alisar os cabelos.

Construir a aparência física pela negação de seu corpo pode ser

a ocasião para uma pessoa de se transformar. O alisamento é
um fenômeno que possibilita a mudança da aparência física de
uma mulher. O número de técnicas de alisamento e o vínculo
deste procedimento com diversas problemáticas sociais reforça
sua importância, dadas suas recorrência e atualidade. Ele
reforça a negação de cabelos crespos dentro desta sociedade,
que tem em sua origem o profundo histórico do racismo (KING,
2015, p. 6).

King (2015) identifica em seus estudos dois tipos de alisamentos,

divididos em técnicas químicas e não-químicas. As técnicas químicas são os
alisamentos por hidróxido de sódio, Guanidina, Amônia, escovas progressiva
ou definitiva, Retoque e por formol, que se encontra proibido no Brasil desde
2009. As não químicas consistem nas técnicas mecânicas, como escova,
chapinha, bóbis, ferro de passar e até meias colantes aderentes podem ser
utilizadas neste processo.

O efeito do alisamento obtido pelas técnicas não químicas é bem

mais rápido e com resultados considerados mais eficazes. As
técnicas químicas tratam os cabelos através do tempo: quanto
mais produtos químicos forem aplicados, sempre respeitando
 18

uma frequência e disciplina, mais o couro cabeludo desenvolverá

raízes lisas. Combinar técnicas, portanto, é bastante frequente
para muitas e a melhor forma de manter os cabelos sempre lisos
(KING, 2015, p. 3).

São processos, em via de regra, dolorosos, causam cortes

químicos nos fios capilares e alguns apresentam sérios riscos a saúde, como o
formol, por exemplo, que foi proibido no Brasil desde 2009 devido a problemas
respiratórios e doenças crônicas causados pelo mesmo, ele pode ser
encontrado ainda hoje em tratamentos para alisamento do cabelo, mesmo
ilegal e estando ligado a doenças como câncer: “A exposição prolongada ao
formol pode causar desde feridas na boca e narina a doenças mais graves,
como câncer de faringe, laringe, traquéia e brônquios. O alerta é da médica e
representante da Sociedade Brasileira de Dermatologia Prisicila Kakizaki”
(NAVES, 2015, p. 1)5.
Mesmo diante de todos os riscos e dores, o que chama atenção é
o porquê de tantas mulheres se submeterem a estes processos durante tanto
tempo, pode-se deduzir que há algo por trás deste sacrifício a que estas
mulheres se impõem, algo que pode gerar mais sofrimento que os físicos
causados pelas técnicas extremas de alisamento.
Hooks (2005) fala sobre a experiência que teve ao discutir sobre
beleza com jovens mulheres negras, estudantes em Spelman College6, e
muitas destacaram que achavam importante possuir os cabelos lisos para
conquistar uma vaga de emprego. Esta conclusão não é infundada, muitos são
os relatos de mulheres, nas redes sociais (Figura 4) e fora delas, que afirmam
terem sido descriminadas por causa de seus cabelos naturais.

5
NAVES, Marcel. Mesmo proibido, formol é vendido em São Paulo. Estadão. São Paulo: Grupo Estado,
2015. Disponível em: < http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mesmo-proibido-formol-e-vendido-
em-sp-imp-,1655797>. Acesso em: 22 Set. 2015.
6
Spelman College é a uma das instituições mais antiga dos Estados Unidos de ensino superior para as
mulheres negras, localizada em Atlanta, Georgia.
 19

Figura 4: Relato em rede social sobre discriminação

Fonte: Vieira, Facebook, 2015.

Segundo Hooks (2005) muitas mulheres negras nos Estados

Unidos que decidem usar dreads assumem um posicionamento totalmente
oposto ao ato de alisar os cabelos e são desprezadas até mesmo por outras
mulheres negras, o que transforma o seu ato num posicionamento político.
Contudo, ao tomarem consciência de que manter seus cabelos naturais coloca
suas relações emocionais mais intimas e sociais em risco, muitas podem
facilmente ficarem inclinadas a alisar seus cabelos e de certa forma evitar
esses conflitos, mas Hooks (2005) coloca que “nem sempre temos de renunciar
a nossa capacidade de ser pessoas que se autodefinem para ter sucesso no
emprego” (HOOKS, 2005, p. 6), destacando sua própria experiência pessoal,
quando conquistou uma vaga de emprego em Yale e na seleção para a mesma
encontrava-se com seu cabelo em sua forma natural, sem aplicação de
qualquer tipo de alisamento e ressalta a importância representativa na
desconstrução desta imposição da branquitude a estética afro
.
Em uma de minhas conversas que se concentravam na
construção social da identidade da mulher negra dentro de uma
sociedade sexista e racista, uma mulher negra veio até mim no
final da discussão e me contou que sua filha de sete anos de
idade estava deslumbrada com a idéia do cabelo loiro, de tal
forma que ela havia feito uma peruca que imitava os cachinhos
dourados. Essa mãe queria saber o que estava fazendo de
errado em sua tutela, já que sua casa era um lugar onde a
condição de negro era afirmada e celebrada. Mas ela não havia
 20

considerado que o seu cabelo alisado era uma mensagem para

a sua filha: nós mulheres negras não somos aceitas a menos
que alteremos nossa aparência ou textura do cabelo (HOOKS,
2005, p. 7).

A agressão pela qual mulheres negras tem passado devido ao

alisamento de seus cabelos naturais tem despertado nas mesmas um
sentimento comum, conforme o que ocorreu nos anos de 1960, está
acontecendo atualmente um posicionamento de muitas mulheres no sentido de
não mais alisar seus cabelos crespos e cacheados, abrindo mão da estética do
cabelo liso a assumindo seus fios naturais.

3. Estética natural nas mídias sociais

Assim como destaca Arraes (2014), há atualmente um interesse

comum no ramo específico da beleza relativa ao cabelo natural, que tem
gerado colaboração e sororidade7 entre mulheres negras, pois apesar de não
ser um terreno majoritariamente ocupado por elas, “os laços que essas
mulheres, a princípio desconhecidas, criam entre si podem muitas vezes ser
invisíveis e distantes, mas também podem culminar em parcerias que
despertam debates políticos e sororidade” (ARRAES, 2014, p. 1).

3.1 Vídeos sobre transição e Reificação

Como já dito, tem se difundido nas redes sociais, entre mulheres
principalmente, a ideia de beleza ligada à valorização da estética do cabelo
natural. Um dos meios mais utilizados para isto tem sido o YouTube, "como
empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador de conteúdo,
embora não seja uma produtora do conteúdo em si" (BURGESS; GREEN,
2009, p. 21). A produção de conteúdo dentro do mesmo se dá através dos seus
usuários, de forma predominantemente amadora, o que acaba por conceder
aos mesmos a possibilidade de alcance mundial, chegando ao maior número
possível de pessoas com a linguagem audiovisual do vídeo.

7
Apesar da palavra sororidade não existir na língua portuguesa, Alves (2014, p. 55) define como
sororidade “a irmandade entre mulheres”. E destaca que “o objetivo fundamental é tirarmos umas às
outras das margens e nos centralizarmos”.
 21

Em pesquisa no Youtube, um dos vídeos caseiros mais antigos

encontrado sobre o tema tem sua data de upload, ou seja, foi disponibilizado
no canal no ano de 2009, há seis anos, e é de uma americana 8 falando sobre
transição e Big chop, que consiste em cortar toda química do cabelo
interrompendo a transição, o que muitas vezes resulta em cabelos curtíssimos
e faz com que poucas mulheres tenham intenção ou coragem de executá-lo
(Figura 5).9

Figura 5: Ilustração mostrando Big Chop e processo de crescimento do cabelo afro

Fonte: Maggi (2015)10

Os vídeos sobre cabelo crespos postados no YouTube, em sua

grande maioria, consistem em tutoriais de beleza e cuidados com o cabelo, no
[caso dos vídeos sobre transição há dois tipos, o durante e o pós-transição.
Sendo os pós-transição os mais frequentes, assim como os sobre big chop.

8
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pIzd1n5cz4c>. Acesso em: 4 mai. 2015.
9
“Grande corte” em livre tradução.
10
Disponível em: < http://www.geledes.org.br/transicao-do-alisamento-para-o-cabelo-natural-pode-
ser-feita-sem-traumas6/#axzz3ZGhN90wh>. Acesso em: 5 mai. 2015.
 22

Foram selecionados dez canais para acompanhamento do

conteúdo postado e cinco desses apresentam material que aborda temas
políticos, de identidade negra, autoestima, e algumas dessas mulheres negras
falam abertamente sobre racismo, entre um vídeo e outro sobre tratamento
capilar. As outras cinco focam especificamente no ramo da beleza, e suas
rotinas diárias, estas costumam fazer resenhas de cosméticos e algumas vezes
participam de campanhas publicitárias.

O mercado já identificou esse nicho e tenta apropriar-se das

técnicas ensinadas já há muito tempo por blogueiras e youtubers, mesmo esse
tipo de posicionamento nas redes já tendo mais de meia década. Goldmann
(1991) observa através de estudos marxistas que algumas realidades
dependem da vida econômica, todavia não são reflexos dela, ou seja, a
tendência é que aja um esvaziamento da autenticidade das mesmas,
ressaltando que o plano econômico tende a apropriar-se das articulações da
vida em sociedade, isto caracteriza a reificação, conceito desenvolvido por
Lukacs através da análise marxista do valor, chamada por Marx de fetichismo
da mercadoria.

Num mundo em que tudo, inclusive a força de trabalho, se tomou

mercadoria, os fins permanecem não menos indiferenciados que
no esquema de produção - são todos rigorosamente
quantificados e se tomaram abstratamente comparáveis por
meio da moeda, de seu preço ou salário respectivos. Mais ainda,
podemos agora formular sua instrumentalização, sua
reorganização com base na separação meios/fins, numa nova
forma, dizendo que, mediante sua transformação em
mercadoria, uma coisa de qualquer tipo foi reduzida a um meio
para seu próprio consumo. Ela não tem mais nenhum valor
qualitativo em si, mas apenas até onde possa ser "usada": as
várias formas de atividade perdem suas satisfações intrínsecas
imanentes enquanto atividade e tomam-se meios para um fim
(JAMESON, 1994, p. 3)

Num processo de reificação, observa-se que dentro deste nicho

específico, o do cabelo crespo, as empresas têm elaborado várias campanhas
que abarquem e atinjam estas mulheres, já que os produtos que existiam no
mercado eram voltados para tratamentos químicos de alisamento e havia o
predomínio desses produtos pós-química e redutores de volume. Conectadas
às redes sociais, as empresas perceberam que deveriam produzir para esta
nova demanda de mulheres que querem deixar seus cabelos naturais, caso da
 23

Unilever que através da sua marca Tresemmé (Figura 6) tem montado um time
de artistas e youtubers para promover sua linha de produtos para cabelos
cacheados incorporando a sua marca, no seu canal no YouTube, as técnicas
de tratamento que estas youtubers já ensinavam em seus canais pessoais.
Também da Garnier, que elaborou a campanha “Cachos Poderosos” (Figura 7)
com artistas predominantemente negras, entre outras empresas do mercado de
cosméticos para cabelos.

Figura 6: Campanha TRESemmé Brasil.

Fonte: Como cuidar dos cabelos crespos, TRESemmé (2015)11

Figura 7: Campanha Garnier “Cachos Poderosos”

Fonte: Cachos Poderosos (2015)12

Os cabelos cacheados e crespos possuem uma classificação, ou

seja, são divididos em tipos baseados em sua estrutura (Figura 8). São eles:
3A, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C (VIANA, 2015). A principal crítica a estas campanhas

11
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=OowZbLK1vxM>. Acesso em: 30 Jun. 2015.
12
http://www.garnier.com.br/cabelos/beauty/fructis/cachos-poderosos>. Acesso em: 24 Set. 2015.
 24

é que elas ignoram a existência de outros tipos de cabelos crespos,

estabelecem um novo padrão ideal a ser atingido, principalmente aqueles que
naturalmente não formam cachos abertos ou "perfeitos", mais especificamente
chamados de 4C. Este tipo de cabelo é o alvo mais atingido por
discriminações voltadas às mulheres negras e mais permanecem ignorados
pela indústria devido ao racismo. São justamente os cabelos exibidos nos anos
60, no ápice do movimento Black Power, pois são eles que formam o
verdadeiro penteado black, logo, são eles um dos mais significativos símbolos
de luta e resistência do movimento negro. Mulheres que possuem este tipo de
cabelo são mais propensas a acreditar no mito do cabelo “ruim”, ou cabelo
“duro”, duas das formas discriminatórias pelas quais esses cabelos são
chamados (MALACHIAS, 2007) e com isso tendem a buscar mais amplamente
tratamentos químicos e não-químicos de alisamento.

Figura 8: Tipos de cabelos cacheados e crespos

Fonte: CabeloAfro.com.br (2015)13

O que acontece é que cabelos crespos possuem tensão menor na

força máxima, menores valores de alongamento máximo e menor módulo de

13
Disponível em: < http://cabeloafro.com.br/conheca-o-seu-cabelo-a-tabela-de-tipos-de-cabelo/>.
Acesso em: 24 Set. 2015.
 25

elasticidade, ou seja, estudos apontam que o cabelo crespo apresenta ser o

que sofre maiores danificações a determinados processos químicos. Assim, ao
submeter os mesmos a esses tratamentos químicos, as mulheres estão
fazendo com que seus cabelos naturais sofram danos que acabam com o
passar do tempo, deixando eles bastante deteriorados (NAKANO, 2006).

3.2 Duas iniciativas de empoderamento através dos cabelos crespos nas

mídias sociais
3.2.1 Projeto "Mulheres"
Foi graças a essa representatividade nas redes sociais e
visibilidade que o projeto criado pela ilustradora mineira Carol Rossetti (2014),
ganhou destaque nas redes com sua proposta de empoderamento das
mulheres (Figura 9). Com traços simples, mas cheios de detalhes e aliados a
textos, as ilustrações são feitas com lápis de cor e Rossetti retrata em seus
desenhos temas complexos com engajamento político.

O Projeto Mulheres surgiu de forma espontânea e

despretensiosa. Meu objetivo inicial era apenas praticar minha
técnica com lápis de cor e passar uma mensagem boa para
meus amigos que já acompanhavam meu trabalho. Optei por um
viés interseccional por ser algo com o qual já me identificava. Eu
sempre convivi com uma série de pequenas restrições cotidianas
sobre meu corpo e o das tantas mulheres que fazem parte da
minha vida, e depois de um tempo isso começou a me
incomodar. Esse controle é tão parte da nossa cultura que nem
sempre nos damos conta de como ele é cruel e do quanto
restringe nossas escolhas pessoais. Mas não basta discutir
exclusivamente as questões que afetam um grupo específico de
mulheres. É preciso também discutir racismo, homofobia, bifobia,
transfobia, elitismo, xenofobia, opressão contra pessoas com
deficiências físicas. A luta por igualdade e respeito é muito
ampla e deve ser inclusiva (ROSSETTI, 2014)14.

O projeto Mulheres não busca representar apenas as mulheres, nas

ilustrações de Carol Rossetti vários grupos oprimidos e com pouco espaço
representativo ganham destaque, nas palavras da própria ilustradora: “não é
porque minhas protagonistas são femininas que este é um projeto apenas „para
garotas‟”.

14
Disponível em: < http://www.carolrossetti.com.br/#!women/c1h7i>. Acesso em: 5 mai. 2015.
 26

Figura 9: Ilustração da artista mineira Carol Rossetti

Fonte: Galeria Online da Artista, 2015.15

3.2.2 Campanha “deixa o cabelo da menina no mundo”

Esta campanha foi compartilhada nas redes sociais através da

hashtag "Deixa o cabelo da menina no mundo" e surgiu depois que a designer
Diane Lima fez uma fala no TEDXSãoPaulo (ARRAES, 2015). Segundo Arraes
(2015), a designer falou sobre o empoderamento que lhe foi repassado pela
mãe, que sempre dizia a frase: “se a menina quer deixar o cabelo solto, deixa o
cabelo da menina no mundo.” para as pessoas que queriam prender o cabelo
de sua filha quando a mesma os queria soltos. E foi a partir disto que se iniciou
a convocação para que ilustradores participassem e propagassem a idéia
através de suas ilustrações (Figuras 10 e 11) com a hashtag nas redes sociais
(ARRAES, 2015).

15
Disponível em: < http://www.carolrossetti.com.br/#!gallery/cbad>. Acesso em: 5 mai. 2015.
 27

Figura 10: Ilustrações enviadas para a Campanha

Fonte: Deixa o cabelo da menina no mundo (2015).16

Figura 11: Ilustração enviada para a Campanha "Deixa o

cabelo da menina no mundo"

Fonte: Santos (2015)17

16
Disponível em: < http://m.facebook.com/nobrasil.com>. Acesso em: 11 jun. 2015.
17
Arquivo Pessoal, desenho idealizado pela autora.
 28

4. Considerações Finais

Por mais que a escravidão e a diáspora negra tenham obtido

sucesso na despersonalização do negro, por mais que a mistura
racial tenha mesclado corpos, costumes e tradições e por mais
que o contato com o branco tenha disseminado um processo de
discriminação intra-racial entre os negros e introduzido uma
hierarquização racial que elege o tipo de cabelo e a cor da pele
como símbolos de beleza e feiúra, todo esse processo não
conseguiu apagar as marcas simbólicas e reais que nos
remetem à ascendência africana. O corpo, a manipulação do
cabelo são depósitos da memória (GOMES, 2008, p. 321).

A mudança estética por si só faz parte da nossa sociedade,

principalmente do que se chama de "universo feminino". Cabelos lisos perfeitos
são buscados até mesmo por mulheres que já possuem essa característica de
forma natural, mas ainda não estão satisfeitas com a textura dos seus fios, e
muitas mulheres brancas nem mesmo questionam quanto aos motivos deste
objetivo estético. A indústria da beleza movimenta a economia e dá muitas
oportunidades às mulheres brasileiras que buscam empreender e ter seu
próprio negócio no ramo. Esses são alguns dos motivos de pouco se
questionar sobre os padrões impostos às mulheres, afinal de contas tudo é
assimilado como muito normal, lucrativo e até empolgante quando se trata do
objetivo de ficar "mais bela".

Porém é por esse motivo também que muitas mulheres de cabelo

crespo não percebam o que está por trás dos processos de alisamento a que
se submetem por longos períodos - muitas o fazem de forma consciente, por
desejo de mudança ou por curto período, mas a grande maioria está tentando
adequar-se à estética branca e nem mesmo se dão conta disto - até que
alguém as questionem sobre o que elas estão fazendo com seus cabelos, do
por que, do como e sobre qual seria a alternativa. Para as mesmas, alisar
parece o único jeito: o mais fácil, o mais simples, o menos sofrido.

O aspecto racial é a linha tênue que separa a mudança estética

inofensiva da mudança estética segregadora. A partir do momento que
algumas mulheres conseguem questionar esse posicionamento e compartilham
sua descoberta com outras, se instaura uma rede de troca de informações
privilegiadas e transformadoras. A descoberta e o fortalecimento da autoestima
 29

dessas mulheres, que descobrem nos seus cabelos crespos um corpo

historicamente excluído de suas raízes são só dois dos fenômenos que podem
ser observados nessa rede de mulheres. A aceitação de si mesmas
vivenciadas por essas mulheres exemplifica o momento quando a negritude
não mais pode ser usada contra o negro e esse momento, juntamente com as
ferramentas utilizadas, precisa ser investigado nas suas mais específicas
variações e aspectos (KING, 2015).

Muitas são as ferramentas e muitos são os aspectos a serem

descobertos, a propagação dessas ideias nas redes sociais é apenas um
recorte que pode ser feito e estudado, recorte este fruto do seu tempo, em
constante transformação e com várias linguagens. Quando se isola a
linguagem do vídeo, têm-se ali as possibilidades do ver e ouvir acontecendo de
forma simultânea e em movimento e os reflexos da mensagem, seja ela
politizada e empoderada ou não, tem características tão peculiares que
merecem um olhar mais aprofundado e sensível.

Quando não se tem a aparência física questionada, contrariada,

é preciso sensibilidade e humanidade para se colocar no lugar
daqueles que veem, escutam e, sobretudo, aprendem a acreditar
que seu corpo e sua presença física são inadequados. Sua
existência, atravessada por tais questionamentos, será no
mínimo desarmoniosa, pois foi marcada pela rejeição. É preciso
trabalhar a estima de si mesmo buscando sua essência e sua
verdade (KING, 2015, p. 6).

É assim que cabelo crespo tem gerado certo ativismo no sentido

da afirmação da identidade negra, muitos são os relatos de empoderamento
baseado no ato de assumir seus cabelos crespos, no entanto é preciso analisar
como o processo de reificação tem gerado um novo padrão pronto para ser
imposto e como faltam os elementos de politização que pautaram o movimento
Black Power nos anos 60, que fortemente se utilizou da estética do cabelo no
sentido de resistência e identidade. A construção da representatividade já é um
avanço considerável, e como mostrado não é de hoje que tem sido
reivindicada, mas qual seria o próximo passo? A questão da reificação é um
ponto a ser levado em conta, mas também cabe questionar quanto às mulheres
negras que continuam a alisar seus cabelos e, contudo não podem ser
 30

excluídas desse contato com a transformação do empoderamento, mulheres

como Michelle Obama, conscientes do seu papel representativo e que, todavia
não exibem com frequência seus fios naturais, mantendo os mesmos sempre
com alguma forma de alisamento, serão menos empoderadas e conscientes de
sua ancestralidade que outras? Quais seriam os lugares dessas mulheres
negras e o nível de consciência quanto sua posição como tal? Ainda não se
tem as respostas para estas perguntas, todavia a necessidade de decodificar
essa inclinação de mulheres negras em ligar sua identidade à maneira que
usam seus cabelos pode revelar indícios do que virá em seguida, assim como
tem colaborado para reestruturar a autoestima das mesmas.

Referências
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Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014.
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ARRAES, Jarid. As gurus da beleza negra na internet. Geledés Instituto da

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