Jardinagem

Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Gerência de Desenvolvimento 1
Luciana Bon Duarte Fantini

Coordenação Técnica
Cely Monti
Verônica Leopoldina Pellissari

Assistente
Letícia Garcia

© Senac-SP 2007

Revisão do Material Didático

Marcella Ocke

Editoração e Revisão
Globaltec Artes Gráficas
Jardinagem

2007
ÍNDICE
O jardim como um todo / 05
Condições especiais para plantas especiais / 07
Planejando o jardim / 08
O jardim durante o ano / 10
O jardim durante o dia / 11
O jardim e sua vida / 12
Características de algumas plantas ornamentais / 13
A planta como ser vivo / 14
Anatomia das plantas / 16
A flor / 17
Condições para o florescimento das plantas / 18
A folha / 19
A raiz / 21
O caule / 24
Reprodução por estacas / 26
Reprodução por divisão / 27
Reprodução por esporos / 28
Reprodução por rizomas / 29
Reprodução por folhas / 30
Enxertia por borbulha / 31
Alporquia / 32
Os seres vivos / 33
Principais pragas e doenças / 34
Problemas causados por insetos, lesmas e outros seres vivos / 35
Receitas caseiras para combater as pragas / 37
Formas de manejo ecológico de pragas e doenças / 39
Reconheça as principais plantas invasoras / 40
Técnicas de plantio / 41
Os solos / 43
Adubos / 45
Problemas mais freqüentes / 53
manutenção de jardins – cuidados básicos / 56
Referências bibliográficas / 57
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O jardim como um todo

Antes de iniciar o plantio do jardim, é preciso verificar as condições do local, para que o jar-
dim tenha um planejamento correto e as espé­cies escolhidas sejam adequadas ao ambiente.
A iluminação é um fator limitante para o crescimento e a reprodução das plantas. Temos de
estudar a incidência de sol durante os vários períodos do ano, pois é isso que permite que
algumas plantas se adaptem ou não ao local. Além da determinação dos pontos cardeais
(Norte, Sul, Leste, Oeste), é preciso verificar a existência de cons­truções, muros, árvores
e declives do terreno, fatores que alteram as condições de luz, temperatura, umidade e
ventilação do local.
Algumas normas devem ser seguidas na hora de plantar.
Com o auxílio de uma bússola, devem-se localizar o Norte e as outras posições geográfi-
cas, ou, então, de uma forma mais simples:
• estendendo o braço direito em direção ao sol nascente, temos o Leste;
• em oposição, o braço esquerdo estendido indicará o Oeste;
• à frente, teremos o Norte;
• e, às nossas costas, o Sul.
É bem simples. Mas é preciso, antes, determinar um ponto fixo, que pode ser a casa, uma
árvore, ou qualquer construção ao redor da qual se deseja plantar.
A face leste é a mais privilegiada, pois, quando o sol nasce, a tempera­tura é amena. Essa
situação permite que a umidade do solo se man­tenha por mais tempo. Há plantas que pre-
cisam da incidência direta do sol por 2 a 4 horas, de temperaturas amenas e de umidade
modera­da no solo. É o caso das folhagens, por exemplo. Se quisermos um canteiro de
antúrios, lírios da paz, marantas, ou mesmo flores, como as marias-sem-vergonha, que são
sensíveis ao sol quente, é melhor plantá-los na posição do sol nascente, ou seja, a leste.

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A face oeste, do sol poente, é mais quente, uma vez que a temperatu­ra se “acumula” nos
minerais do solo, fazendo a água evaporar mais depressa. Assim, somente as plantas que
possuem raízes e folhas mais resistentes podem se adaptar a essas condições. Outras es-
pécies, se plantadas nesses locais, precisarão de regas mais constantes. Os arbustos, como
azaléias, hibiscos, pingos-de-ouro, ou plantas resistentes à seca, como cactáceas e suculen-
tas, se adaptam com faci­lidade às condições do sol poente.
A face norte é a mais ensolarada durante o inverno. Isto faz com que seja a ideal para o
plantio de hortaliças, pois, mesmo nos meses frios de junho e julho, as plantas terão mais
calor junto ao solo, permitin­do a germinação e o crescimento, se irrigadas. A face norte
também é ideal para o plantio de espécies que florescem durante o ano inteiro. É o caso
das roseiras, cuja poda é feita a partir do dia 23 de junho. A partir dessa data, os dias se tor-
nam mais longos e ensolarados, o que faz com que elas floresçam mais. As plantas típicas de
inverno, como petúnias, begônias, sempre floridas, hortênsias, entre outras, têm flo­ração
mais abundante, se expostas à face norte.
A face sul do terreno, ao contrário da face norte, é a mais sombrea­da e fria. Diz a sabedo-
ria popular que o joão-de-barro nunca constrói o seu ninho voltado para o sul, para evitar
os ventos frios, que sopram principalmente nas madrugadas.
Também as folhagens se ressentem do frio. As folhas das samam­baias, por exemplo, a 5ºC
começam a amarelar e a secar. Plantas como antúrios, jibóias e comigo-ninguém-pode não
devem ficar sujeitas a correntes de ar frio. Outras plantas, no entanto, como árvores e ar-
bustos, que têm ramos e troncos lenhosos, podem se adaptar com mais facilidade a essas
condições.
Se observarmos esses princípios básicos, as chances de sucesso serão maiores, pois os
danos e as condições impróprias, que dificultam o crescimento dos vegetais e favorecem o
ataque de pragas e doenças, que, por sua vez, atingem normalmente as plantas mais fracas,
estarão sendo evitados.

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Condições especiais para plantas especiais

Muitas vezes, o local não apresenta as condições ideais para as plan­tas que desejamos cul-
tivar, o que não nos impede de mudar as condições do terreno.
Em uma situação de sol pleno durante todo o dia e o ano todo, por exemplo, podemos
primeiro, introduzir árvores ou palmeiras já adultas, criando, com elas, “microclimas” mais
propícios para outras plantas, de modo a protegê-las do sol e do vento.
Quanto à umidade, é possível acrescentar matéria orgânica vegetal que, além de possuir
nutrientes, melhora a retenção de umidade e a estrutura do solo. Também o uso de vermi-
culita incorporada ao solo melhora a retenção de umidade e a aeração.
Sistemas de irrigação por gotejamento ou aspersão também podem melhorar as condições
para o plantio.
Em terrenos com declive, é importante evitar a erosão do solo causada pela água. Nesses
casos, o ideal é fazer terraços ou plantar em curvas de nível, nunca em linhas, uma vez que
a chuva causa infiltrações, além de empobrecer o solo, carregando os seus nutrientes nas
enxurradas.

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Planejando o jardim
Um projeto de paisagismo envolve muitos aspectos, como os arquitetônicos, agronômicos,
artísticos e até psicológicos, pois cada pessoa tem uma preferência.
Um item importante tanto para a execução de jardins como de hortas e pomares é o pla-
nejamento das atividades e a intenção futura.
As plantas não devem ser compradas apenas pela beleza ou vontade. Como já vimos, é
preciso estudar as condições do terreno e usar as plantas adequadas à luz e à temperatura
do local.
Um item importante é o porte das plantas adultas e o crescimento das raízes para evitar
problemas futuros com calçadas e passeios.
Outro aspecto importante a ser considerado é saber como as plantas ficam mais bem
distribuídas. Elas podem ser plantadas isoladas, em grupos, formando maciços, como bor-
daduras e cercas vivas, ou for­mando conjuntos diversos.

Isolada Maciços

Bordaduras

Cercas vivas

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O tipo de solo adequado à planta é outro item essencial a ser consi­derado no planejamento
do jardim. Porém, não chega a ser um fator limitante, uma vez que podemos melhorar as
suas condições de fertilidade, umidade, ventilação e estrutura, como veremos adiante. Mas
é preciso saber preparar o berço para a planta ter boas condições de crescimento.
Para ter um jardim em estilo tropical, inglês, japonês, moderno ou clássico, precisamos
escolher as plantas certas. Mas, mesmo que não se tenha essa preocupação, é importante
pelo menos definir os traços do jardim. Só assim teremos um projeto no futuro.
O projeto deve levar em consideração as necessidades da planta em termos de luz, tempe-
ratura, ventilação, umidade e altitude; enfim, as condições climáticas de origem da planta.
Algumas condições podem ser modificadas. Outras, não. Por exem­plo: a altitude na qual
a planta naturalmente cresce é impossível de ser modificada, a não ser que pesquisemos
espécies geneticamente modificadas. É o que acontece com as roseiras. Naturalmente,
elas são originárias de regiões frias, montanhosas, com inverno e verão bem definidos e
umidade moderada. São condições que ocorrem na­turalmente na Ásia, Europa e Mediter-
râneo. Mas foram desenvolvi­das variedades que se adaptam às condições tropicais. Hoje,
é possí­vel ter rosas em praticamente todos os locais, desde que a variedade escolhida seja
a adequada ao clima.

Projeto: Burle Marx

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O jardim durante o ano

Em algumas regiões, o clima é definido. Há períodos certos de umi­dade e temperaturas
elevadas, que favorecem o crescimento das plan­tas, e períodos secos e frios, que fazem as
plantas entrarem em repouso.
Quando a planta está em crescimento, surgem as principais pragas e doenças, pois estas
têm o seu ciclo de vida dependente das plantas que as alimentam. Na primavera e no ve-
rão, os cuidados devem ser redobrados. Isto não quer dizer que no outono e no inverno
os pro­blemas não apareçam; apenas são menos freqüentes.
Os períodos chuvosos também são o momento certo para o plantio de mudas novas, pois
a água faz as raízes crescerem mais rápido, per­mitindo uma melhor adaptação das plantas
no jardim e, principal-mente, no pomar, onde às vezes é difícil a irrigação. O período das
chuvas também é a melhor época para as adubações minerais.
Em áreas grandes, os períodos secos são aproveitados para o preparo do solo, como ter-
raplanagens, calagens e adubações pré-plantio. Nesses períodos as adubações orgânicas
oferecem menores riscos às plantas.
O inverno é o período de descanso da natureza, quando o crescimento diminui em fun-
ção da falta de água e da diminuição da luz. Os dias ficam mais curtos e a planta entra em
dormência. No final do inverno, volta o crescimento vegetativo. Esse período é o mais
recomendado para as podas de rejuvenescimento. É sempre melhor podar na lua minguan-
te, quando a seiva da planta reflui para a raiz, fazendo com que a poda dos galhos e folhas
desperdice menos seiva. Se a poda puder ser à tarde, é ainda melhor, pois a planta tem o
período noturno para cicatrizar os cortes.
Mas lembre-se: a poda elimina não só a parte aérea da planta (folhas e galhos) como a vida
do solo (fungos, bactérias, nematóides, algas microscópicas), que depende das “sobras” da
fotossíntese que são eliminadas pelas raízes. A poda dificulta a ação desses microorganis­
mos, que auxiliam a dissolução de minerais importantes na alimen­tação das plantas. É uma
cadeia alimentar!
Existem plantas que florescem o ano todo. Outras no outono/inverno e, muitas, na prima-
vera/verão. Para ter o jardim sempre florido, é pre­ciso verificar o ciclo de cada espécie.
Também existem plantas que, após florescerem, produzem sementes e morrem. São plan-
tas de ciclo curto. Aquelas que florescem várias vezes são consideradas perenes.

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O jardim durante o dia

Engana-se quem pensa que o melhor horário para trabalhar o jardim é pela manhã. O plan-
tio de mudas, principalmente, deve ser feito à tarde, pois evita o ressecamento rápido do
solo quando revirado.
As aplicações de produtos foliares, como adubos e agrotóxicos, devem ser feitas necessa-
riamente à tarde para evitar danos às folhas e flores.
As podas de gramados também ficam melhores quando feitas à tarde, pois pela manhã o
solo e as folhas estão molhados, o que dificulta o corte.
Também as podas de galhos e folhas devem ser feitas à tarde, dando tempo para que as
feridas cicatrizem durante a noite. Isso evita a perda de seiva por transpiração.
A limpeza do jardim pode ser feita em qualquer horário. Mas existe um motivo para não
ser feita logo cedo: é que as folhas velhas caem por ação do vento e de um hormônio que
age com a luz. É o hormônio de abscisão. De manhã, há grande número de folhas ainda por
cair. Se a limpeza for feita por volta das 11 horas, a maioria delas já caiu.
A rega das plantas depende da temperatura:
• nos dias frios, rega-se pela manhã, principalmente no inverno, quando há geada ou
orvalho sobre as folhas. Assim, evitam-se a “queima” e o amarelecimento das folhas;
• nos dias quentes, rega-se após as 14 horas, refrescando-se, assim, as raízes, que preci-
sam de temperaturas amenas para crescer;
• nunca se rega à noite, pois o acúmulo de água nas folhas e raízes causa o aparecimento
de doenças provocadas por fungos e bactérias. A água à noite leva mais tempo para
evaporar.
A adubação do solo pode ser feita em qualquer horário. Mas, após adubar, é preciso regar
para dissolver os nutrientes.
A manhã é o melhor horário do dia para colher hortaliças de folhas, pois, além de mais
tenras, conservam maior valor nutritivo. A tarde é o melhor horário para colher raízes e
tubérculos, uma vez que a seiva reflui para a raiz.

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O jardim e sua vida

Do preparo do solo ao plantio e conservação das mudas sadias, há uma série de técnicas a
serem observadas.
A limpeza do terreno é necessária, eliminando-se entulhos e raízes de plantas. O nivela-
mento pode ou não ser feito. A construção de muros de arrimo e o terraceamento em
terrenos muito inclinados evitam a erosão.
Tanto o preparo como a abertura dos berços e os tratos culturais devem ser feitos com
ferramentas adequadas.
No plantio, não se usam adubos de origem mineral, apenas os orgâni­cos, como veremos
adiante.
Após o plantio, há necessidade de tutoramento de algumas espécies, para que se fixem
mais rapidamente. O nó de amarração deve ser em 8, nunca em 0.
Após o pegamento, são necessárias adubações periódicas, principalmente nas frutíferas.
O controle de plantas invasoras é uma preocupação constante, bem como o cuidado per-
manente para controlar pragas e doenças.
As podas devem ser feitas apenas para espécies que precisam de reju­venescimento, como
algumas frutíferas originárias de climas frios e temperados, nos quais as temperaturas ex-
tremamente baixas danifi­cam os brotos e galhos velhos.
Existem podas de formação e manutenção paisagística, que devem ser feitas com muito
critério.
Podas sanitárias são feitas periodicamente, eliminando-se flores, fo­lhas e galhos doentes.
Lembre-se: restos da cultura não ficam sob ela!
Se as folhas e frutos caírem no solo, devem ser retirados do local, pois as pragas e doenças
sobrevivem nesses restos e voltam a atacar as plantas vivas. O jardim, a horta e o pomar
devem ser mantidos limpos. Aqueles restos podem ser utilizados depois que se transfor­
marem em húmus.

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Características de algumas plantas ornamentais

Acmea Aechmea sp 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10
Afelandra Aphelandra sp 1, 4, 6, 8, 11
Aglaonema Aglaonema sp 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 1. Necessitam
Alocásia Alocasia sp 2, 3, 4, 6, 9, 12 de boa
Antúrio Anthurium sp 2, 4, 6, 9, 12 luminosidade
Azaléa japonesa Fatsia japonica 2, 3, 4, 6, 9, 11
2. Podem ser
Árvore-da-felicidade Polyscia sp 2, 4, 6, 9, 11
colocadas à
Aspárago Asparagus sp 2, 3, 4, 6, 9, 12 meia-sombra
Aspidistra Aspidistra elatior 2, 3, 4, 6, 9, 12
Azálea Azalea sp 1, 4, 6, 9 ,11
Begônia Begônia sp 1, 4, 6, 9, 11 3. Toleram locais
Beijo-de-estudante Impatiens walleriana 1, 4, 6, 8, 11, 13 sombrios
Calancoe anã Kalanchoe pumila 1, 5, 6, 9, 11
Calatéia Calathea sp 2, 3, 4, 5, 9, 12
Cheflera Schefflera sp 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 4. Gostam de
Cissus Cissus sp 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 água
Clorofito Chlorophytum comosum 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12
Columnea Columnea sp 1, 4, 6, 8, 11
5. Preferem solo
Comigo-ninguém-pode Dieffenbachia sp 1, 4, 6, 8, 11
mais seco
Corações emaranhados Ceropegia woodii 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11
Crassula Crassula sp 1, 5, 6, 9, 11
Criptanto Cryptanthus bromefioides 1, 4, 7, 9, 10 Necessitam
6.
Crisântemo Chrysanthemum morifolium 1, 2, 4, 7, 9, 13 de adubação
Cu-de-mulata Thumbergia alata 1, 4, 6, 9, 11, 13 química
Dalechampia Dalechampia spathulata 1, 4, 6, 9, 11
Dizigoteca elegantíssima Dizygotheca elegantissima 1, 4, 6, 9, 11 7. Dispensam
Dracena godsefiana Dracaena godsefiana 1, 4, 6, 8, 11 adubação
Episcia Episcia cupreata 1, 4, 6, 8, 10, 11 química
Espada-de-São-Jorge-anã Sansevieria trifasciata 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12
Falsa seringueira Ficus elastica “variegata” 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 8. Aconselha-se
Fatshedera Fatshedera lizei 1, 2, 4, 6, 8, 11 poda
Ficus benjamina Ficus benjamina 1, 5, 6, 8, 11
Ficus lirata Ficus lyrata 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14
Filodendro aveludado Philodendron andreanum 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 9. Não necessita
Fitonia Fittonia sp 1, 2, 4, 6, 8, 11 de poda
Flor-de-cera Hoya carnosa 1, 2, 5, 6, 9, 11
Flor-de-maio Zygocactus truncatus 1, 5, 6, 9, 11
Geogenanto Geogenanthus undatus 2, 5, 6, 8, 11 10. Propagação
Ginura Gynura x sarmentosa 1, 4, 6, 8, 11 através de
Guaimbé Philodendron bipinnatilidum 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 brotos
Hera Hedera helix 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11
Iuca Yucca aloifolia 1, 4, 6, 9, 11 11. Propagação
Jibóia Raphidophora aurea 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 por estaquia
Ligularia Ligularia tussilaginca 1, 4, 6, 9, 11
Lírio-da-paz Spathiphyllum wallisii 1, 4, 6, 9, 12
Maranta Maranta sp 2, 3, 4, 6, 9, 12 12. Propagação
Mimo-de-vênus Hibiscus sp 1, 5, 6, 8, 11 por divisão
Monstera Monstera sp 2, 3, 5, 6, 8, 11 de mudas
Neoregelia Neoregelia carolinae 1, 5, 6, 9, 10
13. Propagação
Orelha-de-burro Syngonium podophyllum 1, 4, 6, 9, 11 por sementes
Orelha-de-gato Kalanchoe tomentosa 1, 5, 6, 9, 11
Peperomia Peperomia sp 1, 2, 5, 6, 9, 11
Pereskia Pereskia aculeata 1, 2, 5, 6, 9, 11
14. Propagação
Piléia Pilea cadierei 1, 4, 6, 8, 11 por alporquia
Sapatinho-de-judeu Thumbergia mysorensis 1, 4, 6, 8, 11, 13
Semania Seemania latifolia 1, 4, 6, 9, 11
Tilandsia Tillandsia cyanea 1, 4, 7, 9, 10, 12
Unha-de-gato Ficus pumila 1, 2, 4, 6, 8, 11
Violeta africana Saintpaulia ionantha 1, 5, 6, 9, 11

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A planta como ser vivo

Assim como os animais, as plantas são seres vivos que têm como objetivo sobreviver e
deixar descendentes. Para isso, precisam de alimento e energia.
Todo ser vivo se alimenta, e o que não usa mais como alimento eli­mina na forma de “fezes”.
As plantas também eliminam, pelas folhas e raízes, resíduos que, por serem ricos em açú-
cares, atraem outros seres vivos, como fungos, bactérias e nematóides, que vivem no solo
e nas plantas. Alguns são benéficos às plantas, pois criam defesas na­turais contra doenças e
auxiliam a dissolver os minerais do solo, que são os alimentos das plantas. Outros podem
causar doenças.
A luz promove uma reação química (fotossíntese) muito importante para a planta, que
transforma a água e os sais minerais em açúcares.
Todo ser vivo passa por ciclos: nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Do nasci-
mento à morte, cada um cumpre um papel na cadeia alimentar. Mas o objetivo é a repro-
dução da espécie.
Para se reproduzir, a planta precisa produzir hormônios que estimu­lam a floração. Isso
ocorre no momento certo. Portanto, não adianta se precipitar. É preciso esperar que ela
chegue à “puberdade” para produzir as flores.
Além da reprodução, alimentação e excreção, as plantas respiram. E respiram por todas as
partes (folhas, flores, galhos, troncos, raízes, frutos e sementes). Dentro da semente existe
um embrião, que tam­bém respira e precisa de alimento.
Existem gases que são benéficos às plantas, como o CO2 (gás carbôni­co), que auxilia a
fotossíntese, e outros, como o CO (monóxido de carbono), que lhes é tóxico. Por isso, é
difícil mantê-las saudáveis em ambientes poluídos.
Algumas plantas, como a espirradeira, podem eliminar gases e substân­cias que são tóxicas
aos animais.
Como os seres vivos, as plantas também têm de manter a temperatu­ra do corpo. Para isso,
elas absorvem água e transpiram. Algumas até eliminam água pelas folhas através da guta-
ção (pequenas gotas de líquidos). Mas as plantas usam um processo especial para produzir
seus alimentos: é a fotossíntese.
Através da luz do sol ou de luz artificial, as plantas conseguem trans­formar a água e o gás
carbônico em glicose, um açúcar que ela depois usa como fonte de energia para transfor-
mar os minerais em outras substâncias (vitaminas, proteínas, hormônios etc.).
É uma reação bem simples:
luz
Gás carbônico + água glicose + oxigênio + vapor de água

Ou

luz
CO2 + H2O C6 H12 O6 + O2 + H2O (vapor)

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O contrário da fotossíntese é a “respiração” e ocorre principalmente quando a planta está

no escuro. Nesse período, ela está transforman­do os minerais em outras substâncias.
Não existe ser vivo que não tenha inimigos naturais. As plantas não fogem à regra: existem
fungos, bactérias, vírus, nematóides, insetos, ácaros, moluscos e uma quantidade enorme
de outros seres que se ali­mentam das plantas. Mas, como todo ser vivo bem alimentado,
as plantas serão mais saudáveis e resistentes ao ataque de seus inimigos.
As plantas têm um período de vida programado já na semente. Existe um código genético
que determina a quantidade de flores, o porte da planta, a vida útil, enfim, praticamente
todas as características que terão ao longo de sua existência. Em função das condições do
meio, como luz, água, temperatura, alimentação (minerais), as plantas podem ou não ter
sua “missão” cumprida.

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Anatomia das plantas

A beleza nem sempre é essencial. O importante é a função.
Cada parte da planta desempenha um papel. Assim como nossos órgãos, juntos, mantêm
nossa vida, as dife­rentes partes das plantas formam um sistema que as mantêm vivas.
As plantas também apresentam atrativos, como cores, perfumes e sabores, ou instrumen-
tos de defesa, como espinhos e venenos. Outras plantas se associam a animais tam­bém
para se defender. Exemplo: pau-de-formiga.

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A flor
É o órgão sexual das plantas, embora elas também
possam se repro­duzir por outras partes, como ga-
lhos, folhas, raízes e brotos laterais.
Quando as plantas se reproduzem pela polinização
das flores, chama-se reprodução sexuada.
A vantagem desse tipo de reprodução é que o “cruza-
mento” entre duas plantas pode trazer novas carac-
terísticas à espécie, como vigor, resistência às pragas
e doenças, melhor porte, maior quantidade de flores
etc. Por outro lado, também pode significar perda de
caracterís­ticas boas, como o açúcar dos frutos, por
exemplo.
Quando não há cruzamento entre plantas, chama-se
reprodução assexuada. É como se fosse uma clonagem:
as plantas reproduzidas são cópias das plantas-mãe. As
vantagens podem ser muitas, como a manutenção do
tamanho, sabor, aroma, porte, coloração etc. Pode ha-
ver vantagem também quanto ao tempo de produção,
pois é muito mais demorado a semente germinar e
crescer do que fazer uma estaca de um galho.
É preciso cuidado, contudo, pois as plantas podem
perder a resistência às pragas e doenças, principal-
mente quando se reproduzem plantas naturalmente
mais fracas.
A flor é formada por diferentes partes. As pétalas,
sépalas e brácteas são folhas modificadas.
Os vegetais, quando têm os dois sexos ao mesmo
tempo, são chamados monóicos (mono = uma; oikos
= casa). São plantas “hermafroditas”. Ou podem ter
os sexos separados e, então, são denomi­nados diói-
Flor de uma quaresmeira: cos (di = dois; oikos = casa).
p - pendúculo
No caso das plantas dióicas, existem as plantas ma-
c - cálice cho e fêmea. Normalmente só a planta fêmea produz
co - corola frutos, pois apenas ela tem ovários. Mas pode aconte-
e - estames cer um processo chamado partenogê­nese, quando o
g - gineceu macho produz um “falso” fruto. É o caso do mamão
eg - estigma macho, quando produz o mamão em “corda”.
et - estilete
Ao contrário do que se pensa, a árvore da felici­dade
não tem plantas “machos” e “fêmeas”. São espécies
diferentes!

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Condições para o florescimento das plantas

A luz é um fator essencial para o florescimento. Tanto a luz do sol, como a luz de lâmpa-
das estimulam a floração. Sem dúvida, a luz na­tural tem algumas qualidades que auxiliam
as plantas, tornando-as mais saudáveis. Mas a intensidade de luz pode ser um problema
para muitas espécies. Elas reagem de forma negativa quando deixadas em um fotoperíodo
inadequado.
Fotoperíodo é o número de horas que a planta precisa para florescer. Algumas flores, como
as rosas, têm fotoperíodo alto e precisam ficar expostas ao sol pleno para acumular energia
suficiente para produzir flores. Outras, como o lírio da paz, conseguem florescer com uma
intensidade baixa de luminosidade e por isso podem ser deixadas à meia-sombra.
Algumas espécies precisam de luminosidade, mas não toleram o sol direto. É o caso da
violeta, das samambaias e de muitas folhagens.
Também existem plantas, como o crisântemo, que florescem tanto à meia-sombra como
no sol pleno. Nesse caso, são chamadas de plan­tas indiferentes.
É importante saber que não existem plantas de sombra que floresçam de forma abundante.
Existem musgos e algas que sobrevivem à som­bra. São denominados umbrófitas.
O fósforo é o mineral que estimula a floração, mas existem outros, como veremos adiante,
que auxiliam a produção e a qualidade das flores.
Além da luz e dos minerais, a água também é um fator importante para o crescimento das
flores. Há plantas, como o ipê amarelo, que florescem nos meses frios e secos de inverno.
Outras aproveitam o calor e a umidade da primavera e do verão para florescer.
A flor não é um órgão de absorção. Se pudermos evitar o acúmulo de água e produtos
pulverizados sobre ela, durará mais.
O vento também pode ser um transtorno, principalmente para as espécies que têm flores
na forma de “tubos” e pétalas delicadas. Elas não resistem ao impacto do vento e não de-
vem ser plantadas em sacadas e coberturas, se não houver uma proteção. Exemplo: prima-
vera, brinco-de-princesa, petúnias etc.
Além de derrubar as flores, o vento desidrata a planta e o solo, causa choques mecânicos
e, em áreas grandes, transporta sementes de plan­tas invasoras.
Há plantas que só florescem e frutificam em regiões frias, como as macieiras. Outras, como
a árvore da felicidade e várias espécies de fícus, originárias da Polinésia, não florescem em
nosso clima.
A altitude e a longitude são condições importantes para a obtenção de flores de melhor
qualidade. Botões de rosas cultivados próximos ao Equador, como os altiplanos da Co-
lômbia, crescem muito mais em razão da insolação constante durante todo o ano e do ar
rarefeito, o qual dificulta a proliferação de doenças causadas por fungos e bactérias.

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Jardinagem

A folha
Além de ser o “pulmão” da planta, a folha serve como órgão de absorção de água e luz, de
excreção do excesso de minerais, de manutenção da temperatura e de reprodução.
As folhas podem ser de vários tipos:

linear

ociculada

lanceolada sagitada orbicular assimétrica partida

germinada trifoliada digitada duplicada

imparipenada paripenada espinescente cletrada

pilosa

flutuante

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Jardinagem

Nas partes superior e inferior, as folhas apresentam inúmeros poros, os estômatos. São
importantes para a fotossíntese, respiração, trans­piração e eliminação de resíduos. Tam-
bém apresentam nervuras por onde correm a seiva e os gases. Essas nervuras dão origem
ao pecíolo, que prende as folhas ao caule. Na base de cada folha, podemos encon­trar uma
gema ou “olho” de brotação, de onde surgem os novos ramos.
Durante a poda, o corte feito acima e contrário às gemas evita o acú­mulo de seiva, prote-
gendo a folha contra o aparecimento de fungos e bactérias que causam podridões.

Nos troncos, existe uma região superior denominada crista ou “can­gote”, e uma inferior
conhecida por “colar” ou “pescoço” por onde a água escorre.
Na poda, é importante preservar a crista e o colar, pois é onde vai crescer um tecido novo
de cicatrização.
Como a folha é órgão de absorção, a adubação foliar pode ser uma boa solução na hora de
aplicar adubos.
Todo produto foliar, como inseticida, fungicida, adubo, “limpa-folhas” etc., deve ser aplica-
do à tarde para evitar as manchas causadas pelo sol.

Senac São Paulo 20

Jardinagem

A raiz
A raiz é um órgão vital para a planta. Mesmo sem folhas ou flores, os vegetais podem so-
breviver por algum tempo, mas sem as raízes é impossível a absorção de água e minerais
pelas plantas terrestres.
Também pelas raízes há eliminação de resíduos ou “fezes” alimentares. Nem tudo o que
a planta absorve é usado na alimentação e crescimen­to e precisa ser eliminado ou pelas
folhas, através da transpiração, ou pelas raízes. É importante preparar um sistema de dre-
nagem que per­mita que os restos alimentares sejam eliminados do vaso.
A planta respira por todas as partes, inclusive pela raiz. Se o solo esti­ver duro ou encharca-
do, faltará oxigenação e as raízes apodrecerão.
Não se pode deixar água no fundo dos pratos de suporte, pois o exces­so de água facilita o
crescimento de bactérias que causam doenças.
As raízes absorvem água e minerais através de pequenos pêlos absorventes. É a região ativa
da raiz, onde devem ser localizados os nutrientes na hora de adubar. Pelas pontas, a raiz
solta ácidos, que per­mitem a penetração no solo. Junto ao caule, a raiz torna-se dura como
o tronco, permitindo a sustentação da planta. Nessa parte dura, como não existem pêlos
absorventes, os minerais não são mais retirados do solo. Portanto, os adubos não devem
ser colocados nessa região.
Bem próximo ao caule, há uma região chamada colo ou coleto. Se o adubo entrar em con-
tato com essa parte, pode queimar ou “sapecar” as plantas. Também não se deve cobrir o
colo com terra na hora de plantar.

Muitas plantas se reproduzem pelas raízes, através de brotos laterais, permitindo a multi-
plicação de mudas por divisão das touceiras.

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Jardinagem

As raízes são importantes órgãos de reserva. Nos períodos de frio, as plantas armazenam
seus nutrientes nas raízes, e, quando chega o período de crescimento, esses nutrientes são
carregados pela seiva para produzir folhas e frutos novos. Geralmente, nas luas minguantes
e novas, a seiva desce para as raízes, onde fica armazenada. Por isso, essas são as melhores
épocas para as podas das partes aéreas ou para colher raízes e tubérculos.
Cuidado na hora de plantar e transplantar!
Todo ferimento na raiz pode causar a entrada de fungos, bactérias e nematóides, que vivem
no solo e causam doenças às plantas.
Na arborização de ruas e parques, é importante verificar se o sistema radicular não preju-
dicará a calçada ou provocará tombos.
Existem diferentes tipos de raízes.

Raiz fascicular ou em cabeleira Raiz axial ou pivotante Raiz aérea ou adventícia

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Raiz apressória Raiz escora Raiz tabular

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Jardinagem

O caule
Além de servir de sustentação para folhas, flores e frutos, o caule também transporta a
seiva.
Há dois tipos de seiva:
• seiva bruta: formada pela água e minerais absorvidos do solo;
• seiva elaborada: são os açúcares produzidos a partir da fotossíntese.
No caule, há dois tipos de vasos de transporte:
• o xilema, que transporta a seiva bruta e é interno ao tronco;
• o floema, que transporta a seiva elaborada e ocupa posição mais externa.

Tronco Estipe única Estipes múltiplas

“palmeiras” “areca bambu”

Colmo oco (bambu) Colmo cheio (cana-de-açúcar)

O caule também respira e faz fotossíntese. Por isso, é errado fazer caiação ou pintar o
caule das plantas.
Há caules flexíveis ou herbáceos, como o dos gerânios, das marias­-sem-vergonha etc., e
caules lenhosos ou duros, como o das árvores e arbustos. Também há caules subterrâneos,
como os bulbos e rizomas.

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Jardinagem

Pelo caule e pelos ramos é possível fazer a produção de estacas. No caso dos caules her-
báceos, o enraizamento é fácil. Mas, quanto mais lenhoso for o caule, mais difícil enraizar a
estaca. Nesse caso, usamos “hormônios” de enraizamento.
As estacas podem ser de caules cortados ou podem ser enraizadas na própria planta. Nes-
se caso, chamamos o processo de alporquia.

flor aberta

flor após polinização

gema apical
ovário floral (fruto em
formação)
folha

pecíolo
gema lateral

nó (base da folha)

entre nós

colo ou coleto

raiz

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Jardinagem

Reprodução por estacas

As estacas devem ser tratadas com hormô- As estacas herbáceas retiradas com folhas,
nio vegetal antes de serem enraizadas. das pontas dos ramos, devem ter a sua me-
tade infe­rior livre das folhas, para diminuir
a transpi­ração da planta.

Produção de estacas

As estacas devem ter de 20 a 25 cm de comprimento. Devem ser enterradas perpendi-

cularmente, deixando-se para fora 1 ou 2 “olhos” e 1 par de folhas (os olhos que ficam de
fora devem ser previamente aparados). Após 8 semanas, começam a brotar, podendo-se
transplantá-las para o local definitivo.

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Jardinagem

Reprodução por divisão

Divisão por touceiras

Deve-se bater levemente o Cuidadosamente, retire o Separe, com as mãos, as

vaso numa mesa, a fim de torrão de terra, cuidando mudas, procurando não da-
que o torrão se solte. para ele não se desfazer. nificar as raízes mais que o
necessário (sirva-se de uma
tesoura, se for preciso).

Divisão de mudas Divisão de rizomas (caules subterrâneos)

Divisão das mudas com raízes e partes aéreas:

plantam-se separadamente.

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Reprodução por esporos

Multiplicação por esporos

Face inferior da folha com grupos Os folíolos férteis são colocados

de esporos. sobre o papel.

Devem permanecer embrulhados por um O “pó marrom” (esporos) deve ser espa-
período de 10 dias, ao final do qual se per- lhado sobre a terra e mantido em local úmi-
ceberá um “pó marrom”, que deve ser co- do, ou amar­rado num saco plástico, por um
letado. mês, até que surjam os protalos.

Quando as mudas tiverem

cerca de 5 cm, devem ser
transferidas para o vaso
definitivo.

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Reprodução por rizomas

Multiplicação por rizomas

Samambaia adulta Da samambaia adulta retira-se um pedaço

de 10 cm de rizoma, verificando se o peda-
ço escolhido possui gemas.

Enterra-se parte do rizoma em posição Dos pedaços de rizomas nascerão

inclinada. novas samambaias.

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Reprodução por folhas

Folha de sanseviera Folha de begônia Folha de cactus

Estaquia de plantas As folhas são deitadas na Vaso formado

por folha terra para soltarem raízes
e folhas novas

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Enxertia por borbulha

As estacas das quais são re- As borbulhas devem ser reti­ Detalhe de uma borbulha
ti­radas as borbulhas para en- radas com bastante cuidado para enxertia.
xer­tia devem ser de ramos para que não se danifiquem
ainda verdes e vigorosos. as gemas ou “olhos”.

Faz-se primeiramente um corte transversal Depois, um corte longitudinal, dando assim

na muda porta-enxerto ou “cavalo”. o for­mato de “T” invertido.

A borbulha deve ficar bem Depois deve ser fixada com Depois de 30 dias, se consta-
inserida no corte. fita plástica, ráfia ou uma tira tado o pegamento da borbu-
de pano encerada. lha, será reti­rado o amarri-
lho e aparado o ca­valo, logo
acima do local do enxerto.
Quando o broto atingir 8 a
10 cm, é conveniente des-
pontá-lo.

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Alporquia

Faz-se um “anel” de 2 a 3 cm de diâmetro, retirando-se a casca em volta do

ramo escolhido.

Cobre-se o “anel” com esfagno úmido e fecha-se com um plástico transpa-

rente, amarrando-se bem as pontas. Quando as raízes começarem a aparecer,
pode-se cortar logo abaixo do anel: a muda está pronta para o plantio.

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Os seres vivos
Em um jardim existem inúmeros seres vivos que se relacionam entre si e com o ambiente.
A saúde desse ecossistema vai depender da forma como ele é manejado. Um ponto-chave
para o equilíbrio ecológico é a biodiversidade, ou seja, a variedade de espécies que exis­tem
no local.
Todo ser vivo tem um inimigo natural, que controla o crescimento de sua população. Se
soubermos respeitar esse princípio, o uso de uma quantidade enorme de produtos agro-
tóxicos pode ser evitado.
Qualquer espécie pode tornar-se inconveniente quando a sua popu­lação cresce desorde-
nadamente. Além disso, o que consideramos nor­malmente como praga pode ter um papel
importante no controle biológico de outras espécies. É o caso das joaninhas, que podem
servir para controlar populações de pulgões ou de vespas, que, por sua vez, combatem
lagartas e formigas. Mesmo as formigas, apesar dos prejuí­zos que causam, têm um papel
importante na retirada de folhas e matéria orgânica.

A formiga corta A lagarta mastiga O besouro perfura O ácaro suga

a folha. a folha. a folha. a folha.

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Principais pragas e doenças

As doenças são causadas principalmente por microorganismos, como fungos, vírus e bac-
térias. Eles são transmitidos às plantas através da água, do vento, do solo e de ferramentas
contaminadas.
São doenças causadas por fungos:
• Mildio (Peronospora sparsa): sobre as folhas e outras partes aéreas, aparecem manchas
irregulares de coloração amarela ou vermelho-púrpura. Com o tempo, sobre as man-
chas, surge um bolor acinzentado, as folhas secam e caem, levando as plantas à morte.
Essa doença é mais comum quando há mudanças de tem­peratura e umidade elevada.
Controle: manejo ecológico e pro­dutos químicos (sulfato de cobre e calda bordalesa).
• Oidio (Spharoteca panosa): surge uma camada esbranquiçada sobre os dois lados da
folha. A doença ataca também os botões flo­rais, que não se formam. Controle: manejo
ecológico e produtos químicos (enxofre solúvel).
• Ferrugem (Fragmidium mucronatum): o fungo deixa man­chas alaranjadas na face infe-
rior das folhas, gemas e ramos. As folhas caem e a planta morre. Surge principalmente
nos períodos quentes e secos. Controle: manejo ecológico e produtos químicos à base
de enxofre.
• Botrytis (Botrytis cinerea): também chamada de mofo cinzento, a doença ocorre sem-
pre depois de períodos chuvosos, provocando a “mela” dos botões e da parte inferior
do caule de plantas novas. As partes atacadas se descolorem e, em seguida, aparecem
manchas acinzentadas. Controle: manejo ecológico e produtos químicos.

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Problemas causados por insetos, lesmas e

outros seres vivos
Os insetos são as pragas mais comuns, embora outros animais, como lesmas, caracóis e
tatuzinhos, também possam causar prejuízos ao jardim.
Pulgão: existem vários tipos de pulgão, reconheci-
dos pela cor (verde, vermelho, preto, alaranjado),
que atacam folhas, brotos, flores e botões em for-
mação. Esses insetos sugam a seiva das plantas, en-
fraquecendo-as e deixando-as sujeitas ao ataque de
fumagina, fungo que forma uma camada escura so-
bre a região onde se instala. Os pulgões vivem em
colônias sob as folhas e aparecem quando há brota-
ções novas. Controle: manejo ecológico, preparados
caseiros e produtos químicos.
Cochonilhas: existem as de carapaça e as que não
a possuem. Estas são chamadas de farinhas. Todas sugam a seiva da planta, deixando-a
fraca e com folhas manchadas. Controle: manejo ecológico, métodos caseiros e produtos
químicos.
Ácaros: parecidos com pequenas aranhas, formam pequenas teias sob as folhas. Estas se
tornam manchadas, secas e caem. Atacam os frutos, deixando sobre eles pequenos pontos
pretos. Aparecem normalmente quando há mudanças bruscas de temperatura e umidade.
Controle: manejo ecológico e produtos químicos (enxofre solúvel ou acaricidas específicos).
Trips: pequenos insetos de asas franjadas. Raspam as
folhas, que amarelecem, enrolam e caem. Transmi-
tem viroses e deixam manchas pretas sobre as folhas,
devido às fezes que eliminam. Controle: manejo eco-
lógico e produtos químicos.
Formigas: existem as que sugam e as cortadeiras
(saúva, quenquém e mineira). Causam estragos prin-
cipalmente em mudas novas. São de difícil controle,
pois deslocam-se a grandes distâncias em busca de
nutrientes necessários ao cultivo do fungo do qual se
alimentam. Controle: deve-se proteger o pé da plan-
ta com barreiras, produtos químicos.
Lagartas: correspondem a uma fase da vida dos insetos. Elas mastigam folhas, ramos no-
vos e flores. Controle: manejo ecológico, catação manual e produtos químicos (lagarticidas
naturais).
Besouros: as larvas, conhecidas como brocas, são depositadas em pequenos orifícios nos
troncos onde esses insetos vivem. Lá, retiram a celulose e a seiva da planta. Podem alo-

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jar-se no solo, às vezes cau­sando grandes estragos. Controle: manejo ecológico, método
caseiro e produtos químicos.
Nematóides: pequenos vermes cilíndricos. Vivem no solo e para­sitam as plantas. Alojam-
se nas raízes, formando galhas, pequenos nódulos. Sugam a seiva da planta, impedindo que
a água e os minerais cheguem à copa. A planta seca, ficando com aparência de “triste”. As
folhas ficam enroladas e quebradiças. Controle: eliminação das plantas doentes e adição
de matéria orgânica no solo, o que promove o aparecimento dos inimigos naturais dos
nematóides. Há nematicidas, produtos químicos utilizados para o controle desses vermes.
O plantio de hortelã ou cravo-de-defunto no local diminui a infestação de nematóides no
solo.

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Receitas caseiras para combater as pragas

Antes de optar pelo uso de agrotóxicos ou por medidas mais radicais, procure controlar a
ocorrência de pragas e doenças com métodos preventivos mais ecológicos. Os preparados
caseiros podem auxiliar no controle de pragas, principalmente quando os danos são logo
percebidos.

Calda de fumo
200 g de fumo de corda e 1 litro de água Pique e macere o fumo, deixando de molho por
24 horas. Coe num pano fino e dilua em 5 litros de água. Pulverize contra pulgões, perce-
vejos, trips e lagartas. Para melhorar o efeito, acrescente duas colheres de sabão de coco
em pó ou ¼ de barra de sabão de coco.

Extrato de fumo
100 g de fumo de corda e 2 litros de água Deixe ferver por 20 minutos. Depois de frio,
injete nos orifícios de brocas (larvas de besouros), tapando com sabão de coco neutro.

água de sabão
2 copos de extrato de fumo, 200 g de sabão de coco neutro e 10 litros de água. Deixe fer-
ver e filtre. Depois de frio, aplique contra cochonilhas sem carapaça. Para cochonilhas com
carapaça, aplique preparado feito com água, álcool e óleo mineral na proporção 1:1:0,1. Se
possível, retire as cochonilhas mortas, pois podem ficar ovos, que eclodem novamente.

água
Os ácaros surgem em épocas secas e frias. Se as plantas forem regadas nesse período,
molhando-se embaixo das folhas, a população diminui bastante.

Armadilha para pulgões

O sabugueiro é uma planta muito apreciada pelos pulgões. Se plantar­mos algumas mudas
dessa planta no jardim, elas serão logo atacadas. Os galhos infestados devem ser, então,
cortados e queimados.

Armadilhas para lesmas, caracóis e tatuzinhos

Espalhe sacos de estopa ou pano embebidos em cerveja ou leite. Após alguns dias, recolha
e elimine esses predadores.

água, pimenta e sabão

Macere duas cabeças de alho com casca, junto com 4 colheres de chá de pimenta verme-
lha. Ferva em 4 litros de água. Antes de esfriar, acrescente 2 colheres de sopa de sabão de
coco em pó ou ¼ de sabão de coco em barra. Coe em um pano fino e pulverize as plantas.
Indicação: ácaros, insetos em geral, alguns fungos e bactérias.

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Cravo-de-defunto (Tagetes minuta)

Pique 100 g de folhas e talos de cravo-de-defunto em 1 litro de água. Ferva por 5-10 minu-
tos e deixe esfriar. Coe em um pano limpo e pulverize. Indicação: insetos em geral.

Piretro (Crysantemum lineralifolium)

Macere as folhas e ferva em um litro de água ou deixe de repouso por dois dias. Coe e
pulverize as plantas. Indicação: insetos em geral.

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Formas de manejo ecológico de pragas e doenças

Antes de optar pelo uso de produtos químicos, prejudiciais ao am­biente e aos seres vivos,
procure métodos alternativos de controle. Apenas em último caso recorra aos agrotóxi-
cos. A seguir, apresenta­mos algumas práticas preventivas.
• Estimule a diversidade de espécies no jardim, dando possibili­dade aos predadores de
encontrar diferentes tipos de alimentos. Algumas pragas e doenças são específicas de
certas espécies vege­tais, mas algumas plantas apresentam maior resistência. Procure
selecionar as mais resistentes na hora de reproduzi-las.
• Faça a rotação de culturas: o objetivo é “quebrar” o ciclo de vida dos parasitas, que
normalmente coincide com o ciclo da planta. Essa prática promove o seu desapa-
recimento por algum tempo, diminuindo a infestação. Basta trocar as plantas anuais
por outras diferentes. Esse procedimento é muito importante para evitar doenças do
solo.
• Enterre ou queime os restos das culturas, para evitar que pragas e doenças permane-
çam no local.
• Controle as regas, evitando excesso de umidade no solo e nas plantas, o que favorece
o aparecimento de fungos e bactérias.
• Controle as adubações, evitando o desequilíbrio dos nutrientes, pois uma planta mal
alimentada está mais sujeita a doenças.
• Adicione sempre matéria orgânica, tornando mais saudáveis as plantas e melhorando a
estrutura do solo. Essa prática também favorece o aparecimento de inimigos naturais
dos nematóides.
• Aumente o espaçamento entre as plantas, melhorando as condições de luz, umidade,
temperatura e ventilação.
• Desinfete ferramentas, luvas, botas e roupas, quando trabalhar com plantas doentes.
• Tenha cuidado na escolha de mudas, procurando as mais sadias e isentas de pragas.
• Isole plantas doentes e, se preciso, elimine as que não se recu­peram, queimando os
restos vegetais.
• Nunca utilize terra de vasos ou sacos plásticos de mudas doentes.

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Reconheça as principais plantas invasoras

Eleusine indica (L) Gaertn (capim pé-de-galinha) Digitaria sp (capim-de-colchão)

Setaria sp (capim rabo-de-raposa) Oxalis sp (trevo silvestre)

Cyperus rotundus (tiririca) Chenopodium album L Taraxacum officinale

(falsa erva-de-santa-maria) (dente-de-leão)

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Técnicas de plantio
O terreno deve estar preparado e o solo já adubado, pelo menos 30 dias antes do plantio.
Os berços são abertos de acordo com o tipo de muda.
Para árvores, o ideal é que sejam feitos com 70 cm de profundidade por 60 cm de com-
primento e largura (70x60x60). Para arbustos, com 50 cm de profundidade por 40 cm de
comprimento e largura (50x40x40x).
Mesmo que as mudas sejam pequenas, essas medidas são as indicadas, pois favorecerão o
crescimento das plantas nos primeiros anos de vida.
A terra que se retira dos berços deve ser separada em dois montes: um com os 20 cm
formados pela terra da superfície e outro com o restante dela. Isso porque a parte de cima
do solo é a mais fértil e, junto com a terra previamente preparada com adubos orgânicos
e químicos, deverá ser devolvida ao berço. O restante da terra pode ser adubado e usado
em outros berços, desde que se esperem 20 a 30 dias para plantar.
Ao plantar, coloque apenas a metade da terra no berço. Em seguida, regue abundantemente.
A rega durante o plantio é importante para que a terra se compacte e o solo não fique
ressecado.
Em seguida, preencha o berço com terra até o nível do solo, não se esquecendo de colocar
a muda na mesma altura em que estava plan­tada. Regue em seguida e diariamente nos pri-
meiros 30 dias. Se puder, faça ao redor das plantas uma coroa com capim, serragem, casca
de arroz ou outra cobertura morta, para evitar o ressecamento do solo e o aparecimento
de ervas daninhas.
Se preciso, faça o tutoramento das mudas para que não tombem. Use cabo de vassoura ou
ferro de construção e, de preferência, sisal ou corda para amarrá-las. O laço deve ser em
oito, para evitar o estran­gulamento do caule.

Plantio em vasos

No fundo do vaso, deve-se colocar material de drenagem, como cascalho ou brita mistu-
rada com areia.

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A planta deve ser colocada bem ao Preencha os espaços laterais com

centro do vaso. terra, deixando uns 2 cm
(até a borda do vaso) sem terra.

A terra deve ser comprimida com as mãos A planta não deve ficar em contato
levemente, a fim de não compactar com a água.
o solo demasiadamente.

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Os solos
O solo é um recurso natural renovável. É formado ao longo de milha­res de anos pela de-
composição das rochas que se encontram nas camadas mais profundas da crosta terrestre.
A água, a temperatura, os ventos, as raízes das plantas e os microorganismos são respon­
sáveis pelas transformações das rochas, dando origem a diferentes tipos de solos.
A camada superficial do solo, com profundidade de 20 a 30 cm, é a mais importante para
o crescimento das plantas, pois é nessa região que crescem as raízes e onde se concen-
tra a maior parte dos minerais disponíveis às plantas. Também é uma região com maior
acúmulo de matéria orgânica. Por isso, é importante que seja preservada. Logo abaixo,
encontramos o subsolo, mais pobre em minerais, com maior quantidade de pedras e
menor concentração de água e oxigênio. Essa camada pode estender-se por muitos me-
tros, até encontrar a rocha­mãe ou rocha matriz. É essa rocha que deu origem ao solo e,
portanto, muitas das características minerais dele estão relacionadas com o tipo de rocha
encontrada em uma região.
Alguns solos são formados pela deposição de minerais e material orgânico trazidos pela
água e pelos ventos. São solos que têm caracte­rísticas diferentes da rocha matriz. Podem
perder facilmente suas qualidades (exemplo: beira de rios, praia, charcos e floresta ama-
zônica).

Características importantes do solo

Além da parte química do solo, outros aspectos são importantes, tais como:
• Matéria orgânica: ela dá ao solo maior leveza, porosidade e umidade. É importan-
te para o crescimento de microorganismos, que formam a fauna e a flora do solo e
auxiliam o crescimento das plantas. Mesmo sendo pobre em alguns minerais, pois as
plantas os utilizam antes de perderem as folhas, galhos e flores, a matéria orgânica
proporciona a “saúde” do solo.
• Estrutura dos solos: é como os solos se comportam. Há solos muito compactos e
de difícil drenagem e aeração, o que dificulta o crescimento das raízes. Outros são
muito leves, não retêm água e são sujeitos à erosão. O ideal é que os solos apre­sentem
grumosidade, ou seja, capacidade de agregar e reter umidade. Isso ocorre quando
acrescentamos matéria orgânica.

Tipos de solo
Há vários tipos de solos. De forma geral, podem ser classificados em:
• Argilosos: com mais de 35% de argila, são solos ricos em mi­nerais; geralmente pro-
fundos, apresentam dificuldade de drenagem e aeração. Têm coloração avermelhada,
embora exis­tam diferentes tipos de argila, com muitas colorações.

Senac São Paulo 43

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• Arenosos: com mais de 70% de areia, formada principal-mente por quartzo, um mi-
neral branco. São solos leves, sujeitos à erosão e ao empobrecimento. Retêm pouca
umidade. Os mine­rais que contêm às vezes não podem ser aproveitados, pois estão na
forma primária, ou seja, não decomposta.
• Humíferos: são solos ricos em matéria orgânica, com boa ferti­lidade. Por vezes, são
muito encharcados e com pouca aeração. Devido à grande quantidade de matéria or-
gânica, são geralmente ácidos.
• Calcários: são formados por restos de conchas, animais marinhos ou rochas calcárias.
São solos ricos, porém muito permeáveis. Não retêm umidade.

Senac São Paulo 44

Jardinagem

Adubos
Ao todo, são 17 os minerais essenciais às plantas. Os minerais de que elas necessitam em
maior quantidade, chamados macro-nutrientes, são: nitrogênio (N), fósforo (P), potássio
(K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S).
Os micronutrientes, necessários em pequenas quantidades, são: ferro (Fe), manganês (Mn),
boro (Bo), molibdênio (Mo), cobre (Cu), zinco (Zn) e cobalto (Co).
Cloro (Cl) e alumínio (Al) em pequenas quantidades podem se tornar tóxicos às plantas.
A planta necessita também de carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), os quais retira
da água e do ar.

Macro-nutrientes
Nitrogênio: é o elemento químico que exerce efeito mais rápido e pronunciado sobre os
vegetais. Estimula o crescimento vegetativo (folhas, ramos e caules). Dá cor verde-escuro
às folhas. Aumenta o tamanho dos grãos e a quantidade de proteínas. Controla a utilização
de potássio, fósforo e outros nutrientes. Torna as plantas mais sucu­lentas (exemplo: alface,
rabanete e hortaliças).

Sintomas da falta de (N):

• menor desenvolvimento da parte aérea da planta;
• folhas amarelas ou verde-amareladas;
• queda das folhas.

Sintomas do excesso de (N):

• crescimento exagerado da parte aérea;
• plantas fracas, sujeitas a pragas e doenças;
• tombamento das plantas;
• retardo na maturação dos frutos;
• piora da qualidade dos frutos e sementes.

Fósforo: junto com o nitrogênio, é um dos principais elementos para o crescimento das
plantas. Auxilia o aproveitamento de outros nutrientes do solo. Pode ser encontrado em
adubos comerciais, resíduos vegetais, estrume e naturalmente nos solos. Está relacionado
à floração, à frutificação e à formação de sementes. Auxilia a maturação dos frutos e a for-
mação de raízes laterais. Fortalece os tecidos de sustentação, evitando o tombamento das
mudas. Aumenta a qualidade das safras, dando resistência a certas doenças.

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Sintomas da falta de (P):

• menor floração, frutificação e produção de sementes;
• menor enraizamento e vigor das plantas;
• tombamento de mudas novas.

Sintomas do excesso de (P):

Mesmo em grandes quantidades, n‹o chega a ser muito prejudicial, exceto em folha-
gens como as samambaias e plantas epífitas.

Potássio: é um elemento químico que existe em grande quantidade nos solos, mas que
logo acaba, devido ao grande consumo pelas plan­tas e às perdas que ocorrem em virtude
da água da chuva e de regas excessivas. Está ligado ao crescimento e fortalecimento das raí-
zes, ao vigor e à resistência a certas doenças. Serve de equilíbrio ao nitrogênio e ao fósforo,
neutralizando os seus efeitos prejudiciais. É importante para a fotossíntese. Também age na
formação de grãos e sementes, tornando-os maiores e mais pesados. Auxilia o desenvolvi­
mento de tubérculos.

Sintomas da falta de (K):

• folhas com bordas secas e crestadas;
• superfície das folhas desigualmente amareladas;
• frutos ressecados, sem açúcares;
• sementes mal formadas, leves e sem reservas nutritivas.

Sintomas do excesso de (K):

• assim como o potássio, mesmo em grandes quantidades, não causa prejuízo às plantas.

Enxofre: é essencial ao crescimento das plantas, participando de muitas reações químicas.

É encontrado naturalmente no solo, em maior quantidade em regiões encharcadas, e no
ar atmosférico, prin­cipalmente próximo às grandes cidades industriais. Junto com a água,
forma o ácido sulfúrico, que cai sob a forma de chuvas ácidas, podendo ser prejudicial às
plantas e ao ambiente.

Sintomas da falta de (S):

• plantas pequenas e delgadas;
• folhas novas com coloração verde-clara e amarelada;
• menor formação de raízes com nódulos que fixam nitrogênio;
• atraso na maturação de frutos;
• atraso na germinação das sementes.

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Sintomas do excesso de (S): em grande quantidade, torna os solos muito ácidos, o

que dificulta o aproveitamento de outros nutrientes.

Cálcio e magnésio: são considerados elementos corretivos do solo, mudando o seu pH

(potencial de íons hidrogênio). São, por isso, utilizados na calagem ou tamponagem dos
solos.
Os solos podem ser ácidos ou alcalinos. As características das plan­tas, quanto ao pH, va-
riam de uma espécie para outra. Há plantas que preferem solos ácidos, como, por exem-
plo, samambaias. Outras, como a grande maioria, preferem solos ligeiramente ácidos, com
pH aproximado de 6,5. Para aumentar o pH do solo, utiliza-se geralmente o calcário do-
lomítico - a cal virgem e a cinza de madeira também podem ser utilizadas, porém em pe-
quenas áreas.
A calagem melhora a estrutura do solo, aumentando a decom­posição da matéria orgânica
e a formação do húmus. Isso torna o solo mais solto. Também tem efeito importante na
absorção de ou­tros nutrientes. Em solos muito ácidos, as plantas não conseguem absorver
o NPK e alguns micronutrientes, apresentando sintomas de carência. A prática da calagem
pode diminuir a toxidez de alguns elementos, quando em excesso (ferro, alumínio e man-
ganês). Ela estimula o crescimento de microorganismos, que eliminam produtos orgânicos
prejudiciais às plantas, e favorece o aparecimento de bac­térias que fixam no solo o nitrogê-
nio do ar. Porém, alguns microor­ganismos prejudiciais podem se desenvolver no solo quan-
do a calagem é feita em excesso. Em alguns casos, a calagem pode reduzir o crescimento
de plantas, como azaléias, louro, certas espé­cies de uva e melancia. Para solos arenosos,
que possuem pouca matéria orgânica, a calagem deve ser moderada.

Como fazer a medição do pH: o pH do solo pode ser medido com o uso de peagâme-
tros, encontrados à venda no comércio, ou pelo envio de amostras de solo a laboratórios
(Instituto Agronômico de Campinas). O emprego de calcário depende da acidez do solo e
das exigências de cada cultura. A medição deve ser feita periodicamente, pois com o tem-
po o pH sofre mudanças. É mais recomendável o cal­cário dolomítico, por ser mais barato
e apresentar certa quantidade de magnésio essencial às plantas. A cal virgem é usada quan-
do se deseja uma ação imediata, mas seu efeito é menos prolongado. Cinzas de madeira
podem ser colocadas periodicamente, dando bons resul­tados. Tome cuidado com a cal
virgem, pois, por ser cáustica, pode causar alergias e queimaduras.

Como aplicar o calcário: em gramados, forrações e jardineiras, pode-se fazer aplicação

a lanço, deixando-se o calcário espalhado sobre o ter­reno e regando-se em seguida. Mas,
para um efeito mais rápido, é aconselhável aplicar o calcário misturado à terra, enquanto
se preparam os berços e canteiros. Para solos alcalinos, pode-se utilizar gesso residual,
também à venda no comércio, ou sulfato de ferro nas seguintes quantidades: 42O g/m2
de gesso residual; 150 g/m2 de sulfato de ferro. Isso é suficiente para diminuir um ponto o
índice de pH dos solos alcalinos.

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Micro-nutrientes
Manganês (Mn): faz parte de inúmeras reações químicas no inte­rior das plantas, tais
como: produção de proteínas, ácido ascórbico (vitamina C), desdobramento das moléculas
de água e fotossíntese.

Sintomas da falta de (Mn):

São perceptíveis em toda a planta na forma de amarelecimento das folhas. Quando a falta é
muito acentuada, causa uma clorose, ou seja, de coloração entre as nervuras, apare-
cendo pequenos pontos apodrecidos nas folhas velhas.

Sintomas do excesso de (Mn):

Pode causar deficiência de ferro e de outros nutrientes.

Boro (B): auxilia na produção de carboidratos (amido) e no trans-porte de açúcares. Tem

papel importante na formação de tecidos da planta, na absorção de água e no transporte
da seiva.

Sintomas da falta de (B):

Diminuição dos tecidos de crescimento (brotos e gemas), da formação de frutos e
sementes; aparecimento de folhas novas deformadas e quebradiças.

Sintomas do excesso de (B):

Necrose intensa nos pontos de crescimento de brotos e folhas.

Cloro (Cl): tem papel importante na formação de raízes e partes aéreas da planta. É
mais comum que esteja em excesso, pois a água de irrigação já contém certa quantidade.
Pequenas concentrações podem causar toxidez, deixando as folhas queimadas. Por isso,
devem-se evitar adubações com esse elemento químico.
Cobre (Cu): é importante para a respiração, fotossíntese, aproveita­mento de nitrogênio,
transporte de água no interior da planta e resistência a doenças causadas por fungos.

Sintomas da falta de (Cu):

Amarelecimento das plantas, folhas com extremidades brancas, alongadas, deforma-
das e com a margem curvada para baixo. Os sintomas aparecem primeiro nas plantas
novas.

Ferro (Fe): está ligado à formação de clorofila e de outros pigmentos da planta. Também
é importante para a formação das proteínas do vegetal.

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Sintomas da falta de (Fe):

Plantas sem coloração vistosa, clorose entre as nervuras das folhas novas. Como a
maior parte dos solos brasileiros é rica em ferro, adubações com esse elemento não
costumam ser feitas.

Molibdênio (Mo): toma parte nas reações químicas da planta, atuando como um ativador.
Está ligado à fixação de nitrogênio e pro­dução de proteínas.

Sintomas da falta de (Mo):

Folhas com coloração amarelo-castanho; plantas pequenas.

Zinco (Zn): é importante para a formação de hormônios de cresci­mento dos vegetais.

Melhora a reprodução vegetal, auxiliando a for­mação da semente, a maturação de frutos
e o enraizamento.

Sintomas da falta de (Zn):

Retarda o crescimento das plantas e a maturação de frutos e sementes. Pode surgir
entre as nervuras da folha um tecido foliar mais grosso.

Cobalto (Co): não existem estudos detalhados sobre o papel desse elemento nas plantas.
Sabe-se que ele é essencial para a fixação de nitrogênio.
Para se fazer o diagnóstico da deficiência de nutrientes, deve-se atentar para os seguintes
aspectos:
• se os sintomas são generalizados, várias plantas apresentam o mesmo problema;
• se ocorrerem em algumas plantas e em locais específicos, os danos podem ser cau-
sados por pragas, doenças, manejo incorreto de fatores ambientais ou características
genéticas;
• na planta, caso uma folha apresente os sintomas, a folha oposta também deve apresen-
tá-lo (simetria dos sintomas). Isso depende da posição em relação à luz.

Os sintomas visíveis aparecem geralmente quando a produção está comprometida. Portan-

to, são necessárias análises periódicas.
Lembre-se:
• sintomas nas folhas verdes: N; P; H e Mg;
• sintomas nas folhas novas: S; Cl; Fe; Cu; Mn; Mo e Zn;
• sintomas nas folhas novas e tecidos de crescimento: Ca e B.

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Como adubar
Os adubos podem ser líquidos ou sólidos. Na adubação foliar, uti­lizam-se adubos dissol-
vidos que, aplicados sobre as folhas, têm uma ação muito mais rápida. Já na adubação do
terreno, são usados adu­bos granulados, que devem ser misturados ao solo para depois
serem dissolvidos pela água e aproveitados pelas plantas. Também existem adubos líquidos
“raiz”, que são regados sobre o solo.
O adubo granulado precisa sempre ser incorporado ao solo. Ele não deve ficar exposto,
jogado superficialmente, devendo sempre ser mis­turado à terra. Deve-se tomar cuidado
com a proximidade das raízes e do caule da planta, pois o contato pode causar danos.
Como a absorção dos adubos químicos é rápida, o excesso pode causar intoxicações no
vegetal. Nesses casos, é preciso regar abun­dantemente as plantas para tentar diminuir a
concentração de nutri­entes. É mais fácil perder-se uma planta pelo excesso de nutrientes do
que por sua falta. Os adubos peletizados são de ação lenta e evitam a queima das plantas.
A adubação antes do plantio deve ser feita com um período de 30 dias de antecedência,
nos meses secos, ou 20 dias antes, nos meses chu­vosos, para que os nutrientes sejam
dissolvidos. Após o plantio, deve-se irrigar diariamente por um período de um mês, dimi-
nuindo as regas posteriormente.
Em mudas já plantadas, as adubações posteriores são feitas em “coroa”, abrindo-se sob
a copa das plantas um círculo de aproximada­mente 5 cm, onde é colocado o adubo. Em
seguida, cobre-se com terra o orifício e rega-se. Em gramados e jardins, podem-se abrir
pequenos buracos ao redor da planta, onde são colocados os adubos.

Procedimentos nas adubações

Adubação em coroa Adubação em cochos

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Colocar
adubo nas
bordas

No caso de vasos, pode-se trocar peri­

odicamente 1/3 da terra utilizada, adicionan-
do-se adubos, tendo-se sem­pre o cuidado
de mantê-los afastados do caule da planta.
Para isso, pode-se retirar a terra junto às
bordas ou fazer uso de adubos líquidos fo-
liares, que sejam absorvidos pela raiz.

Fórmulas de adubos
Os adubos podem ser preparados com vários minerais. É importante que contenham ma-
cro e micronutrientes e, sempre que possível, matéria orgânica.
As fórmulas representam as quantidades proporcionais de N (nitrogênio), P (phosphorum),
K (kalium ou potássio) - é o famoso NPK.
Podemos fazer qualquer fórmula, mas as mais comuns são:
10 . 10 . 10 - para plantas equilibradas;
4 . 14 . 8 - para plantas floríferas ou de frutos;
8 . 8 . 8 - para plantas pouco exigentes;
20 . 20 . 20 - para plantas exigentes e de porte.

Também podemos revezar as fórmulas. Para o crescimento “equili­brado” da planta, damos

10.10.10. Antes da floração, mudamos para 4.14.8. Existem também adubos nitrogenados,
mais concentrados em nitrogênio e fosfatos e ricos em fósforo.
É difícil determinar a concentração de nutrientes em adubos orgâni­cos. Geralmente são
recomendados em kg ou litros por m2 ou muda. As adubações são feitas antes do período
de florescimento e após a colheita ou poda, para compensar as perdas de nutrientes. E,
prefe­rencialmente, nos períodos chuvosos.

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Não se devem aplicar adubos foliares no período da manhã, pois os raios de sol podem
queimar as folhas, deixando-as manchadas.
A quantidade de adubos depende da espécie, levando-se em conside­ração o máximo ren-
dimento da planta. Para absorver melhor o adubo, podem-se intercalar duas aplicações no
período recomendado, dividindo-se ao meio a quantidade prescrita.
É aconselhável fazer o rodízio dos produtos, pois, apesar da garantia do fabricante, alguns
deles contêm menos que o indicado no rótulo.
Também é melhor aplicar adubos que contenham microelementos necessários às plantas.
Os adubos minerais não substituem as adubações orgânicas feitas com húmus vegetal ou
animal. Também a farinha de ossos e a torta de mamona dão bons resultados. Os adubos
orgânicos dão “vida” ao solo, aumentando a quantidade de microorganismos, que auxiliam
a alimentação das plantas. Mas todo adubo orgânico deve ser previa-mente curtido e estar
isento de pragas e doenças. Para isso, é preciso preparar a compostagem desses materiais.

Épocas de adubações
• No jardim: devem-se intercalar adubações orgânicas e mi­nerais durante o ano, uti-
lizando-se estas últimas nos períodos chuvosos. No plantio e meses secos, devem-se
utilizar adubos orgânicos.
1a. adubação mineral: início das chuvas (out./nov.);
2a. adubação mineral: meio do período chuvoso (fev./mar.);
3a. adubação mineral: antes da floração;
4a. adubação mineral: depois da poda ou colheita.

• Na horta: usar adubos orgânicos no preparo dos canteiros e fazer, se necessário,

adubações foliares.
• No pomar: preparar os berços de plantio com adubos orgâni­cos e ricos em farinha de
ossos. Fazer adubações periódicas como no jardim.
• Nos vasos: preparar o solo com matéria orgânica e criar um sistema de drenagem
adequado. Adubar mês a mês, menos nos meses frios de junho e julho, quando as
plantas entram em dormência.

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Problemas mais freqüentes

Nas folhas
• manchas castanhas e quebradiças: falta de água, frio, excesso de potássio (junto às
nervuras);
• manchas castanho-escuras macias: excesso de água, doenças causadas por bacté-
rias;
• manchas castanhas com centro esbranquiçado: doenças causadas por fungos;
• manchas esbranquiçadas sobre as folhas: salpicos de adubos, água fria, excesso de
luz;
• pintas pretas na parte superior da folha: pragas (insetos sugadores), doenças (bac-
térias);
• amarelecimento e queda das folhas: envelhecimento natural, excesso de água, cor-
rentes de ar frio, excesso de luz (p. ex.: peperô­nias), insetos sugadores, ácaros;
• manchas castanhas e folhas quebradiças: falta de água, frio, excesso de potássio
(junto às nervuras);
• queda de folhas verdes: choque térmico, excesso de ventos, período de adaptação
após o plantio;
• perda da característica variegata: falta de luz;
• folhas retorcidas com margens queimadas: solo alcalino;
• folhas retorcidas e margens dobradas: viroses transmi­tidas por trips ou insetos
sugadores;
• planta com aspecto “triste”, murcha repentina e gene­ralizada: nematóides do
solo, problemas com as raízes;
• folhas sem viço: excesso/falta de luz, deficiência de nitrogênio, presença de ácaros,
excesso de poeira;
• folhas murchas: excesso/falta de água, excesso de calor, raízes apertadas, presença
de pragas ou doenças nas raízes;
• queda das folhas superiores: excesso de cálcio, falta de água, pragas ou doenças;
• queda das folhas inferiores: falta de luz, temperatura inade­quada, pragas ou doen-
ças;
• queda e amarelecimento após o plantio: natural, se forem em pequena quantida-
de; solo solto junto às raízes, terra ressecada ou adubação exagerada;
• orifícios nas folhas: choques mecânicos (granizo, galhos, pessoas, animais, objetos),
insetos sugadores;

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• folhas raspadas: trips, lesmas e caracóis;

• folhas mastigadas nas bordas: lagartas;
• manchas esbranquiçadas sobre as folhas: salpicos de adubos, água fria, excesso de
luz;
• folhas escurecidas: fumagina (doença causada por fungo), poeira, inseticidas aeros-
sóis;
• folhas apodrecidas: excesso de água, doenças causadas por bactérias;
• folhas estioladas, mal formadas: deficiência nutritiva; falta de luz.

Nas flores
• ausência de flores: exposição incorreta à luz, desequilíbrio nutritivo (excesso de ni-
trogênio), pouca umidade, transplante ou poda em época errada;
• flores mal formadas: luz, adubação, presença de pragas (pulgão) ou doenças causa-
das por fungos e bactérias;
• flores murcham rapidamente: regas insuficientes, pouca luz, muito calor;
• queda de flores e botões florais: deficiência nutritiva, luz inadequada, falta/excesso
de água, danos causados por insetos, processo abortivo natural (p. ex.: mangueira).

Nos frutos
• frutos não se formam: deficiência nutritiva (micro ou macronutrientes), falta de água
ou luz, podas em períodos errados, clima inadequado à espécie;
• frutos não se desenvolvem: deficiência nutritiva, problemas climáticos, pragas e do-
enças;
• queda de frutos verdes: deficiência nutritiva, mudanças bruscas de temperatura,
processo abortivo natural;
• frutos com pintas pretas: ácaros ou insetos sugadores;
• frutos com manchas brancas ou podridões: doenças (fungos ou bactérias);
• frutos com pouco sabor: adubação exagerada de NPK, defi­ciência de micronu-
trientes.

Nos caules e ramos

• caule com baixo crescimento: deficiência nutritiva;
• caule com crescimento exagerado: falta de luz, adubação nitrogenada excessiva;
• galhos retorcidos: regas não regulares, presença de alumínio tóxico no solo;

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• manchas brancas aveludadas: presença de fungos pelo excesso de água ou mudan-

ça de temperatura;
• manchas escurecidas: fungos ou bactérias;
• tombamento dos caules: doenças causadas por fungos e bactérias;
• caules perfurados: por larvas de besouros (broca) ou cupins;
• galhos serrados: inseto serra-pau;
• crescimento de raízes aéreas nos caules: processo natural de algumas espécies,
deficiência nutritiva, uso incorreto de hor­mônios de enraizamento.

Nas raízes
• baixo crescimento das raízes: deficiência nutritiva, falta de espaço para crescimento
das raízes, entulhos, cascalho ou objetos enterrados no solo;
• crescimento exagerado das raízes: deficiência nutritiva (ex.: samambaias e plantas
epífitas), excesso de adubo no solo;
• crescimento enovelado ou para fora do vaso das raízes: falta de espaço, solo
saturado, deficiência nutritiva;
• presença de nódulos das raízes: normal nas leguminosas; causado por nematóides;
• raízes machucadas, quebradas ou rachadas das raízes: nematóides, larvas de
insetos.

No solo
• limo verde: excesso de rega, falta de drenagem;
• manchas brancas: água dura (excesso de calcário), muita adubação;
• rachaduras no vaso: falta de espaço para as raízes, mudanças de temperatura;
• terra dura: falta de água, falta de matéria orgânica no solo;
• terra encharcada, pesada: falta de drenagem, excesso de matéria orgânica, solo
muito argiloso;
• solo cansado, velho: deficiência nutritiva, excesso de plantas no vaso, irrigação exa-
gerada, falta de aeração;
• vasos pequenos: amarelecimento de folhas, murcha e queda de flores e botões, baixo
crescimento das plantas.

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Manutenção de jardins – Cuidados Básicos

Um projeto bem concebido deve ser bem implantado e com uma manutenção periódica a
fim de manter as características originais do projeto. O jardim nunca é um produto finali-
zado ele é uma paisagem em processo em função do crescimento das plantas ao longo do
tempo.
A manutenção periódica do jardim é um procedimento que tem como objetivo manter o
desenvolvimento das áreas verdes na sua melhor forma conforme foram projetadas.
Logo após a implantação do jardim é importante manter uma atenção especial para que as
plantas se adaptem ao novo local. As regas podem ser mais freqüentes e a observação do
enraizamento é importante para garantir a “pega” das mudas.
A manutenção tem alguns procedimentos rotineiros que serão detalhados a seguir.
Rega: normalmente feita pelo proprietário ou por algum funcionário. As empresas de
manutenção podem fazer as regas nos dias específicos para a realização dos serviços, mas
em um jardim padrão esse serviço é realizado uma vez por mês em média e é importante
garantir as regas nos outros dias do mês. Observar sempre as necessidades hídricas de
cada planta.
Limpeza: varredura do local, remoção de plantas mortas e doentes, retirada de ervas
daninhas, corte de grama.
Poda: podem ser de formação das plantas ou de limpeza da vegetação – verificar procedi-
mentos adequados já explicitados na apostila.
Afofar canteiros: procedimento necessário para melhor aeração do solo e penetração de
adubos.
Adubação: verificar os períodos e produtos adequados.
Controle fitossanitário: observar existência de pragas e doenças e combatê-las com as
técnicas adequadas.
A pessoa responsável na manutenção das áreas verdes deverá usar equipamentos e ferra-
mentas adequados para cada atividade.
Cuidar do seu próprio jardim pode ser uma atividade bastante prazerosa.

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Referências bibliográficas
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Nobel, 1999.
LORENZI, Harry & SOUZA, Hermes Moreira de. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas,
herbáceas e trepadeiras. 3. ed. Nova Odessa/São Paulo, Plantarum, 2001.
BERGAMIM FILHO, Armando; KIMATI, H.; AMORIM, L.; CAMARGO, L. & REZENDE, J.
Manual de fitopatologia. São Paulo, Agronômica Ceres, 1997.
COELHO, Fernando S. & VERLENGIA, Flávio. Fertilidade do solo. 2. ed. São Paulo, Instituto
Campineiro de Ensino Agrícola, 1988.

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