Lautomobile Pour Tous Entetien Et Dépannage Pas À Pas - Bruno Collomb

Graphisme de couverture
: Pierre-André Gualino
Conception et réalisation graphique : Maud Warg
Illustrations de couverture de gauche à droite : dreamnikon / stock.adobe.com, Sergey / stock.adobe.com,
Sergey Ryzhov / stock.adobe.com, RomanR / stock.adobe.com, Valerii / stock.adobe.com
© Dunod, 2020
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
ISBN 978-2-10-081655-2
www.dunod.com
3
TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos............................................................................................ 5
MAINTENANCE courante Du véhicule

1 La vérification des niveaux.................................................................... 8
2 Les balais d’essuie-glace....................................................................... 14
3 Les ampoules......................................................................................... 17
4 La roue de secours................................................................................. 21
MAINTENANCE DU SYSTÈME DE MOTORISATION

5 La vidange du moteur............................................................................. 26
6 Le filtre à air............................................................................................ 31
7 Le filtre à carburant (moteur essence).................................................. 34
8 Le filtre à carburant (moteur diesel)...................................................... 37
9 Le filtre habitacle (filtre à pollen)........................................................... 41
10 Les bougies d’allumage (moteur essence)........................................... 44
11 La bobine d’allumage............................................................................. 48
12 Les bougies de préchauffage (moteur diesel)...................................... 53
13 L’injecteur diesel..................................................................................... 57
14 L’échappement........................................................................................ 61
15 Le filtre à particules (FAP)...................................................................... 65
16 La distribution......................................................................................... 70
17 La vidange du circuit de refroidissement.............................................. 75
18 La pompe à eau...................................................................................... 80
19 La durite de refroidissement.................................................................. 84
20 La courroie d’accessoire........................................................................ 87
MAINTENANCE DU SYSTÈME DE transmission

21 La vidange de la boîte de vitesses manuelle........................................ 92
22 La vidange de la boîte de vitesses automatique.................................. 95
23 L’arbre de transmission.......................................................................... 98
24 Le soufflet de transmission................................................................... 102
25 L’embrayage............................................................................................ 107
26 L’émetteur et le récepteur d’embrayage................................................ 112
4
MAINTENANCE DU SYSTÈME DE freinage

27 Les plaquettes de frein........................................................................... 118
28 Les disques de frein............................................................................... 122
29 Le flexible de frein.................................................................................. 126
30 L’étrier de frein......................................................................................... 129
31 Les freins à tambour.............................................................................. 132
32 Le maître-cylindre................................................................................... 138
33 La purge du circuit de freinage.............................................................. 142
MAINTENANCE DES TRAINS ROULANTS

34 Les pneumatiques.................................................................................. 148
35 Les amortisseurs avant.......................................................................... 153
36 Les amortisseurs arrière........................................................................ 158
37 Le triangle de suspension...................................................................... 162
38 La rotule de direction.............................................................................. 166
39 La biellette de direction et le soufflet de crémaillère........................... 170
40 La fusée, ou porte-fusée........................................................................ 174
41 Le roulement de roue avant................................................................... 177
MAINTENANCE DU SYSTÈME électrique

42 La batterie............................................................................................... 184
43 Le démarreur........................................................................................... 188
44 Les charbons du démarreur................................................................... 193
45 L’alternateur............................................................................................. 198
Informations complémentaires
46 Les différents voyants du véhicule........................................................ 204
47 L’outillage................................................................................................. 208
48 Utiliser un multimètre et une pince ampèremétrique........................... 212
49 Utiliser le matériel de métrologie........................................................... 216
Crédits iconographiques.......................................................................... 220
Index.......................................................................................................... 222
Disponible en ligne sur le site dunod.com

a Recharger une batterie
B Monter des chaînes ou des chaussettes de neige
5
AVANT-PROPOS
Cet ouvrage présente 49 fiches pratiques permettant de réaliser pas à pas diverses
opérations de maintenance. La liste des interventions décrites ici n’est pas exhaus-
tive : seules les plus courantes sont expliquées. Chaque intervention est classée selon
un niveau de difficulté allant de 1 à 3 (facile à difficile). Une durée de l’intervention
indicative figure également au début de chaque fiche, mais elle pourra varier en fonc-
tion des difficultés rencontrées.
Les procédures d’intervention (dépose, repose, démontage, remontage, contrôle)

données dans cet ouvrage sont génériques. Des particularités peuvent exister selon
les systèmes ou les véhicules. Aussi, pour chaque intervention, il est préconisé de
posséder le manuel de réparation du véhicule. Ce dernier spécifie certaines particu-
larités de dépose ou pose, ainsi que les valeurs de réglage, les couples de serrage, etc.
Avant toute intervention sur votre véhicule, n’oubliez pas de vous équiper du ou
des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires ! Ils permettent de se
protéger contre les risques susceptibles de menacer votre sécurité ou votre santé lors
d’une intervention de maintenance (voir page 211 pour plus de détails).
Enfin, soyez attentif aux règles de recyclage à respecter pour protéger l’environ-
nement. La plupart des pièces à jeter peuvent être reprises dans différents points de
collecte (centres automobiles, garages ou déchèterie). Les liquides remplacés doivent
être reversés dans des récipients différents et apportés avec les filtres à la déchette-
rie ou dans leur lieu d’achat (grandes surfaces exceptées). Que ce soit l’huile ou les
autres liquides, ne les stockez pas dans votre cave et ne les jetez pas dans les égouts :
ils sont très polluants.
Bruno Collomb
MAINTENANCE COURANTE
A DU VÉHICULE
1 LA VÉRIFICATION DES NIVEAUX
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Différents liquides Chiffons d’essuyage
Pour effectuer le contrôle des niveaux, le véhicule doit être à l’arrêt et sur un sol
plat. La vérification s’effectue la plupart du temps avec un moteur froid. Pour savoir
où se situe chaque fluide, consultez le manuel d’entretien de votre voiture. Il indique
l’emplacement des différents réservoirs, ainsi que les caractéristiques des différents
liquides à utiliser.
Les différents réservoirs, situés sous le capot de la voiture, correspondent cha-
cun à un liquide ou une huile spécifique permettant au véhicule de fonctionner
correctement.
Le contrôle de leurs niveaux participe à l’entretien du véhicule : vérifiez régulière-
ment le niveau de chaque liquide.
Durée de l’intervention difficulté

15 min
la vérification des niveaux 9
1
Les différentes pièces du moteur doivent être
lubrifiées, c’est le rôle de l’huile moteur. Il est
essentiel de vérifier régulièrement le niveau
d’huile moteur pour préserver votre moteur (qui doit
être froid). Ouvrez le capot et bloquez-le avec la tige
capot moteur. Repérez la jauge à huile, tirez-la, puis
essuyez-la avec un chiffon sec et propre. Replongez
la jauge jusqu’au fond du réservoir, puis retirez-la à
nouveau pour vérifier que la trace du niveau d’huile se
situe bien entre les repères mini et maxi. Ajoutez de
l’huile adaptée si besoin. S’il y a trop d’huile (niveau
maxi dépassé), vidangez rapidement le surplus ou le
moteur pourrait être endommagé.
10 Maintenance courante du véhicule
2
Le liquide de refroidissement se vérifie moteur d’utiliser un liquide de couleur identique à celui
froid. Il permet notamment d’éviter au moteur d’origine. Repérez le vase d’expansion, généralement
de surchauffer. Sa composition, à base d’antigel en plastique transparent. Vérifiez que le niveau de
et d’eau déminéralisée, permet de supporter des liquide se situe entre les repères mini et maxi. Ajoutez
températures négatives. En fonction du véhicule, ses du liquide de refroidissement si le niveau est trop bas.
caractéristiques peuvent changer. Il est préférable
3
Le liquide de frein est essentiel au circuit de
freinage de la voiture. Une voiture ne consomme
pas de liquide de frein : si le niveau est trop
bas, la cause peut être une fuite (cylindre de roue,
flexible, tuyau, maître-cylindre, étrier…) sur le circuit de
freinage ou l’usure des plaquettes ou des garnitures
arrière de frein. Dans ce cas, il faut immobiliser le
véhicule au plus vite. Il est indispensable de vérifier
régulièrement le niveau de liquide de frein. Repérez
le réservoir et observez le niveau de liquide de frein
par transparence. Il doit se situer entre les repères
mini et maxi. Ajustez le niveau si nécessaire, sans
oublier de rechercher la cause de son abaissement. Le
remplacement du liquide de frein doit être effectué à
un kilométrage ou un nombre d’années variable selon
les voitures (voir manuel du véhicule).
Astuce
Pour dépanner rapidement un manque de liquide de refroidissement, on peut ajouter de
l’eau dans le réservoir plutôt que rouler avec un niveau insuffisant de liquide. Une vidange
complète et un rinçage du circuit de refroidissement doivent être ensuite réalisés.
4
En général, le niveau de liquide d’une direction à une jauge, laquelle est le plus souvent solidaire du
assistée varie peu. Si le fluide vient à manquer, bouchon. Complétez si nécessaire.
la direction est fatalement plus dure. La
pompe ou la crémaillère subissent également des
dommages provoquant des dégâts sur le système
de direction assistée. Si le niveau est trop bas,
c’est qu’il y a une fuite. Il est donc nécessaire de le
contrôler régulièrement. Les directions assistées
électriques n’ont pas de réservoir dédié au liquide de
direction. Coupez le moteur et repérez le réservoir
(symbole représentant un volant). Vérifiez que le
niveau de liquide se situe entre les repères mini et
maxi. Sur certains véhicules, le contrôle se fait grâce
5
Un niveau d’huile de boîte de vitesses
mécanique insuffisant peut générer de sérieux
dégâts. Vérifiez rapidement le niveau d’huile si
la boîte de vitesses émet des secousses ou craque, si
les vitesses passent difficilement, ou s’il y a une fuite
d’huile. L’huile de boîte de vitesses n’est pas une huile
pour moteur : consultez le manuel du véhicule pour
connaître le type d’huile préconisée.
Les vidanges sont à effectuer selon les préconisa‑
tions du constructeur (voir carnet d’entretien du
véhicule). L’intervalle recommandé pour changer
l’huile varie selon la marque, le modèle et l’âge du
véhicule. Sur les boîtes de vitesses automatiques,
plusieurs méthodes existent. Dans tous les cas, lisez
le manuel du véhicule et appliquez les procédures
décrites. Repérez le bouchon de remplissage de la
boîte de vitesses. Ouvrez-le, si nécessaire avec une
clé spécifique, et préparez-vous à revisser aussitôt.
Si l’huile coule, refermez le bouchon, le niveau est
bon. Dans le cas contraire, introduisez l’extrémité
d’un petit tournevis dirigé vers le bas dans le trou, le
niveau de l’huile devrait être juste en dessous du bord. Bon à savoir
Si le niveau est trop bas, complétez rapidement à Il faut vérifier les niveaux des fluides d’un véhicule
l’aide d’une grosse seringue ou d’une pompe spéciale. régulièrement et avant tout long trajet, avant de
Certaines boîtes de vitesses possèdent une jauge partir sur la route des vacances par exemple. Cela
permettant contrôler le niveau. permettra de conserver une voiture en bon état et de
garantir la sécurité de tous sur la route.
6
Si le niveau de liquide lave-glace n’influe pas mini existe parfois sur le tableau de bord. Le réservoir
sur le bon fonctionnement du véhicule, il permet se situe sous le capot du véhicule. Si nécessaire,
de nettoyer le pare-brise et assure une bonne complétez pour remplir au niveau maximum. Le
visibilité de la route. Il est conseillé de vérifier son liquide lave-glace doit être nettoyant, mais pas
niveau régulièrement et de compléter si nécessaire le détergent, et résister au gel. Ne remplissez pas le
réservoir avec un liquide adéquat. Un témoin de niveau réservoir avec de l’eau, qui gèle en hiver.
7
Les pneus doivent être gonflés à une pression
correcte pour assurer la tenue de route du
véhicule et son confort, mais aussi pour limiter
la consommation de carburant. La valeur de pression
des pneus peut se trouver sur la portière (côté
conducteur ou passager), sur la trappe du réservoir
d’essence, dans la boîte à gant, dans le coffre…
mais surtout dans le carnet d’entretien du véhicule !
Le contrôle de la pression des pneus se fait pneus
froids, en respectant la valeur de pression en fonction
de la charge du véhicule. Si les pneus sont chauds, le
contrôle pourrait être faussé.
2 LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE
Outillage classique Balais d’essuie-glace en U
Chiffons d’essuyage Balais d’essuie-glace fat blade

5 à 10 min
Les balais d’essuie-glace 15
Les balais d’essuie-glace contribuent à la sécurité des occupants d’un véhicule

en leur assurant une bonne visibilité. Un essuie-glace défectueux peut représenter
un danger sur la route : l’eau sur le pare-brise n’est pas évacuée suffisamment et la
visibilité peut devenir quasi nulle. Les usages répétés, les écarts de température mais
aussi la pluie, la neige ou la poussière entraînent une usure rapide, particulièrement
des raclettes en caoutchouc.
Le premier signe d’usure des balais d’essuie-glace est le mauvais essuyage. Des
traînées ou un voile apparaissent lors du passage des balais, et certaines parties ne
sont pas essuyées. L’usure des balais se caractérise également par des grincements
ou des saccades. Un remplacement est alors nécessaire.
Il est conseillé de changer ses balais d’essuie-glace tous les 6 mois à 1 an. Cette Balais d’essuie-glace
procédure doit se faire de préférence à l’automne ou au printemps : classiques en U
x À l’automne : la chaleur de l’été ayant accéléré
l’usure du caoutchouc, il est préférable de chan-
ger vos balais avant l’arrivée de l’hiver et de ses
intempéries.
x Au printemps : les intempéries, le gel et le sel
sont autant de facteurs hivernaux d’usure.
L’été approchant, avec ses potentiels départs
en vacances, il est essentiel d’avoir des balais
en bon état pour parer à la poussière et aux
insectes écrasés sur votre pare-brise.
Lors de l’achat, il faut choisir le bon modèle. Sur
l’emballage des nouveaux balais d’essuie-glace sont
indiqués la marque, le modèle et l’année du véhicule,
ainsi que l’emplacement. On distingue principalement
deux types de balais d’essuie-glace : les balais d’es-
suie-glace classiques en U et les balais essuie-glace
flat blade (véhicules récents).
Leurs systèmes de clipsage diffèrent, aussi est-il
important de choisir le modèle correct. Notez que cer-
tains balais d’essuie-glace sont pourvus d’un témoin Balais essuie-glace
d’usure. flat blade
1
Le démontage d’un balai d’essuie-glace est
une étape assez simple, mais qui doit se faire
de façon délicate pour ne pas risquer de casser
un élément ou fissurer le pare-brise. Montage en U
(a). Levez le bras de fixation du balai d’essuie-glace.
Basculez l’essuie-glace à 90° : l’ensemble forme alors a
un T. Déclipsez le balai en appuyant sur la languette

se trouvant entre le bras et le balai. Aidez-vous d’un
tournevis si nécessaire. Faites glisser le balai et sortez-
le du U sans le tordre. Montage fat blade (b). Levez le
bras du balai à changer à 90°. Déclipsez simplement le
balai d’essuie-glace : en général un petit bouton vous
b
permet de réaliser cette opération facilement.
2 3
Avant l’installation, vérifiez que le nouvel essuie- Pour éviter les mauvaises surprises lors de la
glace est de la bonne longueur. Les deux essuie- prochaine averse, veillez à tester vos nouveaux
glaces d’une voiture n’ont pas la même taille ! balais d’essuie-glace avant de prendre la route.
Montage en U (a). Placez le nouveau balai d’essuie- Mettez le contact et actionnez-les avec le lave-glace
glace avec le caoutchouc face au pare-brise et à 90° (pour ne pas abîmer les caoutchoucs). Le test doit
du bras de l’essuie-glace. Assurez-vous que le témoin être concluant et le pare-brise sans trace. Pensez à
d’usure (s’il est présent) est dirigé vers l’intérieur de la nettoyer régulièrement les raclettes en caoutchouc
voiture. Clipsez le nouvel essuie-glace sur la fixation avec de l’eau chaude et un chiffon non pelucheux. Cet
avec une main, l’autre main devant impérativement entretien très simple augmentera la durée de vie de
tenir le bras d’essuie-glace fermement pour ne pas vos balais d’essuie-glace.
risquer de le tordre. Tournez l’essuie-glace sur le
pare-brise. Rabattez délicatement le bras d’essuie-
glace sur le pare-brise. Montage fat blade (b). Clipsez
le balai d’essuie-glace à la branche. Assurez-vous
que la fixation est correcte. Rabattez délicatement la
branche sur le pare-brise.
a b
3 LES AMPOULES
Outillage classique Chiffons d’essuyage
Ampoules

5 à 30 min selon l’accessibilité
ou l’élément à déposer
Les ampoules de voiture sont des éléments du circuit électrique indispensables

au bon fonctionnement de la voiture. Elles interviennent dans la visibilité du véhicule,
ainsi que dans l’éclairage de l’intérieur de celui-ci.
Un véhicule possède différentes sortes d’ampoules
aux fonctions bien précises. Pour choisir l’ampoule
adéquate, référez-vous au carnet de bord du véhicule.
Les principaux types d’ampoules sont :
x les ampoules standard à filament unique, utili-
sées pour les feux arrière, les feux de clignotant,
etc. ;
x les ampoules standard à double filament, utili-
sées pour les feux de stop et les feux de position
arrière ou les projecteurs avant ;
x les ampoules halogènes, utilisées le plus souvent
pour les projecteurs avant et les feux antibrouillard ;
x les ampoules à décharge (au xénon), utilisées pour les projecteurs avant ;
x Les ampoules à LED, utilisées pour les feux de jour notamment.
Si leur durée de vie dépend de la technologie utilisée (standard, halogène, à
décharge ou xénon), il n’existe quasiment aucun moyen de prévoir leur fin de vie. Il est
indispensable de changer une ampoule grillée immédiatement.
Recyclage : les ampoules à recycler peuvent être déposées dans des conteneurs spé-
cifiques de collecte mis en place et gérés par Récylum, éco-organisme à but non
lucratif agréé par les pouvoirs publics.
1
Législation Coupez le moteur de la voiture et ouvrez le
Le code de la route précise qu’il est obligatoire capot. Débranchez la batterie avant toute autre
de conserver des ampoules de rechange dans le manipulation. Pour retirer l’ampoule usée,
véhicule, au cas où l’une d’entre elles serait grillée. passez à l’étape 2 pour des feux avant et à l’étape 3
Le dysfonctionnement d’une ampoule peut entraîner pour des feux arrière.
une verbalisation par les forces de l’ordre.
Les ampoules 19
2
Sur les feux avant. Libérez l’accès à l’arrière
du feu. Des éléments peuvent en gêner l’accès,
par exemple la batterie, le filtre à air ou une
durite. Retirez la protection de l’ampoule. Il peut être
nécessaire de dévisser ou de déclipser la protection.
Débranchez ensuite le connecteur principal du feu, ou
plus directement celui de l’ampoule. Pour l’enlever, il
suffit généralement de déverrouiller le clip de fixation.
3
Sur les feux arrière. Si vous apercevez des vis
sur le cabochon du feu, c’est qu’il est possible
de remplacer l’ampoule depuis l’extérieur,
en dévissant ce cabochon. En l’absence de vis, il
faut passer par l’intérieur du coffre. L’accès se fait
généralement en soulevant le tapis qui recouvre
le fond du coffre ou par un obturateur rigide. Dans
certains cas, il n’existe pas d’accès direct au porte-
lampe. Il faut alors démonter complètement le feu.
Démontez le porte-lampe
(clipsé ou vissé) et retirez
l’ampoule en faisant un quart
de tour dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Il est parfois nécessaire
d’enfoncer légèrement
l’ampoule dans son support
avant de tourner.
4
Vous pouvez maintenant installer la nouvelle
ampoule. Il est déconseillé de toucher avec
les doigts une ampoule halogène, car la peau
humaine sécrète des graisses et la lampe pourrait se bon à savoir
détériorer plus rapidement. Passez à l’étape 5 pour Les phares équipés d’ampoules au xénon doivent
des feux avant et à l’étape 6 pour des feux arrière. être obligatoirement équipés d’un système de
lavage (lave-phare), ainsi que d’un correcteur
d’assiette. Ces équipements sont indispensables
5
Sur les feux avant. Fixez délicatement la pour passer le contrôle technique.
nouvelle ampoule en prenant soin de la
positionner correctement sur son support.
Remontez la protection et rebranchez les connecteurs.
6
Sur les feux arrière. Nettoyez le porte-lampe
à l’aide d’un chiffon et d’un tournevis si besoin,
afin d’assurer un bon contact. Fixez la nouvelle
ampoule en prenant
soin de positionner les
ergots correctement
et remontez le feu.
Rebranchez la batterie
et vérifiez le bon
fonctionnement de
l’ampoule.
4 LA ROUE DE SECOURS
Outillage roue de secours Roue de secours ou roue de secours galette
Gants Chiffons d’essuyage
Gilet de sécurité et triangle de signalisation

15 min
En cas de crevaison, il faut arrêter la voiture au plus vite. En effet, conduire avec
un pneu crevé peut rapidement entraîner une perte de contrôle du véhicule ou un acci-
dent avec d’autres usagers de la route. Il est conseillé de s’arrêter sur le bas-côté,
dans un endroit sécurisé et sur terrain plat de préférence. Cela permettra de mainte-
nir le véhicule en équilibre durant le changement de la roue. Suivez attentivement les
consignes de sécurité énoncées dans cette fiche.
La roue de secours se trouve généralement dans
ou sous le coffre. Elle peut également être placée sous
le capot de certains véhicules ou sur la porte arrière
des 4 × 4.
Il existe deux types de roues de secours :
x Une roue complète identique à celle dont le
pneu est crevé. Il faut vérifier régulièrement la
pression de la roue de secours, souvent basse
à cause du peu d’utilisation. Dans le cas où la
roue ne répond pas aux exigences du code de
la route, le montage n’est toléré que le temps de
remplacer ou réparer le pneu crevé.
x Une roue de dépannage dite roue de secours
galette, plus petite que la roue normale, permet-
tant d’effectuer un court trajet. Ne dépassez pas
les 80 km/h avec ce type de roue : l’équilibrage,
la stabilité et la tenue de route ne seront pas suf-
fisants pour assurer la sécurité du véhicule et
des occupants. La vitesse maximum ainsi que
la pression de gonflage sont indiquées sur cette
roue.
Roue de secours
Bon à savoir
Il n’est pas obligatoire d’avoir une roue de secours. Certains véhicules sont équipés de
bombes anti-crevaison lorsqu’ils ne sont pas équipés de roue de secours. D’autres sont
équipés d’un compresseur d’air fourni à l’achat du véhicule
et qui permet de gonfler une roue. Il peut être branché sur l’allume-cigare.
La roue de secours 23
1
Serrez le frein à main et mettez la première
vitesse (position parking pour les boîtes
automatiques). Allumez les feux de détresse
et revêtez le gilet fluorescent. Placez le triangle de
signalisation environ 30 mètres avant le véhicule.
Videz le coffre si nécessaire pour accéder à la roue
de secours, au cric et à la clé pour les vis ou écrous
de roue. Sortez la roue de secours du coffre ou du
dessous du coffre.
2
Retirez l’enjoliveur s’il est présent. Desserrez
l’ensemble des vis ou écrous de la roue d’environ
deux tours de clé dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Positionnez le cric au point
d’ancrage (voir carnet de bord du véhicule) de la roue
à changer. Actionnez le cric pour soulever le véhicule
de façon à ce qu’il ne touche plus le sol. Dévissez
l’ensemble des vis ou écrous de la roue et retirez-la.
Gardez les vis ou écrous à proximité pour
le remontage.
3
Positionnez la roue de secours à la place de cric. Serrez suffisamment les vis ou écrous. Dans tous
la roue crevée. Vissez les vis ou écrous en les cas, il faudra par la suite serrer la roue au couple
commençant à la main si possible, puis à l’aide de serrage prescrit à l’aide d’une clé dynamométrique.
de la clé de serrage dans le sens des aiguilles d’une Replacez l’enjoliveur. Placez la roue crevée et le
montre. Redescendez le véhicule au sol à l’aide du matériel dans le coffre.
Et après ?
Vous pourrez par la suite faire réparer la roue
crevée, ou remplacer le pneu si la crevaison
n’est pas réparable.
MAINTENANCE
MAINTENANCEDU
DUSYSTÈME
SYSTÈME
BC DE
DEMOTORISATION
TRANSMISSION
5 LA VIDANGE DU MOTEUR
Bac de vidange Bidon d’huile
Clé pour le bouchon de vidange Joint du bouchon
Clé à filtre Filtre à huile

30 min
La vidange du moteur 27
La vidange du moteur est une opération simple,

mais essentielle. Elle consiste à vidanger l’huile usée
du moteur pour la remplacer par une huile propre, et
à remplacer impérativement le filtre qui, étant sale lui-
même, souillerait la nouvelle huile. Cette opération est
utile à la lubrification du moteur.
L’huile sert à réduire le frottement des pièces
mobiles métalliques entre elles, qui pourraient se
dégrader au fil du temps et abîmer le moteur. Elle per-
met également : l’évacuation des particules de métal,
saletés et autres impuretés présentes dans le moteur ;
la protection des organes internes contre la corrosion ;
et l’amélioration du refroidissement du moteur. 6
Avec le temps, l’huile se dégrade et perd ses pro-
priétés. Celles-ci diffèrent également selon le type 1 2 3 4 5
d’huile choisi (viscosité à chaud et à froid).
Il est préférable que l’huile soit chaude avant de faire la vidange, cela lui permet de Le circuit de lubrification
mieux s’écouler vers l’extérieur. Comment faire ? Il suffit de faire chauffer le moteur est principalement consti-
quelques minutes. En effet, il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à une température trop tué des éléments suivants :
élevée et il faut prendre garde à éviter tout risque de brûlure ! carter (1), pompe à huile
Le choix de l’huile moteur est essentiel. Les huiles présentes dans le commerce (2), clapet de décharge (3),
sont variées, tant au niveau de leurs normes et de leur qualité, que de leur viscosité. échangeur (4), filtre à huile
La viscosité, qui diminue avec la température, doit rester assez haute pour que l’huile (5) et capteur de pression
garde son rôle de protection mais sans l’être trop, afin que l’huile reste assez fluide et d’huile (6).
puisse ainsi circuler assez facilement dans le moteur.
Attention donc à ne pas se tromper d’huile moteur. Sur
les moteurs récents, il faut être encore plus attentif. Le Ex : OW-30
choix de votre huile doit prendre en compte les recom- = Winter
mandations du constructeur, l’utilisation que vous

faites de votre voiture et son âge. 1er chiffre = Fluidité à basse température.
+ le chiffre est faible.
Il existe des huiles minérales (obtenues à partir du + le lubrifiant est fluide à froid.
Lubrification parfaite dès le démarrage.
pétrole), semi-synthétiques et synthétiques (fruit d’un
2nd chiffre = Viscosité à haute température.
procédé chimique). + le chiffre est élevé.
+ le lubrifiant est visqueux à chaud.
Maintien de la lubrification sous des températures élevées.
Exemple d’huile multigrade

28 MAINTENANCE DU SYSTÈME DE MOTORISATION
Attention, les fréquences d’entretien diffèrent selon l’utilisation du véhicule.

Celle-ci peut être :
x normale : lorsqu’elle ne correspond pas aux critères caractérisant l’entretien
« sévérisé » ;
x sévère : utilisation essentiellement urbaine, pays très chauds, atmosphère très
poussiéreuse (chantiers…), petits parcours permanents (moteur froid), qua-
lité du carburant utilisé douteuse, utilisation de lubrifiant non conforme aux
recommandations constructeur.
Sur le carnet d’entretien de la voiture, vous trouverez le degré de viscosité et les
normes de spécification recommandées par le constructeur.
La périodicité entre deux vidanges peut aller de 7 500 à 30 000 km, selon l’âge
du véhicule, son kilométrage, le nombre de kilomètres
Bon à savoir parcourus depuis la dernière vidange, le type de moto-
L’espacement des révisions nécessite de contrôler risation (essence, Diesel, injection, FAP) et le mode
régulièrement le niveau d’huile moteur. Un niveau de conduite (ville, route, autoroute, conduite souple
d’huile insuffisant peut provoquer des dommages ou sportive). Les progrès technologiques récents et
importants. Il est normal que votre moteur les huiles moteur haute technologie permettent d’ef-
consomme de l’huile, particulièrement en période fectuer, sur certaines voitures, une vidange tous les
de rodage. Contrôlez le niveau d’huile et faites 30 000 km ou tous les deux ans. Quelle que soit la
l’appoint si nécessaire. A contrario, trop d’huile peut périodicité de la vidange de votre véhicule, il est impé-
provoquer un emballement moteur qui peut être ratif de respecter soit le kilométrage, soit la durée, au
fatal pour votre moteur et/ou votre turbo. premier des deux termes atteint.
1
Commencez par positionner le véhicule. Si vous
n’avez ni pont de levage ni fosse, ce qui est pro-
bable, vous pouvez utiliser deux rampes de levage.
Dans le cas d’un montage « maison », avec planches et
parpaings par exemple, la voiture doit être la plus hori-
zontale possible, ce qui vous permettra d’extraire toute
l’huile. Si votre jardin est en pente, il vous permettra de
placer l’avant dans le sens de la pente pour travailler
confortablement. L’objectif est de pouvoir accéder aisé-
ment à la vis de vidange située sous le véhicule (carter),
en gardant la voiture la plus droite possible.
La vidange du moteur 29
2
Ouvrez le bouchon de remplissage d’huile
moteur et la jauge pour créer un appel d’air et
favoriser le futur écoulement de l’huile dans le
bac de vidange.
3
Déposez le cache de protection sous le moteur
(si nécessaire), puis placez le bac de vidange.
Dévissez le bouchon de vidange au-dessus du
bac et laissez égoutter.
Bon à savoir
Il est possible de vidanger par aspiration grâce à
une pompe électrique. Toutefois, il est recommandé
de vidanger de temps en temps par le dessous afin
de détecter la présence éventuelle de corps étranger
dans l’huile (eau, limaille, etc.) et d’extraire la totalité
de l’huile usagée.
4
Placez le bac de vidange sous le filtre. Dévissez seul le filtre se change. La procédure est la suivante :
ensuite le filtre à l’aide de l’outil spécifique ou démontez le couvercle, enlevez le filtre usagé et les
d’une sangle spéciale. Huilez le joint du nouveau joints, nettoyez le réceptacle, positionnez les nou-
filtre puis positionnez le nouveau filtre et serrez-le à la veaux joints en les lubrifiant légèrement, placez le
main. Terminez à l’aide de la clé à filtre, sans forcer. Le nouveau filtre, et enfin refermez le couvercle.
filtre peut être contenu dans un réceptacle spécifique :
5
Remplacez le joint de bouchon de vidange.
Revissez le bouchon après écoulement
complet en serrant modérément. Essuyez le
carter d’huile. Enlevez le bac de vidange et baissez le
véhicule. Versez l’huile lentement. Replacez la jauge,
vérifiez le niveau après un temps d’écoulement. Après
avoir remis le bouchon de remplissage, démarrez le
moteur afin que l’huile remplisse le filtre neuf. Faites
l’appoint, refermez l’orifice de remplissage et replacez
la jauge. Placez une étiquette de vidange ou mettez
l’indicateur de maintenance du tableau de bord à 0.
6
Contrôlez les autres niveaux (voir fiche 1) : boîte
de vitesses, liquide de frein, liquide de refroidis-
sement et niveau d’électrolyte de la batterie (sauf
dans le cas d’une batterie sans entretien).
6 LE FILTRE À AIR
Filtre à air (existe sous différentes formes de cartouches)

5 à 15 min
Le filtre à air est positionné devant l’admission d’air du moteur. Il empêche les
impuretés de l’air de pénétrer dans le moteur afin de garantir la qualité du mélange air/
carburant. Un filtre à air encrassé entraîne une surconsommation de carburant, une
pollution excessive et une baisse des performances du
moteur. Il est donc nécessaire de le remplacer réguliè-
rement pour l’entretien du véhicule.
Le filtre est une pièce peu onéreuse et son rempla-
cement est une opération simple et rapide.
1
Il faut tout d’abord localiser le filtre à air. l’accès au filtre (cache moteur, bras d’essuie-glaces,
Pour cela, il est nécessaire de consulter le baie de pare-brise, etc.).
manuel de réparation. Il faut parfois dégager
Le filtre à air 33
2
Ouvrez le capot et enlevez le couvercle du boîtier
du filtre à air (maintenu par des vis ou des clips
selon le modèle). Démontez si besoin le conduit
d’arrivée d’air. Sortez l’ancien filtre à air.
Bon à savoir
Si le filtre à air n’est pas changé régulièrement,
il s’encrasse et bouche l’arrivée d’air au moteur.
Cela peut se manifester par un manque de
puissance à l’accélération ou des fumées
d’échappement opaques et sombres.
3
Pour éliminer les éventuels résidus, nettoyez le
boîtier du filtre à air à l’aide d’un chiffon propre
ou d’un aspirateur (ne pas utiliser de soufflette).
Remplacez l’ancien filtre à air par le nouveau, puis
refermez le boîtier du filtre à air. Remettez en place les
autres éléments démontés si nécessaire et refermez
le capot. Faites attention à ne pousser aucune parti-
cule vers l’entrée d’air du moteur.
Bon à savoir
Même si le filtre à air doit être remplacé dans le
cadre d’une révision, il est indispensable de vérifier
les préconisations du constructeur pour le changer.
LE FILTRE À CARBURANT
7 (MOTEUR ESSENCE)
Gants et lunettes de protection Tournevis
Récipient pour récupérer l’essence Filtre à essence en plastique (ancienne

génération) ou en aluminium
Pince à collier

15 min
Le filtre à carburant (moteur essence) 35
Le remplacement du filtre à essence est essentiel à l’entretien de votre véhicule,

pour la pérennité du système d’alimentation du moteur. Retenant les particules, les
impuretés et l’eau lorsque vous faites le plein de carburant, il est primordial pour pro-
téger le circuit d’alimentation et ses organes. L’arrivée de l’injection directe a encore
amplifié son importance. Il est constitué d’une enveloppe métallique ou plastique qui
enferme un papier filtre fin (pouvoir de filtration de 5 à 20 microns) ainsi que d’une
entrée et d’une sortie carburant.
Les pressions importantes exercées (jusqu’à 120 bar sur moteur à injection directe
essence) imposent une filtration optimale pour préserver la pompe haute pression et
les injecteurs essence.
La périodicité du remplacement du filtre à essence est extrêmement variable
selon les véhicules. Il est donc conseillé de consulter le carnet d’entretien. Si le rem-
placement du filtre à essence est l’une des opérations les plus faciles à réaliser, il
est toutefois indispensable de respecter certaines mesures de sécurité (voir étape 1).
Recyclage : les filtres à carburant sont assimilés à des filtres à huiles de par les élé-
ments liquides et solides présentant des caractéristiques communes et qu’il convient
de séparer et de préparer respectivement pour leur valorisation.
1
Commencez par prendre les précautions de
sécurité indispensables. Portez des lunettes et
des gants de protection. Le circuit basse pression
(sur un moteur à injection indirecte essence), moteur
arrêté, reste sous une pression résiduelle (de 3 à 5 bar),
ce qui représente un danger de projections d’essence.
L’essence est un carburant volatile, prompt à s’enflam-
mer, il faut donc éloigner le risque de source de chaleur
et d’étincelle. Attendez le refroidissement du moteur
et débranchez la batterie. Prévoyez également un réci-
pient pour recueillir l’écoulement de carburant.
Le filtre peut être situé dans le compartiment moteur Exemple d’implantation de filtre à essence
à un endroit accessible, fixé par deux colliers, ou juste
après la pompe à essence sous le châssis, à proximité
du réservoir.
Bon à savoir
Un filtre qui bouche l’arrivée de carburant
entraîne des pertes de puissance, des à-coups
ou des coupures moteur à l’accélération.
Son entretien est indispensable.
2
Déconnectez les deux tuyaux du filtre à essence.
Les connecteurs en plastique sont très fragiles.
Utilisez si possible une pince spécifique pour
les démonter. Désaccouplez le filtre de son support
puis placez-le dans un récipient pour vider l’essence
restante. Si le filtre à essence est d’ancienne généra-
tion, prenez un petit tournevis plat et dévissez les deux
colliers à chaque extrémité du filtre. Déboîtez ensuite
les deux durites de chaque côté du filtre.
3
Vérifiez la conformité du filtre à essence avant
de l’installer. Fixez le filtre sur son support en
étant attentif au sens de montage. Généra-
lement, une flèche indique le sens de passage du
carburant. Encliquetez les durites. L’opération se
fait manuellement, sans outil. Essuyez les éven-
tuelles traces de carburant. Rebranchez la batterie et
démarrez le moteur. Vérifiez l’absence de fuites ou de
suintements.
Bon à savoir
Achetez toujours un filtre à essence de marque ou d’origine constructeur.
Un filtre de qualité inférieure peut entraîner des dommages sur le système d’injection.
LE FILTRE À CARBURANT
8 (MOTEUR DIESEL)
Gants de protection Filtre : bloc complet ou cartouche filtrante
Récipient pour récupérer le gasoil Chiffons d’essuyage
Outillage classique

15 à 20 min
Le filtre à gasoil est un élément primordial du circuit d’alimentation diesel. C’est lui
qui fait barrage aux impuretés et à l’eau – provenant de la condensation de l’air dans
le réservoir – qui sont contenues dans le carburant. Cet organe est indispensable
aux voitures diesel, notamment les plus récentes, car elles ont besoin d’un carburant
particulièrement propre au niveau des injecteurs (s’ils sont bouchés, cela peut coûter
très cher…). Le changer régulièrement fait partie de l’entretien courant de la voiture.
Votre voiture diesel fait des à-coups ? Le carburant passe mal ? Votre voiture a
des difficultés à démarrer ? Le filtre à gasoil est peut-être encrassé. Avec un peu
d’organisation et quelques précautions pour préserver l’environnement, vous pouvez
vous-même le remplacer.
Recyclage : pièce très polluante, le filtre à gasoil doit être déposé avec les éventuels
restes de carburant récupérés, ainsi que les chiffons souillés dans les différents
points de collecte (centres automobiles, garages ou déchetterie). La collecte se fait
en fûts d’acier étanches.
1
Localisez le filtre à gasoil grâce au manuel de
réparation correspondant au modèle de votre
voiture. Il est parfois difficile de repérer son
emplacement sur les moteurs modernes et il peut être
peu accessible. Protégez l’environnement moteur
des écoulements de gasoil à l’aide de chiffons. Placez
un bac sous le véhicule pour éviter les imprégnations
dans le sol, les hydrocarbures polluent ! Nettoyez la
zone d’intervention et mettez des gants de protection.
Attention ! La moindre impureté pénétrant dans le
circuit d’alimentation peut entraîner la destruction de
la pompe haute pression, des injecteurs, voire endom-
mager le moteur.
Bon à savoir
Bien que très performants, les systèmes d’injection haute pression diesel ne supportent pas
un carburant chargé d’impuretés. Les conséquences sur la fiabilité du moteur peuvent être
importantes, voire aller jusqu’à la destruction de celui-ci. Il est donc primordial de remplacer
périodiquement le filtre à gasoil et de suivre les préconisations du constructeur.
le filtre à carburant (moteur diesel) 39
2
Le filtre à gasoil se compose d’une enveloppe réservoir. Désolidarisez l’ensemble du support de
et de l’élément filtrant. Deux formes existent : fixation (vis ou clips). Cas 2 (b). L’élément filtrant est
un bloc complet (cas 1) et un filtre à gasoil avec sorti de son support. Débranchez les canalisations de
une cartouche (cas 2). Cas 1 (a). L’élément filtrant carburant et les connecteurs électriques. Enlevez le
et l’enveloppe sont indissociables et doivent être couvercle du support. La fixation peut être réalisée par
replacés ensemble. Déconnectez les canalisations vis, bride ou quart de tour. Extrayez l’élément filtrant
par déclipsage des connecteurs. Il y a souvent trois de son support pour le remplacer par le filtre neuf.
connecteurs : 1 entrée, 1 sortie et 1 retour vers le Dans les deux cas, extraire les vieux joints.
a b
3
Placez les joints neufs. Dans tous les cas, effec-
tuez la repose du filtre neuf en opérant dans
le sens inverse, puis vérifiez que tous les joints
sont bien en place. Si possible, remplissez au préa-
lable du carburant propre dans le filtre pour favoriser
la purge du circuit.
Attention
Sur les moteurs à injection directe haute pression
à rampe commune, ne débranchez surtout pas les
tuyauteries haute pression.
4
Purgez le circuit de carburant. Le cas d’un filtre
auto-amorçant est le plus simple. Mettez le
contact. La pompe va se mettre en marche
quelques secondes pour établir la pression. Le bruit de
fonctionnement de la pompe, en provenance du réser-
5
voir, est souvent audible. S’il y a une purge sur le filtre Vous pouvez également purger le circuit d’ali-
à gasoil, ouvrez-la. Faites tourner le moteur au démar- mentation avec une pompe manuelle. Desserrez
reur jusqu’à l’apparition du carburant à la purge, puis la vis de purge à la sortie du filtre ou sur le
fermez-la. Si le filtre n’en est pas équipé, attendez que couvercle et placez un récipient pour l’écoulement du
le moteur démarre. Laissez-le tourner jusqu’à obtenir gasoil. Actionnez la pompe d’amorçage jusqu’à ce que
un ralenti stable. La mise en action du démarreur ne ce dernier coule sans bulle d’air. Pour purger correcte-
doit pas être trop longue (30-40 secondes max). Dans ment le filtre, la purge de l’eau dans le filtre décanteur
le cas contraire, renouvelez l’opération. se fait en même temps (si le filtre possède ce
système). Resserrez la ou les vis de purge et essuyez
le gasoil qui a coulé. Démarrez et contrôlez l’apparition
de fuites éventuelles au filtre et aux raccords. En cas
d’échec, recommencez l’opération.
LE FILTRE HABITACLE
9 (FILTRE À POLLEN)
Outillage classique Nettoyant antibactérien
Filtre habitacle à pollen ou à charbon actif

5 à 15 min
Qu’il soit équipé ou non d’une climatisation, un véhicule peut posséder un filtre
d’habitacle (également appelé filtre à pollen) situé en amont du système de ventila-
tion. Il permet de réduire les poussières et agents allergènes, provenant de l’extérieur,
véhiculés par le système de ventilation. Il contribue ainsi à épurer l’air pollué entrant
dans l’habitacle du véhicule.
Afin de conserver son efficacité, le filtre habitacle doit être remplacé régulière-
ment. Notamment lorsque la ventilation perd en puissance et réduit son flux d’air
(impossibilité de désembuer le pare-brise par exemple) ou qu’une odeur désagréable
se dégage de la ventilation.
Il n’existe pas nécessairement de préconisations du constructeur concernant son
remplacement. Tout dépend de l’environnement dans lequel roule la voiture. En effet,
le filtre d’habitacle a tendance à s’encrasser plus rapidement en ville, à cause de la
concentration des gaz d’échappement. Il est donc conseillé d’effectuer un contrôle
visuel régulier du filtre d’habitacle.
1
L’emplacement du filtre d’habitacle peut varier
selon le véhicule. Il peut ainsi être situé près du
pare-brise lorsque le capot est levé (cf. étape 2).
Lorsque vous êtes devant le moteur, regardez le plus
au fond possible (côté conducteur ou passager). On
peut aussi le retrouver sous la boîte à gants (cf. étape
3) ou à proximité de la pédale d’accélérateur. Dans
tous les cas, consultez le manuel de réparation ou le
carnet de bord de votre véhicule pour le localiser.
Bon à savoir
Dans les bouchons, pensez à mettre la circulation de l’air en circuit fermé. Cela évitera
l’aspiration des gaz d’échappement alentour. Dès que vous retrouvez une zone de
circulation moins intense, remettez la circulation d’air en mode ouvert afin d’emplir
votre habitacle d’un air frais et propre.
le filtre habitacle (filtre à pollen) 43
Bon à savoir
Il existe trois types de filtres d’habitacle. Le filtre à pollen retient le pollen et d’autres
agents allergènes. Le filtre à charbon actif est plus efficace que le filtre à pollen,
car il retient également la pollution de l’air extérieur. Particulièrement conseillé en ville,
il permet de mieux purifier l’air en éliminant certaines substances nocives (par réaction
chimique). Le filtre au polyphénol neutralise les allergènes et garantit la circulation
d’un air sain dans tout l’habitacle.
2
Le filtre est situé sous la baie de pare-brise.
Ouvrez le capot moteur, puis déposez la grille
d’auvent et sortez le filtre habitacle. Il est parfois
nécessaire d’effectuer une dépose des essuie-glaces
avant de pouvoir retirer cette grille de protection.
Mettez en place le nouvel élément filtrant en respec-
tant le sens du flux d’air. Le sens de montage est en
général matérialisé par une flèche dessinée sur le
côté. Aspergez le nouveau filtre et les canalisations de
nettoyant antibactérien. Remontez la grille d’auvent et
refermez le capot moteur.
3
Le filtre est situé derrière la boîte à gants.
Dévissez cette dernière et déposez-la. Ouvrez
la trappe afin de sortir le filtre d’habitacle.
Aspergez le nouveau filtre et les canalisations de
nettoyant antibactérien et placez le nouveau filtre
dans son logement. Refermez la trappe puis remontez
la boîte à gants.
LES BOUGIES D’ALLUMAGE
10 (MOTEUR ESSENCE)
Outillage classique Bougies d’allumage
Clé à bougie Graisse graphitée
Jeu de cales d’épaisseur

15 à 30 min
Les bougies d’allumage (moteur essence) 45
La bougie, élément essentiel du système d’allumage, délivre l’étincelle enflam-

mant le mélange air-essence comprimé par le piston. Implantée au cœur de chaque
cylindre, elle s’encrasse et s’use avec le temps. Il est donc nécessaire de la nettoyer ou
de la changer régulièrement. Vous avez au moins autant de bougies que de cylindres
sur votre moteur.
Une bougie défaillante se signale à travers plusieurs symp-
tômes : un moteur manquant de puissance, une surconsommation
de carburant ou un moteur qui pollue (attention alors au catalyseur).
La bougie se compose d’une partie supérieure, connectée par
le fil haute-tension à la bobine. L’autre partie, baptisée culot, se
visse dans la culasse et comporte l’électrode générant l’étincelle.
La qualité de l’étincelle fournie par la bougie détermine la force de la
combustion et donc la puissance et la souplesse de votre moteur.
Les bougies d’allumage se remplacent selon une périodi-
cité variant de 30 000 à 60 000 km selon les préconisations du
constructeur (voir carnet d’entretien du véhicule).
Il est nécessaire de remplacer la totalité des bougies, même
si une seule bougie est défaillante, afin d’éviter un déséquilibre
d’allumage.
1
Recherchez la marque et le type de bougies
Bon à savoir préconisées dans le carnet de bord du véhicule
Pour l’achat de vos bougies, vous pouvez opter (ou les équivalences éventuelles dans d’autres
pour la marque préconisée par le constructeur marques). Relevez l’écartement des électrodes.
(vendue dans son réseau de concessionnaires) ou Laissez refroidir le véhicule pour démonter les bougies
les acheter chez n’importe quel revendeur de pièces et dégagez leur accès selon les versions (cache, col-
auto, enseigne de grande distribution ou sur Internet lecteur d’admission, boîtier de filtre à air, etc.). Trouvez
via des sites marchands. Dans tous les cas, il faut la clé la plus appropriée pour déposer les bougies. Si
respecter l’indice thermique, l’écartement des nécessaire, soufflez sur les puits des bougies à l’aide
électrodes et surtout la longueur du filetage. d’air comprimé pour éviter que des saletés ne tombent
dans le moteur.
2
Débranchez les fils de bougie ou déposez la (ou capuchon en caoutchouc. Débloquez les bougies, en
les) bobine(s) d’allumage couvrant les bougies plaçant éventuellement un petit tube sur le manche
en débranchant le (ou les) connecteur(s). pour augmenter la force de desserrage. Bouchez les
Attention, dans le cas de fils de bougie, repérez puits de bougie pour éviter toute intrusion de corps
l’emplacement de chaque fil et débranchez le fil par le étranger dans le moteur.
3
Il ne doit pas y avoir de fissure de la porcelaine brûlée, un moteur consommant de l’huile (usure des
et le filetage ne doit pas être abîmé. La présence segments…). Des électrodes avec des dépôts blancs
de dépôts sur les électrodes donne des indica- indiquent la présence de silice, un filtre à air inefficace.
tions sur l’état du moteur. Des électrodes mouillées L’état normal doit être blanc gris sans dépôt.
indiquent des bougies noyées, un défaut d’allumage.
La présence de suie noire est le symptôme d’un Attention
mélange trop riche, d’un filtre à air colmaté, d’un Ne jamais remonter des bougies
problème d’injection. De la calamine évoque une huile sur une culasse chaude.
Les bougies d’allumage (moteur essence) 47
Bon à savoir
Au serrage, ne mettez jamais de rallonge à la poignée de la clé à bougie.
En effet, sa longueur est calculée pour appliquer le couple de serrage correct
en plaçant la main normalement sur la poignée.
4
Réglez l’écartement de 0,6 à 1 mm selon les
indications du constructeur à l’aide du jeu de
cales d’épaisseur. Remplacez les bougies si les
dépôts sont trop importants, si l’électrode centrale
est trop usée, si la périodicité ou le kilométrage sont
dépassés.
5
Avant de reposer les nouvelles bougies, véri-
fiez qu’elles sont identiques à celles déposées.
Contrôlez l’écartement des électrodes avant
la repose des bougies neuves. Vérifiez le serrage de
! l’embout de connexion ou retirez-le selon le type de
branchement. Enduisez le filetage de graisse graphi-
tée, faites prendre à la main ou avec un morceau de
durite suffisamment long, terminez à la clé et serrez
au couple (en suivant les valeurs constructeur).
Connectez les fils de bougie ou reposez la ou les
bobines. Rebranchez le ou les connecteurs de la ou
les bobines et faites un essai.
11 LA BOBINE D’ALLUMAGE
Outillage classique Bobines d’allumage
Multimètre Chiffons d’essuyage

5 à 15 min
La bobine d’allumage 49
La bobine d’allumage fournit le courant haute tension aux bougies d’allumage des
cylindres du moteur, afin de délivrer l’étincelle nécessaire à la combustion du moteur
essence. Une bobine d’allumage (inexistante sur les moteurs diesel) est constituée de
deux parties :
x un bobinage primaire alimenté en 12 V. La coupure de l’alimentation élec-
trique de la bobine, par la commande de la masse avec un système mécanique
(rupteurs-condensateur) ou électronique (ensemble calculateur-capteur PMH),
permet la production de l’étincelle à la bougie ;
x un bobinage secondaire relié à la bougie du cylindre. Il permet la démultipli-
cation de la tension (de 15 000 à 30 000 V selon les bobines), pour améliorer la
qualité de l’étincelle.
Il existe trois types principaux de bobines, liés à l’évolution technologique des
voitures.
x La bobine classique. Une bobine unique fournit le courant haute tension à
l’ensemble des bougies. Le courant est distribué dans l’ordre de fonctionne-
ment du moteur, par la tête d’allumeur. Pratiquement disparu de nos jours, ce Bobine classique
type de bobine n’existe que sur les modèles anciens.
x La bobine jumostatique. La bobine haute tension gère la
distribution du courant sans avoir recours à la tête d’allu-
meur. Elle est composée de deux bobines (pour un moteur 4
cylindres), chacune d’entre elles alimentant deux bougies à la
fois. Elle se présente sous la forme d’un bloc bobine à quatre
sorties haute tension, reliées par quatre fils aux bougies ou
par un bloc recouvrant les bougies sur le moteur.
x La bobine statique. Il y a alors une bobine par bougie, connec- Bobine jumostatique
tée directement sur cette dernière. Ce type de bobine équipe
les dernières générations de moteurs essence. Chaque
cylindre dispose de sa propre bobine, fixée directement sur
chaque bougie.
Si le moteur est équipé d’une bobine unique, il ne démarre plus
lorsqu’elle est défectueuse (il n’y a plus d’étincelle à la bougie). Si le
moteur comporte plusieurs bobines et que certaines d’entre elles
sont défectueuses, il ne fonctionne pas correctement, ne tourne pas
rond et perd en puissance. Bobine statique
1
Les symptômes ressentis sont les suivants :
le véhicule ne démarre pas ou démarre en
« boitant », un ou plusieurs cylindres du moteur
ne fonctionnant pas (perte de puissance). Dans Attention
certaines circonstances, par exemple à pleine charge La bobine est un transformateur haute tension
(pédale d’accélérateur au plancher et faible vitesse pouvant délivrer, pour les modèles les plus récents,
moteur), des ratés d’allumage apparaissent. Le des tensions avoisinant les 30 000 V. Une décharge
voyant moteur s’allume et le moteur se met en mode électrique peut être dangereuse pour l’opérateur.
dégradé. En présence de tels défauts, il convient de
vérifier si la bobine est en cause. Le protocole de
diagnostic peut différer selon le type de bobine
d’allumage monté sur le véhicule (voir étape 2, 3
ou 4 selon le type de bobine).
2
Diagnostic d’une bobine classique. Contrôle pas de la bobine. Il faut contrôler alors le fil d’alimen-
rapide de la bobine. Débranchez le fil haute tation. Contrôle précis de la bobine. Contrôlez la
tension de la bobine côté tête d’allumeur. Bran- résistance du bobinage primaire de la bobine avec un
chez une bougie à son extrémité, le corps de celle-ci multimètre en position ohmmètre. La valeur entre les
étant relié à la borne de masse de la batterie par un deux bornes de la bobine doit se situer aux alentours
câble de forte section (un câble de démarrage par de 0,6 Ω. Contrôlez ensuite la résistance du bobinage
exemple). Faites actionner la clé de contact. S’il se secondaire avec le multimètre en position ohmmètre
produit une étincelle à la bougie, la bobine est en état (gros calibre). La valeur entre l’une des deux sorties de
de fonctionnement. S’il n’y a pas d’étincelle, vérifiez la bobine et la sortie haute tension doit se situer entre
que l’une des deux bornes de la bobine est alimentée 6 et 9 kΩ.
en 12 V. Si ce n’est pas le cas, le problème ne provient
La bobine d’allumage 51
3
Diagnostic d’une bobine jumostatique. Contrôle la masse doit être prévu avant l’essai de production
rapide de la bobine. Pour le modèle avec fils, d’étincelle. Contrôle précis de la bobine. Vérifiez
branchez successivement chaque fil haute tout d’abord l’alimentation en 12 V au connecteur de
tension à une bougie et vérifiez la présence d’étin- la bobine, contact mis. Contrôlez la résistance du
celles en actionnant le démarreur. Pour le modèle bobinage primaire entre le + et le – de la bobine. La
monobloc, après l’avoir déposé, branchez-y 4 bougies valeur doit se situer entre 0,3 et 1 Ω. Contrôlez ensuite
et reliez-les à la masse. Vérifiez ensuite la présence la résistance du bobinage secondaire. Pour ce faire,
d’étincelles en actionnant le démarreur. Notez que contrôlez la résistance entre les sorties 1-4 et 2-3. Les
pour éviter un risque de surtension pouvant détruire valeurs sont à peu près identiques et sont de l’ordre de
le calculateur de gestion moteur, un branchement à 8 à 15 kΩ.
1 2 3 4
1
4
2
3
Résistance bobinage secondaire
Résistance bobinage primaire
4 5
Diagnostic d’une bobine statique. Contrôle Lors du remplacement, il est nécessaire de
rapide de la bobine. Dans le cas où une seule localiser la (ou les) bobine(s), voir étapes 6 à 8
bobine est en dysfonctionnement : moteur selon le type de bobine.
tournant, débranchez un par un les connecteurs de
chaque bobine. Lorsque vous arrivez à la bobine
6
défectueuse, il n’y a pas de différence au niveau du Bobine classique. Débranchez le fil haute
fonctionnement du moteur et pas de nouvelle baisse tension. Débranchez les fils + et – du circuit
de régime. Contrôle précis de la bobine. Contrôlez la primaire et déposez les vis de fixation. Rempla-
résistance du bobinage primaire entre le + et le – de la cez la bobine puis procédez de manière inverse pour
bobine. La valeur doit se situer en 0,3 et 1Ω. Contrôlez la repose.
ensuite la résistance du bobinage secondaire.
Branchez un fil de l’ohmmètre sur une des bornes de
la bobine et l’autre fil sur la sortie haute tension. La
valeur doit être de l’ordre de 8 à 15 kΩ. Attention, dans
certains cas le contrôle du bobinage secondaire est
impossible.
7
Bobine jumostatique (avec fils haute tension
– a). Repérez préalablement la disposition des
fils haute tension sur la bobine. Débranchez
le connecteur électrique de la bobine et déposez
ses vis de fixation. Changez la bobine et procédez
de manière inverse pour la repose, en respectant
le positionnement des fils haute tension. Bobine
jumostatique (monobloc – b). Déposez le cache
couvrant le dessus du moteur s’il existe. Débranchez
le connecteur électrique du bloc bobine. Déposez les
vis de fixation du bloc bobine (entre deux et quatre vis
selon les modèles) et tirez l’ensemble énergiquement
vers le haut pour désolidariser les bougies. Prenez une
8
nouvelle bobine et procédez de façon inverse pour la Bobine statique. Déposez le cache couvrant
repose. le dessus du moteur s’il existe. Débranchez le
connecteur de la bobine incriminée. Retirez la
bobine de la bougie en tirant dessus, remplacez-la et
procédez aux opérations inverses pour la dépose. Il
est souvent recommandé de changer l’ensemble des
bobines (le dysfonctionnement relevant parfois d’une
série de bobines défectueuses montées à l’origine).
9
Afin de valider la disparition des symptômes
de dysfonctionnement, démarrez le véhicule et
a
constatez le bon fonctionnement de la ou des
bobines. Il est préférable de faire un essai routier pour
une vérification complète. Dans certains cas, après le
remplacement de la ou des bobines, il est nécessaire
d’effacer les codes défauts apparus lors du dysfonc-
tionnement avec un outil de diagnostic.
b
LES BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE
12 (MOTEUR DIESEL)
Outillage classique Bougies de préchauffage
Pince ampèremétrique Graisse haute température

30 min à 1 h
Sur un moteur diesel, les bougies de préchauffage servent à préchauffer les

chambres de combustion de chaque cylindre avant et pendant le démarrage, parfois
même après ce dernier pour diminuer la pollution et les fumées noires. C’est ce qu’on
appelle le pré-postchauffage. En effet, le gasoil brûle grâce à la chaleur produite par
l’air comprimé lors de la phase de compression. Il faut donc une température mini-
male pour produire l’explosion. Les bougies de préchauffage sont des résistances
électriques qui vont réchauffer le moteur avant son démarrage. Une fois le moteur
ainsi préchauffé, il peut être démarré.
Un moteur qui peine à démarrer ou une épaisse fumée noire au démarrage
peuvent indiquer des bougies de préchauffage usées. Leur défaillance peut égale-
ment entraîner une surconsommation de carburant ou des défaillances moteur. Il est
donc nécessaire de les tester afin de déterminer si elles sont abîmées et doivent être
changées. Une précaution utile avant l’hiver : sur certains véhicules d’ancienne géné-
ration, des bougies de préchauffage usées peuvent rendre le démarrage impossible
par temps froid !
1
Par sécurité, débranchez la borne négative de heure environ), cela facilitera le dévissage. Nettoyez
la batterie de votre voiture. Repérez les bougies les bougies avant de les démonter (avec un chiffon par
de préchauffage. Il y en a une par cylindre. Elles exemple). Vous devez éviter d’introduire des saletés
sont en général accessibles directement. Procédez au dans la chambre de combustion une fois que vos
démontage avec un moteur tiède (éteint depuis une bougies seront démontées.
Les bougies de préchauffage (moteur diesel) 55
Bon à savoir
Il ne faut pas confondre les bougies de préchauffage d’un moteur diesel
avec les bougies d’allumage d’un moteur essence. Ces dernières sont utiles
tout au long du fonctionnement du moteur. Elles créent des étincelles enflammant
le mélange carburant plus air, et provoquent ainsi l’explosion. Au contraire, les bougies
de préchauffage servent uniquement lors du démarrage, jusqu’à ce que le moteur
atteigne sa température de fonctionnement.
2
Plusieurs méthodes existent pour contrôler
des bougies de préchauffage. Méthode 1.
Elle est effectuée sans dépose des bougies ni
dépose des fils. Après avoir vérifié que l’alimentation
électrique (environ 12 V) est bien présente sur chaque
bougie, placez une pince ampèremétrique sur les fils
de bougie, l’un après l’autre. Mettez ensuite le contact
pour actionner le préchauffage. L’intensité consom-
mée doit être d’environ 20 ampères par bougie et doit
diminuer lorsque la bougie a atteint sa température
de fonctionnement. Attention, le temps de chauffe
est très rapide sur les diesels modernes. Méthode 2.
Gardez les bougies en place, mais débranchez les fils.
Débranchez la borne négative de la batterie. Touchez
la borne de connexion de la bougie avec la borne posi-
tive de l’ohmmètre (fil rouge), et le corps de la bougie
avec la borne de négative de l’ohmmètre (fil noir). Véri-
fiez que la valeur est comprise entre 0,6 et 2 Ω. Si elle
est supérieure, la bougie est à remplacer. Méthode 3.
Réalisée sur bougies déposées, cette procédure est
identique à la précédente mais la valeur relevée doit
être inférieure à 1 Ω. Si la valeur est supérieure,
la bougie est à remplacer. attention
Il est nécessaire de remplacer la totalité
des bougies, même si une seule bougie
est défaillante, afin d’éviter un déséquilibre
entre les cylindres au démarrage.
Bon à savoir
Pour éviter des difficultés de démarrage par temps froid, il faut respecter
l’intervalle de remplacement des bougies de préchauffage. Des démarrages difficiles
sont un signe de fin de vie des bougies de préchauffage.
4
Avant d’installer
les nouvelles
bougies, vérifiez
que la bougie neuve est
identique à celle déposée.
Ajoutez un peu de graisse
résistante à la chaleur sur
le filetage pour faciliter
le démontage. Dans un
premier temps, vissez à
3
Débranchez la borne négative de la batterie. la main pour être sûr de placer la bougie droite dans le
Repérez les bougies de préchauffage et leur filetage (une bougie mal montée peut endommager le
accessibilité (déposez les éléments gênants). filetage). Continuez ensuite le serrage avec la clé puis
Déconnectez les fils électriques des bougies (clipsés terminez avec une clé dynamométrique pour serrer au
ou vissés sur celles-ci) et dévissez les bougies avec couple recommandé par le constructeur. Reconnectez
une clé adaptée. les fils électriques aux bougies et la borne négative de
la batterie. Remontez si nécessaire la canalisation de
gasoil ou la pipe d’admission.
Bon à savoir
Si toutes vos bougies de préchauffage
fonctionnent correctement, cherchez la source
du dysfonctionnement ailleurs : relais de
préchauffage, fusible de préchauffage…
13 L’INJECTEUR DIESEL
Outillage classique Outil de diagnostic
Coffret extracteur injecteur diesel Injecteur diesel / Joint d’injecteur
Kit nettoyage siège et puit d’injecteur diesel Chiffons d’essuyage / Dégrippant

2 h à 2 h 30
Le rôle des injecteurs est d’injec-

ter la quantité précise de carburant
commandée par le calculateur dans
toutes les phases de fonctionne-
ment du moteur. Les moteurs diesel
modernes sont en effet des moteurs
à injection directe et à haute pression.
Le carburant venant du réservoir est
comprimé à forte pression (200 à
2 000 bars selon les besoins) par la
pompe haute pression, avant d’être
acheminé dans une rampe commune
et d’être vaporisé par les injecteurs
dans la chambre de combustion.
Auparavant mécanique, l’injecteur
est désormais électronique.
Il faut généralement remplacer
l’injecteur lorsqu’il est défectueux. Il n’a pas de durée de vie précise et un problème
peut survenir n’importe quand. Un injecteur défectueux empêche le moteur de fonc-
tionner normalement. Vous pouvez constater un comportement irrégulier et une nette
perte de puissance qui rendront la conduite très inconfortable. Il est recommandé de
remplacer un injecteur (après diagnostic précis) :
x en cas de ralenti instable ;
x en cas de tremblements et vibrations anormaux du moteur.
D’autres soucis peuvent provenir d’un problème d’injecteur : une consommation
excessive de carburant, un moteur peinant à démarrer, une voiture produisant des
vapeurs de combustible, voire une fumée noire. Ne pas changer l’injecteur peut
provoquer des problèmes chez d’autres éléments du moteur (calculateur, pistons,
cylindres, etc.).
L’injecteur diesel 59
Bon à savoir
Avant d’envisager le remplacement d’un injecteur trop vieux, il est possible
de le faire nettoyer par un spécialiste de l’injection diesel.
1
Débranchez la batterie et attendez la chute de la
haute pression (le manuel de réparation indique
le temps nécessaire). Enlevez le cache moteur
plastique et déposez le filtre à air. Enlevez les vis de
maintien du faisceau électrique des injecteurs et
débranchez le connecteur de l’injecteur. Retirez les
agrafes de maintien puis, avec un tournevis, déclipsez
les tuyaux de retour de fuite et écartez-les pour éviter
toute gêne. Débloquez le tuyau haute pression per-
mettant l’arrivée de combustible à l’injecteur. Dévissez
la bride (fixation) de l’injecteur et bougez-le de gauche
à droite pour le décoller puis le retirer. S’il ne sort pas,
il faut utiliser un extracteur spécifique.
2
Avant la repose de l’injecteur, il est conseillé connecteurs de l’injecteur et refixez les vis de maintien
de nettoyer le siège et le puit d’injecteur avec un du faisceau électrique des injecteurs. Remettez le
produit adapté ou du matériel spécifique. Placez filtre à air et le cache moteur. Rebranchez la batterie
l’injecteur avec son joint. Remettez la bride de l’injec- et démarrez le moteur pour vous assurer qu’il tourne
teur, serrez-la au couple et revissez le tuyau haute correctement. Au démarrage, le moteur peut tourner
pression. Rebranchez les canalisations de retour sur trois cylindres, le temps qu’il n’y ait plus d’air dans
et remettez les agrafes en place. Rebranchez les les canalisations.
3
Sur certains véhicules, il peut être nécessaire
Bon à savoir d’encoder le nouvel injecteur. Pour cela, il faut
Lorsqu’on remplace un injecteur, il est préconisé un outil de diagnostic branché à la prise OBD
de changer également le filtre à gasoil. du véhicule (voir revue technique) qui communiquera
avec le calculateur d’injection du véhicule.
14 L’ÉCHAPPEMENT
Outillage classique Élément de la ligne

d’échappement à remplacer
Cric et chandelles Accessoires échappement
Brosse métallique Graisse / Dégrippant

30 min à 2 h
Tous les véhicules possédant un moteur à explosion, essence comme diesel, sont
équipés d’un système d’échappement. Cette ligne d’échappement part du moteur et
traverse tout le véhicule. Elle peut se composer d’un collecteur en sortie moteur, d’un
catalyseur, d’un catalyseur SCR, d’un FAP, d’un pot de détente et enfin d’un silencieux
arrière. Tous ces éléments permettent de limiter l’émission de polluants dans l’air et
de diminuer les bruits liés au moteur à explosion.
Plusieurs constatations préviennent qu’il est temps de changer l’échappement :
un collecteur fêlé ou cassé, un échappement rouillé, percé ou sectionné. Un échap-
pement hors d’usage fait un bruit épouvantable. Le véhicule émet également plus
de fumée. Une forte odeur de gaz d’échappement peut se faire sentir dans l’habi-
tacle. Des bruits de claquements métalliques ou de couinements se font également
entendre.
Les centres de contrôle technique possèdent des appareils permettant de mesu-
rer le niveau de pollution émis par les véhicules. Si votre véhicule pollue plus que la
norme et qu’il n’a pas de problème moteur, alors votre catalyseur est certainement à
changer. Dans ce cas, prévoyez de remplacer également la ou les sondes du cataly-
seur appelées sondes lambda ou à oxygène.
Recyclage : les pots catalytiques sont classés déchets dangereux, en raison du risque
de pollution des eaux et du sol s’ils se percent. Ils peuvent être rachetés par certaines
entreprises spécialisées, qui récupèrent les métaux précieux.
Bride de raccordement
au collecteur d'échappement
Pot catalytique
Silencieux
Pot de détente
filtre à particules
Ligne d'échappement
L’échappement 63
Bon à savoir
Les éléments d’échappement neufs sont enduits de paraffine et peuvent se mettre
à fumer lors de la montée en température de la ligne d’échappement.
1
Positionnez votre véhicule sur une surface
plane et stable. Serrez le frein à main et mettez
une vitesse. Soulevez le véhicule au point de
levage à l’aide d’un cric et placez des chandelles de
sécurité pour le soutenir (en laissant le cric en place
s’il ne gêne pas). Le véhicule doit être froid pour éviter
les brûlures.
2
Localisez les éléments à remplacer. Utilisez du
dégrippant pour faciliter le démontage. Déso-
lidarisez l’élément à remplacer du reste de la Bon à savoir
ligne d’échappement à chacune de ses extrémités par En cas de remplacement du pot catalytique :
les vis qui le maintiennent, les colliers d’assemblage si sa destruction est due à un dysfonctionnement
ou les brides. Décrochez les lanières de maintien en moteur, effectuez la réparation du système
caoutchouc si elles existent et effectuez la dépose. avant de poser le nouveau pot.
Cette opération ne pose pas de difficulté particulière,
sinon l’accessibilité plus ou moins problématique sur
certains modèles de voiture.
3
Comparez l’ancienne pièce avec la nouvelle l’emboîtement avec les autres parties de l’échappe-
et passez un coup de brosse métallique pour ment et reposez la voiture au sol. Effectuez un essai
enlever la rouille. Appliquez un peu de graisse routier afin de valider le remplacement de l’élément
sur la partie emboîtable du nouveau pot d’échap- neuf.
pement. Insérez le pot dans la partie concernée et
suspendez ce dernier dans les silentblocs de sus-
pension que vous aurez également graissés. Montez
l’élément en changeant les joints d’étanchéité et les
éléments de fixation (colliers, vis, sangles en caout-
chouc…). Veillez au bon positionnement du pot : il ne
doit pas être en contact avec le châssis du véhicule.
Serrez l’ensemble des vis de la ligne d’échappement
et les colliers de serrage au niveau de la jonction.
Démarrez le moteur pour contrôler l’étanchéité à
Bon à savoir
Dans certains cas, le remplacement nécessite une découpe sur mesure du tube
d’origine. En effet, il est monté en usine d’une seule pièce. La pièce de remplacement est
prévue pour s’emboîter dans le tube, après qu’il ait été découpé à l’aide d’un coupe tube
d’échappement ou d’une scie à métaux.
15 LE FILTRE À PARTICULES (FAP)
Outillage classique / Cric et chandelles Filtre à particules
Outil de diagnostic Kit assemblage filtre à particules
Gants de protection Kit remplissage additif (si nécessaire)

1 h à 1 h 30
Sur une voiture, le filtre à particules (FAP) se situe sur la ligne d’échappement.
Il est généralement intercalé entre le catalyseur et le silencieux intermédiaire. Si le
véhicule dispose d’un système d’injection d’AdBlue®, alors le filtre à particules sera
situé juste avant.
Il a pour fonction de filtrer de fines particules cancérigènes contenues dans le
gaz d’échappement des moteurs diesel. Il fonctionne selon deux cycles. Le premier
consiste en la collecte de particules et le second en leur élimination. La chaleur du
moteur permet au FAP de se réchauffer rapidement et de brûler les particules de suie.
Au fil du temps, cette pièce s’use et sa fonction de filtrage n’est plus optimale.
Si les régénérations n’y changent rien, le filtre à particules est définitivement hors
d’usage. Si le témoin FAP s’allume au tableau de bord, essayez d’abord d’utiliser un
nettoyant spécial. Si cela ne fonctionne pas, il faudra procéder à son remplacement.
L’avantage des FAP non additivés, c’est que leur durée de vie théorique correspond
à celle du véhicule. Néanmoins, la longévité dépend de plusieurs autres facteurs : style
de conduite (route ou ville…), fréquence des régénérations, qualité de l’entretien… qui
provoquent le colmatage et un remplacement prématuré.
Pour le FAP avec additif, la fréquence de remplacement dépend de l’année du véhi-
cule. En effet, plusieurs générations de FAP se sont succédé chez PSA. Aujourd’hui, le
remplacement s’échelonne entre 140 000 et 210 000 km selon la motorisation.
1
Un FAP qui se bouche manière prématurée n’est à l’aide d’une valise de diagnostic et sélectionner le
pas nécessairement hors d’usage. Avant de menu « Paramètres » afin de voir où en est le système
procéder au démontage et après avoir effectué de régénération.
une régénération forcée, il faut contrôler les capteurs
Le filtre à particules (FAP) 67
2
Placez le véhicule sur un pont ou des chandelles
résistantes et localisez le filtre à particules.
Retirez les protections thermiques pour accéder
au FAP. Desserrez ensuite les colliers de serrage entre
la ligne d’échappement et le FAP (en amont et en aval).
N’oubliez pas de retirer les éventuelles sondes et/ou
durites sur le FAP. Si les écrous et vis sont grippés,
pulvérisez un bon dégrippant et patientez quelques
minutes. Cela évitera d’endommager les pas de vis.
Retirez l’ancien FAP en ayant pris soin de bien noter
l’ordre de démontage.
3
Positionnez le nouveau FAP. Remplacez systé-
matiquement les joints avant et après celui-ci.
Utilisez le cas échéant une pâte de montage au
cuivre pour parfaire l’étanchéité. Revissez l’assem-
blage avec des vis et écrous neufs et rebranchez les
sondes et durites (pensez à remplacer les colliers
par des neufs). Repositionnez les tôles de protection
thermique, descendez le véhicule et procédez à sa
mise en route. Faites ensuite un test routier jusqu’à
ce que le témoin de votre FAP s’éteigne. Sur certains
modèles, il faut obligatoirement procéder à une
reprogrammation du calculateur. Selon le véhicule, il
faudra également procéder au remplissage d’additif.
Le filtre à particules (FAP) 69
4
Pour le FAP à oxydation, aucune intervention moteur analyse l’huile et, dès que le seuil est dépassé,
n’est préconisée, si ce n’est un contrôle. Néan- le voyant d’huile agit comme un garde-fou. De ce
moins, le fonctionnement de ce type de filtre fait, l’utilisation d’une huile spécifique est obligatoire.
génère un phénomène de dilution de l’huile, c’est-à- Pour le FAP additivé, l’entretien consiste à effectuer
dire que le surplus de gasoil imbrûlé se mélange au un complément d’Eolys tous les 120 000 km (en
lubrifiant lors de la phase de post-injection. La qualité moyenne). Ce composé à base de cérine abaisse la
de l’huile peut alors se dégrader rapidement, d’où la température de combustion des particules à 450 °C. Il
réduction des intervalles de révision. Le calculateur faut impérativement respecter le type d’Eolys !
16 LA DISTRIBUTION
Outillage classique / Cric et chandelles Kit de distribution
Piges de calage de distribution Pompe à eau
Tensiomètre de courroie Liquide de refroidissement

2 h à 4 h 30
La distribution 71
La distribution d’un moteur désigne l’ensemble des pièces mécaniques régissant

les phases d’admission du mélange air-carburant et d’échappement des gaz brûlés
(mouvement des soupapes).
La courroie de distribution permet de synchroniser
le mouvement des pistons avec celui des soupapes.
Pour la plupart des véhicules actuels, l’élément assu-
rant la synchronisation de ces phases est la courroie
de distribution. Cette courroie crantée entraîne le vile-
brequin, l’arbre à cames, la pompe à injection pour les
moteurs diesel, et la pompe à eau pour la plupart des
véhicules. Une courroie de distribution cassée ou qui
se décale sur ses pignons par défaut de tension cause
l’arrêt du moteur et l’endommagement irréversible du
haut moteur.
Il faut changer tout le kit de distribution en même temps : la courroie, mais
également les galets tendeurs et enrouleurs qui la guident. Si la courroie entraîne la
pompe à eau, mieux vaut également remplacer cet équipement, qui peut être abîmé
lors de l’opération. Les manipulations liées au remplacement de la courroie fragilisent
le roulement de pompe à eau et donc l’étanchéité de celle-ci. Cela mène fréquemment
à des fuites de la pompe à eau, voire à sa rupture, ce qui peut engendrer une casse
irréversible sur le haut moteur (soupapes tordues, arbre à cames faussé, etc.).
Il faut changer sa courroie de distribution selon une durée fixe (généralement
en année) ou le kilométrage préconisé par le constructeur (voir revue technique). En
cas de doute, lors de l’achat d’un véhicule d’occasion par exemple, mieux vaut faire le
changement. Lors d’une intervention impliquant sa dépose préalable (remplacement
d’un joint de culasse, d’une pompe à eau etc.), le changement s’impose également. En
effet, la courroie se détend et devient inutilisable, et il est très conseillé de la remplacer
à neuf. Si une fuite d’huile, de liquide de refroidissement ou de carburant a été consta-
tée au niveau de la distribution, il faudra également procéder à un remplacement.
La courroie de distribution est un organe vital du moteur. La remplacer est une
opération réservée aux mécaniciens avertis. Une mauvaise pose peut entraîner la
casse du moteur. Même le décalage d’une seule dent lors du remontage peut avoir
de graves conséquences : la voiture peut se mettre à fumer, faire des ratés, perdre de
la puissance…
Recyclage : les composants du kit distribution, ainsi que la pompe à eau, peuvent être
apportés dans différents points de collecte usuels. Le liquide de refroidissement, pou-
vant entraîner une pollution de l’eau, ne doit être ni jeté à l’égout, ni mélangé aux huiles
usagées. Il peut être remis dans le bidon et apporté à la déchèterie.
1
Selon la position du moteur, vous devrez peut-
être surélever la voiture du côté de la distribution
afin de déposer la roue et mettre la voiture sur
chandelles pour avoir accès à la courroie d’acces-
soires et à la courroie de distribution. Vous aurez
peut-être besoin de piges de calage (voir encadré).
Selon l’accès à la courroie de distribution, il est indis-
pensable de déposer la courroie d’accessoires (fiche
20). Déposez également les carters de distribution (si
demandé) selon la méthode de calage, et les caches
en plastique qui protègent la courroie des projections
de la route. Si nécessaire, enlevez la poulie dumper.
Vérifiez si elle est voilée. Dans ce cas, changez-la.
Vidangez le circuit de refroidissement en cas de
remplacement de la pompe à eau.
Bon à savoir
Si nécessaire, procurez-vous ou fabriquez les
piges de calage correspondant à votre véhicule.
Elles permettent de bloquer le moteur dans
une position spécifique afin que tous les éléments
soient à la bonne place lors du remplacement
de la courroie de distribution. Reportez-vous
à la revue technique pour connaître leurs positions
et leurs dimensions.
La distribution 73
3
Détendez la courroie en desserrant le galet
tendeur. Les galets tendeurs de distribution
peuvent avoir différents systèmes de réglage de
la tension. Certains sont à tension automatique via un
ressort ou un vérin hydraulique, d’autres nécessitent
une tension manuelle. Déposez la courroie, les galets
tendeurs et enrouleurs. Déposez la pompe à eau,
si le constructeur le préconise et si elle est liée à la
distribution. Comparez les pièces démontées avec les
neuves (galets et courroie).
2
Mettez les pignons de vilebrequin, d’arbre à
cames et de la pompe d’injection (pour les
diesels) aux repères définis dans le manuel de
réparation. Les repères peuvent être des encoches
sur les pignons ou des piges de calage à insérer. Pour
synchroniser les repères, faites tourner le moteur par
la vis du vile-
brequin, jusqu’à
leur alignement
complet. Toutes les
poulies entraînées
par la courroie
de distribution ne
nécessitent pas un
repère (exemple :
poulie de pompe
à eau, poulie de
pompe à huile).
4
Reposez la pompe à eau neuve et placez les courroie entre chaque point. La longueur la plus lâche
galets tendeurs et enrouleurs. Engagez la doit se situer face au galet tendeur. C’est lui qui per-
courroie, dont les repères doivent coïncider avec mettra de tendre la courroie. N’oubliez pas de vérifier
ceux des pignons ou des autres éléments repérés. si la courroie a un sens de montage.
Quand tous les repères sont bien calés, tendez la
Bon à savoir
Certains véhicules possèdent une chaîne de distribution (plus rarement
des engrenages) et non une courroie. L’avantage d’un tel système réside dans sa solidité.
La chaîne de distribution se change bien moins souvent qu’une courroie
et nécessite une attention moindre. On considère qu’une chaîne de distribution dure
aussi longtemps que le cycle de vie d’une voiture. Néanmoins, il peut arriver de
devoir la remplacer en cas d’usure d’autres composants du moteur.
5
Réglez la tension de la courroie (voir tension fixation des pignons et
préconisée dans le manuel de réparation s’il des galets (clé dynamo-
s’agit d’une tension manuelle et réinstaller la métrique). Si la pompe
poulie dumper si besoin). Effectuez au moins deux à eau a été remplacée,
tours de moteur en vous aidant de la vis du vilebre- effectuez une purge
quin, pour voir s’il n’y a pas de points durs. Revenez du liquide de refroi-
dans la position de calage et vérifiez que les repères dissement (fiche 17) et
ou les trous de pigeage correspondent et que la remontez les caches de
tension est parfaite. Vérifiez le serrage des vis de distribution.
6
Démarrez la voiture. S’il existe un bruit suspect (bourdonnement, ronflement) à la décélération. Si elle
ou un point dur, arrêtez immédiatement le est trop tendue, elle exerce une tension trop impor-
moteur et vérifiez le calage ou la tension. tante sur les roulements qui se mettent à siffler au
Dans le cas où la courroie n’est pas assez tendue, ralenti et à l’accélération. Une fois les réglages validés,
elle vibre en émettant un bruit de vrombissement remontez la roue et redescendez la voiture.
LA VIDANGE DU CIRCUIT
17 DE REFROIDISSEMENT
Bac de vidange pour Liquide de refroidissement

liquide de refroidissement
Entonnoir

30 min à 1 h 30
Le liquide de refroidissement permet d’éviter que le moteur surchauffe. Appelé

aussi liquide antigel, il circule dans un circuit fermé passant du radiateur au moteur.
Le circuit de refroidissement est destiné à maintenir le moteur à une température
optimale et quasi constante (90 à 100 °C environ). La combustion du mélange air/
essence est responsable de l’apport en calories, tandis que la dissipation des calories
excédentaires est confiée au radiateur.
Le circuit de refroidissement est étanche, de sorte que la pression à l’intérieur
du circuit augmente avec la température du liquide de refroidissement. Cette pres-
sion est limitée à 1,2 bar par une valve solidaire du bouchon du vase d’expansion.
Pour le confort des passagers, une dérivation du circuit de refroidissement alimente
le radiateur de chauffage situé dans
Évaporateur Radiateur de
Vase d'expansion chauffage l’habitacle de la voiture.
Pompe à eau
Le changement du liquide de
refroidissement doit être réalisé
Radiateur de
refroidissement plusieurs fois dans la vie d’une
Moteur automobile. Au fil du temps et de l’uti-
lisation, le liquide s’oxyde et devient
moins performant. S’il ne joue plus
son rôle, le moteur va surchauffer et
Vanne des dommages, la rupture du joint
thermostatique
de culasse par exemple, peuvent
survenir.
Le constructeur préconise des
Thermocontact
Entrées d'air périodicités de remplacement va‑
(température Condenseur
extérieure) riant selon les modèles et les moto-
risations. Il convient donc de se
référer au manuel du véhicule. En règle générale, une vidange doit être réalisée tous
les deux à quatre ans. Un vieux liquide perd ses qualités et sa protection antigel. De
plus, il s’encrasse et son efficacité de refroidissement diminue (en partie à cause de
la rouille). Avec l’âge, il devient acide et détériore les joints. Préférez les liquides basse
température (– 25 voire – 35 °C).
Recyclage : le liquide de refroidissement, corrosif, ne doit pas être déversé sur la voie
publique. Veillez donc à bien respecter les consignes de sécurité indiquées sur le
bidon. Une fois le produit utilisé, il est nécessaire de le déposer chez votre garagiste
ou en déchèterie.
La vidange du circuit de refroidissement 77
Attention
Ne jamais ouvrir la ou les vis de purge moteur tournant.
Ne jamais ouvrir le bouchon du vase d’expansion moteur chaud.
1
Préparez un bac de vidange et repérez le réser- maximum du bocal, l’opération sera simple.
voir muni d’un bouchon avec un symbole de À l’inverse, si le purgeur est placé plus bas, cela
radiateur ou indiquant le refroidissement. Atten- nécessitera un peu plus de travail.
dez que la température du liquide ait diminué (ainsi
que la pression). Faites chuter la pression résiduelle en
ouvrant progressivement le bouchon de remplissage
du vase d’expansion (ou du radiateur si le circuit ne
comprend pas de vase). Repérez ensuite les purgeurs
qui se situent généralement sur le radiateur moteur,
le thermostat ou une durite (généralement la plus
haute). Si le purgeur est situé plus haut que le niveau
2
Repérez la vis de vidange sur le radiateur (située
à sa base) et placez le bac de vidange dessous
pour récupérer le vieux liquide de refroidis-
sement. Ouvrez le bouchon de vidange du radiateur
au-dessus du bac de récupération, ou déconnectez
la durite inférieure. Attention aux brûlures si le
liquide est chaud. Déposez le bouchon de vidange
du bloc-moteur (emplacement indiqué dans la revue
technique). Videz et nettoyez le vase d’expansion.
3
Vissez le bouchon du bloc-moteur et celui de
vidange du radiateur, puis remontez la durite
inférieure. Remplissez ensuite le vase d’expan-
sion jusqu’au repère maxi avec le nouveau liquide
de refroidissement, il va chasser l’ancien s’il en reste
dans la durite. Ouvrez la ou les vis de purge qui sont
généralement placées plus bas que le niveau maxi du
vase d’expansion. Refermez les vis de purge lorsque
le liquide s’écoule sans bulle d’air. Si le purgeur est
plus haut que le niveau maxi du vase d’expansion,
démontez celui-ci afin de le rehausser, puis reprenez
les opérations ci-dessus. Remettez ensuite en place
le vase d’expansion. Si le vase ne se démonte pas,
prenez une bouteille d’eau en plastique et coupez le
fond. Insérez ensuite le goulot dans le vase en assu-
rant l’étanchéité entre les deux à l’aide d’un chiffon.
Reprenez ensuite les étapes précédentes.
Bon à savoir
La mise à niveau du liquide de refroidissement
se fait lorsque le moteur est froid
(contrôler avec le repère de niveau mini-maxi).
La vidange du circuit de refroidissement 79
4
Avant de purger le circuit, mettez la commande (sans bulle d’air). Complétez le niveau du vase et
de chauffage au maxi (au plus chaud). Circuit fermez le circuit. Démarrez le moteur et maintenez-le
sans vase d’expansion : laissez tourner le à un régime d’environ 1 500 tr/mn. Laissez tourner
moteur, jusqu’à l’ouverture du thermostat (le liquide le moteur jusqu’à l’enclenchement puis l’arrêt du
circule dans la durite supérieure qui devient très moto-ventilateur de refroidissement. Ramenez le
chaude). Circuit avec vase d’expansion : le liquide moteur à son régime de ralenti. Arrêtez le moteur
de refroidissement est au niveau, dans le vase. Le puis attendez son refroidissement. Ouvrez lentement
bouchon du radiateur est fermé, celui du vase est le bouchon du vase d’expansion puis faites chuter la
ouvert. Placez le vase le plus haut possible si le liquide pression. Contrôlez et corrigez le niveau si nécessaire.
ne s’écoule pas des vis de purge. Fermez ensuite les Essuyez avec un chiffon les éventuelles traces de
vis de purge dès que le liquide s’écoule en jet continu liquide de refroidissement.
Bon à savoir
Une fois le liquide de refroidissement remplacé, il est possible de contrôler l’étanchéité
du circuit de refroidissement pour être sûr qu’il n’y ait pas de fuite
(se référer au manuel de réparation).
18 LA POMPE À EAU
Outillage classique Pompe à eau
Bac vidange liquide de refroidissement / Kit distribution et/ou courroie d’accessoire

Liquide de refroidissement
Grattoir joint ou lame cutter Chiffons d’essuyage / Papier abrasif fin

1 h 30 à 4 h selon le véhicule
La pompe à eau 81
Dans le circuit de refroidissement d’une voiture,

tout comme pour le chauffage central d’une maison, le
principe de thermosiphon n’est pas suffisant pour être
efficace. C’est pourquoi une pompe à eau est insérée
dans le circuit pour accélérer la vitesse de circulation.
Le rôle de la pompe à eau est de faire circuler le liquide
de refroidissement afin de refroidir le moteur. Ce liquide
passe autour des chambres de combustion et va vers
le radiateur (lui-même rafraîchi par le moto-ventilateur)
afin d’être refroidi.
La pompe est composée d’une turbine au contact
du liquide. Cette turbine est entraînée par un axe et une poulie reliée à la rotation du
moteur par une courroie (d’accessoire ou de distribution).
Une usure de la pompe à eau peut entraîner des dégâts plus ou moins importants :
x Le moteur chauffe. De l’air pénètre dans le circuit et provoque des bulles
d’air empêchant la circulation du liquide. La température augmente alors rapi-
dement, entraînant des dommages au moteur (joint de culasse, défaillance
moteur, contraintes thermiques sur la culasse, etc.).
x Le moteur casse. Un roulement de pompe à eau prenant du jeu peut entraîner
la rupture de la courroie de distribution et la destruction du moteur (soupapes,
arbre à cames, pistons, bielles, etc.).
Différents signaux d’alerte peuvent être observés lorsqu’une pompe à eau est
défaillante :
x Il y a une fuite d’eau ou un suintement sous la voiture. En effet, quand ce type
de pompe lâche, elle perd généralement son étanchéité et laisse échapper de
l’eau. Il faut aussi vérifier le niveau de liquide de refroidissement régulièrement
pour vérifier l’existence de pertes. Regardez également sous votre auto, mais
sachez qu’en été, l’eau aura tendance à vite s’évaporer.
x Un trou est pratiqué dans le corps de pompe, entre le joint d’étanchéité côté
liquide et le roulement. Il permet de déceler une fuite interne. La voiture va
surchauffer en raison du déficit du débit d’eau. Si elle stagne, cette dernière ne
peut plus aller se refroidir vers le radiateur…
x Un bruit de roulement (ronflement) ou un bruit métallique est entendu. Le roule-
ment est souvent détérioré à cause d’une tension trop importante de la courroie.
Recyclage : voir fiche 17 pour le recyclage du liquide de refroidissement.

1
Vidangez le circuit de refroidissement à l’aide est entraînée par la courroie de distribution (fiche 16).
d’un bac de vidange (fiche 17) puis refermez-le. Déposez éventuellement la ou les durites fixées sur
Il est possible qu’il reste du liquide au moment la pompe à eau. Dans tous les cas, la dépose de la
de la dépose de la pompe. Débranchez la batterie. courroie d’accessoire est nécessaire.
Selon l’emplacement et le type d’entraînement de
la pompe à eau, il est nécessaire de travailler au-
dessus ou en dessous de la voiture. Dans ce dernier
cas, il suffit de lever le côté de la voiture où la pompe
à eau est située et de déposer la roue si nécessaire.
À ce stade, soit la pompe est entraînée par la cour-
roie d’accessoire (fiche 20 pour sa dépose), soit elle
2
Desserrez les vis qui maintiennent la poulie
de pompe à eau et retirez-la. Dévissez toutes
les vis ou les écrous de fixation de la pompe à
eau. Extrayez celle-ci. Si besoin, faites levier avec un
tournevis ou tapotez sur la pompe pour la décoller.
Laissez le liquide de refroidissement se déverser dans
un bac de vidange jusqu’à écoulement total.
La pompe à eau 83
3
Nettoyez la cavité et enlevez le liquide restant
dans le logement de la pompe à eau. Nettoyez
également le plan de joint sur le bloc moteur
à l’aide d’une lame de cutter ou un grattoir, puis d’un
papier abrasif fin. Pour une bonne étanchéité, il ne doit
pas subsister de traces de l’ancien joint. Séchez la
surface de contact de l’orifice. Profitez de l’occasion
pour contrôler la rotation libre, sans jeu et sans ron-
flement, des poulies des autres organes (alternateur,
compresseur, pompe de direction, galets tendeur et
enrouleur, poulie dumper, etc.).
4
Vérifiez ensuite la conformité de votre nouvelle de graisse ou de pâte à joint spécifique moteur).
pompe. Préparez le plan de joint et le joint neuf Appliquez seulement une pellicule très fine. Posez la
fourni avec la pompe. Effectuez un traitement nouvelle pompe à eau, serrez les vis et les écrous au
différent selon le type couple prescrit. Remettez en place la poulie de pompe
de joint : joint torique à eau (si elle a été déposée) et remontez les durites (si
(enduisez-le légèrement présentes) comme avant démontage. Reposez la cour-
de graisse et excluez roie de distribution et/ou la courroie d’accessoire. Il est
tout type de pâte à joint), recommandé de mettre des pièces neuves (courroie
joint métallique (aucune d’accessoire, kit distribution, etc.) Effectuez la purge
pâte à joint ou graisse du circuit de refroidissement et vérifiez le niveau
nécessaire) ou joint plat de liquide de refroidissement. Remontez tous les
papier (peut être monté à éléments, reposez la roue et reposez la voiture au sol.
sec, ou enduit légèrement
19 LA DURITE DE REFROIDISSEMENT
Outillage classique Grattoir joint ou lame cutter
Bac vidange liquide de refroidissement / Durite de refroidissement

Liquide de refroidissement
Pince à collier (si nécessaire) Chiffons d’essuyage

30 min à 1 h 30
La durite de refroidissement 85
Les durites transportent le liquide de refroidis-

sement entre les différents organes du moteur. Elles
assurent l’étanchéité des différents transferts de
liquide de refroidissement. Le circuit de refroidisse-
ment est sous forte pression, aussi une durite abîmée
risque-t-elle de se fissurer et de finir par fuir. S’il manque
du liquide de refroidissement, le moteur risque de sur-
chauffer, provoquant des dégâts irréversibles.
Il est recommandé de contrôler de temps en temps
l’état des durites, en vérifiant si elles ne sont pas cra-
quelées ou s’il n’y a pas de traces de fuite. Dans les
deux cas, il est préférable de les changer rapidement.
Recyclage : voir fiche 17 pour le recyclage du liquide de

refroidissement.
1
Vérifiez que le moteur est froid avant d’effec-
tuer le remplacement de la durite, pour éviter tout
risque de brûlure et de projection (laissez le véhi-
cule au repos pendant plus d’une heure). Assurez-vous
d’avoir un accès facile à la durite. Ouvrez le bouchon
du réservoir du liquide de refroidissement progressi-
vement, afin de libérer le reste de pression. Vidangez
le circuit de refroidissement pour éviter la projection
du liquide lors de la dépose de la durite. Certaines
voitures possèdent un bouchon de vidange en bas du
radiateur moteur et/ou sur le bloc moteur. Déposez
les colliers à l’aide de l’outil adéquat. Retirez la durite
en commençant par la partie la plus haute pour vider
le reste de liquide puis retirez la partie la plus basse.
La durite peut être collée à ses fixations du fait du
serrage précédent. Si c’est le cas, il faut essayer de la
déplacer d’avant en arrière et de la faire pivoter pour la
décoller de son emplacement initial. Tirez ensuite sur
la durite pour la déloger de son emplacement.
Bon à savoir
Les durites ne sont pas considérées comme des pièces d’usure, mais l’environnement
extérieur et la fréquence d’utilisation du véhicule peuvent influer sur leur durée de vie.
En effet, lorsque le véhicule est exposé à de fortes différences de température ou lorsqu’il
est peu utilisé, les durites peuvent s’abîmer plus rapidement.
2
À l’aide d’un chiffon, nettoyez les portées (fixa-
tions où vient se loger la durite sur les pièces) et
retirez les dépôts avec un grattoir. Positionnez
la nouvelle durite en prenant soin d’avoir inséré les
colliers autour de celle-ci. Il est important de respecter
sa position initiale pour augmenter sa durée de vie. Si
elle est mal positionnée, elle risque d’entrer en contact
avec une autre pièce, ce qui pourrait l’endommager
rapidement. Il existe souvent des repères facilitant le
positionnement. Serrez les colliers et remplissez le
circuit de liquide de refroidissement. Purgez le circuit
de refroidissement (fiche 17).
attention
Le liquide de refroidissement étant hautement
corrosif, une fuite peut abîmer les autres pièces
du moteur atteintes par le liquide.
20 LA COURROIE D’ACCESSOIRE
Outillage classique Kit courroie d’accessoire et galets
Cric et chandelles Chiffons d’essuyage
Tensiomètre de courroie

30 min à 1 h 30
La courroie d’accessoire fait le lien entre la poulie moteur et les poulies de diffé-
rents accessoires du véhicule : pompe à eau, alternateur, pompe de direction assistée,
compresseur de climatisation… Elle alimente en énergie mécanique ces composants
par le biais d’un système de poulie et de galets tendeurs et/ou enrouleurs. Pour
assurer cette liaison, un moteur peut comporter une ou plusieurs courroies. Elle est
essentielle au bon fonctionnement du moteur.
Il existe deux principaux types de courroies : trapézoïdale crantée et trapézoïdale
à nervure.
Courroie trapézoïdale crantée Courroie trapézoïdale à nervure
Une courroie d’accessoire défectueuse peut casser, provoquant alors l’arrêt de

fonctionnement de l’alternateur ainsi que de tous les autres organes qu’elle entraîne.
La batterie se vide et cela peut provoquer l’immobilisation du véhicule. Si elle entraîne
la pompe à eau, les conséquences sont beaucoup plus graves pour le moteur.
1
Débranchez la borne négative de la batterie.
Selon l’accès à la courroie d’accessoire, il peut
Bon à savoir être nécessaire de surélever la voiture et de
Une courroie d’accessoire a une durée de vie très retirer la roue du côté concerné. Installez une chan-
variable selon l’utilisation du véhicule. Le seul delle par sécurité. Il peut être nécessaire de déposer
moyen de savoir quand la changer est de surveiller différents éléments au préalable pour accéder à la
visuellement l’état d’usure de la courroie. Si la courroie (cache en plastique, protection de passage
courroie est fatiguée, elle présente des craquelures, de roue, support moteur, etc.). Avant de démonter la
des déchirures ou des irrégularités en tout genre. courroie, repérez son cheminement pour être capable
de la remettre en place : faites un schéma ou prenez
une photo. Repérez les branchements électriques :
quel fil est branché à quel endroit ? Prenez des photos
si nécessaire.
La courroie d’accessoire 89
2
Identifiez le type de galet tendeur : manuel ou les galets tendeurs, ou par les différents équipements
automatique. Les galets tendeurs d’accessoire (alternateurs et/ou pompe de direction assistée)
peuvent avoir différents systèmes de réglage de entraînés par celle-ci. Il est indispensable de se munir
la tension. Certains sont à tension automatique via de la revue technique, car chaque cas diffère. Retirez
un ressort ou un vérin hydraulique. D’autres néces- la ou les courroies d’accessoire et contrôlez le bon
sitent une tension manuelle. Parfois, c’est l’alternateur fonctionnement des poulies et des galets en les
qui sert de galet tendeur. Détendez la courroie. La faisant tourner à la main. Déposez les galets tendeurs
tension de la courroie est réalisée selon les cas par et enrouleurs.
3
Comparez les pièces démontées avec les
neuves (courroies et galets) et remontez les
galets tendeurs et enrouleurs neufs. Installez la
courroie en tenant compte de son cheminement
(utilisez vos notes et/ou vos photos). Réamorcez le
galet tendeur pour retendre la courroie et ajustez la
tension suivant le type de tendeur (étape 4 ou 5).
4
Galet tendeur manuel. En général, une courroie
correctement tendue doit pouvoir faire un quart
de tour dans son épaisseur quand on la prend par
le bout des doigts. Faites le test au milieu de la portion
la plus longue (entre deux équipements ou tendeurs).
Procédure avec un contrôleur de tension (tensio-
mètre). Mettez en place le contrôleur de tension sur le
bon brin de la courroie (voir manuel de réparation du
véhicule). Pivotez l’alternateur ou le galet tendeur pour
tendre la courroie et obtenir la valeur de tension indi-
quée par le constructeur. Serrez la vis du galet tendeur
ainsi que l’axe de pivotement de l’alternateur selon le
cas et déposez le tensiomètre. Faites tourner le moteur
de deux tours pour répartir la tension de la courroie.
Replacez le tensiomètre et vérifiez la valeur. Rectifiez la
5
tension de la courroie si nécessaire. Galet tendeur automatique. Selon le cas, il
suffit de détendre le système de poussée du
galet lorsque vous placez la courroie. Dans
certains cas, le tendeur peut être équipé d’une bride
facilitant la pose de la courroie. Démarrez la voiture et
vérifiez que la courroie présente une tension correcte
en accélérant par à-coups. Un crissement aigu signifie
que la courroie n’est pas assez tendue, elle n’accroche
pas suffisamment aux poulies lors de l’accélération
et donc patine, créant ainsi un sifflement. Un léger
bruit de roulement signifie que la courroie est trop
tendue, elle exerce une tension trop importante sur les
roulements qui se font entendre (sorte de ronflement)
au ralenti. Une fois les réglages terminés, remontez la
roue et redescendez la voiture.
Bon à savoir
Lors du remplacement de l’alternateur,
il est recommandé de changer en même temps
la courroie d’accessoire.
MAINTENANCE DU SYSTÈME
C DE TRANSMISSION
LA VIDANGE DE
21 LA BOÎTE DE VITESSES MANUELLE
Outillage classique Seringue à huile
Cric et chandelles Huile de boîte de vitesses
Bac de vidange Chiffons d’essuyage

15 à 30 min
La vidange de la boîte de vitesses manuelle 93
Dans une voiture, la boîte de vitesses transmet la

puissance générée par le moteur thermique aux roues
motrices en démultipliant plus ou moins la vitesse de
rotation de l’arbre de sortie moteur selon la vitesse. Elle
contient les pignons nécessaires à la démultiplication
des rapports souhaités et, par l’intermédiaire du diffé-
rentiel, entraîne les roues. Le pont (différentiel) est un
système à pignon permettant d’entraîner les roues
avec une différence de vitesse de rotation entre elles
dans une courbe ou un virage.
L’huile de boîte de vitesses lubrifie les engrenages
et les roulements présents dans la boîte de vitesses et/ou le pont (différentiel). Sa
vidange permet un graissage, ainsi que le contrôle de température optimal de la boîte
de vitesses. Au cours du temps, l’huile perd en qualité et se sature en résidus métal-
liques liés au frottement des pignons. Elle peut manquer dans le cas d’une fuite des
joints d’étanchéité de la boîte.
Les constructeurs ne donnent pas toujours de préconisation de renouvellement
de l’huile de boîte de vitesses. Elle se change lors d’une intervention sur la boîte de
vitesses, ainsi que lors du remplacement de l’embrayage ou des transmissions. Les
signaux liés à une huile vieillissante sont :
x les vitesses passent mal à froid : l’huile a perdu de sa viscosité, mais com-
pense dès son échauffement ;
x les vitesses passent mal en permanence : l’huile a perdu sa viscosité ;
x les vitesses craquent : l’huile de boîte est trop fluide ;
x les vitesses sautent : il manque de l’huile dans la boîte de vitesses à cause
d’une fuite.
1
Pour une vidange plus rapide, il est préférable de
faire couler à chaud l’huile de boîte de vitesses
Bon à savoir (après roulage). Surélevez la voiture sur quatre
Un additif susceptible d’atténuer ou de supprimer chandelles et identifiez le bouchon de vidange (a)
carrément le phénomène de craquement souvent situé au plus bas de la boîte de vitesses.
des vitesses peut être ajouté. Placez un bac sous celle-ci. Dévissez le bouchon de
vidange puis, pour accélérer l’écoulement de l’huile,
le bouchon de niveau et/ou le bouchon remplissage
94 MAINTENANCE DU SYSTÈME DE transmission
(b). Nettoyez le bouchon de vidange qui attire toute

la limaille générée par les pièces en mouvement de
la boîte. Laissez couler l’huile de la boîte jusqu’à la
dernière goutte (c).
a b c
2
Commencez par vérifier la capacité de la boîte craquement (dans le cas contraire, l’avis d’un profes-
de vitesses et l’huile préconisée dans le manuel sionnel devient nécessaire).
du véhicule. Refermez le bouchon de vidange
et ouvrez le bouchon de remplissage. Remplissez
la seringue d’huile afin d’injecter l’huile de boîte de
vitesses au travers du petit orifice de remplissage :
il faut injecter la quantité préconisée lorsque le
bouchon est en haut ou injecter l’huile jusqu’à débor-
dement lorsque le bouchon est sur le côté. Revissez
le bouchon de remplissage. Dans le cas d’un véhi-
cule à propulsion ou quatre roues motrices, répétez
la même opération sur le ou les ponts. Vérifiez le
bon fonctionnement de la boîte de vitesses, sans
LA VIDANGE DE
22 LA BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Outillage classique Seringue à huile ou appareil de remplissage

de boîte automatique
Cric et chandelles Huile de boîte de vitesses automatique
Bac de vidange et entonnoir Chiffons d’essuyage

30 min à 1 h
Une transmission automatique nécessite peu

d’entretien autre que la vérification régulière du niveau
de l’huile de boîte et la vidange. Hors procédure parti-
culière, la vidange d’une boîte de vitesses automatique
(BVA) est en général identique à celle d’une boîte de
vitesses manuelle. Il est conseillé de la faire à chaud.
Vous devrez ensuite mettre le levier en position P et
procéder à la vidange. Il faut surveiller la jauge car trop
d’huile risquerait de détruire la boîte.
Pour connaître la périodicité de vidange de la boîte
automatique, s’il y en a une, il est conseillé de se réfé-
rer au manuel de réparation. Vérifiez également le type
d’huile à utiliser.
La procédure de vidange décrite est valable pour
la plupart des boîtes de vitesses automatiques clas-
siques. Dans tous les cas, consulter le manuel de
réparation pour voir les particularités.
1
Le niveau d’huile d’une boîte automatique se
fait moteur tournant, levier de vitesse sur P, huile
tiède entre 30 et 60° et sur une surface plane.
Les erreurs de niveau proviennent souvent du fait qu’il
Bon à savoir a été fait moteur non tournant. Attention, un niveau
Il existe de nombreux modèles de boîtes d’huile incorrect de plusieurs dizaines de centilitres
automatiques qui impliquent des procédures s’avérera destructeur sur le long terme pour la BVA.
différentes. C’est pourquoi il est vivement conseillé Une erreur plus importante de 2 litres, dans le cas
de posséder le manuel de réparation. d’un niveau fait moteur non tournant, peut détruire
la BVA en moins de 10 000 km. Une huile de couleur
légèrement brune est le signe d’un bon état. Une
huile fortement brunâtre ou chargée de particules et
dégageant une forte odeur indique une usure pronon-
cée de certains organes de la boîte. Dans ce cas, il est
nécessaire de faire un diagnostic plus poussé.
La vidange de la boîte de vitesses automatique 97
Bon à savoir
Lors de la vidange, il faut bien penser à remplacer
les joints des bouchons qui ont été dévissés.
2
Pour la vidange, roulez jusqu’à arriver à la jusqu’au niveau (e) puis remettez le bouchon de
température de fonctionnement et arrêtez le remplissage avec un joint neuf. Une jauge de niveau
véhicule. Mettez le levier de la boîte sur posi- est parfois présente pour le contrôle. Réinitialisez si
tion P (a) et mettez le frein à main. Placez le véhicule nécessaire l’indicateur de vidange d’huile de boîte de
sur chandelle pour pouvoir travailler dessous le plus vitesses.
confortablement possible. Dévissez la vis du bouchon
de vidange (b) et récupérez l’huile dans un récipient
qui vous permettra de mesurer approximativement
la quantité d’huile vidangée (c). Démontez le carter
d’huile et remplacez le filtre à huile ou le carter filtrant
(si nécessaire). Remontez le carter et remettez le
bouchon de vidange avec un joint neuf. Déposez les
éléments gênants pour accéder au bouchon de rem-
plissage (d), puis dévissez-le. Remplissez avec l’huile
de boîte automatique prescrite pour la transmission d
a b
Bon à savoir
Sur certains véhicules, la remise à zéro
de la vidange de boîte automatique
c s’effectue avec l’outil de diagnostic.
23 L’ARBRE DE TRANSMISSION
Outillage classique / Cric et chandelles Arrache rotule
Bac de vidange Arbre de transmission
Seringue à huile / Huile de boîte de vitesses Chiffons d’essuyage / Dégraissant

1 h 30 à 2 h 30
L’arbre de transmission 99
L’arbre de transmission transmet l’effort de rotation du moteur aux roues motrices

du véhicule, tout en permettant le mouvement de suspension et de braquage des
roues avant. Il y a donc deux arbres de transmission par véhicule, sauf pour les 4 × 4
qui en ont quatre.
Il fait la jonction entre la boîte de vitesses et les roues d’un véhicule et transmet
le mouvement et le couple de la boîte de vitesses jusqu’aux roues motrices afin
d’avancer.
Une transmission défaillante peut se manifester de manières différentes :
x Dans le cas d’une traction avant (roues motrices à l’avant), un bruit de claque-
ment soutenu et continu provenant du jeu de ses articulations est émis lors
des virages. Selon la provenance du bruit (gauche ou droite), il est possible de
déceler l’arbre de transmission défectueux.
x Dans le cas d’une propulsion (roues motrices
à l’arrière), il se manifeste en ligne droite, par le
bruit d’un claquement léger à la décélération et
à l’accélération.
Si un des soufflets de l’arbre de transmission se
déchire, la graisse s’en échappe, conduisant à l’usure
prématurée de son articulation (fiche 24).
Bon à savoir
Pour effectuer un premier diagnostic de l’arbre de transmission,
examinez l’état du soufflet en caoutchouc de cardan sur toute
la périphérie en tournant la roue lentement. Si vous constatez
la présence de graisse, c’est que le soufflet n’est plus étanche.
Si vous constatez du jeu entre l’arbre et les articulations (bruit
de claquement), l’arbre de transmission est défaillant. Le soufflet
ne doit présenter aucune fissure, craquelure ou déchirure.
Sinon, il faudra le remplacer.
1
Vidangez la boîte de vitesses si nécessaire
(fiches 21 ou 22). Si la roue comporte un trou
central, débloquez l’écrou ou la vis de moyeu
(a) (couple en général élevé), sinon utilisez un outil
de blocage (b). Débloquez les vis de la roue. Levez le
côté à démonter, placez une chandelle et déposez la
roue. Dévissez complètement l’écrou de moyeu. Dans
certains cas, il est nécessaire de déposer la roue avant a b
l’écrou ou la vis de moyeu (en fonction du verrouil-
lage de cette vis ou écrou). Déposez l’étrier de frein
complet (c) et suspendez-le afin que le flexible ne soit
pas en tension (ne pas dévisser le flexible). Extrayez
la rotule de direction à l’aide d’un arrache-rotule si
nécessaire (d). Si l’arbre de transmission est soutenu
par un pallier à roulement, situé au milieu du cardan
et fixé au bloc moteur, il faut le désaccoupler afin de
sortir l’arbre de transmission. Séparez le porte-fusée
du bras de suspension inférieur (rotule inférieure).
c
Dans certains cas, c’est le triangle de suspension
qu’il faut désaccoupler. Écartez le porte-fusée tout en
repoussant la transmission vers l’intérieur (e). En cas
de point dur, revissez légèrement l’écrou de moyeu.
Frapper avec un gros marteau par l’intermédiaire d’un
jet en bronze. Dégagez l’extrémité de la transmission
du porte-fusée. Déposez le système de maintien côté
boîte-pont si la transmission en comporte un. Tirez
sur la transmission en plaçant la main derrière le souf-
flet pour éviter un déboîtement éventuel (f).
e f
L’arbre de transmission 101
2
Comparez l’ancien cardan avec le neuf. Vérifiez
la longueur et la présence de la couronne d’ABS
si le véhicule en est équipé. Nettoyez au dégrais-
sant les portées de la transmission neuve aux deux
extrémités. S’il y a un joint au niveau de la jonction
arbre de transmission/boîte, il faut le changer.
Emboîtez le côté boîte-pont en vérifiant la bonne mise
en place. Emmanchez les cannelures dans le moyeu.
Ne frappez pas. Vissez l’écrou neuf. Fixez le porte-
fusée sur le bras inférieur ou remontez le triangle de
suspension. Vissez la rotule de direction et l’étrier
sur son support. Remontez les plaquettes, vérifiez
l’état de l’ensemble du frein (fuites, usure, rayures sur
le disque). Remontez la roue et reposez le véhicule.
Bon à savoir Serrez l’écrou de moyeu au couple. Remettez de
Mettez de l’huile neuve pour l’huile dans la boîte de vitesses et faites le niveau.
le remplissage de la boîte de vitesses. Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein afin
de rapprocher les plaquettes sur le disque. Faites
un essai du véhicule.
24 LE SOUFFLET DE TRANSMISSION
Outillage classique / Cric et chandelles Soufflet de cardan, collier et graisse
Pince collier soufflet de cardan Burette d’huile moteur
Cône de montage ou outil spécifique Chiffons d’essuyage

2 h à 2 h 30
(avec dépose de la transmission)
Le soufflet de transmission 103
Le soufflet de cardan est une pièce de caoutchouc

souple en forme de soufflet pouvant s’adapter à toute
forme de distorsion et qui protège le joint de cardan (ou
le joint homocinétique). Il retient la graisse contenue
dans les articulations de chaque extrémité de l’arbre de
transmission et évite l’entrée de poussières, d’eau… Il a
à la fois un rôle de joint et de récipient à graisse. Sans
cette graisse, la durée de vie du cardan est extrême-
ment limitée. Les frottements des métaux sans graisse
entraînent une usure rapide et irréversible. Si le soufflet
est endommagé, cela peut causer une perte de graisse
au niveau de l’articulation.
Le soufflet de cardan n’est pas une pièce d’usure et il n’y a donc pas de préconisa-
tion de remplacement. Il se dégrade à cause du temps et des fortes déformations. En
effet, avec le temps, il perd de sa « souplesse » et, par la même occasion, sa capacité
d’absorber les mouvements du cardan. Il est nécessaire de remplacer rapidement
un soufflet s’il est déchiré ou fissuré. Dans ce cas, il peut y avoir une projection de
graisse du côté de la roue ou de la boîte de vitesses.
Il est impératif de s’assurer de l’état de l’arbre de transmission. Si vous constatez
un jeu au niveau du joint homocinétique ou des claquements à l’essai du véhicule, il
doit être remplacé (fiche 23).
Attention
D’autres types de verrouillages existent (voir manuel de réparation).
1
Déposez l’arbre de transmission (fiche 23).
Coupez à l’aide d’une pince ou d’un cutter le
soufflet et les deux colliers existants à chaque
extrémité, en prenant garde de ne pas blesser les
gorges du bol fusée. Enlevez un maximum de graisse
et nettoyez. Procédez ensuite en suivant les étapes 2
et 3 pour un joint à billes ou les étapes 4 à 5 pour un
joint tripode.
Bon à savoir
Il est possible de remplacer le soufflet quel qu’il soit
(côté roue), sans déposer la transmission du véhicule,
à l’aide d’un cône approprié et d’un soufflet standard
spécifique à cet usage.
2
Cas d’un joint à billes (étapes 2 à 3). Écartez
le segment d’arrêt et, simultanément, appliquez
quelques coups de maillet sur la face frontale
du moyeu à billes. Séparez ainsi le joint de l’arbre.
Dégraissez totalement les pièces.
Bon à savoir
Dans certains cas, le soufflet du côté de la boîte
de vitesses assure également l’étanchéité de cette
dernière. Dans cette configuration, le soufflet
accueille l’huile de boîte.
Le soufflet de transmission 105
3
Placez la transmission inclinée dans un étau l’arbre jusqu’en butée du segment de la gorge de
muni de mordaches. Engagez sur l’arbre le l’arbre. Répartir dans le soufflet et dans le bol de
collier et le soufflet. Emmanchez le joint à billes fusée la quantité de graisse préconisée (une dosette
muni de son segment d’arrêt sur les cannelures de en sachet est généralement fournie avec le soufflet).
Positionnez les lèvres du soufflet dans les gorges
du bol et de l’arbre de transmission. Fixez les deux
colliers du soufflet avec la pince appropriée et
nettoyez le surplus de graisse qui a débordé.
4
Cas d’un joint tripode (étapes 4 à 5). Si vous ne
vous sentez pas capable de réaliser cette étape,
il est préconisé d’utiliser le cône de montage
et de ne pas démonter le bol fusée. Sinon, dégagez
le bol fusée de l’arbre de transmission en soulevant
une à une les branches de l’étoile de retenue.
À noter : ne tordez pas les branches de l’étoile ; récu-
pérez la rotule d’appui, le ressort et la cale sous rotule ;
la cale sous rotule est d’une épaisseur adaptée au jeu
axial d’origine, elle est à conserver et sera réutilisée au
montage.
5
Placez la transmission inclinée dans un étau
muni de mordaches. Engagez l’outil de montage
sur la tulipe de l’arbre de transmission. Lubri-
fiez copieusement avec de l’huile moteur propre
l’ensemble de l’outil et la partie intérieure du soufflet.
Présentez le soufflet sur l’extrémité de l’outil. Dispo-
sez un chiffon propre autour d’une main et placez-la
sur le soufflet de façon à bien étendre le premier pli.
Disposez l’autre main autour de la première et tirez
en veillant à ne pas replier le premier pli du soufflet.
Amenez le soufflet le plus près possible de la partie
cylindrique de l’outil et laissez-le revenir jusqu’à branches de l’étoile de retenue sont en place dans
mi-course. Recommencez cette opération plusieurs leur logement. Inclinez l’arbre dans le plan d’une des
fois de façon à assouplir le caoutchouc du soufflet. branches de l’étoile, la rotule sous l’effet du ressort
N’hésitez pas à relubrifier l’outil en cours d’opération. décolle. Introduisez la cale sous la tête de rotule.
Lorsque le coulissement devient plus facile, faites Celle-ci ne doit pas dépasser de la tête de rotule.
passer le soufflet sur la partie cylindrique de l’outil Vérifiez le fonctionnement du joint à la main. Aucun
d’un coup. Placez le ressort et la rotule d’appui dans point dur ne doit apparaître. Répartissez dans le
le tripode. Amenez les galets vers le centre et posi- soufflet et dans le bol la quantité de graisse préconi-
tionnez l’étoile de retenue. Engagez la tulipe dans le sée. Positionnez les deux talons du soufflet dans les
bol fusée. Basculez l’arbre pour engager une branche gorges du bol de fusée et bien en appui sur l’arbre de
de l’étoile de retenue dans une encoche de la tulipe transmission. Fixez les deux colliers du soufflet avec
et appuyez pour la centrer correctement. La mise la pince appropriée et reposez l’arbre de transmission.
en place de deux autres branches sera facilitée en
utilisant un tournevis modifié. Assurez-vous que les
25 L’EMBRAYAGE
Outillage classique / Cric et chandelles Kit d’embrayage
Traverse support moteur Joint d’étanchéité
Centreur d’embrayage Huile de boîte de vitesses

5 h à 7 h 30 selon le véhicule
Une boîte de vitesses mécanique a besoin d’un embrayage. Ce dernier fait office
d’élément intermédiaire entre les roues et la boîte de vitesses. Il transmet la puissance
du moteur vers la boîte de vitesses et permet :
x de désaccoupler momentanément la trans-
mission pour effectuer les changements de
rapports de vitesse ;
x d’accoupler progressivement afin de trans-
mettre le couple moteur d’une manière variable
et progressive.
L’embrayage se compose d’un mécanisme sur
ressort qui met en contrainte le disque sur le volant
moteur. Le disque entraîne l’arbre primaire de la boîte
de vitesses et la butée commandée par la pédale
d’embrayage agit sur les ressorts du mécanisme (ou
diaphragme et plateau), lesquels libèrent le disque du volant moteur afin d’arrêter l’en-
traînement de la boîte.
x Lorsque la pédale d’embrayage est enfoncée, on parle de position débrayée.
x Lorsque la pédale d’embrayage est relâchée, on parle de position embrayée.
Un embrayage défectueux ou fortement usé rend le passage des vitesses plus
difficile, augmentant les chances de faire caler le moteur.
La durée de vie de l’embrayage peut varier en fonction de la charge du véhicule,
du style de conduite (souple ou sportive), de l’environnement dans lequel on roule
(ville, autoroute, montagne…), de la traction ou non de remorque… Il est recommandé
de remplacer le kit d’embrayage : si l’embrayage patine, si la pédale d’embrayage
manque de souplesse ou s’il devient difficile de passer les vitesses.
Réalisez d’abord un prédiagnostic. Frein à main serré, enclenchez la troisième
vitesse et essayez de rouler en desserrant petit à petit le frein à main. Si la manœuvre
est facile et que la voiture ne cale pas, il y a de fortes chances que l’embrayage soit
usé. Attention, il s’agit d’une intervention longue et délicate, qui peut s’avérer diffi-
cile à réaliser. Il est vivement conseillé de consulter le manuel de réparation avant
l’intervention.
L’embrayage 109
1
Pour chaque dépose d’organe, reportez-vous à Déposez le ou les supports de boîte (e) et maintenez le
la fiche concernée. Débranchez la borne négative moteur à l’aide d’une traverse positionnée au-dessus.
de la batterie et vidangez la boîte de vitesses. Déposez les vis de fixation de la boîte de vitesses
Surélevez la voiture sur chandelles et déposez les au moteur (f). Repérez les vis, car elles peuvent être
roues, les étriers de frein… Déposez les transmissions de longueurs différentes. Désaccouplez la boîte du
gauche et droite. Déposez la commande d’embrayage. moteur (g). Dans certains cas, il suffit de décaler
Si la commande est un câble (a), il faut déposer la boîte pour accéder à l’embrayage sans la sortir
l’ensemble. Si la commande est hydraulique (b), il complètement. Il faut prévoir de se faire aider par
faut déposer le récepteur. Déposez le démarreur. un tiers si l’on retire la boîte de vitesses, car son
Déboîtez la timonerie de boîte de vitesses (câble, poids est important.
biellette, barre…) (c). Débranchez le contacteur de
marche arrière (d), le capteur de vitesse ou le câble du
compteur, le capteur PMH (Point Mort Haut) ou tout
autre élément monté sur la boîte de vitesses. Déposez
le collier d’échappement côté collecteur si nécessaire. d e
a b
c g
Bon à savoir
N’oubliez pas de remettre l’huile neuve dans la boîte de vitesses et de mettre à niveau,
ainsi que de régler la garde d’embrayage si nécessaire et de tester l’efficacité.
2
Repérez la position du mécanisme par rapport
au volant moteur. Immobilisez ce dernier.
Dévissez progressivement les vis de fixation du
mécanisme. Déposez le mécanisme en empêchant
le disque de tomber. Observez immédiatement le
sens du disque (déport côté volant moteur ou côté
boîte). Utilisez un tournevis pour faire levier entre le
volant moteur et le mécanisme pour le dégager de ses
guides si nécessaire. Déposez la butée.
Bon à savoir
Il est préconisé de changer le kit complet (disque + mécanisme + butée).
L’embrayage 111
3
Nettoyez et dégraissez le volant moteur et la
cloche d’embrayage (a). Toilez le plateau pres-
seur du mécanisme et lubrifiez très légèrement
le guide de la butée, les appuis et articulations de la
fourchette, la bague pilote de l’arbre primaire ou le b c
roulement et les cannelures de l’arbre primaire (b).

Remplacez si nécessaire les joints d’étanchéité du
volant moteur et de l’arbre de boîte. Enduisez légère-
ment de graisse les cannelures du disque. Remontez
le disque en plaçant le centreur d’embrayage (c)
dans la bague du volant moteur (attention au sens
du disque). Reposez le mécanisme en respectant les
repères faits au démontage (en cas de remontage de
l’ancien mécanisme). Serrez progressivement en croix
les vis de fixation du mécanisme (d) jusqu’au couple
d
préconisé et enlevez le centreur d’embrayage. Montez
la butée sur son guide en prenant soin de vérifier sa
position et son accrochage. Remplacez les joints de
transmission sur la boîte s’il y en a. Reposez la boîte
de vitesses et tous les périphériques dans l’ordre
inverse du démontage. Remettez la quantité d’huile
préconisée dans la boîte de vitesses et réglez la garde
d’embrayage si nécessaire. Faites un essai.
L’ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR
26 D’EMBRAYAGE
Outillage classique / Cric et chandelles Émetteur et récepteur d’embrayage
Bac de vidange Liquide de frein
Bouteille et tuyau transparent Chiffons d’essuyage / Graisse

1 h à 1 h 3015
selon
minle véhicule
L’émetteur et le récepteur d’embrayage 113
La commande d’embrayage est un dispositif permettant d’actionner l’embrayage

et d’accoupler ou désaccoupler le moteur de la boîte de vitesses pour passer un rap-
port, stopper ou redémarrer le véhicule.
Il existe deux systèmes de commande :
x La commande par câble : le câble relie la pédale à la fourchette d’embrayage
pour agir sur celui-ci.
x la commande hydraulique : une canalisation remplie de liquide remplace le
câble. Elle relie l’émetteur d’embrayage au récepteur d’embrayage qui va com-
mander la fourchette d’embrayage.
L’émetteur et le récepteur ont pour rôle de trans-
mettre la force exercée sur la pédale d’embrayage à la
butée d’embrayage par le biais d’un circuit hydraulique
contenant du liquide de frein. Ils sont tous deux com-
posés d’un cylindre dans lequel se déplace un piston
relié à une tige de renvoi. L’émetteur est actionné par la
pédale d’embrayage. Le récepteur comporte une tige
qui pousse sur la fourchette d’embrayage et actionne
la butée.
Le circuit hydraulique de la commande d’em-
brayage utilise du liquide de frein provenant soit du
réservoir de liquide de frein, soit du réservoir qui lui est
spécialement dédié.
Lors de l’appui sur la pédale d’embrayage, la tige de
poussée entraîne la translation du piston. Celui-ci, en passant devant l’orifice de rem-
plissage de liquide, l’obture et permet de mettre le circuit sous pression.
La pression est transmise au récepteur, qui va imprimer le mouvement à la four-
chette (celle-ci, par l’intermédiaire de la butée, permet d’actionner l’embrayage).
Les pannes les plus courantes sont des fuites internes (coupelle intérieure défec-
tueuse : un suintement apparaît alors à l’entrée de l’émetteur côté pédale). La pédale
s’enfonce sans résistance, comme si elle n’était plus en liaison avec le système.
1
Émetteur (étapes 1 à 2). Localisez l’émetteur. Il
peut être dans l’habitacle ou dans le comparti-
ment moteur. S’il est dans l’habitacle, protégez le
sol du véhicule. S’il est dans le compartiment moteur,
levez le véhicule (si nécessaire) et placez un bac
de vidange sous l’émetteur. Débranchez les tuyaux
d’arrivée et de sortie de l’émetteur. Il est possible qu’ils
soient verrouillés par une agrafe. Laissez le liquide
s’écouler. Déconnectez la liaison entre la pédale et
l’émetteur. Il peut s’agir d’une rotule à désaccoupler.
L’émetteur peut être maintenu par des vis de fixation
ou bien fixé en rotation. Déposez-le.
2
Reposez le cylindre émetteur d’embrayage. Verrouillez les agrafes si nécessaire. Remplissez le
Fixez-le en rotation sur son support ou par les réservoir d’embrayage avec du liquide de frein. Procé-
vis. Reconnectez l’émetteur à la pédale d’em- dez à la purge du circuit hydraulique d’embrayage (voir
brayage. Branchez les tuyaux d’arrivée et de sortie. étape 5) si seul l’émetteur est remplacé.
L’émetteur et le récepteur d’embrayage 115
3
Récepteur (étapes 3 à 4). Localisez le récepteur. Bon à savoir
Il est généralement fixé au niveau de la cloche Le système d’émetteur/récepteur d’embrayage
de boîte de vitesses. Déposez les périphériques permet d’éviter le grippage et la rupture de câble.
pouvant gêner l’accès au récepteur d’embrayage.
Écartez les agrafes et débranchez le tuyau. Laissez
couler le liquide dans un bac de vidange. Désaccou-
plez le cylindre récepteur de la boîte de vitesses.
4
Comparez les deux récepteurs. Graissez légè-
rement l’embout de la tige du cylindre récepteur
d’embrayage. Vérifiez le positionnement de la
tige du récepteur dans la fourchette d’embrayage et
fixez le récepteur à la boîte de vitesses. Branchez le
tuyau. Remplissez le réservoir d’embrayage avec du
liquide de frein et procédez à la purge du système.
Reposez les périphériques pouvant gêner l’accès au
récepteur d’embrayage. Vérifiez le bon fonctionne-
ment de la commande d’embrayage.
a b
5
Purge du circuit hydraulique d’embrayage.
Remplissez le réservoir avec du liquide de frein
à son niveau maxi (a). Déposez le capuchon
et branchez un tuyau souple transparent à la vis de
purge située sur le récepteur (b). Laissez plonger
l’autre extrémité du tuyau dans un récipient conte-
nant déjà du liquide de frein. Un assistant appuie c d
sur la pédale d’embrayage (c) et la maintient enfon-

cée. Ouvrez le purgeur d’un demi-tour dans le sens
antihoraire (d). Laissez le liquide s’écouler à travers
le tuyau transparent. L’air ainsi que le liquide de frein
usagé sont expulsés. Refermez le purgeur. Remontez
manuellement la pédale d’embrayage en position
haute. Répétez l’opération jusqu’à ce que le liquide de
frein propre apparaisse et qu’il ne contienne plus de
bulle d’air. Une fois la pédale devenue ferme, l’opéra-
tion est terminée. Contrôlez et corrigez si nécessaire
e
le niveau dans le réservoir de liquide de frein (e).
Bon à savoir
Idéalement, le circuit hydraulique d’embrayage
doit être vidangé tous les deux ans, car
il est partagé avec le circuit de freinage.
MAINTENANCE
D DU SYSTÈME DE FREINAGE
27 LES PLAQUETTES DE FREIN
Outillage classique / Cric et chandelles Chiffons d’essuyage
Repousse piston Nettoyant frein
Plaquettes de frein Liquide de frein

30 min à 1 h
Les plaquettes de frein 119
Sur une automobile, les plaquettes de frein

assurent le frottement avec les disques, permettant de
ralentir et de stopper le véhicule. Elles sont installées
dans les étriers. Il y a généralement deux plaquettes
par disque de frein. À chaque freinage, le frottement
des plaquettes entraîne une usure de leurs garnitures.
Elles sont un élément-clé, particulièrement sur le plan
de la sécurité, puisqu’elles permettent au véhicule de
freiner correctement.
Les plaquettes de frein se changent régulièrement
en fonction des modèles, du style de conduite et de leur
utilisation, afin de conserver un freinage optimum. Deux possibilités s’offrent alors :
x choisir une pièce d’origine vendue par la marque elle-même dans son réseau ;
x choisir une pièce adaptable conçue par des marques spécialisées et vendues
chez les accessoiristes ou sur Internet via des sites marchands.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se référer au numéro de série du véhicule et
à son année de sortie lors de l’achat. Il est possible de trouver différents montages de
plaquettes équipant le même véhicule. Le meilleur moyen d’identifier la bonne version
des plaquettes est de comparer directement avec les plaquettes dont le véhicule est
équipé.
Les plaquettes de frein s’usent plus vite que les disques de frein et se changent
donc plus souvent. Il est préconisé de remplacer un jeu de disque de frein (fiche 28)
après deux remplacements d’un jeu de plaquettes. Un usage urbain use plus rapide-
ment les freins qu’un usage sur route ou autoroute.
Il y a plusieurs moyens de savoir si les plaquettes de frein ont besoin d’être
remplacées :
x La plupart des voitures possèdent un témoin d’usure sur le tableau de bord,
lequel s’allume pour signaler l’usure maximale des plaquettes de frein (voir
carnet de bord).
x Le niveau du liquide de frein situé dans le réservoir du maître-cylindre peut
être un indicateur d’usure des plaquettes de frein. Quand les plaquettes s’usent,
le liquide de frein compense la perte de matière lorsque le piston de l’étrier de
frein se déplace. Cette baisse est signalée par un témoin (voir carnet de bord).
La baisse du niveau de liquide de frein peut aussi provenir d’une fuite sur le
circuit de freinage.
120 MAINTENANCE DU SYSTÈME DE freinage
x Le plus souvent, il suffit de regarder directement les plaquettes (accessibles

visuellement ou à démonter). Une plaquette dispose d’une rainure ou d’un indi-
cateur d’épaisseur minimum servant de témoin d’usure. S’ils ne sont plus ou à
peine visibles, c’est que les plaquettes sont à changer. Dans le cas où il n’y a ni
témoin ni rainure, il faut mesurer l’épaisseur de la garniture des plaquettes. Elle
doit être au minimum de 2 mm.
Bon à savoir
Pour préserver vos freins, évitez les freinages brusques et prolongés.
1
Calez et levez le véhicule. Placez des chandelles de liquide de frein pour voir le niveau. Si le réservoir
aux points prévus. Déposez les roues. Identifiez est plein, il est prudent de le vider jusqu’au repère mini
le modèle de freins (étrier fixe [a] ou flottant [b]), pour prévenir tout débordement lorsque les pistons
la marque et le type. Ouvrez le bouchon du réservoir sont repoussés.
a b
2
Ne déposez qu’un côté à la fois, afin de conser-
attention ver le montage de référence. Débranchez le fil
Après un remplacement de plaquettes de frein, de témoin d’usure sur la plaquette concernée
il est nécessaire de faire un rodage. lorsque le véhicule en est équipé. Repérez bien le che-
En effet, les surfaces en contact sont minement du fil afin de le repositionner correctement
encore lisses et moins efficaces. à la repose. Repoussez le piston : utilisez dans l’idéal
un repousse-piston, ou repoussez les plaquettes en
Les plaquettes de frein 121
prenant appui avec un gros tournevis entre la plaquette

et l’étrier. Pour la plupart des étriers de frein arrière, il
est obligatoire d’utiliser le repousse-piston, de même
que pour certains étriers de frein avant. Si l’étrier
comprend un piston qui se visse, tournez le piston en
le repoussant (voir manuel de réparation). Pour les
étriers fixes, dégagez le système de verrouillage des
plaquettes selon le modèle (clavettes, axe ou colon-
nettes). Pour les étriers flottants, il faut démonter tout
ou partie de l’étrier. Soit il faut dévisser le bas de l’étrier
et le basculer vers le haut, soit il faut dévisser les deux
vis pour déposer la partie mobile entièrement. Pensez
à bien repérer le sens et la position de plaquettes pour
ne pas commettre d’erreur lors de la repose.
3
Avant la repose, contrôlez l’état du disque, de
l’étrier et du flexible (fiches 28 à 30). Nettoyez
l’étrier ainsi que les pièces d’appui et de coulis-
sement. Chanfreinez les plaquettes de frein si vous
ne posez pas de disques neufs. Placez les éléments
antibruit (s’ils existent). Remontez les pièces dans
l’ordre inverse au démontage (comparez avec le côté
non déposé pour le modèle en cas de doute). Action-
nez plusieurs fois la pédale de frein, pour rapprocher
les plaquettes du disque, jusqu’à ce que celle-ci
devienne dure. Vérifiez la mise en place de tous les
verrouillages. Vérifiez le niveau du liquide de frein sans
dépasser le niveau maximum. Reposez les roues et
serrez-les au couple. Faites un essai du véhicule.
28 LES DISQUES DE FREIN
Outillage classique / Cric et chandelles Disques de frein
Pied à coulisse et multimètre Rouleau de fil de fer
Comparateur avec support magnétique Nettoyant frein / Liquide de frein

1 h à 1 h 30
Les disques de frein 123
Le disque de frein, accompagné de l’étrier et des plaquettes de frein, est le dispo-

sitif utilisé pour ralentir la roue et ainsi stopper le véhicule. Fixé sur le moyeu de la roue,
il est également en contact avec les plaquettes qui vont venir frotter de chaque côté
du disque lors de la mise en action du freinage. Cette friction provoque un échauffe-
ment important, qui a pour conséquence de réduire l’efficacité du freinage.
Il existe deux types de disques : les disques de frein pleins et les disques de
frein ventilés. Ces derniers offrent une meilleure évacuation de la chaleur que les
disques pleins.
Disque de frein plein Disque de frein ventilé
La friction entre le disque et les plaquettes provoque une perte de matière à

chaque freinage, entraînant l’amincissement du disque ainsi que la formation d’une
bordure. Il faut remplacer les disques de frein quand ils sont usés et qu’ils arrivent à
leur cote minimum.
Certains signaux peuvent permettre d’identifier un disque usé : la pédale est anor-
malement dure lorsqu’on freine, elle est molle ou élastique, elle s’enfonce jusqu’au
plancher ou, enfin, les freins donnent des à-coups.
1
Avant de remplacer les disques de frein, plusieurs
contrôles peuvent être effectués. Il est néces-
saire de changer ses disques de frein lorsque
l’épaisseur minimum d’usure est atteinte ou lors de la
détection d’une anomalie (disques rayés, voilés, fissu-
rés ou cassés). Contrôlez la conformité des disques
(diamètre, épaisseur du chanfrein du rebord du disque)
ainsi que l’épaisseur des disques en quatre points
à l’aide d’un pied à coulisse ou du micromètre. Si le
chanfrein est important sur le rebord du disque, on ne
peut pas utiliser un pied à coulisse traditionnel. C’est
pourquoi l’utilisation d’un pied à coulisse spécifique ou
du micromètre est conseillée. Si la valeur minimale est
atteinte, il faut remplacer le disque. Contrôlez le voile
du disque (comparateur et support magnétique) ainsi
que son état de surface. Comparez avec les valeurs
constructeur. Si la valeur minimale est atteinte, il faut
remplacer le disque.
2
Repoussez le piston de l’étrier (fiche 27) puis
déposez l’étrier de frein (fiche 30). Il n’est pas
nécessaire de déposer le flexible de frein de
l’étrier. Attention à ne pas laisser pendre l’étrier au bout
du flexible, car il pourrait se détériorer. Il est conseillé
de l’accrocher, au ressort d’amortisseur par exemple,
avec du fil de fer. Dévissez la ou les vis de guidage à
l’aide de la clé adéquate. Enlevez le disque du moyeu.
Les disques de frein 125
attention
Après un remplacement de plaquettes de frein, il est nécessaire de faire un rodage.
En effet, les surfaces en contact sont encore lisses et donc moins efficaces.
3
Assurez-vous que les disques usé et neuf soient
identiques. Dégraissez le disque de frein. Utilisez
du nettoyant frein en aérosol pour enlever la
paraffine. À l’aide d’une brosse métallique, frottez le
moyeu afin d’enlever tous les résidus ou la rouille.
Placez le nouveau disque. Utilisez la ou les vis de
maintien neuves (si elles sont fournies). Reposez
l’étrier et les plaquettes neuves (fiches 30 et 27).
Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein, jusqu’à
ce qu’elle devienne dure, pour recoller les plaquettes
sur le disque et assurer le freinage. Vérifiez le niveau
de liquide de frein.
Bon à savoir
Le remplacement des disques se fait par paire.
Il faut mettre obligatoirement des plaquettes
neuves lorsqu’on installe des disques neufs.
29 LE FLEXIBLE DE FREIN
Outillage classique / Cric et chandelles Flexibles de frein
Clé à tuyauter Chiffons d’essuyage
Bassine Nettoyant frein / Liquide de frein

30 à 45 min
Le flexible de frein 127
Le flexible de frein est un tuyau en caoutchouc renforcé souple, qui achemine

à haute pression le liquide de frein vers les étriers ou les cylindres de roue. Il y en a
généralement un par roue (si le véhicule a quatre freins à disque).
Les flexibles de frein jouent un rôle important dans le fonctionnement et la sécu-
rité de l’ensemble du système de freinage. Un flexible de frein défectueux empêchera
le freinage du véhicule, la pression du liquide n’arrivant plus aux freins. Il est important
de vérifier leur état périodiquement.
Soumis à une forte usure, c’est leur âge et leur état qui déterminent quand un rem-
placement est nécessaire. Il est recommandé de remplacer un flexible de frein s’il
y a une fuite au niveau du flexible ou si le flexible de frein présente des craquelures.
Recyclage : les flexibles de frein, déchets dangereux, doivent être repris par un collec-
teur agréé et séparés de la ferraille.
1
Calez et levez le véhicule. Placez des chandelles
aux points prévus. Déposez la roue concernée.
Placez un bac pour récupérer le liquide de frein
qui risque de s’écouler. Nettoyez le flexible pour éviter
que des saletés pénètrent dans le circuit de frein.
Dévissez la partie du flexible située du côté de la
canalisation rigide, avec une clé à tuyauter si possible.
Dévissez ensuite la partie côté frein (par exemple côté
étrier). Récupérez la protection sur le flexible pour la
monter sur le nouveau.
Bon à savoir
Il est conseillé de remplacer entièrement le liquide du circuit de freinage
lors d’un remplacement de flexible.
2
Vérifiez que le flexible neuf est identique à
l’ancien. Vissez tout d’abord le nouveau
flexible côté frein (par exemple côté étrier).
Vissez ensuite le flexible sur la canalisation rigide.
Assurez-vous que le positionnement du flexible
est correct. Complétez le bocal de liquide de frein.
Effectuez une purge du circuit (fiche 33). Reposez
la roue et descendez le véhicule.
Bon à savoir
Il est préférable de remplacer les flexibles par paire
sur le même essieu, car les deux flexibles s’usent à
l’identique. Cela permet également d’intervenir
une seule fois sur le circuit de freinage, notamment
pour la purge du circuit de frein.
30 L’ÉTRIER DE FREIN
Outillage classique / Cric et chandelles Étrier de frein
Repousse piston Frein filet
Clé dynamométrique Nettoyant frein / Liquide de frein

1 h à 1 h 45
L’étrier de frein exerce une pression sur les plaquettes contre le disque de frein
pour ralentir ou stopper la roue. Il reçoit l’huile du circuit hydraulique sous pression
et la transforme, avec le ou les pistons, en force mécanique. Lorsque le conducteur
relâche la pédale de frein, les pistons reviennent à leur position initiale.
Il existe deux principaux types d’étriers :
x L’étrier de frein fixe. Sa liaison est complète et fixe avec le pivot de roue. Les
plaquettes de frein sont repoussées simultanément contre le disque à l’aide
d’un ou plusieurs pistons situés de chaque côté du disque. Ce système permet
de mieux répartir la force de freinage sur le disque de frein. L’étrier fixe est
monté le plus souvent sur les véhicules haut de gamme.
x L’étrier de frein flottant. Il est composé d’une chape fixe, sur laquelle cou-
lisse une partie mobile enserrant le disque. Seul un côté est équipé d’un ou
deux pistons. Seule la plaquette intérieure est repoussée par le piston contre le
disque. Par réaction, la plaquette extérieure est repoussée grâce au système
coulissant reliant les deux plaquettes. Il est monté sur de nombreux véhicules.
En cas de dysfonctionnement, les étriers n’exercent
pas suffisamment de pression sur les plaquettes. Le
véhicule devient incontrôlable lors du freinage, car il
y a un déséquilibre et un manque de puissance à ce
moment.
Il est nécessaire de changer un étrier de frein lors-
qu’il est grippé ou en présence d’une fuite de ce dernier.
Plusieurs signes peuvent indiquer une défectuosité
de l’étrier : la corrosion des pistons, une déformation
de l’étrier, des bruits anormaux en cas de freinage (sif-
flements, grincements, etc.), des plaquettes collées au
disque – provoquant surchauffe et usure du disque
(glaçage des plaquettes et disque voilé), des vibrations des roues lors du freinage, ou
une tendance du véhicule à « tirer » à gauche ou à droite.
Bon à savoir
Il est conseillé de mettre des disques et des plaquettes de frein neufs
lors d’un changement d’étrier de frein.
L’étrier de frein 131
Bon à savoir
L’étrier de frein est une pièce d’usure qu’il n’est pas possible de réparer.
2
Si le même étrier est reposé, il faut s’assurer que
le piston est complètement repoussé. Reposez
l’étrier et serrez au couple les deux vis (mettez
du frein filet sur les filetages des vis). Dans le cas de
l’étrier flottant, il faut positionner les plaquettes avant
de monter l’étrier. Dans le cas de l’étrier fixe, il faut
commencer par refixer l’étrier avec les deux grosses
vis de fixation avant de positionner les plaquettes de
frein. Reposez le flexible de frein (fiche 29). Replacez
le câble de frein à main si nécessaire. Faites une purge
du circuit de freinage (fiche 33). Reposez la roue et
descendez le véhicule.
1
aux points prévus. Déposez la roue concernée
et tournez le volant de façon à orienter l’étrier de
frein à déposer vers l’extérieur. Dans le cas du rempla-
cement d’un étrier de frein arrière, il faut décrocher le
câble de frein de stationnement. Relâchez le levier de
frein à main auparavant. Déposez les plaquettes de
frein (fiche 27), le flexible de frein (fiche 29), puis l’étrier
de frein. Si c’est un étrier flottant, il faut dévisser la
dernière vis de l’étrier (vis du haut). Si c’est un étrier
fixe, il faut déposer les deux grosses vis de fixation.
31 LES FREINS À TAMBOUR
Outillage classique / Cric et chandelles Pince à ressort de frein
Clé à tuyauter Kit de frein arrière
Pied à coulisse tambour Nettoyant frein / Liquide de frein

2 h 30 à 3 h 30 selon le véhicule
Les freins à tambour 133
Le frein à tambour est un système de freinage

encore présent sur les freins arrière de la plupart des
berlines et des citadines. Il est généralement composé
(sur chaque roue arrière) d’un cylindre de roue qui, sous
la pression du liquide de frein, écarte deux mâchoires
munies de garnitures créant une friction à l’intérieur du
tambour. Un système de rattrapage est là pour mainte-
nir les mâchoires au plus près des parois intérieures du
tambour, au fur et à mesure de l’usure des garnitures.
Les mâchoires sont également reliées au câble de frein
à main pour assurer le frein de stationnement.
En cas de dysfonctionnement des freins arrière, le
véhicule peine à freiner ou ne s’arrête plus du tout.
Selon la conduite, les freins à tambour disposent d’une durée de vie variant entre
80 000 à 140 000 km. Une usure prématurée peut conduire au remplacement avant
cette échéance :
x Une fuite de liquide de frein visible soit derrière la roue au niveau du cylindre
de roue, soit par la baisse du niveau dans le bocal de liquide de frein. Dans ce
cas, la course à la pédale devient plus longue et on peut constater une diffé-
rence de freinage entre les deux roues arrière.
x Les garnitures de frein peuvent être totalement usées. On peut alors entendre
des bruits sourds et métalliques venant de l’arrière. La garniture peut égale-
ment se décoller de son support métallique.
x Si l’on constate trop de bras de levier lorsqu’on tire le frein à main, cela peut
provenir d’une usure importante.
x Dans le cas d’une usure importante du tambour, une bordure se crée et les
mâchoires peuvent se mettre de travers.
Pour quasiment tous les véhicules, il existe deux types de montage de kit de frein à
tambour composés des cylindres de roue, des mâchoires de frein et des accessoires
d’assemblage :
x Le kit prémonté : les mâchoires sont déjà assemblées, le kit est monté avec le
système de rattrapage automatique. Cette solution est préférable.
x Le kit en pièces détachées : toutes les pièces sont à monter et le système de
rattrapage n’est pas fourni. Il faut récupérer l’ancien.
Bon à savoir
Lors du remplacement des freins à tambour, il est préférable de changer les cylindres de
roue même s’ils ne fuient pas. En effet, des fuites se produisent souvent peu de temps
après… cela vous évitera de refaire l’opération en remplaçant le kit complet, les garnitures
étant dans ce cas imbibées de liquide de frein.
1
aux points prévus. Relâchez le frein à main et
déposez les roues. Ôtez les vis de fixation du
tambour ou retirez le bouchon d’étanchéité du moyeu,
ainsi que l’écrou et la rondelle de fusée. Frappez
doucement autour du tambour pour le décoller.
Dépoussiérez le tambour et les garnitures à l’aide d’un
pinceau et de nettoyant frein (ne pas utiliser de souf-
flette). Identifiez le modèle de frein et son rattrapage
automatique.
2
Contrôlez l’état du kit de frein à tambour (en
vue d’un remplacement ou d’un simple contrôle) :
éventuelles fuites du cylindre de roue en écartant
les cache-poussières (vérifiez qu’il ne soit pas grippé
en contrôlant que les pistons intérieurs se déplacent
librement) ; usure des garnitures (à remplacer en
dessous de 2 mm) ; mesure du diamètre du tambour
à l’aide d’un pied à coulisse (comparez à la valeur
constructeur) ; mesure de l’ovalisation du tambour en
prenant deux mesures diamétralement opposées (si la
différence entre les deux mesures effectuées à l’aide
d’un pied à coulisse est supérieure à 2 mm, le tambour
est à remplacer) ; état des ressorts, leviers et pièces
de fixation ; coulissement des câbles de frein à main
dans leurs gaines ; état des roulements.
Bon à savoir
La rectification du tambour
par un spécialiste est possible
si les mesures ne sont pas hors cotes.
3
Ne démontez qu’un côté à la fois, afin de bon coulissement du levier de frein à main. Dévis-
conserver un montage de référence. Ôtez le sez le tuyau de frein du cylindre de roue avec une
ressort inférieur puis le ressort supérieur (pince clé à tuyauter (d). Déposez le cylindre de roue (e) et
à ressort) (a). Déposez les ressorts de maintien des bouchez l’arrivée de liquide de frein venant du tuyau.
mâchoires sur le flasque. Enlevez les mâchoires
(b) en repérant la position des ressorts et des diffé-
rentes pièces du rattrapage automatique (prendre
une photo si nécessaire). Désaccouplez le câble de
frein à main du segment secondaire (c). S’assurer du
attention
Il est impératif d’effectuer l’opération de
remplacement des deux côtés. e
4
Nettoyez avec la bombe de nettoyant frein le le flasque. Contrôlez la bonne position de toutes les
flasque, en évitant d’en mettre sur le roulement. pièces et leur fixation (comparez éventuellement avec
Graissez légèrement le flasque à l’endroit où l’autre côté).
portent les segments de frein, pour éviter les grince-
ments. Montez le cylindre de roue neuf et revissez
le tuyau de frein au cylindre de roue. Remontez
les leviers de frein à main et de rattrapage sur les
nouvelles mâchoires. Remontez tous les éléments
neufs dans l’ordre inverse du démontage. Attention,
les éléments du mécanisme de frein étant particuliers
au côté droit et gauche, il est impératif de ne pas les
mélanger ni les inverser. Replacez les ressorts à l’aide
de la pince à ressort de frein. Placez le système de
rattrapage automatique en position départ (position
0). Dans le cas du système pré-monté, il suffit de
replacer le câble de frein à main sur la mâchoire et
de positionner les mâchoires sur le flasque. Reposez
ensuite les ressorts de maintien des mâchoires sur
5
Nettoyez la piste du tambour en supprimant appuyez plusieurs fois sur la pédale pour faire agir les
toute trace de gras. Centrez les mâchoires de systèmes de rattrapage automatique. Reposez la roue
frein. Reposez le tambour et réglez le câble de et descendez le véhicule. Faites un essai sur route.
frein à main si nécessaire (comptez le nombre de
cran). Purgez le système de freinage (fiche 33) et
32 LE MAÎTRE-CYLINDRE
Outillage classique Maître-cylindre
Seringue / Bassine Chiffons d’essuyage
Clé à tuyauter Nettoyant frein / Liquide de frein

Le maître-cylindre 139
Le maître-cylindre transforme l’effort du conducteur sur la pédale de frein en une

pression hydraulique. Le système de freinage hydraulique utilise un liquide sous pres-
sion pour actionner les freins. Cette pression est délivrée par le maître-cylindre, puis
est transmise par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations rigides et souples vers
les cylindres récepteurs (étriers et cylindres de roue).
Un réservoir assure un approvisionnement continu de liquide de frein au système.
Il est fixé sur le corps en fonte du maître-cylindre, dans lequel se déplacent deux pis-
tons munis de coupelles d’étanchéité. Lors du freinage, les deux pistons se déplacent :
x Le premier est directement commandé par la tige de poussée (pédale de
frein). C’est le circuit primaire.
x Le second est commandé par un ressort et la pression hydraulique engendrée
par le premier piston. C’est le circuit secondaire.
Lorsque les pistons avancent, les coupelles d’étanchéité obstruent les trous de
dilatation et la pression hydraulique monte dans les deux circuits.
Le maître-cylindre se remplace lorsqu’il provoque
un manque d’efficacité du freinage ou lorsqu’il a une
fuite. Une fuite de liquide entraîne une baisse de pres-
sion causant immédiatement une perte de la puissance
de freinage. Il est également possible que le maître-cy-
lindre n’assure pas sa fonction de pompage, entraînant
un manque d’efficacité du dispositif. La fuite de liquide
de frein n’étant pas toujours visible, un démontage est
souvent nécessaire pour vérifier l’étanchéité. La fuite
peut être localisée sur le circuit primaire ou secondaire.
Dans les deux cas, le freinage est moins efficace et la
course de la pédale est plus longue.
Bon à savoir
Les constructeurs préconisent un contrôle du liquide de frein régulier
ainsi que son remplacement tous les deux ans en moyenne.
Cet entretien permet de garder un freinage optimum
du véhicule tout au long de sa vie.
1
Placez le véhicule sur un terrain plat et vérifiez
que le frein à main est serré. Avant de com-
mencer, mettez des gants et des lunettes de
protection. Ouvrez le capot moteur, puis identifiez le
maître-cylindre et ses composants, le réservoir de
liquide de frein, le capteur de niveau de liquide de frein
et les tuyaux. Déposez les organes gênant l’accès
au maître-cylindre et débranchez le connecteur du
capteur de niveau de liquide de frein. Aspirez autant de
liquide de frein du réservoir que possible. Dévissez les
canalisations à l’aide d’une clé à tuyauter, ainsi que le
conduit d’alimentation de l’émetteur d’embrayage (si
présent). Retirez les vis de fixation du maître-cylindre.
Sortez le maître-cylindre équipé de son réservoir du
compartiment moteur.
Bon à savoir
Le maître-cylindre est une pièce maîtresse
du freinage de votre voiture. Il est préférable
de remplacer la pièce par une neuve pour éviter
tout risque en termes de sécurité.
Le maître-cylindre 141
2
Mettez le réservoir sur le maître-cylindre neuf.
Installez le maître-cylindre et son réservoir à
son emplacement. Vissez les vis de fixation du
maître-cylindre. Remettez en place les canalisations.
Faites prendre les filetages à la main et finissez de les
visser avec la clé à tuyauter. Remplissez le réservoir
avec le liquide de frein neuf. Effectuez la purge du
circuit (fiche 33) et refaites le niveau de liquide au maxi.
33 LA PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE
Outillage classique / Cric et chandelles Chiffons d’essuyage
Bouteille et tuyau Nettoyant frein
Seringue Liquide de frein

30 min
La purge du circuit de freinage 143
Lors de l’appui sur la pédale, la pression hydraulique sur les freins est transmise
grâce à un liquide dans le circuit de freinage. Les liquides étant incompressibles, la
pression est communiquée instantanément et sans aucune déperdition vers les étriers
ou les cylindres de roue, lesquels appliquent directement la pression de freinage.
L’utilisation du système de freinage hydraulique sur les automobiles nécessite
l’emploi d’un fluide particulier dans un circuit fermé : le liquide de frein. Il en existe plu-
sieurs types, classés selon leur indice DOT (department of transportation). Il faut se
reporter à la revue technique du véhicule pour connaître la référence exacte à utiliser.
Lors du freinage, le frottement des freins peut créer une montée importante en
température. Lorsque les freins sont souvent sollicités, cette chaleur se transmet à
l’ensemble du circuit et dégrade le liquide de frein. Il est alors nécessaire de purger Système de freinage
entièrement le circuit de
freinage. La périodicité
de remplacement du
liquide de frein est don-
née sur le carnet de bord
du véhicule.
L’ancien liquide de
frein est remplacé par le
nouveau liquide dans le
réservoir approprié. C’est
une opération simple
mais qui nécessite la pré-
sence d’un tiers.
Bon à savoir
Il est possible de purger seul son véhicule,
sans l’aide d’un assistant devant appuyer sur la pédale de frein,
en utilisant un appareil de purge à pression ou à aspiration.
1
Préparez le véhicule. Si l’on accède aux vis
de purge sans démonter les roues, il suffit de
se glisser sous le véhicule. S’il est nécessaire
d’enlever les roues pour accéder aux vis de purge,
il faut enlever chaque roue et placer le véhicule sur
chandelle sur le côté à purger. Assurez-vous que le
niveau de liquide de frein est au repère maxi, ajou-
tez-en si nécessaire. Laissez le bocal ouvert. Dans le
cas d’un remplacement de liquide de frein, retirez
un maximum de liquide avec une seringue et rempla-
cez-le par du liquide de frein neuf. Le reste est évacué
par les purgeurs. Il y a un ordre à respecter pour effec-
tuer la purge, qui dépend du montage du circuit de
frein. Il est donc préférable de consulter le manuel de
réparation pour vérifier l’ordre d’ouverture des vis de
purge. Selon le type de circuit, il est possible de faire
une purge de la roue la plus éloignée à la plus proche
du maître-cylindre (1. AR.D, 2. AR.G, 3. AV.D, 4. AV.G).
Préparez une bouteille et un tuyau flexible transparent.
2
Faites monter quelqu’un dans la voiture pour au plancher, faites pomper lentement et bien à fond
appuyer sur la pédale de frein. Retirez les sur la pédale (dès qu’elle est au max, restez en appui),
bouchons des purgeurs et ouvrez le purgeur ouvrez le purgeur et refermez-le dès que la pédale
arrière droit (par exemple) en le tournant d’un quart de est au plancher. Répétez l’opération plusieurs fois,
tour. Placez un bout du tuyau sur le purgeur et faites jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulle d’air dans le tuyau,
tremper l’autre dans du liquide de frein dans la bou- à chaque roue et dans l’ordre indiqué en fonction du
teille. Effectuez la purge : faites appuyer sur la pédale, type de circuit.
ouvrez le purgeur et refermez-le dès que la pédale est
La purge du circuit de freinage 145
Bon à savoir
Pour les véhicules équipés du système ABS, il est recommandé de voir la méthode
constructeur si l’on veut purger le bloc ABS (utilisation de l’outil de diagnostic).
3
Faites le niveau du bocal avec du liquide neuf
après la purge de chaque roue. La pédale doit
rester ferme et non élastique, sinon recommen-
cez la purge. Remettez les bouchons des purgeurs.
Essayez le véhicule. Si le freinage est correct mais
que la course de la pédale est encore trop longue,
il faut vérifier le fonctionnement des rattrapages
automatiques (freins à tambour).
Bon à savoir
Le liquide de frein étant très corrosif, il faut éviter tout contact avec la peau. Il faut
également être attentif à ne pas en verser sur la peinture ou les plastiques du véhicule.
MAINTENANCE
E DES TRAINS ROULANTS
34 LES PNEUMATIQUES
Outillage classique Pneumatique
Deux démonte-pneus / Démonte-obus Valve de roue
Manomètre de gonflage Lubrifiant pneu

15 à 20 min
Les pneumatiques 149
Seuls éléments du véhicule à être en contact avec la route, les pneus sont les
garants de la trajectoire mais aussi de la vitesse, du freinage et donc de la sécurité du
conducteur et de ses passagers. Contrôler régulièrement leur état est important, un
pneu endommagé pouvant avoir de lourdes conséquences sur le comportement du
véhicule et mettre en danger les occupants.
La durée de vie d’un pneu varie en fonction du style de conduite et des conditions
climatiques, mais aussi de la qualité du pneumatique et donc de son prix.
Le remplacement du pneumatique s’effectue lorsque le pneu est détérioré ou
crevé. Plusieurs facteurs peuvent indiquer une détérioration du pneumatique :
x la limite d’usure des pneus est atteinte (voir les témoins d’usure) ;
x les pneus sont trop vieux (craquelure, déformation, coupure, etc.) et il faut
effectuer un contrôle visuel régulier. Des conditions climatiques difficiles
demanderont une vigilance accrue.
Pneus usés, trop vieux ou crevés Témoin d’usure
Il est également nécessaire de contrôler régulièrement la pression des pneuma-

tiques. Un manque de pression peut entraîner de l’aquaplaning, tandis qu’une pression
trop importante peut provoquer un éclatement du pneu. Attention, une perte régulière
de pression peut être le signe d’une crevaison lente.
Recyclage : depuis 2003, une directive européenne interdit la mise en décharge de

pneumatique en fin de vie pour favoriser leur traitement, leur recyclage et leur valori-
sation. La responsabilité de leur donner une seconde vie incombe aux producteurs.
Ainsi, lorsque l’on achète de nouveaux pneus, les garages et centres auto sont tenus
de récupérer les anciens. Lorsque des pneus usagés leur sont apportés sans achat
de pneu neuf, ils peuvent demander une contribution environnementale. Celle-ci varie
de quelques dizaines de centimes d’euros (deux-roues) à une centaine d’euros (engin
de génie civil).
150 MAINTENANCE DES TRAINS ROULANTS
Bon à savoir
Remplacer soi-même ses pneumatiques peut être complexe dans le cas de
jantes très large ou en alu (risque de les endommager). De plus, il faut
une machine pour faire l’équilibrage. C’est pourquoi monter des pneus
soi-même n’est pas forcément recommandé.
1
Repérez les masses d’équilibrage sur le pneuma-
tique, de chaque côté de la roue si l’on remonte
le même pneumatique (en cas de crevaison par
exemple). Dans le cas d’un remplacement du pneu-
matique, retirez les masses d’équilibrage. Il faut alors
faire équilibrer la roue. Déposez l’obus à l’intérieur de
la valve. Lubrifiez les rebords de la jante et les talons
de chaque côté, puis dégonflez la roue. Décollez le
bourrelet extérieur par des pressions successives
espacées d’environ 10 cm (en montant sur le bour-
relet avec le talon du pied par exemple). Lubrifiez au
fur et à mesure. Enfoncez le bas du bourrelet dans
le creux de la jante. Utilisez les démonte-pneus côté
plat. Tout en basculant le levier, appuyez sur le flanc
opposé de l’enveloppe pour placer le bourrelet en fond
de gorge de jante. Engagez ensuite le second levier
côté plat à 10 cm environ à droite puis basculez-le.
Dégagez ensuite le côté intérieur (bas du bourrelet)
dans le creux de jante en utilisant les démonte-pneus
côté recourbé pour venir crocheter le bord de jante.
Assurez-vous que le bourrelet de l’enveloppe est bien
au fond de la gorge de la jante. Basculez le levier sans
forcer vers l’extérieur. Engagez un deuxième levier
recourbé le long du siège de la jante, entre le bourrelet
de l’enveloppe et le bord de jante. Basculez ce levier et
le pneu se dégage de la jante.
Les pneumatiques 151
Bon à savoir
Il est conseillé de toujours monter ses pneus neufs à l’arrière du véhicule.
En effet, le train arrière est plus difficile à contrôler que le train avant, qui est
directionnel. Le véhicule aura une meilleure adhérence, surtout sur sol mouillé, ainsi
qu’une plus grande sécurité lors des freinages d’urgence et dans les virages.
Bon à savoir
Si ce sont des valves électroniques qui sont
montées, attention de ne pas les endommager !
Il peut être nécessaire de les reprogrammer
si elles sont remplacées.
2
Remplacez la valve. Pour ne pas vous tromper
dans le montage, repérez le côté extérieur du
pneumatique (Outside) ou une flèche indiquant
le sens de roulage. Lubrifiez les deux bourrelets.
Engagez le premier bourrelet (intérieur) à la main
jusqu’à son coincement, puis terminez le montage
avec un levier (côté recourbé) tout en appuyant de
l’autre main sur l’épaule extérieure de l’enveloppe.
Remontez le bourrelet extérieur, si possible sans outil.
Gonflez au-dessus de la pression préconisée pour
favoriser le centrage. Laissez chuter un peu la pres-
sion, mettre l’obus en place et ramenez à la pression
préconisée. Vérifiez l’étanchéité de l’ensemble dans un
bac d’eau par exemple.
35 LES AMORTISSEURS AVANT
Outillage classique Arrache rotule
Cric et chandelles Amortisseurs
Compresseur de ressorts Chiffons d’essuyage

1 h 30 à 2 h 30 selon le véhicule
Destinés à absorber l’impact des chocs et essentiels à la sécurité de la voiture, les

amortisseurs et plus généralement la suspension participent grandement à la tenue
de route et au confort de roulage. Ils plaquent les roues au sol afin que les roues du
véhicule collent à la route.
L’amortisseur est l’élément principal du système de suspension d’une automo-
bile. Le système de suspension avant est composé principalement de l’amortisseur
et du ressort de suspension. L’amortisseur se présente sous la forme d’un vérin rempli
d’huile dans lequel se déplace un piston perforé. La taille de l’ouverture du piston, ainsi
que la viscosité de l’huile, vont déterminer la fermeté de l’amortisseur.
Des amortisseurs usés ou défaillants réduisent le confort à bord du véhicule et,
surtout, n’assurent plus une tenue de route optimale. Selon l’utilisation du véhicule,
ils se remplacent en suivant les préconisations du constructeur (voir carnet de bord).
Un usage urbain ou sur route dégradée use plus rapidement les amortisseurs qu’un
usage sur route ou autoroute.
Les amortisseurs sont périodiquement contrôlés au moment du contrôle tech-
nique, mais il est recommandé de les remplacer en cas de :
x fuite d’huile, traces de corrosion ou fissure sur le corps d’amortisseur ;
x distance de freinage plus longue ou de véhicule ayant tendance à plonger en
avant au freinage ;
x moins bonne tenue de route, notamment dans les virages ;
x direction du véhicule devenant très imprécise.
Les amortisseurs avant 155
Bon à savoir
Certains montages nécessitent un réglage de la géométrie du train avant
(voir le manuel de réparation du véhicule).
1
Calez et levez le véhicule. Placez des chandelles désaccouplez la rotule de direction (fiche 38) et la
aux points prévus. Déposez la roue concernée. rotule inférieure de suspension, déposez enfin l’étrier
Débloquez l’écrou central sur la partie supérieure de frein (fiche 30). Maintenez la jambe de force et
de l’amortisseur. Attention : ne le retirez pas com- déposez son support supérieur (écrou central ou
plètement. Si la jambe de force est indépendante : plusieurs vis ou écrous). Dégagez la jambe de force
déposez-la directement du porte-fusée par les deux du véhicule.
vis de fixation inférieure, puis déposez les fixations
supérieures sur le châssis (écrou central ou plusieurs
vis ou écrous). Il est parfois nécessaire de désaccou-
pler la biellette de barre stabilisatrice. Si la jambe de
force est solidaire du porte-fusée : décrochez les
câbles et/ou flexibles liés à la jambe de suspension,
déposez ensuite l’écrou de transmission si nécessaire,
2
Positionnez le compresseur de ressort dans un
étau. Placez la jambe de force sur le compres-
seur de ressort. Comprimez le ressort à l’aide
du compresseur afin de libérer la coupelle supérieure
et la butée. Attention : vérifiez que le compresseur de
ressort est bien en place afin d’éviter tout accident lors
de la dépose de la coupelle. Détendez ensuite lente-
ment le ressort. Repérez la position du ressort dans
les coupelles et l’ordre des pièces déposées. Enlevez
le soufflet de protection (cache-poussière). Rempla-
cez l’amortisseur. S’il est à cartouche, dévissez la
bague de serrage pour libérer la cartouche de la jambe
de suspension. Replacez tous les éléments dans
l’ordre repéré au démontage (voir manuel de répa-
ration si nécessaire). Tirez la tige d’amortisseur au
maximum et placez le cache-poussière. Positionnez le
ressort dans la coupelle inférieure. Placez la coupelle
supérieure et toute pièce trouvée au démontage dans
l’ordre et la position repérés. Serrez l’écrou supérieur
au couple. Détendez lentement le compresseur de
ressort et vérifiez la bonne mise en place. Déposez le
compresseur de ressort.
Bon à savoir
Lors de la dépose du ressort de la jambe de force,
il est conseillé de ne pas rester en face du ressort
en cas de défaillance du compresseur de ressort.
Les amortisseurs avant 157
Bon à savoir
Il est recommandé de remplacer les amortisseurs par paire.
3
Dans le cas de la jambe de force indépendante : positionnez la jambe de force, fixez la fixation supé-
positionnez la jambe de force, fixez ensuite la rieure au châssis, reposez la rotule de direction (fiche
fixation supérieure d’amortisseur au châssis, 38) et la rotule inférieure de suspension, puis reposez
fixez la partie inférieure de la jambe de force au porte- l’étrier de frein, accouplez enfin la biellette de barre
fusé, accouplez enfin la biellette de barre stabilisatrice. stabilisatrice. Reposez la roue et descendez le
Si la jambe de force est solidaire du porte-fusée : véhicule. Faites un essai sur route.
36 LES AMORTISSEURS ARRIÈRE
Outillage classique Amortisseurs arrière
Clé spéciale amortisseur arrière

30 min à 1 h 30 selon le véhicule
Les amortisseurs arrière 159
Comme pour les amortisseurs avant, les amor-

tisseurs arrière jouent un rôle en matière de confort
de conduite mais aussi, et surtout, de sécurité. Ils per-
mettent de freiner les mouvements des ressorts et de
maintenir les pneus en contact avec le sol, impactant
la qualité du freinage et de la direction du véhicule. À
l’arrière, l’amortisseur et le ressort sont le plus sou-
vent installés côte à côte et non pas l’un dans l’autre
(amortisseur et ressort indépendants). Ils sont parfois
associés (amortisseur et ressort combinés).
Sur une voiture, les amortisseurs jouent un rôle clé
dans le confort de conduite et la sécurité des occupants
du véhicule : ils maintiennent les roues du véhicule en
contact avec la route, empêchent un roulis et un balan-
cement trop prolongé, absorbent les rebonds pour
stabiliser les roues et évitent les différentes vibrations
dans l’habitacle.
Il est nécessaire de les remplacer lorsqu’une
fuite est constatée sur l’amortisseur ou lorsqu’ils pro-
voquent une moins bonne tenue de route.
1
Premier montage (étapes 1 à 2). Calez et levez
le véhicule. Placez des chandelles aux points
prévus. Déposez la roue concernée. Ne démontez
qu’un seul côté à la fois : pour conserver un montage
Bon à savoir de référence et parce que, dans certains cas, l’essieu
Il est recommandé de remplacer arrière n’est retenu à la détente que par les amortis-
les amortisseurs par paire. seurs. Soulevez le train arrière à l’aide d’un cric, afin de
soulager la pression du ressort sur la vis ou l’écrou de
fixation inférieure de l’amortisseur. Dévissez l’écrou
ou la vis de la partie supérieure de l’amortisseur.
Dévissez la partie inférieure de l’amortisseur reliée au
train arrière. Déposez l’amortisseur. Enlevez le soufflet

de protection (cache-poussière). Dans le cas d’amor-
tisseur et ressort combinés, il suffit de dévisser les
fixations supérieure et inférieure (vis et/ou écrou).
2
Reposez le cache-poussière sur l’amortisseur.
Repositionnez l’amortisseur dans son logement.
Vissez la vis ou l’écrou de la partie supérieure de
l’amortisseur. Relevez le train arrière à l’aide d’un cric,
en guidant le ressort (si le cric a été retiré lors de la
dépose). Vissez la vis ou l’écrou de fixation inférieure
de l’amortisseur. Reposez la roue et descendez le
véhicule. Faites un essai du véhicule.
Les amortisseurs arrière 161
3
Second montage (étapes 3 à 4). Calez et levez Dévissez l’écrou supérieur après avoir observé le
le véhicule. Placez des chandelles aux points système de fixation (écrou nylstop ou contre-écrou).
prévus. Déposez la roue concernée. Placez le Placez la clé appropriée sur la tige pour l’empêcher de
cric sous le bras de suspension afin de comprimer tourner sur elle-même (si nécessaire). Dévissez l’axe
légèrement la suspension et débridez l’amortisseur. inférieur. Déposez l’amortisseur.
4
Vissez sans bloquer l’axe du pied d’amortisseur.
Placez sur la tête d’amortisseur la rondelle
métallique, le joint caoutchouc, l’entretoise (si
ces éléments étaient présents au démontage). Faites
sortir la tête d’amortisseur et guidez la tête à travers le
trou de passage de roue. Placez les rondelles supé-
Bon à savoir rieures dans le bon ordre et serrez l’écrou au couple.
Si des bruits persistent lors des chocs Ne serrez pas à la pince ! Placez le contre-écrou si
dus aux déformations de la route, nécessaire. Serrez l’axe inférieur au couple. Enlevez le
vérifiez les silentblocs des barres anti-roulis cric. Reposez les roues et le véhicule au sol. Serrez les
et les rotules de suspension. roues au couple. Faites un essai du véhicule.
37 LE TRIANGLE DE SUSPENSION
Outillage classique Triangle ou bras de suspension

Le triangle de suspension 163
Le triangle de suspension est un élément méca-

nique faisant la liaison entre le châssis du véhicule et le
moyeu de la roue. Déterminant pour la tenue de route,
il possède au moins deux points de fixation : la ou les
rotules de suspension (qui les relient côté moyeu) et
le ou les silentblocs (qui assurent leur jonction avec le
châssis).
Le véhicule peut être équipé de triangle de suspen-
sion ou de bras de suspension. Leur rôle est identique,
seule leur forme change.
Essentiel au système de suspension, un triangle
défaillant entraîne une perte de tenue de route, une
distance de freinage plus longue ainsi qu’une usure
prématurée des pneumatiques. Plusieurs contrôles
peuvent être effectués pour voir l’état du triangle :
x aspect général (présence de déformations,
traces de chocs, corrosion…) ;
x état des silentblocs (jeu, caoutchoucs fissurés
ou dégradés) ;
x état de la rotule de suspension (jeu, craquelure
ou déchirure de l’enveloppe de protection).
Le remplacement du triangle intervient en cas de déformation à la suite d’un choc
ou lorsque la rotule de suspension et/ou les silentblocs présentent un jeu trop impor-
tant dû à l’usure. La partie qui s’use le plus rapidement est souvent le silentbloc. Il peut
être possible de remplacer ce dernier sans changer le triangle de suspension, sauf
lorsque les deux sont indissociables.
Bon à savoir
Dans certains véhicules, il est possible de remplacer uniquement la rotule
qui a du jeu ou le silentbloc. Cette opération est réalisable si l’élément est
démontable. Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser une presse hydraulique
à manipuler avec précaution.
1
Contrôle des composants du triangle. Calez
et levez le véhicule. Placez des chandelles aux
points prévus. Vérifiez que vous n’observez
pas de déformation ou de corrosion importante sur
l’ensemble des composants. Regardez également
l’état des caoutchoucs du silentbloc (craquelure ou
déchirure) et des protections de rotule. Vérifiez les
jeux dans la rotule : prenez la roue dans un axe vertical,
en positionnant une main en haut et l’autre en bas,
puis effectuez plusieurs va-et-vient horizontaux (de
l’intérieur vers l’extérieur du véhicule). S’il y a du jeu
dans la rotule, celle-ci bougera. Si elle ne bouge pas,
c’est que le jeu provient du roulement.
Le triangle de suspension 165
2
Déposez la roue concernée et la biellette de
barre stabilisatrice du triangle s’il en est équipé,
ou la barre stabilisatrice du triangle directement
(selon le modèle). Désaccouplez la rotule de suspen-
sion du porte-fusée. Retirez les vis qui fixent le triangle
au châssis. Déposez le triangle de suspension. Notez
que selon le modèle de véhicule, d’autres opérations
peuvent être nécessaires pour effectuer la dépose du
triangle (voir le manuel de réparation).
3
Fixez le triangle de suspension au châssis avec barre stabilisatrice au triangle de suspension. Reposez
les vis. Emboîtez la rotule de suspension au la roue puis le véhicule au sol.
porte-fusée et revissez-la. Reposez la biellette de
38 LA ROTULE DE DIRECTION
Outillage classique Clé dynamométrique
Cric et chandelles Rotule de direction
Arrache rotule Chiffons d’essuyage

30 min
La rotule de direction 167
Une rotule est une pièce de forme semi-sphérique ou conique, chargée de

transmettre un mouvement d’articulation. La rotule de direction est un com-
posant du système de direction assistée ou non assistée, dont le rôle est
de transmettre la direction aux roues et d’assurer la sécurité de la conduite.
Composante du train avant, la rotule de direction relie la roue à l’extrémité de chaque
biellette de crémaillère. Le volant actionne la colonne de direction, qui est elle-même
reliée à la crémaillère avec les biellettes et les rotules en bout qui font tourner les roues
à gauche ou à droite.
Une rotule de direction ne possède pas de durée
de vie fixe. En ville, la direction est plus sollicitée car
le véhicule est amené à braquer à l’arrêt ou à faible
vitesse. Les chocs contre un trottoir peuvent égale-
ment provoquer une usure prématurée des rotules. Il
faut la remplacer en cas de jeu important, de bruit ou
de défaillance de la rotule de direction.
Une rotule de direction prend du jeu, même si elle
n’est pas usée. On peut le ressentir au volant de direc-
tion, notamment lors des braquages, qui seront plus
difficiles à effectuer. Les premiers signes sont en géné-
ral : un léger jeu dans la direction (qui va s’accentuer avec le temps), des vibrations
pouvant être ressenties dans la direction, ou des claquements secs au niveau des
suspensions (entendus autant en virage qu’en ligne droite). La tenue de route va pro-
gressivement se dégrader et une usure des pneus anticipée va être constatée.
Bon à savoir
Une rotule de direction défectueuse doit être changée.
Ne pas le faire peut entraîner une usure de la crémaillère de direction
dont le coût de réparation sera plus important.
1
Contrôle de la rotule de direction. Mettez
les roues droites et soulevez l’essieu avant du
véhicule. Procédez un côté après l’autre. Une fois
que la roue est décollée du sol, braquez-la fermement
de gauche à droite. Bougez le porte-moyeu vigou-
reusement à la recherche d’un jeu anormal. Répétez
l’opération de l’autre côté.
2
Braquez d’un côté pour accéder plus facilement
au bout de la biellette de direction. Débloquez l’écrou ou
la bride au niveau de la jonction de la rotule de direction
avec la biellette. Dévissez l’écrou de la tête de la rotule
de direction. Déboîtez la rotule du pivot, à l’aide d’un
arrache rotule si nécessaire. Dévissez complètement
la rotule de direction de la biellette, en comptant le
nombre de tour effectué. Cela vous servira de repère au
remontage, vous serez ainsi au plus proche du réglage
initial. Déposez la rotule de direction.
La rotule de direction 169
Bon à savoir
Il est très fortement conseillé de procéder à un contrôle de géométrie
ou de parallélisme des trains roulants à la suite
d’un remplacement de la rotule de direction.
3
Vérifiez que la rotule de direction neuve est iden-
tique à celle démontée. Vissez la nouvelle rotule
de direction sur la biellette, le nombre de tours
sera celui compté lors de la dépose de l’ancienne.
Serrez l’écrou ou la bride de la jonction de la rotule
avec la biellette. Emboîtez la rotule de direction sur le
pivot. Serrez l’écrou de la tête de la rotule de direction
au couple. Exercez une pression forte vers le haut de
la rotule de direction : son logement étant conique,
il faut la pousser pour la bloquer et ainsi pouvoir
resserrer l’écrou sans que l’axe tourne dans la rotule.
Reposez la roue puis le véhicule au sol. Faites un essai
routier. Notez qu’il est nécessaire de faire contrôler et
éventuellement régler la géométrie du véhicule chez
un spécialiste.
Bon à savoir
Il est préconisé de remplacer les rotules par paires
pour garantir un fonctionnement mécaniquement
symétrique de la direction.
LA BIELLETTE DE DIRECTION
39 ET LE SOUFFLET DE CRÉMAILLÈRE
Outillage classique / Cric et chandelles Biellette de direction

ou rotule axiale
Arrache rotule Soufflet de direction

ou de crémaillère
Clé de montage biellette de direction Chiffons d’essuyage

ou clé à griffe

1 h à 1 h 30
La biellette de direction et le soufflet de crémaillère 171
La biellette de direction ou rotule axiale fait partie d’un ensemble qui permet
de diriger le véhicule en agissant sur le braquage des roues avant. La crémaillère de
direction est reliée aux roues par les deux biellettes gauche et droite de direction.
Côté crémaillère, la biellette est vissée par une rotule sphérique. Côté roue, la rotule
de direction est vissée dans la biellette qui assure la liaison entre celle-ci et la roue. La
liaison de la rotule de direction avec la biellette de direc-
tion permet de modifier la longueur de la biellette et
ainsi de régler le parallélisme des roues avant. La biel-
lette de direction est toujours protégée d’un soufflet.
Une défaillance de la biellette de direction peut
entraîner une perte de contrôle du véhicule, aussi est-il
important de savoir la contrôler. Le soufflet de crémail-
lère est un fourreau en plastique souple qui protège la
crémaillère de direction des projections d’eau et des
saletés qui pourraient l’atteindre. Pour assurer la sécu-
rité directionnelle du véhicule, cette protection doit être
en état et hermétique.
1
Contrôle de la biellette de direction. Calez et
levez le véhicule sur un seul côté, en gardant
la roue opposée en contact avec le sol. Placez
la chandelle au point prévu. Braquez d’un côté pour
accéder plus facilement au soufflet de la biellette de
direction et défaire les colliers du soufflet. Repoussez
les soufflets ou déposez-les pour pouvoir regarder
les différentes jonctions entre la rotule de direction et
la biellette de direction. Faites braquer les roues d’un
côté à l’autre en provoquant des mouvements sur le
volant. Observez s’il y a du jeu. Reposez le soufflet ou
remplacez-le. Répétez l’opération de l’autre côté.
Bon à savoir
Tout changement de rotule nécessite ensuite un réglage de la géométrie.
Dans le cas contraire, le véhicule pourrait ne pas rouler droit,
entraînant une usure des pneus prématurée et irrégulière.
2
Changement de la biellette de direction. Calez
et levez le véhicule du côté concerné. Placez
la chandelle au point prévu. Déposez la roue
concernée. Braquez d’un côté pour accéder plus faci-
lement au bout de la biellette de direction. Déposez
la rotule de direction (fiche 38). Déposez les colliers
du soufflet de direction (ou de crémaillère). Enlevez le
soufflet de direction. Dévissez la biellette de direction.
Il est parfois nécessaire d’utiliser un outil spécifique
ou une clé à griffe.
La biellette de direction et le soufflet de crémaillère 173
3
Vissez la nouvelle biellette de direction à la
crémaillère. Remettez le soufflet de direction
en place. Refixez les colliers du soufflet dans
les gorges prévues à cet effet. Reposez ensuite la
rotule de direction (fiche 38). Reposez la roue puis le
véhicule au sol. Faites un essai routier. Notez qu’il est
nécessaire de faire contrôler et éventuellement régler
la géométrie du véhicule chez un spécialiste.
Bon à savoir
On pourra, au besoin, remplacer uniquement la rotule qui présente du jeu et
qui entraîne une direction imprécise, dont un problème du parallélisme.
40 LA FUSÉE, OU PORTE-FUSÉE
Outillage classique / Cric et chandelles Fusée ou porte-fusée
Tournevis à frapper Papier abrasif
Clé dynamométrique Chiffons d’essuyage

2 h à 2 h 30
La fusée, ou porte-fusée 175
La fusée est une pièce qui forme l’axe de maintien

en rotation de la roue. Elle est chargée de maintenir
la position axiale de chaque roue. La fusée d’essieu
soutient la roue avant et lui permet de pivoter. Elle est
utilisée comme point de liaison entre la suspension et
la direction.
Une détérioration, même légère, de la fusée ou du
porte-fusée peut affecter l’alignement de la roue et per-
turber la stabilité du véhicule.
1
Débloquez l’écrou de transmission roue au sol.
Débranchez le capteur ABS (si présent). Déposez
l’étrier et le porte-étrier (fiche 30). Déposez le disque
de frein (fiche 28). Déposez la rotule de direction (fiche
38). Déposez la rotule inférieure du bras de suspen-
sion (fiche 37). Dévissez complètement l’écrou de
transmission et sortir le cardan de la fusée. Dévissez
la ou les fixations de la suspension sur la fusée et
retirez-la.
Bon à savoir
Faites attention à ne pas déboîter la transmission côté boîte de vitesses,
pour éviter tout écoulement de l’huile.
2
Reposez la fusée à l’amortisseur. Reposez la
transmission. Reposez la rotule du bras de
suspension (fiche 37), la rotule de direction
(fiche 38), le disque de frein (fiche 28) et l’étrier de
frein (fiche 30). Rebranchez le capteur ABS. Serrez
l’ensemble des vis et/ou écrous au couple. Reposez
la roue puis le véhicule au sol.
Bon à savoir
Lors de la repose de l’étrier de frein, pensez à
appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
rapprocher les plaquettes du disque.
41 LE ROULEMENT DE ROUE AVANT
Outillage classique / Cric et chandelles Roulement de roue
Presse hydraulique Papier abrasif / Huile
Décolleur de roulement / Pince à circlips Chiffons d’essuyage

2 h à 2 h 30 selon le montage
Le roulement permet aux pièces mécaniques d’effectuer un mouvement circu-

laire en limitant au maximum la force de friction. Les roues sont montées avec des
roulements leur permettant de tourner autour d’un axe sans résistance. Le roulement
s’intercale entre la fusée et le moyeu, ou entre la fusée et le tambour de frein (lorsque
le véhicule en est équipé).
Un roulement de roue est constitué de deux bagues métalliques rondes à l’inté-
rieur desquelles se trouvent des billes baignant dans la graisse. Il existe également
des roulements de forme conique et d’autres dans lesquels les billes sont remplacées
par de petits rouleaux. Sur certains systèmes, le rou-
lement peut être intégré dans le moyeu de roue, dans
le tambour ou dans le disque de frein. Certains roule-
ments sont dotés d’un capteur de vitesse intégré (pour
l’ABS, ESP, etc.).
Si le roulement ne remplit plus parfaitement son
rôle, la roue continue à tourner mais avec une résistance
pouvant augmenter la consommation de carburant et,
plus grave, dégrader la qualité du freinage et de la tenue
de route. Si l’on continue à rouler, le roulement peut en
venir à se décomposer, provoquant alors la destruction
du moyeu et la roue.
En fonction de l’utilisation du véhicule, le roulement peut avoir une durée de vie
moyenne située entre 150 000 et 200 000 km.
Le diagnostic s’effectue à l’oreille. Mais, bien entendu, lorsque le bruit apparaît
il est déjà trop tard et le changement est incontournable. Un roulement de roue usé
provoque des vibrations et émet un bruit sourd dans l’ensemble de l’habitacle (ronron-
nement à intervalle de plus en plus court à mesure que la vitesse augmente).
Recyclage : considéré comme un métal lourd, le roulement ne doit en aucun cas être
jeté aux ordures ménagères ou dans la nature. Toutes les déchèteries n’acceptant pas
de reprendre ce type de métaux, il faut se rapprocher d’un service (centre automobile
ou garage) prenant en charge les métaux ferreux comme l’acier.
Le roulement de roue avant 179
Bon à savoir
La pression importante nécessaire au montage du roulement peut entraîner
sa détérioration ou celle du moyeu de roue. Cela peut également créer
un dysfonctionnement du système ABS si le capteur est intégré.
Dans ce cas, il est préférable de remplacer le moyeu complet.
1
Pour contrôler un éventuel jeu dans un rouleau point prévu. Faites tourner chaque roue assez
ment, on peut faire rouler le véhicule (au point rapidement et écoutez si un petit ronronnement
mort pour éviter les bruits parasites) et écouter le permettant de diagnostiquer un roulement défaillant
ronronnement caractéristique ou surélever le véhicule se fait entendre. Placez les mains verticalement de
pour faire un diagnostic plus précis. Dans ce cas, chaque côté de la roue, puis bougez-la énergiquement
aucun démontage n’est nécessaire. Calez et levez pour estimer un jeu éventuel. Répéter l’opération sur
le véhicule du côté concerné. Placez la chandelle chaque roue.
Bon à savoir
Il est conseillé de remplacer les roulements par paire. Lorsqu’un des roulements
est à remplacer, le second ayant eu une utilisation à peu près identique aura
lui aussi une durée de vie limitée.
2
Déposez d’abord la fusée (fiche 40). Extraction les bavures qui ont pu être occasionnées par le burin.
du moyeu de roulement. Placez une tige de Extraction du roulement de roue. Déposez le circlips
poussée d’un diamètre légèrement inférieur à de maintien du roulement sur la fusée. Placez cette
celui du roulement entre le vérin et le moyeu. Action- dernière sur une entretoise d’un diamètre plus grand
nez la presse pour descendre le vérin et extraire le que le roulement placé sur la presse. L’entretoise doit
moyeu (ne laissez pas tomber ce dernier). Extraction porter sur la fusée au plus près du roulement. Placez
de la bague intérieure du roulement restée sur le une tige de poussée prenant appui sur la bague inté-
moyeu. À l’aide d’un burin fin, décollez la bague inté- rieure du roulement. Pompez pour descendre le vérin
rieure du moyeu. Avec un décolleur de roulement et et extraire le roulement.
deux vis, extrayez la bague intérieure du moyeu. Limez
Le roulement de roue avant 181
3
Préparation des pièces. Nettoyez soigneu-
sement toutes les pièces et utilisez du papier
abrasif fin pour enlever les traces de rouille.
Huilez légèrement toutes les portées du roulement.
Sortez délicatement le roulement de son emballage.
Repose du roulement sur la fusée. Posez la fusée
sur la presse. Utilisez une tige de poussée correspon-
dant au diamètre extérieur du roulement. Actionnez la
presse pour descendre le vérin et emboîter le roule-
ment. Surveillez la fin d’enfoncement du roulement
(la pression de la presse augmente brutalement).
Relâchez la presse. Mettez en place le circlips neuf.
Repose du moyeu sur le roulement de roue. Placez
sur la presse une entretoise creuse correspondant au
diamètre de la bague intérieure du roulement. Posez la
fusée avec son roulement bien centré sur l’entretoise.
Posez le moyeu sur le roulement. Actionnez la presse
pour descendre le vérin et
emboîter le moyeu. Surveil-
lez la fin d’enfoncement du
moyeu (la pression de la
presse augmente brutale-
ment). Relâchez la presse.
Vérifiez la libre rotation
du moyeu dans la fusée.
Reposez la fusée (fiche 40).
Bon à savoir
Il est nécessaire de prendre toutes les précautions de sécurité
lors de l’utilisation de la presse.
MAINTENANCE
F DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
42 LA BATTERIE
Outillage classique Batterie
Pèse-acide

15 à 20 min
selon l’emplacement de la batterie
La batterie 185
La batterie fournit la puissance électrique nécessaire au démarreur pour lancer

le moteur. Elle alimente les consommateurs du véhicule à l’arrêt ou en cas de forte
sollicitation. De nombreuses fonctionnalités électriques et électroniques dépendent
de l’énergie qu’elle produit (phares, chauffage, radio, climatisation, mouvement des
sièges, etc.).
L’alternateur permet de recharger la batterie. C’est pourquoi s’il a un défaut, la
batterie peut être endommagée.
La batterie de la voiture est fortement sollicitée, surtout lors du démarrage. Elle
peut être fragilisée si elle est confrontée à de forts changements de température, si
elle reste inutilisée trop longtemps ou si les phares sont restés allumés.
Il est recommandé de remplacer la batterie (après contrôle) :

x Si les démarrages deviennent difficiles.
x Si le témoin de batterie s’éclaire au tableau de bord.
x Si l’intensité des phares diminue et que le régime moteur baisse lorsqu’un
consommateur est mis en route (climatisation, dégivrage, etc.).
Les constructeurs préconisent généralement de remplacer la batterie tous les 4
à 5 ans (voir carnet de bord). Une batterie défectueuse peut entraîner une panne et
l’immobilisation du véhicule.
Recyclage : le recyclage de la batterie est obligatoire,

la jeter à la poubelle est interdit ! Il faut donc déposer, et Bon à savoir
ce gratuitement, la batterie usagée auprès des collec- Il ne faut jamais ajouter de l’acide dans une batterie
teurs (déchèteries, centres de valorisation énergétique ayant déjà servi. Ajoutez uniquement de l’eau
et vendeurs de batteries tels les grandes surfaces, distillée pour compléter le niveau de la batterie,
garagistes, centres automobiles…). Cette reprise n’est toute autre eau peut contenir des sédiments
pas conditionnée à l’achat d’une nouvelle batterie. calcaires et autres.
186 Maintenance du système électrique
Bon à savoir
Plusieurs types de batteries existent. En fonction du véhicule (thermique, hybride,
électrique), il existe différentes caractéristiques électriques (capacité, ampérage…)
et dimensions. Certaines batteries peuvent également porter la mention AGM.
Il est nécessaire de se reporter aux recommandations constructeur présentes
dans le carnet de bord du véhicule.
1
Avant d’effectuer le contrôle de la batterie, il charge : démarrez le moteur et accélérez : tension >
faut nettoyer toute trace de gras et d’humidité. tension à vide : correct ; tension < tension à vide : pas de
Contrôlez le niveau d’électrolyte : 10 à 15 mm charge ; tension > 14 V : voir l’alternateur (régulateur).
au-dessus des plaques (eau distillée seulement). Par
précaution, il est recommandé de mettre des lunettes
et des gants de protection lors du contrôle de l’élec-
trolyte. Notez que, au cours de la période chaude,
une consommation légère d’eau est normale. En cas
de consommation excessive, il faut contrôler le bon
fonctionnement du circuit de charge. Décapez les
bornes et les cosses pour assurer un bon contact
électrique. Contrôlez l’état de charge de la batterie :
à l’aide du pèse-acide ou du refractomètre, contrôlez
la densité de l’électrolyte qui doit être au minimum
de 1 260 g/dm3 pour une batterie chargée. Mesurez
au voltmètre la tension de la batterie. Tension à vide
(sans le contact) : + de 12 V : batterie chargée ; – de
12 V : batterie déchargée.
Tension de démarrage :
actionnez le démarreur
5 secondes sans démar-
rer et lisez la tension : + de
9,6 V : correct ; – de 9,6 V :
incorrect. Tension sous
La batterie 187
2
Débranchez les cosses de la batterie en com-
mençant par la borne négative pour ne pas
risquer un court-circuit. Dévissez les vis de
maintien de la batterie sur son support. Retirez-la.
3
Vérifiez que la batterie démontée est identique à
la neuve. Les caractéristiques électriques et les
dimensions doivent correspondre. Placez la bat-
terie dans son logement. Refixez-la sur son support.
Graissez les nouvelles bornes. Rebranchez les bornes
positive puis négative. Contrôlez que le véhicule
démarre et reprenez éventuellement les contrôles
électriques.
43 LE DÉMARREUR
Outillage classique Pince ampèremétrique
Cric et chandelles Démarreur

entre 1 h 30 et 3 h
selon l’accessibilité
Le démarreur 189
Le démarreur du véhicule permet au moteur de

démarrer. Il est comparable à un petit moteur élec-
trique constitué de multiples pièces et demandant
beaucoup d’énergie, fournie par la batterie. Commandé
par la clé de contact, il entraîne le moteur à une vitesse
de rotation de 300 à 400 tours/minutes, permettant la
compression des gaz frais pour provoquer la combus-
tion dans les cylindres.
Il est constitué de deux circuits principaux :
x Un petit fil venant de la clé de contact permet
d’actionner le solénoïde, qui joue le rôle d’interrupteur. Le solénoïde se met en
action lorsqu’on tourne la clé de contact du véhicule.
x Un gros fil en provenance de la batterie alimente le moteur électrique une fois
le solénoïde activé. Le moteur du démarreur est constitué d’une fourchette,
d’un pignon, de charbon, d’un induit et d’un collecteur.
Il est nécessaire de remplacer le démarreur lorsqu’il ne fonctionne plus de façon
permanente ou ponctuelle :
x Le véhicule a du mal à démarrer correctement.
x Rien ne se passe lorsqu’on tourne la clé de contact ou seulement un bruit
significatif (clic-clac). Le démarreur sera mis en cause après contrôle de la
batterie (fiche 42).
Pour valider la défaillance du démarreur, il faut s’assurer que les liaisons élec-
triques sont fonctionnelles (voir ci-après). Le démarreur se trouve généralement entre
le moteur et la boîte de vitesses.
Recyclage : dans la plupart des cas, les démarreurs sont reconditionnés. C’est pour-
quoi il est demandé de restituer l’ancien lors de l’achat d’un neuf.
Bon à savoir
Sur certains démarreurs, il est possible de remplacer les charbons. Ils peuvent ainsi
fonctionner à nouveau sans être remplacés, permettant une économie importante.
1
Contrôle du circuit de démar- a M D
rage. Contrôlez d’abord le circuit A
de commande. Débranchez le fil S
d’excitation du solénoïde. Lorsqu’on

actionne le démarreur, on doit trouver
une tension d’environ 12 V entre la
masse et le fil débranché (a). Contrôlez
ensuite le câblage. Pour déceler une
résistance anormale, on recherche
les chutes de tension. Il est donc
b
nécessaire de déconnecter l’allumage
et l’injection lorsque l’on actionne le
démarreur. Contrôle du fil d’alimenta-
tion du démarreur : la chute de tension
admise est d’environ 0,5 V (b). Contrôle
de relais de commande (solénoïde) : la
chute de tension admise est d’environ
0,8 V (c). Contrôle de la liaison avec
la masse : la chute de tension admise
est d’environ 0,1 V (d). Contrôle de la c
consommation du démarreur (inten-

sité absorbée) : placez une pince
ampèremétrique autour du câble
d’alimentation du démarreur. La valeur
théorique est d’environ 80 A (e).
d
Le démarreur 191
Bon à savoir
Un démarreur défectueux
peut entraîner une usure
prématurée de la batterie.
2
Débranchez la cosse négative de la batte- manuel de réparation). Dévissez les vis de fixation,
rie. Repérez l’emplacement des connexions généralement deux à trois vis sur la boîte de vitesses
électriques (la couleur des fils, la forme des (mais il peut également y avoir une fixation à l’arrière
cosses…) et déconnectez-les. Repérez la position du du démarreur). Dans tous les cas, consultez le manuel
démarreur pour évaluer son accessibilité (dépose par de réparation. Déposez le démarreur et récupérez
le haut ou le bas du véhicule). Selon le véhicule, il peut le guide de centrage du démarreur s’il est présent.
être nécessaire de déposer d’autres organes (voir Contrôlez et remplacez le démarreur si nécessaire.
Bon à savoir
Lors de l’achat d’un démarreur neuf, il sera certainement demandé de restituer
l’ancien pour un échange standard permettant d’obtenir un prix moins élevé.
3
Comparez le démarreur déposé avec le neuf.
Vérifiez que les fixations correspondent.
Positionnez le démarreur et mettez le guide de
centrage en place. Vissez les vis de fixation tout en
maintenant le démarreur dans son logement dans
la cloche d’embrayage. Vissez également les autres
fixations (si présentes). Reposez les autres organes.
Connectez le câble positif venant de la batterie, le fil
de commande du démarreur et les éventuels autres
fils trouvés au démontage. Vérifiez que les câbles sont
correctement positionnés. Rebranchez la batterie et
essayez. Le moteur doit être entraîné à une vitesse de
rotation supérieure à 150 tours/min.
44 LES CHARBONS DU DÉMARREUR
Outillage classique Rouleau soudure étain
Fer à souder Papier abrasif
Charbons (balais) du démarreur Batterie

ou porte-balais

1 h 30 (démontage du démarreur et soudure,
hors temps de dépose du démarreur du véhicule)
Le rôle des charbons de démarreur est d’alimenter en courant la partie mobile

du moteur électrique. Si, lorsque vous tournez la clef de votre véhicule, il ne démarre
pas malgré une batterie en bon état, les charbons du démarreur sont probablement
en cause.
La panne du démarreur la plus courante est l’usure des balais ou charbons
qui restent au contact du collecteur. Le démarreur ne fonctionne plus et le premier
symptôme de cette panne est le bruit caractéristique, un « clac », sans autre réaction
lorsqu’on actionne la commande de démarrage (clé ou bouton poussoir). La cause en
est le manque d’appui des balais sur le collecteur, dû à une usure prononcée.
Pour se dépanner les premières fois, si le démar-
reur est accessible et quand l’usure des balais n’est
pas trop importante, une simple opération suffit. Pour
décoller les charbons, frappez avec un objet métallique
(petit marteau par exemple) l’arrière du démarreur, au
niveau des balais et non du solénoïde. Les vibrations
engendrées amélioreront le contact avec le collecteur.
Pour prévenir un éventuel court-circuit engendré
par le contact de l’objet métallique avec les bornes
électriques du solénoïde, il est préférable de débran-
cher la batterie.
Si l’usure est importante, la solution réside dans le remplacement des balais et
des bagues de paliers ainsi que dans un nettoyage du démarreur et éventuellement
une rectification du collecteur.
Les charbons du démarreur sont les parties les plus fragiles du système. Ils font
partie des consommables d’une automobile. Leur durée de vie est limitée dans le
temps et est directement liée à la fréquence d’utilisation du démarreur.
Bon à savoir
Lorsque vous démontez le démarreur pour remplacer les charbons, pensez également
à contrôler et éventuellement à changer les autres éléments usés.
Les charbons du démarreur 195
1
Une fois le démarreur déposé, mettez-le en flasque arrière. Desserrez les vis de fixation de l’induit
position verticale dans un étau. Débranchez le (les grandes vis traversant le corps du démarreur).
fil d’alimentation des inducteurs et déposez le Récupérez les rondelles de frein d’induit.
2
Si les charbons sont montés sur une platine
(a), remplacez simplement la platine avec les
charbons neufs. S’ils sont soudés (b), enlevez
les charbons usés à l’aide d’un fer à souder et rem-
placez-les par les neuf. Prenez soin de conserver un
morceau du fil de cuivre du balai usé, sinon vous ne
pourrez pas souder le balai neuf directement sur l’alu-
minium (si le bobinage est en aluminium). Vérifiez que
les balais bougent librement dans leurs logements,
a
sinon limez légèrement. Vérifiez également que la
tension de tous les ressorts de balais est identique et
suffisante pour bien appliquer ces derniers contre le
collecteur. Passez légèrement les faces du collecteur
au papier de verre fin pour le nettoyer.
b
3
Procédez au remontage du démarreur dans un Bon à savoir
étau en position verticale. Remontez dans l’ordre Les charbons de démarreur peuvent être achetés
inverse du sens de démontage. Testez le démar- sur certains sites marchands ou dans des magasins
reur (avec une batterie) en suivant les étapes 4 à 6. spécialisés en mécanique automobile.
4
Test d’attraction. Branchez le câble positif à la Le solénoïde doit fonctionner et la fourchette ainsi que
borne de commande du solénoïde (petite borne) le pignon doivent se déplacer. Dans le cas contraire, le
et le câble de masse sur le corps du démarreur. solénoïde est défectueux et il doit être remplacé.
Bon à savoir
Si le démarreur semble en panne, c’est le plus souvent une pièce du système
le constituant qui est défaillante. Il n’est pas forcément nécessaire
de le remplacer intégralement.
Les charbons du démarreur 197
5
Test du moteur électrique du démarreur.
Branchez le câble de masse sur le corps du
démarreur. Mettez ensuite en contact le câble +
sur la grosse vis du solénoïde, reliée par un fil au corps
principal du démarreur. Le pignon entraîneur doit
tourner. Dans le cas contraire, les charbons doivent
être vérifiés.
6
Test du fonctionnement normal. Branchez
le câble de masse sur le corps du démarreur.
Branchez le câble + sur la deuxième grosse vis
du solénoïde puis connectez-y la vis d’alimentation
du solénoïde à l’aide d’un fil (relié à la borne + de la
batterie). Le pignon entraîneur se déplace et se met à
tourner. Si les deux tests précédents fonctionnent et
que le pignon se déplace mais ne tourne pas durant ce
test, les bornes d’alimentation du moteur électrique (à
l’intérieur du solénoïde) sont encrassées ou abîmées.
Le solénoïde devra alors être remplacé.
45 L’ALTERNATEUR
Outillage classique Tensiomètre de courroie
Multimètre Alternateur
Pince ampèremétrique Chiffons d’essuyage

1 h 30 à 2 h selon
15 min
son emplacement
L’alternateur 199
L’alternateur assure le rechargement de la batte-

rie de la voiture lorsqu’elle roule. Il fournit également la
tension pour le fonctionnement des différents organes
électriques qui ont besoin d’électricité.
Entraîné par une courroie, il utilise l’énergie du
moteur en marche pour créer de l’électricité et rechar-
ger la batterie. Cette dernière, suffisamment chargée en
électricité, permet au moteur de démarrer. À l’arrêt, c’est
elle qui alimente les consommateurs électriques.
Lorsque l’alternateur est défaillant, la batterie n’est
plus rechargée en électricité. Elle se vide petit à petit et
le véhicule ne démarre plus. Un alternateur défectueux peut entraîner de nombreuses
pannes électriques.
Il est nécessaire de remplacer l’alternateur (après diagnostic) :
x si le témoin lumineux du tableau de bord s’allume (l’alternateur ne fournit pas
une charge de courant suffisante) ;
x si l’intensité lumineuse des phares varie en fonction du régime moteur ;
x si la batterie se décharge ;
x si le véhicule démarre difficilement.
Pour valider la défaillance de l’alternateur, il faut avoir au préalable contrôlé la
batterie (fiche 42) et effectué les contrôles nécessaires du circuit de charge décrits
ci-après (étapes 1 à 3).
Recyclage : les alternateurs sont souvent reconditionnés, c’est pourquoi il est

demandé de restituer l’ancien lors de l’achat d’un neuf.
Bon à savoir
Sur certains alternateurs, il est possible de remplacer les charbons ou le régulateur.
Celui-ci fonctionnera à nouveau et vous réaliserez une économie importante.
1
Contrôle de la tension sans consomma-
V teur. Branchez le voltmètre sur les bornes
+ et – de la batterie. Relevez la tension
L
de la batterie et notez-la. Mettez en route le
moteur. Accélérez progressivement et notez
les valeurs de tension trouvées. La valeur de
référence est comprise entre 13,5 et 14,8 V.
G Si la tension reste égale à la valeur moteur
arrêté, l’alternateur ne charge pas. Si la tension
dépasse la tension maxi (plus de 15 V), le
régulateur ne fonctionne pas.
2
Contrôle de la tension avec plusieurs
consommateurs. Placez un voltmètre V
aux bornes de la batterie. Mettez en
marche le moteur avec plusieurs consomma- L
teurs (phares, dégivrage arrière, ventilation,
essuie-glace, etc.). Accélérez progressi-
vement et relevez la tension lorsqu’elle se
stabilise. Comparez la valeur trouvée à la
G
valeur de référence. Cette dernière est
comprise entre 13,5 et 14,8 V.
3
Contrôle de l’intensité débitée par
A l’alternateur. Placez la pince ampère-
métrique sur le fil + reliant l’alternateur
à la batterie. Mettez en marche le moteur
avec plusieurs consommateurs (phares,
L dégivrage arrière, ventilation, essuie-glace,
etc.). Accélérez à 2 000 tr/min et relevez
l’intensité. Comparez la valeur trouvée à celle
de référence. Cette dernière est au minimum
G de 30 A à 2 000 tr/mn.
L’alternateur 201
Bon à savoir
Il est conseillé de remplacer les courroies lors du remplacement de l’alternateur.
4
Débranchez la cosse négative de la batterie.
Déposez les éléments susceptibles de gêner
l’accès à l’alternateur. Repérez l’emplacement
des connexions électriques (couleur des fils, forme
des cosses, etc.) et déconnectez-les. Débloquez et
desserrez sans dévisser complètement l’axe de pivote-
ment et la vis du galet tendeur. Repérez si le tendeur
de courroie est automatique ou manuel. Détendez la
courroie et déposez-la. Enlevez la vis du galet tendeur
et l’axe d’alternateur. Déposez l’alternateur.
Bon à savoir
Lors de l’achat d’un alternateur neuf,
il vous sera certainement demandé de restituer
l’ancien pour un échange standard
permettant un prix moins élevé.
5
Comparez l’alternateur déposé avec le neuf et
vérifiez que les fixations correspondent. Mettez
en place l’alternateur. Remontez l’axe de pivo-
tement et la vis du galet tendeur sans serrer. Vérifiez
l’état de la courroie, remplacez-la par une courroie
neuve identique si nécessaire. Placez la courroie et
la vis du galet tendeur. Pour effectuer la tension de la
courroie, respectez la procédure de la fiche 20 suivant
le type de tendeur. Lorsque la tension est correcte,
serrez la vis du galet tendeur et l’axe. Connectez les
fils selon les repères pris au démontage. Reposez
les autres éléments éventuellement déposés. Bran-
chez la cosse négative de la batterie. Démarrez le
moteur. Contrôlez la charge de l’alternateur : le voyant
du tableau de bord doit s’éteindre. En cas de doute,
répétez les contrôles précédents.
Bon à savoir
Ne débranchez jamais la batterie
lorsque le moteur tourne. Tous les branchements
doivent être effectués avec un moteur arrêté.
INFORMATIONS
G COMPLÉMENTAIRES
46 LES DIFFÉRENTS VOYANTS DU VÉHICULE
Les témoins du tableau de bord d’une voiture peuvent être nombreux. Il existe
plusieurs catégories de voyants, différenciées par leurs couleurs : rouge, orange et
vert principalement. Ces derniers donnent des indications au conducteur sur l’état du
véhicule d’un point de vue mécanique ou électronique, ainsi que sur l’activation ou non
de certains accessoires et fonctionnalités.
x Les voyants rouges sont les voyants d’alarme. Ils indiquent un problème
grave, notamment sur le comportement du véhicule. Leur apparition nécessite
un arrêt rapide du véhicule.
x Les voyants orange (ou jaune orangé) sont des alertes dont le conducteur doit
tenir compte. Ils peuvent signaler une anomalie ou une panne. Le véhicule peut
circuler, mais il est à contrôler.
x Les voyants verts (parfois d’une autre couleur) sont des signalisations des-
tinées à communiquer rapidement au conducteur des informations visuelles
sur le fonctionnement des équipements de bord.
Il est tout à fait normal que de nombreux voyants s’allument lorsque le contact est
mis. Cela permet de vérifier qu’ils sont opérationnels : si un des voyants ne s’allume plus,
c’est que l’ampoule, un fusible ou un relais est grillé. Il ne peut plus vous avertir d’un
problème éventuel. Une réparation s’impose, car le véhicule n’est plus en état de rouler.
Attention : la liste définie ci-après n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations,
consultez le guide d’utilisation du véhicule. Pour la majorité des voyants traités
ci-après, leur état est fixe.
Les différents voyants du véhicule 205
Principaux voyants d’alarme : les voyants rouges

Voyants Signification
Stop Associé avec le voyant pression d’huile moteur ou
température du liquide de refroidissement, il indique
un arrêt imminent.
Freinage Baisse du niveau de liquide de frein importante.

Faites l’appoint de liquide de frein.
Système de freinage défaillant, l’arrêt est impératif.
Charge batterie Le circuit de charge de la batterie est défaillant

(cosses sales ou desserrées, courroie d’alternateur
détendue ou sectionnée…).
Pression La pression d’huile moteur est insuffisante, l’arrêt

d’huile moteur est impératif. Contrôlez le niveau d’huile et faites
l’appoint si nécessaire. Si le voyant reste allumé,
cela indique la présence d’un autre problème, lié au
circuit de graissage du moteur.
Température La température du liquide de refroidissement

liquide de est trop élevée, l’arrêt est impératif. Attendez le
refroidissement refroidissement du moteur pour vérifier le niveau et
complétez si nécessaire.
Direction assistée La direction assistée est défaillante.
Ceinture de Le conducteur n’a pas bouclé ou a débouclé sa

sécurité avant ceinture.
Le passager avant a débouclé sa ceinture.
Airbags Un des systèmes airbags ou des prétensionneurs

pyrotechniques des ceintures de sécurité est
défaillant.
Boîte de vitesses La boîte de vitesses automatique est défaillante.

automatique
Portes ouvertes Une porte ou le coffre sont restés ouverts.

ou coffre ouvert
206 Informations complémentaires
Principaux voyants d’alerte : les voyants orange (ou jaune orangé)

Système ESP En fixe, les systèmes ESP / antipatinage sont
(contrôle de défaillants. Lorsque le voyant clignote, c’est que le
trajectoire) / véhicule est sur route glissante.
antipatinage
Antiblocage des Le système d’antiblocage des roues est défaillant.

roues ABS Le véhicule conserve un freinage classique.
Anomalie moteur Une anomalie moteur majeure n’ayant pas de

/ système de témoin spécifique est détectée.
dépollution Le système de dépollution est défaillant.
Niveau d’huile Le niveau d’huile moteur est bas. Il faut faire

moteur l’appoint d’huile pour être au niveau correct.
Niveau mini À partir du début de l’allumage, il reste environ

de carburant 5 litres de carburant dans le réservoir.
Sous gonflage La pression est insuffisante dans une ou plusieurs

roues.
Plaquettes de frein Usure des plaquettes de frein.
Stop & Start Si le témoin est clignotant, le système Stop &

Start est défaillant.
Limiteur de vitesse Le limiteur de vitesse est défaillant.
Régulateur Le régulateur de vitesse est défaillant.

de vitesse
Niveau liquide Le réservoir de liquide lave-glace est vide.

lave-glace
Ampoule défaillante Une des ampoules ne fonctionne plus et doit être

changée rapidement.
Présence d’eau Indique qu’il y a de l’eau dans le filtre à gasoil. Il

dans le filtre à est nécessaire d’ouvrir la vis de purge située au
gasoil bas du filtre à gazole et de laisser couler l’eau.
Service Des anomalies mineures n’ayant pas de témoin

spécifique apparaissent.
Les différents voyants du véhicule 207
Principaux voyants de signalisation :

les voyants verts, bleus, orange, rouges…
Feux de position Les feux de position sont allumés.
Feux de croisement Les feux de croisement sont allumés.
Feux de route La commande feux de route est actionnée. Les

feux de route sont allumés.
Indicateur de La commande de clignotant est actionnée vers le

changement de haut ou le bas, en fonction de la direction choisie
direction (gauche ou droite).
Feux antibrouillard Feux antibrouillard avant allumés.

avant
Feux antibrouillard Feux antibrouillard arrière allumés.

arrière
Airbag passager La commande permettant de désactiver l’airbag

avant passager est activée.
Stop & Start À l’arrêt du véhicule (feu rouge, stop,

embouteillage…), le Stop & Start a mis le moteur
en mode STOP.
Frein à main Le frein à main est serré ou mal desserré.
Indicateur de Le rapport supérieur peut être engagé.

changement des
vitesses
ESP L’antipatinage et l’ESP (contrôle de stabilité) sont

désactivés.
Désembuage de Désembuage du pare-brise et/ou de la lunette

pare-brise avant et arrière activé.
de lunette arrière
Préchauffage Préchauffage diesel. Ce voyant s’allume

brièvement avant le démarrage du moteur.
Feux de détresse Feux de détresse (warnings) activés.
Limiteur de vitesse Le limiteur de vitesse est activé.
Régulateur de Le régulateur de vitesse est activé.

vitesse
47 L’OUTILLAGE
Pour intervenir sur son véhicule, il faut disposer de l’équipement permettant d’ef-
fectuer les différents travaux dans de bonnes conditions. Il faut donc disposer d’une
panoplie d’outils standard, ainsi que d’outils spécifiques destinés à certaines interven-
tions plus importantes.
Pour les outils utilisés très fréquemment, choisissez un matériel
Attention robuste qui fera un long usage. En règle générale, une utilisation
Un manque d’outils ou un équipement normale des outils et un entretien soigneux permettent de les
de mauvaise qualité peuvent conserver plusieurs années. Certains outillages spécifiques néces-
faire perdre du temps, voire saires à une intervention peuvent varier d’un véhicule à l’autre, mais
endommager la visserie. l’outillage de base reste commun à tous.
L’outillage de base
Les clés
Les clés font partie des outils indispensables pour assurer les interventions
simples. En fonction du type de véhicule et de l’intervention à réaliser, vous aurez
besoin de types de clés différents :
x Jeu de clés à pipe débouchées. difficiles d’accès moins adaptés
x Coffret à douilles. aux clés plates).
x Jeu de clés plates mixtes. x Jeu de clés mâles (Allen).
x Jeu de clés plates à fourches. x Jeu de clés torx.
x Jeu de clés contre coudées x Jeu de clés mixtes à cliquet
(pour accéder à des endroits plus (pour dévisser plus rapidement
une vis ou un écrou).
Lors de la dépose d’un organe, lorsque cela est possible, privilégiez les clés 6 pans.
L’outillage 209
Les tournevis
Une panoplie de tournevis est indispensable. Équipez-vous en différentes tailles
ainsi qu’en différentes formes pour pouvoir intervenir sur les diverses empreintes
de vis existantes (cruciforme, fente droite, torx…). Pour ne pas arrondir une vis à la
dépose, il est nécessaire de posséder l’ensemble des tailles. Sont décrits ci-après les
principaux types de tournevis, mais la liste n’est pas exhaustive :
x Tournevis plat. x Tournevis à frapper (souvent
x Tournevis cruciforme (ou Philips). nécessaire pour débloquer
x Tournevis pozidriv. certaines vis serrées à un couple
x Tournevis torx. important).
x Tournevis 6 pans ou Allen.
6 pans creux
Plat ou fendu Cruciforme Pozidriv Torx ou Allen
Les pinces
Pour bien choisir ses pinces, il faut être attentif à l’usage, à la taille, au matériau
et à l’ergonomie. Chaque pince a sa fonction. La qualité de la pince est également
un critère de choix. Ci-après sont listées les principales pinces que doit posséder le
mécanicien :
x Pince multiprise. x Pince à sertir.
x Pince universelle. x Pince étau.
x Pince coupante. x Pince à rivet.
x Pince tenaille. x Jeu de pince à circlips.
x Pince à bec.
Bon à savoir
Il est important de posséder des séries de clés,
notamment pour les clés à pipes, plates et douilles,
allant des dimensions 6 à 24.
Les autres outils

La liste des outils utiles au mécanicien donnée ci-après n’est pas exhaustive :
x Marteau. x Pince ampèremétrique.
x Burin. x Brosse métallique.
x Clé dynamométrique. x Entonnoir.
x Clé anglaise. x Grattoir joint ou lame cutter.
x Cutter. x Pied à coulisse et micromètre.
x Seringue. x Comparateur avec support
x Multimètre. magnétique.
x Lampe. x Bouteille et tuyau.
x Récipient.
Outillage spécifique à l’automobile

La liste des outils utiles au mécanicien donnée ci-après n’est pas exhaustive :
x Clé à vidange. x Tensiomètre de courroie.
x Clé à filtre. x Cône de montage ou outil
x Seringue à huile. spécifique.
x Pince collier filtre essence. x Pince collier soufflet de cardan.
x Arrache rotule. x Repousse piston.
x Clé à bougies. x Pied à coulisse tambour.
x Jeu de cales d’épaisseur. x Clé à tuyauter.
x Coffret extracteur injecteur x Pince à ressort frein.
diesel. x Compresseur de ressort.
x Kit nettoyage siège et puit d’in- x Clé spéciale amortisseur arrière.
jecteur diesel. x Clé de montage biellette de
x Pince à collier durite. direction.
x Cric et chandelles. x Presse hydraulique.
x Outil de diagnostic (lecteur OBD). x Décolleur de roulement.
x Piges de calage distribution.
En conclusion, pour réaliser correctement la maintenance de son véhicule ou

effectuer une intervention, il faut un outillage adapté et de bonne qualité.
L’outillage 211
Le manuel de réparation
Pour effectuer l’entretien ou pour faire une intervention sur un véhicule il est néces-
saire de posséder le manuel de réparation de ce véhicule. Ce manuel est nécessaire
pour avoir des valeurs de référence (mesure ou réglage) ou pour connaître les moda-
lités de la dépose/repose d’un organe.
Les équipements de protection individuelle (EPI)

Les activités de réparation automobile impliquent le recours à des produits
chimiques provenant principalement d’hydrocarbures. Les dangers sont multiples,
tant au niveau respiratoire que cutané.
Il existe des risques toxiques, mais il ne faut pas non plus négliger ceux liés à la
manutention d’objets lourds, aux postures (mettant à mal le dos notamment), aux
chutes ou encore à la manipulation de machines… La liste est non exhaustive.
C’est pourquoi il existe toute une gamme d’équipements de protection individuelle
spécifique à l’activité du mécanicien.
x Tenue adaptée. x Lunette de sécurité.
x Chaussures de sécurité. x Casque anti-bruit ou bouchons
x Gants de travail. d’oreille.
UTILISER UN MULTIMÈTRE
48 ET UNE PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
Le multimètre, aussi appelé testeur, est un appareil
indispensable pour la mesure des grandeurs élec-
triques. Il remplit le plus souvent le rôle de voltmètre,
d’ampèremètre et d’ohmmètre. Un appareil unique
permet ainsi de mesurer, selon le mode de fonction-
nement : la tension, le courant électrique, la continuité
et la résistance. C’est l’équipement qu’il vous faut pour
la détection des problèmes électriques rencontrés sur
un véhicule. Il convient toutefois de maîtriser son mode
d’emploi, car il nécessite certaines précautions.
Étant donné qu’il ne faut plus utiliser la lampe témoin sur les véhicules modernes,
le multimètre est devenu l’outil indispensable pour tester les capteurs et actionneurs,
ainsi que les courts-circuits présents sur les lignes électriques. Il est couramment
utilisé dans le cadre de vérifications du bon fonctionnement d’un matériel électrique
ou pour réaliser un éventuel dépannage.
Certains multimètres peuvent également effectuer d’autres mesures telles que :
x la température avec l’aide d’une sonde extérieure ;
x le test de continuité avec ou sans biper ;
x l’amplification pour mesurer les très basses tensions et
les résistances élevées ;
x la mesure de la capacité d’un condensateur ou d’un cir-
cuit capacitif ;
x la mesure de l’inductance d’une bobine ;
x le test de semi-conducteur : diodes, transistors ;
x la mesure de fréquence de signaux électriques.
Utiliser un multimètre et une pince ampèremétrique 213
1 Mesure d’une tension. La tension représente la

différence de potentiel existant entre deux points
d’un circuit. Cette grandeur, notée U, s’exprime
en volts (V). Sélectionnez le multimètre en position
voltmètre (V continu). Sélectionnez ensuite le calibre
aux bornes de l’élément à mesurer en respectant la
polarité : touche rouge de l’appareil sur l’alimentation
du circuit (+) et touche noire sur la masse (–). Lisez la
valeur mesurée sur l’afficheur. Attention, le voltmètre
se branche toujours en parallèle.
approprié (par exemple 0 – 20 V). Branchez l’appareil
12.00 V
2
Mesure d’une intensité. L’intensité est la
quantité d’électricité circulant chaque seconde
dans un circuit. Cette grandeur, notée I, s’ex-
prime en ampères (A). Sélectionnez le multimètre en
position ampèremètre. Sélectionnez ensuite le calibre
approprié (jusqu’à 10 ampères). Mettez le fil rouge de
l’appareil sur la prise (10 ampères). Mettez le circuit
hors tension. Déconnectez le circuit à l’entrée de
l’élément à mesurer. Branchez l’appareil aux bornes
de l’élément à mesurer : touche rouge de l’appareil sur
l’alimentation du circuit (+) et touche noire sur l’entrée
du consommateur. Mettez le circuit sur tension. Lisez
la valeur mesurée sur l’afficheur. Attention, l’ampère-
mètre se branche toujours en série.
02.00 A
3 Mesure d’une résistance ou d’une

continuité. La résistance, c’est l’oppo-
sition du circuit au passage du courant.
Cette grandeur, notée R, s’exprime en ohms
(Ω). Sélectionnez le multimètre en position
00,20 Ω
ohmmètre. Sélectionnez ensuite le calibre

approprié (par exemple 0-10 ohms). Mettez le
circuit hors tension. Déconnectez du circuit
l’élément à mesurer. Branchez l’appareil aux
bornes de l’élément à mesurer. Lisez la valeur
mesurée sur l’afficheur. Attention, la mesure
d’une résistance s’effectue circuit hors tension
et le composant isolé du circuit. L’ohmmètre se
branche toujours en parallèle.
Utiliser un multimètre et une pince ampèremétrique 215
4
Contrôle à la pince ampèremétrique. Pour de tension. Si la pince a un réglage de plage, sélection-
mesurer des intensités importantes, il est néces- nez le mieux adapté à la mesure à effectuer. Ajustez la
saire d’utiliser une pince ampèremétrique. Elle plage dans le multimètre selon la sélection effectuée
mesure le champ magnétique que génère le passage dans la pince ampèremétrique (normalement 200 mV
du courant par le câble. Offrant l’avantage de ne pas ou 2 V). Placez ensuite la pince en faisant le tour du
devoir interrompre le circuit pour effectuer la mesure, câble du composant à mesurer. Il faut tenir compte de
elle peut être autonome ou reliée au multimètre. Cas la direction du courant pour la placer correctement,
de la pince reliée au multimètre. Connectez les deux la pince disposant d’une flèche qui doit être orientée
fils de la pince ampèremétrique au multimètre, le noir à vers le côté positif. En actionnant le consommateur à
la prise commune et le rouge à la prise pour la mesure vérifier, le multimètre indiquera la valeur.
49 UTILISER LE MATÉRIEL DE MÉTROLOGIE
Le pied à coulisse
Le pied à coulisse, aussi appelé calibre à coulisse, est un instrument de mesure.
Constitué d’une règle graduée, de becs pour les mesures extérieures et intérieures et
d’une vis de blocage. Une partie de cet outil est fixe et graduée, tandis que l’autre est
coulissante.
Mesurer avec un pied à coulisse. Lire sur la règle le nombre de mm entiers situé
à gauche du 0 du vernier (côte nominale). Recherchez ensuite sur le vernier une gra-
duation correspondant à une graduation de la règle. Le vernier peut être divisé en
50 graduations (pied à coulisse au 50e de mm), en 20 graduations (pied à coulisse
au 20e de mm), etc. Chaque écart de graduation
Vis de pression
Coulisseau sur le coulisseau vaut 0,02 mm ou 2/100 mm
Bec fixe (pied à coulisse au 50e de mm), et 0,05 mm
ou 5/100 mm (pied à coulisse au 20e de mm).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Comptez le nombre de graduations situées entre
le 0 du vernier et la graduation trouvée. Donnez la
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
valeur en mm.
Règle graduée
Vernier
Bec mobile
Utiliser le matériel de métrologie 217
Lire le nombre
de mm entier
à gauche du zéro
du vernier : Bon à savoir
99 mm
Pour la mesure des dimensions
10 11 12 13 14 15
Rechercher intérieures, n’oubliez pas d’ajouter
la graduation
du vernier la plus
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
l’épaisseur des becs du pied à
en face de la règle
coulisse, c’est-à-dire deux fois
Lire 0,52
5 mm, soit 10 mm.
12 13
2/100 mm
3 4 5 6 7
Exemple de lecture avec un vernier au 50e mm. Ajoutez les valeurs : 99 + 0,52 = 99,52 mm
Le micromètre
Le micromètre ou palmer est un instrument de mesure en forme de U qui a une
précision au 100e (0,01 mm). Il permet les prises de mesure d’épaisseur et de dia-
mètre extérieur. Il comporte un étrier semicirculaire portant à ses extrémités un bec
fixe et un bec mobile, ce dernier étant entraîné par une vis micrométrique qui fait
tourner un vernier devant un repère calibré. La règle est graduée en deux graduations
décalées en mm. Le tambour est quant à lui divisé en 50 parties égales (cas d’un
micromètre au 100e de mm). La touche mobile peut être verrouillée à l’aide du dispo-
sitif de verrouillage.
Mesurer avec un micromètre. Lire le nombre de mm entier situé à gauche de la

tranche du tambour. Lire le ½ mm (si la graduation est visible) situé entre le dernier
mm entier et la tranche du tambour. Lorsque le tambour tourne d’un tour, la touche
mobile se déplace de 0,5 mm (cas d’un micromètre au 100e de mm). Lisez le nombre
de 1/100 de mm sur le tambour. Additionnez les trois valeurs précédentes et donnez
la côte en mm.
Vis de serrage
Douille (règle) d'un limiteur
Touche mobile de couple
Corps Tambour
Touche fixe
Bon à savoir 3 4
La vis de serrage possède un

limiteur de couple afin de ne pas
Ligne de foi
« écraser » la pièce à mesurer, ce 0-25mm 0-01mm
ou génératrice de repérage
qui donnerait une lecture fausse. Dispositif d'immobilisation

de la touche
Avant utilisation, il convient de
Précision du micromètre
vérifier la propreté des becs et Plage de mesure
l’étalonnage, en mettant les becs

Lire le nombre de mm à gauche
mobile et fixe en contact à l’aide de la tranche du tambour : 7 mm
de la vis de serrage. Certains
micromètres possèdent une 20
Ajouter 0,5 mm 0 5
ouverture minimale de 25 mm ou si la graduation
plus. Il convient d’insérer une cale est visible : 15
7,5 mm
étalon entre les deux becs afin de 10
vérifier la mise à zéro.
Ajouter la valeur
du tambour : 0,15 mm
Exemple de lecture avec un vernier au 100e de mm. Ajoutez les

valeurs : 7,50 + 0,15 = 7,65 mm
Le comparateur
Les comparateurs ou amplificateurs enregistrent les dif-
férences de cotes entre les différents points d’une pièce ou
entre les pièces à mesurer et les étalons. Le comparateur est
constitué d’un cadran mobile divisé en 100 parties égales, d’une
aiguille et d’une pointe de touche. Un déplacement de la pointe
de touche de 1 mm correspond à un tour d’aiguille. La précision
et la sensibilité de ces appareils dépendent pour beaucoup de
la constance et du peu d’intensité de la pression qu’exerce leur
touche mobile sur la pièce à mesurer.
Mesurer avec un comparateur. Veillez à la propreté de
toutes les surfaces de contact participant à la mesure. Le socle
du comparateur est posé sur le marbre. Réglez la position du
Utiliser le matériel de métrologie 219
comparateur en vous assurant que la touche est bien en contact avec la pièce et que
le socle n’est pas trop éloigné de la pièce à contrôler. Placez la touche le plus perpen-
diculairement possible par rapport à la surface du marbre. Levez la touche puis placez
la pièce sous le palpeur. Abaissez le palpeur en l’accompagnant et mettez le cadran à
0. Déplacez le comparateur sur la surface du marbre et observez le déplacement de
l’aiguille sur le cadran :
x L’aiguille ne se déplace pas, la pièce est donc plane sur cet axe.
x L’aiguille se déplace, la pièce a donc une pente. Le sens de déplacement du
socle et de l’aiguille donnera le
sens de la pente. Bouton de palpeur
x Dans le cas d’une surface cylin- Touche ou palpeur
drique, on fait tourner la pièce
dans les vés de centrage. Obser-
vez le déplacement de l’aiguille sur
le cadran et, comme précédem-
ment, il vous renseignera sur la
rectitude de l’arbre.
Support avec noix
Socle magnétique
Surface plane
Bon à savoir
Les instruments de métrologie
sont très fragiles, il convient donc
de les manipuler avec précaution.
Surface cylindrique
220
CRÉDITS ICONOGRAPHIQUES
Pour chaque page, les images sont numérotées de haut en © Parilov / stock.adobe.com | P. 46-2 © rukawajung / stock.
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222
Index
A C équipements de protection
additif 93 carter 28 individuelle (EPI) 211
alternateur 90, 185, 199 chaîne de distribution 74 étrier
amortisseur charbon de démarreur 189, 194, 196 fixe 120, 131
arrière 159 circuit flottant 120, 131
avant 154 de freinage 116
ampèremètre 213 de lubrification 27 F
amplificateur 218 de refroidissement 76, 81 feux
ampoule hydraulique d’embrayage 116 arrière 19, 20
à décharge 18 clé 208 avant 19, 20
à LED 18 commande d’embrayage 113 filtre
au xénon 20 hydraulique 113 à air 32, 33
halogène 18, 20 par câble 113 à carburant (moteur diesel) 38
recyclage 18 comparateur 218 à carburant (moteur essence) 35
standard à double filament 18 compresseur à particules (FAP) 66
standard à filament unique 18 d’air 22 à oxydation 69
arbre de transmission 99, 103 de ressort 156 avec additif 66, 69
courroie non additivé 66
B d’accessoire 88 auto-amorçant 40
balais d’essuie-glace trapézoïdale à nervure 88 d’habitacle 42
en U 15, 16 trapézoïdale crantée 88 flexible de frein 127
flat blade 15, 16 de distribution 71 freinage 120
batterie 185, 191, 199, 202 crémaillère de direction 167 frein à tambour 133
types de 186 crevaison 22, 149 fumée 33, 54, 58, 62
biellette de direction 171 culot 45 fusée 175
bloc ABS 145 cylindre de roue 134
bobinage G
primaire 49 D galet tendeur 89
secondaire 49 démarrage par temps froid 56 automatique 90
bobine démarreur 189 manuel 90
classique 49, 50, 51 disque de frein 119, 123 géométrie du véhicule 169, 172, 173
d’allumage 49 plein 123
jumostatique 49, 51, 52 ventilé 123 H
statique 49, 51, 52 distribution 71 huile
boîte de vitesses 93 recyclage 72 de boîte de vitesses 12, 93
automatique 96 durite de refroidissement 85 moteur 9, 27
mécanique 108 multigrade 27
bombe anti-crevaison 22 E
bouchon (circulation) 42 échappement 62 I
bougie d’allumage 45 découpe sur mesure 64 indice DOT 143
écartement de 47 électrode 46, 47 injecteur diesel 58
fils de 46 embrayage 108 encodage 60
moteur essence 55 émetteur d’embrayage 113
bougie de préchauffage 54 Eolys 69
moteur diesel 55
223
J pige de calage 72 voyant rouge 204

jambe de force 155, 157 pince 209 voyant vert 204
joint ampèremétrique 215 tenue de route 13, 154, 159, 163, 167
à billes 104 plaquette de frein 119, 125, 130 tournevis 209
métallique 83 pneu 13, 149, 167 traction avant 99
plat papier 83 pression des 13 train
torique 83 pollution 62 arrière 151
tripode 105 pompe avant 151, 155
à eau 81 transmission automatique 96
L manuelle 40 triangle de suspension 163
lave-phare 20 pot catalytique 63
levage 28 recyclage 62 U
liquide pré-postchauffage 54 utilisation du véhicule
de frein 10, 113, 119, 133, 139, 143 presse hydraulique 163 normale 28
de refroidissement 10, 11, 72, 76, propulsion 99 sévère 28
85, 86
d’une direction assistée 11 R V
lave-glace 13 récepteur d’embrayage 113 vacances (départ en) 12
réservoir 8 valve électronique 151
M ressort 159 vase d’expansion 78, 79
maître-cylindre 139 rotule vidange
manutention 211 axiale 171 du moteur 3, 26, 27
mesure de direction 167 du moteur (périodicité) 28
d’une continuité 214 roue par aspiration 29
d’une résistance 214 de dépannage 22 viscosité 27
intensité 213 de secours galette 22 voltmètre 200, 213
tension 213 roulement de roue 178
métrologie 216
micromètre 217 S
multimètre 212 silentbloc 163
solénoïde 189
N soufflet
niveau de cardan 103
contrôle des 8 de crémaillère 171
d’huile d’une boîte automatique 96 système
d’huile moteur 28, 206 ABS 179
du liquide de frein 119 de freinage 143
de suspension 154
O
outil 208, 210 T
tableau de bord 204
P voyant d’alarme 205
pédale voyant d’alerte 206
d’embrayage 108, 113 voyant de signalisation 207
pied à coulisse 216 voyant orange 204

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Lautomobile Pour Tous Entetien Et Dépannage Pas À Pas - Bruno Collomb

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TABLE DES MATIÈRES

MAINTENANCE courante Du véhicule

MAINTENANCE DU SYSTÈME DE MOTORISATION

MAINTENANCE DU SYSTÈME DE transmission

MAINTENANCE DU SYSTÈME DE freinage

MAINTENANCE DES TRAINS ROULANTS

MAINTENANCE DU SYSTÈME électrique

Crédits iconographiques.......................................................................... 220

Disponible en ligne sur le site dunod.com

Les procédures d’intervention (dépose, repose, démontage, remontage, contrôle)

Différents liquides Chiffons d’essuyage

Durée de l’intervention difficulté

Outillage classique Balais d’essuie-glace en U

Chiffons d’essuyage Balais d’essuie-glace fat blade

Durée de l’intervention difficulté

Les balais d’essuie-glace contribuent à la sécurité des occupants d’un véhicule

un T. Déclipsez le balai en appuyant sur la languette

Outillage classique Chiffons d’essuyage

Durée de l’intervention difficulté

Les ampoules de voiture sont des éléments du circuit électrique indispensables

Outillage roue de secours Roue de secours ou roue de secours galette

Gants Chiffons d’essuyage

Gilet de sécurité et triangle de signalisation

Durée de l’intervention difficulté

Bac de vidange Bidon d’huile

Clé pour le bouchon de vidange Joint du bouchon

Clé à filtre Filtre à huile

Durée de l’intervention difficulté

La vidange du moteur est une opération simple,

mandations du constructeur, l’utilisation que vous

Exemple d’huile multigrade

Attention, les fréquences d’entretien diffèrent selon l’utilisation du véhicule.

Outillage classique Chiffons d’essuyage

Filtre à air (existe sous différentes formes de cartouches)

Durée de l’intervention difficulté

Gants et lunettes de protection Tournevis

Récipient pour récupérer l’essence Filtre à essence en plastique (ancienne

Durée de l’intervention difficulté

Le remplacement du filtre à essence est essentiel à l’entretien de votre véhicule,

Gants de protection Filtre : bloc complet ou cartouche filtrante

Récipient pour récupérer le gasoil Chiffons d’essuyage

Durée de l’intervention difficulté

Outillage classique Nettoyant antibactérien

Filtre habitacle à pollen ou à charbon actif

Durée de l’intervention difficulté

Outillage classique Bougies d’allumage

Clé à bougie Graisse graphitée

Jeu de cales d’épaisseur

Durée de l’intervention difficulté

La bougie, élément essentiel du système d’allumage, délivre l’étincelle enflam-

Outillage classique Bobines d’allumage

Multimètre Chiffons d’essuyage

Durée de l’intervention difficulté

Résistance bobinage secondaire

Résistance bobinage primaire

Outillage classique Bougies de préchauffage

Multimètre Chiffons d’essuyage

Pince ampèremétrique Graisse haute température