Reclus Elisee &amp Onesime - L Empire Du Milieu - Le Climat Le Sol Les Races Les Richesses de La Chine

@
Élisée et Onésime RECLUS
L’EMPIRE DU MILIEU
Le climat, le sol, les races,
les richesses de la Chine
Un document produit en version numérique par Pierre Palpant,

collaborateur bénévole
Courriel : [email protected]
Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales"

dirigée et fondée par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Site web : http://classiques.uqac.ca/
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque

Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi
Site web : http://bibliotheque.uqac.ca/
L’Empire du Milieu
Le climat, le sol, les races, les richesses
Un document produit en version numérique par Pierre Palpant, collaborateur

bénévole,
Courriel : [email protected]
à partir de :
L’EMPIRE du MILIEU
Le climat, le sol, les races,
les richesses de la Chine
par Élisée et Onésime RECLUS
(1830-1905, 1837-1916)
Librairie Hachette, Paris, 1902, 668 pages.
Police de caractères utilisée : Verdana, 12 et 10 points.

Mise en page sur papier format Lettre (US letter), 8.5’x11’’.
[note : un clic sur @ en tête de volume et des chapitres et en fin d’ouvrage,

permet de rejoindre la table des matières.]
Outre les cartes de l’ouvrage, penser à utiliser (plutôt en pinyin) la base de photos
Joconde du Ministère français de la culture, qui contient de nombreuses photos datant
de l’époque d’édition du livre des Reclus (début du XXe siècle). Exemple : pour Kiating
(Jiading) on obtiendra 89 clichés de la ville et des alentours.
Édition complétée le 20 décembre 2006 à Chicoutimi, Québec.
2
TABLE DES MATIÈRES

Livres : Premier — Deuxième — Troisième — Quatrième — Cinquième
Cartes : en noir — couleur : physique — ethnique — ind./comm.
Bibliographie
LIVRE PREMIER : VUE D’ENSEMBLE.

CHAPITRE PREMIER. L’EXTRÊME ORIENT. I. L’Extrême Orient. — II.
L’Extrême Orient comparé à l’Extrême Occident. III. Isolement graduel de
ces deux pôles du vieux monde. — IV. Relations avec l’Inde. — V.
Relations avec les européens. — VI. La Russie et la Chine. — VII.
Antagonisme de l’Orient et de l’Occident.
CHAPITRE DEUXIÈME. DONNÉES GÉNÉRALES. I. Nom du pays et des
habitants. — II. Étendue. — III. Nombre d’habitants. Densité de
population.
CHAPITRE TROISIÈME. EXPLORATIONS DE LA CHINE. I. Explorations
anciennes. — II. Reconnaissances récentes.
CHAPITRE QUATRIÈME. RELIEF DE LA CHINE. I. Montagnes. — II. Hoang
ho et Yangtze kiang. — III. Chine méridionale.
CHAPITRE CINQUIÈME. CLIMAT DE LA CHINE. I. Climat de la Chine
comparé à celui de l’Europe occidentale : sa non-tropicalité. — II. Pluies.
CHAPITRE SIXIÈME. FLORE ET FAUNE DE LA CHINE. I. Flore de la Chine. —
II. Faune de la Chine.
CHAPITRE SEPTIÈME. LES CHINOIS. I. Diversité des Chinois. — II. Origine
des Chinois. — III. Les cent familles ou familles des bak. — IV. Antiquité
des Chinois.
CHAPITRE HUITIÈME. LA LANGUE CHINOISE. I. Monosyllabisme et
pauvreté du chinois : le ching. — II. Écriture idéographique. — III. Lente
transformation du chinois. — IV. Littérature chinoise. — V. Patois chinois.
CHAPITRE NEUVIÈME. RELIGION DES CHINOIS. I. Le confucianisme. — II.
Le feng-choui. — III. Le taoïsme. — IV. Le bouddhisme. — V. Le judaïsme.
— VI. L’islam. — VII. Le christianisme et ses missionnaires.
CHAPITRE DIXIÈME. MŒURS DES CHINOIS. I. Meilleurs que nous ou
pires ? — II. Contrariété de nos usages et des leurs. — III. Bonne tenue,
politesse, bienveillance. — IV. Absence d’initiative et fatalisme ; esprit
ultra-pacifique.
CHAPITRE ONZIÈME. LA FAMILLE CHINOISE. I. La famille chinoise. — II.
Piété filiale et piété funéraire. — III. Les garçons et les filles ; infanticide,
esclavage. — IV. La femme, son infériorité légale et sociale.
CHAPITRE DOUZIÈME. AURORE DES TEMPS NOUVEAUX. I. Le formalisme
et son antidote. — II. Syndicats et sociétés secrètes. — III. Guerre des
taïping. — IV. Entrée en scène de l’Europe.
3
LIVRE DEUXIÈME. LA CHINE DU NORD : LE HOANG HO.

CHAPITRE PREMIER. BASSIN DU PEI HO : LE PETCHILI, PEKING. I. Raisons
de la prééminence du Petchili. — II. Rivages, monts, fleuves du Petchili. —
III. Le Peï ho. — IV. Peking. — V. Les environs de Peking. — VI. Le climat
de Peking. — VII. Tientsin. — VIII. Autres villes du Petchili.
CHAPITRE DEUXIÈME. PRESQU’ÎLE ET PROVINCE DE CHAÑTOUNG. I.
Autonomie naturelle du Chañtoung. — II. Rives et monts du Chañtoung. —
III. Le Ta chañ ou Taï chañ. — IV. Climat et produits du Chañtoung. — V.
Les habitants du Chañtoung. — VI. Villes et lieux remarquables. — VII.
Kiaotcheou : projets d’avenir.
CHAPITRE TROISIÈME. LE HOANG HO OU FLEUVE JAUNE. I. Le Hoang ho
supérieur. — II. Hoang ho mongol et Hoang ho moyen. — III. Hoang ho
inférieur. — IV. Inondations et déplacements du Hoang ho. — V. Le Canal
impérial.
CHAPITRE QUATRIÈME. MONTS ET VALLÉES DU BASSIN DU HOANG HO. I.
Tsing ling ou montagnes bleues. — II. Monts du Kansou. — III. In chañ,
Ala chañ, pays des Ordos. — IV. La grande muraille. — V. Monts du
Chañsi : l’Outaï.
CHAPITRE CINQUIÈME. LA TERRE JAUNE. I. Le hoang tou. — II. Ses
érosions grandioses. — III. Sa fécondité. — IV. Ses richesses minières.
CHAPITRE SIXIÈME. VILLES ET LIEUX REMARQUABLES. I. Dans le Kansou
et le pays des Ordos ; dans le Sintsiang. — II. Dans le Chensi : Singan fou.
— III. Dans le Chañsi. — V. Dans le Honan.
@
LIVRE TROISIÈME. LA CHINE CENTRALE. LE YANGTZE
KIANG.
CHAPITRE PREMIER. LE YANGTZE OU FLEUVE BLEU. I. Longueur, nom,
bassin, débit. — II. Le haut Yangtze. — III. Le Yaloung. — IV. Du Yaloung
au Min. — V. Le Min. — VI. Les grandes gorges. — VII. Le Yangtze
inférieur, Toungting, Hañ et Poyang. — VIII. La fin du Yangtze. — IX.
Transformations du delta.
CHAPITRE DEUXIÈME. MONTS ET VALLÉES DU BASSIN DU YANGTZE. I.
Monts tibétains du Yangtze. — II. Monts du Setchouen occidental. — III. Le
Bassin Rouge. — IV. Monts et plateaux au sud du Yangtze : les Nan chañ.
CHAPITRE TROISIÈME. CLIMATS, FLORE ET FAUNE DU BASSIN DU
YANGTZE. I. Dans le Setchouen occidental. — II. Dans le Bassin Rouge. —
III. Aux deux rives du moyen et du bas Yangtze. — IV. Dans le sud du
fleuve.
CHAPITRE QUATRIÈME. POPULATIONS DU BASSIN DU YANGTZE. I.
Tibétains, Si-fan, Mantze. — II. Lolo. — III. Chinois. — IV. Miaotze.
CHAPITRE CINQUIÈME. VILLES ET LIEUX REMARQUABLES. I. Dans le
Setchouen. — II. Tchingtou. — III. Tchoung tcheng. — IV. Dans le
4
Koeitcheou. — V. Dans le Houpé. — VI. Hañkoou. — VII. Dans le Hounan :

Siangt’an. — VIII. Dans le Kiangsi. — IX. Dans le Nganhoei. — X. Dans le
Kiangsou : Nanking. — XI. Changhaï et Soutcheou. — XII. Dans le
Tchekiang : Hangtcheou.
@
LIVRE QUATRIÈME. LA CHINE MÉRIDIONALE.
CHAPITRE PREMIER. L’ORIENT DU NAN CHAÑ. I. Monts, fleuves, littoral. —
II. Le Fo’kien : originalité de son peuple. — III. Villes et lieux
remarquables. — IV. Foutcheou, Amoï.
CHAPITRE DEUXIÈME. BASSIN DU SI KIANG. LE KOUANGSI ET LE
KOUANGTOUNG. I. Monts du bassin du Si kiang. — II. Si kiang ou fleuve
occidental. — III. Climat et produits du bassin du Si kiang. — IV. Peuples
du bassin du Si kiang.
CHAPITRE TROISIÈME. VILLES ET LIEUX REMARQUABLES. I. Dans le
Kouangtoung. — II. Canton. — III. Hongkong. — IV. Macao. — V.
Kouantcheou ouan. — VI. Dans le Kouangsi.
CHAPITRE QUATRIÈME. ÎLE DE HAINAN.
CHAPITRE CINQUIÈME. LE YUNNAN. I. Le sol. — II. Le climat : produits du
Yunnan. — III. Populations du Yunnan. — IV. Villes et lieux remarquables.
LIVRE CINQUIÈME. ÉTAT MATÉRIEL, SOCIAL, POLITIQUE

DE LA CHINE. AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE,
GOUVERNEMENT, ADMINISTRATION, FINANCES.
CHAPITRE PREMIER. LES VILLES CHINOISES. I. Urbains et ruraux. — II.
Physionomie des villes.
CHAPITRE DEUXIÈME. AGRICULTURE CHINOISE. I. Culture intensive ou
plutôt jardinage. — II. Principales cultures, pas de forêts, pas de prairies ;
diète surtout végétale des « fils de Han » ; le riz, le thé, l’opium. III.
Tenure du sol.
CHAPITRE TROISIÈME. INDUSTRIE CHINOISE. I. L’industrie chinoise : son
caractère artistique. — II. L’art chinois. — III. Intervention de l’Europe. —
IV. Principales industries chinoises. — V. Les ouvriers chinois. — VI.
L’industrie européenne en Chine.
CHAPITRE QUATRIÈME. COMMERCE CHINOIS. I. Vicissitudes du commerce
de la Chine avec l’étranger. — II. L’Angleterre sur mer, la Russie sur terre.
— III. Les 36 ports à traité. — IV. Commerce extérieur de la Chine. — V.
La soie, le thé, l’opium.
CHAPITRE CINQUIÈME. LES VOIES DE COMMUNICATION. I. Les routes et
les sentiers. — II. Les canaux. — III. Les chemins de fer.
CHAPITRE SIXIÈME. RELATIONS DE LA CHINE AVEC L’EXTÉRIEUR. I. Les
étrangers en Chine : leur nombre croissant. — II. Le pidgeon english. —
III. Les Chinois à l’étranger : l’émigration chinoise. — IV. L’influence
5
européenne en Chine : le journalisme. — V. L’influence des lettrés

diminue.
CHAPITRE SEPTIÈME. LE GOUVERNEMENT, L’ADMINISTRATION.
I. Principes du gouvernement chinois : l’empereur. — II. La cour. — III.
Les ministères. — IV. Le mandarinat : les examens, les mandarins. — V.
La justice chinoise. — VI. Les libertés municipales. — VII. Forces mili-
taires. — VIII. Le budget, la dette. — IX. Divisions administratives.
6
NOTE SUR LA TRANSCRIPTION

DES NOMS CHINOIS
@
Il est très difficile de transcrire les noms chinois d’une
manière satisfaisante, non seulement parce que la prononciation
des Chinois diffère de la nôtre, mais aussi parce que, suivant le
langage de leur nation, les voyageurs et les géographes de
chaque pays ont une orthographe différente.
L’Européen étant naturellement porté à écrire les noms

chinois de manière à reproduire dans sa langue les sons tels qu’il
les a entendus, il faut tenir compte de la nationalité des auteurs
qui parlent de la Chine, et maintenir ou modifier en conséquence
les mots qu’ils ont cités.
Aussi longtemps que pour les noms géographiques on

n’emploiera pas une méthode uniforme de transcription
reproduisant tous les sons par des signes correspondants, il
conviendra d’écrire à la française les noms qui doivent être
prononcés par des Français, tout en indiquant d’une manière
spéciale les sons qui n’appartiennent pas à notre langue.
Les aspirations gutturales du chinois, comme celles du russe,

du turc et du mongol, peuvent être rendues par les deux lettres
kh ; les aspirations moins fortes par un h, tandis que les simples
arrêts dans l’émission de la voix sont indiqués par une
apostrophe, comme dans Fo’kien. La lettre ñ, empruntée à
l’espagnol, représente le même son en chinois, tandis que les
deux lettres ng figurent le son nasal qui termine un grand
nombre de mots. Afin d’éviter les confusions qui proviendraient
peut-être de l’emploi de l’eu avec sa prononciation française, il a
7
paru convenable de le remplacer par ö. Quant à la lettre w, elle

est adoptée par Rémusat et par la plupart des sinologues
français pour représenter un son qui, en tête des mots, se pro-
nonce en consonne comme dans l’anglais et le wallon (Win-
chester, Waremme) ; mais le son de cette consonne, très net
dans le nord de la Chine, se change en celui du v français dans
les provinces du sud. D’ailleurs, il est impossible d’établir des
règles précises pour la prononciation des mots, puisqu’elle varie
de province à province. Un grand nombre de noms
géographiques chinois ne nous sont connus que sous la forme
qui leur est donnée par le dialecte mandarin ; mais, si l’on
voulait transcrire tous les noms conformément à cette ortho-
graphe, il faudrait écrire Betzing au lieu de Peking, Mangou au
lieu de Macao, Hiamoun au lieu d’Amoï ou Amoy, Hiangkiang au
lieu de Hongkong.
Nous écrivons en un seul mot les noms propres chinois

composés de plusieurs syllabes, quelle que soit la signification
primitive de ces éléments, dont le sens est oublié dans la con-
versation : c’est ainsi que Peking, Changhaï ont pris un sens
purement géographique et qu’on emploie ces termes sans se
rappeler que l’un signifie « Résidence du Nord » et l’autre « Mer
supérieure » ou « Haute mer ». Quant aux noms communs qui
suivent la plupart des noms propres et qui ont encore gardé leur
sens précis, tels que ho ou kiang (rivière, fleuve), chañ
(montagne), miao (tombeau), kiao (pont), fou, hien et autres
termes administratifs, il convient de les écrire séparément.
8
LA CHINE
La dernière année du XIXe siècle et la première année du XXe

ont vu l’Europe et la Chine, l’Occident et l’Orient, qui est ici
l’Orient extrême, se heurter avec violence, en attendant une
pénétration pacifique où la justice et la tolérance auront part,
quand les jours luiront où l’homme aura cessé d’être pour
l’homme un loup.
C’est le moment d’étudier avec sincérité, avec la sympathie

qu’il mérite, ce grand pays dont le grand peuple entretient une
civilisation qui a prouvé sa force par sa durée.
D’Escayrac de Lauture a dit : « Les Chinois et nous, nous ne

possédons chacuns qu’une moitié de l’histoire, ou de ce qu’on
veut bien décorer de ce nom. »
Et Eugène Simon a dit : « Tandis que nos nations modernes

n’ont hérité des anciens qu’en ligne collatérale, la Chine a hérité
en ligne directe des générations qui l’ont formée. Chez elle les
phénomènes de l’hérédité se sont manifestés régulièrement....
Là est sa profonde originalité, et peut-être aussi le secret de son
éternelle durée. »
9
LIVRE PREMIER
VUE D’ENSEMBLE
10
CHAPITRE PREMIER
L’EXTRÊME ORIENT
I. L’Extrême Orient. — II. L’Extrême Orient comparé à l’Extrême-
Occident. III. Isolement graduel de ces deux pôles du vieux monde.
IV. Relations avec l’Inde. V. Relations avec les Européens. — VI. La
Russie et la Chine. VII. Antagonisme de l’Orient et de l’Occident.
I. L’Extrême Orient.
@
L’Asie est la plus vaste des cinq parties du monde, même
quand on en extrait l’Europe, qui s’y rattache en appendice.
Elle se divise nettement en grands compartiments

géographiques isolés les uns des autres par de puissantes
barrières.
L’immense territoire russe, Sibérie, Turkestan, Steppes,

comprend les dépressions aralo-caspiennes et le versant sep-
tentrional des systèmes de montagnes qui se prolongent de l’Alaï
et des monts Célestes aux chaînes côtières de la Mandchourie.
Au sud et à l’ouest du continent, les deux péninsules des

Indes, le plateau d’Iran, l’Asie antérieure ne sont pas moins bien
limités par des remparts de monts neigeux, par des golfes et par
des mers.
Enfin, tout au bout de l’orient, avec la Corée et les archipels

voisins, parmi lesquels on admire le superbe Japon, la Chine
forme comme un monde à part qu’enserre un amphithéâtre de
plateaux et de montagnes d’un pourtour de 10 000 kilomètres.
p.4 De la Mandchourie au nord-nord-est sous les latitudes de la
France et des Pays-Bas, jusqu’à la tropicale Indo-Chine au
11
sud-sud-ouest, le Chanyan alin, le Dousse alin, le Khingan, le

Kenteï, le Tannou ola et l’Ektag Altaï, le Thian chañ, le Tsoung
ling, l’Himalaya, les monts sauvages que traversent les fleuves
de la péninsule Transgangétique, toutes les hautes saillies du
relief continental se succèdent en demi-cercle autour de ce quart
du continent d’Asie qui est devenu l’empire des Chinois.
Sans doute la voisine de la Mandchourie, la presqu’île de

Corée, se nomme réellement Tchaosien ou « la Sérénité du
matin », c’est-à-dire le Côté de l’Aurore, et un archipel, le Japon.
a pris le nom de « Pays du Soleil Levant » ; mais, relativement à
l’ensemble de l’Ancien Monde, la Chine aussi regarde vers
l’Orient ; sa pente générale, indiquée par le cours des fleuves,
est tournée vers l’océan Pacifique. La Chine et le Japon ont reçu
à bon droit des Occidentaux le nom d’Extrême Orient, qui
s’étend aussi à l’lndo-Chine, aux Philippines et à « l’égrè-
nement » des îles de la Sonde.
II. L’Extrême Orient comparé à l’Extrême Occident.

@
Si beau qu’il soit, l’Extrême-Orient n’est pas parfait. Il y a du
« contre » à son désavantage, comme du « pour » à son profit,
quand on le compare impartialement aux pays de sa « contre-
histoire », à l’ensemble des régions qu’on peut appeler l’Extrême
Occident, c’est-à-dire à l’ensemble de presqu’îles et d’îles qui se
détachent nettement de la masse continentale au bout de
l’interminable plaine russe, continuant elle-même la plaine
sibérienne à l’ouest : ensemble péninsulaire auquel on peut
joindre l’Asie antérieure ou Asie Occidentale, qui a tant contribué
12
à la civilisation de l’Europe, et probablement quelque peu, sinon

beaucoup, à la civilisation de l’Asie.
Entre cet Occident et cet Orient, le contraste le plus frappant est celui que
présentent les rivages maritimes. Du côté de l’Asie Mineure et de l’Europe, les
terres sont découpées en de nombreuses presqu’îles se ramifiant en
articulations secondaires dans les eaux de la Méditerranée et dans celles de
l’océan Atlantique ; en outre, de grandes îles et des archipels prolongent les
péninsules ou sont parsemés au devant des côtes : tellement que l’Europe a
pu être comparée par Carl Ritter et d’autres éminents géographes à un corps
organisé bien pourvu de membres. Le continent semble se mouvoir, pour p.5
ainsi dire, s’agiter en dehors de la lourde masse de l’Ancien Monde.
Il s’en faut que la nature ait doué la Chine de cette étonnante

variété de contours.
Du septentrion au midi, des côtes de la Mandchourie russe à

celles de la Cochinchine, une seule péninsule d’étendue con-
sidérable, la Corée, se détache du tronc continental, et un seul
golfe méritant à peu près le nom de mer pénètre dans l’intérieur
des terres : c’est le Hoang haï, notre Mer jaune, continuée par le
golfe du Petchili, comme celui-ci par le golfe de Liaotoung.
Il convient d’ajouter que deux vastes îles, Formose, Haïnan,

et le magnifique archipel du Japon animent les eaux du Pacifique
au large de la côte chinoise.
Mais que sont donc cette presqu’île et ces îles de l’Orient

asiatique ; les Philippines et la « Sonde » à part, en comparaison
des Cyclades et des Sporades, de la Grèce et de l’Italie, de la
péninsule Ibérique, de l’Armorique, des îles Britanniques, de la
Scandinavie, et, à vrai dire, de toute l’Europe elle-même vaste
péninsule où pénètre partout le souffle de la mer apportant ses
pluies et son atmosphère tiède ?
13
La haute civilisation à laquelle le peuple chinois s’est élevé ne

s’explique donc pas par la richesse de son territoire en arti-
culations extérieures : elle est due principalement à ses fleuves.
Si l’ensemble de la Chine proprement dite est d’un pourtour

peu dentelé, les grands cours d’eau navigables qui l’arrosent et
la divisent en îles et en presqu’îles intérieures par leurs
ramifications et leurs canaux, lui donnent quelques-uns des
avantages que possède l’Europe pour la facilité des communi-
cations : le Hoang ho, notre Fleuve Jaune, le Yangtze kiang,
notre Fleuve Bleu, ont remplacé la mer Egée, la mer Tyrrhé-
nienne, et l’on peut dire jusqu’à un certain point la Méditerranée
pour le transport des denrées, des hommes et ont servi, comme
notre « mer entre les terres », au rapprochement, à la
civilisation réciproque des peuples. Et, dès une haute antiquité,
un réseau touffu de canaux de navigation a sillonné l’orient du
pays, les grandes plaines, « l’immense polder », et relié le nord
de la Chine à son centre, et, à un degré moindre, à son midi.
Jadis, par un autre et magnifique privilège, la Chine possédait

le plus vaste territoire de culture qui existât en un seul tenant
sous un climat tempéré ; l’Amérique du Nord et l’Europe, qui ont
actuellement une aussi grande surface de terres en rapport,
étaient encore à une époque récente p.6 couvertes de forêts qu’il
a fallu péniblement abattre. Il est certain qu’elle a maintenant un

peu partout de redoutables rivales, le Terreau Noir des Russes,
le pays des Grands Lacs et du Mississippi, la Pampa platéenne,
toutes régions plus amples que la plaine chinoise, mais aussi,
dans leur ensemble, moins douées par la nature.
14
Car on ne peut qu’envier au Grand Empire l’immense

étendue, la fécondité de sa « Terre Jaune » qui est la région par
excellence pour l’agriculture et où devaient se développer natu-
rellement les habitudes paisibles que donne le travail des
champs. A cette région se rattachent d’autres territoires agri-
coles ayant un autre sol, un climat différent, des formes ani-
males et végétales distinctes, et c’est ainsi que de proche en
proche la vie civilisée a pris possession du vaste domaine qui
s’étend des solitudes de la Mongolie aux rivages du golfe du
Tonkin. Une grande variété a pu s’introduire dans les cultures ;
les échanges se sont faits de province à province ; toutes les
améliorations partielles ont profité à l’ensemble du pays ; de
conquête locale en conquête locale, la civilisation de tous s’est
accrue facilement chez les Chinois eux-mêmes et dans les
régions limitrophes.
En comparant l’Asie Orientale au monde occidental, on voit

sur-le-champ combien la Chine proprement dite se distingue de
l’Europe par l’unité géographique ; des terres jaunes du nord
aux plaines que le Yangtze traverse, et de ces plaines aux fron-
tières de l’Indo-Chine, les populations ont un centre de gravité
commun. Leur civilisation ne pouvait donc manquer de se déve-
lopper largement dans cette « Fleur du Milieu » d’où elle a été
portée plus tard par mer au Japon et à Formose, tandis que, par
terre, elle s’infiltrait au nord vers la Corée et la Mandchourie, au
sud vers des pays qu’elle a transformés assez pour qu’on les
réunisse sous le nom commun d’Indo-Chine, nom équitable,
faisant égale part à deux grandes influences historiques.
15
En opposition, combien plus distinctes, plus individuellement

constituées les diverses régions de notre monde occidental, de
l’Asie Mineure à l’Angleterre et à l’Irlande ! La Grèce, que des
montagnes longtemps restées presque inconnues séparent du
reste de l’Europe ; l’Italie, si bien limitée par le rempart des
Alpes ; la péninsule Ibérique, encore mieux close au nord par la
barrière des Pyrénées ; la France, au double versant atlantique
et méditerranéen ; la Grande-Bretagne, qu’entourent les flots
tièdes et les brouillards, ne sont-ce pas là autant d’individualités
géographiques ayant dû chacune p.7 élaborer sa civilisation
spéciale avant que pût se former une culture supérieure à

laquelle ont collaboré toutes les nations européennes ?
Sans être presque insurmontables comme des Himalayas, des

Kouenlun, des Karakorum, les obstacles naturels sont plus
grands entre les divers pays de l’Europe, qu’ils ne le sont entre
les territoires de la Chine orientale, et ce sont, pour une bonne
part, ces obstacles mêmes qui, en empêchant la centralisation
politique, tout en permettant les relations de pays à pays, ont
maintenu l’initiative des peuples de l’Occident et en ont fait les
instructeurs des autres races. C’est ainsi, par exemple, que le
morcellement extrême de la Grèce y fit naître une foule de
républiques turbulentes, passionnées, dont une, Athènes, influa
prodigieusement sur l’avenir des hommes.
III. Isolement graduel de ces deux pôles du vieux

monde.
@
16
Mais si, dans la zone du littoral, à l’est des monts Tsingling,

les communications étaient faciles de la Chine du nord à celle du
centre — et l’on peut dire que la nature mena ici l’homme
comme par la main, à travers la Terre jaune — faciles aussi,
mais moins, du centre au midi, — et si les populations de la
grande terre pouvaient cingler sans trop de peine vers Formose
et le Japon par les étroites avant-mers du Pacifique, en revanche
le monde de l’Asie Orientale apparaît presque entièrement fermé
du côté de l’ouest ; fermé présentement, mais il ne semble pas
qu’il en ait toujours été de même aux siècles antérieurs.
Il n’est pas douteux que, dans l’antiquité préhistorique, les

ancêtres des Chinois, des Hindous, des Chaldéens, des Arabes
durent être les voisins les uns des autres et se trouver en rela-
tions fréquentes, puisque ces divers peuples ont hérité des
mêmes conceptions astronomiques et que la coïncidence des
observations et des vues se poursuit jusque dans les détails.
Mais ces rapports de voisinage, impliquant une civilisation
commune, ne peuvent avoir eu lieu qu’à une époque de plus
grande humidité dans l’Ancien Monde, quand les régions actuel-
lement desséchées et désertes de l’Asie centrale permettaient
aux populations des versants opposés de se rapprocher davan-
tage, quand le bassin du Tarim, qu’assiègent maintenant les
sables et dont les oasis ne renferment qu’une faible population,
appartenait encore au monde aryen et que la civilisation de ses
habitants se rattachait à celle de l’Inde, tandis qu’au delà des p.8
monts où ce Tarim commence, les plaines de la Bactriane

faisaient partie du monde occidental.
17
Depuis ces temps vraiment antiques, les nations groupées sur

les deux pentes des Pamir, « Toit du monde », ont dû, par force,
leur climat devenu plus sec, leur ciel plus aride de siècle en
siècle, descendre toujours plus avant dans les plaines, celles-ci
vers le Levant, celles-là vers le Couchant.
Alors se sont élargies, de l’une à l’autre, des unes aux autres

de ces nations, les zones désertes, les steppes que traversent
seulement les pasteurs ; les foyers de civilisation se sont
écartés ; le centre vital de la Chine s’est graduellement
rapproché du Pacifique, tandis qu’un mouvement analogue
s’accomplissait en sens inverse vers l’occident de la Babylonie,
vers l’Asie Mineure et la Grèce.
De la sorte, très lentement sans doute, l’isolement se fit des

deux côtés, et, pendant de longs siècles, les relations de
commerce se firent plus rares, il y eut dès lors très peu
d’échanges d’idées entre le versant oriental et le versant médi-
terranéen du grand continent d’Asie.
Seulement, de temps à autre, de lointaines rumeurs

apprenaient aux populations des deux extrémités de l’Ancien
Monde que d’autres nations habitaient par delà les fleuves et les
lacs, les plateaux, les montagnes, les forêts et les déserts, et
l’imagination transformait les hommes de ces pays si éloignés en
monstres bizarres ou terribles à affronter.
Et, par une conséquence naturelle, les deux civilisations se

développaient des deux côtés du continent, sans se connaître,
sans avoir d’influence réciproque, suivant des évolutions paral-
lèles et pourtant aussi distinctes l’une de l’autre que si elles
étaient nées sur deux planètes différentes.
18
Tellement qu’il y eut peut-être une époque où la Chine

méridionale eut plus de rapports avec certaines îles éparses de
la mer du Sud qu’avec les régions de l’Occident auxquelles elle
est réunie par une masse continentale : des traits de race
prouvent que, du côté du midi, il y eut certains mélanges entre
les Chinois et les tribus, malaises ou non-malaises, qui peuplent
des terres dispersées dans l’océan des Indes.
Cependant le rempart de plateaux et de montagnes qui

entoure le monde chinois n’est pas tellement continu qu’il n’offre
de larges brèches ; les unes s’ouvrent vers les contrées du midi,
les autres dans la direction du nord ; en outre, les chaînes de
monts neigeux ne sont point inaccessibles. Altaï, Thian chañ,
Tsoung ling, Kouenlun, Nan ling, sont tous traversés de sentiers
où se hasardent les marchands, bravant les p.9 fatigues, les froids
altitudinaires, les neiges, les vents glacés des cols de difficile

ascension.
Les pentes de ces hauteurs et même les plateaux, jusqu’à

3 000, voire 4 500 mètres d’élévation, ont aussi leurs habitants
et l’on peut se rendre de l’un à l’autre versant en retrouvant
partout soit des hommes, soit des traces de leur séjour ou de
leur passage. Mais les populations des montagnes ajoutent, par
la barbarie de leurs mœurs et leur état politique, un nouvel
obstacle à celui que les aspérités du sol opposent aux relations
de peuple à peuple.
C’est pourquoi, quand les Occidentaux n’étaient pas encore

entrés directement en rapport par la navigation avec les rive-
rains des mers orientales, pour constituer ainsi de façon
19
définitive l’unité de l’Ancien Monde, c’est à de rares époques

seulement, lors des grands ébranlements de l’humanité asiatique
ou bien lorsque la puissance de l’État chinois était dans toute sa
force d’expansion, que des relations directes purent s’établir
entre le bassin du Yangtze et celui de l’Amou Daria, l’antique
Oxus, à travers les populations barbares qui vivent sur les
plateaux intermédiaires. C’est ainsi que, par l’effet d’une forte
tension, l’étincelle peut s’élancer du métal vers le métal, malgré
l’épaisse couche d’air qui l’en sépare. Mais combien rares ont été
jadis ces jets de lumière, qui ont révélé les peuples les uns aux
autres !
Ils n’ont eu qu’une bien faible influence sur la vie de la nation

chinoise. Pendant des milliers d’années, elle s’est développée
seule, ne puisant que dans son propre fonds, complètement
isolée du reste de l’humanité, trop repliée, trop « accroupie » sur
elle-même pour ne pas s’ankyloser un peu, et ne profitant
jamais des expériences des autres : d’où de singuliers retards de
civilisation, justement après qu’elle eut acquis, il y a mille et
deux mille ans, sur tous les autres peuples du monde, une
avance qui aurait pu sembler définitive.
IV. Relations avec l’Inde.

@
La première grande révolution intérieure de la Chine à nous
connue qui ait eu son centre de vibration en dehors des
frontières de l’« Empire jaune » se manifesta lors de
l’introduction des religions hindoues.
20
Si peu commode qu’il soit d’interpréter l’ancienne doctrine de

Laotze, l’un des grands philosophes du « Milieu », l’on ne peut
guère douter qu’elle ne renferme des emprunts faits à
l’Hindoustan. Quelques-uns de ses préceptes p.10 sont identiques
par la forme à ceux des livres sacrés des Hindous, et tous sont
pénétrés du même sentiment d’humanité et de mansuétude
universelle. D’ailleurs Laotze ne cite jamais de personnages de
l’histoire chinoise comme des modèles de vertus ou comme des
exemples à suivre : en contradiction flagrante avec les leçons de
Confucius, autre grand sage, l’ensemble de ses doctrines ne tient
au passé de son pays par aucun lien traditionnel. La légende
unanime, à une époque où l’on ne peut guère encore parler
d’histoire positive, fait voyager Laotze dans les régions situées à
l’occident de la Chine, et c’est des montagnes du pays de Khotan
que ses disciples le virent emporté vers le ciel.
Une influence bien autrement large et bien autrement pro-

fonde que celle du brahmanisme de l’Inde, ce fut celle du
bouddhisme, religion partie également de la terre du Gange.
La barrière que les montagnes, les plateaux et les populations

barbares élevaient entre la Chine et l’Hindoustan était si difficile
à franchir, que les communications de l’un à l’autre. pays se
faisaient par un détour dans le bassin de l’Oxus. La religion
bouddhique ne se propagea pas par la voie directe, c’est par les
frontières de l’ouest, et non par celles du sud, qu’elle pénétra
dans l’Empire. Dans ses périodes de puissance et de domination
paisible, la Chine comprenait le bassin du Tarim et commerçait
librement avec le bassin de l’Oxus par les passages des Pamir.
Les négociants suivaient alors la fameuse « route de la Soie »
21
que connurent aussi des marchands grecs, et c’est par cette

voie, de même que par la route « du Jade », au sud des Pamir,
ou d’autres chemins du plateau que s’introduisaient
quelques-unes des précieuses denrées de l’Asie méridionale et
que se transmettaient en même temps des récits, des légendes
de la merveilleuse contrée du Gange. C’est aussi par là
qu’entrèrent les pèlerins apportant les rites du culte de Bouddha.
Après trois siècles de propagande religieuse, la nouvelle foi
s’établit définitivement dans la patrie de Confucius et reçut, en
l’an 65 de l’ère vulgaire, l’approbation officielle émanant de
l’empereur, chef de la famille, père de la patrie, gardien des
traditions et des rites.
Le bouddhisme plut au peuple chinois par la pompe de ses

cérémonies, les riches ornements de ses temples, la poésie de
cette fleur symbolique du lotus s’épanouissant au milieu des
eaux ; il plut aussi parce qu’il ouvrait au monde chinois une
perspective vers ces beaux pays du Midi que leur avaient cachés
jusqu’alors les crêtes des montagnes neigeuses et les plateaux
intermédiaires.
Mais, au fond, le culte de Bouddha ou le fo-kiao changea p.11
peu de chose à la vie des Chinois. Si le cérémonial fut modifié, le

fond resta le même : quelles que soient les images sacrées, la
religion qui s’est maintenue dans la « Fleur du Milieu », c’est
toujours celle des rites en l’honneur des ancêtres ; c’est aussi la
conjuration des esprits malveillants, et par-dessus tout la
rigoureuse observance des formules, traditionnelles de siècle en
siècle chez les « Enfants de Han », ainsi qu’on désigne souvent
le peuple innombrable des Chinois.
22
Du moins les relations qui s’étaient établies entre la Chine et

l’Hindoustan pendant la période de conversion au bouddhisme ne
furent-elles jamais complètement interrompues, et, depuis cette
époque, la Chine n’est plus tout à fait pour les Européens en
dehors des bornes du monde. Des communications s’établirent
par mer entre l’Inde et la Chine méridionale, surtout par le golfe
du Tonkin. Déjà, deux siècles avant l’ère vulgaire, un empereur
avait envoyé toute une flotte pour aller dans les îles du Sud,
cueillir la « fleur de l’immortalité ». Plus tard, d’autres navires,
équipés pour de moindres conquêtes, allèrent chercher à Ceylan
des reliques, des livres sacrés, des statues de Bouddha et en
rapportèrent de riches étoffes, des bijoux, des pierres
précieuses, qu’ils payaient avec leurs soieries, leurs porcelaines,
leurs vases émaillés. Ce chemin était également suivi par les
ambassades, entre autres celle que les annales chinoises disent
être venue du Grand Thsin, c’est-à-dire de Rome ; ambassade
envoyée par l’empereur An-toun, deux syllabes où transparaît
Aurelius Antoninus, en l’an 166 de l’ère des chrétiens.
Au VIIe siècle, lorsque l’Empire Chinois, après une série de

désastres et de révolutions intestines, reprenait sa puissance, sa
force d’expansion et brillait de toute sa gloire, précisément à
l’époque où l’Europe, devenue barbare, était dans sa période de
plus grand abaissement, les voyages d’exploration devinrent
nombreux, et c’est à la Chine qu’appartint alors l’initiative dont
elle s’est singulièrement désaccoutumée dans la suite.
Le pèlerin Hiouen-thsang, dont l’itinéraire dans l’Asie centrale

n’a été égalé depuis que par celui de Marco Polo, était un
23
véritable explorateur, dans le sens moderne de ce mot, et ses

récits, incorporés dans les annales de la dynastie Thang, ont
pour la géographie de l’Asie centrale et de l’Inde au Moyen âge
une très grande valeur, d’ailleurs bien appréciée par les savants
européens. Ceux-ci, grâce aux documents chinois, ont ru
retrouver d’une manière à peu près certaine tout son itinéraire,
même dans ces « Montagnes des Glaces » où les voyageurs sont
exposés aux attaques des « dragons », animaux p.12 mystiques
dans lesquels il faut voir peut-être les tourmentes de neige. De

même que les autres pèlerins bouddhistes de cette époque,
Hiouen-thsang contourna les plateaux du Tibet, où la religion
bouddhique venait à peine de s’introduire, et il pénétra dans
l’Inde par les plaines de l’Oxus et les sauvages défilés de
l’Afghanistan.
Vingt ans seulement après le retour d’Hiouen-thsang dans ses

foyers, en 667 et 668, des armées chinoises traversaient déjà le
Tibet et le Nepal, pour descendre directement dans l’Inde, où
elles s’emparaient de plus de six cents villes. A cette époque,
l’Empire Chinois comprenait, avec les pays tributaires, non
seulement toute la dépression de l’Asie orientale, mais aussi tous
les versants extérieurs des monts et des plateaux qui
l’entourent, jusqu’à la Caspienne : c’est alors que la Chine fut en
relation avec la « Grande Grèce », la « Javanie » ou Ionie de la
Bactriane.
Fait à noter : c’est aussi pendant cette période de l’histoire du

« Milieu » que des missionnaires nestoriens introduisirent le
christianisme dans l’Empire.
24
V. Relations avec les Européens.

@
Les progrès de l’Islam à l’ouest de l’Asie et sur les rivages de
la Méditerranée durent nécessairement isoler la Chine et rendre
pour longtemps impossible toute communication avec
l’Europe ; mais, dans les régions du nord, au milieu des steppes
de la Mongolie, des tribus guerrières, véritables centaures,
partaient pour de vastes conquêtes, pour d’immenses razzias qui
les conduisirent jusqu’au fleuve du Dniepr, et même au delà. Ces
Mongols et ces Turcs ouvrirent ainsi, du fait même de leurs vio-
lences, des routes aux voyageurs d’Orient en Occident, et
d’Occident en Orient, à travers tout l’ancien monde non latin,
grec, méditerranéen.
Fait connu de presque tous, c’est afin de se protéger contre

les peuplades des frontières septentrionales que les empereurs
de Chine avaient dressé, puis reconstruit et doublé d’autres murs
parallèles le prodigieux rempart de la « Grande Muraille » qui se
prolonge entre la steppe et la région des cultures sur des milliers
de kilomètres de distance. Retenus par cette barrière érigée
entre deux natures différentes et deux sociétés hostiles, les
nomades s’étaient portés vers l’ouest, où l’espace s’ouvrait
largement devant eux, et de proche en proche toutes les popu-
lations avaient fini par s’ébranler en marche tumultueuse à p.13
travers les grandes plaines de la steppe, dans la direction du

soleil couchant.
Déjà, au IVe et au Ve siècle, un ébranlement général avait

poussé vers l’Occident ces hordes conquérantes auxquelles on a
donné le nom de Huns ; au XIIe siècle, un mouvement analogue
25
entraîna des « bannières » de Mongols commandés par un

nouvel Attila.
Ayant en son pouvoir les brèches de la Dzoungarie, par

lesquelles on passe si facilement du versant oriental de l’Asie
dans le versant occidental, Djenghiz khan aurait pu s’élancer
tout d’abord vers les contrées de l’ouest ; mais il ne voulut point
laisser d’obstacle derrière lui, et ce n’est qu’après avoir franchi la
Grande Muraille et s’être emparé de Peking qu’il entraîna ses
armées à l’assaut des royaumes de l’Occident. Lorsque l’Empire
mongol, le plus grand qui ait jamais existé d’un seul tenant,
avant l’empire russe actuel, comprenait à la fois toutes ses
rapides conquêtes, il s’étendait des rivages du Pacifique
jusqu’aux steppes de la Russie.
Les Européens apprirent à connaître l’existence du monde

chinois grâce à ces nouveaux venus de l’Orient, avec lesquels ils
entrèrent en relations, non seulement par les conflits armés,
mais aussi par les ambassades, les traités et les alliances contre
l’ennemi commun, qui était alors l’Islam. C’est même sous le
nom tartare de Cathay, encore employé par les Russes sous la
forme de Kitaï, qu’ils désignèrent longtemps l’Empire de l’Asie
orientale. Des envoyés du pape et du roi de France se mirent en
route pour aller visiter le Grand Khan dans sa cour de
Karakoroum, en Mongolie, et Plan de Carpin, Longjumel, Rubruk,
d’autres encore, racontèrent les choses merveilleuses qu’ils
avaient vues dans ces pays lointains. Des ouvriers d’Europe, des
marchands avaient précédé ces ambassadeurs à la cour des
khans mongols, et Rubruk en rencontra plus d’un, notamment le
26
jardinier Guillaume. Puis l’« immortel Vénitien », un négociant

animé de l’esprit d’aventure si commun à cette époque, Marco
Polo, devint pour l’Europe le véritable révélateur de la Chine. Ce
qu’il raconta des villes immenses de ce pays, de sa richesse, de
sa politesse, de ses mœurs, parut incroyable aux Européens,
alors peu nombreux et pauvres — exactement comme
aujourd’hui le Chinois ne croit pas à ce qu’on lui dit des
merveilles de l’Europe, — mais tout ce que nous savons
aujourd’hui du « Milieu » montre combien le grand voyageur
italien respecta la vérité. Avec lui s’ouvre une ère nouvelle : la
Chine entre définitivement dans le monde connu et commence à
faire partie du concert de l’humanité.
p.14 Marco Polo avait atteint et parcouru la Chine par la voie de
l’Occident, en suivant d’abord les routes battues qui partent des

bords de la Méditerranée. Colomb, plus hardi, voulut toucher les
rivages de Cathay, aborder aux mines d’or de Zipango, en
cinglant sur la rondeur du globe, en sens inverse du chemin suivi
par le Vénitien ; mais, arrêté dans sa route par les côtes du
Nouveau Monde, il n’atteignit ni le Japon, ni la Chine, quoique
jusqu’à sa mort il voulût croire et faire croire au succès de son
voyage vers l’Asie orientale. Puis d’autres continuèrent
l’entreprise de circumnavigation commencée : del Cano, le
compagnon de Magellan, revint à son point de départ, à Sanlúcar
de Barrameda, en laissant après lui le sillage de son navire sur la
circonférence du globe. Toutes les mers étaient conquises, et, du
cap Hoorn aussi bien que du cap de Bonne-Espérance, les
navigateurs pouvaient se donner rendez-vous dans les ports de
la Chine.
27
Dès lors, et quels que pussent être les efforts de résistance

du gouvernement de Peking contre l’intrusion des étrangers, la
Chine était virtuellement ouverte aux entreprises, disons plutôt
aux « excès, sévices et injures graves » des Occidentaux.
La première tentative, celle que les Hollandais, alors domi-

nateurs des ports de Formose, se permirent, en 1622, sur la
côte du Fo’kien peut être considérée comme non avenue : le
petit peuple audacieux n’était pas encore en mesure de faire
grand mal au vaste empire de l’Extrême-Orient. Mais au milieu
du XIXe siècle, moins de deux cent cinquante ans après la con-
quête définitive de l’Océan par la grande navigation, à voiles
d’abord, puis à vapeur, la Chine et le Japon, qui d’ailleurs n’ont
cessé d’être régulièrement visités par des marchands d’Europe,
sont obligés d’ouvrir largement leurs ports de commerce, de
concéder même sur leurs rivages des lambeaux de terrain où les
nations d’Europe plantent leurs pavillons et bâtissent des cités
d’architecture occidentale. On peut dire que les concessions —
c’est le nom de ces établissements des Européens sur le littoral
— ont commencé la conquête du « Grand et Pur Empire ».
Déjà la puissance des Européens sur le territoire de la Chine

s’est clairement manifestée à tous les yeux : une première fois
par une expédition anglo-française, l’occupation temporaire de la
capitale et le pillage des palais impériaux que les Chinois
révèrent comme des lieux sacrés, presque divins ; puis, et plus
visiblement encore, par l’appui que les deux gouvernements
confédérés, surtout les aventuriers p.15 d’Europe et d’Amérique,
28
fournirent à la dynastie « jaune » contre la formidable ébullition

des Taïping.
Tandis que les Européens renversaient les forts du Peï ho,

occupaient Tientsin, obligeaient l’empereur de Chine à s’enfuir
de Peking, d’autres Européens repoussaient les rebelles Taïping
des portes de Changhaï et leur fermaient toute issue vers la mer.
En même temps les Russes mettaient garnison dans Ourga pour
contenir les Dounganes. C’est peut-être grâce à l’appui des
puissances de l’Occident que fut sauvée la dynastie des Tsing,
qui d’ailleurs n’est point nationale, en tant que dynastie, non de
Chinois, mais de Mandchoux.
L’unité de l’Empire a donc été maintenue, mais parce que les

Européens y trouvaient leur intérêt : ils n’avaient qu’à se croiser
les bras pour que la Chine se brisât en deux, peut-être en trois
ou quatre fragments, Chine du midi, du centre, du nord et de
l’ouest.
Depuis lors, des événements se sont passés qui ont singu-

lièrement accru l’antagonisme entre l’Europe et l’Orient, et les
Chinois, de plus en plus conscients d’eux-mêmes, disent et
surtout pensent plus que jamais : « l’Européen, c"est
l’ennemi ! »
VI. La Russie et la Chine.

@
Enfin, et non moins clairement, la coalition des Blancs contre
les Jaunes, en l’année 1900, a prouvé que la Chine, en eût-elle
29
encore plus le désir et la volonté, ne peut plus « s’abstenir » de

l’Europe.
Car maintenant, avec le siècle finissant et le siècle

commençant, l’Europe affirme une troisième fois, et plus
violemment encore, la force, juste ou injuste, de sa prépondé-
rance. Une coalition, bien plus puissante que celle des Français
et des Anglais, dicte ses lois à la Chine, de Péking même,
conquise de nouveau ; elle comprend, on peut dire, toute la race
blanche, moins les nations faibles et les latins de l’Amérique du
Sud ; quoique poursuivant en secret sa politique propre, le
Russe prend part à cette coalition avec l’Anglais, le Yankee avec
l’Italien, l’Allemand avec le Japonais. En effet, le Japon, qui
récemment encore ébranlait la Chine à la faire crouler, s’est uni
à l’Europe pour dépouiller « Jean le Chinois » ; mais il ne le
dépouillera pas autant que les Blancs, et sans doute il regrette
amèrement ses victoires passées, car il n’en a tiré d’autre profit
que l’île de Formose et il a certainement hâté l’avènement de la
suzeraineté des Russes.
Quoi que prétendent les diplomates des nations qui visent à
p.16 hériter du Grand et Pur Empire, l’intégrité du « Milieu » pour-
rait bien n’être avant longtemps qu’une chose du passé ; et

surtout la puissance qui grandit au nord de la Chine propre
comme de la Chine tributaire, pèse visiblement d’un poids de
plus en plus lourd sur les frontières du Nord et de l’Ouest.
La Russie est limitrophe du territoire chinois sur une longueur

développée d’environ 8 000 kilomètres, et plus de la moitié de
cette ligne est tracée en des contrées soumises autrefois au
« Fils du Ciel ». Tout ce que le Tsar blanc, ainsi que les nomades
30
appellent l’empereur de toutes les Russies, s’est annexé

temporairement dans le pays de Kouldja appartenait à la Chine,
il y a quelques années, et ce n’est pas sans en garder un
fragment que la Russie a bien voulu consentir à rendre le dépôt
confié.
La Transbaïkalie fut également territoire chinois, ainsi que

toute la vallée de l’Amour jusqu’aux pâturages où les
Toungouses du nord paissent leurs troupeaux de rennes.
Maintenant tout le territoire de la rive gauche, plus grand que la
France, fait partie intégrante de la Sibérie, depuis tantôt
quarante ans, et la rive droite également, à partir de la ren-
contre de l’Oussouri. Ainsi, la côte de la Mandchourie jusqu’aux
frontières de la Corée est devenue russe, et ses ports méri-
dionaux, d’où les flottes à vapeur peuvent atteindre en deux
jours les rivages du Japon, ont reçu le nom de « golfe de Pierre
le Grand », comme pour rappeler à l’Europe que du côté de
l’Orient l’Empire des tsars songe à s’agrandir aussi bien que du
côté de l’Occident.
Bien plus encore : à la suite de la brusque intervention des

Allemands dans les affaires de la Chine et de la prise de pos-
session par eux d’un précieux rivage de la province du
Chañtoung, la Russie s’est assuré pour quatre-vingt-dix-neuf
ans, ce qui veut dire : pour toujours, dans le langage
diplomatique de 1900, le magnifique Port-Arthur, au bout de la
presqu’île de Liao toung, à l’entrée du golfe du Petchili ; et
personne, bien sûr, ne les en délogera, pas même les Anglais,
qui se sont installés, en vertu de la même fiction diplomatique, à
Wei haï Weï, sur la rive opposée, dans une baie méridionale de la
31
très large passe qui de la Mer Jaune mène les navires à ce même
golfe de Petchili.
Ce n’est pas tout, ce n’est même rien que tous ces avantages,
ces acquisitions de domaines, ce port voisin de Péking dans une
mer libre de glaces, à côté de la force irrésistible que va donner,
dans deux ans au plus, le chemin de fer transsibérien à la nation
dont les vagons rouleront jour et nuit, sur p.17 10 000 kilomètres
de rails entre la frontière de l’Allemagne et l’Océan de Chine et

Japon.
Ce transsibérien, puissant « instrumentum regni », sera,

probablement à brève échéance, suivi d’un « transasiatique » ou
d’un « grand central » également russe : autre organe de
domination qui mènera de la « Terre Noire » à la « Terre Jaune »
par le chemin que prirent en sens contraire les antiques inva-
sions des « Barbares », des Huns, des Mongols, celui qui conduit
sur l’argile durcie des steppes, du pied de l’Oural au haut de
l’Irtîch ou dans le val de l’Ili : l’Irtîch, l’un des deux constituants
du « vaste » Ob, fleuve sibérien ; l’Ili, tributaire du Balkach, lac
sans déversoir. De l’un comme de l’autre des brèches de la
montagne, des « portes dzoungares » s’ouvrent comme à deux
battants entre l’Asie occidentale et l’Asie centrale : l’une d’elles,
celle de l’Ili, n’est même pas à 250 mètres d’altitude. Arrivée sur
les plateaux turcs et mongols la route, se déroulant vers le
sud-est, atteint le Kansou mongol, d’où elle descend dans le
Kansou chinois à Lantcheou, capitale de la province ; et de là
rien de plus aisé que de gagner Singanfou, l’ancienne métropole
de la Chine et la résidence actuelle de l’empereur (1901). S’il est
32
une voie ferrée facile à tracer de l’Europe au cœur du « Noble

Empire », c’est bien ce « Grand central » de Moscou à Hañkoou
par la Steppe, l’une des portes de la Dzoungarie, Lantcheou et
Singan.
Bientôt, « et qui qu’en grogne », suivant la rude expression

du vieux français, ce que la Russie voudra, sera : tout au moins
dans la Chine du nord et sur les immenses plateaux de l’Asie
intérieure. Turkestan, Mongolie, Mandchourie, même Tibet,
Corée, tout lui semble dévolu ; et ce n’est ni le Japonais, ni
l’Anglais qui pourra mettre le holà ! telles sont les probabilités du
très prochain avenir.
Et plus tard, ce poids terrible, qui manque d’écraser le nord

de l’Empire, pourrait bien fatiguer, et finalement aplatir le reste
de la Chine.
Sans prévoir trop à l’avance, il est et reste certain que dès

aujourd’hui, lorsque la Russie, son transsibérien étant achevé,
son Port-Arthur devenu un Sébastopol imprenable, jugera le
moment venu d’en finir avec la résistance de la Chine
septentrionale et d’annexer les steppes sans bornes à l’occident
de la Grande Muraille, personne ne sera de force à la contraindre
au recul ; ou si elle recule une fois, elle ne battra pas deux fois
en retraite !
Les Russes n’ont pas seulement pour eux cette ligne de

Pétersbourg à Port-Arthur, et une puissance militaire terrible
doublée de l’impénétrabilité de leur énorme Empire, leur force
p.18 de colonisation est immense, et c’est par des paysans slaves
et des allophyles russifiés, Turkmènes, Kalmouks, Bouriates,

autant que par des escadrons de Cosaques, de Turcomans, de
33
Kirghiz qu’elle confrontera quelque jour avec les masses pro-

fondes de la Chine rurale.
Bien que la Russie ne soit pas riche, que la foule des Russes
vive dans une misère profonde et que certaines provinces
subissent périodiquement la disette ou la famine, cependant les
ressources de l’État sont employées de manière à lui donner une
grande force offensive. Sa puissance militaire, même à 8 000
kilomètres de la capitale, est bien supérieure à celle de la Chine
dans ses propres mers et sur son propre territoire.
Peking n’est pas moins à la merci future des Russes qu’elle ne

le fut, dans le passé, à celle des Anglo-Français, surtout, s’il est
vrai, comme il est probable, que les ingénieurs militaires de la
Russie aient déjà fortifié au profit de leur empire les défilés de
Kalgan, à la descente du plateau mongol dans la Chine
proprement dite.
La position de Peking est des plus exposées : tant que cette

capitale avait à craindre seulement les incursions des Mongols ou
les soulèvements de la population chinoise, elle occupait une
excellente situation stratégique, dans le voisinage des
montagnes fortifiées qui la protègent au nord-ouest, près du
Grand Canal, qui lui apportait ses approvisionnements, et non
loin des tribus mandchoues qu’un signal faisait accourir au
secours de leurs compatriotes menacés.
Mais aujourd’hui, les Mandchoux, les Mongols, les Taïping, les

Musulmans révoltés, qu’est-ce que tout cela en comparaison du
danger « slave » et, pour employer un mot plus compréhensif,
du danger européen ?
34
Peut-être avant qu’il soit bien longtemps, le nom de Chine

deviendra-t-il une simple expression géographique, comme
récemment encore le nom d’Italie, et présentement le nom de
l’Inde.
Ce qui préservera peut-être l’Empire pendant de longues

années, ce sera, comme dans le cas du Maroc, par exemple, les
jalousies et les ambitions des gouvernements européens,
jusqu’au jour où les forces russes seront devenues insurmon-
tables.
Quant à dénationaliser l’Empire aux trois ou quatre cents

millions d’hommes, il n’y faut pas songer. Pour longtemps encore
ou pour toujours la Chine est incompressible ; ou plutôt elle le
serait sans l’immutabilité relative de sa langue et de son p.19
écriture qu elle sacrifiera peut-être un jour, à tort ou à raison,

sur l’autel des intérêts matériels.
Quelles que soient les destinées politiques et militaires de la

Chine et du Japon dans leurs rapports avec les puissances
européennes, une chose est certaine, c’est que les nations de
l’Orient et de l’Occident sont désormais solidaires, et qu’elles le
seront de plus en plus, avec une intensité croissante, comme la
boule de neige, qui, de simple flocon, devient avalanche.
Par les échanges des denrées et des marchandises, par les

voyages des blancs civilisés dans l’Asie mongole, des Chinois et
des Japonais en Europe et en Amérique, par les émigrations et
les immigrations permanentes, les civilisations se pénètrent
35
mutuellement. Ce que le canon n’a pas fait, la liberté des

échanges commence à le faire d’une manière plus efficace.
Si des quartiers européens se construisent dans les cités de la

Chine et du Japon, des villages chinois s’élèvent en Amérique, au
Pérou, en Australie, et des comptoirs chinois s’ouvrent à
New-York et à Londres. A ces changements extérieurs
correspondent des modifications profondes : les idées
s’échangent aussi bien que les marchandises ; Orientaux et
Occidentaux arrivent à se comprendre, et par conséquent à
savoir ce qu’ils ont de commun. Le monde est devenu trop étroit
pour que les civilisations puissent se développer isolément, en
des bassins géographiques distincts, sans se mêler en une
civilisation supérieure.
Les peuples de l’Europe et de l’Asie orientale vivaient

autrefois comme des mondes séparés. Maintenant les États-Unis
d’Amérique se sont peuplés d’émigrants qui en ont fait une autre
Europe, et c’est entre deux Europes, celle de l’ancien continent
et celle du nouveau, que se trouve enserrée la nation chinoise ;
un courant continu se meut, de peuple à peuple, sur toute la
rondeur de la planète, à travers tous les continents et toutes les
mers.
VII. Antagonisme de l’Orient et de l’Occident.

@
La période historique dans laquelle vient d’entrer l’humanité,
période définitive, — s’il y a du définitif au monde — nous
menace d’événements formidables.
36
De même que la surface de l’eau, par l’effet de la pesanteur,

cherche à se niveler, de même les conditions tendent à s’égaliser
en toutes les contrées possibles.
En réalité, l’homme considéré comme simple possesseur p.20
de ses bras, est lui-même une marchandise, ni plus ni moins que

les produits de son labeur. Les industries de tous les pays,
entraînées de plus en plus dans la lutte de la concurrence vitale,
doivent produire à bon marché en achetant au plus bas prix qu’il
se peut la matière première et les « bras » qui la
transformeront.
Mais où donc, malgré Canadiens-Français, Irlandais, Italiens,

Allemands, Polonais, les puissantes manufactures comme celles
de la Nouvelle-Angleterre trouveraient-elles des travailleurs plus
dociles, plus habiles, et plus sobres, c’est-à-dire moins coûteux,
que ceux de l’Extrême Orient ? Où les grandes fermes agricoles,
comme celles du Minnesota et du Wisconsin, véritables usines
pour la production du blé ou de la viande, trouveraient-elles des
chiourmes d’ouvriers plus soumises, plus soigneuses, moins
exigeantes que celles des bords du Si kiang ou du Yangtze ? Où
les constructeurs de chemins de fer des terrassiers, piocheurs,
brouetteurs, tâcherons plus exacts et plus diligents ?
Les ouvriers de la Chine, comme ceux du Japon, ne cessent

d’émerveiller les voyageurs européens par leur activité, leur
compréhension rapide, leur esprit d’ordre et d’économie. Dans
les usines et les arsenaux des ports, on peut confier aux ouvriers
chinois les travaux les plus délicats, ils s’en tirent toujours à leur
honneur. Quant aux paysans de l’empire du Milieu, ils sont,
37
d’après le témoignage unanime de ceux qui les voient à l’œuvre,

plus intelligents, plus instruits, moins routiniers que les
campagnards des contrées de l’Europe où règne le dur régime de
la grande propriété. Et si, dans le voisinage des factoreries du
littoral, les jardiniers chinois n’ont point modifié leurs cultures,
c’est que l’étranger ne pourrait leur enseigner à faire mieux : un
atavisme de plusieurs milliers d’années en a fait des ruraux
perfectionnés.
La lutte entre le travail des Jaunes et celui des Blancs, ce

conflit industriel qui menace de mettre aux prises les deux
moitiés du monde, a déjà commencé sur quelques points de la
Terre, en des contrées nouvelles où se rencontrent des émi-
grants d’Europe et d’Asie. En Californie, dans les colonies aus-
traliennes de la Nouvelle-Galles du Sud, de Queensland et de
Victoria, les travailleurs blancs ont dû disputer la plupart de leurs
métiers aux ouvriers chinois, et les rues, les boutiques, les
fermes, les mines ont été fréquemment ensanglantées par des
meurtres, ayant pour cause, moins la haine de race que la
rivalité des salaires. Pourtant les « Anglo-Saxons » ne sont pas
des plus accommodants et par la force des préjugés les p.21
Chinois sont antipathiques aux blancs, et les blancs aux Chinois.

Il y a des exceptions, bien entendu ; ainsi les « enfants de Han »
et les Irlandais fraternisent volontiers et de l’un à l’autre peuple
se concluent parfois des mariages, soit d’amour, soit d’intérêt.
Poursuivie depuis deux générations bientôt, cette guerre des

« travailleurs » entre eux a coûté plus de vies humaines qu’une
bataille rangée ; elle devient même de plus en plus acharnée, en
38
proportion du péril que courent les ouvriers blancs. Jusqu’à

maintenant, ceux-ci ont eu le dessus en Californie et dans les
colonies australiennes. En grande partie maîtres des législatures,
les grands industriels, les employeurs moyens ou petits ont tout
intérêt à ne payer que de faibles salaires, et ils ont imposé des
lois qui rendent l’immigration des coolies chinois très difficile et
en font une classe à part, opprimée et sans droits.
Mais la guerre a ses alternatives. Vaincus sur un point, les

ouvriers chinois peuvent vaincre sur un autre, grâce à l’appui de
capitalistes et des corps délibérants. Et que signifierait l’entrée
des ouvriers jaunes dans les usines à la place des ouvriers
blancs, si ce n’est pour ceux-ci la misère et la mort, jusqu’au
jour où par l’effet du nivellement général les salaires se seront
équilibrés dans le monde, ou jusqu’à ce qu’il y règne un ordre
nouveau que nous ne pouvons guère prévoir, étant de nature
courts de vue et mauvais prophètes ?
D’ailleurs, il n’est pas nécessaire que les émigrants chinois

trouvent place dans les manufactures d’Europe et d’Amérique
pour qu’ils abaissent la rémunération des ouvriers blancs : il
suffit que des industries similaires à celles des lainages et des
cotons, par exemple, se fondent dans tout l’Extrême Orient, ce
qui est déjà grandement le cas, et que les produits chinois (ou
japonais) se vendent en Europe même à meilleur marché que les
objets de production locale. La concurrence peut se faire de pays
à pays à travers les mers, et n’a-t-elle pas commencé déjà pour
certains produits au détriment de l’Europe ?
39
Économiquement parlant, le rapprochement définitif entre les

deux groupes de nations est donc un fait d’importance capitale.
Sans doute l’équilibre se produira tôt ou tard, et l’humanité
saura s’accommoder aux nouvelles destinées que lui assure la
prise de possession en commun de toute la planète ; mais,
pendant la période de conflit, de grands désastres sont à prévoir.
Il s’agit d’une lutte où plus d’un milliard d’hommes sont
directement engagés. Par le nombre des combattants, le monde
civilisé de l’Europe et de l’Amérique et celui de l’Asie p.22 orientale
sont à peu près égaux ; ou plutôt ils l’étaient, mais ils ne le sont
plus depuis le développement puissant de la double Amérique, et
(à un bien moindre degré) depuis l’accession de l’Afrique
tempérée à la civilisation de l’Europe. Maintenant le nombre des
Européens dans les deux mondes croît bien plus
« impétueusement » que celui des Chinois, Japonais, Coréens et
Indo-Chinois.
Mais c’est en vain que le monde oriental lève un nombre

d’ouvriers de plus en plus inférieur à celui que suscite contre lui
le monde occidental, il n’en reste pas moins ceci que, des deux
côtés, des centaines de millions d’individus se dressent en face
les uns des autres, poussés par des intérêts opposés et bien
éloignés de comprendre encore les bontés et les beautés de la
solidarité commune.
C’est que l’opposition de l’Orient et de l’Occident n’a pas son

unique raison d’être dans l’antagonisme des intérêts immédiats,
elle provient aussi, et pour beaucoup, du contraste des idées et
des mœurs. Entre ceux des Chinois et des Européens qui ont les
uns et les autres le respect de leur personne, l’idéal n’est pas le
40
même : ils ont chacun leur conception du devoir, sinon contraire,

du moins différente, et ce contraste moral se retrouve sous une
forme plus ou moins consciente dans les deux nations
elles-mêmes, la blanche et la jaune. Leur alliance, devenue plus
intime par les échanges, par l’instruction, et çà et là par les
croisements, neutralisera partiellement ce contraste ; les
civilisations s’influenceront mutuellement, non par leurs seuls
côtés extérieurs, mais aussi par leurs tendances et par les idées
qui en sont le véritable mobile.
On a, combien de fois ! dit et répété que les Occidentaux

regardent en avant, tandis que les Chinois regardent en arrière.
C’est là certainement une affirmation trop générale, car dans

tous les pays du monde la société se décompose en deux
groupes, l’un qui se renouvelle sans cesse en travaillant pour
améliorer sa destinée, l’autre qui, par crainte de l’avenir, se
réfugie dans la tradition.
Les nombreuses et vraiment plus que terribles guerres civiles

de la Chine, notamment la récente insurrection des Taïping ou
« Grands Pacificateurs », prouvent qu’au-dessous du monde
officiel, fidèle observateur des pratiques anciennes, et cherchant
son âge d’or dans les siècles passés, se meut une société
ardente qui ne craint pas de se lancer dans les aventures de
l’inconnu. La révolte des Musulmans, non moins « pacificatrice »
et qui a coûté des millions d’hommes, elle p.23 aussi, n’a pas été
seulement affaire de religion, mais surtout conflit d’idées et

d’idéal.
41
Si le gouvernement chinois a réussi depuis des siècles à se

maintenir dans les formes traditionnelles, si les désastres
amenés par les conquêtes tartares et les rébellions intérieures
n’ont changé que peu de chose au cadre extérieur de la société,
il n’en est pas moins vrai que pour les masses profondes des
peuples orientaux il s’agit maintenant d’apprendre de la
civilisation européenne, non seulement des formules et des
pratiques industrielles, mais surtout une conception nouvelle de
la culture humaine ; il faut qu’elles s’orientent autrement : leur
existence même est à ce prix.
L’idéal des civilisés de race blanche ne se déplacera-t-il pas

en même temps ? Quand deux éléments se rapprochent, l’un et
l’autre sont modifiés à la fois. Lorsque deux fleuves unissent
leurs courants, celui qui roule de l’eau pure se salit aux boues
qu’entraîne l’autre fleuve, et les deux flots mélangés coulent
ensemble sans jamais recouvrer leur couleur primitive : au-des-
sous de Genève, l’Arve n’est plus l’Arve, et le Rhône est encore
moins le Rhône. Sans décider ici, question dure à résoudre,
lequel vaut le mieux de l’esprit chinois ou de l’esprit européen,
leur rencontre, leur pénétration ne pourra point ne pas les
modifier tous les deux.
Le contact des deux civilisations aura-t-il pour résultat

d’élever les uns pour abaisser les autres ? Sera-t-il progrès à
l’Orient et à l’Occident ? Les générations qui viennent sont-elles
destinées à subir une période semblable à celle du Moyen âge,
qui vit s’obscurcir la civilisation du monde romain, tandis que les
barbares naissaient à une lumière nouvelle ?
42
Des prophètes de malheur ont déjà poussé le cri d’alarme.

Après avoir parcouru pendant des années les provinces de la
Chine, après avoir traversé partout des foules humaines, se
refermant autour d’eux comme les flots de l’Océan, des voya-
geurs tels que Richthofen, Armand David, Vasilyev, se sont
effrayés de ces formidables multitudes foisonnant dans
l’immense Empire.
Les derniers événements ont encore augmenté le pessimisme

des Européens qui redoutent le « guêpier du Céleste Empire ».
La guerre sino-japonaise ne les a certes pas enthousiasmés

pour la puissance militaire des Chinois, mais ils ont été vio-
lemment stupéfaits et comme épouvantés par la précision, la
rapidité de mouvements, la discipline, les victoires terrestres et
navales des Japonais, qu’on range aussi dans la race « jaune »
p.24 et qui sont sinon des frères, au moins des cousins
« charnels » des « Enfants de Han » en même temps qu’ils en

sont intellectuellement les fils.
A voir ce peuple de petits hommes glabres tailler de pareilles

croupières à l’ennemi, suivant les meilleures méthodes
européennes, on a cru assister à la naissance d’une nouvelle
doctrine de Monroe : « L’Asie aux Asiatiques », et vraiment les
Japonais, dans l’ivresse de la victoire, ont entonné un pœan où
des menaces contre l’Europe se mêlaient au chant de triomphe ;
ils se sont promis de régénérer la Chine, de la discipliner, de
l’encadrer, de la ranger, front contre front, devant l’Occident
pour toutes luttes d’influence, de commerce, d’industrie, de
civilisation, et même au besoin, pour toutes batailles de terre et
de mer.
43
En prévision de cette grande alliance « extrême-orientale »

de 450 millions d’hommes, on s’est demandé avec crainte ce que
feront ces foules quand des conquérants les auront disciplinées
et s’en serviront contre le monde européen. Ne
recommenceront-elles pas sous une autre forme les invasions
mongoles quand, munies des mêmes armes que les nations
européennes, et plus unies, elles obéiront à la main de fer d’un
autre Djenghiz-khan ?
C’est trop d’effroi, semble-t-il. Une nouvelle invasion des

« Barbares » n’aurait pas raison de l’Occident, si formidablement
armé, quand même nos instructeurs et nos ingénieurs
disciplineraient tout l’Orient de la Chine et des grands plateaux.
L’avance prise par le monde blanc est telle que le monde jaune
doit se résigner pour un très long temps à l’infériorité guerrière.
Il est plus que probable que la Russie seule, avec sa formidable
expansion et ses millions de « baïonnettes », est de force à
contenir la Chine, voire à la soumettre, autant qu’on peut
conquérir trois cent cinquante à quatre cent millions d’hommes
ayant mêmes idées, mêmes lois, même grammaire, même
orientation d’esprit, même histoire depuis quatre ou cinq
dizaines de siècles.
D’autres, plus craintifs encore, et logiques dans leur crainte,

demandent que pour éviter la défaite dans la « lutte pour
l’existence » les Européens désertent dès maintenant le champ
de bataille et que les puissances occidentales s’entendent au
plus tôt pour revenir sur l’œuvre accomplie, qu’elles referment
les ports ouverts et tâchent de repousser les Chinois dans leur
ancien isolement et leur sereine ignorance du reste des nations.
44
D’autres s’applaudissent que l’opium endorme la nation

chinoise et l’empêche de connaître sa force. « N’était l’opium, p.25
dit Vasilyev, la Chine envahirait tôt ou tard le monde entier, elle

étoufferait l’Europe et l’Amérique dans ses embrassements. »
Mais l’opium n’assoupit que la moindre partie des « Enfants de
Han » ; de même la tabagie ne narcotise et n’épuise qu’une
minorité d’Européens.
Il est trop tard maintenant pour essayer de séparer de

nouveau l’Orient et l’Occident. A l’exception du Tibet, de la Corée
et de quelques régions écartées des montagnes, l’Asie orientale
fait désormais partie du monde ouvert. Quels seront pour
l’humanité tout entière les résultats de cette annexion d’un
demi-milliard d’hommes au mouvement général de l’histoire ?
Il n’est pas de question plus grave : on ne saurait donc

accorder trop d’importance à l’étude de l’Orient asiatique et de
ces peuples « jaunes », si utiles et même indispensables à la
civilisation future.
45
CHAPITRE DEUXIEME
DONNÉES GÉNÉRALES
I. Nom du pays et des habitants. — II. Étendue.
III. Nombre d’habitants. Densité de population.
I. Nom du pays et des habitants.

@
p.26 Les Chinois n’emploient pas et n’ont jamais employé le
nom que les Occidentaux donnent à la Chine, et la dynastie des

Tsin, à laquelle l’appellation hindoue de Tchina a été proba-
blement empruntée, a cessé, depuis plus de quatorze siècles et
demi, de régner sur les plaines du Hoang ho et du Yangtze kiang
comme dans les vallées des Tsing ling et des Nan ling.
Les Chinois ont en effet ou avaient l’habitude de nommer leur

patrie d’après la famille régnante, comme si la France, par
exemple, s’était successivement appelée la Mérovingie, la
Carolingie, la Capétie, la Bourbonie et, il y a trente ou quarante
ans, la Napoléonie.
Cette dynastie des Tsin avait d’ailleurs quelques droits à

donner son nom au pays, car c’est elle qui en réalisa l’unité un
quart de millénaire environ avant notre ère, à peu près quand
Rome et Carthage entrèrent en lutte. La Chine était divisée
auparavant en un certain nombre de principautés et royaumes
féodaux : l’un d’eux finit par prévaloir, comme chez nous
l’Ile-de-France sur Normandie, Bourgogne, Aquitaine et Lan-
guedoc. Ce royaume conquérant et centralisateur fut justement
celui que gouvernait la famille des Tsin, sur le moyen Hoang ho,
46
là où s’étend aujourd’hui le Kansou ; il empiéta d’abord sur ce

qui est aujourd’hui le Chensi, et peu à peu il devint la Chine.
Pas plus que le nom de Chine, les Chinois ne connaissent p.27
l’épithète de « Céleste » que nous attribuons bénévolement à

leur empire : les mots de Tien hia ou « Sous le ciel », dont se
sont servis leurs poètes, s’appliquent au monde « sublunaire »
en général, aussi bien qu’à la Chine en particulier.
Dans la langue courante, les Chinois appellent leur patrie

Tchoung kouo, c’est-à-dire le « Royaume du Milieu » ou
« l’Empire Central », dénomination qui provient peut-être de la
prépondérance que prirent peu à peu les plaines centrales sur les
États environnants, sinon de l’ère, contemporaine du siège de
Troie, où la dynastie des Tchéou avait le siège de sa puissance
dans le Honan, pays en effet central dont la masse est au midi
du Fleuve Jaune. Mais peut-être aussi ce nom vient-il de cette
idée, commune à tous les peuples du monde, que leur pays est
vraiment le milieu des terres habitables. Les Chinois ne se
bornent pas, comme les nations de l’Occident, à compter les
quatre points cardinaux de l’horizon : ils y ajoutent un
cinquième, le milieu, et ce milieu, c’est la Chine.
D’après Albert de Pouvourville, l’origine de cette expression

est la plus simple du monde. Le domaine impérial dans son sens
restreint, le bien personnel de l’empereur et maître, l’apanage
territorial de sa famille était naturellement considéré comme le
milieu de l’Empire ; et en effet, « les cartes schématiques
dressées par l’empereur Yu, de la dynastie des Hia, partagent la
Chine suivant des circonférences concentriques autour du
47
domaine impérial » cercle central. De ce « milieu de l’Empire »

on a fort naturellement passé à l’« Empire du Milieu ».
Depuis la conquête mandchoue, l’appellation officielle du

royaume Central est Tatsing kouo’, le « Grand et Pur Empire »,
ou peut-être Ta Tsing kouo’, le « Grand Empire des Tsing ou des
Purs ». Le peuple chinois désigne également sa patrie par le nom
de Se haï ou « les Quatre mers », synonyme d’Univers ; il
emploie aussi, parmi tant d’autres, l’expression de Noui ti ou « la
Terre Intérieure » et celle de Chipa chang ou « les Dix-huit
provinces ». Un terme de prédilection est Hoa kouo’, —
« l’Empire Fleuri » ou « la Terre des Fleurs », — synonyme
poétique de « Pays de la culture et de la politesse ». On nomme
aussi quelquefois périphrastiquement la Chine : l’élégant empire
de la dynastie du grand Ching.
Quant aux Chinois ils s’appellent eux-mêmes Hanjin ou gens,

hommes de Han, et Hantze ou fils de Han — expression qui
signifie aussi « brave homme » dans la langue de l’Empire,
abondante et surabondante en sons de sens différent. Dans les
provinces du sud ils se reconnaissent aussi très souvent sous le
nom de Tsangjin ou hommes de Tsang (comme aussi « le terme
de Tsangchân ou Monts de Tsang désigne toute la p.28 contrée »).
Han et Tsang sont deux noms de dynastie. Ils se disent

également Limin, mot énigmatique traduit d’ordinaire par « Race
aux cheveux noirs », sans compter d’autres dénominations
encore.
L’absence d’un terme national précis, employé d’une manière

universelle et constante pour désigner la Chine et ses peuples,
provient de ce que chacun des noms devenus usuels à
48
différentes époques a gardé sa signification première et peut

être ainsi remplacé par des synonymes : aucun ne s’est encore
transformé par l’usage en une appellation géographique pure et
simple.
Il en est de même pour les noms de montagnes, de fleuves,

de provinces, de lieux habités : ce ne sont que des épithètes
descriptives, historiques, militaires, administratives ou
poétiques, changeant avec chaque régime et toutes remplacées
au besoin par d’autres épithètes qui ne sont pas d’une applica-
tion plus rigoureuse.
Nul fleuve, nulle chaîne de monts du Grand Empire ne

gardent la même dénomination sur tout leur parcours ; nulle
ville ne maintient son nom primitif de dynastie en dynastie : il
faut en poursuivre les changements à travers les siècles dans les
chroniques, les dictionnaires et les quinze mille autres ouvrages
géographiques de la Chine, travail prodigieux et souvent
fastidieux qui explique la vie de labeur des Abel Rémusat et des
Stanislas Julien.
II. Étendue.
@
Les limites naturelles du Royaume du Milieu ou de la Chine
proprement dite sont assez précises. A l’ouest, les hautes terres
qui prolongent le plateau du Tibet et que les fleuves séparent en
chaînes divergentes, forment une frontière visible entre les
Chinois et les Si fan, les Lolo et autres populations réputées
sauvages. Au nord, la Muraille des Dix mille li — ce qui veut dire
à peu près les 5 000 kilomètres — marque, sur la plus grande
49
partie de son parcours, la ligne de séparation entre le désert ou

la steppe et les territoires de culture. A l’est et au sud-est,
l’océan Pacifique baigne la côte, qui s’arrondit en un demi-cercle
d’environ 3 500 kilomètres de développement. Au sud, des
chaînes de montagnes, des terrasses de plateaux, et surtout des
marécages, des gorges fluviales d’accès difficile séparent la
Chine de la péninsule Transgangétique. Cependant cette
frontière est en maints endroits purement conventionnelle, et de
part et d’autre la p.29 nature, les habitants, les civilisations se
ressemblent : ce côté de la Chine est de beaucoup celui par

lequel la transition géographique avec les autres contrées de
pourtour se fait de la manière la plus graduelle.
Tous pays réellement ou nominalement tributaires compris,

l’Empire chinois s’étend sur un peu plus de 11 millions de
kilomètres carrés, quelque chose comme le douzième de toutes
les terres émergées, un quart de plus que l’Europe et de vingt à
vingt et une fois la France. Comparativement à l’Asie, c’est assez
exactement le quart de cette partie du monde. Sur tout le globe
il n’y a de plus vastes que l’empire anglais et l’empire russe.
Viennent ensuite les États-Unis augmentés de l’Alaska et des
colonies récentes, Cuba et Puerto Rico, les Sandwich, Guam, une
part des Samoa et les Philippines ; puis l’empire français, toutes
colonies comprises et même le Sahara ; et en sixième lieu le
Brésil.
Mais, à vrai dire, le lien qui rattache les contrées tributaires à

la Chine réelle est de plus en plus lâche et ténu, et l’on peut
croire qu’il ne tardera pas à se dénouer de lui-même ou se
50
rompre, au profit presque exclusif de la Russie, héritière

présomptive de la Mandchourie et de « l’immensité » des hauts
plateaux de l’Asie.
Ne considérant donc que la Chine proprement dite, « les

Dix-huit provinces », le Grand et Pur empire se réduit à quelque
peu moins de 4 millions de kilomètres carrés, l’île de Formose
non comprise, que le traité de Simonoseki a dévolu en 1895 aux
Japonais victorieux.
Les savants, les géographes, les calculateurs « planimétri-

ques » ne sont aucunement d’accord. Strelbitsky conclut à
3 953 597 kilomètres carrés ; Trognitz en a trouvé 3 989 350 ;
Wagner donne comme résultat de ses calculs 3 970 100 kilo-
mètres carrés, soit environ le trente-quatrième du monde, le
onzième de l’Asie ; à peu près les deux cinquièmes de l’Europe,
et sept à huit fois l’étendue de la France.
III. Nombre d’habitants. Densité de population.

@
Dans son ensemble, le royaume du Milieu, sans ses
possessions extérieures, occupe à l’orient de l’Asie un espace à
peu près circulaire dont une moitié de circonférence est tracée
sur la terre ferme, et dont l’autre moitié est le rivage de l’Océan.
Ainsi circonscrit, et merveilleusement favorisé de la p.30
nature, il donne asile au quart des humains — probablement, car

on ne le sait pas bien au juste, pas même à des dizaines de
millions près.
51
Les uns croient à 350 millions, les autres à 400, d’autres à

450, voire 500 millions, même 550. Le savant qui peut-être
connaît le mieux la Chine, F. von Richthofen admettait 430 mil-
lions en 1875, alors que sept ans plus tard, en 1882, Popof
n’évaluait le « peuple grouillant » qu’à moins de 419 millions,
soit 11 millions au-dessous du nombre admis deux décades
auparavant par le grand géographe allemand. En 1900, celui-ci
maintient pour la population de la Chine le chiffre d’au
moins 400 millions, vu l’accroissement considérable de
population qui, avant 1900, s’était produit dans les trente
dernières années du XIXe siècle.
Louis de Lóczy, le plus modeste encore de tous les voyageurs

familiers avec le Milieu, vante « l’assiduité infinie, les sentiments
éthiques, l’aptitude physique de cette compacte nationalité
de 300 millions d’hommes ».
Mais Eugène Simon nous parle de 537 millions de Chinois,

pays feudataires compris, il est vrai. « C’est, dit-il, plus du tiers
de la population totale de la planète. »
Sans doute les empereurs ont fait souvent recenser le

nombre de leurs « fidèles sujets ». On possède même un
dénombrement du IXe siècle avant l’ère chrétienne : il donna
près de 22 millions d’habitants pour les pays au nord du Fleuve
Bleu, qui étaient alors toute la Chine. Mais ces nombreux cens
ne sont pas comparables entre eux : ou ils ne portent pas sur
une même étendue de territoire, ou ils ne contiennent pas
exactement les éléments de population et tantôt comptent,
tantôt ne comptent pas les femmes, les enfants au-dessous d’un
certain âge, les vieillards au-dessus d’un certain autre, les
52
esclaves. — Ainsi, nos recensements algériens admettent ou

omettent l’armée et la « population en bloc » dans le total des
Français et des Européens. — Tel recensement est purement
fiscal : il n’énumère que les gens soumis à l’impôt ; tel autre ne
porte que le nombre des familles, sans dire quelle est la
moyenne générale du nombre de membres de ces familles. Les
meilleurs critiques ont renoncé à s’y reconnaître : c’est un
problème à trop d’inconnues.
Ce qui frappe le plus dans ces recensements successifs, c’est

l’incroyable différence de leurs résultats, à brefs intervalles. Pour
plusieurs de ces dénombrements la chose s’explique à peu près,
par l’activité inouïe de la mort quand un grand fléau s’abat sur
une pareille fourmilière : sécheresse p.31 et absence de récoltes
en un pays où il y a deux récoltes par an, inondations couvrant

des étendues immenses, tels les débordements du Hoang ho,
famines, épidémies, brigandages, guerres civiles : celles-ci
surtout, et tous ceux qui ont vu les provinces ravagées par les
Taïping admettent sans peine qu’il n’y ait plus qu’un désert là où
l’on vivait à centaines de milliers et à millions quelques années,
même seulement quelques mois auparavant.
Et réciproquement il ne faut pas s’étonner trop si dans

quelque récente solitude on trouve dix ou vingt ans après tout
un peuple grouillant : les deux récoltes, le sol jamais las,
l’exorbitante fertilité de la « terre jaune », l’émigration venue
des régions qu’ont épargnées la famine, la guerre ou l’épidémie
et qui sont des réserves inépuisables de colons, la fécondité de
la race, son esprit de famille, sa cohésion, ses jeunes ménages,
53
tout cela a bientôt fait de faire fleurir le bouton de vie dans la

solitude.
L’impression de la plupart des voyageurs les plus récents,

c’est, somme toute, que la population de la Chine a été exagérée
par les explorateurs : surtout celle des villes, dont
l’encombrement incessant tient moins au nombre des citadins
qu’à l’étroitesse extrême des rues.
En attendant un recensement précis, qui mette à leur place

les estimations « à vue de nez », et en admettant grosso
modo 400 millions d’hommes pour 400 millions d’hectares, on
obtient 100 personnes au kilomètre carré, densité supérieure de
plus d’un quart à la moyenne de la France, qui n’est guère que
de 73.
En serrant de plus près le calcul et en s’en tenant, avec

Wagner à 3 970 100 kilomètres carrés, on obtient, comme
population « kilométrique », 89 à 90 personnes sur 100
hectares, si l’on ne croit pas à plus de 350 millions de Chinois. A
450 millions d’âmes, ce serait 113 à 114 individus au kilomètre
carré ; et à 500 millions, 425 à 126 : mais les 450, les 500
millions de fils de Han sont très probablement, voire sûrement,
du domaine de la fable.
Il va sans dire que ces 89 à 90, ces 100, ces 104, ces 107,
ces 113, ces 125 ou 126 personnes au kilomètre carré ne sont
pas et ne peuvent pas être également réparties dans un pays si
divers de latitudes, d’altitudes, de sol, de climat, et si vaste que
54
divisé comme la France, il n’aurait pas moins de 644

départements.
En adoptant les estimations de la population des provinces

qui ont amené Popof à son total de près de 420 millions de p.32
Chinois, on voit que la « densité » chinoise va de 16 personnes

seulement par 100 hectares, dans la province de Yunnan, dépeu-
plée par la guerre civile, à 28 dans celle du Koëitcheou, qui a
souffert des mêmes malheurs que le Yunnan ; à 30 dans celle de
Kansou, qui est de climat trop sec ; à 43 dans celle de Kouangsi,
que des troubles sanglants ont aussi ravagée, etc., etc. ; à 114
dans le Kouangtoung, qui a sa grande ville de Canton et sa riche
vallée du bas Si kiang, à 220 dans le Kiangsou, possesseur des
plaines opulentes du Yangtze inférieur ; à 239 dans le
Chañtoung, magnifique littoral et val du fleuve Jaune, et jusqu’à
256 dans le Nganhoeï, « infini » jardin que traverse le fleuve
Bleu.
Toujours d’après ces mêmes « estimés » de Popof, six des

dix-huit provinces restent au-dessous des 73 habitants au
kilomètre carré qui sont la moyenne française ; deux ont de 73
à 100 personnes par 100 hectares ; sept, de 100 à 200 ; trois,
plus de 200.
Or il se trouve justement que ces trois pays ont été le plus

parcourus par les Européens qui, concluant, comme il est
habituel, du particulier au général, ont cru la Chine bien plus
peuplée qu’elle ne l’est en réalité.
55
Avec la précision habituelle de leurs études statistiques, les

éditeurs des Petermann’s Mitteilungen ont calculé dans la der-
nière livraison de la Bevölkerung der Erde (1901) quelle serait la
population de la Chine proprement dite, c’est-à-dire des dix-huit
provinces, contrôlée par le mouvement de croissance ou de
décroissance des habitants, tel qu’il ressort de la série des
recensements. D’après eux le nombre probable des Chinois
atteindrait seulement 346 millions ; toutefois, si ingénieux que
soient leurs calculs, ils ont pour points d’appui des recensements
dépourvus de toute autorité scientifique, puisque le caprice de
tel ou tel haut mandarin peut y avoir ajouté ou en avoir soustrait
quelques millions. Le recensement de 1776 indique dans toutes
les provinces, à l’exception du Chañ Loung, un accroissement
uniforme de 5 pour 100 dans la population : or cette poussée
soudaine n’était en réalité qu’une réponse des mandarins à un
édit de l’empereur ordonnant une soigneuse énumération des
résidents de l’empire, parce que les résultats qu’on lui avait
soumis jusqu’alors ne répondaient pas à son attente.
Quoi qu’il en soit, tous les chiffres concordent pour établir que
le Setchouen est, de toutes les provinces de l’empire, celle p.33
qui, de beaucoup, a le plus augmenté en population : peut-être

aurait-elle décuplé depuis un siècle, ce qui s’expliquerait non
seulement par le croît naturel des familles à forte natalité, mais
aussi par l’immigration. Les habitants de cette féconde province
ont vécu en paix, tandis que les guerres mahométanes
sévissaient au nord, chez les Dounganes, au sud chez les
Panthé, et que la révolte des Taïping dévastait les provinces
orientales.
56
A la Chine proprement dite appartiennent aussi les colonies et

« terres en location » des diverses puissances européennes qui
figurent dans le tableau suivant, d’après Supan :
COLONIES ET TERRES EN LOCATION Superficie Population par kil.

en k. c. carré
Terre en location anglaise de Weï haï weï 700 118 000 168
Terre en location allemande, Kiaotcheou 501 84 000 168
Colonie anglaise de Hongkong 79 260 000 3 290
Terre en location — 1 000 100 000 100
Colonie portugaise de Macao 12 78 000 6 550
Terre en location française à Kouangtcheou 700 60 000 90
Ensemble 2 992 700 000 233
57
CHAPITRE TROISIÈME
EXPLORATIONS DE LA CHINE
I. Explorations anciennes. — II. Reconnaissances récentes.
I. Explorations anciennes.
@
p.34 Il y a des milliers d’années déjà — car les Chinois
comptent par milliers d’ans comme nous par centaines — que les
« fils de Han » se sont rendu compte de la forme et du relief de
leur pays, du moins dans ses traits généraux.
Le Chouking ou « Livre des Annales » raconte que, vingt-deux

siècles avant l’ère vulgaire des Occidentaux, l’empereur Yu avait
fait dresser la statistique de la Chine et graver les cartes des
neuf provinces sur neuf vases d’airain : déposées dans un
temple, ces cartes, cette statistique furent considérées par le
peuple comme devant assurer la couronne à celui qui en
deviendrait possesseur. Au milieu du IIIe siècle de l’ère ancienne,
un souverain les fit jeter dans le fleuve, pour qu’elles ne pussent
profiter à ses vainqueurs : espoir candide, et qui fut aussitôt
détrompé.
La série des travaux énumérés dans le Yukoung, comme

publiés sous la direction de Yu pour l’aménagement du royaume,
constitue ainsi une véritable topographie, que l’on put croire la
plus ancienne du monde avant la découverte des antiques
« bibliothèques » de la Chaldée : montagnes et promontoires,
fleuves et lacs, qualités du terroir, produits du sol, tout est
indiqué dans cette description de l’Empire. Il n’avait alors,
58
comme on l’a dit ci-dessus, que neuf provinces, au lieu des

dix-huit de maintenant : il dépassait à peine le Yangtze kiang, il
lui manquait un peu de la Chine centrale et toute la p.35 Chine
méridionale ; en somme il comprenait surtout la Terre Jaune et

le bassin du Fleuve Jaune.
Des légions de commentateurs chinois et européens ont pâli

sur cette géographie de la Chine pour en identifier les noms :
œuvre des plus malaisées, car ayant cherché partout une
ordonnance mystique, afin de trouver les nombres sacrés de
« neuf montagnes », de « neuf fleuves », de « neuf branches
fluviales », de « neuf marais » et de « neuf remparts naturels »,
correspondant aux neuf provinces, l’auteur inconnu du Yukoung
ne pouvait nous léguer une idée nette du relief dans toute sa
précision. Mais il n’en est pas moins vrai que la géographie de la
Chine, de la mer aux sables mouvants du Gobi, était jusqu’à un
certain point connue en détail à cette époque éloignée.
Elle l’était même, paraît-il, mieux qu’aux siècles suivants.

Fidèles à leur coutume, les commentateurs ne manquèrent pas
d’obscurcir le texte du Yukoung en présentant comme un prodige
le moindre fait géographique énoncé dans cet ouvrage et en
essayant d’opposer, parmi les objets de la nature chinoise, des
« séries de cinq » aux « séries de neuf » signalées par le livre
dévotement disséqué. C’est de nos jours seulement, par la
critique des sinologues européens, que l’antique document a
repris enfin son sens véritable.
Sous la dynastie des Han, au IIe siècle de l’ère vulgaire, il

existait un véritable bureau topographique, le tchifang chi,
chargé de mesurer le pays et d’en dresser la carte : les Chinois,
59
ces « prédécesseurs en tout », ont donc inventorié et cartogra-

phié de propos délibéré bien avant les Occidentaux.
Depuis ce temps reculé, les études géographiques n’ont

jamais été perdues de vue dans la patrie des « fils de Han »,
mais, dans tous les ouvrages chinois relatifs à la géographie du
Royaume Central, on remarque un manque absolu du sentiment
des proportions, analogue à celui que présentent leurs peintures.
Un pic isolé, une chaîne de montagnes, même tout un

système orographique, ont dans leurs descriptions précisément
la même importance et se désignent par le même nom ; une
source, un fleuve, un lac, une mer sont indiqués sur les cartes
par des coups de pinceau ou des traits de gravure également
vigoureux ; les côtes ne sont pas tracées en une ligne continue ;
tout se confond dans le tableau, rivières et routes, villes et
montagnes.
De plus, les mesures indiquées manquent de précision et

n’ont qu’une valeur générale ; l’unité de mesure, le li, change
p.36 suivant les temps et les lieux. D’ordinaire, les Européens en
font un tiers de mille ou un dixième de lieue ; mais on sait que

ces mesures de distance n’ont elles-mêmes rien de précis.
Tantôt on compte 185 li au degré, tantôt 192, 200 ou 250, ce
qui correspond pour chaque li à 600, 578, 556 ou 445 mètres de
longueur. Ainsi la moyenne du li serait à peu près d’un demi-
kilomètre ; mais les écarts d’évaluation sont assez grands pour
qu’il soit impossible de marquer avec exactitude la distance
respective des lieux énumérés par les documents chinois. Quant
au li officiel actuel, celui des grandes routes, des routes
60
impériales, il vaut 553 mètres, 232 millimètres et il se divise en

360 kong ; 20 li font donc presque exactement 11 kilomètres. En
moyenne le li des régions accidentées, difficiles, a plus de
longueur que celui des contrées de parcours aisé. C’est comme
auparavant en France, où la lieue variait singulièrement suivant
les pays.
Les premiers voyageurs européens, qui pénétrèrent dans

l’Empire du Milieu et qui en racontèrent les merveilles au monde
occidental, ne purent faire naturellement que le travail
préliminaire de la découverte, et même les itinéraires de ces
explorateurs sont-ils, en beaucoup d’endroits, tracés d’une
manière incertaine. D’ailleurs, un bien petit nombre des premiers
visiteurs européens de la Chine ont laissé une place dans
l’histoire. Après « l’exemplaire » Marco Polo, qui parcourut la
Chine pendant dix-sept années, d’autres marchands, d’autres
missionnaires, Pegolotti, Montecorvino, Odorico di Pordenone,
Marignolli, virent les grandes cités de l’Empire du Milieu. Dans sa
description des splendeurs de Quinsay, — le Hangtcheou
moderne, — Odoric invoque le témoignage de nombreux
Vénitiens qui, ayant également visité l’admirable cité chinoise,
pouvaient confirmer ses paroles. Mais l’œuvre d’exploration
proprement dite et le contrôle ou l’amélioration des cartes
indigènes ne commencèrent qu’avec les missionnaires. Au XVIIe
siècle, le Trentin Martino Martini rédigea son ouvrage, dans
lequel il reproduisit les cartes chinoises, modifiées par lui d’après
ses propres observations de voyage et accompagnées de
documents critiques.
61
Devenus, à la fin du même siècle, astronomes et mathé-

maticiens officiels de l’Empire, les missionnaires jésuites, qui
restaient en relations avec les géographes de l’Occident, purent
s’occuper avec fruit de l’exploration de la Chine, relever avec
soin leurs itinéraires, établir des points fixes sur leurs cartes par
l’observation des astres. En 1688 et 1689, Gerbillon fut même
chargé de collaborer au tracé de la nouvelle frontière p.37 entre la
Russie et l’Empire Chinois, et jusqu’aux dernières expéditions

russes, ses mémoires restèrent l’œuvre capitale pour quelques
régions de la Chine septentrionale. Mais c’est en 1708 que
Bouvet, Régis et Jartoux commencèrent, sur l’ordre de Kanghi, la
construction de la carte de Chine, qui est encore, pour une
grande partie de l’intérieur de l’Empire, le fond sur lequel les
voyageurs modernes ont à reporter leurs corrections. En dix
années, cette refonte générale des cartes chinoises était
achevée, et d’Anville put s’en emparer pour rédiger l’atlas dont
presque toutes les autres cartes de Chine publiées depuis ne
sont que des reproductions plus ou moins fidèles.
II. Reconnaissances récentes.

@
Des travaux d’exploration scientifique entrepris en diverses
parties de l’Empire permettent d’espérer, dans un avenir
prochain, une carte générale de la Chine plus exacte pour la
position des villes et le cours des fleuves, et surtout plus précise
quant au figuré du relief. Les éléments qui serviront à la
construction de cette nouvelle carte s’accroissent d’année en
année.
62
Les hydrographes anglais, français, américains, allemands,

russes, japonais, ont relevé avec soin presque toutes les côtes,
les entrées des ports, les abords des îles, les archipels, les bancs
de sable. Blakiston, d’autres marins, et surtout le missionnaire
Chevalier, ont tracé le cours du Yangtze kiang avec tous ses
méandres et ont ainsi fourni aux travaux ultérieurs de carto-
graphie une ligne de base à travers l’Empire.
Fritsche, Sosnovskiy et d’autres voyageurs russes, enfin

Richthofen, ont rattaché leurs itinéraires de l’Empire du Milieu à
ceux de la Sibérie et aux routes de l’Europe par une série de
points astronomiques, et le réseau de ces itinéraires forme déjà,
dans tout le royaume du Milieu, de grands triangles dont les
sommets vont rejoindre l’observatoire de Peking et les stations
européennes dans les ports de la côte. Les Chinois prennent
aussi part à ce travail géographique, et quelques-unes des cartes
publiées récemment prouvent que, dans la représentation des
formes, la fantaisie et l’esprit mystique ont fait place chez eux à
une scrupuleuse observation des traits de la nature.
C’est tout récemment que se sont multipliés les voyages, les

explorations scientifiques, les observations astronomiques, les
levés positifs, à la suite des victoires du Japon, de la brusque
intervention de l’Allemagne à Kiaotcheou en p.38 Chañtoung, de la
mainmise de diverses nations européennes sur des lambeaux de

littoral, surtout de la « course au clocher » de ces mêmes
nations pour la concession de mines, de chemin, de fer dans
toutes les régions de la Chine, tant sur le rivage qu’aux lieux
reculés de l’intérieur. A peine les concession obtenues, les
ingénieurs se sont mis à l’œuvre et, chacun dans son coin, ils ont
63
étudié sérieusement le tracé de leur ligne et même établi déjà de

nombreux kilomètres. Ainsi se débrouille rapidement l’énigme
topographique du Milieu.
Parmi tous ces nouveaux travaux de reconnaissance exacte

du relief de la Chine, les plus considérables sont évidemment
ceux de la Mission Lyonnaise envoyée dans le midi de l’Empire
par la Chambre de commerce de Lyon, assistée de celles de
Marseille, de Bordeaux, de Lille, de Roubaix et de Roanne : elle
avait pour but de s’enquérir des ressources offertes à l’industrie
et au commerce de la France, spécialement de la ville de Lyon,
par cette Chine méridionale qui s’ajuste à l’IndoChine française
sur 2 300 kilomètres de frontières, ni plus ni moins. Partie en
1895, au lendemain du traité de Simonoseki, imposé par le
Japon à la Chine, elle a parcouru 20 000 kilomètres, dont 7 000
dans le Setchouen et est revenue, au bout de deux ans
d’exploration, avec tout un trésor de documents accompagnés
de cartes du Yunnan, du Kouangtoung, du Kouangsi, du
Koeïtcheou, et du Setchouen.
64
CHAPITRE QUATRIÈME
RELIEF DE LA CHINE
I. Montagnes. — II. Hoang ho et Yangtze kiang. — III. Chine méridionale.
I. Montagnes.
@
p.39 Abstraction faite des contrées tributaires, de ce qui est en
réalité son poids mort, la Chine se présente aux regards avec

une grande unité géographique.
D’une manière générale on peut dire que ses montagnes

s’abaissent et se ramifient de l’ouest à l’est, en ouvrant partout
des chemins faciles aux populations qui remontent de la mer
vers l’intérieur. Des brèches, des seuils peu élevés ou du moins
des cols très accessibles font communiquer les campagnes des
versants opposés, et nulle part les petits mondes séparés que
forment les plateaux n’ont assez d’importance pour rompre la
cohésion des populations environnantes.
Les montagnes de la Chine sont très inégalement connues et

la structure géologique n’en a pas été révélée dans son
ensemble. Mais depuis Richthofen, Pumpelly, Loczy, Futterer, les
membres de la Mission Lyonnaise et beaucoup d’autres encore,
les explorateurs sérieux se sont succédé en assez grand nombre
pour que l’on puisse déterminer les allures des chaînes et classer
les arêtes suivant l’importance des obstacles qu’elles présentent
aux communications générales entre les diverses contrées du
« Milieu ».
65
Dans son ensemble, le système orographique chinois peut

être considéré comme une dépendance du Kouenlun, et en
partie comme son prolongement direct. Quant aux plissements
p.40 parallèles du Thian chañ qui se continuent et réapparaissent
dans la Mongolie, ils ne pénètrent pas dans la Chine proprement

dite.
Le Nan chañ, dont les masses de grès forment à son extré-

mité nord-orientale l’ourlet extérieur du Kouenlun, aboutit au
grand coude du Hoang ho, en aval de Lantcheou, et traversé par
le fleuve en une série de défilés parallèles, entre dans la
péninsule des Ordos, où il se perd dans les hauteurs du plateau.
Mais les principales chaînes de la Chine appartenant au système
du Kouenlun continuent les saillies des hautes terres tibétaines,
telles que les monts Bourkhan-Bouddha et Odountala. La crête la
plus régulière de ce Kouenlun chinois constitue la chaîne des
Tsing ling ou « Montagnes Bleues », qui alignent leurs pointes
neigeuses de l’est à l’ouest, au sud de la profond vallée du
Weïho et de Singan fou. Cette muraille de granit et de schistes,
haute et pénible à traverser, marque bien la limite naturelle
entre la Chine septentrionale et la Chine méridionale. Le
contraste le plus saisissant de la « Fleur du Milieu » est celui
que présentent les deux versants des Tsin ling. Au nord
s’étendent les contrées uniformes couvertes de la terre
poussiéreuse du lœss qui produit le froment, au sud se profilent
les collines ravinées et boisées où l’on récolte le riz le blé, les
feuilles de mûrier. A l’est, ce diaphragme semble brusquement
interrompu au sud-ouest de Kaï foung, et les alluvions des
plaines recouvrent toutes les roches profondes. Pourtant, sur le
66
prolongement de l’axe des Tsing ling, l’arête des Hoaï paraît

appartenir au même système orographique, et Loczy se
demande si le géologue ne doit pas chercher jusque dans
l’archipel du Japon la continuation de l’axe du Kouenlun.
Quant aux autres montagnes de la Chine, elles se rattachent

à l’axe général du continent d’une manière beaucoup plus
indistincte.
C’est ainsi que les Alpes du Tibet oriental et du Setchouen,

qui s’alignent pour la plupart dans la direction du nord au sud,
ont une allure transversale aux saillies parallèles du Kouenlun et
des plateaux tibétains ; elles forment des chaîne séparées les
unes des autres par les vallées des fleuves qui s’écoulent vers
l’Indo-Chine et celles des affluents du haut Yangtze. Il est
certain que les érosions eurent une grande part dans le
modelage de ces massifs : peut-être n’étaient-ils autrefois que le
prolongement des hautes plaines du Tibet, et les vents chargés
de pluie qui soufflent de la mer du Bengale ont-ils été les
principaux agents dans le travail de sculpture qui a donné leur
forme actuelle à ces montagnes. Celles-ci ne seraient alors que
le squelette de l’ancien plateau.
p.41 Les montagnes de Peking, qui servent de degrés exté-
rieurs aux terres hautes de la Mongolie, et celles du Fo’kien

constituent des massifs complètement isolés ayant une direction
générale dans le sens du sud-ouest au nord-est. Le Yangtze,
dans la partie inférieure de son cours entre Kiukiang et Nanking,
s’aligne suivant le même axe, limitant au nord-ouest l’ancien
massif, insulaire ou péninsulaire, du Fo’kien.
67
Le plateau méridional, qui comprend le Yunnan et Koeïtcheou,

se compose de schistes argileux, de grès et de calcaires. Ces
dernières roches ont seules résisté, avec les massifs d’éruption,
aux agents de désagrégation qui ont été fort actifs, et il en est
résulté la formation de vallées très encaissées et profondes, où
l’on descend par des escaliers de 4 000 mètres et davantage.
Toutes les rivières de la contrée coulent au fond de tranchées
insalubres et d’accès difficile.
II. Hoang Ho et Yangtze Kiang.

@
Les deux grands cours d’eau de la Chine, le fleuve Jaune et le
fleuve Bleu, sont disposés de manière à faciliter singulièrement
l’unité nationale des riverains. L’un et l’autre ont une orientation
générale parallèle à l’équateur, de sorte que les migrations
peuvent se faire de proche en proche le long des deux fleuves,
sans que les colons aient à souffrir d’un changement de climat
autre que celui qu’amène insensiblement, dans le sens d’une
plus grande égalité, l’abaissement gradué du pays à mesure que,
de l’occident à l’orient, on s’approche de la mer de Chine.
Quoique les deux courants se développent à de très grandes

distances l’un de l’autre dans leur partie moyenne et que de
nombreuses chaînes de montagnes, prolongement oriental du
Kouenlun, s’élèvent entre le Hoang ho et le Yangtze kiang,
cependant des passages très fréquentés s’ouvrent entre les deux
cours moyens, de la vallée du nord, celle du Jaune, à la vallée du
sud, celle du Bleu.
68
Dans la haute région, la vallée transversale que parcourt le

Min pour s’unir au Yangtze offre, entre les deux fleuves, une
première voie fort pénible, mais cependant pratiquée depuis un
temps immémorial ; celle qui emprunte la vallée du Kialing est
moins difficile et plus suivie. A l’est, le Hañ kiang parcourt aussi
un large sillon ouvert obliquement d’un fleuve à l’autre dans les
parties les plus importantes de leurs cours. Enfin, dans la région
inférieure, les plaines alluviales des deux grands cours d’eau se
confondent, et parfois même les flots errants du p.42 Hoangho
sont-ils allés se jeter dans un estuaire communiquant par des

branches latérales avec ceux du Hoaï et du Yangtze.
On peut dire qu’en réalité les deux bassins fluviaux, com-

prenant ensemble, dans le Tibet, le Koukou nor, la Mongolie et la
Chine, une superficie de 2 775 000 kilomètres carrés, dont
4 775 000 pour le Yangtze, appartiennent à un même système
hydrographique. La moitié de cet espace qui se trouve au sud
des steppes mongoles et à l’est des plateaux tibétains est
devenue naturellement le domaine agricole d’une seule et même
nation.
On s’occupera plus loin de ces deux grands dispensateurs de

la vie chinoise ; on en contera les bienfaits, les méfaits, les
longues aventures entre la montagne et l’océan.
Il suffira de dire ici que si le « Bleu » l’emporte sur son rival

en longueur de voyage, dire de drainage, puissance de flot,
fécondité des plaines, fourmillement des hommes ; le « Jaune »
a créé la nation du « Milieu ».
69
C’est dans les pays du « Jaune » que les Chinois devinrent

des paysans parfaits, de vigoureux équilibre moral, de patience
pour ainsi dire éternelle.
Le « Bleu » n’influa que secondairement : la nation était déjà

faite quand la région du Yangtze se peupla des émigrants de la
contrée du Hoang ho, et la nouvelle patrie ne put que modifier
en surface une personnalité déjà arrêtée en substance : ainsi à
des armes solidement trempées on ajoute l’éclat et le poli.
Plus riches, plus industrieux, groupés en de plus grandes

villes, les Chinois du fleuve Bleu, originaire du fleuve Jaune, ont
acquis des qualités extérieures qui ne sont point à dédaigner ; ils
sont devenus plus policés, plus fleuris, plus artistes.
Mais tout ce qu’ils ont de fort, de durable, d’inexpugnable,

c’est dans les régions du Nord que la nature le leur a donné.
III. Chine méridionale.

@
La partie méridionale de la Chine, au midi de ces deux fleuves
jumeaux qui entourent la vraie « Fleur du Milieu », est moins
solidement unie au reste de l’Empire. Dans cette région, les
montagnes sont plus hautes qu’au centre du pays et se
succèdent en un plus grand nombre de chaînes, orientées
parallèlement du sud-ouest au nord-est. Le principal fleuve de la
contrée, le Si kiang, n’est pas comparable par son
développement aux deux rivières maîtresses de p.43 la Chine et
ses vallées latérales n’ouvrent pas aux populations d’aussi larges

voies vers l’intérieur.
70
Cette partie de l’Empire, qui constitue un territoire distinct du

reste de la Chine et qui, d’autre part, se rattache aux régions de
l’Indo-Chine par les hautes vallées du fleuve Rouge et du
Mekong, contraste assez avec la région des grands fleuves par
son climat, par ses productions naturelles et par ses populations.
Les Chinois méridionaux diffèrent beaucoup des Chinois du

nord par le langage et les mœurs, et pendant le cours de
l’histoire, ils ont fréquemment fait partie d’autres agglomérations
politiques. Et ils sont encore bien loin d’y avoir complètement
assimilé les anciens possesseurs du sol, races encore
vigoureuses, nombreux clans toujours presque indépendants
dans les lieux montagneux, les cantons reculés. En réalité le midi
de la Chine est un pays dont la conquête est achevée, sauf les
cas de soulèvement, mais où la colonisation et l’assimilation ne
le sont pas encore.
71
CHAPITRE CINQUIÈME
CLIMAT DE LA CHINE
I. Climat de la Chine comparé à celui de l’Europe occidentale : sa
non-tropicalité. II. Pluies.
I. Climat de la Chine comparé à celui de l’Europe

occidentale : sa non-tropicalité.
Fig. I. Isothermes @
p.44 Dans l’ancien monde, la Chine correspond à l’Europe
occidentale par son climat, par ses productions et en

conséquence par son « développement historique ». C’est là ce
que démontrent les observations faites en divers endroits sur la
côte orientale et dans la vallée du Yangtze. Néanmoins, du golfe
de Liaotoung à l’île Haïnan, la Chine est dans son ensemble
beaucoup plus rapprochée de l’équateur que l’Europe, puisque la
région la plus septentrionale du royaume proprement dit,
c’est-à-dire l’extrémité maritime de la Grande Muraille, se trouve
sous le 40e degré de latitude, comme le mont Athos, Minorque et
Coïmbre, et qu’au sud de l’estuaire de Canton tout le littoral
chinois est dans la zone tropicale.
En vertu des latitudes, la Chine devrait être donc plus ou

moins torride.
Mais, par un phénomène d’équilibration, la courbure des

lignes isothermiques ramène, pour ainsi dire, le territoire chinois
au nord et lui vaut un climat plus froid que ne le comporteraient
sans cela les altitudes.
Ainsi, la ligne isothermique du point de glace dans le mois le

plus froid, qui embrasse les Fär-Öer, les côtes de la Norvège
72
méridionale et toutes les îles Britanniques, se p.45 recourbe de
2 500 à 3 000 kilomètres plus au sud pour suivre la basse vallée

du Hoangho, prendre l’axe de la péninsule du Chañtoung et
traverser la Corée vers son milieu. « La température moyenne
de l’Angleterre et de l’Irlande méridionale est à peu de chose
près celle de Peking et de la vallée du Peïho. La moyenne
constatée des îles Scilly est de 11°,5, presque identique à la
moyenne de Takou, qui est de 11°,7. Changhaï, pour la
moyenne du climat, répond aux courbes qui passent entre
Marseille et Nice, entre Florence et Livourne ; dans cette der-
nière ville, située à 12°,21 plus au nord que Changhaï, la tempé-
rature annuelle est légèrement plus haute. Quant à l’isotherme
de 20 degrés centigrades, qui passe au sud du Yangtze, il coupe
l’Afrique nord-occidentale, en suivant approximativement la
direction de l’Atlas et de ses prolongements jusqu’au midi de
Tunis.
Ainsi donc d’Europe occidentale en Chine, les isothermes

divergent singulièrement dans la direction du sud. Il est vrai que
les moyennes d’oscillation de la température indiquent
seulement l’axe des oscillations annuelles du climat, et qu’il faut
tenir compte surtout des extrêmes de la froidure et de la
chaleur.
A cet égard, on peut dire que la Chine est un pays à la fois

plus septentrional et plus méridional que l’Europe tempérée. En
été, les chaleurs y sont plus fortes ; en hiver, les froids y sont
plus rigoureux et le mercure y gèle fréquemment. Par un
phénomène qui semble contradictoire, les températures d’hiver
73
s’élèvent le long du Yangtze, à mesure que l’on s’avance plus

loin dans l’intérieur vers le confluent du Min ; même dans les
gorges d’Itchang il fait moins froid qu’à Changhaï. Ce fait
s’explique par l’abri que présentent les collines riveraines du
fleuve contre les froids, tandis que le long du littoral, les vents
glacés du pôle peuvent librement suivre les rivages et se faire
sentir jusqu’à Singapour : on a vu dans le port de Souataou des
pendentifs de glace se former aux feuilles des cocotiers (Hann).
Sur la côte chinoise les amplitudes annuelles de température

augmentent du sud au nord, de 13 à 23 degrés. A Hongkong,
l’écart est de 13°,4 entre les températures de l’été et celles de
l’hiver ; les chiffres correspondants sont de 15°,6 à Canton, de
24°,3 à Changhaï, de 31°,3 à Takou.
Ci-dessous le tableau succinct des températures moyennes du

littoral européen et du littoral chinois, à latitude égale : p.46
EUROPE — AFRIQUE MANDCHOURIE — CHINE

Edinburgh 55°,56’ 8°,2 Niutchouang 40°,41’ 8°,4
Brest 48°,23’ 11°,7 Peking 39°,57’ 11°,8
Bordeaux 44°,51’ 12°,8 Fousan (pointe mérid.
Livourne 43°,33’ 15°,4 de la Corée) 35°,5’ 15°,5
Lisbonne 38°,43’ 15°,6
Gibraltar 36°,6’ 17°,3 Changhaï 31°,12’ 15°
Biskra 34°,51’ 20°,3 Canton 23° 21°,3
II. Pluies.
Fig. II. Isobares et Isohyètes @
En Europe, les courants atmosphériques luttant pour la
prépondérance sont les vents réguliers du pôle, que le
mouvement de la terre change en vents du nord-est, et les
contre-alizés, que la rotation terrestre transforme en vents du
sud.
74
Sur les côtes orientales de l’Asie, le foyer d’appel que forme

l’immense bassin du Pacifique détourne les airs de leur direction
normale. En hiver, les vents sibériens, émanant du Baïkal, sont
toujours violents, secs, froids, et dévient au sud et au sud-est
pour remplacer la tiède atmosphère qui, des mers tropicales,
s’est épanchée vers le pôle. En été, quand dominent les basses
pressions du continent, les « Terres Jaunes » du Hoang ho, les
argiles et les sables de la Mongolie attirent au contraire les vents
marins, et souvent les nappes aériennes qui reposent sur l’océan
Pacifique sont infléchies en moussons du sud-est vers l’intérieur
de la Chine. Cette déviation des courants atmosphériques se
produit surtout au nord du Yangtze kiang ; pour les contrées
plus méridionales, le foyer d’appel du Gobi, caché d’ailleurs par
les chaînes de montagnes qui se succèdent parallèlement au
rivage, est trop éloigné pour détourner les vents alizés de leur
marche normale du sud-ouest au nord-est, et ceux-ci continuent
de souffler du golfe du Bengale vers les plateaux du Yunnan et
de la Cochinchine à Formose. Mais, dans ces parages, l’air,
sollicité par deux forces différentes, est en état d’équilibre
instable, et c’est là que, sous le double effort, se produisent, lors
du renversement des moussons, et surtout en juillet, août et
septembre, les tafoung ou « grands vents », ces « typhons » si
redoutés, dont un calembour géographique confond le nom avec
celui des « typhons » (τυφων) des marins grecs. Ces tafoung
des Chinois sont les baguios des navigateurs philippins.
La courbe normale des tafoung commence à l’ouest des p.47
Carolines et se dirige vers l’île de Luzon, pour se développer

ensuite à l’est du Japon, dans le même sens que le Kouro-Sivo ;
75
mais nombre de typhons bouleversent également l’atmosphère

et l’Océan dans les mers à demi fermées qui séparent l’Indo-
Chine, les Philippines et Formose. On en compte en moyenne 19
par an. Ils sont d’autant plus violents qu’ils se produisent sous
des latitudes plus rapprochées de l’équateur ; jamais le pivot du
tourbillon ne pénètre bien au loin dans l’intérieur des terres.
Cinq stations météorologiques situées dans Formose et les

Pescadores coordonnent maintenant leurs observations avec
celles de la Chine, de la Corée et du Japon, de manière à
signaler l’approche du danger.
Grâce aux vents réguliers du sud-ouest et aux moussons p.48
qui se portent de la mer vers l’intérieur du continent, les terres

littorales reçoivent en Chine une quantité d’humidité moyenne
aussi considérable que celle de l’Europe occidentale, et les
fleuves, après avoir suffi à l’arrosement de vastes régions
agricoles et rempli de grands lacs à droite et à gauche de leur
cours, emportent encore à la mer un excédent qui s’élève à des
dizaines de milliers de mètres cubes par seconde.
C’est à 1 mètre qu’on peut évaluer la chute annuelle de pluie

dans la région du littoral. Mais cette précipitation, qui se produit
surtout en été, c’est-à-dire dans la saison où les pluies sont
désirables, n’est pas uniforme, tant s’en faut, tout p.49 au long de
la côte ; elle augmente singulièrement dans la direction du midi.

Ainsi, Peking ne recevant en moyenne que 616 millimètres par
an, Changhaï en voit tomber 1 067, Canton 1 182, le rivage des
provinces du Fo’kien et du Kouangtoung 1 750 en moyenne. A
Pakhoï la chute annuelle est de 2 mètres, et il tombe encore plus
76
d’eau du ciel sur le versant méridional de l’île d’Haïnan. Sur les

sommets qui arrêtent les vents humides les averses augmentent
fort l’humidité moyenne ; celle-ci est, par exemple, de 2 m. 653
millimètres sur le pic de Victoria, dans l’île Hongkong. De même,
au cap Sud de Formose, la tranche de pluie atteint 2 m. 229
millimètres.
Dans l’ensemble, et toutes influences locales à part, altitude,

exposition, versant pluvieux ou impluvieux, etc., la précipitation
diminue du sud-est au nord-ouest. Au sud-est on arrive à
1 500-1 800 millimètres par an ; dans la vallée du Yangtze à
1 180, puis c’est 1 000, 800, 600, 500, et quand on atteint le
nord-ouest du Kansou, qui confronte aux steppes sèches et
glaces de l’Asie Centrale, 200, et même moins, aridité de ciel
qu’on peut sans injustice qualifier de saharienne.
Presque toute l’humidité s’abat sous forme de pluie, car les

vents froids de l’hiver proviennent des régions continentales, et
les vents humides sont, pour la plupart, des courants tièdes
venus du sud. Une bourrasque ayant apporté quelques flocons
de neige à Canton, les habitants étonnés y virent une sorte de
coton volant, et quelques-uns le ramassaient, espérant pouvoir
s’en servir comme de fébrifuge.
La nébulosité du ciel est en rapport proportionnel avec les

pluies : elle est la plus forte dans les mois d’été, et le ciel est
plus clair pendant les froidures. Au mois de juin, plus des sept
dixièmes du ciel disparaissent sous les nuages ou les nuelles, sur
tout le littoral de Chine, à l’exception du golfe de Petchili.
77
CHAPITRE SIXIÈME
FLORE ET FAUNE DE LA CHINE

I. Flore de la Chine. II. Faune de la Chine.
I. Flore de la Chine.
@
p.50 La régularité des saisons — toutes exceptions possibles à
part — est l’une des causes qui ont le plus favorisé les progrès
de l’agriculture en Chine. Alors qu’en Europe les variation
annuelles, parfois si considérables, des phénomènes
atmosphériques enlèvent toute sécurité à l’agriculteur et font
varier d’année en année la valeur de se récoltes, les écarts de
production sont beaucoup moindres en Chine, et le paysan y
jette avec moins d’anxiété son grain dans le sillon.
Mais, pour ne rien celer, il arrive, entre temps, que de

grandes catastrophes, telles que les inondations, surtout celles
du Fleuve Jaune, qui sont « inouïes », et quelquefois aussi le
manque absolu de pluies, peuvent priver les populations de la
récolte attendue. La famine devient alors inévitable, une ces
famines semblables à celles de l’Inde avec « fin finale » de
centaines de milliers, et il se peut même, de millions d’habitants.
Jouissant d’un climat tempéré qui dans les régions du sud se

rapproche du climat tropical, la Chine possède une flore très
riche, où les formes de la région hindoue viennent se mêler à
des plantes d’aspect européen. Dans les districts du sud, inter-
médiaires entre la nature de l’Inde et celle du « Milieu », le
même champ peut entretenir la canne à sucre et la pomme de
78
terre ; le chêne et le bambou croissent dans le même p.51
bosquet. Il y a transition graduelle de la flore indienne à la flore

mandchourienne dans la direction du sud au nord.
L’immigration des plantes tropicales est facilitée par

l’inclinaison de nombreuses vallées chinoises vers la péninsule
malaise : le passage de l’un à l’autre climat n’est brusqué du
côté de l’Indo-Chine par aucune barrière de montagnes, de
déserts, de steppes ou de mers, comme au sud de l’Europe,
dans l’Asie occidentale et dans l’Amérique du Nord. Un grand
nombre de plantes, appartenant à la flore hindoue se voient
encore à Canton et à Hongkong, d’autres remontent plus loin
vers le nord ; c’est dans le voisinage d’Amoï, sous le 24e degré
de latitude, que les plantes tropicales trouvent leur limite dans la
direction du pôle. Les espèces du midi qui se propagent le plus
loin vers le nord sont celles qui ont le plus besoin d’une grande
quantité d’eau pour leur croissance, et qui demandent par
conséquent, sinon des chaleurs tropicales, du moins des pluies
aussi abondantes et fréquentes que celles de la région des
tropiques.
De toutes les plantes la plus précieuse est certainement

« l’universel » bambou. Le grand botaniste Bretschneider le loue
en ces termes :
« on le trouve dans toutes les provinces de la Chine ; il sert à

tout et à autre chose encore. On en fait des souliers et des
boucliers pour la troupe, des ombrelles, des montants
d’échafaudage, des mesures, des paniers, des cordes, des
manches de pinceau, des balais, des chaises à porteur, des
79
pipes, des tuteurs pour fleurs et des treillis de jardins. De ses

feuilles on remplit des coussins et des oreillers, on tisse une
sorte de manteau pour les jours de pluie, un soï ou « habit de
feuilles » et l’on en fait des cordes à haler les bateaux, des
tentes pour couvrir ces bateaux, des cannes à pêche, des
paniers à poissons, divers ustensiles de pêcheurs, des
catamarans, espèces de bateaux, ou plutôt de radeaux, tiges de
bambous solidement liées ensemble, et des aqueducs pour
amener les filets d’eau dans les champs. Et il contribue aux
roues élévatoires pour l’irrigation, et il est part intégrante de la
charrue, de la herse, de maints instruments de jardinage et
labourage. On sculpte ses racines et l’on en tire aussi des figures
grotesques, des brûle-parfums devant les autels des dieux. Les
meubles de Ningpo, les plus beaux de la Chine, sont souvent
ornés ainsi de figures, maisons, temples, pagodes de bambou.
Les jeunes pousses, au moment même où elles sortent de terre,
sont un excellent régal estimé d’un chacun, on les mange
bouillies ou en sucreries et bonbons. Une substance qu’on trouve
dans les nœuds est employée comme remède. p.52 Enfin, dernier,
non moindre bienfait, il donne les chop stiks, si fameux en

Chine, l’objet le plus important de la vie domestique, d’un usage
universel à la maison et aux champs, sur terre et sur l’eau ; et
l’on en obtient du papier à tous les degrés de qualité, de celui
sur lequel on écrit jusqu’à celui qu’on mêle au mortier de
maçonnerie. Bref, il est tout, il sert à tout.
Le principal contraste de la flore sinique avec l’européenne

consiste dans le grand nombre de ses espèces ligneuses, lianes.
80
arbustes et arbres : encore à cet égard, la Chine rappelle les

régions tropicales, quoiqu’elle ne possède, pour ainsi dire, pas de
forêts. A Hongkong, où la végétation arborescente a été refoulée
par la culture dans quelques étroites vallées et sur les pentes
supérieures des collines, les arbres représentent le tiers des
espèces, tandis que dans une île de la Méditerranée, Ischia qui,
par sa situation, peut être comparée à Hongkong, les végétaux
ligneux ne constituent que le douzième de la flore, soit quatre
fois moins que dans l’île anglo-chinoise.
Même à Peking et dans le nord de la Chine, où pourtant le

climat est déjà presque sibérien pendant une partie de l’année,
les formes arborescentes sont évaluées au cinquième des
espèces.
Parmi ces plantes ligneuses il en est beaucoup dont les

feuilles ou les aiguilles persistent tout au long de l’année ;
surtout les essences résineuses, des types les plus variés, et
même la Chine l’emporte à cet égard sur l’Amérique du Nord.
Les lauriers appartiennent également à la physionomie

normale d’un paysage chinois. De même les formes arbo-
rescentes de la Méditerranée ont toutes des espèces cor-
respondantes dans l’aire chinoise, et la plupart des arbres à
feuilles caduques, tels que les tilleuls, les frênes, les sycomores,
les érables, se retrouvent en Chine, appartenant aux mêmes
genres que ceux de l’Europe. Enfin, dans la série des arbustes, le
laurier-rose et le myrte rappellent aussi la flore des régions
méditerranéennes.
Une curiosité de la flore chinoise, les arbres nains, donnent un

aspect original à certains bouts de paysage : tel, aux environs de
81
Hongkong, un lycopodium tout à fait charmant, le

mannintchang, que les Chinois montrent aux étrangers comme
un pin resté à l’état d’enfance.
Autre et précieuse supériorité de la flore chinoise sur

l’européenne, le « Noble Empire » possède un grand nombre
d’espèces remarquables par l’éclat de leurs fleurs ou l’élégance
de leur feuillage.
p.53 Ainsi, dans l’archipel de Tchousan, Fortune parcourut une
petite île boisée dont le sous-bois était composé de camélias,

s’élevant à la hauteur de 6 à 9 mètres. C’est du « Royaume
Fleuri » que nous viennent ces fleurs admirables, de même que
le jasmin, l’azalée, la glycine. C’est aussi la Chine qui nous a
donné la soie, la plus précieuse de nos fibres textiles.
II. Faune de la Chine.

@
Quoique des zoologistes instruits, persévérants, aient
parcouru la Chine dans tous les sens, sa faune est encore loin
d’être connue dans son entier, et chaque nouvel explorateur y
découvre des espèces ignorées. Il est probable que beaucoup
d’autres ont cessé d’exister pendant l’époque historique : les
empiétements continuels de l’agriculture ont fini par les priver de
tout refuge. Ainsi, les anciennes descriptions nous parlent du
rhinocéros, de l’éléphant, du tapir, comme d’animaux vivant
dans l’Empire ; on ne sait à quelles époques ils ont disparu.
La faune chinoise, telle qu’elle a pu se maintenir dans les

régions montagneuses et dans les forêts des plateaux de l’ouest,
est très riche, beaucoup plus que celle de l’Europe ; mais dans
82
l’intérieur même de la Chine on ne trouve plus que de rares

espèces sauvages. De même que pour la flore, la transition
graduelle se fait, pour la faune, des espèces hindoues à celles de
la Mandchourie. Les singes, que l’on peut considérer comme des
représentants du monde tropical dans la région tempérée de la
Chine, vivent en petit nombre dans les fourrés et dans les
cavernes des montagnes jusqu’aux alentours de Peking. D’après
Swinhoe et Armand David, au moins neuf espèces de
quadrumanes se rencontrent en territoire chinois et tibétain. Une
douzaine d’espèces de félins, parmi lesquels le tigre, la panthère,
et d’autres carnassiers que l’on s’attendrait à trouver seulement
dans les forêts tropicales, parcourent aussi, mais en petit
nombre, les régions les moins populeuses de la Chine
proprement dite.
Dans son ensemble, la faune chinoise diffère beaucoup de

celle de l’Europe occidentale. Ainsi, sur deux cents espèces de
mammifères, on n’en compte qu’une dizaine qui soient à la fois
européennes et chinoises ; encore quelques petites différences
entre ces animaux de l’Orient et de l’Occident sont-elles consi-
dérées par certains naturalistes comme des caractères spéci-
fiques.
p.54 Les oiseaux européens sont plus nombreux en proportion
dans la faune chinoise, puisqu’on en trouve un cinquième, soit

146 sur 764, presque tous oiseaux de proie et des espèces
aquatiques ; une soixantaine appartiennent aussi à la faune du
Nouveau Monde.
83
Parmi les tortues, les sauriens, les ophidiens, les sala-

mandres, aucun des nombreux représentants que possède la
Chine n’existe en Europe. A l’exception de l’anguille, tous les
poissons des fleuves et des lacs chinois diffèrent de ceux de
l’Occident ; ils ont plus de ressemblance générale avec les
espèces de l’Amérique du Nord. La cause de ce phénomène est
la convergence des eaux fluviales de l’Ancien et du Nouveau
Monde vers le vaste bassin de l’océan Pacifique, où les commu-
nications ont été plus faciles que d’une extrémité à l’autre de la
masse continentale.
84
CHAPITRE SEPTIÈME
LES CHINOIS
I. Diversité des Chinois. — II. Origine des Chinois.
III. Les cent familles ou familles des bak. — IV. Antiquité des Chinois.
I. Diversité des Chinois.

@
p.55 Ce peuple chinois, tellement différent des Occidentaux,
cette nation singulière, si remarquable en tout, celle qui, parmi

toutes les autres, a su le mieux modifier sa flore et sa faune,
forme, nous ne dirons pas une race, mais un groupe absolument
distinct.
On en faisait auparavant le représentant essentiel de la race

dite « mongole », bien qu’il contraste suffisamment avec les
tribus nomades de ce nom ; mais cette expression, à laquelle on
attachait autrefois une valeur précise, n’indique plus aujourd’hui
que les rapports de voisinage entre les nations de l’Asie
orientale.
La population chinoise est évidemment très mélangée, et les

types les plus divers se rencontrent dans l’immense étendue de
l’Empire, de Canton à Moukden et du Chañtoung au Setchouen ;
mais c’est précisément le type envisagé sous le nom de mongol
que l’on trouve le moins souvent représenté parmi les « Enfants
de Han ».
En essayant de reconnaître dans les immenses foules du

Royaume Central quels sont les Chinois moyens, considérés
comme types de la prétendue race, on voit apparaître des indi-
85
vidus de taille médiocre, assez gracieux de formes et grêles de

membres, portés quelquefois à l’obésité, surtout dans les pro-
vinces du Nord.
p.56 Ces Chinois « typiques » ont le visage rond, les os maxil-
laires élevés ; la saillie des pommettes semble s’être développée

aux dépens des os propres du nez, qui sont larges et aplatis, de
manière à ramener vers le bas l’angle interne des paupières : de
là ces yeux obliques et petits, qui sont un des traits carac-
téristiques des Chinois. Disons ici que, d’après Imbault Huart, les
« fils de Han » naissent avec un nez qui ne diffère pas de
l’européen ; mais « il faut souffrir pour être beau » : on com-
prime donc, on presse, on écrase patiemment, des mois durant,
les os et cartilages tendres jusqu’à parfaite « beauté » de ce trait
principal du visage. « Quand elles ne sont pas surveillées de
près, les nourrices chinoises font la même chose aux enfants des
étrangers : aussi y a-t-il beaucoup de blancs nés en Chine de
parents européens ou américains, qui ont le nez légèrement
aplati. » Les cheveux, de même que les yeux de Jean le
« Chinois », sont toujours noirs, mais grossiers et rudes ; la
barbe est rare, surtout parce qu’il est d’usage de s’épiler jusqu’à
l’âge de trente ans, et l’on entrevoit à travers les poils le fond
blanc, jaune ou brun de la peau, suivant les climats. La forme
générale du crâne est allongée, principalement chez les citadins,
tandis que les Mongols ont d’ordinaire la tête beaucoup plus
arrondie. La plupart des Chinoises sont petites et menues ;
celles qui s’occupent aux travaux les plus pénibles gardent la
délicatesse de leurs formes. Différentes à cet égard des femmes
d’Europe surmenées de travail, elles ne perdent ni la souplesse
86
du corps ni la grâce des allures ; seulement leur teint se brunit

par le soleil et le grand air.
Déjà dans les anciens livres et dans les discours de Confucius

il est question des contrastes qu’offrent les traits physiques et
les caractères moraux entre les différentes populations de la
Chine : celles du nord seraient composées de braves ; les
hommes du midi auraient la sagesse et la prudence en partage ;
ceux de l’est se distingueraient par la bienveillance et
l’humanité ; ceux de l’ouest se recommanderaient par les mœurs
fidèles et sincères.
Les voyageurs, observateurs, auteurs de ce temps-ci notent

également, de province à province, les différences qui les frap-
pent dans le type et le caractère des habitants.
Au-dessus des divergences locales, il paraît bien démontré

que les Chinois septentrionaux ont plus de calme, de douceur, de
politesse, de tenue, qu’ils font moins grise mine aux étrangers ;
que les Chinois méridionaux, surtout les Cantonais, l’emportent
en énergie, en audace, en rudesse, comme ils l’ont toujours
prouvé, comme ils le prouvent encore dans la guerre p.57 et dans
la paix qui, pour beaucoup d’entre eux, les pirates, était ou est
encore la guerre.
On s’accorde à donner la palme aux gens du Chañtoung pour

la valeur physique et morale. Les hommes du Chañtoung, dit à
peu près Archibald Colquhoun, dans sa China in transformation,
les hommes du Chañtoung l’emportent sur le reste des Chinois.
La marine de l’Empire en tire ses meilleurs matelots, et sur terre
ils ont diversement montré leur prouesse comme pionniers plus
ou moins brigands et comme colons dans le Liaotoung et la
87
Mandchourie. A la subordination de la Mandchourie la Russie ne

gagne pas seulement des territoires précieux, mais surtout le
peuple guerrier, industrieux, intelligent, assimilable des émigrés
du Chañtoung.
Quelles que soient toutes leurs vertus, et aussi leurs défauts,

il est et demeure donc certain que les Chinois des diverses
provinces contrastent nettement les uns avec les autres. Ce qui
fait le lien national, c’est la civilisation commune et non la race,
car les éléments aborigènes du peuple se sont mêlés
diversement avec des Tibétains, des Turcs, des Mongols, des
Mandchoux, des Barmans, des Malais, et de nombreuses peu-
plades encore à demi sauvages, Si fan et Miaotze, qui n’ont pas
même de désignation ethnique.
Mais voici déjà quatre ou cinq dizaines de siècles que les

cultivateurs de toute origine vivant dans la vaste région naturelle
du Hoang ho et du Yangtze kiang ont les mêmes destinées
historiques, parlent les dialectes d’une même langue et sont
devenus une même nation. Peu à peu, par l’effet du temps,
maint contraste s’est effacé entre les races primitives. Mais
l’opposition subsiste encore avec une singulière vigueur dans
quelques provinces du midi, notamment dans le Fo’kien et le
Kouang toung : les habitants de ces pays forment, pour ainsi
dire, comme deux nations plus ou moins entremêlées suivant la
vallée ou la montagne.
II. Origine des Chinois.

@
88
Où naquit cette civilisation première qui, d’éléments

nombreux, finit par constituer, d’une part, la grande nation
chinoise, tandis que, d’autre part, d’après maints anciens
auteurs dont l’erreur est désormais démontrée, elle aurait fourni
à la race blanche même ses premiers éléments de culture ?
A cette question le Chinois peut répondre en toute p.58
vraisemblance que c’est du nord-ouest que lui vint la lumière, à

travers le désert du Gobi, « qui, à ce moment-là, peut-être,
n’était pas un désert ».
Il est très probable en effet que cette vaste région de la

« terre jaune », située principalement au nord du Hoang ho,
exerça une influence capitale dans l’histoire de la civilisation des
peuples de la Chine. Nulle part dans le monde il n’existe en un
seul tenant une aussi grande étendue de terres d’une culture
facile : sur un espace égalant en superficie une fois et demie la
France, le sol est partout léger, friable, propre à la culture des
plantes nourricières ; seulement les sommets de quelques
montagnes apparaissent au-dessus de cette terre jaune, que la
charrue pourrait transformer entièrement en un champ de
céréales tel qu’il n’y en aurait pas de pareil au monde.
Ainsi des millions, et encore des millions de paysans ont

trouvé facilement leur subsistance dans cette ample contrée, où
de plus ils avaient l’avantage d’être protégés contre les nomades
des alentours par les ravins et les défilés d’érosion, qui font de la
contrée un labyrinthe inaccessible aux étrangers. Cette région de
la terre jaune, Hoang tou en chinois, était donc des plus
favorablement situées pour une société se développant
normalement en paix.
89
A mesure que se desséchaient les lacs de l’Asie centrale et

que le désert empiétait sur les cultures, les populations,
refoulées des pays de l’ouest, où elles s’étaient trouvées en
rapports continus avec des Chaldéens, des Hindous, des Persans,
descendaient vers le Hoang tou, portant avec elles leurs
connaissances et leurs industries. Chaque vallée fluviale devenait
un chemin pour la civilisation du peuple d’agriculteurs ; de
proche en proche, la culture, le langage, les mœurs, les arts se
propagèrent du nord au sud dans toute la contrée qui est
devenue la terre chinoise.
Si, parmi les points cardinaux, les Chinois donnent la

prééminence au sud, si leurs chars d’honneur sont tournés vers
le midi et s’ils cherchent leur méridien magnétique en regardant
vers le pôle austral de leurs boussoles, la raison en est peut-être
à ce que le mouvement de migration et la marche de la
civilisation chinoise se sont faits principalement dans ce sens.
C’est ainsi qu’aux États-Unis les progrès incessants de la

colonisation à l’occident des Alleghanies avaient donné à
l’horizon du couchant une sorte de supériorité mystique : « C’est
à l’ouest que nous guide l’étoile de l’Empire ! » répétèrent long-
temps les Américains du Nord.
III. Provenance occidentale de la civilisation chinoise :

les cent familles.
@
p.59 La science vient de le démontrer, sans contestation
possible : non seulement la civilisation chinoise n’a pas fourni le

germe de la civilisation occidentale ; mais tout au contraire c’est
90
l’Occident, en ce cas spécial, l’Occident de l’Asie, notre « Asie

Mineure », qui donna le levain de fermentation à la communauté
du Hoang ho destinée à devenir le Grand et Pur Empire.
Le nom de Bak Sing, que les Chinois attribuent aux

fondateurs de leur Royaume Fleuri, se traduit unanimement chez
eux par « les Cent Familles », mais il signifie tout aussi bien
« les Familles des Bak ».
Et ici nous touchons au vif des origines de la civilisation

chinoise, dont Terrien de la Couperie a définitivement démontré
la provenance occidentale dans des ouvrages d’une science sûre,
d’une pénétration merveilleuse — œuvres d’ailleurs de forme
incohérente, de style diffus et confus.
Les chroniques de la Chine, dans leur partie semi-historique,

semi-mythique, ne remontent guère au delà de quarante siècles,
à l’époque de l’empereur Yu, auquel on attribua naturellement,
comme à un Hercule, toutes les actions héroïques, tous les faits
mémorables, et toutes les inventions, comme à un Dieu ou
demi-Dieu. Ce dut être à peu près à cette époque-là que les
émigrants occidentaux, porteurs de l’avenir, tirent leur entrée
dans le Royaume Fleuri par les frontières du nord-ouest. Ils y
trouvèrent probablement des villes, des tribus, des nations, des
richesses, tout comme les Romains en Gaule.
Donc, Bak Sing, les Cent Familles ou les Familles des Bak, les
Chinois appellent ainsi les fondateurs de leur histoire, de leur
société. « Cent Familles » peut-être, parce que les nouveaux
venus se groupèrent en communes analogues aux Hundreds des
Anglo-Saxons.
91
Mais, d’après Terrien de la Couperie, le nom des Bak est

vraiment un nom propre. Il représente un peuple des Bali, qui
vivait autrefois en Chaldée, sur le bas du fleuve de l’Euphrate, et
qui, dans ses diverses stations sur la route de l’Orient, aurait
laissé son ethnique à un grand nombre de villes et de lieux. Tels
Bag-dad, Bag-istoun ou Bisoutoun, le lieu de la fameuse
inscription trilingue de Darius, fils d’Histaspas, Bak-tyari,
Bac-tros, Bac-triane. Les Bak seraient le même peuple que les
Sag-gigya ou les « Hommes à tête noire » dont parlent aussi les
annales chaldéennes, et dont le nom se retrouve en Chine dans
celui de Limin, « race à cheveux noirs » que les Chinois
s’appliquent volontiers.
p.60 Suivons l’itinéraire que Terrien de la Couperie trace aux
Bak de la plaine potamique de Chaldée.
Ils seraient, ou ils sont d’abord montés dans la Susiane, où ils

seraient ou sont restés longtemps sous la puissance de rois
portant le titre de Nakhonte.
Puis ils auraient ou ont émigré plus à l’est, dans le pays qui
aurait ou a reçu d’après eux le nom de Bactriane.
Ensuite et enfin, par petits groupes ils auraient ou ils ont

franchi les Pamir pour redescendre dans le pays des Cinq
Fleuves, la Kachgarie de nos jours, et gagner peu à peu la
contrée qui est maintenant la province du Kansou : la nature du
climat, vraisemblablement plus humide alors qu’aujourd’hui,
aurait ou a facilité le mouvement de migration.
Le nom du chef Nakhonte sous lequel se serait ou s’est

accompli cet exode se retrouve en chinois sous la forme de Naï
92
Hoangti. Et c’est quarante-deux siècles exactement qui se

seraient ou se sont écoulés depuis que le peuple de la Méso-
potamie occidentale aurait ou a pénétré dans le bassin de la
Mésopotamie orientale.
Il est certain que les savants peuvent contester les détails et

les dates précises, l’itinéraire du voyage et le sens des mots
transcrits par Terrien de la Couperie ; mais ce que l’on ne saurait
contredire, c’est le fait même de l’immigration de nombreux
colons venus des bords de l’Euphrate à ceux du Hoang ho et
portant avec eux une civilisation qui se greffa victorieusement
sur la civilisation nationale. A cet égard les preuves recueillies ne
peuvent laisser aucun doute : c’est par centaines que Terrien les
énumère. En voici quelques-unes.
L’écriture chinoise dont on se servait à cette époque n’était

autre que l’écriture cunéiforme telle qu’on la retrouve sur les
monuments de Ninive et sur la haute paroi de Bisoutoun.
L’expression dont on fit usage dans le Royaume Fleuri pour
désigner ces caractères est le terme de « griffes d’oiseau ». Les
signes furent d’abord identiques, mais la différence des
matériaux employés leur fit bientôt changer de forme : au lieu
de graver sur la pierre, les Chinois apprirent à peindre sur des
fragments de bambous, et peu à peu les lettres eurent à subir
une évolution qui les transforma entièrement ; mais on a con-
staté toute la série des transitions, aussi bien dans la forme que
dans le sens des lettres.
Les apports les plus évidents, où l’on ne saurait voir l’effet

d’une simple coïncidence dans l’évolution générale, se retrouvent
93
dans les connaissances mathématiques et astronomiques des

Chinois. Les anciens Dak avaient appris des p.61 Chaldéens à
préciser la longueur de l’année solaire ; ils la divisèrent comme

eux en douze mois et en quatre saisons, auxquels ils donnèrent
des noms d’un symbolisme analogue. Ils partagèrent ainsi
qu’eux les mois en subdivisions de sept jours et de cinq jours et
leurs heures firent aussi quotidiennement deux fois le tour du
cadran. Ils connurent également la période astronomique du
nombre d’or, des dix-neuf ans, période indiquant le retour d’une
coïncidence de marche entre le soleil et la lune, et que l’on crut
longtemps avoir été découverte par les Grecs — mais que l’on
sait maintenant être du fait des Chaldéens.
Et que d’autres ressemblances intimes ! Les Chinois obser-

vèrent les étoiles à leur passage méridien au moyen d’instru-
ments analogues à ceux des astronomes de Chaldée, et ils pro-
fessèrent les mêmes théories au sujet des planètes qu’ils sym-
bolisèrent par les mêmes couleurs ; ils surent calculer le retour
des éclipses et leurs annales astronomiques signalent une
éclipse de soleil qui eut lieu il y a quatre mille cinquante ans. Les
uns et les autres désignèrent par des synonymes les Pléiades,
l’Étoile Polaire, la plupart des signes du Zodiaque. Ils usèrent des
mêmes poids et mesures, ils eurent la même échelle de
musique, les mêmes systèmes décimal et duo-décimal, les
mêmes nombres sacrés pour les calculs de magie et les cycles
d’années, enfin les mêmes points cardinaux, mais disposés d’une
autre manière, comme si l’on avait fait tourner la rose des vents,
le nord se trouvant toujours placé à l’endroit où nous avons
l’habitude d’indiquer l’ouest : or, les découvertes récentes des
94
assyriologues ont montré que diverses populations de la

Mésopotamie déplaçaient de la même façon leur table des points
cardinaux.
En admettant donc, ce dont il ne convient plus de douter, que

les Bak modifièrent le peuple du Hoang ho comme les Grecs
l’Italie, et les Romains la Gaule, les dits Bak n’apportèrent pas
avec eux l’écriture et les sciences seulement, mais aussi les arts
et les métiers. Ils connaissaient les métaux nobles et savaient
les fondre ; ils fabriquaient des bateaux de cuir, ils harnachaient
deux chevaux de front à leurs chariots de guerre, ils
reproduisaient des figures sur leurs poteries et leurs vases de
métal. Tout cela ils l’apprirent aux Chinois.
Ils leur apportèrent aussi, naturellement, des légendes que

les « fils de Han » accommodèrent à leur manière, notamment
celle du déluge.
Enfin ils arrivèrent avec le plus précieux des grains, avec le

froment nourricier.
Ainsi l’histoire du monde est redevable à des savants p.62
pénétrants, et à Terrien de la Couperie plus qu’à n’importe lequel

d’entre eux, de ce fait capital dans les annales de l’humanité :
les deux plus grandes civilisations des hommes, si diverses, et
même à un certain point contradictoires entre elles, ont toutes
deux une même origine, au pays des Chaldéens contemplateurs
du ciel étoilé.
IV. Antiquité des Chinois.

@
95
Comme celles de l’Europe, les populations de la Chine ont eu

leurs âges de pierre, de bronze, de fer, et les collections de
l’Extrême Orient renferment des instruments et des objets de
toute espèce, semblables à ceux des périodes paléolithique et
néolithique de l’Occident. Sladen a rapporté du Yunnan plusieurs
haches en jade. Comme en Europe, ces armes d’autrefois sont
des « pierres de foudre », des traits lancés par le dieu du
tonnerre. Les Chinois ont divisé les âges antérieurs à la
civilisation actuelle en trois époques correspondant à celles de
nos archéologues : « Fu hi, disent-ils, fabriquait des armes en
bois ; celles de Thin ming étaient en pierre, et celles de Chi yu
en métal » ; mais lorsque les armes de fer étaient déjà connues,
les flèches de pierre étaient encore considérées comme ayant
une vertu symbolique, et dans les mains du souverain elles
étaient tenues pour un insigne de la royauté. Jusqu’au XIIe siècle
de l’ère ancienne, les empereurs de Chine recevaient en tribut
des têtes de flèches en pierre, et longtemps encore après cette
époque, les tribus sauvages qui vivent à l’occident de l’Empire se
servaient d’armes de cette espèce. Les Chinois ont encore dans
leur écriture un caractère particulier qui signifie « pierre à
fabriquer des pointes de traits ».
La nation chinoise a passé par une série de progrès cor-

respondant à ceux des nations civilisées des autres parties du
monde ; seulement, ces premières évolutions ont été terminées
plus tôt dans le « Royaume Fleuri », après qu’il eut reçu du
peuple errant des Bak le principal ferment de sa civilisation.
Ces habitants de l’Europe occidentale, aujourd’hui très

outrecuidante, et comme folle d’elle-même, étaient encore en
96
pleine sauvagerie lorsque les Chinois, il y a quatre mille ans,

écrivaient déjà leur histoire.
En dépit des pauvretés de style et de pensée, malgré le fatras

des redites, le corps des annales chinoises est le monument
d’histoire le plus authentique et le plus complet que possède
l’humanité. Pour l’ancienneté des chroniques et la p.63 certitude
des faits qu’on y rapporte, aucun peuple ne possède un trésor

comparable à celui que les historiographes ont légué au peuple
chinois, encore que jadis l’empereur Tsin-chi Hoangti, « voulant
que le monde commençât avec lui, que tout le passé fût
enveloppé dans un oubli éternel », ait condamné au feu tous les
livres gravés jusqu’à son avènement, sauf, dit-on, ceux qui
traitaient de la divination, de l’agriculture et de la médecine.
Mais l’ordre du souverain ne put être exécuté ex æquo dans tout
l’Empire, et nombre de volumes, d’une manière ou de l’autre,
échappèrent à la proscription.
Vicissitudes politiques, phénomènes de la nature, événements

de toute espèce sont également enregistrés dans ces chroniques
du temps passé de la Chine, et la science doit utiliser avec
d’autant plus de confiance ces annales régulières et précises que
des observations astronomiques, faites à diverses époques et
racontées dans ces documents, permettent d’en contrôler les
dates sous les vingt-deux dynasties auxquelles a obéi ce grand
pays durant les quatre mille années de son histoire à nous
connues.
97
CHAPITRE HUITIÉME
LA LANGUE CHINOISE
I. Monosyllabisme et pauvreté du chinois : le ching. — II. Écriture
idéographique. — III. Lente transformation du chinois. — IV. Littérature
chinoise. — V. Patois chinois.
I. Monosyllabisme et pauvreté du chinois : le ching.

@
Quoique policés depuis tant de siècles, bien avant l’époque où
les Occidentaux commencèrent à émerger de la barbarie, les
Chinois se distinguent parmi tous les peuples civilisés par la
forme encore rudimentaire de leur langage : ils sont restés à cet
égard dans une période de développement qui, chez les Aryens
et les Sémites, appartient à la période préhistorique.
Qu’il soit faux ou vrai qu’on reconnaisse dans certains

monosyllabes chinois d’antiques polysyllabes réduits par la
contraction, les fils de Han ne possèdent, peu importe quel
dialecte ils parlent, au midi comme au nord, qu’un petit nombre
de mots, tous unisyllabiques, n’exprimant qu’une idée générale
et ne prenant de sens déterminé que dans la phrase : c’est le
discours qui, en les rangeant à la suite les uns des autres,
suivant certaines règles de position déterminée, en fait des
noms, des adjectifs, des verbes ou des particules. La grammaire
se réduit à une syntaxe, ce dont les gens du Royaume Fleuri ne
sauraient trop se féliciter, si, comme le croit Guillaume de
Humboldt, l’absence de grammaire augmente la sagacité de la
nation chinoise, parce que là où il n’y a pas de règle, il faut
raisonner chaque cas. En réalité la règle de position des mots est
98
bien une règle ; mais il est certain que l’éducation p.65 nécessaire
pour arriver à la science parfaite du placement des mots dans le

discours donne à l’esprit une singulière finesse, et contribue à
faire des lettrés d’admirables diplomates (Pouvourville).
Il se trouve que de tous les dialectes parlés et écrits en Chine,

le plus pauvre est celui dont on use dans la capitale du Milieu, à
Peking, le langage dit « mandarin », le Kouan hoa : il ne
dispose, d’après Wade, que de 420 monosyllabes différents, de
460 d’après Wells Williams. Les dialectes de Changhaï et de
Ningpo se rapprochent du langage mandarin et ne comprennent
guère plus de mots ; mais le dialecte de Souatoou, que l’on parle
dans la partie sud-orientale de Kouangtoung, a 674
monosyllabes, d’après Goddard, et celui de Canton même en
possède 707. Le dictionnaire de Maclay et Baldwin en énumère à
Foutchsou 928, dont quelques-uns sont très rarement employés.
Le dialecte le plus riche de la langue chinoise est celui de
Tchangtcheou, près d’Amoï ; d’après Medhurst et Douglas, ses
846 mots en forment plus de 2 500, grâce à la diversité des
intonations, qui sont, en parole chinoise une sorte d’accent
tonique bien plus compliqué que celui qui régit nos langues
occidentales.
En effet, la pauvreté de leur idiome en mots de prononciation

différente oblige les Chinois, de même que tous les autres
peuples parlant une langue monosyllabique, à changer le sens
du mot, suivant l’intonation avec laquelle ils le prononcent. Le
ching, c’est-à-dire la modulation en ton neutre, majeur ou
mineur, décide de la signification précise du monosyllabe dans la
99
conversation : c’est certainement le trait le plus caractéristique

de ces idiomes singuliers.
Cette prononciation avec modulation chantante a toujours

pour les Européens quelque chose de vague, d’indécis, et varie
singulièrement de province à province, même en des villes
rapprochées les unes des autres. Ainsi, le caractère qui se
traduit en français par le mot « enfant » et qui se rencontre dans
un grand nombre de noms géographiques, se prononce ts dans
la Chine du nord ; à Canton, il devient tz ou dz ; à Macao, il se
change en tchi. Le sens de « deux » est exprimé par un seul
caractère ; mais, sans aller jusqu’en Corée, au Japon, en
Cochinchine, où la prononciation est encore différente, on entend
pour ce mot les sons divers de öl, orl, oul, ourh,’rh, lur nge, ngi,
je, ji, e, i. De même, la plupart des mots homophones subissent
des changements analogues de sons. C’est principalement dans
le dialecte de Fo’kien que les sons semblent se confondre, au
désespoir de l’étranger surpris à chaque mot : il cherche
vainement à distinguer entre l, m et b, entre h et p, entre ien et
ian, an et in.
p.66 La variété de prononciations, ajoutée à la pénurie des
mots, donne au ching une valeur prépondérante pour la diffé-

renciation des idées : de là vient que le Chinois attache beau-
coup plus d’importance à la tonalité qu’à la prononciation
alphabétique des sons.
C’est ainsi, par exemple, que le caractère qui signifie « eau »

peut se dire sui, chui, ch’ui, ch’oui, ou même tchvui, et tout le
monde le comprendra, pourvu qu’on sache le prononcer avec le
100
ton ascendant qui lui est propre, tandis que le mot sui, prononcé
dans un ton descendant, n’est compris de personne.
La gamme des mots ne comprend pas seulement la tonalité

montante et la tonalité descendante : Morrison et Rémusat
énumèrent quatre tons ; de Guignes en reconnaît cinq ;
Medhurst en trouve sept, et, si l’on comprend l’ensemble des
dialectes. il faut admettre l’existence de huit tons, une octave
complète, puisque chacun des ching que marque Rémusat a ses
deux variantes. En tenant compte de toutes les nuances
délicates du langage, on pourrait porter à douze, et même au
delà, le nombre des intonations employées dans la conversation
des gens du Fo’kien. Les syllabes ne sont pas seulement longues
ou brèves : on les distingue en longues sourdes, longues
montantes, brèves interrogatives et brèves tombantes.
Chaque mot a sa modulation propre ; il faut appliquer la

gamme à la conversation, comme le fait un musicien en chan-
tant des syllabes. M. Léon de Rosny voit dans le parler chinois
l’indice de l’origine commune du langage et du chant. La prière,
qui rappelle dans le Royaume Central, comme partout ailleurs,
les formes archaïques du langage, est toujours une cantilène. Et
de même les enfants étudient à haute voix en chantant.
Phénomène qui paraît inexplicable au premier abord, et qui

pourtant s’explique de lui-même fort aisément, cette langue
concise en théorie à l’extrême limite du possible, ne l’est
aucunement en pratique. L’abbé Jean Carreau nous déduit fort
clairement le cas :
« En Chine, la langue du peuple est courante et facile, mais

forcément prolixe et verbeuse sous peine d’être incompréhen-
101
sible. Pour exprimer les besoins ordinaires de la vie, ce sont

toujours les mêmes phrases stéréotypées dans la bouche de tout
le monde, une série de clichés, de vraies ritournelles que toute la
nation sait par cœur. Mais sortez de ce cercle ordinaire d’idées
familières, c’est une langue ennuyeuse à parler, surtout pour un
étranger, car très souvent, en parlant avec les Chinois, il lui
arrive à l’esprit une idée simple, représentée dans sa langue
maternelle par un seul mot, mais qui, pour être plus ou p.67
moins bien comprise par des auditeurs chinois, même intelli-

gents, a besoin d’être délayée en une ou même plusieurs
phrases. Cela arrête tout l’élan du discours. On dirait une suite
de parenthèses sans cesse fermées et sans cesse ouvertes. Ce
qui rend la langue chinoise parlée forcément prolixe, c’est le
grand nombre de mots homophones qu’elle possède. Pour
rendre toutes les idées qui peuvent hanter le cerveau humain,
elle n’a que 480 sons à son service ; d’où il résulte qu’une mul-
titude innombrable d’idées sont exprimées par des mots ayant à
l’oreille un son parfaitement identique. Pour les différencier les
uns des autres, il a donc fallu les spécifier en accolant à chacun
d’eux un autre mot, ou synonyme ou explicatif. Ce défaut de la
langue parlée disparaît dans la langue écrite, parce que quarante
caractères qui, je suppose, offriront à l’oreille le même son,
offriront cependant aux yeux quarante images différentes. Mais
ici on n’évite Charybde que pour tomber en Scylla. La langue
parlée était ennuyeuse à force d’être prolixe : la langue écrite
est ennuyeuse à force d’être concise : on dirait que les Chinois
ont voulu faire payer à celle-ci le verbiage excessif que leur
imposait celle-là ; ou plutôt on dirait qu’en formant leur langue
écrite, tout l’effort de leur esprit s’est porté sur un seul point, à
102
savoir de pouvoir offrir à l’œil une image différente pour

exprimer une idée différente ; et que, tout entiers au bonheur de
l’avoir trouvée, ils l’ont jetée là brutalement dans une colonne
au-dessus ou au-dessous d’autres images de même genre, sans
se préoccuper de les relier étroitement les unes aux autres par
ces petits nœuds que nous appelons, nous, Européens, préfixes
ou suffixes ; nœuds qui par eux-mêmes ne sont rien, mais qui
cependant répandent une si grande clarté dans la phrase, en
indiquant les genres, les nombres, les temps et l’influence
mutuelle des mots les uns sur les autres. Certes, pour exprimer
des idées morales, la langue chinoise est belle dans sa
majestueuse simplicité : tout y est muscle et nerfs ; chaque
phrase est comme un bloc de granit au grain tellement serré que
le ciseau ne saurait y mordre pour en détacher le moindre éclat.
Mais elle a les défauts de ses qualités ; elle est d’un vague et
d’une obscurité effroyable,... en tout et pour tout, mais
principalement quand on veut la faire entrer dans le cercle des
principes abstraits, dans le monde des sciences exactes....
Il est bien certain que la langue chinoise mérite le nom

d’imparfaite à un rare degré.
La « concurrence vitale » la menace de rudes épreuves.
II. Écriture idéographique.

@
Ainsi, grâce aux intonations diverses, les habitants du
« Grand et Pur Empire » peuvent obtenir des milliers de
significations avec les centaines de mots qu’ils possèdent, mais
le langage n’en reste pas moins insuffisant à exprimer
103
l’ensemble des idées, et la civilisation chinoise a dû appeler

l’écriture à son aide, une écriture synthétique, ne désossant pas
les mots, comme le fait la nôtre.
Le dictionnaire de Kanghi, qui est classique, contient 44 449

caractères différents représentant chacun un groupe de
significations distinctes : c’est ainsi que plus de 150 signes,
figurant chacun une série particulière d’idées, se lisent égale-
ment i. Les mémoires philosophiques, les ouvrages de haute
littérature ne sont compris que par des lettrés, et lorsque la
conversation s’élève au-dessus des banalités ordinaires, les
interlocuteurs doivent recourir au pinceau pour figurer les signes
correspondant à leurs idées.
En réalité les Chinois n’écrivent pas, ils peignent. Le verbe

qu’on applique parfois aux calligraphes, quand, peinture à part,
on dit d’un homme qu’il « peint bien » a chez le Chinois une
valeur littérale.
Leur représentation de la pensée est donc idéographique, ou

pour mieux dire hiéroglyphique, après avoir été purement
représentative, et ce n’est pas chez eux qu’il faut chercher
l’écriture phonétique, encore moins l’écriture commode, rapide,
et, comme on dit, cursive.
On ignore la date de l’invention de cette écriture, certaine-

ment très ancienne. Les Chinois la font remonter au temps de
leurs plus antiques empereurs, c’est-à-dire à l’ère mythique, à
2 700 ou 3 000 avant notre ère.
Quand l’écriture apparut, disent les historiens de Chine,
104
« les cieux, la terre et les dieux, tout s’agita ; les habitants de

l’Enfer pleurèrent toute la nuit, et les cieux, en signe de joie,
firent pleuvoir du grain mûr. Dès l’invention des signes, le cœur
humain commença ses machinations, les histoires fausses, les
mensonges augmentèrent de jour en jour, les procès et les
emprisonnements « fleurirent », le langage spécieux et artificiel
amena la confusion dans le monde : c’est pourquoi les ombres
des morts pleurèrent durant la nuit. Mais aussi, de l’invention de
l’écriture procédèrent la politesse des relations sociales et la
musique ; la raison et la justice se manifestèrent, la sociabilité
régna, la loi fut fixée. Les gouverneurs eurent des textes pour
les guider, les lettrés eurent des autorités à vénérer : c’est
pourquoi les cieux charmés laissèrent tomber des grains mûrs.
p.69 Ni l’étudiant des classiques, ni l’historien, ni le mathéma-
ticien, ni l’astronome n’auraient pu faire quoi que ce fût sans

l’écriture. Et s’il n’y avait pas un langage écrit pour tenir compte
des événements, alors les ombres pourraient pleurer en plein
midi, et des cieux il pleuvrait du sang.
En somme, à peu près ce qu’Ésope disait de la langue.
Et c’est bien le cas en Chine plus que partout ailleurs, car,

sans nul doute, cette écriture si compliquée, qu’il faut des
années pour acquérir à peu près, ce justaucorps qui étouffe la
langue et l’empêche de se développer librement, a fait le plus
grand tort à l’indépendance et au développement de la pensée
chinoise, il l’a figée, comme les bandelettes arrêtent la crois-
sance des pieds des « filles de Han ».
105
Mais sans nul doute aussi c’est bien ce dictionnaire aux

45 000 signes qui a le plus agi pour la durée de la nation.
Au-dessus des idiomes et patois, il a maintenu la langue

nationale, parce qu’il représente, non pas des sons, qui peuvent
varier et varient de province à province, de canton à canton, de
montagne à vallée, mais des mots dont le son n’importe guère,
puisque la représentation s’en impose à l’œil et non pas à
l’oreille.
Dans la langue ainsi fixée, il n’a pas pu se produire à la

longue de décomposition, comme le passage du latin aux
langues romanes, ni de contradiction entre la langue parlée et la
langue écrite, comme il appert à l’orthographe du français, de
l’anglais, du russe. Les sons peuvent varier, du tout au tout ; il
en est des mots écrits, des caractères chinois comme des
chiffres sous lesquels tout homme au monde comprend la valeur
même dans les langues les plus différentes. Un Cantonais, un
homme du Fo’kien lit un caractère de la langue officielle, et sous
ce caractère il range docilement l’idée qui s’en dégage et qu’il
exprime, lui, par un autre son que l’homme de Peking.
« Chaque caractère chinois, dit F. Farjenel, est un petit dessin

qui a la prétention (ajoutons : non justifiée) de peindre les
objets et de représenter le mieux possible les idées, au moyen
de plusieurs espèces de caractères : les figuratifs, les indicatifs,
les inverses, les idéo-phonétiques et les métaphoriques... ; les
figuratifs ne sont que la reproduction graphique des objets
eux-mêmes. Dans l’écriture hiéroglyphique primitive, le dessin
était assez fidèle : un cercle représentait le soleil ; une langue,
106
la bouche ; deux jambes, un homme, etc. Avec les

transformations nécessitées par le besoin d’une p.70 écriture
rapide, ces dessins ont perdu de leur exactitude, les images sont
devenues des signes conventionnels. Pour exprimer des idées
non susceptibles de représentation graphique, ce sont également
des figures conventionnelles qui composent les caractères ; mais
dans les caractères d’origine la plus pure, l’écriture chinoise se
rapproche le plus possible du symbolisme figuratif. Ainsi, par
exemple, le caractère tsiou, qui exprime l’idée de tristesse, de
mélancolie, se compose de deux éléments : l’image de l’automne
et celle du cœur ; la tristesse mélancolique est ainsi dépeinte par
une très poétique image, l’automne du cœur.
Bien peu de caractères chinois éveillent d’eux-mêmes l’idée

de ce qu’ils sont censés peindre.
Qui reconnaîtrait, par exemple, à la simple vue, une image

aussi peu fidèle que celle qui a la prétention de représenter les
dents, tchi ? on peut la comparer à une cage carrée surmontée
d’un toit avec deux « cheminées, garnie de barreaux sur lesquels
deux oiseaux sont perchés ».
Qui devinerait une flûte, go, dans les dix-sept traits, pas
moins, qui nous mettent sous les regards « une maison avec
quatre petites fenêtres, et au-dessous quatre colonnes de
support » ?
On n’est donc pas aidé, dans l’étude de l’écriture chinoise, par

une conformité visible entre le mot et l’objet. On est comme
dans une forêt obscure, « alambiquée », en labyrinthes, où l’on
ne se reconnaît qu’à force de temps et d’erreurs.
107
Il y a du vrai dans cette observation d’Eugène Simon que :
« l’écriture chinoise étant idéographique, et chacun des signes

de cette écriture ne représentant pas seulement une lettre,
comme dans les alphabets phonétiques, ni même un mot, mais
une idée, un Chinois qui apprend à lire ou à écrire ne remplit pas
sa mémoire de mots seulement, mais d’idées qu’il doit expliquer,
commenter ou comparer : ce qui ne peut que hâter le
développement de son intelligence.
Grand avantage, peut-être, mais trop chèrement acheté !
Les caractères se chiffrent par dizaines de milliers ; le dic-

tionnaire dit Tzen wei en contient 33 000 environ, celui de l’em-
pereur Kang-hi près de 44 500, a-t-on dit plus haut, et il ne les
contient pas tous. Il peut y en avoir en tout 50 000, quel-
ques-uns des plus compliqués, ayant jusqu’à quatorze traits,
sinon dix-sept, dont un certain nombre appartiennent à l’un
quelconque des 214 signes fondamentaux qu’on appelle des clés,
les autres servant à modifier dans un certain sens l’idée générale
comprise dans ladite clé.
Sur ce total extrême de 50 000 signes, beaucoup ne sont p.71
plus en usage ; ils ont plus ou moins passé de mode et l’on rien
a cure ; ils font partie de l’histoire plus que de la réalité
courante.
On estime que 5 000 signes suffisent très amplement dans la

pratique ordinaire ; avec 4 500 on réussit à imprimer, disons à
graver, une bible complète. L’imprimerie chinoise du gou-
vernement allemand, considérée comme pourvue au delà du
besoin, possède 10 000 caractères. C’est beaucoup plus que n’en
108
connaît en moyenne un bon compositeur chinois, qui ne les

prend pas à la volée dans sa casse : chacun d’eux « repré-
sentant à la fois une idée, une syllabe, un son et un ton, on les
lui désigne oralement »..
Tout cela est déplorablement compliqué, à l’inverse sinon de

la raison, tout au moins de la commodité, et « colossalement »
éloigné de l’idéal moderne, qui est celui d’une sténographie
intensive. Et c’est par des « trucs » seulement que l’on peut se
servir de cette « idéographie » en certaines choses civilisées,
télégraphiquement par exemple.
D’où vient l’extrême pauvreté de l’appareil phonétique des

Chinois, comparé à la multitude des choses qu’il importe d’ex-
primer dans une langue civilisée ? D’aucuns l’attribuent à la
culture hâtive de la nation, dont la langue aurait été fixée trop
tôt par les scribes du gouvernement et les puristes des
académies. Peuple de laboureurs pacifiques et faciles à disci-
pliner, les Chinois n’ont pas su rompre les barrières que le parler
officiel opposait aux libres transformations de la langue. Par
l’idiome ils sont restés dans l’enfance, et combien la pensée
elle-même a-t-elle dû souffrir de cet arrêt de développement
imposé par le respect du beau langage, et jusqu’à un certain
point comparable à l’atrophiement des pieds des Chinoises par la
compression des douloureuses bandelettes !
Les missionnaires bouddhistes qui convertirent les Chinois à

leur religion, tentèrent à plusieurs reprises d’introduire dans le
pays l’une ou l’autre des écritures phonétiques de l’Hindoustan,
dérivées de l’alphabet sanscrit.
109
Ces diverses tentatives n’eurent aucun résultat sérieux. De

même, des missionnaires ont employé l’alphabet latin pour écrire
des chants, des prières ou des versets pieux que les convertis
apprennent par cœur et dont le sens leur a été expliqué
d’avance. Mais, à moins d’être surchargés de points, de traits, de
barres, d’accents et de signes de toute espèce, et d’être en
conséquence plus difficiles à comprendre que les caractères
actuels, les lettres des alphabets phonétiques, très utiles pour le
langage usuel, ne peuvent servir à la langue vraiment littéraire.
p.72 Les Chinois entendent les sons autrement que les Euro-
péens ; ceux-ci n’ont pas non plus l’oreille faite aux intonations
chinoises et les reproduisent d’une manière certainement
erronée.
Les Chinois du centre et ceux de l’est, qui adoucissent tous

les sons et ne possèdent pas, comme leurs compatriotes du nord
et comme les gens du Yunnan, le son r aspiré, sont obligés de
prononcer Folansi ou Folansaï pour « Français ». Tekue pour
Deutscher « Allemand » et Belihien, Milihien ou Milikien pour
« Américain », et les étrangers établis dans le pays leur rendent
la pareille avec usure pour la prononciation des mots indigènes.
Il faut ajouter que dans le langage courant les Chinois simplifient
ces longs mots étrangers difficiles à prononcer : pour eux les
Français sont des Fa, les Anglais des Ying, les Allemands des
Pous et les Russes des Ou. (A. Ular.)
III. Lente transformation du Chinois.

@
110
Du reste, ces noms mêmes de Folansi et de Belihien, entrés

désormais dans la langue chinoise, sont une preuve qu’une
transformation s’accomplit graduellement et que l’idiome s’en-
richit sans cesse de mots polysyllabiques, termes abhorrés des
puristes mais qui n’en ont pas moins acquis le droit d’usage et
qui réagissent sur la manière de penser des Chinois en la
rapprochant de celle des Occidentaux. Déjà de nouveaux
composés se forment, non seulement pour les substantifs, mais
aussi pour les verbes, par l’union de deux monosyllabes, dont le
sens se trouve ainsi précisé : c’est ainsi que « proche-éloigné »
prend la signification d’« éloignement » et que « parents » naît
des mots ayant le sens de « père-mère ». De même, les termes
qui naissent par centaines dans toutes les villes ouvertes au
commerce d’Europe afin d’indiquer les objets ou d’exprimer les
idées d’importation étrangère prennent peu à peu droit de cité :
tels sont les polysyllabes de « vapeur-air-voiture », ayant le sens
invariable de locomotive, de « vapeur-air-bateau »,
« air-natation-vapeur », « discussion-douceur-gouvernement »,
signifiant respectivement « bateau à vapeur », « ballon »,
« république ». Il suffit que les assembleurs de ces mots aient
dans l’esprit une bonne définition de l’objet ou de l’idée à
nommer en ce nouveau chinois non monosyllabique et, comme
tel, tranchant très vivement sur l’ancien.
D’après les lois et les rites, l’empereur de Chine, il est vrai, a

droit de vie et de mort sur les « caractères », en ce sens qu’il p.73
décide souverainement comment, de quels traits, et de combien

doit se composer tel ou tel d’entre eux, et qu’en certains cas il a
pu défendre d’écrire certains monosyllabes de telle ou telle
111
manière. Mais il ne peut rien et de moins en moins pourra-t-il

quelque chose contre le torrent qui entraîne la langue vers la
création de nouveaux mots pour la légitime expression de nou-
velles idées.
Mal accueillis par les admirateurs du bon vieux temps, ces

mots composés sont employés dans le langage oral et même
dans les ouvrages populaires : ils font partie du sô-ouen, style
usuel qui transforme le noble idiome monosyllabique de Con-
fucius et qui se prête mieux que les autres dialectes aux poésies
populaires, aux contes, aux comédies. Les changements qui
s’accomplirent dans nos langues aryennes pendant la période
préhistorique, s’opèrent maintenant sous nos yeux dans la
langue chinoise, et ce phénomène, dans lequel maint Chinois
morose, loueur du temps jadis, doit voir un indice de décadence
irrémédiable, qu’est-il, sinon le témoignage d’un renouvellement
continuel ?
Sans la contrainte de l’étroite prison où l’écriture idéogra-

phique a muré la langue chinoise, l’idiome des hommes du
Grand et Pur Empire se serait bien certainement développé avec
une tout autre opulence, en tout cas il ne serait plus
uniformément monosyllabique. Bien avant l’arrivée des Euro-
péens qui les a forcés à créer des mots composés, faits en
apparence de deux, de trois mots, mais n’en formant réellement
qu’un (toute écriture à part, s’entend), les Chinois avaient déjà
nombre de termes réellement polysyllabiques sous apparence
monosyllabique.
112
En quoi diffère, par exemple, de tel de nos longs mots

français, espagnols ou allemands une expression telle que celle
de tséou-tao-ti-jen ? Qu’on oublie qu’il faut quatre caractères
indépendants pour l’écrire, qu’on supprime les traits d’union et
l’on aura, dans la vérité des choses, un quadrisyllabe tout pareil
aux nôtres. « La première syllabe, dit Farjenel, correspond à
l’idée de marche, la seconde à l’idée de chemin, la troisième est
un signe de rapport, la quatrième signifie homme, et le tout
représente immédiatement à l’esprit le mot de voyageur. »
On dit que l’acquisition de l’anglais est très facile parce que

l’anglais n’a pas de grammaire : très aisé alors le chinois parce
qu’il en a bien moins encore ; qu’il n’a ni genre, ni nombre, ni
parties du discours, ni déclinaisons, ni conjugaisons, ni modes, ni
temps, bref rien ; que le même mot y est p.74 substantif, adjectif,
verbe, adverbe suivant sa position dans la phrase.
Savoir ces règles de position et ce minimum de syntaxe,

arriver à déterminer quel son, quel caractère de la phrase ou du
membre de phrase représente l’action ou l’état, autrement dit,
quel est le verbe, c’est être maître de la langue du « peuple aux
cheveux noirs », qu’on parle assez aisément au bout d’un temps
assez court. L’écrire couramment c’est autre chose : toutefois,
malgré tant de difficultés, parfois plus apparentes que réelles, il
suffit, en moyenne, de « quatre ans d’études à raison de deux à
trois heures par jour pour apprendre à peu près la somme
d’écriture vraiment nécessaire.
IV. Littérature chinoise.

@
113
Telle se montre à nous cette langue si curieuse, si

manifestement imparfaite, qui est pourtant l’expression d’une
grande littérature ayant déjà cinq millénaires de durée, à partir
de trois mille ans avant l’ère chrétienne, et trois grandes
périodes de développement.
L’âge antéclassique va des premiers balbutiements connus de

la langue jusqu’aux deux maîtres de la philosophie chinoise,
Laotze et Confucius, vingt cinq siècles avant les temps actuels,
âge dont il nous reste deux grands témoins littéraires : le
Chouking ou livre des Annales ; le Siking ou Recueil de vers,
jadis 3 000 morceaux, réduits par la suite à 311 : tous morceaux
d’une authenticité incontestable, qui, dit Léon de Rosny,
« sont parvenus vierges et immaculés jusqu’à nous, grâce à

leur forme inimitable, à leurs rimes, à leur mesure ; c’est le plus
beau monument de l’antiquité chinoise, la plus ancienne
anthologie du monde : la Chine seule sur la terre nous a con-
servé une tradition non interrompue depuis les premiers âges du
monde.
— Rimes et mesures : la poésie chinoise a donc en ceci

grande supériorité sur la poésie « sœur » du Japon, qui ne
s’appuie ni sur la quantité, ni sur la rime, et se borne à
l’alternance du vers de sept syllabes et du vers de cinq, avec
préférence pour la strophe de 31 syllabes en cinq vers.
L’âge classique comprend environ les cinq siècles à partir de

l’époque illustrée par ces deux grands sages ; il est caractérisé
par des œuvres de philosophie et d’histoire ; la langue a déjà
beaucoup perdu de sa flexibilité première (flexibilité qui ne
114
ressemble guère à celle du grec, par exemple), mais elle a

gagné en force, en concision.
Divers connaisseurs de la littérature chinoise prolongent p.75
l’âge classique commencé avec ces deux grands sages jusqu’à

l’intronisation de la dynastie mongole (1206).
On pourrait y ajouter l’âge récent, commençant au XIXe siècle

avec la première pression un peu forte du monde européen sur
le monde chinois, qui ne pourra manquer d’influer très
profondément sur l’idiome du Milieu.
Même parmi les plus déterminés sinologues, il n’en est guère

ou il n’en est pas qui fasse grand état de la littérature chinoise.
Wells Williams, l’auteur du Royaume du Milieu (Middle

Kingdom), qui a donné un Dictionnaire tonique et un Dictionnaire
syllabique de la langue chinoise et longtemps professé la langue
et la littérature chinoise à l’Université de Yale, s’exprime ainsi
sur le Trésor littéraire de l’élégant Empire de la dynastie du
Grand Ching :
« La littérature dont le chinois est l’organe est très vaste et

très didactique, mais elle manque de précision, de variété, de
verve. Les ouvrages publiés dans cette langue ont d’abord
formé, puis confirmé le goût national, en lui imprimant une
monotonie fatigante. De l’admiration sans bornes pour les livres
classiques et pour l’absolue perfection de leurs auteurs, —
admiration maintenue et fortifiée par tout un système d’examens
— est résultée pour ces œuvres une influence incomparable, et à
son tour cette influence les a rendus plus fameux encore. Aussi
115
l’étudiant de la civilisation chinoise ne peut-il pas ne pas fouiller

avec le plus grand intérêt cette littérature « immensément »
amoncelée pendant une quarantaine de siècles. Si le nombre et
l’entassement étaient les principaux mérites d’une littérature, il y
aurait lieu d’approfondir celle de la Chine ; mais elle a tout de
même mieux que cela : à la parcourir avec soin, on peut y
trouver aussi, en nous servant des termes de Rémusat, de
l’éloquence, de la poésie, un langage pittoresque gardant à
l’imagination toutes ses couleurs.
N’empêche qu’il y a du fatras par monceaux, de l’inutile à

l’infini, dans les 78 000 volumes (et au-delà) indiqués par le
« Catalogne de tous les livres des quatre librairies » et dans les
93 000 autres volumes (et plus) que mentionnent les catalogues
des bibliothèques impériales. Nos centaines de millions
d’ouvrages, à nous Européens, contiennent sans doute autant
d’inepties et de vanités, mais avec combien plus de variété, de
contradictions, de systèmes, de pensées, de génie primesautier,
de puissance.
Ceci pour les belles-lettres. Quant au trésor scientifique de la

Chine, il ne consiste guère qu’en erreurs et en enfantillages. p.76
Et ici la comparaison entre les Chinois et nous n’est plus

possible, tandis qu’on peut discuter du mérite de leur poésie
mise en regard de celle des Grecs, Latins, Néo-latins, Germains
et autres peuples d’Europe.
Pourtant il faut bien reconnaître que si les poètes chinois

n’ont jamais offensé la morale de la nation du Milieu, ils n’ont
pas non plus exalté son imagination. « Ils n’ont rien d’épique,
116
même rien d’amplement et longuement narratif, et peu de

passion profonde ; leurs métaphores sont parfois affectées,
puériles, même ridicules ; le principal titre de ces poèmes à
l’attention c’est leur antiquité, leur caractère religieux, le jour
qu’ils jettent sur les idées et les coutumes des Chinois de l’ère
antique. »
V. Patois chinois.
@
Les habitants des diverses provinces auraient depuis
longtemps cessé de se comprendre les uns les autres, s’ils ne
possédaient, comme intermédiaires, les signes communs de la
langue écrite que les lettrés lisent dans leurs dialectes et leurs
langues propres, non seulement en Chine, mais aussi en Corée,
au Japon, au Tonkin, en Cochinchine, à Siam. Ce dialecte recourt
moins que ceux du midi à la gamme des intonations : aussi est-il
d’une extraordinaire monotonie.
Les patois du nord règnent dans la région de Peking, dans le

Chañtoung, dans les provinces du Hoang ho et sur le moyen
Yangtze jusque vers le lac de Toungting.
Le langage de Nanking, que les Chinois du nord désignent

eux-mêmes sous le nom de ching yin ou « prononciation cor-
recte », est un dialecte du « mandarin » qui se rapproche de
ceux du Tchekiang, représentant, d’après Edkins, les restes les
mieux conservés de l’ancien chinois.
Les autres dialectes principaux sont celui du Setchouen, qui

se rattache de près à la langue du nord, au mandarin on
Kwanhoa ; le dialecte du Koeïtcheou, qui se rapporte à celui de
117
Tchekiang ; le dialecte du Fo’kien, en plusieurs patois ; le dia-

lecte du Kouangtoung ou cantonais, également fractionné en
patois divers. Dans le sud-est et dans le sud de l’Empire, les
lettrés seuls comprennent les Chinois du nord.
Ce sont ces divers dialectes, plus que des traits de race or

même que les contrastes dus au climat, qui distinguent les
populations des provinces. Patois à part, les Chinois sont un
peuple sinon encore centralisé, du moins très homogène par
l’éducation, les mœurs et les pensées.
118
CHAPITRE NEUVIÈME
RELIGION DES CHINOIS

I. Le confucianisme. — II. Le feng-choui. — III. Le taoïsme. — IV. Le
bouddhisme. — V. Le judaïsme. — VI. L’islam. — VII. Le christianisme et ses
missionnaires.
I. Le confucianisme.
@
Pour les religions, il n’y a point, comme pour les dialectes, de
différences marquées entre les habitants du nord et ceux du sud
de l’Empire. Dans chaque province, dans chaque district se
pratiquent divers cultes, qui se confondent de bien des
manières, sans qu’il soit possible de tracer entre eux une ligne
de démarcation précise ; les mêmes individus peuvent être à la
fois bouddhistes, taoïstes, disciples de Confucius. En vertu même
de son rang, l’empereur appartient aux trois religions et en
accomplit ponctuellement les rites.
De ces trois philosophies, de ces trois cultes, le bouddhisme

l’emporte très notablement sur les deux autres pour le nombre
de ses fidèles, mais sans influer le moins du monde sur le fond
de la conscience chinoise, qui est en réalité presque uniquement
confucianiste, par la raison que Confucius appuya sa doctrine sur
la divinisation des ancêtres.
Il y a d’ailleurs bien plus de ressemblance entre ces trois

cultes différents qu’on ne le supposerait à la vue des cérémonies
et surtout à la lecture des ouvrages de doctrine.
119
Le ju kiao, religion des Chinois policés, que l’on a pris

l’habitude de désigner sous le nom de doctrine de Confucius, est
issu de l’ancien culte national ; de son côté, le taoïsme ou tao
kiao, complètement oublieux de la doctrine élevée de son p.78
fondateur, a fait retour aux superstitions antiques, et s’est

presque partout transformé en magie ; enfin, l’origine étrangère
du bouddhisme ou fou kiao ne l’empêche pas de s’être
complètement pénétré des idées nationales et d’en avoir accepté
les rites.
Aux commencements de l’histoire, il y a plus de quatre mille

ans, la religion des Chinois consistait dans l’adoration des objets
de la nature : ce en quoi ils ont débuté comme tous les peuples
possibles et imaginables, de n’importe quel pays, quel climat,
quelle couleur de peau, quel développement ultérieur de
philosophie et de science.
On n’a pas pu ne pas remarquer, avant toute autre ressem-

blance, celle de l’antique Rome et de la Chine dans leurs idées
religieuses et sociales : vénération éblouie des forces naturelles,
culte des génies topiques, des dieux domestiques, des pénates :
autorité absolue du père de famille ; prédominance « définitive
et sans remise » de l’agriculture sur toute autre forme de l’ac-
tivité. D’un côté le « feng choui », qui n’est au fond que le Génie
du lieu, qu’il faut apaiser ou flatter ; de l’autre les superstitions,
aruspices, augures et présages ; et dans les deux civilisations un
même « large courant laïque ». Seulement — et la différence est
grande — les Romains, au centre d’un remous de peuples et de
langues, dans un monde où il fallait vaincre ou mourir, dévorer
120
ou être dévoré, tournèrent au militaire, au conquérant, à

l’impérial ; la Chine, tranquille en son large bout des terres, et
n’ayant autour d’elle que des ennemis impuissants, demeura
purement agricole, civile, pacifique, et persuasive en Extrême
Orient par la supériorité de sa civilisation.
Tous les phénomènes de la vie ambiante paraissaient aux

hommes les actes de génies, les uns bienveillants, les autres
mauvais, dont il fallait s’assurer les bonnes grâces par des
prières et des sacrifices. Arbres, rochers, cours d’eau, tout avait
son esprit caché ; la montagne, la contrée tout entière, l’Océan,
la Terre, étaient également animés par quelque divinité spéciale,
et par-dessus cette nature d’en bas, peuplée d’êtres s’agitant en
secret, s’arrondissaient en sphère immense les espaces du ciel,
non moins remplis de génies bienfaisants ou redoutables.
L’homme, produit de toutes les forces naturelles qui le

sollicitent, était aussi un dieu, mais l’un des plus faibles et des
plus menacés ; c’est par les évocations, les conjurations, qu’il
p.79 parvenait à sauvegarder sa vie au milieu de tant d’autres
existences liguées contre lui.
Peu à peu une certaine hiérarchie s’établit dans la multitude

des génies : Tien ou le « Ciel », celui qui entoure la Terre, qui
embrasse l’ensemble de la nature, qui l’éclaire et le réchauffe de
ses rayons, devint le Changti ou le « Seigneur suprême », le
principe agissant de la création universelle, tandis que Ti ou « la
Terre » se chargeait de recevoir et d’élaborer les germes.
121
Depuis trois siècles, les sinologues européens ont discuté à

perte de vue sur le véritable sens qu’il faut donner à ce nom de
Seigneur suprême, attribué au Ciel, et demandent s’ils peuvent
le traduire par « Dieu », terme qui d’ailleurs est encore moins
abstrait, puisque le sens primitif en est celui de « Jour ».
Des missionnaires chrétiens, entraînés par le zèle de leur foi,

ont voulu reconnaître dans le Changti le dieu personnel des
Sémites ; en interprétant des textes obscurs dont les termes
s’expliquent surtout par l’imagination, ils ont retrouvé tous les
dogmes de leur culte, catholique ou protestant. Abel Rémusat
pensait même avoir découvert le nom de Jéhovah dans le
Taote’king ou « Livre de la Voie et de la Vertu » ; les trois
syllabes, I, Hi, Wei, prises chacune dans un membre de phrase
différent, représenteraient le nom sacré du Dieu des Juifs. Ce
serait une nouvelle preuve des communications qui existaient
entre la Chine et le monde occidental, non seulement il y a
quatre ou cinq mille ans, mais aussi vingt-cinq siècles avant que
l’accès du territoire chinois fût ouvert par les canons des
Européens.
Mais, somme toute, la plupart des critiques modernes qui ont

scruté à fond cette matière difficile ne reconnaissent pas de
rapports de parenté entre les religions de l’Orient et celles de
l’Occident. Avant l’introduction du bouddhisme, l’évolution des
idées religieuses en Chine paraît avoir été spontanée ; leur
origine première se retrouve dans le culte des esprits et des
éléments, ce qui devint le feng-choui.
122
Se croyant entouré de tous côtés par les génies, le Chinois

n’avait qu’à s’assurer leur faveur comme il se fût assuré celles
d’hommes plus puissants que lui ; pour ses prières, point n’était
besoin ni de prêtres ni de liturgie régulière. D’ordinaire, c’était le
chef de la famille patriarcale qui offrait aux êtres redoutés des
aliments et des parfums au nom de tous les siens ; de même, le
chef de la commune ou du clan officiait en qualité d’intercesseur
pour ceux qui se groupaient autour de lui. Mais dans tous ces
rites il n’y a point de place pour une caste p.80 sacerdotale, et
même les prêtres sont formellement exclus des fêtes religieuses

où se montre l’empereur ; aucune révélation n’ayant été faite au
peuple par des dieux ou des envoyés d’en haut, il n’est
aucunement nécessaire d’avoir des interprètes de la parole
divine.
Parmi les hommes il s’établit naturellement une hiérarchie

correspondant à celle des esprits eux-mêmes. L’empereur eut le
privilège de présenter ses offrandes au Ciel, à la Terre, aux neuf
ou cinq grandes montagnes, suivant les époques, et aux fleuves
principaux de la Chine. Les seigneurs féodaux ne purent offrir de
sacrifices qu’aux divinités secondaires et aux génies locaux ;
enfin les simples particuliers durent rétrécir le domaine de leurs
prières et de leurs offrandes, adorer les arbres, les rochers et les
fontaines : le culte étant devenu l’une des attributions de l’État,
les moindres détails en furent réglés par des « recueils de
cérémonies ». Entre la langue et la religion des Chinois, on
remarque un singulier parallélisme : l’une et l’autre se sont
raffinées à l’extrême,mais elles représentent encore toutes les
123
deux une des premières étapes de l’humanité : la langue est

monosyllabique, et la religion est le plus savant des fétichismes.
Les sacrifices de propitiation se retrouvent dans la religion

chinoise, mais on attribue l’origine de cette pratique bien plus
aux populations limitrophes qu’aux Chinois eux-mêmes : ce sont
les tribus mongoles avec lesquelles les riverains du Fleuve Jaune
en son cours supérieur se trouvaient en relations, au nord et à
l’ouest de l’Empire, qui auraient enseigné aux « enfants de
Han » à se défendre de la funeste influence des esprits, non par
de simples offrandes, mais par des sacrifices sanglants. Les
allophyles des montagnes du sud, Lolo et Miaotze, versent aussi
le sang des boucs sur les pierres sacrées.
En vertu de ces idées de propitiation, qu’elles fussent tirées

du fond de la conscience chinoise ou d’ailleurs, on vit des
centaines de courtisans se donner la mort ou s’enterrer vivants
pour accompagner leur maître. Lorsque Hoangti mourut, environ
deux siècles avant l’ère chrétienne, plusieurs de ses femmes et
de ses gardes le suivirent dans la tombe, et dix mille ouvriers
furent ensevelis vivants autour du monticule funéraire.
Encore quelques restes de ces usages barbares se sont

maintenus dans les districts reculés, et l’on a vu fréquemment
des parents chercher à se délivrer de sortilèges en précipitant
des nouveau-nés dans les eaux du fleuve. Un mandarin, voulant
mettre un terme à ces abominations, fit saisir tous les malheu-
reux coupables de ces infanticides et les noya dans le Kiang, en
les chargeant de porter ses lettres et ses vœux au génie des p.81
eaux. Il ne subsiste maintenant d’autre trace des sacrifices
124
sanglants que l’habitude de brûler des effigies d’hommes et

d’animaux, lors des enterrements.
C’est à Confucius et à ses disciples que l’on attribue d’or-

dinaire la disparition des rites sanglants dans la religion chi-
noise ; cependant les sacrifices religieux ne se faisaient plus
dans la Chine policée bien avant Confucius, et longtemps après
lui, en plein Moyen âge, des cérémonies de ce genre se sont
encore exceptionnellement pratiquées.
Confucius n’en a pas moins mérité, par l’importance de son

rôle historique, d’être considéré comme le véritable fondateur de
cette religion nationale des Chinois, si bien réglée par le livre des
Cérémonies.
Ce philosophe se préoccupa surtout de faire respecter les

usages qui avaient été en honneur chez les anciens pour le culte
des morts. Le maintien, le respect fidèle des coutumes, c’était
pour lui la religion tout entière : continuer le passé, tel que le
racontait la tradition, c’était, d’après lui, le moyen d’assurer à
jamais la prospérité de l’Empire, à moins toutefois que cette
constante glorification d’un « âge d’or » ne s’appliquât à un état
imaginaire devant se réaliser un jour. La suite des temps lui a
donné raison, la « cohésion » chinoise ayant duré beaucoup plus
que toute autre à notre connaissance depuis que les hommes
écrivent l’histoire.
Le surnaturel, qui tient une si grande place dans les autres

religions, se montre à peine dans le culte de Confucius :
125
« Comment, disait-il, prétendrais-je savoir quelque chose du

Ciel, puisqu’il est déjà si difficile de nous faire une idée nette de
ce qui se passe sur la Terre ? » « Tu n’as pas encore appris à
vivre, disait-il à l’un de ses disciples, et déjà tu songes à ce qui
t’arrivera après la mort ? » Quels sont les devoirs de l’homme
envers ses ascendants, envers son prochain, envers l’État
souverain, telles étaient les questions qu’il essayait de
résoudre ; la religion proprement dite y trouvait place seulement
comme partie intégrante d’un système général de gou-
vernement.
Homme de toute mesure, s’il en fut jamais, Confucius est

devenu pour cela même le modèle de sa nation. Modérés par
nature et par habitude, sans ferveur religieuse, essayant de se
maintenir sans cesse dans le juste milieu, les Chinois se sont
reconnus dans le sage du Chañtoung, et peu à peu celui-ci a pris
le premier rang dans la mémoire de son peuple, qui lui p.82 rend
encore, d’un bout à l’autre de l’Empire, des honneurs qu’on peut

qualifier de surhumains.
La précision des documents historiques laissés par ses

disciples et son genre de vie lui-même n’ont pas permis qu’on
entourât son existence de mythes et de miracles : on n’en a
point fait un dieu ; mais d’âge en âge son autorité morale s’est
accrue.
Quatre cents ans après sa mort, il n’avait encore reçu que le

nom de houng ou « duc » ; huit siècles plus tard, sous les Tang,
il est nommé le « premier saint », puis sa statue est revêtue
d’une robe royale et couronnée du diadème. Sous les Ming, la
dernière dynastie nationale, en tant que d’origine chinoise,
126
Confucius est déclaré « le plus saint, le plus sage, le plus

vertueux des instituteurs des hommes ». Après la mort du
philosophe, une colonie de disciples s’établit autour de son
tombeau et se déclare vassale de la famille ; d’autres fidèles, ne
pouvant faire le pèlerinage lointain jusqu’au lieu sacré, élèvent
dans leurs villes des tombeaux symboliques ; seize cents tem-
ples se bâtissent en son honneur, et Confucius est enfin solen-
nellement reconnu pour « maître de la nation ».
Jamais homme, parmi ceux qui ne sont pas montés au rang

des dieux, n’a été l’objet d’un pareil respect : lorsque l’empereur
Hoangti, jaloux de la gloire des souverains d’autrefois, ordonna
la destruction des anciens livres et surtout du fameux Chouking
ou « livre des Annales » compilé par Confucius, quatre cent
soixante lettrés suivirent dans les flammes les ouvrages vénérés
du maître ; d’autres furent enterrés vivants, beaucoup envoyés
aux confins mongols, à la Grande Muraille, comme terrassiers,
gâcheurs et maçons.
Celui qui « protégea les Jésuites comme astronomes et les

toléra d’abord comme chrétiens » et qui régnait en Chine à peu
près à la même époque que Louis XIV en France, Kanghi, expose
comme suit la quintessence de la morale sociale, politique et
gouvernementale du Sage entre les sages, en seize préceptes,
qu’à l’imitation des commandements de Dieu et des comman-
dements de l’Église, on pourrait nommer les commandements de
Confucius, « revus, corrigés, estampillés » par l’empereur :
127
1. Estimez surtout la piété filiale et le support fraternel : ce

que faisant, vous donnerez aux relations sociales l’importance
qui convient ;
2. Soyez généreux envers toutes les ramifications de votre

famille, et vous mettrez en plein jour l’harmonie et la bonté ;
3. p.83 Soyez en paix et concorde avec vos voisins, et vous
préviendrez querelles et procès ;
4. Reconnaissez l’importance de l’agriculture et des soins à

donner au mûrier, et il y aura de quoi se nourrir et de quoi se
vêtir ;
5. Appréciez la tempérance et l’économie : ainsi ne gaspil-

lerez-vous pas vos ressources ;
6. Faites le plus grand cas des collèges, des écoles : alors les
travaux des lettrés seront ce qu’ils doivent être ;
7. Découragez, proscrivez les doctrines étrangères : ainsi

l’emportera la doctrine correcte ;
8. Exposez, expliquez les lois : ainsi seront avertis les

ignorants et les obstinés ;
9. Soyez convenables, courtois, prévenants : ainsi vous

perfectionnerez les manières et les mœurs ;
10. Travaillez avec diligence, chacun dans votre profession :

ainsi le peuple sera satisfait ;
11. Instruisez vos fils, vos frères plus jeunes : ainsi les
détournerez-vous du mal ;
12. Opposez-vous aux calomnies : ainsi vous protégerez les

gens honnêtes, les hommes bons ;
128
13. Prévenez du danger de cacher les déserteurs : ainsi ne

partagerez-vous pas leur châtiment ;
14. Payez vos impôts intégralement et de suite : et vous

échapperez aux réquisitions et poursuites ;
15. Unissez-vous par troupes de 100, de 101 ; ainsi vous

arrêterez vol et brigandage ;
16. Bridez vos ressentiments, votre colère, et l’on verra que

vous reconnaissez l’importance due aux hommes et à leur vie.
Ce « catéchisme » nous semble un peu vulgaire et terre à

terre, parfois même entaché d’immoralité, comme lorsqu’il
recommande la délation et la trahison, dans le cas des déser-
teurs.
Suivant l’expression de Ch. Letourneau, la morale des Chinois

est une morale en grisaille, tout aussi décolorée que leur
littérature proprement dite. Mais en somme elle recommande la
politesse, les bonnes relations, les bonnes mœurs, la correction,
l’exactitude envers le fisc, le dévouement à la puissance établie :
en quoi c’est un rudiment nettement gouvernemental.
On ne peut nier que la doctrine de Confucius, dont il se doit

dire sans l’outrager qu’elle manque d’« envolée » sublime, a
grandement contribué et contribue encore à la durée de la
civilisation chinoise.
II. Le Feng-choui.
@
129
p.84 Toutefois un culte aussi bien réglé que celui des
cérémonies officielles ne pouvait comprendre l’ensemble des

superstitions populaires, conjurer tous les génies qui,
tourbillonnant autour de hommes, mettent leur bien-être et leur
existence en danger. Il s’est donc formé en dehors des rites
officiels un résidu considérable de pratiques non réglementées :
c’est le feng-choui, qui, pour n’être pas un culte régulier, n’en a
pas moins une très grande importance dans la vie de la nation
chinoise.
Le feng-choui, c’est-à-dire « vent et eau », est, d’après un jeu

de mots des indigènes, « invisible comme le vent, insaisissable
comme l’eau » ; mais on peut cependant le définir comme
l’ensemble des cérémonies par lesquelles l’homme se rend
favorables les esprits des airs et des eaux, c’est-à-dire la nature
tout entière, depuis les astres qui cheminent dans les espaces
jusqu’aux âmes errantes des morts.
Suivant les grands docteurs chinois deux principes gou-

vernent le monde.
Le yang, ou principe mâle, correspond au soleil et préside à

l’année pendant la période des chaleurs : c’est le principe des
présages heureux, celui qui fait croître les plantes, les animaux
et les hommes.
Le yin, ou principe femelle, est celui que la lune représente

dans les cieux, et qui règne sur la terre pendant la saison des
froids : c’est le principe des mauvais présages, il annonce la
mort.
130
Séparés, mais non pas ennemis, ce yang et ce yin : rien ne

pourrait exister sans ce mélange du principe de la mort avec
celui de la vie ; c’est par leur union que tout naît et grandit, et
celui qui les comprendrait parfaitement deviendrait par cela
même immortel.
Dans la maison de tout Chinois on voit l’image d’un tigre

portant le taïki ou tableau qui représente le yang et le yin
s’unissant et se pénétrant l’un l’autre dans un cercle magique,
entourés de traits de diverses grandeurs qui figurent les point
cardinaux et la nature entière. Ces traits sont les fameux dia-
grammes qui ont servi à écrire le Yiking ou « Livre des Trans-
formations », œuvre qu’on attribue à Fohi et dont tant d’érudits
chinois et européens ont vainement cherché le sens. La
bibliothèque de Peking comprenait des milliers de commentaires
de cet ouvrage, non moins incompréhensible que les
« Fanfreluches antidotes de maître Alcofribas Nasier, l’abstrac-
teur de quintessence ». Nous ne savons pas ce qu’en ont fait les
envahisseurs.
Dans le cours de leur existence, les fidèles observateurs du
p.85 feng-choui doivent se diriger en toutes choses par des prati-
ques de conjuration, d’ailleurs semblables, du moins en principe,

sinon par les détails, à celles que l’on observe encore dans tous
les autres pays du monde.
Les mânes des ancêtres sont parmi ces êtres qui remplissent
la Terre et les espaces aériens autour de la demeure du Chinois,
et qui peuvent influer soit en bien, soit en mal, sur la destinée
des vivants. Ainsi que d’autres peuples, les enfants de Han
reconnaissent dans l’individu l’existence de trois âmes
131
distinctes : l’âme rationnelle, qui réside dans la tête ; l’âme

passionnelle, qui a son siège dans la poitrine ; l’âme matérielle,
qui vit dans le bas-ventre. De ces trois âmes ou houen, les deux
premières peuvent être fixées après la mort, l’une dans les
tablettes commémoratives, l’autre dans le tombeau, mais la
troisième s’enfuit dans l’espace, cherchant à pénétrer dans un
autre corps, et son influence peut devenir redoutable si les
parents négligent d’accomplir leurs devoirs de piété. Les houen
des enfants sont les plus à craindre, parce qu’ils étaient encore
imparfaits au moment de la mort, et qu’on n’a pu les apaiser par
un culte régulier. Les bâtons d’odeur qui brûlent à l’entrée des
maisons et des boutiques ont pour fonction d’empêcher l’entrée
de ces mânes redoutables et des esprits malfaisants de toute
nature.
C’est principalement pour le choix d’un tombeau qu’il importe

de se conformer aux règles du feng-choui. Si l’âme du défunt,
malgré la piété des siens, se trouve exposée aux influences
néfastes, elle cherchera certainement à se venger, et son
courroux se manifestera par des calamités sans nombre, qui
viendront frapper la famille imprudente.
Les esprits, bons ou mauvais, qui « viennent en nuages et

s’en vont en brouillards », voyagent incessamment en rasant le
sol, et l’art essentiel de tous ceux qui remanient la surface ter-
restre est de savoir élever les tombeaux, bâtir les maisons,
tracer les chemins et les canaux, entamer les carrières, creuser
les puits, de manière à gêner le vol des génies malfaisants et à
favoriser celui des bons.
132
La connaissance de tous les procédés à suivre pour la bonne

direction de ce monde infini des génies est d’une acquisition
difficile, et dès qu’il arrive un désastre, on ne manque pas de
l’attribuer à l’incurie ou à l’ignorance des professeurs de
feng-choui. Par toute la Chine, on remarque des mines et des
carrières que les autorités locales ont fait combler, parce que le
peuple les accusait véhémentement d’avoir porté tort aux
récoltes en laissant passer les influences mauvaises, et souvent
des procès surgissent entre des voisins qui s’accusent p.86
réciproquement d’avoir fait sur leurs terres des changements

imprudents qui ont détourné de la route indiquée la théorie des
esprits bienveillants.
Il importe donc, et il importe essentiellement de se nantir, soi

et les siens, d’un sage interprète des indices mystérieux de la
nature, sachant déterminer les conditions favorables des vents
et des eaux et transformer en avantages les influence funestes.
Il suffit parfois de planter un arbre ou de bâtir sur une éminence
une tour à toitures latérales et à clochetons, pour que toute la
contrée environnante soit placée sous une heureuse conjonction
des éléments.
Le nord, d’où proviennent les vents polaires, est aussi le côté

des mauvais génies, tandis que les bons sont appelés par le
souffle du midi. En général, les courbes sinueuses des rivières,
les contours mollement arrondis des collines favorisent la
prospérité de la contrée, tandis que les brusques tournants, les
roches verticales mettent en danger la population des alentours.
133
Il faut également redouter la ligne droite, qui est celle des

esprits méchants : tout doit se mouvoir en douces sinuosités
comme « les vents et les eaux ». C’est pour cela que les toitures
des maisons chinoises sont toujours relevées à leurs extrémités :
ainsi les mauvaises influences, étant détournées de la maison,
vont se perdre dans l’espace, à des distances inoffensives.
Il arrive maintes fois que les prescriptions du feng-choui

s’accordent avec les règles de l’hygiène : les Chinois de Hong-
kong approuvèrent fort les médecins anglais d’avoir fait élever
un rideau d’arbres entre une caserne et des terrains insalubres.
et reconnurent que la plantation s’était faite conformément aux
préceptes « des vents et des eaux ».
En envisageant le feng-choui en dehors de ce qu’il a d’en-

fantin, en même temps que de fantaisiste, on peut dire qu’il
constitue les rudiments de la science naturelle en Chine : d’après
les professeurs, il comprend l’étude de l’ordre général des
choses, de leurs proportions numériques, de leur vie intime, de
leur forme extérieure.
Quand l’ingénieur européen vient brutalement éventrer le sol

par ses tranchées rectilignes ou construire des ponts biais sur les
torrents, percer obliquement les montagnes, poser d’inflexibles
rails d’acier à travers les allées de tombeaux, le peuple ne peut
se défendre d’une véritable terreur. La grande opposition faite
par les Chinois aux étrangers qui ont p.87 entrepris la construction
de chemins de fer dans le royaume du Milieu ne provient pas

seulement de la crainte qu’a le gouvernement de voir les
Européens s’établir peu à peu en maîtres dans l’intérieur du
134
pays, elle s’explique aussi par le respect traditionnel des

indigènes pour la Terre qui les a faits ce qu’ils sont ; on ne leur a
pas laissé le temps de s’accommoder aux procédés irrespectueux
des ingénieurs étrangers qui ne se soucient que de courbes,
pentes, distances majorées, passages opportuns des rivières,
lieux convenables pour les tunnels.
De tous les génies de puissance mondiale, plus que cela

cosmique, révérés en Chine, le dragon est celui dont on parle le
plus. Mais tout le monde ne s’en fait pas la même idée. Les
descriptions varient.
Suivant les renseignements de Wells Williams, il n’y aurait

qu’un seul « dragon authentique », ainsi décrit par les auteurs
les mieux renseignés : il a les cornes du cerf, les yeux du lapin,
les oreilles de la vache, le cou du serpent, le ventre du crapaud,
les écailles de la carpe, les griffes du faucon, les pattes du tigre ;
de chaque côté de sa gueule il porte moustache et sa barbe
renferme une perle rare ; son souffle se transforme tantôt en
eau, tantôt en feu, et sa voix est comme le bruit des cymbales.
Dragon volant, quoiqu’il n’ait pas d’ailes, et crocodile, non pas
raide, cuirassé, mais qui se déroule aussi aisément qu’un
serpent, sa tête est plus ou moins humaine et ses quatre pattes
ont chacune cinq griffes. « Il ne paraît jamais en entier, dit
Matignon, aux mortels assez heureux pour l’apercevoir ; sa tête,
sa queue ou une partie de son corps sont toujours cachés dans
les nuages. Il personnifie tout ce que les mots « haut »,
« s’élever », peuvent représenter de sens et d’idées : ainsi, par
135
exemple, les montagnes, les grands arbres, l’Empereur, fils du

ciel, la puissance : il est essentiellement polymorphe.
Comme le « bon Fridolin et le méchant Thierry » il y a le bon

dragon, et surtout le méchant, qui préside aux grands désastres,
aux inondations des fleuves, aux tremblements de terre, aux
pluies violentes, aussi bien qu’aux sécheresses de longue durée,
aux ravages de la foudre ; aux typhons, aux épidémies
meurtrières.
Il est partout, et se trouve bien partout, mais il aime surtout

l’eau, et de préférence les rencontres de fleuves ou de rivières,
les « becs d’Ambès ».
Il ne vit pas seulement dans l’air, dans l’eau, sur terre, mais
encore sous terre, et, dit aussi Matignon, « ce sont les sinuosités
de son corps qui font les ondulations du terrain p.88 dans les
plaines et les dentelures des montagnes. Certaines cartes

géographiques indiquent même des lieux où se trouvent des
dragons ; elles signalent les endroits où il ne faut pas creuser le
sol, si l’on se soucie de ne pas déchaîner toutes sortes de
calamités ».
III. Le taoisme.
@
La religion chinoise qui reconnaît Laotze pour son fondateur,
et qui dans les premiers temps contrastait d’une manière
absolue avec la religion nationale représentée par Confucius, a
fini par revenir aux superstitions antiques et par s’accorder ou
même par se confondre tout simplement avec les pratiques du
feng-choui.
136
Laotze, né en l’an 604 avant l’ère vulgaire, précéda d’une

cinquantaine d’années Confucius, qui vint au monde en 551. Son
nom veut dire : « le vieux maître ».
Contrairement à Confucius, Laotze ne regardait point vers le

passé de la nation chinoise pour y découvrir un modèle de
conduite dans l’avenir. Il ne cherchait que la vérité pure, sans se
préoccuper de trouver des précédents dans l’histoire des
empereurs, et même en les méprisant comme sans valeur.
Confucius ayant visité le vieux maître, celui-ci dit brusquement :
« Je ne comprends pas que vous alliez à la cour. Le sage ne
recherche pas ces endroits ; il les fuit... Je vous prie de m’ex-
cuser : je sais que l’usage en Chine est d’offrir un cadeau à celui
qui vous fait visite, mais comme je suis très pauvre, je ne puis
que vous donner un conseil. Profitez-en » (Guimet).
Insoucieux des esprits soit bons, soit méchants, et des mânes

des ancêtres, il essaya de reconnaître la raison première des
choses, et son langage, autant du moins qu’on parvient à le
deviner sous le texte obscur du Taote’ king, rappelle celui des
philosophes de l’Occident : c’est le Platon, le Zénon de l’Extrême
Orient. Son enseignement nous a été conservé dans un ouvrage
qu’on dit sublime, en tout cas très difficile à comprendre et que
la tourbe des commentateurs a encore plus embrouillé : c’est le
Taote’ king, composé de 5 320 caractères seulement.
Pour Laotze, « la matière et le monde visible ne sont que des

manifestations d’un principe sublime, éternel, inconcevable » ;
qu’il appelle Tao, c’est-à-dire « la voie, le chemin du salut » ;
l’homme qui sait commander à ses passions peut éviter après sa
mort le châtiment des métempsycoses successives et, dès sa
137
première vie, entrer par la contemplation dans l’immortalité

bienheureuse.
p.89 Telle fut, dans sa simplicité, la doctrine de ce grand mys-
tique et de ses continuateurs immédiats ; mais bientôt les pré-

dicateurs et dogmatistes du tao, les moines taoïstes prétendirent
à la découverte de l’immortalité sur cette terre même, et c’est
par la préparation des élixirs et des breuvages qu’ils surent
obtenir les bonnes grâces des empereurs. Peu à peu la religion
du Tao se confondit avec la magie, et de toute la doctrine de
Laotze il ne resta plus qu’un vain nom, des incantations, des
pratiques.
Aujourd’hui les révérends prêtres taoïstes, dont la plupart se

vouent au célibat, comme les lamas bouddhistes, sont les
nécromanciens de la Chine, ceux qui font tourner les tables et
qui conjurent ou évoquent les esprits. Sans dogme précis qui les
unisse en corps religieux distinct, les uns sont de véritables
chanoines comme ceux des Toungouses, les autres sont plutôt
astrologues ou diseurs de bonne aventure. En général, les lettrés
affectent de mépriser le taoïsme ; cependant certaines pratiques
de ce culte sont imposées aux mandarins, et même quelques
cérémonies taoïstes se mêlent au culte national en présence de
l’Empereur.
Le grand prêtre du taoïsme ou « docteur céleste », qui

prétend descendre en ligne directe de Laotze, reçoit un traite-
ment de l’État en échange des amulettes, des objets de sainteté
et des mandements sur papier rouge ou vert qu’il fait distribuer
dans toute la Chine.
138
IV. Le bouddhisme.
@
La religion bouddhiste, moins infidèle à son ancienne doctrine
que le culte du Tao, a su mieux se maintenir ; la très grande
majorité des enfants de Han se range parmi les sectateurs de
Fo, et presque tous les Chinois, sinon tous, sont comme
empoisonnés des superstitions que cette doctrine a semées
libéralement dans le Royaume des fleurs.
Bien que d’origine étrangère, le bouddhisme est devenu, du

moins en apparence, la religion de la nation chinoise, mais sous
une forme qui le rapproche singulièrement du culte primitif des
génies et des mânes.
Les véritables commencements du bouddhisme chinois,

l’introduction réelle de la doctrine dans l’Empire du Milieu sont
relativement modernes : relativement, parce qu’il s’agit de la
Chine ; en France ce serait du haut Moyen âge, sinon du
gallo-romain.
p.90 Sans doute les premières conversions au bouddhisme
datent d’il y a vingt-deux siècles, et trois siècles plus tard un

empereur donnait au nouveau culte son approbation officielle ;
mais ce n’est pas sans avoir eu à lutter contre les disciples de
Confucius et les taoistes qu’il put s’établir. Il ne se propagea
qu’au VIe siècle au sud du Yangtze : à cette époque, les prêtres
bouddhistes avaient élevé déjà 13 000 temples dans l’Empire.
Déjà aussi l’alliance était conclue entre le culte national et la
religion bouddhique ; les missionnaires venus de la patrie de
Bouddha, de l’Inde, avaient su faire habilement une place dans
leur doctrine aux croyances populaires du peuple qu’ils voulaient
139
convertir. Les génies des vents et des eaux, les mânes des
grands hommes, tous les habitants du panthéon chinois purent
être facilement introduits dans la foule des poussahs
(boddhisatvas) et autres incarnations plus ou moins incomplètes
de Bouddha ; afin de donner accès à tous, de nouveaux degrés
de sanctification et de béatitude furent ajoutés à ceux qui
existaient déjà. Les dieux domestiques restèrent, sous d’autres
noms, à côté de ceux que vénérait la communauté. Enfin le
nombre des cérémonies s’accrut sans que le peuple eût à s’en-
quérir de leurs origines diverses.
Le bouddhisme ne pouvait manquer de plaire à un très grand

nombre, sinon au plus grand nombre. Aux gens cultivés, aux
lettrés, aux esprits fureteurs, il offrait les subtilités de sa
métaphysique ; aux esprits artistes ou aux esprits vains, les
pompes de son culte ; aux malheureux et déshérités, aux ima-
ginatifs pessimistes la fin de leurs souffrances par l’anéantisse-
ment dans la tombe, sans l’indéfinie série des transmigrations
posthumes.
La principale difficulté qu’il rencontra lors de son établis-

sement en Chine, ce fut, nous raconte Eugène Simon, la presque
impossibilité de trouver des desservants. Il n’y avait pas de
prêtres dans le « Milieu » et nul besoin d’en avoir : le père de
famille est le prêtre et grand prêtre-né de sa famille, l’évêque de
son culte. D’après une légende plus que douteuse et singu-
lièrement ironique, pas un seul des « fils de Han », ou presque
pas un seul d’entre eux n’ayant voulu entrer dans les « ordres »
bouddhistes, le gouvernement aurait dû retirer du carcere duro
le nombre voulu des servants de la nouvelle religion : de fait,
140
« les bonzes n’auraient jamais cessé de s’appeler eux-mêmes les

« condamnés à mort », ni de porter le bonnet et la robe jaune
du bagne (?) ».
De tous les ouvrages bouddhiques, celui qui est le plus

répandu en Chine et que l’on trouve sur tous les autels de
Bouddha n’est pas un livre de métaphysique comme ceux des
p.91 temples du Tibet et de la Mongolie, c’est le « Nénuphar
blanc », recueil de paroles d’amour, de consolation et de

promesses, comme une manière d’Imitation de Jésus-Christ.
Parmi les sectes diverses, la plus populaire est celle qui

vénère Kouanyin — c’est la Kannon des Japonais, — la seule
femme qui ait été parmi les disciples de Bouddha. Devenue
déesse de la Miséricorde, elle est la patronne des mères sans
enfants, celle des marins que menacent les tempêtes ; on la
représente souvent avec un enfant dans les bras. Mainte image
de Kouanyin est absolument semblable à celles de la vierge
Marie, dont le culte se développait, en même temps, à l’autre
extrémité de l’Ancien Monde.
La grande période de prospérité pour la religion bouddhique

en Chine est comprise entre le VIe et le XIe siècle : c’est alors
que les moines, entraînés par l’ardeur de la propagande,
parcouraient la Chine et les pays voisins, et que se firent ces
importants récits de voyages, dont quelques-uns attendent
encore des traducteurs. Alors aussi s’écrivirent les traductions
chinoises de près de quinze cents ouvrages sanscrits, dont la
plupart n’existent plus dans l’original, et qui renferment les
documents les plus précieux sur l’histoire du bouddhisme.
141
Pendant cette époque de ferveur fanatique, la contrée se

couvrit, d’un bout à l’autre de l’Empire, de ces ta’ ou pagodes et
de ces pagodons ou petites pagodes sans lesquels les Européens
ne sauraient s’imaginer un paysage véritablement chinois.
En quoi ils ont raison jusqu’à un certain point. Sans doute le

style primitif et le nom même de ces « maisons sacrées » ont
été empruntés à l’Hindoustan, mais ces édifices ont été
accommodés au goût des Chinois : les tours, à cinq, sept, neuf,
onze ou treize étages, — car en Orient comme en Occident les
Dieux aiment le nombre impair, — sont à chaque division ornées
de toitures à tuiles bleues ou blanches, qui se relèvent en cornes
aux angles de l’édifice, et garnies de nombreuses clochettes,
dont la voix argentine est l’hommage rendu par les airs à la
gloire de Bouddha.
A peu près tous les monastères bouddhiques de la Chine sont

disposés de la même manière. La façade principale est tournée
vers le midi, si ce n’est dans les montagnes ou sur le bord des
eaux, où l’orientation est indiquée par les lignes mêmes du
paysage. Derrière le parvis s’élève le corps d’édifice principal,
séparé des autres par des cours de moindre importance : sur les
pentes des collines, toutes ces constructions p.92 s’étagent en
terrasses ; autour du couvent, de grands arbres ombragent un

étang où flottent les larges feuilles du nelumbium.
Les cérémonies consistent en offrandes, en hymnes, en

prosternements et en lentes processions autour du temple,
pendant lesquels on répète constamment les syllabes O mi to fo,
transcription phonétique chinoise d’Amitabha, l’un des noms
hindous de Bouddha.
142
Les moulins à prières bouddhistes ne manquent pas en

Chine ; on en use surtout dans les régions voisines du Tibet,
notamment dans le nord-ouest du Setchouen. La Mission
Lyonnaise décrit ainsi cet ustensile religieux, si répandu chez les
Tibétains, les Mongols, les Mandchoux et autres bouddhistes : Le
moulin à prières est une sorte de boîte cylindrique dans laquelle
sont enfermées les prières. Celui qui est portatif est fixé au bout
d’un manche, comme un bilboquet ; une masse pesante est
attachée au cylindre et permet de le faire tourner en agitant
l’appareil. A chaque tour, les prières sont dites. On peut s’éviter
cette fatigue, en plaçant le moulin près d’un torrent et en le
faisant marcher par une roue hydraulique. Il y a aussi les
étendards, les cordes à prières, longues et étroites bandes de
toile blanche (plutôt grise) couvertes de prières écrites en
caractères tibétains et fixées le long d’une perche verticale qui
sert de hampe. Il y a, en plus, au-dessus du mur de la cour, une
corde tendue à laquelle sont attachés de petits lambeaux d’étoffe
couverts aussi de prières. Ces cordes tendues sont très nom-
breuses au-dessus des torrents ; il y en a qui traversent toute
une vallée et qui vont d’une montagne à l’autre. Chaque fois que
le vent agite ces inscriptions, on peut considérer les prières
comme dites et l’effet bienfaisant s’en répand sur toute la vallée.
La multitude des monastères témoigne de l’influence pré-

pondérante qu’avait autrefois la religion de Fo ; mais, de même
que les belles pagodes, la plupart des couvents de vastes pro-
portions datent d’un millier ou du moins de plusieurs centaines
d’années. Actuellement, presque tous ces édifices sont à demi
ruinés et des touffes d’arbustes croissent dans les lézardes des
murs et sur les toits. Le déclin de la religion bouddhique est
143
évident ; en mainte contrée de la Chine, elle n’est plus qu’un

rituel abandonné aux moines. On remarque un peu partout que
si les pèlerinages aux sanctuaires consacrés sont très fréquentés
encore, les hommes y prennent très peu de part, et l’on ne
rencontre plus guère, en fait de pèlerins, que des femmes, voire
que des vieilles femmes, le bâton à la p.93 main, « et qui vont
péniblement, sur leurs petits pieds, comme elles étaient hissées

sur des échasses ». Les trois sanctuaires bouddhistes les plus
vénérés, les plus « concourus » sont celui du mont Outaï, dans la
province du Chañsi, celui de Poutou, dans l’une des îles de
l’archipel des Tchousan, et celui du mont Omi, dans la province
du Setchouen, à la frontière du Tibet.
Souvent les empereurs et les hauts fonctionnaires ont lancé

des édits, publié des circulaires pour détourner le peuple des
superstitions non prévues par le recueil des cérémonies et le
mettre en garde contre tous les prêtres, « frêlons imposteurs qui
viennent piller la ruche de l’abeille ». En effet, le peuple se
détourne de plus en plus des bonzes ; mais, quoi qu’on en dise,
il n’en est pas moins toujours occupé de pratiques religieuses.
L’incrédulité qu’affichent les lettrés a fait illusion sur les
sentiments réels du pays ; le soin qu’ont les Chinois de leurs
images domestiques, l’ensemble de leurs superstitions, leurs
génuflexions, leurs pèlerinages, témoignent de la persistance de
leur foi.
Bien plus, ils ne se contentent même pas d’une seule religion,

ils pratiquent les trois religions nationales. Avec Confucius ils
vénèrent les ancêtres ; en suivant le Tao, ils apprennent à
144
conjurer les génies ; par la doctrine de Bouddha, ils vivent avec

les saints.
Et les trois cultes s’accordent parfaitement entre eux : le

premier s’adresse au côté moral de l’homme, le deuxième fait
appel au sentiment de la conservation ; le troisième enfin élève
le fidèle dans le monde supérieur de l’imagination et de la
pensée.
Ainsi que le disent les Chinois eux-mêmes, « les trois religions

n’en font qu’une ». Lors de maintes funérailles, les prêtres des
divers cultes officient en même temps, dans un « touchant »
accord.
V. Le judaisme.
@
Mais parmi les religions qui se sont introduites dans le Grand
et Pur Empire, il en est qui ne s’accommodent point du partage :
elles sont au nombre de trois, exactement comme les religions
nationales.
L’une d’elles est le culte de Jéhovah, qui d’ailleurs ne compte

qu’un bien petit nombre d’adhérents. Les juifs, que l’on appelle
souvent les « mahométans bleus » parce que leurs rabbins
portent un bonnet et des souliers de p.94 cette couleur, sont en
effet considérés par maint Chinois comme formant une secte de

l’Islam : on leur donne aussi les noms de Lehtze-kin ou
« Coupeurs de veines », et de Taoukid-ked ou « Extracteurs de
nerfs », à cause de leur manière d’égorger et de préparer les
animaux qui doivent servir à leur nourriture.
145
Réduits de nos jours à quelques centaines d’individus

seulement, vivant dans la capitale du Honan, à Kaïfoung (et
quelques-uns dans des ports ouverts au commerce des nations),
ils étaient jadis beaucoup plus nombreux, et plusieurs s’éle-
vèrent à des postes éminents.
Les colonies juives de Nanking, de Peking, de Ningpo, ont

cessé d’exister : les conversions au mahométisme et aux reli-
gions nationales de la Chine ont réduit de siècle en siècle la
petite colonie sémitique. Ceux qui restent ne parlent que le
chinois, et leurs derniers rabbins, les Aronistes ou Aronites, ne
lisent plus que difficilement l’hébreu, en le prononçant à la
chinoise : à tel degré que pour eux, le nom d’Israël est devenu
Ye se lo ni.
D’après le témoignage unanime des Juifs de Kaïfoung fou, ils

appartiennent à la tribu d’Aser et sont venus en Chine pendant le
règne de la dynastie de Han, c’est-à-dire dans la période de
quatre siècles et demi qui s’étend de 202 de l’ère ancienne à 264
de l’ère vulgaire. Les missionnaires qui découvrirent la colonie
juive de la Chine en ont conclu qu’elle se composait de fugitifs
immigrés dans le pays après la destruction de Jérusalem ; les
Israélites du « Milieu » donnent eux-mêmes à leur patrie le nom
de Tientcheou, qui est celui par lequel les Chinois désignent
Ceylan.
Ainsi donc la postérité d’Abraham se serait maintenue

pendant dix-huit cents années au milieu de ce monde chinois si
différent de son pays d’origine. Mais lorsque les Juifs européens
réussirent dernièrement à se mettre en relation avec ces
coreligionnaires, ceux-ci avaient presque entièrement perdu leur
146
cohésion de race : la synagogue était ruinée, aucun fidèle ne

savait plus lire le Pentateuque, et des récompenses étaient
offertes par la communauté et par le gouvernement à ceux qui
seraient parvenus à le déchiffrer. Invitation avait été faite à tous
les Juifs d’attendre, avant de changer définitivement de religion,
que l’impossibilité de lire les livres saints eût été bien constatée ;
mais ils considéraient déjà la Mecque et Médine comme leurs
villes saintes.
VI. L’islam.
@
p.95 Les Mahométans, eux, n’ont pas la moindre tendance à
disparaître, et ils forment un élément nombreux, important,

remuant, très difficile à vivre en ce sens qu’ils tiennent plus à
leurs doctrines qu’à leur Chine ; en somme, un État dans l’État.
Skatchkov les évalue à vingt millions, nombre qui semble

beaucoup trop faible à d’autres historiens de la Chine ; la plupart
optent pour trente millions.
On prétend qu’ils ont la majorité dans la province du haut

Hoang ho, dans le Kansou, et qu’ils comptent pour un tiers dans
tels et tels districts des autres provinces septentrionales de la
Chine.
Puis, si l’on veut bien se faire une idée complète de la somme

de leur puissance, non dans la « Fleur du Milieu » proprement
dite, mais dans l’ensemble de l’Empire chinois, il faut ajouter aux
Musulmans des « dix-huit provinces » les Dounganes et autres
Musulmans de la Dzoungarie, du pays de Kouldja et du
Turkestan Oriental.
147
On embrasse d’habitude tous les Mahométans chinois sous le

nom de Hoï-hoï (Hoeï-Hoeï), qui s’appliquait autrefois aux
Ouïgour ; eux-mêmes prennent soin de s’appeler Kiao-mun ou
« Gens de religion », pour se distinguer des autres Chinois,
considérés par eux comme des impies. Quant à l’appellation de
Dounganes, de provenance mongole, on sait qu’elle s’explique
d’ordinaire par le sens de « Traînards » ou « Déclassés » ; elle
n’est employée d’ailleurs que pour les Musulmans du nord et du
nord-ouest de la Chine ; et quant à celle de Panthé, mot d’ori-
gine barmane, de sens inconnu, elle s’applique uniquement aux
Islamites du Yunnan, qui sont fort nombreux et à peu près sans
communications avec leurs coreligionnaires du Nord et du
Centre.
Il ne paraît pas que les Mahométans de Chine forment un

groupe ethnologique homogène. Descendants d’Ouïgour, de
Tangoutes et de Tartares, ils se mêlent dans l’ouest et dans le
nord à des prosélytes vraiment chinois, tandis que dans le
Yunnan les éléments turc et mongol manquent parmi les sec-
tateurs de l’Islam ou ne peuvent être représentés que par les
descendants des soldats qui accompagnaient Koublaï-khan dans
les razzias de conquête.
Depuis le commencement de la dynastie mandchoue, les

Mahométans sont astreints comme les autres Chinois à porter la
queue, et au cours du XIXe siècle le gouvernement a eu la
barbarie d’obliger les mères musulmanes à se conformer à la
mode chinoise en mutilant les pieds de leurs filles. Mais, malgré
p.96 la ressemblance des traits et l’identité du costume, on peut
distinguer à première vue les Musulmans des autres Chinois,
148
grâce à la fierté de leur maintien, à la franchise de leur regard.

et, dans les provinces de l’ouest, à l’habitude qu’ils ont de porter
des armes.
Ne buvant pas de boissons fermentées, ne fumant ni tabac ni

opium, ils jouissent en général d’une meilleure santé que leurs
voisins d’autres religions ; l’initiative et l’esprit de solidarité qui
les animent leur assurent une prospérité matérielle bien
supérieure à celle du commun des Chinois. Aussi, par décision
des mollahs, les riches marchands musulmans des provinces de
Kansou et de Chensi sont-ils tenus au payement d’un impôt
progressif, qui s’élève parfois aux deux cinquièmes du revenu, et
dont le produit est employé au bénéfice de la communauté des
Mahométans chinois.
D’après la tradition unanime des Musulmans du pays, la

première apparition de l’Islam dans les provinces septentrionales
du Royaume du Milieu date du XIIe siècle, sous le règne de
Taïtsoung, alors qu’un parent du prophète, Ibn Hamsa, vint
s’établir avec 3 000 immigrants dans la Chine septentrionale, là
où elle tend sur la Chine Centrale, à Changan, qui est
aujourd’hui Singan fou, sur un tributaire du fleuve Jaune. Fort
bien accueillis dans l’Empire, les Mahométans purent établir en
paix leurs mosquées, et leurs prêtres, imam, khabib, muedzin,
furent investis par le gouvernement d’une certaine autorité civile
sur les coreligionnaires de leur ressort.
C’est vers la même époque à peu près que fut entamée la

Chine méridionale, quand des Musulmans arrivèrent jusqu’en
Yunnan, probablement par la voie de mer. Dès 758, les annales
149
chinoises parlent de pirates arabes qui mirent à sac les fau-

bourgs de Canton et pillèrent les greniers impériaux. De tout
temps, les communications entre les Musulmans du Yunnan et le
reste de l’Islam ont été maintenues, soit par la voie de Canton,
soit par celle de Bhamo et de la Barmanie inférieure. Dans
toutes les communautés musulmanes de la province de Yunnan,
où le niveau de l’instruction est plus élevé que dans le pays du
nord, se trouvent des indigènes capables d’interpréter et de
commenter en chinois le Coran et les prières récitées en arabe
dans les mosquées. Ma Tehsing, un des principaux chefs des
Mahométans révoltés, avait visité la Mecque, Stamboul,
Alexandrie, et il y avait étudié les sciences de l’Occident.
Actuellement, c’est par la Dzoungarie, là où l’Empire p.97
chinois s’ajuste à la province russe de Sémiretchié, que les

Hoï-hoï du nord de la Chine sont en rapport avec les
Mahométans de l’Occident. Les Ouïgour et les Tangoutes du
Kansou, autrefois nestoriens ou lamaïtes, se convertirent à
l’islamisme lorsque cette religion devint celle de tous leurs
compatriotes du nord et de l’ouest dans l’État de Djagataï. Leur
nombre s’accrut d’immigrants du Turkestan oriental,
des Mongols musulmans laissés en Dzoungarie par Tamerlan, et
peu à peu ils conquirent la prépondérance dans cette partie de
l’Empire. C’est là que se trouvent les deux villes de Salar
(Hotcheou, Houtcheou) et Kinkipao, où viennent s’instruire les
jeunes gens dans la connaissance des livres sacrés et dans la
pratique des cérémonies : ces villes représentent la Mecque et
Médine dans l’Empire Chinois. Quelques-unes des cités du
Kansou ont des centaines de mosquées, et tout le commerce a
150
fini par tomber entre les mains des Musulmans. Ils ont le
monopole des achats de bétail : c’est d’eux par conséquent que
dépendait l’approvisionnement de Peking et des autres villes du
littoral, au nord du Yangtze.
Comparés à leurs coreligionnaires des autres pays, les Hoï-hoï

n’ont pas le fanatisme si commun en Occident chez les
adorateurs d’Allah. Un grand nombre d’entre eux subissent les
examens, conformément aux préceptes de Confucius, et
pratiquent les rites de la religion d’État. Devenus mandarins, ils
ne se refusent point à offrir les sacrifices publics en l’honneur
des génies tutélaires de la contrée.
Il ne faudrait pourtant pas croire que l’esprit de prosélytisme

ait absolument abandonné les Mahométans chinois. Très loin de
là : les Hoï-hoï se maintiennent soigneusement distincts de la
population païenne, et leurs mollahs s’opposent énergiquement
au mariage des filles musulmanes avec les Mandchoux ou les
Chinois, tandis qu’ils favorisent l’achat de femmes chinoises par
les Mahométans. Tous Sunnites, les Hoï-hoï se divisent en deux
sectes, les Chafié et les Azemi ; mais en face des païens ils sont
unis : lors de la dernière insurrection, tout différend fut oublié,
pauvres ou riches des deux sectes apportant également leurs
offrandes aux imam des deux rites. De même, dans le Yunnan,
les Panthé firent cause commune avec plusieurs tribus des
Miaotze de la montagne : la haine des Mandchoux avait
confédéré Mahométans et païens.
Le premier soulèvement eut lieu dans le Yunnan, à la suite de

rivalités d’intérêts dans un district minier, où Chinois et
151
Mahométans travaillaient en groupes séparés. Des combats

eurent lieu dans lesquels l’avantage resta d’ordinaire aux p.98
sectateurs du Prophète, et, pour en finir, les mandarins,

désespérant de vaincre, fomentèrent un plan d’extermination
générale.
Un jour de mai 1856 fut choisi pour le massacre, mais les

mesures d’exécution avaient été mal combinées et les Musul-
mans se tenaient sur leurs gardes. Dans les endroits où ils
étaient le moins nombreux, la plupart furent égorgés ; mais
ailleurs ils résistèrent avec succès, et même ils réussirent à
s’emparer de la riche cité de Tali fou, place militaire de premier
ordre, qu’ils s’empressèrent de mettre en rapports de commerce
avec la Barmanie pour se procurer des armes et des munitions.
En 1860, après quatre années de luttes, ils occupaient même
Yunnan fou, la capitale de la province ; mais les chefs, devenus
des personnages importants, se laissèrent acheter par le
gouvernement chinois et se retournèrent contre leurs
coreligionnaires. La guerre civile dura pendant treize années
encore et se termina par le massacre de trente mille Musulmans
dans les rues de Tali fou : à peine quelques centaines de Panthé
purent-ils trouver un refuge dans la Barmanie, contiguë à leur
Yunnan.
Dans la Chine septentrionale, l’insurrection n’éclata qu’en

l’année 1860, par le massacre des Chinois de Hoatcheou, à l’est
de Singan fou ; cette capitale résista, grâce à ses murailles, aux
attaques des Hoï-hoï. Mais ailleurs, partout où les rebelles se
présentaient, Chinois et Mongols, saisis de terreur, fuyaient dans
les montagnes ou dans le désert, ou même se laissaient égorger
152
comme des moutons sans essayer de résistance. Dans les

provinces de Chensi et de Kansou, l’œuvre de destruction fut
poursuivie par les Mahométans avec une impitoyable fureur : on
vit des chefs de famille tuer leurs femmes et leurs enfants pour
se donner tout entiers à la guerre sainte. Dans le bassin du Weï,
il ne resta plus un village, tout fut démoli ; même les demeures
souterraines des grottes furent changées en ruines par des
abatis de rochers. A l’exception des Chrétiens, tous les habitants
de la campagne qui n’eurent pas le temps de s’enfuir furent
massacrés ; les prisonniers étaient brûlés ; on égorgea même
les vieillards et les enfants en bas âge : c’est à des millions qu’il
faut évaluer le nombre des morts. En certains districts, on
s’étonne de voir çà et là une habitation qui n’ait pas été
renversée ; si quelques grandes cités n’avaient eu leurs fortes
murailles, imprenables sans l’aide du canon, les provinces du
nord et du nord-ouest eussent été complètement dépeuplées de
leurs habitants chinois, et les Musulmans auraient pu célébrer
cette extermination radicale comme la plus belle de toutes les
« djehad » ou guerres saintes de l’Islam.
p.99 La partie semblait définitivement perdue pour l’Empire,
mais le manque de plan et de cohésion chez les insurgés doun-

ganes leur devint fatal. Après quinze années de luttes, la victoire
appartint à ceux qui disposaient des forces les plus disciplinées.
Les généraux chinois reconquirent d’abord le Chensi, puis le

Kansou, et, reprenant les postes militaires du Thian chañ, purent
disperser les derniers rebelles dans les solitudes de la
Dzoungarie. Ainsi la longue insurrection des Mahométans s’était
terminée de la même manière aux deux extrémités de la Chine ;
153
force était restée aux armées impériales, dont pourtant on ne

peut guère dire qu’elles furent bien menées par des chefs à
stratégie consciente.
Cette guerre fut conduite à la chinoise, par des capitaines

imbus de la doctrine militaire du « Milieu » qui préfère la
temporisation à l’action de vive force, le bon hasard à la com-
binaison savante, le long temps à la rapidité, la corruption des
généraux à la bataille rangée et à l’assaut des places. De l’ar-
gent, des titres, des faveurs, des boutons vissés à des chapeaux
« mandarinaux », valurent souvent plus qu’une victoire au
généralissime des troupes anti-musulmanes. Presque toujours
les morts innombrables que coûtent les guerres civiles de la
Chine ne viennent pas du choc des armées, mais de la barbarie
des « poliorcètes » qui mettent à feu et à sang les cités surprises
ou conquises, et de celle des partisans qui ravagent la
campagne.
En 1896, nouvelle et moindre rébellion des Musulmans du

Kansou, avec les cruautés obligées, l’incohésion des révoltés
agissant par bandes, le décousu des opérations de l’armée
impériale, et derechef les trahisons de chefs, les achats de
conscience, les égorgements de prisonniers, l’incendie, les
ruines. Cette fois-ci le soulèvement ne dura pas longtemps, la
saignée ne fut pas à blanc, et le malheureux Kansou recouvra la
paix, alors que l’Empire allait pâtir de la grande guerre contre les
huit coalisés.
D’ailleurs, quand même ils eussent été plus vaincus, les

adorateurs d’Allah constituent encore une grande puissance dans
154
le Royaume du Milieu, et des écrivains prédisent, un peu

hâtivement si l’on en juge par l’absence de ferveur religieuse
chez les Chinois, que les Mahométans deviendront un jour, grâce
à leur esprit de solidarité, à leur forte organisation communale, à
leur énergie supérieure, les arbitres des peuples dans l’Extrême
Orient.
En attendant ce triomphe assez improbable de Mahomet p.100
sur Confucius, Laotze et Bouddha, la révolte des Musulmans a

fait un mal incalculable à la Chine ; pas à toutes les dix-huit
provinces, heureusement : le bas du Hoang-ho à partir de Kai-
foung, le moyen et le bas Yangtze, le bassin du Si-kiang ou
fleuve de Canton, et tout le littoral, autrement dit la grande
moitié orientale du Milieu, siège de ses populations les plus
denses, ont été préservées, tandis que le reste était saccagé,
ravagé, « raclé jusqu’à l’os ».
VII. Le christianisme et ses missionnaires.

@
Établis en même temps que les Musulmans sur le territoire
chinois, les Chrétiens sont beaucoup moins nombreux, et, par
comparaison, leur influence peut être considérée comme nulle.
Entendons-nous bien : celle des Chrétiens chinois — car, que la
Chine le veuille ou non, celle des Chrétiens exotiques est pour
l’instant absolument prépondérante.
Jadis il en était autrement qu’aujourd’hui : les Nestoriens de

la Mésopotamie et de la Bactriane avaient fondé en Chine des
communautés florissantes. Outre les témoignages épars çà et là
dans les annales chinoises et dans les chroniques du Moyen âge,
155
il existait encore récemment une inscription racontant l’entrée

des missionnaires chrétiens dans l’Empire du Milieu. Cette pierre,
découverte près de Singan fou en 1628, et fréquemment visitée
par les missionnaires catholiques, fut probablement brisée
pendant la guerre des Taïping, car si Williamson la vit en 1867,
Richthofen ne la trouva plus lors de son voyage dans le Chensi,
en 1872. On ne peut avoir aucun doute sur l’authenticité de
l’inscription, que les sinologues ont souvent reproduite, à cause
de l’importance du texte et de la beauté des caractères ; une
belle copie de ce monument est exposée à la Bibliothèque
nationale et tous les mots en ont été discutés par les
commentateurs.
D’après cette pierre, c’est en 636 que le missionnaire syrien

Olopönn pénétra dans la Chine du nord-ouest, par la route
qu’avaient prise les familles des Bak, à l’aurore de l’histoire du
« Milieu » ; trois années après, il obtint la permission de bâtir
une église à Singan. C’était donc un peu plus de cent ans avant
l’arrivée des premiers disciples de Mahomet en ces mêmes can-
tons du Glorieux Empire.
La nouvelle religion se propagea rapidement et quoiqu’elle ait

eu à souffrir des persécutions, au milieu du IXe siècle et surtout
en 870, époque à laquelle la foule massacra 120 000 étrangers,
p.101 Arabes et Nestoriens, le christianisme existait encore dans
toutes les provinces de la Chine, et principalement dans les

régions septentrionales, lorsque Marco Polo parcourut la contrée.
C’est assez probablement à l’existence de ces communautés

chrétiennes de l’Orient qu’il faut attribuer l’origine de la légende
du « prêtre Jean » qui hanta tellement les imaginations des
156
Occidentaux au Moyen âge. Les vagues récits apportés en

Europe faisaient apparaître successivement tel ou tel souverain
d’Asie comme ce prêtre-roi, que l’on croyait être Jean de l’Apo-
calypse, jouissant de l’immortalité et de la connaissance de
l’avenir. Le fondateur du royaume de Karakitaï est un de ceux
que la légende désigne le plus nettement. Plus tard, Marco Polo
parle d’Ount khan, l’un des ennemis de Djenghiz khan, comme
du véritable prêtre Jean, puis on se demanda si Djenghiz Khan
lui-même n’était pas le mystérieux potentat. Enfin, quand on eut
vainement cherché en Asie la position du grand royaume
chrétien, la légende se reporta vers d’autres « Indes »,
c’est-à-dire vers les sources du Nil, et l’empereur d’Éthiopie
devint à son tour le prêtre Jean de la légende. On le retrouve, ce
prêtre protéique, jusque dans l’Afrique australe, sur un portulan
espagnol du commencement du XVIe siècle. Il a erré sur le vieux
continent comme plus tard la Fontaine de Jouvence et l’Eldorado
sur le Nouveau monde.
Les chrétiens ne sont plus représentés en Chine par la secte

nestorienne. Les Ouïgour, les Tartares et les diverses populations
du nord qui professaient la religion occidentale se convertirent à
l’islamisme, probablement à l’époque de Tamerlan, et ce sont
précisément les descendants des Nestoriens qui, sous le nom de
Dounganes, ont récemment mis en péril l’intégrité du Grand
Empire.
Le renouveau du christianisme en Chine fut l’œuvre des

missionnaires catholiques, qui succédèrent aux Nestoriens pour
prêcher la religion de l’Occident dans le pays de Confucius. Dès
157
la fin du XIIIe siècle, Montecorvino fondait des églises parmi les

Chinois et il devenait évêque de Peking ; mais, au XVIe siècle,
les prêtres chrétiens ne furent pas accueillis avec la même
bienveillance. C’est après de nombreuses tentatives qu’ils
réussirent à pénétrer dans le Royaume du Milieu : ils étaient
repoussés par leurs propres compatriotes, les marchands
européens de Macao, qui craignaient d’être expulsés du pays s’ils
favorisaient des essais de conversion. Enfin, le jésuite italien
Ruggiero, déguisé en Chinois, se glissait en 1581 dans la ville de
Canton, et l’année suivante il était suivi par le célèbre Ricci,
homme du monde et fin diplomate, qui sut utiliser ses p.102
vastes connaissances pour plaire aux grands, et qui finit par

résider à la cour comme pensionnaire de l’empereur.
Les missionnaires jésuites, non moins intelligents et souples

que leurs prédécesseurs italiens, continuèrent leur œuvre ; ils
surent presque tous obtenir comme lui les bonnes grâces du
souverain, firent de nombreux prosélytes parmi les hauts
personnages de l’Empire et devinrent grands personnages
eux-mêmes. D’ailleurs, ils s’étaient bien gardés de condamner
d’une manière absolue les rites que les Chinois tenaient pour
sacrés, notamment ceux du culte des ancêtres ; ils admettaient
même les offrandes de fruits et de fleurs, les sacrifices en
l’honneur des mânes ; ils ne voyaient ou ne voulaient voir dans
ces cérémonies que des témoignages de respect filial.
Bien moins tolérants qu’eux, et plus strictement liés au

dogme catholique, furent les prédicateurs dominicains. Leurs
premiers missionnaires arrivèrent en Chine au milieu du XVIIe
siècle. Ils flétrirent ces rites comme idolâtres et, de même que
158
dans l’Amérique du Sud, la divergence d’idées, la rivalité

d’ambitions amenèrent l’hostilité déclarée entre ces deux ordres
religieux, qui, tour à tour, l’emportaient dans les conseils de
Rome.
En 1715, après une série d’enquêtes et de contre-enquêtes,

qui n’avait pas duré moins de soixante-dix années, une bulle du
pape Clément XI donna tort aux Jésuites et porta le coup mortel
à la christianisation de la Chine — à supposer que cette
christianisation fût une des possibilités de l’avenir. Mais déjà
Khanghi avait publié le « saint décret », dont le septième com-
mandement condamnait « toute secte étrangère », et son fils
Yong-tcheng avait ajouté à cet édit le commentaire suivant :
« Quant à la religion catholique, elle est contraire aux

doctrines correctes, et c’est uniquement parce que ses prêtres
connaissent les sciences que la cour les emploie, mais toutes ces
fausses doctrines qui trompent le peuple tombent sous le coup
des lois, et pour punir ces artifices, l’État a des châtiments
prévus.
La persécution fut efficace, et pendant plus d’un siècle, la

religion chrétienne disparut presque entièrement de l’empire,
jusqu’à l’intervention armée des puissances européennes.
Depuis cette époque, les néophytes chinois ont non seule-

ment à confesser la foi catholique, mais encore à renier les
usages traditionnels de leur pays. Aussi les conversions sont--
elles devenues relativement rares ; la plupart se font dans les
classes que la pauvreté dispense de la célébration des céré-
159
monies funéraires ; en outre, des enfants recueillis par les

prêtres en temps de guerre ou de famine, ou bien achetés à p.103
des parents misérables, sont élevés dans la pratique du culte

catholique ; c’est ainsi que se recrutent les « chrétientés » de
l’Empire. « Avec cent francs donnés à nos baptiseurs, dit
l’évêque Perrocheau, nous pouvons régénérer au moins trois ou
quatre cents enfants, dont les deux tiers vont presque aussitôt
au ciel. »
En 1876, les missionnaires français, italiens, espagnols,

belges, étaient au nombre d’environ trois cents, et se faisaient
aider dans leur œuvre par des centaines de prêtres et de caté-
chistes indigènes. Ils évaluaient le nombre de leurs adhérents
à 400 000 ou 500 000 personnes, s’accroissant d’environ deux
mille chaque année.
En 1891, on admettait le chiffre de 525 000 chrétiens,

sinon 600 000, prêchés et catéchisés par 530 missionnaires ; et
en 1900, environ 700 000, groupés en 577 « chrétientés », avec
3 980 églises ou chapelles et 2 912 écoles.
Ces missionnaires appartiennent à des congrégations

diverses, françaises, italiennes, espagnoles, plus une congréga-
tion belge, et une congrégation allemande. On évalue qu’ils
étaient 900, assistés de quelques centaines de vicaires indi-
gènes, quand a sonné la fin du siècle, ou plutôt quand ont com-
mencé les troubles et massacres de la guerre dite des Boxeurs :
sur ces 900, les plus nombreux de beaucoup sont des Français.
160
Diplomatiquement, leur tutrice et protectrice générale est la

France, depuis les conventions faites avec le gouvernement chi-
nois en 1844 et en 1860, sous l’agrément de la papauté ; toute-
fois l’Allemagne et l’Italie protègent directement leurs mis-
sionnaires nationaux. Au début c’est le Portugal qui avait été le
« tuteur et protecteur ». Prennent part à l’évangélisation : les
Missions Étrangères de Paris, dont le champ de propagande est,
et de beaucoup, le plus vaste ; les Lazaristes, les Jésuites —
c’est le lot de la France ; les Franciscains, les Missions
Étrangères de Milan, les missionnaires de S. Pierre et S. Paul de
Rome, lot italien ; les Augustins et les Dominicains, lot de
l’Espagne ; les missionnaires de la congrégation de Scheut, qui
sont belges ; les missionnaires du Collège de Steyl (dans le
Chañtoung), qui sont allemands et relèvent maintenant de
l’Allemagne. En tout 36 vicariats et 2 préfectures apostoliques.
Les missionnaires catholiques — les protestants aussi — ont

été dès longtemps et sont toujours un brandon de discorde entre
la Chine et l’Europe malgré la simplicité naïve et la bonté, l’esprit
de justice et le dévouement de beaucoup d’entre eux. L’influence
qu’ils prennent dans les familles ; les affaires épineuses où les
entraînent des convertis en qui ils ont toute p.104 confiance et qui
ne sont pas toujours bien scrupuleux ; leur intervention en des

conflits qui ne les regardent pas ; les appels fréquents qu’ils font
aux consuls européens, représentants du prestige et de la force
étrangère ; la discordance aiguë entre les idées, les mœurs,
coutumes et formules des « jeunes chrétiens », et les idées, les
habitudes, les rites des Chinois restés fidèles au culte des
ancêtres : tout cet ensemble de nouveautés fait des
161
convertisseurs et des convertis un véritable État dans l’État, et,

comme on l’a dit avec un grand bonheur d’expression, « un État
rebelle dans un État impuissant ».
Les missions protestantes, d’origine récente, n’ont vraiment

commencé qu’en 1842, après le traité de Nanking, et seulement
dans les cinq ports que le gouvernement ouvrit au commerce.
Cependant, dès 1807, un missionnaire anglais, Morrison, avait
évangélisé les Chinois et l’on avait inscrit un premier converti en
1814.
Depuis 1860, les missionnaires se sont graduellement

répandus dans toutes les parties de l’Empire, excepté dans le
Tibet et le Turkestan oriental ; ils ont même pénétré en Mongolie
et en Mandchourie.
Bien plus nombreux que les prêtres catholiques, le double

peut-être, les missionnaires protestants, qui étaient déjà près de
1 300 en 1894, ne s’attribuent eux-mêmes qu’environ 50 000
convertis ; il faut dire aussi que le chiffre de 1 300 « apôtres de
l’Évangile » comprend les femmes des prédicants, et ceux-ci ne
sont en réalité que 589, plus 346 « prédicantes » ; plus les
aides-missionnaires.
Les principaux « troupeaux » protestants se trouvent dans la

province de Fo’kien. Dans le district de Ningp’o, les sectes
bouddhistes qui s’abstiennent de manger de la viande four-
nissent aux protestants la plupart de leurs convertis.
Il est assez probable que la « guerre de l’opium », — et nul

n’ignore que l’Angleterre l’a « commise » pour imposer aux
162
Chinois la consommation de l’opium de l’Inde, — fut dans les

premières années une des causes principales de l’insuccès visible
des missionnaires protestants dans le Royaume du Milieu : les
habitants se demandaient si la nation qui les empoisonnait par
ses drogues pouvait les améliorer par ses doctrines. Mais
actuellement, quelle est la puissance européenne de laquelle ils
n’aient pas la même raison de se défier ? Toutes prétendent
également à civiliser la Chine à coups de canon.
On a cru remarquer que si les missionnaires protestants sont

moins entiers que les catholiques et, pour tout dire, p.105 moins
convaincus, moins fanatiques, tel n’est pas le cas pour les

prédicantes, qui font preuve d’un zèle très inconsidéré et
blessent profondément les Chinois et Chinoises dans leurs cou-
tumes, dans leurs idées les plus chères.
Il est certain que sans chercher peut-être à créer, comme on

l’a dit ci-dessus, un État dans l’État, les missionnaires, tant
catholiques que protestants, cherchent à isoler le plus qu’il se
peut du contact des blancs, les troupeaux dont ils sont les
pasteurs. La raison, peu flatteuse pour la prétendue supériorité
des Occidentaux, c’est l’immoralité flagrante de ces « pionniers
de civilisation » ; ce sont les déplorables exemples que donnent
aux Chinois les Européens des concessions et ports ouverts au
trafic, gens de commerce, de spéculation, d’ambition, de plaisir,
pas toujours, ni même souvent, justes et modérés dans leurs
rapports avec les fils de Han.
Les missionnaires catholiques n’enseignent guère à leurs

fidèles que le latin d’église, afin qu’ils ne soient pas tentés de lire
163
les ouvrages impies, et les missionnaires protestants se gardent

bien de leur faire apprendre l’anglais, de peur de les voir bientôt
s’enfuir pour aller gagner leur vie comme interprètes dans les
ports ouverts au commerce d’Europe.
Comme le disait un édit impérial dans la Gazette de Peking :
« Deux sortes d’étrangers prétendent régénérer la Chine.

Pendant que les uns nous disent d’aimer notre prochain comme
nous-mêmes, les autres nous apprennent à le tuer à de grandes
distances, sans danger pour nous, et nous font acheter leurs
fusils pleins de perfections homicides.
Tout dernièrement le gouvernement chinois, désireux

d’aplanir dans la mesure du possible les conflits entre les
évêques catholiques et les autorités du « Milieu », a donné aux
dits évêques un rang des plus honorables dans la hiérarchie du
mandarinat.
Par décret du 15 mars 1899, il a établi des équivalences

sociales des plus avantageuses pour les missionnaires : en rang,
en dignité, les évêques catholiques sont assimilés aux
gouverneurs et vice-rois ; les vicaires généraux sont assimilés
aux intendants, trésoriers, juges provinciaux ; et ainsi de suite
jusqu’aux simples catéchistes, car tout est savamment hiérar-
chisé en Chine.
Par surcroît, le gouvernement de Peking s’engage à ne pas

limiter au simple paiement d’une indemnité la « revendication
pour le meurtre d’un missionnaire (plus exactement : d’un
Européen) ; il y aura aussi jugement criminel et sanction
pénale ; de même pour le pillage, la destruction, l’incendie d’un
164
établissement de missionnaire (ou plutôt, comme ci-dessus, p.106
d’Européen), les vrais coupables seront punis, « quel que puisse

être leur rang social ».
Tout cela confirme et élargit singulièrement la convention de

1860 assurant la liberté de la profession du culte catholique en
Chine, et la convention de 1865 qui reconnaît aux missionnaires
la faculté d’acquérir en toute propriété des immeubles et
biens-fonds dans toute la longueur et la largeur du « Milieu ».
Tout compte fait, la propagande chrétienne réussit très peu

en Chine, comme d’ailleurs très peu dans le monde :
bouddhistes, brahmanistes surtout musulmans lui tiennent tête
sans peine ; elle n’a guère de succès que chez des païens, des
Africains noirs, des Malgaches, des Polynésiens et des Canaques.
A son échec en Chine il y a bien des raisons.
D’abord, à côté et au-dessus du bouddhisme et du taoïsme,

ce culte des ancêtres devenu « les os et la moelle » de la nation
chinoise. Quelle force de caractère ou quelle conviction profonde
ne faut-il pas à un « Enfant de Han » pour se retrancher tout à
coup de la liste sacrée des mâles de la famille et briser
brusquement une continuité de plus de cent générations ! Et,
douleur plus aiguë, péril plus instant, en sortant de la famille on
s’expose à une sorte d’excommunication ; on sort en même
temps de la communauté, de la société, de la nation ; on est un
peu comme le « Fils de l’homme ne sachant où reposer sa
tête ».
165
Puis, il y a la haine de l’étranger ou, si l’on veut, les Chinois

n’étant pas spécialement haineux, la défiance de ses idées, de
ses propos, de ses inventions, de ses coutumes, d’après le
proverbe commun à tous les peuples du monde : « Nos pères
faisaient ainsi, pourquoi ne ferions-nous pas comme eux ? »
Ensuite, plus haut que le populaire, c’est l’hostilité des

lettrés : ils se sont fait un oreiller commode, ils dorment sur les
préceptes de Confucius, le sage des sages. Et cette sagesse, une
autre sagesse vient la contredire. Faut-il donc s’abreuver à
d’autres sources, changer sa doctrine et sa vie ? Haine et honte
à la nouveauté !
Plus grande encore l’hostilité des mandarins : si le chris-

tianisme triomphe, la vieille Chine est morte ! Déjà les Chrétiens
font un peuple à part, qui, soutenu par ses chefs, tend à
s’abstraire de la vie commune, des charges, de tels ou tels
impôts ; et, méfait plus grand, danger plus instant, ils finissent
toujours, pour peu ou pour beaucoup, par amener des interven-
tions de l’Europe, des guerres, des défaites, tout au moins des
désagréments conclus par de dures indemnités.
p.107 Et, de fait, la qualité des convertis laisse souvent à
désirer. Beaucoup d’entre eux ne sont pas « le sel de la terre ;

un grand nombre est allé à la nouvelle doctrine parce qu’il
n’avait rien à perdre parmi les siens, et qu’il espérait gagner
chez les autres ; même plus d’un n’a laissé derrière lui que des
souvenirs d’improbité. Ce n’est pas pour rehausser le prestige de
l’Évangile européen, prêché d’ailleurs par des apôtres qui ne
s’accordent pas entre eux et le font trop voir : catholiques,
anglicans, luthériens, grecs, méthodistes, presbytériens,
166
baptistes, congrégationnistes, et tant d’autres, sans compter les

rivalités nationales.
Anglais et Yankees du côté protestant, Français et Belges,

Italiens, Espagnols du côté des catholiques, 2 500 à 3 000 mis-
sionnaires s’occupent ainsi du « salut éternel » des Chinois.
Les chrétiens grecs, représentés ici par la Russie, ont une

mission à Peking sous la direction d’un archimandrite. Mais ce
n’est pas sur les missions que la Russie compte pour développer
son influence dans le monde chinois : sa frontière commune sur
plusieurs milliers de kilomètres, sa patiente audace, son
transsibérien et, plus tard, son transmongol lui suffisent.
Tellement qu’Archibald Colquhoun, un Anglais très convaincu

du bon droit et de la supériorité des Anglo-Saxons et des
Allemands, ce qu’il nomme la « race teutonique », appelle de
tous ses vœux une alliance pan-germano-japonaise comme le
seul contrepoids possible contre les Russes, qu’il suppose alliés
aux Latins. D’un côté le monde teutonique, de l’autre le monde
slavo-latin, ainsi se représente-t-il l’avenir :
« La marche en avant de la Russie ne peut être arrêtée,

même par les dynastes russes, que si elle rencontre sur sa route
un aussi solide obstacle, faute duquel il semble bien que l’hégé-
monie du monde lui sera dévolue.
167
CHAPITRE DIXIÈME
MŒURS DES CHINOIS

I. Meilleurs que nous ou pires ? — II. Contrariété de nos usages et des leurs.
— III. Bonne tenue, politesse, bienveillance. — IV. Absence d’initiative et
fatalisme ; esprit ultra-pacifique.
I. Meilleurs que nous ou pires ?

@
p.108 Il est bien difficile de porter un jugement équitable sur les
mœurs des Chinois et d’assigner aux « enfants de Han » leur

vraie place parmi les nations civilisées.
Chez nous, beaucoup d’observateurs impartiaux ou s’estimant

tels, préfèrent leur civilisation à la nôtre ; beaucoup aussi, voire
le plus grand nombre, la nôtre à la leur.
Chez eux, c’est autre chose, et l’on ne trouverait peut-être

pas un Chinois capable d’estimer l’Occident plus que la Chine et
de préférer les idées, la « morale » des Occidentaux à celle des
Chinois.
On conte qu’un ambassadeur chinois, rencontrant en

Angleterre le missionnaire Legge, revenu récemment de Chine,
lui dit à brûle-pourpoint :
— Vous qui connaissez ma Chine aussi bien que votre

Angleterre, lequel de ces deux pays préférez-vous ?
— L’Angleterre, bien sûr, répondit en bon Anglais, l’Anglais

Legge.
168
— Bien ! reprit l’ambassadeur, visiblement surpris, quoique

toujours poli. Votre patrie vous plaît mieux, et c’est bien
naturel ! Mais je vous parle au point de vue moral : des Anglais
ou des Chinois, lequel des deux peuples est le meilleur du p.109
cœur, le plus droit, lequel sent le mieux et observe le mieux les

convenances ?
Et l’Anglais répondit encore, toujours en parfait Anglais :
— L’Angleterre !
sur quoi, « l’ambassadeur devint blême d’étonnement et se

leva pour reprendre haleine. C’est qu’en effet cette question peut
laisser un chacun perplexe, et que de fois une foule chinoise
donne le bon exemple aux multitudes européennes ! »
Pourtant la plupart des voyageurs ont pris l’habitude de

tourner les Chinois en dérision. Il est presque convenu qu’on ne
saurait parler des « Célestes » — ainsi qu’on les nomme par
ignorance — sans les présenter sous leurs côtés ridicules, ou
même sans exagérer leurs travers.
Telle est même la force de ce préjugé, que la plupart des

Occidentaux ne peuvent se représenter l’habitant des bords du
fleuve Bleu que sous la forme du « Chinois de paravent », aux
mouvements compassés, à l’éternel sourire, à la tête rasée, à la
longue natte de cheveux qui pend dans le dos, natte que les
Mandchoux imposèrent à la « race aux cheveux noirs » et qui,
par une dérision du sort, est devenue pour nous la meilleure
caractéristique du grand peuple pour lequel elle fut d’abord la
marque de la servitude. Néanmoins les peuplades du Sud, Lolo,
169
Miaotze, Mantze, conservent encore tous leurs cheveux

(Pouvourville).
Quatre cents millions de Chinois, cela fait bien des centaines

de milliers de tondeurs, et les barbiers sont innombrables qui,
« dès le matin, courent les rues à toutes jambes, portant sur les
épaules tout l’attirail de leur métier aux deux extrémités d’un
long bambou, terminé par la figure d’un animal chimérique ».
La natte tombant en arrière d’un crâne artificiellement nu a

fait le plus grand tort aux gens du Grand et Pur Empire, dans
l’esprit badaud des Européens, pourtant aussi soumis que
n’importe quelle espèce d’hommes aux stupidités de la mode. Il
nous est devenu difficile d’isoler le Chinois de sa mèche
occipitale.
« Elle rend à John Chinaman, disait un humoriste, les services

les plus imprévus : le domestique en use pour essuyer les
meubles, le maître d’école pour donner la férule à ses
« cancres », l’ânier pour émoustiller son âne, l’homme las du
monde pour s’étrangler, le barbier pour maintenir le barbifié
dans l’axe imposé par le rasoir, le bourreau pour incliner au
mieux le cou du condamné ; elle ne gène que le paysan ou
l’ouvrier, qui s’en débarrasse momentanément en l’enroulant
autour de la tête, comme le turban de l’Arabe ou de l’Osmanli.
p.110 Quant aux missionnaires, évidemment bien disposés pour
ceux qu’ils viennent arracher « aux ténèbres de l’ombre de la

mort », il leur arrive ceci, que les dangers qu’ils ont parfois à
courir et les relations de tous les jours qu’ils ont avec le peuple
les obligent à le prendre au sérieux ; mais, aussi que, se
présentant en convertisseurs, ils voient partout le péché et
170
décrivent généralement les Chinois, qui « n’ont pas encore fléchi

les genoux devant la grâce » comme des êtres dégradés enclins
au mal et perdus de vices.
Tandis que d’autres, et ce sont les plus nombreux,

s’accoutument peu à peu à leur nouveau milieu et se
naturalisent Chinois. Ainsi que le dit Garnier, « le Royaume
Central compte en eux des citoyens de plus ». D’autres encore,
tout en gardant leur civilisation occidentale, s’éprennent de la
nation au milieu de laquelle ils vivent et sont tentés de lui
reconnaître une sorte de supériorité morale.
C’est ainsi qu’au siècle dernier les descriptions enthousiastes

de l’Empire du Milieu envoyées en Europe par les missionnaires
jésuites avaient donné aux Chinois un renom de sagesse et de
vertu que leur histoire ne justifie point. Les auteurs aimaient à
choisir leurs exemples dans ce monde nouveau pour eux de
l’Asie orientale, et se plaisaient à comparer les Chinois, pris
comme modèles, aux prétendus civilisés de l’Occident.
II. Contrariété de nos usages et des leurs.

@
Ce qui a nui le plus aux Chinois dans l’esprit des Européens,
c’est l’« énorme surprise » que causent aux gens de l’Occident la
différence, on peut dire justement la contrariété, de leurs
habitudes courantes et des nôtres. De surprise en surprise est
arrivé le dédain, puis une sorte de colère.
Eux, ils nous ont rendu la pareille.
171
Que peut-il y avoir de commun, pense la foule, entre deux

espèces d’hommes dont l’une, la nôtre, montre son savoir-vivre
en ôtant son chapeau, et l’autre, la leur, en s’en couvrant la
tête ?
Ils s’habillent de blanc pour témoigner leur douleur, nous,

nous allons alors tout de noir habillés.
Nous montrons notre qualité de petits maîtres en tenant nos

ongles courts au possible ; eux en les laissant croître autant
qu’ils peuvent, jusqu’à trois et quatre pouces, et pour que ces
précieuses griffes — car ce sont des griffes — ne se brisent pas
aux chocs imprévus, ils les protègent d’un long étui d’argent p.111
ciselé : à ces ongles démesurés on reconnaît le loisir, la fortune,

la supériorité sociale de leur propriétaire.
Ceci pour la main. Pour le visage il n’en est pas autrement

l’ovale de la figure, le nez fin, droit ou busqué, noble en un mot,
nous enchante ; le Chinois préfère le nez écrasé, « dans un
visage rond, ayant la forme d’une graine de pastèque ».
Puis, que penser d’un peuple où maman et bonne maman

flairent l’enfant, le poupon à plein nez, tandis que nous l’em-
brassons à pleines lèvres ?
Et ils finissent le dîner par le potage, alors que nous, nous le

commençons par la soupe !
De même, ils boivent chaud en mangeant, et nous nous

buvons frais — en quoi nous avons tort, et sommes moins
désaltérés.
Et leurs livres comparés aux nôtres : où nous avons la

première page ils ont la dernière ; nous lisons de gauche à
172
droite, eux de droite à gauche ; nos lignes sont horizontales,

verticales, les leurs ; nous imprimons sur deux pages, recto et
verso, eux sur le recto seulement ; nous inscrivons en haut le
titre du volume, du chapitre, ou du sous-chapitre ; eux en bas ;
donc, où nous mettons les notes, ils mettent, eux, les titres ou
sous-titres.
Quand l’écolier répète la leçon qu’il vient d’apprendre dans un

livre ainsi constitué, il ne regarde pas le maître en face : au
contraire, il lui tourne « casaque » ; peï, réciter, c’est, litté-
ralement, « tourner le dos ».
Vraiment, l’on n’en finirait pas de conter ces contreparties

étonnantes dans les mœurs respectives de l’Extrême Occident et
de l’Extrême Orient.
III. Bonne tenue, politesse, bienveillance.

@
Il est tout naturel, vraiment, qu’en se comparant aux
« barbares occidentaux », les Chinois s’attribuent la supériorité,
sinon pour l’industrie, du moins pour la véritable civilisation, et si
l’on en juge par l’apparence extérieure du peuple, on serait en
effet tenté de lui concéder ce premier rang qu’il réclame. Nulle
part au monde la politesse des manières et la cordialité ne sont
plus générales qu’en Chine ; nulle part la foule ne se laisse plus
facilement diriger par un appel fait à la dignité humaine. On l’a
fait remarquer bien des fois : quand des charretiers, des cochers
européens s’embarrassent en un remous de charrettes, de
fiacres, ils s’injurient à coups de p.112 fouets ; lorsque des
173
charretiers chinois se gênent au passage dans l’étroite piste,

dallée ou non, ils se saluent et s’entr’aident.
Cette politesse passe même les bornes raisonnables ; elle

s’est empêtrée de tant de superfluités, d’un tel cérémonial
qu’elle en est devenue encombrante au possible et souveraine-
ment ridicule. C’est une étiquette pénible et puérile comme celle
des cours ; étiquette presque innée, à force d’atavisme, et qu’en
tout cas on apprend à fond dans les écoles, même les plus
enfantines, au plus « provincial » de la province.
« Les formules de la conversation sont les plus amusantes du

monde, dit E. Bard, dans les Chinois chez eux. Il est de règle
absolue que l’on doit parler de soi et de tout ce qu’on possède
dans les termes les plus humbles, tandis que tout ce qui touche
l’interlocuteur n’est mentionné qu’avec les épithètes les plus
pompeuses. Que deux mandarins ou deux mendiants se ren-
contrent :
« Quel est votre honorable titre ?
— Le nom insignifiant de votre petit frère est Ouang.
— Quel cours a suivi votre illustre carrière ?
— Très bref : seulement une misérable durée de soixante-dix

ans.
— Où est votre noble demeure ?
— La tanière où je me cache est à tel ou tel endroit.
— Combien de précieux fils avez-vous ?
— Seulement cinq stupides petits porcs.
Et ainsi de suite.
174
De même, quand un père a reçu la demande en mariage

d’une de ses filles, il répond, et ne pourrait guère répondre
autrement :
« Le choix que vous avez bien voulu faire de ma fille comme

femme de votre fils m’apprend que vous honorez ma pauvre et
froide famille bien plus qu’elle ne le mérite. Ma fille est grossière
et n’a pas le moindre esprit ; je n’ai pas eu le talent de l’élever
comme il faut. Mais je me fais gloire de vous obéir en cette
occasion », etc.
Où l’on voit cette politesse outrée au comble du risible, c’est

dans l’histoire du rat qui a fait tomber une lampe d’huile sur le
somptueux vêtement d’un mandarin :
— Comme j’entrais dans votre honorable appartement, dit

l’infortunée victime du rat au maître de maison auquel
appartient ce rat malencontreux, j’ai, par inadvertance, effrayé
votre honorable rat, qui, dans sa fuite, a renversé votre
honorable huile sur mon piètre et misérable vêtement : c’est ce
qui vous explique le méprisable aspect dans lequel je me trouve
en votre honorable présence.
p.113 Les « tietse », ou cartes de visite officielles, finissent par
la formule : « Votre imbécile de frère cadet courbe la tête et

vous salue ! »
« Et, lit-on dans le Rapport de la Mission Lyonnaise, pour

mieux indiquer la déférence, d’ailleurs toute conventionnelle,
dont est pénétré le titulaire de la carte de visite, le caractère qui
signifie tête est inscrit sur le papier vermillon en traits beaucoup
175
plus petits que les autres. Puis, quand la carte de visite ayant eu
son effet, on est introduit dans l’appartement, après une foule de
« je vous invite, je vous invite » adressés par le maître de
maison, et autant de « j’en suis indigne, j’en suis indigne »
renvoyés en réponse, c’est la kyrielle des phrases cérémonieuses
entremêlées de courbettes, et avant tout :
« Ko hia hao (la personne qui se trouve) sous le pavillon (se

porte-t-elle) bien ? »
C’est un peu indirect comme style, mais l’étiquette l’exige ; et

c’est d’une belle concision ; on finit par s’y habituer. On répond :
Hao, bien, très bien ! Et pour ne pas être en reste de politesse,
ni de beau langage, ni d’« indirection », on demande :
« Vos dents vénérables sont-elles en bon état ? »
De nature, les Chinois sont des hommes réservés, attentifs,

bienveillants ; ils se sentent solidaires les uns des autres. « Les
hommes des quatre Mers sont tous frères », disent-ils, et ceux
qui sont du même âge aiment à se donner ce nom « fraternel ».
Des voyageurs européens ont pu traverser d’une extrémité à

l’autre les provinces les plus populeuses de l’empire, le Houpé, le
Setchouen, sans avoir jamais eu à se plaindre d’un acte de
grossièreté ou seulement d’un geste malséant. Il est vrai qu’en
d’autres provinces, comme le Yunnan, le Hounan, le Kiangsi, la
curiosité de la foule est trop souvent indiscrète ; mais pour se
faire respecter il suffit de se mettre sous la protection d’un
vieillard. Presque toujours d’ailleurs, ou du moins très souvent,
ce sont les polissonneries des enfants qui amènent les bagarres
et parfois, d’excitation en excitation, d’attaque à défense, du tic
176
au tac, les échauffourées et les massacres. Les enfants,

considérés en Chine comme irresponsables, ce qui exprime à peu
près la vérité, donc comme intangibles, ne doivent pas être
frappés. L’Européen, le blanc, le « barbare aux cheveux roux »
est insulté, blessé d’un coup de caillou par un gamin de la « race
aux cheveux noirs », qu’il se laisse aller à une correction, même
légère, la chose peut tourner au pire ; on lit dans la Mission
Lyonnaise, qu’une taloche bien méritée peut devenir l’occasion
p.114 d’une émeute. Un des emplois les plus désagréables de cet
instrument de troubles, quand les Chinois, comme cela arrive

quelquefois, veulent absolument provoquer une affaire, consiste
à vous lancer littéralement les enfants dans les jambe : Mais
presque partout, et surtout dans le Nord, où les gens depuis plus
longtemps policés, ont moins de sauvagerie que dans le Midi, ce
qui arrive de pis au voyageur c’est d’être ironiquement traité de
« Koueïdzou », autrement dit de « Diable ».
C’est bien rarement qu’on rencontre un ivrogne parmi des

foules énormes qui se pressent dans les rues étroites des
grandes villes du Grand Empire ; pour en trouver un il faut aller
dans les « concessions » européennes, et c’est là aussi qu’on
assiste, dans les ports ouverts par traité au commerce avec
l’étranger, à des scènes de violence, et là encore, ce n’est pas le
Chinois qui est en cause, ou tout au moins presque jamais.
Bref, ce peuple est naturellement très doux, en dehors des

troubles, guerres civiles, mouvements d’exaspération locale ou
nationale. On raconte qu’il ne s’est commis qu’un meurtre en
trente-quatre ans dans la grande ville d’Hañkoou, qui nombre
ses habitants par centaines de milliers.
177
Le Chinois s’est admirablement adapté à son milieu, et cette

adaptation lui assure une vitalité « bien faite pour effrayer
l’inconstant Européen » (Ular). Insensible d’une manière stupé-
fiante pour toutes les douleurs, le Chinois éprouve en revanche
une sensibilité extraordinaire pour toutes les voluptés : il est
d’une résignation inlassable dans la soumission aux choses qu’il
ne peut changer, d’une persévérance sans bornes dans les
entreprises dont le résultat dépend de son intelligence et de son
labeur. Qu’il n’ait pour dormir qu’une marche d’escalier ou un tas
de pierres, cela lui suffit, mais il saura prendre une joie extrême
à voir de belles lignes et des couleurs vives ; il goûtera
délicieusement des allusions ingénieuses, des associations
d’idées imprévues ; il saura jouir de la vie sans redouter la mort.
Dans les écoles surtout, le caractère chinois se montre à son

grand avantage. Jamais, pour ainsi dire, les élèves ne se
permettent de troubler l’ordre quasi religieux des classes on de
négliger le travail qui leur a été demandé. Ils se montrent tels
qu’ils seront pendant toute leur vie, dociles, avisés, laborieux,
infatigables ; d’une gravité au-dessus de leur âge, il n’en sont
pas moins gais et dispos. Ils ne rient pas aux éclats comme
l’enfant mongol ; comme lui, ils ne se laissent pas emporter par
la colère : ils ont déjà pleine conscience de leur dignité
d’hommes civilisés.
p.115 Un des traits charmants de leur caractère, un de ceux qui
montrent le mieux leur douceur, leur tranquillité, leur gaîté

naturelle, l’amour des fleurs est devenu chez eux une passion
profonde. Ils ont pour elles, dit à peu près Hervey de Saint-
178
Denis, un véritable culte, une sorte d’amour mystique, avec

extases poétiques, effusions et contemplations. Ce qui ne les
empêche pas de préférer dans leurs jardins l’art à la nature.
Voilà de bien grandes qualités. Il en est une autre extra-

ordinairement développée chez eux, celle qui fait leur force
indestructible : l’amour, plus que cela, la passion du travail.
Le Chinois est un laborieux et un infatigable.
Laborieux comme pas un, avec une persévérance infinie. On

l’a fort justement comparé à la fourmi qui traîne un fétu trois fois
plus gros qu’elle, et ce fétu, rien ne force la fourmi à
l’abandonner, ni les inégalités du sol, les ressauts, les ornières,
qui sont pour elle des monts et des précipices ; ni le filet d’eau
qui est un Rhin ou un Rhône pour le moins ; ni la mare, Léman
ou Caspienne, qu’elle contourne ; la fatigue, l’énervement, le
désespoir n’ont sur elle aucune prise. Ainsi du Chinois : quoi qu’il
ait entrepris, il y travaille jusqu’à la fin.
Suivant une remarque fort exacte, l’Européen ne porte qu’à

ses mains « les saintes cicatrices du travail », le Chinois les
porte à l’épaule aussi. Pas tous les Chinois, parce que tous ne
tiennent pas de fardeaux en équilibre aux deux extrémités du
bambou qui se balance sur leurs omoplates, mais un très grand
nombre, on dit même les sept dixièmes d’entre eux ! — Et ces
marques, à jamais ineffaçables, sont « deux protubérances
énormes sur les deux épaules et, entre ces bourrelets, deux
larges sillons rouges creusés dans la chair par le bâton
transversal ».
179
Or, quel est donc l’homme qui porte deux lourds fardeaux en
équilibre aux pointes de ce bambou ? Presque toujours un
maigrelet, un gringalet, qui ne paie pas de mine : on ne le
croirait pas capable de porter quarante kilos en plaine pendant
une heure et il en charge quatre-vingts, voire cent, par monts et
par vaux, au soleil cuisant, ou sous la pluie, toute la journée et,
s’il le faut, pendant des semaines et des mois, sans manger
autre chose que du riz. « Les gens à gages, même au milieu des
travaux les plus pénibles, comme de haler les barques ou
labourer les rizières, ne mangent de la viande et ne boivent du
vin qu’une fois par mois ; et la ration par homme, tant pour la
viande que pour le vin, n’est que d’une demi-livre. »
Donc aussi, gens infatigables comme pas un ; et sobres plus

que personne ; et les moins exigeants des hommes, p.116
couchant sur la dure, indifférents aux intempéries, tantôt

grelottant de froid, tantôt inondés de sueur, insoucieux de tout
ce qui n’est pas leur besogne ; joyeux quand même (ou plutôt
résignés, le Chinois étant intimement rêveur et mélancolique) ;
bien portants ; et pas fatigués d’une continuité d’efforts qui
mettrait à bout en quinze jours le plus alerte de nos acrobates,
le plus musclé de nos hercules de foire.
C’est pourquoi tant de pays désireraient les faire travailler à

leur profit, et pourquoi tant de concurrents, anglo-saxons ou
non, les redoutent.
IV. Absence d’initiative et fatalisme ; esprit

ultra-pacifique.
@
180
La faiblesse de l’initiative individuelle tel est le trait principal

par lequel le Chinois semble réellement inférieur à l’Européen.
Poussée au degré « chinois », elle peut justifier jusqu’à un

certain point les paroles de Herder : « L’Empire de Chine,
disait-il, est une momie embaumée sur laquelle on a peint des
hiéroghyphes et que l’on a entourée de soie ; sa circulation est
comme la vie des animaux hibernants pendant qu’ils dorment. »
Sans doute, en présence des difficultés et des contrariétés de

la vie, le Chinois saura s’ingénier aussi bien que le Français,
l’Allemand, l’Anglais, pour conquérir le bien-être ; mais dans sa
lutte il se conformera davantage aux habitudes routinières. C’est
sur la résistance passive plus que sur l’audace, compte pour
triompher de la destinée ; sur elle également qu’il s’appuie pour
tenir tête à son gouvernement ; ou plutôt, dans ses relations
avec l’autorité à tous les degrés, sauf au degré « communal », il
s’abstient. Marcel Monnier l’a dit excellemment en quelques
lignes, qui valent d’être reproduites :
« En dépit des innombrables rites, édits et ordonnances qui

sont censés régir les moindres manifestations de la vie sociale,
le mécanisme administratif est, en réalité, des plus simples, ou,
pour mieux dire, la machine existe, mais est rarement mise en
branle. L’autorité s’efface, n’intervient qu’à son corps défendant.
Le Chinois est le plus indépendant des hommes ; la grande
majorité de la nation, ceux qui vaquent sans tapage à leurs
petites affaires, ou s’arrangent pour régler entre eux leurs
différends, évitant d’appeler à leur aide le magistrat dont la
justice est encombrante et ruineuse ; ceux-là vivent dans une
insouciance absolue du gouvernement et des lois. Ces mots
181
mêmes n’ont chez eux aucune signification p.117 précise. La
liberté avec tous ses excès, une souveraine indifférence, le

laisser-faire érigé en système, telles semblent être en substance
les bases du régime, les relations de gouvernants à gouvernés.
Ainsi (pour s’en tenir à l’ordre administratif) la rue à Peking,
c’est l’image de l’anarchie triomphante. Chacun bâtit comme il
lui plaît, où il lui plaît, sans souci aucun de l’alignement, empiète
le plus qu’il peut et impunément sur la voie publique. Les gens
se mettent à l’aise, satisfont leurs besoins les plus intimes en
plein air au vu et au su de tout le monde avec une impudeur
suprême » ;
et certes, les règlements d’administration ne tolèrent aucune

de ces libertés grandes.
Le Chinois est légèrement fataliste, il se sent surveillé par les

Génies de la terre, de l’air, de l’eau ; il se borne à son petit
destin, « et dans la crainte de déplaire aux génies destructeurs,
il ne porte jamais secours à qui que ce soit, ni dans quelque
circonstance que ce soit » : circonstance grave, s’entend, car il
n’en est pas ainsi dans les menus incidents de la vie courante. A
cette abstention formellement délibérée contribue sans doute
pour une part décisive la crainte que le Chinois a des procès, qui
sont longs, et Dame Justice ne badine pas, elle a des idées très
arrêtées sur la responsabilité, sur la solidarité sociale. On nous
apprend que dans un bourg où un fils avait tué son père, le
gouverneur fit abattre toutes les maisons voisines du lieu de
l’infâme forfait, « pour punir les habitants de ces demeures de
n’avoir pas influé sur le criminel par la vertu de leur bon
exemple ». Aucun Chinois ne consent donc volontiers à se
182
trouver comme témoin, comme aide ou autrement, dans un

accident quelconque : une fois dans les mains du juge, il pourrait
lui en coûter gros.
Un exemple extraordinaire de ce fatalisme latent, c’est la

facilité avec laquelle un lépreux, un malade, un endetté, un
misérable à charge à sa famille, se laisse enterrer vivant pour
débarrasser les siens de sa présence. Le malheureux se soumet
dès les premières remontrances, surtout si les « remontreurs »
lui ont fait la promesse d’un beau cercueil : il se couche lui-
même, sans mot dire, au fond de son sarcophage, et l’on cloue,
l’on ferme aussitôt son dernier asile. Le missionnaire Ch. Piton
cite plusieurs cas de ce courage, ou plutôt de cette inertie.
D’ordinaire les Chinois n’ont pas de hautes ambitions, ainsi

qu’en témoignent les dictons populaires et les préceptes de la
morale commune. Les aventures, les brusques alternatives de la
vie leur déplaisent. Aucun peuple n’a moins de chants guerriers,
comme sans doute aucun n’a celui-ci parmi ses proverbes
favoris : « On ne fait pas de clous avec de bon p.118 fer, ni de
soldats avec des honnêtes gens. » Nul non plus ne célèbre avec
autant de constance les arts de la paix, surtout celui du
laboureur cheminant tranquillement dans le sillon. « Quand nous
sommes partis, — les plantes germaient déjà ; — quand nous
sommes revenus, — elles étaient desséchées. — Le voyage est
long, maigres les repas ! — Que de malheurs immérités, —
Depuis que j’ai dû porter les armes, — Cessant de suivre la
charrue ! » Telles sont les paroles que chante mélancoliquement
183
le paysan chinois au lieu des strophes véhémentes que répètent

en chœur les hommes de l’Occident.
Reste à savoir si cette aversion de la guerre « détestée des

mères », cet amour de la paix, cette haine, ou plutôt ce mépris
tranquille du militarisme, ne vaudront pas à ce grand peuple
d’être houspillé plus violemment que jamais dans le cours de ce
XXe siècle où nous venons d’entrer. « Il n’est bon d’être seul »,
encore moins d’être faible, avec des forts, des injustes et des
grincheux à l’entour.
C’est un bien curieux phénomène que celui d’une poésie

nationale célébrant surtout le calme, la modération, le travail
régulier, les affections paisibles. Cette poésie ne manque point
de noblesse ni de profondeur, et quelques vers résument un
sentiment ou une pensée de la manière la plus saisissante. Mais
il est rare que l’élan personnel s’y retrouve en entier : les mille
exigences de la forme, les comparaisons convenues, l’emploi des
maximes, la discrétion soigneuse du langage déguisent si bien
l’idée, qu’il faut tout l’art des commentateurs pour la retrouver.
Par l’évolution naturelle de leur esprit, les écrivains chinois en
sont même venus à confondre la poésie avec la morale rimée, le
vers se change en adage, et tel poème mériterait plutôt d’être
considéré comme un traité d’éthique. Le poète chinois manque
d’idéal personnel : on dirait qu’il parle toujours au nom d’une
famille ou d’un peuple : c’est un professeur et un prêcheur plus
qu’un voyant.
Il semblerait que la nature s’est ingéniée à procurer aux

Chinois tous les éléments du bonheur, et pourtant il n’est guère
184
de contrée où il y ait plus de malheureux que dans certaines

provinces du littoral. La surpopulation d’une foule de districts y a
créé et y entretient une foule incroyable de miséreux, loqueteux
et mendiants, aptes à se transformer aisément en bandits ; et
cette misère excessive les ramasse en eux-mêmes et elle en fait
souvent des égoïstes du meilleur aloi.
La passion de l’opium n’y est pas moins exigeante et funeste

que chez nous celle de l’alcool ; le jeu ne leur est pas moins
fatal ; ils l’ont dans le sang, comme on dit ; enfin un tel réseau
p.119 de superstitions les emprisonne qu’ils ne peuvent, pour ainsi
dire, bouger ni pieds ni pattes, et que leur vie en est comme

empoisonnée.
L’opium, le jeu, l’indigence toute nue, le point d’honneur, très

éveillé, très susceptible chez eux, la nécessité de « sauver la
face » à tout prix, c’est-à-dire de ne « pas être ridicule selon
l’opinion et coupable selon les rites » y provoquent et y
multiplient les suicides.
Mais le Chinois de bonne souche, qui prend la vie comme elle

vient, ne craint pas du tout la mort : pas plus le dernier des
ouvriers ou des paysans que le prêtre bouddhiste qui allume lui-
même le bûcher où il va flamber.
185
CHAPITRE ONZIÈME
LA FAMILLE CHINOISE
I. La famille chinoise. — II. Piété filiale et piété funéraire. — III. Les garçons
et les filles ; infanticide, esclavage. — IV. La femme, son infériorité légale et
sociale.
I. La famille chinoise.
@
p.120 C’est un fait connu de tous que dans la société chinoise,
le groupe familial est beaucoup plus solidement constitué que

dans les contrées de l’Occident.
La nation tout entière, que la légende nous dit avoir constitué

jadis le Ba-Hô ou la synarchie des « Cent Familles », est
considérée comme formant elle-même une famille, où les
devoirs sociaux ne sont en réalité que les devoirs du fils envers
le père. Toute la morale chinoise découle du respect filial, et le
gouvernement de la Chine n’est que l’extension, l’exaltation de
l’autorité paternelle dans la personne de l’empereur ; il
représente en quelque sorte un reste paléontologique de
l’ancienne conception patriarcale de la société.
Ainsi que l’établit le Hiaoking, ouvrage testamentaire de

Confucius, la piété filiale est le fondement de la société. Les
« cinq règles immuables » sont les rapports du père et des
enfants, du roi et des sujets, du mari et de la femme, des vieil-
lards et des jeunes gens, de l’ami et de l’ami, entre lesquels il
existe aussi une subordination réciproque. Tout dérive de l’au-
torité naturelle du père et de l’obéissance du fils, consolidées et
sanctifiées par les traditions, les lois et les rites.
186
Confucius a dit aussi, et quand Confucius parle, toute la Chine

écoute :
« Le mariage est l’union par amour de deux personnes de p.121
familles de nom différent, dans le but de continuer la lignée des

anciens sages, de pourvoir de sacrificateurs le Ciel et la Terre, le
temple des ancêtres, les autels des Génies, des Terres et des
Moissons. On doit le respect à sa femme et à son fils, car la
femme est l’hôtesse des Ancêtres, et le fils est leur descendant.
Servir ses parents, voilà toute la loi.
Tel a été le principe de la cohésion, de la force, et de la durée

du Grand et Pur Empire ; c’est bien là ce qui l’a fondé, ce qui le
maintient depuis plusieurs milliers d’années, quand tant de
nations jadis retentissantes ne font plus, comme dit un de ses
poètes, « autant de bruit que fait sur la terre l’ombre du
feuillage balancé par le vent ». Mais c’est aussi ce même principe
qui rend les transformations sociales si difficiles à réaliser en
Chine, malgré les luttes les plus sanglantes.
Les « Cent Familles » primitives — au cas où ce nom-là ne se

traduirait pas réellement par « Familles de Bak » — ne sont
guère aujourd’hui plus de quatre cents, dans l’acception de gens,
en chinois Sin : sur 400 millions d’hommes, c’est une moyenne
d’un million d’individus par famille ou « souche ».
Il n’y a donc pas plus de 400 noms de famille en Chine.
A son nom de souche, le Chinois ajoute subséquemment,

celui de la génération à laquelle il appartient dans cette famille--
là ; puis vient un nom particulier : d’où trois noms pour la
désignation complète du personnage.
187
Mais trois noms, ce n’est pas assez : d’après l’âge, les cir-
constances, la suite des temps, on peut en porter plusieurs
autres.
D’abord, quand, à l’âge de quatre semaines, l’enfant reçoit le

baptême, sous forme de rasement de la tête, on lui donne un
nom qui n’est, fort souvent, qu’« un numéro d’ordre », et l’usage
en paraît assez général pour les filles. On se rappelle que le roi
de France Louis XV en faisait autant pour les siennes. Nous
ajouterons que récemment encore, en France, quand les familles
étaient nombreuses, on y trouvait des Second, Troisième,
Cinquième, Dixième, jusqu’à des Douzième et des Quinzième,
très rares, et cela se comprend. Quand le « même » chinois
entre en classe, vers ses six ans, il est affublé d’un nom
fastueux, tel que : « Olive qui va mûrir », « Écritoire élégante »,
« Pinceau habile », « Mérite naissant », « Encre parfaite ».
Lorsque le jeune homme se marie ou quand il est initié au

culte des ancêtres, encore un nom.
Et, accidentellement, un autre pour qui devient commerçant

ou pour qui devient mandarin.
Et, à la mort, un nom définitif sous lequel on « vit » p.122
désormais, inscrit sur la tablette des ancêtres. Définitif, pas

même, puisque tant ou tant de siècles après, l’empereur a le
droit de changer le nom d’un personnage historique quelconque,
en manière d’anoblissement rétrospectif.
Enfin, souvent, un nom secret, entre amis, et comme qui

dirait entre conjurés, connu de quelques-uns seulement et
employé d’eux seuls.
188
Quant aux filles, elles portent de charmants petits noms

d’amitié, comme « Petite Sœur », « Pierre précieuse » ; et les
femmes s’appellent « Parfum suave », « Fleur de jasmin »,
« Lune argentée », etc.
II. Piété filiale et piété funéraire.

@
Le « fils de Han » comprend bien moins que le « barbare
d’Occident » ce qu’on peut appeler la morale de la liberté, celle
que donne à chaque individu sa valeur propre, indépendante,
dans la société qui l’entoure. Seule la famille est considérée
comme possédant une puissance politique dans l’État ; jadis,
lorsque le peuple était consulté, les suffrages se comptaient par
familles, et maintenant encore, quand il s’agit de questions
municipales, le chef de famille va seul au scrutin. Tout autre
mode de votation paraîtrait un crime, car le père, empereur de
sa famille, est censé le dépositaire des pensées et des
sentiments de tous les siens : il peut s’enorgueillir de leurs
vertus, en demander la récompense, mais il est aussi
responsable de leurs fautes, et doit en être puni. « Aime ton
prochain comme toi-même », dit le précepte chrétien. « Aime
ton prochain comme ton fils », disent les Chinois. Les grandes
actions du fils anoblissent le père et toute la lignée des
ancêtres ; en revanche, les crimes de la descendance dégradent
toutes les générations antérieures. En quoi la Chine est
essentiellement le pays des effets rétroactifs.
Ces mœurs patriarcales, qui confèrent aux parents une

autorité absolue et qui obligent les enfants à un dévouement
189
sans bornes, ont une telle puissance en Chine, qu’elles donnent

naissance à des pratiques inconnues en tout autre pays. Un
simple coup porté par le fils contre son père ou sa mère est
assimilé au parricide et puni de mort. Dans les contrées où la
misère est grande, on a vu souvent des jeunes gens s’offrir à la
peine capitale comme remplaçants de riches condamnés : ils
gagnent ainsi quelques milliers de francs qui leur permettent
d’enrichir leur famille. La loi ne demandant qu’une chose,
l’expiation du crime, peu importe le nom de la victime ; pourvu
p.123 qu’une tête tombe, la justice est satisfaite. Les bons fils qui
meurent ainsi sous la main du bourreau, bénis par leurs parents,

sont pleins de l’ineffable bonheur d’avoir accompli leur devoir
filial dans toute sa sublimité, à l’éternel honneur de la famille.
Dans les cérémonies funéraires des parents, et principale-

ment du père, la coutume exige des enfants le témoignage
public de leur douleur. Le fils aîné, principal héritier et chef de la
famille, ou bien à défaut de celui-ci, son premier-né ou son fils
adoptif, doit fixer l’une des âmes du mort dans la tablette
commémorative de ses vertus, brûler l’encens devant ses
mânes, et tuer un poulet suivant les rites le 1er et le 15 de
chaque mois. Il facilite la route au défunt en lui fournissant en
abondance des monnaies en papier et des simulacres de lingots,
ainsi que des habits, des chevaux, des serviteurs, des barques,
également en papier, représentation de tout ce que le mort
pourra désirer dans l’autre monde.
Il y a matière à discussion dans cette cérémonie du culte des

ancêtres. Sans nul doute la plupart des Chinois s’imaginent que
190
l’ancêtre est là, devant les bâtons odorants qui fument en

dégageant leurs parfums, mais d’autres n’y voient qu’un
symbole. L’empereur Kanghi disait au légat du pape, le cardinal
de Tournon : « On sait bien que les âmes des ancêtres ne
peuvent venir habiter les tablettes ou les cartouches qui portent
leur nom ; mais on tâche de se persuader qu’on est en leur
présence. »
Quoi qu’il en soit de ces idées, le deuil est de trois années, de

vingt-sept mois seulement pour les personnages officiels, et
pendant cette partie notable de la vie, on a vu des fils garder
chez eux le cadavre de leur père, s’asseyant le jour sur un
escabeau et couchant la nuit sur une natte de jonc à côté du
cercueil. Durant la période du deuil, les Chinois doivent
s’abstenir de manger de la viande et de boire du vin ; il leur est
également interdit de paraître dans aucune assemblée publique :
la vie officielle est suspendue pour eux. Si le défunt ne s’était
pas déjà procuré le cercueil en forme de tronc d’arbre qui orne la
plupart des maisons chinoises, le fils aîné doit en acheter un
aussi riche que lui permet son état de fortune, et l’on cite
comme dignes d’éloges de vertueux jeunes gens qui se sont
vendus en esclavage pour acheter un beau cercueil à leur père.
La coutume exige aussi que les ossements des morts soient

portés au pays d’origine ; mais il serait difficile de faire ces
expéditions une à une : alors presque toujours on attend que
p.124 le nombre des cercueils permette de former de grands
convois. Outre les cimetières et les allées de tombeaux

permanents, on voit en maints endroits et principalement sur les
191
hauteurs, des nécropoles d’attente, villages mortuaires ne

renfermant que des urnes funéraires ou des cercueils, tous
gracieusement décorés de peintures emblématiques
représentant des fleurs, des oiseaux, des instruments de
musique.
C’est un fait connu de tous que les Chinois morts à l’étranger

demandent également le retour de leur corps dans la patrie, et
que des navires sont frétés pour les cadavres par les soins des
sociétés de secours mutuels auxquelles appartenaient les tré-
passés. Ainsi des vaisseaux ayant des cercueils pour tout fret, ou
pour fret principal, partent entre temps de San Francisco, de
Singapore ou d’ailleurs et vont débarquer leurs rapatriés morts
dans quelque port du grand pays natal.
Il arrive, et bien trop souvent, la Chine étant en de nombreux

districts surpeuplée jusqu’à l’extrême limite, il arrive que
meurent dans les rues, sur une place, un terrain vague ou au
long des routes, ici un mendiant, là un fumeur d’opium, un
malade, un estropié faisant argent, c’est le lieu de dire faisant
sapèques de ses plaies, mais très peu de sapèques. Des sociétés
de cercueils gratuits, ayant, comme nos compagnies des Pompes
funèbres, des cercueils « convenables » en magasin et un
personnel de fossoyeurs, de croquemorts, se chargent de
ramasser, ensevelir et enterrer les pauvres hères.
Des temples spéciaux se sont élevés pour recevoir les

tablettes commémoratives des ancêtres et celles des malheu-
reux morts sans que des enfants puissent leur rendre les hon-
neurs suprêmes. Chaque année, au mois de mai, les visiteurs
vêtus de blanc, la couleur du grand deuil, vont porter sur les
192
tombes et dans les temples mortuaires des fleurs, des fruits et

d’autres offrandes, sur lesquelles s’abattent aussitôt les oiseaux
nichés dans les arbres environnants.
Dans ces lieux sacrés, où se rencontrent parfois des milliers

d’individus appartenant à toutes les classes de la société, il n’y a
point de distinction de rangs, d’acception de personnes, et c’est
l’âge seul qui règle la préséance.
La cérémonie du culte des ancêtres, compliquée de rites,

allocutions, prières, repas en commun, que les vivants mangent,
mais que les morts sont censés déguster aussi, comporte une
lecture du « livre de famille », cahier ou suite de cahiers où sont
écrits plus ou moins brièvement les archives et chroniques de la
famille, les dates des mariages, des naissances, des décès, le
« cursus honorum » des aïeux illustres, la vie de tels et tels
d’entre eux, les testaments, pièces importantes, p.125 jugements
des juges familiaux — puisque le chef de la famille en est aussi

le juge.
Ces « livres de famille » font foi en justice, le cas échéant. On

peut les considérer comme constituant l’état civil des Chinois,
l’administration s’étant de tout temps dispensée d’inscrire sur les
registres cotés et paraphés les unions, les morts, les naissances
et adoptions, les dates majeures de l’existence d’un chacun.
A force d’entendre dans le cours des cérémonies « ances-

trales » les dates familiales, ces jugements, ces biographies, et
aussi ce qui s’y lit en dehors du cercle étroit de la « dynastie »,
vies des hommes illustres, des sages recommandables, des let-
trés et mandarins à divers boutons, le moindre prolétaire finit
par s’assimiler les faits et dits mémorables des siens pendant
193
une longue série d’années, alors que les Européens du « com-

mun » remontent très rarement au delà de leur grand-père.
Si donc les derniers des paysans, les journaliers, connaissent

la plupart l’histoire de leur famille, de génération en génération
jusqu’à des siècles en arrière, s’ils peuvent non seulement dire
les nains des leurs, mais encore les faits qui les recommandent
au souvenir de leur postérité, c’est en regardant derrière eux,
vers la lignée de leurs ancêtres, qu’ils se sentent immortels.
Aussi les malheureux exclus de la famille sont-ils par cela

même presque en dehors de la société. La principale cause du
mépris que les Chinois éprouvent pour les bonzes provient de ce
que ceux-ci ont renié les liens de la parenté ou ont été vendus
en bas âge aux couvents : à peine peut-on les compter encore
parmi les hommes.
Le très éminent panégyriste des Chinois, Eugène Simon, s’est

livré à des considérations profondes sur le culte des ancêtres : là
où presque tous voient le principe d’apathie et de caducité du
Royaume Fleuri, ce qu’il y trouve, lui, c’est la raison de sa force,
de sa durée, et la promesse de son avenir indéfini.
Il vaut certes qu’on l’écoute, encore que sa passion pour la

Chine paraisse quelquefois excessive :
« Après avoir établi, dit-il, par la solidarité éternelle des

générations l’éternité de l’âme, les Chinois considéreraient
comme contradictoire que sa séparation d’avec le corps lui fasse
perdre aucun de ses attributs. L’âme se souvient ; elle aime.
Réunie aux autres âmes de la maison, en attendant qu’elle
194
réapparaisse sur la terre, elle plane avec elles au-dessus de la

famille, souffre de ses douleurs, est heureuse de ses joies. Si
p.126 on l’oublie, elle est triste ; elle se plaint, et ses plaintes sont
des avertissements. Malheur à qui néglige son souvenir. Celui

qui ne fait pas hommage à l’âme de son père ne saurait songer à
la sienne ; et qu’on y pense bien, d’une âme que l’on cesse de
cultiver, la justice disparaît. Sans justice pas de prospérité. Il ne
faut pas oublier les âmes des ancêtres ; il ne faut pas qu’elles
puissent être oubliées ; il ne faut pas que leur souvenir dispa-
raisse ; et qui l’entretiendra si la famille vient à s’éteindre ? Le
mariage est un devoir sacré ; le premier de tous.
Ainsi, loin de river, comme on l’a dit souvent, les vivants aux
morts, cette religion des ancêtres est, au contraire, la source
même du progrès et son plus vif stimulant, puisque la prépa-
ration du futur en est l’obligation la plus immédiate. Le passé qui
n’est plus entre nos mains, le présent qui s’enfuit, l’avenir qui
n’est pas, unis ici dans la même pensée, deviennent la plus
merveilleuse et la plus vivifiante des réalités. De quelque côté
qu’il se tourne, l’homme entend la même instante et touchante
prière : « Fais que notre mémoire ne meure pas ; fais que nous
vivions un jour pour que nous puissions honorer ton âme, bénir
ton souvenir. » La tombe impose le berceau. De l’une et de
l’autre s’élève vers la vie une invocation incessante. Dans quelle
religion, dans quelle civilisation pourrait-on trouver de plus
puissantes sollicitations au progrès, à l’effort ? Ce n’est plus
l’aspiration vague d’une conscience aveugle, ce n’est plus le
rêve... du salut de tous par un seul, ce n’est plus le mythe du
dieu mort et ressuscité des religions de l’Inde, de l’Égypte et de
195
la Syrie, c’est la virile affirmation de l’homme responsable de son

salut et le faisant lui-même, de l’homme victorieux de la mort et
de l’oubli ; c’est la perpétuelle résurrection de l’humanité
elle-même, consciente de ses efforts et de ses destinées. Et,
pour l’esprit, quel calme et quel repos ! Voilà comment l’insti-
tution familiale devient une véritable religion qui, pour n’avoir
que la terre en vue, n’est assurément pas sans grandeur...
Pour le Chinois, il importe que nous ne l’ignorions pas, il n’y a

pas de pénalité plus terrible que l’exclusion de sa communauté
familiale ; aucune ne frappe autant son imagination. Que
deviendrait son âme si son nom était maudit des siens ? Pour se
délivrer d’un tel cauchemar, il est prêt à tous les sacrifices,
même à celui de la vie. J’insiste sur ce point. Chassé du foyer
domestique, il ira, confondu dans les foules des ports de mer, se
livrer aux travaux les plus pénibles, vivre comme il pourra, se
soumettre volontairement aux privations les plus extrêmes. Il
engagera sa liberté et on le verra sur les plages les plus
lointaines, âme errante dès cette vie, subir toutes les injures,
tous les traitements, toutes les souffrances de l’exil ; p.127
indifférent à tout, si ce n’est, au moins chez la plupart des

immigrants qui arrivent en Amérique ou en Europe, si ce n’est,
dis-je, à la pensée fixe d’obtenir sa réhabilitation par le travail.
C’est parmi ces excommuniés que se recrute, en effet, la
presque totalité de l’immigration chinoise dans toute la portion
du globe qui n’est pas comprise entre le Tibet, la mer et la
Grande Muraille. On estime à 130 000 le nombre des Chinois qui
quittent annuellement la Chine ainsi limitée, et à 50 000 le
nombre de ceux qui y rentrent. En admettant ces chiffres, on
196
voit que la proportion des réhabilités serait assez grande.

Beaucoup meurent cependant sans avoir obtenu leur
réintégration, beaucoup peut-être sans l’avoir méritée ; mais il
en est qui, convaincus du pardon des leurs, et trop malheureux à
l’étranger, se donnent la mort pour rentrer plus vite au sein de
leur famille éternelle.
Voilà de sérieuses paroles appuyées sur des faits positifs. Les

Chinois ont ce que nous n’avons plus guère, le sentiment de
l’atavisme, le sens de la continuité, la foi dans l’immortalité
passagère de la race des hommes.
Il n’en est pas moins vrai que s’ils ont raison de regarder
attentivement en arrière, il leur arrive de dures déconvenues
parce qu’ils ne regardent pas assez en avant.
On a fait un grand reproche, qui semble juste, au culte des

ancêtres.
On peut bien croire que cette dévotion exclusive à sa famille

personnelle, cet hymne indiscontinu en l’honneur de sa « mai-
son », dans le sens de dynastie, concentre trop la puissance
d’affection sur ce seul lambeau de la patrie et de l’humanité.
De là proviendrait alors la rare insensibilité du Chinois, son

impassibilité devant la souffrance, les misères et la mort du
prochain : « Il n’est pas de la famille ! » — Ainsi le prône du
frère prêcheur n’émouvait mie un brave auditeur, parce qu’« il
n’était pas de la paroisse ».
On s’accorde à dire que l’homme du Royaume Fleuri ne vibre

aucunement au spectacle du malheur des autres : on se tord de
douleur, on tremble de fièvre, on s’évanouit de faim, on grelotte
197
de froid, on meurt, on est supplicié du supplice le plus atroce

sans qu’il sorte de son indifférence.
Il est impassible aussi pour lui-même et s’accommode bien

mieux que nous des incommodités, gênes, manquements, dou-
leurs, et jusqu’aux tortures de la cangue, de la question, même
du champ d’exécution avec son bourreau sabre en l’air. Bien
moins nerveux que nous, disent les physiologistes, plus rap-
proché que nous des animaux à sang froid, et doué de plus de
tranquillité, de patience et prudence.
III. Les garçons et les filles ; infanticide, esclavage.

@
p.128 On a remarqué, à de nombreux exemples. qu’en fait de
piété filiale chinoise, ici aussi l’esprit vivifie, mais la lettre tue.
Les fils et les filles sont serrés et comme étouffés par les rites
nombreux, minutieux, fatigants qui consacrent les rapports
d’affection, de subordination, de révérence entre descendants et
ascendants. Souvent ils accomplissent des prescriptions plus
qu’ils n’obéissent à un mouvement du cœur, et l’amour n’est
plus l’amour ; ils ont l’habitude de suivre un formulaire, avec la
crainte de ce père à qui la loi reconnaît tous les droits sur ses
enfants, même celui de les vendre en esclavage, voire celui de
les tuer : ce qu’il peut faire quelquefois de ses filles, mais très
rarement ou jamais de ses fils.
Car ses fils lui sont utiles dans la vie, et surtout indispen-
sables pour ses rites funéraires, à lui, père de famille : les filles
ne peuvent pas immoler le poulet et brûler le bâtonnet d’encens
198
devant l’autel des mânes ; le fils seul a ce droit, ce devoir, ce

privilège ; et avant tous le fils aîné.
C’est pourquoi la naissance d’un fils est toujours accueillie

avec joie par le père, celle d’une fille avec indifférence, parfois
avec colère. « Qu’avez-vous reçu aujourd’hui, demande-t-on au
chef de la maison où vient de naître un enfant ? est-ce un dia-
mant, est-ce une tuile ? » Autrement dit : « Est-ce un garçon,
est-ce une fille ? »
Comme il faut absolument un mâle pour la pratique du culte

des ancêtres, le mari qui n’a pas de garçon de sa femme, ou qui
n’en a que des filles, « convole » avec une seconde épouse, puis
une troisième, et la liste peut s’allonger, jusqu’au garçon
nécessaire, dont l’heureuse mère reçoit alors le rang de première
dame du logis, avec obéissance reconnue de l’autre ou des
autres femmes, quel qu’en puisse être le nombre. Un homme
ayant un garçon vivant de sa première épouse reste
invariablement monogame.
Il n’est pas habituel en Chine de faire de longues cérémonies

mortuaires pour les enfants, les adultes non mariés, les femmes
illégitimes ou les esclaves. Souvent même les parents pauvres
abandonnent les cadavres de leurs enfants au courant du fleuve,
les jettent dans les charniers ou les exposent devant la porte de
leur cabane, où des fossoyeurs viennent les relever. Il arrive
aussi, et le fait n’est pas rare, que l’enfant est mis dehors, tout
nu, avant sa mort, dès que la maladie paraît tendre vers le
trépas. Autant ses « auteurs » l’ont bien soigné jusque-là, autant
ils sont dès lors durs pour lui, car ils le considèrent, par une
abominable superstition, comme n’étant plus p.129 les os de leurs
199
os, et la chair de leur sang, mais dit Holcombe, dans son Real
Chinaman, « comme un esprit malin cherchant à s’introduire
dans la maison pour leur malheur et leur ruine ; Pour rien au
monde ils ne voudraient l’enterrer dans le cimetière de famille ».
A la rue donc, et comme qui dirait : à la voirie ! Mais si par
chance il guérit, nu comme un ver, sur la terre, la dalle ou la
brique, aux quatre vents, à la nuit, au soleil, à la pluie, il
redevient leur fils, puisque l’événement l’a démontré.
C’est à la vue de tant de corps abandonnés, que nombre de

voyageurs occidentaux ont cru pouvoir attribuer à la nation
chinoise la pratique générale de l’infanticide, surtout du meurtre
des filles.
Que l’infanticide se pratique en Chine, que parfois il y sévisse,

en certains lieux, en certains cas, à cela nul doute, mais jamais
l’opinion publique n’autorisa ce crime, jamais le gouvernement
ne l’encouragea, ainsi qu’on l’a souvent prétendu.
Tout au contraire, l’empereur, les vice-rois, les grands

mandarins qualifiés n’ont jamais cessé de protester contre lui,
bien que le code du « Milieu » soit d’une singulière bienveillance
pour le meurtre du fils par le père et la mise à mort de la fille
par sa mère. L’un et l’autre ne reçoivent pour châtiment que 60
coups de latte de bambou suivis de l’exil à 500 li, soit à 250
kilomètres plus ou moins ; encore cette double peine peut-elle
se racheter pécuniairement. Or la « revendication sociale » est
plus sévère pour la vente en contrebande des cartes à jouer.
Quant au meurtre de la fille par le père, le code n’en parle point,
paraît-il.
200
En réalité, si l’infanticide est presque inconnu dans les

provinces du Nord, on n’en peut dire autant de celles du Centre
et du Sud. Dans le monde à demi patriarcal de la Chine, de
nombreux enfants sont considérés, avec l’aisance et une longue
vie, comme assurant au père de famille les « trois félicités ».
Toutefois il est certain que l’exposition des enfants devant les
hospices est une pratique fréquente chez les Chinois pauvres de
certaines provinces ; l’infanticide des filles est commun dans le
Fo’kien, et notamment dans plusieurs des districts surpeuplés
des environs d’Amoï et de Foutcheou ; dans quelques-uns des
villages de ce pays-là ces cas de mise à mort auraient lieu dans
la moitié des familles. Les étrangers y sont frappés de la
supériorité numérique des hommes sur les femmes, et les
indigènes ne font point un mystère de la cause à laquelle doit
être attribuée cette différence.
p.130 Le procédé de ce massacre des innocents ne varie
guère : les parents prennent eux-mêmes l’enfant nouveau-né

pour l’étouffer en le plongeant dans un baquet d’eau froide.
A quoi donc, encore une fois, faire remonter cette abomi-

nation, sinon à l’excès de la pauvreté ? Les mandarins ferment
les yeux, ou ils se bornent à flétrir le crime par des procla-
mations et des placards que personne ne lit.
L’impossibilité prévue de fournir une dot aux filles les voue à

une existence de privations ou de déshonneur, et les parents
leur donnent la mort comme le seul moyen de leur épargner les
infortunes de la vie, lorsqu’ils n’ont pas réussi à les vendre
comme esclaves ou comme femmes futures de quelques garons
201
du voisinage : dans ce cas, le prix de vente s’élève en moyenne

à une dizaine de francs par année d’âge.
C’est un fait connu de tous, à la suite de tant de collectes de

sous destinés aux petits Chinois, que les missionnaires
catholiques et protestants recueillent un assez grand nombre
d’enfants destinés à augmenter l’importance de leurs congré-
gations ; mais la proportion de ces rachetés est relativement
faible : la cause première n’en subsiste pas moins, et la misère
prend toujours ses victimes.
Si l’infanticide, tout en étant sévèrement blâmé par les

moralistes, est toléré dans certains districts, le droit absolu du
père à vendre ses enfants comme esclaves est pleinement
reconnu par la loi. Il est très rare pourtant que les parents
vendent leurs fils ; mais un très grand nombre de filles sont
destinées à la servitude. De riches familles en possèdent jusqu’à
plusieurs dizaines, et la plupart des ménages chinois qui vivent
dans l’aisance ont au moins une domestique en propriété. Les
contrats de vente se font d’une manière solennelle et
généralement en plein air, sous le « regard du ciel ».
D’ailleurs l’esclavage n’est que temporaire pour les femmes,

puisque le propriétaire est tenu de leur trouver un mari et
qu’elles passent alors sous d’autres lois. Les esclaves mâles peu-
vent exiger aussi, avant trente ans d’âge, que le maître leur
procure une femme, et, devenus chefs de famille, ils ne trans-
mettent la servitude qu’à une partie de leurs enfants : les filles
sont mises en liberté, tandis que l’esclavage persiste sur les
mâles jusqu’à la quatrième génération. Néanmoins les esclaves
202
sont presque toujours traités comme les autres domestiques, et

les étrangers ne font point de différence entre eux et les
hommes libres. Ils ont le droit de s’instruire dans les écoles, p.131
de concourir pour les examens, d’entrer dans les fonctions

publiques, et le propriétaire doit alors leur permettre de se
racheter, eux et leur famille. Quant aux femmes mariées, les
époux ne peuvent les vendre que comme épouses, non comme
esclaves.
IV. La femme, son infériorité légale et sociale.

@
L’écriture idéographique jette souvent un jour très vif sur la
conception de la vie par les Chinois. Le caractère que cette
écriture consacre à la femme, le caractère niu, en serait une
preuve excellente, en montrant avec clarté en quelle pauvre
estime ils tiennent la compagne de l’homme. D’après Douglas,
sinologue anglais, le redoublement de ce caractère répond au
verbe se quereller ; quand on le triple, on représente l’idée
d’intrigue ; l’idée de ruse se traduit par la juxtaposition du
caractère femme et du caractère arme, tandis que, par un
heureux contraste, l’idée de paix et tranquillité s’exprime par les
deux caractères de femme et de maison.
Et généralement parlant, c’est le signe « homme » qui est à

la base, à la clé des passions généreuses ; le signe « femme » à
la clé des défauts et des vices. « Ce n’est pas la gueule du
serpent vert, l’aiguillon de la guêpe qui darde le poison ; c’est le
cœur de la femme. »
203
A côté des lois, des coutumes, qui sont en moyenne peu

favorables à la femme, à côté des histoires qui la maltraitent,
des proverbes qui l’injurient, il est un fait matériel qui, d’après
certains sociologues, témoignerait avec éloquence du mauvais
vouloir des Chinois pour les Chinoises. A supposer que cette
interprétation soit juste, la marque évidente de la cruelle éthique
de l’homme serait la mutilation des pieds, que doivent subir des
millions de filles, même parmi celles qui sont destinées à une vie
de travail.
Lockhart indique l’année 925 comme l’époque à laquelle cette

pratique commença ; mais elle ne se répandit que lentement,
puisque Marco Polo et les autres voyageurs du Moyen âge n’en
font pas mention. Maintenant elle est devenue si impérieuse
dans certaines parties de la Chine, que dans les provinces du
nord, sauf à Peking, presque toutes les femmes s’y soumettent,
même celles qui bêchent la terre et qui portent des fardeaux.
Dans le Setchouen et dans la Chine méridionale, les pay-

sannes sont complètement affranchies de cette coutume, et p.132
dans les villes on peut évaluer au tiers des femmes celles qui ne
mutilent point leurs pieds ; mais récemment la mode
augmenterait d’année en année le nombre de ses victimes ; non
seulement la mode, mais aussi un juste souci de l’avenir chez la
fillette et chez ses parents. Ceux-ci se disent : « Je ne trouverai
jamais d’époux pour ma fille, si je ne lui fais pas de petits
pieds » ; et l’enfant, qui sait déjà combien l’on apprécie cette
« beauté » consent, demande même qu’on la supplicie, sûre
qu’elle est d’être vouée au célibat, si elle reste telle que la fit la
bonne mère Nature. Cependant Pouvourville, dont l’opinion,
204
généralement si juste, importe fort, nous dit que la mutilation

des pieds tombe de plus en plus en désuétude parmi les
Chinoises.
Les dames mandchoues devaient à la dignité de leur race de

ne pas se conformer aux murs de la nation vaincue ; maintenant
elles imitent, elles aussi, ces mœurs de l’engeance
« inférieure », en prenant des chaussures qui les forcent à
marcher sur la pointe du pied et qui sont la cause d’accidents
nombreux, de maladies graves : c’est une mutilation mitigée.
Naguère la mutilation du pied féminin était devenue pour les

Chinois le signe distinctif de la « bonne société » ; nulle jeune
fille ne pouvait espérer entrer dans cette caste supérieure si elle
ne s’était soumise à la torture exigée par les juges de la beauté
féminine pour transformer son pied en un « lis d’or ».
Même, par une singulière perversion de la pudeur féminine,

les Chinoises cachent avec soin leurs pieds nus. Les
missionnaires nous apprennent « qu’ils ont parfois toutes les
peines du monde à « extrémiser » les nouvelles converties,
l’onction des pieds étant considérée comme scandaleuse ».
C’est généralement vers l’âge de cinq ou six ans que l’on

entoure de bandelettes les pieds des fillettes pour en replier les
orteils, relever en arc le cou-de-pied, arrêter le développement
des muscles.
Il faut que le soulier, disposé en sorte que le moignon y

paraisse encore plus petit qu’il n’est réellement, atteigne seu-
lement sept centimètres et demi de longueur ; la jambe même
participe à l’arrêt de développement provoqué dès l’enfance, et
205
forme avec le pied un fuseau droit sans mollet. D’ailleurs on

emploie des méthodes très différentes dans les diverses parties
de l’Empire : l’essentiel ici, c’est le but à atteindre, et ce but est
une horrible et malfaisante atrophie.
Définitivement estropiée, la femme de bonne compagnie ne

peut plus soulever de fardeau ni même se livrer à aucun p.133
travail pénible ; la marche régulière lui est devenue impossible ;

elle est obligée de s’avancer à petits pas rapides et chancelants,
en s’aidant des bras comme d’un balancier : c’est la démarche
que les poètes comparent aux ondulations du saule agité par le
zéphyr. On comprend combien cette infirmité augmente la
dépendance de la femme dans le ménage ; cependant les
femmes mutilées de la campagne travaillent sans fatigue
apparente à côté de leurs maris.
De lointaines traditions rappellent l’existence du matriarcat

dans la Chine antique : « Avant l’époque de Fohi, disent les
anciens livres, les hommes connaissaient leur mère et ils
ignoraient qui était leur père. » Mais depuis la constitution de la
famille chinoise, les lois et la coutume établissent avec précision
l’infériorité absolue de la femme comme fille et comme épouse.
Après avoir adoré son père et sa mère, elle doit adorer son
mari. « Si j’épouse un oiseau, dit le proverbe, il faut que je vole
après lui ; si j’épouse un chien, je dois le suivre à la course ; si
j’épouse une motte de terre abandonnée, il faut m’asseoir à côté
d’elle et la garder. »
Tous les actes symboliques des fiançailles et du mariage

rappellent à la femme que la soumission est pour elle la vertu
par excellence. Quelle que soit la conduite de l’époux envers elle,
206
il lui convient de se résigner sans murmure : elle obéit donc en

silence ; elle ne peut recourir ni à ses parents ni aux magistrats
pour se faire rendre justice ; tout au plus peut-elle se rendre
dans le temple pour y suspendre, la tête en bas, une figurine en
papier représentant son mari, et demander à la « déesse de la
Miséricorde » de changer le cœur de l’époux, puisqu’il a cessé de
battre à sa vraie place.
La plus illustre des lettrées chinoises, Panhoeïpan, qui vivait

au 1er siècle de l’ère vulgaire, a tracé le devoir des femmes dans
le mémoire classique des Sept articles. Elle nous raconte que
l’ancien usage était d’offrir au père, lors de la naissance d’une
fille, des briques et des tuiles, « des briques, parce qu’elles sont
foulées aux pieds, et des tuiles parce qu’elles sont exposées aux
injures de l’air ». « L’épouse ne doit être qu’une pure ombre et
qu’un simple écho. »
Lorsque le mari fait choix, généralement parmi ses esclaves,

d’une ou de plusieurs femmes supplémentaires, la première
épouse est tenue de les accueillir avec bienveillance et de vivre
en paix avec elles.
Le mari seul est possesseur du droit de divorcer : sans en

référer aux juges, il peut renvoyer sa femme, même lorsqu’il ne
lui reproche que son état de maladie ou ses habitudes de p.134
bavardage ; mais quand sa femme lui déplaît, il préfère presque

toujours s’en débarrasser par la vente, et, dans ce cas, il lui
suffit de faire avec l’acheteur un contrat en due forme, la société
n’ayant rien à voir dans les transactions entre « l’offre » et la
« demande ».
207
A quel degré la femme était inférieure à l’homme, l’épouse à

l’époux dans l’esprit des Chinois, l’« ancienne et vénérable
coutume » du suicide de la veuve sur la tombe du mari le
montre avec abondance et surabondance.
Ce suicide des inconsolées, qu’elles le soient vraiment ou

qu’elles doivent seulement paraître telles, n’a pas tout à fait
disparu des mœurs. Mais il n’y a pas d’exemple que la victime
volontaire fasse choix du bûcher comme les veuves hindoues :
c’est par l’opium ou tout autre poison, par la faim, par la noyade,
surtout par la corde, que les épouses chinoises vont rejoindre
leur mari dans la mort. D’avance elles annoncent leur
résolution ; et alors, de toutes parts, viennent les parents, les
amis et les curieux pour les encourager et les applaudir ; quand
même elles ne sont point soutenues par l’approbation publique,
nombre d’entre elles meurent, soit pour suivre leur mari dans la
tombe, soit pour rester dignes de lui.
Ainsi, la femme se considère comme n’ayant d’existence que

par la personne de l’époux, et si elle jouit d’une certaine liberté,
si le mari abuse rarement de ses droits de maître absolu, elle
n’en est redevable qu’à la mansuétude générale des mœurs.
C’est en l’honneur des vierges et des veuves vertueuses que, par
une sorte de galanterie nationale, on élève en dehors des villes
le plus d’arches triomphales ; en échange de leur liberté, on leur
accorde des monuments.
Pendant les deux expéditions des troupes européennes, en

1860 et en 1900, quand les alliés pénétrèrent dans la province
de Petchili, des milliers de femmes se suicidèrent pour ne pas
208
tomber au pouvoir des étrangers : couchées dans le cercueil

pour y attendre la mort, elles y mouraient en effet.
En conformité avec l’infériorité reconnue de la femme, les

Chinois, en cela semblables aux Musulmans (mais moins outrés
qu’eux), ne parlent guère de leurs compagnes et n’aiment pas
qu’on les en entretienne. Dans la conversation ils la désignent
souvent par une périphrase dédaigneuse, « la pauvre sotte du
dedans », et si quelqu’un demande à quelqu’autre des nouvelles
de madame son épouse, il se sert, encore plus péri-
phrastiquement, d’une expression « tirée de longueur », comme
par exemple : « Veuillez présenter tous mes hommages à la p.135
salle de la Respectable Longévité ; en quel état se

trouve-t-elle ? » La salle de la Respectable Longévité,
c’est-à-dire : la personne qui habite dans la salle de la Longévité
Respectable, la dame du logis, la mère de famille, au bout du
compte, la femme ; et, pour se conformer une fois de plus au
style de la politesse chinoise, la personne des appartements
d’Excellente Odeur : on désigne ainsi le gynécée. Encore
n’ose-t-on guère s’entretenir de la sorte avec le mari, à moins
d’une amitié qui excuse les infractions à la règle ; c’est aux
enfants de la maison qu’on s’adresse.
Rien donc d’étonnant si le Chinois qui vous invite ne vous

présente pas à sa femme : ce n’est même pas chez lui que vous
goûterez aux merveilles de la cuisine du « Milieu », mais n’im-
porte où, dans un lieu convenable, villa, pagode, restaurant,
hôtel au nom fleuri, court en chinois, non moins que long en
français : « Hôtellerie de la Commune Ascension vers les Hon-
209
neurs, de la Félicité Parfaite, des Cent mille Parfums, de la

Félicité sans Nuages, ou de la Céleste Harmonie. »
Dans la réalité des choses, les femmes chinoises sont donc

plus ou moins cloîtrées ; bien que non murées dans le gynécée,
elles ne participent guère à la vie sociale générale. On en voit
très peu dans la foule qui se presse en remous dans les rues et
les ruelles, et celles qu’on y rencontre allant à pied n’ap-
partiennent pas aux classes dites inférieures, sinon à celle des
prostituées ; les dames distinguées par le rang, la fortune ou les
prétentions passent en chaise à porteurs ou en charrette à
l’intérieur clos aux regards.
La compagne du Chinois, sa mère, ses filles sont si bien

exilées en théorie et en pratique de la communion avec l’homme
que, pour complaire aux idées chinoises, les missionnaires ont
séparé leurs églises et chapelles en deux par une haute cloison
longitudinale en planches : d’un côté les « Messieurs » et de
l’autre les « Dames ».
On ne peut pas ne pas admettre que cette séparation des

sexes a fait beaucoup de tort à la Chine, comme aux pays fiers
de leur Islam ; elle a contribué à la priver de poésie, d’idéal ;
elle lui refuse la « fleur de la vie » ; elle mène l’homme à l’ennui,
et l’ennui pousse l’homme aux plaisirs dégradants, par exemple
à la fumerie d’opium. Mais quoi ! chez nous la femme est partout
visible, en bien des sens honorée ; et les cafés, les tabagies ne
désemplissent pas.
Une autre des infériorités imposées à la femme dans le Grand

et Pur Empire, c’est le peu de soin qu’on prend de son
210
instruction ; il n’y a presque pas d’écoles pour elle ; elle croupit

bon gré, mal gré dans une ignorance « transcendante ».
p.136 Presque aucune qui sache lire couramment ; encore
moins écrire.
Comme contre-partie, il est certain que la mère de famille est

respectée, aimée dans l’étroit intérieur de son petit royaume ;
qu’elle jouit de l’affection de ses fils et filles ; que la veuve est
spécialement favorisée par les lois et par la coutume, en ce
qu’elle a droit à un certain ensemble de libertés qui choqueraient
fort le code des bienséances si la mort de l’époux ne l’avait
émancipée, et en ce que l’usufruit des biens de la communauté
lui revient : « Elle peut, dit le proverbe, manger les feuilles, mais
non le tronc de l’arbre. »
211
CHAPITRE DOUZIÈME
AURORE DES TEMPS NOUVEAUX

I. Le formalisme et son antidote. — II. Syndicats et sociétés secrètes.
III. Guerre des taïping. — IV. Entrée en scène de l’Europe.
I. Le formalisme et son antidote.

@
p.137 Dans la société polie de la Chine, tous les actes
importants de la vie, mariage, naissance, mort, et beaucoup de

menues actions (l’on peut dire presque toutes) s’accompagnent
d’innombrables cérémonies dont le sens symbolique reste
généralement incompris, mais qui n’en sont pas moins
considérées comme indispensables. « C’est le ciel lui-même qui a
fait la distinction des cérémonies, dit le Chouking, et ces
cérémonies sont pour nous des lois immuables. »
L’ensemble de ces cérémonies, c’est le li, c’est le formulaire,

qui range sous son despotisme les mœurs et tout ce qui
distingue du barbare l’homme policé.
Le Chinois qui respecte la tradition a son devoir tout tracé

dans chaque fête religieuse ou civile, dans chacune de ses visites
ou de ses réceptions ; il connaît le nombre de saluts ou de
génuflexions auquel il est tenu ; il mesure d’avance la longueur
de ses pas, les inclinaisons de sa tête, les battements de sa
paupière, le timbre de sa parole, la douceur de son sourire : le
formulaire a prévu tous les cas « et d’autres encore ».
Confucius, le grand Chinois qui sert de modèle à toute la

nation, n’avait pas de plus grand divertissement dans sa plus
212
tendre enfance que de saluer ses petits camarades avec le céré-

monial des personnages les plus graves, de les inviter à s’asseoir
en leur cédant respectueusement la première place, p.138 de se
prosterner et d’imiter les rites que l’on célèbre en faisant un

sacrifice aux ancêtres. Un Chinois n’a droit au titre de « sage »
que s’il ajoute à ses connaissances celle du cérémonial religieux
et civil. « Toutes les vertus ont leur source dans l’étiquette », est
une parole attribuée à Confucius ; il ne l’a peut-être pas
prononcée, mais sauf ce qu’elle peut avoir d’exagéré. elle répond
bien à la doctrine du maître.
Heureusement, ce n’est point l’intervention de l’étiquette qui

donne aux sociétés l’impulsion nécessaire. Les révolutions si
nombreuses qui ont bouleversé la Chine, prouvent qu’au-
dessous de ce monde formaliste des lettrés, qui met sa joie à
répéter des maximes et à les peindre sur les murs de ses appar-
tements, s’agite une foule qui s’occupe des intérêts pressants de
la vie au jour le jour et à laquelle l’accomplissement de céré-
monies symboliques est devenu tout ce qu’il y a de plus indif-
férent au monde.
La lutte pour l’existence, si terrible dans les régions sur-

peuplées du « Milieu », la nécessité du travail journalier et, pour
tout dire, la convenance de ne pas mourir de faim, ne permet-
tent point à l’homme du peuple de chercher, comme le veut la
morale officielle, la sanction de tous ses actes dans la conduite
des trois empereurs Yao, Chun et Yu, qui furent les modèles de
la politesse et du savoir-vivre.
213
Comme le dit si bien le proverbe chinois, « le fils ressemble

plus à son siècle qu’à son propre père et à sa mère » ; et ce
siècle apporte des changements continuels, sinon dans les pré-
ceptes classiques, du moins dans la vie réelle de la nation.
Quand on prétend communément de la Chine que « la pré-

cocité a usé sa force », c’est là une parole injuste, car on ne
trouverait pas facilement une race qui se relève toujours plus
jeune et plus vigoureuse des infortunes qui semblaient devoir
l’accabler à jamais. Le formalisme, père de l’inertie, de la
médiocrité, du « gâtisme intellectuel, a trouvé son antidote dans
la pullulence des « syndicats ».
II. Syndicats et sociétés secrètes.

@
La facilité de se grouper en syndicats de longue durée, en
« fraternités adoptives », est un des traits distinctifs du Chinois,
en même temps que le levain de transformations profondes.
Si, dans la vieille Europe, l’action prépondérante vient des

individus temporairement unis pour un but bien défini, dans la
vieille Chine, le p.139 « remue-ménage » a sa principale cause
dans l’influence des houi. On nomme ainsi des sociétés qui se

maintiennent ad multos annos ; bien mieux, de génération en
génération, ad sæcula.
Et, fait de la plus haute portée, tandis que, dans l’Occident,

les associations, si nombreuses qu’elles soient, embrassent
seulement une faible partie de la population, dans l’Extrême
Orient chinois elles ont entraîné presque tous les hommes de la
nation dans leur cercle d’activité, sournoise ici, là dévorante. Les
214
villes de la Chine n’ont peut-être pas un seul habitant, riche ou

pauvre, bourgeois ou travailleur, qui n’appartienne à quelque
groupe sociétaire, constitué publiquement ou fonctionnant en
secret. Même les mendiants, les « enfants des fleurs », sont unis
en associations ayant leurs statuts, leur code spécial, leurs fêtes
et leurs banquets.
On peut dire sans exagérer que les fils de Han sont une
fourmilière de sociétés secrètes, de loges et ventes, un agrégat
de carbonari, la plupart moins rébarbatifs que les carbonari
classiques et moins prompts à jouer du stylet ; mais aussi
nombre de leurs houi sont extrêmement puissants et dangereux
avec théories très subversives.
Il en est aussi qui ne comprennent qu’un fort petit nombre

d’individus : telles ces « fraternités adoptives » où l’on se lie à
deux, à plusieurs, par un serment comme celui-ci :
« Par le Ciel et par la Terre, par leur père et par leur mère, en
présence de la Lune et en présence du Soleil, A. et B. se jurent
une amitié inébranlable !
Et désormais, quand A., monté sur un char (c’est-à-dire élevé

aux honneurs), rencontrera B. coiffé d’un grossier chapeau de
paille, il descendra de son char pour aller au devant de B.
Et aussi, lorsqu’il arrivera à B., paradant sur un beau cheval,

de rencontrer A., courbant l’échine sous un ballot de colporteur,
il descendra de cheval, comme A. était descendu de son char !
III. Guerre des Taïping.

@
215
La guerre qui a si terriblement ravagé les provinces centrales

du « Royaume Fleuri » a prouvé tout récemment comment,
combien les houi sont capables d’ébranler l’Empire : il en a été
secoué jusque dans ses fondations.
Elle a montré aussi que des modifications se sont accomplies

« chez les enfants de Han » et qu’ils ne p.140 constituent pas,
comme on le répète souvent, une nation immobile, pétrifiée dans

l’adoration du passé, comme si Confucius lui-même n’avait pas
proclamé que « la Loi de la Grande Étude est de renouveler les
hommes ».
L’erreur vulgaire qui confond le Chinois et le mandarin a reçu

de ces événements tragiques un singulier démenti. Erreur égale
à celle qui assimilerait la France, l’Espagne ou l’Allemagne à
leurs dirigeants.
Ces Taïping présentaient une évolution nouvelle dans le

développement national, et s’ils n’ont pas été soutenus jusqu’au
bout par l’opinion publique, c’est probablement parce qu’ils
s’étaient lancés avec trop de hardiesse dans une nouvelle voie
religieuse et politique. Trop peu soucieux de l’antique dynastie
nationale des Ming, ils n’avaient pas cherché dans l’histoire
antérieure de la Chine un point d’appui contre les envahisseurs
mandchoux. Or, cette dynastie a laissé, paraît-il, des souvenirs
très vivants, et d’aucuns pensent qu’on pourrait soulever la
Chine en son nom.
C’est en l’an 1848, époque du grand ébranlement des nations

occidentales, que commença la révolte, d’abord simple querelle
de culte, suscitée par un maître d’école, et bientôt après guerre
générale, dans laquelle les passions religieuses, les intérêts et
216
les haines de classes, les Chinois chinoisants et les tribus encore

indépendantes à demi, tous les éléments opposés de la nation
entrèrent dans une lutte « inexpiable ». Son lieu d’origine fut le
Kouangsi ou Kouang Occidental, province méridionale traversée
par le fleuve de Canton. Elle se propagea peu à peu dans les
diverses contrées du sud, où se font vis-à-vis des éléments
nationaux non encore entièrement conciliés : les Hakka, qui sont
des conquérants chinois, et les Pounti, qui sont des aborigènes
conquis.
Puis la rébellion gagna les pays du Yangtze par les grandes

routes du commerce et se répandit au nord jusqu’aux portes de
Tientsin. Dès l’année 1851, le royaume de la « Grande Paix »
(Taïping) était fondé, et en 1853 Nanking reprenait son antique
rang de capitale de l’Empire, sous le nom de Tienking ou
« Résidence céleste ».
Maîtresse des contrées les plus fertiles de la Fleur du Milieu,

de tout le cours inférieur du Yangtze, même de Ningpo et
d’autres ports de mer, partageant en deux zones distinctes les
régions encore fidèles à l’empereur mandchou, l’insurrection
avait toute chance, sinon de triompher, du moins de donner à
l’ensemble de l’Empire une orientation politique toute différente
de celle qu’il a de nos jours, et probablement plus nationale.
p.141 Mais quand la Chine officielle paraissait définitivement
vaincue par les insurgés, les Européens, lésés dans leurs trafics
par la guerre civile, et se souciant fort peu du juste ou de
l’injuste de l’une ou l’autre des deux causes, prirent en main les
intérêts de la dynastie mandchoue, la France et l’Angleterre
aidèrent doublement cette lignée étrangère : par des troupes
217
régulières, françaises ou anglaises, et par des corps francs que

commandaient des officiers occidentaux.
Quoique les Taïping, plus souvent appelés les « Longs

Cheveux », les Tchangmao, mêlassent à leur culte des cérémo-
nies chrétiennes et se servissent dans leurs édits d’un langage
emprunté aux missionnaires, quoiqu’ils eussent mis la Bible au
rang de leurs livres sacrés, et même offert une place dans leur
gouvernement aux chrétiens étrangers, les Occidentaux résidant
en Chine firent passer les intérêts de leur commerce avant ceux
de leur religion, et grâce à eux le souverain mandchou put
reconquérir son domaine. En 1862, ils empêchèrent les Taïping
d’occuper Changhaï, et leur reprirent rapidement tous les points
stratégiques : il ne resta plus aux soldats chinois qu’à brûler les
villes et à massacrer les habitants, puis à pourchasser les
affamés qui, sous le nom de Nienfeï, s’étaient faits brigands pour
vivre, et, sans but politique, ravageaient çà et là les campagnes.
Et Taïping comme Nienfeï s’occupèrent en conscience de leur
œuvre de mort et de dilapidation.
Le soulèvement des Taïping, si menaçant par lui-même, se

compliqua de la révolte de plusieurs populations plus ou moins
autochtones de la Chine méridionale, jalouses de se venger
enfin, après des siècles d’humiliation et une longue suite
d’avanies, pillages et « fiscalités » du fait des vice-rois et des
mandarins.
Ce que les Taïping coûtèrent à la Chine est positivement

incalculable. On estime qu’en quinze ou dix-huit années la
Guerre civile consomma de douze à quinze millions d’existences
218
dans l’ensemble des trois provinces de Kouangsi, de Yunnan, de

Koeïtchéou. Et que penser de la perte de vie dans les régions
bien plus peuplées du grand fleuve Yangtze, où la dévastation
fut encore pire ? Des missionnaires connaissant bien le pays
admettent que le Koeïtchéou, par exemple, fut privé d’au moins
les deux cinquièmes de son peuple ; de telle ville de 30 000
âmes il ne resta que dix familles !
Ce nombre de douze à quinze millions de « disparus » rien

qu’en trois provinces est sans doute plus ou moins majoré, par
la raison qu’ayant tendance à surestimer le peuple de p.142 la
Chine, on a surestimé sa dépopulation : si une ville évaluée

à 100 000 habitants n’en avait plus que 50 000 après la guerre
des Taïping la perte est de 50 000 ; mais si cette même cité
n’avait que 70 000 habitants ou 60 000 seulement, la
« saignée » n’est plus que de 20 000, de 10 000.
IV. Entrée en scène de l’Europe.

@
L’unité de l’Empire fut rétablie, mais la restauration de
l’ancien ordre de choses n’est qu’apparente. Les diverses
sociétés qui se cachent dans les profondeurs de la nation, la
ligue du « Nénuphar », celle du « Thé pur », l’alliance des « Trois
Précieux », le « Ciel, la Terre et l’Homme », et tant d’autres
associations aux noms nouveaux, dont l’une a été fondée par le
missionnaire luthérien Gutzlaff, et qui ont pour but le
renouvellement politique et social de la Chine, l’ensemble des
houi n’a pas cessé de se remuer, de travailler dans l’ombre.
219
L’équilibre actuel de l’Empire est tout ce qu’il y a de plus

instable. L’appareil antique des lois, des formules, des pratiques
officielles est en désaccord croissant avec les exigences d’une
société rajeunie ; la contrée entre en relations, de plus en plus
fréquentes avec les étrangers, dont les idées, même repoussées
avec haine, exercent une influence profonde et précipitent la
ruine d’institutions en décadence.
Les petites colonies d’Européens établies sur le littoral et sur

les bords du Yangtze semblent peu de chose, et, comparées aux
multitudes des « enfants de Han », elles ne forment qu’un
nombre bien faible d’individus ; mais une nouvelle période de la
vie nationale chinoise n’en commence pas moins avec elles. Leur
propagande de tous les jours agit autour d’elles, en cercles
concentriques de plus en plus élargis ; et surtout chacune d’elles
se réclame des grandes puissances navales et militaires dont
dépendent les habitants des « concessions », suivant leurs
diverses nationalités.
Désormais l’Orient et l’Occident sont unis par les grands

mouvements de l’histoire ; au point de vue géographique, la
Chine se rattache aussi de plus en plus au monde déjà bien
connu de l’Europe et de l’Asie méridionale. Des voyageurs
européens ont parcouru le Royaume Central dans tous les sens ;
chaque année, de nouveaux itinéraires s’ajoutent aux précédents
et les mailles du réseau se resserrent. Il ne reste plus qu’à
procéder avec méthode à l’exploration détaillée du pays.
220
LIVRE DEUXIÈME
LA CHINE DU NORD : LE HOANG HO
221
CHAPITRE PREMIER
BASSIN DU PEI HO : LE PETCHILI, PEKING

I. Raisons de la prééminence du Petchili. II. Rivages, monts, fleuves du
Petchili. — III. Le Peï ho. — IV. Peking. — V. Les environs de Peking. — VI. Le
climat de Peking. VII. Tientsin. — VIII. Autres villes du Petchili.
I. Raisons de la prééminence du Petchili.

@
p.143 En trois monosyllabes, Petchili signifie la « Dépendance
immédiate du Nord » : telle est l’« incommensurable » brièveté

du chinois. En retranchant du trisyllabe la syllabe initiale, Pé, ce
qui se fait communément, il reste Tchili, c’est-à-dire la
« Dépendance immédiate, la Possession directe ».
C’est la plus septentrionale des dix-huit provinces de la Chine

propre, et elle a le privilège de posséder la capitale de l’Empire,
à mille kilomètres environ du centre du « Milieu », qui se trouve
dans le pays intermédiaire entre le fleuve dit justement le Jaune
et le fleuve dont le nom de Bleu est particulièrement injuste.
Comment se fait-il que le chef-lieu de la Chine soit là et p.144
non pas sur le Yangtze ou près du Yangtze, là où ce courant, l’un

des plus puissants du monde, écarte ses rives comme un
estuaire, dont une rive est presque invisible à l’autre, même,
plus bas, comme une sorte de mer ? En voici la raison.
Durant les longues époques de paix la capitale fut en effet

beaucoup plus au sud-ouest ou au sud, à Singan, voisine du
fleuve Jaune, ou à Nanking, sur ce Yangtze, le courant central du
pays.
222
Mais, quand il fallut faire front aux étrangers, soit aux

Mongols, soit aux Mandchoux, barbares du nord-ouest ou du
nord, c’est vers l’endroit directement menacé que devait se
porter la force de résistance représentée par le gouvernement,
ses fonctionnaires et ses armées. Or, c’est par le Petchili, par les
campagnes du fleuve Peï ho, que Mongols et Mandchoux descen-
daient vers la Chine, et sur les bords de ce fleuve se livraient les
batailles décisives. Victorieux, les envahisseurs restaient
volontiers dans cette région voisine de leur patrie, d’où il leur
était facile de recevoir des secours et où ils pouvaient se réfugier
en cas de désastre. Peking, dans le bassin inférieur dudit fleuve,
devint donc, depuis le milieu du Xe siècle, et sauf de courtes
interruptions, la résidence des empereurs « fils du Ciel », et le
bastion septentrional de l’Empire.
D’ailleurs, il convient de le remarquer en sa faveur, cette ville

est située dans la même région naturelle que les cités du sud.
Dans la contrée des plaines, au sud-est des chaînes bordières
qui limitent le plateau mongol, elle n’est séparée des campagnes
qu’arrose le fleuve Jaune par aucun seuil de montagnes ou de
collines ; du Petchili aux provinces de Honan, de Kiangsou, de
Nganhoeï, les changements du climat, des cultures, de la
population, se font par transitions tout à fait insensibles, à
travers le pays de la Terre Jaune, puis à travers des campagnes
à peine moins fertiles et encore plus profondément arrosées.
A noter aussi que par le grouillement de sa population, le

Petchili est une terre éminemment chinoise : le recensement
officiel, qui précéda l’invasion des Taïping, le changement de
cours du Hoang ho et la grande famine, énumérait près de
223
trente-sept millions d’habitants dans la province, guère moins

que le nombre des habitants de la France en 1900. Cette énu-
mération, à quel point exacte, nous l’ignorons, date de 1842 ; en
la supposant vraie, les 300 000 kilomètres carrés de la province
entretenaient donc chacun 123 ou 124 personnes, contre les 73
de la région française.
Popof admet 29 400 000 habitants en 1894, soit pas tout à

fait cent individus pour cent hectares, et la plus modeste de p.145
toutes les estimations se contente de 19 350 000 « Petchiliens »,

ou 64 seulement au kilomètre carré. C’est encore la population
d’un beau royaume, et plus que le nombre des Espagnols de
toutes les Espagnes d’Ibérie.
Ab uno disce omnes ! Les estimes du nombre de résidents

vont donc ici presque du simple au double ; or, le Petchili se
déroule autour de la capitale de l’Empire. Que croire alors des
recensements ou évaluations des provinces excentriques et
presque imparcourables par les Européens ?
II. Rivages, monts, fleuves du Petchili.

@
Le Petchili confronte au golfe homonyme, lequel s’ouvre sur la
mer Jaune par le détroit de Petchili, qui a 400 kilomètres de
largeur, et s’avance au loin vers le nord-est, entre des rives
mandchoues, sous le nom de golfe de Liaotoung. Le Port-Arthur
des Russes commande à la fois, au sud l’entrée du golfe de
Petchili, à l’ouest l’entrée du golfe de Liaotoung, à l’est
l’immense baie de Corée : on aurait pu choisir plus mal.
224
Du détroit du Petchili à l’embouchure du Peï ho, d’est en

ouest, il y a 300 kilomètres, et autant, de sud en nord, jusqu’au
fond du golfe de Liaotoung. Le pourtour, à grands traits, sans les
indentations secondaires, est de 1 200 kilomètres, côtes élevées,
pittoresques, au sud-est, le long de la province de Chañtoung, et
sur presque tout le contour du Liaotoung, mais essentiellement
basses, plates, vaseuses sur le « délinéament » du Petchili.
A ce golfe accourent, dans le Chañtoung, le terrible Hoang ho,

dans le Liaotoung (Mandchourie) le Liao ho, dans le Tchili le Lan
ho et le Peï ho : tous ces fleuves lui apportent tant de boues que
ses fonds sont tapissés de vase et que les profondeurs de 200
mètres ou un peu plus y sont rares.
Baignée, donc, à l’orient, par les eaux de la mer, la province

du Tchili ne cesse de s’accroître aux dépens des eaux marines.
La côte qui se développe sur une longueur d’environ 500
kilomètres, de la bouche du fleuve mandchou, le Liao ho, au
fleuve de Peking, le Peï ho, suivait jadis une direction parallèle à
celle des saillies montagneuses de la contrée, mais les alluvions
fluviales ont modifié ce tracé primitif. Ainsi le Lan ho ou Laomou
ho, qui reçoit tous les torrents venus du sud-est de la Mongolie
par Karakoten et Djehol, a formé en pleine mer un vaste demi-
cercle de terres nouvelles. A la vue des plages qui terminent à
l’ouest le golfe de Petchili, l’on p.146 reconnaît aussi que les
apports du Peï ho et du San ho ou Petang ho ont fait

notablement avancer la ligne du littoral dans cette mer peu
profonde et rattaché à la côte d’anciennes îles, buttes de lave
dressées au-dessus de la mer avant la période historique. Toute
la plaine basse du Petchili est un fond marin que les torrents,
225
apportant les débris menuisés des montagnes riveraines, ont

graduellement comblé. Des lacs, des marécages, occupent
toujours une partie de la contrée, et çà et là les eaux cheminent
incertaines, ne trouvant pas de pente suffisante pour s’écouler
vers le golfe.
La province est assez bien limitée au nord et à l’ouest par les

escarpements des montagnes d’où descendent Liao ho et Peï ho,
et qui servent de contreforts à la masse des plateaux mongols.
Vus de la plaine les monts s’escarpent hardiment ; ils sont pour
beaucoup dans la beauté des horizons de Peking, au bout de la
plaine immense.
En leur ensemble, ces arêtes du sol sont orientées dans le

sens du sud-ouest au nord-est, parallèlement à l’arête de la
péninsule du Liaotoung et aux montagnes du Chañtoung ; les
rivières qui s’en échappent en suivent d’abord les hautes vallées,
puis, trouvant une fissure latérale, elles s’y engagent
brusquement pour entrer dans la plaine. A peine un sommet
dépasse-t-il la hauteur de 2 000 mètres dans les parties des
chaînes comprises entre les cluses du Peï ho et celle du Wen ho,
les deux rivières qui baignent la campagne de Peking. Mais au
sud du Wen ho les crêtes se redressent en sommets de 2 500
mètres et peut-être de 3 000 ; même, dans ce remous de
montagnes, le Siao Outaï Chañ ou le « Petit mont des Cinq Pics »
atteint 3 494 mètres, mais il ne s’élève pas dans le Tchili, il
appartient au Chañsi, à l’ouest et non loin de la province. Tout
au nord du territoire, aux frontières de la Mongolie, vers les
sources du Liao ho des Mandchoux et du Lan ho des Chinois, le
Pa tcha Chañ culmine à 1 800 mètres.
226
Ainsi le Petchili élève des monts qui vont de la hauteur des

Cévennes à celle des Pyrénées.
III. Le Peï ho.

@
Au tronc du Peï ho, — Paï ho, Pe ho, — c’est-à-dire « fleuve
du Nord », s’ajuste une vaste ramure d’affluents et
sous-affluents tellement étalée du nord au sud, dans les
provinces de Tchili, et surtout de Chañsi, qu’il y a bien 650 à 700
kilomètres entre les sources de ces rivières dont les noms
chinois se gravent aussi difficilement dans la mémoire p.147 de
ceux qui ne connaissent pas la langue, que facilement dans

l’esprit de ceux qui la connaissent.
C’est pourquoi, le fleuve du Nord étant court, 500 kilomètres

environ, il n’en rassemble pas moins les eaux de 442 400
kilomètres carrés, soit plus du quart de la France. On évalue
diversement sa portée à 219 ou 255 mètres par seconde, et à
2 265 000 mètres cubes le volume des alluvions qu’il convoie
annuellement dans le golfe de Petchili. Le Peï ho, tout entier
petchilien, n’est ni la plus longue, ni la plus abondante rivière du
bassin — ce serait plutôt le Weï ho (750 kilomètres), branche la
plus méridionale, — mais il passe dans la banlieue orientale de la
capitale de l’Empire, et c’est par lui que le fameux canal Impérial
s’approche de Peking, puis y arrive par un embranchement :
d’où la prééminence que lui accorde la nomenclature.
Nommé donc à tort Peï ho plutôt que Wen ho, il passe devant
Tientsin, digne du nom de fleuve à l’heure de la marée haute
seulement, et le reste du temps ornière boueuse où l’on ne
227
s’explique pas qu’il soit possible de faire évoluer un bateau ; il

coule dans une plaine vaguement cultivée où les champs
spongieux alternent avec de vastes étendues bossuées de tertres
funéraires » (Marcel Monnier).
Lui et les siens font le malheur de la grande et riche plaine du

Tchili. Il advient souvent, et parfois plusieurs années de suite,
que les campagnes de Tientsin et de tout le centre de la province
sont grâce à lui, grâce à eux, « malgrâce », devrait-on dire
plutôt, changés en un déplorable lac de boue.
On a vu leur inondation commune recouvrir un espace

d’environ 15 000 kilomètres carrés d’une couche d’eau variant
d’un demi-mètre d’épaisseur à un mètre et demi ; les villes et
les villages, bâtis sur les buttes et sur les terres élevées, émer-
gent seuls de l’immense déluge. L’eau de crue qu’apportent en
amont de Tientsin toutes les rivières qui se rencontrent en cet
endroit, le Peï ho supérieur, le Wen ho, le Tsou ho, le Houto ho,
le Weï ho, ne trouve pas un écoulement assez rapide par le cours
inférieur du Peï ho, et s’étale au loin dans les campagnes. Les
récoltes sont détruites et les habitants du pays condamnés à la
famine ; la navigation est compromise ; les berges fluviales
s’écroulent ; les lits changent de place ; les canaux deviennent
des coulées incertaines. Ainsi le Weï ho, qui formait jadis la
partie septentrionale du Grand Canal, entre Tientsin et le
Yangtze, avait récemment cessé d’être navigable.
p.148 Aussi presque tous les villages du pays, ainsi que le
remarquait déjà l’un des voyageurs européens du siècle dernier,
228
Ellis, ont-ils des noms qui témoignent du déplacement continuel

des rivières dans la plaine.
Les malheureux paysans de cette région du Petchili expliquent

les inondations par le courroux d’un dragon noir et vert qu’il faut
apaiser par des offrandes, — ainsi sont-ils fidèles à leur croyance
au feng-choui, — tandis que des Européens ont parlé d’un
affaissement du sol ; mais cette hypothèse ne repose sur aucune
observation précise, et la plupart des faits justifient plutôt la
supposition contraire, celle d’un soulèvement local, par lequel
des savants chinois expliquent l’empiétement si rapide des
rivages sur les eaux du golfe de Petchili.
Quoi qu’on puisse penser des oscillations du sol dans cette

région de la Chine septentrionale, les causes immédiates des
inondations si fréquentes du bas Petchili central sont de toute
évidence.
De même que dans la plupart des contrées de l’Europe et du

Nouveau Monde, les pentes des montagnes où les torrents
prennent leur source ont été déboisées ; les pluies, très
abondantes en été, n’étant plus retenues par les racines des
arbres, glissent rapidement sur le sol en entraînant la terre
végétale, et toutes les eaux torrentielles, mêlées à la vase, se
précipitent vers la dépression de Tientsin, d’où elles ne peuvent
s’échapper aussi vite qu’elles sont venues. Et par une
conséquence malheureuse, ce déboisement n’a pas manqué
d’accroître la violence des koua foung ou « tourbillons de pous-
sière », si redoutés des habitants de la plaine à cause du tort
229
qu’ils font aux récoltes et des maladies qui les suivent trop
fréquemment.
Pour remédier à la détérioration générale du sol et du climat,

il serait nécessaire de reboiser les pentes et d’élever des
barrages aux portes des cluses, afin d’utiliser pour les irrigations
régulières les eaux qui ne servent maintenant qu’à dévaster le
sol ; il serait également fort utile de déplacer le confluent des
diverses rivières qui s’unissent dans la même cavité de cette
plaine singulièrement basse où Tientsin, à 50 kilomètres du
rivage de la mer, ne la domine que de 2 mètres, et Peking que
de 37, à 430 kilomètres de distance en droite ligne.
Les désastres causés par ces inondations ont contraint à

émigrer nombre d’habitants du bas Petchili, région d’où sont
partis, par centaines de milliers, les colons devenus les p.149
pionniers de la Chine en Mongolie et en Mandchourie. C’est une

des raisons du dépeuplement de telles et telles villes de la pro-
vince, et Peking même en a souffert.
IV. Peking.
@
Comme on ne l’ignore pas, le nom de Peking, généralement
prononcé Peting ou encore Betzing dans le dialecte mandarin, a
le sens de « Résidence du nord », par opposition à la ville de
Yinhtien, Kiangning ou Nanking, qui est la « Résidence du sud ».
Peking fut ainsi désignée, au commencement du XVe siècle, par
un empereur de la dynastie des Ming. Mais ce nom, employé par
tous les Européens, n’est connu en Chine que des personnes
instruites ; le peuple ne donne à la cité d’autre appellation que
230
celle de Kingtcheng ou de « Résidence » ; le terme officiel, qui a

le même sens, est celui de Kingtou ; sur les cartes chinoises, la
ville est désignée par le nom de Chountien.
D’ailleurs peu de cités ont plus fréquemment changé de nom.

Lorsqu’elle apparaît pour la première fois dans l’histoire, en 1121
avant notre ère, elle s’appelait Ki ; plus tard, elle devint la
capitale d’une principauté sous le nom de Yen, c’est-à-dire
« Hirondelle », et les lettrés aiment encore à la désigner par ce
terme gracieux.
Puis, sous la dynastie des Tang, qui correspond comme

époque à nos derniers Mérovingiens et premiers Carolingiens,
elle se nomma Yeou tcheou.
Prise et supprimée par les Leao, en 986, ils la reconstruisirent

et elle fut Yen long ; en 1135, intronisation des Kin, famille
tartare, et Yenking devient Tchoungtou.
Sous les Yuen, à partir de 1271, elle prit le nom chinois de

Tatou ou « Grande capitale », en même temps que de Khanbalik
(Cambaluk) ou « Cité des khans », que lui donnèrent en turc ses
conquérants venus du nord, des Mongols, et que Marco Polo
redit à ses compatriotes.
Enfin l’an 1368 vit la défaite de ces intrus, la victoire des

Ming, famille chinoise, Khanbalik devint d’abord Peping fou, et
peu après Peking.
Ainsi la ville si souvent dévastée, dut changer maintes fois

d’emplacement, chaque fois à de toutes petites distances et
presque sur le même site : aussi voit-on dans les environs de la
capitale, notamment au nord, çà et là, des restes de tours, de
231
murailles. Le souvenir le plus ancien qu’y ait laissé l’antiquité

reculée, c’est une inscription en vers gravée sur des blocs de
granit devant le péristyle du temple de Confucius ; elle rappelle
une grande partie de chasse à courre offerte par un p.150 roi, l’an
827 avant l’ère vulgaire, donc avant même la fondation de

Rome.
De même qu’elle a porté plusieurs noms dans le décours de

sa tragique histoire, on la nomme présentement de diverses
façons, grâce à la fécondité du style administratif et manda-
rinique : outre Peking, Pekin, Beïtzin ; Chountien, c’est aussi
Kingtou, Kingtcheng.
Le grand rectangle de Peking s’élève au milieu d’une plaine, à

37 mètres d’altitude seulement, à une faible distance au sud-est
de hautes collines, derniers contreforts des montagnes qui
tombent au sud, du plateau de la Mongolie par une descente
précipitielle.
Ce voisinage des steppes du nord et de l’ouest, à si faible

éloignement de la mer, est, à n’en pas douter, un grand malheur
pour l’Empire.
Extérieurement, la proximité des grandes plaines dont ces

monts sont le rebord l’exposa de tout temps aux incursions des
nomades, qui ne se sont pas fait faute de profiter des occasions
et de la facilité.
Et dans l’ère présente, avons-nous déjà dit, elle sert les

desseins de la Russie qui, le transsibérien et le transmongol finis,
tiendra dans sa main la capitale du Grand et Pur Empire. De
232
même la proximité de la mer a mis Peking à portée des sévices,

justices ou injustices des puissances maritimes : un
débarquement et la marche d’un corps d’armée à travers une
plaine, et la « Cour du Nord » est perdue, comme on l’a vu lors
de l’expédition anglo-française de 1860 et de la guerre euro-
péenne de 1900.
Intérieurement, dans un pays resté jusqu’à ce jour sans

grandes routes « impériales », sans chemins de fer, avec toutes
sortes de difficultés de parcours, hautes montagnes, grandes
rivières, coulées, marais dans la plaine, Peking n’a jamais pu
transmettre ses volontés aux autres extrémités de la Chine
qu’après des semaines, des mois de délais, qui eussent été
diminués de moitié si la capitale avait été quelque part ailleurs
sur le bas ou le moyen Yangtze kiang, dans les provinces les
plus riches de toutes, en Kiangsou, en Nganhoeï, en Houpé, en
Hounan : à Hañkoou, par exemple.
A ce point de vue, deux des anciennes capitales de l’Empire,

Singan et Nanking, étaient bien mieux situées, quoi-
qu’excentriques aussi : Nanking par rapport à l’ouest, Singan par
rapport à l’ouest et au nord.
Mais l’excentricité de Peking est tout à fait extraordinaire.

C’est à peu près celle de Saint-Pétersbourg, rejetée au p.151
nord-ouest de l’immense Empire. La capitale des « Jaunes » est

non moins au nord-est du « Milieu », la Mandchourie à part, qui
n’est point dans la Chine proprement dite, parmi les dix-huit
provinces, et qui est un pays de nouvelle colonisation, ayant
déjà passé, semble-t-il, dans d’autres mains que celles du « Fils
du Ciel ». Et de même Saint-Pétersbourg est moins
233
« exorbitant » dans l’ensemble de toutes les Russies depuis

l’annexion du Grand duché de Finlande.
Située tout près du 40e degré de latitude nord, sous 39° 54’
50", la métropole chinoise est, en latitude, à près de 22 degrés
au nord de l’extrémité méridionale de l’île d’Haïnan, son territoire
le plus avancé au midi, tandis qu’il n’y a guère qu’un degré, un
seul, jusqu’à la frontière septentrionale de l’Empire. En
longitude, elle est trois fois plus près du parallèle le plus oriental
que du parallèle le plus occidental de la « Fleur du Milieu ». Et
s’il n’y a pas beaucoup plus de 100 kilomètres entre ses palais et
les frontières des Mandchoux, il faut en parcourir 2 500 en droite
ligne pour atteindre les bornes sud-occidentales de la province
de Yunnan !
Néanmoins l’existence, la grandeur, la primauté de Peking

s’expliquent fort bien.
La capitale de la Chine moderne occupe un lieu de croisement

de grandes voies historiques et « économiques ». Ainsi qu’il a
été dit plus haut, elle s’est développée à l’une des extrémités
mêmes de la Chine ; comme tant d’autres « cités mères » qui
ont surgi au côté dangereux, près du point faible de telle ou telle
nation. Paris, centre de résistance de la vieille France non encore
méditerranéenne et africaine, s’est établie (comme Peking) dans
la région septentrionale du pays, au point de convergence des
routes qui viennent des ports où débarquait l’Anglais, et des
frontières que menace l’Allemand. De même Londres s’est
installée, comme sur le bossoir d’un navire amarré en face du
continent d’Europe ; Vienne s’est constituée et fortifiée à
l’aboutissant occidental et septentrional de la chevauchée des
234
Hongrois et des Turcs d’autrefois ; de même encore

Saint-Pétersbourg tient tête à l’Europe.
Il ne faut donc pas s’étonner que Peking se soit élevée à la

jonction de routes venant de la Mongolie et de la Manchourie,
puisque c’est de là que toujours descendirent les ennemis les
plus redoutables du Royaume du Milieu, tandis que la Chine est
mieux garée de l’ouest, où ne vivent que de rares et pacifiques
montagnards ; et du sud, par de multiples parapets de monts
malaisés à franchir. C’est à ce point ultra-sensible que dut se
bâtir la « Cour du Nord », comme point d’appui de tout
l’organisme politique de l’Empire.
p.152 Maintenant, il est vrai, le Royaume des Fleurs n’a plus à
craindre les Mandchoux, puisque la dynastie appartient à cette

race aujourd’hui presque entièrement « sinifiée » ; de même les
Mongols, assouplis, assujettis, corrompus, ne sont plus à
redouter. Mais ce qui n’est plus, a été. Et si la Chine avait
puissance militaire et politique, la capitale serait à la vraie place,
vis-à-vis de ces Russes, si forts que les « Fils de Han » ne
peuvent les braver, heureux s’ils peuvent retarder quelque
temps le destin.
Deux ruisseaux traversent Peking, mais aucune rivière ne

passe actuellement à côté des murailles ou dans la cité. Le Peï
ho, chemin de commerce et d’approvisionnement de la capitale,
serpente à 18 kilomètres à l’est des remparts, tandis que le Wen
ho, nommé plus haut, dans la montagne, le Youngtsing ho, qui
est le plus abondant des deux cours d’eau, quoique le moins
235
utilisé par la navigation, se détourne à une quinzaine de

kilomètres vers l’ouest.
Il fut un temps où ce Wen ho coulait non loin des murs. Des

digues puissantes bordent sa rive gauche pour empêcher le
courant de se porter sur la plaine de Peking : à l’issue de la
région des collines, l’effigie en fer d’une vache se dresse sur la
berge, chargée, dit la légende locale, de pousser des beu-
glements quand l’eau commence à monter d’une manière
inquiétante. Par deux fois des empereurs firent creuser un canal
dérivé du Wen ho en amont de la colline isolée de Chiking
(Chiking chañ), afin de remplir les conduites de Peking et de
fournir à ses canaux de navigation ; mais, par deux fois, il fallut
fermer ce lit où les eaux débordées se précipitaient sur la ville :
on voit encore les restes des gigantesques écluses construites
jadis à la tête du canal. Le Wen ho a très fréquemment changé
de lit en aval des collines, et partout dans la plaine se
rencontrent des ponts de marbre traversant d’anciennes coulées
abandonnées par les eaux, si ce n’est dans la saison des pluies.
Fig. III. Peking et ses environs
La superficie de Peking est de 6 341 hectares, d’après les

calculs de Wäber, soit un peu plus des quatre cinquièmes de
l’étendue de Paris, qui est de 7 802 dans un périmètre de 36
kilomètres, Peking n’ayant que 33 kilomètres de tour, avec une
longueur de 8 493 mètres du nord au sud, et 7 000 de largeur
moyenne d’est en ouest.
Relativement à Paris, Peking devrait donc compter environ 2

millions de Pekingois, ou un peu plus.
236
Mais il s’en faut de beaucoup que tout cet espace soit p.153
habité. Le quartier impérial et les résidences princières sont

occupés en grande partie par des jardins, des kiosques, des
palais déserts. Le quartier chinois n’est empli de maisons que sur
une largeur d’environ 1 600 mètres, de l’est à l’ouest, et dans le
reste de l’espace qu’enferment les murailles s’étendent p.154 de
vastes terrains sans culture, entremêlés de mares, d’anciens

cimetières et de champs : c’est là que se trouvent aussi les parcs
des temples du Ciel et de l’Agriculture ; enfin, des bâtiments en
ruine occupent une partie considérable du sol. Un pense qu’un
grand tiers de la capitale est en jardins, parcs, espaces vagues
inutilisés.
Il est donc impossible, absolument, que Peking ait autant

d’habitants que mainte autre ville chinoise, encore moins qu’elle
soit, comme on l’a cru longtemps, la cité la plus peuplée du
monde. On nous en avait beaucoup conté là-dessus : de bonne
foi ou non, car, « à qui vient de loin il fait bon mentir ».
Ainsi l’un des missionnaires du XVIIe siècle, le jésuite

Grimaldi, lui attribuait 16 millions d’âmes ; d’autres voyageurs
allaient jusqu’à 20 millions ! Et les sceptiques, les pessimistes et
les flegmatiques lui en reconnaissaient dix, huit ou tout au moins
quatre.
Au XVIIIe siècle on en vint à des estimations bien plus

modérées, donc bien plus exactes, et en 1765, un autre mis-
sionnaire, le P. Gaubil, conclut à 2 millions au maximum, tous
faubourgs compris ; d’autres évaluateurs « en gros », lord
Macartney, du Halde, concluaient, eux, à 3 millions.
237
Au XIXe siècle, on serre de plus près la vérité, ou, si l’on veut,

la vraisemblance ; on s’en tient à 1 600 000, à 1 500 000, à
1 200 000, à 1 000 000, à 800 000, à 750 000, ou même
à 500 000 seulement, voire encore un peu au-dessous, comme
Wade et Bretschneider.
Elle surpasse, elle égale si peu Londres, à laquelle on la

comparaît autrefois, à son avantage, qu’elle oppose à peine un
Pekingois à neuf ou dix Londoniens.
Ni première ville du monde, ni première ville de la Chine, ni

même première ville de son Petchili, elle est moins peuplée que
Tientsin, le marché du bas Peï ho !
Mais il faut convenir que si Peking atteint aujourd’hui 500 000

habitants tout au plus d’ailleurs, il fut autrefois plus peuplé. C’est
une ville en décadence.
Quant au nombre absolument exact de ses résidents, il est

inconnu jusqu’à ce jour, le gouvernement chinois s’étant tou-
jours refusé à publier la statistique urbaine, dont il possède
d’ailleurs tous les éléments, car il tient un compte exact de la
mortalité, puisque tous les corps sont ensevelis en dehors de la
ville, et que la liste des convois est dressée à chacune des portes
sous lesquelles ils doivent passer.
Soit donc 500 000 habitants. Combien d’Européens

là-dessus ? Extrêmement peu.
p.155 Avant les derniers évènements, Peking n’était pas une
ville librement ouverte aux Barbares de l’Occident comme les

« ports à traité » ; et, d’autre part, ce n’est ni un port, ni, à
proprement dire, une place de commerce. Il ne s’y trouvait donc
238
que des personnages officiels, leur famille et leur suite :

ambassadeurs et diplomates ; des professeurs de divers
collèges, Anglais, Russes, Français, et vingt Anglais de
l’administration centrale des Douanes, laquelle est dans les
mains de l’Angleterre ; plus des missionnaires catholiques,
surtout français, et des missionnaires protestants, surtout
anglais, la plupart en famille ; en tout, 240 personnes au plus.
Il n’est pas douteux que ce nombre s’accroisse maintenant

très vite. Que Peking soit ou non contrainte à recevoir une gar-
nison européenne mixte, elle devra souffrir tout au moins que les
légations soient gardées par des marins et des soldats, chacune
suivant sa nationalité ; puis elle sera désormais ouverte sans
réserve aux Occidentaux, et ceux-ci n’oublieront pas d’y envoyer
beaucoup des leurs, dont un grand nombre d’hommes d’affaires
et d’aventuriers.
La « Résidence du nord » se compose de deux cités juxta-

posées, qu’une haute muraille intérieure sépare l’une de l’autre.
La cité septentrionale, qui forme un carré régulier, est la ville
« tartare », ou « mandchoue », dite aussi « intérieure » ; la cité
méridionale, plus large de l’ouest à l’est, mais de moindre
dimension du nord au sud, est la ville « chinoise » ou la ville
« extérieure ».
Aujourd’hui cerclées de murs, ces deux cités ne sont plus

l’intérieure et l’extérieure : elles l’étaient, quand la ville tartare
était murée, la ville chinoise non. Elles ne sont pas réellement
non plus, l’une tartare et l’autre chinoise : elles le furent ; mais
la race grouillante et pullulante des « fils de Han » s’est
répandue, irrésistible, dans tout Peking. Cette division de la
239
capitale répondait à des différences très tranchées, mais le

temps a fini par les égaliser à peu près et l’on peut dire main-
tenant de la Chine que sa capitale est chinoise.
La ville chinoise se nomme Nantcheng ou Cité du sud, et, tout

au long, Nanouaèlouotcheng, c’est-à-dire « Ville ajoutée en
dehors, au sud » — bel exemple de la concision monosyllabique !
C’était jadis un simple faubourg que l’on entoura, vers le

milieu du XVIe siècle, d’un mur de 15 900 mètres de tour, en
imitation de la ville tartare que ses maîtres avaient close de
remparts au siècle précédent.
Cette muraille encore assez bien conservée est percée de p.156
sept portes ; elle a 6 à 7 mètres d’épaisseur à la base, 4 à 5 au

sommet, et 8 mètres de hauteur, « avec hautes constructions
aux quatre angles sous forme de quatre pavillons en briques, et,
de chaque côté des portes, quatre mâts pour suspendre des
étendards ». En outre, des centaines, des « milliers » de
temples, de kiosques et d’oratoires couronnaient les murs en un
pittoresque désordre ; mais, « comme, d’après la croyance chi-
noise, les bons esprits traversent l’espace à cent pieds de haut,
aucun monument ne doit atteindre cette hauteur, pour ne pas
les gêner ; aussi les édifices les plus élevés ont-ils tous 99 pieds,
soit environ 30 mètres » : et c’est ici la hauteur des pavillons qui
surmontent les sept portes.
Des deux villes unies dans un même rectangle, en même

temps que divisées par un mur, la cité chinoise est, non pas la
plus populeuse des deux ; mais en tant que plus chinoise que la
240
tartare, c’est la plus active et la plus exubérante, avec plus

d’industrie, plus de commerce.
Elle ressemble mieux à un grand campement de foire qu’à

une ville proprement dite ; et à un champ de foire très mal en-
tretenu où l’on s’empêtre dans la boue pendant la saison plu-
vieuse, où la poussière vole en nuages pendant la saison sereine
et vous prend à la fois aux yeux, au nez, à la gorge, où les rues
sont des fondrières et des cloaques, où l’ordure est le
« cinquième élément ». Théoriquement la « Cour du Nord »
devrait être propre, pimpante, puisque l’État consacre
annuellement des millions à sa toilette, mais ces millions
s’évaporent en route. Tout le monde à Peking connaît l’histoire
d’un don de 80 000 francs fait par l’empereur à l’édilité pour
réparations à la rue des Légations européennes, alors que
25 000 à 30 000 francs auraient amplement suffi : de fonc-
tionnaire en fonctionnaire, et d’entrepreneur en entrepreneur, il
ne restait que 80 francs à peine au dernier adjudicataire.
Une histoire plus curieuse encore, et non moins authentique,

est celle du mandarin agent-voyer qui fait remettre en ornières
et casse-cou la rue qu’un citoyen magnanime vient de réparer à
ses frais ; car il ne convient pas que ce travail désintéressé,
véritable scandale offert en exemple par une individualité sans
mandat, menace effrontément de tarir une source de
concussions mandarinales.
Les places, irrégulières, sont encombrées de chars et de

tentes, les chaussées inégales des rues parcourues de voitures
cahotées, de chaises à porteurs, de chevaux vifs et de caravanes
de chameaux indolents à la démarche prétentieuse p.157
241
descendus des steppes de la Mongolie, ou remontant vers les

solitudes de ces plateaux jadis fertiles en armées de cavaliers
qui ravageaient et la Chine, et l’Asie antérieure, et l’Europe. Il
n’y a pas que des chameaux à deux bosses pour porter sur cette
route le thé, les peaux, les laines ; on en charge également
chevaux, mulets et ânes.
Les Mongols de ces caravanes viennent en familles, en

bandes, presque en tribus, passer à Peking l’hiver, plus doux ici,
tant rude soit-il, que sur la terre haute de la Mongolie. Ils n’y
habitent ni maisons, ni bouges, mais la tente, comme chez eux,
sous la toile et sous la peau de mouton qui les habille aussi en
recours contre des froids à demi polaires. On nous les représente
comme « des gaillards aux larges épaules, à l’encolure de
taureaux, aux mâchoires saillantes, aux dents de carnivores »,
des « chevelus », des « hirsutes ».
A côté d’eux, il y a les Mandchoux, carrés et solides autant

que les Mongols, et barbus, moustachus autant que les Chinois
sont glabres ; et les Tibétains, bien moins largement bâtis que
Mongols et Mandchoux, plus petits, avec pommettes encore plus
avancées. Voilà trois types qui se distinguent à première vue du
type chinois. Avec les « Enfants de Han » venus de partout, du
sud et du centre comme du nord, pour les examens, l’intrigue, la
curiosité, le commerce, ils font de Peking une ville cosmopolite,
mais en Asiatiques seulement.
Dans les rues latérales surtout, qui sont fort étroites, la foule
se presse devant les échoppes branlantes, ornées de pavillons et
d’enseignes, et se succédant en désordre le long des rues, ou
contourne les grands parasols sous lesquels les barbiers rasent
242
la tête et parfument la natte de « Jean le Chinois ». Les

baraques des magasins cachent les maisonnettes où résident les
marchands ; çà et là seulement on aperçoit les arbres des
jardins enfermés dans l’intérieur des îlots. Quelques égouts
traversent le quartier, et les eaux nauséabondes en sont
utilisées pour l’arrosement des rues. A l’un des carrefours les
plus fréquentés, près du « Pont des Larmes », le bourreau était
installé devant le banc fatal, sur lequel des aides venaient
étendre les victimes ; des cages de bambou recevaient les têtes
des suppliciés et le sang figé rougissait le sol.
La cité tartare, de 23 720 mètres de pourtour, est enfermée

dans une muraille percée de neuf portes, assez bien conservées
et de proportions imposantes. Ce mur, une masse de terre
revêtue de briques, a 13 à 14 mètres de haut, 20 mètres de
largeur à la base, 16 à 17 au sommet, plate-forme dallée sur
laquelle se croisent facilement les chars ; de deux cents en deux
cents mètres, des tours carrées, de même élévation que p.158 le
mur, font une saillie de vingt mètres ; en outre, des bastions à

quatre étages percés de meurtrières dominent les quatre angles
de l’enceinte, et sur les voûtes de chaque porte se dressent de
hautes bâtisses à la triple toiture de tuiles vernissées. Un fossé
çà et là parsemé de mares ou servant d’écoulement à des eaux
d’égout sépare la muraille de champs et de jardins extérieurs,
ainsi que de faubourgs immondes aux maisonnettes tendues de
loques. Les remparts de Peking, aussi puissants jadis contre les
nomades qu’impuissants aujourd’hui contre les Européens, ont
une apparence de superbe robustesse. « Leur colossale symétrie
de lignes, leurs avancements de bastions, leurs énormes tours
243
de garde à chaque porte, c’est, dit G. Curzon, un spectacle

unique au monde et qui, plus qu’aucune autre relique du passé,
rappelle ces prodigieuses murailles de Babylone dont l’antiquité
s’émerveilla. »
Dans l’enceinte de la cité tartare, il y a trois villes au lieu

d’une : et d’abord la « ville tartare » proprement dite, ainsi
appelée de ce qu’elle est « en dedans », c’est-à-dire au nord, du
côté tartare ; puis la « ville impériale », Hoangtcheng, à laquelle
on donne à tort le nom de « ville jaune », par confusion du mot
hoang, jaune, avec hoang, impérial ; enfin la « ville violette
réservée », Tsekintcheng, parce que jadis on ne devait employer
que du mortier violet (tse) dans sa construction ; elle était
interdite, et personne ne pouvait y pénétrer : d’où le second
monosyllabe de Tsekintcheng, kin, c’est-à-dire : réservé,
sous-entendu : à l’empereur — c’est le palais impérial.
La ville tartare est plus régulièrement percée, mais non pas

plus belle que la ville chinoise, si ce n’est autour des légations
étrangères et le long des avenues de triomphe, où des ponts de
marbre, ornés d’animaux symboliques, franchissent les canaux
d’eau dormante. Des fortifications entourent maintenant les
palais des légations et en font une nouvelle cité murée dans
l’ensemble des villes de Peking.
Naguère les descendants des conquérants mandchoux,

considérés comme appartenant à une race supérieure, étaient
tenus de donner le bon exemple aux autres habitants de Peking.
Ainsi, l’on ne voit dans la ville tartare ni tavernes, ni maisons de
prostitution ; ses rues ne doivent être profanées par aucune
procession funéraire, par le transport d’aucun cercueil venant du
244
quartier chinois. Même, pour le maintien strict du prestige des

vainqueurs, il est interdit à un Mandchou d’habiter la ville
extérieure ou de prendre dans sa maison un locataire de la race
vaincue. Mais, depuis longtemps, ces défenses ne sont plus
observées : les races se sont mélangées, et, quoique les
Mandchoux de descendance plus p.159 ou moins pure soient
encore en majorité dans la ville qui porte leur nom, les Chinois
proprement dits y sont venus en foule, et c’est en leurs mains
que se trouve le commerce.
Quant aux Hoï-hoï, c’est-à-dire mahométans, au nombre de

plusieurs dizaines de milliers dans les deux villes limitrophes, ils
s’occupent principalement des métiers : c’est à leur communauté
qu’appartiennent presque tous les ouvriers en métaux. Les
chrétiens indigènes ont le monopole du travail d’horlogerie,
enseigné par les missionnaires au XIXe siècle.
C’est au centre de la ville tartare que s’étend la ville impé-

riale, limitée par une enceinte dont les quatre portes s’ouvrent
vers les quatre points cardinaux. C’est le lieu saint de toute la
cité ; il enferme le seul édifice de la Chine qui soit revêtu de
porcelaines jaunes, le palais impérial, constituant à lui seul la
quatrième ville, la « ville violette réservée », notée plus haut
comme inaccessible aux sujets du souverain. Du nord au sud le
palais sacré de l’empereur a 1 006 mètres de long, de l’est à
l’ouest il a 786 mètres de large, entre murs crénelés de 6 mètres
de haut bordés d’un fossé de 20 mètres de largeur ; le pourtour
arrive à 10 350 mètres. Comme la ville tartare qui l’entoure, la
ville de l’empereur date du commencement du XVe siècle.
245
Des toits jaunes et des pavillons élégants sur des collines du

parc, c’est tout ce qu’on peut voir, depuis 1887, de cette
demeure d’un potentat dont la domesticité est plus ou moins
relevée de nombre par un certain nombre de milliers d’eunu-
ques. Avant cette année-là les étrangers avaient licence de
visiter une partie du parc, les lacs artificiels, les allées
ombreuses, les jardins, les ponts de marbre, la charmante
nature.
Deux coteaux s’élèvent dans l’enceinte redoutée.
Le plus haut, dominant toute la cité, King chañ ou « le

Belvédère », s’appelle plus communément Meï chañ ou « le mont
du Charbon » ; il occupe, à très peu de chose près, le centre de
la grande ville. Ce monticule, formé de main d’homme, repose
sur des amas de charbon qu’on y aurait accumulés en prévision
de sièges prolongés ; haut de 65 mètres environ, il est ombragé
de genévriers et de pins d’espèces diverses. Du haut des collines
du nord-ouest, d’où l’on peut voir à ses pieds la plaine de
Peking, la capitale apparaît comme un immense jardin carré,
dominé au centre par la butte du Charbon, avec ses allées et ses
kiosques ; les maisons basses des villes unies ne se montrent
qu’en stries et en taches au milieu de la verdure. De loin, la ville
tartare, très riche en beaux ombrages, fait l’effet d’une forêt : ce
mélange de ville et de campagne, p.160 commun à nombre de
grandes cités chinoises, leur fait pardonner la sordidité des

faubourgs, l’indicible banalité, la saleté des rues, les odeurs
fades et dégoûtantes, les canaux puants, l’âcre poussière.
Des ponts de marbre, dont un de dix arches en face du palais

impérial, traversent le San haï ou « les Trois Mers », série de
246
trois lacs ayant ensemble 3 725 mètres de long : au bord d’un

de ces lacs, celui du nord, la colline boisée de Pèta, butte sans
doute artificielle, aujourd’hui presqu’île, jadis île, porte une tour
blanche que les Chinois regardent comme le palladium du Milieu.
Qu’il y eût ou non plus de dix mille pagodes à Peking, avant

qu’on en eût détruit récemment des milliers, il en est de fort
belles, deux notamment, qui rivalisent presque en étendue avec
le palais impérial lui-même.
Ce sont les temples du Ciel et de l’Agriculture, situés dans la

partie méridionale de la ville chinoise, et tous les deux entourés
de rangées d’arbres séculaires ; les enceintes extérieures des
deux enclos ont chacune plusieurs kilomètres de tour.
Ainsi que le parc du palais impérial, et à la même époque, ils

avaient cessé d’être accessibles aux étrangers : les événements
de 1900 ont marqué la fin de cette interdiction.
Le temple du Ciel, le Thiantang des Chinois ou « Colline du

Ciel », se lève, en rotonde, avec deux toits superposés coiffés en
champignon, dans un parc de 5 750 mètres de contour. Il vaut
mieux dire : se levait ; un incendie allumé par la foudre a détruit
en 1889 ce superbe monument, qu’on reconstruisit ensuite
pendant plusieurs années, au prix probable de 20 à 30 millions
de francs. Primitivement dédié au Ciel et à la Terre, puis au Ciel
seulement, il dressait et dressera bientôt de nouveau, au-dessus
d’une terrasse à degrés de marbre, sa large rotonde décorée de
faïences vernissées et de boiseries dont les trois couleurs, le
247
rouge éclatant, le jaune d’or, contrastent avec la verdure du

fond.
Lieu des plus importants dans l’économie politique et reli-

gieuse de la Chine, l’empereur, dit Favier, va trois fois par an
dans ce temple
« pour y adorer le Ciel et lui rendre compte de son

administration ; il fait trois génuflexions et neuf adorations sur la
grande esplanade décorée pour la cérémonie ; cinq de ses
principaux ancêtres y assistent (en effigie), ainsi que les princes
et les hauts mandarins. La première cérémonie, nommée
Kiao-tien, se fait à l’entrée de l’hiver, pour rendre compte. La
seconde, Ten-sin, à la première lune, pour recevoir la mission de
gouverner pendant un an. La troisième, p.161 Ta-in, vers la fin du
printemps, pour demander la pluie et une bonne récolte.
Le Siennoung-tsan, « le temple de l’Agriculture », a son site

en un enclos moindre que celui du temple du Ciel : 3 450 mètres
seulement de pourtour. Il repose sur une esplanade carrée — la
terre étant carrée d’après les Chinois — comme le temple du Ciel
sur une esplanade ronde ; il est moins vaste, mais plus élevé
que son grand confrère, surmonté de trois toitures superposées
et entouré d’une forêt de pilastres sculptés ornant les balcons et
les escaliers. Là est le fameux champ que labourait
annuellement l’empereur avec une charrue d’or et d’ivoire.
Cérémonie d’un rituel immuable, très compliqué comme les
autres emblèmes et symboles de Chine.
« Le premier jour de la seconde période du printemps, le

souverain se rend chaque année au temple de l’Agriculture avec
trois princes, neuf grands personnages et une suite nombreuse ;
248
tout le monde a dû se préparer par le jeûne à cette cérémonie.

Après les premières adorations, on se dirige vers le champ de
labourage ; le bœuf, la charrue, les instruments sont jaunes et
l’empereur commence à tracer le sillon de l’est à l’ouest, revient
quatre fois, ce qui fait huit sillons. Le président du ministère des
Finances est à droite avec le fouet ; à sa gauche se tient le pre-
mier mandarin de la province avec la semence qu’un troisième
sème derrière le souverain ; les trois princes tracent chacun dix
sillons et les neuf dignitaires chacun dix-huit ; ils sont
accompagnés de mandarins selon leur grade ; enfin, des vieil-
lards, choisis parmi les plus anciens laboureurs du peuple,
achèvent le travail. Les grains récoltés à l’automne et conservés
dans les magasins ne doivent servir qu’aux offrandes. » (Favier.)
Le temple des Lamas, dans la ville impériale, est une belle

pagode où des centaines de prêtres, payés sur la cassette du
« Fils du Ciel », officient en l’honneur de Fo, autrement dit du
Bouddha, qui a ici une statue miraculeuse.
D’autres sanctuaires où se célèbrent les rites solennels de la

religion nationale, le temple de la Terre, celui du Soleil, celui de
la Lune, sont en dehors et près de la ville tartare.
C’est aussi près du rempart, mais à l’intérieur, dans le voi-

sinage du temple des Lettrés, à l’angle sud-occidental du mur de
la ville tartare, que s’élève l’ancien Observatoire que dirigea le
missionnaire jésuite Verbiest, sous le règne de l’empereur
Kanghi. On sait qu’en cet édifice se trouvaient avant l’occupation
récente de Peking par les alliés de très curieux instruments
astronomiques en bronze, de construction chinoise, dont les
249
ornements représentant des dragons symboliques, se sont p.162
admirablement conservés sous le climat sec de Peking. Ces

instruments formaient la plus belle collection connue de bronzes
chinois ; quatre d’entre eux, dont on connaît l’artiste fondeur, Ko
Cheou King, appartenaient à l’Observatoire primitif, que
l’empereur tartare Kublaï khan fonda en 1279 et que remplaça
quatre siècles plus tard l’établissement construit par Kanghi : ils
étaient rangés dans une cour herbue à l’ombre de grands arbres.
Maintenant les deux plus belles pièces, cadeau forcé, ont été
transportées en Allemagne, à Potsdam.
L’Observatoire russe, situé à l’angle nord-oriental de

l’enceinte, dans les établissements de la mission religieuse
russe, renferme des trésors d’une autre nature, une bibliothèque
chinoise qu’on ne cesse d’agrandir depuis plus d’un demi-siècle.
Enfin, la mission lazariste possède le beau musée d’histoire
naturelle formé par le missionnaire Armand-David. La
bibliothèque, jadis imposante, de l’Académie impériale, a été en
grande partie dispersée, même détruite, et l’on y chercherait
vainement certains ouvrages dont Européens, Japonais et
Américains possèdent maintenant des exemplaires.
Sous la dynastie des Ming, le gouvernement entretenait à

Peking des écoles où l’on enseignait le siamois, le barman, le
persan, le turc, le tibétain et deux idiomes des peuplades sau-
vages du sud-ouest de la Chine. Depuis la guerre de l’opium, les
ministres de l’empereur ont compris qu’il est d’autres langues
plus utiles à connaître que celles de l’Indo-Chine et de l’Asie
centrale, et de jeunes mandarins étudient à l’école du
gouvernement établie dans le palais des affaires étrangères
250
l’anglais, le français, l’allemand, le russe et le mandchou, ce

dernier moins pour son utilité, qui est à peu près nulle, qu’à
cause de son rang honoraire, comme idiome des derniers con-
quérants intronisés en Chine. Les cours de mongol et de turc
sont peu fréquentés.
On n’en finirait pas de décrire, ou seulement de mentionner

les temples, les palais, les monuments divers, édifices officiels
de la métropole : répétition fastidieuse, car la plupart se res-
semblent, l’architecture chinoise n’étant guère variée, et
n’admettant pas, par suite de superstitions, la grande hauteur
des constructions comme un élément de leur beauté. Mais
beaucoup sont charmants par la dispersion des pavillons, des
kiosques, des pagodes, des portiques, l’eau qui court ou qui dort
sous des ponts de marbre, et partout le luxe des arbres.
Comme cité de commerce, Peking n’a peut-être pas autant

d’importance qu’au temps de Marco Polo : « si qu’il n’était jour
en l’an que, de soie seulement, n’y entrast mille charretées, de
p.163 quoy mains draps à or et de soie se labourent ». Néanmoins,
le mouvement des chars, des convois de chevaux et de mulets,

des piétons, est énorme sur la route qui rattache Peking à son
port de Toungtcheou sur le Peï ho. En outre, la capitale est
réunie au même port par un canal navigable d’environ vingt-cinq
kilomètres de longueur, que remontent les barques chargées de
vin, d’opium ou d’autres denrées. Mais cette navigation est très
pénible, car le canal n’a pas moins de cinq degrés, à chacun
desquels il faut transborder les marchandises : l’un de ces seuils
est celui du pont des Huit li (Pali kiao ou Pali kao), devenu
251
célèbre par la victoire que les alliés anglo-français y

remportèrent sur l’armée chinoise en 1860. D’ordinaire, le port
de Toungtcheou est complètement rempli de barques sur
lesquelles on peut, de bordage en bordage, traverser la rivière,
et de ce pont mobile jusqu’à Tientsin les bateaux forment
souvent un convoi non interrompu. Mais du commencement de
décembre au commencement de mars, pendant plus de trois
mois en moyenne, toute navigation est arrêtée par les glaces, et
le commerce de Peking avec Changhaï doit se faire par les routes
de terre.
Or, ces routes sont extrêmement mauvaises. La capitale ne

dispose que d’un petit nombre de chemins pavés rayonnant
autour de ses murs. La seule chaussée qui soit d’origine
moderne se dirige vers le Palais d’Été ; une autre, tracée dans la
direction du sud-ouest, aboutit au célèbre pont jeté sur le
Yungting ho ou Wen ho, le Lukou kiao. Mais ce n’est plus celui
que vit Marco Polo, et dont il parle comme d’une construction
magnifique de vingt-quatre arcades : ce pont s’écroula au XVIIe
siècle, et le monument actuel, gigantesque « chinoiserie » ornée
de deux éléphants et de deux cent quatre-vingts lions de
marbre, fut élevé par l’empereur Kanghi. Presque tous les autres
travaux de voirie publique des environs de Peking sont dus à la
dynastie des Ming, qui, succédant à celle des Yuen ou de
Djenghiz khan, régna de 1368 à 1644, année où la remplaça la
dynastie actuelle des Tsing.
252
Les chemins de fer qui sans doute ne tarderont guère à

rayonner à Peking dans tous les sens y sont déjà une chose du
présent.
La poussée des Européens aura bientôt raison de l’inertie

hostile des Chinois ; l’époque est passée où le prince Kong — un
quart de siècle s’est écoulé depuis — répondait à un ministre de
France :
— J’ai très bien compris : vous vous servez, en Europe, des

chemins de fer pour aller d’un lieu à un autre ; en Chine nous
arrivons exactement, absolument, au même p.164 résultat en
nous servant de voitures ; nous n’allons pas si vite, c’est vrai,

mais nous ne sommes pas pressés le moins du monde.
Une voie ferrée unit depuis peu Tongkou près Takou et

l’embouchure du Peïho à Tientsin. Cette ligne, rien n’était plus
simple que de la continuer jusqu’à Toungtcheou, puis à Peking ;
mais la Chine, jalouse de la plus grande inaccessibilité et invio-
labilité possible de sa capitale et de son palais impérial, qui est
son « Saint des Saints », la Chine s’y était obstinément refusée
jusqu’à ces derniers événements. A cette heure, « le mal est
fait » et la métropole communique avec Tientsin par un
embranchement de la ligne de Tientsin au nord de la Grande
Muraille.
Depuis l’entrée à Peking des Européens et des Japonais

coalisés, et le désarroi, pour ne pas dire l’impuissance absolue
où se consume le haut mandarinat du « Milieu », la construction
des voies de fer n’est plus qu’une affaire de peu d’années ou de
peu de mois.
253
La principale industrie de la banlieue est celle du jardinage.

Au sud-ouest de la cité, dix-huit villages, compris sous le nom
général de Fenghaï, sont habités par des maraîchers qui
fournissent Peking de légumes, de fruits et de fleurs ; les
pommes de terre et les patates douces y ont été introduites
depuis le commencement du siècle et la vigne y donne des rai-
sins délicieux. Dans les serres, fermées non par des vitrages,
mais par des tentures en papier coréen, fait de la fibre du brous-
sonetia papyrifera, les jardiniers entretiennent parfaitement les
plantes du midi de la Chine ; ils réussissent aussi d’une manière
étonnante à produire des curiosités végétales. D’ailleurs, comme
on le sait, les « fils de Han » sont passés maîtres dans l’art
d’imposer à la nature certaines de leurs fantaisies, hybridations,
créations de variétés utiles ou singulières, rapetissements de
plantes, distorsions caricaturales.
Une autre industrie des environs de Peking, et celle qui

prendra probablement le plus d’importance dans un avenir
prochain, est l’exploitation des gisements d’anthracite : la puis-
sance totale des couches carbonifères y est évaluée par Richt-
hofen à plus de deux mille mètres.
Les mines auparavant les plus activement exploitées, celles

de Tchaïtang, se trouvent à une soixantaine de kilomètres à
l’ouest de la capitale, dans la vallée du Tsingchoui, c’est-à-dire
« de l’Eau pure », qui descend des ravins de Pohoa chañ et
devient plus bas le Youngting ho, puis le Wen ho, tributaire de
droite du Peï ho supérieur. C’est par des sentiers difficiles, p.165
254
passant en casse-cou dans les défilés et sur les escarpements

que des caravanes d’âniers et de muletiers en apportaient le
combustible à Peking. Des Anglais ayant offert au gouvernement
de construire un chemin de fer entre la métropole et ces
précieux gîtes, reçurent comme réponse : « Les mulets ont suffi
jusqu’à maintenant, ils suffiront encore. » Ainsi en était-il du
temps de Marco Polo, et depuis le passage du grand voyageur,
on n’avait même pas poussé l’esprit d’entreprise jusqu’à tracer
un chemin convenable de la grande ville aux houillères de
Tchaïtang. Aussi, quoique son combustible soit d’assez bonne
qualité, Peking avait-il avantage à importer une certaine quantité
de houille anglaise et même à faire venir de Californie du bois de
chauffage par la voie de Changhaï. Or, répétons-le, de Peking à
Tchaïtang il n’y a que 60 kilomètres, et certains gisements sont
dans le voisinage immédiat de la métropole : les missionnaires
catholiques en possèdent un près de la rive droite du Wen ho.
Le chemin de fer vers ces gîtes de houille à l’ouest de Peking

était donc depuis des dizaines d’années proposé au
gouvernement chinois par une compagnie anglaise et il serait
resté indéfiniment dans les limbes sans le hasard des derniers
événements : il est aujourd’hui livré aux voyageurs et aux mar-
chandises.
Celui des houillères de l’est a été vite conçu, vite exécuté, ces
mines étant pour une part la propriété d’un grand et haut
personnage, colossalement riche aussi, qui désirait accroître
encore sa fortune. Cette éminente personne, Li Houng Chang, le
plus grand politique et diplomate de son grand pays, a autorisé
une compagnie anglaise à construire un chemin de fer entre
255
l’embouchure du Peï ho et les mines de houille du bassin de

Kaïping dont on tirait déjà près de 4 100 000 tonnes de charbon
en 1897. Cette ligne, maintenant livrée bien au delà de Kaïping,
et même de Chanhaï kouan, ville où la « Grande Muraille » finit
au bord de la mer, est déjà reliée au réseau russe de la
Mandchourie.
Plus importante encore sera la ligne transversale, le Grand

Central de la Chine, la voie de Peking à Canton par Hañkoou,
terminée jusqu’au delà de Paoting, à Chengting, et qui ne
tardera guère à l’être jusqu’au Fleuve Jaune.
A côté des richesses en combustible, on signale, au sud-ouest

de Peking, de grandes carrières de marbre, des mines de fer
magnétique.
Bref, et comme toutes les dix-sept autres provinces de la

Chine (toutes ou à peu près), le Petchili est fort bien doté de
trésors du sous-sol.
V. Les environs de Peking.

@
p.166 Le parc le plus vaste des environs de Peking est celui de
Nanhaï tze ou des « Mers du Sud ». Il occupe au sud de la ville,

dont il est séparé par une plaine en partie marécageuse, un
espace environ trois fois plus considérable que Peking, de 190
à 200 kilomètres carrés : sa muraille extérieure, qui se rattache
à des remparts de construction moderne défendant les
approches de Peking, a 65 kilomètres de tour. Des colonies
militaires, des villages, des champs sont épars dans les clairières
de la forêt. Les Européens n’étaient pas autorisés à y pénétrer,
256
et ceux qui y étaient entrés l’avaient fait à la faveur d’un

déguisement. Parmi les troupeaux de cerfs qui peuplent ce
jardin, le naturaliste Armand David avait découvert une espèce
remarquable, d’origine inconnue, elaphurus davidianus, mais les
troupes cantonnées en 1894 dans le « Parc des Mers du sud »,
lors de la guerre contre le Japon, ont détruit jusqu’au dernier ces
animaux rares, sans préjudice des autres pillages et profanation
des jardins et des allées : heureusement qu’il y a quelques
exemplaires encore de cette espèce dans le parc d’un riche
Anglais, en Angleterre. Dans les montagnes voisines, on a aussi
trouvé un singe très curieux, le macacus tcheliensis, l’animal de
ce genre vivant sur le continent d’Asie à la plus grande distance
de l’équateur.
Le parc le plus célèbre de Peking n’est pas cette vaste

étendue du Nanhaï tze, c’est le Yuangming yuan, le « Jardin
Splendide », plus connu par les Européens sous le nom de « parc
du Palais d’Été », le Versailles chinois, qui a coûté, dit-on, plus
cher à la Chine que le château de Versailles à la France.
On sait comment, malheur irréparable pour l’art chinois, cette

résidence fut pillée, en 1860, par les soldats européens qui
venaient de disperser l’armée chinoise devant Palikao. Ceux qui
pénétrèrent les premiers dans le Palais d’Été auraient pu se
croire dans un musée : les objets précieux par la matière ou par
le travail, en jade, en or, en argent, en laque, étaient disposés
sur des étagères comme dans les collections publiques de
l’Occident. Un grand nombre de ces curiosités, parmi lesquelles
maints chefs-d’œuvre, furent brisées. distribuées au hasard,
257
irrévocablement perdues, tandis que maints objets de choix

servirent à constituer de nouveaux musées en Europe. Quant
aux lingots d’or et d’argent, ils furent répartis entre les soldats
proportionnellement au grade : mais il paraît que le principal
trésor resta caché.
Depuis ces jours funestes les Chinois eux-mêmes ont p.167
continué l’œuvre criminelle de l’étranger, qui avait laissé debout

ou à peu près plusieurs des palais, des pavillons, et qui n’avait
pas trop endommagé les avenues, les jardins, les ponts de mar-
bre, les statues et les colonnes s’élevant à profusion dans ce
paradis des Mille et une Nuits. Le peuple, voire les gardiens du
parc, oublieux du devoir professionnel, y ont pris matière à
chauffage, à bâtisse, à brocantage, et de certaines ruines répa-
rables ont fait un néant définitif.
On procédait récemment à la reconstruction de plusieurs de

ces palais, notamment de celui de l’impératrice douairière, et si
l’on va jusqu’au bout, la Chine fera une seconde expérience du
prix des monuments somptueux.
Parmi les bâtiments échappés au désastre, de gracieux

pavillons de style italien élevés au milieu du siècle dernier par
des missionnaires catholiques se voient encore dans le parc
oriental. Les monuments les plus précieux de l’architecture
chinoise élevés par Kienloung dans le sous-parc de Wanchou
chañ ou « mont des Dix mille âges », kiosques, pagodes à
étages, temples, ponts, arcs de triomphe, lions de marbre, sont
aussi parfaitement conservés, et les curieuses sculptures de
marbre blanc n’ont cessé de briller à travers le sombre feuillage
258
des pins. Le chef-d’œuvre de ce vaste musée d’architecture est

un temple de 8 mètres de hauteur, de 19 mètres de tour,
complètement en bronze.
Mais ce que la région du palais a de plus beau c’est la forêt

solitaire qui recouvre les pentes de Hiang chañ, montagne
de 300 mètres de hauteur, d’où l’on contemple à ses pieds le
grand lac des jardins, les temples, les pagodes revêtues de
porcelaines émaillées, les ponts qui se reflètent dans les eaux, et
là-bas, à l’horizon lointain, le grand carré des murailles de
Peking, à demi perdu dans la fumée, et souvent à demi caché
par la poussière.
A la base septentrionale du massif de collines auquel s’ados-

sent les palais d’été, jaillissent des eaux sulfureuses depuis
longtemps fréquentées par les Chinois, et maintenant utilisées
par les malades européens. Ce sont les eaux de Wentsouan, sur
le chemin de Peking à la montagne de Miaofeng, qui se dresse,
haute de 1 301 mètres, à une trentaine de kilomètres au
nord-ouest de la capitale ; sur un de ses versants s’élève un
célèbre sanctuaire où se font porter en litière les riches pèlerins
qui ont peur de leur peine le long des sentiers ardus. Près de sa
cime, les moines montrent une paroi du haut de laquelle,
disent-ils, des jeunes gens se précipitent par amour filial,
espérant que leur mort assurera longue vie à leurs parents. p.168
Le cas n’est probablement pas très commun, si « ancrée » que

soit la piété filiale dans le cœur des vrais Chinois.
259
Les couvents bouddhiques parsemés dans la plaine de Peking

y sont plus nombreux que les monastères dans les provinces les
plus catholiques de l’Italie ou de l’Espagne ; ils sont tombés en
ruine, et les statues de bronze ou d’argile sont exposées sans
abri à la pluie et au soleil. La végétation folle commence à
s’emparer de ces édifices croulants, mais les arbres sacrés, pins,
marronniers d’Inde, sophora, croissent toujours dans les parvis,
les cours, et mêlent aux sculptures leur branchage et leurs
fleurs. En été, un grand nombre des Européens en résidence à
Peking quittent la ville poussiéreuse pour aller habiter quelqu’un
de ces vieux couvents, dans une des fraîches vallées des
alentours aux lieux calmes et solitaires.
De tous ces monastères, le plus vaste, le plus célèbre aux

environs de la métropole, c’est la Hoang sze ou « Couvent
Jaune », au nord de la ville : un Bouddha vivant y a fixé sa
résidence. Ce couvent n’est pas seulement grand et fameux, il
est beau. C’est, d’après G. Curzon,
« une suite de grands enclos, de cours tranquilles, de vieux

arbres, d’autels à tablettes commémoratives, de larges temples
dont le principal est vraiment d’une solennité rare, avec ses trois
puissants Bouddhas assis,... ses statues, ses scènes
bouddhiques à fresque, sa haute toiture en bois, ses autels et
ses brûle-parfums, la majesté des colosses, les couleurs
somptueuses encore, bien qu’allant en s’effaçant, de ses parois
et de ses piliers, le clair-obscur ; c’est un des temples les plus
impressionnants qu’il m’ait été donné de voir.
A quelque distance à l’ouest, sur la route du Palais d’Été,

s’élève le temple de la « Grande Cloche », où est en effet sus-
260
pendue à une image de dragon l’une des plus grandes cloches du

monde, cône de bronze de près de 8 mètres de hauteur, pesant
54 000 kilogrammes et portant à sa surface, en 35 000 lettres
admirablement ciselées, tout un livre de la liturgie bouddhique.
Un autre couvent bouddhique, l’un des plus importants de la

Chine, s’élève sur une colline à l’ouest de la capitale et du Wen
ho : c’est le Tsietaï sze, dominant un panorama non moins
splendide que celui des collines de la rive opposée, également
parsemées de kiosques et de couvents. Tsietaï sze était la
retraite de prédilection de l’empereur Kienloung, et les vers qu’il
y composa sont gravés dans les jardins sur des plaques de
marbre.
p.169 Peu de contrées en Chine sont plus charmantes que tout
ce gracieux pays de collines entouré par l’amphithéâtre du

Tahang ling, dont la crête, hérissée des tours de la Grande
Muraille, se déroule au nord et à l’ouest de la plaine. Des
rivières, des ruisseaux et des cols peu élevés divisent cette
région des collines en massifs distincts, tels que le Tahing chañ,
immédiatement à l’ouest du Palais d’Été ; le Tsingchoui tsien,
aux parois bizarrement découpées ; le Pohoa chañ ou la
« Montagne des Cent Fleurs », qui s’élève à plus de 2 250
mètres au sud de la vallée du Tsingchoui, dans une région
parsemée de petits villages habités par des Chinois convertis au
catholicisme.
La banlieue de la capitale est couverte de monuments de

marbre, qui pour la plupart sont des tombeaux de famille,
ombragés par des massifs de pins et de genévriers : presque
261
tous ont la forme de gigantesques tortues portant sur leur

carapace une tablette revêtue d’inscriptions. Les cimetières des
familles princières sont ornés à l’entrée d’effigies colossales de
lions en bronze ou en marbre ; çà et là des allées funéraires sont
gardées par des statues d’animaux.
Les Européens visitent surtout, à l’ouest de la ville, le ci-

metière dit « portugais » et le cimetière « français » où reposent
les corps de Ricci, de Verbiest, d’Amiot, de Gaubil, de Gerbillon
et d’autres missionnaires célèbres, qui contribuèrent pour une si
large part à faire connaître à l’Europe la géographie de la Chine
et les mœurs de ses habitants. Pendant les trente années que
dura l’exil des prêtres catholiques avant la prise de Peking par
les alliés, la légation russe se chargea de l’entretien de ces deux
cimetières, ainsi que de la riche bibliothèque des jésuites,
restituée maintenant aux missionnaires français.
Les « tombeaux des Ming » ou les Chisan ling, c’est-à-dire les

« Treize Fosses », se trouvent à une quarantaine de kilomètres
au nord de Peking, dans un cirque solitaire des montagnes de
Tienchou, où l’on pénètre par un défilé que termine un
magnifique porche de marbre. La plus remarquable, celle de
l’empereur Yunglo, entourée comme toutes les autres de pins,
de chênes, de sycomores, est à l’extrémité d’une grande allée de
statues de marbre représentant douze hommes, fonctionnaires,
prêtres ou guerriers, et douze paires d’animaux, éléphants,
chameaux, lions, chevaux, licornes fabuleuses et kilin mythique,
les uns agenouillés, les autres debout. p.170 Tous ces animaux
sont taillés dans un seul bloc, il en est qui dépassent 4 mètres
262
de hauteur ; mais, disséminées sur une trop vaste étendue, sans

aucune entente de la perspective, sans recherche d’aucun effet
d’ensemble, ces effigies énormes paraissent grotesques. Près de
la tombe, le temple des sacrifices repose sur soixante piliers de
laurier nanmou, et non de tek, comme on le dit généralement,
ayant chacun 13 mètres de hauteur et 3 mètres de
circonférence. Le corps a été enseveli au fond d’une longue
galerie, sous la haute pyramide naturelle de la montagne. Cette
dernière demeure d’un potentat mort au commencement du XVIe
siècle, lui avait servi de palais d’été. Comme presque tous les
monuments chinois, consacrés jadis aux morts ou bâtis pour les
vivants, les tombeaux des Ming, livrés à l’abandon, luttent
contre la nature et le temps ; contre l’herbe, la brousse,
l’intempérie, l’usure, la pourriture, « et des milliers de
chauves-souris maculent de leurs fientes la tablette funéraire du
très parfait ancêtre et empereur Yunglo ».
D’autres nécropoles impériales sont disséminées dans la

plaine du Petchili. Les tombeaux de la dynastie des Kin, ruines
informes qui datent des XIIe et XIIIe siècles, se voient près de la
ville de Fangchañ, au sud-ouest de Peking. Quant aux
monuments élevés sur les corps de Kanghi, de Kienloung et de
quatre autres empereurs de la dynastie des Tsing, nul Européen
n’avait encore été admis à les voir avant l’invasion récente des
alliés ; ils sont enfermés dans un grand parc situé au sud-ouest
de Peking, près de la ville de Yi tcheou : ce sont les Siling ou
« Tombeaux occidentaux ».
263
Les Toungling ou « Tombeaux orientaux » sont situés à 130

kilomètres au nord-est de Peking. Des constructions tem-
poraires, élevées dans le voisinage de la ville, gardent les corps
pendant des années en attendant que les monuments définitifs
soient achevés. Pour transporter les plus lourds blocs de marbre
des effigies, on construit des routes temporaires et l’on se sert
de camions à seize roues traînés par un équipage de six cents
mulets.
VI. Climat de Peking

@
Telle est, ville et banlieue, cette capitale extraordinaire, aux
violents contrastes, à la fois cité, faubourg et campagne, ici
prodigieusement peuplée, animée, rumoreuse, là, vide, discrète,
silencieuse, en parcs, forêts et jardins ; attirante ici, là répulsive,
sordide, infecte, sous un climat difficile dont on connaît bien les
éléments, grâce aux registres p.171 météorologiques tenus par les
savants de l’Observatoire russe depuis 1744.
De ces registres il résulte que la capitale chinoise n’a pour

moyenne de l’année que 11°,7, soit exactement un degré seu-
lement de plus que la moyenne de Paris, dans une ville dont la
latitude est plus méridionale que celle de Naples. En moyenne, le
minimum y est de — 15°,2, le maximum de + 36°,3 d’où 51°,5
pour l’écart des variations extrêmes annuelles. Mais cet écart-là
peut dépasser 60° dans les années donnant d’une part — 21°,
d’autre part + 40°.
Donc, climat extrême, où janvier est le mois le plus froid, et

juillet le mois le plus chaud.
264
Et aussi climat sec, avec 652 millimètres seulement de pluie

par année, répartis principalement sur les mois de juin, de
juillet, d’août, par orages très abondants ; très peu de pluie
durant l’automne, peu de neige en hiver, et de nouveau guère
de pluie printanière.
Enfin, malgré cette sécheresse, malgré le balayage de l’air et

du sol par des vents impétueux, climat peu salubre à cause de
l’imperfection du système des égouts, de la mauvaise tenue de
la voirie, des microbes latents dans la boue ou la poussière des
rues, de l’insouciance incroyable du peuple comme des autorités,
qui permettent aux charognes de se décomposer à l’aise dans les
rues, qui arrosent les chaussées avec l’eau pourrie des fossés, et
qui ont adopté de gaîté de cœur le fameux : « laissez faire,
laissez passer ! »
Aussi les épidémies y font parfois de terribles hécatombes :

un choléra tout récent y a raflé dans une seule année de 40 000
à 50 000 hommes ; bien plus encore d’après certains témoins.
Les enfants y meurent comme des mouches : c’est par

« fournées » que les emporte vers quelque fosse commune de la
banlieue le tombereau macabre chargé d’enlever les défunts,
petits ou grands, des familles trop pauvres pour la somptuosité,
la convenance ou seulement la possibilité des funérailles.
L’œuvre de destruction surtout en temps de choléra, variole,

typhoïde, rougeole, épidémie quelconque, a pour principal
artisan la misère physiologique d’une multitude extraordinaire de
cachectiques, phtisiques, ulcéreux, cancéreux, lépreux, d’une
« puissante » armée de mendiants montrant leurs plaies et leurs
265
tares. On en a vu des centaines à la fois devant la porte de

l’hôpital français à l’heure de l’arrivée du docteur de la légation.
Matignon, qui qualifie de « force imposante » la corporation

des mendiants de Peking, regarde comme exagéré le p.172 chiffre
de 100 000 miséreux qu’on attribuait à la métropole de la Chine.
VII. Tientsin.
Fig. IV. Tientsin et le bas Peï ho. @
Tientsin ou le « Gué du Ciel » est le port naturel du Petchili,
comme de la région septentrionale du Chañsi, province riveraine
du moyen fleuve Jaune, en arrière du Petchili.
C’est aussi à un certain degré et jusqu’à dépossession

possible et probable au profit d’une autre ville du golfe de
Liaotoung ou du golfe de Petchili, après l’exécution du réseau
des chemins de fer russes de la Mandchourie, c’est également le
port de la Mongolie en même temps que de la Transbaïkalie.
Grands sont les avantages dont elle jouit pour le trafic : elle
n’est qu’à 125 kilomètres au S. E. de la capitale de l’Empire, 100
seulement à vol d’oiseau, à 50 kilomètres en ligne droite de la
mer, sur le Peï ho, fleuve navigable, qu’on pourra rendre plus
navigable encore après amélioration de sa barre, au point de
départ du canal Impérial, voie de commerce qui se poursuit
jusqu’au bas du fleuve Bleu. Elle a son site dans une région
d’extrême fertilité, plaine interminable, couverte de coton et de
millet, au lieu de convergence de plusieurs chemins naturels
formés par les rivières de la contrée ; malheureusement le sol
est bas, çà et là marécageux, exposé aux inondations, et à cer-
taines époques l’air y est lourdement humide : elle est à 2
266
mètres seulement au-dessus du niveau des mers, entre un lac

Taho au nord et un lac Tapo au midi.
Ce n’était que peu de chose, presque rien, simple poste

militaire il y a deux cents ans, mais par le développement de son
trafic avec l’étranger, elle est devenue l’une des grandes cités de
la « Fleur du Milieu » et la voici peut-être deux fois plus peuplée
que la capitale de l’Empire. C’est à partir du traité, dit de
Tientsin (1858), qui régla et facilita les rapports commerciaux
entre les Européens et les Chinois, que cette ville, devenue l’un
des « ports à traité », a démesurément grandi, que même elle a
presque quintuplé ses Tientsinois.
Elle importe principalement du riz ; puis des étoffes, de

l’opium, de la quincaillerie d’Europe, qu’elle paye en laine et en
coton bruts, en peaux et en fourrures, en pailles tressées, en poil
de chameau. C’est à Tientsin que le gouvernement a établi, pour
tout le nord de la Chine, le dépôt général du sel, dont il a le
monopole, et les magasins de céréales qui servent à
l’approvisionnement de Peking. D’énormes amas de sel, de p.173
riz, de froment, couverts de nattes, se succèdent au bord du

fleuve.
Dans le principe, lorsque Tientsin fut un des ports à traité

désignés pour les rapports de trafic entre Chinois et
« Barbares », le grand bloc de la navigation sur le Peï ho, ici
communément appelé Haï ho ou « Fleuve de la Mer »,
appartenait aux négociants anglais, mais en peu d’années les
Chinois ont réussi à conquérir la première place. Ils ont ajouté à
leurs flottilles de jonques des navires de construction
européenne et possèdent même de nombreux bateaux à vapeur
267
qui font journellement le service du fleuve, en aval et en amont

de la ville. p.17 Si en 1873 le mouvement du port de Tientsin se
résuma par 103 865 tonnes sous pavillon anglais, 99 296 sous
pavillon américain, 22 022 sous pavillon chinois (plus 35 940
pour tous les autres pavillons réunis), déjà les parts respectives
avaient été comme suit en 1879 : sous pavillon chinois, 263 000
tonnes, sous pavillon anglais 194 580, sous pavillon américain
25 475, et 37 950 pour tous les autres. En 1899, pour un
mouvement total de 292 millions de francs, les rangs sont
comme suit, avec de nouveaux rivaux en ligne : en tête les
Chinois, en second lieu les Anglais, en troisième les Japonais, en
quatrième les Allemands. Le pavillon français se montre très
rarement à Tientsin ; le commerce russe est en ascendance,
mais il y a lieu de croire qu’il se transportera vers quelque port
du Liaotoung.
En aval et près de la ville, à la rive gauche du Peï ho, sur un

tertre fait de main d’homme, s’élèvent les constructions du
quartier européen de Tzekhoulin ou du « Bosquet de Bambous »,
qui n’offre plus rien de chinois. C’est maintenant une petite ville
tout occidentale par le tracé des rues, l’architecture des maisons,
la disposition des magasins. Presque tous les Européens que
leurs affaires appellent à Tientsin résident dans ce village
transformé. La ville chinoise elle-même a changé peu à peu
d’aspect, et l’on y voit de grands édifices à l’européenne,
notamment un nouvel hôpital. Mais la cathédrale bâtie par les
missionnaires catholiques n’est plus qu’une ruine ; elle fut
incendiée lors du terrible massacre de 1870, pendant lequel les
sœurs de charité, les prêtres et les Français, à l’exception d’un
268
seul, et quelques autres étrangers, furent massacrés. Les rues

de Tientsin sont beaucoup plus larges que celles de Changhaï et
de Canton, où les transports se font à dos d’homme, tandis que
dans les villes du nord on se sert de lourds chariots traînés par
des mulets ou par des bœufs.
Parmi toutes les cités du Royaume Central, Tientsin est l’une

de celles où les signes d’un renouvellement industriel sont le
plus visibles : filatures de coton et autres manufactures ; lignes
télégraphiques ; chemin de fer dirigé sur les mines de houille de
Kaïping ; autre ligne reliant la ville à son mouillage de
l’embouchure du fleuve, à Takoou ; troisième voie ferrée qui
l’unit à Toungtcheou et à Peking : cette ligne, commencée en
1889, ne fut livrée qu’à la veille de la guerre, un édit impérial
ayant longtemps arrêté net les travaux. On a recreusé la
« rivière des Transports », c’est-à-dire le Canal Impérial ou
Grand Canal qui, d’ailleurs, n’a plus d’importance que pour le
petit commerce, le grand mouvement d’échanges ayant pris
désormais le chemin de la mer, comme il va prendre aussi p.175 la
voie de fer, à mesure qu’avancera la ligne de Tientsin au bas

Yangtze Kiang.
En vertu même de cette nouvelle direction du trafic, il a fallu

s’occuper de la régularisation du bas fleuve, que peuvent
remonter des bâtiments d’un tirant d’eau de 3 à 4 mètres, mais
que sépare des eaux du golfe une barre offrant seulement 1
mètre de profondeur à marée basse, et 3 mètres à 4 mètres et
demi à marée haute.
269
Mais c’est surtout en vue de la « rénovation » militaire qu’on

a le plus travaillé à Tientsin et aux environs : d’ailleurs
vainement, puisque cette défense n’a servi de rien en 1900
contre l’intrusion de l’Europe, et que tous les forts ont été
démantelés. A Tientsin même, dans le faubourg oriental, un
arsenal où l’on fabriquait surtout des fusils, des projectiles et des
affûts, s’étendait sur un espace de 250 hectares. A Sintcheng,
entre Tientsin et l’embouchure du fleuve, le gouvernement avait
fait élever de puissantes fortifications ainsi qu’à Peitang, ville
voisine de l’embouchure du Peï ho, au nord, là où se jette en
mer le San ho ou Tchaou ho. A l’entrée du fleuve, les forts de
Takoou, c’est-à-dire de « la Grande Embouchure », qui furent si
rapidement enlevés en 1858 et en 1860 par les Anglo-Français,
avaient été reconstruits, armés de canons du plus fort calibre et
complétés par un vaste camp retranché et un bassin de
carénage pour les canonnières chinoises. Mais les Européens en
ont eu facilement raison en 1900, ainsi que de Tientsin, des
autres forteresses, et de la métropole elle-même.
Les tragédies de 1858 et 1860, le massacre et l’incendie de

1870, l’inondation de 1890 qui mit la ville dans l’eau, détruisit ou
disloqua des quartiers entiers, la guerre de 1900 ont fait payer
cher à cette ville sa prospérité ininterrompue.
Puis Tientsin a le malheur d’être peu salubre, par sa situation

dans une plaine saturée d’humidité fluviale et lacustre ; un autre
de ses désavantages c’est que pendant trois mois, de fin
décembre à fin février à peu près, cela varie suivant les années,
la glace de l’hiver scelle son fleuve et son golfe.
270
VIII. Autres villes du Petchili.

@
Plusieurs villes se succèdent au nord de Peking, sur la route
qui mène à Djehol par la porte de la Grande Muraille dite Koupeï
koou (ancienne porte du Nord). Mais la cité administrative de
Yungping fou, sur cette route de la Mandchourie, n’est pas un
centre de population considérable : elle aurait plutôt une
certaine importance p.176 stratégique par sa situation à
l’extrémité nord-occidentale de la Chine ; sa muraille d’entour a

6 kilomètres. La contrée, que parcourt le Louan ho ou Lan ho,
fleuve tributaire du golfe de Petchili, est granitique, peu fertile,
et les habitants envoient de nombreux pionniers chinois dans la
Mandchourie où rapidement l’élément de « Han » submerge les
Mandchoux.
A l’ouest du Koupeï koou, la plaine de Peï ho n’est accessible,

du côté de la Mongolie, que par le Kouan koou (Porte de la
Barrière). Le passage de Kouan s’appelle plus ordinairement Nan
koou (Porte méridionale), du nom du village qui se trouve au bas
de la rampe d’accès, il a 20 kilomètres de long, à 720 mètres
d’altitude au plus haut du défilé. Il fut d’une importance
stratégique capitale, et c’est par là que presque tous les
envahisseurs descendirent dans la plaine : de ce passage,
Djenghiz khan vit à ses pieds la capitale de la dynastie vaincue.
Aussi le chemin du Kouan koou est-il l’un des plus garnis
d’ouvrages défensifs : deux grandes forteresses s’étagent sur la
pente méridionale et se relient l’une à l’autre par des murs et
des tours que la plupart des voyageurs décrivent comme étant la
Grande Muraille ; mais ce n’est là qu’un ouvrage avancé du
271
rempart, qui se développe sur la crête de la chaîne et que le

chemin de Kouan koou traverse à angle droit au col dit Pata ling.
Des tours de signaux construites du temps des Ming, et de nos
jours partiellement démolies, se dressent à égale distance les
unes des autres sur la route de Peking. Quant au chemin pavé
qui remontait le Kouan koou jusqu’au col, il n’existe plus que par
fragments ; les eaux torrentielles en ont détruit la plus grande
partie, et les voyageurs ont maintenant à suivre des sentiers
tracés irrégulièrement sur les pentes. Le monument le plus
remarquable qui se voit encore sur l’ancienne route est une
porte triomphale de l’an 1345, érigée à l’entrée de la forteresse
du sud et portant une inscription en six langues, sanscrit,
chinois, ouïgour, mongol, tibétain, niutchiou ancien mandchou :
l’inscription de cette porte est la seule que l’on connaisse en ce
dernier idiome. La route stratégique du Kouan koou doit
actuellement sa principale importance au commerce, car c’est le
chemin suivi par le courrier postal et par les caravanes russes de
Kiakhta. Celles qui, avant la guerre, portaient le thé en briques,
— d’usage en Sibérie, prenaient directement leur charge à
Toungtcheou, sur le Peï ho, sans passer à Peking, qu’elles
laissaient à l’ouest.
Dans les hautes vallées des affluents du Wen ho plusieurs

villes importantes servent d’intermédiaires à Peking et à la p.177
basse plaine du Petchili pour leur commerce avec la Mongolie et

les possessions russes.
Dans l’une de ces vallées, la route de la capitale à la Grande

Muraille passe par ce que les Chinois appellent des villes fortes,
272
qui le furent en effet — très fortes même — et ne le sont plus

devant les volées de boulets des batteries « civilisées » ; les
règlements militaires y sont toujours strictement observés en ce
qu’ils ont d’inutile, de puéril, en temps de paix, et dès la nuit se
ferment les quatre portes ouvertes dans de majestueux
remparts de soixante pieds de hauteur.
Entre autres villes cette route rencontre Kiming et Siouan

hoa ; elle aboutit à Kalgan.
Kiming est la station principale de poste pour tout le nord de

la Chine. Les vignes des environs produisent un vin blanc des
plus estimés dans toute la Chine, au moins dans la Chine
septentrionale, et qu’on trouve seulement sur la table des plus
riches mandarins.
Siouan hoa, qui aurait 90 000 habitants, d’après Grant, est à

l’entrée (570 mètres) d’une cluse où s’engage la route très
fréquentée de Peking à Kalgan. Elle fut la résidence d’été des
empereurs sous la dynastie mongole, et de cette époque elle a
gardé ses importants remparts crénelés, qui ont quelque res-
semblance avec les murs du Kremlin, ses arcs de triomphe, ses
grands parcs. De même que Tatoung fou, située beaucoup plus à
l’ouest et plus avant dans le cœur des montagnes, à 1 300
mètres, dans une enceinte murée de 8 kilomètres de tour, elle
est très bien placée pour devenir une ville de manufactures, car
les vallées environnantes produisent des vivres en abondance, et
de puissantes couches de charbon pourraient fournir tout le
combustible nécessaire à la mise en œuvre des matières
premières apportées par les Mongols, laines, cuirs, poils de
chameau ; elle fait un grand commerce de tabac et de feutres.
273
Cette ville, d’une importance stratégique et commerciale de

premier ordre, ne serait déjà plus chinoise, mais russe, si l’on en
croit les sourdes rumeurs venues de ces régions de la frontière.
Des officiers russes auraient utilisé la période récente des
troubles pour transformer Siouan hoa en une formidable
citadelle, commandant tout le Petchili (Alex. Ular).
Kalgan ou Tchangkia koou (Tchantze koou), à l’une des

portes de la Grande Muraille, ainsi que l’indique son nom
mongol, qui signifie barrière, s’élève à 800 mètres environ
d’altitude, sous un climat froid, dans un site rocheux, triste,
stérile. C’est une cité aux rues nauséabondes, située en terre
chinoise, à 5 kilomètres au sud d’une ville militaire sise en terre
mongole : cerclée de forts et de casernes, elle s’appuie sur la
p.178 Grande Muraille elle-même, qui dans cet endroit suit le flanc
de monts assez élevés. Un certain nombre d’Européens, mis-

sionnaires protestants, commerçants russes, habitent des villas
de la campagne, à côté de la ville chinoise.
La présence de ces négociants russes s’expliquait par la

principale fonction actuelle de Kalgan, qui était de concentrer
pendant la moindre partie de l’année, en hiver, le convoiement
des caravanes de thé vers la Russie d’Asie et la Russie d’Europe.
Avant 1900, Kalgan, alors extraordinairement animée, comme
une ville aux jours de la foire annuelle, voyait partir caravanes
après caravanes, chaque chameau portant pour sa part 150
à 200 kilogrammes de la feuille aromatique pressée en briques,
enfermée dans des caisses garanties des influences du dehors
par une enveloppe de paille, elle-même contenue dans un épais
sachet de poil de chameau. Une seule des maisons de Kalgan en
274
employait 100 000 à 120 000 dans l’année, et l’on admet que le
nombre total des convoyeurs doublement bossus ainsi mobilisés
atteignait 500 000. C’était donc toute une armée de serviteurs
fidèles, bien qu’un peu grognons, qui arpentait la steppe entre
les plaines du Petchili et les premières villes de la Sibérie, et
cette armée s’est presque entièrement licenciée, dès l’ouverture
de la ligne du transsibérien, vers Vladivostok. Les nomades
mongols, dont beaucoup vivaient du transport du thé, se
préoccupent soucieusement de cette révolution commerciale ;
les Kalganais également, qui pourraient bien voir leur ville,
estimée « fastueusement » à 200 000 âmes, descendre au
dessous de ses 30 000 à 40 000 habitants réels, desquels un
grand nombre professent l’islamisme.
Les villes sont très nombreuses dans la partie méridionale de

la province, qu’arrosent les divers affluents du Wen ho et du Peï
ho. La plus grande a nom Paoting fou (150 000 habitants), gare
du chemin de fer de Peking à Canton : on l’a choisie à la place
de la métropole comme chef-lieu de la province et résidence
officielle du vice-roi, qui pourtant séjourne plus souvent à
Tientsin. Paoting est une cité régulièrement construite, mieux
tenue que la capitale de l’Empire et très commerçante. Les
campagnes des alentours, où domine la culture du millet,
comme dans tout le Petchili, sont admirablement cultivées ; près
de Paoting, à Hoangtou hien, s’élèvent en l’honneur du mythique
Yao et de sa mère, de très anciens temples entourés de cyprès
gigantesques, en heureux concours de la nature, de l’art et de
l’histoire.
275
Tchingting, au sud-ouest, « immense ville aux grandes et

belles murailles », située près de la frontière montueuse du p.179
Chensi, aux escarpements couverts d’herbes médicinales appré-

ciées, est aussi une cité industrieuse, mais déchue, où ne vivent
qu’une dizaine de milliers d’hommes ; ses ouvriers fabriquent
avec le fer de Chañsi des images de Bouddha pour tout le nord
de la Chine. Les idoles en bronze de ses temples sont parmi les
plus remarquables de l’Empire, l’une d’elles a 24 mètres de
hauteur : ainsi donc elle dépasse en élévation l’obélisque de
Louqsor.
Plus au sud, la ville de Taïming est l’un des principaux

marchés des contrées voisines du Hoang ho.
Quant à Toungtcheou, on pouvait à la rigueur, avant sa

destruction presque complète par les alliés, regarder cette ville,
d’une centaine de mille hommes alors, comme un faubourg de
Peking. Située à 17 kilomètres seulement à l’est des portes de la
« capitale des Jaunes », sur le fleuve Peï ho, dans une plaine
trop visitée par les inondations, sur le chemin de fer de Peking à
Tientsin, c’était une cité fort curieuse pour ceux qui « débu-
taient » en Chine et, sur la route de Tientsin à Peking, y voyaient
pour la première fois une agglomération chinoise du « vieux
modèle », car Tientsin est une place moderne, quelque peu
européanisée. Un corselet de murs antiques, des rues très
étroites où se pressait un peuple affairé, du grouillement, des
écriteaux en caractères hiéroglyphiques qui sont les enseignes
des marchands, des pagodes en foule, une architecture, une
sculpture, une « peinture » auxquelles l’Européen n’est pas
276
accoutumé, tout cela ne manquait pas de ressemblance avec

l’aspect de Canton, la grande ville du Sud de la Chine.
Chañ haï kouan ou la « Barrière entre mont et mer », n’est

qu’une petite ville voisine de la frontière du nord-est, mais son
nom a souvent retenti dans l’histoire des invasions de la Chine
par les « Barbares » du Nord.
277
CHAPITRE DEUXIÈME
PRESQU’ÎLE ET PROVINCE DE CHAÑTOUNG

I. Autonomie naturelle du Chañtoung. — II. Rives et monts du Chañtoung. —
III. Le Ta chañ ou Taï chañ. — IV. Climat et produits du Chañtoung. — V. Les
habitants du Chañtoung. — VI. Villes et lieux remarquables. — VII.
Kiaotcheou : projets d’avenir.
I. Autonomie naturelle du Chañtoung.

@
p.180 Le Chañtoung est, dans sa partie orientale, une région
géographique complètement distincte du reste de la Chine, ou,

pour plus d’exactitude, qui en fut jadis séparée par une mer dont
le temps a fait une terre.
Distinct aussi, par l’orientation politique, depuis des

événements tout récents, le Chañtoung n’est présentement
convoité ni par la Russie, ni par la France, ni par l’Angleterre,
mais par l’Allemagne. Présentement, et peut-être pour de
longues années : toutefois, sans préjuger l’avenir, on peut
penser que les Allemands ont choisi leur part de Chine bien près
de la part des Russes.
Or, ceux-ci, qui touchent et toucheront de plus en plus la

Chine par des provinces russes, peuplées de Russes parlant
russe, seront toujours plus forts, sur ce sol à eux contigu, que
les Allemands, séparés du Chañtoung par toute la masse du
vieux monde.
Il ne paraît donc pas vraisemblable que l’Allemagne puisse

développer ici un « Neu Deutschland » jusqu’à son but naturel,
qui est l’acquisition du Hoang ho, de son riche bassin, de ses p.181
278
« terres jaunes » qui valent mieux que les « terres noires » de la

Russie.
Le pays des « Monts Orientaux » — car tel est le sens des

mots Chañ toung — se compose de deux massifs de montagnes
et de collines dont l’un s’avance au loin dans les eaux, entre le
golfe de Petchili et la mer Jaune proprement dite ; tandis que
l’autre, continuant le premier vers l’ouest, au delà de la
dépression de Kiaotcheou, s’élève au-dessus des bas-fonds où
les Chinois ont fait passer leur Grand Canal, à travers de vastes
plaines alluviales déposées dans une ancienne mer. De ce côté,
c’est-à-dire à l’Occident, le Hoang ho a promené son cours
pendant la série des âges, déposant ses argiles, tantôt au nord,
tantôt au sud de la presqu’île de Chañtoung.
Ces « Monts de l’Orient » furent donc une île, agglutinée au

continent chinois depuis des temps immémoriaux.
Par sa forme générale, la péninsule du Chañtoung ressemble

essentiellement à celle de Liaotoung que les montagnes de la
Mandchourie projettent vis-à-vis d’elle, au nord, par delà
l’ouverture, l’entrée du golfe de Petchili, mais elle a de plus
grandes dimensions que la Chersonèse des Mandchoux devenue
brusquement russe, ou il ne s’en faut guère.
Ses côtes, reconnues pour la première fois par des navires

européens en 1793, lors de l’ambassade en Chine de l’Anglais
Macartney, sont découpées par d’innombrables baies, arrondis-
sant leurs courbes régulières de promontoire à promontoire.
Presque tous ces caps se terminent par des escarpements

abrupts, et cependant les eaux qui en baignent la base n’ont
279
aucune profondeur ; des écueils, des îlots prolongent quelques

pointes jusqu’à une grande distance dans la mer ; même une
sorte d’isthme en partie émergé réunit la côte septentrionale du
Chañtoung à la pointe terminale de la péninsule de Mandchourie
par les îles de Miao tao et des bas-fonds. Le seuil le plus bas,
dans ces parages qui forment l’entrée du golfe de Petchili, se
trouve à 71 mètres de la surface et la profondeur moyenne de la
cavité est de 25 mètres seulement : les alluvions apportées
incessamment par le Hoang ho expliquent cette mince épaisseur
liquide sur les fonds marins.
N’empêche que les barques chinoises, les jonques d’un faible

tirant d’eau peuvent pénétrer dans la plupart des criques du
littoral. Plus facilement encore les bateaux pouvaient naguère
contourner le Chañtoung à l’ouest par la « rivière des
Transports », laquelle n’est autre que le Canal Impérial, menant
des bords du Yangtze kiang à ceux du Hoang ho et longeant
d’assez près la base du massif occidental du Chañtoung là où il
s’abat sur l’immense plaine.
p.182 Ainsi donc ce pays, île jadis, le Chañtoung restait une île
au point de vue de la navigation, avant que la révolte des

Taïping et la négligence publique et privée eussent oblitéré la
« rivière des Transports » ; tandis que pour le commerce par
terre il fait partie du continent.
Cette double facilité des échanges a complété les avantages

qu’assurent au Chañtoung l’excellence de son climat, la fertilité
de ses campagnes, la richesse minière de ses assises, et la
population y est devenue très dense ; le long des routes et des
rivières, les villes et les villages se succèdent à de courts
280
intervalles, et du haut de mainte colline tout l’espace compris

par le cercle de l’horizon apparaît comme une immense cité
entremêlée de jardins.
II. Rives et monts du Chañtoung.

@
La partie spécialement péninsulaire du Chañtoung, son orient,
tombe sur la mer Jaune par des rives accores, hautes, à l’est, au
nord, au sud ; pas au nord-ouest, sur le golfe de Petchili ; de ce
côté les alluvions ont éloigné l’Océan du pied de la montagne.
Sur le littoral du nord, deux ports : Tchefou, qui a été profond

et l’est de moins en moins ; Weïhaï weï où les Anglais se sont
installés pour surveiller et commander l’entrée du golfe de
Tchili : commander à moitié seulement, et pas même, puisque
les Russes sont établis à Port Arthur, à cette même entrée, à
160 kilomètres au nord-ouest, au bout du chemin de fer qui
réunit leur Europe à leur Asie.
Sur le littoral du sud, nombre de golfes, de baies, d’anses

tendent aussi à l’encombrement par les alluvions et les sables.
La plus grande baie, assez profonde encore, et surtout admi-
rablement située, celle de Kiaotcheou, a « fasciné » les Alle-
mands, qui s’en sont faits maîtres. A son nord et à son nord-
ouest, des terres basses qui s’allongent de la mer Jaune (au sud)
au golfe de Petchili (au nord) séparent très nettement du massif
continental du Chañtoung le massif qui couvre la presqu’île et
qu’assez exactement on a pu comparer à une tête de chameau.
Ainsi en Tunisie, la dépression de Grombalia divise très bien du
281
golfe de Hammamet (au sud) et du golfe de Tunis (au nord), la

presqu’île montagneuse du Cap Bon du continent de
l’ex-Régence.
Le massif qui charge la péninsule, la « tête de chameau »,

faite surtout de roches archaïques, et les monts qui forment
l’ossature de la région continentale de la province peuvent être
p.183 considérés dans leur ensemble comme les restes d’un
plateau découpé dans tous les sens par de petites rivières au

régime torrentiel.
Dans la région spécialement péninsulaire, au nord, une

rangée de hauteurs est très rapprochée du littoral, et les marins
qui contournent la Péninsule les voient se succéder de l’est à
l’ouest, presque toutes de la même forme et de la même
grandeur : ce sont des cônes réguliers, aux pentes douces, que
Macartney et ses compagnons, les comparant aux chapeaux
pointus que portent les officiers chinois, désignèrent, dans leurs
journaux de bord, par les noms de « bonnets de mandarins ».
Aucun de ces cônes ne dépasse beaucoup 1 000 mètres, mais le
long du littoral du sud, les sommets de la chaîne bordière sont
un peu plus hauts : le plus élevé de tous, dans le massif isolé du
Laou chañ, qui domine, à l’est, la baie de Kiaotcheou, dresse ses
pitons à 1 100, 1 200, ou même 1 300 mètres.
La curieuse dépression qui relie entre monts la baie de

Kiaotcheou au golfe de Petchili est moins une vallée, une plaine,
qu’une région faiblement, doucement ondulée, avec lac
beaucoup plus proche de la mer Jaune, largement ouverte, que
du golfe qui en est la grande indentation. Avec toutes ses
282
appartenances et dépendances, anciennes eaux comblées,

Richthofen lui suppose 6 000 kilomètres carrés. Le lac ci-dessus,
le Peïma hou, soit lac du Cheval Blanc, très peu profond
maintenant, y donne naissance à un affluent du golfe, jadis relié
au moyen d’un canal de navigation à un tributaire de la baie
accaparée par les Allemands.
Ce canal d’entre deux mers, livré au commerce vers l’an

1 200, nous dit la tradition, est aujourd’hui obstrué, abandonné,
réduit à quelques flaques d’eau et à un chenal sec franchi par
d’antiques ponts de pierre ; mais il n’importe guère : canal de
nouveau creusé, routes, chemins de fer, quel que soit le mode
de communication choisi, il y a ici un col bas et un transit facile,
entre deux mers.
Les montagnes continentales du Chañtoung couvrent un

espace beaucoup plus considérable que les montagnes pénin-
sulaires, et c’est grâce à elles que les terres hautes occupent ici
82 000 kilomètres carrés (à peu près l’aire du Massif Central de
la France), « y compris les régions de collines de leur pourtour et
les terres basses de leurs dépressions ». Ces 82 000 hectares
répondent aux 56/100 de la province des « Monts Orientaux » ;
les 44 autres centièmes appartiennent à la grande plaine
chinoise.
III. Le Ta chañ ou Taï chañ.

@
p.184 Les plus hautes cimes des monts occidentaux s’élèvent
presque immédiatement au-dessus des campagnes du Hoang ho,

au sud de Tsinan, la capitale de la province. Ta chañ ou Taï
283
chañ, la « Grande Montagne », tel est le nom, célèbre dans toute

la Chine, du sommet principal, qui s’élance à 1 545 mètres
environ.
D’après la mythologie chinoise, le Taï chañ est la plus sainte

des cinq montagnes sacrées de l’Empire : il n’y en avait d’abord
que quatre.
Le Taï chañ, disent les Chinois, « est l’égal du ciel, le sou-

verain bienfaisant ; il décide des naissances et des morts, de
l’heur et du malheur, de la gloire et de l’ignominie ».
D’après le Chouking, voici déjà plus de quarante et un siècles

que l’empereur Chun monta sur la cime de ce pic pour sacrifier
aux rivières, aux collines, aux génies, et pour la consacrer
officiellement au Dieu du ciel. Et depuis lors, parmi les
empereurs des dynasties successives, jusqu’à nos jours, nombre
de « pères du peuple » l’ont gravi pour y adresser leur prière à
ce Dieu du ciel, tel que le conçoivent les Chinois.
Il n’y a pas que ces souvenirs de plus de 4 000 ans, il y a

ceux de 2 500 années, ceux de Confucius, l’idole de la nation, le
fils plus qu’illustre du Chañtoung, né dans le voisinage de la
montagne sacrée. Il essaya d’ascendre le Taï chañ, mais ne put
en atteindre la cime : un temple marque l’endroit où il dut
s’arrêter, temple unique en son genre dans l’Empire, en ce qu’il
ne contient pas une seule idole. La piété des Chinois pour leur
philosophe, leur sage, leur législateur, l’admiration des lettrés et
des mandarins, l’adhésion, parfois le concours des plus hautes
autorités, puis, bien entendu, la puissance de la coutume,
l’entraînement de l’imitation, la « moutonnerie », ont fait du Taï
284
chañ et surtout de Taïngan, la ville de sa base, la Mecque, la

Jérusalem de la Chine, tout au moins de la Chine du Nord.
Même sans ses temples, son histoire antiquissime, le prestige

du passé, le Taï chañ mériterait l’ascension : la montagne, qui
est de gneiss, a des contours fermes, des roches superbes, des
entassements de blocs roulés les uns sur les autres, des gorges
sauvages, suffisamment de précipices ; et de la cime, la vue est
grandiose, sur tout un monde de pics et de dômes, des villes,
des vallées de fleuves et, à l’horizon, au nord, à l’ouest, au midi,
la plaine, les rives du Hoang ho et de la rivière des Transports.
On en fait l’ascension en partant de Taïngan ; c’est une

distance de 20 kilomètres au nord de cette ville sainte, toute p.185
remplie d’édifices religieux et qui, dans l’esprit des Chinois, est

considérée comme une simple dépendance du Taï chañ.
Aux lieux où le mont commence à se manifester vraiment par

le relèvement de la pente, on entre dans une cité pieuse :
temples, sanctuaires, cloîtres allongés aux deux bords du
chemin ; cité sans hôtels, auberges, buvettes, boutiques d’objets
religieux — car tout trafic est prohibé dans ce Sinaï du Chañ-
toung, — mais l’industrie des moines qui pullulent ici sait
comment s’y prendre pour tondre les pèlerins jusqu’à l’os, au
moyen d’aumônes faites aux idoles et autres ruses de bonne ou
mauvaise guerre.
Arrivé à l’extrémité de cette ville de recueillement, de prière

et d’adoration, on passe par une porte marquant le terme de
l’ascension de Confucius, ce dont quelques monosyllabes inscrits
avertissent le pèlerin. Puis le paysage devient splendide par ses
285
forêts, ses torrents, ses cascades, le Taï chañ n’étant pas

déforesté comme presque toutes les montagnes chinoises.
Ensuite on atteint le pied du fameux escalier, le plus grand du

monde : 6 000 marches, pas moins, larges dalles ombragées
d’abord de cyprès, de cèdres et d’ifs, puis, plus haut, de pins à
cime horizontale.
Des porteurs de palanquins attendent les pèlerins à chaque

palier. Des files énormes de vrais ou faux infirmes et de men-
diants vivent des aumônes que leur distribuent les pèlerins ;
tous ces malheureux, vêtus de haillons sordides, grouillant à
l’entrée des grottes, au milieu des tas de pierres, forment un
lamentable contraste avec la richesse des temples et la beauté
de la nature environnante.
Ainsi l’on aborde à la Porte du Ciel ouverte sur le plateau

terminal, bombé de quatre collines portant chacune un grand
temple et semé, sur une étendue d’une lieue de tour environ, de
rochers, aussi bien que partout encombré de sanctuaires, de
cloîtres, de monuments commémoratifs, de ruines, demi-ruines,
de temples bien entretenus, sous diverses invocations. Le plus
visité de tous, c’est celui de Laounaï-naï, la Bonne Déesse, que
viennent implorer les femmes stériles. Enfin, devant celui du
« plus haut Dieu », une balustrade de bois entoure un rocher
d’un mètre d’élévation : c’est là le culmen du Taï chañ.
La plaine qui empâte le Chañtoung au nord et à l’ouest, le

long du Hoang ho et du Canal Impérial, fait partie de la fameuse
Terre Jaune, Hoang tou des Chinois. Elle rattache la province,
comme le fait aussi le cours du Fleuve Jaune, à cette région du
lœss, qui fut le berceau de la Chine et dont p.186 l’insolente
286
fécondité a fait des Chinois le plus nombreux jusqu’à ce jour, et

le plus soigneux des peuples agricoles. C’est là que se pressent
les populations, dans les grandes villes, les énormes bourgades,
la campagne cultivée comme un jardin dont les jardiniers ne se
fatiguent jamais.
IV. Climat et produits du Chañtoung.

@
C’est en vain que le Chañtoung se déroule sous les mêmes
latitudes que l’Algérie-Tunisie, la Sicile, la Grèce, l’île de Crète, il
n’a point le climat d’Alger, de Bizerte, de Syracuse ou d’Athènes,
mais bien au contraire, comme toute la Chine septentrionale, et
quoiqu’il soit à moitié entouré par la mer, un climat continental,
extrême, très chaud en été, rudement froid en hiver, avec la
moyenne de Bordeaux, de Milan, au lieu de celle de Palerme, de
Tunis ou de Sfax.
Néanmoins, plus au sud que le Petchili, plus loin des

montagnes qui sont le rebord du grand plateau glacial de l’Asie,
et bien avancé en mer, tandis que la province de Peking est dans
une encoignure du continent, le climat y est plus doux, moins
brusque et « sautillant » qu’autour de la grande ville
métropolitaine.
Toutefois, janvier, le mois le plus dur, en cela suivi par

février, appartient, selon les lieux, aux isothermes de 0° à — 4°,
comme en Allemagne. Parfois la mer Jaune se recouvre de glace
le long des côtes septentrionales, et l’on a pu se rendre à dos de
mulet jusqu’aux îles du pourtour de la péninsule ; tandis que le
mois le plus ardent, juillet, a pour lignes isothermiques +26°
287
+27°, ce qui est passablement « africain » et répond à peu près

en Asie, à la même époque de l’année, à la température de
Singapour et de Batavia. Mais, on l’a déjà constaté depuis
longtemps, « la température du mois le plus chaud, ramenée au
niveau de la mer, est à peu près égale, du nord au midi, le long
des provinces littorales de la Chine, alors qu’en hiver, au
contraire, le froid augmente très fort dans la direction du sud au
septentrion ». D’habitude le mois d’octobre marque le
commencement de la rude saison, où l’on voit le thermomètre
descendre, en janvier ou en février, à — 20°, — 25°, presque —
30° ; abaissement incroyable sous ces latitudes où l’été peut
amener une fournaise de + 40°.
Comme compensation, les oscillations de la chaleur au froid

et du froid au chaud ont ici l’avantage d’être assez graduelles et
régulières, grâce aux eaux marines qui baignent la p.187 côte et à
l’obstacle que les hautes terres de la Mandchourie et de la Corée

opposent à la brusque arrivée des vents polaires. Les typhons
achèvent leur courbe dans la mer Jaune ; ils ne pénètrent pas
dans le golfe de Petchili.
Comme pluies, le Chañtoung est bien partagé, tout au moins

la région péninsulaire, et de deux façons : parce que la
précipitation annuelle est suffisante, et parce que, ainsi que dans
les autres pays régis par la mousson, la pluie tombe en été,
quand elle est le plus nécessaire aux récoltes, surtout en juillet
et en août. L’automne, le printemps sont peu mouillés et l’hiver
presque pas : 6 centimètres seulement de la chute annuelle,
contre 65 pour 100 en été. Quant à la grande plaine, on s’y
désole souvent : la sécheresse est un abominable fléau dans la
288
Terre Jaune, le terrain le plus fertile qu’il y ait au monde,

probablement, mais qui n’est tel qu’avec une suffisante
humidité, arrosage ou pluie.
Presque toutes les montagnes du Chañtoung sont entière-

ment déboisées : les forêts ont dû faire place à la culture sur les
pentes basses, et les arbres des hauteurs n’ont pas été plus
respectés par l’agriculteur avide. Les arbres fruitiers, les mûriers
alignés compensent mal cette nudité générale qui n’a guère que
des exceptions locales, insignifiantes dans l’ensemble du pays et
du paysage. Il n’y a de bosquets dignes de ce nom que dans le
Taï chañ, et çà et là, sur la « terre sacrée » autour des temples,
des sanctuaires de pèlerinage, plus ce que peut dresser d’arbres,
de pins, de cyprès, d’ifs, de genévriers et de chênes, ici le
cimetière du bourg, ailleurs le jardin d’une famille opulente.
Ce déboisement à fond a singulièrement gâté le pays, suivant

la formule ordinaire : dégradation de la montagne, péjoration du
climat, sécheresse des rivières suivies d’inondations terribles ; et
les habitants en souffrent à ne pas le croire, car le Chañtoung
est une contrée très froide pendant un grand tiers, presque une
moitié de l’année, et l’on n’y exploite encore que très peu la
houille, dont il y a toute abondance. Comment donc se chauffer ?
Il faut recourir aux herbes, aux buissons, aux fientes, à toutes
sortes de petits combustibles.
Dans un pays où les habitants sont si rapprochés les uns des

autres, la nature a presque complètement perdu sa flore
spontanée : ce sont les plantes introduites par l’homme qui
donnent à la contrée sa physionomie particulière. Les bêtes
289
sauvages, pourchassées à outrance, ont presque disparu, et les

pratiques de la petite culture ne permettent pas d’entretenir
beaucoup d’animaux domestiques.
p.188 Mais, grâce à sa part du Hoang tou, le domaine agricole
le plus favorisé du « Milieu », le Chañtoung, est une province

très riche, malgré ses trois « pestes » : nudité du sol,
sécheresse, crues tragiques du Hoang ho. Et aux produits tirés
du sol par une culture « dévotionnée », céréales, légumineuses,
plantes oléagineuses, tinctoriales, médicinales, fibres textiles, riz
soie, coton, opium (encore que le pavot y soit officiellement
interdit on l’y cultive sur une aire grandissante), la province
ajoute une richesse minérale telle que probablement le seul
Yunnan lui est supérieur.
Le Chañtoung possède des gîtes houillers très étendus, dont

on attend des merveilles ; on y trouve l’or et tous les métaux
nobles, le minerai de fer s’y rencontre en abondance et ses
roches renferment des pierres précieuses ; on y recueille même
de petits diamants.
V. Les habitants du Chañtoung.

@
Ces richesses, principalement celles du sol, ont fait à la
longue du Chañtoung une des régions surpeuplées du Globe.
Mais si le fait de la surpopulation de cette province reste hors de
doute, on n’a pas de données bien exactes sur le nombre de ses
habitants, pas plus que l’on n’est d’accord sur sa superficie.
290
Les évaluations varient, pour l’étendue de la province, entre

121 000 et 169 000 kilomètres carrés ; l’aire probable est de
145 000 kilomètres carrés, ce qui revient à peu près aux 27
centièmes de la France ; sous ce rapport, c’est une des petites
provinces de l’Empire : quatre seulement sont moindres, qui
sont, par ordre décroissant : le Nganhoeï, le Fo’kien, le
Kiangsou, le Tchekiang.
Pour le nombre d’hommes, il en est autrement, et la province

est une des plus habitées de la « Fleur du Milieu », absolument
et relativement. Si l’on accordait toute créance aux
recensements chinois, le Chañtoung comptait 18 millions de
« Chañtoungois » en 1642, une trentaine de millions en 1812
comme en 1842, et 37 500 000 en 1894 : soit 258 personnes au
kilomètre carré, contre les 73 de la France, les 103 de l’Alle-
magne, les 130 de la Grande-Bretagne, les 228 de la Belgique,
les 260 de la Saxe.
Bien que les hommes connaissant la Chine pour l’avoir

parcourue en détail admettent qu’elle est vraiment encombrée
de Chinois malgré ses grands espaces vides, il semble qu’il y a
exagération dans ce nombre de 37 500 000 hommes, presque
p.189 autant qu’en France, dans un pays presque quatre fois
moindre, sans grande industrie et où précisément il y a bien des

endroits inoccupés et un massif de montagnes supérieur en
étendue à l’ensemble des plaines.
On a donc proposé de s’en tenir à 25 millions d’habitants, soit

environ 170 individus pour 100 hectares, densité de population
près de deux fois et demie supérieure à celle de la France, et
291
plus grande que celle de n’importe lequel de ses départements,

sauf la Seine, le Nord et le Rhône.
En s’en tenant à ces 25 millions de résidents, le Chañtoung

serait le second territoire de l’Empire comme population absolue,
après le Houpé (30 millions) et le Setchouen (45 500 000), et le
second comme population spécifique, après le Kiangsou (210 au
kilomètre carré).
A maints égards le peuple du Chañtoung diffère, surtout dans

la « corne » péninsulaire et dans la montagne, de celui du reste
de la Chine, notamment des Chinois du sud, et de ceux du
Yangtze kiang. En moyenne élancé, bien fait, plus grand que ses
compatriotes méridionaux et centraux, plus brun, de traits plus
virils, plus accentués, avec des yeux moins bridés, moins
obliques, plus de barbe à la lèvre et au menton, et rien, sauf la
queue tressée, de l’image fade, grassouillette, ridicule, que
l’Européen se fait des « magots » de la Chine.
Donc moins Chinois que le Chinois-type : ce qui peut, ce qui

doit remonter à quelques différences d’ascendance, aux deux
nations des Kiao et des Liaï, antérieures aux « fils de Han » sur
le sol du Chañtoung, d’après les documents à nous transmis par
le Yukong. Le Kiaotcheou des Allemands rappelle sans doute ces
Kiao ; Liaïcheou, ville voisine du golfe du Petchili, remémore ces
Liaï : d’autres noms font de même, pas seulement des noms de
cités, mais aussi des noms de monts et de rivières ; et les
habitants montrent en divers lieux, notamment aux environs de
Tchefou, des tombeaux qu’ils prétendent provenir de ces races
d’autrefois (vers 2 500 ans avant l’ère chrétienne).
292
Comme caractère et capacités, on les loue : polis, bienveil-

lants, pacifiques, point turbulents, très laborieux, fort intelli-
gents, amis passionnés du travail des champs, excellents édu-
cateurs des animaux, ne détestant pas l’industrie, et moins
portés que les autres Chinois au grand commerce, à la banque, à
la « transaction » quand même, au culte du taël, ou comme on
dirait ailleurs, du dollar. Ils fournissent en très grand nombre des
recrues à la colonisation de la Mandchourie par les Chinois : ce
en quoi ils rivalisent avec le Petchili.
VI. Villes et lieux remarquables.

Fig. V. Ancien détroit du Chañtoung. @
p.190 Parmi les centaines de villes qui se pressent dans le
Chañtoung, les cités les plus populeuses sont naturellement

celles de la plaine alluviale de l’occident, celles qu’arrosent le
Fleuve Jaune et ses affluents et que traverse la voie, naguère
navigable, du Yun ho ou « rivière des Transports ».
Ces villes-là paient pour leur richesse : elles sont très

exposées aux plus grands périls, du fait de la nature et par les
crimes de l’homme. Plusieurs d’entre elles ont été complètement
détruites lors des inondations, et leurs campagnes ont été
changées temporairement en marécages ; d’autres cités ont été
mises au pillage par les rebelles Taïping ou les brigands Nienfeï,
et la population dispersée a dû se réfugier dans les villes murées
ou dans les régions les moins accessibles des montagnes.
Mais, après chaque désastre, les cités se repeuplent promp-

tement ; bientôt les maisons d’argile ou de briques sont recon-
struites, les baraques sont replacées et la population commer-
293
çante s’y presse de nouveau, en même temps que la campagne

renaît par le concours des paysans jardiniers. En Chine le
réservoir d’hommes est inépuisable, et les grands désastres se
réparent du jour au lendemain.
Tsinan, la capitale du Chañtoung, n’en est pas la cité la plus

peuplée ; elle le cède en cela à Weï hien, à Tengtcheou,
peut-être à Tchoungkia keou. On lui attribue 200 000 âmes, ce
qui n’est guère pour une grande ville de Chine. Mais rien de tout
ceci n’est bien sûr, comme en tout ce qui concerne les
estimations de population du Grand Empire, et, comme nous le
dit Hesse Wartegg, les missionnaires de Tsinan, qui ont bien
étudié leur ville, la croiraient volontiers peuplée de
quelque 500 000 habitants.
C’est la Chinangli de Marco Polo ; son nom veut dire : « Capi-

tale au midi du Tsi », d’après un fleuve Tsi dont le cours a été
confisqué par le Hoang ho. Elle a son site à 6 ou 7 kilomètres de
la rive droite du fleuve Jaune, à 37 mètres seulement d’altitude,
au pied septentrional des monts du Taï chañ, dans une
campagne d’extrême fécondité parsemée de cônes isolés d’une
centaine de mètres de hauteur qui furent des volcans. Elle doit
probablement son existence, et en tout cas, beaucoup de ses
agréments à des sources magnifiques, très révérées des gens du
lieu : l’une d’elles s’épanche en véritable petite rivière. Les trois
principales d’entre elles, origine du courant transparent que trois
monosyllabes chinois appellent « Fontaines aux p.191 violents
bouillonnements », jaillissent dans l’enceinte d’un temple, où
294
chaque année on les honore par une fête solennelle, à l’époque

du grand marché annuel, qui dure un mois.
Cette abondance de belle eau vive a fait de Tsinan une cité

semblable à Peking par la multitude des grands arbres qui
ornent parcs, cours et jardins. Quand, d’un lieu élevé, on
contemple de loin cette capitale, on dirait presque une forêt dans
une plaine parfois couverte des eaux irritées du Hoang ho — car
on a vu le puissant fleuve arriver jusqu’aux murs de Tsinan,
notamment en 1868 et en 1887.
La muraille entourant la ville proprement dite a 12 kilomètres

de tour ; celle qui enserre à la fois ville et faubourgs, triple
ceinture de « remparts en terre avec fossés profonds », en a 42,
six de plus que les 36 de l’enceinte parisienne. Mais une bonne
part de l’énorme surface ainsi limitée est pure campagne avec
cultures diverses et un charmant lac renommé pour ses jolies
rives, ses îles boisées, ses « maisons à thé ». La partie urbaine
est une des cités du « Milieu » les mieux tenues et les plus
régulièrement construites ; c’est aussi l’une de celles qui
renferment le plus grand nombre d’habitants professant des
religions étrangères. Le nombre des mahométans s’y élèverait à
10 000 d’après Williamson, à 20 000 d’après Fauvel, et 12 000
chrétiens catholiques se grouperaient dans la ville et aux
alentours. Une des principales industries de Tsinan est la
fabrication des soies, notamment d’une étoffe pour laquelle on
emploie les cocons d’un ver à soie sauvage se nourrissant des
feuilles du chêne. Les fausses pierres précieuses de Tsinan sont
aussi l’objet d’un grand commerce.
295
Le port de la capitale du Chañtoung sur le Hoang ho est

Lokao, à 550 kilomètres environ de l’embouchure. Le fleuve, aux
eaux d’un jaune brun ou d’un brun jaune, n’a par ici que 250
mètres de large, avec une vitesse de flot de 4 500 mètres par
heure ; notablement appauvri depuis sa sortie des monts par
l’irrigation de la grande plaine, l’évaporation, les coulées de
droite et de gauche, il ne porte que des barques ; les jonques ne
le remontent que jusqu’à Tiemoun kouan, à une trentaine de
kilomètres seulement de l’embouchure.
La ville qui passe, à tort ou à raison, pour la plus populeuse

du Chañtoung, Weï hien (250 000 habitants) n’a point titre de
capitale : c’est un simple hien ou « lieu de troisième ordre »,
mais elle occupe une situation très heureuse au milieu de la
plaine qui sépare les deux massifs montagneux de la province,
et se trouve en communication facile avec les deux rives, golfe
de Petchili au nord, baie de Kiaotcheou au sud.
p.192 Elle s’élève à une quarantaine de kilomètres du golfe de
Petchili, dans un pays accidenté de quilles volcaniques de 400

à 200 mètres de haut. Aussi le mur de sa double ville, haut de
46 mètres, large de 4 au sommet, est-il fait de blocs de basalte
et de dolérite, matériaux dont sont également bâtis les villages
de la contrée. Ces deux villes, l’administrative et la marchande,
sont séparées par le Païlang ho, c’est-à-dire, à la française, par
le « fleuve du Loup Blanc ».
Weï hien ou Weï tout court en lui enlevant la particule qui

désigne son rang administratif, Weï est l’entrepôt général des
soies, des tabacs, des charbons, des fers, des salpêtres de la
296
contrée, et c’est de là qu’on expédie toutes ces denrées et ces

marchandises vers le mauvais port de Kiaying ou vers d’autres
havres du littoral, et surtout vers celui de Tchefou, lequel était
jusqu’aux événements récents, qui sans doute modifieront tout,
le seul port du Chañtoung ouvert au commerce européen.
Depuis longtemps on a fait le tracé d’un chemin de fer qui

mettrait Weï hien en communication avec la mer, mais le gou-
vernement chinois n’a pas manqué d’opposer sa force habituelle
d’inertie à ce projet des Européens ; il a ainsi gagné ou perdu
(selon qu’on l’envisage) quelques pauvres petites années.
Aujourd’hui qu’on lui fait la loi sans le moindre ménagement, Weï
va devenir bientôt l’une des grandes gares de l’une des lignes du
réseau allemand du Chañtoung, celle de Kiaotcheou à Khaïfong
par Weï, Tsingtcheou, Tsinan, Taïgan, Yentcheou, Tsining,
Tcheoutsoun.
En attendant cette nouvelle destinée, c’est déjà le centre d’un

réseau de routes plus ou moins carrossables qui la relient aux
ports de la côte méridionale, au grand marché de Tcheoutsoun,
à la riche Pingtou, entourée de ses mines d’or, et aux cités
riveraines du golfe de Petchili, telles que Latcheou, fameuse par
ses carrières de stéatite, où l’on a taillé un dédale de galeries.
Enfin, autre avantage, à 20 kilomètres au sud, les Chinois
exploitent le bassin houiller de Lioukou.
Il n’y a pas 50 kilomètres, de l’est-est-nord à l’ouest-ouest-

sud, entre Weï et l’ancienne capitale du Chañtoung, Tsingtcheou
fou, ville à laquelle on suppose 70 000 résidents, en une
enceinte de 15 kilomètres, où l’on peut croire que grouillèrent
297
jadis des centaines de milliers de Chinois, quand Tsingtcheou

était le lieu le plus important, le plus célèbre de tout le Chañ-
toung.
Elle est bâtie au versant septentrional des monts du Chañ-

toung, au pied d’un haut chaînon calcaire, près des sources p.193
d’un tributaire gauche du Mi ho, lequel finit dans le golfe de

Petchili.
Si déchue qu’elle soit de son ancienne splendeur, à côté de la

ville tartare presque abandonnée, qui rappelle les premiers
temps de la conquête mandchoue, il lui reste une grande
importance présente, avec perspective d’un avenir industriel,
parce que le pays, très densément peuplé, peut-être autant que
n’importe quel autre en Chine, produit la soie sauvage en
extrême abondance ; et cela depuis plus de quatre mille ans,
époque où les barbares Laï payaient aux empereurs d’alors un
tribut annuel de cocons.
Tsingtcheou renfermerait une douzaine de milliers de

Musulmans ; c’est un des chefs-lieux de l’Islamisme dans la
Chine orientale, et l’étude de la langue arabe n’y est pas encore
délaissée.
Il n’y reste rien du palais de marbre des empereurs de la

famille des Ming, qui a précédé sur le trône de Chine la dynastie
actuelle des Mandchoux ; rien, ou çà et là quelques pierres,
quelques sculptures, des inscriptions, dispersées dans les
champs cultivés qui remplissent en majeure partie l’intérieur de
l’enceinte. A une lieue environ au nord, on admire le Tching-
loungtse, beau temple bouddhiste avec un cloître où il y a
bien 800 moines. Dans la ville tartare, enclose d’une haute
298
muraille, vivent environ 3 000 descendants des anciens conqué-

rants de la Chine. Mais la grande curiosité de la contrée, à deux
ou trois lieues de distance vers le couchant, ce sont les
« pyramides chinoises », tombeaux d’anciens rois ou chefs de la
Chersonèse du Chañtoung ; non pas des pyramides d’Égypte en
magnifiques pierres « libyennes », mais des pyramides en terre,
généralement fort bien conservées, assises sur des terrasses
de 200 à 400 pas de tour, de 20 à 30 mètres de hauteur. Des
pierres couvertes d’inscriptions sont malheureusement, pour la
plupart, effritées, rongées par le temps, et illisibles les noms, les
faits qu’elles prétendaient immortaliser. Ces pyramides
remontent aux âges les plus divers, de la haute antiquité
jusqu’au XVIIe siècle.
A moins de 70 kilomètres en ligne droite à l’ouest sud-ouest

de Tsingtcheou, Pochañ jouit d’un grand renom industriel. Cette
ville de 35 000 habitants ressemble à une cité de fabriques
européenne par son animation, les bruits du travail, l’aspect
sombre, noir, la fumée des usines. Sise en pleine montagne, sur
le haut d’un tributaire du golfe de Petchili, elle exploite une
excellente houille dans des collines percées de galeries en tous
sens ; elle tire des grès de son voisinage la p.194 matière de
poteries et de verreries dont les produits se vendent au loin en

Chine ; elle forge le fer, fabrique le vitriol vert et l’oxyde de fer
rouge ou colcothar ; elle exporte des émaux cloisonnés, des
verres coloriés : en un mot c’est une ville industrielle,
exactement dans le sens que les Occidentaux attribuent à ce
mot.
299
Dans la partie la plus septentrionale de la péninsule, une ville

de l’intérieur a le même rôle que Weï hien comme entrepôt et
marché de réexpédition : c’est Hoang hien. De là une route se
dirige à l’ouest vers le port de Loungkeou, qui fait un assez
grand trafic avec la Mandchourie ; une autre rejoint au nord la
grande ville de Tengtcheou.
Tengtcheou, qui serait la seconde ville de la province, du fait

de ses 230 000 âmes, se trouve comme Tsinan, comme Weï,
dans une région basaltique, vis-à-vis des îles Miao tao, et du
passage qui, d’ici au bout de la presqu’île de Port-Arthur, ouvre à
la mer Jaune l’entrée de cette plus vaste des baies de l’Empire.
Tengtcheou fut un des ports ouverts par les traités au trafic de
l’Europe. Les eaux y étaient jadis profondes et les jonques
pouvaient pénétrer jusque dans l’intérieur de la ville pour y
débarquer leurs marchandises. Les simples barques n’y entrent
plus et les navires mouillent à une grande distance au large,
dans une rade mal abritée.
C’est pourquoi les négociants étrangers ont transféré leurs

comptoirs à quinze ou vingt lieues vers le sud-est, sur la rive de
la mer Jaune, au port plus vaste, plus profond de Yentaï ou
« Tour de la Fumée », ainsi appelé d’un feu qui servait jadis de
signal aux habitants du littoral pour les prévenir de l’approche
des pirates japonais. Cependant la ville est plus connue sous le
nom de Tchefou, — Tchifou, — d’après un promontoire qui
protège la rade au nord-ouest, et que domine un mont conique
de 299 mètres de hauteur : c’est à la base de ce promontoire
300
qu’on eût dû établir le port, afin de défendre les navires des

vents de la partie du nord.
Tchefou, simple village au milieu du siècle, est maintenant

une des grandes villes du Chañtoung et l’un des ports de la
Chine où les Européens se sont établis de la manière la plus
agréable. En été, Tchefou est le « Trouville » des colonies
étrangères de l’Empire Chinois, et les « baigneurs » ont devant
eux de belles excursions sur des collines de schistes cristallins
qui se relèvent vers des monts de 700, 800, et 1 000 mètres,
portant, à ce bout extrême de la Chine, le même nom qu’à
l’extrémité contraire une des plus hautes rangées de l’Univers,
p.195 le Kouenlun. Mais, si le pays de Tchefou est pittoresque,
c’est aussi l’un des plus pauvres du Chañtoung.
Sur les 120 000 habitants que des rapports de consuls attri-
buent à Tchefou, — 32 000 seulement d’après un document
récent — l’on compte environ 400 Européens, soit huit fois les 50
d’il y a trente ans ; ils résident moins en ville que dans la
banlieue.
Ce n’est pas le commerce et les bains de mer seulement qui

les attirent, mais aussi la bonté du climat, qu’on regarde comme
le meilleur, le plus sain du littoral de la Chine, avec un été moins
accablant qu’en nombre d’autres lieux du rivage marin de la
« Fleur du Milieu », la chaleur estivale y étant traversée de belles
et bonnes brises. Quant à l’hiver, il est dur et long : cinq mois,
des derniers jours de novembre aux derniers jours d’avril ; on
est pourtant sous 37°33’20" de latitude, comme aux confins de
301
l’Estrémadure portugaise et de l’Algarve, ou du « Sérénissime »

royaume de Murcie.
Il y a tantôt vingt ans, en 1879, le commerce de Tchefou

s’exprimait par une valeur de 105 millions de francs, environ, et
un mouvement de 1 376 navires, de 804 365 tonnes.
En 1899, le nombre de tonnes d’entrée et de sortie a été de

2 526 208, mais le chiffre global du trafic n’a guère dépassé
celui de 1879 ; il n’est monté qu’à environ 112 millions de
francs, dont près de moitié pour le pavillon anglais, près du
quart pour le pavillon chinois et près du septième pour le
pavillon japonais.
En réalité, Tchefou n’a pas répondu aux espérances gran-

dioses et aux rapides progrès des premières années de son
ouverture au trafic des « Occidentaux ». On supposait que ce
port libre de glaces ne tarderait guère à confisquer le commerce
maritime du pays au détriment de l’embouchure du Peï ho glacée
pendant les mois d’hiver : d’où la croyance, qui semblait fondée,
que le nouveau port à traité serait l’entrepôt de Peking.
Malheureusement les communications avec l’intérieur étaient, et
sont encore très difficiles, et, comme on l’a dit plus haut, la
contrée n’est pas riche.
Que va-t-il advenir de Tchefou depuis que les Anglais ont

« soufflé » aux Japonais le port de Weïhaï weï, que ceux-ci
regardaient comme appartenant à l’« Empire du Soleil Levant » à
la suite de leurs victoires sur « l’Empire du Milieu » et spé-
cialement depuis qu’ils s’en étaient emparés sur l’amiral Ting,
302
qui leur avait plus vaillamment résisté que ses autres collègues,
amiraux ou généraux chinois ? Il leur était extrêmement pré-
cieux, à trente heures seulement de Sasebo, qui est leur port de
guerre dans l’île de Kiousiou, à douze de Port-Arthur, p.196 à seize
de Tchemoulpo, port de cette Corée que le Japon a tant à cœur.
L’Angleterre s’est établie en 1898 à Weïhaï weï, par un bail de

quatre-vingt dix-neuf ans obtenu de la Chine, suivant la nouvelle
formule de prise de possession inaugurée par l’Allemagne en ce
même Chañtoung, à Kiaotcheou. Ce port n’est pas excellent ; on
le qualifie même de médiocre ; il n’a derrière lui que la stérile
montagne de la corne du Chañtoung et jusqu’à ce jour son trafic
s’est borné à de modestes relations avec la Corée, la belle
péninsule, la « Sérénité du Matin », qui n’est même pas à 300
kilomètres au levant de Weïhaï weï. Vu l’absence d’arrière-pays,
et la difficulté de communiquer avec la Grande Plaine, les Anglais
n’essaieront probablement pas d’en faire un entrepôt de
commerce ; ils l’ont sans doute accaparé pour créer un port de
guerre, un arsenal, un concurrent naval, militaire et politique de
Port-Arthur.
D’ailleurs la nouvelle « colonie » allemande, Kiaotcheou, est

infiniment mieux située que Weïhaï weï pour concentrer les
relations du littoral avec l’intérieur du Chañtoung et la vallée du
Fleuve Jaune.
Comparés à Port-Arthur, Weïhaï weï et Kiaotcheou sont « en

l’air », coupés l’un de l’Angleterre, l’autre de l’Allemagne, par la
mer immense, alors que Port-Arthur tient sans lacune, par le
continent, à la « Sainte-Russie », à une extrémité du
transsibérien.
303
On reconnaît à Weïhaï quelques avantages, mais bien

minimes au point de vue de ce qu’on nomme la grande guerre et
la haute politique. Il a dans sa banlieue une campagne peu
étendue, il est vrai, dix kilomètres seulement sur six, de la mer
au massif de Haïchan ingan sou, mais très féconde et fort
peuplée, où, dit Villetard de Laguérie, on pourra créer en quel-
ques années une « Conca d’Oro » comme celle de Palerme, une
« huerta » telle que celle de Valence ou de Murcie. Ceci est un
avantage permanent, mais sur quelques milliers d’hectares
seulement. L’avantage passager consiste en ce que Weïhaï weï,
bien que fortement démantibulé par les Japonais, pendant la
guerre d’abord, puis lors de leur départ, peut opposer à une
attaque les forts dont l’avait armé la prévoyance de Li Hung
tchang ; et aussi en ce qu’il possède un arsenal capable de petits
radoubages et de légères réparations.
Tout ceci dit, il paraît bien que l’Angleterre, prise de court par
l’imprévu, la rapidité des événements, et méditant d’ailleurs le
« coup du Transvaal » a mal paré le « coup de Port-Arthur ».
Youngtching et Chitaou, ports les plus orientaux de la

presqu’île, « brocantent » avec la Corée ; les carrières de pierre
p.197 de Chitaou ont fourni récemment des matériaux aux Russes
pour les travaux militaires de Port-Arthur dont il convient

naturellement de faire un « Gibraltar ».
Comparé au versant septentrional de la côte du Chântoung,

celui du sud, qui regarde vers la haute mer, est pauvre en
grandes cités et en rades fréquentées, à l’exception de
304
Kiaotcheou, qui reçoit déjà beaucoup de navires et qui prétend

ouvertement « aux plus hautes destinées ».
L’une des villes les plus populeuses de cette région, Laïyang,

« capable » peut-être de 50 000 âmes, frôle de son enceinte
murée une rivière qui va se déverser dans la baie de Tingsi ;
tout autour le pays est densément habité et produit beaucoup de
soie sauvage.
Tsimo, Tsime, Tsimi, cité d’à peine 20 000 âmes, est un

marché de denrées agricoles, d’où l’on expédie surtout des
porcs, des céréales, des fruits. A une cinquantaine de kilomètres
au sud s’élève une colline parsemée de temples et percée dans
tous les sens de galeries où l’on recueille des pierres précieuses
que les prêtres font vendre à leur profit pendant les foires du
pèlerinage. Tsimi, située sur un affluent de la baie de
Kiaotcheou, à 10 kilomètres à peine de cette petite mer inté-
rieure ; Kaoumi, ville de 50 000 habitants, au moins, d’après
Hesse Wartegg, au voisinage du lac de Peïma hou ; et d’autres
villes et bourgades de plus ou moins d’importance, font main-
tenant partie de la zone des intérêts allemands, en tant que
comprises dans le demi-cercle de 50 kilomètres de rayon, tracé
autour du point central de la baie de Kiaotcheou.
Dans la région du Chañtoung méridional, dont les eaux vont

se perdre au sud au milieu des marais qui ont remplacé
l’ancienne branche méridionale du Hoang ho, la cité la plus
populeuse est celle de Yitcheou, où se trouve une communauté
considérable de mahométans. Les derniers renflements des
« Monts orientaux ». qui viennent disparaître près de Yitcheou,
et dont l’un est une montagne sacrée, à peine moins vénérée
305
que le Taï chañ, renferment des couches de charbon de terre

régulièrement exploitées. Ces mines de houille, et aussi les
mines de fer de la contrée amèneront avant longtemps la con-
struction d’une voie ferrée de Kiaotcheou à Yitcheou, ville qui
pour l’instant n’a rien de bien remarquable dans son enceinte
d’environ 5 500 mètres de tour.
Dans l’ouest de la province, près de la base des monts, dans

la région de la Terre Jaune, sur une rivière qui se dirige vers le
Canal Impérial, Yentcheou fou, ville de 60 000 habitants, dont
p.198 la muraille a 8 kilomètres de circonvallation, fut plus
puissante autrefois. Elle avait rang de capitale, quand l’empereur

Yu la mit à la tête d’une des neuf provinces entre lesquelles il
divisa la Chine, voici bien quatre mille ans passés : une
inscription placée sur la porte occidentale de la ville rappelle son
ancienne gloire.
On se trouve ici dans l’une des régions classiques de la

Chine ; les noms des villes, des montagnes, des rivières de la
contrée se lisent à chaque page des annales les plus anciennes,
et l’on est tout près de la patrie de Confucius, pas très loin de la
ville sainte, Taïngan fou.
Il n’y a même pas vingt kilomètres, d’ouest en est, entre

Yentcheou et la célèbre Kioufao, bâtie à 216 mètres d’altitude,
au pied occidental du massif du Chañtoung, sur un affluent de la
« Rivière des Transports ».
306
Kioufao, la « Jérusalem des Chinois », en tant que patrie de

Confucius, leur plus grand sage, honoré comme un Dieu, est
peuplée en partie par la descendance de ce Koungfoutse, la
famille des Koung : aux quatre cinquièmes de ses 25 000 habi-
tants, d’après Richthofen, pour la moitié seulement, dit Hesse
Wartegg. Ces Koung sont pour la plupart des hommes robustes
et bien faits ; mais il ne paraît pas qu’un seul membre de cette
famille si nombreuse et si respectée se soit distingué d’une
manière exceptionnelle pendant les soixante-seize générations
qui se sont succédé depuis que l’ancêtre commun a donné des
lois morales à l’Empire. On cite pourtant quelques Koung
devenus d’importants personnages et un grand savant d’il y a
2 400 années, Koung ngan Kouo. Contrairement à l’ordre chi-
nois, la famille de Confucius reste noble à toujours, au lieu des
douze générations qui mettent fin à un nom de noblesse, et son
chef a le titre de duc, il est puissant, riche, et le « noble des
nobles » de par ses 2 700 ans bien prouvés de généalogie
héraldique. Qui oserait en cela se mesurer avec lui ? Qui peut
montrer un pareil nombre de « quartiers » authentiques en
Europe ?
Le temple principal, élevé à la mémoire de Confucius, l’un des

plus splendides et des plus vastes qu’il y ait en Chine, renferme
une série d’inscriptions datant de toutes les dynasties depuis
deux mille ans ; des vases, des ornements en bronze, des
boiseries sculptées ornent les galeries, les parois et forment un
musée complet de l’art chinois ; des arbres antiques,
quelques-uns plus que millénaires, cyprès, cèdres, pins d’énorme
307
taille, croissent, toujours respectés, dans le parc environnant.

L’un d’eux, cyprès au tronc noueux, fut planté p.199 par Confucius
lui-même : il est mort, mais de sa souche, entourée d’une

balustrade en pierre, devant « la Porte du front d’or » monte un
rejeton qui a déjà quatre ou cinq pieds de tour. Ce parc, ce
temple, ou plutôt cet ensemble de temples, de pavillons, de
portes triomphales, de colonnes sculptées de bois, et de ce qui
est rare en Chine, de pierres, ces inscriptions « pompeuses »,
tous ceux qui ont visité le « Temple de Confucius » s’accordent à
dire que c’est là une des merveilles de l’Empire des Fleurs.
Dans les appartements particuliers du duc, prince de la

famille, se voient des objets précieux ayant appartenu au grand
moraliste, urnes, trépieds, manuscrits ; le domaine de ce per-
sonnage, fief direct de l’Empire, n’a pas moins de 66 000 hec-
tares.
Quand les rebelles Taiping pénétrèrent dans Kioufao, ils

respectèrent le temple, le palais et leurs trésors ; ayant appris
que le mandarin du lieu était de la famille du philosophe, ils
s’abstinrent même de le tuer, par exception spéciale à leur règle
constante.
Non loin du temple s’élève la haute butte funéraire qui a

probablement valu à la ville son nom de Kioufao ou « Tertre
contourné » et qui recouvre les ossements de Confucius ; tout
autour et sur une vaste étendue de pays, s’étend la nécropole
familiale. D’autres tombes d’empereurs et de grands per-
sonnages, dont quelques-uns vécurent avant Confucius, se
voient aussi dans les environs.
308
Enfin, à une vingtaine de kilomètres au sud-sud-ouest, près

de la petite ville de Tsiou hien, un autre cimetière, dont les
chênes et les cyprès ont fait une forêt sacrée, reçoit depuis plus
de vingt-deux siècles les corps de tous les descendants de
Mengtze ou Mencius, le plus célèbre disciple de Confucius :
disciple non immédiat, puisqu’il naquit un siècle et demi environ
après son maître.
Vingt-deux siècles de durée familiale à Tsiou hien ! Et vingt--

sept à Kioufao ! C’est donc en Chine que les physiologistes
pourront étudier à fond ce qu’ils cherchent vainement en Europe,
des familles qui se soient maintenues depuis plus de deux mille
années : il est vrai que, lors de chaque mariage, elles se mêlent
au sang étranger, puisque l’union entre époux d’un même nom
de famille est absolument interdite dans le Royaume Central. En
1865, lorsque Williamson visita Tsiou hien, le chef de la famille,
descendant de Mengtze de mâle en mâle, appartenait à la
soixante-dixième génération.
La « Jérusalem de la Chine », incroyable contradiction, p.200
n’est pas visitée en pèlerinage malgré la vénération universelle

pour Confucius, le vrai père, le vrai dieu de son peuple, et
quelque magnifiques qu’y soient le parc, le temple, et
prestigieux les souvenirs.
Tandis qu’à 65 kilomètres en ligne droite au nord-nord-est, à

travers monts, Taïngan fou a vu « venir des centaine millions de
pèlerins » depuis les milliers d’années qu’on révère ses
sanctuaires et ceux de la montagne sacrée qui la domine au
309
nord, le Taï chañ, que gravit le prodigieux escalier de 6 000

degrés.
Taïngan borde, à 216 mètres au-dessus des mers, un sous-

tributaire du Grand Canal, le Wen ho, venu de l’est, d’une région
de fer et de houille ; tout le pays d’alentour est riche, peuplé,
couvert d’arbres fruitiers, de mûriers.
Elle héberge des pèlerins venus de toutes les provinces de la

Chine, mais bien moins que jadis, alors qu’avant les massacres
de la guerre des Taïping, il lui en arrivait annuellement
de 250 000 à 500 000. Ces brigands la prirent et la pillèrent sept
fois, avec les massacres de rigueur, et d’énormes ruines
témoignent de leur passage, dans les faubourgs comme dans la
ville, qui ne font plus ensemble qu’une cité d’à peine 45 000
âmes.
Toutefois, en 1869, Markham y trouva réunis jusqu’à 70 000

visiteurs ; leur nombre est naturellement le plus élevé pendant
la durée du grand marché annuel.
Le temple principal, « digne à lui seul du voyage », occupe la

plus grande partie du nord de la ville, au milieu d’un parc de 10
hectares dont les arbres ont été plantés par divers empereurs,
depuis le Xe siècle. Les murs du sanctuaire sont couverts d’une
peinture panoramique fort curieuse représentant une procession
impériale des anciens temps, avec des éléphants blancs et des
chameaux.
Dans la partie du Chañtoung qu’on pourrait appeler le

« Trans-Hoangho », en opposition au « Cis-Hoangho » qui fait le
310
gros de la province, Toungtchang, dont le noyau est une menue

cité de 4 kilomètres seulement de circuit, a pris rang, par ses
énormes faubourgs, parmi les agglomérations les plus actives de
l’Empire Central : le dédale de ses rues et de ses canaux
rappelle Changhaï ou Tientsin. Cette ville située sur le Canal est
une des plus antiques de la Chine, une de celles dont le nom
reparaît le plus souvent dans les annales de la tant vieille
nation : c’est de là que sortit la dynastie des Tcheou, fondée par
le héros Wang, « à la figure de dragon et aux épaules de tigre ».
p.201 A une cinquantaine de kilomètres nord-nord-ouest de
Toungtchang, Kintsing, au confluent du Canal Impérial et du Wei

ho, reprend peu à peu l’animation commerciale qui faisait sa
prospérité avant les désastres de la révolte des Taïping
compliquée du brigandage des Nienfeï.
VII. Kiaotcheou : projets d’avenir.

Fig. XXII. Baie de Kiaotcheou. @
Deux missionnaires allemands ayant été massacrés par la
foule dans une mission quelconque, l’Allemagne jugea venu le
moment de s’assurer en Chine un grand et commode pied-
à-terre, un plus vaste Hongkong, un lieu qui serait à la fois une
forteresse, un port de commerce, une base d’opérations
militaires.
Instruite depuis longtemps, par l’illustre Richthofen, des

grands mérites d’une baie de la rive méridionale de la péninsule
Chañtoungaise, elle mit sa lourde main sur cette grande rade
intérieure à laquelle on donne toujours le nom de Kiaotcheou,
311
bien que la ville d’après laquelle on la désigne ait été repoussée

dans l’intérieur de la campagne par l’effet des atterrissements.
C’était en décembre 1897, après les désastres de la guerre

sino-japonaise et le cruel traité de Simonoseki.
La Chine ne voulait, c’est-à-dire ne pouvait pas résister : elle

signa donc, en mars 1898, la cession à l’Allemagne, par bail de
99 ans, de la baie de Kiaotcheou et territoire adjacent ; plus le
droit d’exploiter, de préférence à toute autre nation, les mines
du Chañtoung et de construire, c’est-à-dire posséder le réseau
de chemins de fer qu’il lui plairait d’établir dans la province à
l’orient des monts.
L’Allemagne a obtenu de la sorte un territoire d’environ 920

kilomètres carrés, dont plus de moitié, 550, occupés par la baie
de Kiaotcheou.
Ce n’était pas assez, et par acte authentique elle s’est fait

attribuer, sous le nom de « zone d’influence », un territoire près
de huit fois plus étendu : 7 100 kilomètres carrés, circonscrits
par une demi-circonférence ayant son centre au lieu médian des
eaux de la baie.
Telle est l’étendue de la Deutsch China, de la Chine alle-

mande.
Ce n’est pas tout à fait le vingtième de la province. En

supposant que le territoire de Kiaotcheou ait une densité de
population égale à celle du Chañtoung, et que le Chañtoung soit
habité par 25 millions d’hommes, la Deutsch China comprend
844 000 résidents.
312
La baie de Kiaotcheou, vaste de 55 000 hectares, a de

précieux avantages : on y entre par 40 mètres de fond, on y p.202
trouve bons ancrages et bons abris, elle résiste bien à l’hiver qui
ne la gèle que très peu et pour peu de temps, enfin le climat n’y
contrarie guère l’organisme européen. C’est en somme presque
un pays du nord, avec un hiver qui ne manque pas de journées
froides.
Dans le rayon de 50 kilomètres autour du point central de la

baie, sont compris presque tout le massif du Laou chañ à l’est,
une partie de celui du Changyé chañ à l’ouest, le lac Peïma hou
au nord, des chaînes de collines, nombre de vallées, des « terres
jaunes », et les villes de Kiaotcheou, de Tsimo, de Kaomi.
Le Laou chañ, c’est-à-dire « les Monts pénibles », chaînon

littoral, granits et gneiss dénudés, monte à 1 100 mètres, et
peut-être 1 300 : sa nudité « grandiose », la précision, la
hardiesse de ses formes, la façon dont il s’élance hors de la mer
le font paraître plus haut qu’il ne l’est en réalité. Au pied de ses
escarpements méridionaux, la baie de Laou chañ s’avance
profondément entre des roches, en un port parfaitement abrité.
C’est au pied de ses contreforts extrêmes, au sud, que

s’échancre, à l’entrée de la baie, le port de Tsingtau, ancrage
bien protégé contre la mousson d’hiver, mal contre les vents
d’été qui poussent avec violence les vagues sur la plage ; et
c’est à l’ouest de ces bastions terminaux. dans l’intérieur de
l’« étang », que les Allemands construisent le port futur de leurs
« eaux intérieures ». Déjà dans le Laou chañ, ils ont débaptisé
nombre de cimes devenues le Friederichsberg, l’Iltisberg, le
313
Prinz-Heinrich Berg, le Kaiserstuhl. Dans la presqu’île au sud de

l’entrée, il y a un autre Prinz-Heinrich Berg, un Irene Berg ; la
plus grande île de la baie, devenue presqu’île à marée basse par
le progrès des alluvions, ce qui est aussi le cas de l’ex-île de
Tchiposan, a pris le nom de Cormoran Insel. Les caps sont
maintenant Irene Spitze, Kaiser Spitze, Cormoran Spitze, que
domine en arrière le Siotchou chañ ou Tamo chañ (675 mètres).
Assurément ces dénominations, dont beaucoup dues à la
flatterie, sont plus faciles à garder en mémoire que les
précédents noms chinois.
Kiaotcheou, à 7 ou 8 kilomètres au nord-ouest de sa baie, est

une ancienne ville dont la première syllabe remémore, a-t-on dit
plus haut, les barbares Kiao soumis aux lois de l’Empire à partir
du VIe siècle avant notre ère, donc à une époque où la petite
mer interne était moins ensablée, moins envasée qu’aujourd’hui,
parce que les montagnes du Chañtoung avaient jusqu’alors
conservé leurs forêts, et, bien p.204 entendu, parce que le Kiao ho
et autres affluents n’avaient pas eu le temps d’apporter un aussi

grand cube d’alluvions. La dégradation progressive de son lac
marin, l’impossibilité où sont maintenant les jonques de
remonter jusqu’à la ville, les massacres des Taïping ont
beaucoup nui à Kiaotcheou ; on lui suppose pourtant encore une
population supérieure à 50 000 âmes, y compris les faubourgs
continuant la « cité mère » autour d’une enceinte bastionnée
percée de trois portes.
Fig. V. Ancien détroit du Chañtoung
La ville que les Allemands construisent, solidement, avec

méthode, derrière le promontoire de Tsingtau, à portée de la
314
rade du même nom, fait déjà bonne figure. C’est elle, et non
Kiaotcheou, qui deviendra le lieu militaire, naval, commercial,
« impérial » de la « Chine Germaine » ; elle a été déclarée port
libre en 1898 et sa baie est remplie de navires.
C’est là que sera le point de départ du réseau par lequel les

nouveaux maîtres méditent « l’exploitation rationnelle » du
Chañtoung, de ses mines, surtout des houillères de la montagne,
et des produits de la plaine exubérante. Ce réseau, tel qu’on le
conçoit d’avance, et sans préjudice de ce qui se décidera après
connaissance plus intime du pays, comprend essentiellement :
Une ligne du nord : de Tsingtau à Tsinan, la capitale de la

province, par la grande ville de Weï hien et par Tsingtcheou. Elle
rapprochera de la mer les houilles de Po chañ, de Tchangkiou,
les soies de Tsingtcheou ; c’est environ 350 kilomètres, dont 150
de Tsingtau à Weï hien. Mais ce ne sera là qu’un
commencement : le tronc commun se continuera au nord-ouest,
dans les plaines du Hoang ho et du Canal Impérial, jusqu’à la
rencontre du chemin de fer de Peking à Hañkoou ; et au sud,
puis à l’ouest-sud-ouest, jusqu’à ce même chemin de fer, jusqu’à
Kaïfoung, par Taïngan, la ville des temples, Yentcheou, Tsining,
Tsaoutcheou ;
Une ligne du nord-est, d’environ 200 kilomètres, de Tsingtau

à Laïyang, pays de la soie sauvage, et au grand port de
Tchefou ;
Une ligne du sud, longue de 265 kilomètres, se détachant de

la ligne du nord à Kaomi et aboutissant à Yitcheou ; elle
desservira les mines de fer, de houille, voisines de ce point
315
terminus, qui ne sera tel que jusqu’à prolongement méridional

vers la lointaine Changhaï ;
Une ligne unissant, au sud et à l’ouest des monts du Chañ-

toung, Yitcheou à Tsiuan par Yentcheou et Taïngan : de
Yentcheou à Tsinan, elle usera des rails de la voie de Tsinan à
Kaïfoung.
p.205 Il est possible, on peut même dire probable, après les
derniers événements, que ce réseau ne restera pas longtemps à

l’état platonique.
Le temps est définitivement passé où toutes les classes de la

société chinoise se « rebiffaient » énergiquement contre les
chemins de fer, où surtout les idées religieuses du peuple chinois
s’opposaient au passage à travers les cimetières qui, en Chine,
sont, on peut dire, « ubiquistes ». Le feng-choui, dit à peu près
Richthofen, les esprits des vents et des eaux se déclarent
satisfaits dès qu’à côté d’un profit visible dans la vente du
terrain, il y a la petite somme suffisante pour le transport des os
des ancêtres vers un nouveau champ de repos éternel.
316
CHAPITRE TROISIÈME
LE HOANG HO OU FLEUVE JAUNE

I. Le Hoang ho supérieur. — II. Hoang ho mongol et Hoang ho moyen. — III.
Hoang ho inférieur. — IV. Inondations et déplacements du Hoang ho. — V. Le
Canal impérial.
I. Le Hoang ho supérieur.
@
p.206 La région d’écoulement du Hoang ho ou « Fleuve Jaune »
comprend dans le Tibet et la « Fleur du Milieu » un espace qu’on

évaluait à 1 500 000 kilomètres carrés, ou bien près de trois fois
l’aire de la France. Estimation beaucoup trop généreuse que de
récents calculs planimétriques de l’Institut de Gotha ont,
provisoirement sans doute, réduite à 98 millions d’hectares : ce
qui répond presque à deux fois l’étendue de la terre française.
Comparé au bassin du Yangtze kiang, vaste de 1 775 000

kilomètres carrés, celui du Hoang ho est presque deux fois
moindre, et ce « fleuve Jaune » dont l’embouchure est moins
orientale que celle du fleuve Bleu, naît à 550 ou 600 kilomètres
moins loin que lui vers l’occident.
Ainsi le Hoang ho n’est que le second des grands fleuves

chinois ; parfois même, durant le cours des âges, il cessa d’être
un fleuve et ne fut plus qu’une rivière tributaire, ses eaux s’étant
détournées en partie vers le Yangtze kiang. En somme bien
inférieur à son grand rival en aire d’écoulement, en longueur de
cours, quoiqu’il ait 3 760 kilomètres, et en masse liquide, le
Hoang ho n’en est pas moins assez puissant pour former avec le
Fleuve Bleu un grand système hydrographique.
317
Il contraste avec lui, de sa source à son estuaire, par la p.207
marche de ses eaux, par les cultures de ses bords, les mœurs
des populations riveraines.
Pour exprimer ce contraste, les Chinois ont fait des deux

fleuves les représentants des deux principes qui, d’après eux, se
partagent le monde, le yang ou principe mâle, et le yin ou
principe femelle, celui du Ciel et celui de la Terre. Le Hoang ho
est le fleuve femelle, voué à la Terre, il est désigné par le jaune,
la couleur que les habitants des « Terres Jaunes » prirent
naturellement pour la couleur terrestre par excellence. Il est vrai
que ses flots ont toujours une teinte jaunâtre, mais les eaux du
Yangtze sont à peine moins troubles que celles de l’autre fleuve.
On sait que le Hoang ho et le Yangtze kiang naissent sur le

même plateau pour aller traverser les mêmes plaines alluviales
dans leur cours inférieur, mais après avoir arrosé dans leur cours
moyen des régions fort éloignées et très différentes les unes des
autres.
C’est au grand voyageur russe Prjevalskiy qu’on doit la

découverte des sources du « fleuve Jaune », en 1885, au cours
d’une de ses nombreuses et périlleuses explorations au Tibet.
Le Hoang ho part de montagnes, encore confuses sur nos

cartes, qui courent et s’enchevêtrent entre le cours supérieur du
Yangtze kiang au sud-ouest et le lac Koukou au nord-est, sur le
plateau du Tibet.
Son torrent originaire s’amortit sur le plan d’Odon Tala, sorte

de marais d’une cinquantaine de kilomètres de longueur au bout
318
duquel il rencontre un grand lac, le Kiaring tso ou Djarin nor,

d’où il passe dans le lac Russe, le Nyering tso ou Orin nor des
gens du plateau. Ces deux lacs sont plus ou moins à 4 200
mètres au-dessus du niveau des mers.
A 500 kilomètres en aval, Prjevalskiy rencontra le fleuve à

2 500 mètres d’altitude, à l’issue de cluses formidables au fond
desquelles il contourne les monts Amni Matchen, massif énorme
auquel on suppose 6 500 mètres.
Déjà considérable, le fleuve serpente à une cinquantaine de

kilomètres au sud et fort en contrebas du Koukou nor, lac
miroitant à 3 200 mètres, et, passé du Tibet dans la Chine
proprement dite, il reçoit à gauche des torrents fournis par la
chaîne de Richthofen, qui dépasserait 6 000 mètres.
Sa première province chinoise est le Kansou ; il y baigne

Lantcheou fou, puis s’achemine vers les confins du désert de la
Mongolie, annoncé par la Grande Muraille, qui le longe
longtemps, surtout à gauche, et dont il interrompt deux fois la
ligne bastionnée.
II. Hoang ho mongol et Hoang ho moyen.

@
p.208 Au delà de Ninghin, au pied du plateau de la Mongolie, le
fleuve abandonne la Chine pour cette Mongolie et, courant au

nord-nord-est, ensuite à l’est, enfin au sud, il contourne le pays
des Ordos, où il pénètre après avoir tranché par des défilés les
obstacles que lui oppose la chaîne dite Ala chañ. Des dunes de
sable s’avancent jusqu’au bord du courant par la brèche qui
319
s’ouvre entre l’Ala chañ et l’In chañ, et des lacs salés emplissent
les cavités de la vallée dans le voisinage immédiat du fleuve.
Il y a tout lieu de croire qu’auparavant le Fleuve Jaune

s’étalait en un vaste lac dans le bassin qui sépare ces deux
chaînes de montagnes : en cet endroit de son cours, le Hoang ho
se ramifie en plusieurs bras qui changent de place suivant les
crues. Lors du voyage de Prjevalskiy en 1871, le courant
principal, celui du sud, avait une largeur moyenne de 400
mètres ; il était de formation récente, et des courants latéraux
serpentaient dans la plaine jusqu’à la base des montagnes de
l’In chañ. Ces déplacements du cours ont probablement donné
lieu à cette légende, que le fleuve disparaît en entier dans les
sables en contournant la péninsule des Ordos, puisqu’après un
long cours souterrain, tout à coup il rejaillit, au milieu des
rochers.
En aval de cette région à demi lacustre qui témoigne de

l’existence d’un ancien barrage naturel, le Hoang ho tourne
brusquement vers l’est et vient se heurter aux montagnes de
gneiss qui forment au sud-est les degrés extérieurs du plateau
de la Mongolie. Le géologue Pumpelly croit avoir retrouvé les
traces d’un lit par lequel le Fleuve Jaune s’écoulait autrefois en
longeant la base du plateau mongol : de nombreux lacs qui se
suivent en colliers et qui communiquent les uns aux autres par
d’étroits défilés, indiqueraient le passage de l’ancien courant, qui
se déversait jadis dans la mer Jaune par le Peï ho. Il n’y a
pas 600 kilomètres des lieux où le Hoang ho atteint le bout
oriental de la presqu’île des Ordos jusqu’aux rivages de la mer
320
Jaune les plus rapprochés, et il y en a bien 1 500, menus

détours non compris, par la route qu’a fini par suivre le fleuve,
quand il s’est décidé à se porter de l’est, route directe de
l’océan, vers le sud, qui l’écarte de la voie droite.
En effet, obstrué par ses propres alluvions, et par des éboulis

ou des épanchements de laves, le Hoang ho se porte
brusquement au midi, et il traverse deux chaînes de montagnes
parallèles, de manière à compléter le circuit de plus de 2 000
kilomètres de développement qu’il fait autour du pays des Ordos
et de la province de Chensi. C’est peut-être à la p.209 formation
de ce nouveau lit du Hoang ho que se rapporterait la légende

chinoise : « En ce temps Kingkoung combattait avec
Tchouantcheo pour l’empire du monde. Dans sa fureur, il heurta
de sa corne la montagne Putchiao, qui soutient les piliers du ciel,
et les chaînes de la terre furent brisées. Les cieux tombèrent au
nord-ouest, et la terre se fendit largement au sud-est. » D’après
le témoignage des missionnaires catholiques du siècle dernier,
une espèce de poisson se rencontrerait seulement près de Paoté,
dans la partie du Hoang ho qui sépare le Chensi du Chañsi : la
faune rappellerait ainsi l’ancien isolement des deux moitiés du
fleuve actuel.
Le Hoang ho reste fidèle à la direction du midi pendant près

de 700 kilomètres, 650 au moins, en droite ligne, entre le Chensi
à l’ouest et le Chañsi à l’est, jusqu’à la rencontre de la rivière
Weï, qui limite d’une manière précise le cours moyen du
« Courant jaune ».
321
On peut dire à certains égards que le Hoang ho, malgré

l’abondance de ses eaux, est l’affluent du Weï, car cette rivière,
de même que la Saône s’unissant au Rhône, est celle qui main-
tient sa route primitive, et sa vallée, « berceau de la civilisation
chinoise », est un des sillons réguliers qui s’ouvrent
parallèlement aux arêtes de la Chine centrale. D’ailleurs, le Weï,
le plus grand des tributaires du Fleuve Jaune, est plus important
que celui-ci pour la navigation : des milliers de barques à fond
plat en remontent le cours jusqu’à moitié chemin de ce coude de
Lantcheou où commence le détour du Hoang ho vers la
Mongolie. C’est un beau cours d’eau de 600 kilomètres à grandes
lignes, d’ouest en est, sans les détours secondaires et il a dans
son bassin inférieur, à 10 kilomètres de sa rive droite, la grande
Singan, qui fut la capitale de l’Empire et l’est redevenue pour un
temps. Près de cette ville, il n’a guère que 120 mètres de large,
mais avec 50 de profondeur, n’ayant pas encore mêlé à ses
eaux, jaunes en vertu du lœss, les eaux du King, son maître
affluent.
III. Hoang ho inférieur.

@
Ce « Rhône » et cette « Saône » de la Chine du Hoang ho
sont également chargés des boues qu’ils entraînent en rongeant
les sols meubles de leurs berges et les falaises abruptes de la
« terre jaune ».
L’eau trouble, opaque du Hoang ho est passée en proverbe

chez les Chinois : « Le fleuve Jaune, disent-ils, p.210 ne devient
322
clair que lorsque un sage apparaît, ou quand un magistrat juge

suivant la justice. »
Dès 1792, l’Anglais Staunton avait essayé de mesurer le débit

du fleuve et d’évaluer le volume des particules terreuses qu’il
transporte : ses calculs lui avaient donné un deux-centième pour
la part d’alluvions rayant le courant jaunâtre : proportion de
matières solides vraiment tout à fait exceptionnelle, car, en
moyenne, les alluvions sont trois à quatre fois moins
abondantes, même dans les cours d’eau le plus chargés de
sédiments, comme sont, par exemple, le Gange, le Pô, la
Durance.
On avait donc, semblait-il, raison suffisante d’accuser

Staunton d’une grande exagération, mais des mesures récentes
ont presque réhabilité ses calculs. Des ingénieurs hollandais,
hydrauliciens du plus grand mérite chargés d’étudier le Hoang ho
après la désastreuse inondation de 1887, et de proposer des
plans pour prévenir le retour d’une pareille calamité, ont
scrupuleusement mesuré le fleuve et tout ce qui le concerne.
A Tsilo, près de Tsinan, capitale du Chañtoung, ils ne lui ont

trouvé que 4 288 mètres cubes de débit par seconde, en plein
étiage d’ailleurs. Plus haut, « à 700 ou 800 kilomètres de
l’embouchure, en un lieu où le « fleuve Jaune » a 340 mètres de
largeur en deux bras autour d’une île sablonneuse, et plus de 45
mètres de profondeur en eaux basses, ils constatèrent qu’il roule
3 kilog. 708 de matières terreuses par mètre cube : soit un
deux-cent-soixante-dixième environ.
C’est donc au plus haut degré un de ces fleuves « travail-

leurs » incessamment occupés à démolir leurs berges pour en
323
reporter les débris, de courbe en courbe, sur leurs rivages

inférieurs, et jusque sur les plages de leur embouchure. En
longeant le bord du Hoang ho, qui venait en cet endroit saper la
base de l’estran, Williamson comparait l’effet de chaque flot
successif du courant à celui d’une faux promenée dans l’herbe
touffue d’une prairie ; à chaque morsure du fleuve, une lisière de
la berge disparaissait dans l’eau jaunâtre. Il n’y pas lieu de
s’étonner si les Chinois disent en manière de proverbe : « C’est
ce qu’on verra quand le Hoang ho sera clair », en d’autres
termes : « C’est ce qui ne se verra jamais. » Ils disent aussi :
« On ne le laverait pas en mille ans. »
Mais les érosions des bords ne sont pour les riverains que le
moindre des dangers. A un certain point de vue, ils ont encore
plus à redouter l’apport des alluvions fécondes qui renouvellent
leurs campagnes, car ces terres accroissent p.211 constamment la
hauteur des rivages. Peu à peu des levées naturelles bordent

tout le parcours du fleuve ; le fond du lit s’exhausse en
proportion, et quand arrivent les crues, quand l’une des rives est
crevée ou surmontée par le courant, un bras nouveau se forme
et dévaste le pays à des distances extraordinaires.
Pareil au Nil, au Pô, au Mississippi, le Fleuve Jaune coule

ainsi, en temps de grosses eaux, à un niveau plus élevé que
celui des plaines avoisinantes, et, la terreur aidant, on n’a pas
manqué de se figurer cette différence de niveau comme beau-
coup plus grande qu’elle ne l’est en réalité. On a souvent répété
et l’on répète encore que « les eaux du Pô coulent plus haut que
les toits de Ferrare » ; de même des auteurs chinois, cités par
324
Carl Ritter, affirment que, dans le lit du Fleuve Jaune, la surface

du courant de crue dépasse de 11 tchang ou de 33 mètres le
plan des campagnes riveraines ! L’exagération est grande, mais
il est certain qu’un écart menaçant de niveau se produit pendant
les crues, et les habitants de la contrée sont alors obligés de
travailler sans relâche à protéger leurs maisons, leurs récoltes et
leurs propres existences contre le débordement des eaux.
Comme les riverains du Pô, de la Loire, du Mississippi, c’est

au système des endiguements que ceux du Hoang ho ont eu
recours pour essayer de contenir leur fleuve. Des levées
maîtresses le bordent des deux côtés et sont l’une et l’autre
consolidées par des contre-digues qui s’appuient elles-mêmes
sur des levées secondaires. En amont du Kaïfoung fou, les deux
principales digues de la rive gauche, hautes de 22 mètres, se
développent parallèlement au fleuve, à 3 200 et 2 400 mètres de
la berge naturelle, et l’espace livré aux eaux de crue entre ces
remparts et le fleuve est découpé en longs rectangles par des
levées transversales. Les campagnes les plus menacées sont
ainsi divisées en de nombreux compartiments où s’arrêtent les
eaux d’inondation et où les agriculteurs sèment leur graine et
moissonnent leur récolte entre deux crues. Avant de se déverser
en torrents tourbillonnants dans la plaine libre, l’eau croissante
doit faire brèche à travers plusieurs remparts : qu’un seul, le
dernier, résiste à la pression du courant, et le pays est sauvé du
désastre.
Les hydrauliciens néerlandais dont il a été parlé ci-dessus,

louent la solidité, l’ingéniosité de ces digues ; ils ne croient pas
325
qu’il soit facile de faire quelque chose de plus résistant que ces
levées de 40, 50, et même de 120 mètres d’épaisseur, faites
tantôt d’argile seulement, tantôt de tiges de sorgho p.212
entrelacées, maçonnées d’une boue argileuse promptement

séchée par le soleil.
Si habile soit-il, tout ce réseau de digues latérales, à l’en-

tretien et à la réparation desquelles soixante mille ouvriers sont
constamment occupés, a pour effet inévitable d’exhausser les
rives par le rapide dépôt des alluvions dans les compartiments
du bord. La différence de hauteur entre le niveau fluvial et celui
des plaines basses s’accroît en proportion ; plus on élève les
digues, et plus le fleuve est menaçant ; le péril augmente en
raison même des efforts que font les populations pour le
conjurer.
Il est un moyen de prévenir parfois le désastre de la rupture

des digues. Lorsque le Hoang ho est « suspendu », pour ainsi
dire, au-dessus des campagnes, on peut avoir recours au
creusement de canaux qui emportent le trop-plein des eaux vers
l’une ou l’autre des cavités marécageuses ou lacustres situées au
nord du Yangtze kiang, dans la province de Kiangsou. C’est ainsi
qu’en 1780 l’empereur Kienlong fit creuser en quinze mois un
canal de 400 kilomètres de longueur qui rejetait une moitié du
Hoang ho dans le Hangtzö, lequel est une très vaste lagune à
une centaine de kilomètres au nord de Nanking, à toucher la
« rivière des Transports », à l’ouest. Ce Hangtzö reçoit la longue
rivière Hoaï.
IV. Inondations et déplacements du Hoang ho.
326
Fig. VI. Cours du Hoang ho. @

Ouverts à temps, les canaux de décharge soulagent
considérablement le Hoang ho ; ils peuvent très bien empêcher
la formation de crevasses. Mais ne sont pas tous prévus, et les
changements des saisons, et les oscillations du fleuve. Les
digues ne sont pas toujours et partout dans un bon état
d’entretien, surtout aux époques de dissensions et de guerres
civiles, ou bien par suite de la prévarication des mandarins ; et
tantôt sur un point, tantôt sur un autre, le fleuve s’ouvre une
brèche à travers ses levées pour continuer son œuvre
géologique, le remaniement de la plaine.
Grâce à ces continuels déplacements de lits, le sol des cam-

pagnes inondées s’exhausse, mais les moissons de contrées
entières sont noyées à la fois, et des millions d’hommes sont en
proie à la famine.
Autre désastre, en même temps : des villes et des villages

sont rasés par le flot, car les Chinois n’ont pas su, comme les
Égyptiens d’autrefois et les Californiens modernes, bâtir leurs
p.213 groupes d’habitations sur des plates-formes artificielles
supérieures au niveau des nappes d’inondation. Le Hoang ho est

resté le Nih ho ou « Fleuve Incorrigible », ainsi que le nomment
d’anciens auteurs chinois. C’est peut-être aussi par allusion à ses
débordements redoutables que les Mongols ont donné au « Fléau
des Enfants de Han » le nom de Kara Mouren ou « Rivière
Noire », cité par Marco Polo. Les populations riveraines sont à la
merci du premier chef d’armée ou de bandes qui renverse les
digues. En 1209, une irruption du Hoang ho dans le camp de
Djenghiz khan fut la cause de l’une des rares défaites qu’eut à
327
subir le conquérant. En 1642, un mandarin noya 200 000

habitants dans la ville de Kaïfoung fou, et plus tard l’empereur
Kanghi fit périr de la même manière un demi-million de ses bons
Chinois.
La plaine dans laquelle se déplacent successivement les eaux

du Fleuve Jaune comprend l’immense espace qui s’étend de la
bouche du Peï ho à celle du Yangtze kiang. C’est tout simple-
ment la presque « intégrité » de la grande plaine chinoise, l’un
des principaux terroirs agricoles du monde, et de beaucoup le
plus densément peuplé jusqu’à ce jour : du nord au sud, elle se
développe sur 1 100 kilomètres et même au delà, avec largeur
de plus de 300 kilomètres en son septentrion, de près de 500
dans son milieu, de plus de 600 dans son midi.
Dans cette « plaine » plus longue que la France et quatre fois

plus habitée, car on ne peut pas lui attribuer moins de 150 à 175
millions d’hommes, dans ces alluvions extraordinaires le fleuve
se balance à droite et à gauche sur une étendue d’environ 900
kilomètres du nord au sud. En aucune autre région de la Terre
on ne voit un exemple de changements aussi considérables dans
l’histoire contemporaine des fleuves. Pour se faire une idée de
ces déplacements de cours, qui ravagent un pays égal en
superficie à la Grande-Bretagne, il faudrait s’imaginer le Rhin
cessant de couler vers la Hollande, en aval de Cologne, et se
dirigeant à travers les plaines du nord de l’Allemagne, par delà
Weser, Elbe et Oder, jusqu’à l’embouchure actuelle de la Vistule
dans la mer Baltique.
328
C’est que le « Fléau des enfants de Han », dit aussi le

« Crève-cœur de la Chine », après avoir serpenté dans sa plaine
alluviale, fond comblé d’une ancienne mer, vient se heurter
précisément contre la pointe occidentale des montagnes du
Chañtoung ; son courant se détourne, soit à droite, soit à
gauche du môle énorme, et l’exhaussement artificiel des eaux
fluviales par les digues riveraines aide à la violence avec laquelle
le courant se précipite d’un côté ou de l’autre pour p.214
surmonter le seuil qui sépare en cet endroit les deux versants de

l’immense plaine.
Depuis les temps mythiques de Yu, que les annales disent

avoir vécu il y a bientôt quarante-deux siècles, les changements
partiels ou complets de cours sont un des phénomènes ordi-
naires signalés par les historiens du Fleuve Jaune : quelques
missionnaires ont même voulu voir un « déluge » dans une de
ces grandes inondations dont les populations des plaines se
plaignirent en soupirant. Pendant les vingt-cinq derniers siècles,
depuis l’an 600 de l’ère ancienne, le bas Hoang ho s’est
complètement déplacé dix fois en se creusant un ou plusieurs
nouveaux lits dans la plaine alluviale, et chacun de ces événe-
ments a eu pour conséquence la dépopulation partielle de la
contrée.
Au milieu du XIXe siècle, le cours du fleuve se dirigeait au

sud-est, en aval de Kaïfoung, et se déversait dans la mer à peu
près vers le milieu de la distance qui sépare de l’estuaire du
Yangtze la péninsule du Chañtoung ; en outre, une petite coulée
s’épanchait de lac en lac vers ce dernier fleuve. C’est en 1851, à
l’époque où commençaient les ravages des Taïping, que les
329
riverains du Hoang ho, cessant d’entretenir leurs digues,

laissèrent le fleuve s’ouvrir, à travers les levées de sa rive
gauche, près du village de Loungmen koou, une brèche d’un
kilomètre et demi de largeur. Toutefois l’ancien lit ne se
dessécha point complètement, et durant deux années le nouveau
fleuve, errant dans les campagnes du nord, chercha sa voie vers
le golfe de Petchili.
C’est en l’an 1853 que le changement devint définitif. Le

Hoang ho coulait désormais au nord-est, sans lit fluvial en
maints endroits et gardant l’aspect d’une inondation permanente
de 15 à 25 kilomètres de large, empruntant ailleurs un canal
quelconque, naturel ou artificiel, qu’il essayait d’élargir et
d’approfondir à sa taille. Ainsi, dans la partie inférieure de son
cours, il s’est approprié le lit du Tatsing ho, jadis rivière
indépendante. Sur les bords du lit abandonné, qui resta long-
temps rempli de mares, de sables mouvants, de broussailles, les
levées de défense se dressaient, pareilles à des remparts, et
presque partout en excellent état de conservation. Mais si les
digues restèrent debout, la plupart des villages riverains furent
changés en monceaux de ruines, les cités furent désertées, les
champs tombèrent en jachère.
Ce déplacement du Hoang ho fut doublement désastreux :

d’une part les eaux avaient noyé des terres fertiles ; de l’autre,
elles avaient abandonné des campagnes qui ne peuvent rien p.215
produire sans irrigation et qui devaient toute leur richesse et leur

population aux canaux fertilisants dérivés du fleuve. Le mal
direct que fit l’inondation dans les régions parcourues
330
actuellement par le Hoang ho fut peu de chose en comparaison

du dégât qu’il causa indirectement en se retirant des espaces
sablonneux dont toute la fécondité provenait de ses eaux. Aussi
les habitants de la contrée méridionale réclamèrent-ils maintes
fois qu’on ramenât le fleuve dans son ancien lit canalisé, supé-
rieur de 7 ou 8 mètres à son nouveau cours ; mais peu à peu les
populations s’accommodèrent aux changements apportés par le
« Jaune » dans l’économie du pays, et tandis que des champs,
de plus en plus nombreux, occupaient le lit abandonné, qu’on y
avait même bâti des villages, le Hoang ho nouveau se borda de
digues latérales sur un espace de plus de 160 kilomètres et on le
régularisa du mieux qu’on put, quoique sa largeur variât encore
entre 200 et 3 000 mètres.
Que de vies humaines coûta cette émigration du Hoang ho,

par les dévastations qui l’accompagnèrent, et surtout par la
famine qui suivit ! Les voyageurs qui virent les villages détruits,
les villes abandonnées, les campagnes couvertes de vase ou
parcourues par les sables mouvants, évaluent à plusieurs
millions le nombre des victimes.
En 1870, une nouvelle calamité menaça le pays : une cre-

vasse s’ouvrit dans la levée de la rive droite, en amont de Kaï-
foung ; mais on réussit à la fermer à temps. Cette fois, les eaux
débordées prenaient la direction du Fleuve Bleu par le Koulou
ho, le Cha ho et le Hangtzö, à l’ouest de l’ancien lit. Il paraît
d’ailleurs que par les suintements latéraux et les petites cre-
vasses qui se font tantôt à droite, tantôt à gauche, le Hoang ho
331
ne cesse pas d’être le tributaire du Yangtze kiang, du Hoaï ho et

du Peï ho.
Il est sûr et certain qu’on ne peut pas ne pas être surpris de

l’énorme diminution des eaux du Hang ho dans son cours
inférieur : près d’un pont qui élève encore les débris de ses huit
piles, à Tsi ho, là où il ne roule que 1288 mètres cubes par
seconde, soit à peine les deux tiers du Rhône ou du Rhin, il est
bien difficile de reconnaître la puissante artère que l’on a vue
couler en amont de Kaïfoung à l’entrée de la grande plaine : une
grande part du volume fluvial s’est perdue en route dans les
lacs, les marais, les coulées souterraines et la multitude des
canaux d’arrosage.
En 1887, au mois de septembre, le « Crève-cœur de la

Chine » réalisa la menace de 1870. Il creva la levée de la rive
droite en amont de Kaïfoung, près de Tchengtcheou, et il se p.216
répandit en vainqueur dans les « plaines de l’envahissement »,

vainqueur terrible qui consomma un million de vies au moins,
probablement beaucoup plus, jusqu’à sept millions, a-t-on pré-
tendu. Le gouvernement chinois admet que cette inondation a
supprimé deux millions et demi de ses sujets ; trois millions
semble le nombre probable. L’aire de dommage a été évaluée à
3 107 850 hectares dans la seule province du Honan : de ces
31 078 kilomètres carrés, 19 424 ensablés et perdus
momentanément pour les paysans.
Le nouveau fleuve submergea le lit du Koulou ho, qui le

conduisit au Chao ho, puis à ce Hoaï ho qui va s’amortir dans le
Hangtzö ; le Canal Impérial fut éventré, noyé, tordu, et le
torrent de dévastation se perdit dans le Yangtze kiang après
332
avoir brisé les digues de la rive gauche à Yangtcheou, à l’aval de

Nanking.
L’année suivante, en 1888, après comblement des brèches,

réparation tant bien que mal des levées, nouvelle fugue du
« fleuve Jaune » par la même coupure de Tchengtcheou, dans la
direction du « fleuve Bleu » : nouveaux ravages, nouvelle
hécatombe.
En 1890, résistance de la levée de Tchengtcheou, solidement

réparée, mais crevaison des digues dans le bas du Chañtoung,
en juillet, plaines couvertes de 3 mètres d’eau sur un espace de
165 000 kilomètres carrés (près du tiers de la France), 800
bourgs ravagés, des centaines de milliers d’existences détruites.
Depuis lors le « Fléau des fils de Han » n’a pas trop fait parler
de lui, mais, comme on dit populairement, il faut le tenir à l’œil
et l’une des premières grandes entreprises de la Chine, telle
qu’elle sortira du cataclysme de 1900, sera la régularisation,
définitive, s’il se peut, de ce terrible irrégulier, après étude
complète de son bassin, de sa course, de ses troubles et
transports.
Il y a trois solutions au problème de la rectification du Hoang

ho des plaines : le diriger, comme il était avant 1887 et comme
il est maintenant, vers Tsinan et le nord des monts du
Chañtoung ; lui ouvrir son lit de 1887-1889 vers le Canal
Impérial et le Yangtze kiang inférieur ; le couper en deux dans la
région de Kaïfoung ; là où il a tendance à crever ses levées de
gauche ou ses levées de droite, et l’envoyer moitié vers Tsinan,
moitié vers Yangtcheou, si l’étude de ses débits prouve qu’il est
assez puissant pour fournir à deux fleuves.
333
De ces trois alternatives, le gouvernement chinois préfère la

première : elle lui faciliterait la mise en bon état du Canal
Impérial, « créé par les anciennes dynasties pour amener le riz à
Peking, et cette considération prime toutes les autres chez p.217
ce peuple qui, plus encore que l’ancien sénat romain, est

systématiquement réfractaire à tout ce qui n’est pas more
majorum ». Mais il ne suffit pas qu’il préfère : il faudra qu’il
laisse exécuter les plans adoptés par les ingénieurs européens
comme les plus capables de contenir les fureurs du fleuve ou de
les apaiser en les dispersant. Puissent les ingénieurs européens
qui dirigeront le travail ne pas trop mépriser, dans leur morgue
occidentale, la longue expérience des riverains.
Dans le voisinage du golfe de Petchili, le fleuve erre entre des

espaces marécageux qui ne sont évidemment qu’un fond de mer
récemment émergé. La ville de Poutaï, que l’on dit avoir été, il y
a vingt et un siècles, à 500 mètres de la mer, en est à 70
kilomètres maintenant. Les terres environnantes sont encore
saturées de sel, et par un simple lavage les habitants de Tiemen
kouan obtiennent du sel d’excellente qualité. Le dernier groupe
de cabanes s’élève sur une butte de coquillages qui fut jadis un
îlot et donne asile à des coupeurs de roseaux et aux moines
bouddhistes d’un temple moderne.
Il ne donne pas entrée aux grands navires, et même les

jonques de commerce doivent s’arrêter au large de la barre, non
qu’elle soit infranchissable, puisque, à marée basse, le seuil est à
2 mètres de profondeur ; mais le fleuve est trop étroit pour que
les navires puissent y manœuvrer à leur aise. De petites barques
334
transbordent les marchandises des jonques de mer au port

fortifié de Tiemen kouan, à 40 kilomètres en amont de la bouche
fluviale, et cette montée de bateaux est à peu près toute la
navigation qui se fait sur le Hoang ho, le fleuve ingouvernable,
terminé sur une mer jaune, devant une plage maussade, très
souvent voilée de brumes.
Peu de ponts sur ses eaux « orageuses », souvent très larges,

parfois très divisées en rivières, en coulées, mais nombre de
bacs qui, d’une rive à l’autre, emploient en maints endroits des
heures de traversée périlleuse et que l’on pousse à la gaffe, par
des fonds variables de 1 à 2 mètres ; on ne trouve de grandes
profondeurs que dans les « cingles », à la base des berges
d’érosion. Dans tout le bassin du bas fleuve, et surtout dans le
Honan, la brouette est le grand moyen de transport, et en
certains districts d’où l’on expédie la houille et le sel, les
pousseurs de brouettes ont le monopole de la route pendant tout
le jour : c’est la nuit seulement que peuvent passer les chars.
Quand le vent est favorable, toutes ces brouettes, voyageant de
conserve, sur les routes étroites, la voile au vent, car elles
s’aident de la toile, présentent un spectacle des plus curieux. Le
haut Hoang ho, dans le Kansou, serait navigable p.218 pour les
barques, mais les Chinois de ce pays, très différents de leurs

compatriotes des bords du Yangtze, préfèrent se charger de
leurs denrées que de les transporter par eau.
Combien le Hoang ho verse-t-il d’eau dans la mer Jaune qu’il

contribue tant à remplir de vase ? Nous ne sommes pas au clair
là-dessus. Son module résulte de la compensation de maigres
335
faciles à déterminer et de crues immenses pratiquement presque

indéterminables, autrement que grosso modo. Les 2 288 mètres
cubes par seconde en étiage reconnus à Tsi ho par les
hydrauliciens hollandais, les 3 281 mesurés par Staunton en
1792, à la croisée du fleuve et du Canal Impérial, sont très
probablement fort au-dessous de la vérité. Le Hoang ho roule
sans doute plus d’eau que le Nil et bien plus que la moitié du flot
du Danube. Ces jaugeages ont été faits en deux lieux où le
fleuve Jaune des plaines, bien diminué de sa force en montagne,
n’est plus le véritable Hoang ho ; ils ne sont pas la réelle
expression de la masse de flots que ce courant « détraqué »
mais très puissant tout de même, emprunte à la Chine des
monts pour le verser à la Chine des plaines.
Quoiqu’il en soit, la masse d’eau, chargée de troubles, est

suffisante pour contribuer chaque année d’une manière appré-
ciable à l’amoindrissement du golfe de Petchili et de la mer
Jaune.
Depuis qu’en 1851 il a déserté la direction du Yangtze kiang

et porté son cours au nord des monts du Chañtoung, il a sen-
siblement fait reculer le golfe de Petchili devant la plage d’al-
luvions ; et de même, à son embouchure d’avant le milieu du
siècle dernier, sous le 34e parallèle, la ligne des côtes est pro-
jetée en avant dans le Hoang haï ou « mer Jaune », et des bancs
de vase s’avancent au loin vers le large : soit ici, soit là, jamais il
ne se lasse de réduire le domaine houleux des flots.
D’après les calculs plus ou moins approximatifs de Staunton

et de Barrow, les alluvions du Fleuve Jaune suffiraient pour
former, dans l’espace de vingt-cinq jours, une île d’un kilomètre
336
carré et d’une épaisseur moyenne de 36 mètres. Suivant

l’évaluation des mêmes auteurs, la mer Jaune tout entière serait
destinée à disparaître en 24 000 années, comme ont déjà dis-
paru les mers intérieures à l’ouest du Chañtoung ; mais la mer
Jaune est un peu plus profonde que ne l’admettaient les auteurs
anglais ; d’après les cartes marines les plus récentes, sa couche
d’eau moyenne est d’environ 40 mètres. La navigation est très
périlleuse sur cette eau peu creuse, semée de bancs, où le
navire soulève des flots de vase par sa quille ou par le
mouvement de son hélice, et où règnent de fréquents
brouillards : souvent les p.220 marins ne peuvent trouver leur
route qu’en sondant constamment le fond. Les Chinois limitent

strictement le nom de « mer Jaune » aux eaux marines
troublées par les alluvions fluviales ; les parages où l’eau
reprend sa pureté deviennent pour eux la « mer Noire ».
Les vastes plaines qui séparent le bas Hoang ho du Yangtze

sont arrosées par les eaux lentes du Hoaï, que l’on peut à peine
considérer comme un fleuve indépendant, malgré la longueur de
son cours et l’abondance de sa masse liquide ; pendant la
succession des siècles, il n’a cessé d’errer à droite et à gauche
dans les campagnes à la recherche d’un lit définitif.
Souvent il ne fut qu’un simple affluent du Hoang ho, parfois il

se jeta dans le Yangtze ou se partagea entre les deux fleuves ; il
apporte maintenant ses alluvions dans le Hangtzö et en d’autres
bassins lacustres, restes de l’ancien golfe qui se prolongeait au
nord en isolant les montagnes du Chañtoung et que les apports
fluviaux, et peut-être aussi le lent soulèvement du sol, ont
337
séparés de la haute mer. L’écoulement du Hangtzö, auquel on a

laissé le nom de Hoaï, n’est autre chose qu’un ancien lit du
Hoang ho.
V. Le Canal Impérial.
@
Le Canal Impérial ou Grand Canal, dont nous ont si souvent
entretenu les voyageurs européens, surtout ceux du XVIIIe
siècle, est une des merveilles de l’industrie humaine, d’ailleurs
bien moins extraordinaire qu’elle ne paraît au premier abord.
Cette voie de navigation n’est pas comme le canal de Briare,

ou le canal du Midi, celui de Bourgogne ou celui du Centre, et
tant et tant d’autres en Europe, une tranchée de versant à ver-
sant, s’élevant par degrés successifs pour redescendre de la
même manière ; ce n’est qu’une série de lits fluviaux aban-
donnés, de lacs, de marécages réunis les uns aux autres par des
coupures de peu d’importance : le canal a gardé presque partout
l’aspect d’une rivière au lit tortueux et de largeur très inégale.
Ainsi que le raconte Marco Polo, l’empereur Koublaï khan, à la

fin du XIIIe siècle, n’eut qu’à réunir rivière à rivière et marais à
marais pour en faire un fleuve navigable, le Yun ho ou « rivière
des Transports ». D’ailleurs, bien avant cette époque, les
bateliers convoyaient leurs denrées de la région du Yangtze
kiang dans celle du Peï ho, mais ils devaient décharger leurs p.221
barques en beaucoup d’endroits et continuer péniblement le

transport à pied par-dessus les portages. Suivant les alternatives
des inondations et des étiages, la voie devait être déplacée ;
338
jamais l’itinéraire à suivre entre le Yangtze kiang et le nord de la

Chine ne fut exactement le même.
Mais, quoique le canal fût indiqué d’avance par les lacs et les
coulées de rivières, et qu’il ait été de tout temps plus ou moins
utilisé, le travail dépensé pour l’entretien de cette voie n’en est
pas moins prodigieux : c’est par millions qu’il faut compter les
ouvriers qui se sont succédé sur les bords du Yun ho pour
construire les levées, draguer les vases, modérer le courant par
des écluses, déplacer le cours aux abords des lacs exposés à la
violence du vent. Il est probable qu’un canal régulier, creusé
régulièrement et d’une manière définitive, comme les canaux
d’Europe, aurait coûté beaucoup moins d’efforts, sans compter
les vies d’hommes consommées par le travail en terre
détrempée.
Les eaux des éclusées sont fournies en abondance par le

Hoang ho lui-même, par divers affluents, et par les rivières du
Chañtoung, notamment par le Wan ho ou Tawan ho, qui se
divise en deux courants sur le seuil de partage : une partie de
ses eaux descend au nord vers le cours actuel du Hoang ho et le
golfe de Petchili ; une autre partie, la plus abondante d’après
Williamson, s’épanche au sud, dans la direction du Yangtze
kiang. Un temple érigé en l’honneur du « Roi des Dragons du
Partage » domine la rive en ce lieu vénéré dont le feng-choui est
particulièrement puissant.
Tel qu’il sortit des mains de ses créateurs et améliorateurs,

c’était une belle voie navigable large de 50 mètres et
profonde. Mais, comme on le sait, cette rivière des Transports ou
339
« rivière Porte-grains » a été fort négligée et s’est grandement

dégradée, surtout à partir de la révolte des Taïping ; il y a des
endroits où elle n’a plus guère que quelques décimètres d’eau ; il
est même impossible aujourd’hui à une barque de la parcourir en
entier : ici des alluvions ont rempli la tranchée, ailleurs les
digues se sont effondrées, et l’eau s’est étalée en marécages ;
çà et là le canal n’est plus qu’une succession de mares. Grâce à
la vapeur, les approvisionnements de Peking et de la Chine du
nord se font désormais par mer, et la voie canalisée qui passe
dans l’intérieur des terres n’a plus la même valeur pour le
commerce général de la contrée. Mais elle a toujours une très
grande utilité pour le mouvement local des échanges, et l’on
peut espérer que dans un avenir prochain l’œuvre de
restauration, déjà commencée du côté de Tientsin, permettra
aux bateaux à p.222 vapeur de naviguer sur le canal entre le Peï
ho et le Yangtze kiang.
A grands traits, le Canal Impérial se divise en deux grandes

sections : l’une au nord du Hoang ho, l’autre du Hoang ho au
Yangtze kiang, avec prolongement jusqu’à la grande ville marine
de Hangtcheou.
La section au nord du Hoang ho, construite après celle du

Hoang ho au Yangtze kiang, a son point de départ à Tientsin, sur
le Peï ho ; et le Peï ho, navigable aux jonques chinoises, étant
relié à Peking par le canal de Tatoung ho, l’on peut dire que la
« rivière des Transports » commence à Peking même.
Parti de Peking, le canal se dirige donc vers le sud-sud-ouest

à travers les alluvions de la Grande plaine du nord et il y
340
remonte le Weï ho, qui est la plus longue rivière du bassin du Peï
ho, en passant devant plusieurs de ces grosses villes de trafic
dont la Chine basse a profusion. A Tintsing, il abandonne le Weï,
et dépassant Toungtchang la très affairée, il arrive au fleuve
Jaune après un parcours de plus de 400 kilomètres.
Du Jaune au Bleu, c’est chronologiquement la première

section de la « rivière Porte-grains », distance de plus de 600
kilomètres. Le Canal se déroule en avant des contreforts
occidentaux des monts du Chañtoung ; il frôle Tsiningtcheou,
passe dans le lac Tchoyang, puis longe le lac Weï chañ — ce sont
là deux grandes lagunes ; — après quoi il se rapproche insensi-
blement du lit que suit le Hoang ho quand une rupture de la
levée de droite l’expédie vers le Yangtze kiang. Il croise ce lit
vide ou plein suivant le « cycle », communique avec le Hoaï près
de la sortie du Hangtzö et, devenu assez exactement parallèle
au littoral de la mer Jaune, à 100-130 kilomètres de
« proximité », il tranche une région très basse, très lacustre,
dont les vastes lagunes rappellent une ancienne baie conquise
par la terre sur la mer ; il porte les jonques de la grande ville de
Yangtcheou et peu après atteint la rive gauche du Yangtze
vis-à-vis de Tchingkiang.
La troisième section, faite après coup, part de la rive droite

du Yangtze à l’aval de Tchingkiang ; elle suit plus ou moins le
tracé d’une ancienne coulée que l’on croyait naguère avoir été
un bras méridional du fleuve Bleu, passe à l’est et près du Grand
Lac (Ta hou), effleure la riche et célèbre Foutcheou, passe à
Kiahing et s’achève à Hangtcheou, l’énorme cité du fond de la
baie de Tchekiang. Sa longueur dépasse 300 kilomètres.
341
p.223 Réunies, les trois sections ont donc plus de 1 300
kilomètres de parcours, 1 500 peut-être avec les détours, — soit

la même distance que de Paris à Riga, — et 2 700 environ avec
les canaux qui prolongent la « rivière des Transports » jusqu’à
Canton par le col de Meï.
En somme, c’est et surtout ce fut un long, un bel ouvrage :

mais on n’y navigue pas vite, là où l’on y navigue encore, et à
chaque écluse se tient un péager.
342
CHAPITRE QUATRIÈME
MONTS ET VALLÉES DU BASSIN DU HOANG HO

I. Tsing ling ou montagnes bleues. — II. Monts du Kansou. — III. In chañ,
Ala chañ, pays des Ordos. — IV. La grande muraille. — V. Monts du Chañsi :
l’Outaï.
I. Tsing ling ou montagnes bleues.

@
p.224 Les monts et les plateaux qui ont fourni des alluvions au
Fleuve Jaune, et dont les débris ont rejoint les massifs insulaires
du Chañtoung à la terre ferme, sont encore assez hauts pour
qu’une dénudation superficielle de leurs roches suffise à combler
la mer Jaune et peut-être à transformer en péninsule l’archipel
du Japon. De puissantes chaînes de montagnes, qui s’enracinent
à l’ouest dans les plateaux et les grands massifs tibétains,
constituent le faîte de séparation des bassins du Hoang ho et du
Yangtze kiang, et plus au nord se succèdent d’autres arêtes
moins élevées, degrés extérieurs des terrasses de la Mongolie.
La chaîne maîtresse, qui peut être considérée comme le

prolongement oriental du Kouenlun, est séparée des montagnes
du Koukou nor par la profonde gorge dans laquelle passe le
torrent qui deviendra le Hoang ho. Connue sous divers noms,
suivant les rivières qui en découlent, les populations qui en
habitent les vallées, les villes que l’on a bâties à sa base, cette
crête est généralement désignée, au sud-ouest de la ville de
Lantcheou, à sa sortie du Tibet, sous les noms de Siking chañ et
de Minchañ.
Interrompue ensuite par une brèche où court le Tao ho, p.225
l’un des notables tributaires de droite du haut Hoang ho, la
343
chaîne se redresse à l’est et prolonge avec hauteur et grandeur

au sud de la profonde vallée du Weï ho sa crête surmontée de
pics neigeux.
Dans cette région, elle a reçu le nom de Tsing ling ou de

« Montagnes Bleues ». Au nord de Hantchoung fou, dans la
haute vallée du Han, on peut traverser cette chaîne par des
passages praticables à mulet pendant toute l’année. Celui que
choisit le naturaliste Armand David, pendant l’hiver de 1873,
s’ouvre à l’altitude de 1 900 mètres, et contourne à l’ouest la
célèbre montagne de Tapeï chañ, dont les voyageurs qui
parcourent la plaine du Weï ho aperçoivent de loin la « longue
échine étincelante de neiges glacées ». Son altitude était
diversement évaluée de 3 600 à 4 000 mètres : mieux informés
aujourd’hui, nous n’en attribuons que 3 500 à ce mont de granits
et de schistes cambriens.
Loin du Tapeï chañ, à l’est, vers le milieu de la chaîne, le

Kouangtang chañ dépasse 3 710 mètres, d’après les observa-
tions d’Armand David. Richthofen ne donne à l’ensemble de la
chaîne que l’élévation moyenne de 2 000 mètres, et 2 500 serait
l’altitude du plateau supérieur des Tsing ling, lequel, sur le faîte
entre le Weï, tributaire du Hoang ho, au nord, et le Han, affluent
du Yangtze kiang, au sud, est justement dominé par le Tapeï
chañ, le Kouangtang chañ et autres cimes supérieures à 3 000
mètres.
Dans sa partie centrale la crête des Montagnes Bleues,

formée de granits et de schistes anciens, est très difficile à
franchir ; la plupart des voyageurs ne l’abordent pas directement
344
et préfèrent la contourner à l’est par l’une des dépressions qui

s’ouvrent entre le grand coude oriental du Hoang ho et la vallée
moyenne du Han, sur des routes, plus exactement des sentiers
franchissant l’aigueverse à des cols de moindre élévation.
L’un des passages les plus fréquentés, à 1 800 mètres

environ, au voisinage du 105e méridien à l’est de Paris,
débouche dans la vallée de Hañtchoung fou : « C’est la route
historique des migrations vers le « Bassin Rouge » du
Setchouen, celle que suivirent Marco Polo et le Père Martin.
Mais quelque route, ou plus exactement quelque sentier qu’on

emprunte pour passer d’un versant dans l’autre, l’ascension est
beaucoup plus raide sur la pente septentrionale que sur la pente
méridionale, tout comme de France en Espagne par-dessus les
Pyrénées.
Un des chaînons septentrionaux du Tsing ling se termine p.226
par le promontoire granitique du Hoa chañ, qui domine le triple

confluent du Hoang ho, du Weï ho, du Lo ho, et dont le sommet
servait d’autel à l’empereur Chun, il y a quatre mille ans déjà ;
de tout temps, ce fut l’un des « gardiens de l’Empire ». Vis-à-vis,
de l’autre côté du Weï ho, se dresse un autre mont superbe, le
Foungtiao chañ, que la légende dit avoir été séparé du Hoa chañ
par un tremblement de terre.
Comme les Pyrénées, auxquelles le Tsing ling est comparé

pour la hauteur des cimes et l’aspect général, les Montagnes
Bleues s’élèvent sur la frontière de deux aires végétales et
animales.
345
Le naturaliste est émerveillé d’y voir juxtaposées des espèces

de régions différentes ; le palmier chamærops ne se montre que
sur les pentes ; mais sur le versant du nord mainte espèce
arborescente est de provenance méridionale : les paulownia, les
catalpa, les magnolia s’entremêlent aux sapins et aux chênes.
On retrouve aussi dans la flore du pays les bouleaux à écorce
rouge, et parmi les rhododendrons, une espèce qui atteint les
dimensions d’un arbre.
Les animaux sauvages n’y trouvent plus de retraites assurées

que dans la profondeur de quelques forêts ; pourtant la faune
comprend encore de nombreuses espèces du nord et du midi,
parmi lesquelles des chamois, des antilopes, des singes, des
panthères, et un bœuf que les gens du pays n’osent chasser par
respect religieux.
Les arêtes parallèles du Founiou, qui continuent le Tsing ling à

l’orient et par lesquelles le système du Kouenlun va se terminer
dans la plaine basse, atteignent çà et là 2 000 mètres d’altitude,
par quelques-uns de leurs pics, mais leur hauteur ne dépasse
pas 800 mètres en moyenne. Pas un arbre ne se voit sur leurs
pentes, les habitants du Honan, les plus anciens agriculteurs de
la Chine, ayant arraché jusqu’à la moindre broussaille depuis des
milliers d’années.
Ces arêtes du Founiou, comme le Tsing ling, forment une

ligne de démarcation fort nette entre les deux zones du Fleuve
Jaune et du Fleuve Bleu.
346
Une seule journée de marche transporte le voyageur de l’une

dans l’autre région, et tout ce qu’il voit, tout ce qu’il entend
marque ce contraste. Aussi bien que le sol, le climat, la culture,
l’alimentation, les moyens de locomotion, l’ensemble des
mœurs, les dialectes et jusqu’aux termes de la langue officielle,
diffèrent de chaque côté de la ligne de faîte des « Pyrénées
chinoises ».
Au midi, les cultivateurs ont à craindre les pluies trop p.227
prolongées, tandis qu’au nord le grand fléau est la sécheresse.

Les céréales du nord sont le blé, le maïs et le millet, tandis que
celle du midi est le riz, et, les Chinois du midi n’ayant guère à
se plaindre des rigueurs du temps, les Chinois du nord ne savent
comment se garantir des froids de l’hiver, et de même les
Kalmouks et les Russes, ils se couchent la nuit sur des kang ou
grands poêles en terre.
Enfin, ils se rappellent que jadis ils eurent à se défendre

contre les Mongols, et chacune de leurs villes, chacun de leurs
villages est protégé par des murs ou des terrassements ; tandis
que leurs voisins méridionaux n’ont dans leur mémoire que des
luttes contre des peuplades de montagnards impuissants et,
malheureusement, les atrocités de la révolte des Taïping.
II. Monts du Kansou.

@
Parallèlement au Tsing ling, d’autres arêtes de montagnes
s’élèvent au nord de la vallée du Weï ho, dans la péninsule
limitée par les deux grands coudes du Fleuve Jaune ; mais elles
sont croisées par d’autres arêtes qui se dirigent du sud-ouest au
347
nord-est et forment avec elles une sorte de labyrinthe, découpé

par des vallées rayonnant dans tous les sens.
Quelques-unes des brèches qui s’ouvrent aux angles de

croisement entre ces diverses chaînes ont une haute importance
comme lieux de passage nécessaires entre le Hoang ho
supérieur et le cours inférieur du fleuve : c’est le chemin qu’ont
dû prendre de tout temps les caravanes et les armées qui se
rendent de l’une à l’autre partie de l’Empire, et récemment
encore, c’est là, sur la voie stratégique tracée par la nature, du
Weï ho au méandre de Lantcheou fou, que se sont heurtés les
Dounganes et les Chinois. Entre le King ho et le Weï ho, un
massif, jadis connu sous le nom de Yo, fut, comme le Hoa chañ,
l’un des « gardiens de l’Empire ».
Au nord-ouest de Lantcheou, entre des torrents du bassin de

gauche du Hoang ho et des courants d’eau formant, sur le
versant septentrional, le Heï ho, rivière qui finit dans la steppe
mongole, on a donné le nom de Richthofen à l’une des six
chaînes des Nan chañ ou « Monts du Sud » — dénomination
banale qui se retrouve autre part en Chine. Au nord de cette
rangée de Richthofen, qui a des cimes de 5 000 mètres, même,
croit-on, d’au delà de 6 000, la crête parallèle des Loung chañ ou
Loungtou chañ sépare la Chine, au midi, de la Mongolie au
septentrion, et se prolonge par l’Ala chañ au-dessus du p.228 pays
des Ordos. Quelques cimes ont mérité le nom de Sioué chañ ou

« Monts Neigeux » ; mais, dans l’ensemble, les montagnes qui
s’élèvent au nord de la plaine du Weï ho sont d’une faible
hauteur et dépassent seulement de quelques centaines de
348
mètres le niveau des basses vallées qui les entourent : on

pourrait presque les traiter de collines.
Vers le milieu de la péninsule comprise entre le Weï ho et les

deux longs trajets en sens contraire du fleuve avec courbure
autour des Ordos, le pays montueux est brusquement limité par
le désert des susdits Ordos, où la mer qui recouvrait la steppe
des Mongols, le Gobi, a été remplacée par des sables, par des
mares salines. La Grande Muraille se développe ici sur un demi-
millier de kilomètres de longueur, en suivant la limite naturelle
entre les deux régions si dissemblables, ici la Chine proprement
dite, les torrents et rivières, les vallées verdoyantes, en Kansou,
surtout en Chañsi, et là la grande steppe de la Mongolie, la
platitude, les sablons, et quelques sources et ruisseaux pour la
soif des oasis.
III. In chañ, Ala chañ, pays des Ordos.

Fig. VII. Boucle du Hoang ho et Vallée du Weï ho. @
Quel que soit le contraste naturel, l’« antinomie, profonde
entre ces deux régions contiguës, il est bien difficile, pour ne pas
dire impossible, de distraire de la « Fleur du Milieu », de la Chine
proprement dite, ce pays des Ordos entouré par la demi-boucle
immense d’un des deux grands fleuves de l’Empire et de plus en
plus envahi par les « fils de Han » partout où se trouve quelque
lambeau de terre arrosable à ravir à la stérilité du désert.
Les arêtes de gneiss, çà et là revêtues de laves, qui limitent

au nord de Peking l’ancienne mer intérieure de l’Asie centrale, le
Han haï, devenu le plateau de Gobi, se continuent au sud-ouest,
349
sous divers noms chinois et mongols, et vont accompagner le

Hoang ho dans la partie la plus septentrionale de son cours.
Cet ensemble de chaînons, désigné par l’appellation générale

d’In chañ, se termine dans les déserts salins d’Ala chañ, au
nord-ouest du grand coude du fleuve Jaune : les roches de
granit, de gneiss, de porphyre y élèvent leurs crêtes de 2 000 à
2 700 mètres, et sur plusieurs d’entre elles on constate l’exis-
tence de surfaces polies et « moutonnées » qui témoigneraient
du passage d’anciens glaciers.
Les monts In chañ se distinguent de la plupart de ceux de la

Mongolie par l’abondance de leurs eaux et la richesse de p.229 leur
végétation. C’est parce que la mer Jaune, qui pénètre au loin

dans les terres par le golfe de Petchili, envoie à l’In chañ une
quantité suffisante de pluies pour lui donner une riche parure
d’herbes, d’arbrisseaux et de grands arbres. Les prairies, d’un
vert éclatant comme celles des Alpes, sont embellies au
printemps par la broderie multicolore des fleurs ; des noisetiers,
des églantiers, des pêchers sauvages, des épines-vinettes, des
groseilliers et d’autres arbrisseaux croissent dans les terrains
rocheux, tandis que, plus haut, là où il tombe plus d’eau du ciel,
la zone forestière comprend des arbres de plus grande taille, le
tremble, les bouleaux blanc et noir, l’érable, l’ormeau, l’aune, le
sorbier, le prunier sauvage.
Dans son ensemble la flore de l’In chañ manifeste beaucoup

d’analogie avec celle de la Sibérie, dont elle est séparée par
l’ancienne méditerranée du Gobi ; mais la sève des plantes n’y
est pas aussi riche et les forêts sont moins hautes et moins
touffues, principalement sur le versant méridional. D’ailleurs, les
350
Chinois ont, en certains endroits, complètement déboisé les

pentes : en de nombreuses vallées, on ne voit plus que des
troncs épars et desséchés ; pour gagner des terrains à la cul-
ture, et aussi pour se chauffer au temps rigoureux, ils détruisent
le pays lui-même, l’une de ces régions insuffisamment humides
où la déforestation amène infailliblement la sécheresse et
l’entière stérilité.
L’antilope parcourt en grands troupeaux les pâturages de l’In

chañ, principalement dans le voisinage des monastères
bouddhiques, car les lamas mongols, aussi bien que ceux du
Tibet, interdisent de verser le sang de ces animaux. Une espèce
de mouton argali se mêle aussi, dans les montagnes de l’In
chañ, aux bandes des antilopes et parfois même aux troupeaux
de bêtes domestiques : il serait probablement facile de l’appri-
voiser, mais les Mongols ne voient encore en cet animal qu’un
gibier de chasse. Les panthères et les tigres, disent les naturels,
seraient aussi au nombre des bêtes sauvages qui vivent dans
certaines vallées du pays.
Toutefois cette région montagneuse, barrière entre la Chine

et la Mongolie, étant par excellence un pays de légendes et de
récits fantastiques, les voyageurs doivent, en cette contrée plus
que partout ailleurs, s’en tenir à leurs observations personnelles.
Sur l’une des montagnes, disent les Mongols, se dresse un
éléphant pétrifié ; un autre sommet est le trône de Djenghiz
khan, et de vastes grottes y renferment des amas d’argent, que
les génies permettent de voir par le guichet d’une porte
magique, mais dont un héros pourra seul faire la conquête.
351
p.230 Ainsi, l’In chañ, qui se prolonge à l’est dans le Petchili,
commande au nord les origines d’affluents et sous-affluents de

gauche du Hoang ho dans la province de Chañsi. Il se poursuit à
l’ouest, sous des noms mongols tels que Khara Naryn oula,
au-dessus de la grande courbure du Hoang ho, à son inflexion
septentrionale, et domine ici au nord la plaine des Ordos,
dominée elle-même à l’ouest par l’Ala chañ.
Près de la rive droite du Hoang ho, dans la partie de son

cours où le fleuve coule du sud au nord, une chaîne de collines
s’élève au-dessus des sables, et, grandissant peu à peu dans la
direction du sud, finit par se hausser à la taille d’une vraie
montagne. Cette chaîne est l’Arbouz ola, dont le plus haut
sommet, dit la légende, servait d’enclume au forgeron de
Djenghiz khan.
De l’autre côté du Fleuve Jaune, qui passe en cet endroit par

une étroite cluse, l’Arbouz ola se continue par une autre rangée
de montagnes plus élevée, l’Ala chañ, qui se prolonge vers le
sud-ouest, en dominant les plaines par des escarpements
abrupts. La chaîne de l’Ala chañ est un rempart étroit, de
hauteur uniforme et n’atteignant point la limite des neiges
persistantes : ses deux plus hauts sommets, le Dzoumbour et le
Bougoutou, s’élèvent respectivement à 3 000 et à 3 300 mètres.
Au nord comme au midi, cette croupe, jadis massif insulaire

au milieu de la méditerranée mongole, se termine dans les
sables et ne leur envoie que de bien faibles ruisseaux pour
entourer sa base d’une étroite lisière d’oasis et de pâturages. Sa
flore est très pauvre à cause du manque d’eau ; cependant des
352
forêts de pins, de sapins, de saules et de trembles se montrent

sur les hautes pentes, et le daim musqué, le bouquetin des
montagnes, surtout le cerf, y vivent en bandes nombreuses. Des
sommets de l’Ala chañ, la vue s’étend sur un espace immense,
d’un côté sur la vallée du Hoang ho, avec ses villes, ses cultures,
ses eaux éclatantes ; de l’autre sur le désert sans bornes.
Donc, au sud du prolongement occidental de l’In chañ, à l’est

de l’Ala chañ, dans la boucle du Hoang ho s’étend ce fragment
de Mongolie, plus ou moins colonisé par la Chine, qui se nomme
le pays des Ordos.
Par la nature, l’aspect de son sol, aussi bien que par ses
populations, le plateau des Ordos appartient à la même région
naturelle que le Gobi, quoiqu’il en soit séparé par la large vallée
du Fleuve Jaune, avec ses campagnes fertiles et ses villes p.231
peuplées de Chinois. C’est ainsi qu’en Sibérie la zone des

steppes de Minousinsk se complète çà et là par d’autres plaines
situées sur la rive droite du Yeniseï, et qu’en France les landes
de Gascogne se continuent dans la Saintonge, au nord de
l’estuaire de la Gironde, par les dunes d’Arvert, avec leurs pins,
leurs joncs et leurs bruyères.
Le plateau des Ordos ou des Ortous, à la chinoise le Hontao,

paraît avoir une altitude moyenne de 1 000 mètres. C’est un
quadrilatère de 100 000 kilomètres carrés, sinon de 120 000,
limité au sud par l’arête des montagnes dont le versant méri-
dional appartient à la Chine proprement dite, à l’ouest par le
Hoang ho coulant de sud à nord, au septentrion par le même
Hoang ho à partir de la Grande Muraille ou, plus véridiquement,
353
par un ancien cours du fleuve, à dix-huit ou vingt lieues au nord

du cours actuel d’ouest en est, et enfin à l’est par le Hoang ho
trois fois nommé jusqu’à la rencontre de cette même Grande
Muraille : ainsi entouré sur trois de ses quatre côtés par un vaste
cours d’eau, il mérite le nom de presqu’île, sous lequel on le
désigne souvent. Il repose sur une couche profonde de lœss ou
terre jaune, mais sa surface consiste surtout en dunes.
Ses rares, ses très rares habitants lui donnent le nom de

Boro-Tokaï, « prairie grise », pour le distinguer des « prairies
vertes » qui occupent le fond des vallées. Presque partout le sol,
beaucoup plus sec que celui des plateaux du nord, dans la
Mongolie proprement dite, est sablonneux ou argileux, imprégné
de sel et tout à fait impropre à la culture ; d’où un autre nom ou
surnom : désert des Ordos.
Immédiatement au sud de la vallée du Hoang ho, une haute

falaise argileuse, de 15 à 30 mètres de hauteur, qui fut sans
doute une berge du fleuve, indique le commencement du
désert : on entre dans les sables du Kouzouptchi ou « Collier »,
ainsi nommé des dunes qui de loin semblent se suivre en effet
comme une rangée de perles n’ayant pas moins de 300
kilomètres de longueur. Ces monticules, très rapprochés les uns
des autres, ou mieux soudés à leur base à une distance
d’environ 2 mètres, n’ont pour la plupart qu’une faible élévation,
de 12 à 15 mètres ; quelques-uns seulement dominent d’une
trentaine de mètres l’étendue des sables. Tous sont uniformé-
ment de couleur jaunâtre ; si ce n’est en quelques rares oasis,
on ne voit partout que ce sable sous le bleu pâle du ciel : pas
une plante, pas un animal ne se montre dans l’espace, excepté
354
des lézards gris ou jaunes comme le sable et se distinguant à

peine du sol, tout rayé de leurs légères traces.
A peu près au milieu de ce Boro-Tokaï, le marécage du p.232
Dabsoun nor est un immense réservoir de sel gemme mélangé

d’efflorescences nitreuses, et tout entouré de monticules qui
ressemblent à des boursouflures du terrain ; en beaucoup d’en-
droits le sol est trompeur, et ceux qui s’aventurent sur les
croûtes salines risquent de s’enliser dans les vases cachées,
comme dans tel chott, telle sebkha des Sahariens.
De même que dans les déserts de la Kachgarie, les voyageurs

disent entendre des voix au milieu de ces effrayantes solitudes ;
ce sont les cris des Chinois qu’y fit égorger Djenghiz khan dans
une bataille et qui implorent ou maudissent les passants. Parfois
le vent, dit une autre légende, enlève le sable qui recouvre des
vases d’argent ; mais les voyageurs se gardent bien d’y toucher,
de peur que ce sacrilège ne leur coûte la vie. D’après d’autres
récits, — car l’imagination des « bollandistes » du désert des
Ordos n’est jamais lasse, — ces dunes seraient le reste d’un
rempart de sable que Djenghiz khan, auquel la « science »
populaire attribue tout dans le pays, éleva pour détourner le
cours du Fleuve Jaune.
Enfin, c’est dans ce même territoire des Ordos que serait

mort le conquérant ; ses restes sont enfermés, dit-on, en deux
cercueils, l’un d’argent, l’autre de bois, placés sous une tente de
soie jaune, et les membres de sa famille sont ensevelis à 10
kilomètres autour de lui, comme pour lui rendre hommage à
distance respectueuse : tous les ans on offre encore huit
355
moutons et un cheval pour apaiser les mânes du « Souverain

Suprême ».
Au delà du Fleuve Jaune, les sables des Ordos se prolongent à

l’ouest par une région déserte encore plus désolée, plus
dépourvue de végétation. Ce golfe méridional de la « Mer des-
séchée » est une des parties du Gobi les plus redoutées des
voyageurs, à cause du manque d’eau et de pâturages et des
tourbillons de sable qu’y soulèvent les tempêtes. De l’espèce de
détroit qui s’ouvre entre les promontoires méridionaux de l’In
Chañ et l’extrémité septentrionale de l’Ala chañ, ce désert de
Trans-Ordos s’étend sans interruption jusqu’à la rivière d’As-zind
et aux steppes du Kansou mongol. Sur cet espace de plus
de 500 kilomètres de largeur, ne se voient que des sables, des
étendues de graviers dans le voisinage des montagnes, et des
argiles salines où croissent les broussailles cassantes du
saksaoul, comme dans le Turkestan russe, et les tiges épineuses
du soulkhir (agriophyllum gobicum) portant de petites graines
dont les Mongols font une sorte de farine ; la plupart de ces
plantes s’élèvent sur des buttes provenant de ce que le vent a
p.233 balayé le sable autour des racines et les a fait, pour ainsi
dire, surgir du sol.
La cavité la plus profonde de tout le désert de Trans-Ordos, à

940 mètres d’altitude, est occupée par le lac salé de
Djarataï-dabasou, qu’entourent de toutes parts, jusqu’à plus de
50 kilomètres de distance, des couches salines ayant d’un à deux
mètres d’épaisseur. La dalle cristalline est en certains endroits
d’une telle pureté qu’elle ressemble à une nappe d’eau : des
356
cygnes s’y trompent parfois et s’abattent en bandes sur cette

eau imaginaire, d’où ils s’envolent aussitôt en poussant des cris
de colère.
IV. La Grande Muraille.

@
Ainsi le pays des Ordos, où le Hoang ho se promène en demi-
cercle pendant 200 kilomètres, est séparé de la Chine essentielle
par la Grande Muraille.
Ce mur extraordinaire eut pour fonction de séparer les

Chinois des Mongols et des Mandchoux, car il se prolonge du
côté de l’Orient jusqu’au golfe de Liaotoung, c’est-à dire jusqu’à
l’extrémité septentrionale de la mer Jaune.
Le Wen li tchang tching ou « le Grand mur de Dix mille li », —

car tel est le nom que lui donnent ordinairement les Chinois, —
n’a pas cet énorme développement de 5 000 kilomètres, qui
aurait égalé la huitième partie de la circonférence terrestre ;
mais sa longueur totale est de plus de 3 300 kilomètres en
comptant toutes les sinuosités du rempart et les murs doubles et
triples construits en différents endroits, considérés comme les
plus vulnérables, notamment au nord des provinces de Petchili et
de Chañsi.
En donnant à la muraille une hauteur moyenne de 8 mètres

seulement, sur une largeur de 6 mètres, on voit que ce prodi-
gieux travail représente un massif de maçonnerie d’environ 160
millions de mètres cubes : on comprend donc que la Grande
Muraille soit toujours citée, à côté du Grand Canal, comme une
357
des œuvres les plus extraordinaires créées par le travail de

l’homme.
Oubliant que les nations, même les plus entichées de leur

« civilisation », n’ont pas encore cessé de construire des for-
teresses et des murs de défense, des écrivains ont comparé
cette « merveille du monde » aux pyramides d’Égypte, pour n’y
voir qu’une construction fastueuse et sans utilité pratique. p.234
C’est une erreur : plus qu’inutile aujourd’hui, elle eut sa grande

utilité.
Sans doute, quand, il y a vingt et un siècles, l’empereur Chi

Hoangti envoya des millions d’ouvriers sur la frontière mongole
pour leur faire dresser le mur des Dix mille li, des centaines de
milliers d’individus périrent à la tâche ; mais leur œuvre eut
certainement une grande importance au point de vue militaire,
et, pendant des siècles, les Hioung nou, ancêtres des Mongols,
durent arrêter leurs expéditions de guerre au pied de la muraille
qui limite leur territoire. Les sentinelles des tours élevées de
distance en distance sur la muraille, signalaient de loin
l’approche des cavaliers ennemis, et tous les passages naturels
étaient gardés par des camps. Chaque porte avait sa garnison,
et dans le voisinage de chacune se bâtissait bientôt une ville qui
servait de marché aux populations limitrophes et leur traçait
ainsi d’avance le chemin qu’elles avaient à suivre dans leurs
étapes.
Ainsi tranquilles derrière leur rempart, les Chinois purent

donner une plus grande cohésion à leur unité nationale et con-
358
centrer leurs forces pour entrer désormais en relations suivies

avec le monde extérieur par delà le Thian chañ et les Pamir.
Lorsque le mur des Dix mille li, définitivement forcé par

Djenghiz khan, eut perdu toute valeur stratégique, il n’avait pas
moins protégé l’Empire pendant quatorze siècles.
Telle qu’elle existe actuellement, la Grande Muraille appar-

tient à diverses époques. Sous le climat extrême de la Mongolie
où les grandes chaleurs succèdent brusquement aux gelées, il
suffit d’un petit nombre d’années pour émietter la plupart des
constructions ordinaires. Il est même douteux qu’une partie
quelconque de la Grande Muraille date de l’époque de Chi
Hoangti, quoique, d’après les chroniques, il eût prononcé la
peine de mort contre tout ouvrier qui aurait pu oublier dans la
maçonnerie une fissure assez large pour laisser passer la pointe
d’un clou.
En réalité, presque toute la partie orientale de la Muraille. de

la presqu’île des Ordos à la mer Jaune, fut construite au Ve siècle
de l’ère vulgaire ; et sous la dynastie des Ming, au XVe et au
XVIe siècle, le double rempart qui défend au nord-ouest la plaine
de Peking fut rebâti deux fois : aucune des parties de l’enceinte
qui ont une valeur architecturale par la régularité de leurs
assises de briques et la beauté de leurs revêtements de granit
ne date d’une époque antérieure au XIVe siècle. Suivant les
changements de règne, les caprices des gouverneurs et les
vicissitudes des guerres de p.235 frontière, le tracé du rempart
était modifié ; telle partie de l’enceinte était abandonnée et telle

autre était consolidée.
359
C’est ainsi que s’explique la grande différence des con-

structions sur le parcours de la Grande Muraille. Tandis qu’au
nord de Peking elle est encore en état parfait de conservation,
elle n’est, en mainte région de l’ouest, sur les limites du Gobi,
qu’un simple rempart d’argile, et même on n’en voit plus un
vestige sur des espaces considérables : des portes qui s’élèvent
dans le désert çà et là y sont les seuls débris de l’ancien mur de
défense.
Cependant, même à une très grande distance de la capitale,

les bâtisseurs ont élevé leurs lignes de fortifications, jusque sur
les crêtes des montagnes, à 2 000 mètres d’altitude, et ne se
sont pas même arrêtés devant les précipices : le mur franchit ou
contourne tous les obstacles sans laisser à l’ennemi un sentier
de chèvres.
On n’ignore pas qu’au nord de la Mongolie, dans la région

transbaïkalienne, d’autres murs, attribués par la légende à
Djenghiz khan, rappellent aussi des luttes séculaires entre des
populations d’agriculteurs et leurs voisins nomades.
V. Monts du Chañsi : Outaï.

@
Les arêtes de montagnes qui dominent au sud la steppe des
Ordos se continuent dans le Chañsi, à l’orient du Hoang ho,
interrompues seulement par les cluses dans lesquelles se res-
serrent les eaux du fleuve.
Dans cette portion de leur parcours, les « Montagnes

Occidentales », car tel est le sens du nom chinois de la province
du Chañsi, maintiennent une direction parfaitement régulière du
360
sud-ouest au nord-est. La contrée tout entière a la forme d’un

gigantesque escalier s’élevant des plaines basses du Honan aux
terrasses de la Mongolie, mais chaque degré est bordé d’une
longue saillie. Ainsi se forment des bassins longitudinaux et
parallèles, dans lesquels serpentent les eaux jusqu’à ce qu’elles
trouvent une brèche pour descendre dans la plaine.
On compte huit de ces bassins s’étageant successivement du

sud-est au nord-ouest, à partir du Takang chañ, chaîne haute de
1 000 à 1 500 mètres, qui commande la grande plaine chinoise.
Ce premier degré et ceux qui le suivent tout d’abord sont des

montagnes basses, mais à mesure qu’on se rapproche de la
Mongolie, il faut traverser des montagnes plus hautes et l’une
p.236 des saillies reçoit même assez de neige pour être appelée
Sioué chañ : c’est la Sierra Nevada du Chañsi. Vers l’extrémité

nord-orientale de cette chaîne neigeuse, qui porte différents
noms, se dressent plusieurs montagnes vénérées, et parmi elles
un massif très fréquenté des bouddhistes : l’Outaï.
L’Outaï chañ ou « les Cinq pics, les Cinq piliers », atteint, au

plus élevé de ses sommets, 3 491 mètres, un peu plus que la
Pyrénée suprême. A 275 kilomètres seulement en ligne droite à
l’ouest-sud-ouest de Peking, à 360 de la plage du golfe de
Petchili, ce mont domine de près la grande plaine de la Chine
septentrionale, et de très loin on le voit, superbe, drapé de
neiges cinq mois durant sur ses pentes moyennes, et pendant
dix à onze mois sur les cimes supérieures.
361
Montagne très agricole, très peuplée sur ses versants infé-

rieurs, avec belles prairies, beaux noyers, beaux conifères, c’est
en haut, sur ses terrasses, une sorte de « saint des saints » où
les pèlerins viennent faire leurs dévotions par des chemins
d’ascension, à cent, peut-être cent cinquante pagodes, cha-
pelles, sanctuaires ; et il y en avait jadis le double : les Chinois
disent trois cent soixante.
Chinois ou Mongols de la confession bouddhiste ont mis leur

espoir en cette montagne sacrée. D’après les Mongols, qui y
viennent en nombre éminent (l’Outaï chañ s’élève à cinquante
lieues seulement de la Mongolie), ce sol vénérable est le meilleur
qui se puisse trouver pour une bonne sépulture : ceux qui ont la
faveur d’y être enterrés auront certainement une heureuse
transmigration, et les fleurs qui naissent sur ces pentes,
principalement sur le Pic du Sud ou Nanting, la « Montagne
Brodée », ont des vertus curatives particulières bien connues des
fidèles sans nombre qu’elles ont guéris.
Par les plus mauvais temps de froid comme de tempête, des

fanatiques font l’ascension de l’Outaï en s’infligeant les plus
rigoureuses pénitences, jusqu’à un cirque de 2 000 mètres à peu
près d’altitude, où s’élèvent les cinq principaux sanctuaires,
« riches couvents sur une colline dont tous les flancs sont cou-
verts de maisonnettes et de jardins... Au sommet de cette col-
line le plus grand, le plus riche de ces monastères appartient aux
lamas mongols ; au-dessous le « temple cuivré » est en effet
construit de plaques de cuivre ; « son toit, ses balcons, ses
portes, ses statues sont également en cuivre » ; c’est une pro-
priété des lamas chinois.
362
Depuis quatre siècles, plus ou moins, que les empereurs ont

cessé de venir passer en été quelques semaines dans leur palais
de l’Outaï chañ et d’accabler de leurs dons pieux les p.236 moines
qui y vivent de leurs autels, les pèlerins ont notablement

diminué : sans doute aussi la foi baisse.
Du haut des moutiers bouddhistes de l’Outaï on aperçoit au

nord la cime aplatie du Heng chañ, l’un des « gardiens » de
l’Empire chinois. Les sacrifices traditionnels y sont encore offerts,
mais les « enfants de Han » n’ont pas la ferveur de leurs sujets
nomades, les Mongols, et leur sanctuaire n’est pas aussi
fréquenté, tant s’en faut, que ceux de la Montagne des Cinq
piliers.
363
CHAPITRE CINQUIÈME
LA TERRE JAUNE
I. Le hoang tou. — II. Ses érosions grandioses.
III. Sa fécondité. — IV. Ses richesses minières.
I. Le hoang tou.
@
p.238 A l’exception des pays de hautes montagnes et des
plaines alluviales, presque tout le bassin du Hoang ho est

recouvert de hoang tou, c’est-à-dire de « terre jaune ».
Les provinces de Petchili, de Chañsi, de Kansou, une moitié

du Chensi, la partie septentrionale du Honan, de vastes étendues
du Chañtoung sont revêtues de ces dépôts, au-dessus desquels
s’élèvent les sommets des montagnes, comme des îles au milieu
de la grande mer.
Ces terrains occupent un espace supérieur à la France

entière.
Ils s’étendent par lambeaux jusqu’aux bords du Yangtze

kiang, et du côté de l’ouest ils vont s’appuyer aux plateaux
tibétains. Dans ces contrées, tout est jaune, collines, routes et
champs, les maisons bâties en terre, les ruisseaux et les torrents
chargés d’alluvions ; la végétation même se déguise sous un
voile de poussière jaune, et le moindre vent soulève des nuées
de fine argile dans l’air, qui parfois en devient presque
irrespirable.
Ce sont ces étendues qui ont valu à l’empereur de Chine son

nom de Hoang ti, c’est-à-dire « Seigneur Jaune », synonyme de
364
« Maître de la Terre ». Les terrains jaunâtres du Royaume du

Milieu, patrie des populations agricoles chez lesquelles s’est
développée la civilisation chinoise, devaient p.239 paraître à leurs
premiers occupants comme le sol par excellence, et leur couleur

devint le symbole de la Terre dans son entier.
D’après l’hypothèse de Richthofen, le hoang tou, désigné par

lui sous le nom allemand de lœss, comme les formations
analogues des bords du Danube et du Rhin, ne serait autre
chose qu’un amas de poussière accumulé pendant des siècles
par les vents du nord : d’année en année, pendant le cours des
âges, les couches d’argile s’accroissaient, mais non assez rapi-
dement pour étouffer la végétation ou pour empêcher le déve-
loppement de la vie animale ; les débris de plantes, les coquil-
lages terrestres, les restes d’animaux, s’agglutinaient avec la
nouvelle terre dans une masse compacte, tandis qu’à la surface
se reformait sans cesse le tapis végétal, arrosé dans tous les
sens par les canaux que creusent les agriculteurs chinois : ainsi
montait et s’épaississait incessamment le précieux humus né de
la coalescence des grains de poussière.
En tout cas, il est certain que le hoang tou n’est pas d’origine
glaciaire, puisque, au lieu d’être simplement entassé comme les
argiles morainiques, il est, du haut en bas, percé de trous
verticaux et diversement ramifiés : ce sont les espaces laissés
vides par les radicelles des plantes que la poussière a
graduellement recouvertes. Le hoang tou n’est pas déposé en
couches semblables aux alluvions qu’apportent les fleuves ou les
torrents ; il ne contient pas non plus de fossiles marins
365
témoignant d’une immersion de la contrée par l’Océan. On

reconnaît en beaucoup d’endroits que les amas de « terre
jaune » ont été repris et remaniés par les eaux dans les bassins
fermés des lacs ; ils y forment des strates bien différentes des
couches primitives par leur aspect et leurs fossiles.
La « terre jaune » n’est donc pas d’origine marine, ni

lacustre, ni glaciaire : ce qui augmente les probabilités de la
théorie de Richthofen.
II. Ses érosions grandioses.

@
Sur les plateaux entourés de rebords montagneux qui ne
permettent pas l’écoulement des eaux, la « terre jaune » s’étend
en une couche uniforme et d’épaisseur inconnue, mais partout
où quelque brèche de l’enceinte a laissé s’accomplir le travail
d’érosion, d’énormes ravins souvent très creux, aux parois
perpendiculaires, s’ouvrent dans la masse argileuse.
p.240 L’eau, qui descend rapidement dans les innombrables
vides laissés par les racines, désagrège peu à peu la terre et la

divise en pans verticaux. Les plus exposés à l’action des intem-
péries s’écroulent en bloc et c’est ainsi que se forment des
falaises découpées dans tous les sens, suivant les inégalités de
la surface : il en résulte un labyrinthe de défilés ouverts dans les
profondeurs du sol entre les hautes falaises terreuses à parois
perpendiculaires.
Les plateaux du nord sont entamés de plus en plus par

l’érosion ; les ravins déjà formés prolongent chaque année leur
fissure d’origine et s’élargissent à leur issue vers la plaine : de
366
l’ancienne couche horizontale, il ne reste en maints endroits que

de simples terrasses, des sommets de promontoires et de
bastions.
Parfois l’érosion se fait dans les profondeurs mêmes du sol,

par l’effet de la percolation graduelle ; des galeries souterraines
se forment par effondrement, et tout à coup les couches
supérieures s’écroulent en laissant des ouvertures semblables à
des puits. Ailleurs les pans de terre tombent de chaque côté d’un
plateau, de manière à ne laisser que des murs se dressant entre
deux abîmes ; ces murs même cèdent çà et là, et bientôt il n’en
restera plus que des fragments isolés, ruines plus que
cyclopéennes, pareilles de loin aux forteresses féodales de
l’Occident.
Il se pourrait bien que nulle part au monde l’érosion n’ait

taillé des sites aussi fantastiques que dans les régions où la terre
jaune a pris la forme de monuments superposés comme les
tours d’une gigantesque Babel. A première vue, on pourrait
croire que toutes ces terrasses en retrait sont autant de plans de
stratification, semblables à ceux que forment les eaux dans les
roches qu’elles déposent ; mais, en ces endroits, la terre jaune a
gardé sa texture ordinaire, et les plans de séparation sont
marqués, soit par des concrétions calcaires, soit par des
coquillages terrestres ou de légères couches de débris qui ont
recouvert la plaine poudreuse à diverses époques.
L’épaisseur totale du hoang tou, révélée par l’érosion des

bords, atteint au moins 600 mètres en quelques parties de la
Chine ; on voit combien peu l’argile manque au Fleuve Jaune
367
pour en former les terres nouvelles qu’il va déposer dans les

plaines basses et dans la mer.
En maint district du pays de la Terre Jaune, tous les habitants

de la contrée vivent dans l’intérieur du sol. La masse argileuse,
assez solide pour ne pas s’effondrer sur la tête de p.241 ceux qui
s’y abritent, est évidée en d’innombrables galeries ; même les

édifices publics et les auberges des villages souterrains sont
creusés dans le hoang tou. Presque partout des ouvertures
pratiquées dans la paroi jaunâtre indiquent l’existence de
colonies d’hommes et d’animaux domestiques dans les cavernes
de l’argile. De riches troglodytes prennent soin d’orner les
façades de leurs demeures : colonnades, toitures avancées,
balcons, kiosques, se succèdent de degré en degré sur l’escalier
naturel. Çà et là un bloc complètement isolé se dresse comme
une tour entre des ravins d’érosion : c’est au sommet de ces
prismes que les indigènes ont bâti les temples fortifiés, dans
lesquels ils se réfugient en temps de guerre civile, au moyen
d’escaliers pratiqués à l’intérieur du massif. En creusant la terre
pour leurs passages et leurs demeures, les indigènes rencontrent
souvent des os de mammouths ou d’autres grands animaux,
qu’ils disent avoir appartenu au Dragon terrestre, et qu’ils se
hâtent de réduire en poudre, en panacée, peut-on dire, puisqu’ils
en usent comme de médicament contre toutes les maladies.
Que de fins atomes de poussière flottant dans l’air, puis se

posant sur le sol aient couvert en Chine un espace supérieur à
368
toute la France, il y a là de quoi confondre l’imagination, mais en

y réfléchissant bien il suffit de la durée pour expliquer la masse.
En supposant au lœss, comme le fait Obrutchef, une puis-

sance moyenne de 400 mètres, et en admettant qu’il se dépose
chaque année, d’un bout à l’autre de la terre jaune, une couche
d’un millimètre seulement d’épaisseur, quatre cent mille ans ont
suffi pour plaquer le hoang tou sur la Chine ; et si l’on suppose 1
centimètre à la couche annuelle de poudre impalpable, il n’en a
fallu que quarante mille. Mais il vaut mieux se borner à un
millimètre dans les douze mois, « quand on considère combien
l’air de ces pays est pur, transparent, même par les grands
vents, donc avec peu de poussière en suspension ». D’où,
comme conclusion ceci, que puisque l’application du lœss sur le
territoire n’a pu commencer qu’avec des conditions climatiques
pareilles ou analogues à celles du temps présent, l’Asie centrale
est depuis bien des millénaires soumise au climat actuel, avec
aggravation graduelle de la sécheresse, et que par conséquent
c’est depuis un temps très ancien qu’elle est entrée dans la
période de la Steppe et du Désert.
Quelques-unes de ses régions offrent dans leur aspect un

singulier contraste suivant le point de vue auquel se place le
spectateur. D’en bas, on ne voit que les parois jaunâtres ; mais
p.242 que l’on monte de degré en degré jusqu’à l’étage supérieur.
et l’on n’aura plus sous les yeux que des gradins de verdure.
C’est afin de ne pas se priver des terrains précieux de la surface,
que le sage paysan chinois a pris le parti de se creuser une
habitation à l’intérieur ; d’ordinaire, il réside avec sa famille
369
au-dessous de ses propres champs : il n’a qu’à monter quelques

marches pour être en plein air.
III. Sa fécondité.
@
La « terre jaune » est le sol le plus fécond que possèdent les
agriculteurs chinois ; elle est même beaucoup plus fertile que les
terres d’alluvion, puisque celles-ci finissent par s’épuiser et qu’il
faut en renouveler la force par les engrais, tandis que le hoang
tou produit des moissons tous les ans, et depuis des siècles,
sans qu’il soit nécessaire de recourir au fumier.
Ainsi, par exemple, les terrasses des environs de Singan fou,

dont les annales célébraient déjà la fertilité il y a quatre mille
années, ont gardé leur vigueur productive, et, pourvu que les
pluies tombent en quantité suffisante, les récoltes y sont
toujours admirables.
C’est parce que cet heureux composé renferme tous 1es

éléments nutritifs des plantes : grâce à sa porosité, qui laisse
descendre jusqu’à une grande profondeur l’humidité dans le sol
et lui permet de remonter par capillarité, chargée de substances
chimiques en solution, les végétaux reçoivent constamment leur
alimentation normale. La « terre jaune » sert même d’engrais
aux champs qui en sont dépourvus ; on l’abat des parois en pans
épais dont les débris sont reportés sur les cultures voisines.
Mais d’ordinaire la limite même du hoang tou est aussi celle

du territoire agricole, et, d’autre part, le cultivateur utilise
partout ce terrain, même à des altitudes relativement
considérables. Tandis que sous le doux climat de la Chine
370
méridionale on ne voit que rarement des campagnes labourées à

plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, les champs
de céréales s’élèvent de terrasse en terrasse jusqu’à 2 000
mètres sous le ciel inclément du haut Chañsi, et même çà et là
en des endroits abrités, des lopins de « terre jaune » cultivés en
plateau, sur versant, jusqu’à 2 400 mètres.
Les Chinois ont fait preuve d’une grande habileté pour

triompher des obstacles que les parois verticales de la « terre
jaune » opposaient aux communications : pour passer d’un p.243
bassin dans un autre, il leur faut utiliser d’étroites fissures, tailler

des tranchées profondes, déplacer même complètement la route,
quand de nouveaux ravins se sont formés. Quelques-uns des
chemins les plus fréquentés ne suivent pas les angles brusques
des crevasses et ne montent pas sur les plateaux
intermédiaires ; ils sont creusés en tranchées dont la profondeur
varie de 10 à 30 mètres et même davantage ; l’ensemble de ces
déblais représente un travail gigantesque, au moins aussi
considérable que l’immense labeur occasionné par la
construction de la Grande Muraille ou le creusement de la
« rivière des Transports ».
Encaissées entre des parois verticales, au-dessus desquelles

le ciel poudreux apparaît comme une bande jaunâtre, ces routes
se prolongent sur des centaines de kilomètres comme des fosses
dans l’intérieur du sol. Larges de 2 à 3 mètres au plus, elles ne
donnent passage qu’à un seul véhicule à la fois : les voituriers
qui s’y engagent poussent de longs cris d’appel, pour avertir les
voyageurs qui marchent en sens contraire d’avoir à se garer
dans les coins d’évitement. Pendant les saisons de sécheresse,
371
les roues des véhicules s’enfoncent dans la poussière « comme

dans l’eau » ; après les pluies, elles s’embourbent dans la vase ;
le chemin n’est plus qu’une fondrière où piétons et chevaux
risquent de s’engloutir ; le sol battu des routes, ayant perdu sa
porosité naturelle, ne laisse plus pénétrer l’eau dans les
profondeurs, et pendant des mois entiers les ornières restent
pleines de boue. Malgré toutes les difficultés que présentent ces
routes, il est impossible de les éviter en s’engageant à droite ou
à gauche dans le labyrinthe des ravins.
De là l’importance stratégique des chemins dans ce pays ; il

suffit en quelques districts de garder un défilé pour rendre les
communications de versant à versant complètement impossibles
à toute force ennemie. Mais lorsque des groupes de révoltés ou
de brigands se sont établis dans un dédale de ravins dont ils
connaissent les issues, il est extrêmement difficile de les réduire.
Dans l’histoire de la Chine, un grand nombre de faits ne peuvent
s’expliquer que par la formation particulière de la « terre
jaune ».
Difficulté, souvent presque impossibilité des communications,

ce n’est pas le seul désavantage du hoang tou, il en connaît un
autre, qui est l’origine des plus grands désastres : de fréquentes
sécheresses y sévissent, causées d’abord par la siccité des vents
de l’Asie centrale, puis par la nature éminemment poreuse du sol
qui ne peut garder assez longtemps la pluie pour s’en
empreindre. Or, ici la sécheresse veut dire la famine, p.244 les
maladies, le typhus, l’émigration : tel canton très peuplé se

trouve presque vide quelques années après.
372
Il faut compter aussi avec la progression lente, mais

incessante, des sables du Désert : toutefois la dune est un
ennemi dont ont raison l’industrie et la patience de l’homme.
IV. Ses richesses minières.

@
Cette terre jaune si riche par son sol, accidents de la
sécheresse à part et les années impluvieuses non comprises,
l’est peut-être encore plus par les réserves de son sous-sol : car
ses monts aux pentes recouvertes par les masses argileuses du
hoang tou sont parmi les plus riches du monde en dépôts de
charbon fossile.
On y trouve la houille grasse ou l’anthracite dans toute : les

provinces que parcourent des affluents du Fleuve Jaune, dans le
Petchili, le Chañtoung, le Chañsi, le Chensi, le Kansou, le Honan,
et quelques-uns des gisements sont placés au bord des rivières,
de la manière la plus favorable pour que les produits puissent en
être expédiés vers les ports du littoral par le Hoang ho ou par les
ramifications du Grand Canal. Les bassins d’anthracite du Honan
comprendraient d’après Richthofen une superficie de plus de
53 000 kilomètres carrés, et il y aurait, d’après le même
géologue, 1 236 milliards de tonnes de houille dans le Chañsi, en
un bassin de 90 000 kilomètres carrés, « de quoi suffire à la
consommation du Globe pendant deux mille ans ». Et le fer, le
pétrole, le sel et presque tous les métaux abondent. Le Chañsi
constitue probablement le bassin houiller et ferrugineux le plus
riche du monde entier. Le bassin anthracifère de cette province,
373
sur les premières assises orientales du plateau présenterait un

espace de 36 000 kilomètres carrés, sans une interruption.
Ainsi donc, pays agricole par excellence, le bassin du Hoang

ho promet de devenir aussi l’une des régions industrielles par
excellence, grâce à ses amas de combustible, auprès desquels
les houillères de la Grande-Bretagne sont un petit « pilot sans
importance ».
Comme climat, ou mieux comme climats, comme produits, il

se rapporte assez bien au Petchili, sauf les différences locales
résultant de l’altitude, de l’exposition, de la nature des terrains,
du plus ou moins grand éloignement de la mer ou rap-
prochement de l’Asie centrale.
Comme race d’hommes : des Chinois, sinon tous de race p.245
authentique. au moins de langue ; des Mongols dans le pays des

Ordos, et Tibétains aux origines du fleuve.
De toutes les parties du Royaume du Milieu, les provinces du

Hoang ho sont celles dont il serait le plus téméraire de vouloir
indiquer la population probable, puisque ces contrées, où prit
naissance l’insurrection mahométane, ont été plus ravagées que
les autres par la guerre civile, et que les désastres naturels,
inondations et sécheresses, se sont ajoutés aux crimes des
hommes, affamant les malheureux que les massacres avaient
épargnés. On sait toutefois que les travaux de colonisation ont
reconquis une grande partie de la région dévastée ; tous les
voyageurs disent que les cités et les villages se reconstruisent et
se repeuplent ; même, grâce à l’introduction de la pomme de
terre, de hautes vallées qui n’avaient jamais eu d’habitants,
reçoivent maintenant des colonies nombreuses.
374
Si l’accroissement de la population continue comme ci-devant

et présentement, tous les vides seront comblés en quelques
décades, et plus de quatre-vingts millions d’hommes vivront
dans le bassin du Hoang ho, aussi pressés qu’ils l’étaient au
milieu du dernier siècle, avant les guerres civiles et la rupture
des digues de Kaïfoung fou.
375
CHAPITRE SIXIÈME
VILLES ET LIEUX REMARQUABLES

I. Dans le Kansou et le pays des Ordos ; dans le Sintsiang. — II. Dans le
Chensi : Singan fou. III. Dans le Chañsi. — IV. Dans le Honan.
I. Dans le Kansou et le pays des Ordos ; dans le

Sintsiang.
Fig. VII. Boucle du Hoang ho et Vallée du Weï ho @
p.246 Kansou, ces deux monosyllabes signifient, nous dit-on,
« le Respect volontaire » ; mais le nom de la province est aussi

considéré comme provenant de la juxtaposition de la première
syllabe du nom de deux villes : Kantcheou et Soutcheou.
On estime à 325 000 kilomètres carrés la superficie du

Kansou, province frontière bornée au nord par la Mongolie, à
l’est par le Tibet, au sud par le Setchouen, à l’ouest par le
Chensi, province dont il n’est qu’un antique démembrement.
C’est un peu plus que l’aire du Royaume-Uni de Grande--
Bretagne et d’Irlande, un peu plus du douzième de la Chine
proprement dite.
Là-dessus vivraient dix millions d’hommes, soit 30 ou 31

personnes au kilomètre carré, tandis qu’il s’y trouvait, à ce qu’on
prétend, à peu près le double de population, donc 20 millions
d’habitants, de 61 à 62 individus par cent hectares, avant la
révolte des Musulmans Dounganes, qui ne dura pas moins d’une
quinzaine d’années.
Cette guerre civile ne fut point une « guerre en dentelles »,

une fronde, mais on ne peut croire qu’elle ait consommé dix
376
millions d’hommes ; même avec les famines et épidémies con-

sécutives : quels qu’aient été ses ravages, les Mahométans sont
encore nombreux dans le Kansou. D’après Bonin, ce sont eux
p.247 qui ont introduit dans le pays l’industrie des tapis aux vives
couleurs et celle de la distillation du vin de roses.
La province ajuste deux régions bien différentes : l’est, le

sud, le centre du pays, ensemble qui a vaguement la forme d’un
cœur, composent le Kansou chinois, qui comprend les neuf
dixièmes de la population ; restent environ un million d’hommes
pour le Kansou mongol, ainsi nommé par opposition au Kansou
chinois.
Ce Kansou mongol accolé au Kansou chinois occupe le

nord-ouest de la province, sur une longueur d’au delà de 500
kilomètres, avec largeurs de 120 à près de 250, entre les sables
de la Mongolie à l’est, au nord, et les monts, plateaux et lacs du
Tibet à l’ouest et au sud.
Lorsque, sur la route de Lantcheou à Liangtcheou, on arrive

au col d’Ousou, qui s’ouvre par 3 073 mètres environ d’altitude,
dans les Montagnes Neigeuses (Nan chañ) ou chaîne de
Richthofen, on reconnaît aussitôt qu’on est arrivé à la limite de
deux régions naturelles : au sud et à l’est, le Kansou chinois,
c’est encore et c’est toujours la Chine, ses riches vallées, ses
eaux abondantes, ses « fils de Han » ; au nord et à l’ouest, les
cieux stériles, la terre aussi, et au lieu de l’humus nourricier la
steppe et le désert ; mais pas absolument l’un ou l’autre, car ce
n’est qu’au bout de cet appendice de la province qu’on entre
dans le désert essentiel de l’Asie Centrale.
377
Ici, du double flanc des Montagnes Neigeuses descendent des

torrents intarissables qui déterminent, sur ces 500 kilomètres de
longueur, un isthme de terres cultivables qui n’a jamais moins
de 50 kilomètres de large. C’est donc théoriquement, non pas
absolument, qu’on quitte la Chine chinoise au défilé qui met en
communication les deux Kansou, à côté des débris de ce que fut
le rempart de briques et d’argile dit « la Grande Muraille ».
Les Nan chañ ont à leurs créneaux des neiges éternelles.
Ces neiges seraient là de bien moindre étendue, voire

peut-être absentes, malgré les cinq et six mille mètres d’altitude
des crêtes de cette rangée, s’il ne leur arrivait plus de nuages
qu’on ne le croirait possible à première vue.
Au sud-sud-ouest de cette région du Kansou mongol, la

masse continentale est échancrée par le golfe du Bengale, dont
le demi-cercle n’a pas moins de 1500 kilomètres de rayon. Grâce
à cette vaste nappe d’eau qui s’avance entre les deux péninsules
gangétiques, l’espace qui sépare de l’océan des Indes les Nan
chañ du Kansou de Mongolie est réduit de p.248 moitié ;
l’atmosphère, chargée de vapeurs maritimes, peut être portée

par les vents jusque par delà le Koukou nor et y laisser un peu
de son humidité.
D’ailleurs, les vents qui traversent les montagnes du Tibet

oriental, de l’estuaire du Brahmapoutra aux solitudes de la
Mongolie, ne rencontrent pas dans cette route d’obstacles sem-
blables à ceux que présente à l’ouest l’énorme plateau du Tibet
central, avec ses plaines uniformes de 4 500 et de 5 000 mètres
378
de hauteur et ses puissantes chaînes bordières de 7 000 mètres.

Les arêtes montagneuses de la province de Kham sont moins
élevées que celles de l’ouest ; elles offrent aussi de nombreuses
brèches, et, dans une grande partie de leur parcours, elles sont
disposées parallèlement dans le sens du méridien, de sorte que
les vents du sud peuvent s’engouffrer dans les vallées et
remonter facilement jusqu’aux montagnes du Koukou nor. Les
moussons du sud-ouest, qui apportent dans le bassin du
Brahmapoutra une si prodigieuse quantité d’eau, sont loin d’être
desséchées quand elles franchissent la chaîne de Bayan khara.
Du mois d’avril à la fin de l’automne, c’est-à-dire pendant une
moitié de l’année, elles apportent des neiges et des pluies :
l’atmosphère ne redevient claire et sèche que pendant l’hiver.
Prjevalskiy a vu des neiges tomber journellement durant tout le
mois d’avril.
Il n’est donc pas étonnant que les nuages déversent encore

au delà du Nan chañ une certaine quantité d’eau sous forme de
neiges et de pluie et que de véritables rivières puissent naître
dans les montagnes et couler au loin dans la plaine ; toutefois
aucune d’elles ne peut aller rejoindre de fleuve s’écoulant vers la
mer : toutes vont se perdre en des lacs ou des marécages salins
au milieu des roseaux. L’Az Sind (Etzina, Edsinaï) reçoit les eaux
des « Montagnes du Sud », puis, au nord de la Grande Muraille,
s’unit à une rivière qui l’égale presque, le Tachapho ou Tolaï de
Soutcheou, appelé le « Fleuve d’Or » par d’anciens documents ;
au delà il s’appauvrit peu à peu, se ramifie en des marécages
riverains et finalement va se perdre, sur les confins du désert,
dans les lagunes de Sogok nor et de Sobo nor.
379
Grâce à l’influence des moussons, qui fait naître ainsi des

eaux courantes entre les deux moitiés du Gobi, les Chinois ont
pu facilement maintenir leur ligne de communication avec les
dépendances extrêmes de leur Empire, du Nan chañ aux
extrêmes ramifications méridionales des Monts Célestes, à tra-
vers les terribles solitudes de la dépression centrale du
Turkestan et de la Mongolie.
p.249 La route naturelle, que suivirent toujours leurs caravane
et leurs armées, est celle qui, après avoir quitté Lantcheou fou,
au grand coude occidental du Hoang ho, traverse les montagnes
derrière lesquelles se cache le bassin du Koukou nor, puis
descend dans la plaine septentrionale, franchit la Grande Muraille
au défilé de Kiayou et se dirige au nord-ouest vers l’oasis de
Hami. En cet endroit, la voie historique se bifurque des deux
côtés de l’arête orientale du Thian chañ : tandis que l’une des
routes pénètre dans le bassin du Tarim, fleuve qui n’atteint pas
la mer, l’autre gagne la Dzoungarie pour redescendre sur le
versant occidental des sierras dans le monde russe, qui est déjà
l’Europe.
On comprend combien il importe à la Chine de posséder cette

région relativement fertile, conquise par elle il y a déjà deux
mille ans, qui coupe en deux la zone des déserts et que parcourt
la route transversale des bords du Hoang ho aux Montagnes
Célestes.
Dans le Kansou chinois il n’y a guère que des fils authentiques

du Grand et Pur Empire ; mais dans le Kansou mongol la
population est plus mélangée. Il y a là des Mongols, des
380
Tangoutes tibétains ; mais aussi nombre de Chinois. Ceux-ci

sont un peu, beaucoup comme l’hydre de Lerne : la guerre des
Dounganes avait fait de leurs villes du Kansou du nord-ouest
d’informes amas de ruines, mais la « Chinoiserie » a repoussé
dru par constante immigration du pays d’en bas vers le pays
d’en haut.
La ville la plus élevée des bords du Hoang ho, Gomi, a été

visitée par Prjevalskiy, dans un de ses périlleux voyages ; elle se
trouve à 2 400 mètres, à la limite extrême des cultures que les
laboureurs tangoutes réussissent à maintenir en dépit du
climat : au delà ne se voient plus que des forêts, où nichent les
faisans bleus.
Sining fou, située à l’est du Koukou nor, à 2 250 mètres, sur

la rive gauche du Sining ho, qui rejoint le Fleuve Jaune par le
Tatoung, est la métropole du haut Kansou et la résidence des
autorités auxquelles est confiée l’administration des Tangoutes
et des Mongols du lac Bleu, de son vrai nom mongol : Koukou
nor ; mais la population urbaine, estimée à 60 000 âmes, est
presque entièrement chinoise. La situation de Sining, à l’angle
nord-oriental des plateaux tibétains, et près de la voie historique
de la Chine centrale au Turkestan chinois et à la Dzoungarie, lui
donne une importance de premier ordre comme place
stratégique et comme entrepôt ; mais p.250 elle a été, pour ainsi
dire, assommée par les Dounganes, puis par les Chinois, ceux-ci
comme ceux-là ayant exterminé tout ce qu’ils ont pu de la
population. Aussi y a-t-il ruines sur ruines entre ses hautes
381
murailles de dix kilomètres de tour, et l’activité commerciale du

pays a-t-elle émigré pour une grande part vers Donkir, à une
quarantaine de kilomètres à l’ouest, sur la frontière même du
pays de Koukou nor. C’est à ce Donkir que descendent les
Tibétains orientaux, les Si-Fan ou Fantze, pour l’achat de leurs
denrées et pour la vente de la rhubarbe, des cuirs, des laines,
des animaux, des minerais ; c’est là que s’organisent les
caravanes pour la périlleuse traversée des hauts plateaux.
Toutes les races de la Chine occidentale sont représentées dans
la population de Donkir, mais les échanges ne s’y font pas
toujours d’une manière pacifique : les marchands sont armés, et
les moindres disputes menacent de se changer en batailles.
Le pays de Sining est une région sacrée pour les bouddhistes

tibétains et mongols : c’est là que naquit le réformateur
Tsonkhapa, et quelques-uns des couvents de la contrée ont une
réputation de sainteté particulière.
La lamaserie de Kounboum est située au sud de Sining, sur

une terrasse boisée, non loin de la vallée profonde dans laquelle
coule le Fleuve Jaune ; quatre mille lamas vivaient dans ce
monastère avant le passage d’insurgés mahométans, puis de
barbares Si-Fan, qui le ravagèrent en 1872 et en 1874 ;
maintenant il n’y a plus que deux mille moines. L’université de
Kounboum comprend quatre écoles, consacrées à l’étude des
mystères, des cérémonies, des prières, et à l’art de guérir les
« quatre cent quarante » maladies de l’homme. Un des
principaux remèdes est la feuille d’un arbre sacré, espèce de
sureau, qui croît devant le portail du grand temple et dont les
382
feuilles, disent les fidèles, représentent la figure du Bouddha et

divers caractères du saint alphabet tibétain. Huc crut voir ce
prodige, et Szechenyi, après avoir inutilement cherché lors d’une
première visite, réussit à découvrir le lendemain une feuille sur
laquelle on avait tracé les contours d’un informe Bouddha. Lors
des grandes fêtes, une foule prodigieuse de pèlerins, Tibétains,
Mongols et Chinois, se réunit dans les temples pour contempler
les statues et les décorations élégantes, toutes en beurre, qui
représentent des quadrupèdes, des oiseaux et des fleurs, et que
l’on détruit soudain après une splendide illumination nocturne.
Au nord de Sining fou, au nord-ouest de Lantcheou, au p.251
pied du versant « désertique des Nan chañ » on signale quelques

villes importantes.
Liantcheou aurait peut-être une centaine de mille habitants, à

70 kilomètres à l’ouest de la Grande Muraille, à 1565 mètres
environ d’altitude. Place commerçante, peu de cités en Chine
sont plus propres et mieux entretenues ; mais la partie comprise
dans la dernière enceinte est la seule qui présente cet aspect
d’activité et de bien-être. La moitié de la ville, contenue entre la
première et la deuxième muraille, n’est qu’un amas de ruines.
Du haut des remparts on est frappé de la multitude de petites
forteresses qui s’élèvent partout, au bord des ruisseaux, dans les
vallées, aux sommets des collines. Ces fortifications d’origine
récente sont les demeures des paysans revenus dans le pays
depuis l’insurrection des Dounganes : ils prennent leurs
précautions contre de nouveaux désastres, espérant qu’en
s’enfermant dans leurs réduits ils pourront voir, sans danger
383
pour eux, s’écouler le flot des envahisseurs. L’excellent charbon

de terre des montagnes voisines commence à être exploité par
les industries locales.
Kansou, Kantcheou, qu’on dote de 20 000 âmes, a son site à

1 464 mètres, sur une des rivières qui composent l’Az Sind. De
toutes les villes de la contrée, c’est une de celles qui se sont le
mieux relevées du désastre de la guerre civile, et ses maisons
neuves brillent au milieu de campagnes verdoyantes. C’est la
« cité des peupliers » : il y en a partout ; « on se croirait dans
un parc » : parc à peupliers, donc ni touffu, ni solennel.
Soutcheou, à un peu moins de 1 150 mètres, aurait égale-

ment 20 000 âmes ; elle borde un ru qui court vers le Che ho ou
« Rivière Noire », dit aussi Tacha ho ou « grand ru de la Boue ».
Ce fut jadis la ville gardienne de l’Empire contre les Mongols ;
mais en 1872, après sa reprise sur les Chinois, il n’y restait plus
une seule maison : les murs se dressaient au milieu d’un
immense champ de ruines, d’autant plus tristes à voir que pas
un arbre, pas un arbuste n’avait encore germé sur les décom-
bres. C’est immédiatement à l’ouest, de l’autre côté de la rivière
de Boue, que s’ouvre, à l’origine même de la Grande Muraille,
dans un étroit défilé, la fameuse Kiayou kouan ou la « Porte du
Jade », ainsi nommée parce qu’elle donne accès à la route du
Khotan, cette région où les marchands chinois allaient recueillir
la précieuse matière. Mais la porte n’indique point, comme on le
croit généralement, la limite du désert, car sur les deux bords du
chemin se voient encore des arbustes et p.252 des touffes
384
d’herbes ; les eaux courantes ne manquent pas non plus, et sur

les bords de ces ruisseaux s’élèvent des peupliers et des saules
pleureurs. Deux siècles après Marco Polo, le premier voyageur
européen qui ait suivi la voie du désert par le Lob nor et le
Tchertchen, le missionnaire portugais Benedict de Goës pénétra
également dans le Kansou méridional par la voie du Khotan,
mais il ne dépassa pas Soutcheou ; il y mourut en 1607, et ses
manuscrits ne purent même pas être sauvés par son
compagnon, l’Arménien Isaac, qui continua la route jusqu’à
Peking. Soutcheou est un grand marché pour les populations
mongoles des alentours. D’après le traité signé entre la Russie et
la Chine en 1881 Sining reste ouvert aux marchandises russes
comme entrepôt libre.
Les musulmans du Kansou mongol exploitent dans les Nan

chañ des mines d’or qui sont, qui pourraient surtout être très
productives, et l’on y puise l’huile minérale à des sources de
pétrole.
La cité murée de Lantcheou fou, point de départ de la route

qui relie au Royaume Central ses possessions extérieures de
l’occident, a pu, grâce à sa forte enceinte, se maintenir intacte et
donner asile à d’innombrables fugitifs. Capitale officielle du
Kansou, quoique le vice-roi aille tous les six ans résider pendant
trois années dans la ville de Soutcheou, près de la Porte du Jade,
Lantcheou fou est située au point de convergence de toutes les
routes du Hoang ho supérieur, sur la rive droite du fleuve, qui se
recourbe en aval dans la direction du nord pour décrire sa
grande courbe autour de la péninsule des Ordos.
385
A 1 500 mètres d’altitude, sinon même à 1 708, d’après un

document russe, le « fléau des fils de Han » n’a devant Lan-
tcheou que 200 à 300 mètres de largeur, mais son courant est
extrêmement violent. Ce n’est pas sans appréhension qu’on l’y
traverse sur un pont de bateaux retenu par deux chaînes de fer
et quatorze câbles de laine ou de fibres de palmier chamærops,
ouvrage remuant ou vacillant qu’une compagnie anglaise a
vainement proposé de remplacer par un pont de pierre. La plaine
est large et fertile, mais au sud un long promontoire, qui termine
un chaînon du Maha chañ, s’avance jusqu’aux portes de la ville,
portant sur ses croupes quelques tours carrées : des
fortifications régulières, construites à l’européenne, défendent la
cité. Au nord, de l’autre côté du fleuve, s’élèvent des monts
rocheux de 600 à 900 mètres de hauteur, s’appuyant sur des
contreforts arrondis, parsemés de temples et de kiosques qui
brillent au milieu de la verdure.
p.253 Lantcheou n’a point d’édifices remarquables ; ses
quarante mille maisons sont presque toutes des masures en

bois ; mais les rues, dallées en marbre ou en granit, sont très
proprement tenues : peu de cités chinoises ont un aspect plus
agréable que ce « fou », capitale de 500 000 habitants ou au
delà, qu’Obrutchef tient pour « beaucoup plus peuplée que
Peking ». Ce n’est pas dans Lantcheou même, dans la place
murée qui n’a guère d’espace entre son enceinte à tours et à
créneaux, mais dans de vastes excroissances de faubourgs que
vit ce demi-million d’hommes.
Quoique située à distance « énorme » du littoral et des ports

de commerce ouverts aux Européens, Lantcheou fou est une des
386
cités du Royaume Central où l’on a le plus essayé d’imiter les

industries de l’Europe, surtout les industries homicides de la
défense ou de l’attaque : son principal établissement est une
fonderie de canons ; mais une autre usine moderne, dirigée par
des Européens, fabrique des draps pour l’armée et d’autres
étoffes grossières en laine de brebis et en poil de chameau.
Lantcheou fou a déjà des machines à vapeur employant le
charbon des mines avoisinantes, et tout autour de la ville
rayonnent de larges routes de construction moderne, ombragées
d’ormeaux et de saules. Ni sale, ni fétide, ainsi que le sont tant
de capitales chinoises, bien pourvue d’eau par d’immenses roues
hydrauliques puisant à même le Hoang ho, Lantcheou est une
des villes du « Milieu » les plus agréables pour un Européen. On
dit que les plantations de Lantcheou fournissent le meilleur tabac
de la Chine.
C’est à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Lantcheou

fou, dans une vallée latérale du Hoang ho, que s’élève Salar ou
Hotcheou, qui fut, on le sait, la principale forteresse des insurgés
dounganes pendant la dernière guerre. Les mahométans doivent
probablement à cette ville le nom de Sah la’, sous lequel ils sont
connus dans le pays : en réalité ce terme de Salar ou de Salor
n’est pas le nom de la ville : il désigne avant tout une tribu
musulmane d’origine tartare vivant dans vingt-quatre villages
par la rive droite du Hoang ho en amont de Lantcheou.
La population diminue graduellement en aval de Lantcheou

fou, sur les deux bords du Fleuve Jaune qui, de cluse en cluse,
serpente dans la direction du nord. La ville commerçante de
387
Tchongwïe, bâtie sur la rive gauche du Hoang ho, à la base

orientale de l’Ala chañ, s’appuie sur la Grande Muraille, à l’une
des portes du désert et les dunes en assiègent les remparts. Plus
bas est le village de Kinkipao, qui fut l’une des p.253 places fortes
des mahométans pendant la révolte des Dounganes ; leurs

ancêtres l’occupaient depuis plus d’un millier d’années, sans que
le gouvernement chinois eût tenté de les en déloger. Ninghia, le
chef-lieu de cette partie du Kansou, est bâtie à 7 kilomètres
environ du Hoang ho, dans le pays où la Grande Muraille,
cessant de longer la rive gauche du fleuve, passe sur la rive
droite pour limiter au sud le territoire des Ordos. Comme
entrepôt entre la Chine et la Mongolie, cette cité eut jadis
quelque puissance ; elle fut même le chef-lieu d’un royaume au
Xe et au XIe siècle. Ruinée par Djenghiz khan, elle se rebâtit, et
ses pagodes, ses hautes murailles en briques, entourées de
marais, lui donnent un aspect très imposant ; mais à l’intérieur
les rues sont étroites, tortueuses, et les maisons partiellement
abandonnées.
Au nord-est de Ninghia, dans la presqu’île sablonneuse des

Ordos, point de villes, mais quelques restes de villes. Ainsi, à 30
kilomètres au sud du fleuve, on voit encore parmi les sables les
vestiges d’une cité de plus de 8 kilomètres de côté dont les
remparts n’avaient pas moins de 15 mètres d’épaisseur : entre
ces murs il n’y a plus que la dune, la solitude, et les anciens
puits y sont comblés.
Actuellement, en dehors de la vallée du fleuve, la contrée des

Ordos est en grande partie abandonnée ; ici aussi les insurgés
388
dounganes ont fait « merveille » ; ils ont même détruit les

campements des Ordos mongols, et les bestiaux abandonnés
sont redevenus sauvages ; bœufs et vaches ont perdu l’air
stupide que leur avait donné la longue servitude et reconquis les
mœurs de la vie libre. En l’espace de deux ou trois années, la
transformation était devenue complète : à l’approche de
l’homme, ces animaux prenaient la fuite à toute vitesse, et les
chasseurs avaient à les atteindre presque autant de peine qu’à
chasser l’antilope. Des chameaux, des chevaux vivent aussi en
bandes sauvages dans la steppe ; mais les brebis ont été
dévorées par les loups. Lors du voyage de Prjevalskiy, en 1871,
les seuls visiteurs du pays des Ordos étaient des marchands qui
venaient y prendre des chargements de réglisse, l’une des
plantes caractéristiques de cette région de la Mongolie.
En somme, il n’y a peut-être pas plus de 60 000 habitants

dans la boucle des Ordos, et rien à voir, sinon les ruines de Bora
balgassoun et de Tsagan balgassoun, dans le sud-ouest de la
péninsule, près de la Grande Muraille, et celles de Tokhotokhoto
(en chinois : Tontchen), dans le nord-est ; plus les trois
campements sacrés qui se font gloire de conserver des reliques
p.255 du grand héros mongol, Djenghiz khan ; « saints des
saints » dont le principal, qui a nom Ika Edjen Khoro, est confié
à la vigilance de six cents familles mongoles. Comme de juste,
toutes les ruines des Ordos, villes antérieures au conquérant,
passent pour avoir été des cités fondées par lui.
Mais si les Mongols sont en décadence sur le plateau des

Ordos, les Chinois se répandent de plus en plus le long du Hoang
389
ho, qui est le gigantesque fossé de cette redoute. Les villes

riveraines n’ont guère d’autres habitants qu’eux. La plus
considérable se trouve dans la partie de la vallée qui boucle la
presqu’île au nord-est : c’est la Bitchoukhaï des Mongols, la
Baotou des Chinois, à 7 kilomètres de la rive gauche, dans une
riche campagne, au milieu d’un cercle de villages également
chinois ; peuplés d’agriculteurs. Baotou, dont l’enceinte carrée a
plus de 3 kilomètres de côté, fait un très grand commerce avec
la population des plateaux et possède des fonderies. A 50
kilomètres à l’est, une autre ville, de construction récente,
s’élève près de la rive septentrionale : c’est Tchagan kouren ou
« l’Enceinte Blanche ». Bâtie par les Chinois depuis le
peuplement de la Mongolie inférieure, elle n’a pas d’égale dans
l’Empire pour la propreté, la largeur des rues, la régularité des
maisons : quelques-unes de ses places sont ombragées d’arbres.
Tchagan kouren, située près du coude nord-oriental que forme le
Fleuve Jaune autour de la péninsule des Ordos, est un des lieux
le plus fréquemment choisis par les caravanes pour la traversée
du Hoang ho. Au sud de la Grande Muraille, dans la partie de son
cours où le fleuve, rentré dans la Chine proprement dite, sépare
les deux provinces du Chensi et du Chañsi, — Chensi, la
« Frontière Occidentale » ou les « Défilés Occidentaux » ;
Chañsi, « l’Occident Montagneux », — le principal endroit de
passage est au défilé que domine du haut d’un rocher la ville
forte de Paoté (dépendante du Chañsi) : en cet endroit, le
courant a seulement 400 mètres de large.
390
Les villes qui se sont élevées en territoire des Chinois de

Chine, tout au long de la voie historique suivie de tout temps
entre les deux coudes du Hoang ho à Lantcheou fou et à Toung
kouan, ces villes, disons-nous, ont pris une importance beaucoup
plus grande que les cités du nord, situées sur les confins du
désert. Les principales étapes de cette route du sud, dans la
vallée du King ho, grand tributaire gauche et comme seconde
branche mère du Weï ho, sont Pingliang fou, qu’on dote de
60 000 âmes, Kingtcheou et Pintcheou, celle-ci entourée d’arbres
p.256 et surtout de poiriers, qui donnent les plus gros fruits de la
Chine. Elles ont pu résister aux mahométans révoltés, grâce à

leurs murailles, mais toutes les campagnes environnantes
avaient été ravagées, et, après la victoire définitive des Chinois,
ce sont des prisonniers hoï-hoï qui ont dû rebâtir les villages de
la contrée, réparer les chemins et restaurer les cultures.
D’anciens remparts, soigneusement réparés, et de nouvelles
fortifications défendent ces cités, les défilés et les cols de la
route. Une grotte des environs de Pintcheou renferme une statue
de Bouddha taillée dans la roche même : c’est l’une des plus
grandes et plus fameuses de la Chine centrale ; devant cette
énorme effigie, haute de 17 mètres, celles de deux disciples,
moins élevées de moitié, montrent le saint aux fidèles prosternés
devant lui.
Dans la vallée du Weï ho, le centre principal est Kountcheou,

peuplé de 50 000 âmes et perdu, pour ainsi dire, dans une
immense enceinte dont une partie forme un cimetière. Plus bas
sur la même rivière est la ville administrative de Foutchang hien,
391
près de laquelle un autre Bouddha, se dressant sur une colline,

bénit la campagne en étendant la main droite.
Au sud, sur les bords d’un affluent du Weï ho, la grande

Tsingtcheou, riche de 160 000 habitants (d’après Kraitner),
élève ses pagodes et temples au-dessus du branchage des châ-
taigniers et des noyers : c’est un groupe de cinq municipalités
ayant un maire commun, mais chacune entourée de son
enceinte particulière de hautes murailles. Tsingtcheou est un
grand marché de thé, de tabac, d’indigo ; ses artisans s’occu-
pent du tissage et de la broderie des soies ainsi que de la mise
en œuvre des métaux. Un sentier fréquenté s’élève de Tsing-
tcheou vers un col de 1 392 mètres d’altitude, seuil de l’arête qui
sépare les bassins du Hoang ho et du Yangtze kiang et à laquelle
des cartes donnent le nom de Peï ling, inconnu dans le pays.
Quand on parle des dix-huit provinces de la Chine, on n’est

plus dans la stricte vérité : l’Empire du « Milieu » s’est
officiellement taillé dans ses dépendances mongoles et turques
en 1884-1885, une dix-neuvième province, dite de la « Nouvelle
Ligne », le Sintsiang ou Sinkiang, fait de stériles plateaux, à
l’ouest du Kansou, jusqu’à de grands monts de l’Asie centrale qui
le séparent de la Sibérie, de l’Afghanistan, de l’Inde. Ce
Sintsiang n’est en plein désert que le prolongement et l’épa-
nouissement du Kansou mongol.
p.257 Énorme pays, presque égal à trois fois la France, de par
ses 1 426 000 kilomètres carrés, mais si pauvre, si sec, si vide,

qu’on n’y compte sans doute pas plus d’un million d’hommes, et
peut-être moins encore.
392
Quoique devenu partie intégrante de la Chine sous le rapport

administratif, il n’a réellement aucune qualité pour figurer avec
les dix-huit autres provinces. Dépendance il était, dépendance il
reste, terre mongole et turque, nullement chinoise de langue, de
mœurs et de sympathies, et destinée sans doute à devenir
prochainement un territoire russe. Sa capitale est la ville
d’Ouroumtsi, située en pleine Dzoungarie, au delà du Thian
chañ.
II. Dans le Chensi : Singan fou.

Le Chensi, province frontière touchant au nord à la Mongolie
des Ordos, a pour autres voisins : à l’ouest le Kansou, à l’est le
Chañsi et le Honan, au sud-est le Houpé, au sud le Setchouen.
Le nom de Chensi signifie, comme dit plus haut, « les Défilés
Occidentaux ou la frontière Occidentale ».
Sur ses 195 000 kilomètres carrés, aire hypothétique jusqu’à

mesures précises, ainsi d’ailleurs que celles des autres provinces
de Chine, donc sur un espace équivalant aux 36 ou 37 centièmes
de la France, le Chensi passe pour entretenir 8 300 000
habitants seulement, soit rien que 43 au kilomètre carré, contre
les 73 de la France. Cette densité de population est presque
ridicule dans cette « Fleur du Milieu », où, sur dix-huit provinces,
il y en a neuf avec plus de 100 personnes et jusqu’à 210 par 100
hectares ; et justement le Chensi possède une des maîtresses
villes de la Chine avec un million d’âmes peut-être : toutefois
beaucoup n’accordent à Singan fou qu’un nombre d’habitants
très inférieur.
393
A noter que le sol n’y est pas infécond ; que même, au nord
des Tsing ling, la région septentrionale, relevant du lœss, est
d’une fertilité rare, « terre jaune » aussi propre aux céréales que
la « terre noire » des Russes. A noter également que, suivant
toutes probabilités, le lœss y recouvre un bassin houiller, d’une
richesse extraordinaire, prolongement occidental de celui du
Chañsi, et que la région des Défilés Occidentaux participe à la
singulière richesse minérale des provinces chinoises par des
gîtes de fer, de plomb, de mercure, des lacs souterrains de
pétrole, sans doute aussi des veines d’or, puisque maints de ses
torrents sont aurifères ; on y trouve p.258 aussi sources salées,
marais salants, marbres précieux. Donc grandes facilités pour les

travaux de l’industrie, à côté des vastes champs de blé ; des
rizières, des jardins plantureux, des vergers, le tout sous un
climat « congénial », qu’on dit plus doux que celui du Chañsi,
moins humide que celui de la majeure partie du Kansou.
Le principal ennemi de cet heureux pays c’est parfois le

manque de pluie : telle année de sécheresse y pèse lourdement
sur le paysan, mais aussi l’on admet qu’une saison favorable,
humide au degré qu’il faut, compense trois saisons mauvaises.
Les sauterelles y broutent de temps en temps les récoltes.
Si le nombre des habitants de la province est relativement

très faible, il n’en était pas ainsi avant la néfaste insurrection des
Dounganes ; la « révolte musulmane » y a fauché les habitants
par millions à partir du milieu du XIXe siècle, principalement
dans le pays parcouru par le Weï ho : là, en trop d’endroits, il ne
resta pierre sur pierre, et personne de vivant. Nulle part, ni en
Kansou, ni en Chañsi les massacreurs ne furent plus actifs : de
394
45 millions en 1852 la population descendit à la moitié, ou moins

encore.
Le Chensi est au centre de l’histoire chinoise ; la vallée du

Weï avec sa ville métropolitaine de Singan resta longtemps le
centre de cristallisation de ce qui devint avec le temps le « Noble
Milieu ».
Singan fou, chef-lieu du Chensi, fut jadis capitale du Royaume

Central, à l’époque des Tcheou, des Tsin, des Han (de 1230
avant l’ère vulgaire, à 220 après), sous le nom de Siking ou
« Résidence occidentale » ; puis sous les Soui et les T’ang, soit
de 580 à 907, la cour s’établit, non pas précisément à Singan,
mais à Tchang ngan, ville qui n’en est guère éloignée.
Et dans la débâcle de 1900, cette antique métropole a reçu

l’empereur, sa cour, ses eunuques et ce qui lui restait d’armée
après la prise de Peking par les « diables d’Occident » : toute la
haute « officialité » s’est réfugiée, comme au vrai centre de la
Chine, dans cette ville qui a gardé jusqu’à ce jour, durant tant de
siècles, son nom de Changan ou « Paix continue ».
Bien qu’enfoncée en des monts dont il semble au premier

abord qu’il est bien difficile de se dégager, et ne voyant pas
couler de grand fleuve, car le lieu le plus rapproché du Hoang ho
n’est pas à moins de 420 kilomètres à l’est-nord-est, et même
n’ayant pas de rivière où refléter les maisons de ses quais,
Singan est fort heureusement située, sur une des grandes voies
commerciales de la Chine. Sans rien dire de sa proximité de la
p.259 vallée du Hoang ho moyen, elle communique aisément avec
395
le Yangtze kiang par un col des Tsing ling, passage ouvert à 1

249 mètres d’altitude seulement : de ce pas on descend vers un
affluent de gauche du Hañ, et les eaux navigables de ce Hañ
mènent les bateaux à Hañkoou. De même, et facilement encore,
bien que le col des monts Loupin chañ s’y échancre à 2 694 mè-
tres, elle est en relations, vers les sources d’affluents gauches du
Weï, avec Lantcheou, le val supérieur du Hoang ho et les
sentiers du plateau de Turkestan et de Mongolie. D’où il suit que
Singan se trouve sur une des voies magistrales du monde, sur la
route de l’Europe au plus beau de la Chine, de Londres, Paris,
Berlin, Moscou à Hañkoou, trajet qu’une voie ferrée ne tardera
pas à suivre.
D’après la plupart des voyageurs elle a certainement plus

d’habitants que Peking et n’est dépassée que par Canton ;
d’après d’autres elle en a moins : les estimations se balancent
entre 400 000 personnes, dont sept dixièmes chinois au type
légèrement tibétain, deux dixièmes musulmans, un dixième
tartare, et un million d’hommes, dont 50 000 professeraient
l’Islam et se coiffent du turban lorsqu’ils entrent dans les
mosquées.
Singan, à 930 kilomètres à vol d’oiseau sud-ouest de Peking,

à 1 225 par une des deux grandes routes, à 1 300 par l’autre, a
son site à 10 kilomètres de la rive droite du Weï ho, plus ou
moins doublé à quelque distance en aval par le King ho ; au sud,
et tout près, monte la chaîne des Tsing ling. On connaît encore si
« imprécisément » la Chine qu’on fait varier son altitude entre
307 et 518 mètres.
396
« C’est le type le plus complet de la ville chinoise. » Sa forte

enceinte crénelée forme un carré parfait, orienté suivant les
points cardinaux, et le milieu de chaque côté, long de plus de 11
kilomètres, est percé d’une porte monumentale surmontée de
pavillons étagés. Elle sépare Singan de faubourgs dont on a fini
par entourer l’ensemble d’une muraille d’argile.
Depuis des milliers d’années, pas moins, Singan est une cité
commerçante de premier ordre, grâce à sa position centrale et à
la fertilité de sa « terre jaune ». Elle trafique surtout des peaux,
fourrures, laines, opium, musc, plantes médicinales des plateaux
du Tibet et du Turkestan, du sucre du Setchouen, de la soie du
Setchouen et du Tchekiang, du thé du Houpé et du Hounan : ses
magasins sont remplis de marchandises précieuses. Mais aucun
édifice curieux des anciens temps ne s’est conservé ; on ne
montre plus dans le quartier mandchou, que l’emplacement d’un
palais des T’ang. Toutefois Singan possède toujours un musée
archéologique d’une grande richesse, le p.260 Païlin ou « forêt des
tablettes », collection d’inscriptions et de dessins, dont

quelques-uns ont deux mille années d’existence, et qui
permettent de reconstituer l’histoire de plusieurs dynasties.
Singan fou a dû à son enceinte de murailles de n’avoir pas été

détruite par les rebelles mahométans, comme Nanking et tant
d’autres villes de la Chine centrale. Pendant toute la durée de la
guerre civile, ses très nombreux musulmans furent internés dans
la ville, sous menace de mort, et c’est à grand’peine qu’on
empêcha la multitude de les massacrer. Ils possèdent encore
leurs huit mosquées, mais ils ont dû en changer les inscriptions
et y placer les tablettes de l’empereur et celles de Confucius.
397
La capitale du Chensi jouit d’un grand renom dans un monde

savant spécial pour son inscription bilingue, en chinois et en
syriaque, qui était gravée sur une pierre en l’an 781 de l’ère
chrétienne, et encastrée en une paroi de mur, dans la cour d’un
temple du Bouddha. Elle racontait, dit le docteur Lakoy, qu’en
636 de notre ère, le missionnaire historien 1 Olopönn arriva à
Tchang ngan avec des icônes et des livres saints ; qu’Olopönn
traduisit ces ouvrages en chinois ; que l’empereur Taïtsoung
reconnut la vérité de la nouvelle religion ; que dès 638 il édicta
qu’elle pourrait être prêchée librement dans tous ses États ; que,
malgré quelques persécutions en 699 et 713, cette religion fut
en général respectée par les empereurs, de sorte qu’à la fin du
VIIe siècle, il y avait des temples chrétiens dans toutes les
provinces de la Chine. Il y a des découvertes de ce genre à faire
dans les environs de Singan, ce lieu des antiques souvenirs de la
Chine la plus chinoise, comme également dans toute la « terre
jaune », qui est une autre Pompeï, le lœss couvrant et
conservant pour l’avenir, comme la cendre au pied du Vésuve,
les pierres, les bronzes, inscriptions, objets d’art qui y sont
enfouis.
En aval de Singan fou, sur le Weï ho, s’élevait avant la guerre

musulmane, la ville importante de Hoa tcheou : c’est là que
commença, en 1860, cette insurrection qui ruina de si vastes
contrées et coûta la vie à tant de millions d’hommes. Hoa tcheou
n’existe plus ; elle a été rasée ; il n’en reste qu’un monument
sacré, l’un des plus anciens de l’Empire, un temple élevé au
commencement de l’ère vulgaire.
1 [css : ou nestorien ?]
398
Une ville à laquelle on suppose 70 000 habitants, Toung

kouan, ou la « Porte Orientale », borde la rive droite du fleuve
Jaune, en dessous du confluent du Weï ho, précédé de peu de
celui du Lo ho sur cette même rive droite. Le nom de p.262 Porte
Orientale est bien justifié, Toung kouan étant à l’extrême levant

de la province, à la frontière du Honan, vis-à-vis du Chañsi dont
le fleuve sépare la ville. C’est la forteresse centrale de tout le
bassin du Hoang ho et le point stratégique de la Chine intérieure
le mieux défendu : des tours et des remparts armés de canons
en commandent les approches ; une garnison nombreuse y veille
dans une enceinte d’environ 6 kilomètres dont les Européens ne
feraient qu’une bouchée.
Mais, c’est là le point principal, cette place de guerre est

surtout une place de commerce : à l’entrée du Chensi, à l’angle
de la vallée fluviale, et à l’endroit où le Hoang ho, cessant de
couler du nord au sud, reçoit en même temps trois rivières
abondantes, Toung kouan est le point de jonction naturel de
plusieurs routes maîtresses. Or, dans ce pays où la « terre
jaune » occupe une si grande étendue, c’est par les chemins
qu’a tracés le ravinement, et par eux seuls, que se font les
mouvements des hommes et des marchandises. Dans la paix
comme dans la guerre, c’est par des voies détournées que doit
se faire tout le mouvement du commerce et de la guerre : de là
l’importance exceptionnelle de cette ville du Hoang ho.
Le Hoa chañ, qui domine Toung kouan à l’ouest, est à peine

moins saint que le Taï chañ du Chañtoung et porte aussi de
nombreux monastères ; mais il est plus difficile à gravir. Au
399
sommet de la montagne « à dos d’éléphant » siège, entouré de

fées et d’esprits célestes, Peï ti, l’Empereur Blanc, le protecteur
des provinces occidentales.
Le Chensi septentrional, limitrophe du pays des Ordos, est

une des contrées les moins connues de la Chine ; à l’exception
des missionnaires, nul voyageur européen ne l’a visité ; on sait
néanmoins qu’il s’y trouve des villes commerçantes. Telle est la
ville de Toung tchoou, à la base septentrionale du saint Hoa chañ
et à peu de distance en amont du Lo ho. C’est une cité de
commerce et d’industrie, de laquelle la place militaire de Toung
kouan, cependant beaucoup plus importante, n’est qu’une
dépendance administrative. Foutcheou est le principal centre de
la haute vallée du Lo ho ; Yangan fou est située plus au nord,
dans une région riche en houille et en sources de pétrole ; Yulin
fou, bâtie à l’une des portes de la Grande Muraille, surveille au
nord les steppes mongoles, en même temps qu’elle avoisine le
Chañsi septentrional, plus facilement accessible, et mieux connu
que le Chensi du nord. Des Européens l’ont parcouru en divers
sens pour en étudier les ressources et l’on s’y trouve déjà dans
le cercle d’attraction du port de Tientsin en même temps que de
la métropole chinoise.
III. Dans le Chañsi.

p.263 Chañsi, cela veut dire : « les Monts Occidentaux », par
opposition à Chañtoung ou « les Monts Orientaux ».
400
Cette province est frontière comme le Kansou et le Chensi et

borde ainsi qu’eux, au nord, le plateau de la Mongolie. Par
ailleurs elle confronte : du levant, au Petchili et au Honan ; du
sud, à ce même Honan ; du couchant, au Chensi.
On lui suppose 212 000 kilomètres carrés, soit presque exac-

tement les deux cinquièmes de la France, avec 11 200 000 habi-
tants, soit 54 seulement par kilomètre carré. Encore une
province insuffisamment peuplée, inférieure sous le rapport de la
densité de population à douze des dix-huit gouvernements
chinois.
Sans doute il y a lieu de considérer qu’une partie de son

territoire se trouve au nord de la Grande Muraille, en Mongolie,
par conséquent sur un plan sec, stérile, où il y a dix personnes à
peine au kilomètre carré ; toutefois, ce sol marâtre distrait, le
Chañsi n’entretient que 63 individus par 100 hectares, malgré la
préexcellence de sa « terre jaune », qui permet la culture jusque
dans le haut des montagnes, et en dépit de l’immensité
prodigieuse de ses ressources minérales : mais cela est une
promesse de l’avenir bien plus qu’une réalité du présent.
Une des raisons de ce peu de densité de la population, c’est,

mais à un bien moindre degré que dans le Chensi, la révolte des
Musulmans : elle a coûté beaucoup de vies, elle a été
accompagnée et suivie d’une émigration formidable.
Une seconde cause c’est la famine de 1878, l’une des plus

funestes qu’ait connues la Chine moderne, et qui sévit dans le
Chañsi plus durement que dans les quatre autres provinces
atteintes, le Honan, le Chensi, le Petchili, le Chañtoung. Faute de
chemins de fer, de routes pour recevoir d’ailleurs des grains ou
401
toute autre nourriture, d’innombrables paysans moururent

d’inanition, de fièvres, d’épidémie.
Une autre raison, moins passagère, c’est que les gens du

Chañsi, qui ont le talent, la passion innée du commerce, sont les
« Auvergnats de la Chine » : ils ont de tout temps quitté leur
pays en grand nombre pour aller faire fortune au dehors : pas
une ville, pas un gros bourg de l’Empire où l’on n’en rencontre
quelques-uns en train de se tirer « gentiment » d’affaire.
Quoique très âpres au gain dans leurs voyages à l’étranger,

les gens du Chañsi sont généralement polis, prévenants, hos-
pitaliers, tandis que ceux du Chensi se sont fait auprès des
voyageurs une réputation toute contraire.
Quoi qu’il en soit, si le Chañsi ne « grouille » pas encore p.264
d’habitants, il « grouillera ». On peut lui pronostiquer hardiment

un grand croît, puis un surcroît de population : comme richesse
en houille, surtout dans son centre et son midi, c’est, on le
prétend, le premier pays du monde, et les autres minéraux y
sont en surabondance : c’est une Belgique, un Lancashire, une
Pennsylvanie de l’avenir. Plus qu’aucune autre province de
l’Empire des Fleurs, il est « guigné » par l’industrie européenne.
Taïyuan fou, ainsi se nomme la capitale de ce Chañsi que les

Chinois colonisèrent à partir du XIIe siècle de l’ère ancienne, par
conséquent avant le siège de Troie, au détriment de ses
premiers occupants, les Barbares Ti.
402
On lui accorde 250 000 habitants au maximum et on lui en

reconnaît 50 000 au minimum : ainsi varient les estimations en
Chine.
Elle a son site à peu près au centre de la province, à 400

kilomètres ou un peu plus, à vol d’oiseau, vers le sud-ouest de
Peking, au sud-est d’une chaîne de collines, l’un des gradins que
forment les plateaux étagés du Chañsi, dans un cirque dont le
fond contenait un lac dès longtemps disparu. Sa rivière, affluent
de gauche du fleuve Jaune, est le Fen ho ou Fouen ho, par la
vallée duquel débuta probablement la colonisation chinoise de la
contrée.
Taïyuan est moins vaste que la plupart des autres capitales

de province ; le rectangle de son enceinte n’a que 13 kilomètres
et renferme des espaces inhabités ; comme Peking, elle a son
quartier tartare, séparé de la ville chinoise par une haute
muraille, et l’on a pris soin d’en disposer les quartiers de la
même manière que ceux de la résidence impériale ; le parc du
gouverneur a des nappes d’eau, des pagodes, « une montagne
de charbon » imitées de celles de la « Ville Jaune ». Autrefois
Taïyuan a eu un grand renom pour la fabrication des armes,
industrie qui a beaucoup diminué d’importance, quoique le
gouvernement y possède un arsenal et une fonderie de canons.
Les alentours de Taïyuan sont fort bien cultivés, et quel-

ques-unes de ses campagnes passeraient ailleurs pour des jar-
dins ; c’est même là que les agriculteurs obtiennent le meilleur
raisin de la Chine et ils savent en faire de bon vin, en suivant la
méthode enseignée par les premiers missionnaires catholiques.
403
On va de Taïyuan à Peking par deux routes : la route directe

remonte à l’est vers une ville commerçante de 20 000 âmes,
Pingting, entourée de fonderies et de houillères d’excellent
anthracite ; puis elle passe par quatre cols ou « portes
célestes » p.265 pour redescendre à Tchingting dans la plaine du
Petchili ; celle qui écorne la Mongolie s’élève par la vallée du

Poutou ho, contourne l’extrémité occidentale de l’Outaï chañ et
traverse la Grande Muraille intérieure au col de Yemen kouan :
on y voit passer jusqu’à 2 000 bêtes de somme en un seul jour.
Dans l’extrême nord du Chañsi, déjà dans la Mongolie,

Tatoung fou, l’un des avant-postes occidentaux de Peking sur le
chemin de l’Asie centrale, se trouve entre les deux remparts qui
constituent ici la Grande Muraille, à 50 kilomètres au nord de la
muraille intérieure, à 30 de la muraille extérieure. A 1 300
mètres d’altitude, cette place de guerre s’enferme dans une
double enceinte de 8 kilomètres en un pays froid, terres alcalines
à demi stériles.
Dans le pays de Taïyuan, Hieoukao, qu’on taxe à 20 000 ou

25 000 habitants, Tchi hien auquel on en donne 30 000, font un
commerce actif, l’un au sud, l’autre au sud-ouest de cette
capitale.
Au sud-sud-ouest, Pingyao hien, qui aurait 60 000 résidants,

trafique, à quelque distance, avec les gens de la province de
Honan.
Taïkou hien et Tchanglan tchin sont deux cités fort riches où

résident plusieurs des banquiers de l’Empire, en relations
404
d’affaires avec San Francisco, Londres, Marseille ; les bronzes et

les vases que les antiquaires trouvent dans ces villes du Chañsi
sont parmi les produits les plus précieux de l’art chinois.
Le sol maigre des plateaux ne suffit pas ici à nourrir la

population : l’industrie et les profits de l’émigration périodique
doivent subvenir aux ressources naturelles du pays. Chaque
ville, chaque village a son travail spécial, celui des étoffes, des
fers ou du papier ; on s’occupe aussi très activement de
l’exploitation des mines de houille pour la consommation locale.
Avant l’insurrection des Taïping, plusieurs villes s’élevaient

dans le bassin qui s’étend au sud de celui de Taïyuan fou et que
parcourt également le Fouen ho, après avoir traversé par une
cluse profonde la chaîne du Ho chañ, montagne remarquable en
ce qu’elle sépare les deux grands bassins houillers du Chañsi : le
bassin oriental, qui s’étend aussi dans le Petchili ; et auquel
Richthofen attribue 34 820 kilomètres carrés dans les limites de
la province, et une capacité de 630 milliards de tonnes
d’anthracite ; et le bassin occidental, qui se prolonge dans le
Chensi, le Kansou, et qui, toujours d’après Richthofen, p.266 n’a
pas moins de 55 000 kilomètres carrés, dans le seul territoire du

Chañsi. Quant au bassin septentrional, dans la Mongolie de
Tatoung ho, son aire serait de 3 300 kilomètres carrés
seulement.
Ce qui ajoute encore à la valeur inestimable de ces gîtes de

charbon bitumineux, c’est qu’ils avoisinent d’immenses
réservoirs de pétrole, des mines inépuisables d’un fer « de
premier ordre ».
405
Ces villes en aval des défilés du Ho chañ n’étaient plus, après

la « grande rébellion », que des amas de ruines occupées par
des garnisons ; elles se rebâtissent peu à peu, grâce au
commerce considérable qui se porte du Honan vers le Chañsi
septentrional. Le col de Hansin ling, étroite brèche ouverte dans
la « terre jaune », est parfois aussi animé qu’une rue de grande
ville : les ânes, les mulets, les chameaux, portant blés, farines,
tabac, sel, thé, papier, cotonnades, se suivent en une longue
caravane, dont le chargement total représente celui de plusieurs
convois de chemins de fer.
Pingyang fou est située sur le Fouen ho, dans une plaine
sablonneuse moins fertile que le bassin de Taïyuan ; ce fut
naguère une des villes les plus considérables du Chañsi, mais les
Taïping l’ont dévastée ; un de ses faubourgs, quoique entouré de
murs comme la cité, n’avait plus une seule maison qui ne fût
démolie. Pourtant il n’est point de villes chinoises qui soient
mieux fortifiées que Pingyang, fortifiées à l’ancienne mode,
s’entend, et jadis capables de longue et victorieuse résistance,
mais à la merci maintenant de la moindre canonnade : en effet,
elle est entourée d’une triple enceinte et de chemins couverts
qui permettraient à la garnison de prendre l’ennemi à revers s’il
venait à dépasser la première porte ; il est probable que, saisis
de panique, les habitants de la ville ne songèrent pas à se
défendre ; ils comptaient peut-être aussi sur la vertu magique de
leurs murailles, dont les contours, approuvés du feng choui,
reproduisent la forme d’une tortue.
Pingyang est l’une des villes saintes de l’Empire et l’une des

plus anciennes du monde ; à moins de 3 kilomètres au sud se
406
trouve l’emplacement de ce qui fut la capitale de la Chine, telle

qu’elle était alors aux temps de Yao, il y a plus de quarante-deux
siècles. Près de là s’élève un temple, naguère somptueux,
consacré à la mémoire des trois saints empereurs Yao, Chun et
Yu. D’après la légende, Yao serait enseveli dans une grotte des
montagnes qui s’élèvent à l’est de la plaine de Pingyang : là
s’ouvre une grotte d’où s’échappent des vapeurs méphitiques, et
c’est au fond de cette caverne inaccessible, dans les eaux d’un
lac, que se trouverait le cercueil d’or et p.267 d’argent du célèbre
empereur, suspendu aux parois du rocher par des chaînes de fer.
De tout le grand passé, ce qui reste à cette antique résidence

d’empereurs, c’est la population d’une petite ville de province :
15 000 habitants.
Plusieurs des villes importantes du Chañsi, Poutcheou fou,

Kiaïtcheou, qu’on dit peuplée, Yuentching, riche de 70 000 indi-
vidus, se sont élevées dans un pays de nature steppeuse, aride,
un demi-désert, vers l’angle sud-oriental de la province, dans la
partie que limite le coude du fleuve Jaune. C’est la région d’où
l’on extrait le sel qui approvisionne le Chañsi et la plus grande
partie du Chensi, du Honan, du Kansou.
Le principal marais salant, connu sous le nom de Loustwoun,

s’étend sur la rive septentrionale d’un lac de 30 kilomètres de
longueur, que dominent au sud les hauts escarpements du
Foungtiao chañ. Ce marais est dans le monde un des gisements
qui fournissent la plus grande quantité de sel, et celui que
l’homme exploita régulièrement pendant la plus longue série de
siècles : à l’époque de Yao déjà, il y a plus de quatre mille ans,
407
on en retirait du sel en abondance, et sans doute, depuis ces

temps antiques, on n’a rien changé au mode primitif
d’exploitation. L’eau du petit lac qui occupe le fond de la
dépression marécageuse étant presque douce, on ne l’utilise
point ; c’est dans le marais seulement que l’on travaille à
cristalliser le sel.
Là les terrains sont faits d’une argile dure, remplie de cristaux

de gypse : on y creuse de grands trous en forme d’entonnoir, au
fond desquels s’amasse l’eau salée, que l’on élève ensuite au
moyen de seaux et que l’on verse sur des aires unies où elle
s’évapore en laissant une couche saline.
L’ensemble de la dépression appartient à l’empereur, qui l’a

fait entourer d’une haute muraille pour la perception de la
gabelle et qui la loue à des associations de fermiers au nombre
d’environ cent cinquante ; celles-ci possèdent chacune dans le
marais une zone de 130 mètres de longueur. La quantité de sel
qu’elles retirent varie suivant la saturation du terrain ; mais, en
moyenne, on peut évaluer la production annuelle du bassin à la
forte quantité de 154 000 tonnes.
Yuentching ou la « Cité des Sources » est le centre principal

de l’expédition du sel ; un des plus beaux temples de la Chine y
élève ses dômes au-dessus de la ville.
Des sondages révéleront un jour, dans la profondeur, des

bancs épais de sel gemme, car des sources salines jaillissent en
beaucoup d’autres endroits du Chensi méridional et du Honan.
p.268 Ainsi, au versant opposé du Foungtiao chañ, dans la
plaine même du Hoang ho, des marais salants s’étendent au
408
bord du fleuve. La « terre jaune » des berges est imprégnée de

sel. Les habitants lavent cette terre et font évaporer l’eau de
lavage dans les compartiments de marais disposés exactement
comme ceux du littoral de la mer : la concentration et la
cristallisation du sel s’achèvent au moyen du feu.
IV. Dans le Honan.

@
En aval de Toung kouan, les villes et les villages se succèdent
sur les deux bords du Hoang ho en une chaîne continue ; les
hommes se pressent en multitudes dans cette fertile vallée et
dans les campagnes qu’arrosent ses affluents : c’est la partie de
la Chine qui porte spécialement le nom de « Fleur du Milieu ».
On est ici dans la province de Honan, ce qui signifie le « Sud

du fleuve ».
Le Honan a pour bornes : au nord, le Chañsi, dont il est

d’abord divisé par le cours du Hoang ho ; au nord-est, le
Petchili ; à l’est, le Chañtoung et le Nganhoëi ; au sud, le
Houpé ; à l’ouest, le Chensi. On lui attribue 176 000 kilomètres
carrés, un tout petit peu moins que le tiers de la France, et
22 100 000 habitants, contre les 29 069 000 du recensement de
1842.
Si ces deux nombres sont exacts, le « Sud du fleuve »

entretient 125 personnes au kilomètre carré, et il en entretenait
165 il y a soixante années : cinq ou six provinces de Chine sont
plus densément peuplées, mais c’est bien plus que la moyenne
de l’Empire, estimée provisoirement à une personne par hectare.
409
C’est que le Honan est un très riche pays, surtout en son

orient ; car, son occident, bien plus rude, se hérisse de monts
moyens (rarement 2 000 mètres) qui sont la « fin finale » de la
chaîne du Kouenlun, tandis que l’orient appartient à la grande
plaine chinoise, et que le nord, parcouru pendant près de 500
kilomètres par le Hoang ho, fait partie de la proverbiale « terre
jaune ».
Il n’appartient pas entièrement au bassin du fleuve Jaune

(comme aussi le Kansou et le Chañsi) ; quelque peu de son ter-
ritoire méridional a sa pente vers le Yangtze. Mais il faut
considérer que ses rivières orientales, qui s’arrêtent maintenant
au canal Impérial ou vont se verser dans le Hoaï ho, aboutissent
en réalité au Hoang ho, quand celui-ci, labourant p.269 tout
devant lui, se creuse un lit à sa taille, non plus vers le nord de la

grande protubérance du Chañtoung, mais vers le midi, aux
approches du bas Yangtze kiang.
Ce « jardin de la Chine » a tous les privilèges d’une heureuse

contrée, la fécondité du sol, les pluies, les rivières bien cou-
lantes, la douceur du climat, une race pullulante aimant le travail
des champs ; et sans être aussi riche en son sous-sol que, par
exemple, le Chañsi et le Yunnan, on y constate un peu partout,
dans la région montagneuse, la présence de mines diverses,
spécialement d’un excellent charbon bitumineux dont le chemin
de fer de Peking à Hañkoou ne tardera vraisemblablement pas à
faciliter la vente. Le Honan, lui aussi, est suivant toutes
probabilités, une province de « Minas Geraes ».
410
Historiquement, le Honan, prolongement normal, vers l’est,

de la vallée si notablement historique du Weï ho, fut le lieu où se
jouèrent longtemps les destinées de la Chine, alors que le Grand
empire jaune était encore en formation.
Les plus anciens souvenirs de la « race aux cheveux noirs »

rappellent ce pays central, route de l’ouest à l’est, au long de
son Hoang ho, en même temps que du nord au sud par les
plaines opulentes qui se déroulent, chemin facile, du Hoang ho
au Yangtze kiang.
C’est ici, dans ces larges campagnes, qu’on se battit si

longtemps pour la domination, armées impériales contre armées
de princes féodaux.
Dans ce temps-là la Chine du Sud n’étant pas encore

subordonnée, on appela cette région centrale le Tchounghouati,
ou « le Pays fleuri du Milieu », le Tchoung koué, c’est-à-dire « le
Royaume du Milieu » ; et c’est ce dernier nom qui est resté dans
l’usage courant pour désigner l’ensemble de l’Empire. Honan,
Chañsi méridional, Chensi des rives du Weï, c’est en Chine
comme une Ile de France. Et le Honan en particulier jouit tou-
jours d’un très grand renom social historique, artistique, et
littéraire.
La capitale du Honan, Kaïfoung fou, est universellement

connue dans le pays avoisinant sous son ancien nom de Pien-
leang.
Elle s’est établie à 600 kilomètres en ligne droite au sud-

sud-ouest de Peking, à 16 kilomètres de la rive droite du Hoang
411
ho, dans la région où le fleuve crève si calamiteusement ses

levées, près du futur chemin de fer de Peking à Canton, lequel
est plus que projeté ; quelques années le verront sans doute
p.270 achevé, et Kaïfoung lui sera réuni par un assez court
embranchement.
Il se peut que le nombre de ses citadins atteigne 100 000,

dans une région agricole opulente, en plein lœss. Par malheur
pour cette campagne, les crues du fleuve Jaune et celles du Pien,
l’un des émissaires de droite du fleuve, la menacent toujours,
elles l’endommagent souvent, et l’on a vu bien des fois les
murailles de Kaïfoung battues par une mer débordée, en dérision
des travaux de consolidation des digues où s’emploient
constamment des milliers d’ouvriers. En 1541, la ville fut même
détruite presque en entier par ses propres défenseurs : ayant
abattu les levées pour noyer une armée de rebelles, ils ne surent
pas détourner le courant de leurs remparts et périrent presque
tous, tandis que la plupart des assiégeants eurent le temps de
s’enfuir.
Kaïfoung fou fut pendant 250 ans de notre Moyen âge la

capitale de l’Empire, sous le nom de Toungking ou « Résidence
orientale ». Elle ne conserve aucun monument de sa grandeur
passée : ce n’est plus qu’une ville de commerce, comparable à
un champ de foire permanent. Presque tous les Juifs qui s’y
trouvent, formant l’unique communauté israélite de la Chine,
exercent, comme leurs frères de l’Occident, les métiers d’orfè-
vres, de brocanteurs, de manieurs d’or et d’argent. Le bourg de
Tchuchen cheñ, à quelques kilomètres de Kaïfoung, est l’un des
principaux marchés de la Chine : on le classait jadis parmi les
412
quatre grands lieux d’échange de l’Empire. A Liouyouen kao,

port fluvial de Kaïfoung, le Hoang ho n’a guère qu’un mètre de
profondeur, avec largeur de 600 mètres.
A quelque 200 kilomètres vers l’ouest, en remontant la vallée

dans la direction du Chensi, Honan fou, qui porte ainsi le même
nom que la province, occupe, comme Singan fou, l’une des
parties de la Chine où s’éleva jadis une capitale du Royaume
Central ; c’est près de là, sur la rivière Ho, qu’était Loyang,
résidence impériale, au IIIe et au VIIe siècle de l’ère vulgaire,
sous les dynasties des Weï et des Tang ; les légendes y placent
aussi la résidence du mythique Fo hi.
Honan fou est bâtie près de la rive septentrionale du Lo ho,

qui coule parallèlement au fleuve Jaune ; une rangée de collines
d’une hauteur moyenne de 450 mètres sépare les deux vallées.
La position centrale de Honan en a fait pour les Chinois un
« ombilic du monde ». Peu de cités sont plus favorisées comme
points de convergence pour des routes de chars ; au chemin qui
remonte la vallée du Hoang ho viennent se rattacher en cet
endroit d’autres voies carrossables se dirigeant p.271 au nord-est
vers Tientsin, au sud-est vers le Hoaï ho et le Yangtze inférieur,

au sud, vers la vallée du Hañ, par le col de Nantcheou.
Lorsque des chemins de fer traverseront la Chine, Honan ne

peut guère manquer de devenir le principal entrepôt de
marchandises du Royaume Central à destination de l’Occident.
Elle ne tardera guère, d’ailleurs, à être reliée à Kaïfoung par une
voie ferrée qui croisera celle de Peking à Canton à une
413
soixantaine de kilomètres à l’ouest de Kaïfoung, au sud du pont

par lequel cette grande « ligne du Midi » franchira le Hoang ho.
Elle ne montre aux visiteurs aucun édifice tant soit peu

remarquable, mais les collines des environs portent des temples
qui sont parmi les plus anciens de la Chine et les plus curieux
par leurs objets d’art.
Au sud et au sud-est de cette antique métropole, le Soung

chañ, dernière avancée du Kouenlun vers le levant, au-dessus de
la plaine du lœss et des alluvions, élève son granit à près de
2 450 mètres. C’est une autre Outaï chañ, une montagne sacrée
des bouddhistes, qui viennent en foule s’y prosterner dans des
temples et des chapelles dont plusieurs ont été creusés dans la
masse du roc vif.
Au nord du Hoang ho, la ville de Hoaïking fou, située dans un

immense jardin qu’arrosent de clairs ruisseaux descendus du
Taïchang chañ, est aussi une cité de grand trafic. Mais elle est
dépassée en importance commerciale par un bourg voisin, situé
à 18 kilomètres au nord-est, Tchingoua tcheñ : celui-ci sert
d’entrepôt à des mines de charbon très activement exploitées
dans les collines situées à l’ouest ; il expédie aussi des objets en
fer et en acier fabriqués à Hoaïking, et c’est ici que la
pharmacopée chinoise se procure le tihouang (rehmania
glutinosa), une des racines qu’elle apprécie le plus.
La route de Tchingoua tcheñ à Tientsin traverse la grande

ville de Weïhoui fou (Weïkui, Weïkiun) et va rejoindre la tête de
la navigation sur le Weï ho à Tankoou tcheñ, port de rivière, où
l’on échange des objets du Chañsi contre des objets du Petchili,
414
et principal intermédiaire entre Tientsin et les campagnes

riveraines du fleuve Jaune.
A l’ouest du Weï ho, sur un petit affluent, la cité de Tchangte
fou se distingue avantageusement de toutes ses voisines par le
bon entretien de ses rues, de ses temples, par le goût de ses
habitants, la prospérité de son industrie. « Les routes des envi-
rons, dit Oxenham, sont aussi bien entretenues que les meil-
leures chaussées de l’Angleterre. »
Les villes commerçantes sont aussi très nombreuses au p.272
sud du Hoang ho, dans les vastes plaines où serpentent le Hoaï

et ses affluents. Louchan, sur le Cha ho, affluent du Hoaï, est le
centre principal de l’exploitation des houilles et du fer dans le
Honan. La plus grande partie du charbon est transformée en
coke en des milliers de petits fours, dont les environs sont
couverts. D’immenses dépôts de scories attestent l’importance
qu’eut l’industrie du fer sous la dynastie des Ming : elle s’est
depuis déplacée vers le Chañsi.
Le marché le plus important de cette région du midi
« honanais » est Tchooukia koou, au confluent des trois rivières
qui forment le Cha ho, à l’ouest de la cité provinciale de
Tchintcheou fou. Les campagnes qui entourent Koeïté, au sud de
Kaïfoung fou, ne sont pas moins riches que celles du Honan
occidental, mais elles ont eu beaucoup plus à souffrir du passage
des insurgés Taïping : de Nanking à Tsinan, l’étendue, jadis
marine et maintenant parsemée de lacs, que parcourt le Grand
Canal, leur était ouverte sans défense et ils en ravagèrent toutes
les cités.
@
415
LIVRE TROISIÈME
LA CHINE CENTRALE
LE YANGTZE KIANG
416
CHAPITRE PREMIER
LE YANGTZE OU FLEUVE BLEU

I. Longueur, nom, bassin, débit. — II. Le haut Yangtze. — III. Le Yaloung. —
IV. Du Yaloung au Min. — V. Le Min. — VI. Les grandes gorges. — VII. Le
Yangtze inférieur, Toungting, Hañ et Poyang. — VIII. La fin du Yangtze. — IX.
Transformations du delta.
I. Longueur, nom, bassin, débit.

Fig. IX. Tchingtou, Min. — VIII. Gorges. — X. Hañkoou. — XI. Changhaï. @
p.273 Des deux grands cours d’eau de la Chine, ou des trois, si
l’on admet le Si kiang à côté du fleuve Jaune et du fleuve Bleu,

le Yangtze est de beaucoup le plus long et le plus abondant, à
l’issue du plus vaste bassin.
Pourquoi « bleu » puisque, azuré peut-être quand il n’est

encore que torrent, tout en haut, il devient en bas, quand il est
fleuve, une mer d’alluvions aussi jaune que peuvent l’être les
flots du Hoang ho lui-même ?
Ce serait parce que si les Chinois comparent le Hoang ho à la

Terre, au « principe femelle », dont la couleur symbolique est le
jaune, ils comparent le Yangtze au « principe mâle »,
c’est-à-dire au Ciel. En conséquence, et si nous voulons bien en
croire divers commentateurs, le nom de fleuve Bleu, que p.274
nous ont transmis les missionnaires jésuites, et qui est encore

fort usité en Europe, se trouverait parfaitement justifié en
théorie, l’azur étant la couleur du ciel.
Mais, quoiqu’un des caractères communément employés pour

désigner le Yang soit celui qui se rapporte au principe mâle, on
417
se sert aussi d’autres signes, dont chacun fait varier le sens de

ce nom.
Peut-être bien devrait-il se traduire par « Fils de l’Océan » ;

peut-être rappelle-t-il les débordements du fleuve ; peut-être
est-il un terme purement géographique, le nom de l’ancienne
province de Yang, qui répond plus ou moins aux trois provinces
présentes de Kiangsou, de Tchekiang, de Nganhoeï, situées sur
le cours inférieur du fleuve et le long du littoral de la mer au
nord et au sud de son embouchure ? Pour Schott et pour
Richthofen, par exemple, le Yangtze est le « fils de la province
de Yang ». Bien des interprétations sont possibles avec une
langue aussi pauvre et aussi concise que la langue chinoise, avec
une écriture idéographique prêtant considérablement à la
« discussion des textes ».
Dans l’usage courant, le Yangtze est purement et simplement

le Ta kiang ou le « Grand Fleuve » : nom mérité, qu’on pourrait
porter sans injustice au superlatif, car le fleuve de la Chine
centrale est certainement à l’un des premiers rangs parmi les
puissants courants de la terre.
Sans doute, en Asie même, il est notablement inférieur, sinon

comme longueur développée, tout au moins comme étendue de
bassin, à trois fleuves sibériens, l’Ob, l’Yeniseï et la Lena.
Autant qu’on peut hasarder des nombres qui ne sont

qu’approximatifs et resteront tels jusqu’à connaissance parfaite
de contrées encore connues imparfaitement, le Yangtze draine
1 775 000 kilomètres carrés, tandis que la Lena en égoutte
418
2 320 000, l’Yeniseï 2 510 000, l’Ob, 2 915 000. L’aire du fleuve
Bleu ne serait donc qu’un peu plus des trois quarts de celle de la
Lena, les sept dixièmes de celle de l’Yeniseï, les trois cinquièmes
de celle de l’Ob ; et son bassin égale plus de trois fois l’étendue
de la France, la conque de la Lena quadruple et au-delà notre
pays, celle de l’Yeniseï le quintuple presque, celle de l’Ob fait
plus que le quintupler.
Mais, sous un climat bien plus humide en moyenne que celui

de la froidement sèche Sibérie, le Yangtze roule beaucoup plus
d’eau que ces trois énormes courants.
D’après des mesures précises qu’on doit à Blakiston, à Guppy,

le fleuve Bleu, tel qu’il coule à Hañkoou, c’est-à-dire p.275 quand il
lui manque encore le tribut de nombreux affluents, notamment

de celui qui lui amène les eaux du Kiangsi, le fleuve Bleu débite
3 995 mètres cubes par seconde à l’époque de ses eaux les plus
basses, en plein hiver, en janvier, et 36 413 en août, mois de
ses eaux les plus hautes ; en moyenne annuelle c’est 18 458
mètres qui passent entre ses rives devant ce vrai centre
commercial de la Chine.
Comme le bassin du Yangtze à Hañkoou, au-dessus du

confluent du Hañ, ne représente que les onze treizièmes du
bassin total, si l’on veut bien supposer que la proportion des
pluies et de l’écoulement reste en aval ce qu’elle est en amont, il
s’ensuit que le fleuve central du « Milieu » apporte moyen-
nement à la mer chinoise 21 214 mètres cubes par seconde : six
fois plus que le Nil, dix fois plus que le Rhône..
419
Trois fleuves seulement le dépassent en cela : deux dans le

Nouveau Monde, l’Amazone et le Rio de la Plata ; un dans
l’ancien monde, le Congo.
Les calculs de Blakiston, qui donnent 14 158 mètres cubes de

portée moyenne au Yangtze à Itchang, au lieu du départ de la
navigation régulière par bateaux à vapeur, confirment à peu près
les mesures de Guppy.
Comme longueur de cours, on est encore dans le doute sur le

rang à attribuer au Ta kiang, et il en sera de même tant qu’on
n’aura pas reconnu dans le détail sa vallée supérieure en
Setchouen, en Yunnan et sur le plateau natal, en Tibet. Les
estimations, disons les hypothèses diverses, lui donnent de
4 800 à 5 200 kilomètres, et même 5 680.
En s’en tenant à une longueur de 5 300 kilomètres, le

Yangtze kiang est le fleuve le plus long de l’Asie, si toutefois on
ne fait pas partir l’Ob des sources de son grand affluent l’Irtîch,
et l’Yeniseï des origines de la Selenga, tête de la merveilleuse
rivière qui sort du lac Baïkal. En Afrique, il le céderait au Nil ; en
Amérique, au Missouri-Mississippi, et peut-être aussi à
l’Amazone.
Ainsi, 5 300 kilomètres ou cinq fois la longueur de la Loire,

1 775 000 kilomètres carrés ou vingt-trois fois environ le bassin
de la Seine ; ou encore près des 45 centièmes de la Chine pro-
prement dite, avec un nombre d’hommes évalué à plus de 200
millions d’habitants avant la terrible guerre civile qui dévasta ses
provinces ; ce n’est pas, dans la région traversée par le fleuve
Bleu que se fonda l’État, mais c’est là qu’il a trouvé ses
420
principales ressources et qu’il a pu développer sa puissance pour

devenir l’Empire par excellence de l’Asie orientale.
En comparant les deux grands fleuves du Royaume Central,
p.276 les Chinois n’oublient pas d’opposer le courant du midi à
celui du nord, le fleuve bienfaisant par excellence au torrent

dévastateur qui a reçu le nom de « Fléau des Enfants de Han ».
Le Yangtze ne causa jamais de désastres pareils à ceux qui
suivent les changements de cours du Hoang ho, et nul fleuve
n’est plus utile pour la navigation. S’il ne porte pas encore un
aussi grand nombre de bateaux à vapeur que le Mississippi, ni
même que la Volga, il est couvert de flottilles de chalands et de
barques, et c’est par centaines de mille que l’on pourrait compter
les bateliers qui vivent à sa surface, soit de la pêche, soit du
commerce.
Marco Polo n’exagérait certainement point en disant que sur

les eaux du « Kian » flottaient plus de navires, portant plus de
richesses et de marchandises, qu’on n’en eût trouvé sur les
rivières et les mers réunies de toute la chrétienté. Un incendie,
allumé par la foudre dans le port d’Outchang fou en 1850,
dévora sept cents grosses jonques et des milliers de barques ;
plus de cinquante mille matelots (?) trouvèrent la mort dans les
eaux ou dans les flammes ; un seul négociant de la ville
commanda dix mille cercueils à ses frais. En frappant un seul
port, qui s’étend, il est vrai, sur 15 kilomètres de longueur, le
désastre avait fait disparaître plus de bateliers que n’en a la
France entière.
421
La guerre des Taïping, qui sévit principalement sur les bords

du Yangtze kiang et de ses grands affluents, a dépeuplé pour un
temps les eaux du fleuve ; mais, dès le rétablissement de la
paix, le commerce local a repris, et de nouveau se montrent les
paisibles barques, glissant en longs convois ; seulement, de
temps en temps les vagues soulevées par les bateaux à vapeur
viennent balancer ces flottilles, comme pour les avertir du
changement qui s’accomplit dans l’industrie des transports.
Le Yangtze kiang, auquel les Mongols ont donné le nom de

Dalaï ou « Mer », a rempli en effet dans l’histoire de la Chine le
même rôle que l’Océan, en remplaçant pour la navigation les
golfes qui s’avancent au loin dans l’intérieur des terres. Les
voyages, les expéditions de denrées, et en même temps le
rapprochement des civilisations diverses, se faisaient même sur
ces eaux intérieures plus facilement que sur une mer extérieure.
Et dans l’« ère nouvelle », celle où la Chine obéit de force aux

poussées brutales de l’Occident, c’est aussi par le Yangtze que
l’influence européenne pénètre le plus avant dans le centre du
« Milieu » ; les deux bords du fleuve, en s’ajoutant au p.277
littoral marin, le prolongent en réalité de 4 000 kilomètres ;

grâce au Hoaï ho, au Hañ, au Kou kiang, au Hé kiang, au Yuan
ho, au Hou kiang, au Kialing kiang, au Min, à leurs tributaires et
aux affluents de leurs affluents, la longueur des eaux navigables
du bassin — navigables pour les bateaux à vapeur ou pour les
simples barques — égale à peu près la moitié de la circonférence
terrestre.
II. Le haut Yangtze.
422
@
On sait que les branches supérieures du Yangtze naissent en
dehors de la Chine proprement dite, sur les plateaux du Tibet,
tristement froids et monotones.
Pas plus que celles du fleuve Jaune, les sources du fleuve

Bleu n’ont encore été formellement reconnues par des voyageurs
européens, mais on peut indiquer d’une manière assez précise le
lieu de leur origine.
Le champ des hypothèses s’est extrêmement rétréci dans ces

dernières années à la suite de périlleux voyages sur l’horrible
plate-forme du Tibet, horrible par le froid, la nudité, les vents.
Prjevalskiy, Bonvalot et Henri d’Orléans, Bower, Rockhill,
Dutreuil de Rhins, qui y trouva la mort, et son compagnon
Grenard, Littledale, Sven Hedin, Wellby, Malcolm, Bonin, de
Vaulserre, d’autres encore, nous ont amenés enfin tout près de
la vérité par de multiples entre-croisements d’itinéraires.
A peu près à un quart de tour de Globe à l’est-sud-est de

Paris, donc vers le 90e degré de longitude, au sud du 36e paral-
lèle, au nord du 32e, courent des Oulan mouren ou « Rivières
Rouges », c’est ce que signifie ce nom mongol ; courent n’est
pas absolument le mot propre, car on est ici sur un plateau avec
un grand nombre de lacs, d’étangs, salés ou non, où s’attardent
parfois les cours d’eau.
C’est ici, à plus de 5 000 mètres d’altitude, la terre de la

désolation par le froid et la bise, avec herbes rares tondues par
des yaks et autres animaux à longs poils.
423
Là, près du mont Dupleix, non loin du lac Montcalm (noms

français auxquels on reconnaît le passage de Bonvalot, naît le
Teitomaï, qui est probablement la source la plus occidentale du
fleuve Bleu ; une autre branche mère, moins à l’ouest, plus au
nord, s’appelle Kaptchik ; une autre, plus p.278 septentrionale
encore, a nom Namchitou, Namchoutou ; il y a aussi une

branche méridionale, le Tchoumar ou Dretchou ; mais tout cela
n’est encore qu’imparfaitement débrouillé.
Ainsi se forme le Namtang des Chinois, le Mourui oussou ou

l’« Eau sinueuse » des Mongols, le Dotchou, Ditchou ou Britchou
des Tibétains, autrement dit « la Rivière de la Vache », rivière
traversée par Prjevalskiy, à l’altitude d’environ 4 000 mètres.
Le grand voyageur russe trouva à ce Dotchou une ampleur de

225 mètres, un courant fort rapide, et l’aspect des rives lui
prouva que, lors des crues d’été, l’espace recouvert par les eaux
n’a pas moins de 1 600 mètres de bord à bord. A la hauteur de 4
kilomètres au-dessus de l’Océan, et à plus de 5 000 kilomètres
de son embouchure, le futur Yangtze roule donc déjà plus d’eau
que mainte rivière célèbre de l’Europe occidentale. A noter que
ce même Prjevalskiy, croisant le fleuve à quelque 200 kilomètres
en aval, vers le sud-est, le vit large seulement de 100 à 420
mètres, sans doute par resserrement dans les gorges qui le
transmettent du haut plateau tibétain à sa vallée chinoise.
C’est à peu près par ici que le fleuve Bleu se rapproche

extrêmement du fleuve Jaune, tout voisin de ses origines : il n’y
a pas 250 kilomètres à vol d’oiseau de l’un à l’autre, du
424
sud-ouest au nord-est, mais une puissante barrière de monts

neigeux les sépare.
Le haut Yangtze se développe sur son plateau parallèlement à

deux rivières destinées comme lui à un long voyage : le Mekong
et, au sud du Mekong, le Salouen, tous deux portant ici des
noms divers, tibétains ou chinois, qui ne sont pas les noms
définitifs. Et tous les trois, après avoir coulé vers l’est, tournent
au midi, dans la direction de l’océan indo-chinois, golfe de Siam
et golfe du Bengale. Mais, après un millier de kilomètres
parcourus dans ce sens, alors que ses deux confrères ont fini par
rencontrer une brèche pour traverser le plateau du Yunnan, le
Yangtze se heurte contre ces hautes terres sans pouvoir trouver
une issue, et se repliant à l’est par de vastes méandres, il passe
sur un autre versant continental et se rapproche du Hoang ho,
pour aller comme lui se déverser enfin dans la mer de Chine.
Cependant le torrent, ici désigné sous le nom de Tamg ting

ho, accélère sa pente, au sein de formidables défilés. Puis il
devient le Pechoui kiang ou fleuve de l’Eau Blanche, et du Tibet,
de la Chine feudataire, il entre dans le vrai « Milieu », dans la
vraie Chine, dans le Yunnan, contrée qui, à vrai dire, p.279 n’est
pas la vieille et vénérable Chine, mais un pays de nouvelle

conquête.
Il arrive dans l’Empire par 2 500 mètres d’altitude, environ,

non loin de Batang, ville sise sur un affluent de gauche à 7
kilomètres de distance. Il court vers le sud-sud-est, souvent
avec violence et interrompu de quelques rapides : d’où peut-être
son nom d’« Eau Blanche » ; des deux côtés la montagne le
425
presse, le tourne et le détourne, et il n’a que 120 mètres

d’ampleur aux basses eaux, 200 à 250 aux hautes eaux, 5, 6, 7
mètres de profondeur.
Parallèlement à lui le Mekong, resté fidèle à sa recherche du

midi, serpente à 50-80 kilomètres à l’ouest. A Tsekou, à 140
kilomètres à vol d’oiseau vers le nord de Talifou (Fig. XX), ville du
Yunnan, par 4 300 mètres environ au-dessus des mers, le
Pechoui kiang se jette au nord-est, au pied de sauvages
montagnes, puis il se porte à l’est, enfin au sud-sud-ouest,
décrivant ainsi, probablement, un méandre de 300 kilomètres
sans les menus détours, avec un isthme de 60 kilomètres.
Probablement, disons-nous, car Bonin, qui a signalé le premier
cet énorme détour du Yangtze, n’a point suivi le fleuve dans son
excursion, ni personne encore après lui, le long de gorges qui
doivent être effrayantes, puisque l’immense torrent tibétain-
chinois se courbe ici devant l’obstacle d’un massif de 5 000 à
6 000 mètres de haut, et que d’un bout à l’autre de la boucle
resplendissent, à l’orient, puis au midi, puis à l’occident du
fleuve Bleu, les neiges éternelles du Lykiang-Kouaty. A 65 kilo-
mètres environ en droite ligne au nord-nord-est de Talifou, le
Yangtze fléchit vers le nord-est ; après vers le sud-est, puis et
pour longtemps vers le nord-nord-est. Au lieu où Bonin le
traversa près de Tsekou, là où il vient de s’engager dans le
grand cingle autour du Likiang-Kouaty, le cours d’eau coule
violemment, avec une vitesse de 7 à 8 kilomètres par heure en
un lit de 200 à 250 mètres de largeur.
426
Après de longs couloirs où les défilés ont rarement deux

kilomètres de large, le Yangtze qui, depuis le coude de Tsekou,
s’est abaissé de plus de 700 mètres, rencontre, donc à moins de
4 400 mètres d’altitude, à gauche, un très puissant courant,
presque égal en volume à lui-même, le Kin ho ou « Fleuve
d’Or », dit aussi le Kincha kiang ou « Fleuve au sable d’or », ou
encore le Yaloung kiang.
C’est par erreur qu’on nommait tout récemment encore

Kincha kiang le courant tibétain entré en Chine près de Batang,
et c’est bien au Yaloung que revient cette désignation, ainsi p.280
que celle de Kin ho, comme vient de nous l’apprendre le vicomte

de Vaulserre.
III. Le Yaloung.
@
Presque aussi large au confluent et plus rapide que le Pechoui
kiang, le Yaloung, Kin ho, Kincha kiang, a longtemps passé chez
les Chinois pour la principale origine de leur Yangtze. Il formait
la limite de la Chine proprement dite et des « Barbares » de
l’ouest, avant que la frontière fût poussée au couchant jusqu’à
l’Eau Blanche, puis au Mekong et même un peu au-delà.
Yalou kiang, Yaloung kiang en chinois, Niatchou, Nag tchou,

Dzatchou, Djatchou en tibétain, le concurrent de l’Eau Blanche,
part des mêmes montagnes tibétaines que le Hoang ho, à peu
près sous le 34e degré de latitude, et va d’abord vers le sud-est,
parallèlement au Yangtze supérieur, à très faible distance, mais
avec une haute montagne entre deux ; puis, fidèle à ce
parallélisme, il incline au sud. Non encore reconnue sur tout son
427
cours, c’est essentiellement une rivière de canons, obscurcie par

des parois qui peuvent se lever jusqu’à 800 ou 1 000 mètres
au-dessus du fil du courant ; on lui suppose 1 200 kilomètres de
voyage au moins. Conformément à son nom, ses sables et ses
vases enfouissent des paillettes d’or. En cela pareil au Pechoui
Kiang, et impressionné par le même climat, le Yaloung est
comparativement très faible en hiver, puis la fonte des neiges le
ragaillardit très fort : après quoi de grands orages crevant sur
ses monts nus le maintiennent en abondance jusqu’à la longue
et froide sécheresse d’un nouvel hiver.
IV. Du Yaloung au Min.

@
Dès lors, et longtemps, le Kincha kiang, qui a pris le nom de
son grand affluent par l’erreur des Chinois, le Kincha kiang ou
Yangtze supérieur n’est plus, dit M. de Vaulserre, qu’« un
immense torrent roulant à travers les montagnes des eaux
rouges pendant la saison des pluies et claires, dit-on, pendant
l’hiver » ; très rarement large de 1, 2, jusqu’à 4 kilomètres, son
val se réduit presque partout au strict passage de ses eaux
souvent ébranlées par de bruyants rapides.
Presque jamais, dit ce voyageur, « le fleuve ne s’étale ici p.281
librement comme nos grands cours d’eau européens, tels que

l’Isère dans le Grésivaudan, le Rhin en Alsace, l’Inn dans la
vallée d’Innsbruck ; presque toujours il coule dans une gorge
tellement étroite et ravagée par les torrents que le sentier qui
relie les villages entre eux est souvent impraticable aux chevaux.
Les rares transports qui empruntent cette vallée se font à dos
428
d’hommes. Aussi, cette immense faille, qui jusqu’à ce jour n’a

pas été utilisée par les Chinois pour le commerce, ne paraît pas
devoir être considérée par les Européens comme une voie de
pénétration au Setchouen. Une route qui la suivrait ne serait
qu’une suite ininterrompue de remblais, de déblais, de tunnels et
de ponts, sans cesse exposés aux ravages des eaux
torrentielles. »
Les montagnes parmi lesquelles déjà le grand fleuve se fraie

ici un passage se relèvent en arrière à 3 000, 3 500, 3 800
mètres, et dans son corridor sinueux, le Kincha kiang, comprimé
en largeur, monte à 20 mètres au-dessus de l’étiage au plus fort
de ses crues annuelles, en flots terreux comme ceux de ses
branches supérieures et des affluents qu’il reçoit dans le long
parcours de ces défilés.
Fig. IX. Tchingtou et le Bassin du Min.
Un peu avant le confluent du Sia ho, déversoir du lac de

Yunnan sen, le fleuve prend décidément la direction à demi
contraire à celle qu’il suivait sur le plateau de l’Asie centrale, le
nord-est au lieu du sud-est ; il se plie et se replie dans une
gorge plus peuplée qu’on ne croyait auparavant, par la raison
bien simple que le pays est extraordinairement malaisé, inviable,
donc à l’abri des exactions des mandarins et de leurs soldats et
« porteurs de contraintes ». — « En Chine les populations sont
presque toujours beaucoup plus denses à l’intérieur des
campagnes qu’au voisinage des routes, et c’est là une des
causes qui ont toujours rendu très difficile l’évaluation des
populations chinoises. » Si la densité des populations du littoral a
pu tromper les voyageurs européens sur le nombre total des
429
habitants de la Chine, les solitudes qui se sont faites à l’intérieur

le long des routes les ont aussi fait errer en sens inverse.
Le fleuve passe au bas de carrières de sables salins, de

houillères exploitées par des mandarins, de gîtes de plomb, de
cuivre, de nickel. A Manyng tze, au pied du rapide de Tsenyao,
haut de 3 mètres, il devient navigable aux petites jonques, à
2 860 kilomètres environ au-dessus de son embouchure ; à 300
kilomètres plus bas, à Souifou, où déjà son niveau n’est guère
qu’à 300 mètres d’altitude, tant la pente a été raide depuis la
rencontre du Yaloung, commence la navigation pour p.282 des
jonques de dimensions moins réduites ; à quelque 400

kilomètres en aval de Souifou, à partir de Tchongking, flottent
les grandes jonques, celles qui ont en moyenne 25 à 30 tonnes
de jauge, au maximum 48, et aussi les chaloupes à vapeur, à
côté des sampans (mot à mot : trois planches), barques
minimes, non pontées. On peut donc qualifier le grand fleuve de
réellement accessible jusqu’à Tchongking, à 2 350 kilomètres de
la mer : là-dessus 1 750 praticables sans difficultés, sans qu’on
ait à lutter contre le moindre rapide ; tandis que de Tchongking
à Itchang il y en a soixante ; « plus même, dit Bonin, puisque
j’ai parfois compté pour un seul plusieurs rapides voisins reliés
par le même nom. Cela fait en moyenne un par 10 kilomètres,
mais il ne faut pas s’illusionner sur les difficultés réelles de la
navigation : la plupart de ces seuils sont recouverts aux
moyennes eaux à partir du commencement de mai, et il n’y en a
en réalité que deux ou trois véritablement dangereux et
difficiles. Le principal, le rapide de Yeh, présente une vitesse
approximative de douze nœuds en plein courant, précisément la
430
vitesse mesurée, aussi en plein courant, par Doudard de Lagrée

au grand rapide de Préapatang ou Préatrapang, sur le Mekong,
entre Sambor et Stungtreng ; or, on sait que depuis longtemps
nos vapeurs franchissent ce dernier obstacle régulièrement et
sans accident... En somme, un vapeur ne calant que 1 m. 50
avec machine pouvant développer une vitesse supérieure à 15
nœuds, remonte sans dangers jusqu’à Tchongking. » De Tchong-
king à Soui fou, le fleuve ne se brise qu’à six « rebouilles » un
peu sérieux.
V. Le Min.
Fig. IX. Tchingtou et le Bassin du Min. @
A Soui fou débouche, sur la rive gauche, une rivière de beau
débit, de longueur raisonnable, de bassin très fécond, très
peuplé, un cours d’eau fort utile au commerce, mais dont les
Chinois se sont exagéré l’importance jusqu’à lui donner le rang
de branche initiale de leur précieux Yangtze. On l’appelle Min ou
Ouan hiang, Ouen kiang. Son cours est de 750 kilomètres.
Le Min part des monts homonymes, les monts Min chañ,

prolongement d’une chaîne du Tibet oriental, pas bien loin de la
rive droite du Hoang ho supérieur ; il s’en va vers le sud-
sud-est, assez parallèlement au Pechoui et au Kin ho, et il arrose
de ses canaux la merveilleuse campagne de la capitale du
Setchouen, Tchingtou fou.
p.283 Au point de vue hydrographique il est incontestable que
le Min est l’affluent du Kincha kiang, car il lui est très inférieur
par la masse liquide, par la longueur du cours, et la vallée qu’il
431
parcourt n’est par sa direction qu’un sillon latéral de la grande

dépression médiane dans laquelle coulent les eaux du Yangtze.
Cependant la plupart des auteurs chinois ont considéré le Min

comme la branche maîtresse du fleuve : la cause en est due
sans doute à la communauté de civilisation qui existait entre les
habitants de la vallée du Min et ceux du bas Yangtze kiang. La
grande rivière venue des hautes régions qu’habitaient des
populations sauvages et redoutées paraissait aux Chinois policés
provenir d’une sorte de monde à part ; pour eux, le Kiang, le
« Fleuve » par excellence, devait couler en entier dans le
domaine de la civilisation.
Dans le Yukoung, qui est le plus ancien document géogra-

phique de la Chine, le Min est indiqué déjà comme formant le
cours supérieur du Grand Fleuve. Marco Polo, qui résida dans la
vallée du Min, donne également à cette rivière le nom de
« Kian ».
Sur les plus anciennes cartes, tout le cours supérieur du

Kincha kiang est supprimé, et le Hoang ho, le fleuve dont la
vallée avait été colonisée en premier lieu, est tracé comme ayant
une importance beaucoup plus considérable. Depuis l’époque du
célèbre voyageur, le Min a changé de lit dans la plaine où se
trouve Tchingtou fou, il coulait alors au milieu de la ville, large
d’un demi-mille et très profond, tandis que de nos jours il ne
traverse même plus Tchingtou et se divise en plusieurs bras,
dont le plus rapproché de l’enceinte n’a pas 400 mètres de
largeur : les canaux d’irrigation creusés dans la plaine
environnante, jardin du Royaume Fleuri, ont fini par y modifier la
direction des cours d’eau.
432
Pendant les crues, le Min est navigable jusqu’à Tchingtou,

mais d’ordinaire, les bateaux ne peuvent remonter au delà de
Sintsin hien, où se réunissent en un seul courant tous les canaux
artificiels et naturels du bassin de la capitale : c’est là que
commence, à 3 260 kilomètres de la mer, cette ligne de
navigation non interrompue qui traverse de l’ouest à l’est toute
la Chine proprement dite. Un dixième de cette ligne de navi-
gation est formé par le courant du Min, tandis qu’en amont du
confluent le Kincha kiang, censé navigable pour les barques, ne
l’est réellement pas tout du long, mais seulement dans les
intervalles entre les rapides ; et de fait on y « batelle » fort peu,
à cause de ces ébranlements de l’eau, et sans doute aussi en
vertu de la terreur qu’inspirent aux trafiquants chinois les p.284
sauvages Miaotze de la contrée, qui sont encore bien loin de

s’être accommodés de la « paix chinoise ».
VI. Les Grandes Gorges.

Fig. VIII. Gorges du Yangtze, en amont d’Itchang. @
D’ailleurs le « Grand Fleuve » n’offre pas en aval du confluent
du Min un courant absolument tranquille ; il forme aussi
quelques rapides où la navigation est périlleuse, et surtout,
à 100 kilomètres environ à l’est de Soui fou, le rapide de
Tsenyao, dont la dénivellation n’est pas inférieure à 3 mètres.
Mais tous les voyageurs sont d’accord sur le courage, le
sang-froid, la dextérité des nautoniers chinois, notamment de
ceux qui remontent ou descendent la « Grande Eau » dans les
passages dangereux du Setchouen ; ils valent les Indiens du
433
Nord-Ouest de la Puissance du Canada sur leurs légers canots

d’écorce.
D’après les mesures de Blakiston, la pente totale du Yangtze,

en aval de Pingchañ, sur une longueur développée de 2 939
kilomètres, serait d’environ 455 mètres, ce qui donne une
moyenne de 15 à 16 centimètres par kilomètre, déclivité bien
inférieure à celle du Rhône en aval de Lyon, mais très inégale-
ment répartie. Pingchañ, à quinze lieues en amont de l’em-
bouchure du Min, est considéré comme le terme extrême de la
navigation continue du fleuve pour les embarcations légères de
faible tirant d’eau.
En aval de Soui fou, à Tchangtchong ou Tchoungting, qui est

la métropole commerciale du Setchouen, conflue à gauche le
notable Kialing kiang, à peu près de même longueur que le Min,
en un cours plus ou moins parallèle : il vient des Tsing ling ou
« Montagnes Bleues », crête d’entre Hoang ho et Yangtze. Plus
bas, sur la rive opposée, le Ou kiang ou Kian kiang, plus long
que Kialing et que Min, amène en tribut la majeure partie des
eaux du Koeïtcheou.
Tchoungking est le lieu où s’arrête la navigation des grandes

jonques. Un Anglais persévérant, Archibald Little, y a fait monter
en 1898, au printemps, en bonnes eaux, un vapeur de peu de
tirant : effort méritoire qui lui coûta dix-huit jours d’efforts, mais
demi-succès seulement, en ce que cette montée est tellement
pénible, de rapide en rapide, que, jusqu’à maintenant, elle n’est
réellement pas pratique dans le sens d’amont et qu’elle serait
dangereuse dans le sens d’aval.
434
Il y a tout lieu de le regretter, car en amont de Tchoungking

le Yangtze se laisse naviguer aisément pendant plusieurs p.285
centaines de kilomètres. Toutefois le dernier mot n’est pas

encore dit ; déjà Little a trouvé des imitateurs.
Le fleuve, coulant maintenant vers le nord-est, suit la même

direction que les arêtes de rochers de ses deux rives ; mais de
distance en distance ces chaînes rocheuses, formées de calcaires
gris, présentent des brèches dans lesquelles se précipite le
courant par de brusques sinuosités. Des châteaux forts, des
camps retranchés, dans lesquels se réfugie la population des
campagnes environnantes pendant les guerres civiles, s’élèvent
au sommet de ces promontoires, tandis qu’à leur base s’ouvrent
des carrières où l’on exploite des couches parallèles de charbon
et de carbonate de chaux, çà et la même du minerai de fer. Sur
les plages, des orpailleurs recueillent aussi quelques parcelles
d’or, mais en si faible quantité qu’ils peuvent à peine, malgré
leur sobriété, subvenir à leur misérable existence.
Dans toute cette contrée du bassin à laquelle Blakiston a

donné le nom de Cross Ranges, ou « Rangées Transversales »,
d’anciennes plages se voient à une assez grande hauteur
au-dessus du niveau actuel des crues du Yangtze. Il est évident
que le fleuve coulait autrefois à une altitude beaucoup plus
considérable : le seuil des rapides qui interrompent le cours du
fleuve entre les provinces du Setchouen et du Houpé devait être
à cette époque plus élevé qu’il ne l’est actuellement.
C’est ici, dans la région des dernières percées, que les

paysages les plus pittoresques et les plus variés se succèdent
435
sur les bords du Ta kiang ou « Grand Fleuve ». Non loin de

l’entrée supérieure des cluses, un prisme quadrangulaire de 60
mètres de hauteur, reposant sur un socle de même élévation,
domine un petit village, groupant ses maisonnettes à l’ombre de
quelques arbres. Comme un énorme édifice, le rocher de grès
est composé d’assises horizontales. Sur celle de ses faces qui
regarde le fleuve est appliquée une pagode à neuf étages dont le
pavillon supérieur donne accès sur la plate-forme du bloc : cette
pagode, bâtie, dit-on, par les missionnaires bouddhistes du IVe
siècle, est le Chipoutchaï ou la « Maison de la Pierre précieuse ».
Plus bas, le fleuve entre en une gorge dont les parois ver-
ticales se dressent à 200 mètres de hauteur. En quelques
endroits, les deux rives ne sont qu’à 140 mètres l’une de l’autre,
et l’on y pénètre comme dans une crevasse des montagnes.
La plupart de ces défilés étant orientés dans la direction de

l’ouest à l’est, le soleil n’en éclaire jamais les p.286 profondeurs ;
les parois en restent sombres, et dans toutes les anfractuosités

croissent des fougères et d’autres plantes qui se plaisent à
l’ombre et à l’humidité. Des pins se montrent seulement sur les
hauteurs, et des touffes de plantes cultivées se voient çà et là,
partout où les pentes offrent des espaces assez larges pour
qu’on puisse y semer quelques graines. Des écueils cachés
bordent le rivage, mais l’eau est profonde, et même en temps de
maigres eaux, on peut jeter la sonde en maints endroits de ces
défilés sans trouver le fond à 30 mètres ; pendant le plus fort
des inondations, c’est-à-dire au mois d’août, quand le flot
entraîne vers la mer les neiges fondues des plateaux du Tibet
oriental, le niveau de l’eau s’élève, comme dans les défilés d’en
436
amont de Soui fou, à 20 ou 21 mètres à certains passages de

ces étroites gorges plus resserrés que d’autres. Pour éviter l’at-
teinte du flot rayé de boues, toutes les maisons se sont perchées
sur le haut des promontoires.
Fréquemment les terrains des deux bords, composés, en cer-

tains endroits, de grès compacts qui reposent sur des couches
plus molles, glissent en entier, de manière à rétrécir notable-
ment le fleuve et à causer ainsi la formation de rapides. Bourne
raconte comment en 1896, un de ces glissements du sol, repré-
sentant une masse d’environ 30 millions de mètres cubes, se
produisit sur le versant septentrional, en ne laissant au courant
qu’un passage de 75 mètres. Des plantations de cannes à sucre,
des champs de céréales, des arbres, des maisons avaient été
entraînés à la surface de l’éboulis sans trop de dommage.
Personne n’avait péri à la suite de cet arrachement de terres,
causé par une pluie de quarante jours, mais les premiers
bateaux qui essayèrent de forcer la passe ayant sombré, plus de
mille hommes périrent dans ces diverses tentatives. Trois mois
après l’accident, des centaines de jonques attendaient à l’amont
et à l’aval, avec des marchandises pour une valeur de plus de 20
millions ; toute une nouvelle ville peuplée, bruyante, de
porteurs, de revendeurs, de marins s’était fondée au-dessous du
promontoire de débris.
Pour peu que l’homme du gouvernail garde son sang-froid, les

bateaux et même les jonques peuvent descendre le fleuve ou le
remonter sans craindre de toucher sur un roc, mais à la montée
ils ont à lutter contre la violence du courant, qui en quelques
rapides n’est pas moindre de 13 à 19 kilomètres à l’heure. Le
437
halage des barques est un labeur des plus pénibles. Près de tous
les endroits périlleux s’élèvent des villages peuplés de bateliers
de renfort. Parfois une centaine d’entre eux doivent s’atteler à la
corde de bambou d’une seule barque, et là où le sentier manque,
il leur faut escalader les rochers et p.287 peser en même temps
sur le câble ; un bouffon les précède, sautant, gambadant, se

jetant à genoux devant eux, pour les encourager dans leur
travail. Des bateaux de sauvetage, peints en rouge, se tiennent
aux endroits les plus dangereux.
Si rude que soit le métier, les bateliers du Setchouen y

tiennent passionnément, et c’est avec colère qu’ils entendent les
Occidentaux et les Yankees leur vanter les bienfaits du prochain
avenir, le grand fleuve ouvert à la grande navigation, la vapeur
ou l’électricité remplaçant la rame, et la corde où l’on s’arc-boute
parfois d’un tel effort, et les épaules si courbées en avant et si
rapprochées de la terre, qu’on est presque p.288 parallèle au sol.
Vie d’éternelles tribulations sans doute, mais vie libre, en plein

soleil, faite de durs travaux, mais aussi de repos délicieux avec
sommeils profonds ; et surtout c’est la vie qu’ont menée les
ancêtres depuis de lointaines, d’obscures générations.
Aussi la civilisation européenne qu’on leur prône à tout

venant n’a-t-elle pas de plus sincères ennemis que les tireurs à
la cordelle qu’elle prétend délivrer.
De Koeïtcheou à Itchang, la série des principaux tan ou

rapides n’a pas moins de 189 kilomètres de longueur ; elle se
termine par des gorges grandioses, telles que le Lon kan et le Mi
tan.
438
Tout à coup les collines s’abaissent de part et d’autre, le

fleuve prend une largeur de 800 mètres, et, comme dans la mer,
on voit les marsouins se jouer à côté des embarcations.
VII. Le Yangtze inférieur, Toungting, Hañ et Poyang.

@
Ici, à Itchang, commence le Kiang maritime, auquel les
Chinois appliquent le dicton : « Sans bornes est la mer, sans
fond le Kiang. »
Du moins est-il « sans fond » pour les jonques ordinaires,

puisqu’aux seuils les plus élevés, pendant les maigres, il offre,
excepté sur un seul point, 6 mètres d’eau dans le chenal, et
presque partout beaucoup plus ; mais les inondations élèvent le
niveau fluvial à une moindre hauteur que dans les gorges, et
l’écart est de moindre en moindre à mesure que le Yangtze se
rapproche de la mer.
Mais, tout au contraire, les dangers d’inondation augmentent

pour les campagnes riveraines en proportion de l’abaissement
graduel des rivages : c’est pourquoi des levées, pareilles à celles
du fleuve Jaune, bordent le Yangtze kiang de part et d’autre.
Des marécages, dans lesquels se déverse l’eau d’inondation,

allégeant ainsi les crues, commencent à se montrer de chaque
côté du fleuve ; de grands lacs même s’étendent dans les plaines
voisines et reçoivent des affluents qu’ils reversent au Yangtze
par des canaux changeants.
439
Le Toungting, qui communique avec la rive droite du Yangtze

par la courte rivière Toungting ho, chenal d’une dizaine de
kilomètres de longueur, est le plus vaste de ces lacs.
Long de 120 kilomètres, sur 30 à 60 de largeur, et vaste de

5 000 kilomètres carrés au moins pendant les hautes eaux, il
sert p.289 de réservoir d’écoulement à un bassin de plus
de 200 000 kilomètres carrés, comprenant presque toute la

province du Hounan ; il change de forme, d’étendue, de saison
en saison, suivant l’abondance des rivières qui s’y jettent, le
Yuen, le Sou, le Siang ou Hé, et suivant la hauteur des eaux
dans le Yangtze, qui refoule parfois le courant de Toungting ho
et reflue dans le lac. Lors des grandes crues, les riverains
abandonnent leurs villages pour chercher un refuge temporaire,
les uns sur les collines des alentours, les autres dans les barques
et sur les radeaux.
A le bien considérer, en dehors de sa cuvette centrale et sur

la plus grande partie de son étendue, le Toungting est moins un
lac qu’une inondation qui s’avance au loin en été, saison des
pluies, qui se retire d’autant en hiver, saison de sécheresse, et
devient alors une plaine basse, humide ; fourragère, avec
arbres, roseaux et joncs. A cette époque les troupeaux y
broutent au bord des rivières qui se confondent dans le
bas-fond ; puis, dès l’arrivée des eaux de la fonte des neiges, et
surtout dès la régurgitation du Yangtze, quand elle a lieu, la
plaine aux herbages se noie, le Toungting se reforme et
communique avec le fleuve, non seulement par le Toungting ho,
mais aussi par maintes coulées.
440
C’est ce lac, ce faux lac, pourrait-on presque dire, qui vaut

leur nom à deux provinces riveraines du Yangtze : Houpé, le
« Nord du Lac », et Hounan, le « Sud du Lac ».
Le principal affluent du bas Yangtze kiang, à la fois par

l’abondance des eaux, par l’activité commerciale, par le rôle
historique, est le Hañ kiang, tributaire de gauche dont la vallée
est la route naturelle pour les hommes et les marchandises entre
les deux grands fleuves de la Chine, et dont le bassin est l’une
de ces régions du Royaume Central où tous les avantages se
trouvent réunis pour le bien-être et l’accroissement des
populations : climat salubre et tempéré, terres fertiles, eaux
abondantes et saines, flore des plus variées, marbres, plâtres et
pierres de construction dans les montagnes voisines, grande
richesse en combustible minéral.
C’est un fils des Montagnes Bleues qui fait du nord-ouest au

sud-est un pèlerinage de 2 000 kilomètres environ, du pays qui
se hérisse au sud-ouest de la vieille métropole, Singan, jusqu’à
l’énorme emporium de Hañkoou. Dès qu’il est descendu de ses
sierras natales, non sans violents rapides et sans cascades, il
devient navigable sur presque tout son parcours pour les
jonques chinoises, même dans la région moyenne de son cours,
entre les monts schisteux et houillers où il se brise, p.290 dit-on,
en 360 endroits. Les bateaux à vapeur pourraient vrai-

semblablement le remonter en été sur un espace de plus de
1 000 kilomètres ; même en amont de Hañtchoung fou, là où le
Hañ n’est qu’un simple torrent, les riverains ont des bateaux
qu’ils chargent de leurs denrées en attendant les périodes de
441
crue ; mais des rapides interrompent le cours moyen de la

rivière et causent de fréquents naufrages.
Dans la partie basse du Hañ, le lit fluvial est plus élevé que
les campagnes riveraines, et du haut des digues latérales on
peut voir à ses pieds les maisonnettes des paysans, à l’ombre
des saules et des cytises. Cependant quelques villages sont
construits sur de larges terrasses qui s’appuient sur les levées,
de manière à former des îles artificielles, dominant, pendant la
période des crues, la nappe des eaux débordées. Souvent toute
la plaine qui s’étend du lac de Toungting au confluent du Hañ et
du Yangtze est transformée en une mer intérieure parcourue des
jonques ; et quand l’inondation générale du pays est rentrée
dans le lit du fleuve et des affluents il reste encore dans le pays
plat une quarantaine, sinon même une cinquantaine de très
longs lacs plats, étangs et marais dispersés aux deux rives du
« glorieux » Yangtze.
La plaine très large, autant que péniblement monotone, des

deux rives du Hañ inférieur, est merveilleusement bêchée,
tournée, retournée, fumée, arrosée ; elle entretient probable-
ment en moyenne plus de 300 personnes par kilomètre carré, à
l’abri des épaisses levées hautes de 3 à 5 mètres.
Dans la partie inférieure de son cours, le Hañ est beaucoup

plus étroit que dans sa vallée moyenne : lors des basses eaux,
c’est-à-dire en hiver, il n’a que 60 mètres de rive à rive devant
les quais de Hañkoou, tandis qu’en amont son lit n’a pas moins
de 800 mètres, et çà et là, jusqu’à 2 kilomètres et demi.
Cette rivière a un grand mérite, fort rare dans la Chine des

plaines, même en dehors de la « terre jaune » ; elle n’est certes
442
pas pure, mais elle n’est pas non plus absolument gorgée
d’alluvions et boue coulante autant qu’eau glissante ; on peut en
boire à la rigueur, après l’avoir longtemps laissée reposer ou en
avoir précipité avec le secours de l’alun les particules terreuses
qu’elle tient de son passage dans le lœss, entre des berges qui
s’écroulent de temps en temps dans son lit par grands blocs.
Un autre mérite, le plus appréciable de tous en un pays sans

route véritable et encore sans voies ferrées comme la Chine,
c’est que le fleuve porte des barques innombrables ; il en est
comme bourré dans son parcours en plaine : p.291
malheureusement, recroquevillé au possible, on dirait même à

l’impossible, il n’a rien du « chemin le plus court entre un point
et un autre ».
A quelque 200 kilomètres au sud-ouest de l’embouchure du

Hañ à Hañkoou, le Poyang, qui se verse dans le Yangtze, rive
droite, par un déversoir d’à peine une petite lieue de long,
ressemble en tout au Toungting par sa position au sud d’un
grand méandre du Yangtze, par ses vastes dimensions, par son
régime hydrologique et son importance pour la navigation.
Ce lac plat reçoit également des rivières, dont une abondante,

le Kia kiang, qui écoule presque toutes les eaux du Kiangsi et
dont le delta d’alluvions, recouvert pendant les crues, s’avance
au loin dans ses eaux ; également aussi, les inondations du
fleuve, refoulant l’émissaire, pénètrent dans la cuvette et
peuvent en élever le niveau de plus de 9 mètres au-dessus du
niveau d’hiver.
443
Des îles nombreuses, des îlots bas parsèment la surface du

Poyang, et la partie méridionale de ce bassin de 4 500 kilo-
mètres carrés n’est qu’une forêt de roseaux ; mais la partie
septentrionale du lac est profonde, et les bateaux calant six à
sept pieds pourraient atteindre Nantchang en été. Des rochers,
des collines escarpées se dressent sur les bords ; les villes
étagent leurs maisons, leurs tours et leurs pagodes sur les
pentes boisées, les îlots et les presqu’îles du rivage ; les cités
flottantes de barques et de radeaux ancrés dans le voisinage des
ports, les jonques cinglant au large sur les eaux, font de cette
partie du Poyang une des régions les plus pittoresques de la
Chine centrale.
Près de l’émissaire de sortie, « goulet large et profond, bordé

de falaises et de collines », se dresse une masse rocheuse, le
« Grand Rocher de l’Orphelin » ; dans le Yangtze kiang même,
en face du confluent, le « Petit Rocher de l’Orphelin », moins
large, mais plus élevé que celui du Poyang, semble en garder
l’entrée ; des volées de cormorans tourbillonnent en nuages
autour de ses parois.
Des poissons de mer et des marsouins pénètrent dans le

Poyang, et les marins qui le traversent pourraient se croire sur
un golfe de l’Océan. Parfois il est bouleversé par les tempêtes ;
aussi les barques ordinaires se glissent-elles le long des rivages
par des chenaux sans profondeur, n’osant s’aventurer au large.
Presque toutes les marchandises légères sont confiées à des
pousseurs de brouettes qui contournent à l’ouest les eaux du lac.
VIII. La fin du Yangtze.
444
@
p.292 En aval du lac Poyang, le Grand Fleuve se dirige au
nord-est, à travers l’une des régions les plus gracieuses de la

Chine. L’eau glisse dans son large lit d’un mouvement toujours
égal et régulier ; des îles verdoyantes rompent çà et là
l’uniformité de l’eau grise ; des touffes de bambous, des groupes
d’arbres entourent les maisonnettes du bord ; quelque pagode,
sur un promontoire, annonce le voisinage d’une ville ; des
coteaux peu élevés, striés de verdure, dominent les campagnes
cultivées des deux rives et, contournant un lointain méandre,
vont se perdre dans les vapeurs de l’horizon.
La plaine alluviale ne commence sur les deux bords qu’en aval

de Nanking, là où le fleuve, prenant la direction de l’est, s’ouvre
graduellement en estuaire ; la marée pénètre dans toute cette
partie du Yangtze, jusqu’à 360 kilomètres de l’Océan. La
profondeur du chenal dépasse 100 mètres en quelques endroits,
et les sondeurs promènent le plomb sur de grandes distances
sans trouver le fond à moins de 40 mètres ; mais le lit se relève
peu à peu en se rapprochant de la mer, et des seuils de vase
séparent l’estuaire des eaux du large. A l’embouchure, la
distance d’une pointe à l’autre est d’une centaine de kilomètres ;
mais cet espace est en grande partie occupé par des îles et des
bancs de sable.
Les passes les plus profondes de la barre du Yangtze ont en

moyenne 4 mètres de profondeur et, grâce à la marée qui
s’élève de 3 mètres à 4 mètres et demi, suivant les variations du
fleuve, les navires calant plus de 5 mètres pénètrent facilement
dans le chenal. Le principal danger de l’entrée provient des épais
445
brouillards qui parfois, s’amassant au-dessus des bancs, cachent

les bouées et les balises : ainsi que dans toute la mer Jaune et
dans les autres parages de bas-fonds, ces brouillards
proviennent des rapides écarts de température qui se produisent
dans les mêmes couches liquides entourées d’eaux plus
profondes.
IX. Transformations du delta.

@
Le fleuve Bleu, qui n’est pas plus bleu que « le beau Danube
bleu », porte dans ses eaux beaucoup moins de particules
terreuses que le fleuve Jaune ; mais il en porte beaucoup tout de
même du continent à la mer.
En s’en tenant aux observations de Guppy, la proportion des

troubles contenue dans le bas Yangtze est d’un 2 188e en poids,
d’un 4 157e en volume ; les alluvions p.293 portées à
l’embouchure représentent une masse solide de près de 6

mètres cubes par seconde.
Donc, chaque année, les dépôts de vase s’accroissent de 380

millions de mètres cubes : assez pour recouvrir de boue une
étendue de 100 kilomètres carrés sur 2 mètres de hauteur, et
assez pour érafler moyennement la conque entière du fleuve
d’un dixième de millimètre par chaque période de douze mois,
soit d’un mètre tous les dix mille ans.
En vertu de quoi la position des passes change incessam-

ment ; de nouveaux bancs font leur apparition et les îles s’ac-
croissent en étendue ; l’ex-île de Tsoungming en est l’exemple le
plus notable.
446
On dit que cette terre de Tsoungming ou Kianche, c’est-à-dire

la « Langue du Fleuve », qui s’allonge dans l’estuaire, du
nord-ouest au sud-est, immédiatement au nord de la rade de
Wousoung, effleurait à peine la surface, à l’époque de la domi-
nation des Mongols. Érodée à l’amont, elle s’est prolongée
graduellement à l’aval en voyageant ainsi de l’ouest à l’est et en
s’éloignant de la rive méridionale, en même temps qu’un banc
de sable en croissance continue la rapprochait constamment de
la rive septentrionale ; enfin la soudure s’est faite et maintenant
Tsoungming n’est plus une terre insulaire séparant en deux
passes très larges l’embouchure du Yangtze, mais bien une
presqu’île alluvionnaire du continent, au nord de l’estuaire du
Grand Fleuve.
Les premiers habitants de Tsoungming, envoyés sur le sol

affermi, furent des bannis du continent, mais l’île, ne cessant de
s’accroître et de se consolider, fut bientôt après visitée par les
colons libres, qui en changèrent l’aspect avec leurs canaux, leurs
levées, leurs villages, leurs cultures ; des pirates japonais
s’établirent aussi sur le littoral océanique, et leurs descendants,
devenus de pacifiques agriculteurs, se mêlèrent aux immigrants
d’origine continentale. Tsoungming, où sur une surface d’environ
720 kilomètres carrés se presse un million d’habitants (?), est
une des régions les plus populeuses de la Chine, même de la
terre entière.
Durant la première moitié du XIXe siècle, les colons de

Tsoungming eurent l’avantage de vivre indépendants, sans
mandarins qui vinssent leur faire payer des impôts et les vexer
447
par des règlements : aussi la population, s’administrant

elle-même, était-elle à la fois beaucoup plus heureuse et plus
policée que celle de la terre ferme. « C’est là, disait Lindsay, qu’il
faut aller pour comprendre l’honnêteté et la bienveillance
naturelles des Chinois. » Foyer d’émigration par suite de la p.294
densité comme de l’extrême misère de ses gens, l’île tout en

restant la ruche centrale, a essaimé de proche en proche sur
toutes les terres nouvelles écloses dans l’estuaire du Yangtze
kiang : c’est ainsi qu’ils ont colonisé la grande île de Hite cha,
elle-même formée de cent îles diverses, qui se rattachent par
des bancs de vase à la pointe septentrionale de l’entrée ; ils
empiètent aussi peu à peu sur la péninsule de Haïmen, au nord
du fleuve, et la couvrent de belles cultures. Dans cette région du
Kiangsou, ils se trouvent en contact avec des populations
aborigènes presque sauvages, dont ils se distinguent
singulièrement par la douceur et l’intelligence.
De grands changements, quoique bien inférieurs en

importance à ceux du Hoang ho, ont eu lieu dans le cours du bas
Yangtze kiang. Outre son embouchure actuelle, il paraît en avoir
eu plusieurs autres, qui s’ouvraient plus au sud. Le principal des
lits comblés, reconnaissable sur la plus grande partie de son
étendue, se séparait du bras septentrional à l’endroit où se
trouve de nos jours la ville de Wouhou, en amont de Nanking, et
serpentait vers le sud-est pour descendre à la mer parallèlement
à l’estuaire de Hangtcheou. Des lacs abandonnés par le Yangtze,
dans la péninsule de Changhaï, ont gardé la forme méandrine de
448
l’ancienne rivière et les berges des tournants présentent le

même aspect que si le courant venait encore en longer la base.
Ainsi fait aussi le Ta hou, c’est-à-dire « le Grand Lac », en

effet le plus vaste de cette région basse : il rappelle son régime
fluvial d’autrefois par le tracé de sa rive occidentale qui suit de
loin, à 150 kilomètres à l’est, le profil du cours sud-sud-
ouest-nord-nord-est du Yangtze. Il miroite à une quarantaine de
kilomètres de la rive droite de l’estuaire à l’ouest de Changhaï ;
c’est comme une mer intérieure, que parcourent dans tous les
sens des barques pontées à deux mâts. Il peut avoir 70
kilomètres sur 55, un pourtour de 600, une aire de 2 500
kilomètres carrés.
De même, le golfe de Hangtcheou a gardé l’apparence d’une

embouchure de fleuve, mais sans avoir été en communication
avec le Yantgtze. On n’y observe point le travail des atterris-
sements vaseux ; en maints endroits le phénomène inverse se
produit, les flots emportent les bancs, érodent les anciennes
plages, et les îles rocheuses de Tchousan, qui se prolongent
au-devant de l’estuaire en forme de jetée transversale, ne
servent pas de point d’appui pour la formation d’une presqu’île
de boue.
p.295 Toute la contrée qui fut le delta du Yangtze kiang, entre
les deux estuaires, est un pays bas, semblable d’aspect à la

Néerlande, découpé dans tous les sens de canaux que bordent
des levées ; les champs sont limités par des fossés navigables,
et tous les transports se font par bateaux. Au loin du Yangtze, la
plaine d’alluvions qui se prolonge au nord jusqu’à l’ancien cours
449
du Hoang ho, a la même apparence, et les coulées naturelles, les

canaux artificiels s’y entremêlent également en dédale.
Le canal par excellence ou la « rivière des Transports »,

ancien affluent du Yangtze kiang, traverse cette région du sud
au nord pour aller rejoindre le cours du fleuve Jaune ; la rivière
Hoaï, alimentée par les terrains qui descendent des extrêmes
ramifications orientales du Kouenlun, se partage dans la plaine
en coulées nombreuses qui s’unissent aux anciens lits du Hoang
ho ; des lacs et des marécages emplissent toutes les régions
basses, et sur la côte, des bancs de sable et des îles frangent la
terre indécise. On peut juger de l’aspect que doit avoir cette
contrée par la carte qu’en donnent les anciens missionnaires
catholiques, rectifiée depuis par le géographe chinois Li fong
pao.
450
CHAPITRE DEUXIÈME
MONTS ET VALLÉES DU BASSIN DU YANGTZE

I. Monts tibétains du Yangtze. — II. Monts du Setchouen occidental. — III.
Le bassin rouge. — IV. Monts et plateaux au sud du Yangtze : les Nan chañ.
I. Monts tibétains du Yangtze.

@
p.296 Des gradins extérieurs du Tibet oriental aux plages
incertaines de la mer Jaune, les inégalités du relief divisent le

bassin du Yangtze en plusieurs régions naturelles différant entre
elles par le climat, les productions, les mœurs des habitants.
Une première région bien distincte est celle des monts

« levantins » du Tibet, aux origines mêmes du fleuve. Ensuite,
de l’occident à l’orient, c’est la zone de hautes montagnes du
Setchouen occidental, où le « Fleuve au Sable d’Or » coule au
fond d’étroites cluses dans le pays des Tibétains, des Mantze,
des Lolo. Puis les « chaînes transversales » et les gorges de
Koeïtcheou à Itchang séparent le Setchouen oriental des plaines
du Houpé ; enfin les collines du Nganhoeï marquent la fin des
hautes terres et le commencement des plaines, récemment
conquises sur l’Océan.
Les monts de la frontière orientale du Tibet sont évidemment

les restes d’un plateau que le travail des neiges, des glaces et
des eaux a graduellement découpé en crêtes parallèles, dont la
direction générale est celle du nord au sud ; même les lits des
fleuves, quoique profondément taillés dans p.297 l’épaisseur du
451
plateau, se trouvent dans cette région à des hauteurs de 3 000 à

2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La grande route de
commerce qui mène de Lassa à la Chine occidentale par Batang
et Tatsienlou se maintient presque partout entre ces deux villes
à une hauteur moyenne de 3 600 mètres, sauf dans le fond des
vallées, où elle descend de 2 800 à 2 500 mètres, et même trois
cols, sur cette route, s’ouvrent à l’altitude « effrayante » de près
de 5 000 mètres.
Ces passages sont justement redoutés des voyageurs, bien

moins à cause de la raideur des pentes et de la rigueur du froid
ou de la violence du vent qu’à cause de le raréfaction de l’air.
Les Chinois, qui ne se rendent pas compte des nausées ou

même des évanouissements qui les surprennent au passage des
crêtes, cherchent la cause de ces accidents dans les émanations
vénéneuses du sol ou dans la présence d’herbes funestes. Sur le
Tang la, les Tibétains attribuent également aux vapeurs de la
terre une action malfaisante.
Parmi les monts aux noms tartares, tibétains ou chinois, ou

« occidentaux » qui se lèvent sur ces plateaux de l’épouvante et
de la mort, les récentes explorations nous montrent, au-dessus
des sources probables du Teïtomaï, du Yangtze par conséquent,
une échine qui n’aurait pas moins de 7 000 mètres au-dessus du
niveau des mers, le mont Dupleix, au sud du lac Montcalm.
Au midi de ce haut bassin de réception du Yangtze, là où le

lac Armand David occupe une cavité du plateau, la chaîne au
versant de laquelle commence le grand courant de l’Indo-Chine,
c’est-à-dire le Mekong, montre son arête qui s’élève
graduellement vers l’est au-dessus des terres profondément
452
érodées par les eaux : cette chaîne est celle du Tang la dont les
pitons dépasseraient 5 200 mètres ; au nord de cette même
conque de début, le pic du Roi-Oscar aurait 5106 mètres, dans la
rangée des monts Koukchili, long dos qui sépare des monts
Prjevalskiy, au septentrion, un plateau étoilé de lacs longtemps
glacés chaque année. Le Koukchili continue à l’est la rangée peu
saillante à laquelle on a donné le nom de monts Crevaux.
A l’est des Koukchili la ligne des pics et dômes se continue

par le Bayan khara, lequel sépare les eaux qui vont au Yangtze,
au sud, de celles qui recherchent, au nord, le naissant Hoang
ho ; et à son tour le Bayan khara se prolonge par les Tsing ling
ou « Montagnes Bleues », sur la même divisoire, jusqu’au-
dessus de la plaine immense commune aux deux grands fleuves
chinois au nord, à l’ouest et au sud des monts du Chañtoung,
massif déjà insulaire.
II. Monts du Setchouen occidental.

@
p.298 Les crêtes qui séparent le Kincha kiang du Yaloung, et
celui-ci du Min, présentent encore, bien au sud des plateaux du

Koukou nor et du Bayan Khara, des sommets qui dépassent la
limite inférieure des neiges persistantes, évaluée par Gill dans
ces régions de la frontière tibétaine, à l’altitude de 4 200 à 4 500
mètres.
C’est ainsi que le Nenda ou « Montagne sacrée » qui s’élève à

l’est de la haute vallée du Pechoui kiang, sous la latitude de
Batang, soit à peu près sous le même parallèle que le passage
du fleuve du Tibet en Chine, n’aurait pas moins de 6 250
453
mètres ; en tout cas, il épanche dans les cirques environnants

des coulées de neige et de glaciers. Les voyageurs qui passent à
sa base méridionale en contournent pendant toute une pénible
journée de marche les contreforts éblouissants de blancheur.
A l’orient du Nenda pointent d’autres montagnes à peine

moins hautes et qui font probablement partie d’un même
massif : ce sont les pics de Souroung, dont la rangée se profile
du nord-ouest au sud-est, limitant une moitié de l’horizon de sa
dentelure d’argent.
Plus à l’est encore, par delà la profonde rainure utilisée par le

Yaloung, une autre chaîne, parallèle à celle du Souroung, et
revêtue de neiges persistantes sur toutes les cimes, porte un
sommet isolé dépassant de 1 500 mètres ses voisins : on lui
donne le nom de Jara ou « Roi des Montagnes », et parmi tous
les monts que put contempler Gill dans son voyage à travers les
Alpes du Setchouen, nul ne lui sembla mériter mieux cette
appellation souveraine.
Au nord les montagnes que domine ce « roi », ce Jara, vont

rejoindre la puissante sierra continuant le Bayan Khara jusqu’aux
Tsing ling ; là aussi de nombreux sommets l’emportent en
élévation sur le Mont-Blanc, et le missionnaire et naturaliste
Armand David a pu dire qu’on y trouvera peut-être des rivaux de
l’Himalaya.
Un de ces pics est le Ngomi chañ ou Omi chañ ; il n’a que

3 350 mètres, mais on le connaît de nom par toute la Chine pour
ses nombreux temples, oratoires, couvents bouddhistes : c’est
une sorte de Mont-Athos, fort distant de la mer, qui domine de
près de 2 900 mètres les plaines de sa base ; il y a là plus de
454
2 000 « moines et moinillons » et des centaines de milliers de

pèlerins y viennent chaque année révérer la fameuse dent de
Bouddha, « qui n’est autre chose qu’une défense d’éléphant
fossile ».
Un autre pic se nomme Sieloung chañ ou le « Dragon des p.299
neiges » ; une montagne voisine est celle du « Nuage Blanc »,

tandis qu’en face, de l’autre côté du principal torrent qui forme le
Min, se dresse la pyramide aux sept pointes qui a reçu le nom
des « Sept Clous » ; Gill lui attribue une élévation de 5 400 à
6 000 mètres. Plus au nord, le Chi’panfang ou la « Maison de la
Dalle de Pierre » aurait à peu près la même hauteur : un simple
col latéral, par lequel on remonte d’un affluent du Min vers un
autre affluent, a plus de 4 000 mètres, et là se dresse un Sie
chañ ou « Mont de neige ».
III. Le Bassin Rouge.

@
Tout cela, c’est le Setchouen occidental, la région hivernale,
glaciale, stérile, presque déserte.
Bien moins alpestre ou himalayenne la région orientale de ce

même Setchouen, dont certaines plaines et vallées sont parmi
les plus peuplées de la Terre.
A l’est du Min et de ses affluents, c’est-à-dire des « Quatre

Fleuves », — qui sont le Min kiang, le To kiang, le He choui
(Eaux Noires), le Peï choui (Eaux Blanches), — se succèdent,
toutes orientées dans le sens du sud-ouest au nord-est, les
arêtes de grès rouges et de roches carbonifères dont les débris
triturés et répartis sur le sol ont valu à la contrée le nom de
455
« Bassin Rouge » donné par Richthofen. Ces arêtes se rattachent

au seuil de montagnes qui sépare les affluents du Min de la
vallée du Hañ kiang, et dont la hauteur, au sud de Hantchoung
fou et de l’autre « Bassin Rouge » qui l’entoure, est évaluée à
3 000 mètres par Armand David. La chaîne de partage entre les
deux vallées, connue sous le nom de Lan chañ, s’abaisse peu à
peu vers l’est ; à mesure qu’elle se rapproche du Yangtze kiang,
et va mourir dans la région des lacs où se mêlent les eaux de
crue du Hañ et du Yangtze.
En dehors de ces monts, la région du Bassin Rouge se

présente sous la forme d’un plateau plus ou moins mouvementé
de 1 000 à 1 200 mètres d’élévation dont les roches
décomposées ont doté de terres extrêmement fécondes les
vallées creusées par leur ravinement.
Ce pays d’une si belle fertilité, dont la plus opulente plaine,

celle de Tchingtou, n’entretient pas moins de 565 personnes au
kilomètre carré (?), est également un pays très pittoresque où
les torrents et rivières coulent parfois dans des canons de 400
à 600 mètres de profondeur : en somme, une des belles
contrées du monde.
IV. Monts et plateaux au sud du Yangtze : les Nan

chañ.
@
p.300 En face du Setchouen, au midi, c’est le Yunnan, puis le
Koeïtcheou.
Le Yunnan borde la rive droite du Yangtze, à partir de sa

sortie du Tibet, par des plateaux continuant au midi ceux du
456
Tibet, du Setchouen, au delà de la faille formidable,

extraordinairement tourmentée, sinueuse, où se glisse le grand
fleuve ; ces plateaux s’élèvent jusqu’à plus de 2 000 mètres ; ils
sont creusés de gorges de sinistre profondeur et sillonnés de
montagnes de 3 000, de 4 000 mètres et plus.
Mais le Yunnan participe peu au Yangtze, seulement par le

voisinage du fleuve et le cours de brefs tributaires ; la pente de
la plupart de ses vallées est vers l’Indo-Chine, soit Tonkin, soit
Barmanie, par le fleuve Rouge, le Mekong, le Salouen,
l’Irraouaddi, tandis que le Koeïtcheou se rattache presque
entièrement au fleuve Bleu.
L’ouest de ce Koeïtcheou se déroule en un plateau calcaire à

peine moins élevé que celui du Yunnan, mais foré de défilés
moins profonds (il y en a pourtant de creusés à 600 ou 700
mètres) et parcouru de monts moins hauts, atteignant ou
dépassant rarement 3 000 mètres, mais très « personnels » et
caractéristiques par leur allure de sierras, leur déchirure en pics
et pitons.
L’est du Koeïtcheou dresse de beaucoup plus humbles

montagnes que l’ouest, et ses plateaux sont beaucoup moins
élevés. C’est une région plus fertile, plus chaude, plus aimable,
parce que sensiblement plus basse, au-dessous de 1 000
mètres, voire de 500 dans la plupart de ses fonds, entre des
monts sans grande « ascension ».
Disposées dans l’ensemble en chaînes parallèles, orientées

comme au Setchouen celles du Bassin Rouge, les chaînes du
Koeïtcheou sont donc, en somme, moins élevées ; les eaux du
Wou et des autres rivières, ayant une moindre pente, séjournent
457
çà et là en marécages, qui rendent le pays très insalubre. Les

fièvres paludéennes et les dissensions civiles, telles sont les
causes qui retiennent le Koeïtcheou au dernier rang, pour la
population, l’industrie et le commerce, parmi toutes les pro-
vinces de la Chine. On peut presque dire que dans le Koeïtcheou
méridional, la guerre ou plutôt la chasse à l’homme est en
permanence, avec des alternatives diverses, entre les Chinois et
les aborigènes.
Dans le Hounan, le Kiangsi, provinces appartenant en entier

au Yangtze kiang, dans le Tchekiang, province mi-fluviale, p.301
mi-littorale, les chaînes limitant la conque du grand fleuve au

sud appartiennent au système que les Chinois ont baptisé du
nom de Nan chañ ou « Monts du Midi » et qui a pour fonction
hydrographique de séparer les eaux qui vont au fleuve Bleu de
celles qui descendent au « fleuve de l’Ouest », au Si kiang ou
rivière de Canton.
Ces montagnes-là n’ont pas encore été suffisamment explo-

rées ; c’est tout à fait dans ces derniers temps, depuis la grande
poussée des convoitises européennes, politiques, industrielles,
commerciales, qu’on a commencé à mieux les connaître, à
franchir nombre de leurs cols, à rectifier les cartes « enfantines »
qu’on en avait dressées sur la foi des Chinois et des anciens
voyageurs.
Tout récemment encore, sur la plupart des cartes euro-

péennes de la Chine, on se bornait, suivant l’exemple donné par
les missionnaires jésuites, à tracer des chaînes vermiculaires
entre les bassins des fleuves ; quant aux cartes chinoises, elles
458
indiquent partout des montagnes dispersées au hasard. Pum-

pelly, Richthofen, Futterer, les premiers, ont cherché l’ordre qui
existe dans ce chaos apparent et signalé la direction générale
des chaînes.
Dans son ensemble, toute cette région sud-orientale de la

Chine, sur une étendue d’au moins 800 000 kilomètres carrés,
est couverte de hauteurs, qui ne s’unissent nulle part en un
vaste plateau continu, et que ne domine aucune rangée centrale
d’altitude exceptionnelle.
Peut-être même n’est-il pas dans le reste du monde une

région où, sur un espace aussi considérable, il se trouve un
pareil dédale de montagnes et de collines aussi peu variées de
formes et de hauteur ; presque partout s’alignent de courtes
rangées de coteaux peu élevés, entre lesquelles s’ouvrent des
vallées étroites se rattachant les unes aux autres par des angles
brusques ; les plaines sont rares dans cet immense labyrinthe.
L’élévation moyenne de la plupart des hauteurs y est de 500
à 800 mètres seulement au-dessus des rivières ; dans les
chaînes principales, aucun sommet ne dépasse, ou peut-être
n’atteint 2 000 mètres.
Toutes ces chaînes basses, qui paraissent d’abord n’être

qu’un interminable amas de buttes en désordre, sont orientées
du sud-ouest au nord-est comme les chaînes transversales du
haut Yangtze : c’est dans ce sens que se fait l’écoulement des
eaux sur le versant méridional du bassin ; dans la plus grande
partie de leur cours, les affluents du fleuve Bleu serpentent vers
le nord-est, et de leurs bords on voit les crêtes des p.302 sommets
459
se profiler dans la même direction. De la bouche du Min à la mer

Jaune, le Yangtze kiang lui-même offre une succession de trois
méandres, dont chacun a sa partie occidentale dirigée du
sud-ouest au nord-est, suivant l’axe général de la contrée.
Quand on se rend des bords du fleuve Bleu à la rivière de Canton
par la route commerciale du Kiangsi, on voit se succéder, à
droite et à gauche, les rangées de montagnes ou de collines,
uniformément orientées comme le cours du Yangtze entre le lac
Poyang et Nanking. Enfin, c’est aussi dans le même sens que se
prolonge la côte dentelée des provinces du Kouangtoung et du
Fo’kien.
Bref, montagnes et vallées, tout le pays est « aiguillé » vers

le nord-est, avec altitudes décroissantes, si bien qu’on doit
moins appeler monts que collines les dernières de leurs
ramifications. Qu’on est loin, dans la Chine orientale, des 5 000,
6 000, 7 000 mètres des géants qui veillent sur les sources du
fleuve central des « fils de Han » ; de même, au nord du fleuve
Bleu, dans les provinces du Honan, du Houpé, combien sont
déprimées les dernières poussées orientales des Alpes dont le
départ est au Kouenlun, en pleine Asie centrale, tout à l’occident
de l’Empire !
L’axe principal de ces montagnes a reçu de Richthofen le nom

de Nan chañ ou « Monts méridionaux », appliqué déjà par les
Chinois à nombre d’autres rangées, sierras ou massifs : nom
d’ailleurs absurde, qui ne peut être qu’absolument local, car des
monts du Sud, quels qu’ils soient, sont, vus d’ailleurs, ou des
monts du Nord, ou des monts de l’Est, ou des monts de l’Ouest.
460
Cette chaîne commence vers les sources du Siang, principal

affluent du lac Toungting ; au delà des défilés que parcourt le
Kia kiang, il se redresse pour former le massif du Woukoung
chañ, et constituer au nord-est la ligne de faîte entre le versant
maritime des rivières du Fo’kien et le bassin du Yangtze. Les
collines de Ningp’o appartiennent à cette chaîne d’axe, qui se
continue dans la mer de Chine, la Toung haï ou mer Orientale,
par l’archipel des Tchousan.
Il existerait même un prolongement sous-marin du Nan chañ

entre la mer Jaune proprement dite et la mer de Chine ou Toung
haï, et la crête reparaîtrait dans l’archipel du Japon pour aller
rejoindre les massifs volcaniques de l’île centrale. Des deux côtés
du large détroit marin, l’aspect et la formation des montagnes
sont les mêmes : elles se composent uniformément de grès, de
schistes et de calcaires appartenant probablement aux âges
siluriens et laissant passer des p.303 protubérances de granit et de
porphyre. Sur les côtes, le promontoire des collines de Ningp’o

et l’archipel des Tchousan, qui ferme à demi la grande baie de
Hangtcheou, formeraient, d’après Richthofen, une charnière
d’oscillation entre une aire de soulèvement et une aire de
dépression. Il est probable qu’au nord de Ningp’o, jusqu’au golfe
de Liaotoung, au long de la Toung haï, puis de la Houng haï, la
côte se soulève avec une extrême lenteur, tandis qu’au sud elle
s’affaisse : la mer gagne sur le littoral, tout en élevant en
proportion les bancs de sable et de vase qui obstruent l’entrée
des ports.
461
Le faîte de partage entre le bassin du Yangtze kiang et celui

du Si kiang passe dans la province du Kiangsi bien au sud des
montagnes qui forment l’axe principal des Nan chañ. C’est à ce
faîte de partage que l’on a donné les noms de Nan ling, de Meï
ling, de Tayu ling, d’après les différents ling ou cols, passages
qui traversent la crête et qui font communiquer les deux
versants.
De toutes les montagnes de la Chine, celle du Meï ling est la

plus visitée, car c’est là que passe la principale route rattachant
le port de Canton aux régions centrales de l’Empire ; suivant
l’expression chinoise, le Meï ling est le « goulet » entre le nord et
le midi de la Chine. Toutes les marchandises que les bateaux
déposent de chaque côté sont portées à dos d’hommes
par-dessus la montagne ; on dit que cinquante mille individus
gagnent leur vie comme portefaix sur la pénible route : aux
abords des hangars en bambou sous lesquels se reposent les
voyageurs, la foule est souvent aussi pressée que dans les rues
des capitales. Sur les pentes escarpées, que dominent des
murailles d’un grès noirâtre, les sentiers serpentent et
s’entre-croisent pour se réunir au point culminant en une
profonde tranchée taillée dans le roc et surmontée d’un arc de
triomphe. C’est au commencement du VIIIe siècle, époque à
laquelle le commerce avec les îles de la Sonde et les Indes prit
une très grande importance par l’entremise des marchands
arabes, que l’empereur Tchangkouling fit construire ou plutôt
réparer cette route, car il est impossible que ce passage, d’une
importance capitale pour les expéditions militaires aussi bien que
pour le commerce, n’ait pas été utilisé dès l’époque où les
462
populations des bassins du Ta kiang et celles du Si kiang

entrèrent en relations suivies.
L’altitude du Meï ling était évaluée à 2 400 mètres par Ritter,

d’après les indications que les premiers voyageurs avaient four-
nies sur la pente des rivières d’accès, sur la déclivité, sur la
longueur de la route et sur la flore locale ; mais les explorations
p.304 modernes ont prouvé que cette évaluation était trop forte :
les cimes qui s’élèvent dans les massifs environnants ne sont

tachetées de neige que pendant l’hiver. Du col, on n’aperçoit au
nord que rochers et montagnes dominant un labyrinthe de
gorges et de précipices, tandis qu’au sud on voit s’étendre,
au-dessous des pentes de verdure, d’admirables campagnes
parsemées de villes et de villages : c’est ainsi que, du haut des
Alpes françaises, apparaissent les plaines du Piémont.
Il faut toute l’endurance, toute la bonne humeur des bateliers

chinois, pour amener, des deux côtés de la ligne faîtière, des
barques chargées jusqu’au cœur des « Montagnes du Sud », car
le plus grand nombre des rivières est interrompu par des rapides
et par des seuils sur lesquels les bateaux n’ont pas une
épaisseur d’eau suffisante. Mais les rameurs comptent leur tra-
vail pour peu de chose, le temps pour moins que rien (en Chine,
c’est le défaut courant), et dès qu’un obstacle se présente, ils
mettent pied à terre, déchargent l’embarcation et la traînent ou
la portent, jusqu’à un endroit favorable, puis la rechargent de
nouveau : c’est exactement le « portage » des Indiens de
l’Amérique du Nord et des Canadiens-Français. Dans ces régions,
il n’est pas un cours d’eau qui, pendant la saison des crues, ne
463
serve au transport des marchandises jusque dans le voisinage

des sources. Outre les rivières, il n’existe dans le pays d’autres
voies de communication (comme presque partout ailleurs en
Chine) que des sentiers étroits, çà et là pavés de dalles de plus
en plus disjointes, faute de réparations, même des plus
urgentes ; tous les transports se font à dos d’homme ; on ne se
sert de bêtes de somme que dans le voisinage des grandes
villes.
L’importance extrême du col de Meï ne sera bientôt plus

qu’une chose du passé. Ce n’est pas lui que les ingénieurs ont
choisi pour mener le grand central, ou le grand transversal
chinois, comme on voudra le nommer, du bassin du Yangtze
dans celui du Si kiang. La voie ferrée « magistrale » de Peking à
Canton par Hañkoou n’empruntera pas la vallée du Kia kiang,
tributaire du lac Poyang, à travers la province de Kiangsi, mais
celle du Siang kiang, affluent du lac Toungting, à travers la
province de Hounan ; elle passera du bassin du Siang kiang dans
celui de la rivière du nord (Pe Kiang), tributaire du fleuve de
Canton, par le Tche ling, col ouvert à quelque 450 kilomètres à
l’ouest du Meï ling.
La ligne de séparation entre les populations du nord et du

midi, au point de vue du dialecte et des mœurs, ne suit pas la
p.305 chaîne de faîte entre les versants hydrologiques ; elle passe
beaucoup plus au nord, en longeant l’axe normal des montagnes

du Nan chañ, qui se trouve en entier dans le bassin du Yangtze.
Ainsi le voyageur remontant la vallée du Kia kiang à travers le

Kiangsi, dans la direction du col de Meï, passe de la région du
464
dialecte mandarin, qui est le parler des Chinois du Nord et du

Centre, dans celle des dialectes méridionaux, dès qu’il est entré
dans les défilés en amont de Kingan.
La ligne axiale du Nan chañ, quoique de faible élévation, a

donc exercé une influence considérable sur la distribution des
habitants dans cette partie de la Chine. En outre, la division du
pays en innombrables vallées a pour conséquence de répartir les
populations en une multitude de clans vivant isolés les uns des
autres et se suffisant à eux-mêmes. Si ce n’est sur le parcours
des grandes voies de transit, les habitants des vallées en
labyrinthe du Nan chañ ne connaissent rien du monde extérieur.
A l’exception des prêtres et des mendiants, que leur vie

errante mène dans toutes les contrées de la Chine, les indigènes
se figurent qu’en dehors de leurs vallées le reste de la Terre est
habité par des barbares, des bêtes féroces, des animaux
fantastiques.
465
CHAPITRE TROISIÈME
CLIMATS, FLORE ET FAUNE

DU BASSIN DU YANGTZE
I. Dans le Setchouen occidental. — II. Dans le Bassin Rouge. — III. Aux deux
rives du moyen et du bas Yangtze. — IV. Dans le sud du fleuve.
I. Dans le Setchouen occidental.

@
p.306 Les montagnes du Setchouen occidental et du Tibet
chinois reçoivent une assez grande abondance d’humidité sous

forme de neiges et de pluies.
N’étant pas séparées du golfe du Bengale par des chaînes

d’une altitude supérieure, elles sont exposées directement au
choc des vents pluvieux ; et dans certaines régions, notamment
à Litang et à Moupin, des pluies tomberaient régulièrement,
pendant chaque après-midi de la saison d’été : il faut dire aussi
que ces lieux sont fort élevés, Moupin a son site à plus de 2 000
mètres, Litang à 3 600 mètres, sinon même, d’après certains
voyageurs, au-dessus de 4 000.
C’est pourquoi dans cet occident du Setchouen, la végétation

développe une vigueur prodigieuse sur tous les bas-fonds où
s’amassent les eaux. La plupart des hautes vallées, même
plusieurs de celles qui sont encore parsemées de villages,
s’élèvent au-dessus de la zone de végétation arborescente, mais
les pentes sont recouvertes, pendant trois mois, de magnifiques
herbages qui disparaissent sous la neige dès qu’arrive le long
hiver.
466
Au-dessous, les forêts offrent une étonnante variété d’arbres,

dont plusieurs atteignent des dimensions inconnues en p.307
d’autres régions : l’essence dominante des bois est un if haut

comme les plus fiers sapins d’Europe, superbe comme les chênes
qui l’avoisinent ; les rhododendrons deviennent des arbres ; l’on
voit encore à l’altitude de 2 500 mètres, des azalées magnifiques
de 5 à 6 mètres, non moins couvertes de fleurs que les plus
belles plantes exposées par les horticulteurs de l’Europe.
Sur les escarpements presque verticaux, les fougères, les

arbustes, les arbres même, trouvent pied, de manière à
recouvrir les roches de leurs nappes de feuilles et de fleurs. A
peine sorti d’une cluse de la montagne, le voyageur cherche en
vain la fissure par laquelle il vient de passer, il n’aperçoit qu’un
entrelacement de branches et de lianes fleuries, à travers
lesquelles ne se montrent même plus les protubérances du
rocher.
Dans les vallées tributaires du Min, tous les villages sont

perdus dans le fourré des arbres à fruits, noyers, pêchers,
abricotiers ; à 4 500 mètres d’altitude se voient déjà les touffes
de bambous. Dans la plaine de Batang, c’est-à-dire à près de
2 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, croissent la vigne
et le mûrier, et l’on pourrait s’y livrer facilement à la fabrication
de la soie, si les Tibétains du pays ne considéraient pas le
meurtre du bombyx comme un péché mortel.
Une des raisons de cette beauté de la végétation dans

l’occident du Setchouen c’est que l’écran des montagnes
immenses le gare des vents glacés de l’ouest et du nord, et
grâce à ce paravent, comme aussi à une latitude déjà
467
méridionale, la température ne s’y livre pas aux mêmes écarts

que dans le nord de l’Empire : le parallèle médian de la Chine,
c’est le 30e, également éloigné du 40e de Peking et du 20e de
Haïnan, et justement il traverse le Setchouen à peu près par le
milieu. Moyenne sensiblement égale à celle des provinces du
nord (à cause de l’altitude supérieure), mais des froids moindres
compensés par de moindres chaleurs, ainsi se comporte le climat
de ce pays grandiose et beau.
Les animaux sauvages de cette contrée sont les mêmes que

ceux du Tibet, mais ils ont déjà disparu de presque toute la
région colonisée par les Chinois, et c’est à une grande hauteur
au-dessus de la plaine du Setchouen, à plus de 2 000 mètres
d’altitude, dans la principauté miaotze de Moupin, là où les
« enfants de Han » ne grouillent pas encore, que dut s’établir le
missionnaire Armand David pour étudier la riche faune de cette
région.
De même que les plateaux du Bod-youl — ainsi les p.308
Tibétains nomment-ils leur patrie — les Alpes du Setchouen ont

leurs grands ruminants, diverses espèces d’antilopes, des
mouflons, des daims musqués, des cerfs, poursuivis par les
chasseurs qui en vendent à prix d’or le bois gélatineux. Le yak
sauvage erre solitairement autour des pâturages où paissent par
milliers des yaks domestiques ; un bœuf d’une espèce
particulière, qu’on trouve aussi dans l’Himalaya oriental, le takin
(budorcas taxicolor), parcourt les forêts du haut Setchouen.
L’ours blanc du Khatchi tibétain se retrouve également dans le
Moupin et probablement sur tous les plateaux intermédiaires.
468
On s’étonne, très naturellement, de rencontrer dans les

régions froides, presque en entier couvertes de neige à la fin du
mois de mars, des animaux frileux de régions tropicales.
Un écureuil volant s’y élance d’arbre en arbre, et deux

espèces de singes vivent dans les forêts du Moupin : il est vrai
qu’ils portent une toison très épaisse. L’un d’eux, connu par les
Chinois sous le nom de kintsin heou, et désigné par les
naturalistes comme le rhinopithecus Roxellanæ, est presque
aussi grand que les singes de la Malaisie : il a la face courte,
d’un vert turquoise, et le nez fortement relevé «à la
roxellane » ; la conformation de sa tête semble témoigner d’une
intelligence remarquable.
Mais c’est par la splendeur variée de ses oiseaux que se

distingue surtout la faune du Moupin. Les plus beaux faisans, des
lophophores, divers gallinacés d’une parure éclatante, se voient
dans ses montagnes à côté de nombreux oiseaux à plumage
modeste, qui ressemblent aux espèces européennes. Les oiseaux
chanteurs, rossignols et fauvettes, sont aussi représentés dans
le Setchouen. Dans la seule collection d’Armand David, plus de
trente espèces nouvelles ont été reconnues. En été, des
perroquets verts, venus probablement du Yunnan méridional,
remontent au nord dans les vallées du Kincha kiang et du
Yaloung : à 3 000 mètres d’altitude, on pourrait se croire au
milieu des forêts de l’Indo-Chine.
II. Dans le Bassin Rouge.

@
469
Tout cela dans le Setchouen Occidental. Dans le Setchouen

Oriental ou « Bassin Rouge », l’altitude étant fort inférieure et la
contrée n’étant pas moins abritée des rafales glacées du cou-
chant, du septentrion, la température est plus modérée, quant
au froid, quant aux transitions du chaud au froid, du froid au
chaud, et aussi quant à la moyenne de l’année.
p.309 Ce n’est pas à dire que le climat y soit aussi brillant, aussi
ardent que dans la plupart des régions de latitudes égales : aux

sécheresses de l’été et des débuts de l’automne succèdent des
brouillards tenaces, une humidité pénétrante ; puis comme le
comporte l’élévation du sol au-dessus du niveau général, des
neiges, d’ailleurs de peu d’abondance, dans la montagne, et
même dans le bas pays ; puis le cycle recommence : nouvelle
sécheresse au printemps, pluies en été, ciel sec en automne,
brouillards et neige.
Le Bassin Rouge des Quatre Vallées tient un rang supérieur

parmi les pays de la Terre les plus généreux, les mieux ordonnés
et cultivés.
De ses plaines on peut dire qu’il n’en est guère d’aussi pro-
ductives, d’aussi peuplées ; ses monts sont cultivés en terrasses
avec autant de soin, de patience, d’industrie que dans nos
Cévennes, et à des hauteurs doubles, jusqu’à des altitudes
franchement pyrénéennes : même là où les pentes se redressent
suivant une inclinaison de 60 degrés, inaccessibles en appa-
rence, le sol est taillé en gradins dont chacun porte sa plate-
bande de céréales ou sa rangée d’arbres. Grâce à la « racine
étrangère », c’est-à-dire la pomme de terre, que les mission-
naires ont introduite dans le Setchouen, probablement au siècle
470
dernier, les cultures ont pu s’élever jusqu’à l’altitude de 2 500,

voire de 3 000 mètres, et déjà des zones continues de champs
se prolongent par-dessus les montagnes, jusque dans les
provinces voisines.
En même temps que ses cultures s’étendent au loin, la

population surabondante des Quatre Fleuves déborde par-dessus
les hautes frontières et rend maintenant aux pays environnants
autant ou plus de colons qu’elle n’en reçut jadis.
Agriculteurs avant tout, artisans aussi beaucoup plus que

trafiquants, les gens du Setchouen ont donné à leur province le
premier rang parmi celles de l’Empire, et c’est à bon droit qu’ils
en parlent avec fierté.
Le Bassin Rouge fait partie des régions privilégiées où la

combinaison des saisons, des pluies, du soleil, et l’évolution
hâtive de certaines plantes favorisent les habitants de deux
récoltes par année, quelquefois de trois. La variété des gra-
minées, des herbes, des tiges, des arbustes y est étonnante : le
riz d’abord, cultivé jusque sur la montagne, partout où l’eau lui
suffit, et il lui en faut beaucoup ; puis diverses céréales, des
plantes oléagineuses, des fibres textiles, la pomme de terre, le
sorgho, dont on tire le sucre ou l’eau-de-vie, le tabac, la canne à
sucre, l’arbre à thé, le mûrier dont la feuille a fait du Bassin p.310
Rouge un des grands districts séricicoles du monde, en tout cas

le premier de la Chine ; si bien que l’usage des soieries y est
extraordinairement répandu et qu’aux jours de fêtes, plus de la
moitié des habitants de la capitale se revêtent de ces étoffes
précieuses. Le sol des plaines y est admirablement arrosé ; en
471
aucune contrée on ne voit plus de légumes, et en nombre plus

varié ; plus une foule de plantes, d’arbustes, dont beaucoup sont
inconnus en Europe, et quelques-unes de très haute utilité.
Les paysans du Setchouen élèvent plusieurs espèces d’arbres

et arbrisseaux dont les sèves ou les graisses sont employées
dans l’industrie : tel est l’arbre à suif (stillingia sebifera),
renfermant dans ses innombrables baies une sorte de graisse
dont on fait des chandelles ; tel est aussi le tougchou
(elæococca), dont le fruit donne une huile remplaçant avanta-
geusement le vernis ; l’arbre à savon est une espèce d’acacia
ressemblant au frêne (acacia rugata) et le fruit très alcalin de cet
arbre, parfumé avec un peu de camphre, s’emploie comme
savon dans la plupart des maisons chinoises.
Une des plus curieuses industries agricoles de la province est

celle de la cire végétale ou peï la, qui ne peut se faire que par la
division du travail entre les habitants de deux districts éloignés.
L’insecte qui élabore la cire (coccus pela) naît et se développe

sur les feuilles du ligustrum lucidum, dans le pays de
Kientchang, près de Ningyuen. A la fin d’avril les cultivateurs
recueillent avec soin les œufs de cet insecte et se rendent à
Kiating fou, à quatorze journées de marche, de l’autre côté d’une
chaîne de montagnes.
La route est très pénible, et c’est la nuit qu’il faut la parcourir

pour que les œufs ne souffrent pas de la chaleur : de loin, toutes
les lumières qu’on aperçoit sur les chemins sinueux des monts
produisent un effet très pittoresque. Par une exception unique en
472
Chine, les portes de Kiating fou restent constamment ouvertes

pendant toute la saison de la récolte des œufs.
Après le transport commence l’opération délicate : il faut

détacher les œufs de la branche sur laquelle on les a portés et
les placer sur un arbre d’espèce différente, le fraxinus sinensis,
où les insectes naissent et sécrètent la cire blanche si appréciée
des Chinois. On doit attribuer sans doute à une maladie la
propriété qu’ont les insectes de produire beaucoup de cire,
précisément sur des plantes qui ne fournissent pas la nourriture
naturelle.
p.311 D’après les auteurs chinois, l’insecte à cire prospère sur
trois ou quatre différentes espèces d’arbres. La valeur totale de

la récolte dans le Setchouen est évacuée par Richthofen à 14
millions de francs. La propriété des arbres à cire est très
divisée : généralement ils appartiennent à d’autres paysans que
le sol qui s’étend à leur ombre.
Dans ce « merveilleux » Setchouen, des chevaux à la fois très

rapides, très endurants, fort vigoureux sous un très petit
volume, des buffles, des yaks aident l’homme dans ses travaux
agricoles, ses allées et ses venues. Le porc, qui y est innom-
brable, représente presque à lui seul, les diverses viandes
comestibles d’Europe ; et le ver à soie y crée incessamment la
richesse.
Moyennant quoi le Setchouen Oriental, d’ailleurs très bien

doué comme trésors du sous-sol, houille, fer, sel, pétrole, peut
se comparer sans désavantage aux pays les plus opulents du
monde.
473
III. Aux deux rives du moyen et du bas Yangtze.

@
Ici c’est la planturosité, dépassée nulle part, c’est l’opulence
incroyable de la nature, la production universelle : tout y vient à
souhait, plantes du nord et plantes du midi, non pas sous le plus
chaud, mais probablement sous le meilleur climat de la Chine ;
le Houpé, le nord du Hounan et du Kiangsi, le Nganhoeï, le
Kiangsou, les plaines du fleuve, celles du Hañ et autres affluents
sont les « greniers de la Chine » ; pas seulement les greniers,
dans le sens de magasins de riz et de céréales, mais aussi de
toute espèce de produits de la terre. Car on ne peut guère
trouver autre part, dans n’importe laquelle des cinq parties du
monde, une grande région mieux faite pour donner, sans se
lasser, tout ce qu’on lui demande : la fécondité la plus inouïe du
sol, la bonne disposition des saisons, les pluies, les rivières, les
lacs, les coulées, les canaux d’arrosage, rien ne manque à la
plaine du Yangtze kiang inférieur où de vastes espaces sont un
présent du grand fleuve, et une plus grande Hollande tirée des
eaux.
Aussi en ressemblance avec cette Hollande et les Flandres qui

la prolongent, est-ce une sorte de ville agricole et maraîchère,
en même temps que commerçante, avec une extraordinaire
densité de population.
La variété des « biens de la terre » y étant comme infinie, le

riz, le mûrier, le coton, le tabac, l’arbre à thé, le bambou d’usage
universel, y priment les autres cultures.
474
p.312 Ces provinces du bas Yangtze kiang sont celles qui
fournissent au commerce de la Chine la plupart de ses denrées

d’exportation : surtout le thé, dont les principales plantations
enrichissent la région d’orient du fleuve Bleu.
La contrée qui s’étend des bords du Tchang aux terres

alluviales de l’embouchure du fleuve Bleu, sur un espace d’en-
viron 600 kilomètres, constitue avec le versant méridional des
montagnes du Fo’kien, le pays du thé par excellence. On le
cultive en général sur le versant des collines exposé au midi, non
en plantations continues, mais en petits bouquets épars ou en
rangées le long des champs ; on se sert aussi des levées qui
séparent les rizières pour y semer le précieux arbuste ; dans les
endroits où les plantations de thé couvrent de grandes surfaces,
les intervalles des rangées sont utilisés pour la culture des
légumes. Les thés de la région du Yangtze kiang appartiennent
surtout aux variétés qui servent à la préparation du thé vert.
Ce n’est pas tout encore : pour la soie aussi bien que pour le
thé, la région du bas Yangtze (celle aussi du Nan chañ) est d’une
richesse exceptionnelle.
L’extrême industrie des habitants de la contrée se révèle par

les alliés qu’ils ont su se donner dans le monde animal. Comme
le faisaient les Anglais au moyen âge, les Chinois ont dressé le
cormoran à la domesticité, cultivant à leur profit ses talents de
pêcheur. Les oiseaux, tous munis d’un collier de fer qui les
empêche d’avaler la proie, plongent régulièrement de la barque
au fond de l’eau et remontent avec un poisson dans le bec ; puis
ils se reposent un instant sur le bord du bateau avant de faire un
475
nouveau plongeon. Le soir, quand le travail est fini, ils se

perchent en ordre des deux côtés de l’embarcation, de manière à
en maintenir l’équilibre.
Ailleurs, ce sont des loutres que les pêcheurs ont su

apprivoiser, et qui se jettent à l’eau sur un signe du maître pour
rapporter bientôt après un poisson dans la barque.
La pisciculture, d’invention moderne en Europe, est pratiquée

depuis des siècles en Chine, et même plusieurs des procédés
chinois restent encore inexpliqués pour les Occidentaux. Des
vendeurs de frai parcourent la province de Kiangsi, poussant
dans leur brouette le tonneau qui renferme la précieuse
substance, sous forme de liquide vaseux ; il suffit de la jeter
dans un étang : quelques jours après les poissons éclosent et les
éleveurs n’ont plus qu’à les engraisser en leur portant des
herbes hachées.
De pareilles industries ne pouvaient naître que dans un p.313
pays très peuplé, ce qu’est éminemment le bas Yangtze kiang :

ce qu’il était surtout il y a quelques décades, vers le milieu du
XIXe siècle, avant cette révolte des Taïping, probablement la plus
sanglante qu’il y ait jamais eu.
Houpé, Kiangsou, Nganhoeï, Tchekiang étaient bien alors la

région de la Terre où le plus d’hommes se pressaient dans un
étroit espace.
D’après le recensement de l’année 1842, la population du

Tchekiang aurait dépassé 30 millions d’habitants, soit plus de
310 par kilomètre carré ; mais après la fin des massacres, suivis
d’épidémies et de famines, Richthofen évaluait à 5 millions et
476
demi seulement (?) ceux qui restaient dans la province ; ce

serait encore une proportion supérieure à celle de la France : et
aujourd’hui, la province, remontée à une douzaine de millions
d’âmes, entretiendrait 123 à 124 personnes par 100 hectares,
contre les 73 de la France.
Mieux encore : la province de Kiangsou aurait compté 381

individus par kilomètre carré (la densité de population de la
Belgique n’étant que de 228, et celle de la Saxe 253) ; elle serait
encore de 210, celle du Houpé de 162, celle du Nganhoeï de
148.
Sans doute le recensement de 1842 n’était pas un vrai

dénombrement, dans le genre de ceux que nous faisons en
Europe, et qui s’approchent plus ou moins de la vérité : les
évaluations présentes n’ont rien de strict. Mais, tous les voya-
geurs, les savants, commerçants, industriels qui parcoururent le
Yangtze kiang inférieur avant le soulèvement des Taïping
s’accordaient à dire qu’il était impossible de voir une région
agricole, encore à peu près sans industrie, aussi habitée que les
plaines de la fin du fleuve Bleu ; et les voyageurs d’aujourd’hui
ne disent pas autrement.
Car le pays se repeuple avec une étonnante rapidité. Les

immigrants qui s’établissent dans les campagnes abandonnées
du bas Yangtze viennent du Houpé pour la plupart, mais beau-
coup sont originaires du Honan, du Hounan et même du Koeï-
tcheou et du Setchouen. Tous ces colons, parlant des variétés
différentes du dialecte mandarin, ne réussissent pas tout d’abord
à se comprendre ; de bizarres malentendus ont souvent lieu
entre les interlocuteurs de diverses provinces ; mais peu à peu
477
l’harmonie s’établit et le langage commun qui en résulte se

rapproche plus du parler mandarin que l’ancienne variété locale.
C’est de la sorte qu’à la suite de chacun des grands bou-

leversements, les populations se sont entremêlées en contri-
buant à l’unité nationale si remarquable que présentent les
habitants de la Chine.
p.314 Les colons peuvent s’établir sur les terres abandonnées
sans longues ou coûteuses formalités à remplir : il leur suffit de

payer un droit nominal d’achat au pount jen, c’est-à-dire au
représentant le plus proche des anciennes familles disparues :
deux années après avoir remis la charrue dans le sillon, le sol
leur appartient en toute propriété.
Il va sans dire que la faune sauvage des grands mammifères

a disparu d’ici dès la destruction des forêts qui lui servaient
d’asile, et à mesure que la contrée se transformait en pays de
culture intense ; mais les sangliers se sont joyeusement multi-
pliés pour un temps depuis que les Taïping et les soldats impé-
riaux ont ravagé la contrée.
Dans les fourrés de roseaux de quelques îlots du Yangtze l’on

rencontre une espèce de chevrotin, l’hydropotes, qui ressemble
étonnamment au porte-musc, mais qui en est séparé par de
vastes territoires, et ne se retrouve en aucune contrée de la
Chine.
Les seuls mammifères domestiques élevés dans la contrée

sont les bœufs, les buffles et les porcs. Les hérons sont res-
pectés, presque vénérés par la population des campagnes, et
478
l’on voit fréquemment des républiques de ces oiseaux, surtout

dans les bouquets d’arbres qui entourent les pagodes, pagodons
et couvents.
IV. Dans le sud du fleuve.

@
Au midi du Yangtze, du 30e au 25e degré de latitude, la

végétation des provinces du Hounan et du Kiangsi, offre
naturellement un caractère plus tropical que celui des territoires
septentrionaux du bassin, et surtout que celui des pays d’en
haut, à la frontière du Tibet.
L’aspect des arbres indique le voisinage de la zone torride.

Même les essences qui ressemblent à celles du nord de la Chine
et de la Mongolie, saules, charmes, chênes, châtaigniers,
appartiennent à des espèces distinctes. Sur les hautes pentes,
un des plus beaux conifères, le superbe pin doré (abies
Kæmpferi) se distingue par sa taille des autres arbres verts ;
plus bas, un des arbres les plus communs est un pin de petites
dimensions, garni de feuilles extraordinairement ténues. A la
base des collines, les paysans cultivent le camphrier autour de
leurs villages, à côté de l’elæococca et de l’arbre à vernis ou rhus
vernicifera.
Malheureusement les Chinois, ennemis impitoyables des p.315
arbres comme les Arabes nomades, mais pour d’autres causes,

puisqu’ils ne sont pas des pasteurs, ont déboisé la contrée
presque de tout en tout, le mont comme le val, et dans mainte
ville on ne brûle que de la paille, des herbes sèches et des
broussailles coupées à ras de terre sur les collines des alentours.
479
Bien que les deux tiers au moins de la région du Nan chañ soient
des terres incultes, les forêts vierges ont depuis longtemps
disparu : les bois sont la propriété de l’empereur, disent les
indigènes, et en conséquence ils s’approprient tous les arbres
dont ils ont besoin pour la construction de leurs maisons ou de
leurs barques : il n’en reste plus que des groupes épars.
Mais, par une heureuse fortune, les arbustes et les plantes

basses revêtent encore les collines d’une admirable végétation.
Dans les îles Tchousan surtout, les fleurs du printemps et de
l’été transforment la contrée en un pays d’enchantement : les
roses, les pivoines, les daphné, les azalées, les camélias, les
glycines recouvrent les fourrés et les haies de leurs fleurs en
bouquets, en nappes ou en guirlandes. Dans aucune autre région
des climats tempérés, si ce n’est au Japon, on ne voit une
pareille variété de plantes aussi remarquables par la beauté du
feuillage, l’éclat des fleurs, la douceur des parfums.
Dans l’ensemble de la production agricole, la contrée occupe

le premier ou l’un des premiers rangs, non seulement pour le thé
et pour le mûrier, mais aussi pour le riz et autres céréales, pour
le sucre, le tabac, le chanvre, les plantes oléagineuses et les
fruits de toute espèce. La patate douce est cultivée jusque sur
les pentes des montagnes.
Des produits nécessaires à la consommation locale, un seul,

le coton, n’est obtenu dans le Nan chañ qu’en beaucoup trop
faible quantité ; mais le Tchekiang, le Nganhoeï, le Houpé,
480
suppléent amplement à ses besoins, soit en matières premières,

soit en tissus.
481
CHAPITRE QUATRIÈME
POPULATIONS DU BASSIN DU YANGTZE

I. Tibétains, Si-fan, Mantze. — II. Lolo. — III. Chinois. — IV. Miaotze.
I. Tibétains, Si-fan, Mantze.

@
p.316 La plus grande partie de la région montagneuse où
s’engage le Yangtze kiang dans le Setchouen Occidental, à son

passage du Tibet en Chine, appartient ethnographiquement au
Tibet, bien que le pays en soit détaché politiquement et
définitivement incorporé au « Grand et Pur Empire ».
Les habitants policés de la contrée sont des Bod, ce qui

signifie des Tibétains, en tout pareils à ceux de Lassa, avec les
mêmes mœurs, les mêmes institutions sociales.
Dans le Setchouen Occidental tout comme dans la province

de Kham ou Tibet Oriental, on traverse les rivières, les torrents
encaissés à d’« horribles » profondeurs, soit sur des ponts
suspendus, soit dans des sièges mobiles glissant d’une rive à
l’autre sur un câble tendu.
Dans ce Tibet chinois, les bergers ont aussi leurs tentes

noires en poil de yak, et les demeures permanentes sont éga-
lement de grossières masures en pierre, percées d’étroites
ouvertures et terminées par un toit plat ; presque toutes isolées
sur des promontoires, elles ressemblent à des ruines de châ-
teaux forts.
482
Le contraste est complet entre les hameaux des Tibétains et

les agglomérations des Chinois : tandis que ceux-ci aiment à se
concentrer dans de gros bourgs compacts, même quand il leur
faut s’éloigner de leurs cultures, ceux-là tiennent à rester à
l’écart les uns des autres. En conséquence naturelle, dans p.317
les pays habités par les deux races à la fois, les bourgs sont
chinois et les écarts sont tibétains.
Toutefois les lamaseries, où des centaines, même des milliers

d’individus vivent en communauté, ne sont peuplées que de
Tibétains, auxquels sont associés quelques métis chinois
abandonnés par leurs parents, soldats qui sont rentrés dans la
mère patrie.
Ces lamas sont les véritables maîtres de la contrée. Plus

nombreux en proportion que ceux du Bod-youl, c’est-à-dire du
Tibet lui-même, les religieux du Setchouen tibétain possèdent la
moitié du sol, les plus grands troupeaux de yaks et de brebis,
des chiourmes d’esclaves, qu’ils emploient comme bergers ou
comme agriculteurs ; par l’usure, ils sont les réels propriétaires
des champs que cultivent les laïques. Le noviciat d’entrée n’est
point difficile : tous peuvent s’introduire dans la communauté,
soit pour remplir un vœu, soit pour se mettre à l’abri des
vengeances, soit tout simplement pour ne plus payer d’impôts et
pour jouir des privilèges de toute espèce accordés à la confrérie.
Mais si les lamas, si haut placés au-dessus des lois, sont

dispensés de contribuer en quoi que ce soit aux dépenses de
l’État, la masse du peuple n’en est que plus opprimée, et les
impôts, répartis sur un nombre décroissant de familles, sont
483
devenus intolérables. C’est pourquoi, depuis plus de cent ans, la

population corvéable a diminué de moitié, surtout par
l’émigration vers le Yunnan : partout on rencontre des ruines de
maisons et de villages ; certains districts sont même entiè-
rement dépeuplés et des plaines cultivées redeviennent forêts ou
pâturages.
Les Tibétains encore à demi sauvages qui vivent en tribus

dans les régions septentrionales des Alpes du Setchouen, sont
en général désignés sous le nom de Si-Fan ou « Fan Occiden-
taux ».
Vêtus de peaux ou de grosse laine, laissant tomber sur leurs

épaules leur épaisse chevelure en désordre, ces Si-Fan
paraissent affreux aux Chinois policés de la plaine, mais ils sont
moins redoutables qu’on ne le croirait, et l’étranger qui leur
demande l’hospitalité est toujours bien accueilli.
Les voyageurs de la « Mission lyonnaise » en font l’éloge ; ils

nous les représentent comme de beaux « gars », supérieurs
physiquement aux Chinois : apparence robuste ; taille élevée ;
« peau foncée, parfois presque noire ; nez droit, fort, assez
long ; yeux fendus transversalement (quelques-uns ont p.318
cependant les yeux obliques et les pommettes saillantes du

Mongol) ; barbe noire, peu fournie ; cheveux noirs, coupés très
court (ils ne portent pas la queue comme les Chinois) ; dents
blanches et moyennes. Les femmes, plus petites que les
hommes, sont assez fortes ; leur nez est moins proéminent, leur
teint moins foncé ; leurs cheveux sont coupés court, moins
484
pourtant que ceux des hommes. Au total, race de gens très

solidement charpentés.
Le lamaïsme « sévit » chez eux, mais avec moins d’intensité

que chez les autres Tibétains ; leurs prêtres ont des livres sacrés
écrits en caractères tangoutes.
Les Si-Fan, tout au moins ceux qui vivent près de là, plus au
nord, sur le haut Hoang ho, sont bourrés de superstitions toutes
plus baroques les unes que les autres ; par exemple, ils croient
de bonne foi que les Européens peuvent de leur regard
transpercer le sol et l’eau jusqu’à d’énormes profondeurs, et
qu’ils volent par-dessus les montagnes : s’ils cheminent dans la
plaine, c’est qu’ils seraient embarrassés de transporter, dans
leur vol, les bêtes de somme dont ils ont besoin. L’amban de
Sining demandait à l’interprète de Prjevalskiy s’il était vrai que
son maître vît briller les pierres précieuses jusqu’à 80 mètres
dans la terre.
Au nord, les Si-Fan se rattachent aux Amdoan, tandis qu’au

sud et au sud-ouest ils touchent à d’autres tribus, d’origine
également tibétaine, connus sous la désignation commune de
Mantze ou « Vermine indomptable ». Aussi quelques tribus,
connaissant le sens de ce mot, le repoussent-elles comme inju-
rieux et demandent-elles qu’on leur donne le nom d’I jen, qui
signifie tout simplement « les Gens différents » ou « les Étran-
gers ».
Une de leurs tribus, celle des Soumou ou des « Mantze

Blancs », qui vit sur les bords du Louhoa ho, affluent occidental
485
du Min, comprendrait, d’après Gill, trois millions et demi

d’individus vivant de l’agriculture et de l’élève des bestiaux. Si
improbable que soit l’exactitude de cette évaluation, il n’en est
pas moins certain que les Mantze représentent un élément très
considérable dans la population de la Chine occidentale.
Les Mantze du Setchouen jouissent d’une sorte d’autonomie

politique.
Ils se sont groupés en dix-huit royaumes dans lesquels le

pouvoir monarchique est absolu. Le souverain prélève un impôt
sur les terres cultivées, de même que sur les troupeaux, et
chaque famille lui doit le travail personnel d’un de p.319 ses
membres pendant six mois de chaque année. A son gré, il

distribue les terres et les reprend pour les donner à d’autres.
Dans le plus puissant des dix-huit royaumes, celui des Mantze
Blancs, le trône est toujours occupé par une reine, en mémoire
d’actions d’éclat accomplies par une aïeule de la famille
régnante.
Le nom de « sauvages » qu’on donne aux Mantze n’est

aucunement mérité. Ces « sauvages » cultivent soigneusement
le sol, tissent des étoffes, se bâtissent des maisons et des tours
dans le style tibétain, possèdent même des livres bod et chinois,
et tiennent des écoles pour leurs enfants. A l’ouest, l’influence
tibétaine est prépondérante, et les lamas ne sont pas moins
puissants chez eux que chez les Si-Fan ; à l’est, c’est l’influence
chinoise qui l’emporte, et nombreux sont les Mantze qui passent
d’une civilisation à l’autre : ils abattent leur chevelure touffue,
adoptent la longue tresse officielle et prennent le costume des
habitants de la plaine pour ressembler aux « Enfants de Han ».
486
Comme partout et toujours, quand sont en présence sur un

même territoire, sous une même domination, deux civilisations,
deux masses inégales, les monarchies mantze ne peuvent
résister à la pression continue des colons chinois qui les
assiègent, pour ainsi dire, et ne cessent d’empiéter sur leur
domaine.
Tandis que des aventuriers, des fugitifs de la région basse

pénètrent au loin dans les montagnes, apportant des mœurs et
des idées nouvelles, l’armée des cultivateurs avance de front,
saisissant tous les prétextes pour déclarer la guerre aux
« sauvages » et pour s’emparer de leurs terres. Refoulés chaque
année plus en arrière, les Mantze subissent le sort de tous les
vaincus, et c’est eux qu’on accuse d’avoir commis les cruautés
qu’ils ont subies. Campés dans les villages, dont ils n’ont pas
encore eu le temps de changer l’architecture, les envahisseurs
chinois croient n’avoir conquis le sol que pour leur défense
personnelle.
II. Lolo.
@
Au midi des Mantze, dans le sud du Setchouen Occidental (et
dans le nord du Yunnan), dans la grande courbe du Yangtze
kiang, vivent d’autres tribus également menacées par les
colons : ce sont les Lolo, dont le nom n’a pas de sens en langue
chinoise, à moins que cette syllabe redoublée n’indique, comme
la désignation grecque de p.320 « barbares », des bredouilleurs
« qui ne savent pas s’exprimer en langage policé ».
487
On les appelle aussi Laka (anciennement Lokoueï). Ils

seraient venus du Chensi où, d’après les chroniques chinoises, ils
habitaient au XIIe siècle avant notre ère.
Les Chinois confondent sous cette dénomination « flottante »

de Lolo, nombre de tribus qui sont, dans l’ensemble, fort
distinctes des populations de souche tibétaine, comme les Si-Fan
et les Mantze. Edkins y voit des branches de la famille barmane ;
leur écriture rappellerait celle des talapoins de Pegou et d’Ava.
Thorel les divise en Lolo « blancs », parents des Laotiens, et en
Lolo « noirs », qu’il croit être autochtones ; à vrai dire, ces
« noirs » sont à peine plus foncés que ces « blancs ». D’autres
surnoms les divisent : les Lolo noirs s’appellent aussi les Lolo
crus ; et les Lolo blancs, les Lolo cuits ou les mûrs ; ceux-ci
habitent le Yunnan, ceux-là le Setchouen du sud-ouest. Chaque
tribu nie sa parenté avec les tribus voisines, ce qui s’explique
fort bien par l’hostilité naturelle qui se crée entre groupes
différents.
Généralement supérieurs de taille aux Chinois, comme aussi

plus maigres et de traits plus marqués, plus agréables, du moins
au goût européen, le docteur Thorel nous les décrit ainsi,
spécialement les Lolo noirs : haute stature, épaules larges, tronc
non carré, taille accusée, membres bien articulés et
proportionnés, jambes droites, à mollets développés ; teint
bistre, mais moins que celui des Hindous ; physionomie expres-
sive, énergique sans dureté ; traits accentués, face ovale cou-
ronnée d’un front assez large, peu fuyant, à bosses frontales
marquées ; yeux horizontaux, bien qu’un peu bridés à l’angle
488
interne ; nez un peu large, souvent droit, parfois busqué ;

pommettes saillantes sans exagération ; bouche moyenne,
lèvres peu épaisses, dents blanches et régulières — ainsi un
assez beau type d’homme. D’après M. de Vaulserre, les plus
grands, les plus forts de tous ceux qui portent le nom de Lolo, ce
sont ceux qui vivent dans le Lang chañ ou Taleang chañ, « la
Montagne des hauts sommets », qui a plusieurs pics argentés
par la neige éternelle. Eux-mêmes appellent ces monts, gardiens
de leur indépendance et cause probable de leur vigueur, de leur
souplesse, les Lao lin ou les « Vieilles forêts ». Le Leang chañ,
disent les Chinois, est le « nid des Lolo ». A noter que s’il est
beaucoup de beaux Lolo, il y en a aussi de terriblement
« avortés », goitreux et crétins sous la pâle lumière dans les
vallées profondes.
Ils parlent un idiome monosyllabique moins nasalisé que p.321
le chinois, et ils ont une écriture à eux ; des Chinois prétendent

que ce serait tout simplement par à peu près « l’écriture chinoise
sous la forme dite koïteou » ; mais les voyageurs étrangers
s’accordent à dire que les caractères sont purement phonétiques
et syllabiques. Colborne Baber reproduit ce syllabaire, qui se
trouve ressembler de la manière la plus étonnante à celui des
Veï de la côte africaine de Liberia.
Dans la ville de Ningyuen un certain nombre de Lolo sont

devenus tout à fait chinois par les mœurs, ils ont passé leurs
examens pour devenir fonctionnaires ; mais dans les montagnes
environnantes les tribus ont gardé leur indépendance première,
et les Chinois prennent grand soin de les éviter en contournant
leur pays, soit au nord, soit au sud. Depuis des siècles de luttes,
489
les colons n’ont pas réussi à refouler ces barbares, et seulement

un petit nombre de chefs ont consenti à recevoir de l’empereur
leur investiture ; des stations militaires, établies de distance en
distance le long de leur frontière, n’empêchent pas les Lolo de
descendre fréquemment de leurs montagnes pour s’emparer par
force des objets dont ils ont besoin.
« Mon pouvoir est au sud et mon nom est respecté dans toute
la Chine », lit-on à l’entrée du yamen d’un de leurs tonsé ou
« chefs et seigneurs ».
Tandis que, dans le nord de la province, une race de métis

s’est formée entre les Chinois et leurs voisins Si-Fan et Mantze,
on ne constate encore que fort peu de croisements, dans la
partie méridionale du Setchouen, entre les barbares Lolo et leurs
voisins civilisés.
La religion des Lolo est d’un caractère assez démocratique, le

prêtre de la tribu étant élu chaque année à nouveau par les
pères de famille assemblés, qui choisissent l’homme le plus
puissant, car ils croient surtout à la chance. Si une mort
quelconque, d’homme ou d’animal, a lieu dans la maison du
prêtre, on le remplace aussitôt. Les missionnaires catholiques
ont fait beaucoup de prosélytes chez les Lolo, qui se conver-
tissent par haine des Chinois, pour se distinguer d’eux (Monod).
III. Chinois.
@
Ainsi la région occidentale du Yangtze chinois appartient
encore à des races non chinoises, à des Tibétains ou autres
« barbares » en grande partie non assimilés.
490
Mais à l’est des montagnes qui commandent la rive droite du

Min, la scène change brusquement, et des « sauvages » on
passe aux « policés » ; on entre dans le p.322 Setchouen chinois,
prolongé jusqu’à la mer, aux deux rives du grand fleuve, par des
provinces où grouille la multitude des « fils de Han ».
A l’orient de cette frontière du Min, les aborigènes ont

complètement disparu du pays des Quatre Fleuves, c’est-à-dire
du Setchouen, qui leur appartenait en entier il y a vingt-deux
siècles, époque où se présentèrent les premiers immigrants
chinois. Mais de fréquents massacres les décimèrent à plusieurs
reprises : ainsi du temps de Koublaï khan la plupart des colons
furent exterminés. A l’époque de la conquête mandchoue, le
pays se dépeupla de nouveau, mais de nombreux et puissants
courants d’immigration affluèrent de diverses provinces, surtout
du Chensi, au nord, et du Houpé, à l’est.
La population des Quatre Fleuves est donc fort mélangée

d’origine, mais de ce mélange est résultée une population ayant
des caractères spéciaux. Les gens du Setchouen sont peut-être
les plus gracieux, les plus bienveillants de tous les Chinois, et les
plus raffinés de manières, en même temps que les plus francs et
ceux qui ont le plus de bon sens. Très laborieux, ils n’ont
cependant aucun goût pour le commerce ; dans leur pays, les
négociants viennent du Chensi ou du Kiangsi, et les banquiers,
les prêteurs sur gage, les usuriers, sont des gens du Chañsi.
Les habitants du Setchouen fournissent aussi moins de lettrés

et de chefs militaires que ceux des autres provinces : leur
intelligence pratique les détourne de ces fastidieuses études
491
officielles, où si peu de science vraie se mêle à tant de formules

dénuées de sens.
IV. Miaotze.
@
C’est à travers des masses profondes de Chinois
« chinoisants » qu’on va des Lolo du Setchouen et du Yunnan
aux Miaotze du Koeïtcheou et du Kouangsi.
Les Miaotze : ce nom signifierait, d’après Morrison et

Lockhart, les « Hommes qui ont germé du sol » ; d’après une
autre traduction, ce seraient plutôt les « Fils des champs
incultes ».
Plus brièvement ils se nomment les Miao. Tze veut dire fils,
descendance, mais en mauvaise part : aussi le nom de Mantze
est-il une injure, tandis que le terme de Kia ou famille est
parfaitement honorable. « Un aborigène ressentira vivement
l’appellation de Miaotze, avec sa terminaison tze que les Chinois
ajoutent si volontiers en parlant d’autres races que la p.323 leur ;
mais il ne se fâchera pas si vous l’interpellez comme Miao kia ou

« membre de la famille de Miao ».
Ils habitaient autrefois les régions de la grande plaine,

notamment aux bords des lacs Toungting et Poyang, au voisi-
nage du fleuve Bleu.
Graduellement refoulés ensuite dans la Montagne du sud par

les colons chinois, ces Nan man ou « Barbares du Sud », ainsi
qu’on les nommait jadis, étaient encore assez nombreux, il y a
tantôt deux cents ans, dans une bonne partie de la Chine
492
centrale et méridionale, en Houpé, en Hounan, en Setchouen, en

Koeïtcheou, en Kouangsi, en Kouangtoung. Ici détruits, là
refoulés, ailleurs assimilés, ils ne se trouvent plus ayant encore
quelque consistance que dans les massifs du Nan ling et dans les
vallées environnantes, principalement dans le Koeïtcheou, mais
aussi, et beaucoup plus disséminés, dans le Yunnan oriental, le
Hounan occidental, le Kouangtoung du nord-est, le Kouangsi (et,
en Indo-Chine, dans le Tonkin septentrional, sous le nom de
Man).
« Disloqués » de la sorte, coupés en mille morceaux par les

plaines et vallées qui séparent leurs divers monts, ils se sont
donc divisés en une foule de tribus dont les différences se sont
accrues de siècles en siècles ; il est bien difficile aujourd’hui de
se reconnaître dans ce fouillis et de ne pas se tromper sur leurs
parentés ou non-parentés.
Le Chouking de Confucius divise les « Hommes qui ont germé

du sol » en trois peuples principaux : Miao blancs, Miao bleus,
Miao rouges. Ces qualificatifs, et nombre d’autres, se retrouvent
encore parmi les Miao du Koeïtcheou, mais ces épithètes ne
s’appliquent probablement pas aux tribus dont parlait
Confucius ; elles sont motivées simplement par des différences
dans la couleur générale du costume.
D’après le docteur Deblenne, de la Mission Lyonnaise, « une

partie des Miao semble se rapprocher du type aryen dégénéré ».
Comme traits généraux, avec nombreuses exceptions, s’entend :
un teint plus foncé que celui des Chinois, mais beaucoup d’entre
eux sont plutôt d’un blanc mat ; une chevelure assez épaisse,
493
aux cheveux longs, gros et rudes ; yeux peu bridés, peu

obliques, sous un front bombé ; nez droit, non écrasé à la
racine, avec narines assez larges non aplaties ; lèvres ni
épaisses, ni relevées, bouche grande, dents blanches, bien
plantées, avec canines en saillie ; menton arrondi, qui proémine
un peu ; muscles bien développés, mollets saillants, os solides.
Encore une fois, ce n’est là qu’une généralité, et il y a beaucoup
de types divers chez les Miao, comme sans doute il y a eu
beaucoup de fusions.
p.324 Rien que dans le Koeïtcheou il y aurait une quarantaine
de peuplades Miao très inégales entre elles, dispersées dans des

hameaux, des villages de cent maisons ou plus, rarement de
deux cents.
On y rencontre des « Vieux Miao » et des « Barbares pur

sang », des « Miao noirs » et des « Miao blancs », des « Miao
verts », des « Miao couleur de pie (blanc et noir) », des « Miao
Fleuris », des « Miao aux habits fleuris », des « Miao aux che-
veux noués », des « Miao à gros turban », des « Miao au turban
de travers », des « Miao des Eaux occidentales », des « Miao des
Cavernes », des « Miao des hautes Montagnes », — les plus
longs de ces noms n’ayant que trois syllabes dans cette langue
chinoise où Tacite fatiguerait par sa longueur et sa redondance.
Un ouvrage chinois traduit par Bridgman cite quatre-

vingt-deux tribus de Miaotze ; à quelques-unes d’entre elles on
donne le nom de « Six cents familles », peut-être pour noter
l’état de dispersion où se trouve réduite aujourd’hui cette nation,
qui se divise, au point de vue politique chinois, en deux grandes
fractions : les « soumis » et les « insoumis ». Naturellement, les
494
soumis se mêlent graduellement à la race conquérante des

Chinois : on a vu des Miao passer les examens universitaires et
s’élever au rang des mandarins, tandis que d’autres, quoique de
descendance chinoise par leurs pères, vivent à l’écart des
civilisés.
Les Miao restés jusqu’à ce jour indépendants des employés

chinois et des moines bouddhistes ont dû se réfugier dans les
régions d’accès difficile. La plupart de ces « barbares pur sang »,
très habiles constructeurs de maisons, non moins qu’excellents
tailleurs de pierre, ont bâti leurs villages fortifiés sur des
sommets, d’où ils peuvent surveiller la contrée, mais, à
l’exception d’une ou deux tribus, qui vivent de brigandage, ils se
bornent à la défense. Ils cultivent le maïs, le sarrasin, ainsi qu’un
peu de riz, dans les rares endroits favorables ; ils élèvent aussi
des bestiaux et sont d’habiles chasseurs ; mais ils ne descendent
point dans la plaine pour vendre les peaux des animaux qu’ils
ont tués, les bois de cerfs et les poches à musc des chevrotins ;
ils attendent la visite des colporteurs qui viennent trafiquer dans
leurs villages, avec le doux espoir, et même la certitude de
« refaire » ces sauvages « innocents ».
Très fiers, très sensibles à l’injustice, les Miao ne peuvent

subir l’oppression des mandarins et restent en état continuel de
révolte.
p.325 Mais ils n’ont point, comme les Mantze du Setchouen,
l’avantage de s’appuyer sur de vastes plateaux inhabités ; leurs

montagnes sont entourées de tous les côtés par des colons
chinois, et le cercle d’investissement se resserre ; des tribus
495
entières ont été exterminées. Pendant la récente période de la

guerre des Taïping et des insurrections mahométanes dans le
Yunnan, les généraux chinois ont lancé leurs armées sur le
territoire des Miaotze et détruit leurs villages : un grand nombre
de chefs, emmenés à Peking, ont été décapités sur les places
publiques, après avoir été soumis à ces tortures atroces qui
déparent si tristement le code pénal des Chinois.
Poursuivis à outrance, jusque dans leurs acropoles les plus

hautes, dans leurs villages à maisons comme dans leurs
hameaux « à paillotes étroites, basses, très primitives », les
Miaotze sont naturellement accusés de tous les crimes par leurs
persécuteurs ; non seulement on les considère comme des
sauvages, mais on leur refuse presque jusqu’au nom
d’hommes : ainsi les Yao du district de Lipo, au sud du Nan ling,
passent chez leurs voisins pour avoir de courtes queues, tout
comme les singes.
Sans doute, de nombreuses tribus, de nombreux clans de

Miaotze ont perdu leur civilisation et sont même partiellement
retombés dans la barbarie depuis qu’on les traque comme des
bêtes fauves ; en certains endroits ils n’habitent que des grottes
ou des huttes de branchages et doivent abandonner les pra-
tiques de l’agriculture ; il en est qui vivent dans les fissures de
parois abruptes et qui ne peuvent atteindre leur gîte qu’au
moyen d’échelles de bambou appliquées sur le roc jusqu’à la
hauteur de 450 mètres. Cependant les annales chinoises et
même des récits modernes nous montrent des Miaotze connais-
sant l’écriture et rédigeant des ouvrages en leur langue sur des
496
tablettes de bois ou sur des feuilles de palmier : cette langue

aurait des affinités visibles avec le siamois et avec l’annamite,
tandis que celle des Lolo se rapprocherait de l’idiome barman.
Les Miaotze ont aussi la réputation d’être d’habiles tisse-

rands ; leurs femmes savent fabriquer de belles étoffes de soie,
de lin, de coton et de laine, très recherchées des négociants de
Canton.
Bons musiciens, ils jouent d’une espèce de flûte plus agréable

que celle des Chinois et dansent en mesure aux sons du tambour
et de la guitare, en représentant avec beaucoup d’expression des
scènes tristes ou joyeuses ; quelques-unes de leurs danses ont
aussi un caractère religieux. Leur grand vice, p.326 l’ivrognerie,
contribue à augmenter le mépris qu’ont pour eux les habitants

civilisés des plaines.
Chez les Miaotze, les hommes et les femmes, coiffés à peu

près de la même manière, ramènent leur longue chevelure sur la
nuque et la tordent en forme de chignon ; les femmes de
quelques tribus se mettent une planche au-dessus de la tête et
réunissent leurs cheveux par-dessus, de manière à s’abriter du
soleil et de la pluie ; la plupart des hommes se roulent autour de
la tête un turban aux couleurs voyantes, et les femmes portent
des pendants d’oreille. Les uns et les autres sont vêtus de
blouses en toile ou en laine et ils se chaussent de sandales en
paille.
Les Miaotze restés insoumis n’ont point de gouvernement,

mais en cas de disputes ils prennent volontiers des arbitres
parmi les vieillards, et la force leur reste si l’affaire ne s’arrange
497
point à l’amiable : les haines héréditaires se perpétuent chez eux

jusqu’à la neuvième génération et l’on dit que, devenus maîtres
de l’ennemi, ils en mangent la chair.
Ils mêlent à leur culte bouddhique le culte des démons et des

ancêtres. Chez quelques-unes des tribus, les ossements des
morts sont retirés du cercueil tous les deux ou trois ans et lavés
avec soin ; de la propreté de ces os, pensent les Miaotze,
dépend la santé publique. D’autres clans ne pleurent point les
morts au moment de la séparation : ils attendent le printemps,
et c’est quand ils voient se renouveler la nature et revenir les
oiseaux qu’ils se mettent à gémir, disant que leurs parents les
ont abandonnés pour toujours. Les femmes sont les égales des
hommes chez les Miaotze comme chez les Lolo. On dit que la
curieuse coutume de la « couvade » existerait dans une des
tribus des Miaotze ; après la naissance d’un enfant, dès que la
mère est assez forte pour quitter sa couche, le père prend sa
place et reçoit les félicitations des amis.
Il est à craindre que les restes de l’ancienne nation ne dis-

paraissent avant qu’on ait même pu la classer parmi les races de
l’Asie.
Sont-ils de la même souche que les Tibétains, ainsi que la

plupart des écrivains chinois l’admettent, en comprenant les
Miaotze dans les Pa Fan ou les « Huit Fan », dont les Si-Fan ou
Fan occidentaux du Tibet ne sont qu’une branche ? Ou bien, de
même que d’autres populations du Yunnan méridional, telles que
498
les Paï et les Papé, se rattachent-ils à la souche siamoise, ainsi

que leur vocabulaire porte à le penser ? La question est ouverte.
499
CHAPITRE CINQUIÈME

I. Dans le Setchouen. — II. Tchingtou. — III. Tchoung tcheng. — IV. Dans le
Koeitcheou. — V. Dans le Houpé. — VI. Hañkoou. — VII. Dans le Hounan :
Siangt’an. — VIII. Dans le Kiangsi. — IX. Dans le Nganhoei. — X. Dans le
Kiangsou : Nanking. — XI. Changhaï et Soutcheou. — XII. Dans le
Tchekiang : Hangtcheou.
I. Dans le Setchouen.
@
p.327 Depuis que les insurrections et les guerres ont dévasté le
bassin du Yangtze kiang, le nombre des grandes villes a diminué

et la population de la plupart d’entre elles a beaucoup décru ;
cependant il en est plusieurs qui doivent être rangées parmi les
premières cités du monde. Ces vastes agglomérations ne
peuvent naturellement se trouver que dans les régions fertiles et
commerçantes du bassin, en aval du haut fleuve.
Le Setchouen ou les « Quatre Rivières », les « Quatre

Vallées » est en beaucoup de choses la première des dix-huit
provinces de la Chine : en tout cas la plus grande, la plus
habitée, la plus riche en moyenne, et c’est un dicton connu de
tout l’Empire qu’« on n’a jamais vu d’hommes mal habillés dans
le Setchouen ».
Dans tout esprit chinois, le seul nom de Setchouen éveille

aussitôt l’idée d’abondance et d’opulence.
Province frontière, il s’appuie, à l’ouest et au nord-ouest, au

Tibet dont il a distrait à son profit 160 000 kilomètres carrés
500
environ. Comme autres limites, il confine : au nord, au Kansou

et au Chensi,- à l’est, au Houpé et au Hounan ; au sud, au p.328
Koeïtcheou et au Yunnan, et au sud-ouest, à ce même Yunnan.
Entre ces bornes son aire est supposée atteindre 566 000
kilomètres carrés, soit 30 000 de plus que la France, ou presque
l’étendue de cinq de nos départements moyens.
Combien d’hommes en cet espace ?
Le recensement de 1842 s’étant totalisé par un peu plus de

22 millions d’habitants, celui de 1882 arriva au nombre surpre-
nant de près de 68 millions, celui de 1885 atteignit 71 millions,
chiffre vraiment excessif pour un pays sans aucun doute admi-
rablement favorisé de la nature, mais sur la moitié seulement de
son étendue, en son orient, dans son « bassin Rouge », tandis
que son occident se relève en colossales montagnes peu
habitables, très peu habitées.
En en distrayant les anciens districts tibétains, où ne vivent

guère que 500 000 personnes, le Setchouen aurait donc
entretenu en 1885 près de 480 individus par kilomètre carré.
Mais il convient d’éliminer, de ces 40 millions d’hectares, 12 à

15 millions comme hérissés de monts, de rochers, terres hautes
et froides à peu près incapables de culture et, de fait, quasi
vides d’habitants.
Si donc en retranchant douze millions d’âmes 1 au Setchouen

on arrive à 253 ou 254 personnes par 100 hectares ; et si l’on en
extrait quinze, réduisant ainsi la surface vraiment utile
à 250 000 kilomètres carrés, on obtient 284 habitants au kilo-
1 [css : d’âmes, ou d’hectares ?]
501
mètre carré ; et cela dans un pays sans grandes industries, alors

que la Belgique très industrielle se contente de 228. Le
dénombrement de 1885 fût-il dix fois plus officiel encore, il y a
donc lieu de le considérer comme ayant dépassé en quelque
chose la vérité stricte.
C’est ce qu’ont fait les meilleurs connaisseurs du Setchouen,

spécialement les membres de la Mission Lyonnaise, qui n’ac-
cordent à la province que 42 500 000 âmes, « soit une densité
de 75 habitants au kilomètre carré pour la province entière, et
de 175 par 100 hectares pour les 25 millions d’hectares du
territoire agricole ».
Dans aucune des dix-huit provinces la propagande catholique

n’a fait autant de prosélytes ; le Setchouen, divisé en trois
vicariats apostoliques, lesquels renferment ensemble environ
200 chrétientés, compte au delà de 400 000 catholiques. A la
différence de la plupart des autres communautés « romaines »
de la Chine, ce troupeau ne comprend pas seulement des nou-
veaux convertis ; même la plupart des chrétiens des Quatre
Rivières sont fils, petits-fils ou arrière-petits-fils de « baptisés ».
Batang, la ville principale de la région du Setchouen p.329
connue d’ordinaire sous le nom de Tibet oriental, n’est actuel-

lement qu’une faible bourgade. Complètement renversée en
1871 par des tremblements de terre qui se succédèrent pendant
plusieurs semaines, Batang se compose de quelques centaines
de maisons neuves, bâties dans une plaine fertile qu’arrose un
affluent oriental du Kincha kiang et où jaillissent des sources
thermales abondantes ; près de la moitié de sa population con-
502
siste en lamas vivant dans un couvent somptueux à toiture

dorée, sur laquelle perchent des milliers de chapons sacrés
apportés par les fidèles. La ville du « Relais » car tel serait le
sens du mot Batang, d’après Desgodins, n’a d’importance que
comme lieu d’étape sur la grande route de la Chine centrale à
Lassa ; les Tibétains, qui dépendent de magistrats de leur
nation, mais que surveille une garnison chinoise, y vendent aux
négociants venus de l’est du musc, du borax, des pelleteries, de
la poudre d’or, en échange de thé en briques et d’objets
manufacturés ; des tribus complètement indépendantes,
connues sous le nom de Zendi, parcourent les montagnes des
environs ; ils se rattachent aux Lolo.
Litang (10 000 hab.), autre lieu de marché sur la route du

Tibet à Tchingtou fou, est une des villes les plus misérables du
monde : située dans une dépression des hauts plateaux, dans le
bassin du Kitchou, qui descend au sud vers le Kincha kiang, elle
se trouve presque à la limite supérieure de la végétation, à
4 088 mètres d’altitude : on ne voit pas un arbre, pas de
céréales, à peine quelques choux rabougris et des navets dans
ce triste pays, berceau de la monarchie tibétaine ; et pourtant
3 500 lamas y vivent dans un riche couvent au toit revêtu de
feuilles d’or ; plus 2 500 autres de ces prêtres dans de moindres
moutiers des environs. Ces prêtres de Bouddha, des coupeurs de
route, du bétail, des chevaux, de l’or, ce sont les caractéristiques
du haut et dur pays de Litang.
503
A 2 500 mètres environ Tatsienlou (Tatsienlu), est le Tat-

chindo, Dartchedo, Tarzedo des Tibétains ; elle a de 30 000 à
100 000 habitants, parmi lesquels moins de Chinois ou de Tibé-
tains que de métis des deux races, et l’on y compte des milliers
de lamas pour lesquels de misérables orpailleurs lavent les
sables aurifères des torrents. Parmi les femmes la majorité est
aux Tibétaines, la plupart servantes vouées aux métiers
pénibles, « solides gaillardes », qui sont plus grandes et plus
vigoureuses que les Chinoises et gardent leurs pieds au naturel.
D’ailleurs Tatsienlou est, en beaucoup de choses, une ville d’as-
pect tibétain : partout flottent au-dessus des maisons des p.330
étendards où sont écrites des prières bouddhistes en langue du

Tibet ; des cordes tendues sur les cours des habitations, sur les
rues, et de colline à colline, soutiennent des étoffes, lambeaux
ou banderoles également « inscrites » de prières : « chaque fois
que le vent agite ces inscriptions on peut considérer les prières
comme dites, et l’effet bienfaisant s’en répand sur toute la
contrée ». Gracieusement située dans le val d’un affluent du Min,
elle possède la douane chino-tibétaine de cette région du
Setchouen occidental ; une garnison chinoise occupe des
casernes, et de nombreux marchands du Chañsi, bouddhistes ou
mahométans, habitent le beau quartier de la ville et y trafiquent
sur la laine, la rhubarbe, le thé, principalement le musc. Divers
métaux abondent dans le pays et « il y a tant d’or aux environs,
dit Bonvalot, que la contrée de Tatsienlou pourrait devenir une
Californie ».
Le souverain nominal du pays est un roi Mantze dont le

domaine s’étend au sud jusqu’au pays des Lolo. Les femmes
504
chinoises ne peuvent dépasser le territoire de ce roi pour entrer

dans le Tibet oriental ; mais elles sont nombreuses à Tatsienlou,
et la population tibétaine n’est guère représentée que par des
métis, d’ailleurs plus beaux de traits, au goût des Européens,
que les « Enfants du royaume Central ». Il n’est pas de pays
dans l’Empire chinois où les femmes aient à un pareil degré la
passion des bijoux ; elles se couvrent de plaques d’argent
ciselées qui s’entremêlent à leurs colliers de pierres fines et de
verroteries ; le haut de la chevelure est caché par deux grands
disques d’argent, et les nattes qui s’échappent du diadème sont
soutenues par une étoffe revêtue de plaques du même métal.
Tatsienlou est le siège des missions catholiques dites du Tibet.
La rivière de Tatou ho passe en aval de Tatsienlou dans une

gorge formidable, entre des parois abruptes hautes de 200
mètres, les montagnes encaissantes en ayant 3 000, et avec
quelque recul 4 000 ou 5 000 et au delà. Elle passe sous le pont
suspendu de Loutingtchao, soutenu par treize grosses chaînes et
si branlant que le passager ne sait comment s’assurer sur ses
jambes. Loutingtchao est la première ville du Setchouen (en
venant de l’ouest) située complètement en dehors du pays des
Tibétains et des Mantze. Puis la rivière s’unit à d’autres cours
d’eau et forme le Toung ho, principal affluent du Min kiang et
même son supérieur en masse liquide. En toute saison, les
bateaux peuvent remonter le Min jusqu’au rapide périlleux de
Kiating fou, la cité qui domine la jonction des deux fleuves et
d’un autre cours d’eau.
505
p.331 Kiating, à laquelle on attribue généralement 25 000
âmes, montre la sculpture la plus gigantesque de l’univers

terrestre, un bouddha taillé dans le porphyre rouge, au bord de
la rivière encañonnée dont il a pour mission de protéger les
bateaux et les bateliers. Bien que ne se tenant pas debout, mais
assis, et les mains posées sur les genoux, le Dieu, dont le Min
lave les pieds, touche de la tête le sommet de la paroi de roche,
à 420 mètres au-dessus de la rivière ; assis au bord de notre
Truyère, il toucherait presque au tablier du pont du Garabit. Ce
géant du monde oriental n’a donc pas de rival chez les fiers
Aryas, puisque le sculpteur grec n’a pu dessiner dans le mont
Athos la statue d’Alexandre. Cette statue date d’environ douze
cents ans.
Comme témoignage du doute qui plane sur la population des

villes chinoises on peut citer Kiating, puisque l’estimation de son
peuple varie du simple au sextuple : 25 000 d’après l’évaluateur
chiche, et 150 000 d’après le généreux.
C’est l’un des grands entrepôts du Setchouen en même temps

qu’un centre d’exploitation du sol et le lieu d’expédition, pour la
Chine tout entière, de cette précieuse cire blanche ou peï la que
produisent les coccus apportés des campagnes de Ningyuen,
à 300 kilomètres au sud-ouest. Entourée de fontaines salines,
elle reçoit aussi par eau les soies grèges de Yatcheou fou, située
au nord-ouest, sur la route du Tibet à Tchingtou fou. En 1860,
toutes les villes de la contrée se fortifièrent pour résister aux
attaques des Taïping, mais les insurgés ne dépassèrent pas
Kiating fou dont les habitants se défendirent sans le secours des
troupes chinoises.
506
C’est à une petite journée de marche à l’ouest que les

pèlerins bouddhistes vont faire leurs dévotions dans les temples
de la célèbre montagne d’Omi ou Omei ; et ils y vont en foules
presque « innombrables », à travers des blés, des pavots, des
champs de canne à sucre, le long du Toung ho, puis en
remontant le « ho » qui tire son nom d’Omi, dans un val où
s’alignent les mûriers, où les bambous s’inclinent au vent, où
l’on soigne le précieux arbre à cire.
Passé le bourg d’Omi, l’on gravit le mont homonyme par un

routin de pente très dure et des dalles en escalier, à travers un
de ces merveilleux parcs naturels où les Chinois laissent à
elle-même la nature, arbres, odeurs, sources vives, torrents et
cascades, pour la joie des yeux, l’enthousiasme des sens, le
réconfort des pèlerins. Toutes les dix minutes, plus ou moins, on
passe devant un moutier, un temple élégant, varié, bizarre, avec
son « peuple de bonzes en toge couleur de cendre, le chef p.332
rasé », desquels temples et couvents le plus vaste et le plus

célèbre est celui des Dix mille années, le Chênouannien sé, à
1 300 mètres au-dessus des mers, la cime de l’Omi s’élevant à
3 250.
De ce monastère au sommet, il y a 17 à 18 kilomètres par un

sentier presque tout en escalier, mais souvent les degrés de
pierre se sont écroulés, usés ; l’ascension fatigue au suprême
degré ; en route, encore et toujours des pagodes ; à la cime
également, d’où le panorama des montagnes, jusqu’aux sierras
du Tibet, est immense, « grisâtre », souvent brumeux, toujours
mélancolique.
507
Yatcheou peut avoir 50 000 habitants sur un affluent droit du

Min ; c’est la principale place forte et le grand dépôt militaire de
ce côté de la Chine ; c’est la ville où se prépare presque tout le
thé en briques employé dans le Tibet : dans les campagnes
environnantes se cultive l’arbuste à thé, dont la feuille, beaucoup
plus grossière que celle des arbrisseaux de l’est, est employée à
cette préparation. Ainsi que s’exprime à peu près Kreitner,
d’énormes paquets de ce thé et de non moins gros paquets de
tabac sont transportés à dos d’hommes de Yatcheou à
Tatsienlou, et la route de montagne que suivent ces porteurs est
criblée de trous faits à la longue par les pointes des bâtons de
soulagement » sur lesquels ils appuient leur fardeau pendant les
courtes haltes quand, épuisés de fatigue, ils s’arrêtent pour
reprendre haleine et pour essuyer leur front ruisselant de sueur.
II. Tchingtou.
Fig. IX. Tchingtou et le Bassin du Min @
Tchingtou fou est la métropole du Setchouen, de la
« maîtresse province », l’unique avec le Petchili qui ait un
vice-roi pour elle seule. Hors ces deux cas un vice-roi gouverne
deux provinces : par exemple, les deux Kouang ; Kouang toung
et Kouangsi.
Cette « parfaite capitale », à ce que signifie son nom, est

toujours, comme au temps de Marco Polo, une « riche et noble
cité », bien que depuis cette époque elle ait été plusieurs fois
dévastée et même détruite ; Koublaï khan en extermina presque
508
toute la population, plus d’un million d’hommes, disent les

annales.
La ville actuelle est d’origine moderne : le palais impérial, qui

est peut-être l’édifice le plus ancien, date seulement de la fin du
XIVe siècle. Les murailles et presque toutes les maisons ont été
bâties vers la fin du siècle dernier, après p.333 un grand incendie
qui ravagea Tchingtou : l’enceinte actuelle, assez irrégulière,

mais solide et bien entretenue, a 20 kilomètres de
développement, avec des murs de 12 mètres de large, et 15
mètres de haut. De vastes faubourgs se prolongent le long des
routes.
Bien peu de villes couvrent une surface plus considérable,

mais il s’en faut qu’elle ait un nombre d’hommes en rapport avec
son aire ; comme un Paris, un Berlin, un Londres : elle comprend
tant d’espaces vagues, de lacunes autour de ses pagodes, de ses
yamens ou palais, tant de jardins maraîchers, qu’on ne peut
guère lui donner que 500 000 habitants tous faubourgs compris,
comme Marcel Monnier, ou 600 000 à 700 000 habitants comme
la Mission lyonnaise, ou 800 000 au plus comme Richthofen.
Elle s’est bâtie à un peu plus de 1 500 kilomètres à vol

d’oiseau au sud-ouest de Peking, à 500 mètres au-dessus des
mers (458 d’après les uns, 550 d’après les autres), dans une
plaine d’extraordinaire fertilité parcourue de canaux d’arrosage
dérivés du Min, en vue de hautes montagnes. Cette situation
« rappelle assez exactement celle de Milan par rapport aux
Alpes ».
509
Comme toutes les autres capitales de province, Tchingtou est

formée de deux villes, le quartier tartare et le quartier chinois,
celui-ci de beaucoup le plus riche, et incomparablement le plus
populeux : il n’y a guère que 15 000 habitants dans la ville
tartare, située à l’ouest du Tchingtou chinois, c’est-à-dire du
Tchingtou réel.
La capitale du Setchouen est le « Paris de la Chine », la cité la

plus élégante et la plus belle de tout l’Empire. Les rues sont
larges, droites, régulières, bien pavées ou dallées et pourvues de
rigoles. « Larges », ce mot ne doit pas évoquer ici des ampleurs
européennes ou américaines ; on entend par là que,
contrairement à l’usage chinois, qui appelle rues, de simples
ruelles, Tchingtou possède quelques voies de 10, 12 et 15
mètres de bord à bord, à côté d’autres qui n’en ont que 8, 5, ou
3. Des façades en bois agréablement sculptées ornent les
maisons, et de la porte on voit la perspective des cours, avec
leurs tentures multicolores et les jardins fleuris qui les terminent.
Les arcs en grès rouge qui s’élèvent dans la ville et dans les
faubourgs sont couverts de gracieuses sculptures en relief
représentant des animaux fantastiques ou des scènes de la vie
locale. Proprement et même richement vêtus pour la plupart, les
habitants de Tchingtou fou ont en outre la réputation d’être les
plus aimables, les plus polis de p.334 l’Empire et ceux qui
s’intéressent le plus aux choses de l’art et de la science : de

précieux objets emplissent les magasins des rues élégantes, et
les acheteurs se pressent dans les boutiques des libraires.
510
D’après Monnier, cette physionomie gaie, propre, avan-

tageuse, s’applique seulement à une très menue portion de la
ville, à un quartier qu’il trouve fort supérieur à ce que la Chine
lui a montré de plus avenant dans ses autres cités de premier
ordre.
« Les approches de Tchingfou, nous dit-il, sont affreuses.

Dans l’interminable faubourg, et même une fois la porte
franchie, tout n’est qu’ordure, délabrement, guenille. Tandis que
ma chaise faisait cahin-caha sa trouée à travers la foule
compacte, découpait dans cette pâte humaine un profond sillon,
aussitôt refermé, se traînait péniblement de ruelle en ruelle,
éraflant au passage un pan de mur, une façade branlante,
butant ici contre une enseigne, plus loin contre un amas de
décombres, j’avais peine à me persuader que c’était là l’opulente
cité, autrefois capitale d’empire, dont la magnificence émerveilla
les premiers explorateurs. Où donc sont les rues spacieuses, les
maisons peintes et dorées, les magasins bondés d’étoffes de
prix, les chaises à porteurs tendues de soie et de brocart, le
brillant décor entrevu par Marco Polo ? Il existe encore,
cependant, tel ou peu s’en faut que l’a décrit le voyageur
vénitien. Seulement, ce que celui-ci oublie de nous dire, dans sa
relation peut-être légèrement flattée, c’est que ces jolies choses
ne forment qu’une partie, une très petite partie de la ville. Il
faut, pour les découvrir, faire preuve de patience, se résigner à
de longs circuits dans un labyrinthe de couloirs bordés de
maisons lépreuses, se heurter à des impasses, enjamber des
monceaux de détritus de toute nature, des flaques, tituber sur
des dalles disjointes et glissantes, recevoir en plein visage
l’haleine empestée des bouges. Ad augusta per angusta. Le
511
promeneur, il est vrai, sera récompensé de ses peines ; sa

surprise est grande lorsqu’il débouche inopinément dans une
large rue tirée au cordeau, munie de trottoirs, égayée par les ors
et les laques des boutiques où trônent les marchands de
soieries, les bijoutiers, les changeurs, par les étalages où
chatoient les porcelaines polychromes, les bronzes, les cuivres.
C’est un spectacle inattendu, unique peut-être dans les dix-huit
provinces, une Chine remise à neuf, pimpante, soudainement
révélée au sortir d’un cloaque : fleur épanouie sur un fumier,
miniature agréable dans un cadre vermoulu. »
Il valait la peine de citer en entier cette p.335 description, dont
la première moitié, mutatis mutandis, s’applique à toutes les

grandes villes de Chine, précédées de faubourgs sales et
malodorants.
« C’est le mélange de vie commerciale, industrielle, admi-

nistrative, qui donne tant d’animation à Tchingtou et fait en
même temps sa richesse. » Cette capitale est un grand centre de
gouvernement, puisqu’elle commande à la province la plus
peuplée et, à beaucoup de points de vue, la plus riche de l’Em-
pire.
p.336 Tous les trois ans, 18 000 à 20 000 candidats y arrivent,
le pinceau à la main, aux grandes épreuves de concours, et ils

sont reçus dans le « palais des examens littéraires », gigan-
tesque ensemble de bâtiments, d’ailleurs sans aucune grandeur
ou beauté, contenant ensemble 13 799 cellules, d’après le
compte officiel ; mais en réalité il y en a plus : il faut dire
qu’elles méritent plutôt le nom de niches avec leur largeur d’à
512
peine un mètre, leur profondeur d’un peu plus d’un mètre, leur
hauteur de deux.
Si c’est une ville d’examens, c’est également une ville de

solliciteurs qui viennent « s’asseoir sur le banc froid », suivant
l’admirable expression chinoise, et implorer une fonction, un
avancement, un passe-droit, un service quelconque, et, s’il se
peut, la main à la poche. Et c’est aussi une ville de mandarins
retraités.
Ville d’industrie, Tchingtou ne donne plus de bronzes

merveilleux comme antan, mais elle fabrique en grand des
couteaux d’un bon marché fabuleux, très appréciés en Chine, et
des chapeaux de paille dont la modicité de prix n’est pas moins
extraordinaire : à peu près dix fois moins qu’en Europe à valeur
intrinsèque égale.
Comme ville de commerce, elle trafique de plantes phar-

maceutiques dont les Chinois font une consommation qu’on peut
dire extravagante, d’opium, de laines et de peaux venues du
Tibet ; et quand les eaux sont hautes, c’est-à-dire durant six
mois sur douze, de mai en novembre, il lui arrive, à huit cents
lieues de l’Océan, mais non sans peine, des jonques de plus de
cent tonnes.
La plaine dont Tchingtou fou occupe le centre, et qui fait de

cette capitale une des cités nécessaires de la Chine, est un
immense jardin, l’un des mieux cultivés du monde, où l’eau des
« Quatre Fleuves », le Min et ses tributaires, se divise en canaux
d’eau pure, ramifiés en d’innombrables filets entre les vergers,
les rizières, les plates-bandes de légumes. Outre la capitale,
cette plaine est parsemée de dix-huit chefs-lieux ayant le rang
513
de tcheou ou de hien, de plusieurs autres villes non murées et

de villages ayant plus d’habitants que n’en ont maintes cités
commerçantes : il est probable, croit-on, qu’une population de 4
millions d’habitants est groupée dans ce bassin dont la superficie
ne dépasse pas 6 000 kilomètres carrés : soit donc
l’extraordinaire densité de six ou sept personnes à l’hectare.
L’énorme production agricole de cette plaine a fait, il va sans

dire, de Tchingtou un grand dépôt de denrées, mais la ville est
aussi fort industrieuse, et c’est par milliers qu’on p.337 y compte
les tisseurs d’étoffes, les teinturiers et les brodeurs.
Enfin, commercialement parlant, c’est l’entrepôt du transit de

la vallée du Yangtze kiang avec le Tibet d’une part, et de l’autre
avec le Setchouen septentrional et le Kansou, par Kouan hien ou
la « Ville de la Porte », située au nord-est, à l’entrée des gorges
du haut Kialing, la principale rivière du Setchouen oriental.
La fraîcheur, la richesse, la fécondité de la Grande Plaine où

murmurent les rigoles remplies des eaux du Min, et la haute
draperie des monts blancs de neige en la saison — ainsi les
Alpes au-dessus du Piémont et de la Lombardie, les Pyrénées
au-dessus de la Bigorre, — font des campagnes de Tchingtou
l’un des paradis de la Chine. « C’est un enchantement que cette
nature, qui a l’air japonaise, un peu artificielle, ces paysages
arrangés où semble s’être complu le caprice d’un maître déco-
rateur, avec des lignes moins heurtées qu’au Japon, je ne sais
quoi de plus harmonieux et de plus ample, une végétation plus
vigoureuse et plus drue : mais aussi comme au Nippon il y a de
la gaîté dans l’air. » (Monnier.)
514
On y visite, dans les environs immédiats de la grand’ville, le

couvent de Tsaotang, les pagodes de Woukeoutze et de
Tsinyangkong. Ce couvent abrite la sépulture de Toufou, l’un des
poètes populaire du « Milieu », contemporain de Charles le
Simple et, puisque nous sommes en Chine, « autant dire
d’hier ». Cette pagode est le dernier séjour d’un empereur du
temps de Septime Sévère et de Caracalla, donc d’« avant-hier ».
La pagode de Tsinyangkong est tellement originale et belle que
l’auteur du Tour de l’Asie n’hésite pas à y voir un des plus
magnifiques spécimens de l’architecture religieuse en Chine,
parfaitement digne des conceptions des grands artistes japonais
auxquels on doit les merveilles de Nikko et de Nara. D’après la
tradition du Setchouen, elle occuperait le lieu de naissance de
Laotze, le philosophe qui prêcha le taoïsme : mais d’autres
légendes donnent à celui-ci pour patrie soit le Houpé, soit le
Hounan.
A une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Tchingtou,

Kioungtcheou, sur la route de Yatcheou, au pied oriental des
monts qui limitent la plaine, aurait plus de 50 000 résidants,
population faite en partie d’immigrants du Fo’kien, province
littorale, et fort redoutée dans le pays pour son esprit de
violence. Ville de papeteries, elle produit le meilleur papier de la
Chine : ce n’est pas peu dire.
p.338 A la même distance à l’ouest-nord-ouest, Kouantchien
surveille l’entrée de la montagne, là où le Min, pénétrant dans le

bassin où il s’amortissait jadis en lac, se divise en une dizaine de
canaux pour l’irrigation de la plaine de Tchingtou. On y admire
515
un pont suspendu de 480 mètres de long porté par des câbles en

fibres de bambou.
Tout à fait dans le haut du bassin du Min, non loin de la

frontière du Kansou, Soungp’anting se blottit dans une étroite
vallée, entre des monts de peu d’inclinaison que gravissent des
champs de blé ; mais les vergers manquent, la ville ayant son
site à 2 986 mètres : ce qui ne l’empêche pas d’être un marché
fort animé, en même temps qu’un lieu de repos pour les nom-
breux pèlerins qui, de la Mongolie orientale et de la Chine, s’en
vont dévotieusement à Lassa, la ville sainte du bouddhisme. Au
nord, à quelques lieues de distance, on admire dans les monts
Soueï chañ les charmantes vasques et les cascades du Lac doré.
Au nord-est de la capitale, une route mène à la haute vallée

du Hañ kiang, dans le Chensi, en traversant successivement
plusieurs rangées de collines et de montagnes.
Cette route, que les annales disent avoir été tracée il y a

vingt-trois siècles, pour unir les deux royaumes de Tsin et de
Chou, c’est-à-dire la Chine du nord et le Setchouen, qui n’étaient
pas encore groupés en un même Empire, est connue sous le
nom de (Kinniu tao) ou « route du Bœuf d’Or ». D’après la
légende, c’est pour aller chercher sur la montagne des bœufs
prodiges dont la nourriture se changeait en or, que le roi de
Chou, sur les conseils de l’autre souverain, fit ouvrir cette route,
qui devait avoir pour conséquence la perte de son royaume. Le
chemin de Tchingtou fou au bassin du fleuve Jaune ne fut
complété que six siècles plus tard, par une route de Hañtchoung
fou à Singan, qu’ouvrit à travers le Tsing ling un empereur du
516
Setchouen, du nom de Liupi, dont la légende a fait une sorte

d’Hercule chinois.
La région chinoise du haut fleuve Bleu ne peut se comparer

pour l’importance des villes avec le bassin plantureux du Min
kiang ; toutefois il existe en ce sud-ouest du Setchouen, à 1 360
mètres d’altitude, à l’occident de monts de 4 000 mètres, près
d’un lac de 13 kilomètres sur 4, une cité considérable visitée
après Marco Polo, par Baker, Hosie, Bonvalot, Madrolle : c’est
Ning yuen, chef-lieu de la belle vallée de Kientchang, dont la
rivière, coulant au sud, va s’unir au Yaloung à une faible distance
du confluent de ce fleuve avec le Kincha kiang. D’après
Richthofen, Ningyuen serait le Caindu du voyageur vénitien. Les
Chinois parlent de cette ville et des campagnes p.339 qui
l’entourent comme d’un paradis : le contraste merveilleux de

cette riche plaine avec les âpres montagnes qui l’environnent est
un de ceux que l’on n’oublie jamais. Le tremblement de terre de
1850 mit à male mort plus de quinze mille de ses habitants.
A quelques lieues en amont de l’embouchure du Min,

Pingchañ est la ville riveraine du grand fleuve Yangtze, où
s’arrêtent, venant d’aval, les jonques de navigation : le Bleu est
impraticable en amont, immense, orageux torrent plutôt que
rivière : la cascade de Man-i-ssé interrompt le cours du fleuve
par un brusque dénivellement de 3 mètres. Là est la limite
absolue de l’utilisation du Yangtze comme voie fluviale, à 2 860
kilomètres de son embouchure.
Au confluent du Yangtze et du Min, Sutcheou, Souetcheou,

Siutcheou, ou encore Suifou, passait pour avoir, d’après les
missionnaires, quelque 300 000 habitants : moins dans son
517
enceinte de 4 kilomètres que dans ses faubourgs. Mais on ne lui

en accorde plus que 50 000 à 60 000 : ce n’est pas elle qui
centralise, comme on croyait, les échanges entre le Setchouen et
le Yunnan ; c’est bien plutôt Tchoungtcheng. Aussi n’y a-t-il à
Souetcheou, dit Marcel Monnier, « qu’une animation très
relative, et rien de l’impétueuse poussée des foules, des corps-
à-corps d’une multitude affairée ». En revanche, ses boutiques
sont emplies d’objets rares ; les sculpteurs, les graveurs de
pierres fines sont nombreux parmi ses artisans, et l’on y tresse
des nattes très flexibles d’une grande solidité. Les gisements
riverains de houille, en amont et en aval, sont ceux qui four-
nissent le meilleur combustible de tout le bassin du Yangtze
kiang. Sur les bords du fleuve on n’utilise le charbon japonais
que jusqu’au port d’Itchang. En amont de cette ville, chaque
vallée profondément entaillée dans le plateau latéral a ses mines
de charbon.
Plus bas, Loutcheou, située également sur la rive gauche du

fleuve, au confluent d’une rivière, le Fousoung, exporte d’autres
produits minéraux, les sels qui proviennent des sources
fameuses de Tsouliou tcheng (Tselieou tsing ou « Puits de l’Eau
Coulante »), à une centaine de kilomètres dans la direction du
nord-ouest.
De loin, la « ville du Sel » s’annonce par de hauts échafau-

dages au bord de la rivière, sur les pentes, même au sommet
des collines. C’est l’aspect qu’offrent en Europe les cheminées
des cités manufacturières ; ou bien, suivant la comparaison d’un
des membres de la Mission Lyonnaise, P. Duclos, on dirait d’un
518
port encombré de mâts de vaisseaux, car au-dessus des p.340
milliers de puits se dressent fièrement dans les airs des chèvres

dont beaucoup ont jusqu’à 45 mètres de hauteur.
Cette curieuse région nous fut d’abord connue par les récits
des missionnaires ; récemment des voyageurs européens,
savants, industriels l’ont visitée. Elle comprend un espace
d’environ 460 kilomètres carrés où le sol est criblé de trous forés
à des centaines de mètres de profondeur, dans des couches de
grès, d’argile, et tout au fond, presque toujours, à travers un
banc de roche très dure : c’est vers 450-700 mètres que dort
généralement l’eau salée. Le creusement des puits est une
œuvre de très longue haleine : à 60 centimètres par jour, et
avec fréquentes ruptures des forets, tel puits peut coûter dix,
douze, quinze ans de travail avant qu’on arrive à la nappe
salifère : parfois on ne l’atteint guère qu’à 860 ou même à 1 000
mètres sous terre.
C’est par de bien simples procédés que les ouvriers chinois

arrivent à rivaliser avec les ingénieurs occidentaux : une barre
de fer se terminant en pointe, une corde de bambou pour la
soulever, un déclic pour la laisser retomber dans le trou, un
léger mouvement de torsion imprimé à la corde quand elle
remonte, et c’est tout. Les trous, d’une largeur de 6 à 12 cen-
timètres, sont garnis de bambous, et c’est au moyen d’autres
bambous percés d’une soupape, qu’on soulève l’eau saline pour
la rejeter dans les bassins d’évaporation.
Quand on pousse le forage au-dessous de la couche salée, le

tube s’emplit non d’eau saline, mais de pétrole. Des gaz
inflammables s’en échappent avec violence : d’où le nom de
519
« puits de feu » donné aux trous de sonde. Des tubes de

bambou enduits d’argile sont adaptés à l’issue d’où s’échappent
les gaz combustibles et se ramifient au-dessous des bassins
d’eau saline, où on allume le gaz pour hâter la cristallisation. En
1862, lorsque le pays était parcouru par des rebelles, un des
puits prit feu et flamba longtemps, illuminant toute la contrée
comme un phare. Le plus souvent, c’est par 750-850 mètres
qu’on arrive aux gaz inflammables.
Le gouvernement, qui a rangé sous ses lois, décrets et bons

vouloirs l’exploitation du sel de Tsouliou tcheng, ignore le
nombre des puits ; il y en a certainement de trois à quatre mille,
dont le rendement annuel est diversement estimé entre 300 000
et 600 000 tonnes.
La plupart des mines appartiennent à de riches corporations,

mais la masse des habitants est d’une extrême pauvreté ; peu
de villes sont d’aspect plus misérable, plus navrant, que cette
grande cité dont le travail enrichit les banquiers de Tchoung
tcheng.
p.341 Il y a quelques années, des propriétaires de mines, asso-
ciés à une compagnie de négociants européens, voulurent

introduire des pompes anglaises pour faciliter le travail et
diminuer le prix de la main-d’œuvre, mais une grève éclata
aussitôt et les innovateurs furent chassés du pays.
La population de ce district, dont l’industrie unique, à part la

culture du sol, est l’exploitation des sources de sel et de pétrole,
s’élève à plusieurs centaines de milliers d’individus dont le travail
contribue ainsi notablement au budget de la province ; car, le
520
gouvernement local prélève des droits « avantageux » sur cette

denrée indispensable. Il y a donc aussi une « gabelle » en Chine.
III. Tchoung tcheng.

@
Tchoung tcheng ou Tchoung king, le grand marché du
Setchouen oriental, occupe très pittoresquement, en
amphithéâtre, le raide promontoire qui se hausse au confluent
du Yangtze kiang et d’un gros affluent de gauche, rivière
navigable qui vient du Kansou, du versant méridional des Tsing
ling. Si fort que soit ce cours d’eau, nommé le Kialing, on
l’appelle ici le Siao ho ou « la Petite Rivière », par opposition au
Ta Kiang ou « Grand Fleuve ».
Tchoung tcheng se présente très bien sur son cap d’entre

deux rivières, quand on la contemple d’environ 300 mètres de
haut, du point le plus élevé du Laotching, colline d’outrefleuve,
dont pagodes et pagodons font l’assaut. Les voyageurs de la
Mission Lyonnaise la comparent à Lyon, pour ses deux rivières,
et plus encore pour son climat très humide, prodigue de
brouillards, pour son ciel « continuellement gris », pour son
séjour désagréable dont l’été verse jusqu’au-delà de 40° une
chaleur insupportablement lourde. La différence entre les deux
cités consiste en ce que l’inter amnes de Lyon est une plaine
alluviale, et que celui de Tchoung tcheng est une colline
escarpée d’où descendent des escaliers de quatre à cinq cents
marches.
La Mission Lyonnaise lui donne de 400 000 à 450 000 habi-

tants, toutes annexes et faubourgs compris. Sans doute sa
521
surface est immense, mais les espaces libres y sont nombreux,

autour de la pagode de la Littérature et de beaucoup d’autres,
ainsi que devant et derrière les yamen ; il y a même, fait qui
n’est pas rare en Chine, des champs cultivés dans l’intérieur de
l’enceinte, qui a 7 kilomètres de tour.
A 1 335 kilomètres de Hañkoou en remontant le Yangtze, p.342
à 2 425 de Changhaï, elle est devenue l’entrepôt de toutes les

denrées du Setchouen et le lieu de distribution des marchandises
importées de l’est. Centre de commerce, principalement pour les
soies, les tabacs, les huiles végétales, le riz, le sel, la houille, le
musc, Tchoung tcheng est plus affairée que la capitale même du
pays des « Quatre Fleuves » ; c’est le Changhaï de la Chine
occidentale : comme les cités d’Europe, ce marché du Setchouen
a une bourse où se discutent les cours des diverses denrées,
comptoir bruyant qui a été ouvert au commerce universel en
1890.
Elle possède des établissements d’industrie, parmi lesquels

des usines où s’affine l’argent et qui font passer chaque jour
dans leurs creusets une centaine de mille francs en lingots. Mais
elle est bien inférieure à Tchingtou fou pour la propreté des rues
et la beauté des édifices. Ville de trafic, elle ne se distingue que
par l’animation de ses rues, de ses ruelles, et par
l’encombrement des jonques et des barques ancrées devant ses
berges ; ce sont des immigrés qui se sont emparés de son
commerce, des négociants des provinces du Chañsi, du Chensi,
du Kiangsi.
Sa grandeur est relativement récente : elle n’avait, dit-on,

que 36 000 habitants au commencement du XVIIe siècle.
522
Au nord-ouest de Tchoung tcheng, Hotcheou est fort com-

merçante, grâce à sa situation dans la riche plaine où s’unissent
les trois courants qui constituent définitivement le Siao ho ou
« Petite Rivière », autre nom de Kialing kiang. C’est le cours
d’eau qui descend des monts Tsingling vers le Yangtze moyen et
dont la vallée deviendra certainement la grande voie com-
merciale de Setchouen, vers le Kansou, la Mongolie et l’Europe.
Les montagnes du voisinage renferment des gisements de terre
grasse qui servent, dit-on, à l’alimentation en temps de disette
(?) : on la pétrit en petits pains que l’on fait cuire sur des
charbons et qui s’expédient sur tous les marchés environnants.
IV. Dans le Koeïtcheou.

@
En dehors de son énorme extumescence tibétaine, le
« Setchouen est une mer de collines ; le Koeïtcheou une mer de
montagnes ».
Koeïtcheou, ce nom veut dire : « Terre insulaire distinguée »

ou, en termes à peu près équivalents : « Bon pays entouré
d’eau », ce qui n’est guère le cas qu’au nord, où il confine
quelque peu au Yangtze, p.343 et au sud, où il a pour limite une
des rivières qui forment le Si kiang ; partout ailleurs il s’arrête à

des monts, ou à des lignes imaginaires, mais pas à des eaux,
tout au moins à de grandes eaux.
Certains disent que le nom de Koeïtcheou lui aurait été donné

d’après une liane sauvage, peut-être celle qui donne la cannelle
de Chine. Cela concorde peu avec la traduction ci-dessus :
523
« Terre insulaire distinguée » ; la langue chinoise et son écriture

idéographique prêtent à de nombreuses confusions : c’est le
royaume touffu des énigmes.
Il a pour bornes : au nord le Setchouen, à l’ouest le Yunnan,

au sud le Kouangsi, à l’est le Hounan. On lui suppose 174 000
kilomètres carrés, moins que la moyenne des provinces du
Grand et Pur Empire, qui revient à peu près à 220 000 kilo-
mètres carrés. Des dix-huit circonscriptions de la Chine cinq
seulement sont plus petites.
Là-dessus, près de huit millions d’habitants, d’après certaines

estimations, moins de cinq d’après d’autres, soit de 28 à 46
personnes au kilomètre carré : densité de population fort
au-dessous de la moyenne chinoise.
Pourtant le pays est naturellement riche, d’un sol calcaire

généreux, sous un climat doux, quoique brusque, inégal, point
salubre dans les bas-fonds. Il possède une race de chevaux
renommés qui ne s’épouvantent ni du sentier ni du précipice.
Quant aux capacités minières, cuivre, or, argent, étain, plomb,
mercure, houille, elles sont incalculables ; on admet qu’avec son
voisin le Yunnan le Koeïtcheou n’a peut-être pas de rivaux en
Chine pour le nombre et pour la variété de ses gisements et
gangues.
Mais les révoltes des indigènes, révoltes rarement apaisées,

la guerre des Taïping, ont grandement nui au Koeïtcheou, qui est
certainement beaucoup moins peuplé qu’il y a cinquante ans.
Pour résumer en quelques mots, le Koeïtcheou, dans son

remous de montagnes, d’allures originales qu’on a surnommées
524
du surnom banal de « Suisse chinoise », le Koeïtcheou est la

province la moins peuplée de l’Empire, avec son voisin le
Kouangsi ; c’est peut-être la plus pauvre pour l’instant, avec
toutes possibilités d’un avenir d’opulence ; c’est la moins chi-
noise, ou l’une des moins chinoises, à cause du grand nombre de
tribus non encore assimilées, et aussi parce que ses Chinois
sont, paraît-il, plus traversés d’éléments étrangers que n’importe
quels autres « fils de Han ». — Soit Lolo, soit Miao, soit Ykia ou
Tchongkia, tribus apparentées aux Siamois et Laotiens, on
évalue ces hétérogènes à plus de la moitié des p.344 habitants du
Koeïtcheou ; l’élément « national », fourni par les provinces

voisines, surtout par le Setchouen, habite principalement le nord
du territoire. Au total, c’est jusqu’à présent la plus arriérée des
dix-huit provinces : elle ne suffit pas à ses dépenses et le
gouvernement central la subventionne de 750 000 taëls ou
2 700 000 francs par an.
La capitale du Koeïtcheou, Koeïyang, se trouve à peu près au

centre de la province, à 1 075 mètres d’altitude, au-dessus d’un
affluent droit d’une rivière qui atteint le Yangtze à Foutcheou en
Setchouen : rivière navigable à la chinoise, comme plusieurs de
ses affluents, tout cela formant un réseau de communications
précieux dans une contrée aussi dépourvue de bonnes routes,
voire de bons routins, que l’est le pauvre Koeïtcheou.
La plupart des barques remontant ce cours d’eau central de la

province, le Wou ou bien Ou (avec autres noms locaux),
s’arrêtent à côté de la frontière du Setchouen et du Koeïtcheou,
dans la ville de Koungt’an, mais les bateaux à fond plat pour-
suivent leur route jusqu’au bas de la capitale : celle-ci a l’avan-
525
tage de communiquer par des seuils peu élevés, d’une part avec
le bassin du Si kiang, de l’autre avec celui de la rivière Yuen,
affluent du lac Toungting, ce qui aide aux relations de ce pays
reculé.
On est par ici dans un fouillis de montagnes qui ne sont un

peu connues (ou soupçonnées) que depuis le passage de la
Mission Lyonnaise parmi des Miaotze dont un assez grand
nombre ont été convertis au catholicisme par des missionnaires
français. On se demande comment ces prédécesseurs des Chi-
nois en Koeïtcheou ont pu se maintenir jusqu’à nos jours dans
leurs « repaires », tant ils ont dû lutter longtemps et souvent
contre les envahisseurs, tant ils ont été pourchassés depuis des
siècles ; et surtout malgré la dernière et plus que terrible répres-
sion, il y a une trentaine d’années, à la suite du soulèvement à
peu près général de tous les Miao de la province.
Combien le Koeïtcheou a perdu de vies dans ces guerres

« inexpiables » on en a mille exemples : il suffira de dire qu’à
Tchenlin, ville au sud-ouest de Koeïyang, sur le faîte ou près du
faîte entre Yangtze et Si kiang, il y avait trente mille habitants
avant le soulèvement des Taïping, « compliqué de celui des
races non chinoises, bien aises de prendre leur revanche d’une
cruelle oppression » ; il n’y resta que six familles. Maintenant la
population est remontée à dix mille âmes. En dépit de ces
haines, égorgements, représailles, la miscégénation fait son
œuvre, et le nombre des métis de Chinois et de Miao ne cesse
d’augmenter dans le Koeïtcheou.
526
p.345 Koeïyang n’est pas une grande ville et pas une des
préfectures et villes de district de la province n’a d’importance

réelle, par sa population ou son industrie.
On admet généralement que dès que le Koeïtcheou, cette

région si retirée, sera reliée au réseau des chemins de fer de la
Chine, elle prendra rang très vite parmi les grands pays
industriels. Parmi ses mines, celles de mercure sont pro-
bablement les premières du monde entier ; il y a tant de vif-
argent dans le haut Koeïtcheou qu’en beaucoup d’endroits la
charrue ramène du sous-sol des fragments de cinabre. La
révolution de 1848 mit un terme à l’exploitation des mines : en
1872 elles étaient encore submergées.
Il y a bien une ville du nom de Koeïtcheou, donc homonyme à

la province, mais elle est fort éloignée du territoire, à
quelque 250 kilomètres au nord-est de ses frontières, dans le
Setchouen : à la gauche du Yangtze, elle commande l’entrée les
gorges dont Itchang garde l’issue dans le Houpé.
V. Dans le Houpé.
@
En entrant dans le Houpé le long du grand fleuve, on arrive à
la Chine la plus chinoise, à la plaine opulente, exubérante, et
plus que peuplée : surpeuplée.
Le Houpé n’atteint pas comme surface la moyenne des

provinces chinoises et ses 185 000 kilomètres carrés, un peu
plus du tiers de la France, ne répondent qu’au vingt-unième ou
au vingt-deuxième de l’Empire ; mais le seul Setchouen, trois
fois plus vaste avec son Tibet presque désert, deux fois plus
527
sans ce Tibet, le seul Setchouen est plus peuplé. On accorde en

moyenne 30 millions d’hommes au Houpé, c’est-à-dire au « Pays
au nord du lac », sous-entendu : de Toungting, par symétrie
avec le Hounan ou « Pays au sud du lac ».
Trente millions d’habitants sur 185 000 kilomètres carrés,

cela fait 162 personnes pour 100 hectares, bien au delà de deux
fois la densité de population en France. Mais aussi le Houpé se
trouve en possession du plus beau fleuve de l’Extrême Orient, et
de l’une des « uberrimes » plaines du monde, cultivée avec un
soin méticuleux par les paysans les plus patients n’on connaisse.
Le plus plantureux, le plus habité de cette plaine, la

fourmilière humaine n’est pas aux bords du Yangtze même
comme on le croirait tout naturellement : on le trouve autour
des lacs, dont plusieurs très amples, qui miroitent au nord
comme au p.346 sud du fleuve : c’est que le fleuve Bleu, dans ses
énormes exondances, ravage ses rives basses et détruit à plaisir

les villes de bas site qui s’exposent à sa fureur ; le sol qui
entoure les lacs est plus haut, mieux égoutté.
Et de cette plaine, on voit à l’ouest, dans les cieux, entre le

fleuve et son grand affluent le Hañ, des monts souvent et
longtemps diadémés de neige.
Itchang ou Yitchang, qu’on dote de 30 000 à 40 000 âmes,

est entourée de champs de pavots qui donnent le plus apprécié
des opiums de toute la Chine. Ville qualifiée de « sordide et
puante, mais pittoresquement allongée à la base de collines
rousses, bossuées de tertres tumulaires », elle a son site à 1 760
kilomètres en amont de Changhaï, c’est-à-dire à peu près de
l’embouchure du fleuve, au terme de sa navigation par les
528
bateaux à vapeur — terme extrême, car, au vrai, le fleuve Bleu

n’est pas commode en aval sur un assez long trajet, en résul-
tante d’un courant « de foudre », qui va jusqu’à 112 kilomètres
par heure, et de seuils de 2 mètres, ou même moins de profon-
deur, le creux ordinaire dépassant 6 mètres. Cependant cinq
navires de 300 à 600 tonnes l’unissent à Hañkoou par un ser-
vice à peu près régulier. En 1898, le mouvement des vapeurs s’y
est élevé à 168 000 tonnes et celui des jonques à 296 000. La
valeur du commerce atteignit 65 millions de francs. L’année
suivante le tonnage s’est accru d’un tiers, pour monter à
687 000 tonnes.
Malgré tout, cette ville, la place de commerce la plus avancée

vers l’intérieur de toutes celles qui étaient ouvertes aux étran-
gers, n’a pas développé son trafic autant qu’elle était supposée
devoir le faire. Ses échanges consistent principalement : à
l’exportation, en opium, soie, cire blanche, médecines et drogues
de toute espèce, musc, coton ; à l’importation, en cotonnades,
lainages, racines de ginseng. La plupart des barques du
Setchouen déchargent leurs denrées soit à Itchang, soit plus bas
à Chasi, où d’autres barques, construites en vue d’une navi-
gation facile, plus légères et montées par moins de bateliers,
reprennent les chargements pour les porter à l’emporium de
Hañkoou.
Chasi ou le « Marché des Sables », ouvert depuis 1895 au

trafic étranger, montre des restes d’une splendeur passée, entre
autres un quai qui fut solidement construit et la tour d’une
pagode à six étages. Contrairement à Itchang, elle a tellement
développé ses échanges que Marcel Monnier la traite de l’une
529
des villes les plus commerçantes et les plus affairées de « la

Chine centrale ». Peuplée de 75 000 habitants, elle borde le
fleuve sur 4 à 5 kilomètres, à toucher de vastes champs p.347
cotonniers. Un de ses avantages les plus précieux, c’est de

communiquer directement avec le lac Toungting par le canal de
Taïping.
A une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Chasi, non

loin de la rive gauche du Yangtze, s’élève la ville forte de
Kintcheou, que mentionne déjà Confucius : occupée par une
garnison mandchoue, elle n’a d’importance chie par son rang
administratif et militaire.
VI. Hañkoou.
Fig. X Hañkoou et le cours du Yangtze, de Chazi à Kiukiang @
En aval de Yotcheou fou et de l’embouchure de l’émissaire du
lac Toungting, le fleuve arrive à la triple grand’ville d’Outchang,
Hañkoou et Hanyang.
Il est probable que ces trois cités d’Outchang fou, située sur
la rive droite du Yangtze, de Hañkoou, placée en face et à l’est
du confluent du Hañ, et de Hanyang fou, dans la péninsule
d’amont formée par le confluent des deux fleuves, étaient avant
le milieu du XIXe siècle l’agglomération urbaine la plus
considérable de la Terre.
Londres, sans rivale dans l’instant présent pour le nombre des

habitants, probablement peu d’années avant d’être distancée par
le « Greater New-York », Londres n’avait alors que deux millions
d’habitants, plus ou moins, et les trois cités chinoises n’avaient
pas encore été sauvagement ravagées par les Taïping.
530
D’après quelques voyageurs, qui du reste n’ont pu juger de

l’importance de ces villes que par la longueur du temps employé
à les traverser, huit millions d’hommes auraient vécu dans cette
immense fourmilière. Il y a là sans doute une « légère »
exagération, mais en réduisant ces huit millions à la moitié, au
tiers, et à un peu moins encore, la triple ville du Yangtze
dépassait certainement alors le grand port de la Tamise.
Quoi qu’il en soit, Outchang, Hañkoou et Hanyang n’avaient

plus un million d’habitants après l’incursion des rebelles, lorsque
Blakiston remonta le fleuve, en 1861 ; peut-être ne l’ont-elles
pas encore récupéré, ce million, encore que la prospérité passée
commence à revenir. Cependant d’aucuns articulent le chiffre de
1 200 000 — 1 500 000 résidents, même 2 millions dont la
moitié à Hañkoou.
Outchang, la cité de la rive droite, capitale du Houpé, est la

seule des trois villes qui soit entourée de remparts ; elle p.348
occupe une surface d’environ 34 kilomètres carrés, non compris

les faubourgs ; c’est une métropole déchue, presque vidée,
comme Nanking, par les Taïping en la « grande révolte ».
Hañkoou prolonge au loin ses quartiers sur les bords des deux
fleuves ; mais au long du Hañ bien plus que du Yangtze ; elle
s’unit à Hañyang par la multitude des jonques formant un pont
mobile d’une rive à l’autre. Même le Yangtze, quoique large de
plus d’un kilomètre, est couvert d’embarcations, parmi lesquelles
les bateaux à vapeur européens, chinois, japonais sont déjà
nombreux : il y a là de deux à trois mille jonques, et il faudrait
plusieurs heures de « nage » au canot qui prétendrait « enfiler »
531
toutes ces avenues de barques alignées. Le mouvement des

jonques à l’entrée du port a été de 23 500 en 1898. Le tonnage
total des jonques et des vapeurs s’est élevé à 3 504 000 tonnes,
et la valeur du commerce extérieur atteignit 280 millions de
francs.
Hañkoou est un des meilleurs exemples de ces singulières

superstitions du feng-choui, qui encombrent et souvent para-
lysent la vie chinoise. Les Chinois, très experts en géomancie,
attribuent, dit M. Monnier,
« la prospérité de Hañkoou non pas précisément à sa

situation exceptionnelle au centre d’une des plus vastes et des
plus fertiles vallées du monde, sur les bords d’un fleuve
accessible aux plus grands navires, mais surtout à la
configuration de son sol dont les rares reliefs, paraît-il,
reproduiraient à miracle les trois emblèmes dont la conjonction
est considérée comme indispensable pour un feng-choui de
première qualité, autrement dit pour présager un heureux sort :
le dragon personnifiant la force ; le serpent, emblème de la
longévité ; et la tortue qui symbolise la stabilité dans la puis-
sance. Le coteau de Hañyang forme la carapace de la tortue ; la
tête serait représentée par une petite roche à fleur d’eau, au
point de réunion de la rivière et du Yangtze. Sur ce rocher a été
bâtie une mignonne pagode, aujourd’hui fort dégradée, qui
devait avoir pour effet d’immobiliser le précieux animal. Sur
l’autre rive, la ligne sinueuse des collines, que couronnent les
remparts crénelés de Outchang, ne serait autre que le dragon
couché. Quant au serpent, sa tête apparaît, parfaitement
532
reconnaissable pour les initiés, à l’extrémité d’un promontoire

escarpé sur lequel, au temps des Ming, il fut jugé à propos de
construire une grande pagode à quatre étages dont le poids
s’opposerait à la fuite du reptile. Hélas ! la pagode fut, il y a dix
ans, complètement détruite par un incendie. Mais, par bonheur,
rien n’a été troublé dans le feng-choui, le serpent est demeuré à
son poste.
p.349 Tout feng-choui à part, Hañkoou a de très grands, d’ex-
traordinaires avantages comme ville de commerce.
Elle se trouve vers le milieu du cours facilement navigable du

Yangtze, au confluent du Hañ kiang, la voie commerciale qui
mène aux bords du Hoang ho, et dans le Chensi ; on peut dire
aussi que Hañkoou, la « Bouche du Hañ », commande
géographiquement le cours de la rivière Siang et tout le bassin
du Toungting. C’est dans cette ville que se fait la croisée des
grandes routes de navigation de l’est à l’ouest et du nord au sud
de l’Empire.
Hañkoou est donc le centre du commerce de la Chine, et l’on

ne saurait s’étonner qu’il ait pris une telle importance parmi les
marchés du monde.
Le seul désavantage de cette ville si favorisée, c’est d’être

beaucoup trop à la merci du Yangtze : quand les digues cèdent à
la pression des eaux, les rues sont inondées, et les habitants
s’enfuient sur les collines des alentours et sur des buttes
d’origine artificielle, éparses comme des îles au milieu de la mer.
Même lorsque les rivières sont basses, on voit à ses pieds, du

haut du « coteau de la Pagode », presque autant d’eau que de
533
terre ferme ; les fleuves qui serpentent dans la plaine, les

coulées qu’a laissées çà et là le cours changeant du flot, les lacs
épars dans les bas-fonds donnent à la contrée l’aspect d’une
région émergeant à peine d’un déluge. Au lieu de suivre le cours
du Yangtze, qui fait un grand détour vers le sud, les
embarcations qui se dirigent à l’ouest vers Chasi passent
directement par la chaîne des lacs, qu’unissent les uns aux
autres des canaux bordés de levées : on abrège ainsi le trajet de
plus des deux tiers.
De toutes les cités de l’intérieur, Hañkoou possède la colonie

étrangère la plus considérable. Un beau quartier de maisons
européennes à deux étages, séparé du fleuve par un vaste
espace libre planté d’arbres, domine de sa masse régulière les
constructions chinoises et contraste avec les baraques sur pilotis
de Hañyang fou : on a fait des travaux énormes pour exhausser
le sol de la concession européenne au-dessus du niveau des
inondations et pour construire du grès rouge la levée de défense,
haute de 15 mètres et longue de 4 kilomètres, à laquelle les
Anglais ont donné le nom de bund, mot persan importé de leur
empire hindou. Quant à la ville chinoise, elle n’a d’intéressant
que son animation, son peuple grouillant, l’entrain de son
commerce et de ses petites industries, dans des ruelles
malpropres, des culs-de-sac et des rues très mal entretenues
dont aucune de plus de 5 mètres de large.
p.350 Hañkoou reçoit par ses deux rivières les cotons du Houpé
et du Hounan, les soies, les peaux, les graines oléagineuses, la

cire végétale, l’opium et les plantes médicinales récoltées dans
les montagnes du Setchouen.
534
C’est surtout le grand marché de la Chine pour le thé. On

peut dire que la colonie étrangère dépendait presque unique-
ment, il y a quelques années, des oscillations commerciales de
cette denrée. L’arrivée des premières feuilles de thé met tout le
monde en mouvement : la foule se presse dans les fabriques et
les comptoirs, les bateaux à vapeur viennent s’amarrer le long
de la levée ; jour et nuit, les rues et les places du quartier
européen sont encombrées de gens affairés. Cette activité dure
trois mois, précisément pendant la saison la plus chaude, la plus
fatigante de l’année.
Il y a quelques années, l’excitation devenait une fièvre à la fin

de mai, quand les bateaux en partance pour Londres étaient à la
veille de compléter leur chargement, car la lutte de vitesse entre
les navires procurait au vainqueur, non seulement la vanité du
triomphe, mais aussi un prix de fret double des prix ordinaires.
Mais Tempora mutantur ! Le commerce d’exportation se

trouve maintenant surtout au pouvoir des maisons allemandes,
qui sont également les plus actives pour l’importation des
machines. Le commerce du thé se fait de plus en plus avec la
Russie, de moins en moins avec l’Angleterre, tellement qu’en
1896 il n’est parti de Hañkoou pour Londres qu’un seul navire à
thé. Dès que les caisses à thé ont été expédiées, par mer ou par
terre, le silence se fait dans nombre de comptoirs, et il ne reste
dans le quartier européen qu’un nombre bien moindre
d’employés et de commis ; les négociants chinois, dont les
étrangers ne sont d’ailleurs que les commissionnaires, expédient
presque seuls les tabacs, les peaux et autres marchandises du
pays ; ils exportent même de l’opium indigène, que l’on mélange
535
avec l’opium de l’Inde pour le vendre aux consommateurs du

Royaume Central.
Les Russes, qui achètent les meilleures sortes de thé et les

plus mauvaises, ont établi à Hañkoou le centre de leurs
opérations pour l’achat et la « fabrication » des thés en briques,
utilisés uniquement en Sibérie. Le commerce par terre entre
Hañkoou et la Sibérie, par Singan et le territoire mongol, n’a
commencé qu’en 1819 : les thés russes étaient transportés à
Changhaï, d’où on les expédiait par mer à Tientsin, où les
prenaient les caravanes de Kalgan et de Kiakhta. Mais les
troubles ont barré cette route en 1900 et même tout un convoi
fut perdu ; par cette voie l’exportation totale de l’année, soit p.351
d’environ 4 millions de kilogrammes, fut sept fois inférieure à

celle de l’année précédente. C’est par la voie de Vladivostok que
presque tous les thés à destination de la Sibérie ont été expédiés
et l’on croit que cette nouvelle route restera la voie définitive
jusqu’à la construction des chemins de fer qui rattacheront
directement la Chine centrale à la Russie d’Europe.
C’est à Hañkoou que doit aboutir la route du haut Irtîch au

Yangtze par le Kansou : des négociations ont eu lieu déjà entre
les deux gouvernements pour l’ouverture de cette chaussée
carrossable que remplacera tôt ou tard le tronc du chemin de fer
trans-asiatique direct. De grands travaux d’art seront p.352
nécessaires pour la traversée des montagnes, entre la vallée du

haut Hoang-ho et celle du Weïho, puis entre la vallée du Weïho
et celle du Han.
Une voie ferrée de très haute importance, celle de Peking à

Canton, la « ligne vitale » du « Milieu » desservira aussi
536
Hañkoou, celle-ci sous brève échéance, car, déjà livrée de la

capitale jusqu’au fleuve Jaune, elle s’approche incessamment du
fleuve Bleu.
Quant au commerce direct de Hañkoou avec l’étranger par la

voie de mer, on peut juger de son importance par ce fait que le
tonnage du commerce « maritime » était représenté dans cette
ville de l’intérieur, à 1 100 kilomètres de l’Océan, par un
mouvement de plus de 1 500 navires, il y a vingt ans ; et en
1899 par plus de 3 000 navires et avec un chargement de
2 600 000 tonnes, sous pavillon anglais, pavillon chinois ou
pavillon japonais, sauf rares exceptions. Les navires de 4 000
tonnes, venus d’Europe, viennent charger directement devant les
quais de Hañkoou. Le vaisseau-amiral français Charner mouillait
dans les eaux de Hañkoou en 1901.
La plupart de ces bateaux que l’on voit amarrés en plusieurs

rangs devant les quais de Hañkoou viennent de ports qui se
succèdent sur les bords du Hañ, en remontant bien loin la
rivière, jusque dans la province de Chensi, jusqu’à la ville de
Hantchoung fou qui, située au midi des Tsing ling, à 470 mètres
d’altitude, dans une vallée riche en froment, en coton, en tabac,
en soie, fut en son temps capitale de la Chine ; très déchue, il lui
reste peut-être pourtant 80 000 âmes, d’après le missionnaire
David.
Le Hañ est même quelquefois navigable jusqu’aux aciéries de

Sinpou wan, à 1 895 kilomètres de Hañkoou, non loin de la
source du fleuve ; mais la ville que l’on considère comme la tête
de navigation sur le Han est Tchitchiatien, cité de 12 kilomètres
537
de tour, dont une garnison surveille avec rigueur la population

remuante et où se trouvent de vastes entrepôts appartenant à
des négociants du Fo’kien et de Canton.
En descendant ce précieux Hañ des origines de sa navigation

en batellerie, on rencontre, alors qu’on a passé du Chensi dans
le Houpé, la ville de Laoho koou ou « Bouche de la rivière Lao »,
et d’après une autre traduction, « la Gorge du Vieux fleuve » ;
elle passe pour avoir 200 000 âmes, mais, suivant leur coutume,
les Chinois ne lui donnent pas le titre de ville, parce que ce n’est
pas une place murée. Port d’expédition très animé, chargeant
surtout des balles de coton pour Hañkoou, les bateaux à vapeur
pourraient remonter jusque-là dans la p.353 saison des hautes
eaux : à plus forte raison pourraient-ils le faire jusqu’à la ville

double de Siangyang et Fangtchang, à 90 kilomètres en aval.
Siangyang fou est la cité murée de la rive droite, et Fang

tcheng l’entrepôt commercial de la rive gauche : à elles deux
elles compteraient 140 000 résidents. Ce qui fait leur impor-
tance, c’est, à une petite distance en aval, le confluent du Hañ et
de la Rivière du Nord, de l’homonyme du fleuve du Petchili (Peï
ho) comme de la rivière du Kouangtoung (Pe kiang). Le Peï ho,
grossi du Tang ho, mène au nord, par des cols aisés, dans les
riches plaines du Honan et sur les bords du Hoang ho ; c’est une
rivière couleur chocolat, de par les parcelles dont ses torrents
dépouillent la terre jaune ; il baigne Nanyang, ville à laquelle
Hermann Michaëlis accorde 100 000 âmes, et son tributaire le
Tang effleure Chikiatien, à laquelle ce même voyageur fait la
même libéralité.
538
En se mêlant, large d’environ 150 mètres, au Hañ, le Peï ho

l’élargit à 500 mètres, et peu à peu ce Hañ dont Hañkoou a tiré
son nom écarte de l’une et de l’autre rive les monts qui l’enser-
raient jusque-là ; elle devient un méandre dans la grande plaine
de Chine ; elle laisse à 6 kilomètres à gauche la ville de Nganlo,
qu’on suppose peuplée de 50 000 à 60 000 habitants, avec le
vaste enclos du tombeau d’un empereur de la dynastie qui a
précédé celle des Mandchoux ; puis à 15 kilomètres de sa rive
droite, Chayang qu’habiteraient 40 000 à 50 000 hommes. C’est
là que le fleuve tourne brusquement vers l’est pour se rap-
procher du fleuve Bleu, à travers champs de riz, de blé, de
tabac, de coton, plantations de mûriers, entre lacs, lagunes et
palais, en passant devant de gros bourgs et une cité d’environ
50 000 habitants, qui a nom Tsienkiang hsien. A moitié chemin
de Fang tcheng à Hañkoou, le port de Chayang tchen est aussi
très commerçant : Richthofen y vit plus de 500 grosses barques
réunies.
VII. Dans le Hounan : Siangt’an.

@
Le Hounan, c’est-à-dire « le Pays au sud du lac » (le
Toungting), est déjà comparativement au Houpé une région
sinon vraiment méridionale, du moins une contrée dont les
plantes, le climat, les aspects annoncent l’approche du Midi.
Limité au nord par ce Houpé, à l’est par le Kiangsi, au sud par

le Kouangtoung et le Kouangsi, à l’ouest par le Koeïtcheou et le
Setchouen, il se déroule du haut des Nan ling à p.354 la rive droite
du grand fleuve et appartient presque entièrement au bassin du
539
Toungting ho, qui est le court déversoir du Toungting hou : ho,

comme on ne l’ignore pas, c’est fleuve, rivière ; et hou, c’est lac.
Vaste de 216 000 kilomètres carrés (approximativement), il

passe pour contenir 24 millions d’hommes, soit 97 au kilomètre
carré, peuple vivant presque exclusivement de l’agriculture —
ainsi que dans toute la « Fleur du Milieu » — sur un sol fécond
dans les vallées ; infécond sur les pentes déboisées. Mais il est à
supposer que dès l’établissement du réseau des chemins de fer,
l’industrie s’emparera de cette province très heureusement
pourvue en trésors miniers : comme houille d’abord, en un
bassin évalué à 56 000 kilomètres carrés qui déborde au sud
dans le Kouang oriental (Kouangtoung) ; le fer, le cuivre, l’étain,
et les métaux de moindre usage abondent.
Les « Hounanais », réduits en nombre par la rébellion des

Taïping, qu’on trouve à l’origine de tant de ruines, ne sont pas
tous de race et de civilisation chinoises ; il y a parmi eux
beaucoup de Yao jen, de la nation des Miaotze, principalement
autour des cols des Nan ling.
Tous les voyageurs s’accordent à dire que les gens du Hounan

sont les plus Européanophobes de tous les « Enfants de Han ».
Cela vient de ce que, ainsi que la plupart des habitants du midi
de la Chine, ceux bien entendu qui n’appartiennent pas aux
aborigènes non chinois, ils se regardent comme de meilleure
souche que leurs frères du nord, en tant que n’étant croisés ni
de Mandchoux, ni de Mongols. En conséquence, ils estiment
qu’ils ont pour devoir de conserver dans toute leur intégrité, les
idées, mœurs et traditions de l’Empire ; de cette persuasion à la
haine des étrangers, le pas est facile à franchir.
540
L’existence dans le Hounan d’une puissante aristocratie

terrienne, enrichie par le commerce, explique la proportion
exceptionnelle des mandarins natifs de cette contrée, que l’on
rencontre dans toutes les parties de l’Empire, et pour le plus
grand mal de l’Empire.
La capitale du Hounan, Tchangcha, borde le Siang, qui est

avec le Yuen le principal tributaire du grand lac Toungting. Le
Siang n’est pas une rivière médiocre : parti de la province de
Kouangsi, il parcourt 700 kilomètres et finit par avoir au delà
de 500 mètres d’ampleur moyenne. Trois cent mille habitants,
suppose-t-on, vivent dans la cité murée, de près de 9 kilomètres
de tour, et dans les faubourgs qui la débordent. En face, sur les
pentes d’une colline, s’élève le collège de Yolo, un des plus
célèbres de la Chine, où plus de mille jeunes gens p.355 de
vingt-deux à vingt-cinq ans étudient en particulier, se bornant à

questionner leur professeur, quand ils se heurtent à quelque
difficulté dans leurs études.
En aval de Tchangcha, un chaînon de granit, que traverse le

Siang, a donné une certaine importance industrielle à la
contrée : la pierre est utilisée pour la fabrication de dalles et de
mortiers que l’on expédie au loin, et les argiles du granit
décomposé sont employées dans les nombreuses poteries de
Toungkouan, où l’on fabrique des tuiles vernissées de toutes
couleurs et couvertes de dessins bizarres, qui servent pour les
toitures des temples et des maisons particulières dans le Hounan
et les provinces voisines.
Plus bas, un peu en amont de l’embouchure du Siang,

Siangyin est le port supérieur du lac. Yotcheou, où le lac se
541
déverse dans le fleuve, a pris de l’importance comme escale et

entrepôt, mais n’est pas aussi considérable que pourrait le faire
présumer son heureuse position au point de rencontre de deux
voies commerciales telles que le Yangtze et le Siang. Dans cette
région, le marché de Hañkoou attire tout le mouvement des
échanges. Toutefois l’ouverture du port de Yotcheou au
commerce direct avec l’étranger ne peut manquer d’accroître
l’importance de cette ville si bien située.
L’activité commerciale, aux parages du lac Toungting, est tout

à fait extraordinaire. Comme l’explique un des rapports de la
Mission Lyonnaise, on est effrayé en songeant au nombre de
jonques qui circulent sur les canaux du grand delta formé par les
rivières qui se jettent dans le lac. C’est par milliers que l’on
chiffre les jonques, par centaines de milliers la gent batelière,
par millions de kilogrammes le tonnage effectif de marchandise,
circulant dans tous les sens. On dirait que c’est pour mieux
noyer les éléments de calcul que les grandes artères de la
province convergent dans l’étroit chenal de Lingtse keou, en y
amenant leur énorme contingent de navires, et le riz, le bois de
construction ou d’ébénisterie, le charbon, le sel, le sucre, le
coton brut ou filé, les cotonnades indigènes, les huiles fluides ou
concrètes, les graines oléagineuses, le thé, l’opium, les
« médecines », les fibres de palmier, les cordages, les métaux,
la matière tinctoriale, tous les objets si variés de l’industrie
chinoise.
Si au lieu de le descendre on remonte le Siang à partir de

Tchangcha, l’on arrive à l’une des métropoles de la Chine, à l’une
542
de ces villes auxquelles on attribue, presque toujours à tort, au

moins un million d’âmes.
Siangt’an est située, ainsi que son nom l’indique, sur un

rapide de la rivière Siang, que peuvent néanmoins remonter p.356
les barques : des jonques portant un chargement de 25 à 30

tonnes ancrent par milliers devant la ville. La cité murée borde la
rive gauche sur une longueur de 5 kilomètres, mais ce n’est pas
là qu’est le siège du commerce : la vie s’est portée dans les
vastes faubourgs qui rayonnent dans tous les sens, le long de la
berge et des routes.
Le grand privilège de Siangt’an est d’occuper à peu près le

milieu du Hounan oriental, de beaucoup la partie la plus riche de
la province, et d’être par sa rivière le lieu d’arrêt et l’entrepôt
nécessaire des voyageurs et des marchandises qui vont et
viennent entre les provinces centrales et méridionales, par les
trois passages Koeï ling, Tche ling et Meï ling. Le vaste triangle
formé par les trois cités de Tchoung tcheng, Hañkoou, Canton, a
Siangt’an pour centre.
La routine commerciale a fait aussi de cette ville l’entrepôt

des médecines et des drogues de toute espèce pour la Chine
entière. C’est là un élément de trafic très considérable dans un
pays où les remèdes, racines, pilules ou tisanes, sont plus en
honneur que chez tout autre peuple : sur les routes des alen-
tours, on rencontre des caravanes composées uniquement de
coulis et de bêtes de somme portant des caisses de drogues
médicinales.
De même que dans les autres villes de l’Empire, presque tous

les riches négociants et les banquiers sont des immigrants du
543
Chañsi, les « juifs » du Royaume Central : partout, sur le

penchant des collines, on aperçoit leurs gracieuses maisons de
campagne bien ombragées et entourées de terrains que font
valoir des fermiers.
La révolution commerciale qui s’est accomplie depuis

l’ouverture des ports aux négociants étrangers et l’arrivée des
bateaux à vapeur sur le fleuve Bleu auraient eu pour consé-
quence inévitable de diminuer l’importance relative de Siangt’an,
laissée en dehors des grands chemins du trafic, si justement la
plus grande voie commerciale de l’Empire, celle de Peking à
Canton par Hañkoou, n’avait pas choisi son tracé par la vallée du
Siang.
Et pour tout dire, Siangt’an ne peut pas ne pas prendre dans

l’avenir une grande valeur industrielle grâce aux gisements
houillers du Hounan, qui ne sont pas inférieurs en puissance à
ceux de la région du Hoang ho. Sans doute les charbons
bitumineux de la région voisine de Siangt’an sont peu appréciés,
mais les anthracites de Louiyang, dans le bassin du Loui, l’un des
affluents supérieurs du Siang, sont parmi les meilleurs qu’on
connaisse : ils sont d’ailleurs exploités fort activement, et des
milliers de bateaux sont employés au p.357 transport du charbon
de Louiyang à Siangt’an et au Yangtze. Même Hañkoou et

Nanking reçoivent de ce charbon pour les bateaux à vapeur du
fleuve. Richthofen évalue à 150 000 tonnes au moins la quantité
d’anthracite extraite annuellement des gisements du Loui ho.
Le Yuen ou Yuan, l’autre maître affluent du Toungting, dans la

direction du sud-ouest, est plus long que le Siang, et arrive à
544
près de 1 000 kilomètres, avec 500 ou 600 mètres de largeur

dans le bas de sa course.
En remontant ce « kiang », parti du Koeïtcheou oriental, on

reconnaît au premier aspect qu’il n’a pas la valeur commerciale
du Siang, qu’il est moins aisément praticable et beaucoup moins
fréquenté. La plupart des embarcations ne dépassent pas à la
montée Tchatcheou fou, le principal marché du Hounan
occidental ; et ceux qui demandent un fort tirant d’eau ne vont
pas au delà de Tchangta fou, ville accessible en tout temps aux
lourdes embarcations, peu éloignée du lac, à 60 kilomètres en
aval des premiers rapides de la rivière.
Dans ce Tchangta ou Tchang-to, ville « somptueuse »,

s’entreposent les marchandises pour une partie du Koeïtcheou et
pour le pays des Miaotze. Tchangta a été à peine effleurée par
l’insurrection des Taïping : « ainsi s’explique, dit Fr. Garnier, le
luxe surprenant des ponts, des quais et des routes ». Les deux
grandes villes de la province, Tchangtcha et Siangt’an, ont été
assiégées par ces bandits pendant quatre-vingts jours, mais
elles ont résisté victorieusement.
VIII. Dans le Kiangsi.

@
Par sa situation à la droite du Yangtze, son déroulement vers
le midi jusqu’au faîte des Nan ling, son climat demi-méridional,
son lac Poyang, si pareil au Toungting, le Kiangsi, c’est-à-dire le
« Pays à l’ouest de la rivière », ressemble absolument au
Hounan ; seulement son lac ne reçoit qu’un seul grand cours
545
d’eau, contre les deux qui trouvent leur repos dans le

Toungting : ce cours d’eau se nomme le Kia kiang ou Tchang.
Ce territoire confronte : du nord au Houpé et au Nganhoeï, de

l’est au Tchekiang et au Fo’kien, du sud au Kouangtoung, limites
entre lesquelles on lui accorde 180 000 kilomètres carrés, le tiers
de la France, avec 24 600 000 habitants, contre 26 500 000 en
1842.
Encore que fortement hypothétiques (et c’est le cas pour la

population de toutes les provinces) ces nombres indiquent p.358
par leur comparaison que les malheurs, malaises, massacres,

famines, typhus et maladies ont fait ici aussi leur œuvre dans la
seconde moitié du XIXe siècle.
Si le Kiangsi possède réellement 24 600 000 personnes sur

18 millions d’hectares, il entretient 137 individus au kilomètre
carré, bien près du double de la densité de population française.
Mais il se peut que la province ait beaucoup moins d’habitants

que le nombre admis : elle a beau développer d’admirables
plaines dans ses vallées basses et autour de son lac Poyang —
terres d’ailleurs çà et là légèrement insalubres par excès d’eau
sous un climat chaud-humide, — elle est chargée de montagnes
tantôt sylvestres, tantôt nues et peu ou point labourables ou
« jardinables » ; ces monts, il est vrai, sont veinés d’or,
d’argent, de fer, d’étain, de plomb, mais on n’exploite guère ces
trésors.
Il n’y a pour ainsi dire pas d’autochtones, de pré-Chinois en

Kiangsi : en quoi ce territoire diffère singulièrement de plusieurs
546
de ceux qui l’avoisinent. D’après le docteur Deblenne, de la

Mission Lyonnaise, il y a probablement dans le Setchouen un
septième de non-Chinois, soit 6 500 000 sur 45 000 000 ; dans
le Yunnan, deux tiers, ou 5 000 000 sur 8 000 000 ; dans le
Koeïtcheou, la moitié, donc 3 500 000 sur 7 000 000 ; dans le
Kiangsi, les sept dixièmes ou 5 000 000 sur 7 000 000 — ces
nombres comprennent les métis de Chinois et d’autochtones. Il
s’en faut, on le voit, que l’assimilation ait fini son œuvre dans la
Chine méridionale.
La capitale du Kiangsi, Nantchang, s’est établie à l’origine du

delta dont le Kia kiang a diminué le lac Poyang, dans une
campagne de fertilité renommée. Comprise dans une enceinte de
près de 10 kilomètres, elle n’a point pris place parmi les cités
peuplées ou surpeuplées du « Milieu », quoiqu’elle ait de grands
avantages comme lieu de convergence des routes d’une vaste
contrée ; mais ses communications avec Canton sont difficiles, à
cause de l’âpreté des montagnes.
Le Kia kiang admet les bateaux à vapeur légers jusqu’aux

murs de Nantchang, mais comme on embarque surtout le thé et
la porcelaine, les deux grands produits de la contrée, dans les
ports de la rive orientale du Poyang, cette ville n’a pas grand
trafic. Elle manque aussi d’édifices curieux, si ce n’est des
pagodes et des arcs de triomphe élevés en l’honneur de veuves
devenues fameuses par leurs vertus ; mais elle se distingue par
la régularité et la propreté de ses rues : à cet égard, elle
ressemble à la capitale du Setchouen.
547
p.359 En remontant la vallée du Kia kiang au-dessus de Nant-
chang on la voit admirablement arrosée par des appareils élé-

vatoires en bambou, très soigneusement cultivée, très habitée
et, dit Wells Williams, égale à n’importe quelle autre au monde
pour la densité de la population, la richesse et la variété des
produits, la diligence de l’agriculture. On rencontre Lin kiang, qui
vend beaucoup de plantes médicinales, et Kingan que suivent les
« dix-huit rapides », interrompant la navigation durant les eaux
basses, au sein d’un admirable paysage rocheux. Puis vient
Kantcheou, cité murée fort commerçante avec une multitude de
bateaux, des fabriques d’encre de Chine et du vernis fait du suc
des « arbres à vernis » de la contrée (Rhus vernicifera). La
navigation ne s’arrête tout à fait qu’à Nangan, au bas du fameux
col de Meï ling, au faîte entre Yangtze et Si kiang. C’est à
Nangan qu’on s’embarque pour Peking, voyage de quatre cents
lieues en ligne droite, huit cents par rivières et canaux, « dans
des barques longues, profondes, qui ont des nattes de jonc pour
voiles ».
Yaotcheou, sur une haute falaise de la rive du Poyang, est

une ville forte de 6 kilomètres d’enceinte, d’où des escaliers
partant de « portes triomphales » descendent à un port
encombré de jonques pour l’expédition des porcelaines : celles-ci
viennent principalement de Kingte’ tcheñ, à 65 kilomètres au
nord-est.
Au siècle dernier, plus de 500 fabriques de porcelaine étaient

groupées près de cette ville, que surmonte un nuage de fumée,
noir pendant le jour, illuminé de jets de flamme pendant la nuit.
548
Un million d’hommes habitaient alors ce pays de fabriques ; mais

il est certain que la population a diminué depuis. C’est de
l’an 1004 de notre ère que date la porcelainerie de Kingte’ tcheñ,
qui créa tant de merveilles, chefs-d’œuvre les plus réputés du
monde. Il n’en sort plus de pièces « miraculeuses », mais,
toujours fort estimée en Chine, elle donne lieu à un très grand
commerce, qui se concentre principalement autour de
Yao-tcheou, près du bord oriental du Poyang : le port de cette
ville est toujours encombré de barques et de jonques, qui
viennent prendre le précieux chargement. En réalité la
porcelaine de Kingte’, qui pendant tant de siècles fut sans rivale,
est maintenant bien inférieure aux porcelaines d’Europe, pour la
pâte, la forme et le dessin ; les usiniers de Kingte’ tcheñ ont
vainement essayé d’entrer en concurrence avec les fabricants
étrangers. C’est la province de Ngan hoeï, voisine de Kingte’
tcheñ, qui fournit à cette ville ses deux espèces de terre à
porcelaine.
p.360 A l’est et au sud-est, vers les frontières du Fo’kien,
s’ouvrent des vallées qui produisent des thés exquis, auxquels la

ville de Hokoou donne son nom. Au nord-est, s’élève le Sönglo
chañ, où se découvrit l’art d’utiliser les feuilles du précieux
arbuste.
Les deux grands « emporia » de la province bordent la rive

droite du Yangtze : Kiukiang un peu en amont du large déversoir
du Poyang, et Houkoou à ce déversoir même, sur sa rive droite.
Kiu kiang ou la « Ville des Neuf Fleuves », sur l’étroite

péninsule rocheuse qui sépare le lac Poyang du Yangtze, a de
l’importance comme lieu de passage des denrées de la province
549
de Kiangsi, surtout des tabacs et du thé noir, auquel les

négociants étrangers ne reprochent que d’être trop apprécié en
Chine même, de sorte qu’ils ne peuvent faire de bénéfices en
Europe sur le prix de cette denrée. Un quartier européen,
protégé comme celui de Hañkoou par une forte digue, s’est
élevé, depuis qu’un traité a ouvert la cité des Neuf Fleuves au
commerce européen, qui s’y « escrime » sur une foule d’objets :
opium de l’Inde, cotons et cotonnades, allumettes de l’Inde et du
Japon, thé, ramie, indigo, suif végétal. Le mouvement de la
navigation y a porté en 1899 sur 3 389 vaisseaux et 2 866 196
tonnes, contre 1 421 170 tonnes en 1880. On prétend que Kiu
kiang avait 500 000 âmes avant sa prise par les Taïping en
1857 : il lui en resterait 50 000 ; ou même seulement 35 000 ;
70 000 d’après Marcel Monnier.
Selon la plupart des marins et des négociants, c’est Houkoou

qu’on aurait dû choisir plutôt que Kiukiang comme ville de
commerce international. Certainement sa situation au débouché
naturel, fatal, de tout le Kiangsi dans la vallée du Yangtze,
devrait lui valoir une suprématie commerciale qu’elle n’exerce
aucunement ; pas plus que Yotcheo, semblablement placée au
débouché de tout le Hounan. Cité de beaucoup la plus peuplée
du Kiangsi, Houkoou passe pour contenir 300 000 habitants.
IX. Dans le Nganhoeï.

@
Le Nganhoeï (An-houi, An-hui) suit le Kiangsi sur le cours du
fleuve Bleu.
550
Très poétique est le nom de cette province au cas où il

signifierait « les Bourgs pacifiques » ; mais des sinologues
professent que Nganhoeï réunit simplement le premier
monosyllabe de la désignation de ses deux maîtresses villes :
Nganking et Hoeïhou.
Elle a pour bornes : à l’ouest, le Houpé et le Honan ; au nord

et à l’est, le Kiangsou et le Tchekiang ; au sud, le Kiangsi ;
frontières entre lesquelles son aire atteint environ 142 000 p.361
kilomètres carrés, soit un peu plus du quart de la France, et la

place pour dix millions d’habitants au plus, au taux de densité de
la population française. Mais on suppose que le Nganhoei
entretient 21 millions d’hommes, soit 148 personnes au
kilomètre carré. Et la foule des hommes y était bien plus pressée
avant le milieu du siècle dernier, du moins à en croire le
recensement de 1842, qui donna 36 600 000 individus, ou 258
par 100 hectares, sans doute plus que la vérité ; mais il y a
toute certitude que la révolte des Taïping a lourdement pesé sur
le pays des Bourgs pacifiques.
Fort bon pays, même excellent avec son opulente vallée du

Yangtze, ses vastes plaines autour du lac Tchao et le long du
Hoaï ho ; mais, contre l’ordinaire des provinces chinoises, il
n’« exhibe » aucune ville vraiment grande.
La capitale, Nganking (Anking), assez belle cité de la rive

gauche du Yangtze, n’aurait que 40 000 habitants.
Plus bas, Tchitcheou fou, sur la rive droite, s’enferme en une

enceinte de 5 kilomètres, en des campagnes couvertes d’arbres
551
à thé, non loin de Tatoung, qui est une cité très commerçante
surtout en sel, houille, thé, chanvre et riz.
Plus bas encore, Wouhou (Ouou, Hoeï hou) la grand’ville du

Nganhoeï, forte de près de 100 000 habitants, est un des ports
du fleuve depuis longtemps ouverts à l’Europe. La valeur des
échanges internationaux s’y est élevé à 40 millions de francs en
1890, et le tonnage du port en vapeurs et en jonques y dépassa
dans la même année 5 875 000 tonnes. Ville d’industrie, sa
ficelle rouge est connue dans tout l’Empire, et depuis deux
siècles on vante ses couteaux et autres objets en acier, pourtant
bien inférieurs à ceux qu’on importe d’Europe. Dans une vallée
des environs on fabrique l’un des meilleurs papiers de la Chine
pour l’écriture et le dessin : l’écorce de l’arbre à suif, le liber du
mûrier et la paille de froment sont les matières premières qu’on
y emploie.
X. Dans le Kiangsou : Nanking.

@
Des « Bourgs pacifiques » le Yangtze passe dans les
« Coulées du Fleuve » : c’est ce que veut dire le nom de
Kiangsou : à moins qu’il n’y ait tout simplement dans ce mot,
d’après Wells Williams, la première syllabe de Kiang ning (ou
Nanking) et celle de Soutcheou, la première de ces villes étant
capitale de la province et la seconde une des principales cités
chinoises.
p.362 Le Kiangsou, l’une de six provinces littorales de la Chine,
longe à l’orient la mer chinoise ; du nord il confronte au

Chañtoung, de l’ouest au Nganhoeï, du sud au Tchekiang.
552
Long de 600 kilomètres environ de nord-nord-ouest en sud-

sud-est, mais n’en ayant que 170 à 250 dans le sens opposé,
ses 100 000 kilomètres carrés seulement le mettent en état de
grande infériorité comme étendue de territoire : l’unique Tche-
kiang est au-dessous de lui, de par ses 95 000 kilomètres carrés,
pas plus.
Mais il n’y aurait pas moins de 21 millions de Chinois sur ces

10 millions d’hectares — 210 individus au kilomètre carré ; ce
qui en fait ou en ferait le plus densément peuplé des dix-huit
territoires du « Milieu ».
Même, cette surpopulation aurait été bien supérieure encore :

le dénombrement de 1842 fournit, à tort sans doute, le nombre
« fantastique » de 39 646 925 personnes, soit près de 400 par
kilomètre carré. Les assassinats de la guerre des Taïping, puis
les maladies et famines vidèrent plus qu’à demi la province, qui
s’est à nouveau colonisée, comme le Nganhoeï et autres
territoires également « raréfiés » de population, par une
immigration arrivée d’un peu partout en Chine : c’est de là que
vient la fort grande diversité de types des résidents du Kiangsou.
Que ce pays ait tant de villes et de bourgs, tant de paysans et

d’urbains, son heureuse situation, sa prodigieuse fertilité le
comportent, encore que sa surface utile soit très inférieure à ce
qu’on attendrait de ses dix millions d’hectares : aucun pays du
monde ne pourrait probablement montrer autant d’eau courante
ou stagnante, coulées du grand fleuve, rivières, lacs, étangs,
canaux en tous sens. C’est une Hollande aussi tirée que possible
du marécage primitif, mais encore très imprégnée d’eau, et
553
pourtant salubre, malgré le soleil de ses latitudes qui, dans le

sud, approchent du 30e degré.
La capitale du Kiangsou, en même temps que la résidence du

vice-roi du Kiangnan, c’est-à-dire de l’ensemble des deux
provinces de Kiangsou et de Nganhoeï, Nanking (ou Kiangning)
fut jadis la métropole de la Chine entière, de 317 à 582, et de
nouveau de 1368 à 1403 ; longtemps aussi ce fut la plus popu-
leuse cité du monde. Même, lorsque la résidence impériale eut
été transférée à Peking, la cité des bords du Yangtze resta sa
rivale par le nombre des habitants et sa supérieure en industrie
et en commerce.
En l’an 1853, Nanking reprit son rang comme résidence d’un

chef d’État, le « roi Céleste » ou souverain des Taïping ; p.363
mais le nouvel Empire ne devait pas avoir une longue durée, et

Nanking, après un siège meurtrier qui ne dura pas moins de
deux ans, fut prise en 1864 par l’armée impériale : ce qui restait
des défenseurs fut passé au fil de l’épée et la ville changée en un
amas de ruines. Après le passage des exterminateurs, quelques
milliers de mendiants faméliques errant parmi les décombres,
gîtant dans les fossés sous des huttes de branchages, étaient
toute la population de la « Résidence du Sud ».
La paix a permis à Nanking de renaître de ses cendres, mais

l’espace enfermé par l’énorme enceinte de 30, on dit même 35
kilomètres, comprend encore bien des champs et des
décombres, où l’on chasse la bécassine, le faisan, même le gros
gibier.
554
C’est pourquoi l’on a pu comparer la Nanking des Empereurs

« jaunes » à la Rome des Césars pour les vastes solitudes, les
ruines et les débris, la gloire envolée ; mais son fleuve est autre
que le Tibre et elle ne couvre pas sept collines et leurs
intervalles de vallée.
Elle est à la rive droite du Yangtze, à 900 kilomètres sud-

sud-est de Peking à vol d’oiseau, à 1075 par les routes ; à 1150
nord-est de Canton par la ligne droite, 1220 par les chemins
ordinaires.
Si à la revenue de nombreux fugitifs et à l’arrivée de familles

des diverses provinces elle a récupéré de cent à deux cent mille
habitants, au lieu des huit cent mille d’avant 1853, elle a perdu
tous les édifices qui faisaient sa gloire, sauf son enceinte
flanquée de tours. La pagode dite « de porcelaine », ou plutôt la
tour « en pierres précieuses vitrifiées », jadis si fameuse, fut
réduite en débris pendant la guerre des Taïping, et les tuiles
vertes de ses toits, les porcelaines coloriées de ses murs sont
déjà devenues rares dans les monceaux où vont fouiller les
visiteurs anglais pour emporter des « souvenirs » ; les débris de
la tour ont servi à construire les ateliers d’une fabrique d’armes.
Cette paongan tah, construite de 1411 à 1430, devait avoir
treize étages et 100 mètres à peu près, mais on l’arrêta à 80
mètres en neuf étages ; à ses toits pendaient des cloches, au
nombre de 150 en tout. Elle dépassait donc singulièrement les
cent pieds environ de hauteur au-dessus desquels un édifice
incommode le feng-choui. Mais aussi c’est justement une
question de feng-choui qui a causé sa perte : quand les Taïping
la détruisirent en 1856, c’est parce qu’ils craignaient l’influence
555
« géomantique » de la tour pour le succès de leur cause. Donc

faite de briques, et revêtue de porcelaines vertes, rouges,
jaunes, blanches (et d’autres couleurs encore), mais avec
prédominance du vert, « elle était p.364 surtout belle et gaie
quand elle reflétait le soleil. Au temps de sa « jeunesse » 140

lampes l’éclairaient, la plupart suspendues au dehors, et
l’écrivain chinois disait d’elle : « Quand ces lampes sont
allumées, elles éclairent les 33 cieux ; elles découvrent le bien et
le mal parmi les humains, et elles détournent à jamais les
misères de l’homme ». Que des Chinois aient jeté par terre un
pareil édifice rien que pour ne pas contrarier une idée sau-
grenue, c’est assez pour nous faire comprendre pourquoi la
Chine manque totalement de beaux ou vieux édifices dignes
d’éternels hommages, comme un Parthénon, un Colysée, une
grande cathédrale romane ou gothique. — Telle était cette tour,
plus célèbre en Europe que tout le reste des choses chinoises
quand nous en étions encore dans l’ère des « Chinois de
paravent. »
Le gouvernement chinois a construit l’un de ses arsenaux

militaires tout près de la ville, divisée comme toute autre capi-
tale de province en cité chinoise et en cité tartare, et l’industrie
privée y a fondé des établissements divers, tels que fabriques
d’encre, de papier, de fleurs artificielles, de soie, de crêpe et de
ces étoffes de coton, qui, sous le nom de « nankins », ont servi
jadis de modèles aux tisseurs d’Europe. Les plus beaux satins
chinois proviennent aussi de cette ville, qui a repris son rang de
métropole du beau langage des belles-lettres ; jusqu’à 12 000
jeunes gens viennent y subir les examens annuels. De grandes
556
bibliothèques se sont reconstituées à Nanking, et des

imprimeries nouvelles s’y sont ouvertes avec un matériel chinois
et européen. Parmi les immigrants de la cité restaurée, les
mahométans sont nombreux : on les évalue à une cinquantaine
de mille.
De même que la « Résidence du Nord », la « Résidence du

Sud » a dans ses environs immédiats, à quelques kilomètres
vers l’est, un enclos funéraire impérial, mais un seul
« podestat » y dort du dernier somme, le second empereur de la
dynastie des Ming, mort à la fin du XIVe siècle. Il repose, au bout
d’une longue avenue, « sur la plate-forme d’un énorme cube en
maçonnerie de 20 mètres de haut sur 100 mètres de côté » ;
tout autour, dans le parc consacré aux mânes du tout-puissant
défunt, se dispersent les ruines des temples et des palais
détruits par les rebelles ; et tout au long de l’avenue veillent des
effigies colossales d’hommes et de bêtes : hommes officiels
comme princes et mandarins, hommes de guerre « tels que
cavaliers la lance au poing » ; animaux réels « comme
chameaux ou éléphants armés en guerre » ou fantastiques tels
que « dragons rampants ou dressés » ; de distance en distance,
de grandes tables de pierre, vastes dolmens chinois, s’appuient
sur des p.365 piliers de roches. En pleine nature, ainsi que les
autres « Saint-Denis » de la Chine, cette avenue, ces vieux

arbres, ces gigantesques serviteurs muets veillant aux deux
bords de l’avenue sur la tranquillité de l’Ombre impériale, cette
nécropole d’un seul donne au visiteur une impression de
grandeur mélancolique. Dans la campagne environnante
s’élèvent quelques buttes de volcans.
557
L’activité commerciale du Kiangsou s’est concentrée

principalement dans la ville de Tchingkiang, située à l’est de
Nanking, également sur la rive droite du Yangtze kiang, mais en
face de l’entrée méridionale de la rivière des « Transports » ; en
outre, des canaux naturels et artificiels la font communiquer
avec Changhaï ; Tchingkiang se trouve donc à la croisée de voies
commerciales d’extrême importance. Aussi s’est-elle relevée des
deux désastres qui l’ont frappée pendant ce siècle. En 1842,
l’armée anglaise y remporta la victoire qui lui permit de dicter à
la Chine le traité de Nanking, mais elle ne trouva que des morts
dans Tchingkiang ; les défenseurs mandchoux avaient égorgé les
femmes et les enfants et s’étaient tués à leur tour pour ne pas
subir la domination détestée des « Barbares aux cheveux roux ».
En 1853, elle fut prise par les Taïping, et, quatre ans après, la
population fut massacrée par les Impérialistes : c’était mourir
deux fois. Comme à Nanking, il ne resta que des murs, et çà et
là quelques malheureux gîtant dans les décombres.
Remontée à 130 000, 150 000, 175 000 habitants — on n’ose

guère affirmer aucun de ces nombres, — Tchingkiang est un des
ports du fleuve ouverts au commerce des étrangers. On
supposait que le trafic s’y développerait très vite, mais on n’avait
pas réfléchi qu’elle est maritimement trop près de Changhaï,
fluvialement trop près de Hañkoou, pour accaparer les
transactions de cette région de la Chine. Puis l’extrême
délabrement du Canal Impérial lui a nui ; d’autant que le « tribut
du riz », c’est-à-dire le transport des riz du sud dans les
provinces du nord, a pris de plus en plus la route de mer, bien
558
plus rapide, bien moins coûteuse que la voie de navigation

intérieure. Cependant le commerce extérieur de Tchingkiang
s’est élevé en 1898 à 90 millions de francs, et le mouvement du
port vraiment prodigieux, à 5 794 000 tonnes, dont 8 250 000
tonnes pour les vapeurs et 3 544 008 tonnes pour les
jonques 1 ; les étrangers étaient en 1900 au nombre d’une
trentaine à Tchingkiang ; en face de la ville, au milieu du fleuve,
se montre l’île charmante dite Tsias-chañ ou « montagne
d’Argent », parsemée de pagodes bouddhistes.
p.366 De l’autre côté du fleuve se trouvait autrefois la cité
considérable de Koatcheou, où le gouvernement avait établi son

principal dépôt de sel sur les bords du Yangtze. Parfois dix-huit
cents jonques se pressaient dans la rade pour y prendre leur
chargement ; mais les érosions du fleuve ont emporté peu à peu
la ville, et maintenant il en reste seulement quelques maisons.
A peu de distance au nord, sur les bords du Grand Canal,

Yangtcheou, place commerçante, passe pour contenir 360 000
habitants : c’est l’ancienne capitale du royaume de Yang, qui,
d’après quelques étymologistes, aurait donné son nom au
Yangtze kiang ; c’est aussi la « grande et noble cité » de Yanju,
que Marco Polo, fraternellement accueilli par les Chinois,
gouverna pendant trois années ; elle avait alors 1 000 000
âmes, nous dit la chronique.
XI. Changhaï, Soutcheou.

Fig. XI Changhaï et les bouches du Yangtze @
1 [css : sic. Peut-être faut-il lire 8 794 000, 5 250 000 et 3 544 008]
559
Le port de Changhaï, le plus rapproché de l’entrée du fleuve,

est formé par le Hoang pou, coulée qui s’y réunit à la coulée du
Vousang ou Wousoung, et s’ouvre à 21 kilomètres en aval sur la
rive droite de l’estuaire du Yangtze.
Changhaï, qui se traduit en français par « la Haute Mer », est

maintenant la plus commerçante des places maritimes de
l’Empire, et sous ce rapport deux villes seulement, Hongkong et
Bombay peuvent rivaliser avec elle dans toute l’Asie.
Pourtant, lorsque les Anglais firent choix de cette position, en

1842, pour y établir leurs comptoirs, il semblait difficile qu’ils
pussent jamais réussir à faire de la ville du Hoang pou une rivale
de Canton ou d’Amoï. Il est vrai que Changhaï, port de la cité
considérable de Soutcheou et de tout le riche district
environnant, avait déjà d’importantes relations commerciales, et
de plus il avait le grand avantage géographique de commander
l’entrée du fleuve navigable qui traverse entièrement l’Empire de
l’ouest à l’est. Mais il fallait lutter contre les difficultés du sol et
du climat, consolider et exhausser les terrains, les couper de
canaux, assécher les mares, purifier l’air de ses miasmes ; en
outre, il fallait nettoyer et baliser le chenal de navigation, pour
maintenir un libre accès aux navires arrivés de la haute mer.
L’assainissement du sol a été mené à bonne fin, du moins

autant qu’il est possible de le faire dans une campagne aussi
humide ; mais la partie la plus importante de la tâche, au point
p.367 de vue commercial, est loin d’être achevée. Une barre
dangereuse sépare l’estuaire et le Hoang pou ou fleuve des

« Eaux Jaunes », sur lequel est située Changhaï. Même dans les
trente dernières années, cet obstacle a grandi ; tous les ans des
560
bateaux s’envasent dans les bancs, les navires d’un fort tirant
évitent de remonter jusqu’à la ville. Il n’y a plus aujourd’hui que
4 mètres et demi d’eau à marée basse sur la barre du Hoang
pou-Vousang. Si les négociants étrangers n’avaient récemment
imposé au gouvernement chinois d’entreprendre tous les travaux
nécessaires pour le curage de la passe, il eût été à craindre que
Changhaï ne restât tôt ou tard perdue dans l’intérieur des terres,
sur le bord d’une crique marécageuse.
Ce ne sera qu’un petit changement géologique de plus sur un

sol que se disputent les alluvions du Yangtze et les flots de la
mer. D’après les traditions chinoises, Changhaï avait été bâtie au
bord de l’Océan, dont elle se trouve actuellement éloignée de 40
kilomètres. Le « vent jaune », c’est-à-dire le courant
atmosphérique du nord et du nord-ouest, chargé de la poussière
du désert, le créateur de la Terre jaune, souffle fréquemment à
Changhaï.
Le commerce des denrées locales enrichit les premiers

négociants européens établis à Changhaï, dont la prospérité
spéciale eut pour cause les désastres nationaux. La guerre des
Taïping fit refluer les fugitifs en multitudes sur les terrains
concédés aux étrangers. Lorsque la ville de Soutcheou fut
détruite, en 1860, Changhaï lui succéda comme grande cité de la
contrée ; on y voyait les maisons s’élever du sol comme par
enchantement. Mais, les rebelles ayant été repoussés de Chang-
haï et de son district, puis exterminés, le reflux de la population
se fit vers l’intérieur, et d’un demi-million le nombre des
résidants chinois descendit à 65 000. Il est présentement de
561
450 000 à 500 000 dont au-delà de la moitié dans l’enceinte des
concessions européennes.
« Le pli était pris », les habitudes commerciales aussi, et déjà

les lourds palais des négociants étrangers bordaient le fleuve, au
nord de la ville murée des Chinois, qui est une cité assez sale,
peu engageante, comprise dans une muraille de près de 5
kilomètres de tour, précédée d’un fossé boueux, suivant l’usage.
Aussi Changhaï ne tarda guère à devenir le port central d’où

les marchandises d’Europe sont réexpédiées vers les autres
marchés de l’Empire. La « concession » anglaise, dont les
habitants gèrent librement leurs intérêts, est la « colonie
modèle, la république du Hoang pou », Whampoa en anglais.
p.368 Le territoire concédé aux Américains, au nord de la rivière
de Soutcheou, est réuni depuis 1863 à la municipalité britan-

nique, et déjà toute la partie occidentale de la banlieue, autour
du champ de courses, est couverte de constructions d’aspect
européen. La concession française, qui est autonome aussi,
donne asile à 40 000 « fils de Han » et à 444 blancs. L’ensemble
de ces colonies étrangères, la « ville européenne » de Changhaï,
s’étend sur 750 hectares, presque le dixième de Paris sans les
faubourgs.
On y remarque d’énormes hôtels, clubs et palais, le monu-

ment de « l’armée toujours triomphante », qui, faite d’Anglais,
de Français, de Chinois, battit les rebelles Taïping en maintes
rencontres, de 1862 à 1864, et deux statues d’Anglais : celle de
Gordon, l’illustre condottière qui avait mis son énergie au service
du gouvernement chinois dans la lutte contre les Taïping ; et
celle de Margary, massacré dans le Yunnan. Le nombre des
562
« diables étrangers » y est d’environ 6 000, dont 3 000 Anglais ;

après quoi viennent des Yankees, des Allemands, des Français,
des Portugais et un nombre croissant de Japonais. Ces « bar-
bares », roux ou autres, se plaignent parfois du climat brus-
quement changeant de la ville, au passage de l’une à l’autre de
ses saisons contraires, d’hiver à été, d’été à hiver : alors ils y
contractent facilement des bronchites, des pneumonies et des
rhumatismes.
Au midi de la ville chinoise de Changhaï se prolonge le

faubourg de Tongkatou, tandis qu’à l’est, sur la rive opposée du
fleuve, s’étend Pountoung, appelée souvent la « Petite Europe »,
en raison des nombreux Chinois chrétiens qui l’habitent. Les
campagnes qui entourent Pountoung sont défendues contre les
inondations de la mer et des eaux courantes comme le sol de la
Néerlande : du côté de l’Océan, cinq levées concentriques
bordent le littoral.
Le thé de Chine, qui s’en va de plus en plus en Russie, de

moins en moins en Angleterre et aux États-Unis, a cessé d’être
« l’âme » du commerce de Changhaï. C’est surtout l’importation
des cotonnades et lainages, de l’opium, des mille et un objets de
l’industrie européenne, la plupart « mauvais, mais pas chers »,
suivant la formule, qui donnent au port l’ampleur de son trafic et
recouvrent la rivière Hoang pou d’une forêt de mâts. A
l’exportation, c’est la soie grège expédiée aux États-Unis, en
France, en Angleterre — pour 160 millions de francs en 1899, —
le coton envoyé en Angleterre et au Japon, les étoffes et les
filets de soie manufacturés à Changhaï même, où se sont déjà
construites maintes usines copiées sur celles de l’Occident.
563
p.369 En ces dernières années, avant la guerre
sino-européenne, la valeur du commerce annuel de Changhaï

était de 600, de 700, de 800 millions de francs, un milliard :
ainsi, en 1898, on arrive à 1 030 000 000 francs, dont plus de
deux tiers à l’importation. En 1896, avec un commerce moindre
d’un tiers, p.370 le mouvement du port avait été de 7 002
bâtiments et de 7 964 036 tonnes. Le pavillon anglais et le

pavillon chinois flottent sur la plupart des navires : l’anglais sur
près des deux tiers du tonnage, le chinois sur un septième, la
France sur 3 pour 100 ; on signale un accroissement du tonnage
allemand et du japonais.
Il va sans dire que des services réguliers de bateaux à vapeur

ont leur siège à Changhai, qu’ils mettent en relations avec le
reste du monde par mer et avec les provinces du Yangtze
supérieur par la voie du fleuve. En 1901, ces lignes de
navigation étaient au nombre de dix : cinq anglaises, deux
japonaises, deux allemandes, une chinoise.
C’est dans les entrepôts de la rivière de Changhaï que les

navires débarquent les cadavres des Chinois morts à l’étranger.
C’est dans son faubourg de Pountoung, sur la rive droite du
Hoang pou, que des ouvriers chinois construisent des navires de
commerce sous les yeux d’ingénieurs européens ; navires dont
un grand nombre (ceux qui remontent le fleuve) se servent de la
houille indigène, qui, avec le charbon japonais, remplace de plus
en plus le charbon d’importation étrangère dans les entrepôts de
Changhaï.
Des chemins de fer à traction de chevaux, ou autre mode de

propulsion, traversent la ville ; de belles allées contournent le
564
champ de courses à l’ouest de Changhaï et vont jusqu’au

« Bouillant », le Bubbling well des Anglais, et le Haï yan des
Chinois ou « l’Œil de la mer », fontaine d’où s’échappent des gaz
d’hydrogène sulfuré. Au delà, de larges routes empierrées
rayonnent jusqu’à une dizaine de kilomètres, vers les maisons de
plaisance des négociants chinois et étrangers, mais le gou-
vernement n’a pas encore permis de continuer ces routes jus-
qu’aux cités de l’intérieur.
Une mésaventure bien plus grave est arrivée à propos de la

ligne de chemin de fer, longue de 15 kilomètres, qu’une com-
pagnie anglaise avait fait construire entre Changhaï et son
avant-port de Wousoung, sur le Yangtze. Cette voie ferrée, alors
la seule de Chine, ne subsista que seize mois, quoiqu’elle rendit
les plus grands services au commerce local et que les wagons
fussent toujours remplis. Le gouvernement en ordonna la
destruction, et les rails furent transportés à Formose, sur une
plage où le flot de la mer les recouvrit bientôt : des fortifications
armées de canons de siège et protégées par des blindages en fer
ont remplacé la gare et les entrepôts de Wousoung.
Plusieurs prétextes furent mis en avant pour justifier la

destruction de ce chemin de fer ; la principale raison en était
p.371 certainement la crainte qu’avaient les mandarins de voir les
résidents étrangers, déjà souverains dans l’enceinte de leurs

municipalités, et très influents même dans les affaires chinoises
par l’institution du tribunal mixte, s’emparer peu à peu du
pouvoir et devenir les maîtres du pays plus que le gouvernement
lui-même.
565
Le gouvernement de Peking n’étant plus maître chez lui, il lui

faut bien se résigner à la reconstruction du chemin de fer de
Wousoung et à la construction de maintes lignes dix ou cent fois
plus longues que celle de Changhaï à Wousoung. Nul doute que
dans peu d’années le grand port du Hoang pou sera réuni à
Peking par une voie ferrée qui gagnera Tchingkiang, et de là,
suivant le parcours du canal Impérial, ira traverser le Hoang ho
et atteindra la métropole après avoir traversé beaucoup de
« terre jaune » ; à Tchingkiang se détachera la ligne qui
remontera le Yangtze jusqu’à Hañkoou, où elle tombera sur le
chemin de fer de Peking à Canton ; enfin, une ligne unira
Changhaï à Hangtcheou et à Ningp’o : sans compter d’autres
lignes encore.
Dans l’immense jardin qui entoure Changhaï et que des

canaux d’assèchement découpent dans tous les sens, les bour-
gades et les villes populeuses s’élèvent de toutes parts. Un de
ces bourgs, que signale de loin une pagode voisine, la tour de
Long-houa, est Zikaveï (Sukia hoeï), qu’on peut considérer
comme appartenant encore à Changhaï, dont il est éloigné de 7
kilomètres au sud-ouest. C’est là que se trouve le collège des
Jésuites, fondé au XVIIe siècle, rétabli au XIXe et pourvu depuis
1840 d’un observatoire météorologique, fondé par la France et
où se trouvent les meilleurs instruments, grâce aux subventions
des États-Unis : les jeunes gens qui sortent de ce collège
peuvent se présenter aux examens du mandarinat comme les
étudiants des écoles indigènes. On doit de récents et précieux
travaux géographiques et cartographiques aux « pères » de
cette mission de Kiangnan, car tel est son véritable nom, qui fait
566
revivre l’ancienne province de Kiangnan, dont on a tiré le

Kiangsou et le Nganhoeï.
Les campagnes de Changhaï, Hollande très coupée de canaux,

sont d’une extraordinaire fécondité. Les villes y sont légion, dans
toutes les directions : vers le nord, où les îles du Yangtze ne
sont pas moins populeuses que la terre ferme, et où la péninsule
de Tsoungming est couverte de cités, de bourgs, de villages
défendus contre les tempêtes du large par d’épais rideaux de
bambous ; vers le sud, où les villes se pressent jusqu’à la baie
de Hangtcheou ; vers l’ouest, à travers le pays à demi lacustre
qui mène à Soutcheou fou.
p.372 Dans la riche contrée du Kiangsou méridional, le premier
rang pour la population et l’industrie appartient toujours à la

fameuse cité de Soutcheou, la « grande et noble » Suju, que
Marco Polo décrit avec admiration. Sans doute la ville n’a plus
« soixante milles de circuit » ; « six mille ponts de pierre, assez
hauts pour laisser passer les galères », ne traversent plus ses
canaux, et les habitants qui se pressent dans les rues et dans les
barques de Soutcheou ne seraient plus assez nombreux pour
« conquérir le monde » ; mais la Venise chinoise, reconstruite
après le passage des Taïping, a repris un certain commerce, et
sa population se distingue par l’intelligence et la sûreté du goût.
Suivant le dicton, « tout ce qui est beau vient de Soutcheou :

tableaux, sculptures, tamtams, soieries et femmes ». Et : « pour
être heureux, dit un proverbe, il faut naître à Soutcheou, vivre à
Canton, mourir à Hangtcheou », car les plus beaux hommes sont
ceux de Soutcheou, la vie la plus riche et la plus aisée est celle
de Canton, et les meilleurs cercueils sont ceux de Hangtcheou.
567
Mais il s’en faut encore de beaucoup que les pertes causées

par la guerre civile aient été réparées : Soutcheou, dit-on, ne
rivalise plus avec Peking pour la beauté de ses livres, et la
supériorité pour les soieries lui a définitivement échappé.
Que reste-t-il ici du million d’hommes d’avant les Taïping,

certains disaient même deux millions, vus sans doute à travers
la lentille grossissante ? 500 000, croit-on, sur un réseau de
canaux, dont le Canal Impérial lui-même.
Ces canaux unissent cette autre Amsterdam au Yangtze au

nord, à la mer à l’est, au Tahou ou « Grand Lac » à l’ouest. Le
Tahou, que traversait jadis un bras du grand fleuve, est une
véritable mer intérieure sur laquelle vivent des populations de
pêcheurs voguant au large des côtes ; un million de Chinois se
presseraient sur ses rives ombragées de mûriers, plantées de
ramies, et dans ses 70 îles, dont une peuplée de 200 000
habitants.
XII. Dans le Tchekiang : Hangtcheou.

Fig. XII Le Ta hou et la baie de Hangtcheou @
Le Tchekiang, l’une des six provinces littorales du Grand et
Pur Empire, donne à l’est sur la mer de Chine, dite ici, en
chinois, Toung haï ou « mer Orientale » ; au nord il a le
Kiangsou, à l’ouest le Nganhoeï et le Kiangsi, au sud le Fo’kien.
C’est la moindre des dix-huit provinces, avec 95 000 p.373
kilomètres carrés seulement, plus du sixième, moins du

cinquième de la France, environ quinze de nos départements ;
mais le territoire y est si beau, si bon, si riche, qu’on évalue son
568
nombre d’habitants à douze millions, ou 126 personnes au

kilomètre carré.
Même, si l’on pouvait accorder quelque créance aux recen-

sements antérieurs, le Tchekiang aurait entretenu plus de
vingt-six millions d’hommes en 1812, plus de trente en 1842 :
dans le premier cas, près de 275 individus au kilomètre carré,
dans le second, près de 320. Exagérations sans doute, mais il
est de toute évidence que la population y a fortement diminué
dans la seconde moitié du XIXe siècle : les Taïping ont passé par
là.
Ils ont été plus ravageurs que le mascaret, la barre de la baie

dont la province aurait pris son nom : la baie de Tchekiang ou du
« Fleuve destructeur », ou encore du « Fleuve roulant », du
« Fleuve tortueux » : d’après certains, ce fleuve tortueux serait
une rivière du sud du territoire. Faut-il pourtant admettre avec
Richthofen que cette plus atroce des guerres civiles de Chine et
d’ailleurs n’a laissé debout que le trentième de Tchekiangais ?
Le Tchekiang offre un heureux assemblage de gracieuses

vallées, de coteaux modérés, de petits monts qui sont le terme
oriental des Nan chañ ou monts du Sud ; aucun grand fleuve ne
peut se développer en un aussi petit pays, mais le val de la
rivière de Hangtcheou, le Tsientang, est peut-être « le plus beau
de la Chine par la grâce des paysages, l’éclat de la verdure et
des fleurs » ; plus au sud le fleuve de Ouentchen arrose de
charmantes campagnes.
Comme climat, comme plantes, c’est ici la transition entre la

Chine du nord et la Chine du sud ; mais il reste sous-entendu
569
que, malgré la situation de la province sous les latitudes de la

basse Égypte, on n’y souffre point de torridités africaines.
Comme population, le Tchekiang, recolonisé par des immi-

grants de diverses provinces, n’est plus en possession d’un type
individuel bien caractérisé. Comme idiome, la plupart des
habitants comprennent la langue officielle, le dialecte mandarin,
mais l’idiome populaire se rapproche du parler du Fo’kien et de
la langue du sud.
Pour résumer, agréable et belle contrée peu minière, très

agricole, suffisamment industrielle et fort commerçante.
La capitale du Tchekiang, Hangtcheou, située près de

l’extrémité orientale de la grande baie de Tchekiang ou de p.374
Hangtcheou, à l’issue du Tsientang, rivière navigable, occupe en

même temps l’embouchure méridionale du Grand Canal, que l’on
croyait à tort avoir remplacé un ancien cours du Yangtze : la
bouche du grand fleuve s’ouvrit ailleurs dans la mer à l’est du lac
Tahou.
Un heureux climat, un sol des plus fertiles, ne pouvaient

manquer d’assurer à Hangtcheou une importance de premier
ordre. Elle fut la capitale de l’Empire méridional, quand la
dynastie nationale des Song fut chassée de la ville impériale de
Kaïfoung par les conquérants tartares. Après avoir été expulsée
de la Chine du nord, et du val du Hoang ho, il lui fallut aban-
donner aussi le Yangtze kiang : c’est alors que Hangtcheou
devint résidence impériale pendant environ cent cinquante
années, jusqu’à sa conquête par ces mêmes Tartares, en 1275.
570
De cette époque elle garda pendant des siècles le nom de

Kingtze, sous lequel elle fut connue, au Moyen âge, des voya-
geurs arabes et européens. Marco Polo parle de Kingtze
(Quinsay) en termes d’admiration qu’aucune autre ville ne lui
avait inspirés. Dans ses voyages à travers l’Asie orientale, rien
ne l’étonna comme la « nobilissime cité, sans faille la plus noble
et la meilleure qui soit au monde » ; toutefois les détails qu’il
donne sur cette capitale sont tels, qu’on peut s’expliquer sans
peine les railleries par lesquelles ses récits furent accueillis en
Europe.
D’après lui, elle aurait eu cent milles de tour, seize cent mille
maisons, trois mille bains, douze mille ponts de pierre assez
élevés pour laisser passer des flottes, et gardés chacun par un
poste de dix hommes ; les douze corporations ouvrières auraient
eu chacune douze mille maisons pour leurs industries. Les autres
voyageurs d’autrefois parlent de Quinsay en termes à peine
moins enthousiastes.
Oderic de Pordenone la dit aussi la « plus grande cité du

monde » ; Ibn Batouta raconte qu’il faut trois journées de
marche pour la traverser en entier. Même au XVIIe siècle, alors
que Hangtcheou avait depuis longtemps perdu son rang de
capitale, Martinus Martini lui donnait encore cent milles italiens
de tour, même plus, en comptant les faubourgs, qui se
prolongent à d’énormes distances : on pouvait cheminer en ligne
droite dans la ville l’espace de 50 li, sans voir autre chose que
des maisons pressées les unes contre les autres.
571
Il est certain que la ville, encore très vaste, puisque son

enceinte a 20 kilomètres de tour, couvre une superficie beau-
coup moindre qu’autrefois ; au sud-ouest, des restes de murs et
de constructions marquent l’emplacement de ce qui fut un p.375
palais impérial, et de tous les côtés se voient les ruines de

temples. Le grand lac que les auteurs du Moyen âge décrivent
comme enfermé dans la cité, est de nos jours en dehors de
l’enceinte ; mais les constructions de toute espèce qui s’élèvent
sur les îles et les plages, pagodes, kiosques, tombeaux, tours,
maisons de plaisance, en font encore une dépendance de
l’agglomération urbaine. Ce Si hou ou « lac Occidental » n’a plus
sa forme primitive. Sa nappe d’eau était jadis à peu près
circulaire, si ce n’est à l’ouest, où les vagues, poussées par le
vent de la mer, avaient fait surgir en travers du lac une levée
légèrement infléchie, que les hommes ont remaniée en faisant la
« chaussée des six ponts » ; une grande île a été aussi rattachée
à la terre ferme par des digues et des ponts de marbre ; chaque
promontoire, chaque îlot s’est frangé de jetées. Ces édifices de
fantaisie, qui se reflètent dans l’eau avec les bosquets
environnants, appartiennent à la belle époque de l’architecture
chinoise, et l’élégance de leurs formes, l’éclat de leurs couleurs,
la variété infinie qu’ils donnent au paysage font des bords du Si
hou une région célèbre.
« Ce lac, dit A. Vissière, a une réputation de beauté sans

égale dans l’Extrême-Orient. Célébré à l’envi par les poètes, son
renom a franchi les mers, et tel souverain asiatique, imbu de
culture chinoise, soucieux, à une époque de gloire et de
prospérité, d’embellir sa capitale, n’a pas manqué de prendre
572
d’abord modèle sur Hangtcheou. Il a voulu aussi imiter ce lac

qu’il savait entouré de montagnes, de palais, de temples, par-
couru sans cesse par des barques de plaisance et sur les bords
duquel un poète chinois a pu se demander si les chants et la
danse y cesseraient jamais. C’est ainsi que nous avons à Hanoï,
capitale du Tonkin, notre ville française d’aujourd’hui, un « lac
Occidental », un Si hou, — en annamite on dit O-taï, — où les
empereurs d’Annam se plaisaient à voir le pendant du lac de
l’ancienne capitale des Song et que les bardes annamites ont, à
leur tour, exalté dans leur classique admiration. Le site est resté
et restera beau à Hangtcheou, mais l’implacable révolte des
« Rebelles à longs cheveux » y est passée comme un vent de
tempête, détruisant sur son passage la plus grande partie de ce
que la ville et ses environs devaient à la science, à l’art et à
l’industrie des hommes. Ce sont donc, en réalité, les restes d’un
passé brillant qu’on vient ici visiter en pèlerinage, en s’efforçant
de reconstituer, à tout moment, ce qui avait fait l’orgueil de la
Chine et l’admiration des étrangers.
La vue de ce lac enchanteur, l’horizon de la baie et de la mer,

le charme de la vie et la bienveillance des habitants, ont p.376
mérité à Hangtcheou fou le nom de « Paradis » des Chinois. « Le

Ciel est en haut, Soutcheou et Hangtcheou sont en bas ! » dit un
proverbe fréquemment cité. Les étrangers eux-mêmes, si
bizarres et si contraires au goût que leur paraissent certains
ornements symboliques, parlent tous du Si hou et de ses îles
comme d’un lieu de merveilles, où l’art se marie admirablement
à la nature.
573
Comme Tchingtou fou en Setchouen, Hangtcheou a reçu des

Européens le nom de « Paris de l’Orient ». C’est la ville gaie par
excellence, celle où les mandarins les plus soucieux de leur
dignité ont le droit de s’amuser comme de simples mortels, et le
pays environnant passe pour l’un des « jardins de la Chine ».
La principale industrie locale est celle des soieries ; soixante

mille personnes sont occupées au tissage de ces étoffes, et dans
les villes voisines, Houtcheou, Kiahing et les bourgades
environnantes, cent mille autres ouvriers s’emploient au même
travail délicat. Il y en avait bien plus avant les « funèbres »
Taïping.
Les Mahométans sont relativement très nombreux à

Hangtcheou, qu’on peut regarder comme une des citadelles de
l’Islam en Chine ; tandis que, à quelques lieues vers l’ouest,
dans les Tienmoun chañ ou Monts des « yeux du Ciel », les
bouddhistes vont « pèleriner » à une foule de temples, pagodes
et couvents, au sein d’une admirable nature.
Entre Hangtcheou et la frontière du Kiangsi au nord, Kiahing,

sillonnée de canaux, est une « Venise » comme tant d’autres en
cette région des « polders » chinois. Les barbares « aux cheveux
noirs », les Taïping en firent un monceau de ruines, et si la ville
extérieure, les faubourgs ont beaucoup de vie, d’animation, la
ville entre murs est à moitié vide, avec ruines et décombres.
Célèbre par ses crèpes et ses foulards, elle a été longtemps le
centre de la fabrication des soieries, et c’est dans son voisinage
574
que se trouve Nantsin, le principal marché des graines de vers à

soie. Le gros bourg d’Azé, situé à une trentaine de kilomètres au
sud de Kiahing, est l’endroit où se prépare la belle couleur vert
d’eau dite lo kao, que les teinturiers français, avant les
recherches de Guimet, avaient vainement essayé de reproduire.
Du côté méridional de la baie de Tchekiang, Chaohing, à

laquelle on accorde 500 000 habitants, est le centre commercial
et industriel d’une plaine des plus fertiles, probablement celle de
la Chine où les hommes se pressent en aussi grandes mul-
titudes.
p.378 Dans toutes les régions alluviales de la Chine de grands
travaux ont consolidé, asséché le sol, mais nulle part on ne voit

de constructions hydrauliques comparables à celles qui bordent
la rive méridionale de la baie de Hangtcheou : c’est là que les
hommes ont construit le plus long viaduc de la Terre. Même
depuis le développement de l’industrie moderne, les Occidentaux
n’ont pas bâti une seule chaussée qui puisse se comparer à celle
que les Chinois de la province de Tchekiang élevèrent il y a déjà
plus de mille années.
Le viaduc ou « pont » de Chaohing n’a pas moins de 144

kilomètres de longueur et se compose d’environ 40 000 travées
rectangulaires portant un chemin d’un mètre et demi de largeur,
que défend un parapet dégradé. Entre les villes de Ningp’o et de
Yuyao, la montagne de Taying est coupée sur une hauteur
de 500 mètres par d’énormes carrières, probablement les plus
grandes de la Chine : c’est là qu’on a pris les blocs nécessaires à
la construction du viaduc. Des pierres de ces carrières, taillées
en colonnes et en statues, sont expédiées jusque dans le
575
royaume de Siam. A son extrémité orientale, le pont s’enracine

dans la forteresse en beau grès rouge qui défend la ville de
Tsinhaï, à l’embouchure du Yung kiang ou rivière de Ningp’o.
Il est probable que ce viaduc date de l’époque où toute la

contrée n’était qu’un vaste marais salin. De nos jours,
l’assèchement du territoire le rendrait inutile, mais il a été bâti
avec une telle solidité, qu’on n’a cessé de le pratiquer comme
route et comme chemin de halage pour le canal voisin. La digue,
qui borde le littoral et qui a permis de conquérir sur le marais un
territoire des plus fertiles, est aussi une œuvre colossale, dont
les constructeurs sont inconnus : les chroniques ne mentionnent
que les restaurateurs de cette puissante levée, qui se compose
de dalles disposées en pente douce du côté de la mer et ratta-
chées les unes aux autres par des crampons de fer et des pierres
en forme de coins. Les polders défendus par la digue de cette
autre Hollande, qui s’étend de l’estuaire de Hangtcheou à la
rivière de Ningp’o, sont découpés de 400 mètres en 400 mètres
par des canaux d’eau douce qui divisent toute la contrée en îlots
d’égale grandeur, et servent à la fois à l’irrigation et au transport
des denrées.
Chaohing, le chef-lieu de cette insalubre région qu’assiègent

les flots de l’Océan, est une cité déchue : elle fut, il y a deux
mille ans, la capitale d’un État, qui comprenait tout le territoire
sud-oriental, entre Canton et Kiangsou. En dehors des murailles,
on montre un tombeau que l’on dit être celui de p.379 l’empereur
Yu. Quoique privée de son ancien commerce, Chaohing est

restée une des cités qui se distinguent par l’élégance des
576
mœurs : un grand nombre de mandarins en sont originaires. La

liqueur parfumée, dite « vin » de Chaohing, quoiqu’elle soit
extraite d’une variété de riz, est une boisson exquise, que les
voyageurs comparent au vin de Sauterne.
Une cité murée de la rive septentrionale de la baie du

Tchekiang porte encore le nom de Kanp’ou, mais on croit que
l’ancienne ville de ce nom, Ganfou, Gampou ou Kanp’ou, dont
parle Marco comme du port maritime de Quinsay et de toute la
contrée environnante, a été recouverte par les eaux de la baie ;
en cet endroit, la mer a gagné notablement sur les rivages, mais
elle n’est pas profonde. Dans aucune autre baie du littoral
chinois, le mascaret, l’eagre ou bore des marins anglais, ne
remonte avec plus de violence et n’a causé plus de désastres sur
les rives. De loin, il apparaît comme un câble blanc tendu en
travers de la baie ; mais il se rapproche avec une rapidité de 10
mètres par seconde ; on le voit incessamment grandir, et le
fracas des eaux entrechoquées mugit comme le tonnerre. Deux,
trois rouleaux ayant ensemble de 9 à 10 mètres de hauteur se
succèdent en une cataracte remontante de 6 à 8 kilomètres de
large. Les bateaux qui n’ont pu se mettre à l’abri attendent le
choc du mascaret, la proue en avant, et, comme des saumons,
s’élèvent par élans jusque sur le dos de la vague de marée.
Quelques instants ont suffi pour changer le mouvement du
courant et faire affluer les eaux en inondant les plages sur une
étendue considérable.
Pour résister à ces éternels coups de bélier de la vague, il ne

faut pas négliger un instant la réparation des digues. Sous le
577
règne de Kienloung, de 1736 à 1796, les travaux hydrauliques

de la baie de Hangtcheou coûtèrent plus de 50 millions de
francs.
C’est depuis un temps immémorial que les riverains de

l’estuaire de Hangtcheou ont inventé des « acons » ou « pousse-
pied » semblables à ceux dont on se sert en France sur les
plages molles de la baie d’Aiguillon : le pêcheur qui doit tra-
verser les vasières pour aller visiter ses filets pose le genou sur
un bouchon de paille placé dans l’acon ou nimou, saisit la barre
transversale et rame dans la boue au moyen de sa jambe libre.
Pour le transport des voyageurs, on se sert d’un simple baquet
que remorquent deux nimou.
Tous les champs du littoral, comme ceux des îles, sont

protégés par des levées qui donnent aux côtes un tracé géo-
métrique, mais sans brusques saillies, et les eaux douces sont
p.380 retenues par des écluses, qui s’opposent aussi à l’entrée du
flot lors des hautes marées. La plupart des villes du littoral sont
traversées de si nombreux canaux, qu’on les a désignées sous le
nom de « Venise », de « Bruges », d’« Amsterdam » chinoises.
Le bassin du Tsientang, appelé aussi la « rivière Verte », que

gardent à son issue orientale les deux cités de Hangtcheou et de
Chaohing, était au milieu du siècle une des contrées les plus
riches et les plus populeuses de la Chine, mais en aucune partie
du « Milieu » la dévastation des Taïping ne fut si complète, et
c’est justement là que Richthofen, essayant d’obtenir des
renseignements sur la dépopulation des villes du pays, estima
qu’un trentième des habitants seulement avait échappé aux
578
massacres, aux épidémies et à la famine. Mais la région de la

rivière Verte se remplit de nouveau, et de nouveau elle exporte
ses soies, ses thés, les fruits excellents de Kiutcheou, et les
jambons de Kinhoa, qui sont très appréciés des gourmets de la
Chine.
Lanki ou Lantchi (Nantchi), quoique simple hien, est le centre

commercial de ce bassin d’une surface d’environ 40 000
kilomètres carrés. Dans le voisinage de cette jolie ville,
« d’aspect presque britannique », les dernières troupes enrôlées
pour la défense des Ming furent battues par les Mandchoux, et la
dynastie des Tsing, qui règne encore, fut désormais maîtresse de
la « Fleur du Milieu ». Lanki passait pour avoir 200 000 habitants
en 1850 : il lui en reste beaucoup moins aujourd’hui, toujours du
fait des Taïping.
Les vingt-neuf chefs-lieux, tcheou et hien qui se trouvent

dans le bassin du Tsientang sont tous accessibles par des
barques dans la saison des crues ; mais les gros navires ne
peuvent pas remonter jusqu’à la cité de Hangtcheou par la
rivière Tsientang : ils s’arrêtent à Tchapou. La plupart des
grandes jonques, ornées de deux larges yeux au devant de la
proue, et peintes en blanc comme aux temps du voyageur
Oderic de Pordenone, ne dépassent pas l’entrée de la baie.
Fig. XIII. Ningp’o et les Îles Tchousan
Le grand port de la contrée, à 150 ou 160 kilomètres au sud

de Changhaï, Ningp’o, s’ouvre, à l’extrémité de la péninsule
bordant au midi la baie de Tchekiang, sur le Yung, qui se perd
dans la rade abritée par l’archipel des Tchousan, devant le large
579
où le Hoang haï, la mer Jaune, se confond avec la mer de Chine

orientale.
Au confluent de deux cours d’eau navigables, à la jonction de

canaux qui la relient aux villes du Tchekiang et du Kiangsi, p.381
Ningp’o, la cité des « Vagues Pacifiques », est la gardienne des

riches campagnes qui s’étendent à l’ouest jusqu’au grand Fleuve.
Tous les avantages s’y trouvent réunis, bon ancrage,

abondance d’approvisionnements, facilités de défense ; nulle
position n’est plus importante au point de vue stratégique dans
cette région de la Chine.
Aussi le district de Ningp’o est-il fameux dans les fastes

militaires de la Chine. En 1130, les Tartares furent mis en p.382
déroute à 8 kilomètres de la ville par des paysans chinois ; en

1554, des pirates japonais, que d’ailleurs ne mentionnent pas les
annales du Nippon, s’y établirent solidement, mais ils furent
arrêtés plus à l’ouest, sur les bords d’un affluent du Yung, la
rivière Yuyao, et près de la ville du même nom. Enfin, en 1841,
pendant la « guerre de l’opium », les Anglais s’emparèrent de
Ningp’o, et cette ville, avec la rade de son avant-port Tsinhaï et
les îles Tchousan, devint leur principal point d’appui pour les
opérations qu’ils avaient entreprises contre Nanking. Mais depuis
plus de trois siècles déjà les étrangers de l’Occident étaient
connus à Ningp’o. Dès l’année 1522, les Portugais s’y étaient
présentés pour nouer avec la Chine des relations commerciales,
et l’on voit encore, près d’une porte de la ville, l’édifice où ils
recevaient l’hospitalité : c’est la maison dite de la « Société des
Bons Étrangers ». Quant à leur cité, bâtie en aval, près de
Tsinhaï, elle fut entièrement détruite en 1542 par les Chinois des
580
environs : 800 Portugais furent massacrés en même temps que

plus de 10 000 néophytes chrétiens, et 25 navires coulés à fond.
On assure que Ningp’o, qu’entoure une muraille de 8 kilo-

mètres, avait 250 000 urbains, plus à peu près autant dans ses
faubourgs et sa banlieue, mais les Taïping arrêtèrent en 1861 le
cours de ses prospérités et la population présente ne serait que
de 150 000 à 200 000 personnes, dont un petit nombre
d’Occidentaux, missionnaires ou négociants, le port étant de
ceux que la Chine a consacrés par traité à son commerce avec
l’étranger.
C’est l’une des villes de cette région de la Chine les plus

recommandables, d’abord pour la largeur, la propreté, le bon
entretien de plusieurs de ses rues, puis pour le charme et la
beauté du climat, enfin par l’agrément du pays ; les montagnes
bleues que l’on aperçoit au sud-ouest sont parmi les mieux
boisées de la Chine, et l’une de leurs gorges, dite « Vallée Nei-
geuse », est célèbre dans tout l’Orient par ses parois de roches
blanches, ses forêts et sa cascade ondoyante. Au bas de ces
hauteurs s’étendent les campagnes, classiques dans l’histoire de
l’agriculture chinoise, où l’empereur Chun, dit la tradition, tenait,
il y a plus de quarante siècles, le manche d’une charrue traînée
par un éléphant ; on montre aussi dans la campagne son puits et
son lit de pierre.
Elle a aussi le renom de ville savante, et l’une de ses biblio-

thèques privées, appartenant en commun à une famille dont
chaque membre en possède une clef, contient plus de 50 000
volumes.
581
L’industrie locale est très active, et les meubles, incrustés p.383
ou laqués, les nattes d’ortie, les tapis qu’on fabrique à Ningp’o

sont exportés jusqu’au Japon. Quant au commerce direct avec
l’étranger, il ne pouvait pas ne pas souffrir du voisinage de
l’absorbante Changhaï. Le mouvement total des échanges, les
ports chinois y compris, a dépassé quelque peu 60 millions de
francs en 1897, dont plus des deux tiers pour l’importation
(opium, cotonnades, sucre, métaux, pétrole, etc.), et moins d’un
tiers pour l’exportation (cotonnades, thé vert, simples, drogues
médicinales).
Enfin, l’une de ses supériorités marquantes, c’est sa préé-

minence non contestée dans le commerce du poisson, des
« fruits de mer ». Aussi la plaine environnante est-elle couverte
de dépôts de glace, sans laquelle il ne serait pas possible de
conserver le poisson : dans ces dépôts, grâce à d’épaisses nattes
de paille, des années se passent avant que la glace soit entiè-
rement fondue.
Des villes telles que Yao, estimée à 65 000 âmes, Tsekyé ou

Zkiyu, évaluée à 60 000, de grosses bourgades, sont éparses
dans le pays environnant. Il y a 35 000 âmes, suppose-t-on, à
Tinghaï, qui est la capitale des Tchousan.
Tchousan, pour Tcheou chañ ou « le Mont du Navire », ainsi

se nomme l’archipel devant lequel entre en mer le fleuve de
Ningp’o.
Il comprend avant tout Tcheou chañ, dont le groupe a pris

son nom, puis une foule d’îles, d’îlots, de récifs, le tout rocheux,
582
accore, fait de roches primitives telles que le granit, le gneiss, le

quartz, le feldspath, le trachyte, petit monde éparpillé dont la
poussée suprême n’est que de 378 mètres au-dessus du niveau
de la mer.
On parle d’un million d’habitants pour l’ensemble de ces îles

fertiles, bien arrosées par la nature et par l’art, plus boisées qu’à
l’ordinaire dans cette Chine incroyablement désarbrée par ses
cultivateurs comme tant d’autres contrées l’ont été par leurs
pasteurs.
Tinghaï, ville fort industrieuse, exporte des cordages, des

nattes, des éventails, des manteaux fabriqués au moyen des
fibres et des feuilles d’une espèce de palmier : c’est de là aussi
que sont expédiés aux confiseurs de Canton les fruits du citrus
olivæformis, connus en Europe sous le nom de « chinois ». Son
port est profond et parfaitement abrité, mais il est difficile
d’accès : aussi les jonques de pêcheurs fréquentent-elles surtout
le port de Tchingkin men, situé à l’extrémité sud-orientale de la
grande île.
A l’est, dans une petite île du groupe, les pèlerins p.384
bouddhistes visitent les fameux monastères de Pouto (Poutou),

consacrés à Kouanyin, la Déesse de la Miséricorde, la patronne
des matelots.
Le nom même de Pouto est dérivé, dit-on, du nom de Potala,

le temple sacré de Lassa ; le premier sanctuaire, bâti dans l’île
au commencement du Xe siècle, fut construit au-dessus d’une
grotte où l’eau de la mer s’engouffre en mugissant, et s’échappe
en embrun comme une fumée blanche. Les cent monastères de
l’île, habités par deux mille prêtres environ, servent en été
583
d’hôtels aux visiteurs étrangers qui viennent prendre les bains

de mer. Les plantes et les animaux de l’île sont religieusement
respectés ; en outre, les détroits qui serpentent entre les îles
Tchousan sont d’une extrême richesse en poissons et
comprennent plusieurs centaines d’espèces. Dans toutes les
mers de la Chine, l’île de Pouto est celle où les naturalistes
peuvent faire les recherches les plus fructueuses. La grande
industrie insulaire est la pêche. Descendants de pirates, les
habitants de Tchousan ont conservé un esprit très indépendant ;
récemment encore, en 1878, ils ont pu repousser les soldats
chinois et s’affranchir de la gabelle.
La plupart des écrivains politiques anglais regrettent que

l’Angleterre n’ait pas conservé cet archipel dont elle s’était
emparée en 1841, pendant la « guerre de l’opium ». Elle aurait
pu, disent-ils, y installer un « Gibraltar » de plus, dans une
admirable situation stratégique ; car les îles de Tchousan et la
presqu’île de Ning’po marquent la fin de la mer Jaune, on y dit
adieu au Yangtze kiang, à ses embouchures anciennes ou
modernes, et en continuant à longer le littoral du Tchekiang, on
quitte la Chine centrale pour la Chine méridionale. Si l’on peut, si
l’on doit ranger le Koeïtcheou, le Hounan, le Kiangsi parmi les
provinces centrales, malgré leur latitude, parce qu’elles se
déroulent au nord du Nan chañ et aboutissent au fleuve Bleu, le
versant oriental de ce même Nan chañ relève bien de la Chine
du sud par sa nature, son climat, ses aspects, tant dans le
Tchekiang méridional que dans le Fo’kien. Encore plus, au midi
des monts, les deux provinces du Si kiang, le Kouangtoung, le
584
Kouangsi sont-elles franchement méridionales ; quant au plateau

du Yunnan, il s’incline surtout vers les fleuves indo-chinois.
585
LIVRE QUATRIÈME
LA CHINE MÉRIDIONALE
586
CHAPITRE PREMIER
L’ORIENT DU NAN CHAÑ

I. Monts, fleuves, littoral. — II. Le Fo’kien : originalité de son peuple. — III.
Villes et lieux remarquables. — IV. Foutcheou, Amoï.
I. Monts, fleuves, littoral.

@
p.385 Cette partie de la Chine est une des mieux limitées :
l’arête principale du système des monts siniques sépare

nettement le Tchekiang méridional du versant dont les eaux
s’épanchent dans le Yangtze kiang et dans le Tsientang de
Hangtcheou.
L’orientation des rangées du Nan chañ, qui se profilent toutes

dans la direction du sud-ouest au nord-est, indiquait d’avance le
tracé de la voie historique des migrations et du commerce entre
le delta du fleuve Bleu et la rivière de Canton : c’est par
l’intérieur des terres, à l’ouest du Fo’kien et du faîte de partage,
que devait passer ce chemin des peuples.
Et de fait, de Hangtcheou fou à Canton, cette voie historique

remonte le cours navigable du Tsientang jusqu’à un passage
d’où l’on pénètre dans le Kiangsi pour se diriger vers le sud, vers
Canton, par la route du Meï ling ou par des brèches voisines.
Au levant de cette voie commerciale, jadis très fréquentée
p.386 et destinée à le devenir bien davantage quand les chemins
de fer pénétreront dans l’intérieur, la faible largeur du versant
587
sud-oriental n’a pas permis aux eaux qui en découlent de s’unir

en un seul bassin fluvial ; les rivières qui, de cluse en cluse,
finissent par atteindre la mer, appartiennent à plusieurs sys-
tèmes hydrographiques indépendants, dont quelques-uns sont
séparés des autres par des seuils élevés, qui font les communi-
cations très difficiles.
Ainsi le Tchekiang méridional est naturellement divisé en

deux districts, ceux qu’arrosent les rivières de Taitcheou et de
Wentcheou ; de même dans le Fo’kien, le pays est partagé en
régions distinctes correspondant aux bassins du Min et des
rivières qui se déversent dans les estuaires tels que celui d’Amoï.
Deux seulement de ces fleuves ont quelque ampleur, le

Wentcheou et surtout le Min, dit aussi la rivière de Foutcheou,
qui n’a pas moins de 500 à 600 kilomètres et dont le bassin très
ramifié comprend les deux tiers du Fo’kien, sinon près des trois
quarts, soit sept à huit millions d’hectares. Il passe devant
vingt-sept villes murées. Le Lung, qui se déverse dans le golfe
d’Amoï, est le troisième cours d’eau de la province de Fo’kien par
ordre d’importance.
Les arêtes des monts ou des collines qui s’élèvent dans la

contrée étant orientées parallèlement à la côte et à l’axe du Nan
chañ, les affluents des rivières maîtresses parcourent les vallées
intermédiaires dans la même direction, du sud-ouest au nord-est
ou du nord-est au sud-ouest : de sorte que là aussi les chemins
naturels ne longent pas la côte montueuse et dentelée, mais
utilisent les sillons des hautes vallées entre les rangées
588
parallèles des montagnes, et c’est par la mer ou par le haut pays

que les habitants du Fo’kien sont entrés en relations mutuelles.
Mais, quoique les diverses régions naturelles soient séparées

les unes des autres par des terres élevées non soumises à la
culture, et que tout le pays soit resté en dehors des grands
chemins commerciaux, il n’en est pas moins devenu l’un des plus
populeux et des plus riches de la Chine, grâce à la fertilité de ses
vallées et à l’excellence de son climat. D’ailleurs, il a dû à sa
position même d’être relativement épargné par les guerres.
Depuis des milliers d’années, l’agriculture, l’industrie s’y

développent sans interruption, et le commerce encore plus : ce
qui est aussi le cas de la province de Canton (Kouangtoung),
limitrophe du Fo’kien au sud-ouest.
II. Le Fo’kien : originalité de son peuple.

@
p.387 Le Fo’kien continue vers le sud-sud-ouest la côte
rugueuse, déchirée, du Tchekiang méridional.
N’étaient le Tchekiang et le Kiangsou, son continuateur au

nord, le Fo’kien serait la moindre des dix-huit provinces.
Ses 120 000 kilomètres carrés ne répondent qu’au

trente-troisième de l’Empire. Mais comme nombre d’habitants il
dépasse le vingtième du Milieu, si celui-ci atteint bien 400
millions d’hommes, et le Fo’kien 20 500 000, comme on le
suppose : ce qui lui donnerait 170 personnes au kilomètre carré.
Avant 1895 et le fâcheux traité de Simonoseki, la province

avait près de quatre millions d’hectares de plus, mais alors elle a
589
perdu les 38 242 kilomètres carrés de Formose, l’île mon-

tagneuse, si digne de son nom portugais de « Belle », que les
Japonais ont ajoutée à leur magnifique archipel, mais tellement
loin de lui qu’il se passera sans doute un long temps avant
qu’elle devienne complètement japonaise.
Pour l’instant, à plus de 9 000 kilomètres de la grande île

japonaise la plus rapprochée, et à 150 seulement des rives du
Fo’kien, elle est chinoise, mais avec de nombreuses tribus indi-
gènes et des métis des autochtones et des colons chinois :
ceux-ci venus surtout du Fo’kien et parlant un dialecte qui est à
peu près celui d’Amoï. Sur ces quatre millions d’hectares, ou peu
s’en faut, vivent près de trois millions d’hommes qui seront
peut-être une Chine « irredenta » pour les Chinois de l’avenir.
Les Pescadores ont suivi le sort de Formose : de chinoises, le

même traité de Simonoseki les a faites japonaises.
Ces îles composent un tout petit archipel sortant des flots à

55 kilomètres à l’occident de Formose, à 175 ou 180 kilomètres
vers le sud-est d’Amoï, exactement sous le tropique du Cancer.
On en compte vingt et une de quelque grandeur (d’ailleurs

aucune de bien étendue), plus la foule des îlots et des traînées
d’écueils. Et c’est tout, si vingt mille hommes — dix mille seu-
lement d’après certains — demeurent sur ces roches basaltiques
dont aucune n’atteint 100 mètres d’altitude. Ils y cultivent un sol
exposé à des vents furieux, et surtout ils pêchent : d’où le nom
de Pescadores, tout au long, Ilhas dos Pescadores, « îles des
590
Pêcheurs », donné jadis par les navigateurs portugais. Le nom

chinois est Panghou, Penghou, Ponghou.
Les Pescadores, qui ne sont rien par elles-mêmes, ont une

très grande valeur stratégique. L’amiral Courbet s’en était p.388
emparé dans la guerre dite du Tonkin, en 1885 ; la plupart de

ceux qui s’intéressent en France à la question d’Extrême-Orient
en ont regretté la rétrocession aux Chinois par le traité de
Tientsin. A tort, a-t-on répondu : « Deux vastes cimetières
creusés pendant les deux mois d’occupation ont assez fait
connaître l’insalubrité de ces îles. »
Cette prestigieuse Formose, avec ses Alpes de 4 000 mètres,

ne contribuait pas peu à la beauté de la province de Fo’kien dont
le nom, nous dit-on, signifie : « l’Heureux établissement,
l’Heureuse colonie ».
On aurait pu la traiter aussi de riche et prospère, cette

province de Fo’kien même, sans l’île admirable qui en dépendait.
En même temps on eût pu la dire très populeuse : elle aurait
possédé jusqu’à 35 millions d’habitants, ou près de 300 individus
au kilomètre carré (?).
Le littoral de la province de Fo’kien, découpé en innombrables

pointes et péninsules rocheuses, bordé d’îlots et d’écueils par
myriades, est d’un aspect généralement triste, malgré l’infinie
variété de ses contours. La plupart des collines, formées de blocs
de toute grandeur, sont entièrement privées de verdure ou
n’offrent que des bouquets de pins misérables, réduits à la
591
dimension de simples arbrisseaux ; en quelques endroits, le

rivage est sillonné de dunes blanches au-dessus desquelles le
vent fait tourbillonner des nuées de sable.
Ses plantes appartiennent à la flore tropicale, mais elles sont

trop peu nombreuses pour donner un caractère spécial au
paysage ; seulement on aperçoit de distance en distance, au
détour des promontoires, les bouches des vallées avec leurs
villes ou leurs villages entourés de bananiers et de champs
cultivés.
La contrée ne devient belle que loin des côtes et du vent de

mer, là où des plantes spontanées verdoient autour des temples,
et sur des pentes trop abruptes pour être taillées en terrasses et
livrées à la culture. Les bords du Min, en aval de Foutcheou,
présentent une succession de paysages enchanteurs où
contrastent les deux flores, en bas celle des tropiques, en haut
celle de la zone tempérée.
L’isolement relatif dans lequel ont vécu les populations du

Fo’kien a maintenu leur physionomie spéciale. A certains égards,
les gens de cette province contrastent avec tous les autres
habitants de l’Empire. Ils ont au moins cinq idiomes p.389
distincts, assez différents du langage officiel pour que les

hommes du peuple ne se comprennent pas facilement de
« patoisants » à « patoisants ».
Le plus caractéristique de ces patois paraît être celui d’Amoï,

et c’est aussi l’un des mieux connus, grâce aux travaux de
Medhurst, de Douglas et autres sinologues. Non seulement ce
592
dialecte a sur le kouan hoa des mandarins l’avantage de disposer

d’un plus grand nombre de mots au moyen de la diversité de ses
intonations : 900 syllabes, 928 à Foutcheou, contre les 420, 460
au plus de Peking ; il s’est aussi, et surtout, dégagé de la forme
rudimentaire en substituant de nombreux composés
bisyllabiques aux monosyllabes de la langue littéraire et en
variant les inflexions des mots les plus usuels par une
terminaison nasale ou contractée. Les dialectes du Fo’kien dont
les frontières ne coïncident point avec les limites administratives
de la province, et qui empiètent au contraire sur tout le nord et
l’est du Kouangtoung, donnent une certaine cohésion nationale à
ceux qui le parlent ; dans les autres provinces de l’Empire, les
gens du Fo’kien, qui voyagent volontiers, n’aiment à frayer
qu’avec leurs compatriotes. Ils ont porté leurs dialectes dans
toutes les colonies des Philippines, de la Malaisie, de l’Indo-Chine
et du Nouveau-Monde. Le chinois qui se parle à Bangkok, à
Lima, à Sacramento est celui d’Amoï (province de Fo’kien) et de
Swateou (province de Canton) : et ce par la raison que jusqu’à
ces dernières années l’émigration chinoise, presque toute faite
d’hommes, et non de femmes, pour ainsi dire, partait du Fo’kien
et du Kouangtoung, et de ces deux provinces seulement,
principalement du Fo’kien, avec de très rares exceptions.
Rien d’étonnant à cette expatriation en masse : on reconnaît

dans les gens du Fo’kien un peuple non chinois au sens péjoratif
du mot, des hommes fiers, hardis, aventureux, énergiques,
tenaces, voire belliqueux, ayant « la tête près du bonnet », bons
pirates, bons marins, bons colonisateurs, quelque chose comme
des Normands du « Milieu », bien plus entraînés, bien plus
593
agissants, mais bien moins affables et polis que les Chinois

septentrionaux.
Dans le Fo’kien, de même que dans la province de Kouang-

toung et dans l’archipel de Tchousan, il existe encore des
populations méprisées dans lesquelles on voit les représentants
des autochtones dépossédés. Ces indigènes sont tenus à l’écart
par les maîtres du pays, et dans beaucoup de districts, à Fou-
tcheou notamment, ils ne peuvent posséder un champ, ni même
habiter la terre ferme : pour toute culture, ils doivent se p.390
borner à celle de quelques fleurs ou de légumes croissant dans

un panier à l’avant de leur barque.
Obligés de vivre sur l’eau, ils rament de port en port ou

mouillent l’ancre dans les criques, exposés à la pluie, au vent, à
la tempête ; heureusement ils sont devenus presque amphibies,
sachant nager depuis leur tendre enfance : les nourrissons sont
munis d’une courge ou d’une planchette pour flotter en cas de
chute. Ils ont même leurs temples mobiles, et des prêtres
taoïstes, condamnés comme eux à vivre sur l’eau, célèbrent
leurs mariages et font des cérémonies en l’honneur des « Neuf
Rois » ; ni la religion bouddhiste ni les rites confuciens n’ont
pénétré dans ces villages flottants.
Ces anciens possesseurs du sol doivent végéter dans

l’ignorance, puisque leurs enfants ne sont pas autorisés à se
présenter aux examens publics : trois générations doivent se
passer avant que les descendants de ces bateliers, tolérés dans
les villes ou les villages en qualité de barbiers ou porteurs de
594
palanquins, puissent être définitivement accueillis comme des

égaux.
Un grand nombre de compradores ou intermédiaires entre les

négociants européens et les Chinois appartiennent à la classe
méprisée ; si riches qu’ils deviennent, il leur est interdit
d’acheter une propriété sur la terre ferme. La coutume a été plus
forte que les décrets de l’empereur Yungtching, proclamés en
1730.
Comme l’on peut s’y attendre, des termes de mépris dési-

gnent ces parias, mais aucun nom ethnologique ne les distingue
des autres gens du Fo’kien ; l’appellation de Tankia, qu’on leur
donne le plus souvent, n’est qu’une insulte. Dans les montagnes
qui s’élèvent à l’ouest de Foutcheou, des aborigènes portent
encore le nom de Min, qui est celui de la rivière principale du
versant et qui s’applique aussi à l’ancien royaume devenu
maintenant la province de Fo’kien.
III. Villes et lieux remarquables.

@
Tandis que les abris sont rares sur les côtes basses qui se
prolongent au nord de la baie de Hangtcheou, les ports de
cabotage se succèdent nombreux au sud de Ningp’o, dans le
Tchekiang méridional.
Très découpée, la rive gauche offre aux marins des havres

sûrs, même de véritables fjords, tels que la longue baie de
Nimrod, où ils peuvent se réfugier, lors des coups de vent,
redoutables dans la mer de Formose.
595
p.391 A l’extrémité de chaque baie, on voit les barques se
grouper devant les maisonnettes de pêcheurs et dans chaque

détroit les jonques se glisser entre les écueils. Sur cette côte,
dont Chipou est le port le plus actif, presque tout le commerce
est laissé aux marins chinois. On y pêche des huîtres fort appré-
ciées : celles de la baie de Taïtcheou n’ont pas moins d’un demi-
mètre de longueur.
Entre la baie de Nimrod au nord, celle de Taïtcheou au sud, la

baie de San Mön ou « des Trois Portes », « des Trois Districts »,
d’après une autre traduction, a pris une certaine célébrité,
depuis qu’elle a été vainement réclamée à la Chine par l’Italie,
qui se réservait évidemment in petto d’imiter les autres grandes
puissances en s’attribuant un droit « primordial » sur le
Tchekiang, au nord du Fo’kien que se sont fait reconnaître les
Japonais, au midi du Yangtze auquel prétendaient les Anglais
comme à leur part de Chine, d’ailleurs la meilleure de toutes.
Elle a de précieuses qualités : elle est vaste, avec 25 kilomè-

tres d’ouverture et 40 de pénétration ; on y entre par des passes
profondes ; on y mouille par 18 ou 20 mètres, et il y a 7 à 8
mètres d’eau dans les anses et havres de son pourtour déchi-
queté, en une région populeuse connue par l’excellence de son
thé ; la basse mer y découvre de grandes étendues au nord et à
l’ouest : au sud les rivages se dressent en falaises ; et derrière
ces falaises des monts. Un édit de 1898 l’a ouverte au commerce
général.
596
Wentcheou est un port du Tchekiang méridional que le

gouvernement laisse libre aux échanges directs avec l’étranger.
Cette ville, située à l’extrémité d’un estuaire où se déverse une
rivière navigable, et parcourue dans tous les sens de canaux
naturels et artificiels, est encore une cité de 80 000 âmes, voire
de 170 000 (contradiction habituelle en Chine) ; mais elle a
grandement perdu de son importance : des ruines de palais, de
portes sculptées, d’arcs de triomphe, témoignent de sa
décadence ; néanmoins elle est restée l’une des plus propres de
l’Empire.
Ainsi que le disent les natifs, le « fengchoui » n’est plus

favorable à la prospérité locale ; mais en réalité les causes de
ruine sont dans les habitants eux-mêmes. Il n’est probablement
pas de cité chinoise où l’habitude de fumer l’opium soit plus
répandue ; les trois cinquièmes des habitants sont des fumeurs
incorrigibles, aux joues creuses, au regard atone, aux membres
débiles. Les couvents sont nombreux et la plupart p.392 des
religieux mènent une vie dissolue. Pour mettre un terme aux

scandales, le gouverneur de la cité fit récemment saisir les
moines dans leurs monastères, et les vendit publiquement au
poids : le prix d’achat fut de 75 francs par tête en moyenne.
Deux colonies de criminels, transportés de la province de
Chañtoung, ont été établies dans les faubourgs. Le port de
Wentcheou étant situé dans un pays qui produit beaucoup de
thé, il serait naturel d’en exporter directement cette denrée ;
cependant elle est expédiée d’abord à Foutcheou par les jonques
de cabotage.
597
A peine a-t-on passé du Tchekiang dans le Fo’kien qu’on voit

s’ouvrir la baie de Namkouan, l’un des précieux fjords de ces
rivages frangés : elle offre même de si rares avantages que le
fondateur français de l’arsenal de Foutcheou, Giquel, l’aurait
préférée à l’estuaire du Min pour y installer ce grand établis-
sement naval.
Un peu plus au sud, c’est la baie, magnifique aussi, de

Feïlouantou, le Samsa Inlet des cartes anglaises, véritable mer
intérieure, semée de nombreux îlots et parfaitement à l’abri des
tempêtes du large, grâce au brise-lames que lui fait une île
allongée. Elle aussi eût offert plus d’avantages que Foutcheou
pour l’établissement d’une grande station navale et militaire, car
l’embouchure du Min ou fleuve de Foutcheou est trop peu
profonde pour les grands vaisseaux de guerre du présent, encore
plus pour ceux de l’avenir, si l’industrie guerrière ne cesse de
« magnifier » ses mastodontes.
Entre la baie de Feïlouantou et Foutcheou, Lian kiang ou

Lienkang, port fréquenté, n’aurait pas moins de 250 000
citoyens, d’après des rapports de missionnaires.
IV. Foutcheou. Amoï.

Fig. XIV. Foutcheou et l’entrée du Min @
Foutcheou fou, la capitale du Fo’kien et le principal port de la
côte sud-orientale entre Changhaï et Canton, est, parmi les
grandes cités de l’Empire, l’une de celles dont les environs
offrent les sites les plus charmants : de là peut-être son nom,
auquel on donne ordinairement le sens de « Région Heureuse ».
C’est le Haktchiou des indigènes qui l’appellent aussi Yungtcheng
598
ou le « Château des bananiers ». 500 000 habitants ou 600 000,

et d’après d’autres dires un million d’hommes, c’est le peuple
actif, empressé, bruyant qu’on lui accorde.
Cette métropole n’est pas située au bord même de la mer,
p.393 mais à 56 kilomètres de la fin du Min, près du confluent de
cette rivière abondante avec un autre cours d’eau qui vient du

sud-ouest, parallèlement aux montagnes de la côte. Après avoir
traversé, vis-à-vis de l’île du Wenfou, la barre, dont le seuil, à
marée basse, a la profondeur de 4 mètres, les navires passent
par un goulet d’environ 360 mètres entre deux escarpements de
granit : là sont les fortifications du Kin paï ou Kin pao, premier
obstacle pour une flotte ennemie. Plus loin, un autre détroit,
celui de Mingan, également fortifié, s’ouvre en amont de sables
que le flot recouvre à marée haute, en formant au fleuve une
deuxième entrée pour les jonques. Au delà du goulet de Mingan,
le Min, élargi de nouveau et se ramifiant autour d’îlots et de
bancs, prend la forme d’un lac. Un roc isolé dresse sa pagode
au-dessus du courant, et près de là un promontoire de la rive du
nord s’avance dans le fleuve, portant un arsenal et des chantiers
de construction ; les navires calant plus de 5 mètres s’arrêtent
en cet endroit. En 1840, les Chinois jetèrent des quartiers de
roche à l’un des tournants du fleuve, entre la ville et le
mouillage, pour empêcher les vaisseaux anglais de remonter
jusqu’à Foutcheou. Ce barrage a presque disparu, mais les vases
qui s’étaient amassées en amont n’ont pas été entièrement
déblayées par les courants alternatifs de la marée, et la
navigation reste difficile, même pour les embarcations d’un faible
tirant d’eau.
599
L’arsenal, construit en 1869, sous la direction de deux

Français, Giquel et d’Aiguebelle, était l’établissement naval le
plus important de l’Empire : dès les cinq premières années, 45
navires de guerre avaient été lancés de ses chantiers. Une école
navale et d’importantes usines avaient été annexées à l’arsenal.
Œuvre des Français, il a été détruit par des Français, les

canonniers de la flotte de l’amiral Courbet, en 1884, lors de la
guerre survenue entre la France et la Chine à la suite des
affaires du Tonkin. On le réorganise maintenant, sous la
direction d’un ingénieur fourni par la France. Il borde l’estuaire
du Min, à 40 kilomètres sous Foutcheou, à 20 de la fin du fleuve.
La cité murée de Foutcheou, où vivent les mandarins, les

bourgeois et dix mille descendants des Mandchoux, a 9 ou 10
kilomètres d’entour. Parmi ses pagodes, l’une, habitée par les
dieux de la Vengeance, est visitée en toute dévotion par ceux
que meut un désir de vendetta.
Cette Foutcheou officielle s’est élevée, non au bord du Min,

mais à 3 kilomètres de sa rive gauche, espace qu’occupent p.394
d’ailleurs des faubourgs actifs, populeux, rumoreux où se sont

groupées les diverses corporations d’industriels et de trafiquants,
chacune dans sa rue. En face, sur la rive méridionale, s’étend un
autre grand faubourg, Nantaï. Une île menue, divisant le Min en
deux, Tchoungtcheou, est également couverte de maisons, et le
fleuve disparaît sous une ville flottante de sampans, divisée en
quartiers par des rues où vont et viennent des embarcations
marchandes.
600
Les deux bras qui ceignent l’île de Tchoungtcheou sont

franchis par des ponts de granit que bordaient encore, en 1860,
des maisons en bois d’un effet pittoresque. Le « Pont des Dix
Mille Années » (Wentcheou kiao), qu’on dit avoir été bâti au XIe
siècle, n’a pas moins de 400 mètres et repose sur une
quarantaine de piles qui ne sont pas toutes à égale distance.
D’énormes dalles de grès, dont quelques-unes ont plus de 15
mètres, portent la chaussée. Nombre de ces pierres sont
tombées, et les débris, restés dans le lit, forment des rapides
que ne peuvent remonter les jonques ; seules les barques d’un
faible tirant d’eau dépassent vers l’amont le pont des Dix Mille
Années. Pour replacer les dalles, les constructeurs profitent de la
haute marée, qui élève le niveau du fleuve presque au ras de la
chaussée : le bloc, placé en travers d’une barque, est amené
entre les piles à l’endroit précis où il doit être déposé, puis on
abaisse graduellement le bateau, au moyen de poids
additionnels, surtout de sable, et la dalle s’encastre d’elle-même
dans la partie du pont qu’elle doit occuper. C’est un procédé
analogue qu’employaient les Égyptiens pour le transport de leurs
grands monolithes. En 1876, le pont des Dix Mille Années,
quoique submergé complètement par les eaux du Min débordé,
résista aux efforts du courant.
Le quartier européen a son site dans le faubourg de Nantaï, la

plupart de ses maisons s’éparpillent parmi les tombeaux chinois,
sur les pentes d’une colline d’où l’on aperçoit la ville à ses pieds.
Le commerce de Foutcheou avec l’étranger atteignit en 1879

une valeur de 123 millions de francs, dont près de 80 pour
l’exportation ; il n’était plus que de 99 millions en 1886, et de 54
601
millions en 1890. Depuis lors il a regagné, mais peu et len-

tement, du fait de l’importation ; l’exportation languit, elle ne
consiste guère qu’en thé : thé en feuilles ou thé en briques pour
l’Europe, surtout pour la Russie, diverses contrées d’Asie, les
États-Unis, le Canada, l’Australie. Les caboteurs chinois viennent
chercher à Foutcheou du bois de construction, des bambous, des
meubles, du papier, du riz, des fruits d’espèces diverses, et
apportent en échange des marchandises d’Europe p.395 achetées
dans les ports de Hongkong, de Canton, de Changhaï. Le port

reçoit annuellement de trois cent à quatre cent mille tonnes.
La « Ville des Trois Collines » — car tel est le nom donné

souvent à Foutcheou, à cause de trois éminences qui s’élèvent
dans son enceinte — est entourée de hauteurs. L’une d’elles,
célèbre dans l’Empire, est une véritable montagne, dressant sa
pyramide de granit à 880 mètres au-dessus du Min, entre
Foutcheou et l’arsenal : c’est le Kou chañ ou « mont du Tam-
bour ». Le couvent bouddhique de la « Fontaine Murmurante »
occupe un des cirques supérieurs de la montagne, et, des
magnifiques allées qui l’entourent, on voit l’admirable panorama
des îles, du fleuve et de la cité. Pendant la saison des chaleurs,
ce monastère est un lieu de villégiature pour les p.396 riches
négociants. Comme en Europe, des villages de plaisance se sont

fondés autour des sources thermales qui jaillissent çà et là dans
la vallée ; un de ces thermes se trouve aux portes mêmes de
Foutcheou. Le Kou chañ se levant à la gauche du Min, un pic de
618 mètres se lève à la gauche, sur le chemin de la mer.
A 10 kilomètres en amont de la ville, un pont semblable à

celui des Dix Mille Années traverse le fleuve : c’est le pont des
602
« Montagnes Rouges » ou « Nuageuses », ainsi nommé des

croupes qui se profilent au-dessus de la vallée.
Les barques du haut fleuve ne peuvent dépasser le bourg de

Choui koou, situé en aval de la grande cité de Yungping, bâtie au
point de convergence des principales vallées du bassin du Min.
Yungping ou Yanping, supposée riche de 200 000 âmes, se

compose, selon l’usage, d’une place murée de 6 kilomètres de
pourtour et de faubourgs dont l’ensemble contient plus d’habi-
tants que la cité « mère ». Le site en est fort beau, devant les
monts.
Le botaniste Fortune remonta plus haut le Min pour visiter les

districts où se récoltent les meilleurs thés noirs du Fo’kien ; mais
divers obstacles le forcèrent à rebrousser chemin pour
contourner la chaîne par le Tchekiang et redescendre par un col
des monts Bohea dans la vallée du Min. Ces montagnes au profil
dentelé ont de 2 000 à 2 500 mètres au-dessus de la mer ;
Armand David évalue à 3 000 mètres les sommets les plus
élevés de la chaîne orientale du Fo’kien. Le grand marché des
thés de cette région du haut Min est Tsongan (100 000 hab. ?),
situé non loin du groupe isolé du Oui chañ, l’un des massifs les
plus vénérés de la Chine méridionale.
A la frontière du Kiangsi, près de celle du Tchekiang, cette

montagne de Oui, composée d’ardoises et de grès en con-
glomérat, coupée de quartz et de veines de granit, se dresse
à 300 mètres au-dessus de la plaine. Les parois abruptes, les
formes fantastiques de ses rochers, la rivière des « Neuf
603
Méandres qui coule au fond des cluses, ont fait du Oui chañ une
des régions les plus curieuses du Fo’kien ; ce groupe de
montagnes est aussi l’un des districts les plus riches du pays,
grâce à l’excellence de ses thés, que cultivent les moines
bouddhistes des « 999 temples », c’est-à-dire des couvents très
nombreux épars sur les collines.
Avant Foutcheou fou, une cité plus méridionale du Fo’kien eut

le titre de capitale : Tsouantcheou, qui est encore la p.397
résidence du gouverneur militaire de la province. La plupart des

commentateurs de Marco Polo et des géographes arabes du
Moyen âge sont d’accord pour voir dans cette ville, dont le nom
vulgaire est Tsätoung, la cité de Zayton (Çayton, Zaïtoun), qui
fut, tout simplement, d’après Ibn Batouta, « le plus grand port
du monde ».
Les Arabes venaient y trafiquer en foule, en intermédiaires

entre la Chine et l’Occident ; même des Arméniens et des Génois
s’y étaient établis ; un évêque italien y résida de 1318 à 1322,
et Marignoli vit « trois belles églises » dans cette cité « d’in-
croyable étendue ». Le port renfermait tant de navires, que les
marchands de Tsouantcheou, à l’occasion d’une guerre avec le
Japon, se vantaient de pouvoir jeter un pont de bateaux entre
leur port et l’archipel du « Soleil Levant ». Zaïtoun ou la « Ville
des Oliviers », ainsi que les Arabes en avaient modifié le nom
chinois, fournissait aux marchands occidentaux du sucre, des
velours et des soies : Ibn Batouta dit même formellement que
les satins ou zaïtouniah ont reçu leur nom de la ville qui les
604
expédiait, et Yule n’est pas éloigné d’admettre cette étymologie,

en contradiction avec celle qui tire ce mot du latin seta.
Mais il arriva que la rade de Tsouantcheou s’ensabla et

s’envasa peu à peu ; la vie s’en retira lentement pour se reporter
plus au sud dans la vaste baie d’Amoï, qui semble avoir été
également connue sous le nom de Zaïtoun, comme dépendance
commerciale de Tsouantcheou, dans le district de laquelle elle se
trouve. Le petit havre de Nganhaï sert d’entrepôt pour les
marchandises entre l’ancien port de Zaïtoun et celui qui le
remplace de nos jours. Que Tsouantcheou représente ou non
« le plus grand port sur terre », et que Tchang-tcheou près Amoï
lui enlève ou non cette gloire, c’est une vaste, une populeuse
cité dont le rempart n’a pas moins de 18 kilomètres de tour et le
gouverneur militaire de la province du Fo’kien y a sa résidence.
Fig. XV. Amoï et Tsouantcheou
Amoï (Hiamen ou Hiamoun), le port méridional du Fo’kien,

ouvert actuellement aux navires de l’Occident, est l’un des plus
beaux du monde, s’il n’est pas, et de bien loin, le « premier »,
même dans la Chine méridionale, pour le mouvement des
échanges, comme le fut Zaïtoun.
Il passe pour le meilleur de l’Empire comme sûreté, com-

modité, sous un climat très heureusement tempéré par les brises
régnantes : mais il est fort géné dans ses entournures, au nord
par Changhaï, et plus près, à l’ouest-sud-ouest, par Hongkong et
Canton.
p.398 Bâtie dans une île qui semble avoir fait jadis partie du
continent avec les îlots qui l’entourent, Amoï offre devant ses
quais un excellent mouillage aux plus forts bâtiments. Lorsque
605
les Portugais se présentèrent sur les côtes de Chine, au com-

mencement du XVIe siècle, Amoï était déjà le grand port du
Fo’kien, et c’est là qu’ils abordèrent. Jusqu’en 1 730, des navires
européens mouillèrent dans cette rade ; elle ne fut rouverte au
commerce étranger que par le canon des Anglais, lors de la
« guerre de l’opium », en 1842.
La colonie des « diables aux cheveux rouges », qui com-

prenait près de 300 personnes dès 1880, nombre qui s’est fort
accru depuis, s’est établie dans la petite île de Koulang sou, à
600 mètres d’Amoï, et toute une ville chinoise, mieux tenue que
celle du rivage opposé, a surgi autour des maisons européennes.
Le naturaliste Swinhoe y fonda en 1857 une société savante,
dont les recherches en histoire naturelle ont été fort utiles. Une
des îles voisines de Koulang sou se termine par un promontoire
percé d’une galerie naturelle encadrant de ses rochers noirs le
tableau lumineux de la rade et des navires.
Le commerce d’Amoï consiste principalement en thé, en

opium, en riz, grains « nourriciers », farine, sucre, cotonnades,
pétrole.
A l’exportation le thé fait à lui seul plus des trois quarts du

total ; à l’importation l’opium de l’Inde contribue pour un quart,
autrefois pour plus d’un tiers, mais le pavot indigène, de plus en
plus cultivé dans le Fo’kien, tend à remplacer celui de l’Inde, au
grand détriment de la culture du blé ; le riz vient de la
Cochinchine, le pétrole de Russie et des États-Unis.
On estime la valeur nette des importations (réexportations

déduites) à 40 ou 50 millions de francs, suivant les années, celle
des exportations nettes à 10 ou 12 millions.
606
Un millier de navires, un million de tonnes totalisent grosso

modo le mouvement maritime d’Amoï à l’entrée ; à peu près
même mouvement à la sortie. La ville a 400 000 âmes, et son île
près de 200 000.
Ce qui caractérise surtout le port d’Amoï c’est l’activité de

l’émigration, comme de la réimmigration. De cette ville partent,
surtout dans la direction de Singapour, la plupart des coulis et
colons que la Chine essaime dans le monde, et à cette ville
reviennent la plupart de ceux dont l’étranger n’est pas absolu-
ment devenu la nouvelle patrie. Ainsi, en 1879, il y eut plus de
20 000 départs d’Amoï, dont près de 15 000 pour Singapour et
plus de 3 000 pour Manille, et 20 000 rentrées environ ;
aujourd’hui c’est plus de 60 000 Chinois qui quittent tous les p.399
ans ce port, dont on estime que 65, 70, 75 pour 100 reviendront
au pays natal. Auparavant il ne partait que des hommes faits,
maintenant quelques milliers de femmes et d’enfants accom-
pagnent les adultes.
Elle a beaucoup gagné, commercialement parlant, depuis que

les Japonais possèdent Formose ; les transactions avec cette île
se sont grandement accrues. On la regarde comme l’une des
cités chinoises qui se distinguent le plus par l’esprit d’initiative ;
elle s’est pourvue de bassins de carénage, où l’on répare non
seulement les jonques et les petits bâtiments de mer, mais aussi
les grands bateaux à vapeur de 2 000 tonneaux.
607
p.400 Amoï est le point d’attache du télégraphe sous-marin
français qui relie le Tonkin à la Chine.
L’île où « s’assied » Amoï se compose en partie d’un granit

stérile, mais les campagnes de la terre ferme, autour des villes
populeuses de Tchangtcheou et de Toungan, sont un immense
jardin.
Toungan est une ville maritime, au nord d’Amoï ; Tchang

tcheou, une ville terrestre, à 70 kilomètres, à l’occident de cette
même Amoï, sur un petit fleuve à marée. Celle-ci n’a que 7
kilomètres intra muros, mais avec assez de faubougs pour qu’on
se hasarde à lui attribuer 500 000 habitants (?). La cité
proprement dite est propre, bien tenue ; on a la satisfaction de
s’y mouvoir dans des rues dont certaines méritent presque le
nom de boulevard : 20 mètres de largeur, un bon pavage en
granit. Le « Grand et Pur Empire » ne prodigue pas ces com-
modités-là, devenues si banales en Europe et en Amérique.
608
CHAPITRE DEUXIÈME
BASSIN DU SI KIANG. LE KOUANGSI ET LE

KOUANGTOUNG
I. Monts du bassin du Si kiang. — II. Si kiang ou fleuve occidental. — III.
Climat et produits du bassin du Si kiang. — IV. Peuples du bassin du Si kiang.
I. Monts du bassin du Si kiang.

@
p.401 Cette partie de la Chine, dont une moitié se trouve déjà
comprise dans la zone tropicale, est l’une de celles qui, par les
conditions du climat, par les productions du sol et l’histoire des
habitants, se distinguent le plus nettement du reste de l’Empire.
La « Cité orientale » du Si kiang a souvent appartenu à

d’autres maîtres que ceux du nord, et vers le milieu du siècle,
c’est là que naquit la formidable insurrection des Taïping. Pro-
portionnellement à sa population, environ le douzième de toute
celle de la Chine, la province de Kouangtoung exerce sur la
politique générale de l’Empire une influence considérable, et sa
capitale, que l’on croit être, en l’absence de recensements
authentiques, la cité la plus populeuse de la Chine, est consi-
dérée à maints égards comme faisant équilibre à Peking. Tandis
que dans le long cours de la période historique, la « Résidence »
de Canton, déjà presque hindoue par son climat, entretenait les
relations du monde chinois avec les îles et les péninsules que
baigne l’océan des Indes, la capitale du nord surveillait les
609
régions des plateaux mongols, où se préparaient jadis toutes les

invasions.
Au nord de la vallée du Si kiang, les diverses rangées de p.402
montagnes que les Chinois désignent par mille noms locaux, et

dont l’ensemble est compris par Richthofen sous l’appellation de
Nan chañ, se présentent, comme dans le bassin du Yangtze
kiang, sous forme d’arêtes parallèles orientées dans le sens du
sud-sud-ouest au nord-nord-est et séparées par de larges
brèches. L’une d’elles, le Ping’yi chañ, s’élèverait jusque dans la
zone des neiges persistantes. Ces rangées au nord du fleuve
cantonais sont beaucoup plus élevées en moyenne que les
chaînes qui se profilent à son sud.
Celles-ci commencent dans le Tonkin, au rivage du golfe

homonyme, à cette pittoresque baie d’Along, semée de
merveilleux rochers, et se dirigent également du sud-sud-ouest
au nord-nord-est.
Après s’être d’abord redressés dans le haut massif du Loyang,

dont on ne peut atteindre, dit Martini, la cime qu’en deux jours
de marche (?), elles traversent le Si kiang. Les cluses qui se
succèdent en cet endroit constituent la frontière naturelle des
deux provinces de Kouangsi et de Kouangtoung ; plus bas, des
chaînes parallèles resserrent encore le lit du « fleuve
Occidental ». D’autres arêtes de montagnes, s’alignant pour la
plupart dans le même sens que le Nan chañ et que tout le
système sinique, occupent la région orientale du Kouangtoung et
se prolongent dans le Fo’kien ; l’une d’elles commence aux
portes mêmes de Canton et forme le groupe pittoresque de
610
Peïyun chañ (Pak wan chañ) ou la « Montagne des Nuages

Blancs », dont les pentes sont couvertes d’innombrables tom-
beaux. Plus loin se dressent les monts Lofou, hauts de 1 200 à
1 500 mètres et couverts de forêts à l’ombre desquelles les
moines bouddhistes ont bâti leurs monastères. Au delà, d’autres
montagnes, qui n’ont pas encore été mesurées, vont rejoindre
les rangées parallèles du Fo’kien. D’après les rapports des
missionnaires, quelques-unes, notamment celles qui séparent le
bassin du Han kiang de celui du Toung kiang, sont assez hautes
pour se couvrir de neiges en hiver. On peut admettre, à grands
traits, 2 000 mètres pour l’altitude moyenne de la rangée
avoisinant la frontière du Yunnan et du Kouangsi, 1 500 pour
celle qui se lève plus à l’est, venue du Tonkin, à peu près aux
lieux où le Fleuve Rouge entre en Indo-Chine, 1 000 pour la
suivante, au nord-nord-est de Hanoï, après quoi les cimes du
Kouangsi oriental se tiennent à des altitudes très modestes,
généralement au-dessous de 400 mètres. En somme le pays se
présente sous forme de régions tabulaires, d’altitude très iné-
gale, séparées par des zones de cassures parallèles, dans la
grande direction des montagnes chinoises : sud-sud-ouest à
nord-nord-est.
p.403 Neigeuses ou non, ces chaînes ont été abominablement
dévastées. « Les forêts, dit A. Leclère, souvent même les arbres

isolés, ont complètement disparu dans toutes les régions enva-
hies par la civilisation chinoise, qui les détruit, autant par
principe que par négligence, et empêche le reboisement par
l’incendie annuel des herbes sèches.... Le Kouangsi est totale-
ment dénudé et l’on en est venu à créer auprès des moindres
611
villages des steppes incultes destinées à produire les herbes

sèches qui restent le seul combustible de ces régions désolées.
Partout où le déboisement permet à la vue d’embrasser une
grande étendue, dans le bassin du Si kiang (et en Yunnan et
Koeïtcheou), on rencontre (en dehors des plateaux), jusqu’aux
altitudes de 2 800 mètres, la structure extraordinairement acci-
dentée dont les célèbres rochers de la baie d’Along et le parcours
du chemin de fer de Phu-Lang-Thuong à Lang-Son suffisent à
donner l’idée la plus exacte ; on ne peut trouver en Europe
d’équivalent approximatif que dans les Alpes dolomitiques du
Tirol et de la Vénétie ou dans notre région des Causses. »
Alignés ou isolés, on peut, de certains belvédères, compter

jusqu’à deux cents de ces pitons coniques, dégagés de la masse
par la désagrégation du calcaire.
II. Si kiang ou fleuve occidental.

@
Le Han kiang, fleuve du Kouangtoung oriental, se pourvoit
dans le Fo’kien et le Kiangsi. Il descend du nord en ligne droite
en utilisant les brèches des rangées montagneuses ; son prin-
cipal affluent, le Meï kiang ou « fleuve des Pruniers », suit du
sud-ouest au nord-est une des longues dépressions
intermédiaires qui séparent les arêtes, offrant ainsi un chemin
transversal du Fo’kien au bassin du Si kiang. Ce Han kiang, qui
meurt dans la baie de Swateou, ne manque pas d’abondance ;
c’est tout de même un fleuve minuscule quand on le compare à
son voisin le Si kiang.
612
La rivière à laquelle on a donné le nom de Si kiang Seï kong,

suivant la prononciation des Cantonais, — ou « fleuve
Occidental », est un puissant cours d’eau, grâce à la mousson
d’été, qui apporte des pluies très abondantes sur le versant
méridional du Nan chañ : cette chute est évaluée annuellement à
plus de 2 mètres dans la province de Kouangtoung, sur le bas de
sa vallée.
p.404 Le fleuve Occidental s’appelle aussi quelquefois du nom
de Pué kiang ou « fleuve de Pué », d’après l’ensemble du pays

qu’il traverse, le Pué, fait des deux Kouang, du Kouangtoung et
du Kouangsi.
Il n’a point part à ces deux provinces, seulement il se forme

de rivières du Yunnan, du Koeïtcheou, et quelques torrents lui
viennent du Tonkin.
Il reçoit ses premières eaux du Yunnan et du Koeïtcheou,

dans le pays des Chan, qualifiés à tort de Miaotze. Sa branche
maîtresse, le Houng choui, coule sous divers noms avant de
recevoir des Cantonais celui sous lequel il est désigné dans son
cours inférieur : le manque d’une nomenclature précise a permis
à chaque voyageur de considérer comme la maîtresse branche
celle qu’il a visitée. Ainsi Huc et Gabet, qui s’embarquèrent au
nord de la province de Canton sur la rivière naissant au pied du
Meïling, croient avoir navigué sur le vrai fleuve ; de même Moss,
en remontant la rivière Yu kiang, affluent de droite du « fleuve
Occidental », parle de son voyage comme ayant été fait sur le Si
kiang.
Celui-ci commence au versant méridional des monts qui

commandent au nord le lac de Yunnan, la ville capitale du
613
Yunnan, monts d’environ 2 200 mètres de suprême surrection ;

il s’unit à une autre branche supérieure, qui part des montagnes
de Toungtchouen, hautes de 2 500 mètres, plus ou moins, et
point éloignées de la rive droite du fleuve Bleu. A partir de ce
confluent il sépare pendant 200 kilomètres, sous le nom de
Houng choui, qui succède à plusieurs autres, le Koeïtcheou (au
nord) du Kouangsi (au sud), puis entre par ses deux rives dans
le plus élevé des deux Kouang.
Le Houng choui est la maîtresse branche du Si Kiang comme

longueur, mais pas comme abondance : la rivière la plus riche en
flots de toute la conque rejoint le Houng choui par la gauche en
amont de Siountcheou ; elle a son origine dans le sud-est du
Koeïtcheou, au pays de Koutcheou, et baigne Lieoutcheou. Ce
vrai père du Si kiang se nomme le Lieou. Il porte des
embarcations ayant jusqu’à 18 tonnes de capacité, tandis que le
Houngchoui n’admet que de petites jonques. Aussi le Lieou est-il
devenu la voie commerciale la plus fréquentée entre la vallée du
Si kiang et les provinces d’outre-monts, le Koeïtcheou et le
Setchouen.
Le volume considérable du Lieou et de son chevelu de rivières

s’explique par le fait que la région du Koeïtcheou où elle prend
sa source forme une sorte d’entonnoir dans lequel viennent
s’abattre les pluies. Telle est aussi la raison de la p.405 présence
de grandes forêts dans le Koeïtcheou sud-oriental, forêts qui

semblent d’autant plus belles par contraste avec le Kouangsi.
Dans le bassin de Siountcheou débouche à droite la troisième

branche, le Yu kiang, la grande et longue rivière de Nanning,
614
ample souvent de 400 à 500 mètres ; après quoi des rapides

redoutés, séparés par des calmes, le mènent par des gorges où
les eaux de crue montent de 15 à 20 mètres, à la rencontre d’un
fort tributaire de gauche, le Koeï kiang ou « rivière de la
Casse », qui a rencontré en route Koueilin fou, la capitale du
Kouangsi. Le lieu de cette réunion est la ville d’Outcheou fou.
Devenu désormais imposant, le Si kiang s’achemine en défilés

vers la province de Kouangtoung, puis dans ce second (ou
premier) des deux Kouang. En quelques endroits, des bancs de
sable interrompent son cours, et, durant la saison des basses
eaux, ne laissent aux jonques et sampans qu’un chenal de deux
mètres de profondeur ; mais en été, lors des pluies de la
mousson, le niveau monte considérablement, et la marée vient
soulever deux fois par jour le fleuve, tellement que le flux se fait
sentir jusqu’à 300 kilomètres, dans le Kouangsi. Dans les biefs
profonds du chenal, il arrive que la sonde ne touche le fond qu’à
50 mètres.
Au sortir d’une dernière cluse, où le fleuve n’a que 200

mètres de large entre des escarpements qui, de saillie en saillie,
se redressent à peu près de 900 mètres, le Si kiang s’unit au Pe
kiang ou « fleuve du Nord ». C’est là que commence la région du
delta. De ses sources à la bifurcation des branches inférieures, le
développement du Si kiang est d’au moins 1 500 kilomètres,
mais le réseau navigable sur le fleuve et ses tributaires est tout
autrement considérable, grâce à l’ingénieuse industrie des
bateliers, qui profitent de la moindre coulée pour y faire passer
leurs petites embarcations, en les traînant à force de bras
615
au-dessus des seuils : ainsi faisaient les Peaux-Rouges en

Amérique.
Le Si kiang est l’unique voie commerciale entre Canton et les

trois provinces de Kouangsi, de Koeïtcheou, de Yunnan, et c’est
même par cette rivière que se font en partie les échanges de
cette grande ville avec les régions de l’Indo-Chine qu’arrosent le
fleuve Rouge et le Mekong.
Le Pe kiang est encore plus important que le Si kiang comme

voie de trafic. Il fait partie de la grande route de navigation qui
réunit le port de Canton au bassin du Yangtze, sans autre
interruption que le Meï ling ou « col des Pruniers ». C’est la voie
suivie par la plupart des voyageurs européens qui ont parcouru
les régions méridionales de la Chine : dès 1693, le missionnaire
Bouvet vogua sur le Pe kiang, et, en 1722, Gaubil en dressa la
carte, d’après ses observations astronomiques. De toutes les
routes historiques de l’Empire, celle du Pe kiang est la plus
importante, puisque sans elle toute la région du midi resterait
séparée du Royaume Central. Depuis que des bateaux à vapeur
longent le littoral, emportant voyageurs et marchandises, la
navigation du Pe kiang a beaucoup diminué, mais le commerce
entre les deux versants des monts a toujours une valeur
considérable.
En aval de la jonction du « fleuve de l’Ouest » et du « fleuve

du Nord », le courant se divise : on dirait que les deux cours
d’eau s’entre-croisent à angle droit. Tandis que le flot principal
s’écoule au sud pour se déverser dans la mer à l’ouest de l’île,
un autre bras se dirige à l’est et va rejoindre le lacis des
616
innombrables rivières qui serpentent dans les terres alluviales de

Canton. A l’est, une autre grande rivière vient également se
ramifier au labyrinthe fluvial du bas Si kiang : c’est le Toung
kiang ou le « fleuve Oriental », dont les sources naissent au
nord-est, sur les frontières du Kiangsi et du Fo’kien. C’est aussi
une voie de navigation fréquentée, très importante pour le
transport des sucres, du riz et autres denrées agricoles.
Quant aux rivières du delta, navigables dans tout leur vaste

réseau, grâce au flot de marée, elles forment une des régions du
monde les mieux pourvues de canaux naturels. Sur plus de
8 000 kilomètres carrés, le sol est coupé dans tous les sens par
des voies navigables qui servent au transport des hommes et
des marchandises et rendent la construction de routes presque
inutile : c’est un pays de canots et de canotiers.
On comprend donc très bien que la population de la contrée

soit devenue amphibie, pour ainsi dire, vivant aussi bien sur
l’eau que sur la terre ferme. Non seulement le petit commerce se
fait par les rivières, d’escale en escale, mais aussi de grandes
foires ont lieu à diverses époques dans le delta et l’on a vu des
cités temporaires de bateaux se former en des parages
ordinairement solitaires. Diverses industries autres que la pèche
sont pratiquées par des familles errant sur l’eau ; des
agriculteurs même résident en des barques mouillées à côté de
leur champ.
Il est donc tout naturel que cette région soit devenue un

centre par excellence du commerce de l’Empire, et qu’aux
époques troublées, la piraterie ait établi ses repaires dans
617
l’inextricable dédale des canaux du bas Si kiang. Là, des barques

armées pouvaient attendre le passage des jonques, en se p.407
cachant derrière chaque pointe de sable ou chaque fourré de

roseaux.
Ce n’est pas sans peine que les vaisseaux de guerre

européens ont débarrassé cette région des pirates qui l’infes-
taient ; et dès qu’il y a le moindre trouble à l’intérieur, dès que
pour une cause ou une autre, la surveillance, l’action de l’Europe
se ralentit et que le gouvernement cesse un peu d’appesantir sa
main sur contrevenants et délinquants, les « boucaniers et frères
de la côte » reparaissent.
La cité de Canton s’est élevée presque à égale distance des

deux têtes de delta que forment à l’ouest le Si kiang et le Pe
kiang, à l’est les ramifications du Toung kiang : de cet endroit
les jonques peuvent se rendre par le plus court chemin dans les
deux estuaires. Celui de l’est, le plus large et le plus profond, a
reçu plus spécialement le nom de « rivière de Canton », de
Tchou kiang ou de « fleuve des Perles », appellation que l’on
croit dérivée de celle d’un fort, Haï tcheou ou la « Perle de la
Mer » : c’est la Dutch Folly, « la Folie Hollandaise » des
anciennes cartes.
Les grands navires, les « transatlantiques » ne peuvent

remonter la rivière de Canton jusque devant la cité. Les jonques
et les bateaux à vapeur ordinaires doivent s’arrêter à 15
kilomètres en aval, au mouillage de Hoang pou (Whampoa) ; les
forts bâtiments de guerre, même soutenus par le flot de marée,
qui dépasse 2 mètres dans ces parages, restent encore bien en
618
aval, car l’entrée du fleuve est obstruée par une barre, où l’eau a
seulement 4 mètres de profondeur lors du reflux. La limite du
Tchou kiang et de l’estuaire est bien marquée par des
escarpements rocheux qui de part et d’autre resserrent
l’embouchure, et dont les promontoires armés de forts ont été
comparés par les Chinois à une gueule de tigre : d’où le nom de
Houmen, que les marins d’Europe ont traduit par l’appellation de
Bocca Tigris.
Des changements continuels ont lieu dans la profondeur et la

forme des bancs, ainsi que dans le tracé des rivages. Dans
l’ensemble, la terre ferme empiète sur la mer ; là où de
nouvelles plages se déposent au devant de l’ancien littoral, les
riverains s’empressent de les endiguer et de semer des joncs
dans la vase. Ces plantes, qui poussent avec vigueur, fournis-
sent la fibre dont on a besoin pour la fabrication des nattes,
consolident le sol, l’exhaussent et le conquièrent au domaine de
l’eau douce, qui le dessale peu à peu ; en quelques années, il est
devenu propre à la culture, et le mandarin se présente pour
mesurer les champs et les inscrire au cadastre.
p.408 Des chaînes de collines, toutes orientées du sud-ouest au
nord-est, comme les montagnes du système sinique, s’élèvent

au milieu des terres alluviales et servent de point d’appui aux
vases que dépose le courant fluvial ou que ramène le flot de
marée. La ligne de démarcation entre la haute mer et les
estuaires est formée par plusieurs rangées parallèles de ces îles
rocheuses, semblables aux débris d’immenses jetées à demi
englouties. La rangée du nord se compose de grandes îles, dont
quelques-unes sont dominées par de hauts sommets : c’est ainsi
619
qu’à l’entrée de l’estuaire de Canton, semblent faire sentinelle

les deux pics de l’île Woungkoum, mieux connue sous son nom
portugais de Montanha, et de l’île Lantao ou Langtao. Les îles
des Ladrones ou des « Larrons » font, de même que Hongkong,
partie d’une chaîne intermédiaire, et la dernière jetée d’îlots, du
côté du large, est formée par le long archipel des Kaïpong et des
Lema.
Le Si kiang n’est pas un voisin commode en sa vallée basse et

dans les plaines de son delta ; ses crues régulières durent
environ quatre mois, de juin à septembre, octobre : crues
provoquées par les pluies de la mousson du sud-ouest, qui
épanchent d’immenses quantités d’eau sur les campagnes
plates.
A raison ou à tort, les riverains ont protégé leurs terres contre

ses incursions ; ils les ont ainsi garanties, sauf en cas de rupture
des digues, mais ils en ont par cela même empêché le
colmatement et l’incessante refertilisation. En tout cas, dit
Imbault Huart, « ils ont accompli là... par le concours de
plusieurs générations un immense travail, œuvre de patience, de
persévérance et de temps, dont l’origine se perd dans les
brouillards des siècles écoulés ».
Quand le fleuve s’est rempli, à pleins bords, voire outre

bords, à la mousson du Sud-Ouest, les bateaux à vapeur n’exi-
geant pas une grande profondeur peuvent remonter le fleuve
jusqu’à Outcheou fou ; s’ils dépassaient 4 mètres de tirant, ils
resteraient en panne sur quelque banc de sable ; plus haut les
rapides arrêtent tout ce qui n’est pas à fond plat ; en eaux
620
basses les embarcations calant 2 mètres s’exposent à s’arrêter

net sur quelque obstacle momentanément supprimé par la crue.
La marée remonte jusqu’à ce même Outcheou fou, port

ouvert au trafic étranger depuis le traité anglo-chinois de 1897,
et deux compagnies anglaises font le service du fleuve au moyen
de vapeurs de 400 à 800 tonnes, de Hong Kong et de Macao
jusqu’au terme commun de la marée et de la navigation.
p.409 On manque encore de données précises sur les débits de
ce grand fleuve ; tout ce qu’on sait d’avance, c’est que les jau-
geages indiqueront un écart extraordinaire entre le volume de
l’étiage, quand les vents arrivent du nord-est, et le volume de
crue, quand ils arrivent du sud-ouest ; le Si kiang a tous les
droits au qualificatif d’« irrégulier », encore qu’il y ait dans sa
conque de nombreuses « Touvres » et « Vaucluses » où revien-
nent au jour des eaux perdues dans les fissures du calcaire ou
de la craie, « Sorgues » compensatrices, réserves pour la saison
sèche. Comme longueur on peut hasarder 1 800 kilomètres, soit
la Seine au bout de la Loire ; et comme conque, 40 millions
d’hectares.
III. Climat et produits du bassin du Si kiang.

@
Les deux zones de température s’entremêlent dans le bassin
du Si kiang. Pour le climat, Canton ne se trouve que pendant
une moitié de l’année dans la région tropicale ; suivant
l’alternance des moussons, elle voyage pour ainsi dire du sud au
nord.
621
La température annuelle y est beaucoup moins égale qu’à

Calcutta, à Honolulu, à la Havane et en maintes autres villes
situées sous les mêmes latitudes ; le tableau suivant le montre :
Moy .
de Août Février Écart
l’année
Canton 21°,6 27°,8 14° 13°,4

Macao 22°,5 28°,2 13°,5 14°,7
Calcutta 26°,7 28°,4 23° 5°,4
Honolulu 24° 25°,9 21°,7 4°,2
La Havane 25° 27°,4 22°,9 6°,5
De mai en septembre, quand souffle la mousson du sud--

ouest, apportant les pluies, les chaleurs sont aussi fortes dans la
Chine méridionale que dans les villes hindoues également
distantes de l’équateur ; mais dès le mois d’octobre, quand
règnent les vents polaires du nord-est, qui cheminent parallè-
lement à la côte et aux montagnes dans les sillons intermé-
diaires, la température descend rapidement. Quoique ayant p.410
traversé sur une grande partie de leur parcours des espaces

océaniques, ces vents peuvent, en se réchauffant sous des lati-
tudes plus méridionales, se charger d’une plus grande quantité
de vapeurs sans pour cela la laisser retomber en pluie ; ils
paraissent très secs, comme les vents qui soufflent sur la Mon-
golie.
Pendant le mois de janvier, il pleut rarement ; les nuits sont

toujours claires et parfois de légères gelées flétrissent les feuilles
des arbres : on a même vu sur les eaux de Canton se former des
pellicules de glace, qui disparaissent aux premiers rayons du
soleil. Pourtant l’alternance des vents humides de l’été et des
vents secs de l’hiver n’est pas toujours d’une régularité parfaite,
622
et les courants atmosphériques sont diversement infléchis par le

relief et la forme du littoral ; c’est ainsi que la mousson du
sud-ouest devient un vent du sud-est à Canton. Autour de la
haute montagne de Lantao (930 mètres), des orages s’amassent
presque journellement pendant des mois entiers. Dès que le
soleil a disparu derrière l’horizon, les nuées s’enroulent au
sommet du pic, des tourbillons s’élèvent dans les airs et les
éclairs jaillissent du ciel noir.
Ce qu’il y a de tropical malgré tout dans le climat de la

conque du Si kiang, sa chaleur parfois si lourde, son humidité,
ses brusqueries de température, en font une des régions les
moins salubres du « Milieu » ; la dysenterie, le paludisme, et
autres affections débilitantes y sévissent, et d’autant plus qu’on
s’éloigne de la mer, de ses brises salines, pour s’enfoncer dans
les vallées renfermées, privées des vents assainissants et répa-
rateurs, par conséquent plus dans le Kouangsi que dans le
Kouantoung.
Suivant les termes d’A. Leclère, à propos du Kouangsi, cette

province est au moins aussi malsaine que les régions les plus
mal notées du haut Tonkin : la statistique des missionnaires
prouve péremptoirement qu’il est pratiquement impossible à
l’Européen d’y faire un séjour prolongé. Les Chinois et les
indigènes des régions élevées sont dans le même cas ; ils
périssent tous dès qu’ils descendent dans les régions basses, et
redoutent d’y passer une seule nuit. Maints explorateurs ont fait
pendant leur voyage une expérience complète de l’insalubrité du
Kouangsi.
623
Le contraste qui se produit de l’une à l’autre saison dans le

mouvement des vents et dans l’ensemble du climat se montre
aussi dans la flore.
Au temps d’hiver, quand les champs sont nus, que les p.411
montagnes n’ont plus que leur parure de feuillage, la nature y a

le même aspect que dans les contrées situées en dehors de la
zone tropicale. Mais tout change subitement avec le renverse-
ment des moussons et l’arrivée des pluies. Alors la flore du midi
se révèle dans tout son éclat : on se croirait en Hindoustan.
A côté du pin de la Chine se dresse le palmier ; des camélias

croissent sur les monts près des châtaigniers et des chênes. Les
orangers et les citronniers d’espèces diverses, les goyaviers, les
bananiers, les manguiers, les litchi (nephelium litchi) se mêlent
aux arbres fruitiers de la zone tempérée. Un grand nombre
d’arbres, d’arbrisseaux, de plantes basses que l’on tient en
Europe dans les serres chaudes, prospèrent sous le ciel de
Canton, embellissant la terre de leurs fleurs, emplissant l’air de
leurs parfums. L’île de Hongkong, quoique bien peu étendue en
comparaison du bassin que parcourt le Si kiang, est cependant
assez vaste pour que les naturalistes anglais aient pu y voir
comme un résumé de cette flore du midi.
Mais les espaces laissés incultes y sont trop resserrés pour

que les animaux de grande taille soient nombreux ; on n’y
rencontre que des chevreuils et des renards. Les petites espèces,
oiseaux, insectes, papillons, appartiennent pour une bonne part
à la faune de l’Hindoustan : on pourrait se croire au bord de
l’océan des Indes. Dans les pays de l’intérieur, la faune est
624
représentée par quelques-unes des grandes espèces de l’Asie

hindoue : on rencontre le rhinocéros dans les forêts du
Kouangsi ; parfois les tigres ont traversé à la nage les détroits
qui séparent le continent et les îles voisines.
IV. Peuples du bassin du Si kiang.

@
Il est probable que des éléments méridionaux, représentés
surtout par les Malais, sont entrés dans la population du midi de
la Chine ; cependant, on n’en voit point les traces dans les
mœurs ni dans la langue des habitants du Kouangtoung.
Leur dialecte, purement chinois, est même plus rapproché des

anciennes formes que le dialecte mandarin actuel, et tous les
noms de lieux appartiennent à la même souche que ceux du
nord et du centre : le nombre des mots originaux qui ne
correspondent pas à un signe particulier de la langue littéraire
est beaucoup plus rare que ne l’admettaient les premiers
sinologues.
p.412 Mais, dans l’intérieur du pays, il existe encore des
populations aborigènes qui ne se sont pas fondues en une seule

race avec les Chinois, et que ceux-ci considèrent comme des
barbares.
Ainsi des Miaotze vivent au nord-ouest de la province de

Kouangtoung vers les sources du Lientchou, affluent occidental
du Pe kiang ; d’autres habitent le Kouangsi, où ils sont con-
625
stitués en communes autonomes sur des terres que leur concéda

l’empereur Youngtching, en 1730. Au XVIIe siècle, d’autres tribus
miaotze auraient aussi peuplé les monts où naissent les hauts
affluents du Han kiang, mais des colons chinois occupent
maintenant toute cette contrée des frontières du Kouangtoung et
du Fo’kien.
Dans la haute vallée du Houngchoui, les cartes indiquent

aussi des Miao-tze, dans lesquels il faudrait voir, d’après
Deblenne, de véritables Chañ (Shan des Anglais) comme ceux
du Laos et du haut Tonkin. Les Chinois les désignent par les
termes de Tchoung ou I-kia.
Les Yao (Yiu), groupe de tribus que l’on dit d’origine barmane,
parcourent un pays de montagnes au sud-ouest du
Kouangtoung, non loin de la frontière d’Annam. Le nombre des
Yao de divers dialectes s’élèverait à moins de 30 000 individus :
aussi ne peuvent-ils songer à se défendre contre les Chinois par
la violence ; c’est par la ruse qu’ils ont jusqu’à maintenant réussi
à sauvegarder leur indépendance. Ils offrent l’exemple, assez
rare dans l’Extrême Orient, d’une population ayant gardé,
comme les Tcherkesses, les Chkipetar, les Corses, la coutume de
la vendetta, poursuivie de famille en famille pendant des
générations entières. Mais, comme en Corse et en Albanie, les
femmes restent en dehors de la lutte héréditaire ; tandis que les
hommes se cherchent et se combattent, elles peuvent sans
crainte vaquer aux travaux de la campagne.
626
Quoique appartenant, sinon à une même race originaire, du

moins à une nation solidement unie par la langue et par un
développement historique commun, les gens de Canton et les
habitants des régions environnantes se divisent en trois groupes
absolument différents : les Hoklo, les Pounti et les Hakka.
Les Hoklo (Hiolo, Hiaolo) habitent surtout la région du littoral

et les estuaires des fleuves. La signification de leur nom, tel qu’il
est représenté dans l’écriture chinoise, est celle d’« Anciens par
l’Étude », ce qui semblerait impliquer une p.413 civilisation
antérieure à celle des autres habitants ; mais c’est précisément

parmi les Hoklo que se rencontrent le moins d’individus voués
aux professions littéraires. Toutefois ils sont également connus
sous le nom de Fo’lo ou « Anciens par la Prospérité » ; or ces
noms de Hok et Fo’, « Étude » et « Prospérité », sont ceux qui
entrent dans l’appellation de la province de Hokkien ou Fo’kien.
On peut donc supposer que le vrai sens de Hoklo est celui de
« Gens du Fo’kien ». Le dialecte hoklo diffère peu de celui
d’Amoï. D’après la tradition chinoise, c’est au XIVe siècle
qu’aurait eu lieu l’immigration des Hoklo dans le Kouangtoung.
La population de bateliers qui occupe, par dizaines de milliers,

les canaux de Canton, comme les estuaires du delta du Si kiang,
se rattache plus intimement aux Hoklo qu’aux autres éléments
du midi et on leur attribue également une origine fo’kiennoise.
La différence du genre de vie en a fait une caste spéciale, non
moins méprisée que celle de la rivière de Foutcheou, et désignée
également par des termes grossiers. A Canton, comme à
Foutcheou, les gens appartenant à cette caste ne seraient pas
accueillis sur la terre ferme ; de père en fils, ils vivent sur des
627
barques, errant le long des rives, groupés en villages flottants.

Dans la rivière de Canton, les lieux d’ancrage deviennent des
propriétés héréditaires, et quand une barque tombe en
morceaux, on en construit une nouvelle au même endroit.
Les Pounti ou « Racines de la Terre » sont les habitants les

plus nombreux des provinces du sud et se glorifient du titre
d’autochtones.
Issus probablement d’un vieux mélange d’immigrants du nord

avec les populations aborigènes, ils se considèrent comme les
maîtres naturels de la contrée, et même, dans le Yunnan, ils se
refusent à prendre le nom de Chinois : ils veulent être tenus
pour une race à part. Représentant l’aristocratie du midi, les
Pounti traitent avec mépris la foule plébéienne des Hakka et des
Hoklo, et même les habitants du nord, qu’ils surpassent en
élégance et en raffinement de mœurs. Leur dialecte, qui est le
beau langage cantonais, a été surnommé pe hoa, c’est-à-dire la
« langue blanche », dans le sens d’idiome par excellence ; un
assez grand nombre d’ouvrages littéraires ont été écrits dans cet
idiome.
Les Pounti ont la majorité numérique à Canton et dans les

alentours, mais ils sont menacés par les Hakka prolétaires,
descendants de colons qui s’établirent d’abord dans la partie p.414
nord-orientale de la province de Kouangtoung. Suivant leur dire

unanime, ces Hakka, dont le nom signifie « immigrants », eurent
pour première patrie un village ou un district du Fo’kien
628
occidental, dont ils partirent il y a, plus ou moins, un millier

d’années.
Le dialecte dont ils usent, très différent de celui des Pounti

comme de celui du Fo’kien, la province dont pourtant ils sont
originaires, se rapproche beaucoup plus de la langue mandarine,
du houan hoa, que des patois du sud : il a tout l’air d’être un
dialecte de la « langue vraie », c’est-à-dire du parler de Nanking,
mais il s’est approprié un nombre assez considérable
d’expressions et de tournures pounti.
Hakka ou Ke kia, les « immigrants » ou les « familles en

visites », sont les représentants les plus purs des Chinois pro-
prement dits dans le nord-est du Kouangtoung d’abord, dans le
bassin de la rivière « des Prunes », affluent du fleuve Han, puis
dans le Kouangsi, car ils se répandent beaucoup et partout
autour d’eux. Presque tous agriculteurs, ils ne reculent devant
aucune fatigue, d’autant qu’ils ont été dès longtemps habitués
aux plus durs travaux, leur seconde patrie de la rivière des
Prunes étant une région dure, montagneuse et peu féconde.
Leurs femmes n’ont pas l’horrible coutume de faire de leurs
pieds des moignons, mais parmi elles les exemples d’infanticide
sont encore assez nombreux.
C’est dans l’ensemble des Hakka et, comme on l’a dit ailleurs,
parmi les gens du Fo’kien que se rencontrent surtout les
travailleurs auxquels les Européens donnent le nom hindou de
coulis.
Les émigrants chinois, qui se portent en foule vers Formose,

Java, Saïgon, Bangkok, la péninsule malaise, les îles Sandwich,
le Pérou, la Californie, sont des Hakka ; c’est leur dialecte qui se
629
parle dans les villages chinois essaimés de par le monde.

Continuant ce mouvement de conquête pacifique par le travail
qui les a menés, il y a des siècles, de la vallée du Yangtze, puis
du Fo’kien, dans celle du « fleuve Occidental », ils débordent
maintenant sur la Terre. Si méprisés qu’ils soient par les
orgueilleux Pounti, c’est à leur initiative qu’est due
principalement l’œuvre de la nation chinoise dans l’ensemble du
labeur humain hors de Chine.
Au total, chinois ou chinoisé, le Kouangtoung se rattache

étroitement au reste de l’Empire et de la race ; mais dans le
Kouangsi la civilisation, la langue des « fils de Han » domine
beaucoup moins : Dans cette province, évidemment la moins
chinoise des dix-huit, on estime aux sept dixièmes de la p.415
population le nombre des « barbares », des pré-chinois, qui ne

se sont pas encore assimilés : Toujen ou « hommes du sol » (les
I-kia du Koeïtcheou méridional), apparentés aux Laotiens, aux
Chans, aux Thos de l’Indo-Chine ; Yao-jen, au nord du Si kiang,
jusque vers Koëiling ; Miaotze, etc. ; tous se mélangeant, à vrai
dire, et malgré tout, de plus en plus, aux représentants de la
« race supérieure ».
630
CHAPITRE TROISIÈME

I. Dans le Kouangtoung. — II. Canton. — III. Hongkong. — IV. Macao. — V.
Kouantcheou ouan. — VI. Dans le Kouangsi.
I. Dans le Kouangtoung.
@
p.416 Le Kouangtoung, province maritime, est l’une des trois
que la Chine s’est officiellement engagée à considérer comme

relevant de l’influence française plus que de toute autre, en tant
que pays confrontant à l’Indo-Chine française, Tonkin et Laos,
sur une ligne de frontières de 2 437 kilomètres.
Elle occupe l’extrême midi de la Chine : continentalement, par

sa presqu’île de Leitcheou ; insulairement, par sa précieuse
dépendance d’Haïnan.
Au sud, la mer Chinoise, le Nan haï des gens du « Milieu » ;

au nord-est, le Fo’kien ; au nord, le Kouangsi et le Hounan ; à
l’ouest (et au nord d’une bande littorale), le Kouangsi ; au sud-
ouest, l’Indo-Chine française dans la personne du Tonkin, voilà
ses bornes, entre lesquelles on lui accorde 259 000 kilomètres
carrés, dont 228 000 pour la partie continentale, le reste pour
l’île d’Haïnan : soit les 483/1000 de la France, mais avec un
peuple estimé, libéralement sans doute, à 29 700 000 habitants,
soit plus des trois quarts de notre population, et 414 à 445 indi-
vidus au kilomètre carré.
Kouangtoung signifie le « Vaste Orient » et, par opposition, le

Kouangsi est le « Vaste Occident ».
631
A l’orient de Canton, dans la partie de la province qui, par le

dialecte et les mœurs des habitants, est une dépendance p.417
ethnologique du Fo’kien, la principale cité de commerce est

Chachañtoou ou Chatoou, que les étrangers appellent Swateou
(Swatow), Chotoou, Chataou.
Swateou n’était vers 1840 qu’un village de pêcheurs, mais

son heureuse position sur un estuaire où aboutit un fleuve
navigable, le Han, à l’issue d’une plaine de fertiles alluvions, ne
pouvait manquer d’attirer des trafiquants.
Bien avant que les traités eussent autorisé les Anglais à

s’établir dans la contrée, des commerçants de cette nation
s’emparaient d’une île située à l’embouchure du Han, nommée
par eux Double Island, et en faisaient un entrepôt d’opium et de
marchandises de toute espèce ; des pirates et des contreban-
diers constituaient autour d’eux, surtout dans l’île de Namoa ou
Nangao et sur les côtes voisines, une sorte de république, et
comme une Nouvelle Angleterre où n’osaient se présenter les
mandarins.
Mais les Européens de Double Island ne se bornaient pas aux

opérations du commerce interlope ; ils « exerçaient » en tout
genre, et allaient jusqu’à voler des hommes pour les vendre
dans le Nouveau Monde en qualité d’engagés.
Aussi furent-ils mal accueillis à Swateou lorsque l’accès de ce

port leur fut ouvert en 1858, et à grand’peine trouvèrent-ils un
emplacement pour leurs maisons et leurs entrepôts. Grâce à la
colère des gens du pays contre les négociants étrangers, il a été
632
facile aux marchands chinois de s’emparer ici du commerce

extérieur. Presque tous les comptoirs de cette place maritime
appartiennent à des Cantonais ou bien à des immigrés de
Singapour : ceux-ci ont su même former une sorte de « hanse »
qui, sous le nom de « guilde de Swateou », dicte ses conditions
aux commerçants européens dans les autres ports du littoral.
A marée haute, le port, situé à 8 kilomètres de la mer, donne

accès à des navires calant 6 mètres ; le village des pilotes est
resté à l’entrée du fleuve, là où se trouvait le campement des
contrebandiers européens, au « repaire » de Double Island.
Swateou est l’une des villes salubres du littoral, mais elle a

beaucoup à souffrir des ouragans, et c’est pour mieux résister à
la force du vent que toutes ses maisons, bâties en pisé, sont
couvertes de toits plats.
Malgré ses grands avantages naturels, cette ville n’a guère

qu’une quarantaine de mille âmes. Elle est trop voisine de
Hongkong et de Canton, comme aussi d’Amoï, pour prospérer à
son aise. Bien que place ouverte au commerce étranger, les p.418
transactions n’y augmentent pas, et le nombre des émigrants qui

en partent, des dizaines de milliers par an, presque tous pour
Singapour, est en voie de diminution. Elle exporte prin-
cipalement du sucre, des arachides, les produits de son industrie
en bois et en laque, les éventails ; elle importe surtout du riz, de
l’opium, des cotons et cotonnades, des lainages, du pétrole, des
tourteaux de haricots, achetés en Mandchourie et servant à la
fumure des champs de cannes à sucre qui recouvrent tout le
delta du Han, de Swateou à la capitale du district, Tchaotcheou
633
fou. Cette ville du Royaume Central produit aussi le meilleur

camphre.
A 115 kilomètres vers le nord-ouest de Swateou (comptés à

vol d’oiseau), Kiyingtcheou, sur la rivière des Prunes, est la
métropole des Hakka.
II. Canton.
Fig. XVI. Canton et le delta du Si Kiang @
L’anglaise Hongkong, Macao la lusitanienne, gardent les
abords des embouchures du Si kiang, le fleuve qui mène à la
grande ville de la Chine méridionale, en même temps qu’à une
des notables cités du monde, à Canton. Celle-ci n’est pourtant
que depuis une époque récente la capitale du « Vaste Orient »
comme du « Vaste Occident » : les deux Kouang n’ont en effet
qu’un seul et même gouverneur, qui résidait auparavant à
Chuhing.
Les annales chinoises parlent de Canton depuis vingt-trois

siècles. A cette époque, elle portait le nom de Nanwou tcheng ou
« Cité guerrière du sud », et certes elle mérita cette appellation
par ses révoltes fréquentes.
En l’an 250 de l’ère vulgaire, elle réussit à chasser les Chinois

du nord et resta complètement indépendante pendant une
cinquantaine d’années. Au commencement du Xe siècle, elle
devint la capitale d’un État distinct ne se rattachant à l’Empire
que par le payement d’un tribut annuel ; mais soixante ans
634
après elle fut reconquise par le fondateur de la dynastie des

Soung.
En 1648, elle s’insurgea contre les Mandchoux, au nom de la

dynastie des Ming, et résista au delà d’une année : plus
de 700 000 Cantonais périrent pendant le siège, prétendent les
chroniqueurs, et la cité, livrée au pillage, fut changée en un
amas de ruines.
Canton ou Kouangtcheou, c’est-à-dire la « Grand’Ville », p.419
Chentcheng dans le patois local, est une des cités les plus
chinoises du Royaume Central, quoiqu’elle se trouve sur les
confins méridionaux, regardant, pour ainsi dire, vers les îles
malaises et les péninsules indiennes. Comparée aux autres
grandes cités de l’Empire, elle leur est également supérieure par
l’originalité de l’aspect et la fidélité au type caractéristique d’une
capitale chinoise. Elle n’a pas, comme Peking, ces larges rues
poussiéreuses, ces maisons en forme de tente qui rappellent le
voisinage des steppes mongoles ; elle ne s’impose point à la
vue, comme Changhaï ou Hañkoou, par ces nouveaux quartiers
où tout est européen, maisons, jetées, bateaux et gens ; elle n’a
pas dû se renouveler comme Hangtcheou fou et tant d’autres
cités de la Chine renversées par les rebelles « aux longs
cheveux ». Elle se montre encore telle qu’elle était, il y a plus de
cinq cents ans, lorsque les Européens la virent pour la première
fois.
Elle a ceci de fort intéressant qu’elle a grandi de ses propres

forces, en vertu de causes naturelles, sans être une capitale
d’Empire, une résidence de souverain, sans la vie factice que
635
produit l’appel des fonctionnaires, des courtisans, des employés

et sinécuristes, des domestiques et des fournisseurs. Ainsi se
distingue-t-elle des autres métropoles, telles La Haye, Bruxelles,
Madrid, Saint-Pétersbourg.
Vers l’embouchure du Si kiang il ne pouvait pas ne pas naître

une grande cité, parce que là se trouve un des points vitaux de
la planète. La profonde indentation du littoral, la richesse des
alluvions fluviatiles, la jonction des routes naturelles, profitant
de la convergence des vallées, la multitude des chemins d’eau
qui découpent en archipel de plaines la région du delta, la
richesse des produits appartenant aux deux zones qui
s’entremêlent dans la région, tous ces avantages devaient attirer
une population pressée.
Canton doit surtout sa grandeur à la route du sud au centre

de la Chine, qui remonte le Pe kiang, c’est-à-dire le « Fleuve du
Nord », sillonné de jonques et de bateaux, puis, quittant le
versant du Si kiang, change d’horizon au fameux col dit Meïling,
ou « passe des Pruniers » — route qu’on peut comparer en
importance à celle du centre au nord de l’Empire, de Hañkoou à
Singan par la vallée du Han kiang.
Canton est évidemment un site élu, sur le chemin de l’Inde et

de l’Insulinde.
Cette ville, « unique au monde », se révèle d’abord à

l’étranger par son quartier flottant, où sont ancrés des bateaux
de toute espèce, disposés en îlots comme les maisons de la terre
ferme et séparés par des rues d’eau, que sillonnent
incessamment p.420 les barques : large de plus d’un kilomètre en
cet endroit, le fleuve disparaît sous cette flotte de bateaux, où la
636
foule des marchands, des industriels, des restaurateurs, des

gens de plaisir n’est pas moins animée que dans la ville de la
terre ferme.
La cité proprement dite, bâtie sur la rive septentrionale du

Tchou kiang, est entourée d’une muraille et, suivant la coutume
chinoise, divisée par un autre rempart en deux villes distinctes.
La population se presse dans cet espace de quelques kilomètres
carrés : les rues sont étroites et tortueuses ; les planches
laquées et dorées des enseignes, suspendues au devant de
chaque magasin, rétrécissent encore la voie ; en maint passage,
des nattes sont tendues de maison à maison, et dans une
pénombre discrète, entre les riches magasins largement ouverts,
glisse sans bruit la foule bariolée des piétons, qui s’ouvre çà et là
pour laisser passer le palanquin d’un grand personnage.
En dehors de la ville, de vastes faubourgs se prolongent à

droite et à gauche, le long du fleuve ; en face, sur la rive méri-
dionale, la ville de Honan s’élève dans l’île du même nom, tandis
qu’au sud-ouest, dans une autre île, s’étend Fâti ou Hoati, le
« Champ des Fleurs », habité par des jardiniers, qui s’occupent
surtout de la culture des arbres nains et de celle des
chrysanthèmes. Des pagodes et des tours à l’épreuve du feu
dans lesquelles sont renfermés les objets confiés aux prêteurs
sur gages dominent les agglomérations des maisons basses.
Récemment encore on attribuait de 1 500 000 à 1 800 000

âmes à cette « Ville des Génies », à cette « Cité des béliers »,
deux noms ou surnoms qui proviennent de deux légendes ; et
637
là-dessus pas moins de 300 000 pour le peuple « aquatique »

vivant sur les bateaux.
Or, un recensement de 1895 n’a compté que 500 000 Can-

tonais, dont 20 000 pour la population « flottante », dans la
véritable acception du mot, celle qui a ses demeures sur les
sampans, bateaux, batelets et jonques. Avec les faubourgs, on
arrive à 600 000 habitants au plus : le tiers du plus grand des
deux nombres admis à la légère.
Il faut dire que Canton est une des villes les plus insalubres
du « Milieu », n’ayant pas moins de 8 000 aveugles, de 5 000
lépreux et des centaines de milliers de laids visages ou, si l’on
veut, de figures absolument contraires à l’idéal que nous, les
Occidentaux, nous nous faisons de la beauté : les faces
repoussantes y sont légion.
p.421 Et, d’autre part, la grande cité n’a plus l’importance com-
merciale majeure d’il y a quelques dizaines d’années, alors que

Hongkong n’était rien et que les ports, ouverts aujourd’hui à
l’Europe, nous étaient encore fermés. Mais, s’il y a eu diminution
d’habitants, il reste certain que Canton n’a pas perdu plus de la
moitié, sinon les deux tiers de son peuple. En comptant à vue de
nez, à la volée, on avait très mal compté et compté trop fort
suivant l’usage.
Les résidents anglais, qui sont de beaucoup les plus nom-

breux et les plus riches parmi les Européens de la colonie, ont
fait de leur quartier, bâti dans l’île de Chamin, une ville somp-
tueuse, beaucoup plus saine que la cité chinoise et pourvue de
promenades, d’allées ombreuses, d’un champ de courses. L’em-
placement de ce quartier est bien choisi, car c’est en face de la
638
« concession » que se bifurquent les deux chenaux les plus

profonds de la rivière des Perles.
Pour la production industrielle, Canton est la première des

villes chinoises. Ses ouvriers filent la soie, teignent, apprêtent
les étoffes, fabriquent le papier, le verre, les laques, taillent
l’ivoire et le bois, sculptent et vernissent des meubles
admirables, fondent les métaux, cuisent les porcelaines, raffinent
les sucres, travaillent les mille objets que l’on connaît sous le
nom d’« articles de Canton » et qui s’expédient dans l’intérieur
de la Chine. Les ouvrières indigènes ont porté à la perfection
l’art de la broderie ; soit pour l’agencement des couleurs, soit
pour l’élégance des dessins et le fini de la main-d’œuvre, elles
n’ont point de rivales au monde. Une grande papeterie y a pour
chef un ingénieur européen ; une Monnaie y frappe des pièces
d’argent et il en sort des millions et des millions de sapèques.
Canton est le grand entrepôt des soies du midi, comme

Hangtcheou est l’entrepôt des soies du centre de la Chine.
Presque tout le commerce de la cité se trouve entre les mains
des négociants indigènes et les Européens de Chamin sont
devenus de simples commissionnaires. En 1815, avant la mission
de lord Amherst, le commerce anglais était simplement toléré : il
n’existait avec la Chine ni capitulations comme en Turquie, ni
traités de commerce comme entre les diverses nations d’Europe.
Mais lorsque le trafic put se faire en toute liberté, Canton,
jouissant du monopole des échanges avec l’étranger, prit une
importance extraordinaire ; puis le rapide, l’énorme
639
développement de Hongkong, de Changhaï, ravirent à Canton le

premier rang parmi les places commerçantes du vieil Empire.
p.423 En 1844 le mouvement des affaires avec l’étranger se
résuma par 248 millions ; en 1879 par 195 millions ; en 1886

par 303 millions, année qui n’a pas été dépassée ; par 166
millions seulement en 1894, donc bien moins qu’il y a cinquante
et tant d’années : là-dessus, près de 85 millions pour
l’importation, plus de 81 pour l’exportation. Mais il convient de
mettre en lumière ceci : « que ces nombres se rapportent au
commerce étranger seulement, sans tenir compte du
mouvement de marchandises qui se fait par l’intermédiaire des
jonques chinoises ; on a souvent constaté que la diminution des
échanges par navires étrangers est compensée par
l’accroissement du trafic des jonques ».
Avec les soies grèges et avec les soieries, ce sont les sucres,
le thé, les nattes qui fournissent le plus à l’exportation ; les
cotons et cotonnades, les lainages, le pétrole, l’opium de l’Inde,
qui contribuent le plus à l’importation. Les envois de soies et
soieries diminuent considérablement, par suite de la concurrence
du Japon sur les marchés de l’Europe, et ceux de thé par suite
de l’extension du précieux arbrisseau dans l’Inde et à Ceylan.
Le port reçoit annuellement de 2 000 à 2 500 navires jau-

geant de 1 500 000 à 1 800 000 tonnes, et il en expédie à peu
près autant ; l’Angleterre, la Chine, l’Allemagne prennent
presque seules part à cette intercourse, l’Angleterre très en
avant des deux autres. La France est peu représentée : des
pavillons étrangers couvrent ses marchandises.
640
C’est à Canton que s’est inconsciemment formé, par l’effet

des relations constantes entre Anglais et Chinois, le bizarre
jargon appelé « anglais d’affaires » ou business english (pidgeon
english), dont un certain nombre d’expressions sont entrées
dans le langage ordinaire des Anglais eux-mêmes. Une classe
spéciale d’intermédiaires, de « compradores », qui ne sont ni
Anglais ni Chinois, pullule autour des factoreries : ces hommes
sont pour la plupart tenus en médiocre estime, et c’est à eux
qu’est dû dans l’intérieur l’opprobre qui s’attache au nom de
« Cantonais ».
Un dicton populaire exprime à la fois combien la vie est

pénible dans les montagnes de l’ouest, et combien elle est
corrompue dans la grande ville du midi : « Vieillard, ne va pas
au Setchouen ; jeune homme, ne va pas à Canton ».
Hoang pou (Whampoa), l’avant-port de Canton sur la rivière

des Perles, est aussi une grande ville, qui se prolonge sur un
espace de 4 kilomètres, au bord des îles qui entourent la rade.
p.424 Quoique dans le voisinage immédiat de constructions
européennes, elle a gardé toute son originalité, mais aussi toute

sa malpropreté chinoise ; c’est une agglomération de
maisonnettes en bambou qui ressemblent à des cages ; une
pagode fameuse domine toute cette fourmilière humaine. Des
chantiers de construction, des bassins de carénage, de vastes
entrepôts font de Hoang pou une des escales les mieux aména-
gées pour les navires européens. De distance en distance on
remarque sur le rivage des tours anciennes, bâties on ne sait à
quelle époque, contre des ennemis dont le nom est tombé dans
l’oubli.
641
En remontant l’une des branches, l’un des canaux du delta du

fleuve, on arrive, à quelque distance au-dessus du confluent du
Pe kiang, à la ville de Chuhing ou Chaohing (Tchaoking,
Chaoking). Elle occupe la rive gauche du Si kiang, en amont de
la dernière cluse que traverse le fleuve. Elle fut longtemps la
résidence du gouverneur des deux provinces de Kouangsi et de
Kouangtoung ; mais l’administration dut se déplacer pour
surveiller du plus près possible les étrangers qui visitent Canton.
Chuhing, à laquelle on octroie 200 000 habitants, était jadis la

cité la plus propre, la plus élégante du midi de la Chine ; mais,
ravagée par les Taïping, elle ne saurait plus se comparer à la
puissante ville assise au bord de la rivière des Perles. Toutefois
elle fait encore un grand commerce, en thé, en porcelaines, en
dalles de marbre, taillées dans les montagnes voisines ; des
grottes, que l’on a transformées en temples, s’ouvrent dans les
collines qui dominent la cité. La population se presse sur les
deux rives ; les villages se succèdent de part et d’autre en une
ville continue, partout où la vallée s’ouvre assez largement pour
laisser construire des maisons. Le mouvement du commerce et
la foule des habitants se concentrent surtout vers le confluent du
Si kiang et du Pe kiang, qui est en même temps la tête du
delta : là se trouvent les villes de Sanchoui, de Saïnan, et, pour
ainsi dire, dans la banlieue de Canton, à 15 kilomètres au
sud-ouest de cette capitale, Fatchan (Fo’chañ ou Fou chañ).
D’après la nomenclature chinoise, Fatchan ne serait qu’un

simple bourg ou village, parce qu’il n’est pas ceint de murailles ;
642
il n’a d’autres fortifications que deux centaines de tours élevées

de distance en distance pour servir de refuge aux habitants
pendant les guerres et les révolutions. Ce village, de 20
kilomètres de longueur, est classé parmi les « Quatre p.425
Marchés » de l’Empire du Milieu ; il forme l’agglomération la plus

populeuse du delta qui rejoint le bras de San choui ou des
« Trois Eaux » à la rivière des Perles, et on lui reconnaît béné-
volement 500 000 âmes (?). Il paraîtrait que la coulée navigable
de Fatchan n’a plus autant d’eau qu’autrefois : de là peut-être la
décadence du village, que Bouvet et d’autres missionnaires
disent avoir eu son million d’habitants au XVIIe siècle. Mais si
cette ville a cessé d’être la rivale de Canton, du moins peut-elle
en être considérée comme une sorte d’annexe pour les
manufactures de soie, de quincaillerie, de nattes, de papier, de
voiles, d’objets de toute espèce.
A l’est de Canton, Chihloung ou Chäkloung, à la tête du delta

que forme le fleuve Oriental, est aussi une dépendance
commerciale de Canton : c’est là que s’entreposent les sucres et
les autres denrées de l’est destinées à la capitale. Il y a 400 000
habitants, dit-on, dans cette cité qui sera sous peu desservie par
le chemin de fer de Peking à Canton.
Au nord de la « grand’ville » le Pe kiang arrose également

une contrée fort populeuse, et plusieurs des villes riveraines,
telles que Nanhioung, au pied du Meï ling, et Chaotcheou, sont
des ports très fréquentés par les jonques. Le tributaire que reçoit
le fleuve du Nord à Chaotcheou vient du Tche ling, passage
d’altitude relativement peu considérable, sur le chemin de
Canton à Siangt’an. Les montagnes que parcourt le haut Pe
643
kiang sont très riches en gisements de charbon. Un des coteaux

qui dominent le fleuve à son entrée dans la plaine est percé de
vastes cavernes, dont on a fait un temple de Bouddha.
A l’ouest et au sud-ouest du delta du Si kiang, le littoral, très

frangé de baies, anses et calanques, avec îles grandes ou petites
au devant, ne dresse aucune puissante cité maritime ; nulle non
plus n’anime les vallées des fleuves côtiers, courts et menus ; et
pas une de quelque importance dans la presqu’île de Leitcheou,
qui s’avance de 120 kilomètres dans l’océan des Indes, entre la
mer de Chine au levant, le golfe du Tonkin au couchant, à la
rencontre de Haïnan, dont la sépare une onde étroite, mais
profonde.
Dans ce golfe du Tonkin, Pakhoï ou Peïhaï, c’est-à-dire la

« mer Blanche », est un port ouvert au trafic international, à
l’ouest de l’enracinement de la péninsule de Leïtcheou, sur
l’estuaire du Lientcheou : 12 000, 20 000, 25 000 habitants, on
n’est pas d’accord sur sa population. En 1820 ce n’était encore
qu’un hameau de pêcheurs et pirates, pirates plus que
pêcheurs ; vint la guerre des Taïping durant laquelle Pakhoï, p.426
déclaré port franc pour les caboteurs, passa de hameau à vil-

lage, de village à ville. Port à traité depuis 1876, les premiers
Européens y apparurent en 1879. Présentement son commerce
atteint une valeur de 15 à 17 millions par an, dont un tiers
seulement pour l’exportation. Il se peut que ce port gagne
grandement en ampleur de trafic lorsque une route ou un
chemin de fer le reliera à la région moyenne du bassin d’une des
trois branches constituantes du Si kiang, au Yu kiang, qui est
644
seulement à 120 kilomètres outre-mont à vol d’oiseau dans la

direction du nord, tandis que de cette partie de la vallée les
marchandises ont plus de 700 kilomètres à parcourir jusqu’à la
mer par une voie navigable, très peu commode, et par cela
même extrêmement lente.
Une pagode du voisinage est devenue célèbre dans toute la

Chine, grâce à un platane qui croît sous la voûte, au centre du
monument, et projette par les fenêtres de l’édifice des branches
touffues, où nichent des milliers d’oiseaux, emplissant de leurs
chants le sanctuaire. Les abords de Pakhoï sont rendus périlleux
par des bancs de sable, et les navires doivent mouiller au large à
plus d’un kilomètre de la côte, abrités à marée basse par le banc
d’Along, mais exposés à toute la force de la houle pendant les
heures du flot, qui s’élève de 4 mètres en moyenne. Les
tempêtes du nord bouleversent quelquefois les eaux de la rade,
mais le centre des typhons passe toujours au sud du
promontoire de Kouan-taon. Au delà de cette pointe le golfe qui
sépare la péninsule de Liétcheou et celle de Pakhoï est obstrué
en maints endroits d’estacades de pêcheurs, non seulement aux
abords des rivages, mais aussi dans l’eau profonde, où quelques
rangées de pieux sont enfoncées par 20 mètres d’eau.
Au sud de Pakhoï, à une cinquantaine de kilomètres en mer,

ou plutôt en golfe — golfe du Tonkin, — s’élève l’île de
Weïtcheou, cratère ébréché dressant ses parois noirâtres au-
dessus des flots bleus. Le cirque des murs éboulés, qui n’a pas
moins de 2 kilomètres et demi entre les deux promontoires
extrêmes, se développe en un demi-cercle presque régulier
645
tourné vers le vent du sud. Au nord, la pente du talus, revêtue

de riches cultures et parsemée de nombreux villages, s’incline
doucement vers la mer, rayée çà et là de ravins que les pluies
ont creusés dans le sable volcanique, en isolant les gros blocs
lancés jadis par le cratère. Au milieu de ce siècle, l’île n’était
habitée que par des pirates ; elle est occupée maintenant par
une population pacifique d’environ 4 000 personnes : la plupart
sont des émigrés de la péninsule de Liétcheou, les autres sont
des Hakka chrétiens venus de Canton, qui s’occupent en p.427
même temps d’agriculture et de pêche, surtout de celle des cal-

mars ; près de douze cents barques sont employées à la capture
de ces céphalopodes.
Les commerçants anglais auxquels ne suffisaient pas les

marchés à eux ouverts sur le littoral s’emparèrent, il y a quelque
soixante ans, d’une île bonne à surveiller les embouchures du Si
kiang.
III. Hongkong.
Fig. XVII. Hongkong et le territoire anglais @
Hongkong — ou Hiongkong, nom cantonais de Hiang kiang,
l’île des « Eaux Parfumées » — appartient aux Anglais depuis
1841, et grâce à eux elle est devenue en peu d’années un des
lieux les plus fréquentés de l’Orient, et même du monde entier.
Cette île maintenant si célèbre, dont les roches de granit, de

schiste, de basalte, occupent une surface d’environ 79 kilo-
mètres carrés, est un petit monde à part, ayant ses montagnes
et ses vallées, ses forêts, ses cours d’eau, ses plages, ses cri-
646
ques rocheuses, ses ports, ses petits archipels d’îlots et

d’écueils. Au goulet occidental, le détroit qui sépare Hongkong
du continent n’a que 2 500 mètres de large.
A une douzaine de kilomètres à l’ouest, la montueuse Lantao,

plus grande qu’Hongkong, dérobe au flot de mer environ 1 500
kilomètres carrés.
Quand l’île changea de maîtres, il s’y trouvait environ 2 000

habitants, pêcheurs et agriculteurs. Maintenant une grande cité,
Victoria, la Kouantaïlou des Chinois ou « route des Ceintures de
jupon », s’élève sur la rive septentrionale de l’île, au bord de la
rade formée par le détroit ; des villages populeux ont surgi à
l’issue de toutes les vallées ; des maisons de campagne et des
édifices somptueux occupent tous les promontoires, au milieu de
la verdure épaisse des pins, des figuiers banians, des bambous,
et Hongkong entretient aujourd’hui, non certes de son sol, mais
par son commerce, plus de 260 000 habitants, dont environ
12 000 blancs, contre 221 500 en 1891 et 115 000 en 1866.
Sur les 224 500 résidents de 1891, il y avait 8 545 blancs ou

censés tels, près de 2 000 individus venus de l’Inde, et plus de
210 000 Chinois ; parmi les blancs, les Portugais et métis lusi-
taniens faisaient environ la moitié, les Anglais le tiers, Yankees
non compris ; le reste fait de ces Américains, d’Allemands, de
Français, d’Italiens, d’Espagnols et autres en tout petit nombre.
p.428 Une belle route monte en serpentant jusqu’au sommet le
plus haut de l’île, d’où l’on voit, à 539 mètres plus bas, les quais
de Victoria et la nappe éclatante de la rade, avec ses navires de
guerre et de commerce entre-croisant leurs sillages. Par la
propreté de ses rues, la solidité de ses constructions, la richesse
647
de ses palais, la ville anglaise, fortifiée et pourvue d’une

garnison d’environ 2 800 hommes, sans les 481 d’un corps
d’artillerie volontaire, plus un certain nombre de navires de
guerre en rade, la ville anglaise ressemble d’assez près à une
cité de la mère-patrie, mais elle a de plus la beauté que donnent
les vérandas ornées de fleurs, les jardins emplis d’arbustes et le
ciel lumineux du Midi.
Dans les premiers temps de l’occupation, Victoria, dont le sol

était sans cesse remué par les constructeurs, avait la réputation
d’une ville très insalubre. Cette réputation, elle la mérite
encore : par exemple, dans les cinq années 1894-1898, on y a
relevé plus de 29 000 décès contre moins de 6 700 naissances.
Mais ce n’est guère que les Chinois, la plèbe dénuée de tout, qui
y paie un grand tribut à la mort par malpropreté, contre--
hygiène, pauvreté, épidémie. Les résidents anglais de l’Extrême
Orient viennent précisément chercher le renouveau de santé
dans ses charmantes villas, encore que l’air ne se renouvelle pas
aussi vite à Victoria, lieu tourné vers le continent, que sur la rive
de l’île tournée vers la brise marine et que, par le fait, le climat,
d’une moyenne annuelle de 22°, avec 225 centimètres de pluie,
ait un caractère quelque peu tropical. Autre et fort grand
désavantage, Hongkong se trouve sur le parcours des ouragans :
le typhon de 1874, y renversa plus de mille maisons, coula 33
gros navires, des centaines de jonques ; plusieurs milliers
d’individus périrent dans le désastre.
Avant-poste du commerce de l’Angleterre et de l’Inde dans le

monde chinois, Hongkong est, avec Changhaï, et peut-être Amoï,
648
la cité de l’Extrême Orient où les savants ont pu recueillir le plus

de matériaux sur le royaume Central et publier sur ce pays le
plus d’ouvrages précieux. C’est aussi l’un des endroits de la
Terre où l’on peut observer la plus grande variété de types. Des
Parsi, les étrangers les plus respectés, sont presque chez eux sur
cette île du littoral chinois, ayant été de tout temps accueillis
comme des frères, grâce à leur probité traditionnelle. Les
nouveaux maîtres, les Anglais, ont amené des Hindous de toute
langue et de toute race, des Malais, des Barmans, des métis
portugais, des Polynésiens. Les Chinois qui forment le gros de la
population proviennent de toutes les provinces de l’Empire.
p.429 L’ensemble des échanges entre l’Angleterre et Canton se
fait par l’intermédiaire de Hongkong, et c’est aussi de cette ville

que s’expédie une forte part des marchandises européennes
destinées à Changhaï, à Hañkoou, à Tientsin. Ce port est un de
ceux qui centralisent les relations de l’Europe, de l’Inde, de
l’Australie avec le « Milieu ». On ignore le total de son
commerce, faute de douanes, le port étant franc ; quelques-uns
parlent d’un milliard par an, d’autres de beaucoup moins, mais
on ne peut guère l’estimer au-dessous d’un demi-milliard, dont
un tiers à l’exportation.
En réalité, Hongkong doit son renom universel beaucoup p.430
moins au chiffre de ses transactions qu’à sa qualité de rendez-

vous passager des navires commerçants entre l’Europe, l’Aus-
tralie, l’Inde, l’Indo-Chine, l’Indonésie d’une part et la Chine
d’autre part, au croisement d’une foule de lignes de bateaux à
vapeur, au crédit de ses banquiers « internationaux ». On peut
649
le qualifier de grande banque et bourse de l’Europe au péristyle

de l’Asie Jaune.
Le concours des navires s’y résume par cinq à six mille

vaisseaux et six à sept millions de tonnes à l’entrée ; plus
vingt-neuf à trente mille jonques et près de deux millions de
tonnes pour la part de la Chine : cela pour l’entrée ; à peu près
autant pour la sortie. Ce qui s’y échange surtout (à part l’argent,
les billets, les lettres de crédit, en un mot la finance), ce sont,
ainsi qu’à peu près partout en Chine, l’opium, le thé, le sucre, le
sel, la soie, les cotonnades, les métaux et une foule de menus
objets d’Occident ou d’Orient. L’Angleterre fait plus ou moins la
moitié des transactions ; mais la part de la Chine ne cesse de
grandir ; sa flotte commerciale, l’ensemble des jonques
attachées au port de Hongkong comprend 52 000 bateaux avec
tonnage de 1 300 000 tonnes, et des compagnies chinoises ont
organisé des services réguliers de bateaux à vapeur faisant
l’intercourse avec Manille, Batavia, Saïgon, Singapour et
Bangkok. Et c’est pourquoi les factoreries de Victoria ne sont
plus aussi prépondérantes qu’aux premiers temps de la liberté
des échanges avec la Chine : de grands entrepôts, fondés par
des négociants chinois, se trouvent maintenant dans les villes du
littoral, de l’autre côté de la rade, où l’on a également construit
de vastes chantiers, et les palais britanniques de Victoria passent
les uns après les autres entre les mains des indigènes.
A l’extrémité sud-occidentale de l’île, la petite ville d’Aber-

deen, appelée communément Little Hongkong ou Petit Hong-
kong, possède de nombreux chantiers et des bassins de caré-
nage, d’importantes raffineries de sucre.
650
L’île d’Hongkong est ce qu’on appelle en Angleterre une

colonie de la Couronne, c’est-à-dire qu’elle est gouvernée de
Londres, sans constitution propre, sans corps élus, parlement,
machinerie électorale, ministère responsable, etc. Elle est ad-
ministrée par un gouverneur que nomme le ministre des colonies
de Londres et qu’assiste un Conseil exécutif, comme aussi un
Conseil législatif composé presque uniquement de fonctionnaires
et où deux Chinois ont place. Le nombre de ces conseillers étant
de douze, ces deux « fils de Han » ne représentent que très
faiblement l’élément national, vingt-cinq fois plus nombreux que
l’élément dirigeant et de plus en plus accru par p.431
l’immigration. Le gouverneur touche la « modeste » somme de

168 000 francs par an.
Les recettes de la colonie proviennent du monopole de

l’opium, des licences et patentes, de taxes diverses ; elles se
montent à 12, 13, 14, 15 millions, suivant les années, et balan-
cent plus ou moins les dépenses, celles-ci consacrées en grande
partie au maintien de la police et d’une force publique solide-
ment organisée, qui comprend 664 hommes, dont 122 Anglais,
210 Sikhs, 329 Chinois.
La dette, 8 545 000 francs, a été contractée en deux em-

prunts, en 1887 et 1893, pour travaux de fortification,
d’hygiène, d’utilité publique, notamment pour adduction d’eaux
potables ; fardeau bien léger puisque le revenu des propriétés de
la colonie excède de plus de 110 000 francs la dette coloniale.
651
Tous ces nombres se rapportent à l’ancienne colonie de

Hongkong. Or, cet établissement vient de s’accroître par la
convention anglo-chinoise du 9 juin 1898 : elle reconnaît à
l’Angleterre, comme cédé à bail pour 99 ans, le territoire con-
tinental de Kaoloung, où les négociants chinois possèdent de très
vastes entrepôts, plus les îles de Lantao et de Lamma : environ
un millier de kilomètres carrés, qu’on suppose peuplés
de 100 000 habitants.
En signant cet acte conférant aux Anglais ces lambeaux de la

province du Kouangtoung, le gouvernement chinois revenait sur
la convention, à peine conclue, par laquelle il s’engageait à
considérer Kouangtoung, Kouangsi et Yunnan comme rentrant,
ne varietur, dans la sphère des intérêts français.
La France n’a pas protesté, mais les Anglais y ont perdu en ce

sens que la France, que l’Europe ont désormais considéré
comme une vaine formule la convention anglo-chinoise
garantissant le bassin du Yangtze kiang à l’influence anglaise : si
bien que l’Angleterre n’a pas pu profiter à son gré des évé-
nements de 1900-1904 pour s’installer à demeure, et seule, sur
le grand fleuve.
IV. Macao.
@
Macao (Macau) est la Ngaomen ou « Port de la Brique » ou
l’Aman Gao ou « Port de la Mère ». De ces noms chinois provient
le nom européen.
652
Pour se conformer à l’antique ampleur ibérienne, lusitanienne

comme espagnole, Macao s’appelle tout au long : Cidade do
Santo Nome de Dios de Macau.
p.432 A 65 kilomètres environ ouest-sud-ouest d’Hongkong, de
l’autre côté de l’estuaire dans lequel se déverse la rivière des

Perles, Macao n’est pas officiellement séparée de la Chine. Le
gouvernement de Peking n’a jamais reconnu la domination
absolue du Portugal sur cette presqu’île, et, comme suzerain, il
reçoit un impôt fixé par l’empereur Kanghi à 500 taels, soit
environ 1 900 francs, par l’entremise d’un mandarin résident, qui
représente la puissance suzeraine.
Toutefois l’ancienneté de la possession, qui date de 1557, et

les mesures énergiques prises par le gouverneur Amaral en
1849, ont fait de Macao une terre vraiment portugaise. La partie
de la ville qu’occupent les Européens a tout à fait l’aspect d’une
cité de l’Estramadure lusitanienne avec ses grandes maisons
régulières, peintes en rouge ou en jaune, ornées de lourdes
balustrades, et ses vastes couvents transformés en casernes.
Cette Chine portugaise, moins portugaise que chinoise,

n’enlève au « Milieu » qu’une douzaine de kilomètres carrés,
presqu’îles et îles, dont 210 hectares pour la ville. 80 000
hommes environ y vivent : on compte parmi eux 500 soldats de
garnison, 3 900 Portugais et métis, dont 3 100 nés à Macao
même et 645 en Portugal ; 164 « blancs étrangers » et au-delà
de 75 000 Chinois.
653
Il s’ensuit que le quartier principal est celui des Chinois là se

presse la foule, là se fait tout le travail de la colonie. Même le
quartier portugais, Praya Grande, est partiellement envahi par
les enfants de Han : il leur est défendu d’y construire des
maisons, mais ils achètent celles des anciens maîtres lusitaniens,
et remplacent l’image de la madone par l’autel des ancêtres.
Macao est admirablement bien située pour le commerce, au

bout de sa péninsule granitique de 4 400 mètres de long, sur
1 680 d’extrême largeur, qui se rattache à la terre ferme par un
cordon de sable, la « Tige de Nénuphar » ; jadis coupée de for-
tifications. Au nord, sur le territoire chinois, on distingue les
murailles de la ville de Tsing chañ ou du « Mont Vert », à
laquelle les Portugais ont donné le nom de Casablanca ou « la
Maison Blanche ».
Malheureusement la rade n’est pas bonne, divers vents y font

rage, les typhons n’y sont pas inconnus, qui viennent presque
tous de la mer des Philippines, donc du sud-est, et se font
surtout craindre en août, septembre et octobre. A mesure qu’on
approche de la Cidade do Santo Nome de Dios les p.433
profondeurs diminuent ; quant au port, à l’ouest de la presqu’île,

il est bien « intérieur », bien abrité, très sûr, mais pas très
creux, d’accès malaisé, et ses conditions vont en empirant tous
les jours.
Pendant près de trois siècles, Macao eut le monopole du

commerce de l’Europe avec l’Empire chinois, mais l’ouverture
d’autres ports aux échanges internationaux priva la ville por-
tugaise de ses avantages, et les marchands, n’ayant plus à
654
s’occuper de l’expédition des denrées, se mirent à faire le trafic

de chair humaine. Les barracôes de Macao devinrent les entre-
pôts des coulis capturés ou achetés dans les îles et sur le littoral,
puis expédiés sous le nom d’engagés volontaires au Pérou, dans
les Antilles, au Mexique et ailleurs. Les réclamations du
gouvernement de Peking mirent un terme, en 1873, à cette
hideuse traite, et désormais les engagements des émigrants
présentent quelques garanties de sincérité ; en outre, la plupart
des contrats se signent maintenant à Hoang pou, sur une terre
chinoise.
Ce transport d’émigrants et de réimmigrants a maintenu

quelque peu de l’ancienne activité du port de Macao : il lui vaut
un service régulier avec le Mexique. La décadence amenée par
l’envasement du port et nombre d’autres causes n’en est pas
moins patente. Le commerce est presque entièrement passé des
Portugais aux Chinois ; il s’occupe surtout du riz, du thé, de
l’opium, des cotonnades, de l’exportation du poisson salé ; la
pêche emploie à Macao, 8 700 pêcheurs, montant 930 bateaux.
La valeur des exportations fut de près de 125 millions en 1888
(?), de 33 558 794 patacas en 1894, soit d’un peu plus de 119
millions, en fixant la pataca à 640 reis, suivant le décret du 19
août 1893. De ces 119 millions, il y en avait environ 54 pour
l’exportation (Vasconcellos). Presque tout ce trafic se fait par les
jonques des Chinois et fort peu de navires européens se
présentent dans le port.
Macao est fameuse dans l’histoire littéraire : Camões banni y

séjourna de 1556 à 1561, et l’on dit qu’il y termina son poème
des Lusiades. Le propriétaire d’un jardin, « nommé le Parc de la
655
Tourterelle blanche », montre un rocher fendu, formant une

sorte de grotte que la tradition a consacrée comme le lieu dans
lequel se retirait le poète : ce serait là le « refuge conforme à
ses soucis » où Camões, se cachant « dans les entrailles du
rocher, à la fois vivant et mort, enseveli et vivant », pouvait
« gémir sans mesure et sans contrainte ». Dans le cimetière de
la ville est la tombe de Morrison, l’un des savants qui ont le plus
fait pour l’étude de la langue et de la géographie du Grand et Pur
Empire.
p.434 François de Xavier, le célèbre missionnaire qui introduisit
le catholicisme au Japon et qui fut canonisé comme « protecteur

des Indes », mourut, en 1552, dans une île du littoral voisin,
Tchangtchouen, ou Sancian, dite Saint-John par les marins
anglais.
Les négociants anglais de Hongkong ont acquis de nom-

breuses villas dans les alentours de Macao, pour y jouir de la
brise marine qui souffle régulièrement sur les côtes, et récem-
ment le gouvernement français y a fait l’acquisition d’un sana-
toire destiné aux fonctionnaires convalescents ou fatigués de
l’Indo-Chine.
Récemment encore, Macao faisait partie du gouvernement de

Macao et Timor, qui réunissait ainsi, contre nature autant qu’il se
peut, une ville de Chine et une île située près de l’Australie, à
3 700 kilomètres au sud-sud-est : ou plutôt une moitié d’île,
Timor étant partagée entre deux suzerainetés : Portugal et
Hollande.
656
Indépendante aujourd’hui, sous « l’égide » du Portugal,

Macao reçoit un gouverneur de Lisbonne ; le Leal Senado ou
Loyal Sénat, autrement dit le Conseil municipal, est élu au
suffrage universel. Pour la justice la colonie dépend de Nova Goa
dans l’Inde ; ecclésiastiquement son diocèse comprend la partie
lusitanienne de Timor.
Le budget de 1899 s’est soldé officiellement, en recettes par

1 986 200 francs, en dépenses par 1 823 967.
V. Kouantcheou.
Fig. XVIII. Presqu’île de Lientcheou et Détroit de Haïnan @
En même temps qu’elle faisait reconnaître par la Chine
l’intangibilité (autrement qu’à son profit à elle), des trois
provinces méridionales de la Chine, y compris l’île de Haïnan, la
France se faisait attribuer, en bail de 99 ans, la baie de
Kouantcheou ouan, avec les îles et le territoire avoisinant, sur la
rive orientale de la presqu’île de Leïtcheou, et par conséquent
sur le littoral de la mer de Chine.
La baie de Kouantcheou ouan, cédée en 1898, a pour prin-

cipaux privilèges : sa proximité de l’île de Haïnan et du détroit
qui sépare cette île de la péninsule de Leïtcheou ; son exemption
des brumes régnant souvent sur cette portion du littoral chinois ;
l’absence de récifs, de courants violents, de vents dangereux au
devant de ses entrées ; la protection que lui octroient les îles de
Naoutcheou, Tan haï, l’île des Aigrettes et autres moindres ; la
profondeur de l’un de ses deux chenaux de p.435 pénétration, le
chenal de l’est (18 mètres), celui du sud n’ayant guère que 6

mètres ou 7 au plus ; son étendue, égale ou supérieure à celle
657
de la rade de Brest ; ses bonnes profondeurs, de 46 à 24

mètres ; enfin son fleuve Meïlu, qui remonte assez loin dans la
province, jusqu’aux monts de sa limite avec la province du
Kouangsi.
On pourra donc créer ici quelque établissement maritime

convenable, à l’abri des moussons, soit du nord-est, soit du
sud-ouest, à portée de la route des navires entre Singapour et
Hongkong.
Néanmoins, le choix de cette baie a été critiqué : tant qu’à

piller « Jean le Chinois » on pouvait lui prendre telle ou telle
autre baie ayant autour d’elle de plus vastes et plus riches
terres, et plus de peuple, à la tête de chemins plus faciles vers
l’intérieur.
VI. Dans le Kouangsi.

@
Le Kouangsi s’approche fort de la mer, au golfe du Tonkin,
mais il en est séparé par le Tonkin même et par la province du
Kouangtoung. Ayant au sud Kouangtoung et Tonkin, il a pour
autres limites : à l’est, encore le Kouangtoung, et le Fo’kien ; au
nord, encore le Fo’kien, et le Koeïtcheou ; à l’ouest, le Yunnan.
On ne lui suppose que 5 ou 6 millions d’âmes sur une aire de

quelque 200 000 kilomètres carrés.
Si sa surface en fait la huitième des dix-huit provinces de

l’Empire, sa population la met juste au dernier rang, le dix-
huitième ; comme densité de population, elle est à la
dix-septième place, avec ses 26 ou 27 individus au kilomètre
658
carré ; elle n’a derrière elle que le Kansou, où la densité

kilométrique des habitants est de 18 seulement à cause des
vastes steppes de sa région mongole et de l’empilement de ses
monts neigeux. Si l’on préfère s’en rapporter à ceux qui lui
attribuent sept millions d’âmes, sa densité d’habitation monte à
35 personnes pour 400 hectares, ce qui n’arrive même pas à la
moitié du pauvre « coefficient » de la France.
Infertilité de certains sols, insalubrité de certains fonds,

prédominance des « barbares » sur les Chinois agricoles et
industrieux, guerres civiles « inouïes », famines « infinies », la
ruine de l’industrie séricicole ont contribué et contribuent à cette
infériorité du Kiangsi, province qui, dit Brenier, « n’a jamais été
bien solidement rattachée à l’Empire » ; elle a même fait un
moment partie de l’Annam en même temps que son voisin le
Kouangtoung.
p.436 Les seuls chemins de la région du Si kiang en dehors du
delta étant les rivières et les portages d’entre biefs navigables,

les villes du Kouangsi se sont toutes élevées au bord des cours
d’eau, surtout dans les endroits où des confluents, des rapides,
des arrêts de navigation nécessitaient l’établissement de dépôts
de marchandises.
La capitale de la province, Koeïling, aurait à peine 100 000

âmes — ce qui est bien peu pour une métropole chinoise. Elle
s’est bâtie à l’issue d’une brèche des montagnes, au bord de
cette écluse du canal qui met en communication le fleuve Bleu et
le fleuve Occidental par la rivière du Siang et celle de Koeïling :
mais cette dernière est tellement obstruée de rapides, qu’elle est
à peine navigable, si ce n’est à la saison des crues.
659
Autrement importante, commercialement parlant, que

Koeïling, Woutcheou ou Ngtcheou occupe la rive gauche du Si
kiang, qui vient d’absorber la rivière de Koeïlin, dite Kou kiang.
Depuis qu’elle est devenue un port à traité, en 1896, elle reçoit
et renvoie une grande quantité de jonques. Elle compte, « à vue
de nez », de 80 000 à 90 000 habitants, au lieu des 200 000
qu’on lui supposait naguère. L’expédition anglo-francaise aux
ordres de Mac Cloverty et d’Aboville remonta jusque-là le fleuve
en 1859.
Lieoutcheou fou, sur la vraie branche mère du Si kiang,

expédie beaucoup de bois que sa rivière lui amène du sud-est du
Koeïtcheou. On pense qu’elle a 60 000 âmes.
Nanning fou, sur le Yu kiang, compte de 50 000 à 60 000

habitants. Voisine de la chinoise Pakhoï, avec laquelle elle fait un
trafic d’environ 16 millions de francs, de l’indo-chino-française
Hanoï et récemment ouverte au commerce international, elle ne
tardera pas à se relier à cette dernière par une voie ferrée de
haute importance commerciale.
660
CHAPITRE QUATRIÈME
ÎLE DE HAINAN
Fig. XVIII. Presqu’île de Lientcheou et Détroit de Haïnan @

p.437 Cette grande île, dépendance administrative de la
province de Kouangtoung, appartient sans aucun doute à la

même période de l’histoire terrestre que le continent.
Elle continue, pour ainsi dire, et mène à bien l’effort que fait
près d’elle, au nord, la presqu’île de Lieoutcheou pour se
détacher du grand bloc chinois.
Entre cette péninsule, quelque peu francisée par la mainmise

sur la baie de Kouantcheou ouan, et cette île de Haïnan à
laquelle prétend aussi la France, le passage réunissant la mer de
Chine au golfe du Tonkin est une « manche » étroite et sans
profondeur, faible érosion superficielle. De rive à rive, le détroit
ou « canal des Jonques » a de 16 à 32 kilomètres seulement, et
sa plus grande profondeur, à l’entrée occidentale, est de 24
mètres ; vers le milieu de la passe, la sonde ne trouve que 11
mètres lors du reflux. Des brisants continuent au loin la plage de
Haïnan au nord-est et en accroîtraient notablement la surface si
un faible exhaussement du sol faisait émerger les rivages. Un
courant, dont la vitesse moyenne varie de 4 à 7 kilomètres par
heure, se meut par le détroit, entre l’île et la grande terre : il
s’accroît avec le flux, qui se dirige dans le même sens que lui, et
il diminue avec le reflux, qui marche en sens inverse.
661
Par sa forme générale et par sa direction de la principale

arête montagneuse, l’île qui est au « sud de la mer » — car tel
est le sens du nom de Haïnan — témoigne aussi de sa com-
munauté d’origine avec la masse continentale voisine. Son grand
axe est dans le sens du sud-ouest au nord-est, et par p.438
conséquent parallèle aux rangées du système sinique ; quant à

ses plus hauts sommets, ils s’alignent aussi dans le même sens
que ceux du continent voisin.
Son massif central, le Limou, ce qui signifie la « Mère des

Indigènes », s’épanouit en contreforts, desquels l’un a nom
Wouchich chañ, autrement dit le « mont aux Cinq Sommets »,
ou le mont aux Cinq Doigts : donc un Pentédactyle, comme le
Taygète du Péloponèse ; les poésies chinoises comparent l’île à
une main dont les doigts « jouent avec les nuages pendant le
jour, et vont cueillir, la nuit, des étoiles jusque dans la voie
lactée ».
Elles parlent aussi de neiges qui couronneraient ces mon-

tagnes. Toutefois, sous ce climat tropical, des neiges ne pour-
raient séjourner pendant toute l’année que sur des cimes ayant
au moins 5 000 mètres d’élévation : or un pareil massif se dres-
sant à moins de 80 kilomètres de la côte en des parages où
passent incessamment les bateaux à vapeur, serait le principal
point de repère pour les marins et l’un des spectacles les plus
admirés des voyageurs.
Il fallait donc s’attendre à ne trouver dans Haïnan, toutes

explorations faites, que des monts visités seulement, sous ce ciel
tropical, par des neiges exceptionnelles, telles qu’elles tombent
662
et demeurent fugitivement sur des cimes de 1 500 à 1 600

mètres.
C’est ce que l’on constate par à peu près dans les « Cinq
Monts », les « Cinq Doigts », les « Sept Sommets », le Limou,
qui est le Ta chañ ou « Grande Montagne » des Chinois : on
attribue tantôt 1 000 mètres, tantôt 1 200, tantôt 1 500, et
1 660 au sommet le plus haut ou supposé tel jusqu’à ce jour.
De ces « Alpes » granitiques et schisteuses descendent des

torrents en foule, dont le plus long, le plus abondant, dans la
région du nord-est, s’appelle tout simplement le Ta kiang, le
Grand Fleuve ; on l’appelle aussi le Tou ho ; son cours doit
dépasser 200 kilomètres.
Haïnan se range au nombre des terres chinoises les moins

connues à l’aurore du XXe siècle. Si ce n’est aux abords du
détroit, les côtes, elles, n’ont été que sommairement relevées
par les marins, les rivières ne sont pas débrouillées, ni les monts
gravis.
Ovale irrégulier de 200 kilomètres de pourtour, l’« Ile au sud

de la mer » a 300 kilomètres de grand axe, 200 kilomètres de
petit axe, et quelque peu plus de 3 millions d’hectares : à peu
près l’aire de notre Bretagne, ou l’étendue de la Belgique, et plus
que la Sardaigne ou la Sicile ; et quatre fois la Corse, p.439 avec
une population de peut-être 4 800 000 habitants, ou 60 per-

sonnes par 100 hectares.
Haïnan est d’une très grande richesse en ressources natu-

relles : ses montagnes ont des gisements d’or, d’argent, de
663
cuivre, de fer et d’autres métaux ; des sources thermales jail-

lissent dans ses vallées et dans ses plaines, principalement sur le
versant oriental ; de vastes forêts fournissant du bois de
construction, si rare dans le reste de la Chine, croissent sur les
pentes des monts. Des animaux sauvages vivent encore dans la
sylve et la sierra, sangliers, grands cerfs, daims, antilopes,
singes de plus d’une espèce ; le rhinocéros et le tigre, autrefois
présents, sont considérés comme absents, mais les serpents
n’ont pas disparu, quelques-uns très venimeux, d’autres très
forts, capables même, dit-on, d’engloutir un cerf. Le porc est le
compagnon de toutes les chaumières, porc spécial, noir d’échine,
blanc de ventre, la panse traînant par terre : peuple insoucieux,
quoique grognon, de deux millions de têtes, paraît-il.
Sur le penchant des collines et dans les plaines, s’étendent

des bois de cocotiers, d’aréquiers et de palmiers à noix de bétel ;
des haies d’ananas séparent les champs, où l’on cultive la canne
à sucre, le papayer, le bananier, le manguier, le litchi,
l’indigotier, le cotonnier, le ricin, le tabac, le riz, la patate, le
sésame, les arachides, les arbres fruitiers de la zone tropicale et
mainte plante appréciée pour le parfum de ses fleurs ou ses
vertus médicinales. Comme le Setchouen et le Yunnan, Haïnan
possède aussi le précieux insecte coccus pela, qui produit la cire
blanche.
Les mers environnantes sont très poissonneuses, et l’on y

pêche des huîtres perlières, ainsi que des tortues dont l’écaille
est très estimée dans le commerce.
664
Située sur le passage des moussons pluvieuses, Haïnan est

abondamment arrosée ; les arêtes des montagnes, étant
orientées dans le même sens que les courants atmosphériques,
ne forment point barrière entre les climats du nord et du sud ;
sauf quelques contrastes locaux entre les rives des versants
opposés, elles ont une température élevée que modèrent des
brises marines, et les deux saisons de la mousson pluvieuse du
sud-ouest et de la mousson sèche du nord-est s’y succèdent
régulièrement. D’abondantes rosées rafraîchissent les plantes
pendant la période des sécheresses, et la campagne garde
toujours son éclatante verdure. Par la fraîcheur de la végétation,
les paysages du littoral, surtout au nord et à l’ouest, ressemblent
à ceux de l’Europe occidentale, mais les espèces montrent que
p.440 l’on se trouve déjà sous le ciel de l’Inde. Haïnan est exposée
aux tempêtes tournantes, quoique à un moindre degré que

Formose ; il est assez rare que des navires soient brisés sur ses
côtes.
Malgré monts, forêts, vents de mer et autres « rafraîchisse-

ments , la dépendance insulaire du Kouangtoung n’échappe pas
entièrement à la « tropicalité » : si l’île jouit de mois froids, vrai-
ment agréables, surtout décembre et janvier, il est des semaines
d’été fort pénibles, avec 35° à l’ombre le jour et 28° au cours de
la nuit. Elle n’est pas absolument salubre dans les « bas » et l’on
y subit entre temps des épidémies meurtrières, des choléras,
des pestes buboniques.
Les auteurs chinois, en parlant de la population de Haïnan,

comparent l’île à un cercle entouré de deux anneaux concen-
665
triques. Au milieu vivent les aborigènes, au pourtour il y a les

Chinois et dans la zone intermédiaire habitent les indigènes
civilisés.
C’est qu’elle n’est pas la Chine même, mais une colonie de la

Chine, vieille d’ailleurs de deux milliers d’années.
Les colons qui depuis ces deux millénaires assimilent len-

tement, mais sûrement, Haïnan au Grand et Pur Empire, ayant
été de tout temps supérieurs en puissance, richesse, politesse et
civilisation aux indigènes à côté desquels ils prenaient place, ont
naturellement traité ceux-ci de sauvages, de brutes, ou
d’abrutis. Ils les ont désignés sous le nom général de Si, ou Loï,
et les ont divisés en deux classes suivant qu’ils ont ou n’ont pas
adopté les mœurs chinoises, et selon qu’ils reconnaissent ou ne
reconnaissent pas la domination de Peking, représentée ici par le
vice-roi des deux Kouang. Les adhérents à la Chine sont Chou,
c’est-à-dire « cuits », ceux qui se rebiffent encore contre elle
sont Chen, Song, Chang, Tchouang, c’est-à-dire « crus ».
Ainsi « crus » ou « cuits », autochtones d’Haïnan ou censés

tels comme les Saï, ou originaires du continent comme les Miou,
ces sauvages tiennent le « haut », le centre, la montagne, et les
Chinois le « bas », les vallées, la terre arrosée, le littoral, surtout
le nord et le nord-est.
Les Saï valent qu’on aille les voir ; peuple intéressant qui,
fuyant devant la mer chinoise, lui a finalement échappé jusqu’à
maintenant, moyennant une perte notable de territoires.
Retranché dans le mont, il y vit encore dans l’intégrité de ses
mœurs et parle toujours sa langue nationale. C’est même en
cela qu’il manifeste le plus d’indépendance, car malgré lui, mais
666
il le faut bien, il ne peut pas ne pas perdre, par degrés p.441
infinitésimaux, quelque peu des idées, des manières de faire, de

la « chinoiserie » qui l’entoure et avec laquelle il commerce des
choses indispensables à la vie. Le Chinois, qui n’est pas brave,
du moins pas soucieux de s’exposer, « reste dans sa vallée,...
mais le Saï lui apporte ses produits ; il échange le riz rouge, les
bois médicinaux, les paillettes d’or, le coton, ce qu’il tire de ses
forêts contre du poisson, du sel, des tissus, des poteries ».
M. Madrolle, le seul voyageur qui ait réellement parcouru

Haïnan, dont il a vu l’intérieur et fait tout le tour, nous les décrit
en quelques mots : « Leurs cheveux sont enroulés au-dessus de
la tête, ou ramenés en forme de chignon pointu au-dessus du
front ; leur teint est plus foncé que celui des peuples qui les
entourent, et leur apparence plus robuste. Couper des bois,
garder les troupeaux, aller à la chasse et cultiver le riz rouge de
montagne sont les principales occupations des Saï. La femme
travaille aux champs, soigne les animaux et vaque aux soins du
ménage. Son costume consiste en un pagne, du genre de ceux
d’Afrique, mais plus finement travaillé, et une veste flottante.
L’homme fait les courses dans les villages chinois, qu’il a soin de
visiter en compagnie nombreuse.... Le plus vêtu de ces
montagnards est celui qui porte une sorte de sac serré à la
ceinture, mais le plus grand nombre ne porte rien. Le Saï s’est
acquis la réputation d’un habile tireur, et le gibier, très abondant
en montagne, lui donne maintes occasions de bander son arc.
A côté des Saï, que Madrolle suppose au nombre de 100 000,

vivent les Miou, 5 000 seulement, arrivés jadis du Kouangsi, dès
667
avant l’invasion chinoise, c’est-à-dire depuis plus de 2 000

années, les premiers « fils de Han » ayant fait leur apparition en
l’an 108 avant l’ère vulgaire, et ayant immédiatement colonisé
l’île, par 23 000 familles, dit-on.
Quant aux envahisseurs d’il y a deux mille ans, ils sont

maintenant 1 700 000, suivant l’estimation de Madrolle, et ils
seraient bien plus encore si les pirates, naguère très nombreux
dans ces parages, n’avaient fait de fréquentes incursions dans
l’île et même ne s’y étaient établis à demeure, nulle partie de la
Chine n’étant mieux située pour leur permettre d’attaquer à
l’improviste les navires de passage et de se dérober aux
poursuites. Mais les colons, presque tous originaires du Fo’kien
et du Kouangtoung, ainsi qu’en témoignent leurs dialectes
locaux, n’ont jamais eu rien à craindre de la part des timides
indigènes, et les ont refoulés sans peine dans l’intérieur ;
l’atmosphère pestiférée des étangs qui parsèment la p.442 région
côtière a été la principale cause des arrêts temporaires de

l’immigration, comme aussi la stérilité d’une partie du littoral,
« dunes mornes et désolées, plaines sablonneuses s’étendant à
l’infini ». La contrée des étangs est devenue rizière devant le
travailleur indomptable qu’est le Chinois, et le sable s’est mué en
arachidière et patatière.
Presque tous les immigrants étant venus du Fo’kien et du

Kouangtoung, on ne parle guère ici la « langue mandarine »,
mais des patois du sud, semblables, sauf modifications, à ceux
d’Amoï ou de Canton.
Le grand nombre de havres qui s’ouvrent sur le pourtour de

l’île et l’alternance régulière des moussons, qui tantôt poussent
668
les jonques vers le large, tantôt les ramènent vers le port,

offrent des avantages au commerce local et des milliers de
Haïnanais voguent sur les mers du sud vers le Tonkin, la
Cochinchine, les Philippines, Java, Singapour ou Siam ; dans
toutes les parties de l’île on rencontre des émigrants enrichis
revenus dans leur patrie pour y finir leurs jours.
Kioungtcheou, la capitale, ne se nomme ainsi qu’en langue

mandarine : en dialecte de Haïnan elle s’appelle Keingtsiou ; en
cantonais, Keingtchao ; et à Kioungtcheou même, Kingto. Cité la
plus considérable de l’île, elle n’a pourtant que 25 000 âmes,
alors qu’on lui en attribuait auparavant jusqu’à deux cent mille.
Elle se trouve naturellement au nord de l’île, dans la région de

Haïnan la plus rapprochée de la terre ferme, celle où débarquent
les immigrants et les commerçants chinois, et où doivent
s’entreposer les denrées de l’île, avant d’être expédiées à
Hongkong et à Canton. Les campagnes qui entourent Kioung-
tcheou sont d’une grande fertilité et couvertes de villages qu’on
entrevoit à travers les massifs de bambous, aux deux rives du
Ta kiang ; on a dit plus haut qu’aucun fleuve de l’île ne lui
dispute le premier rang.
Entourée d’un mur de 12 mètres d’élévation, Kioungtcheou a

son site à une dizaine de kilomètres de la mer, mais elle possède
sur une baie qui s’ouvre au sud du détroit, la ville marine de Hoï
hoou (Haï koou), « Bouche de la Mer », à laquelle les
commerçants étrangers donnent généralement le nom de
Kioungtcheou, comme à la capitale ; presque tout l’espace qui
669
sépare les deux villes est bossué par des tombeaux : spectacle
fréquent en Chine.
Hoï hoou a 22 000 habitants. Déjà le traité de Tientsin, en

1858, accordait aux Européens le droit de trafiquer p.443
directement avec Kioungtcheou, mais c’est en 1876 seulement

qu’ils réussirent à triompher des résistances locales et que leurs
navires se présentèrent pour la première fois dans le port de Hoï
hoou.
La prééminence commerciale y appartient à la France, non

plus aux Allemands et aux Anglais : ainsi en 1899, le pavillon
français fut celui de 275 navires sur 425. Les principaux objets
d’exportation sont les sucres, le sésame, les étoffes p.444 faites de
l’ortie boehmeria nivea, les cuirs préparés dans les tanneries de

Hoï hoou, et les animaux vivants, porcs, poules et pigeons, pour
l’alimentation de Macao et de Hongkong. L’importation consiste
surtout en tissus, généralement anglais, en opium de l’Inde, en
pétrole de Sumatra, des États-Unis, de Russie, en farine
chinoise, en allumettes japonaises.
Le mouvement des passagers y est considérable : en 1899

par exemple on y a enregistré 15 208 arrivées et 21 403
départs, en très grand nombre émigrants à destination de
Bangkok et de Singapour.
Le port de Hoï hoou manque de profondeur : les bâtiments

sont obligés de mouiller à plus de 4 kilomètres au large, près
d’un banc de sable qui les protège contre la violence des vagues.
Néanmoins la position de cette ville sur le détroit de Haïnan en
670
fait l’escale nécessaire des navires qui se rendent de la mer de

Chine dans le golfe du Tonkin, et le point de départ des
passagers pour la terre ferme. Un mouvement incessant
d’embarcations rattache Hoï hoou à Haï an so, cité qui se trouve
au nord-ouest, sur la rive méridionale de la péninsule de
Lietcheou.
En dehors de la capitale et de son port, Haïnan n’a peut-être

pas une seule ville de 10 000 habitants : rien que des ports
modestes et des bourgades agricoles.
671
CHAPITRE CINQUIÈME
LE YUNNAN
I. Le sol. — II. Le climat : produits du Yunnan. — III. Populations du Yunnan.
IV. Villes et lieux remarquables.
I. Le sol.
Fig. XIX. Territoire minier de Hanoï à Yunnan @
p.445 Le Yunnan pourrait presque prendre le surnom de
« Chine en dehors de la Chine ».
Cette province, la plus riche par ses métaux et l’une des plus
importantes par la variété de ses productions végétales, est celle
qui se rattache le moins solidement à la masse de l’Empire du
Milieu.
Sans doute une partie du Yunnan appartient au bassin du

Yangtze kiang, mais c’est précisément la région la plus mon-
tueuse, la moins peuplée, la plus difficile à parcourir au fond
d’effroyables précipices.
La moitié occidentale du Yunnan est arrosée par deux grands

fleuves de l’Indo-Chine, le Salouen et le Mekong, tandis que le
versant du sud, s’inclinant vers l’Annam, écoule ses eaux dans le
golfe du Tonkin par le Houng kiang, le « fleuve Rouge » des
Français.
Même, tout récemment, une grande partie de la contrée était

devenue indépendante et les communications étaient presque
complètement interrompues entre la mère patrie et les habitants
du Yunnan restés fidèles : c’est par un long détour vers le haut
Yangtze et le Setchouen que les rapports étaient encore
672
possibles, et, dans l’extrême péril, les mandarins durent songer

à chercher du secours en dehors des frontières, par la voie du
fleuve Rouge. Cette route naturelle prit alors une importance
capitale ; l’explorateur Dupuis, et d’autres p.446 après lui, purent
en suivre le cours et le conquérir à la science et au commerce.
C’est à partir de ces premières explorations que les Indo-

Chinois français commencèrent leur propagande très délibérée,
très active, pour la mainmise sur toute l’Indo-Chine encore
vacante et le passage des provinces méridionales de la Chine
dans la zone d’influence française. Nous appelons « Indo-Chi-
nois » les coloniaux qui veulent engager la France à fond en
Extrême Orient, à l’inverse des « Africains » qui professent que
l’avenir politique de la France n’est pas à Saïgon ou à Hanoï, ni
même à Paris, mais à Alger.
Dès que la révolte des Mahométans eut été domptée (au prix
de quels fleuves de sang !), les routes qui relient le Yunnan au
reste de la Chine se rouvrirent au trafic. Les agriculteurs
dispersés revinrent dans leurs villages et les colons du
Setchouen, du Koeïtcheou, du Kouangsi commencèrent à remplir
les vides faits par les massacres ; les maisons et les temples se
reconstruisirent.
Mais, suivant le témoignage de Monnier, la restauration du

pays ne va et n’ira longtemps encore que lentement, parce que
la « paysannerie » ne se recrute pas assez parmi les émigrants.
« Le Chinois, nous dit-il, hésite à s’établir sur les domaines
abandonnées : la crainte de voir reparaître quelque jour les
anciens propriétaires ou leurs descendants empoisonnerait sa
vie ; il s’imaginerait posséder seulement à titre précaire. Ce
673
sentiment, très répandu dans tout l’Empire, n’a certes pas peu
contribué à enrayer le mouvement réparateur : ce sera pendant
des siècles peut-être (?), l’obstacle le plus sérieux au
repeuplement de la grande province du Sud-Ouest.
Le Yunnan est donc redevenu part intégrante de l’Empire,

mais il n’en reste pas moins, par la difficulté des chemins, la
raideur des pentes et des contre-pentes, la longue durée des
voyages, un pays extérieur où il est certes plus facile de
pénétrer en partant d’Hanoï qu’en remontant le Yangtze kiang au
delà de sa portée navigable.
Cette Chine extérieure, puisqu’on peut l’appeler ainsi, ne tient

un rang distingué parmi les dix-huit provinces que par son
étendue, la richesse de son sous-sol, ses grandes perspectives
d’avenir.
Comme dimensions, le Yunnan est de belle taille. On ne peut

donner son étendue précise, par la raison que la frontière
politique n’est pas encore tracée tout à fait rigoureusement, à
l’ouest du côté du Tibet, au sud-ouest vers la Barmanie — elle
l’est à peu près du côté de l’Indo-Chine française — et parce p.447
que de nombreuses peuplades indépendantes en occupent les

confins.
On admet 380 000 kilomètres carrés ou les 72 centièmes de

la France, et là-dessus on suppose 12 millions de personnes,
toutes nations et peuplades non chinoises comprises : d’où une
population de 31 individus au kilomètre carré. La Mission
Lyonnaise ne croit qu’à 8 millions au plus, Popof à un peu plus
674
de 6 millions : soit dans le premier cas 21 Yunnanais par 100

hectares, et dans le second 16 seulement.
De tout ceci résulte que le Yunnan est comme étendue la

seconde des dix-huit provinces, après le Setchouen ; comme
nombre d’habitants, la douzième s’il a 12 millions d’âmes, la
seizième s’il n’en a que 8, la dix-septième, avant le Kouangsi, s’il
n’en a que 6 ; et comme densité spécifique de la population, la
seizième.
Il paraît certain que la province montera de quelques degrés

dans la hiérarchie. Si son territoire perd beaucoup d’espace utile
dans la très haute montagne et dans les précipices très creux, si
des régions y sont de nature dure et mauvaise, d’essentielle
infertilité, si le climat y est froid, même très froid et désagréable
(mais sain, à cause de l’altitude du sol), le Yunnan recèle tant de
richesses minérales, tant de houille, d’anthracite, d’or, d’argent,
de cuivre, de plomb, de mercure, d’étain, de fer (et à l’infini),
qu’il a devant lui, dans un avenir prochain peut-être, toutes les
promesses d’une grande industrie.
Dans son ensemble on peut regarder le Yunnan comme un

plan incliné dans le sens du nord-ouest au sud-est. Sur les
frontières du Tibet et du Setchouen occidental, des monts
inexplorés s’élèvent jusque dans la zone des neiges persistantes.
Dans la partie centrale, le Yunnan est un plateau de 2 000
mètres d’altitude moyenne, dominé par des arêtes de grès rouge
d’une hauteur uniforme, monts de 3 000 à 4 000 mètres
d’altitude, frangés de cols de 2 500 à 3 000, voire un peu plus :
donc des altitudes alpestres.
675
De grands lacs sont épars dans les cavités de ce plateau,

découpé sur le pourtour par des rivières qui se sont creusé de
profonds défilés dans les roches superficielles de peu de résis-
tance.
Au sud, le sol, érodé par les eaux, offre sur les bords du
fleuve Rouge et dans le bassin de l’Irraouaddi de larges plaines,
élevées seulement de 150 à 200 mètres au-dessus de la mer ;
au sud-est se déroule un plateau déchiqueté dont le géologue
Loczy nous dit que c’est un Karst pur et simple, comme en p.448
Herzégovine, en Dalmatie, en Istrie : « On y trouve le même sol

calcaire poreux, les mêmes cours d’eau souterrains et les mêmes
gouffres où vont se perdre les eaux fluviales pour reparaître à
quelque distance ».
Ces plateaux, ces bassins de lacs, ces monts presque partout

absolument désylvestrés cachent dans leurs dessous une
incroyable profusion de métaux, et l’on a pu prétendre que le
Yunnan est la contrée minière par excellence.
Il exportait déjà des objets métalliques avant que les Chinois

eussent pénétré dans le pays, les aborigènes étaient jusqu’à un
certain point des métallurgistes.
Et d’abord la houille, si nécessaire, indispensable dans ce

grand pays froid par les altitudes et dénué de bois de chauffage
autant que de bois de construction dans la région des plateaux
où se concentre le gros de la population : elle est partout dans le
Yunnan, à divers horizons géologiques, enfouie à divers âges de
la planète. Il y a notamment, entre la frontière du Tonkin et la
boucle du fleuve Bleu, « des gisements exceptionnellement
676
étendus d’une houille grasse d’une qualité rare » ; ils ont été
reconnus et soigneusement étudiés par Leclère.
Puis le fer, qui se cache (et se montre) partout, spécialement

un fer magnétique très riche, de facile extraction, tantôt à l’air
libre, tantôt en des galeries que les Chinois ne poussent que fort
peu dans l’intérieur de la colline ou du mont : à quoi bon
s’obstiner au loin dans l’ombre, quand il suffit de cueillir, pour
ainsi dire, d’autre fer à côté de la galerie qu’on vient
d’abandonner ?
Ensuite du cuivre en quantités illimitées, dont la présence est

subordonnée à l’épanchement d’une roche trappéenne qui
s’étend sur une surface très considérable, de la Cochinchine au
fleuve Bleu. C’est principalement afin de récupérer cette source
de richesses que le gouvernement chinois a fait de si grands
efforts pour la reconquête du Yunnan sur les mahométans. La
dîme et les autres impôts en métal payés par les mineurs pour la
fabrication des monnaies et pour les usages industriels
s’élevaient, avant la rébellion, à près de 3 700 tonnes de cuivre
par an ; à peine est-elle aujourd’hui de 1 300, plus 200 pour la
province, qui en fait des sapèques : — non point que le cuivre
tende à manquer, mais on l’exploite peu, et surtout on l’exploite
mal. Le minerai se présente sous diverses formes et même à
l’état natif : les ouvriers, ne pouvant transporter d’énormes blocs
de cuivre pur, sont obligés de les abandonner dans la roche,
après en avoir enlevé au ciseau les protubérances. D’après
Leclère : « La production atteignait environ p.450 6 000 tonnes de
cuivre au XVIIe siècle ; elle est maintenant restreinte à environ

1 500 tonnes par la rareté du charbon de bois. »
677
Les gisements d’étain de la région de Mongtzé sont exploités

activement par une population minière d’environ 30 000
individus. La production totale est d’environ 15 000 tonnes, dont
un millier environ descendent le fleuve Rouge à destination de
Hong-Kong où on raffine le minerai. L’étain de Yunnan, moins
pur que celui de la Malaisie, est toujours associé au cuivre. Le
zinc est aussi un des métaux du Yunnan que l’on exploite
activement.
Ensuite l’or, l’argent, le cinabre, le plomb et « tous autres

métaux quelconques ». Les laveries d’or sont nombreuses au
long des plages du Yangtze kiang et de maints cours d’eau qui
mériteraient comme lui le nom ou surnom de « fleuve au Sable
d’Or ». Comme argent, les gisements les plus riches sont ceux
de galène argentifère, mais c’est à cause de leur richesse même
qu’on en a fréquemment interrompu l’exploitation. Les mineurs
doivent faire trois parts de l’argent : l’une est pour l’empereur, la
deuxième est pour les mandarins, la troisième pour eux ; mais
cette dernière leur échappe souvent au profit des soldats, des
gens de douane ou des brigands.
Théoriquement, cette mainmise du « fils du Ciel » et de ses

fonctionnaires diversement « boutonnés » n’existe plus, du
moins pour ce qui regarde les Européens : ceux-ci, d’après une
convention franco-chinoise, ne sont plus soumis, en ce qui
concerne l’exploitation des métaux, à la surveillance inquiète des
mandarins, ni à l’interdiction de vendre ou d’acheter les
métaux : ils pourront exploiter à leur gré, moyennant certaines
conditions de « bon ordre public » et au prix de certaines
redevances.
678
La Mission Lyonnaise résume comme suit les circonstances

minières du Yunnan pour le cuivre, le plomb et le zinc.
Au bon temps de l’exploitation, il y aura tantôt cent ans, les

mines du Yunnan, presque toutes de cuivre, fournissaient
annuellement 8 500 000 livres chinoises, soit plus de 5 000
tonnes : là-dessus 6 331 000 livres revenaient au fisc impérial,
340 000 à la Monnaie pour frappe des sapèques, 1 630 000
étaient vendues au public. Les 51 mines actuellement exploitées
fournissent 1 110 tonnes de cuivre, 2 598 de plomb, 2 430 de
zinc.
Ainsi, tandis que le reste de la Chine, à l’exception du

Chañtoung, du Chensi, du Chañsi, du Honan, est d’une pauvreté
singulière en métal et n’a d’autres trésors souterrains que des
minières de fer et d’inépuisables lits de houille et p.451
d’anthracite, le Yunnan promet de devenir un jour le trésor

miner de l’Empire et sa grande usine métallurgique.
Il est également reconnu comme très riche en pierres pré-

cieuses, rubis, topazes, saphirs, émeraudes ; de précieuses
variétés de jade se rencontrent dans ses montagnes, ainsi
qu’une espèce de marbre dont les veines représentent les figures
les plus diverses. Les Chinois, très amateurs de bizarreries,
attachent un grand prix à ces curiosités.
II. Climat : Produits du Yunnan.

@
679
Le Yunnan doit son nom d’« Au midi des Nuages », ou d’« Au

midi des Brumes », à ce qu’il est libre de ces brouillards épais
qui rendent si maussade l’hiver des régions centrales de la
province majeure de la Chine, le Setchouen ; ces brouillards
s’arrêtent, comme par magie, aux escarpements de la rive droite
du fleuve Bleu.
« Le soleil, dit Leclère, dans sa « Géographie générale des

provinces voisines du Tonkin », le soleil brille continuellement
dans les régions élevées du Yunnan.... Tous les jours s’élève
vers huit heures du matin un vent tiède et sec du sud-ouest,
dont l’intensité s’accroît jusque vers deux heures de l’après--
midi ; il devient alors extrêmement violent et transporte souvent
une poussière jaune extrêmement ténue,... qui ne semble avoir
aucun rapport avec la formation du lœss dans la Chine
septentrionale : peut-être provient-elle des déserts de l’Inde ou
de l’Arabie.... Le vent diminue vers le soir et laisse un ciel com-
plètement pur.... Malgré son caractère desséchant, il maintient
une température très modérée : 25° vers le milieu du jour, 15°
environ pendant la nuit dans le sud du Yunnan, et 10° dans la
région de Yunnan sen, c’est-à-dire à 2 000 mètres d’altitude de
ce côté, l’on observe parfois quelques gelées blanches rapi-
dement dissipées par le soleil,... et de très rares apparitions du
vent du nord-est y abaissent pour un temps très court la tem-
pérature jusqu’à quelques degrés seulement au-dessus de
zéro.... A 2 200 mètres, sur le parallèle de Tongtchouan et de
Tali fou, il se produit quelques chutes de neige,... et la neige
reste pendant quelques semaines sur les escarpements qui
bordent le fleuve Bleu.... La saison sèche dure du 15 septembre
aux derniers jours de mai, accompagnée d’un régime thermique
680
qui ne peut mieux se comparer qu’à celui des bords de la

Méditerranée, le mistral étant remplacé par un vent tiède et
sec.... A partir du 25 mai, l’atmosphère prend l’état de
saturation propre aux régions équatoriales et de grandes masses
d’eau p.452 viennent raviner les plateaux triasiques et les flancs
des collines déboisées, dégageant chaque année de nouveaux

pointements calcaires.... La température, sans être excessive,
est cependant pénible à supporter.... Les communications par
terre sont alors souvent interrompues et les transports ne
s’effectuent plus que sur les rivières, où les jonques, poussées à
la gaffe, parviennent à remonter très loin de la limite ordinaire
de navigabilité.... Telle rivière monte de 23 mètres,... le fleuve
Bleu jusqu’à 40.... En somme, climat beaucoup moins anémiant
que celui du Tonkin,... non sans paludisme, mais paludisme
bénin, qui sévit surtout dans les endroits encaissés, quelle que
soit leur altitude : une des localités les plus fiévreuses se trouve
dans la région de Li kiang, à plus de 3 500 mètres d’élévation....
Malgré tout, l’âge sénile commence à quarante ans, et les
indigènes dépassent rarement la soixantaine.
Tout le Yunnan n’est pas absolument désarbré : de vastes

forêts couvrent encore une partie de la région montagneuse et
l’on en retire des bois de construction, entre autres le laurier
nanmou, que l’on emploie pour les temples et les palais, en
raison de sa longue durée et de l’odeur pénétrante qui s’en
exhale.
Comme cultures, celles de la Chine méridionale, naturelle-

ment, et en dépit de l’altitude du sol : avant tout le riz, à peu
près ubiquiste dans l’« Empire du Milieu » et qu’on plante jusqu’à
681
2 500 mètres au-dessus des mers : même aux élévations

considérables, il croît à merveille, et peut donner jusqu’à 250
grains par an (à Tali fou, par exemple). Là où l’on ne dispose pas
de la profusion d’eau que réclame le riz, l’on plante le maïs ; aux
lieux infertiles on sème le sarrasin ; la pomme de terre étend de
plus en plus son domaine ; l’opium surtout se propage depuis la
fin de l’insurrection musulmane. Malgré les prétendues défenses
du gouvernement, le Yunnan est devenu la principale province
de la Chine pour la venue du pavot, qui s’est emparé d’un tiers
au moins des champs voués à la culture. Pas encore de vigne
« civilisée », mais la vigne sauvage se montre aux altitudes
inférieures à 4 800 mètres, « surtout vers 1 200 » ; il y a
pêchers, poiriers, pommiers et cerisiers en abondance.
En résumé, dans le haut, les plantes de l’Europe ; dans le

bas, les plantes du Tropique. « Dans les parties profondes des
vallées d’érosion la température reste élevée tout l’hiver et
permet la culture des plantes tropicales : ainsi, dans la boucle du
fleuve Bleu, l’on rencontre à 800 mètres d’altitude la même
végétation qu’à Saïgon ». Comme animaux, le porc, et,
au-dessus p.453 de 2 200 mètres, des troupeaux de moutons,
dont on utilise la laine pour couvertures et tapis multicolores,

mais dont on ne mange pas la chair.
Mines, industries, agriculture, tout cela n’entrera vraiment en

pleine prospérité, dans l’ère « définitive », qu’après instauration
de voies de communication dignes de ce nom, qu’usurpent en
Yunnan des rivières peu commodes, de mauvais chemins et
d’horribles sentiers.
682
Non seulement cette province a besoin de routes et de

chemins de fer pour exporter ses minerais et ses denrées en
Chine et à l’étranger, mais en outre elle doit servir de chemin de
transit entre l’Inde et le bassin du Yangtze kiang. Les fleuves qui
divergent autour du Tibet oriental et du Yunnan, le
Brahmapoutra, l’Irraouaddi, le Salouen, le Mekong, le fleuve
Rouge, indiquent d’avance d’une manière générale la direction
de toutes les routes dont le centre naturel est sur le plateau de
Yunnan Sen. C’est par cette terrasse secondaire que le plateau
supérieur du Tibet peut être contourné à l’orient et que l’Asie
centrale se rapprochera des bouches du Gange. Entre les deux
grands marchés, Calcutta et Hañkoou, la ligne droite qui passe
par les cités du Yunnan permettra d’éviter un jour la
circumnavigation de l’Indo-Chine et de la Chine méridionale : la
distance économisée par les voyageurs sera d’environ 6 000
kilomètres.
On ne saurait donc s’étonner des efforts qui ont été récem-

ment tentés pour établir par le Yunnan des relations commodes,
régulières entre la « Fleur du Milieu » d’une part, l’Indo-Chine et
l’Inde d’autre part.
Un article du traité de Tien tsin ayant reconnu aux étrangers

le droit de pénétrer dans l’intérieur de la Chine par tous les
points de la frontière ou du littoral, nombreux furent les
explorateurs qui profitèrent de cette clause en suivant les traces
des quelques missionnaires qui, sous le costume chinois, vivaient
çà et là dans les « chrétientés » des frontières tibétaines.
Dès l’année 1867, une mémorable expédition, la plus impor-

tante qui se soit faite dans ces contrées, ouvrait les frontières
683
méridionales du Yunnan : les Français Doudard de Lagrée,

Garnier, Delaporte, Joubert, Thorel entraient à Yunnan sen.
Depuis Marco Polo, c’est la première visite d’Européens qu’ait
reçue l’antique cité de Yachi.
En 1868, un « pionnier du commerce », l’Anglais Cooper,

partant des bords du Yangtze, essayait vainement de pénétrer
dans l’Assam par Batang et Tali fou ; l’année suivante, il p.454
tentait d’aborder le plateau par l’autre côté ; en remontant le

Brahmapoutra et le Lobit. Il fut repoussé de nouveau, et son
compatriote Sladen, qui avait choisi la voie de l’Irraouaddi et de
son affluent le Taping, dut également rebrousser chemin sans
avoir pu dépasser Momeïn ou Tenghueh ting, la principale cité du
Yunnan à l’ouest du Salouen.
En 1874, après la victoire définitive des armées chinoises sur

les mahométans, Margary, venant par la voie de Chine, ouvrait
enfin la route directe de Hañkoou à Bhamo, sur l’Irraouaddi. Il
ne put en profiter lui-même pour une nouvelle expédition :
quelques semaines après, il était assassiné dans le Yunnan, à
une cinquantaine de kilomètres de la frontière de Barmanie.
La nouvelle de sa mort émut l’Angleterre et donna lieu à une

longue correspondance diplomatique dont la conclusion devait
amener de grands avantages au commerce anglais. En vertu de
la convention de Tchefou, conclue en 1876, le gouvernement
britannique fut autorisé à déléguer des résidents de commerce à
Tali fou, ou dans toute autre ville du Yunnan, et à préparer une
expédition scientifique dans le Tibet, soit par la voie du
Setchouen, route du Yan-tze, soit par celle du Kansou et du
Koukou nor, route du Hoang ho.
684
Depuis, bien des voyageurs anglais ont marché sur les traces
de Margary : Grosvenor et Baber, Mac Carthy, Cameron, Gill,
Stevenson, Soltan, Hosie ont exploré le Yunnan par différentes
routes.
Les Français n’ont pas été moins actifs, à la bordure méri-

dionale du Yunnan, sur le fleuve Rouge, le Mekong et dans le
Yunnan lui-même, jusque dans le Setchouen. Il suffit de citer la
Mission Lyonnaise, son directeur Brenier, Leclère, de Vaulserre ;
la liste complète serait longue.
Les Anglais comptent arriver en Yunnan et en Setchouen en

partant de leur Barmanie, route hérissée de difficultés ; les
Français sont beaucoup plus rapprochés, et pour ainsi dire
presque arrivés, par une voie naturelle, celle du fleuve Rouge.
Né dans le Yunnan, le fleuve Rouge se poursuit et s’achève dans
le Tonkin ; Jean Dupuy l’a reconnu dès 1870 et 1872, jusqu’au
port de Manghao, à proximité des mines les plus riches en
métaux.
Malgré la formidable, l’effroyable barrière de montagnes

hérissées entre Irraouaddi et Salouen, Salouen et Mekong,
Mekong et fleuve Rouge, les Anglais avancent : lentement, mais
ils avancent.
Ils ont dû renoncer à la voie directe de Bhamo à Tali, qui

comporte des ascensions de 1 000 à 2 000 mètres, jusqu’à
quatre p.455 cols de 2 400 à 2 750 mètres d’altitude, et des
descentes égales. Comme dit Baber, un chemin de fer n’est

possible ici qu’en perçant une douzaine de tunnels de Mont Cenis
et qu’en lançant plusieurs ponts du Menai. — En France, on
dirait : du Garabit. — Renoncé aussi au chemin de fer de
685
Moulmein à Yunnan sen par Rahang, Xienghaï, Xienghong et

Semao, très long et suffisamment difficile aussi.
Mais ils ont travaillé vigoureusement à la ligne de Mandalé sur

Irraouaddi à ce même Yunnan sen, ligne qui franchit la Salouen
à 434 kilomètres de Mandalé ; cette voie qui passe sur la gorge
de Gokteik par un viaduc de 175 mètres de haut sur 600 de
long, se poursuit patiemment dans la direction du Yunnan, et
lorsqu’elle atteindra Yunnan sen elle sera prolongée jusqu’au
Yangtze kiang navigable, jusqu’à la fameuse ville de
Tchoungking.
Quant aux Français ils ont ici la nature pour complice : le

chemin de fer d’Haïphong à Yunnan sen approche de la frontière
du Yunnan, et de là jusqu’à cette capitale de la province par
Mongtse la route n’est ni très longue, ni vraiment semée de
difficultés. Elle est bien plus courte que celle de Mandalé, avec
bien moins de pentes, contrepentes et distances majorées :
d’Haïphong, port du Tonkin, à Yunnan sen il y aura 900
kilomètres ; de Rangoun, port de la Barmanie, il y en aura
1 690.
III. Populations du Yunnan

@
La population du Yunnan est encore loin d’avoir fondu ses
divers éléments, quoique la domination chinoise se soit établie
pour la première fois dans le pays depuis deux mille années
déjà.
Des tribus insoumises habitent en grand nombre les régions

montagneuses, sous une foule de noms qui ne répondent pas à
686
un même nombre de peuplades ou nations, mais qui tiennent à

des différences de patois, de costumes, de coutumes,
d’habitation ; quelquefois à des circonstances futiles ou à des
idées préconçues : « chaque tribu, dans son ignorance, se
considère comme une race distincte ; d’où la multiplicité des
dénominations locales ».
En les rangeant par races, autant que faire se peut avec les
faibles connaissances que nous en avons à ce jour, c’est aux Lolo
qu’appartient, et de beaucoup, la prépondérance parmi les
non-Chinois du Yunnan, aux Lolo parents de ceux du Setchouen.
p.456 D’après Leclère, qui, lui, les rattache, non pas à la famille
barmane, comme on le fait d’habitude, mais à la famille

mongole, leurs ancêtres vinrent de la région du Koukou nor, et
colonisèrent d’abord le Chensi, puis l’occident montagneux du
Setchouen, ensuite le Yunnan, enfin le Tonkin, où ils portent le
nom de Mann.
Tout comme au Setchouen on les divise en deux classes, les

« Noirs » et les « Blancs » : noms donnés plutôt à cause du
contraste de leurs mœurs que par suite de la différence du teint,
plus bronzé cependant chez les Lolo Noirs que chez les Lolo
Blancs.
Les Lolo Noirs, appelés aussi Lolo « Crus », vivent pour la

plupart dans les hautes vallées des montagnes du nord et ne
descendent que rarement dans la plaine, si ce n’est pour vendre
leurs denrées. Ils habitent la même contrée que les hommes de
« Zardandan » dont parle Marco Polo, qui avaient l’habitude de
se recouvrir les dents d’une feuille d’or ; mais nulle part dans le
687
Yunnan on ne retrouve une trace quelconque de cette ancienne

coutume.
Les Lolo Blancs, désignés aussi par le sobriquet de « Cuits »

ou « Mûrs », sont épars en groupes dans toute la province du
Yunnan et soumis au gouvernement chinois. Un grand nombre
se font raser la tête à la chinoise et portent la queue, symbole
de civilisation dans le Royaume Central, mais ils se distinguent
bien des Chinois par la vigueur de leurs muscles et par leur
énergie au travail. S’ils n’avaient le nez un peu aplati et la barbe
rare, ils rappelleraient le type européen par la régularité des
traits, la souplesse du corps, le bel équilibre des proportions.
Plusieurs ont des cheveux châtains, le teint blanc, le visage
ovale : on dirait des Russes authentiques ; mais d’autres ont
« les traits lourds que l’histoire assigne aux anciens Huns ».
Les femmes des Lolo, aimables et coquettes, sont beaucoup

plus fortes que les Chinoises ; elles ne se sont pas soumises à la
mode pour se comprimer les pieds et travaillent dans les champs
à côté des hommes, toujours gaies et prêtes à se reposer du
travail par la danse et le chant : à cet égard, elles forment un
contraste frappant avec les timides et sérieuses Chinoises, qui se
croiraient compromises si un étranger leur adressait la parole.
Elles sont considérées comme les plus belles femmes de la
province et souvent des Chinois choisissent leurs épouses
légitimes parmi ces indigènes, dont certaines, beaucoup même,
ont absolument l’air européen, sauf le vêtement : encore
portent-elles ici ou là « des tabliers multicolores p.457 dont
l’aspect rappelle ceux des femmes slovaques de Hongrie, de
688
même que les hommes portent des vestes brodées, ornées

souvent dans le milieu du dos et qui peuvent rappeler les
anciens dolmans hongrois ». Chez toutes les tribus des Lolo, la
mariée quitte la demeure conjugale dès le lendemain des noces
et n’y rentre qu’après avoir éprouvé les premiers symptômes de
la maternité : qu’elle reste stérile, et par cela même le mariage
est rompu.
A la vue d’une femme, on peut toujours savoir par sa coiffure

si elle est jeune fille, épouse sans enfants ou déjà mère : non
mariée, elle porte une petite marmotte bleue, brodée de
couleurs éclatantes et se terminant en cinq pointes ayant cha-
cune son grelot d’argent ; mariée, elle quitte le bonnet à pointes
pour le chapeau de paille, également orné de boutons de métal ;
mère, elle indique sa dignité par un cordon rouge autour de sa
chevelure ; un autre cordon annonce la naissance d’un deuxième
enfant, celui qui, d’après la coutume, prend toujours, fils ou fille,
le rang d’aîné.
Comme occupations, agriculteurs ou mineurs ; éleveurs, ils

sont propriétaires non seulement de cochons, ainsi que leurs
voisins et ennemis, les Chinois, mais aussi de bœufs et de
vaches ; à la campagne, ils vivent dans des chaumières dont
« l’engrais humain » n’enduit pas et n’empeste pas les abords
comme il fait des maisons des « fils de Han », passés maîtres en
cette matière ; adorateurs de l’« inconnu », ils sont simplement
fétichistes, avec cérémonies sur les collines et dans les bois
sacrés.
689
Tout à l’ouest du Yunnan, sur la frontière du Tibet, le

Salouen, grand fleuve indo-chinois, doit son nom chinois de
Loutze kiang au peuple des Loutze, ainsi dit par les « fils de
l’Empire », tandis que les Tibétains l’appellent Megouïa ; on le
nomme aussi l’Arrong ou l’Annou.
Les Loutze n’ont ni la face chinoise, ni la face mongole, ni la

face tibétaine. Venus de l’Inde, comme le croit Desgodins, ou de
l’Indo-Chine, et d’origine malaise peut-être, ce sont des paysans
débonnaires qui entretiennent le moins de rapports possible avec
leurs dominateurs, de bons fétichistes qui vénèrent surtout les
arbres et les rochers où ils supposent que les esprits malfaisants
habitent ; ils ont pour clergé des moumos, mourmis ou sorciers
qui conjurent les mauvais génies en battant du tambour, en
agitant des sabres, en brûlant des parfums. D’après Desgodins,
la langue des Loutze ne manque pas d’harmonie, de douceur,
mais « la prononciation en est si saccadée qu’on les croirait tous
bègues ».
p.458 Ils n’auraient pas d’alphabet, ils ne sauraient compter ni
les ans, ni les mois, ni les jours (?).
Au sud des Loutze, le long du Salouen, et à l’orient, le long du

Mekong, les Lisou, Lissou, Litzou — ce doit être le même nom
que Loutze — n’ont pas le même esprit pacifique : très au
contraire.
Ceux d’entre eux qui demeurent dans le voisinage des villes

chinoises et des Moso, leurs frères de race civilisés, payent
régulièrement le tribut ; mais ceux des montagnes écartées sont
690
restés indépendants et il est de tradition chez eux qu’ils fassent

tous les vingt ou tous les trente ans une expédition de guerre et
de pillage chez leurs voisins débonnaires des plaines
« policées ».
Comme certains Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, ils ne

manquent jamais de prévenir leurs ennemis de l’expédition qu’ils
vont faire, en leur envoyant une baguette symbolique, marquée
de coches, ornée de plumes et d’autres objets dont le messager
explique le sens redoutable. Au jour dit, ils se présentent à
l’endroit indiqué, et telle est la terreur des colons chinois qu’ils
sont presque toujours vaincus par ces sauvages armés d’arcs et
de flèches trempées dans l’aconit. Les Lisou s’emparent des
femmes et des enfants pour en faire des esclaves et pour les
vendre en Barmanie ; ils prennent aussi les soieries et les bijoux,
puis ils livrent aux flammes les maisons de leurs ennemis.
N’empêche que les mandarins nient effrontément l’existence

de ces dangereux voisins et défendent même d’en prononcer le
nom : ayant jadis annoncé au gouvernement la destruction
complète de ces tribus, il leur serait pénible de se contredire
dans leurs dépêches officielles.
En dehors des années où ils se lancent « sur le sentier de la

guerre », armés de longs sabres, d’arcs, de carquois aux flèches
envenimées, et protégés par des boucliers en rotin, en temps de
paix, les Lisou sont très hospitaliers et se distinguent toujours
des populations voisines par leur bonne harmonie et leur esprit
de solidarité.
691
Chez eux, le sol appartient à tous et chaque famille s’installe

où il lui plaît de s’installer pour y semer son grain dans les
clairières naturelles ou obtenues par le feu. Ils commercent avec
les tribus des alentours, et c’est ainsi que de proche en proche
ils obtiennent les caouris (cypræa moneta), ces gracieux
coquillages des Maldives qui recouvrent entièrement les bonnets
de leurs femmes : les pépites d’or, qu’ils recueillent dans p.459 les
sables et les alluvions du Loutze kiang, leur servent de monnaie

courante.
Dans leur culte, ils ne vénèrent point Bouddha et n’ont point

laissé pénétrer chez eux les prêtres tibétains, mais ils ont gardé
les pratiques chamanistes qui prévalaient autrefois dans tout
l’Extrême Orient. Comme chez leurs voisins les Loutze, leurs
sorciers jettent des sorts pour attirer les bons génies, battent le
tambour pour effrayer les mauvais esprits des fontaines, des
rochers et des bois.
Dans le sud-ouest de la province, aux confins du Tonkin, du

Siam, de la Barmanie, se concentrent ou s’éparpillent, suivant le
cas, des Chan, des Kakien, des Peï et Papé, toutes peuplades
médiocrement policées.
Les Chan, les « Barbares Blancs » des Chinois, sont purement

et simplement des Laotiens, autrement dit des Siamois ou Thaï ;
leurs tribus obéissent à des mandarins qui désignent les chefs de
villages ; ceux-ci garantissent la tranquillité du pays et
perçoivent l’impôt pour le compte de ces mandarins, qui gardent
la « forte somme », le reste allant à la province ou au
gouvernement central.
692
Les Kakyen, purs Mongols, Tartares « à la face carrée, à la

mâchoire forte, aux yeux obliques », se donnent eux-mêmes le
nom de Singpo, Tchingpo. Gens des plus énergiques, ils
considèrent les Chan comme une race inférieure, bonne tout au
plus à leur fournir des muletiers et des portefaix. Petits, mais
trapus et vigoureux, les Kakyen passent leur temps à manger et
à boire, à soigner l’élégance de leur personne : ils se tatouent
les bras et les jambes, couvrent leurs habits de coquillages et
d’ornements de toute espèce. Ce sont les femmes qui font tout
le travail, même celui de la culture, et qui portent les fardeaux.
Le mari choisit son épouse non pour sa beauté, mais pour sa
force physique, et le père réputé le plus heureux est celui qui
possède le plus de filles, autant d’esclaves surchargées de
travail.
Environnés de bouddhistes, les Kakyen n’ont pas moins gardé

leur ancien culte animiste, et c’est aux nat ou « génies
protecteurs » que s’adressent leurs prières. Suivant une pratique
encore usuelle dans certaines régions de l’Europe occidentale, ils
mettent une pièce d’argent dans la bouche de leurs morts, afin
de payer leur passage, le grand jour ou la nuit noire venue, en
franchissant le vaste fleuve qui coule entre les deux vies.
p.460 Les Peï ou Paï (Payi, Payu), aborigènes qui vivent dans
les parties méridionales et sud-occidentales du Yunnan, surtout

dans le bassin du Salouen, se divisent, suivant la région qu’ils
habitent, en Peï des montagnes et en Peï des rivières. D’après la
tradition, ils auraient habité autrefois les bords du Yangtze
693
kiang, d’où les aurait graduellement refoulés la poussée de

l’immigration chinoise.
Voisins des Lolo et parents des Chan, d’origine siamoise par

conséquent, ils ne se mêlent ni à ceux-ci, ni à ceux-là.
Ils préfèrent vivre dans des villages séparés dont les maisons
ne sont pas couvertes de toits à la chinoise, mais de terrasses
semblables à celles des Tibétains et des Miaotze. Les Peï ont la
peau beaucoup plus blanche que les Chinois et, comme les Lolo,
se distinguent des immigrants du nord par leur force physique.
Tous se percent le lobe des oreilles pour y placer soit un cylindre
d’argent, soit un tube de bambou, ornement que les femmes
remplacent par des cigares ou des bouchons de paille ; elles
fument presque toutes le tabac, tandis que les hommes ont pris
l’usage de l’opium. Les femmes des tribus peï sont actives, sans
la brusquerie de mouvements que l’on remarque chez la plupart
des femmes lolo, et sont d’excellentes ouvrières pour le tissage
et même pour le travail d’orfèvrerie.
Par le langage et probablement par la race, les Peï, de même

que les Khamti, se rapprochent des Laos de l’Indo-Chine, tandis
que les Lolo parlent divers dialectes plus ou moins mélangés de
barman, de chinois, de tibétain et se rattachant probablement à
ce dernier idiome.
Une tribu, parente des Peï, les Papé, est le reste d’une nation,
jadis puissante, que les annales nous disent avoir été
condamnée par les « Fils du Ciel » à lui envoyer en tribut des
objets d’or et d’argent, des cornes de rhinocéros et des défenses
d’éléphant : la faune des grands mammifères aurait donc changé
dans le pays depuis un petit nombre de siècles.
694
Ni les Peï ni les Papé n’ont d’idoles ; mais quand ils viennent
chez les civilisés, ils entrent volontiers dans les temples, font des
offrandes et brûlent des parfums comme les autres fidèles ; ceux
d’entre eux qui savent écrire n’emploient que les caractères
chinois.
Quelle que soit l’énergie de plusieurs des peuplades non

chinoises du Yunnan, qu’elles ne contractent pas d’alliances
matrimoniales avec les Chinois, ou qu’elles en contractent le
moins possible comme les Lolo, qu’elles acceptent déjà, con-
traintes et forcées, ou bravent encore la civilisation chinoise, p.461
celle-ci fait peu à peu tache d’huile : sa supériorité lui donne trop
d’avantages pour qu’elle n’ait pas définitivement raison de ces
nations, même de la grande nation des Lolo, à laquelle il a fallu
et il faut toujours abandonner du territoire devant l’ascension du
flot envahisseur. Ce qu’il leur reste de leur autonomie passée
c’est, çà et là, des tonse ou « maîtres de la terre », chefs
héréditaires qui sont de leur race.
Aussi, bien que lentement, les types originaires s’effacent

graduellement par les mélanges. Diverses peuplades sont nées
de ces croisements, et dans le nombre il en est plusieurs qui,
tout en n’ayant d’autre langue que le chinois, rappellent encore
la provenance indigène par la vigueur de leurs muscles, leur
esprit d’indépendance et leurs coutumes rustiques : « Nous ne
sommes pas Chinois, disent-ils fièrement ; nous sommes du
Yunnan. »
En maintes occasions ils se sont rangés du côté des rebelles

mahométans ou indigènes pour se débarrasser des mandarins.
695
Ils diffèrent aussi des « enfants de Han » par leur esprit jovial et
leur amour de la musique : presque tous les muletiers ou
conducteurs de charrettes portent des mandolines en
bandoulière, et dès que leurs chevaux sont en marche, ils
accompagnent le bruit des grelots du son de leur aigre musique.
On pourrait se croire en Espagne ; comme les muletiers de
Castille, ceux des plateaux du Yunnan portent un veston court
aux boutons d’argent, mais un large turban s’enroule autour de
leur tête.
Dès l’époque des premiers Mérovingiens, la Chine avait

autorité dans le Yunnan par l’intermédiaire d’un prince venu du
Setchouen occidental ; puis intervint sans hâte l’immigration,
surtout de cette même province de Setchouen, et peu à peu la
miscégénation. Venus, dit Leclère, à la suite de l’administration
chinoise, les Yunnanais n’ont pas le dialecte spécial du Sud ; ils
parlent, sauf quelques différences d’accent, la langue mandarine
officielle. Ainsi en est-il dans tous les pays de colonisation : les
Russes de Sibérie usent du grand russe, bien que pour la plupart
natifs de la Petite Russie, et les Algériens parlent le pur français,
quoique le plus grand nombre de beaucoup provienne des
départements de la Provence et du Languedoc, comme aussi de
la Corse.
A vrai dire, le dialecte « mandarin » du Yunnan, apporté dans

cette province comme dans celle du Koeïtcheou par les colons du
Setchouen, n’est pas absolument semblable à l’idiome de
Peking : il s’en distingue, entre autres variantes, par l’affixation
du g devant certains monosyllables et la p.462 mutation de n en l :
696
ainsi dit-on Ningiuèn, au lieu de Linguien, et Yunlan pour

Yunnan, Yunlang sen pour Yunnang sen ; mais en somme, la
dissemblance n’est pas grande.
Tel qu’il résulte de son ascendance chinoise avec mélanges

d’indigènes, spécialement de Lolo, le Yunnanais est hautain,
méprisant pour les étrangers, qu’il abaisse tous, Européens
compris, au niveau des aborigènes ses voisins, méprisés de lui
depuis tant de siècles. Il est, d’après Madrolle, peu hospitalier,
point généreux, et il aime à faire « mousser » sa qualité de
Chinois.
L’élément mahométan a une grande importance en Yunnan.

On estime que les Musulmans sont au nombre d’un million dans
la province, et l’on dit communément qu’ils ont à eux seuls
autant d’énergie que tous leurs co-provinciaux ensemble : en
tout cas ils les méprisent souverainement.
L’insurrection qui éclata en 1855 et qui eut pour résultat de

constituer pendant quelques années un État indépendant dans le
Yunnan occidental, commença par une simple dispute entre
mineurs bouddhistes et musulmans, les uns et les autres
exploitant des veines d’argent à Chiyang, vers les sources du
fleuve Rouge.
Dans aucune province de la Chine, la religion mahométane

n’avait fait autant de progrès que dans le Yunnan. Issus de
quelques émigrants arabes venus peu de temps après l’Hégire et
de soldats bokhares qu’amena Koublaï khan dans une expédition
de guerre au milieu du XIIIe siècle, les Hoï-hoï du Yunnan ne se
697
distinguent pas physiquement des autres Chinois de la province,

auxquels les ont mêlés de continuels croisements. Mais la
différence de la nourriture, surtout la haine fanatique des
Mahométans pour la viande de porc, la différence des cultes, et
bien plus encore les luttes d’intérêts entre les groupes de
mineurs, ont fait surgir des conflits et causé des massacres.
Toutefois les éléments les plus divers se rencontrèrent parmi

les rebelles, désignés d’ordinaire à l’étranger par le nom barman
de Panthé : à côté des Mahométans se trouvaient des Chinois
bouddhistes et taoïstes, ainsi que des Lolo, des Paï, des Miaotze
de toutes les tribus, d’autre part, des musulmans étaient restés
fidèles au gouvernement, et c’est un Hoï-hoï qui, après avoir fait
triompher les siens, ramena la victoire du côté des Chinois.
Un assez grand nombre des Panthé vaincus allèrent s’établir

dans les montagnes de la frontière de Siam et de Barmanie
parmi les Chan et les Katchyen ; mais les vides se sont p.463
comblés par des immigrants du nord, venus pour la plupart du

Setchouen, qui fut toujours pour le Yunnan le grand réservoir
des hommes.
La guerre civile et religieuse, la famine, le typhus et autres

épidémies qui suivirent, ne sont pas les seuls fléaux qui aient
visité le Yunnan dans la seconde moitié du XIXe siècle : la lèpre
s’est répandue dans le pays. On a prétendu que cette maladie
était inconnue au Yunnan et que son apparition coïncida avec
l’arrivée des Européens ; mais il faut peut-être voir l’origine de
cette rumeur dans la malveillance des mandarins pour les
étrangers.
698
La peste a fait aussi de grands ravages dans la contrée, à la

fois sur les hommes et les animaux. Il paraît que l’épidémie
commence toujours par les rats.
IV. Villes et lieux remarquables.

@
La capitale du Yunnan a nom Yunnan sen. Sen signifie à la
fois province et chef-lieu de province : Yunnan sen équivaut
donc tout simplement à « chef-lieu de la province du Yunnan ».
Et en rétablissant la signification de Yunnan, il se trouve que ces
trois syllabes répondent à : « la capitale de la province qui est
au Sud des nuages » — d’un côté trop de concision, et de l’autre
trop de particules.
Yunnan sen, à près de 2 700 kilomètres au sud-ouest de

Peking, à 1 960 mètres au-dessus des mers, avoisine la rive
septentrionale de la nappe d’eau majeure du Yunnan, le Tien che
ou Tien haï, la « mer de Tien », ainsi nommée d’un antique
royaume occupant jadis la plus grande partie du plateau. Ce Tien
che, sorte de Leman dont le croissant se courbe du sud au nord,
au lieu de l’est à l’ouest, peut avoir 150 kilomètres de tour, à
1 950 mètres d’altitude entre monts de 2 000. Ses campagnes
riveraines sont riches en céréales, en champs de lin et de tabac,
en vergers ; çà et là des troupeaux de moutons, de chèvres, de
bœufs et de buffles paissent sur le flanc des collines. La culture
du pavot a fait disparaître une denrée très importante, la cire :
les gens racontent que les abeilles, attirées vers la fleur du
pavot, comme le sont les Chinois vers l’opium, ont toutes fini par
succomber après la deuxième saison, empoisonnées par le suc
699
délétère de la plante. Les eaux du lac s’écoulent vers la rive

droite du Yangtze kiang par une rivière qui devient peu après un
torrent rapide à la descente des monts.
L’illustre Garnier attribuait 50 000 habitants à Yunnan sen,
p.464 la Mission Lyonnaise et Monnier parlent de 80 000 à 100 000
(contre le double ou le triple avant les désastres de la guerre

civile et religieuse) ; Madrolle de 46 000, dont 30 000 dans la
ville murée, qui a 5 900 mètres de tour, mais où les espaces
vides prennent autant ou plus de place que le bâti.
En s’en tenant au minimum avec Madrolle, la population

flottante en fait une ville de 60 000 à 400 000 âmes. Les jours
de foire, de fête et, tous les trois ans, pendant dix journées,
quand 5 000, 6 000, 7 000 bacheliers, dans autant de cellules,
« se disputent au concours les soixante-quatre titres de licencié
affectés au Yunnan », avec leur suite de parents, d’amis, de
domestiques, de fournisseurs, etc., c’est tout d’un coup 20 000 à
25 000 personnes de plus.
Yunnan sen, d’origine fort antique, est déchue de sa grandeur

passée ; mais cette Yachi de Marco Polo (comme l’admettent les
commentateurs) regagne un peu de sa prospérité depuis le
rétablissement de la paix. Centre de l’une des principales régions
minières du Yunnan, elle est le marché régulateur du cuivre pour
la Chine entière et possède de grands ateliers métallurgiques :
sa fabrique de monnaies, fondée il y a plus de deux siècles,
livrait au commerce avant la guerre cent millions de sapèques
par an, masse de métal qui ne représente pourtant qu’une
valeur de 400 000 francs. Au nord-est, sur le sommet d’un
700
monticule, se voit un temple complètement en cuivre, jusqu’aux

plaques du toit ; il a été respecté pendant la guerre, parce qu’il
rappelle la mémoire du roi national Ousankoueï, qui osa résister
à Kanghi. Yunnan sen a d’autres industries que celles du métal :
on y prépare des tapis, des couvertures, des feutres, ainsi
qu’une étoffe particulière dite « satin de la mer d’orient », que
Francis Garnier croyait être tissée, du moins partiellement, des
fils d’une araignée du Yunnan méridional ; cette étoffe, très
renommée, est très solide et d’un noir mat.
En attendant l’ouverture, probablement peu éloignée, du

chemin de fer d’Hanoï à Yunnan sen, qui facilitera les relations
des Français du Tonkin avec les habitants de la capitale du
Yunnan, ceux-ci peuvent admirer à leur aise un monument des
plus curieux, non par son architecture, mais par son origine.
C’est la tour « commémorative élevée par le vice-roi Tseniuin

pour célébrer des victoires à venir sur les Français », victoires
qui consistèrent, comme résultat final, à battre en retraite sans
avoir pu s’emparer de Tuyen Quang, défendue par les quelques
centaines de légionnaires du commandant Dominé.
Les environs de Yunnan sen se recommandent par des p.465
sites pittoresques, de fort beaux points de vue sur le lac, le

plateau, les montagnes. Ainsi l’on admire le Tienché chu haut du
Sichañ (2 300 mètres), mont de la rive occidentale avec pagodes
taillées dans le roc en l’honneur du Bouddha ; plus près, au nord
de la ville, on « pèlerine » fréquemment à la pagode d’Ousan
koui ou « du Palais d’Or », et à celle d’Heïlong tan ou « source
du Dragon Noir ».
701
Fig. XX. Tali Fou @
Une cité qui a beaucoup de ressemblance avec Yunnan sen

par son altitude, son climat, son lac, son importance stratégique
et commerciale, Tali fou, n’a guère que 25 000 âmes malgré ses
nombreux avantages.
Elle s’est établie à plus de 2 000 mètres au-dessus de la mer,

à 3 kilomètres de la rive gauche du lac homonyme, à la base
orientale d’une chaîne de montagnes de 4 000 mètres,
longtemps neigeuses.
Tali ne s’est pas encore relevée du désastre qui l’a frappée

lors de la destruction du royaume des Panthé ou musulmans du
Yunnan : beaucoup de ses rues sont encore bordées de
décombres ; nombre de villages des environs laissent encore
voir ou deviner les ravages, incendies et saccagements ; dans
ces malheureuses campagnes pas un arbre n’a été laissé
debout ; en maints endroits toute culture a disparu sous les
ronces et les cactus épineux.
C’est à sa forte position militaire que Tali doit tous ses

malheurs : au nord, au sud, la plaine se termine par un étroit
défilé entre les montagnes et le lac, et ces deux passages,
Chang kouan au nord et Hia kouan au sud, ont été coupés de
fortifications qui font de tout le littoral de Tali une vaste
citadelle.
Au temps de Marco Polo, cette ville était, sous le nom de

Carajan (Karayang), la « capitale de Sept Royaumes » et l’un
des grands centres de la Chine méridionale ; pour les tribus
environnantes, c’est une « cité sainte ».
702
Récemment elle a de nouveau pris rang de capitale, et c’est là

que résida le roi des mahométans, Tuwhenhsia, que des
proclamations arabes répandues dans les États voisins
désignaient sous le nom de sultan Soliman. Lors de l’entrée des
troupes impériales en 1873, plus de la moitié des habitants de
Tali, qui étaient au nombre de 50 000, furent égorgés et le
général put envoyer à Yunnan sen vingt-quatre grands paniers
remplis d’oreilles humaines. Les faubourgs furent incendiés et la
ville à moitié détruite. Même dans les campagnes environnantes,
on évalue seulement au tiers de l’ancienne population celle qui
en occupe de nouveau les villages.
p.466 Mais dans un pays de population plus que surabondante
comme est la Chine, la réparation et revivification ne tarde

guère, et il semble improbable que Tali fou ne se relève pas
promptement de sa ruine. Outre l’importance administrative, elle
a la fécondité naturelle de sa plaine, des carrières de marbre,
des mines de sel et de métaux précieux ; elle est aussi l’entrepôt
naturel du commerce entre Bhamo et Ningyuen, c’est-à-dire
entre la Barmanie et le Setchouen.
Et surtout elle jouit d’un admirable climat : l’altitude y

compense le voisinage du tropique. Tali n’a pas d’hiver, en dépit
des montagnes hivernales de son occident.
Plus encore que tout cela, les difficultés opposées au trans-

port des hommes et des marchandises par les plis des monta-
gnes, sur le chemin de la Chine centrale à l’Indo-Chine et à
l’Inde, sont moindres qu’ailleurs dans la contrée voisine de Tali
fou, au sud-ouest. Par ici ces grandes et grandissimes sierras se
703
sont notablement abaissées entre leurs aigueverses ; en maints

endroits elles se trouvent même oblitérées et le relief du sol est
constitué par un plateau de grès rouge et par des collines
morainiques, avec lacs nombreux dans leurs dépressions.
C’est autour de ce massif que les grands fleuves rayonnent en

éventail : Yangtze kiang, Si kiang, fleuve Rouge, Mekong,
Salouen, Irraouaddi, Brahmapoutra. Une route transversale
franchissant toutes ces vallées commanderait ou commandera
donc autant de chemins divergents de la mer du Japon au golfe
du Bengale, en permettant d’éviter une circumnavigation de
6 000 kilomètres à travers des passages souvent bouleversés
par les typhons.
De là l’importance que ne pourra manquer de prendre un jour

Tali fou, point vital qui domine, des bords de son lac, cette
extraordinaire digitation des grandes voies historiques et com-
merciales.
Son lac, plus connu sous le nom d’Errhaï ou Eulhai, aurait 50

kilomètres de long, sinon 60 ou 70, et 9 à 10 de large, sinon 10
à 15. Dans ses parties creuses la profondeur dépasse 100 mè-
tres, mais elle est fort inégale et quelques îles se montrent dans
la partie méridionale. Les pluies, très abondantes sur le versant
des montagnes qui entourent l’Errhaï, en élèvent parfois le
niveau à 5 mètres au-dessus de la ligne des basses eaux et
transforment en une puissante rivière le torrent qui porte
l’excédent au Yangpi kiang, et par ce fleuve au Mekong. Dans sa
cluse de sortie, près de Hiakouan, l’émissaire du lac passe sous
un porche naturel de roches, à côté duquel on a dû percer un
tunnel pour le passage de la route.
704
p.468 L’Errhaï est très poissonneux, de même que les rivières et
les ruisseaux qui s’y jettent. Plus habiles encore que les
pêcheurs du Yangtze kiang, ceux de Tali fou ont su s’associer les
oiseaux des bois pour la capture du poisson. Ils partent de grand
matin et avec bruit, pour éveiller les oiseaux pêcheurs qui
dorment dans les fourrés du bord, et laissent dériver leurs
barques le long du courant en émiettant des boules de riz dans
le sillage. Les poissons montent du fond pour happer la nour-
riture ; de leur côté les oiseaux se mettent en chasse, et
viennent déposer leur proie dans le bateau. En échange de leurs
services, l’homme leur laisse une faible part du butin.
Les deux villes les plus importantes, les plus réputées du

Yunnan relèvent donc, Tali fou du bassin du Mekong, Yunnan sen
de celui du Yangtze kiang. Terre haute, montagneuse, sauvage,
la région dont les eaux gagnent le fleuve Bleu ne montre aucune
cité maîtresse ; les bourgades même y sont rares, aucune route
praticable ne suit la vallée dans toute sa longueur ; le grand
fleuve, obstrué de rapides, coule dans de « noires » profondeurs
et la route commerciale ne le rejoint qu’à 400 kilomètres en
aval.
Au delà d’un col ouvert à plus de 3 000 mètres dans la mon-

tagne, ce chemin passe par Toungtchouan, peuplée de 20 000
habitants, dans une région « bourrée » de cuivre et autres
métaux. A 20 ou 25 kilomètres, dit un rapport de la Mission
Lyonnaise, un énorme bloc de cuivre natif que les indigènes
s’efforcent en vain d’entamer, est enfoui près du lit d’un torrent.
L’amiral Doudard de Lagrée, le chef de la grande expédition
705
française du Haut Mekong, y mourut en 1868 : son monument

s’élève près de la ville, dans une cour de la pagode de
Kouangouang. Toungtchouan, qui fabrique en grand les
sapèques, a son site à 200 mètres d’altitude, à 30 kilomètres
seulement de la rive droite du fleuve Bleu, mais à une hauteur
« prodigieuse » au-dessus de ses eaux. Sur le froid plateau du
Yunnan c’est une véritable oasis que le bassin de Toungtchouan,
« tellement bien abrité des vents, dit Monnier, que les rayons
solaires réverbérés sur les parois rocheuses y maintiennent une
température d’une douceur exceptionnelle, une végétation demi-
tropicale, des lauriers-roses, des figuiers, voire quelques pal-
miers », très inattendus à pareille altitude.
Plus loin sur cette même route, à 2 120 mètres, Tchaotoung

fou, que les uns dotent de 50 000 habitants, les autres de
70 000 à 80 000, s’élève dans une plaine entourée de monts, en
un pays de mines de plomb, d’argent, d’étain, de zinc ; elle fait
le commerce de ces métaux, de sel, de coton, de cotonnades,
p.469 d’opium ; victime de la révolte des Mahométans, « elle
contient moins d’habitations que de décombres.... piteuses, sans

caractère et sans grandeur ».
Plus loin cette route, que suivra certainement une voie ferrée
continuant le chemin de fer d’Hanoi à Yunnan sen, cette route
emprunte les gorges sauvages de la rivière de Takouan ho,
appelée aussi Hoang kiang ou « rivière Jaune », qui se jette dans
le Yangtze entre Pinchañ et Sutcheou. Le port d’embarquement
auquel un rapide a valu le nom de Laouan t’an, est un bourg très
animé, situé dans une contrée riche en mines de plomb
argentifère.
706
Sur la montagne entre le Hoang kiang et le Yangtze, à 1 400

mètres d’altitude, Longki est un évêché catholique, avec une
« cathédrale, un séminaire et une école », ensemble de con-
structions dont les missionnaires catholiques ont fait une véri-
table forteresse pour se mettre à l’abri des incursions des
Mantze.
Le Yunnan septentrional ayant été si malheureusement

ravagé par les Panthé, au nord de Yunnan sen et de Tali, il en
est tout autrement du Yunnan oriental, sur les Leang chañ ou
montagnes Froides, dans les lieux de contact de la province avec
le Setchouen et Koeïtcheou. Ici pas de villes éventrées, de
campagnes flambées, de populations fauchées : pendant les
dix-sept ans de guerre civile, les habitants de la contrée, boud-
dhistes et mahométans, Chinois et I jen, ne cessèrent de vivre
en parfaite harmonie et les travaux des mines ne furent pas
interrompus. L’un des principaux produits de l’exploitation
minière est un sel de plomb que l’on emploie pour la peinture sur
porcelaine et que l’on expédie à dos de mulets au Yangtze kiang,
d’où il est porté en barque aux fabriques de Tchingte tcheng,
dans le Kiangsi.
Cet orient de la province appartient au bassin du fleuve de

Canton ; les vallées supérieures du Houng Choui et de ses
affluents y entourent les promontoires avancés du plateau cen-
tral du Yunnan. La principale ville de ce versant, Kouangnan fou,
renferme de 15 000 à 20 000 personnes.
Au midi de la mer de Tien ou lac de Yunnan sen, une rangée

de lacs moindres se prolonge dans les dépressions du plateau :
707
lac de Tchingkiang ou de Fouhien, à 1 700 mètres d’altitude ; lac

de Kiangtchouen, un peu plus élevé ; lac de Tounghaï ou « mer
Orientale », à 1 600 mètres environ, près de la ville homonyme,
peuplée peut-être de 20 000 personnes ; lac de Leang, à moins
de 1 800, lac de Cheping, à 1377 ; d’autres encore sont emplis
d’eau douce, quoiqu’ils n’aient pas p.470 d’écoulement, à moins
toutefois que des ruisseaux souterrains n’emportent le trop-plein

des eaux, car cette région est traversée dans tous les sens de
grottes et de galeries où disparaissent les rivières.
Deux de ces lacs, celui de Tchingkiang et celui de Kiang-

tchouen, sont réunis par un canal artificiel de 1 700 mètres de
long, creusé à travers une colline de grès quartzeux. Les agri-
culteurs conquièrent chaque année de nouveaux terrains sur les
lacs en ramenant les vases du fond, et tandis que les champs de
tabac et de pavot bordent les rives, les rectangles inégaux des
rizières s’avancent au loin dans les eaux, pareils à des îles
flottantes. Chacune des mers intérieures donne son nom à la
ville principale des campagnes riveraines. Des mines d’argent,
de cuivre et de fer, des usines métallurgiques, surtout les acié-
ries de Laolu kouan, ont valu une certaine importance com-
merciale à ce district. Au nord-est du Toung haï, la ville de
Ningtcheou est peuplée de potiers.
Les cités du versant méridional, qu’arrosent le fleuve Rouge

et ses affluents, sont aussi des entrepôts miniers.
Ce fleuve Rouge, que nous croyons appeler de son vrai nom

annamite en le traitant de Song Coï, Song Koï, tandis qu’il
s’appelle vraiment le Song Chao (même sens que les deux mots
708
français), ce Rouge (aux eaux rouges en effet), courant de 1 200

kilomètres de longueur, commence à 20 kilomètres au sud-est
du bout méridional du lac de Tali, au pied d’un massif de 2 600
mètres d’altitude, au nord-est de l’héroïque Menghoa ou
Mounghoua, située dans la région de ses sources. Aucune des
villes du Yunnan ne se défendit mieux, à la sagonte, à la
numance, à la saragosse, contre les Musulmans Panthé. Sa
population, renforcée par les fuyards de Tali, résista longtemps
avec la fureur du désespoir, puis, comprenant qu’une plus
longue résistance serait impossible, elle résolut de ne rien laisser
au vainqueur. Tous les objets précieux furent rassemblés à la
hâte dans un bloc de maisons auquel on mit le feu ; du poison
fut distribué aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Quand les
hommes valides furent restés seuls, ils mirent le feu aux quatre
coins de la ville et se précipitèrent sur les assiégeants pour
s’ouvrir un passage ; quelques-uns réussirent à se frayer une
issue, mais la plupart tombèrent sous le fer ou dans les
flammes.
Le fleuve Rouge coule vers le sud-est et prend déjà, par

endroits, des largeurs de 150 à 200 mètres quand il arrive à sa
première ville un peu notable, à Yuen kiang, où il passe sous le
nom chinois de Hoti kiang.
p.471 Yuen kiang est un grand marché agricole ; elle est
entourée d’admirables cultures appartenant déjà à la flore

tropicale, car l’altitude de la plaine est seulement de 520 mètres,
à l’est de monts de 1 648, veinés d’argent et d’or ; dans cette
contrée, les plantes du midi se mêlent à celles de la zone
tempérée, et les paysans alimentent les marchés de mangues,
709
de goyaves, de cédrats, d’oranges aussi bien que de pêches, de

pommes, de poires, de noix et de châtaignes. Au sud-ouest,
surtout aux alentours de Pou ör fou (Pou ehr, Pou öl), ville à
1 755 mètres, on recueille sur les pentes du Koang chañ ou
« mont Nu » une espèce particulière de thé très appréciée dans
le Yunnan et dans toute la Chine, malgré son odeur de musc,
mais beaucoup trop chère pour trouver son chemin jusqu’à
l’étranger. On exploite aussi de riches salines dans les environs.
Au sud de Pou ör, la ville frontière de Sumao fut ouverte au

commerce international en 1897 ; la position de cette ville sur
les confins de la Chine avec le Tonkin, le Siam, la Barmanie
faisait espérer un très grand mouvement commercial ; mais cet
espoir ne s’est point encore réalisé, Sumao manquant de
chemins et les fièvres y arrêtant tout trafic pendant quatre mois
de l’année. La ville n’a que 9 000 habitants, presque tous
d’origine chan ou lolo.
Pas très loin de la rive gauche du fleuve Rouge, près du faîte

avec le fleuve de Canton et déjà dans son bassin, Lingan fou,
place murée, s’entoure de verdure ; de toutes parts des collines
de marbre la dominent, contrastant par leurs croupes stériles
avec les riantes campagnes de la vallée.
Le fleuve chinois-tonkinois descend rapidement sa pente ;

aux approches du Tonkin, à Manhao ou Manghao ou Mangko, il
ne se trouve plus qu’à 150 mètres d’altitude, la sierra voisine, au
nord, sur la route de Moungtse, montant à 2 300. Les gens du
plateau yunnanais ne s’y fixent pas volontiers : ils y dépérissent
ou meurent ; le climat, lourd et chaud, si différent de leur climat
sec et « roborant », les y accable tout aussitôt.
710
A Manhao commence la navigation régulière, non sans

quelques difficultés lors des eaux basses, et à ce fait la ville doit
d’être l’entrepôt des thés, des cotons et des soies de tout le sud
de la province. Des négociants cantonais, prévoyant l’importance
que cette région pourra prendre un jour dans le commerce
général, se sont établis à Manhao et en ont monopolisé le trafic.
A l’époque où l’expédition française de l’Indo-Chine visita la
contrée, un chef cantonais s’était même constitué une sorte de
principauté indépendante à Laokaï, sur la frontière de la Chine et
du Tonkin ; la douane qu’il avait p.472 installée sur le fleuve lui
rapportait, d’après Garnier, un million et demi par an.
De Laokaï, ville frontière tonkinoise, non chinoise, où se

termine un chemin de fer parti de Hanoï, la capitale de la colonie
française, part la ligne de 468 kilomètres, déjà commencée, qui
va relier l’Indo-Chine française à Yunnan sen, puis sera
prolongée de là jusqu’au Yangtze kiang d’abord, ensuite jusqu’au
cœur du Setchouen. — Tel est du moins le programme de la
« pénétration » française.
Moungtze, Mengtse ou Mengtsen, ouverte comme Sumao au

commerce international depuis 1897, a mieux prospéré : c’est le
lieu d’expédition de l’étain. Son mouvement d’échange a
dépassé 21 millions de francs en 1899, surtout à destination de
Hongkong par la voie du Tonkin français. Moungtze est par
rapport au fleuve Rouge dans la même situation que Lingan fou :
point éloignée de cette artère de vie et de mouvement, mais
outre monts et hors de son versant, sur un plateau lacustre du
bassin de la rivière de Canton, à 1 375 mètres d’altitude. On n’y
arrive qu’après ascension rude, par la fameuse route des Dix
711
mille Escaliers, qui monte de 150 mètres à un col de 2150 en 30

à 35 kilomètres au plus : « route invraisemblable où passent
néanmoins par an 87 000 bêtes environ, chevaux, mulets et,
dans les temps de presse, bœufs porteurs ; ce qui fait près de
240 bêtes par jour, malgré le ralentissement de juin en
septembre, à cause des grandes pluies ». A peine s’il y a 10 000
habitants à Moungtze ; la guerre « musulmane » a passé par là,
et presque tous les ans, la peste bubonique y sévit à partir
d’avril, peut-être à la suite du « lavage » d’une plaine aux
innombrables sépultures située en contre-haut de la ville ; — à
part quoi, le climat est vraiment excellent.
Au sud-ouest, à l’ouest de la province, aucune grande ville,

mais quelques cités intéressantes dans les autres bassins
indo-chinois, c’est-à-dire, de l’est à l’ouest, dans les monts et
vaux — vaux c’est ici gorges et précipices — des fleuves Mekong,
Salouen, Irraouaddi.
Le Mekong passe du Tibet en Chine près de Yerkalo, par

2 600 mètres environ d’altitude : là jaillissent des sources
salines thermales.
En aval de ce Yerkalo, bourg du Setchouen, le fleuve revient

en Tibet et s’enfouit dans des gorges étroites, obscures, peu-
plées de goitreux pour un tiers ; puis il entre en Yunnan près
d’Atentze, Atuntsu, qui est ici la gardienne de la frontière du
Grand et Pur Empire.
Dans ce pays des Moso et autres tribus indigènes, la p.473
majorité des habitants civilisés se compose de Chinois, mais
712
presque tous parlent le tibétain mieux que leur langue mater-

nelle, les relations de commerce amenant sans cesse un grand
nombre de Bod au marché d’Atentze. A d’autres égards, on
pourrait se croire aussi dans le Bod-youl. Comme les villes
tibétaines, Atentze est dans la région des froidures, au milieu
d’une plaine de 3 360 mètres d’altitude ; ses maisons à toit plat
sont bâties comme celles des Bod, et la ville est dominée par des
couvents, dont les lamas obéissent au grand prêtre de Lassa.
Les marchands d’Atentze vendent aux Tibétains du thé ; du
sucre, du tabac, en échange de poches à musc, de peaux et de
parchemins ouvrés et de « chenilles de terre » sur la tête
desquelles poussent des champignons, et que les Chinois achè-
tent à grand prix à cause des propriétés médicinales qu’ils leur
attribuent. La montagne de Doker la, dressant sa tête neigeuse
au sud-ouest d’Atentze, de l’autre côté des gorges du Lantzan
kiang, est une des cimes vénérées du Tibet, et les pèlerins s’y
rendent en foule.
Aux Mosou succèdent les Lisou et métis chinois dans les

cañons du fleuve, qui n’est plus qu’à 1 241 mètres d’altitude au
pont de Feilong, à l’ouest-nord-ouest de Tali. La profondeur de
sa coupure en énormes montagnes est de 1 200 mètres en
moyenne : deux fois le creux des étroits du Tarn. Le fleuve y est
contenu à 100-150 mètres de large, mais avec 40, 50 mètres et
plus de profondeur : il passe donc malgré les apparences un
grand flot d’eau dans ce courant de 4 500 kilomètres de
longueur, dont 2 600 en pays français, et de 81 millions
d’hectares de conque allongée. La plupart des villes, non pas de
sa rive — car l’entaille est trop stricte pour des champs et des
cités, — mais de son bassin dans le Yunnan méridional,
713
Chunning fou, Yuntcheou (à 2 288 mètres), Sumao (à 1 388

mètres) ont été « lugubrement » dévastées par les Chinois lors
de la reconquête du pays sur les Mahométans.
En aval de Xienghong, le Mekong, qui n’est même plus à 600

mètres au-dessus de la mer et a notablement élargi son val et
son lit, passe du Yunnan dans le Laos, autrement dit dans
l’Indo-Chine française.
Le Salouen abandonne le Tibet pour la Chine, la province de

Kham pour le Yunnan, sous le nom de Loutze kiang ou Lou
kiang, et longtemps parallèle au Mekong, coule vers le sud, dans
un sillon creusé à grandes profondeurs entre montagnes de
haute ascension, à 400 ou 500 mètres plus bas que le Mekong
sous les mêmes parallèles, dans un bassin fort resserré entre le
Mekong trois fois nommé à l’est et l’Irraouaddi à l’ouest.
p.474 On lui croit 3 000 kilomètres de cours, on lui suppose
32 500 000 hectares de territoire, et, moins accessible aux

pluies que son voisin d’orient et son voisin d’occident, il roule par
cela même beaucoup moins d’eau.
Point de villes non plus au bord de ce « vaste » torrent qui

s’ouvre à des eaux sulfureuses thermales près du pont de
Pupiao, où son lit n’est plus qu’à 741 mètres. Mais Youngtchang
fou, sur un des courts affluents du fleuve, tributaire de gauche, à
1 770 mètres d’altitude, n’a pas moins de 8 500 mètres de tour.
A dire vrai, cette enceinte n’est pas remplie ; toutefois, bien
située sur la route de Chine en Barmanie, dans une plaine de
rizières, elle commerce activement et se relève des désastres de
714
la guerre des Panthé. Parmi ses habitants il y a des fugitifs de

Nanking, assez nombreux pour que leur dialecte soit devenu
celui de la ville : de là son nom de « Petit Nanking ». Les com-
mentateurs de Marco Polo identifient Youngtchang avec la ville
de Vochan (Vontchan, Voncian), que visita le grand voyageur, et
où quelques années auparavant, en 1272 ou 1277, les douze
mille Tartares du grand khan des Mongols, Koublaï, avaient mis
en déroute les soixante mille soldats du roi de Mien ou Barmah,
accompagnés de 2 000 éléphants.
Il est probable qu’à cette époque il existait de meilleurs

chemins que de nos jours entre le pays bas de la Barmanie et le
haut plateau du Yunnan, car des éléphants ne pourraient passer
par les sentiers périlleux des escarpements et des cluses où les
voyageurs doivent actuellement s’aventurer à pied ou montés
sur de hardis petits chevaux, souples comme des chamois.
Cependant les deux fleuves Loutze kiang et Lantzan kiang sont
traversés par des ponts suspendus en fer sur la route de Bhamo
à Tali fou : ce sont probablement les dernières constructions de
ce genre qui se voient sur les deux puissants cours d’eau en
remontant leurs vallées.
Cette route de la Chine à l’Inde par le Yunnan paraît avoir été

beaucoup plus fréquentée qu’on ne le croirait, à la voir d’un si
difficile parcours. On doit dire qu’au temps jadis le commerce
était bien moins brutalement exigeant que de nos jours. Tandis
que maintenant les négociants, anxieux de réaliser leurs gains
en un court délai, tendent de toute la force de leur activité et
volonté à ne vouer que quelques jours ou semaines, ou mois au
plus, au faire et au parfaire d’une opération, même de très haute
715
importance, et qu’ils la confient à un minimum d’employés, le

commerce d’autrefois s’en allait tout doucettement, de tribu en
tribu ; il se propageait, pour ainsi dire, à la façon des
mouvements de translation qui déplacent les eaux marines d’un
continent à l’autre, et des années se passaient p.475 avant que les
marchandises fussent arrivées du lieu de départ au lieu de

destination.
Il paraît que même encore dans la première moitié du XIXe

siècle, quand les Anglais n’avaient pas annexé la Barmanie, la
route du Yangtze kiang à l’Irraouaddi voyait passer des
marchands chinois en grand nombre : on la désignait sous le
nom de « voie d’or et d’argent », probablement à cause des
mines de tous métaux, dits ou non métaux précieux, qui dor-
ment dans les gangues du Yunnan.
Kounloung, où un bac traverse le fleuve — d’où le nom de

Kunlon ou Koolong’s Ferry sur les cartes anglaises, — est
provisoirement le terme de la grande ligne ferrée de Mandalé
(Barmanie) à Yunnan sen et au Yangtze kiang, calculée par les
Anglais pour enlever, s’il se peut, aux Français les avantages du
trafic avec les provinces de la Chine méridionale et le Setchouen.
Cette ville borde le Salouen à la frontière même du Yunnan et

des États Chan que l’Angleterre a incorporés à ses possessions
hindoues ou indiennes.
Dans le bassin de l’Irraouaddi, Momeïn ou Tingyuehting lève

ses murailles de trachyte, carré de 2 kilomètres de côté, à 1 889
mètres au-dessus de l’Océan, dans une vaste plaine de rizières
qu’entourent des monts escarpés de 2 000 à 3 000 mètres
d’altitude.
716
Cette ville, qui n’a peut-être que 5 000 âmes, est la porte de
la Chine sur l’Indo-Chine barmane et sur l’Inde lointaine ; on n’a
qu’à descendre son Ta ho ou Grand Fleuve, affluent gauche de
l’Irraouaddi, pour arriver sans trop de peine à Bhamo, grande
cité de Barmanie. C’est la dernière cité du Yunnan qui ouvrit ses
portes aux troupes chinoises, en 1873, tout à la fin de la
rébellion des Panthé.
717
LIVRE CINQUIÈME
ÉTAT MATÉRIEL, SOCIAL,

POLITIQUE DE LA CHINE.
AGRICULTURE, INDUSTRIE,
COMMERCE, GOUVERNEMENT,
ADMINISTRATION, FINANCES.
718
CHAPITRE PREMIER
LES VILLES CHINOISES

I. Urbains et ruraux. — II. Physionomie des villes.
I. Urbains et ruraux.
@
p.477 La population de la Chine a souffert extraordinairement
dans la seconde moitié du XIXe siècle, par les deux grandes

révoltes des Taïping et des Musulmans ; surtout par celle des
Taïping, qui n’a point ménagé le sang plus que la rébellion
des Panthé, mais s’est répandue sur un espace beaucoup plus
vaste.
Cependant tous les voyageurs s’accordent à dire que depuis

quelques années la population a repris son mouvement
ascensionnel, les villes se remplissent, les champs se recultivent,
les provinces dévastées voient arriver en foule des p.478 colons de
celles qui ont peu ou pas souffert, et le Setchouen, par exemple,

qui est une sorte de province « clef de voûte », repeuple de son
mieux le midi très éprouvé, le Koeïtcheou, le Kouangsi, le
Yunnan.
En temps normal, étant données les conditions de la vie chi-

noise, la population ne peut pas rester stationnaire. Les « fils de
Han », race essentiellement pullulante, réparent très vite,
immédiatement, dirait-on, les pertes de la guerre, de la peste,
de la famine : dès qu’ils mangent à leur faim, dès l’épidémie
éteinte et la querelle apaisée.
719
D’abord, en Chine, il est presque sans exemple qu’un citoyen

reste célibataire ; les hommes se marient jeunes, toutes les
jeunes filles trouvent un époux et le nombre des enfants par
famille est plus élevé en moyenne que dans tous les pays de
l’Occident. « Il y a trois péchés contre la piété filiale, dit
Mengtze, et le plus grand des trois est de ne pas avoir de des-
cendants. »
Le célibat est même strictement défendu ; les mandarins

peuvent intervenir pour marier de force les hommes ayant
atteint leur trentième année et les filles âgées de vingt ans :
aussi la période de doublement de la population serait-elle de
vingt années au plus, si la méchante fée ne levait parfois sa
baguette pour évoquer les fléaux de la nature et les méchan-
cetés de l’homme.
La paix est devenue générale dans le Che pa sen ou « les

dix-huit provinces » : nous voulons dire la paix intérieure seu-
lement, puisque ces dernières années ont vu la Chine se « col-
leter » avec le Japon d’abord, puis avec l’Europe aidée des
États-Unis et de ce même Japon ; mais ces conflits avec les
étrangers ne comptent vraiment pas pour la perte de biens et de
vies quand on les compare aux saignées, destructions,
flamboiements de la guerre civile, telle qu’on la pratique dans le
« Milieu ».
Cette paix a certainement ajouté les hommes par dizaines de

millions à la population déjà existante ; mais ce ne sont plus tout
à fait les mêmes éléments qui composent maintenant en tout
lieu la nation chinoise.
720
Les migrations intérieures ont en certains endroits gran-

dement modifié l’ancien équilibre. Tandis que certaines régions,
notamment les provinces du bas Yangtze et du bas Hoang ho, le
Yunnan et le Kansou, avaient été partiellement dépeuplées,
d’autres provinces, telles que le Setchouen, le Fo’kien, le Chañsi,
n’avaient cessé d’accroître le nombre de leurs habitants, et ce
sont ces contrées qui, dès la fin des guerres, p.479 ont envoyé des
colons pour cultiver les champs et rebâtir les villages et les villes
des territoires dévastés. Or les gens du Setchouen et du Fo’kien
sont précisément les plus industrieux et les plus entreprenants
des Chinois pour les travaux de l’agriculture et de l’industrie, et
ceux du Chañsi ont des aptitudes très marquées pour le
commerce, le brocantage et le colportage.
On peut dire que le sang du peuple chinois s’est renouvelé

par le déplacement des habitants de province à province. Les
mœurs changent aussi, car les émigrants échappent aux lois que
leur imposaient l’esprit de famille ou les liens de la corporation
du pays d’origine : ils entrent en de nouveaux groupes, et ces
groupes sont d’autant plus différents de leurs premières
associations qu’ils vivent eux, les « colons », en des pays plus
éloignés de leur lieu de naissance.
Ainsi, d’un côté, des provinces d’où l’on part en foule pour
aller coloniser les terres dépeuplées, et dans ces provinces, des
districts, des villages, des recoins, que l’émigration dépeuple à
mesure ; et d’un autre côté, des provinces où l’on arrive par
bandes, incessamment, et dans ces provinces-là, des régions où
les arrivées sont plus fréquentes. Il en résulte que le croît de la
population n’est pas du tout uniforme en Chine : par la loi des
721
vases communicants, telle contrée se remplit, comme telle autre

reste à son niveau, tandis que dans une autre même le niveau
s’abaisse.
Il paraîtrait qu’au nord et au centre de la « Fleur du Milieu »

la progression est faible ou très faible, ou nulle, par suite de
l’énorme mortalité infantile. Les registres paroissiaux de certains
missionnaires, soigneusement tenus à jour, ne témoignent pas
d’une grande augmentation ; puis, comme de tout temps en
Chine, il y a les épidémies, les famines, les invasions de plaines
immenses par le flot destructeur, ensableur des rivières ; un
fléau contraire, la sécheresse, ravage souvent de larges
contrées, et si la moisson promet d’être belle, parfois les
sauterelles moissonnent avant le temps. Comme conclusion,
l’« assiette » de la population est très instable et si la Chine est
un jardin, ses jardiniers ne sont pas toujours heureux dans leur
jardinage.
C’est d’une manière partiellement hypothétique et d’après des

recensements anciens, dont la valeur réelle n’est pas encore
établie, que l’on peut tenter de figurer la densité des populations
dans le Royaume du Milieu ; mais on ne saurait encore essayer
de connaître la proportion relative des habitants dans les
campagnes et dans les villes. Il est certain toutefois p.480 que la
Chine ne peut se comparer aux États de l’Europe occidentale, ni

aux États-Unis, à l’Argentine et à l’Australie pour l’importance
relative de sa population urbaine.
Il est vrai que le royaume Central a de très grandes cités,

telles que Canton, la triple Hañkoou — Han yang — Outchang,
722
Tchangtcheou, Foutcheou, Hangtcheou, Singan, Siangt’an,

Tchingtou, Tientsin, Peking ; mais ces villes ne sont que de
deuxième ordre en comparaison de Londres, et même de Paris ;
relativement à l’immense territoire qui les entoure, elles ont
exercé une bien moindre force d’attraction que les grands
centres de notre Occident.
De deuxième ordre, a-t-on dit ci-dessus, alors qu’on pourrait

presque dire de troisième ordre : les évaluations nouvelles,
faites moins qu’auparavant à simple vue, ne nous montrent plus
que 500 000 âmes au plus où l’on supposait 1 500 000 et au
delà : à Peking, par exemple, et à Canton. Le « centre » qu’on
pensait égal à Paris, la triple ville du Yangtze kiang n’équilibre
peut-être pas Vienne, et en descendant aux cités moindres, c’est
un Bordeaux, un Rouen, une Toulouse ou moins encore, à la
place d’un Liverpool, d’un Glasgow, d’un Barcelone, d’un Lyon ou
d’un Marseille.
Heureusement pour elle, tandis que dans les pays d’industrie

manufacturière les villes l’emportent sur les campagnes pour le
nombre total des habitants, la Chine, encore principalement pays
d’agriculture, n’enferme dans les enceintes des cités qu’une part
de résidents bien inférieure à la foule des paysans : il n’y a rien
ici de phénoménal comme Londres, qui contient le huitième de la
population du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ;
Paris, qui renferme le treizième des Français ; Buenos Ayres, où
vivent plus du cinquième des Argentins ; Melbourne, qui
concentre un grand tiers des Australiens du Victoria (!).
723
II. Physionomie des villes.

@
La centralisation politique de la Chine n’est pas comparable à
celle de la plupart des États européens, et le manque de
communications rapides ne permet pas aux marchés du
royaume Central d’attirer à eux un mouvement d’échanges pareil
à celui des cités populeuses de l’Europe. En outre, il faut tenir
compte de ce fait, que les Chinois dépendent beaucoup plus que
les Européens de la production des denrées alimentaires : le
dépeuplement des campagnes au profit des villes serait la
famine en permanence.
p.481 Considérée d’une manière générale et sans tenir compte
de certains contrastes que présentent les diverses parties de

l’Empire dans la forme et la construction de leurs villes, la cité
chinoise — dont l’antique Singan, qui résista si bien aux
mahométans lors de la récente insurrection, peut être prise
comme type — n’appartient pas à la même période d’évolution
que les cités européennes.
Par son enceinte quadrangulaire de hautes murailles

crénelées, elle témoigne encore de la fréquence des guerres
intestines, et la ville intérieure ou ville du palais, entourée d’une
deuxième enceinte, rappelle la conquête du pays par les
Mandchoux. A la moindre alerte, on ferme les quatre ou les huit
portes de la cité, et des compagnies de soldats en garnissent les
tours ; de même le quartier tartare est pourvu de tous les
moyens de défense et peut en un clin d’œil s’isoler du reste de
l’agglomération et se préparer à conquérir le quartier chinois ou
à se défendre contre lui.
724
L’espace limité par la deuxième enceinte renferme le yamoun

(yamen), c’est-à-dire le siège de l’administration, avec ses
bureaux et ses cours : c’est la partie la plus silencieuse de la
cité, celle autour de laquelle et dans laquelle s’étendent les
jardins et les parcs.
Le mouvement, le bruit, quelquefois la cohue, le vacarme,

sont bien plus considérables dans les rues de la ville chinoise,
d’autant que ces rues, à peine aussi larges que nos ruelles les
plus étroites, ne sauraient suffire au rapide croisement des
passants, des badauds, des brouettes, des chaises à porteurs ;
la voie publique, à certaines heures, ne se désencombre pas et si
bien élevés que soient les Chinois, si soigneusement qu’ils
évitent de se gêner, de s’injurier, de se cogner, c’est une foule
étourdissante.
Cela pour la ville « essentielle », qui est la place murée ; mais

c’est en dehors des portes, dans les faubourgs, où l’on peut
entrer à toute heure de nuit, sans souci des gens de guet, et où
les règlements policiers et militaires sont peu gênants et
facilement éludés, que la population industrielle et commerçante
aime à s’établir.
Ces faubourgs extérieurs se prolongent à des kilomètres de

distance au bord des chemins, des canaux, et deviennent peu à
peu les véritables villes : c’est un phénomène analogue à celui
qui s’est passé en Europe, lorsque les populations urbaines,
descendant des acropoles, se sont graduellement répandues sur
les pentes, puis à la base des collines, dans les plaines ouvertes.
725
p.482 Ainsi la vie urbaine se déplace : de leur forme militaire,
brutalement limitée par des remparts, les villes chinoises

passent à une forme plus libre, plus souple, plus « élastique »,
dont les contours suivent les reliefs et replis du sol et l’ondu-
lation des rivières.
Durant les guerres civiles et les insurrections récentes la

plupart de ces quartiers extérieurs avaient complètement dis-
paru, mais la population s’est portée de nouveau vers la banlieue
pour y reconstruire les demeures abattues, et déjà maint
faubourg est devenu plus important que la cité près de laquelle il
est bâti.
D’ailleurs, les maisons, simples cadres en bois léger et en

bambous, avec ornements en papier, sont faciles à réédifier. Les
constructions monumentales, comme celles des villes d’Europe,
ne se rencontrent point dans les cités chinoises : aussi les
tremblements de terre sont-ils beaucoup moins dangereux dans
le Royaume Central que dans les contrées où prévaut l’ar-
chitecture des Occidentaux ; mais les incendies éclatent souvent
au milieu de toutes ces maisons en bois. C’est pour cela qu’en
été l’on ferme d’ordinaire la porte méridionale de la ville, afin
d’en « interdire l’entrée au dieu du feu » : un reste de l’antique
religion solaire, mêlé aux autres superstitions du feng choui, fait
craindre que l’incendie ne pénètre dans l’enceinte par l’ouverture
du midi.
Les maisons des riches sont en général d’une grande pro-

preté, et des fleurs variées transforment les appartements en de
véritables serres ; mais les villes sont pour la plupart d’une
726
indicible saleté et contrastent singulièrement avec les champs, si

proprement tenus, sauf les villages, empestés de fumier et de
guano humain. L’odeur qui s’échappe des rues, encombrées et
bordées de sentines, est repoussante, et les soins d’édilité sont
presque nuls : c’est au temps qu’on s’en remet pour faire
disparaître les débris que les agriculteurs ne peuvent employer
directement à la fumure de leurs terres.
Voilà pourquoi les épidémies, surtout la petite vérole, sont

relativement bien plus fréquentes et meurtrières qu’en Europe ;
pourquoi des maladies endémiques, ayant la malpropreté pour
cause principale, sévissent parmi les « enfants de Han ». La
lèpre, l’éléphantiasis, sont des fléaux qui font beaucoup de
victimes dans la région du littoral, surtout au sud de l’Empire.
Probablement les neuf dixièmes de la population chinoise sont
atteints de maladies de la peau, dont l’origine était attribuée à
tort, il semble, aux exhalaisons des rizières, très p.483
dangereuses pendant la saison d’été : les femmes, obligées de

piétiner dans la vase pour arracher les mauvaises herbes, ont le
plus à souffrir de cet air empoisonné.
En compensation — et c’est une faculté précieuse — les

hygiénistes s’accordent à reconnaître chez les Chinois une singu-
lière force de résistance aux funestes influences du climat ;
mieux que tout autre peuple, ils savent se plier aux variations
extrêmes de la température, de l’humidité, de l’altitude ; cette
immunité s’est prouvée et se prouve encore tous les jours par
les travaux de peine et de force qu’ils exécutent dans tous les
727
pays du monde, sous l’Équateur, le Tropique, en terre froide, au

plus dur et dangereux d’Afrique et d’Amérique.
On sait qu’un des faits remarquables de la démographie

chinoise est que, tout en se répandant de l’une à l’autre extré-
mité de l’Empire et en se croisant à l’infini, les Chinois ne
s’unissent jamais entre personnes appartenant à des familles de
même appellation patronymique : ainsi la nation tout entière se
trouve partagée en 400 groupes distincts — 150 seulement si
l’on accepte un autre calcul, — qui ne peuvent s’allier
qu’indirectement, par descendance féminine.
728
CHAPITRE DEUXIEDIE
AGRICULTURE CHINOISE
I. Culture intensive ou plutôt jardinage. — II. Principales cultures, pas de
forêts, pas de prairies ; diète surtout végétale des « fils de Han » ; le riz, le
thé, l’opium. III. Tenure du sol.
I. Culture intensive ou plutôt jardinage.

@
p.484 Autant qu’on peut diviser les Chinois par ordre de
professions, dans un pays où manque toute statistique exacte,

en admet que près des deux tiers de la population de l’Empire
appartiennent à la population agricole ; près d’un tiers à
l’industrie, aux métiers, aux professions libérales, au
commerce ; un dixième à la pèche en mer, rivières, lacs, étangs.
La prépondérance de la paysannerie est donc très considé-

rable dans le beau Royaume Fleuri, surtout dans les régions du
Nord, du Centre et dans la Terre Jaune : là le rustique est
supérieur à celui du midi chinois, mais l’ouvrier du midi l’emporte
en activité, en habileté sur les autres.
Voici des milliers et encore des milliers d’années que les

Chinois cultivent les plaines et bas-fonds de leur Chine ; et
jamais, si ce n’est dans leurs guerres civiles, la terre féconde n’a
cessé de produire avec abondance. Elle est même plus libérale
que jamais et elle suffit à entretenir des centaines de millions
d’hommes en même temps qu’à pourvoir de denrées précieuses
l’industrie du reste du monde.
Le paysan chinois n’a certes point analysé chimiquement ses

terrains, ses semences et ses engrais comme l’agronome
729
européen, il ne possède pas les instruments perfectionnés des

fermes anglaises ; mais une longue tradition lui a fait p.485
connaître les qualités des sols et les besoins des plantes ; il sait
que les cultures diverses doivent se succéder dans un certain
ordre sur le même sol ; il dose avec prudence les amendements
ou les engrais qu’il mêle aux terrains, marnes, chaux ou
phosphates, herbes de bruyère, herbes pourries, cendres, os
broyés, résidus huileux, engrais animaux ou engrais humains ; il
supplée par sa dextérité manuelle à l’imperfection des outils ; il
brise, égalise la terre avec ses mains et même avec ses pieds,
dont les orteils sont restés beaucoup plus mobiles que les
nôtres, ainsi que nous l’apprend D’Escayrac de Lauture, dans ses
Mémoires sur la Chine ; il arrache soigneusement les mauvaises
herbes et réserve ainsi tout le suc de la terre pour la moisson
future.
Et s’il connaît les capacités de la terre, il n’ignore pas la

puissance des eaux : il irrigue et irrigue encore, avec des
pompes de toute espèce, des norias mues par des hommes, des
animaux ou le vent ; mais c’est par l’arrosement direct, à la
main, que le Chinois abreuve surtout ses plantes : sa culture
ressemblant plus au jardinage qu’à l’agriculture extensive des
Européens, ses procédés se rapprochent de ceux qu’emploient
les jardiniers occidentaux ; et, bien exactement, le « fils de
Han » n’est pas un cultivateur, c’est un horticulteur, et si parfait
que, dans les plaines fertiles, notamment dans les riches terres
de Changhaï, vingt hommes vivent à leur aise des produits d’un
seul hectare.
730
« L’agriculture des Chinois — ainsi s’exprime admirablement

Eugène Simon — est un culte ; on pourrait presque dire que
c’est une caresse. »
Avant que la Chine entrât en relations actives de commerce

avec les pays étrangers, elle produisait tout ce qui était néces-
saire à sa consommation : elle se suffisait à elle-même, et l’équi-
libre commercial était parfait entre les pays du nord, du centre
et du midi.
Il semblait alors presque criminel aux Chinois de supposer

que le pays pût avoir besoin des importations de l’étranger, et
l’orgueil du patriotisme se mêlait à l’influence de la tradition pour
encourager le gouvernement à la résistance contre les armées
européennes qui voulaient le forcer à ouvrir ses ports au
commerce du monde extérieur.
On peut qualifier de merveilleux le fait que le « Milieu »

sustente 400 millions d’hommes, parfois assez pauvrement et
chichement, on peut l’avouer, alors qu’une grande, une très
grande, une énorme portion de son sol reste toujours inutilisée,
non seulement après les époques de troubles, quand la p.486
guerre civile a passé comme un incendie sur les campagnes,

mais aussi pendant les longues périodes de tranquillité. D’après
les statistiques officielles du commencement du XIXe siècle,
l’ensemble du territoire cultivé dans la Chine proprement dite
comprenait 49 932 000 hectares, sans les bois, les pacages, les
propriétés de l’empereur, des pagodes et des communes, et le
Chañtoung était la seule province dont plus de la moitié fût
couverte de cultures.
731
Cinquante millions d’hectares utilisés, sur 400 millions, ce

n’était alors que le huitième du sol, bien peu, trop peu pour un
pays doté de tant de lœss et de si vastes plaines qui sont des
« mers de culture ». Il ne semble pas que ce document soit
acceptable.
Mais, quand même on admettrait qu’il était fort au-dessous

de la vérité en 1801, qu’il l’est encore plus en 1904, qu’il y a
cent millions d’hectares en rizières, en maïs, en sorgho, en
céréales, en alignements de mûriers, en champs d’arbres à thé,
en plantations de cannes à sucre, en orangeries, en palmeraies
de palmiers à chanvre, en arbres à huile, en arbres à cire — la
liste serait longue des bienfaits de ce sol choisi, — on ne peut
guère consentir aux dix-huit cents milliards de valeur (et même
au delà) qu’Eugène Simon attribue à la terre chinoise : soit en
moyenne 4 500 francs l’hectare.
Sans doute les Chinois incorporent surtout au sol, et presque

uniquement au sol, l’argent qu’ils en retirent ; le bénéfice des
champs ne se stérilise pas autant que chez les Européens en
constructions urbaines ; on ne le distrait pas autant en entre-
prises industrielles, en équipages, en dépenses somptueuses :
l’épargne des générations se consacre aux champs qui en ont
été l’origine. Mais l’hectare ne saurait valoir 4 500 francs dans
l’ensemble d’une contrée où la déforestation a transformé les
« hauts » en terre inutile, et où il n’y d’« assujéti » que les
pentes basses, les vallées et la plaine, où, par exemple, le sol
est merveilleux, principalement dans le lœss. Et quels soins,
quelle patience et quelle activité de fourmis !
732
Que le sol Chinois vaille 1800 milliards de francs ou beaucoup

moins, toujours est-il qu’en moyenne, il produit « fabu-
leusement », malgré de dures et nombreuses calamités, la
sécheresse, les inondations, les sauterelles, les invasions de
rats.
Aussi la vie est-elle en Chine d’un bon marché inouï ; et la vie

n’étant pas coûteuse, les salaires ne sont pas moins « inouïs »
de modération et conformes à la sobriété bien connue de
l’homme à tresse.
Avant les derniers événements, qui présagent à la Chine, p.487
entre autres « améliorations », un bouleversement complet des

prix, rétributions et loyers, vers 1880, par exemple, on nous
apprend qu’un travailleur des champs gagnait de 15 à 20 cen-
times par jour (on le nourrissait, il est vrai, sobrement) ; 5 cen-
times de plus en temps de repiquage du riz, 10 centimes en
temps de battage.
Les artisans, ouvriers d’art et gens de professions libérales ne

sont pas beaucoup plus rémunérés : à la campagne l’ouvrier
d’art reçoit ou recevait alors 25 à 30 centimes de sa journée, et
la table ; en ville, il s’entretenait à ses frais et touchait 50 cen-
times ; le dessinateur, le peintre 50 à 60 ; le médecin, 20, 25
centimes, rarement 50 par visite. « On voit que l’égalité des
professions n’est ou n’était pas, en Chine, il y a vingt années,
une pure théorie », les lettrés et les mandarins à part, s’entend.
Et les prix ? Dignes des salaires. D’après Eugène Simon, un

bol de riz tout préparé, 3 centimes : donc 6 ou 9 centimes pour
les deux à trois bols du repas ; 10 à 15 centimes la livre de bœuf
de 604 grammes ; 30 centimes la livre de porc ; 20 centimes la
733
livre de mouton ; 10 à 15 centimes la livre de poisson ; 35 à 50

centimes une poule ; 40 centimes un canard ; 1 centime le bol
de thé ; 10 centimes le bol de vin de riz ou de vin de sorgho ; 4
centimes un coucher à l’auberge ; 2 francs cinquante centimes à
3 francs une paire de souliers en velours ; 50 centimes à 1 franc
un bonnet de feutre double ; 7 à 10 francs une robe d’hiver
ouatée ; 2 francs à 2 fr. 50 centimes une robe d’été ; 6 à 7
francs une pèlerine ; 2 fr. 50 à 3 francs des jambières ; 50
centimes à 1 franc un collet ; 8 à 10 francs un pardessus doublé
en peau de mouton ; 5 à 10 centimes un chapeau de paille, 8 à
15 centimes une paire d’espadrilles de travail en cordes, etc., —
tous prix, nous dit-on, constatés dans les provinces du centre,
les plus riches. Sans doute ils ont pu augmenter depuis que
Simon a écrit sa Cité chinoise, mais s’ils ont haussé,
probablement que c’est de très peu.
Presque toutes les régions montagneuses sont demeurées à

l’état de friches, car les Chinois n’ont pas désarbré leurs sierras
pour les cultiver, mais seulement pour en brûler le bois. C’est
bien à tort que des voyageurs, voyant les escaliers de verdure
pratiqués sur les pentes des montagnes qui dominent la vallée
du Min de Fo’kien, ou celles de quelques contrées du Yunnan, du
Tchekiang ou du Houpé, en ont délibérément conclu que tout le
sol du Grand Empire était soumis à la bêche ou à la charrue.
Parmi les savants européens, Liebig surtout a signalé

l’heureux contraste que présente l’agriculture chinoise p.488
comparée à celle de tant d’autres contrées dont le sol semble à

jamais épuisé.
734
Il fut un temps où la Palestine, si âpre de nos jours,

« découlait de lait et de miel ». L’Italie centrale aussi s’est
appauvrie ; lors de la fondation de Rome, les campagnes envi-
ronnantes étaient fécondes et peuplées : dix siècles après, les
collines s’étaient pelées, des flaques emplissaient les fonds, la
solitude régnait autour des murs. Et combien d’autres terres
fertiles ont été stérilisées par une culture épuisante, ne sachant
pas restituer au sol les éléments incessamment enlevés par les
récoltes !
Même aux États-Unis et au Brésil, des champs qui four-

nissaient naguère d’abondantes moissons, sont maintenant
rebelles à la charrue. Et les pays les plus avancés en civilisation,
l’Angleterre, la France, l’Allemagne, ne sont-ils pas obligés
d’importer chaque année une part considérable de leur
approvisionnement, et ne faut-il pas qu’ils achètent, sous forme
de guano, phosphates, engrais chimiques et autres substances
fertilisantes, les éléments qui rendront au sol la force
productive ?
A l’exception des « terres jaunes », qui n’ont aucunement

besoin d’engrais, qui ne réclament qu’une seule chose, la pluie,
les champs labourables de la Chine ne doivent le maintien de
leur fertilité depuis quatre mille années, qu’au soin pieux avec
lequel le cultivateur leur restitue, sous une autre forme, tout ce
qu’il a pris : le « circulus » incessant, célébré par Pierre Leroux,
ramène dans la terre les éléments chimiques contenus dans les
récoltes.
735
L’« engrais humain » surtout leur est précieux, et comme

sacré. En ce qui le concerne ils n’ont, peut-on dire, aucun « res-
pect humain », la vue ne les en offusque pas, et qui sait ?
l’odeur leur en semble peut-être agréable. Les récits des
voyageurs se plaignent unanimement de l’insupportable
présence du guano naturel.
Ainsi fait la Mission Lyonnaise ; laissons-lui conter ce qu’elle a

vu ou entrevu dans son voyage :
« Un détail pénible, nous dit-elle, des auberges du

Setchouen (et d’ailleurs, ajouterons-nous), c’est la
présence, contiguë à la salle d’honneur du fond de
l’auberge, où notre dignité nous oblige à nous mettre,
de certaines installations, indispensables mais som-
maires, où s’attarde encore la primitivité des Chinois.
Quand elles ne sont pas à côté de nous, elles sont
disposées en dessous de la chambre où nous
couchons ; et la prévoyance, pleine de délicatesse et
d’esprit pratique des architectes, est p.489 allée jusqu’à
ménager des trous dans le plancher de la salle

Quelquefois, il faut traverser notre appartement pour
s’y rendre ; et dans ce cas, nous fermons
impitoyablement toutes les issues, à la véhémente et
d’ailleurs légitime indignation des quarante ou
cinquante personnes de notre suite, qui sont parfois
logées dans la même auberge que nous, et dont la pro-
cession lamentable vient se heurter à des portes closes.
Ils comprennent d’autant moins la mesure d’occlusion
dont ils sont victimes, que les Chinois professent en ces
736
matières une indifférence olfactive qui stupéfie le

voyageur. Il faut se garer avec soin, dans les rues
étroites des villes, des seaux débordants qui passent,
balancés d’excrément à chaque extrémité d’un bambou.
Tous les matins, à Tchoungking, près de deux des
portes de la ville, l’une donnant sur le Siao ho (rivière
de Paoning), l’autre sur le Yangtze, des centaines de
seaux s’alignaient en bel ordre, en étages successifs,
sur la série de marches qui montent des plages des
rivières à la ville. Des coulis modestement héroïques,
déversent le contenu dans des sortes de
« jonques-citernes ». Celles-ci parcourent ensuite les
rives, et les campagnards viennent puiser à même le
bateau. L’engrais humain joue un tel rôle dans
l’agriculture chinoise que l’on voit, le long des routes qui
sillonnent la grande plaine de Tchensou, de petits
édicules assez bien construits, couverts d’un toit, aux
murs blanchis à la chaux, bref, d’apparence beaucoup
plus proprette que nombre d’habitations chinoises, et
qui sont une invitation discrète au voyageur d’apporter
sa contribution aux travaux de la principale industrie
nationale. »
L’usage officiellement consacré, partout vaillamment accepté,

de l’engrais si prépondérant en Chine qu’on l’a surnommé
l’« engrais chinois », date des vieux temps de la Chine. Il est
chaleureusement recommandé dans le livre des rites de la
dynastie des Tcheou, dans le Tcheou li, qui remonte à quelque
trente siècles, dans le passé.
737
« Les inspecteurs de l’agriculture, lit-on dans un

passage de ce Tcheou li, veilleront à ce qu’il n’en soit
perdu ni gaspillé la moindre molécule, car c’est la force
et le salut du peuple. Ils le feront recueillir dans des
vases où il fermentera pendant six jours, après quoi on
l’emploiera en y mettant dix fois autant d’eau. Pour le
riz, on le répandra pendant la végétation, non avant, et
autant de fois qu’il le faudra, mais pas plus, car ce n’est
pas la terre qu’il faut nourrir, mais la plante ; et si l’on
en met trop, il s’évapore dans l’air. Pour les terres non
inondées, on le déposera au pied des plantes pendant
qu’elles pousseront, car si l’on en mettait entre les
lignes, une grande p.490 partie serait perdue. En agissant
ainsi avec sagesse et économie, l’on en dépensera peu

et l’on obtiendra des moissons abondantes, et les
peuples seront heureux. Dans les provinces du Nord,
qui ne produisent pas de récoltes pendant l’hiver, le
surplus de l’engrais sera séché pour être mélangé avec
de la terre, et l’on en fera des briques que l’on
transportera dans les provinces du Sud.
« Il est impossible, on le voit, dit E. Simon, d’établir

avec plus de précision la loi du circulus que la Chine
observe religieusement depuis tant de siècles, et à
laquelle, il ne faut pas s’y tromper, elle doit de survivre
à tant de nations disparues depuis quatre mille ans et
de tenir en échec la puissance industrielle et militaire de
l’Europe.
738
« Vraiment, dit à son tour Monnier, la sollicitude de

l’agriculteur se manifeste ici par des conceptions d’une
ingéniosité touchante, où la demande la plus humble
affecte une forme poétique. A chaque minute se
détache, au bord du sentier, la silhouette gracieuse d’un
édicule que, de prime abord, on pourrait prendre pour
un petit oratoire à l’usage des pèlerins ou, mieux
encore, pour un pavillon de plaisance. Ces abris sont
tout simplement — comment dirai-je ? — des chalets de
nécessité, construits par le propriétaire du champ
contigu. C’est à qui choisira l’architecture la plus
coquette, l’ornementation la plus tapageuse, dans
l’espoir de capturer la clientèle ambulante. La structure
de ce petit local est plus soignée que celle des
habitations. On l’enjolive de banderoles, de panneaux
portant, en caractère d’enseigne, les inscriptions les
plus engageantes telles que : « Arrêtez-vous ici,
l’ombre est douce ! » ou bien encore : « Prenez le frais
sous mes bambous ! » Cette façon d’implorer les
passants n’est point banale ; libre à l’Européen de la
trouver plaisante.
Cette sorte de vénération intransigeante s’explique très bien :

l’engrais naturel est réellement indispensable aux Chinois par la
raison qu’ils n’en ont pas d’autres à leur disposition ou très peu.
L’agriculture chinoise est, sous certains rapports, extrême-

ment imparfaite. Le « fils de Han » élève fort peu de bétail ; en
dehors de son porc comestible, orgueil de toutes les chaumières,
739
il ne dispose guère d’animaux ; il a très peu de bœufs, très peu

de chevaux ; son animal domestique est le buffle ; or un buffle
suffit au travail de trois hectares, sans fournir, de bien loin, au
fumage de ces trois hectares cultivés intensivement. D’où il
résulte qu’ici l’agriculture ne manque certes pas de bras, mais de
fumier.
p.491 Le Chinois n’a, pour ainsi dire, pas de prés dans son
jardin de cinquante millions d’hectares, de même pas de forêts

sur sa montagne et sa colline, sauf sur les coteaux où l’on cueille
la feuille de l’arbre à thé. Ces 500 000 kilomètres carrés ne
suffisent pas à son horticulture, à laquelle manquent d’ailleurs
des outils rationnels perfectionnés ; il a donc imaginé, non pas
des jardins suspendus, mais des jardins flottants : un peu de
terre sur un radeau de bambous, autour d’une maison
également supportée par ce radeau, dans les eaux d’une rivière
ou d’un lac tel que le Pinghou.
Instruments agricoles imparfaits, disette de bois, indigence de

prairies, ces graves défauts étant compensés par un labeur
assidu, par une ingéniosité pratique toujours éveillée, et pour
tout dire d’un mot, par l’« amour » du sol nourricier, l’agriculteur
chinois n’en est pas moins réduit à une diète moins animale que
végétale, puisque les herbages manquant, il ne peut tailler en
grand dans la chair du bœuf et du mouton ; il a son porc
« familier », et son buffle travailleur ; mais la chair du buffle
n’est pas bonne.
Reste à savoir si, le porc « universel » à part, il ne rachète
pas l’absence du bouilli, du rôti, de l’entrecôte par la nombreuse
740
volaille de la basse-cour et par le poisson des eaux qui courent

ou qui dorment.
Et si la culture, telle qu’il la pratique, très intensive, avec de
continuels repiquages, ne perdrait pas en valeur alimentaire à
être vouée à l’herbage, au détriment du jardinage.
Enfin, car il faut en venir là, est-il bien sûr que l’homme ait
intérêt à se gorger de viande ? Et son estomac est-il ou n’est-il
pas celui d’un granivore et d’un frugivore plutôt que d’un
carnivore ? La science ne peut pas dire encore qu’elle en a
souverainement décidé.
II. Principales cultures, pas de forêts, pas de prairies ;

le riz, le thé, l’opium.
@
Le riz est la plante la plus importante de l’Empire ; c’est celle
qui subvient à l’alimentation de tous les habitants du centre et
du midi : on évalue la superficie des rizières à un huitième au
moins de l’espace cultivé. Cette culture ne pouvait manquer de
s’emparer de la Chine, puisque ce qu’elle exige avant tout c’est
l’eau, et que le « Milieu » regorge d’eau ; de plus, c’est une
culture facile n’exigeant pas les instruments agricoles, ingénieux
et sûrs, que ne possède pas ici le paysan ; enfin elle a moins
besoin de fumier que p.492 d’arrosage, et l’évolution du riz ne
demande que quatre mois au plus : tous avantages très

précieux.
Parmi les différentes variétés de cette plante, dont chacune a

ses procédés plus ou moins spéciaux de culture, il est un riz de
montagnes et collines qu’on cultive sur les escarpements en
terrasses et auquel suffit l’eau du ciel : c’est le riz rouge à gros
741
grains « qu’on sert sur l’autel des dieux, parce qu’il est plus rare,
mais qu’on ne sert pas sur la table des hommes, parce qu’il est
gluant et de médiocre apparence ». La grande espèce, celle qui
se cultive en vastes champs mouillés, dans la plaine, c’est le riz
blanc, à grains fins, notre riz de Cochinchine.
Au bord du Hoang ho, le froment, le millet, le sorgho, sont les

céréales les plus communes ; en outre, chaque famille
d’agriculteurs, dans le bassin du fleuve Jaune comme dans les
autres parties de l’Empire, entretient soigneusement, près de sa
maisonnette, un jardin de légumes où se rencontrent, suivant les
climats, toutes les espèces de l’Europe et d’autres encore. Nulle
part les marchés ne sont mieux approvisionnés de fruits et de
légumes, car, à égalité de température moyenne, la Chine
nourrit plus de végétaux que l’Europe sous les lignes isother-
miques correspondantes. Grâce à la somme des chaleurs de
l’été, le cotonnier, le sorgho à sucre, l’arachide, la patate douce,
le nelumbo, croissent dans les régions tempérées de l’Extrême
Orient, tandis qu’on a vainement cherché à les introduire dans la
culture française.
Mais voilà bien le malheur ! Pour soumettre ainsi partout le

sol au jardinage, il a fallu, nous l’avons dit, et répété, sacrifier
uniformément les forêts, surtout dans les régions du nord et du
centre, beaucoup plus dépouillées de leurs sylves que le midi de
l’Empire.
Dans la « Fleur du Milieu », là où les populations se pressent

en multitudes, l’arbre sauvage prendrait trop de place, on l’a
remplacé par la plante cultivée ; pour la fabrication des
742
cercueils, les Chinois sont déjà obligés d’importer du bois de

l’étranger, même de l’Amérique du Nord. Le seul combustible
consiste en herbes sèches, en chaumes, en racines, en débris
végétaux que l’on emploie avec une singulière économie ;
quelques poignées de brandilles suffisent pour la préparation du
repas. Pendant les froids de l’hiver, on ne fait point de feu ; on
ajoute seulement des pantalons fourrés, une pelisse ou deux ou
trois jaquettes à ses autres vêtements.
La grande végétation n’est représentée dans les campagnes

de la Chine orientale, du moins au nord du Yangtze, que par des
bosquets de bambous, des vergers, des rangées d’arbres le p.493
long des champs, et çà et là par des massifs de verdure autour

des pagodes et surtout des tombeaux. C’est ainsi que les villes
et les villages s’entourent de vastes étendues de terrains enle-
vées à l’agriculture : les campagnes se couvriraient de monu-
ments funéraires, si, par un antique usage ayant force de loi, la
charrue n’était impitoyablement passée sur tous les cimetières à
l’avènement de chaque nouvelle dynastie. Seuls les souverains
mandchoux, voulant se rendre populaires, à l’aurore de leur
dynastie, permirent de respecter les tombeaux et les arbres qui
les ombragent, et c’est ainsi que la végétation spontanée et la
faune sauvage ont pu se maintenir dans les bouquets d’arbres
sacrés.
Les prairies manquent en Chine comme les forêts. Le terrain

a trop de valeur pour qu’on puisse l’utiliser indirectement à la
nourriture de l’homme par l’élève des animaux de boucherie, car
743
le sol qui nourrit un million de bœufs fournirait des céréales et

des légumes en suffisance pour douze millions d’hommes.
Voici tout de même des milliers d’années que les « Cent

Familles » ont su associer à leur travail celui du cheval et du
bœuf.
D’après la tradition, l’empereur mythique Fo hi, que l’on dit

avoir vécu il y a plus de cinquante-trois siècles, aurait le premier
apprivoisé les « six animaux » devenus domestiques par
excellence, le cheval, le bœuf, le porc, le chien, le mouton, la
poule. Il paraît cependant que le cheval et le chien ne furent
longtemps représentés que par un petit nombre d’individus, et
d’ailleurs le cheval dégénère rapidement dans les provinces du
Midi.
Par leurs relations avec le monde animal, les Chinois con-

trastent avec les Mongols, chasseurs nomades et pasteurs de
brebis : ils n’ont ni troupeaux à garder, ni vastes espaces à
parcourir, et par conséquent ni le chien ni le cheval ne leur sont
indispensables, et pour sarcler le sol ils n’ont besoin que de leurs
bras. Les grands animaux domestiques, bœufs, buffles et
chevaux, ne sont guère employés que pour les transports ; ils
sont toujours parfaitement soignés : on les revêt d’étoffes pour
les préserver du froid, et dans les mauvais chemins on protège
leurs pieds par des chaussures en paille.
Les préceptes du bouddhisme, et l’attachement naturel du

paysan pour ses compagnons de travail, ne lui permettent d’en
manger la chair qu’avec répugnance ; même le code pénal édicte
744
une punition sévère contre ceux qui abattent un de leurs p.494
animaux sans une permission expresse. Mais, à part les sectes

de végétariens, assez nombreuses dans le pays, et qui
s’abstiennent aussi de boire du vin et de manger les « viandes
végétales », telles que l’ail et l’oignon, les Chinois ajoutent un
peu de chair à leur nourriture. Ils mangent surtout le porc, et ils
ne mangent guère que lui en fait de « grosse viande » ; ils en
possèdent de nombreuses variétés qu’ils nourrissent à très peu
de frais. Sur les étangs et les fleuves, on rencontre des canards
domestiques par troupeaux de trois ou quatre milliers, que
gardent, soit des enfants montés sur des barques, soit même
des coqs qui les surveillent de la rive et, par leurs cris et à grand
bruit d’ailes, les empêchent de s’écarter. Le canard est l’objet
d’un commerce considérable ; on le sèche entre deux planches,
comme une fleur dans un herbier, et sous cette forme on
l’envoie jusqu’aux provinces les plus éloignées. On prépare aussi
de la même façon, dans les provinces méridionales et surtout
dans le Hounan, des chiens d’une race particulière, et jusqu’à
des rats et des souris. Les sauterelles, les vers à soie, les
serpents entrent dans l’alimentation du pauvre, et les ailerons de
requins, les holothuries et les nids d’hirondelles sont servis sur la
table du riche.
D’ailleurs les cuisiniers chinois sont réputés pour leur pro-

digieuse adresse à masquer et à transformer les goûts, comme
en témoigne l’historiette bien connue.
Des mandarins dînaient avec un diplomate étranger : le

diplomate ignorait le chinois, les mandarins ne connaissaient pas
745
une syllabe d’« européen », pas même un mot de l’anglais,

familier à beaucoup de personnages officiels de la Chine.
Tout en se délectant d’un mets exquis ayant le goût du

canard, le diplomate s’incline interrogativement vers son voisin :
couin ! couin ? demande-t-il. Et le voisin, branlant négativement
le chef, répond avec déférence : ouaou, ouaou !
Les Chinois sont d’une extrême ingéniosité pour accroître la

quantité de nourriture animale que la nature a mise à leur
disposition. Ils connaissent les moyens d’augmenter la fécondité
des volatiles de basse-cour, et par conséquent la production des
œufs est beaucoup plus considérable qu’en Europe ; ils savent
empêcher la poule de couver en lui faisant prendre des bains, et
longtemps avant les Occidentaux ils se servaient de procédés
d’incubation artificielle pour soustraire les poussins aux hasards
d’une mauvaise couvée. Ils protègent les pigeons contre les
oiseaux de proie en leur adaptant entre les ailes un sifflet en
écorce de bambou, aussi mince qu’une feuille de papier, et
quand une volée de ces pigeons fend l’air, un son mélodieux sort
de leur petite flûte, un « lamento singulier qui p.495 depuis Peking
jusqu’au Tibet chante au-dessus des villes et des villages et fait

songer à des accords plaqués sur des orgues lointaines ». On
raconte même que les Chinois ont l’art de dresser les volatiles à
marquer les heures en chantant autant de fois que la cloche a
tinté de coups.
Les pêcheurs s’entendent aussi d’une manière étonnante à la

capture des poissons, qu’ils vont saisir au fond de l’eau, sans
filets et sans engins ; ils savent les attirer et les forcer à sauter
dans les filets au moyen de planchettes vernissées qui scintillent
746
à la lune ; ils réussissent merveilleusement l’élève des espèces

d’eau douce et d’eau salée. Sur les plages de Fo’kien, ils
ramassent de petits coquillages et les « sèment » dans les
vasières, où ces mollusques grossissent rapidement et
deviennent plus savoureux. Une espèce d’alose, le samli, est
produite presque exclusivement par des moyens artificiels ; on
l’expédie au loin à tous les états de croissance, dans de grands
vases en faïence grossière. Il est des poissons qui produisent
jusqu’à deux pontes en un mois, et que l’on cultive non seule-
ment dans les viviers, mais encore dans les rizières, et même, si
elles tardent à se dessécher, dans les flaques d’eau formées par
les orages.
A ces agriculteurs-nés il faut une poésie agricole. Les

« aèdes » chinois célèbrent surtout les champs, les ruisseaux, la
pluie, le vent, les nuages, toutes les forces qui concourent à la
germination et à la croissance des grains. Dans leurs strophes on
trouve cette teinte de mélancolie, d’indéfinissable langueur qui
fait le fond du caractère des gens du Royaume Fleuri, et le
charme des vers de Litaïpe, le plus populaire de leurs vieux
poètes :
Chaque beau jour qui s’écoule s’en va pour ne plus revenir ;

Le printemps suit son cours rapide et déjà touche à son déclin ;
Perdu dans une rêverie sans fond, je ne sais où vont s’engloutir mes
pensées ;
Je suis couché sous les grands arbres et je contemple l’œuvre éternelle.
Hélas ! toute fleur qui s’épanouit doit mourir à son heure
Le chant plaintif du kikouey en avertit mon oreille attristée.
Que d’êtres anéantis depuis l’âge antique des grands vols d’oies
sauvages !
747
Si revenait aujourd’hui l’homme le plus populaire des siècles passés, qui

donc le reconnaîtrait ?
Mais si les Chinois sont mélancoliques, le travail acharné les

sauve de la maladie des oisifs, l’abominable pessimisme.
Si l’on considère que la Chine des dix-huit provinces

comprend 400 millions d’hectares, qu’en dehors des cimetières
p.496 accaparants il n’y a pas de terrains perdus dans les régions
non montagneuses, pas de prairies d’agrément, de vastes cours,

de parcs et de garennes pour écorner la rizière ou le champ de
céréales ; que dans le quart, sinon le tiers du pays, on fait deux
récoltes de riz par an, notamment dans le Fo’kien et les deux
Kouang ; que dans les contrées du lœss, le paysan peut
moissonner trois fois les grains dans le cours des douze mois (à
supposer qu’il tombe assez de pluie), on est tenté de regarder le
grand empire des Jaunes comme un peu désert, malgré ses 400
millions de Chinois, en comparaison des hommes qu’il pourrait
aisément entretenir.
La cause de cette indigence de population — indigence très

relative, s’entend — réside évidemment dans cette malheureuse
désylvestration qui a frappé de stérilité absolue, on peut dire de
mort, la majeure partie de la Chine, et dans cette singulière
absence de gazon qui prive le Chinois de bétail, de lait, de
beurre, de fromage.
Si les monts avaient conservé leurs arbres, de leur cime à la

moitié ou aux deux tiers de leur descente, et que de là jusqu’à la
plaine ou la vallée se fût déroulé le vert tapis des herbes
pâturées, le Chinois n’eût pas été seulement un peuple de jar-
748
diniers, il eût été aussi peuple de pasteurs et peuple de bûche-

rons ; il eût eu trois cordes à son arc, au lieu d’une seule, tendue
à se rompre : le riz est devenu tellement prépondérant en Chine
que chih fan, manger du riz, veut dire : déjeuner, dîner, et que
chih houo fan ? avez-vous mangé votre riz ? équivaut à notre :
comment vous portez-vous ?
Comme tant d’autres régions, la Chine souffre de la mono-

culture, et, moins que tout autre pays, elle devrait en souffrir,
étant données les heureuses conditions de son sol et de son
climat, et toute routine à part, l’extrême diligence et l’extrême
ingéniosité de ses rustiques.
Elle a les bénéfices de la culture intensive sur 50 millions

d’hectares de terres cultivées à l’extrême, mais elle a mis à
l’abandon les 3 500 000 autres kilomètres carrés.
Dans l’ensemble de la production nationale, l’arbuste à thé, le

mûrier, le pavot sont les plantes « éminentes » entre toutes.
La feuille précieuse du thé ne se récolte pas dans toute la

Chine ; l’arbuste ne croît ni dans le Petchili, ni dans le Chañ-
toung, ni dans le nord du Chañsi, du Chensi, du Kansou. La
limite septentrionale est à peu près marquée par le 35e degré de
latitude nord, le cours moyen du Hoang ho et la chaîne des Tsing
ling. Nommé te à Amoï, ta à Foutcheou, dzo à Changhaï, p.497
tcha à Peking (cette dernière variante est celle qu’ont retenue

les Russes), l’arbuste donne de bonnes feuilles à partir de sa
troisième année, et d’habitude il est vieux à huit ans, âge où on
749
le condamne à mort. Il vient au mieux sur les pentes basses des

collines, sous le climat mouillé ; l’eau lui est indispensable.
La quantité de thé consommée par les Chinois doit dépasser

de beaucoup celle dont on use dans le reste du monde, encore
qu’à l’exemple des Anglais et des Russes, on en boive partout de
plus en plus ; mais on ne peut l’évaluer, même approxima-
tivement.
D’ailleurs, l’usage du thé véritable, quoique pratiqué depuis

une quinzaine de siècles ou un peu plus, à partir de l’an 350
environ, l’usage du thé pur n’est pas universel en Chine. Dans
les provinces du nord, les riches seuls se donnent la jouissance
de boire le thé de la région du Yangtze ; les pauvres et les gens
de médiocre fortune se contentent de préparations diverses où le
thé n’entre que pour une faible part ; ils boivent aussi d’autres
décoctions ou infusions, ou même simplement de l’eau chaude.
Dans les provinces qui produisent la feuille aromatique, les

habitants peu aisés des plaines remplacent également le thé par
des feuilles qu’ils recueillent dans les bosquets, notamment par
celles du saule. Ramassées au printemps, ces feuilles sont
étendues au soleil sur des aires, où elles subissent une légère
fermentation, puis elles sont traitées de la même manière que
celles du thé, et en prennent le goût : les connaisseurs peuvent
seuls apprécier la différence. En certains districts, cette industrie
est d’une certaine importance commerciale, par suite des
mélanges frauduleux que se permettent les négociants de
Hañkoou, de Changhaï et d’Amoï pour les thés destinés à la
consommation européenne.
750
La Chine perd de plus en plus son ancien monopole du thé ; à

l’exception de la Russie, l’Europe lui demande de moins en moins
la feuille odorante. L’arbuste introduit, cultivé soigneusement et
scientifiquement à Ceylan, en Assam, en Annam, ailleurs encore,
pourvoit à l’exportation dans les divers pays européens, au
détriment du « Milieu ». Cependant l’Empire en a exporté 92
millions de kilogrammes en 1898, contre les 28 millions partis du
Japon, les 69 millions partis des Indes anglaises et les 55
millions sortis de Ceylan. L’exportation a été de 98 millions en
1899.
Par un mouvement contraire, le « Milieu » importe de moins

en moins l’opium de l’Inde : quoique officiellement interdit, le
pavot est maintenant cultivé dans presque toutes les provinces
de Chine, surtout dans le Houpé, le Setchouen et le Yunnan, p.498
et fournit une drogue qui, pour être moins appréciée que celle de
l’Inde, représente toutefois une part considérable de la pro-
duction agricole.
Une plante qui ne vaut guère mieux que le pavot, un donneur

de narcotique, un stupéfiant comme lui, en un mot un autre
poison, le tabac, est arrivé en Chine de la Mandchourie, et en
Mandchourie, de la Corée ; la Corée le tenait du Japon, et le
Japon des Portugais ou des Hollandais. Son usage s’est fort
répandu depuis les 250 à 300 ans de son introduction.
Par contre, diminution de l’aire occupée par le cotonnier la

région du Yangtze kiang, qui avait reçu le gossypium des îles de
la Sonde et du Turkestan, était devenue, pendant la guerre
d’Amérique, un des pays producteurs de la fibre précieuse, et les
751
campagnes du Tchekiang se couvraient de cotonniers, au

détriment des autres plantes, qui depuis ont reconquis le terrain.
Parmi les soixante-dix cultures végétales qu’énumèrent les

explorateurs, celles du riz, des grains, du thé, de l’opium sont
prépondérantes. Celle du mûrier, père de la soie, ne l’est pas
moins ; celles aussi de la canne à sucre, de l’arbre à cire, de
l’arbre à suif, de l’arbre à vernis, celles du chanvre, de l’ortie
bœhmeria, et bien plus encore celle du bambou, ont une
importance économique de premier ordre. Les orangers, que la
Chine a donnés au reste du monde, sont, avec le pêcher et le
mûrier, les plus productifs des arbres fruitiers dans le midi du
royaume Central.
L’assolement des cultures est réglé de manière à subvenir

aux besoins de l’immense population, et ce n’est pas sans
danger que l’on tenterait de modifier cet aménagement du sol,
plus de vingt fois séculaire, sauf guérison de la plaie vive du
déboisement, cause de tant de sécheresses et d’inondations,
sauf aussi la mise en gazon de dizaines de millions d’hectares,
(jusqu’à cent millions et au-delà) pourraient être mis en her-
bages : ces deux revivifications nécessaires du sol du Grand et
Pur Empire se sous-entendent toujours.
En dehors d’elles, comment toucher, sans causer de désas-

tres, à cet ensemble merveilleux dont toutes les parties s’accor-
dent si bien les unes avec les autres et qui s’entremêlent
harmonieusement, des plateaux avancés du Tibet aux rivages de
l’océan Pacifique ? Comment transformer surtout ce vaste
système d’irrigation dont le réseau embrasse les montagnes, les
752
collines et la plaine, de manière à répandre l’eau fertilisante à

tous les niveaux sur les champs étagés ? Système auquel
d’ailleurs la reforestation et le regazonnement également p.499
désirables ajouteraient plus de puissance encore, plus d’ampleur

par plus d’abondance estivale, plus de régularité dans les tor-
rents, et finalement beaucoup plus d’eau dans un beaucoup plus
grand nombre de rigoles.
En dehors de ces deux modifications essentielles, le seul

changement considérable qui puisse se faire à l’avantage de
l’agriculture chinoise, est l’augmentation du territoire cultivable :
c’est ainsi que pendant le cours du dernier siècle, le travail a
gagné sur les pentes des monts et sur les terrains en friche,
grâce à l’introduction de la pomme de terre et du maïs. De
même, les paysans ont de tout temps empiété sur les marécages
et sur les lacs par la culture de la sagittaire et du nénuphar ou
lienhoa, dont les racines et les graines sont très appréciées dans
l’alimentation et dont on mêle les feuilles au tabac à fumer pour
en adoucir la force.
On sait combien l’agriculture est vénérée dans le peuple des

« Cent Familles ». Parmi les classes, celle de l’agriculteur est
censée tenir la première place, parce qu’elle donne du pain à
tous et que sans elle nul ne pourrait s’élever à la compréhension
de la morale et des rites. L’empereur lui-même est considéré
comme le premier cultivateur du Grand et Pur Empire, et l’on
sait que chaque année, vers la fin du mois de mars, il est tenu
de labourer solennellement trois sillons, vêtu en paysan. Les
princes du sang, les grands mandarins, les vieillards convoqués
753
à la cérémonie, puis de vrais laboureurs continuent le travail, et

le grain de la moisson impériale est présenté l’année suivante au
dieu du Ciel, comme l’offrande du peuple entier.
Mais si l’empereur officie au nom de tous les cultivateurs du

royaume Central, il n’est pourtant que le propriétaire virtuel de
la terre : c’est bien le paysan lui seul qui possède le champ
cultivé et qui le transmet à ses héritiers, en vertu de son plein
droit.
III. Tenure du sol.

@
Malgré la prétendue immobilité de la nation chinoise, qui
certainement ne se renouvelle pas aussi vite en bien ou en mal
que les peuples occidentaux, il n’en est pas chez laquelle, au
cours d’une histoire d’ailleurs démesurément longue, la tenure
du sol ait plus fréquemment changé et d’une manière plus
radicale : l’agriculture a trop d’importance dans le plus agricole
des Empires pour que les p.500 révolutions n’aient pas porté
spécialement sur la forme de possession des champs.
Dans les premiers temps historiques, il y a 42 siècles, plus ou

moins, la terre était propriété commune, ainsi qu’il en fut partout
à l’origine.
En Chine, tous les documents anciens nous montrent les

« Hommes jaunes », autrement dit les « habitants des Terres
jaunes », se répandant en toute liberté sur l’immense étendue
de sol fertile qui se déroulait devant eux. Femmes, enfants,
vieillards, impotents exclus, tout mâle en état de défendre la
754
communauté, entre vingt et soixante ans d’âge, avait, de ce fait

même, un droit « imprescriptible » à sa part de sol arable.
Seulement, la nature même du terrain, coupé de ravins dans

tous les sens et disposé en labyrinthe, avec culs-de-sac à un
bout, forçait les cultivateurs à se diviser en groupes, et peut-être
d’une centaine de familles en moyenne : c’est l’une des
explications que nous donnent les étymologistes du nom de
« Cent Familles », attribué aux fondateurs de l’agriculture et de
la civilisation chinoise.
Dans ce premier « conglomérat » de paysans chinois des Cent

Familles, il y eut donc, à l’Occident, une tendance à la division
du sol en propriétés collectives, familiales et communales. Au
contraire, plus à l’est, dans la plaine du Hoang ho, sans cesse
menacée par les crues fluviales, suspendues au-dessus des
campagnes basses, la propriété commune, nationale, se maintint
longtemps entre les riverains obligés de lutter ensemble, comme
autrefois, par exemple, les Flamands, pour reconquérir ou
défendre les terres inondées au long des fleuves bataves : la
solidarité absolue devant le danger donnait à tous la
communauté absolue de la culture et des produits.
Mais la puissance impériale grandissait ; de plus en plus le

Fils du Ciel planait au-dessus des têtes du « pauvre peuple » ; et
autour de lui croissaient en importance conseillers, courtisans,
généraux, caste privilégiée en dehors de la vraie nation,
privilégiée et parasite, puisqu’elle prélevait une part indue sur
les richesses créées par le travail de tous.
Vint fatalement le temps où l’Empereur et la « grandesse »

eurent la condescendance de se tailler des domaines privés dans
755
le domaine national. Le régime des apanages se heurta au

régime de la propriété communale ou collective, et il finit par le
briser.
Cette lutte fut une des époques les plus douloureuses de la

Chine. La féodalité triomphante finit par constituer la propriété
privée, dans toute la rigueur d’un droit aussi féroce que p.501 le
droit romain, avec le jus utendi atque abutendi, quatenus rerum

ratio patitur.
Dès le XIIe siècle de l’ère ancienne, la terre se divisait en

apanages et en fiefs, comme devait se partager plus tard le sol
de l’Europe occidentale. Chaque homme valide, quoique dépen-
dant d’un feudataire quelconque, gardait son droit à la mise en
culture d’une partie du fief, et même certaines fractions du
domaine, bois, pâturages ou terrains vagues, restaient indivises
pour chaque groupe de huit familles : à part quoi le gros de la
nation ne se composait que d’un troupeau d’esclaves, serfs de la
glèbe.
Toutefois, le peuple des bêcheurs acharnés ne se reconnais-

sait pas vaincu, et partout, il revendiquait la possession du sol ;
çà et là en état de révolte, et non sans quelque succès : si bien
que, aux lieux mêmes où la loi les déclarait inaptes à posséder la
terre, ils n’en formaient pas moins, dans la réalité des choses,
un petit univers, un cosmos, un mir (c’est-à-dire un monde),
ainsi qu’en Russie.
Malgré la tyrannie en haut, le servage en bas, en dépit de la

grande propriété, des apanages consacrés par la loi, et bien
qu’en droit « il n’y eût plus assez de terre libre pour qu’on y pût
piquer une aiguille », la propriété commune se maintint de fait,
756
et jusqu’à un certain point législativement, par fréquente

intervention des empereurs.
Ceux-ci firent comme les rois en France : ils s’appuyèrent sur

le peuple contre les grands ou menus féodaux ; ils s’ingénièrent
à rogner les fiefs, à repasser le sol aux paysans.
Durant les temps où coexistèrent l’empereur, la féodalité, le

peuple, la cote mal taillée régissait de fait la tenure du sol : la
terre était censée n’appartenir qu’au « prince », de même qu’en
Russie, jusqu’à ces dernières années, le seigneur et boyard
laissait vivre à côté de lui le « mir », la commune « slave ».
La commune chinoise était organisée à peu près comme l’est

de nos jours le mir de la Grande Russie. En partageant le sol, on
tenait compte de la position et de la qualité des champs : celui
qui recevait le meilleur lot, le mieux exposé ou le plus rapproché
des villes, devait se contenter d’une moindre surface. Le
marchand et l’industriel recevaient aussi une part, mais de
dimensions relativement faibles, afin qu’il leur fût possible de
revenir au travail des champs en cas d’insuccès dans leur
profession. D’ailleurs personne n’avait le droit de vendre, de
louer ou d’hypothéquer son lot : tel est le système auquel on
donna le nom de « communal ». Quelques restes de cette tenure
du sol se retrouvent encore, non seulement en p.502 Chine, mais
aussi dans les pays de civilisation chinoise, notamment en

Corée.
La commune chinoise se maintint pendant plus de vingt

générations, sous le régime de la féodalité ; mais vers le milieu
757
du IVe siècle de l’ère ancienne, un nouveau changement, qu’an-

nonçaient de longue date des phénomènes avant-coureurs, s’ac-
complit et prit force de loi. La population étant devenue très
inégale, les divers groupes de huit familles se trouvaient très
diversement partagés : tandis que les uns ne pouvaient plus
subsister sur leurs étroits domaines, d’autres possédaient de
vastes terrains entourés d’espaces vagues qu’ils pouvaient éga-
lement utiliser.
L’ancien équilibre social ayant perdu toute stabilité, la

« corruption des mœurs » en amena la chute : il fut permis à
chaque agriculteur de s’établir sur une terre vacante partout où
cela lui conviendrait, d’y placer les bornes de son domaine sans
se soucier des limites communales.
La commune finit par se dissoudre en même temps que

disparaissait le régime féodal, et chacun des paysans de l’an-
cienne communauté devint propriétaire, avec droit de vente et
de transmission par don ou par héritage ; la propriété privée
s’établit à la place de la propriété collective. La transformation
que des économistes prédisent à la Russie dans un avenir pro-
chain, s’est donc accomplie, il y a plus de deux mille ans déjà,
dans l’empire du Milieu.
Mais les conséquences de cette dissolution du groupe com-

munal ne se firent pas attendre : tous ceux que le commerce,
l’industrie, la faveur du souverain ou d’autres circonstances
favorables avaient enrichis, se firent acquéreurs de la terre aux
dépens des cultivateurs ; la grande propriété se constitua, et
peu à peu les paysans dépossédés, finirent par devenir pour la
758
plupart les esclaves des riches. Les plus heureux furent ceux qui
continuèrent de cultiver comme métayers les champs de leurs
aïeux.
De fréquentes insurrections s’allumèrent ; la misère devint

générale, l’État lui-même s’appauvrit, et c’est à grand peine que
se faisait la rentrée des impôts.
Une lutte de tous les instants s’engagea dès lors entre les
partisans du nouveau régime et ceux de la propriété commune.
Pendant plus de mille années, l’histoire politique de l’Empire se
confond avec celle de la tenure des terres : suivant les alter-
natives des révolutions locales et les vicissitudes des dynasties,
qui tantôt voulaient plaire au peuple, tantôt s’appuyer sur les
p.503 grands, les droits du cultivateur et les privilèges de la pro-
priété domaniale l’emportèrent tour à tour, et fréquemment des

transactions intervinrent entre les partis en lutte.
C’est ainsi qu’en la neuvième année de l’ère chrétienne, le

ministre Wangmang, devenu maître du trône, proclama que
désormais la terre serait propriété impériale :
« Nul sujet ne peut en détenir plus d’un tsin — environ

6 hectares, — et ne peut commander à plus de huit
esclaves mâles. La vente du sol est défendue, afin que
chacun puisse garder ce qui lui donne le pain. Tous les
excédents de terre qui se trouvent dans les mains d’un
seul font retour à la couronne et sont distribués aux
communes en proportion de leurs besoins. Quiconque
doute de la sagesse de ces mesures sera banni ;
quiconque s’y oppose sera tué ! »
759
On obéit en effet à la volonté de l’empereur, « loi suprême »,

mais peu d’années après, les grands avaient repris possession
de leurs domaines. Encore une fois la restauration de l’ancienne
propriété communale avait échoué.
« You et Chun lui-même, disait un philosophe

contemporain, ne parviendraient pas à la rétablir. Tout
change, les fleuves déplacent leur cours, et ce que le
temps efface disparaît à jamais. »
Après divers événements qui entraînèrent à leur suite des

révolutions intestines et des changements de dynastie, les
socialistes de la Chine, abandonnant l’idée de la propriété
communale, telle qu’elle avait existé jadis, tentèrent l’application
d’un système nouveau ; et peut-être jamais dans l’histoire du
monde, pareille révolution ne fut inaugurée par des gouvernants,
pour la transformation radicale de la société tout entière.
Devenu, vers le milieu du XIe siècle, l’ami, le conseiller

écouté, le ministre de l’empereur Tchentsoung, Wangantche mit
hardiment la main à la destruction de l’ancien ordre social ; en
1069, il fit paraître un décret abolissant toute propriété
personnelle ; l’État devenait maître unique et se chargeait de
répartir également les produits du sol entre les travailleurs ; la
richesse et la pauvreté étaient supprimées l’une et l’autre,
puisqu’on assurait à tous le travail et la nourriture et que nul ne
pouvait s’emparer du sol ; les industries étaient placées sous la
direction de l’État, et les capitalistes devaient faire remise de
leurs capitaux au gouvernement dans l’espace de cinq années.
760
Malgré l’opposition des mandarins et des anciens feudataires,

Wangantche réussit à maintenir pacifiquement le communisme
d’Etat pendant quinze années. Mais il suffit d’un p.504 changement
de règne pour renverser le nouveau régime, qui ne répondait

pas plus aux désirs du peuple qu’à ceux des grands, et qui avait
d’ailleurs créé toute une classe d’inquisiteurs devenus les
maîtres véritables du sol : car, au fond, malgré ses bonnes
intentions, le réformateur n’avait fait que remplacer l’ancien
mandarinat par un mandarinat nouveau de répartiteurs et de
contrôleurs.
Sous le gouvernement des Mongols, les propriétés changèrent

brusquement de mains pour constituer une nouvelle féodalité
s’appuyant sur le droit de conquête. Les personnages de l’Empire
s’emparèrent de grands fiefs, comprenant des milliers et des
myriades d’hectares ; le moindre soldat reçut pour sa part un
domaine. En même temps les Mongols, désireux d’accroître les
pâturages pour leurs chevaux, poursuivaient l’étrange idéal de
remplacer les cultures par l’herbe des steppes et de refouler les
Chinois vers le midi. Défense formelle fut faite de cultiver la
plaine de Peking, et seulement à la fin de la dynastie des Yuen,
les laboureurs furent autorisés à faire quelques semailles en
automne.
Mais, comme on le sait, la Chine conquiert toujours ses

conquérants. Les efforts des princes mongols ne réussirent à
rien : bien loin de repousser les Chinois au delà du Hoang ho, ils
durent, eux, les vainqueurs et maîtres, se retirer, avec leurs
peuples et leurs troupeaux, au nord de la Grande Muraille. La
761
foule des agriculteurs s’est établie sur leurs terres en populations

de plus en plus denses, et aujourd’hui des industriels et des
marchands de la race de Han les privent de toutes leurs
épargnes, en se glorifiant du titre, trop justifié, de « mangeurs
de Tartares ».
Toutes ces formes du passé revivent encore plus ou moins en

Chine, et maintenant on y rencontre les divers régimes de la
propriété connus en Europe. L’empereur possède à lui tout seul
en Mandchourie des espaces illimités où vivraient des milliers
d’hommes ; de grands personnages possèdent de vastes
domaines en rapport avec leur titre et leur rang ; les propriétés
communales sont restées nombreuses, dont un certain nombre
ont été divisées en fermes ou en métairies.
En somme, le régime qui prévaut en Chine est celui de la

petite propriété ; mais il arrive fréquemment que la terre reste
indivise, sous la direction des aînés, entre tous les membres
d’une même famille ou d’un même village.
Un événement récent a mis en évidence le triomphe de la p.505
petite propriété. Après le milieu du XIXe siècle, lorsque

l’insurrection des Taïping ou des « Grands pacificateurs » eut été
réprimée avec une horrible férocité par le massacre de millions
d’hommes, et que la famine et la peste eurent complété l’œuvre
de destruction, de très vastes étendues se trouvèrent
transformées en déserts. La ville de Nanking qui avait eu rang
parmi les grandes cités du monde n’était plus qu’un amas de
762
décombres au milieu desquels les étrangers venaient chasser le

gibier, et mainte plaine jadis populeuse était devenue solitude.
Dès que la paix fut rétablie, et sans que le gouvernement eût à
faire appel aux populations, un mouvement d’émigration se fit
tout autour de la région dévastée ; et spontanément, par la
seule force des attractions et des convenances, familles après
familles se groupèrent à côté les unes des autres, s’emparant en
moyenne d’une superficie de trois hectares, moins grande dans
les zones fertiles, plus ample là où le sol est ingrat, et, dans
l’espace de quelques années, la terre, qui avait fait retour à la
végétation sauvage, se retrouvait soumise au fer de la bêche.
Des millions d’hommes avaient disparu de la Chine, et voici

que d’autres millions avaient surgi : les villes s’étaient remplies
de même que les sables de la plage s’égalisent sous le passage
du flot. Cette redistribution du sol, accomplie sans intervention
des lois, sans concessions ni grimoires officiels, prouve bien que
ce régime de la petite propriété dans lequel l’aire des terrains à
cultiver correspond exactement à la force des travailleurs et à
leurs besoins, constitue réellement le véritable idéal de la société
chinoise dans la période contemporaine.
On comprend qu’avec une pareille démocratie de travailleurs

agricoles, le premier rang dans l’estime populaire doive leur
appartenir, ou que du moins ils soient dépassés par les lettrés
seulement. La maxime universelle chinoise est que l’État souffre
d’une maladie profonde partout où l’homme ne laboure pas son
champ, partout où la femme ne fait pas tous les travaux du
ménage. Suivant une légende populaire qui témoigne de la
763
conscience qu’ont de leur haute dignité les laboureurs chinois,

l’empereur Choun, qui aurait gouverné avec une sagesse parfaite
et dont on parle encore avec vénération dans toutes les cabanes,
était un paysan et, même sur le trône, il vécut du travail de ses
mains. Le Père Jésuite du Halde, parlant de cet empereur
paysan, et le considérant comme un personnage historique, ose
imaginer que c’est pour suivre le noble exemple de l’agriculteur
couronné que la nation chinoise tout entière a pris goût à la
culture du sol. p.506 C’est bien là une théorie courtisanesque telle
qu’elle convenait à des flatteurs du Roi Soleil.
Les grands capitaux se portant principalement vers l’industrie

et le commerce, la terre de certaines provinces reste presque en
entier entre les mains de ceux qui la cultivent ; cependant il
existe encore beaucoup de vastes domaines dont le sol est
exploité, soit par des fermiers, soit par des métayers, qui
partagent la moisson d’été avec le propriétaire et gardent pour
eux la moisson d’hiver ; ils fournissent le bétail, les engrais,
l’outillage, tandis que le maître du sol paye l’impôt, qui d’ailleurs
est relativement très faible.
Vastes domaines, c’est beaucoup dire : il n’y a guère de

propriétés allant à 300, 400, 500 hectares ; très peu même ont
plus de 400 hectares ; il n’en est guère qui dépassent 80, et le
très grand nombre reste au-dessous de 30.
Dans les provinces fertiles du littoral, où le sol est le plus

divisé, une propriété de 6 hectares est considérée comme un
grand domaine, la moyenne des exploitations ne dépasse pro-
bablement pas un hectare, et bien des familles doivent se
764
contenter de 5 000 mètres carrés, voire moins encore, surtout

dans le pays de Changhaï et de Hang tcheou, en des plaines où
la terre est merveilleusement féconde, il est vrai.
Le chef de famille peut vendre ou hypothéquer son bien, mais

en l’offrant d’abord aux membres de sa famille et à ses proches
dans l’ordre de leur parenté ; à sa mort ou lors d’une donation
entre vifs, il doit le diviser en parts à peu près égales entre tous
ses fils. La loi l’oblige à tenir ses cultures en bon état
d’entretien ; elle confisque la terre après trois années de
jachère, et la concède à un nouvel occupant. Même le chef de la
commune est responsable de la bonne ou mauvaise tenue des
champs : si les terres sont mal cultivées, le code pénal le
condamne à recevoir de vingt à cent coups de bambou ; négliger
de faire rendre au sol tout ce qu’il peut donner, c’est commettre
un crime contre la nation.
Le droit d’établissement sur le sol inculte appartient à tous : il

suffit que l’immigrant avise de sa venue les autorités locales en
réclamant l’exemption d’impôts, qui lui est accordée pendant une
certaine période.
En dehors de l’initiative privée, le gouvernement fonde des

colonies agricoles, militaires ou pénales, dans les régions éloi-
gnées des grandes villes et des routes, presque toujours dans ce
qui n’est pas le « Milieu », les dix-huit provinces. Son domaine
en tant que gouvernement central est de peu p.507 d’étendue : en
1831 (nous ne connaissons pas d’estimation plus récente), il ne

comprenait même pas deux millions d’hectares, ainsi répartis :
765
HECTARES
——————
Apanages de la famille impériale 302 850
Terres des Huit Bannières 860 800
Terres des temples, écoles et hospices 130 980
Marécages et lais de mer 626 750
——————
Ensemble 1 921 380
Presque tout cela situé hors de la Chine proprement dite, en

Mongolie, près de la Grande Muraille, et en Mandchourie, dans le
pays d’origine de la dynastie régnante.
Les plantations qui entourent les temples, et qui en tant

d’endroits composent d’admirables parcs, celles dont les revenus
servent à l’entretien des écoles, les terres données en héritage
pour les hôpitaux ou autres établissements d’intérêt public, enfin
une partie des marécages, des lais de mer et de fleuves sont
administrées par la commune.
Comme dans certaines parties de la France et dans la plupart

des pays de partage égal entre les fils d’un défunt, la propriété
s’émiette de plus en plus en Chine : d’autant que chez les
Chinois tous les fils héritent, les illégitimes comme les légitimes,
la première femme légitime étant la mère légale de toute la
famille.
Et c’est pourquoi la Chine est, non pas un pays pauvre, mais

un pays de pauvres, avec peu d’hommes vraiment riches, à une
époque où l’on trouve presque ridicule un millionnaire qui n’est
pas milliardaire.
766
CHAPITRE TROISIÈME
INDUSTRIE CHINOISE
I. L’industrie chinoise : son caractère artistique. — II. L’art chinois. — III.
Intervention de l’Europe. — IV. Principales industries chinoises. — V. Les
ouvriers chinois. VI. L’industrie européenne en Chine.
I. L’industrie chinoise : son caractère artistique.

@
p.508 L’industrie manufacturière du Royaume Central dépasse
en antiquité, de bien des siècles, celle de l’Occident, et même

quelques-unes des découvertes les plus importantes faites en
Europe à la fin du Moyen âge étaient déjà depuis longtemps
connues des Chinois.
Marco Polo et les premiers explorateurs européens de

l’Extrême Orient parlent avec admiration des étoffes, des métaux
ouvrés et des autres productions de l’industrie des « Manzi » ;
mais les premiers documents dignes de foi relatifs aux
manufactures de la Chine, ne parvinrent en Europe qu’à la fin du
XVIIe siècle, grâce à l’ambassade de la Compagnie Orientale des
Provinces-Unies. Les missionnaires révélèrent plusieurs procédés
de fabrication des Chinois, et, pendant le dernier siècle, Stanislas
Julien et d’autres sinologues ont complété ce travail par la
traduction de nombreux ouvrages.
La patience au travail, l’intelligence prompte, la dextérité

manuelle de l’ouvrier chinois ne sont pas seulement des privi-
lèges de race, elles proviennent aussi de ce que la grande
industrie, avec la division du travail à l’extrême, ne s’est pas
767
encore emparée de la population manufacturière. Comme on le

voit trop en Europe, la spécialisation tue l’art : tel objet de p.509
fabrique passe par vingt, cinquante, cent mains qui ne s’oc-

cupent que d’un seul détail, et s’en occupent toujours ; ces
ouvriers y deviennent donc extraordinairement habiles et
rapides ; machines eux-mêmes avec la précision de la machine,
mais aussi bornés que la machine et devenus purement auto-
matiques.
Tandis qu’en Chine chaque objet d’art est l’œuvre d’un seul
artiste, qui le dessine, le moule et le peint ; il en est de même
des meubles et des étoffes, tous produits du travail individuel.
Dans beaucoup de provinces, les paysans eux-mêmes sont aussi
des artisans : ce sont eux qui tissent, filent leur coton et fabri-
quent leurs toiles. Ils excellent surtout dans la vannerie ; le tissu
de leurs corbeilles est si serré, qu’elles servent au transport de
tous les liquides, comme les seaux de bois et les vases en métal.
Sauf pour un petit nombre d’objets, les habitants du Royaume

Fleuri ne peuvent cependant plus se vanter de leur supériorité
sur les « barbares de l’Occident », et même ils imitent ce qui
leur vient d’Europe « avec un engouement souvent naïf ». Les
outils, les ornements, les montres et les pendules, les mille
choses de toilette et de ménage que fabriquent des ouvriers de
Canton et de Fatchan, afin de les expédier dans tout l’Empire
Central, ont été pour la plupart copiés sur des échantillons
importés d’Occident, et pour les grands travaux, ce sont des
instructeurs venus d’Europe ou du Nouveau Monde, qui ont
enseigné « aux enfants de Han » l’art de construire et de diriger
768
les locomobiles, les machines des filatures et des bateaux à

vapeur ; ce sont eux qui vont leur apprendre comment on extrait
économiquement, prudemment et vite la houille et les minéraux,
comment on fond et comment on travaille les métaux, et
comment on augmente la « création » de tout ce que la chimie
imagine de corps nouveaux et vraiment révolutionnaires.
Quant aux anciennes industries des Chinois, il leur serait

difficile de les transformer, puisque leurs procédés sont d’une
simplicité et d’une précision parfaites. Il en est qui ne se sont
pas modifiés depuis quatre mille ans ; ils pourront disparaître,
remplacés par d’autres, mais ils ne peuvent changer : Sint ut
sunt, aut non sint ! Et, puisque le français est souvent aussi bref
que le latin : Qu’ils soient tels ou ne soient !
Parmi diverses industries qui ont disparu, sans doute parce

que les procédés n’étaient connus que d’un petit nombre d’ar-
tisans, il en est que ni les Chinois ni les Européens n’ont pu
retrouver.
p.510 Les meilleurs de nos ouvriers sont incapables de fabriquer
des bronzes niellés, des émaux et des vases de porcelaine com-

parables à ceux que l’on conserve dans les musées. Pour la
teinture, obtenue principalement par des sucs végétaux, les
Chinois sont encore les maîtres des Européens et ils possèdent
diverses couleurs dont le secret n’est pas encore connu à
l’étranger.
II. L’art chinois.

@
769
Le triomphe à la fois industriel et artistique de la Chine, ce fut

la céramique.
« Qu’on ne s’y méprenne pas, dit excellemment Philippe

Daryl, la céramique est le véritable idiome artistique du
génie oriental. Comme expression de leur sentiment
esthétique, les Aryas ont adopté le marbre ou la pierre,
la couleur appliquée sur la toile ou le bois ; les
« Touraniens » ont choisi l’argile cuite et le galbe
mystique du vase décoré. De toutes les poteries que le
monde a connues, la plus belle est sans contredit celle
des Chinois. Après trois siècles d’efforts, le monde
occidental n’a pas encore su l’égaler. Sèvres se targue
avec raison, comme d’un tour de force, d’avoir pu
reproduire exactement une soucoupe ou une tasse de la
Chine. Mais les craquelés, les verts de mer, les bleus
des Fils de Han, qui les retrouvera jamais ? Leurs vieux
maîtres en ont emporté le secret. On s’en console chez
nous en attribuant naïvement une espèce de supériorité
à la peinture sur toile ou à la statuaire en marbre, et en
regardant les autres manifestations de l’art comme
inférieures ou purement décoratives. C’est un préjugé
latin que rien ne justifie. Son moindre défaut est de
nous donner des monuments très périssables. Quelle
durée peuvent avoir les peintures sur toile ? Cinq ou six
siècles au plus. Admettons qu’à force de soins et de
restaurations on arrive à prolonger l’existence d’un
tableau à l’huile, que restera-t-il de l’original après mille
ans ? A peine un souvenir et un fantôme. Et il ne faut
qu’un accident, un incendie ou un rongeur pour détruire
770
ce fantôme. La peinture sur porcelaine, elle, est éter-

nelle. Elle passera des milliers d’années en terre,
ensevelie sous les immondices et les décombres, pour
reparaître plus radieuse que jamais. Les morceaux
mêmes en sont bons. Il est tel fait de la vie des
Égyptiens ou des Étrusques que nous connaissons
seulement par un fragment de poterie grand comme la
main, tandis que leurs tableaux, ceux des Grecs, ceux
des Romains, ont été anéantis sans retour. Même les
vieilles monnaies et les p.511 médailles arrivées jusqu’à
nous doivent souvent leur conservation au pot de terre

où elles étaient enfermées. L’or disparaît, le fer tombe
en poussière : la faïence résiste et survit. C’est le grand
trait d’union que les peuples se lèguent à travers les
âges. Ce n’est pas sur le bronze ou le marbre que
l’humanité devrait inscrire ses annales, pour les
perpétuer : c’est au grand feu, sur des blocs de terre
cuite, comme faisaient les historiens de Ninive et
comme font les Chinois, sous une autre forme. Car il
n’est pas un seul de leurs pots dont le dessin ou la
couleur, les ornements, la décoration générale et le
détail n’aient un sens historique ou symbolique. Peu
importe la langue que parle l’artiste et le moyen qu’il
met en œuvre pour traduire sa pensée. Il n’y a pas dans
l’art de prééminence pour un procédé. Que l’idée
s’exprime par l’architecture, par la statuaire, par la
magie de la couleur ou par la sonorité des rimes,
l’essentiel est qu’elle soit haute à la fois et accessible à
la foule ; or, la Chine a atteint dans ses œuvres
771
céramiques un degré d’excellence qui n’a jamais été

égalé. »
C’est ici le moment de dire combien les Chinois sont un

peuple artiste, qui fut dans les arts comme en toute autre chose,
l’instituteur des Japonais si vantés.
Ils ont brillé (plutôt qu’ils ne brillent, — mais tout peuple a

ses « hauts » et ses « bas ») —, ils ont brillé de tout temps par
une exquise fantaisie. Au rebours des Européens, qui ont pour
unique souci d’imiter la nature, les artistes du « peuple de Han »
préfèrent l’inventer ; ils disposent à leur gré des formes de ce
qui est, pour en faire ce qui pourrait être : à l’oiseau réel ils
opposent l’oiseau fantastique, aux lézards authentiques, les
dragons imaginaires, à la forêt des arbres, tels que la terre les
dresse aujourd’hui, la sylve qui n’a jamais ombragé de ravines.
Nous nous contentons du pittoresque, il leur faut l’impossible,
entre rêve et cauchemar : extraordinaire antinomie, chez le plus
singulier de tous les peuples, entre le calme d’une raison terre à
terre et les orages d’une imagination qu’aucune étrangeté
n’épouvante.
Dans les peintures de leurs vases, dans leurs bronzes, dans

leurs dessins et tableaux, dans les sculptures sur bois ou sur
granit de leurs temples, palais et pagodes, dans la décoration de
leurs parcs, jardins, kiosques, de leurs portes triomphales en
hommage aux sages, aux femmes vertueuses, aux veuves
fidèles, ils ne se sont jamais astreints qu’à la « liberté » — leurs
grands et vrais artistes, s’entend. — Et Lay a pu proclamer que :
« pour la beauté des proportions architecturales, c’est en Grèce
772
qu’il faut aller chercher les modèles ; pour la grandeur et la

majesté, c’est en Égypte ; pour la fougue associée à la minutie
du détail, nous ne trouverons rien de mieux qu’une cathédrale
gothique ; mais pour la fantaisie et l’éclat, la palme appartient
aux Chinois ».
A leur conception particulière du principal objet de l’art, créer

une nature, au lieu de copier la nature, se rattache leur théorie
des jardins, qui sont le contraire et des jardins français et des
jardins anglais : ceux-ci laissent à la sève toute sa liberté,
ceux-là ne la contrarient qu’en élaguant pour la régularité
grandiose des longues avenues ; mais les Chinois la contrarient
absolument : de l’arbre que son espèce destine à la sublimité, il
fait un arbre nain ; du majestueux, il tire le grotesque ; du
régulier, l’irrégulier ; du droit, le cagneux, le torse et le bossu ; il
tord, il ploie, il contorsionne et brise en quelque chose ou en
beaucoup les allures naturelles du cyprès, de l’ormeau, du pin,
du pêcher, du prunier, d’autres fruitiers ou d’autres sylvestres
encore, et surtout de son martyr le plus obéissant, le genévrier.
Et, pour finir, comme nous avons commencé avec Philippe
Daryl :
« L’idéal d’un jardin pour le « Fils de Han » est un

espace découvert où il n’y ait ni gazons, ni fleurs, ni
arbres ; où les allées, pavées de briques vernies, se
tordent en replis capricieux et ne conduisent nulle part ;
où des canaux enchevêtrés dessinent des labyrinthes
sans but et sans issue, où des oiseaux fantastiques
s’agitent sous un dôme d’eau, tandis que des poissons
773
monstrueux nagent dans l’air, portés sur des arbres de

bronze ou sur des animaux qui appartiennent au règne
végétal ».
C’est en Chine plus qu’en France, que le bon Delille aurait dû

placer ses Jardins, avec de vaines périphrases longues d’une
demi-lieue.
III. Intervention de l’Europe.

@
On sait combien la Chine est riche en métaux, en sel et en
charbon. Les sauniers sont fort habiles pour l’exploitation des
sources salines et ne le cèdent guère aux ouvriers d’Europe dans
l’art de concentrer les eaux-mères et de faire cristalliser le sel,
soit par la chaleur solaire, soit par des moyens artificiels ou par
les gaz des « puits de feu », comme dans le Setchouen. Quant
aux mineurs, ils ne se servent encore que de procédés
rudimentaires pour l’exploitation des gisements de houille ; des
tubes et des échelles de bambou remplacent chez eux les
machines compliquées des ingénieurs p.513 européens ; et
pourtant, quoique les chemins de fer manquent pour l’expédition

du combustible à de grandes distances, la production du charbon
de terre ne s’en élève pas moins chaque année à plusieurs
millions de tonnes.
La Chine occupe déjà le dixième rang parmi les États

producteurs de houille, en attendant que, d’une part l’appau-
vrissement des mines anglaises, allemandes et belges, et d’autre
part l’aménagement régulier de ses galeries, lui assurent la
première place, ou la seconde après les États-Unis, en cela si
774
démesurément riches ; probablement la première : c’est l’avis,

notamment, de Richthofen qui, plus que personne, a attiré
l’attention des savants, des industriels du monde entier sur ce
trésor « infini », dans le Chañsi méridional, le Chañtoung, le
Hounan, le Setchouen. Et plus on va, plus on en découvre, au
nord, au centre, au midi, dans le Kouangsi, le Koeïtcheou, le
Yunnan.
Dés que les chemins de fer, dont beaucoup sont projetés,

plusieurs commencés, quelques-uns achevés, auront mis ces
gisements de charbon en communication avec les grandes villes,
les fleuves et la mer, la houille chinoise révolutionnera l’industrie
de la Chine et prendra une grande part dans l’industrie
« jaune », voire dans la « mondiale ».
En 1878, les mines de charbon de terre de la Chine ne pro-

duisaient encore que 3 millions de tonnes, répartis comme suit :
Chañsi 1 000 000 tonnes d’anthracite.

— 700 000 — de houille.
Hounan 600 000 — d’anthracite et de houille.
Chañtoung 200 000 — —
Petchili 150 000 — —
Autres provinces 150 000 — —
—————
Ensemble 3 000 000 tonnes d’anthracite et de houille.
Peut-être la production a-t-elle doublé depuis lors. Elle s’est

surtout accrue dans le Petchili, où déjà des chemins de fer
desservent certaines houillères très riches, et aussi dans le
Hounan ; déjà la Chine commence à exporter le « pain de l’in-
dustrie ».
Ce sont les procédés industriels de l’Europe qui régiront
désormais l’extraction de la houille ; ce sont eux aussi qui pré-
sideront dorénavant et qui président déjà à Lantcheou, Hañkoou,
775
Foutcheou, au traitement du minerai de fer. A vrai dire p.514 la
méthode de nos métallurgistes est peu différente de celle qu’on

pratique dans le Royaume du « Milieu » depuis un temps
immémorial. Les aciers indigènes sont toujours préférés dans le
pays aux aciers anglais.
IV. Principales industries chinoises.

@
Les Chinois excellent dans la préparation des alliages de
cuivre, de plomb, d’étain, de zinc, d’arsenic, d’argent et d’or, et
les varient suivant l’usage auquel est destiné l’objet qu’ils fabri-
quent. La qualité, la couleur, le vernis de leurs bronzes sont
incomparables, et leurs gongs « mâles » et « femelles » ont un
merveilleux éclat de vibrations. C’est par le martelage que les
ouvriers arrivent à obtenir un métal ayant toute la sonorité
voulue ; l’opération est une de celles où l’ouvrier fait preuve de
la plus étonnante habileté : maniant de lourds marteaux, les
quatre ou cinq forgerons frappent le disque étroit, en réglant
toujours la cadence et la force de leurs coups, sans jamais se
gêner dans ce travail délicat ; leur travail est déjà une véritable
musique. « Le métal en garde la mémoire. »
Les laques de la Chine, de même que celles du Japon, sont au

nombre des produits industriels dont les peuples de l’Extrême
Orient ont gardé le monopole, grâce à la possession de la
matière première ; mais le liquide visqueux qu’ils retirent du
rhus vernicifera et qui leur sert à fabriquer ces laques, est une
substance très dangereuse, que les ouvriers doivent se garder
de toucher ; les exhalaisons même en sont redoutables ; quant
776
aux laques ordinaires, on les prépare avec l’huile extraite des

semences d’une euphorbiacée, la dryandra cordata.
De même que le vernis laque, l’encre de Chine est bien

supérieure aux produits similaires de l’Europe, quoique la
méthode de fabrication en soit parfaitement connue, d’après les
documents chinois et l’expérience des industriels étrangers :
huile de sésame ou de colza, suc de diverses plantes véné-
neuses, graisse de porc, musc et feuilles d’or. L’excellence des
bâtons d’encre du Setchouen, du Nganhoeï et du Tchekiang doit
être attribuée à l’attention constante et à l’adresse des ouvriers.
Les artisans, on doit dire ici : les artistes du Royaume

Central, se distinguent également par leur merveilleuse habileté
à sculpter les bois, les ivoires et les pierres dures.
Inventeurs du papier, les Chinois en préparent plusieurs

espèces qui manquent à l’Europe ; cependant eux-mêmes
donnent toujours la préférence aux papiers coréens et p.515
japonais. Dès l’année 153 de l’ère vulgaire, Tsaïloun avait

enseigné à ses compatriotes l’art de remplacer les tablettes en
bambou par du papier dont les écorces d’arbre, le fil de chanvre,
les vieilles toiles, les filets de pêche lui fournissaient la pâte.
Depuis cette époque, on emploie aussi pour la fabrication du
papier les jeunes pousses de bambou, le rotin, les algues
marines, le glaïeul, la fibre du broussonetia papyrifera, et les
cocons de vers à soie.
On sait que les Chinois ont précédé les Européens dans la

découverte de l’imprimerie : dès la fin du VIe siècle de l’ère
777
vulgaire, il est parlé de cet art comme étant connu depuis long-
temps. Si les Occidentaux avaient pu lire et étudier les historiens
persans, ils eussent connu la presse un siècle et demi plus tôt,
car le procédé employé par les Chinois se trouve assez
clairement exposé dans un ouvrage de Râchid ed Din, terminé
vers l’an 1340.
Et non seulement les « enfants de Han » connaissaient déjà

l’impression au moyen de planches en bois, mais ils pratiquaient
aussi la gravure sur pierre et sur cuivre, et vers le milieu du XIe
siècle, un forgeron avait inventé les caractères mobiles en terre
cuite.
Mais — et c’est, entre tant d’autres, un inconvénient de leur

écriture idéographique — le grand nombre d’idéogrammes qui
leur est indispensable, empêche jusqu’à ce jour la plupart des
imprimeurs de faire usage des types mobiles, si ce n’est pour les
ouvrages populaires et les journaux, auxquels suffisent un petit
nombre de signes ; on continue d’employer des planches en bois
de poirier évidées au burin et des plaques en cuivre gravées en
relief. Il existe pourtant d’admirables éditions imprimées en
caractères mobiles : tel est le recueil de 6 000 ouvrages anciens
qu’édita l’empereur Kanghi, et pour lequel il fit graver 250 000
types mobiles en cuivre, tels sont aussi les ouvrages qui sortent
de l’Imprimerie impériale, et dont les caractères, d’une singulière
élégance, ont reçu le nom de « perles assemblées ». Enfin les
villes ouvertes au commerce européen sont toutes pourvues
d’établissements où l’on emploie des caractères mobiles et d’où
sortent des éditions revisées, beaucoup plus correctes que les
éditions ordinaires. Les perfectionnements matériels de
778
l’industrie correspondent aux progrès qui se font dans l’ensemble

des connaissances.
Quant à l’industrie de la porcelaine, jadis l’une des gloires

indiscutées de la Chine, on n’ignore pas qu’en cela les Européens
ont manifestement distancé les Chinois ; mais ceux-ci se
remettent à l’œuvre.
V. Les ouvriers chinois

@
p.516 Les ouvriers chinois sont en moyenne beaucoup moins
payés que ceux de l’Europe et du Nouveau Monde : le taux du

salaire, à Peking, à Changhaï, à Canton, à Hañkoou, varie de 50
centimes à 1 franc par homme et par jour ; au mois on donne de
30 à 40 francs à un bon domestique.
Il est vrai que le prix de la nourriture est proportionnellement

inférieur à celui des contrées de l’Occident. Mais à l’exception
des ouvriers en soie, mieux rétribués que les autres, peu de
travailleurs ont une alimentation suffisante ; en plusieurs
districts, ils n’ont pour toute nourriture que du riz bouilli, des
choux cuits à l’eau avec un peu de graisse et quelquefois du
poisson. La valeur moyenne de leur pitance varie de 40 à 50
centimes par jour ; la différence est énorme entre leur régime et
celui des matelots européens qu’ils rencontrent dans les
chantiers de Tientsin, ou de Foutcheou, riant, chantant, faisant
ripaille.
Et cependant ces ouvriers, à l’apparence débile, au visage

pâle, ont une grande vigueur musculaire, et quand il s’agit de
779
soulever des fardeaux, ils ne le cèdent guère aux ouvriers

anglais.
Dans la Chine du centre et du midi, presque toutes les

marchandises que l’on ne peut expédier par eau sont trans-
portées à dos d’homme, et c’est merveille de voir comment les
coulis escaladent les pentes, chargés de poids que maint por-
tefaix de l’Occident refuserait de soulever en plaine. Dans toutes
les villes chinoises, on voit les porteurs de palanquins courant
avec rapidité et se glissant à travers la foule, sans paraître
songer à la lourde charge qui pèse sur leurs épaules ; seulement
ils poussent de temps en temps de petits cris gutturaux comme
font les geindres d’Europe ou les pileurs de café kabyles ; leurs
pas et leurs efforts se rythment sur ce gémissement saccadé.
Dans le Royaume Central, où les associations sont si forte-

ment organisées, les ouvriers, de même que les autres classes
de la société, ont su se grouper en corps de métier : pour main-
tenir le niveau des salaires, ils se mettent en grève ou même
fondent des associations de production ; grâce à leur esprit de
solidarité, à leur admirable discipline volontaire, qui va jusqu’à
l’acceptation tranquille du suicide par la faim, ils finissent
presque toujours par l’emporter. Leur force est si bien établie,
qu’en maints endroits les patrons n’acceptent même pas la
lutte : les ouvriers fixent eux-mêmes le modique taux des
salaires au commencement de chaque saison industrielle, et,
quels qu’ils soient, ces prix sont fidèlement payés.
p.517 On ne peut douter qu’ils ne soient à même de s’emparer
facilement de tout l’outillage industriel, s’ils veulent bien faire
780
trêve aux rivalités de leurs corps de métier, qui forment autant

de sociétés fermées, ennemies les unes des autres.
Organisées en maîtrises, les diverses associations n’ac-

cueillent les apprentis que pour les faire passer pendant deux ou
trois ans par une véritable servitude ; elles constituent une sorte
d’aristocratie, au-dessous de laquelle grouille la foule des
individus sans droits, obligés de s’ingénier pour vivre en dehors
des cadres de la société régulière. En temps ordinaire, les plus
heureux parmi ces déclassés sont les mendiants de profession.
Comme les négociants et les ouvriers, ils sont groupés en
associations reconnues, ayant leurs statuts, leurs fêtes et
banquets.
Il faut s’attendre à voir « chavirer » l’organisation ouvrière de

la Chine, dès l’installation de la grande industrie dans le pays du
Peï ho, du Hoang ho, du Yangtze, du Si kiang. En Extrême Orient
comme en Extrême Occident, elle amènera les biens et aussi les
maux qui lui font cortège, et surtout, avant qu’il soit bien
longtemps, la hausse des salaires.
Dans l’instant présent, on peut dire que la Chine dispose « de

bons charpentiers, de briquetiers lents à l’ouvrage, d’excellents
tailleurs de pierre, de fort bons terrassiers, de médiocres
forgerons, de mauvais ouvriers métallurgistes, de mineurs tout
juste passables ».
VI. Industries européenne en Chine.

@
Or, il n’est pas exact de dire que l’industrie européenne va
s’installer en Chine : elle y a déjà pris pied, autour de quelques
781
grandes villes, et ne tardera guère à envahir aussi la campagne,

au long des chemins de fer dont l’Occident s’efforce de sillonner
l’Orient Extrême.
Comme le fait observer, entre autres, Émile Jung, c’est l’État

chinois lui-même qui lui a ouvert la carrière en se faisant
installer par des ingénieurs européens, ici des arsenaux, là des
chantiers, là des frappes de monnaie : ainsi les Monnaies de
Nanking, de Peking, de Tientsin, de Canton, de Moukden (en
Mandchourie) ; les arsenaux de Tientsin, Changhaï, Hoang pou
(Whampoa), Nanking, Outchang, Foutcheou, Kirin (en
Mandchourie) ; les chantiers de Tientsin, Changhaï, Foutcheou ;
à quoi l’on doit ajouter les forges et la manufacture d’armes de
Hañyang, celle de Lantcheou, la fabrique de wagons de
Toungtchang ; toutes œuvres civiles et surtout militaires,
d’ingénieurs anglais, français, allemands, la plupart envoyés par
des établissements de célébrité universelle : usines Armstrong,
le Creusot et Essen, où règne Krupp.
Mais, une fois ces établissements « montés », les Chinois ont

cru pouvoir se passer des Européens et, comme il fallait s’y
attendre, arsenaux, chantiers, Monnaies ont fortement périclité,
dans les mains incapables (ou coupables) des mandarins. Des
sommes énormes dépensées pour rien, et la nécessité de
« radouber » ces grands établissements, si l’on ne veut qu’ils se
perdent, c’est à peu près tout le bénéfice de ces entreprises,
dont quelques-unes vraiment trop « guerrières » pour le paci-
fique Jean le Chinois.
782
Dans le domaine purement industriel, le renouveau date de

1896, du traité sino-japonais de Simonoseki, en vertu duquel,
par un article spécial, le Japon obtint le droit longtemps refusé,
d’importer des machines en Chine ; droit qui s’étendit naturel-
lement aux Européens.
L’industrie « civile » des Européens en Chine, par opposition à

l’industrie « militaire et navale » du début, s’exerce
principalement sur les cotonnades et les lainages.
Les filatures de coton se sont fondées immédiatement et

développées très vite : tellement qu’elles comprenaient déjà en
1900 500 000 broches en quatorze filatures contre les 405 000
broches de 1896. La moitié de ces établissements, nés de
capitaux anglais, allemands, français, ont leur centre à
Changhaï, lieu d’élection tout indiqué, d’une part à cause du
voisinage des plus riches districts cotonniers de la Chine, d’autre
part à cause du bas prix de la main-d’œuvre, sans compter
l’admirable facilité des communications, tant par mer que par
terre, fleuves, rivières et canaux. L’autre moitié s’est installée
dans divers ports à traité, Ning p’o, Tchingkiang, Hañkoou,
Outchang, Foutcheou, celles-ci, presque toutes, du fait de
capitalistes chinois. Ces entreprises ont lutté jusqu’à ce jour et
luttent encore contre de grandes difficultés, telles que
l’inhabileté des ouvriers et des contremaîtres chinois, qui ne sont
pas devenus subitement des professionnels, contre la qualité
inférieure du coton, la difficulté de se le procurer, la concurrence
de l’Inde, du Japon, et déjà les grèves ont fait leur apparition.
La « noble feuille du mûrier » a suscité non moins rapidement

des usines européennes : rien qu’en une seule année, dit Jung,
783
le nombre des filatures de soie s’est élevé à Changhaï de deux à

vingt ; Changhaï compris, il y en a trente-trois dans la Chine
centrale, et vingt à Canton.
p.519 Mais le reflux a suivi le flux : par suite de la mauvaise
qualité de la plupart des cocons, et par conséquent de l’infério-

rité de la soie produite, par suite également de la concurrence
du Japon, la moitié de ces filatures, presque toutes dues au
capital chinois, se sont fermées depuis ces débuts enthousiastes
et pleins de promesses.
Les Européens n’ont pas encore monté de grands établis-

sements métallurgiques en Chine ; ils se réservent de le faire, la
crise actuelle passée, les mines concédées et les chemins de fer
mettant ces mines en relations faciles avec les grandes villes et
la mer. On ne peut guère citer que les forges d’Hanyang ; or, si
elles ont un directeur et des contremaîtres européens, le
propriétaire est chinois, les ouvriers aussi.
Chinoises également de nombreuses fabriques d’allumettes

que leur bas prix fait préférer aux allumettes japonaises, qui
sont de beaucoup meilleures. Et nombre d’établissements indus-
triels de toutes sortes, qui sont européens de nom, en appa-
rence, et sont réellement chinois par les capitaux, et bien
entendu, par les ouvriers. Quant au personnel dirigeant, il y a
tout intérêt pour les « fils de Han » eux-mêmes, qu’il soit fourni
par l’Europe, en tant que plus instruit, plus scientifique,
procédant avec plus d’ordre, et moins accessible, dit-on, à la
corruption et au péculat.
@
784
CHAPITRE QUATRIÈME
COMMERCE CHINOIS
I. Vicissitudes du commerce de la Chine avec l’étranger. — II. L’Angleterre
sur mer, la Russie sur terre. — III. Les 36 ports à traité. — IV. Commerce
extérieur de la Chine. V. La soie, le thé, l’opium.
I. Vicissitudes du commerce de la Chine avec

l’étranger.
@
p.520 Incomparable comme agriculteur, le Chinois en tant que
commerçant ne craint la concurrence de personne. C’est là une

supériorité qu’il ne démontre pas seulement dans le « Milieu » ;
il la prouve partout où le poussent ou le sort ou sa volonté, en
Indo-Chine, aux Philippines, à Java, chez les Australiens ou les
Yankees, à Maurice, à Natal.
Les Chinois ont, ainsi qu’on le dit, le commerce dans le sang.

Comme s’exprime Archibald Colquhoun :
« ils sont les vrais, les réels commerçants, les

négociants innés ; dans toutes les circonstances de la
vie, même dans celles qui ont le moindre rapport
possible avec le commerce, on peut dire qu’ils pensent
en monnaie. Comme les Juifs, ils évaluent tout en
argent. Quelque objet qu’on leur montre pour leur
instruction ou leur admiration, leur première et leur
dernière pensée, c’est : « combien coûte-t-il ? » Tout ce
que se racontent, tout ce que discutent ouvriers,
porteurs, bateliers, paysans, c’est argent, toujours
argent.... Moins pour l’argent que pour le plaisir, la
passion du marchandage, comme le chat avec la souris,
785
le pêcheur avec le saumon au bout de sa ligne... car si

le Chinois est parcimonieux, il n’est pas avare ; il est
plutôt généreux, au contraire, quand l’humeur lui en
prend. »
Dès qu’un Chinois des villes sait compter, lorsqu’il connaît
p.521 les caractères indispensables au minimum de relations et
d’affaires, il entreprend gaîment, délibérément un trafic quel-

conque, et s’y montre d’un sérieux au-dessus de son âge, avec
toutes les ruses et déloyautés que souffre ou qu’exige le
commerce, mais aussi, du moins la plupart des observateurs le
reconnaissent, avec la plus grande fidélité de parole, dès que
l’affaire est conclue, et un grand sentiment de la responsabilité
qu’il engage.
Puis, homme fait, il devient un de ces commerçants qui ne

laissent rien au hasard, un bon calculateur, un assidu qu’entou-
rent des commis non moins assidus et non moins sages ; il est
d’une politesse exquise, comme tout Chinois conforme à l’esprit
de sa race, et aux préceptes de son éducation. Il est aussi d’une
patience inaltérable : il lui suffit d’avoir brûlé le matin et de
s’apprêter à brûler le soir, sur l’autel de famille, une baguette
d’encens au Dieu de la Fortune et d’attendre sans inquiétude ni
contention d’esprit la visite d’un client.
Dès que celui-ci se montre au seuil de la boutique, la

politesse chinoise reprend tous ses droits : il est accueilli par la
formule de bienvenue : « Le grand, le sublime aïeul a-t-il bien
dîné ? » Puis, s’il y a lieu : « Quel est votre précieux nom pour
que j’envoie ces objets à votre noble adresse ? » Et aussi : « Si
vous voulez bien faire à un infime insecte l’honneur d’accepter
786
de sa main une tasse de thé, je vais vous conduire dans ma

pauvre et misérable famille. »
Le malheur c’est que le Chinois étant négociant par excel-

lence, il y a deux fois, cinq fois, dix fois trop de commerçants
dans les grandes villes et jusque dans les bourgs ; par cela
même tout commerce se divise en une foule de
sous-commerces, toute affaire qui pourrait se traiter d’homme à
homme se complique d’une longue séquelle d’intermédiaires ; ce
qui vaut dix ou vingt centimes finit par valoir un franc, et les
sous-traitants en arrivent à gagner, chacun pour soi, plus que le
travailleur et producteur. — C’est le vice universel de la
« trituration » des échanges.
Un autre vice que suppose l’habileté commerciale, et qu’elle

fait naître chez beaucoup de ceux qui n’y sont pas naturellement
enclins, c’est l’esprit de mensonge, tel qu’il se manifeste de mille
manières dans le monde entier, par la tromperie universelle du
vendeur à l’acheteur ou de l’acheteur au vendeur, par la louange
de sa marchandise et le dénigrement de la marchandise
étrangère, par la réclame éhontée, par l’abus ou la distorsion
des textes de loi, par tout le « maquis » de la procédure
commerciale.
p.522 Il n’est pas défendu de croire que l’esprit de mensonge
qu’on reproche unanimement aux Chinois est en relations

étroites avec leur « puissance » commerciale. Sans doute, on
ment partout, mais le Chinois, nous dit-on, n’a pas honte d’al-
térer la vérité ; il se pare même assez volontiers d’une trom-
perie, il la considère comme un bon tour ; et tant pis pour qui se
787
laisse prendre ! — D’ailleurs solide en tant que payeur, tenant

exactement les conventions librement débattues, et fidèle aux
échéances.
Si donc on doit louer maintes qualités chez le négociant

chinois, jusque parmi les moindres boutiquiers, comme aussi
jusqu’aux chefs des maîtresses maisons de banques, il vaut
peut-être mieux féliciter les gens du « Milieu » d’avoir mérité le
nom de premier peuple paysan du monde.
Le commerce d’un pays aussi riche que la Chine en produits

de toute espèce, dont les aires s’entrecroisent diversement,
représente sans aucun doute une part considérable des
échanges du monde entier, mais il est impossible de l’évaluer,
même d’une manière approximative, si ce n’est pour le sel et
autres denrées sur lesquelles pèse le monopole du gouverne-
ment. Aux abords des grandes villes, les rivières, les canaux
sont couverts de bateaux qui se succèdent en interminables
convois ; les portages, chemins revêtus de glaise, sur lesquels
des attelages de bœufs traînent les canots d’un canal à l’autre,
ressemblent parfois à des champs de foire ; les routes fréquen-
tées des montagnes entre les versants opposés sont parcourues
chaque jour par des milliers d’individus. Le nombre des bateliers
et des porteurs, qui servent d’intermédiaires au trafic intérieur,
s’élève certainement à plusieurs millions d’hommes : tous les
voyageurs ont été émerveillés du fourmillement des sanpans et
des jonques.
La Chine se suffisant presque entièrement, grâce à la

diversité de ses produits, a pu longtemps limiter son commerce
788
extérieur au chargement de quelques navires. Ce n’est pas qu’en

principe la nation se refusât à trafiquer avec les étrangers ; bien
au contraire : les Arabes, les Malais, les habitants de
l’Indo-Chine avaient toujours commercé librement dans les ports
du midi de l’empire, et lorsque les Portugais apparurent, en
1516, à l’entrée de la rivière de Canton, ils furent parfaitement
accueillis. Nul doute que le territoire ne leur eût été ouvert
comme il l’avait été au Moyen âge à tous les voyageurs hindous,
arabes, européens qui s’étaient présentés isolément. Mais les
Portugais, puis après eux les Espagnols, les Hollandais, les
Anglais, arrivaient presque en conquérants, sur des p.523 navires
de guerre, la menace à la bouche et la main sur la mèche des

canons.
Dès la troisième visite des Portugais, en 1518, des conflits

éclatèrent, et bientôt il ne se passa guère d’année sans que les
« barbares étrangers » ne commissent des actes sanglants,
justifiant le nom que les Chinois leur avaient donné. En outre, ils
guerroyaient entre eux. Les habitants du royaume Central,
voyant dans tous ces visiteurs des gens d’une même nation, se
demandaient avec stupeur pourquoi ces compatriotes s’en-
levaient réciproquement vaisseaux et marchandises ; ils ne
trouvaient en eux qu’une race sanguinaire et sans foi, que tous
les enfants de Han devaient éviter avec soin.
Les ports se fermèrent aux étrangers, ou du moins on ne les

reçut qu’en leur imposant des restrictions gênantes et de
honteuses formalités. Pour se préserver du contact des Euro-
péens, la Chine se faisait inaccessible. « Les barbares sont tels
que des bêtes et ne doivent pas être gouvernés d’après les
789
mêmes principes que les citoyens » ; ainsi s’exprimait un docu-

ment officiel traduit par Prémare. « Essayer de les diriger par les
grandes maximes de la raison, ce serait vouloir aboutir au
désordre. Gouverner les barbares par l’arbitraire est la vraie
méthode, et le meilleur moyen de les gouverner. »
Le commerce de l’opium vint ajouter de nouveaux griefs à

ceux que le gouvernement de Peking avait déjà contre les
Européens. L’usage de cette drogue ne se répandit en Chine que
vers la fin du siècle dernier, époque à laquelle il était encore
importé comme simple « médicament ». Dès 1800, l’empereur
lança une proclamation pour défendre à son peuple d’échanger
son argent contre la « vile ordure », mais le mal était déjà fait et
le poison se répandait avec une rapidité irrésistible : la
Compagnie des Indes avait déjà pour complices des millions de
fumeurs, et parmi eux la plupart des mandarins chargés
officiellement de mettre un terme au trafic. La contrebande de
l’opium s’accroissait d’année en année, au grand détriment du
trésor impérial ; l’exportation des thés et des soies restant très
inférieure à l’importation de l’opium, l’argent du Royaume
Central s’engouffrait « dans les profondeurs insatiables des
régions transmarines ».
A la fin, le gouvernement chinois exaspéré eut recours à la

force ; en 1839, tous les étrangers établis à Canton, au nombre
de 275, furent emprisonnés, et le commissaire britannique ne
put acheter sa liberté et celle de ses compatriotes qu’en livrant
au vice-roi Lin, pour être détruites, plus de vingt mille caisses
d’opium appartenant à ses nationaux et représentant une valeur
d’au moins 50 millions de francs.
790
p.524 Ce fut le signal de la « guerre de l’opium ». En 1844, les
Anglais s’emparèrent de l’archipel de Tchousan, puis des forts de

la rivière de Canton. L’année suivante, Ningp’o et Tching-kiang
étaient pris, l’entrée du Yangtze kiang était forcée, et
l’Angleterre dictait un traité à la Chine devant la cité de Nanking.
La convention abolissait le monopole des douze hong,
intermédiaires auxquels les commerçants étrangers avaient dû
s’adresser jusqu’alors, et donnait à la Grande-Bretagne, outre
une forte indemnité de guerre, l’île de Hongkong en toute pro-
priété ; désormais cinq ports devaient être ouverts au commerce
des nations occidentales, Canton, Amoï, Foutcheou, Ningp’o et
Changhaï, mais il restait interdit à tout navire britannique de
remonter la côte au nord de l’estuaire du Yangtze kiang.
Toutefois les dures conditions du traité ne furent point

observées ; la résidence dans le port de Canton finit par être
interdite aux étrangers, et certains monopoles furent rétablis ;
de leur côté les Anglais, les Français, les Américains exigeaient
de nouvelles concessions.
Une deuxième guerre éclata en 1857 entre la Chine et les

deux puissances occidentales, l’Angleterre et la France. Canton
fut reprise, et les vaisseaux européens entrèrent dans la rivière
de Peking ; mais la paix, rapidement conclue et signée à Tientsin
en 1858, ne fut qu’une paix boiteuse, et déjà l’année suivante il
fallut tenter de nouveau l’entrée du Peï ho, cette fois sans
succès ; c’est en pénétrant pour la troisième fois dans le fleuve,
en 1860, que la supériorité des armes de l’Occident fut
définitivement établie ; les troupes anglo-françaises prirent
791
d’assaut les forts de Takoou, battirent en rase campagne l’armée

que commandait le Tartare Sangkolinsin et campèrent devant
Peking. Bien plus, les alliés infligèrent la honte au gouvernement
impérial de le protéger contre les rebelles et de reconquérir pour
son compte les cités riveraines du Yangtze kiang, occupées par
les Taïping. En vertu du traité de 1860, de nouveaux ports furent
ouverts au commerce européen, et en 1878, sans qu’il fût
nécessaire cette fois de donner la voix au canon, la cour de
Peking dut, en expiation du meurtre de Margary, accorder aux
négociants européens l’autorisation de choisir d’autres marchés
sur le littoral.
Il y eut dès lors dix-neuf ports de mer ou de rivière ouverts
au commerce étranger, avec leurs annexes, et sans compter les
villes d’escale comme Nganking, Tatoung, Hañkoou, Chazi, et
des terrains concédés aux « Barbares de l’Occident », d’où leur
nom de « concessions », pour une période de p.525
quatre-vingt-dix-neuf ans, avec nombreux droits et privilèges,

tels que celui de l’extranéité, bref, on peut le dire, des États
gênants dans l’État géné.
Depuis lors, d’autres ports, en grand nombre, sont devenus
eux aussi des ports à traité, et nul doute qu’il y en aura de plus
en plus à la suite de la guerre du « tournant du siècle », si
même ils ne sont pas tous ouverts au trafic de toutes les
nations.
II. L’Angleterre sur mer, la Russie sur terre.

@
Jusqu’à ces dernières années, ces ouvertures de ports
profitaient presque exclusivement à la Grande-Bretagne ; son
792
commerce y était tout à fait prépondérant ; son action politique,

décisive ; son prestige, immense, et les autres nations de
l’Europe, la France notamment, n’y étaient aux yeux des Chinois
que ses pâles satellites.
Fig. XXI. Tchefou et Weï-Haï-Weï
Mais les choses ont bien changé récemment : il est vrai que
les Anglais se sont substitués aux Japonais dans le port fortifié
de Weï-Haï Weï, non loin de la commerçante Tchefou ; mais la
Russie occupe Port-Arthur, l’Allemagne s’est installée à
Kiaotcheou, les Japonais à Formose, la France et l’Allemagne
tiennent garnison à Changhaï, à côté des Anglais qui ne
cachaient pas leur ferme volonté de dominer exclusivement ce
port et tout le fleuve Yangtze kiang, et tout le bassin de ce
fleuve, « cœur » et « fleur » de la Chine.
Les nations maritimes de l’Europe autres que l’Angleterre

n’étaient donc, comme on n’a pas craint de s’exprimer plus haut,
que les pâles satellites de la Grande-Bretagne, mais les Chinois
n’avaient garde de considérer leurs voisins les Russes comme
des subordonnés et valets des Anglais ; ils ne « révéraient » et
n’appréhendaient pas moins la « silencieuse » Russie que la
« perfide » Albion.
Et la Russie suivait ses voies continentales avec autant de

persévérance que l’Angleterre ses voies maritimes.
Si jusqu’à maintenant sur la frontière de terre, au sud et au

sud-ouest de l’empire Jaune, le manque de voies de com-
munications faciles ont empêché l’établissement d’un marché
international, la Russie a depuis nombre d’années des consulats
et des entrepôts dans les villes dzoungares et mongoles, à
793
Tchougoutchak, à Kobdo, à Ouliasoutaï, surtout à Ourga ; elle

dispose librement de la route postale de Kiakhta à Tientsin par
Kalgan et Siouan hoa ; elle a le droit d’installer ses agents aux
deux extrémités de la route qui traverse les solitudes du p.526
Kansou mongol, à Tourfan et à Soutcheou, près de la « Porte du

Jade » ; elle rouvre à son profit l’ancienne voie transcontinentale
entre l’Orient et l’Occident.
Voisine de l’Empire Chinois sur un espace de plusieurs milliers

de kilomètres, la Russie avait sur les puissances européennes,
l’immense avantage de pouvoir agir d’une manière continue pour
l’accroissement de son influence ; grâce aux populations
intermédiaires, formant la transition ethnologique de l’une à
l’autre nation, elle comprenait bien mieux le caractère chinois et
savait obtenir par la douceur et la ruse ce que les Occidentaux
cherchaient à conquérir par la violence. La Russie n’a pas eu
besoin d’entrer en guerre pour se faire concéder la rive gauche
de l’Amour et tout le littoral de la Mandchourie, jusqu’à la racine
de la Corée, et pour importer ses marchandises en ne payant
que les deux tiers des droits exigés des autres nations.
Tous ces avantages « terrestres » concédés à la Russie, en

même temps que les avantages « marins » accordés aux autres
« Barbares d’Occident », ne sont rien à côté des libertés qu’elle a
prises récemment, peut-être avec secrète connivence de la
Chine, en Mandchourie et en Mongolie, pour ne rien dire du
Tibet. Sans qu’il y paraisse, l’« ours » est en train de terrasser la
« baleine ».
794
III. Les 36 ports à traité.

@
A l’origine des événements qui semblent devoir livrer la Chine
entière aux entreprises des Européens, à leurs industries, à leur
négoce, et non plus seulement à leurs missions, trente-six ports
étaient des « ports à traité », accessibles au commerce
international, à savoir
Nioutchouang, hors de la Chine des dix-huit provinces, en

Mandchourie : ainsi nomme-t-on ce port à traité d’après une ville
estimée à 60 000 âmes, située dans l’intérieur des terres ; mais
il s’appelle réellement Yingtze ou Yinkoa, à la rive du golfe du
Liaotoung, à l’embouchure du Liao ho, fleuve de 2 000
kilomètres né dans la Mongolie méridionale et renforcé des
torrents du Petchili et de la Mandchourie. Yingtze, bien que situé
sous le parallèle de Naples, a le grand tort d’être bloqué par les
glaces durant quatre ou cinq mois chaque année.
Kintcheou, également hors de la Chine propre, en Mand-

chourie, est un port double, sur un étroit pédoncule rattachant
p.527 la presqu’îlette de Port-Arthur, le Liaoutie chañ, au reste de
la presqu’île de Liaotoung ; à l’ouest, port sur le golfe de Liao-

toung ; à l’est, port sur la baie de Corée ; roches à l’entrée, et
quelques glaces encore, bien que sous une latitude calabraise et
presque sicilienne. Kintcheou, à 50 kilomètres seulement de
Port-Arthur, et Nioutchouang aussi, peuvent être considérés
d’ores et déjà comme des ports russes.
Mais les textes officiels des traités ne servent guère qu’à

déguiser le vrai. Des ports officiellement ouverts, tels que
Port-Arthur et Talien-wan, ne le sont qu’à demi ou peuvent être
795
fermés quand il conviendra aux Russes, tandis que des p.528
ports, où les étrangers ne sont point officiellement admis, sont

pourtant disputés par eux, envahis, changés par eux en entre-
pôts et en forteresses. Tel est le port de Thing-ouang-tao, situé
tout près du poste stratégique d’importance capitale qui occupe
l’extrémité de la Grande Muraille, Chañ haï kouan. Anglais,
Russes, Allemands et Japonais se le disputent, se donnant à
eux-mêmes les concessions qu’ils se feront accorder
officiellement plus tard. Peking est aussi devenu de fait un port
ou plutôt un poste ouvert, en dépit de toutes les conventions
antérieures. D’autre part, si l’on s’en tient à la lettre des traités,
Louichoun kou, c’est-à-dire Port-Arthur et sa voisine Talien-wan,
devenue Dalniy pour les Russes, sont censés officiellement être
des ports chinois, simplement concédés en bail aux amis et alliés
de Russie ;
Tientsin, en Petchili, la grande ville du Nord, le port de

Peking, la cité du fleuve Peï ho, en même temps que du canal
impérial ;
Tchefou en Chañtoung, à peu près en face de Port-Arthur, à

l’ouest de l’anglaise Weï-Haï Weï, devant les flots où se séparent
les eaux de la mer Jaune, de la baie de Corée, du golfe de
Petchili. La baie de Kiaotcheou, sans être énumérée parmi les
ports à traité, n’en est pas moins un port de la Chine, quoique
appartenant de fait à l’Allemagne : c’est même le point vers
lequel le commerce allemand compte faire converger le principal
trafic du Chañtoung et du Petchili ;
Yitcheou fou, en Chañtoung, au sud des monts de la pres-

qu’île, sur le Yi ho, qui se dirige vers la dépression du Grand
796
Canal, ici lacustre et marécageuse ; on estime que sa situation

commerciale est avantageuse et les Allemands se disposent à en
profiter : il n’y a guère que des mahométans dans cette ville
murée de 5 500 mètres de tour ;
Changhaï, en Kiangsou, l’un des entrepôts du monde, le port

a princeps » du bassin du Yangtze kiang, dans le delta de ce
maître fleuve ;
Soutcheou, en Kiangsou, la grande, la joyeuse, l’illustre cité,

sur une coulée du fleuve dont le cours a été accaparé par le
Grand Canal ;
Tchingkiang, en Kiangsou, la place marquée pour tant

d’échanges, là où le Grand Canal recommence, à la rive droite
p.530 du Yangtze, non loin de l’endroit où il se termine sur la rive
gauche ;
Wouhou, en Nganhoeï, l’une des cités trafiquantes bordant le

fleuve Bleu, qui est ici navigable aux lourds bateaux à vapeur ;
Kiukiang, en Kiangsi, à la rive droite de ce même Bleu, dans

l’heureuse contrée où lui arrive le déversoir du lac Poyang qui,
lui-même, a reçu toutes les eaux de la province ;
Hañkoou en Houpe, l’emporium central de la Chine, à la ren-

contre du Bleu et de la puissante rivière Hañ, qu’animent tout du
long d’innombrables sampans et d’innombrables jonques ;
Yotcheou, en Hounan, à la rive droite du « fleuve magni-

fique », là où il s’ouvre au déversoir de ce lac Toungting dont le
bassin embrasse tout le vaste territoire « hounanais » ;
797
Chazi, en Houpe, sur la rive gauche du Yangtze, en même

temps qu’en relations aisées par canaux et canots, avec la
rivière Hañ et le lac Toungting ;
Itchang, en Houpe, au terme de la navigation aisée du fleuve

central du « Milieu », mais non pas au bout de son accessibilité
par jonques, bateaux plats, canonnières ;
Tchoungtcheng fou, en Setchouan, un grand port du fleuve

Bleu dans la plus grande province de tout l’Empire, celle qui
recolonise le plus les pays ravagés par les rebellions ;
Hangtcheou, en Tchekiang, l’une des anciennes capitales de la

Chine, et la plus belle de toutes, sur un estuaire qui fut en son
temps la fin du Yangtze ;
Ningp’o, en Tchekiang, à cinq lieues de la mer de Chine, sur

un fleuve à marée où la Lusitanie envoya des vaisseaux dès le
premier quart du XVIe siècle ;
Wentcheou, en Tchekiang, au bord d’un estuaire achevant

une rivière dont les branchements drainent le midi de la pro-
vince ;
Founing fou, en Fo’kien, sur une de ces baies qu’on proclame

« incomparables », mais avec peu de pays libre en arrière, la
montagne y bloquant de près la côte ;
Foutcheou, en Fo’kien, la fameuse ville « navale », à quinze

lieues de la mer, sur le fleuve du Min.
p.531 Amoï, en Fo’kien, le port depuis tantôt quatre cents ans
fréquenté par les Européens et le lieu d’embarquement d’émi-

grants innombrables, pour tous les pays où vont travailler et
trafiquer des coulis ;
798
Chachañtoou ou Swateou, en Kouangtoung, sur un fleuve à

marée, au voisinage de la mer, lieu de départ de dizaines de
milliers d’émigrants par an ;
Kaoloung, en face de l’île de Hongkong ; à retirer de la liste

des trente-six, puisque en réalité elle n’est plus chinoise
politiquement, l’Angleterre ayant obtenu de la Chine la cession
de cette ville et de son territoire par bail de 99 ans de durée ;
Lappa, station douanière dans une île du Kouangtoung, en

face de Macao la portugaise ;
Canton, en Kouangtoung, sur sa rivière des Perles, en son

delta du Si-Kiang, la capitale commerciale et sociale des Chinois
méridionaux ;
Kioungtcheou, la capitale de l’île d’Haïnan, ou plutôt le port de

cette capitale, à une petite distance au bord de la mer,
Kioungtcheou proprement dit étant une ville continentale, sur un
fleuve à marée ;
Pakhoï, en Kouangtoung, à la rive septentrionale du golfe du

Tonkin, pour ainsi dire dans la banlieue de l’Indo-Chine
française ;
Sanchouï, en Kouangtoung, à l’origine du delta du fleuve Si-

Kiang, dans la banlieue commerciale de Canton ;
Outcheou, en Kiangsi, sur le cours plus ou moins aisément

navigable du Si kiang ;
Tounghing, en Kouangsi, près de la mer, au voisinage de Mon

Kaï, ville de l’Indo-Chine française ;
799
Longtcheou, en Kouangsi, dans le bassin du Si kiang, à

proximité de la frontière du Tonkin, sur une voie ferrée venant
de Hanoï ;
Hokeou, en Yunnan, sur le Fleuve Rouge, simple faubourg de

Laokaï, ville du Tonkin : Hokeou est le Song fong des Tonkinois ;
p.532Moungtze, cité yunnanaise de grande altitude, sur un pla-
teau des montagnes, à la gauche du Fleuve Rouge ;
Semao, ville du Yunnan méridional, en pays de montagnes, à

quelque distance de la rive gauche du Mékong, non très loin de
l’endroit où ce maître fleuve passe dans l’Indo-Chine française ;
Momeïn ou Teng Yué, tout à l’occident du Yunnan, à proximité

des frontières de l’Indo-Chine anglaise.
Ainsi, quatre sur le littoral de la Chine du nord ; un dans le

continent du Chañtoung, sur le versant du Canal Impérial ; dix
sur le Fleuve Bleu et dans son delta ; douze sur le littoral du
sud-est et du sud ; un dans l’île d’Haïnan ; deux dans le delta du
Si kiang et deux autres dans son bassin ; un sur le Fleuve
Rouge ; trois en « pleine terre », aucunement ports, simples
places de commerce près de la ligne de rencontre du Yunnan et
de l’Indo-Chine ; plus un autre port continental, dont il n’y a pas
lieu de s’occuper ici, Yatoung, à la frontière du Tibet et du
Sikkim (Inde).
IV. Commerce extérieur de la Chine.
@
L’ensemble du commerce de la Chine avec les pays étrangers
a presque trois fois décuplé depuis l’ouverture des ports.
800
En voici l’ascension graduelle depuis la guerre anglo-chinoise,

qui a fait la première brèche à la muraille de prohibition dont le
« Milieu » s’était entouré :
IMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAUX

———————— ———————— ————————
Francs Francs Francs
1836 à 1842 (moy. ann.) 60 510 000 69 350 000 129 860 000
1844 135 000 000 72 035 000 207 034 000
1855 286 600 000 383 600 000 670 290 000
1879 616 705 680 542 109 470 1 158 815 150
1890 881 000 000 357 000 000 1 238 000 000
1899 998 460 000 736 151 000 1 731 611 000
Tous chiffres qui ne sont qu’une approximation plus ou moins

éloignée de la vérité, pour bien des raisons : d’abord p.533 on n’y
compte pas le transit et le trafic par les jonques chinoises qui

font l’intercourse avec le Japon, l’Indo-Chine, les îles de la
Sonde ; l’exportation comprend beaucoup de réimportations,
etc., etc. Les comptes commerciaux des nations européennes
prêtant à contradictions et souvent fort entachés d’erreurs, il
n’en est pas autrement, ou il en est encore plus des comptes
chinois, encore que les douanes aient des Européens, des
Anglais pour directeurs.
Il y a vingt ans, certains calculateurs estimaient déjà à trois

milliards de francs l’ensemble des ventes et des achats qui se
faisaient dans les ports de la Chine : soit seulement 7 à 8 francs
par tête de Chinois, somme presque insignifiante en
comparaison des échanges que d’autres pays font avec les
nations étrangères.
Le mouvement des navires, entrées et sorties s’est accru

dans la même proportion que le trafic, mais les bâtiments à
801
voiles des Européens ont été presque entièrement remplacés par

les bateaux à vapeur. Des services réguliers de paquebots se
font de port à port tout le long de la côte, et dans le Yangtze,
d’escale en escale, jusqu’à Itchang, au-dessous des rapides, et
bientôt, sinon déjà, bien au-dessus. Comme on peut croire,
d’autres services, anglais, allemands, français, japonais, amé-
ricains, etc., unissent Hongkong, Changhaï et autres ports au
reste du monde.
Naguère presque tout ce trafic se faisait sous pavillons

étrangers, presque exclusivement sous pavillon anglais ; mais
les négociants chinois — favorisés par Tsaï chin, le Dieu du
commerce, dont ils ont tous l’image, — prennent une part de
plus en plus considérable au transport des échanges. Maîtres du
trafic de détail par leurs jonques à faible tirant d’eau, qui
pénètrent dans toutes les criques du littoral, ils s’emparent aussi
peu à peu du grand commerce et se lancent dans les
spéculations hardies : plus sobres que les Européens, plus
modestes dans leurs appétits de gain, plus avisés dans la
discussion des affaires, quoique beaucoup plus respectueux de la
parole donnée, mieux servis par les intermédiaires du pays, plus
solidaires les uns des autres, connaissant tous les lieux de
production et possédant déjà des correspondants de leur race
dans la plupart des pays étrangers, rompus de père en fils à
toutes les finesses de l’agiotage et de la spéculation, habitués
dès leurs jeux d’enfance à parler la langue des marchands,
initiés à tous les mystères des banques, avec lettres de change,
virements et billets à ordre, les commerçants chinois ont vite
appris les secrets des comptoirs européens, et déjà dans p.534
802
plusieurs des ports ouverts, c’est sous pavillon chinois que se

font toutes les expéditions.
Tout ce qu’ont perdu, tout ce que continuent à perdre certains

pavillons européens, la marine chinoise en a profité et en profite.
La forme des jonques, si lourdes et si lentes, se rapproche peu à
peu du type des embarcations européennes. Non seulement les
bâtiments de commerce, mais aussi les bateaux de pêcheurs se
pourvoient d’une quille et se calfatent d’étoupe et de goudron ;
quelques-uns se gréent de voiles anglaises, et presque tous ont
remplacé les nattes de bambou par des toiles que l’on trempe
dans une décoction d’écorce de palétuvier pour les préserver de
la pourriture et de l’humidité. Les pêcheurs se hasardent au loin,
malgré les menaces de typhons ; même les marins du « Grand
et Pur Empire », se rappelant que leurs ancêtres connaissaient la
boussole depuis au moins 2 000 années, quatorze siècles avant
les Européens, ne craignent pas de se montrer hors des mers
chinoises, dans les ports des Philippines et de la Sonde, à
Singapour, dans l’océan Indien, en Australie, aux îles Sandwich,
à San Francisco, en Angleterre ; des compagnies de navigation,
exclusivement dirigées par des Chinois, ont acheté des bateaux
à vapeur pour naviguer avec l’Asie et l’Amérique.
Des centaines et peut-être des milliers de jonques inscrites

sur les registres comme étant au service des commerçants
étrangers sont en réalité des bâtiments chinois. Afin d’éviter le
payement de droits que les officiers de douane réclament devant
chaque port, et de n’avoir qu’une seule taxe à payer au lieu
d’arrivée, afin surtout d’échapper aux exactions des mandarins,
803
les capitaines des embarcations se font souvent donner des

papiers constatant qu’ils sont au service des négociants
d’Europe.
De même, lorsque le gouvernement met des jonques en

réquisition pour le transport du riz nécessaire à la capitale, il
suffit d’acheter un certificat de location dans les bureaux des
marchands étrangers pour échapper au service de l’État : tel
négociant sans affaires, qui ne charge pas un seul bateau de ses
propres marchandises, est censé noliser une centaine de
bâtiments et se fait payer chèrement la complaisance de sa
signature.
Deux tableaux montrent ci-dessous le progrès de la navi-

gation dans l’ensemble des ports chinois, comme aussi l’avance
ou le recul de certains pavillons, et notamment l’avance du
pavillon chinois.p.535
Mouvement de la navigation en 1879 dans les ports chinois

ouverts au commerce étranger.
Navires Jauges (tonnes) Pour 100
——————— ——————— ———————
Long cours 4 142 3 241 014
Cabotage 17 267 10 686 207
———— ———————
Ensemble 21 409 13 927 221
Pavillon anglais 10 609 8 126 000 58

— chinois 6 632 4 333 660 32 à 33
— allemand 1 907 721 046 5
— américain 931 270 632 2
— français 164 155 935 1,2
— japonais 157 138 208 1
Autres pavillons 709 162 640 1
———— ———————
21 409 13 927 221
804
Ce même mouvement en 1899.

Navires Jauges (tonnes) Pour 100
——————— ——————— ———————
Vapeurs 52 720 37 794 440
Voiliers 12 698 1 473 890
———— ———————
Ensemble 65 418 39 268 330
Pavillon britannique 25 350 23 338 230 59

— chinois 31 009 9 349 247 23 à 24
— allemand 2 078 1 854 246 près de 5
— japonais 3 712 2 839 741 plus de 7
Autres pavillons 3 269 1 886 866 5
D’où il ressort que le pavillon japonais a relativement gagné

plus que tous les autres ; que l’américain ne compte plus guère,
pas plus que le français, et qu’on les a rangés tous les deux dans
la catégorie banale des « autres » ; que le pavillon chinois a
doublé en chiffre absolu, mais perdu en chiffre proportionnel ;
que le pavillon anglais est resté presque stationnaire, avec
légère avance toutefois.
En comparant, non plus à vingt ans de distance, mais en

mettant les dernières années à côté l’une de l’autre, on p.536
observe surtout l’avancement des Japonais et des Allemands,

principalement des Japonais : c’est en effet dans ces ultimes
années que ces deux nations ont le plus développé leurs tran-
sactions avec la Chine.
La « nationalité » du commerce ne va pas toujours de pair

avec celle des marchandises et les tableaux ci-dessus ne con-
cordent pas avec les tableaux ci-dessous, qui donnent la part de
chaque pays dans le trafic extérieur du « Milieu » en 1879 et en
1899 ; sans compter que les transactions par voie de terre
donnent à la Russie un rang que ne lui attribueraient pas ses
seules transactions maritimes.
805
Commerce de la Chine avec les divers pays en Francs Pour 100

1870
————————————————————— ————————— ————
Angleterre : 348 430 120
Hongkong : 545 331 760
1 098 287 150 près de 78
Inde anglaise : 189 206 270
Australie : 15 319 000
Europe occidentale 89 264 050 près de 8
Etats-Unis 86 305 920 7à8
Japon 37 872 470 3à4
Russie, par Kiakhta 29 912 020 2à3
Autres 17 173 540
—————————
1 358 815 150
Commerce en 1899 Francs Pour 100

————————————————————— ————————— ————
Angleterre : 203 506 624
Hongkong : 714 181 920
1 071 807 088 62
Singapour : 22 101 280
Inde anglaise : 126 493 920
Amér. angl. : 5 523 344
Europe occidentale 138 879 360 8
Japon 199 832 720 11 à 12
Etats-Unis 165 346 000 9 à 10
Russie 83 017 040 près de 5
—————————
1 358 815 150
p.537 La comparaison des deux tableaux montre combien le
Japon, les États-Unis, la Russie ont développé leurs transactions,

et combien celles de l’Angleterre ont reculé.
Il est vrai que le second tableau ne comprend pas l’Australie,

dont le commerce avec la Chine doit être mis au compte de
l’Angleterre.
N’empêche que la valeur des échanges réelles entre l’empire

Anglais et la Chine est fortement majoré par ces documents
officiels.
806
Les statistiques anglaises n’aiment guère à montrer les faits

sous leur véritable jour. Albion transporte beaucoup plus qu’elle
ne produit, qu’elle ne vend et achète.
Pour combien la France, au vrai du vrai, participe-t-elle aux

transactions de la Chine avec les deux mondes ? Très peu, « si
l’on se fie aux statistiques des douanes chinoises. Mais ces
statistiques sont rédigées par des agents anglais. La Mission
Lyonnaise les a analysées et elle a constaté que l’énorme supé-
riorité attribuée à l’Angleterre repose en partie sur un simple jeu
de chiffres.
« Ces statistiques comptent en effet au profit de la seule

Angleterre tout le commerce qui se fait par Hongkong. Or,
Hong-Kong est l’entrepôt naturel de l’Indo-Chine, de sorte que
tout le trafic opéré par notre colonie est enlevé au total français
pour figurer au total anglais. En conformant les chiffres à la
réalité on voit que, pour 1897, année sur laquelle porte le travail
de la Mission Lyonnaise, notre part exacte dans le commerce
avec la Chine a été de 228 millions et demi, sur un total de
1 365 millions. Nous y occupons le second rang, assez loin, il est
vrai, de l’Angleterre, mais immédiatement après elle. Commerce
surtout de matière première : la Chine nous envoie de la soie et
l’Indo-Chine lui envoie du riz. Mais commerce croissant
rapidement : en 1893 nous n’avions en Chine que 33 maisons de
commerce et 786 nationaux ; en 1899 nous avions 76 maisons
et 1 183 nationaux.
En résumé, la France compte pour un sixième dans le com-

merce extérieur de la Chine, pour près d’un tiers dans ses
emprunts à l’étranger, pour plus d’un tiers dans son réseau de
807
chemins de fer initial, pour une part prépondérante dans les

concessions minières de trois à quatre de ses meilleures pro-
vinces métallifères : ainsi, dans le Yunnan, toutes les mines, de
n’importe quelle nature de la moitié orientale de la province ;
dans le Kouangtoung, les mines de Kaotcheou, de Lientcheou, de
Leïtcheou, soit argent, soit houille ; dans le Koeïtcheou des
mines de charbon de terre, de fer, de mercure ; dans p.538 le
Setchouen, les mines de cuivre, de plomb, d’argent, d’or de la

région de Tienchan et de Maokong, et divers gisements de
pétrole ; dans le Houpe, les houilles d’Aïnantze et de Youan--
Chañ. — Il convient d’ailleurs de dire que dans plusieurs de ces
projets ou de ces entreprises, le Français n’est pas seul, qu’il
associe ses apports de capital à des apports anglais, chinois ou
autres.
C’est beaucoup plus qu’on ne croirait, à juger des faits par le

petit bout de la « lorgnette » anglaise.
En 1900, le commerce général de la Chine a été presque égal

à celui des années précédentes, malgré la guerre : il s’est tout
simplement déplacé et du nord reporté vers le sud. Les
importations se sont élevées à 830 700 000 francs et les expor-
tations à 678 000 000 francs. Total, 1 461 700 000 francs. Les
recettes de la douane n’ont été que de 15 millions de francs
inférieures à celles de l’année précédente.
Voici, en nombres ronds, la part des dix principaux ports à

traité dans le commerce de la Chine avec l’étranger en 1899,
importations et exportations réunies :
808
Francs
———————
Changhaï 469 000 000
Tientsin 292 000 000
Hañkoou 253 000 000
Canton 221 000 000
Nioutchouang 182 000 000
Swateou (Chachañtoou) 170 000 000
Tchefou 106 000 000
Tchoungtcheng 97 000 000
Tchingkiang 96 000 000
Wouhou 76 000 000
V. La soie, le thé, l’opium.

@
La soie et le thé sont les deux seules denrées d’une
importance capitale que la Chine fournit aux nations de
l’Occident et au Nouveau Monde.
Tandis que les Chinois exportent de plus en plus leurs soies

brutes et leurs soieries, notamment en France, le thé contribue
moins qu’antan à l’enrichissement du « Milieu » par les achats de
l’étranger.
Ainsi en 1878, la Chine exporta 114 800 000 kilogrammes de

thé d’une valeur de 233 886 600 francs, et en 1899 elle n’en a
expédié que pour 118 323 440 francs : guère plus de la moitié —
la p.539 décadence est grande. La seule Russie reste en ceci fidèle
à la Chine : elle est sinon voisine — ce qu’elle sera dès livraison

du Transsibérien — du moins accessible par terre, sur des routes
de caravane, et n’a point d’intérêt à demander son thé à l’Inde,
à Ceylan, à l’Indo-Chine anglaise et autres pays, ce que font
l’Angleterre et diverses nations qui y trouvent leur profit : d’au-
tant que, paraît-il, le thé « extra-chinois », plus scientifiquement
809
cultivé, plus savamment préparé, vaut mieux que le thé de

Chine.
En 1876, l’Empire jaune exporta 5 621 000 kilogrammes de

soies diverses et soieries ; en 1899 il en a embarqué pour
307 917 680 francs, dont près de 269 millions pour les soies
brutes, et près de 40 pour les soieries.
Parmi les denrées naturelles utiles que la Chine demande à ce

qui n’est pas le « Milieu », le riz tient la première place, mais si
l’on classe ensemble le nécessaire, le superflu, le pernicieux, il
n’est plus qu’au second rang, une substance très funeste
occupant le premier : l’opium.
Le riz, qu’amènent des vapeurs, et aussi des milliers de

jonques, vient du Tonkin, de l’Annam, de la Cochinchine, du
Siam ; il en a été importé pour à peu près 67 millions de francs
en 1899.
Pour l’opium le mouvement des échanges est à l’inverse de

celui du thé, dont la Chine exporte de moins en moins, alors
qu’elle importe de moins en moins l’opium.
En 1879 les Chinois reçurent de l’étranger, ce qui veut dire ici

de l’Inde, pour 274 millions d’opium, contre un peu moins de
135 millions en 1899 : soit, par à peu près, la moitié des achats
de vingt années auparavant. Le temps est donc passé où les
Anglais, représentés surtout par des négociants juifs et parsis de
Bombay, payaient avec la drogue malfaisante la plus grande
partie des objets qu’ils se procuraient chez les gens du
« Milieu ».
810
Le vice de l’opium est nouveau dans l’Empire, sauf chez les

hommes du Setchouen. Ceux-ci fument en effet l’opium depuis
des siècles ; mais, vers 1750, la funeste substance était encore
inconnue des Chinois du littoral.
Deux Anglais de l’Assam eurent la déplorable idée d’importer

l’opium dans la « Fleur du Milieu » ; et l’opium devint un des
revenus importants de la noble Compagnie britannique des
Indes ; et après que la Compagnie eut « passé la main » au
gouvernement anglais de l’Hindoustan, celui-ci vingtupla p.540
parmi les Chinois la vente de la drogue : 5 540 500 kilogrammes

en 1879, contre 303 000 en 1792.
Au beau temps de ce commerce imposé par l’Angleterre, le

gouvernement de l’Inde y puisait sans fatigue un excellent
revenu par un procédé fort simple : avance de fonds aux fer-
miers s’adonnant à la culture du pavot dans le Bengale ; achat
de l’opium à prix fixe ; vente aux enchères avec bénéfice moyen
de 2 250 francs par caisse. Aujourd’hui la formule commerciale-
fiscale est la même, avec moindre profit. L’opium « malwa », qui
vient des plateaux de ce nom, dans les États médiatisés de
l’Inde méridionale, est frappé, à la frontière, d’une taxe de 1 500
francs.
Ainsi l’opium qui s’exporte de l’Hindoustan en Chine est en

entier vendu au nom du gouvernement de l’Inde anglaise et au
profit de son trésor ; 150 à 200 millions, suivant les années,
entrent de ce chef dans le budget indien.
811
Ce n’est donc point sans de très bonnes raisons que l’on

accuse la nation britannique de spéculer sur les vices des Chinois
pour les avilir et les empoisonner ; les patriotes du Royaume
Central ne manquent pas de montrer ceux que l’abus de l’opium
a réduits à l’état de squelettes ou dont il a fait des idiots, pour
dire aux Anglais qui viennent se poser en civilisateurs :
« Gentilshommes, voilà votre œuvre ! »
Toutefois on peut se demander s’il est sur la terre une nation,

représentée soit par des négociants isolés, soit par son
gouvernement, qui puisse se prétendre innocente d’actes de
même nature. Que ce soit par les eaux-de-vie, le tabac, le jeu
ou tel autre poison matériel ou moral, il n’est point d’État qui ne
spécule sur les vices des nationaux ou des étrangers. Le
gouvernement de Peking lui-même retire par les droits d’entrée
sur l’opium de l’Inde et de la Perse un des revenus les plus sûrs
de son budget, et dans presque toutes les provinces de l’Empire
les négociants et les mandarins se partagent de gros bénéfices
sur les récoltes de la graine prohibée.
Quant aux effets de l’opium sur l’économie, il n’est pas de

question plus discutée ; il n’en est pas non plus que l’on ait plus
obscurcie, suivant les intérêts de la cause à défendre ; c’est
toujours pro et contra !
Si funeste qu’elle soit, cette drogue est loin de produire d’une

manière générale les conséquences qu’on lui attribue. La plupart
des lettrés font un usage modéré de l’opium, sans que leur
intelligence en paraisse affaiblie et sans que chez eux la
vieillesse arrive avant l’âge. Sans doute les fumeurs insatiables,
812
qui passent toute leur journée dans le délire du rêve, p.541 sont
des hommes absolument perdus pour le travail, et finissent,

comme les alcooliques, par succomber à des attaques
convulsives et à la paralysie générale ; mais ces êtres, relative-
ment peu nombreux, ne se rencontrent guère que chez les
désœuvrés, rares en Chine, pas chez les paysans les ouvriers,
qui forment la véritable nation.
Les fumeurs d’opium, en grande majorité, se contentent de

quelques bouffées inoffensives dans l’intervalle de leurs
travaux : c’est précisément dans la province où l’on fume le plus,
dans le Setchouen, que la population se distingue par son
intelligence et son activité. En admettant même que la quantité
de la drogue indigène, d’ailleurs beaucoup moins active que celle
de l’Inde, égale l’opium d’importation étrangère, la part qui
reviendrait à chaque habitant, la Chine étant cotée à 400
millions d’âmes, ne serait que d’une vingtaine de grammes par
an.
Tous les explorateurs récents de la Chine ont constaté dans

les diverses provinces une toujours croissante extension des
champs de pavots, qui n’a pas seulement pour effet de diminuer
les arrivées des caisses d’opium indien, mais aussi de pourvoir
aux malfaisantes voluptés d’un nombre croissant de fumeurs.
Malgré ce développement d’une culture insensée, le nombre

des fumeurs d’opium, pour grand qu’il soit en Chine, est fort
au-dessous de ce qu’on se figure communément.
L’un des Européens de beaucoup les plus savants en choses

chinoises, le directeur anglais des douanes de l’Empire, sir
Robert Hart, s’est livré il y a quelques années à des calculs sur le
813
nombre probable des fumeurs « confirmés » de la mauvaise

drogue ; il est arrivé à un chiffre surprenant de modestie, un
« demi Chinois » seulement sur cent, 5 sur 1 000, 2 millions
seulement pour toute la « Fleur du Milieu ». Curzon, dans ses
Problems of the East, admet que, vu les progrès de la « culture
nationale » du pavot, l’opium arrivé de l’Inde n’est fumé que par
2 Chinois sur 1 000 : soit par 800 000 hommes, à supposer 400
millions d’habitants dans l’Empire.
Aucun de ceux qui ont parcouru la Chine attentivement ne

peut admettre un nombre aussi faible, mais aucun non plus
n’oserait dire que le déplorable vice de l’opiophagie soit, comme
d’aucuns l’ont dit, une passion générale dans la masse de la
nation ; pas plus qu’en Europe l’alcoolisme : l’un et l’autre sont
le « privilège » de la grande minorité.
L’usage du tabac ou de la « feuille à fumée », beaucoup plus

général dans les provinces du littoral et du nord, où l’in-
troduisirent les Mandchoux, que dans le reste de l’Empire aux
dix-huit provinces, ne cause peut-être pas des effets moins p.542
funestes sur l’ensemble de la race. Ce sont les Jésuites qui

enseignèrent aux mandarins l’art de priser avec élégance ; les
trois fleurs de lis sont encore de nos jours, à Peking, la seule
enseigne des débits de tabac à priser.
Quant au vice essentiellement européen, à l’ivrognerie, il est

presque inconnu en Chine : on peut voyager pendant des années
entières dans le pays, villes et campagnes, sans rencontrer un
seul individu que l’ivresse ait fait tomber dans la déraison.
814
Après la soie et le thé, les principaux objets d’exportation se

sont rangés comme suit en l’année 1899, nombres ronds,
jusqu’à 10 millions de valeur au moins :
Francs
———————
Haricots et gâteaux de fèves 35 500 000
Peaux de toutes sortes 29 000 000
Laines 15 600 000
Nattes 13 700 000
Sucre 12 700 000
Coton 11 200 000
Chaises et objets de rempaillage 10 800 000
Puis se suivent : tabac, vêtements et chaussures, légumes et

grains, papiers, huiles, porcelaines et poteries.
A l’importation d’Europe, d’Amérique, du Japon, de l’Inde,

l’ordre descendant est le suivant, jusqu’à 10 millions :
Francs
———————
Filés de coton 206 600 000
Tissus de coton 182 500 000
Opium 135 000 000
Riz 67 000 000
Pétrole 48 900 000
Sucre 37 500 000
Houille 24 000 000
Fer 15 000 000
Poissons 14 500 000
Tissus de laine 13 800 000
Coton 13 100 000
Farine 12 000 000
Allumettes 10 200 000
815
CHAPITRE CINQUIÈME
LES VOIES DE COMMUNICATION

I. Les routes et les sentiers. — II. Les canaux. — III. Les chemins de fer.
I. Les routes et les sentiers.

@
p.543 Grâce à la vapeur, les communications du littoral de la
Chine avec le reste du monde sont devenues beaucoup plus

faciles et plus fréquentes ; mais les routes et les canaux de
l’intérieur sont probablement dans un pire état d’entretien qu’au
temps de Ming, il y a trois ou quatre siècles. Excepté dans le
Chañtoung, le Kansou, le Setchouen, certaines parties du
Hounan, et dans le voisinage des ports ouverts au commerce
étranger, les anciennes routes sont dégradées, çà et là coupées
par des éboulis ou des ravins ; les ponts sont ruinés ; en maints
endroits, il ne reste plus que des sentiers serpentant à côté des
pavés disjoints. Dans les rizières, qui couvrent une si grande
partie du pays, la plupart des routes ne consistent qu’en rangées
de dalles d’un demi-mètre de largeur, d’un mètre au plus,
élevées au-dessus de l’inondation générale : il suffit que les
porteurs de palanquins puissent trouver la place nécessaire pour
y poser leurs pieds, et que le cheval sache utiliser les ornières
« creusées par les sabots de ses prédécesseurs ».
Comme le proclame si brièvement le dicton chinois, à propos

du dallage des routes et du chemin lui-même : « Il est bon pour
dix ans, mauvais pour dix mille ».
816
Si encore ces pistes dallées avaient tout du long leurs dalles,

il n’y aurait pas lieu de tant maugréer. Ce serait à coup p.544 sûr
les chemins malaisés du fabuliste, et aussi les chemins

fortement montants ou descendants, car, « elles s’inspirent
généralement de l’irréprochable principe géométrique : la ligne
droite est le plus court chemin d’un point à un autre ; elles vont
bravement devant elles, sans dévier d’un pouce (comme nos
anciennes routes de France d’ailleurs, et comme les voies
tracées par la Rome impériale) ; elles grimpent avec des pentes
atteignant parfois 30, même 40 pour 100 et alors, ce ne sont
plus des routes, mais des escaliers ; elles passent sur les points
culminants sans le moindre souci des cols qui se trouvent parfois
dans un voisinage presque immédiat. — Le régime des pluies
explique en partie ces hardiesses » (Mission Lyonnaise).
Mais au moins ce ne seraient pas les routes sablonneuses ou

bourbeuses qu’elles sont partout où manquent les dalles,
« d’ailleurs irrégulières et souvent en saillie les unes sur les
autres ». On cheminait avec effort sur cette pierraille raboteuse,
et tout à coup voici que le dallage disparaît « sans rime ni
raison, pour ne reparaître qu’à des dizaines de kilomètres plus
loin. Les caravanes, les chars à bœufs se creusent souvent aussi,
sur les hauts plateaux sans culture, des pistes à côté de la route.
Le rapport de la Mission Lyonnaise continue comme suit à

propos de la viabilité chinoise :
« Un droit est perçu en principe pour l’entretien des

routes, et il y a dans chaque sous-préfecture, comme à
Peking, un bureau (koung pou) dans les attributions
duquel cet entretien rentre. En réalité, les autorités s’en
817
désintéressent complètement et n’y consacrent pas une

sapèque. C’est une question qui est laissée aux soins
des particuliers, à leur dévouement. Parfois, sur la
route, on rencontre quelques individus travaillant à la
réparer, là où elle était devenue pour ainsi dire
impraticable ; ils sont rémunérés de leurs peines par
l’aumône de quelques sapèques que leur font les
caravanes qui passent. Plus fréquemment, les négo-
ciants d’une localité s’associent entre eux pour faire
réparer les voies de communication du voisinage, mais
il faut que les travaux de réfection soient devenus tout
à fait urgents. Enfin, mais ce cas est des plus rares, un
riche Chinois se dévoue et prend à sa charge les frais
de réparation d’une portion de route. Cette générosité
lui donne le droit de placer sur le côté du chemin une
pierre avec inscription commémorative, pour rappeler
aux passants le nom de ce bienfaiteur des voyageurs.
Les réparations ne s’effectuent, dans tous les cas
d’ailleurs, qu’au dernier moment, alors que la circulation
est dangereuse ou sur le point de devenir impossible. Le
caractère chinois se p.545 révèle ici comme dans
beaucoup d’autres circonstances : le Chinois construit,

mais ne sait pas entretenir. »
C’est donc sur des routes qui sont pierres, ornières, fon-
drières, avec pentes inouïes, chutes et glissades, que marchent
le piéton, le porteur, le mulet de petite, mais vaillante race, le
cheval qui a les mêmes caractéristiques que le mulet, la
818
charrette, la brouette, la chaise à porteurs, sorte de boîte étroite

de 60 centimètres de large sur un mètre de haut.
Si encore animaux, hommes, charretiers, porteurs, n’avaient

à se débattre que contre la terre ! Mais il y a l’eau, torrent ou
rivière, et pas toujours de pont, ni de bac : d’où la contrainte de
passer à gué, non sans grands dangers dans les saisons de pluie
ou d’orage. Et quand un pont, parfois superbe, franchit le cours
d’eau, il arrive presque toujours que ce pont est comme isolé
dans sa majesté, sans contact immédiat avec la route, et l’on n’y
accède que par des raidillons qui sont de vraies collines.
Ponts « superbes » vient-on de dire : l’épithète n’est pas

hyperbolique. Monnier les loue avec éloquence à propos de
quatre d’entre eux admirés par lui, sur la rivière Min, en
Setchouen, entre Tchingtou et Houang longtchi.
« Quatre grands ponts vénérables (dont un grand pont

couvert de sept arches, à Tchingtou même) : leurs
parements sont feutrés de mousses, les dragons de
marbre qui, depuis un millier d’années, grimacent
autour des piles, sont mutilés par le frottement des
câbles de halage, par le heurt des longs bambous à
pointe de fer dont s’aident les mariniers. Mais les
fondations sont toujours solides, les voûtes n’ont pas
fléchi sous le poids des générations et des siècles :
jamais réparées, fouillées dans leurs moindres joints
par les pariétaires et les ronces, elles tiendront encore
pendant des âges. De nouveaux empires surgiront et
retourneront au chaos, la Chine elle-même sera
dépecée avant que les assauts des éléments et des
819
hommes aient désagrégé ces vieilles pierres. Même

dans leur état actuel, ces monuments du passé, si
nombreux dans tout l’Empire, en particulier dans cette
province de Setchouen, affirment avec une puissance
d’évocation autrement persuasive que les
procès-verbaux du chroniqueur et les amplifications des
poètes, ce dont fut capable cette civilisation agonisante,
au temps lointain de sa splendeur. »
Celles des 21 routes impériales qui sont encore en bon état

témoignent du haut degré de civilisation qu’avaient atteint les
Chinois pendant le moyen âge et font comprendre l’admiration
de Marco Polo et des autres voyageurs de cette époque. Elles
coupent les promontoires de montagnes par des tranchées,
même par des galeries souterraines, et s’élèvent en remblais
p.546 sur les terres basses : larges de 20 à 25 mètres dans les
plaines et pavées en dalles de granit, elles sont bordées pour la

plupart de rangées d’arbres comme les avenues d’Europe. De 5
kilomètres en 5 kilomètres, des tours de signaux se succèdent le
long de la chaussée ; des auberges, des abreuvoirs pour les
montures, des relais, des postes de soldats pour la protection
des voyageurs, des lieux de marché se suivent aussi à des inter-
valles réguliers. Des ponts monumentaux traversent les rivières.
Tout est prévu sur ces routes modèles, avec lesquelles

contrastent tant de misérables sentiers, d’ailleurs tout aussi
fréquentés. Seulement le service de la poste n’est point organisé
d’une manière régulière pour le public. Les dépêches sont
expédiées par les soins d’une association de négociants : il est
820
rare qu’elles se perdent, quelle que soit la longueur du voyage,

d’une extrémité à l’autre de l’Empire. En dehors des villes,
comme Changhaï, la seule poste instituée sur le modèle euro-
péen, avant la guerre récente, était celle des courriers russes qui
se rendent de Peking à Kiakhta par Kalgan, en douze jours ; les
départs avaient lieu trois fois par mois.
La Chine du Nord, a dit Richthofen, est le pays des routes,

bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises, même au plus haut
degré, et la Chine du Sud le pays des cours d’eau et des sen-
tiers.
Au nord, on emploie surtout les bêtes de somme pour les

transports, les chevaux et les ânes ou mulets, les chameaux,
tandis qu’au sud des Tsingling, tout le commerce se fait par les
portefaix.
L’intérêt capital qu’ont l’une et l’autre des deux parties de

l’Empire à devenir un pays de chemins de fer ressort de la
comparaison qui suit : Qu’on prenne 5 000 porteurs, avec leur
flexible bambou sur les deux épaules et que ce corps d’armée,
tout au moins cette brigade, marche pendant 20 jours, les 5 000
Chinois auront transporté tout juste d’un point à l’autre ce qu’un
modeste train de 25 wagons de marchandises transporte en une
seule journée, avec infiniment moins d’accidents possibles, donc
avec détérioration moindre, ou sans détérioration aucune.
La comparaison est également écrasante entre le convoi de

25 wagons et l’âne, qu’on peut charger de 60 kilogrammes, le
821
mulet auquel on peut en imposer 120, le chameau qui ne fléchit

pas trop sous 480.
Qu’on juge des centaines de milliers de porteurs auxquels

l’établissement des chemins de fer coupera bras et jambes, ainsi
qu’au nombre égal de bateliers et haleurs à la corde, et p.547 l’on
comprendra de quelles malédictions unanimes la Chine « salue »

l’établissement d’un réseau de chemins de fer !
II. Les canaux.

@
Le Grand Empire, en somme très mal pourvu de routes,
possède un grand nombre de canaux, de temps presque
immémorial, et les Chinois, « bateliers incomparables,
remontent et descendent les fleuves sur des jonques ; ils se
hasardent sur les rivières, les torrents dangereux, dès que la
saison des pluies a relevé le plan d’eau et que les sampans ont
des chances de n’être pas fendus sur les rochers.
Cette nation patiente s’accommode très bien de ces voies de

communication imparfaites, rivières où l’on a peine à vaincre le
courant, rapides périlleux, torrents sans chemins de halage,
auberges d’horrible saleté, ou sommeil sous les étoiles.
Elle a cette grande qualité de ne plaindre ni sa peine, ni son

temps ; on peut même dire qu’elle ne tient pas assez compte de
la fuite des heures — et c’est une des raisons pour lesquelles elle
n’estime que médiocrement les inventions des « Barbares
roux », toutes calculées pour l’économie des moments. Et cette
autre qualité d’avoir assez bien accommodé ses bateaux et
batelets aux conditions très diverses, et souvent très
822
insuffisantes, de ses torrents et rivières : grande est sa variété

d’embarcations, de la lourde jonque à gros ventre, aux radeaux
qui n’exigent qu’un minimum de profondeur, et des radeaux à
ces bateaux-paniers « dont la coque, à la fois flexible et
résistante, formée de lamelles de bambou entrelacées, est
rendue parfaitement étanche au moyen d’un enduit résineux ».
Cependant la race des Chinois est tellement active qu’on ne

doute pas de la voir adopter les chemins de fer, qui la
délivreront aussitôt de la procrastination indéfinie à laquelle la
condamnent ses mauvaises routes, ses rivières raboteuses, ses
canaux envasés, même son fameux canal Impérial.
III. Les chemins de fer.

@
On sait quelle résistance tenace le gouvernement chinois
opposa jusqu’à ces dernières années aux compagnies, aux
spéculateurs, aux ingénieurs qui lui proposaient des chemins de
fer entre les grandes villes de l’Empire, entre le nord et le midi,
le littoral et l’intérieur. On se rappelle surtout la naissance et la
résurrection de la petite ligne de p.548 Changhaï à Wousoung,
longue de 48 kilomètres seulement. Des négociants de

Changhaï, Anglais et Yankees, la livrèrent au trafic le 30 juin
1876, après l’avoir établie par surprise, en assujettissant des
rails sur une route à eux concédée entre la grande ville et
l’embouchure de sa rivière Wousoung, dans l’estuaire du Yangtze
kiang. Les Chinois, effarés, n’osèrent arrêter les convois manu
militari, mais en patience et ruse ils sont maîtres ; ils achetèrent
les 48 kilomètres du chemin de fer et, dès octobre 1877, ils
823
démolirent la ligne et embarquèrent rails, wagons et locomotives

pour l’île de Formose, qui n’était pas alors japonaise : la rouille
se chargea d’anéantir ces incommodes témoins de l’esprit
d’invention des diables étrangers.
Mais, au cours de sa brève existence, cette ligne avait prouvé

que le peuple n’était pas hostile aux chemins de fer comme son
gouvernement, que même il y prenait plaisir, et pendant
quelques mois les voyageurs se pressèrent en foule dans ses
gares, autant qu’ils se pressaient aux embarcadères des bateaux
à vapeur, dans les ports du littoral et aux escales du Yangtze
kiang.
Plus tard cette ligne, qu’on avait appelée le « chemin de fer

joujou » fut rétablie ; elle fonctionne sans encombres, à
l’avantage de tous. En combien d’autres endroits les lignes
projetées ne seront-elles pas plus avantageuses encore que celle
de Changhaï à Wousoung, trajet qui double une voie navigable,
dans une région sillonnée de canaux et sans montagnes pour
majorer les distances ?
L’absence de routes et, là où il y en a, leurs difficultés, leur

demi-impraticabilité, rendent les transports si malaisés, par
conséquent si coûteux, que le prix des objets en est doublé,
quintuplé, décuplé, suivant la distance.
Qu’on prenne pour exemple la houille, si nécessaire partout

dans un Empire où les forêts ont été abattues en tout lieu, et où
l’on ne sait comment se chauffer, comment entretenir pour
l’industrie un feu de quelque durée. Telle mine de charbon de
terre d’une richesse incalculable ne pourvoit de combustible à
bon marché que ses voisins immédiats : dès qu’on s’éloigne, le
824
prix ne tarde pas à devenir inabordable. Ainsi, dans le Chañsi, la

houille ne vaut que 70 centimes la tonne sur le carreau de la
mine ; à 45-50 kilomètres, elle ne vaut pas moins de 4 taëls,
soit 15 francs ; et à 400 kilomètres, il faut la payer 7 taëls ou
plus de 26 francs : à chaque myriamètre plus loin, c’est 2 francs
50 centimes de plus.
Suivant une expression consacrée, les gouvernements du

« Milieu » voulaient « la Chine aux Chinois » et s’il fallait un p.549
jour établir des voies rapides, ils se réservaient de les construire

eux-mêmes, le plus tard possible, quand les « fils de Han »
auraient acquis la technique suffisante. Puis ils redoutaient la
concurrence, fatalement victorieuse, que la locomotive allait faire
à leurs pistes, le chauffeur et le mécanicien à leurs millions de
portefaix, comme le bateau à vapeur à leurs millions de bateliers
sur les lacs, les rivières et les canaux.
Enfin, ils invoquaient, sournoisement ou de bonne foi, le feng

choui, comme ils l’avaient invoqué contre les clochers des
cathédrales des missionnaires, et les hauts édifices des négo-
ciants dans les « concessions » européennes : sans nier toutefois
qu’il serait possible de déplacer les tombeaux des cimetières en
pratiquant les cérémonies voulues. L’empereur, « maître des
esprits », peut indiquer à ceux-ci la route à suivre et rassurer
ses sujets, en faisant connaître les ordres qu’il a donnés aux
Génies de l’espace.
« Que les Barbares ne se passionnent pas tant pour

nous imposer leurs chemins de fer, écrivait en 1897 un
censeur, dans un rapport au « Fils du Ciel » ! Ne
825
serait-il pas préférable de promettre une récompense à

celui qui retrouvera le secret des antiques chars volants
emportés dans les airs par les phénix ? »
Mais la vraie raison, la raison de « derrière la tête », c’est la

compréhension nette qu’ont les gouvernants et mandarins de
l’accroissement d’influence et de puissance que l’établissement
d’un réseau de chemins de fer ne peut manquer de procurer aux
étrangers en Chine, non plus seulement sur le littoral, mais bien
au loin dans l’intérieur, en leur donnant la haute main sur toute
l’industrie des transports. Pareille crainte n’était point
chimérique, et l’on comprend très bien que la Chine eût préféré
se mettre en état de défense, avant d’ouvrir librement
l’ensemble et le détail de ses dix-huit provinces aux entreprises
des ingénieurs d’Europe. Derechef, « la Chine aux Chinois ! » tel
était le cri général dans l’Empire, et tel est-il certainement
encore, après tant de déconvenues et de désastres. Aussi les
mines de fer ou de houille, ou de tout autre métal, n’ont-elles
été concédées, avant les dernières humiliations du fait du Japon,
puis de l’Europe coalisée, qu’à l’expresse condition que les
concessionnaires n’emploieront pas d’ouvriers européens.
Une dernière et très puissante cause de cette haine des

mandarins contre les voies ferrées, c’est que les vice-rois, si
puissants encore dans leurs provinces, le seront bien moins
quand la rapidité des communications avec Peking leur enlèvera
la presque indépendance dont ils jouissent maintenant, et p.550
surtout la facilité d’agir « à la Verrès » en faisant argent de tout,

pour le plus grand dommage du gouvernement impérial comme
du pauvre peuple.
826
Après la manifestation d’impuissance de la Chine contre

l’étranger pendant la guerre franco-chinoise du Tonkin, l’esprit
« mandarinal » sentit germer en lui l’idée de la nécessité, tout
au moins stratégique et défensive, des chemins de fer, et, l’in-
térêt privé s’en mêlant, Lihoung tchang, le fameux vice-roi du
Petchili, le maître diplomate, autorisa la construction d’une ligne
entre Tientsin et les houillères de Kaïping, qui sont en partie sa
propriété.
Vint ensuite, après la guerre sino-japonaise, autre démons-

tration de l’impotence chinoise, la concession de la ligne de
Tientsin à Peking ; puis celle de Peking à Hañkoou, ensuite celle
de Nanking à Foutcheou. Enfin et surtout, en 1896, l’autorisation
donnée à la Russie de continuer son transsibérien à travers la
Mandchourie, avec droit pour le « tsar blanc », de protéger la
ligne et les stations par des escadrons de Cosaques : cette
convention Cassini, appelée ainsi d’après l’ambassadeur de
Russie en Chine qui l’a négociée, peut être considérée comme
une reconnaissance tacite du protectorat russe : on doit lui
présager d’immenses conséquences.
Stimulées par l’« énorme » succès, de nature très substan-

tielle, remporté par les Russes dans une zone qu’ils considèrent
comme définitivement à eux, les autres nations arrachèrent
aussitôt à la faiblesse de la Chine des concessions soit politiques
seulement, soit politico-financières. Allemagne dans le
Chañtoung, France en Kouangsi et en Yunnan, Angleterre,
Belgique, qui voulut, ou qui put, eut sa part.
Fig. XXIV. Entrée du golfe de Petchili et Port Arthur
827
Déjà le réseau futur se dessine dans ses grands traits : ligne

de Peking à Tientsin, bondée de voyageurs et le long de laquelle
des trains dits express parcourent 127 kilomètres en près de 4
heures, soit 32 kilomètres à l’heure ; ligne de Peking en
Mandchourie, avec rattachement au Transsibérien et embran-
chements divers, notamment vers la Corée ; ligne de Peking à
Ningp’o par Nanking, avec embranchements dans le Chañtoung ;
ligne de Peking à Canton par Hañkoou plus ou moins parallèle, à
l’ouest, à celle de Péking à Ningp’o ; ligne de Peking à Singan
fou (avec prolongement ultérieur vers l’Europe par la
Dzoungarie) ; lignes du Yunnan, soit du Tonkin, soit de
Birmanie, vers Yunnan sen et la vallée supérieure du Yangtze
kiang, etc., etc. Au total, à peu près 9 000 kilomètres de voies
rapides, concédés par la Chine depuis 1896 à la « race
audacieuse de Japet ».
p.551 Là-dessus « la Russie en compte 1 535 en Mandchourie ;
l’Angleterre et l’Allemagne, tantôt en association et tantôt

séparément, environ 3 000, dans le nord et dans les provinces
maritimes situées entre le Petchili et Changhaï ; les Etats-Unis
1 000 entre Hañkoou et Canton ; la France seule environ 1 100,
tant dans le Kouangtoung et le Kouangsi que le Yunnan, et en
association 2 250 qui se décomposent ainsi : Grand Central
entre Peking et Hañkoou ; les deux tiers du capital sont faits par
la France, un tiers par la Belgique ; la moitié du matériel doit
être demandée aux usines françaises, le personnel d’exploitation
sera français. — Ligne de Tchingting fou à Taïwan, affluent du
Grand Central, 250 kilomètres, destinée à desservir le fameux
bassin houiller de Pingting, concédée au groupe français de la
828
banque russo-chinoise. — Ligne de Singan fou à Kaïfoung, autre

affluent du Grand Central, 750 kilomètres ; concédée à un
syndicat dans lequel les intérêts français et les intérêts belges
sont à part égale. Enfin il est probable que dans la ligne
américaine, un tiers du capital sera fait par le marché français ».
Quelques-unes de ces lignes avancent très rapidement : celle

de Peking à Hañkoou ne tardera guère à être livrée, comme à
être prolongée sur Canton, distance d’environ 1 400 kilomètres,
avec ascension et descente du col de Tchiling, dans les Nan long,
par une double rampe d’un développement d’une dizaine de
kilomètres.
Ce qu’on observe sur ces lignes nouvelles confirme l’expé-

rience faite sur le « chemin de fer joujou » : voyageurs, les
Chinois usent de la voie ferrée autant qu’ils le peuvent ;
ouvriers, sous la surveillance d’ingénieurs et de contremaîtres
européens, ils font merveille dans les ateliers de construction de
Toung chañ près Kaïping, et le matériel roulant qui sort de cette
usine est d’excellente qualité ; si bien qu’on s’est décidé à
compléter l’établissement par une fabrique de locomotives,
« probablement la première de ce genre en Asie, sinon qu’on a,
par mesure d’expérience, monté depuis quelques années un
petit nombre de locomotives au Japon, avec des pièces
importées ».
On a constaté que ce qui sort ici des mains chinoises est d’un
travail presque achevé, et comme dit M. A. Fauvel, ancien
officier des douanes chinoises, « d’un dessin, d’une exécution
simples et solides, en dépit de leur bon marché. La construction
829
des navires au Japon, comme celle des chemins de fer en Chine,

amène des réflexions qui ne sont pas tout à fait agréables pour
nous. On se demande ce que nous pourrons bien envoyer en
Chine, quand les ouvriers chinois auront fait un pas de plus dans
cette voie. »
Télégraphes, téléphones, postes, se développeront naturel-

lement en même temps que les chemins de fer. Pour les télé-
graphes, le gouvernement chinois ne s’est pas montré si rebelle
que pour les voies ferrées. Depuis longtemps, ce qui veut dire ici
dès avant 1880, les ports à traité ont été reliés doublement à
l’Europe, par la voie de Singapour, qui contourne le continent au
sud, et par celle de Vladivostok, qui le traverse au nord ;
longtemps aussi (1884) l’on a réuni Peking à Changhaï (distance
de 1 500 kilomètres) par deux fils, et le réseau s’est agrandi peu
à peu.
Quant aux anciens télégraphes « aériens » ou tuenta ils sont

désormais abandonnés : c’étaient tout simplement des foyers
pyramidaux placés sur de larges socles de pierre et contenant
des amas de bouse de vache auxquels on mettait le feu, pour
avertir les gardiens des tours correspondantes. Avec de pareils
« sémaphores » les combinaisons de signaux n’étaient pas
nombreuses ; elles ne pouvaient guère avoir d’autre valeur que
de mettre le gouvernement sur ses gardes en lui signalant
l’existence de troubles dans les provinces éloignées.
Si l’ancien télégraphe était plus que rudimentaire, le nouveau

ne se prête guère à la transmission., étant donné le caractère de
la langue chinoise, son indigence, ses calembours forcés, ses
tons qui changent si souvent le sens des monosyllabes. Il a fallu
830
trouver un biais : on a rangé sous un numéro d’ordre, qui est

toujours au nombre de quatre chiffres, les 8 000 idéogrammes
qui reviennent le plus fréquemment dans l’écriture : ce sont ceux
que comprend le dictionnaire classique dit de l’empereur Kiang
hi, et au lieu de « câbler » l’idéogramme, ce qui ne se peut
guère, on câble le numéro par les fils. Les Chinois admettent
maintenant que le passage des fils télégraphiques n’incommode
pas le feng choui.
Le service des postes gouvernementales se fait, comme

autrefois chez nous le service des dépêches diplomatiques, par
des courriers à cheval, avec relais tous les 40 ou 50 kilomètres.
Le service privé est confié à des entrepreneurs dont les « fac-
teurs » se tirent d’affaires comme ils peuvent, dans cet Empire si
mal « percé », à cheval, à âne, à mulet, à voiture, à bateau ;
« et même à dos d’hommes ». Le temps aidant — les Chinois
disent si volontiers, comme dans Molière, que « le temps ne fait
rien à l’affaire » , les correspondances sont à la fin transmises
avec une fidélité scrupuleuse.
Nul doute que les chemins de fer ne changent à bref délai

cette transmission rudimentaire. « Ceci tuera cela ! »
831
CHAPITRE SIXIÈME
RELATIONS DE LA CHINE AVEC L’EXTÉRIEUR

I. Les étrangers en Chine : leur nombre croissant. — II. Le pidgeon english.
— III. Les Chinois à l’étranger : l’émigration chinoise. — IV. L’influence
européenne en Chine : le journalisme. — V. L’influence des lettrés diminue :
mens agitat molem.
I. Les étrangers en Chine : leur nombre croissant.

Fig. XXIII. La Chine et les puissances rivales @
p.553 En proportion de leur influence réelle sur la Chine et de la
part décisive qu’ils prennent à ses transformations, les étrangers

de diverses nations ne sont que très faiblement représentés dans
le Royaume Fleuri.
En 1879, le nombre de leurs maisons de commerce n’était

encore que de 451 et celles-ci ne comprenaient que 3 985
personnes ; — établissements de commerce et personnel divisés
ainsi qu’il suit par nationalités :
Maisons anglaises 229 Nombre de résidants 2 070

— américaines 31 — — 469
— allemandes 64 — — 364
— françaises 20 — — 228
— russes 16 — — 79
— japonaises 2 — — 61
etc., etc.. 90 — — 714
—— ——
452 3985
p.554 En ajoutant à ces 3 985 individus les voyageurs et les
missionnaires, mais non les marins qui viennent faire de courts

séjours dans les ports, c’est à 5 000 au plus qu’on pouvait alors
évaluer les étrangers domiciliés en Chine.
832
En 1895, leur nombre avait plus que doublé, presque triplé ;

il y en avait plus de 10 000, ainsi groupés par nationalités :
Anglais 4 084
Américains 1 325
Français 875
Allemands 812
Portugais, la plupart métis 803
Japonais 669
Espagnols 461
Scandinaves 373
Etc., etc… 689
——
10 091
Il est vrai que les Japonais, qui comptent ici pour près des
sept centièmes, n’ont aucune espèce de droit à la qualité, de
Blancs : ce sont des non-Chinois établis dans les ports à traité,
mais non des « Barbares de l’Occident » ou des « Diables étran-
gers ». Cette expression est tellement passée dans l’usage cou-
rant, qu’il arrive aux Chinois de la confondre dans des formules
de politesse : « Son Excellence le Diable » un tel, Smith, Fer-
guson, Müller ; ou Dupont, Durand, s’ils viennent du Tafa kouo,
du « royaume de la Grande Foi », comme les « fils de Han »
désignent la France dans leurs pièces officielles ou
diplomatiques.
En 1899, on se trouve encore en face d’un nombre presque
doublé : pas moins de 17193 : toujours sans les missionnaires,
voyageurs et commis-voyageurs.
Maisons Nombre
———— ———
Anglais 401 Résidants 5 562
Japonais 195 — 2 440
Américains 70 — 2 335
Russes 19 — 1 621
Portugais 10 — 1 421
Français 76 — 1 183
Allemands 115 — 1 134
Espagnols 9 — 448
Autres 38 — 1 051
—— ———
933 17 193
833
p.555 20 000 environ avec les missionnaires, les ingénieurs et
contremaîtres dispersés dans l’intérieur hors des ports à traité,

gens employés à la construction des chemins de fer, etc., etc.
Mais aussi l’on doit retrancher les 2 440 Japonais du nombre

des Européens.
Ainsi, les Diables étrangers originaires du Ying kouo, ou

« Pays Florissant », de l’Angleterre, et les Yankees, les gens de
langue anglaise ont triplé dans les vingt années 1879-1899 ; les
p.556 gens du pays « de la Grande Foi » ont quintuplé ; ceux du
« Pays Vertueux », l’Allemagne, ont triplé, toute déduction faite

de Kiaotcheou ; les gens du Ji kouo ou « pays du Soleil levant »
sont quarante fois plus nombreux, et les Russes vingt fois, et
encore toute abstraction faite de Port-Arthur et de la
Mandchourie.
Très peu nombreux donc, mais augmentant notablement en

nombre, sont les « Barbares de l’Occident » et, plus vite
augmentés que tous, les cousins haïs de l’archipel du Soleil
levant, les Wo, ce qui signifie, paraît-il, et après la guerre
sino-japonaise, l’ironie est « énorme » : les Soumis, « ceux qui
se tordent dans la poussière ».
II. Le pidgeon english.

@
Certes, en comparaison des multitudes de la « Nation
Centrale », ces 15 000 nouveaux venus (Japonais à part), ces
Occidentaux ne sont qu’une menue poignée d’hommes, mais leur
834
présence n’en indique pas moins une révolution dans l’histoire de

l’Asie et du monde. Commerce, industrie, mœurs et idées, ils ont
tout modifié, beaucoup plus que les Chinois eux-mêmes ne s’en
rendent compte. Dans les ports du littoral, ils ont été jusqu’à
faire naître une sorte de langue franque, le pidgeon english, ou
l’anglais d’affaires, qui a déjà quelques prétentions à devenir un
idiome littéraire et qui est usité même entre des Chinois de
dialectes différents, auxquels il fournit beaucoup de termes pour
nombre d’idées nouvelles.
En revanche, bien des mots de la langue usuelle sont entrés

dans ce jargon, mais la plupart des expressions sont tellement
changées, que ni les Chinois ni les étrangers ne les
reconnaissent sous leur forme nouvelle. Exemple suffisant, le
nom même de ce parler hybride : comment reconnaître dans
pidgeon le mot anglais business, « affaire », qui n’est lui-même
que notre mot français besogne ?
Le fond de ce patois est plutôt portugais que britannique, et

c’est dans l’Inde, à Goa, qu’il faut en chercher la première
origine : c’est ainsi que le nom de joss, donné sur le littoral aux
statues de Bouddha, des dieux et des saints, provient du
portugais Dios. Dans les « concessions » françaises, on parle
aussi un jargon de commerce à fond portugais où se rencontrent
quelques mots français, plus ou moins reconnaissables parfois.
p.557 La diffusion de ce pidgeon english et aussi la place tout à
fait prépondérante occupée par le véritable anglais dans le

commerce, les relations entre Européens et Chinois, la télé-
graphie, le journalisme, ont inspiré aux Anglais de véritables
835
dithyrambes et suscité des prophètes qui nous semblent légè-

rement optimistes. Tel un écrivain bien connu, un voyageur et
un politique, G. Curzon. Il s’exprimait ainsi, en 1896, dans ses
Problems of the Far East :
« Avant tout, l’avenir de prépondérance dévolu à la

Grande-Bretagne dans l’Extrême Orient sera facilité par
la propagation de la langue anglaise. Déjà parlée dans
tous les magasins, de Rangoun à Yokohama, enseignée
déjà dans les institutions militaires et navales de la
Chine, dans les écoles de Siam et du Japon ; employée
déjà par le télégraphe en Chine, en Japon, en Corée,
gravée sur les pièces d’argent qui sortent des Monnaies
de Canton et d’Osaka, usitée déjà chez les Chinois
eux-mêmes comme moyen de compréhension entre les
habitants des diverses provinces de l’Empire Jaune, elle
a pour destinée infaillible de devenir le langage de
l’Extrême Orient. Ses sons résonneront dans tous les
pays, et ses mots jusqu’à la fin du monde. »
« Que ce splendide avenir ne soit pas un vain rêve de

l’imagination, qu’il doive se réaliser avant un temps
indéfini, nul n’en doute parmi ceux qui ont voyagé en
long et en large dans l’Asie orientale.
Seule, une déchéance morale de la race anglaise pourrait

jeter une ombre de doute sur l’avenir de cette régénération de la
Chine.
We sailed wherever ship could sail,

We founded many a mighty State ;
Pray God our greatness may not fail
836
Through craven fear of being great !
Nos vaisseaux ont sillonné tout flot navigable,

Nous avons fondé plus d’un État puissant ;
Dieu veuille que nous ne perdions pas notre grandeur
Par un lâche effroi d’être trop grands ! »
Prédiction semblable aux prophéties du siècle dernier sur

l’universalité future de la langue française, encore que bien
mieux appuyée sur des faits et des présomptions.
Mais ce cri de victoire détonne à propos d’une Chine qui de

plus en plus échappe à la mainmise anglaise et sur laquelle
s’étend toujours davantage l’ombre de la Russie ; sans rien dire
de l’Allemagne dans le Chañtoung et sur le Yangtze kiang, p.558 ni
de la France dans les provinces du sud, à la lisière de cette

Indo-Chine où l’on admet que déjà 50 000 Annamites parlent
suffisamment le français.
L’âge d’or de la langue anglaise en Chine est probablement

bien moins une chose de l’avenir, qu’une chose du présent et
surtout du passé.
III. Les Chinois à l’étranger : l’émigration chinoise.

Fig. XXV. Émigration des Chinois @
Par le nombre des individus, l’émigration des Chinois ou des
dix-huit provinces du Royaume Fleuri est un phénomène bien
autrement considérable que l’immigration des étrangers en
Chine, quoiqu’elle reste très inférieure aux déplacements qui se
font du royaume Central vers les régions du nord.
Ainsi les Chinois et leurs descendants qui vivent maintenant

en dehors de la Grande Muraille, en Mongolie, en Mandchourie,
837
dans le Kansou extérieur, ne sauraient être évalués à moins de

treize millions d’hommes, tandis qu’il n’existe probablement pas
plus de trois millions de Chinois ou de fils de Chinois dans les
pays étrangers.
Dans le mouvement si compliqué de l’exode moderne, les

Chinois ne viennent qu’après les Irlandais et les Anglais, après
les Allemands d’il y a dix ou vingt ans, les Italiens, qu’on trouve
maintenant partout, les Espagnols et les Portugais, ceux-ci
surtout qui s’expatrient relativement en si grand nombre. On a
souvent exagéré, l’on exagère toujours le nombre de leurs
émigrants, l’importance de leur expatriation : on n’a pas tenu
compte des retours en Chine, et l’enthousiasme aidant, on a mis
au compte du présent ce que verra peut-être l’avenir et l’on s’est
imaginé qu’ils remplissaient déjà le monde.
On admettait, voici vingt ou trente ans, que le royaume de

Siam contenait 1 500 000 Chinois, on disait même 3 500 000,
autant ou plus que de Siamois ou Thaï, et voici que Brenier, le
directeur de la Mission Lyonnaise, n’en admet plus qu’un
million : encore croit-il ce nombre supérieur à la réalité, tandis
qu’Aymonier nous parle de deux millions. Les 250 000 « fils de la
fleur du Milieu » supposés installés dans les Philippines se
réduisent à un peu plus de 400 000, et d’après le même Brenier,
à 20 000 seulement, les métis compris.
Sans doute on les compte par centaines de milliers dans

l’Indo-Chine, française ou dite indépendante ; on en trouverait,
en comptant bien, 500 000 dans les îles de la Sonde, Java,
Borneo, etc., et 350 000 dans les Straits Settlements, à p.560
Singapour, dans la presqu’île de Malacca, à Poulo-Pinang ; mais
838
on n’oserait plus écrire, comme il y a vingt ou trente ans, qu’un

torrent toujours grossissant de travailleurs chinois « se jette sur
les îles de l’Indonésie », que les « fils de Han » y seront bientôt
tout, et les indigènes rien, que l’archipel de la Sonde ne tardera
guère à acquérir une importance plus grande encore pour le
prolétariat « chinois que l’Amérique pour le prolétariat
européen ».
Que sont, sérieusement, les 600 000 « Jaunes » au milieu des

dizaines de millions de l’archipel néerlandais où la seule Java n’a
pas moins de 27 millions de Javanais, plus de 200 au kilomètre
carré : surtout si l’on considère que les émigrants chinois partent
généralement sans femmes, et qu’ils s’allient aux familles des
pays où ils vont se perdre ?
Si l’on compare, autant que faire se peut, le nombre des

Chinois à l’étranger, il y a vingt-cinq ans et aujourd’hui, l’on
reconnaît que John Chinaman n’augmente indiscutablement ses
colonies que dans le lieu le plus naturel de son émigration, au
plus près du pays natal, en Indo-Chine et dans les îles de la
Sonde.
Ailleurs on lui préfère les coulis de l’Inde, comme plus

maniables, moins groupés en sociétés secrètes, moins enclins à
instituer sournoisement un État dans l’État. Autre part, en
Australie, dans l’Amérique septentrionale, on le proscrit parce
qu’on redoute sa concurrence, toujours victorieuse dans les
petits métiers, à cause de la sobriété qui lui permet de travailler
à un prix dont les Européens ne peuvent se contenter ; en ces
contrées-là l’on fait payer aux Chinois de terribles droits
d’aubaine. Ailleurs encore on a pris le parti de s’adresser plutôt à
839
la main-d’œuvre italienne, qu’on peut comparer à la chinoise en

ce que l’Italien, très sobre lui aussi, n’est pas exigeant en fait de
salaires. Les « fils de la Louve », sur lesquels nul ne comptait il y
a un quart de siècle pour une foule de besognes humbles et
dures, semblent à cette heure destinés à prendre la place des
Chinois en maintes régions, là où l’on n’espérait guère que dans
les « fils de Han » et où l’on parlait, urbi et orbi, du travail jaune,
et non pas du « péril jaune » : ainsi, par exemple, au Brésil.
Ce n’est donc pas maintenant que la race chinoise déborde

réellement sur le monde, et c’était à tort qu’on voyait l’Amérique
du Sud, l’Afrique, les îles, on peut presque dire, la terre entière,
envahie par elle.
Il faut convenir que jusqu’à ces derniers temps l’expatriation

chinoise n’avait rien de spontané ; il y avait lieu de la comparer
p.561 à une traite des Jaunes, plus ou moins déguisée, beaucoup
plus qu’à une émigration vraie. Des centaines de malheureux,

racolés sous divers prétextes dans les rues des villes commer-
ciales, ou tout simplement volés sur la côte, étaient embarqués
nuitamment, puis enfermés dans l’entre-pont d’un navire, pour
être ensuite livrés comme « engagés volontaires » à des plan-
teurs des Antilles, des Guyanes ou du Pérou ! Les gros bénéfices
réalisés sur ces cargaisons de chair humaine excitaient jusqu’à la
folie l’avidité des traitants, ils entassaient les coulis en des cales
étroites, sans air, sans lumière, et ne leur donnaient à dévorer
que d’innommables débris.
Mais aussi que de révoltes chez ces désespérés, mourants de

faim, proie désignée pour le typhus et toutes les maladies qui
840
naissent de la saleté, de la promiscuité, de l’entassement, de la

misère, de la faim ! Que de drames affreux sur ces navires
d’émigrants ! Que de fois la chiourme ne fut-elle pas détruite,
tout au moins décimée à coups de hache ; on l’étouffa même
tout entière dans la cale. Et parfois aussi l’équipage, fuyant sur
des chaloupes, à force de rames, laissa derrière lui le navire
coulant à pic avec ses prisonniers ! Il se peut que maintenant
encore les grands navires soient aménagés de manière à tenir
toute la cargaison de coulis sous la menace des jets de vapeur et
d’eau bouillante !
On n’entend plus maintenant parler de tragédies telles que

celle du Dolores-Ugarte, où l’incendie, volontairement allumé,
dévora le bâtiment et où tous ensemble, capitaine, matelots,
captifs furent calcinés dans le même embrasement : parce que
ces abominables aventures, glaçant de terreur et d’horreur les
Chinois, ont rendu de plus en plus difficile, et finalement
impossible, la traite des coulis, en même temps qu’elles
retardaient pour longtemps l’émigration des sinkaï ou
« voyageurs libres ».
Fini le temps où la mortalité moyenne par navire d’émigrants

dépassait toujours le dixième de la population transportée et où
maint navire débarqua seulement le tiers de la cargaison vivante
prise au départ. En 1857, les 63 navires de coulis qui prirent des
émigrants « volontaires » à destination de la Havane,
emportèrent 23 928 individus, sur lesquels 3 342, environ le
septième, moururent en route.
841
Ce qui distingue surtout l’émigration chinoise de celle des

colons européens, c’est qu’elle est presque exclusivement com-
posée d’hommes. Lors du peuplement des placers californiens et
des « champs d’or » de l’Australie, les foules d’Européens et
d’Américains qui se précipitaient à la recherche du métal p.562
étaient presque tous des jeunes gens ou des hommes dans la

force de l’âge ; mais ce sont là des faits exceptionnels dans
l’histoire de l’émigration européenne. La proportion des femmes
blanches qui se rendent dans les colonies, soit isolément, soit
avec le groupe familial, est presque toujours considérable, et
dans l’espace d’une ou deux générations l’équilibre se rétablit
entre les sexes.
Quoique on remarque un certain accroissement des émi-

grantes, on peut dire qu’il n’en est pas de même pour l’émi-
gration chinoise. Les hommes seuls s’expatrient, et jusqu’à
maintenant on n’a vu de femmes chinoises dans le Nouveau
Monde et en Australie que celles dont les entrepreneurs d’émi-
gration ont payé le déplacement et l’entretien : aucune d’elles
n’a fait volontairement ce voyage au delà des mers. La propor-
tion des femmes n’a quelque importance dans l’émigration
annuelle que pour les « Établissements des Détroits », voisins de
l’Empire du « Milieu » et devenus en réalité des terres chinoises,
puisque déjà les Chinois, plus actifs et plus industrieux, y
atteignent déjà ou même en certains lieux y dépassent le
nombre des Malais.
De ce départ de tant de jeunes gens, de si peu de filles, il

résulte un fait douloureux, calamité des provinces littorales du
842
Midi, surtout du Fo’kien, le principal foyer de l’émigration

chinoise. Les pratiques de l’infanticide y sont devenues fré-
quentes — de l’infanticide des filles, s’entend.
Nombre de parents ne voient d’avenir pour leurs filles que

dans le mariage — et il n’y en a vraiment pas d’autre en Chine —
ils préfèrent donc les tuer que de les exposer à ne pas trouver
d’époux. La femme chinoise, n’étant ni libre, ni propriétaire, ne
peut sortir de la maison familiale que par la volonté du père ou
du mari, et dans l’intérieur même de l’Empire il est rare qu’on
l’autorise à voyager. A l’exception des mandarins déplacés pour
les services administratifs, les Chinois emmènent rarement leur
famille ; presque tous les marchands parcourent la contrée sans
se faire accompagner de leurs femmes, et se donnent des
familles d’occasion dans les provinces éloignées où ils font des
séjours périodiques ou prolongés. Il est même interdit de par la
loi de faire sortir une femme des limites administratives du pays.
L’épouse suivant presque toujours la destinée du chef de famille,
le gouvernement a voulu de tout temps empêcher les Chinoises
de se marier avec des étrangers et de contribuer ainsi à
perpétuer dans le sein même de la Chine des peuplades
allophones.
Mais le gouvernement chinois n’a pas appliqué p.563 seulement
cette loi au territoire pour lequel elle était faite, il l’a étendue aux
pays non chinois, et la coutume s’est établie de retenir les
femmes au pays natal : voilà pourquoi si peu de Chinoises
quittent la Chine.
Théoriquement, les Chinois ne pouvaient pas quitter non plus

leur pays ; l’émigration a été longtemps formellement interdite :
843
tout contact « impur » des sujets avec les barbares d’outre-mer

était défendu comme fatal aux « cinq vertus » et à la piété
filiale : les émigrants devaient s’échapper à l’insu ou malgré
l’opposition des autorités locales.
Par malheur pour ce décret de prohibition, les départs

devinrent très nombreux, surtout parmi les Hakka du Fo’kien et
du Kouangtoung : en moyenne 100 000, 120 000, 125 000
(avec contre-émigration de 50 000 à 80 000 ou 90 000) ; et
l’exportation violente des coulis enlevés des campagnes du
littoral priva le gouvernement d’un si grand nombre de sujets et
contribuables qu’il fallait aviser sans retard. Le haut mandarinat
a donc tâché de régler le mouvement d’émigration d’accord avec
les puissances étrangères.
p.564 Il était tout à fait impossible qu’à la longue, la facilité tou-
jours plus grande des voyages, la prospérité, l’importance

croissante des colonies chinoises ne dussent finir par attirer les
« filles de Han » hors du pays chinois — ce dont il y a déjà de
petits commencements. Peu à peu les pays de colonisation les
plus rapprochés cessent d’être tenus pour une terre étrangère ;
les émigrants peuvent y fonder une famille et y laisser leurs
cendres, certains qu’elles seront honorées par des rites
funéraires comme le furent celles de leurs ancêtres. Mais ce
serait un crime de laisser le corps d’un compatriote sur une terre
lointaine où des enfants ne pourraient lui rendre les derniers
honneurs. Les Chinois de Californie, du Pérou, des colonies
australiennes, se constituent en sociétés mutuelles pour le
renvoi de leurs corps dans la mère-patrie, et des vaisseaux
844
partent, chargés de cercueils pour les ports de la Chine bien

heureuse.
Quoique des familles complètement chinoises ne puissent se

constituer à l’étranger que d’une manière exceptionnelle, les
colons du Royaume Central n’en forment pas moins, dans les
pays où ils s’établissent., un des éléments importants de la
population, grâce à leur incessant labeur. D’une extrême
sobriété, s’accommodant à tous les milieux, exerçant les métiers
les plus divers, tenaces dans leurs entreprises, habiles à
exploiter les passions, se rattachant les uns aux autres en
sociétés publiques ou secrètes, sachant pénétrer partout avec
une étonnante souplesse, ils réussissent là où succomberaient
des colons d’autres races, et ils fondent des communautés pros-
pères. Dans la lutte pour l’existence, ils ont l’avantage d’ap-
prendre facilement à parler ou à jargonner les langues des divers
pays qu’ils visitent, tandis que les étrangers ne se donnent que
bien rarement la peine d’étudier le chinois.
La famille que constitue « l’Enfant de Han » dans sa nouvelle

patrie devient toujours chinoise, quelle que soit la nationalité de
la mère, siamoise, tagale ou javanaise. Comme représentants
d’une civilisation supérieure, ayant en général de meilleures
manières que les indigènes, les Chinois voient presque toujours,
si ce n’est au Japon, leurs propositions de mariage
favorablement accueillies. Le sang chinois passe partout pour un
« sang fort » ; les enfants issus du croisement entre Chinois et
étrangère ou même entre Chinoise et étranger ont presque
845
toujours le type sinique ; le mélange se fait au profit de la race

la plus vigoureuse.
C’est ainsi que les expatriés fondent des communautés p.565
durables à l’étranger, autant de petites Chines, indestructibles, si

ce n’est par le massacre. Les régions où ils se sont le plus
solidement établis sont les bassins fluviaux qui descendent du
Yunnan et du Setchouen dans l’Indo-Chine : de ce côté comme à
l’autre extrémité de l’Empire, en Mandchourie et dans la Mon-
golie intérieure, ils conquièrent le pays de proche en proche, par
la culture, le commerce, la civilisation des tribus indigènes. En
descendant le cours des fleuves, les colons venus par terre ne
peuvent manquer de rejoindre dans le pays de Siam leurs
compatriotes arrivés par la voie de mer, et les plus nombreux
jusqu’à ce jour de ceux que la Chine a essaimés hors de ses
frontières.
Dans les contrées étrangères où les émigrants chinois n’en-

trent pas en concurrence avec la race dominante, ils deviennent
bientôt indispensables. C’est ainsi qu’ils font la prospérité de la
colonie anglaise de Singapour ; sans eux, tout le mouvement
industriel et commercial s’arrêterait aussitôt dans cet énorme
emporium.
Mais il est d’autres pays où ils trouvent des rivaux pour le

travail et des concurrents qui les maudissent. Ainsi en est-il dans
les pays dits « saxons », aux États-Unis, au Canada, en
Australie.
846
Aux États-Unis, ils menaçaient d’envahir à bref délai la

Californie et d’y monopoliser une foule de petits métiers au
détriment des blancs ; ils se montraient jardiniers incomparables
et trouvaient à s’enrichir dans les mines d’or abandonnées par
les Européens comme trop pauvres ou comme épuisées déjà.
Au Canada, spécialement dans la Colombie Britannique,

même réussite des Chinois, mêmes plaintes et mêmes rancunes
des aventuriers et des colons de race blanche attirés par la
renommée des champs aurifères.
En Australie, un seul des États aujourd’hui confédérés leur a

fait quelque temps « risette ». L’Australie Occidentale, très
faiblement peuplée et n’ayant pour toute richesse que ses
terrains de pâture, demandait des colons chinois pour surveiller
ses troupeaux, aménager ses jardins, la doter de quelques
industries ; mais depuis qu’on y a découvert, en plein désert, les
mines d’or « plantureuses » de Coolgardie et autres lieux, on ne
s’y soucie plus du tout des « Jaunes » ; on les y exécrerait
plutôt.
Dans les autres États australiens, Queensland, Nouvelle

Galles du Sud, Victoria, Australie méridionale, on ne les a jamais
aimés ; on les y a toujours redoutés comme étant trop p.566
laborieux, trop économes, et surtout trop satisfaits d’un salaire

dont la médiocrité fait hausser les épaules aux ouvriers blancs.
On leur reproche avec aigreur, en dépit de cette sacro-sainte loi
de l’offre et de la demande qui fait l’émerveillement des
économistes, on leur reproche de monopoliser peu à peu cer-
taines industries, aussi bien celles des femmes, le lavage et le
blanchissage, que les pénibles travaux des hommes, l’exploi-
847
tation des mines : si peu qu’ils gagnent, ils finissent par s’en-
richir, tandis que leurs concurrents de race blanche s’appau-
vrissent ; ils ne laissent dans le pays aucune marque de leur
passage, et leurs petites épargnes sont régulièrement envoyées
dans la mère-patrie par des fondés de pouvoir.
De là, dans tous ces pays, les taxes de capitation imposées

au mépris des traités, les mesures vexatoires de toute espèce, et
en mainte circonstance les persécutions directes et les mas-
sacres qui ont fini par amoindrir et, en certains endroits, par
arrêter le courant de l’émigration chinoise vers ces régions de
langue anglaise.
C’est pourquoi le gouvernement de Peking a fini par signer

avec les États-Unis un traité qui limite le droit d’établissement de
ses sujets sur le sol de la « Libre Amérique ».
De même les autorités des Philippines et des Indes néer-

landaises n’ont cessé d’opposer toutes sortes d’obstacles à
l’arrivée des Chinois, ne leur permettant de s’établir qu’en des
lieux désignés, leur interdisant diverses professions, les acca-
blant de taxes particulières, les soumettant à toutes les tracas-
series de la police ; mais le mouvement qui emporte l’excédent
de la population chinoise vers certaines contrées riveraines ou
insulaires de la mer des Indes et de l’Océan Pacifique semble
désormais impossible à contrarier victorieusement : tout ce
qu’on paraît pouvoir essayer, c’est d’en retarder ou d’en déplacer
la marche. Cependant l’annexion des Philippines par les Yankees
pourra contrarier fortement, arrêter même l’invasion de ce
magnifique archipel par les « fils du Grand et Pur Empire » à
848
moins que les nouveaux maîtres ne les regardent comme utiles,

voire indispensables, dans une région tropicale où les
Anglo-Saxons ne peuvent se livrer aux travaux pénibles.
Il n’est pas jusqu’à la péninsule arabique qui ne commence à

recevoir des immigrants chinois : des mahométans du Royaume
Central prennent part chaque année au pèlerinage de la Mecque
et quelques-uns d’entre eux restent dans le pays.
Quoi qu’on fasse, les relations de race à race deviennent

partout de plus en plus fréquentes, et sur mille points à la fois se
dresse cette question majeure de la conciliation entre p.567 blancs
et jaunes, comme autrefois entre blancs et noirs, différents par

l’idéal, le caractère, les traditions et les mœurs.
Combien de Chinois hors de Chine ? Question à laquelle on ne

peut répondre que par des probabilités plus ou moins hypo-
thétiques, avec erreur du simple au double, ou en quelque cas
au triple, voire plus encore.
Il y en a dix mille environ en Sibérie, mais ici la question doit

être retournée et passer au futur : combien y aura-t-il de
Russes, dans dix, vingt, cinquante ans, parmi les millions de
Chinois de la Mandchourie ?
Au Japon, ils font un nombre inconnu de milliers ; on les ren-

contre surtout à Yokohama : on ne les y goûte guère, et eux ils
n’aiment pas beaucoup leurs petits cousins du « Soleil levant ».
Au Tonkin on en connaît une quarantaine de mille, cinq mille

en Annam, une soixantaine de mille en Cochinchine, cent
cinquante mille en Cambodge : soit, avec ceux de notre Laos,
849
près de 300 000 Chinois dans l’Indo-Chine française. C’est beau-

coup, mais cela ne fait encore qu’un Chinois sur 55 Indo-Chinois,
en estimant le peuple de la colonie à 16 500 000 habitants, ce
qui paraît être un minimum. Ils ne dénatureront donc pas les
Annamites comme d’aucuns font profession de le craindre :
d’autant que ceux-ci ont une langue, une civilisation à peu près
égale à la civilisation chinoise et de longues traditions plus
l’appui d’une langue et d’une « politesse » occidentales.
Un million de « fils de Han », plus ou moins, vivent dans le

Siam : s’ils peuvent, quelque part dans le monde, dénationaliser
un peuple, c’est bien celui des Siamois ; mais ceux-ci sont, on
peut dire, appréhendés au collet par la civilisation « blanche ».
Dans la presqu’île de Malacca et les îles, formant ensemble

les « Établissements des Détroits », ils dépassent 350 000 : ici
vraiment prépondérants, sous la domination anglaise, et en
réalité maîtres de la chose publique et détenteurs du coffre d’or
et d’argent. En 1901, le nombre total des Chinois dans les seuls
Straits Settlements était de 228 000 individus, et dépassait une
centaine de mille dans les États malais de la presqu’île. La
moyenne des arrivées de Chinois s’élève à 145 000 par an en
moyenne, mais la plupart s’en retournent, répugnant à épouser
des Malaises.
Dans l’Indochine anglaise et dans l’Inde, on estime qu’ils sont

50 000.
Dans les Indes néerlandaises on les évalue à un demi-mil-

lion ; donc très nombreux, très influents, très riches et p.568
s’enrichissant toujours, mais pourtant comme perdus dans la

foule immense : on les croirait noyés, mais ils surnagent.
850
Il n’y en a peut-être pas 100 000 dans les Philippines, leurs

métis compris, alors qu’il y a vingt ans on les évaluait
à 250 000 ; même on prédisait unanimement que l’avenir leur y
réservait la prépondérance, à eux et à leurs métis, les Sangleyes
ou mestizos de Sangley.
Aux îles Hawaii, tombées récemment dans les mains des

Yankees, ils sont 22 000, sur 109 000 insulaires, soit un cin-
quième, mais ils ont en face d’eux 24 000 Japonais et 15 000
Portugais.
On suppose qu’il y en a 25 000 dans le reste des îles du

Pacifique et de la mer des Indes.
A peine arrivent-ils à 45 000 en Australie et en Nouvelle-

Zélande : ce n’est pas plus qu’il y a vingt ou vingt cinq ans : les
mesures d’écartement ont réussi.
Elles n’ont pas échoué non plus dans l’Amérique « anglo--

saxonne ». Il y a vingt années on les évaluait à 120 000 ; ils
n’ont guère dépassé ce nombre ; s’il y en a 150 000, « c’est tout
le bout du monde » : là-dessus 120 000 à 130 000 aux
États-Unis, 20 000 en Canada ; ils ne diminuent pas ou même
augmentent un très petit peu par une infiltration « irrégulière »,
de faux papiers, une intercourse entre territoire Yankee et
Puissance, entre Puissance et « Amérique » : en somme
l’invasion redoutée a été arrêtée net.
Il y en a 1 000 dans le Mexique, que dans l’instant présent,

on parle de leur ouvrir à deux battants pour l’extraction de
minerais et la colonisation des haciendas ou grands domaines ;
50 000 à Cuba et Puerto Rico, contre 110 000 en 1880 ; 10 000
851
dans les Petites Antilles, 25 000 au Pérou, où l’on en compta

jusqu’à 70 000, au « beau temps » du guano ; 15 000, 20 000
ou 25 000 au Brésil, 5 000 dans les autres contrées de
l’Amérique du Sud, 10 000 peut-être en Afrique, à Maurice, la
Réunion, Madagascar, le Natal, le Cap ; quelques milliers en
Europe, à Londres, Paris et Berlin, en Russie.
En somme peu nombreux dans le monde : à peine trois

millions, métis compris, Mandchourie et Mongolie à part, et sur
ce total modeste, plus de deux millions en Indochine et dans
l’Indonésie.
Mais le réservoir des Chinois, la Chine pourrait bien quelque

jour inonder tel pays qui ne s’y attend pas, si la force des choses
ou si le simple hasard y dirigent le courant de l’expatriation des
Jaunes.
Car la force des choses est là : de grands pays à tirer de p.569
l’inculture, de la solitude, ont besoin de piocheurs, laboureurs,

terrassiers, ouvriers, hommes de peine ; or, la Chine est la pre-
mière nation du monde pour fournir par millions et, au besoin,
par dizaines de millions, les pionniers de défrichement et les
« héros » des travaux publics, comme les épanche sur la terre
presque entière l’Italie, douze à treize fois moins peuplée que le
« Milieu ». Enfin la Chine est en réalité pauvre, non par elle-
même, mais parce que trop de familles vivent de sa richesse.
Les Chinois sont exactement ce qu’ils croient que nous

sommes : ils s’imaginent que nous n’avons pas de quoi vivre en
Europe, que la pauvreté nous « suit et nous talonne », que pour
852
ne pas mourir de faim, nous inventons des machines, nous nous

tournons de droite, de gauche, et que nous tomberions
d’inanition si nous ne nous emparions pas des richesses du
Grand et Pur Empire.
Sans doute, chez nous aussi la faim pousse le loup hors du

bois, mais en Chine il y a plus de loups que chez nous, et pour
moins de pitance : d’où la fatalité présente, et surtout future de
l’émigration en masse.
IV. L’influence européenne en Chine : le journalisme.

@
Des dizaines de milliers de Chinois quittent chaque année la
Chine et l’on admet que tantôt 65, tantôt 70, jusqu’à 75
pour 100 finissent par rentrer au pays natal.
Le séjour de tant d’« enfants de Han » parmi les étrangers et

le retour de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts d’entre
eux ont certainement plus d’importance pour la rénovation de la
Chine que la présence d’une vingtaine de milliers d’Occidentaux
dans le pays lui-même.
Observateurs patients, les Chinois gardent dans leur mémoire

tous les enseignements que leur donne la pénible lutte de la vie
et ils savent agir en conséquence, ils modifient leurs procédés et
s’approprient les arts étrangers, non avec l’entraînement
juvénile du Japonais, mais avec une résolution et une
persévérance infinies.
Orgueilleux de leur long passé de civilisation, pleinement

conscients de ce que telle ou telle de leurs industries ou de leurs
853
coutumes peut avoir de supérieur aux pratiques étrangères, les

Chinois ne sont nullement tentés de se jeter à l’aventure dans
l’imitation des modes anglaises ; ils ne s’affublent pas des
étranges costumes d’Europe, comme les Japonais, pour
ressembler aux « Barbares à cheveux roux », mais ils voient p.570
parfaitement quels avantages ils peuvent retirer des inventions

occidentales et ne les repoussent nullement à cause de leur
provenance.
Les mandarins ont des privilèges à maintenir, des sources

visibles ou cachées d’argent à garder par devers eux, un orgueil
d’« intellectuels » à préserver du mépris ; ils s’efforcent donc de
tenir au large les inventions des « barbares », et pour mieux y
réussir, les « barbares » eux-mêmes : fortement encouragés par
les événements européens à l’affût desquels ils se tiennent fort
bien.
Nul ne connaît mieux qu’eux l’incurable mésintelligence entre

la Russie et l’Angleterre, les haines réciproques de l’Allemagne et
de la France, et tout dernièrement ils ont vu les Français
humiliés par les Anglais à Fachoda, les Anglais expier au
Transvaal leurs injustices et leurs rodomontades, et surtout
l’Italie reculer devant eux, les Chinois, à l’affaire de la baie de
San mön. Pourquoi la Chine-Unie ne tiendrait-elle pas tête à
l’Europe incurablement divisée sous une apparence de confé-
dération anti-chinoise ?
Mais le bon peuple, pour peu qu’on le laisse à lui-même,

comprend fort bien tout ce qu’il pourrait gagner à l’étude des
sciences et des arts qu’apportent les Occidentaux.
854
Les malades se pressent en foule dans les hôpitaux de fon-

dation européenne, à Tientsin, Changhaï, Amoï, Foutcheou,
Ningp’o ; la bizarre pharmacopée chinoise, où les remèdes
magiques tenaient une si grande place, se rapproche peu à peu
de celle des Occidentaux ; la vaccine a remplacé la dangereuse
méthode d’inoculation par les narines, et des praticiens sérieux,
ayant étudié l’anatomie, la physiologie, l’hygiène, surgissent çà
et là de l’innombrable tribu des empiriques. Des écoles
européennes se sont ouvertes dans les villes commerçantes du
littoral et les élèves n’ont été trouvés rebelles à aucun
enseignement des professeurs étrangers ; ils apprennent même
volontiers la musique des « barbares », à laquelle on les disait
jadis complètement insensibles, et grâce à l’extrême finesse de
leur ouïe, ils en deviennent, nous assure-t-on, des appréciateurs
très délicats.
Malgré les difficultés, on peut dire redoutables, qu’ils trouvent

à lire les ouvrages traduits en un langage si différent de celui
dans lequel ils ont été pensés, c’est à des milliers que s’élève
déjà le trésor des livres scientifiques ou autres que se sont
appropriés les Chinois. On leur refuse en général la com-
préhension des nombres, et pourtant les ouvrages mathéma-
tiques sont ceux qu’ils demandent le plus : la Géométrie p.571
d’Euclide ou les « Éléments de la Quantité », dont le

missionnaire Ricci commença la traduction en 1608, est devenue
classique et de nombreuses éditions en ont été successivement
publiées.
Ceux qui croient à l’« incommensurabilité » de l’esprit

occidental et de l’esprit chinois, c’est-à-dire à l’absence de
855
commune mesure entre eux et nous, font remarquer que les

traductions des ouvrages scientifiques européens ont encore
influé très peu sur la Chine.
Cette Géométrie d’Euclide, ou plus exactement les six pre-

miers livres d’Euclide traduits en six volumes, l’Arithmétique en
onze volumes, la Géométrie élémentaire, l’Astronomie et la
Géographie de ce même père Ricci ; les six volumes du père
Sabbathinus sur les Machines hydrauliques ; la Trigonométrie en
deux volumes du père Terentius ; l’Astronomie en trente trois
volumes du père Verbiest, etc., etc., les traités plus modernes
qui ont remplacé ces livres du XVIIe siècle dans les écoles, aucun
de ces ouvrages n’a pénétré bien profondément l’intelligence
chinoise, puisque, sauf de très rares exceptions peut-être, ni les
lettrés, ni les mandarins, à plus forte raison personne dans le
pauvre peuple, ne pense autrement qu’il y a deux à trois cents
ans, avant la publication de ces volumes : en géométrie,
trigonométrie, astronomie, mécanique, science des nombres,
etc., ils n’ont encore fait que peu de progrès ; ils ont
certainement appris, mais guère.
L’Almanach impérial continue à prévenir les Chinois qu’au

troisième mois de l’année, les souris se font pigeons, qu’au
dixième les faisans, partis à tire-d’aile vers la mer, s’y trans-
forment, avatar hardi, en huîtres comestibles, qu’au sixième les
verts luisants naissent d’une décomposition des herbes.
On ne saurait trop insister là-dessus : la faute de cette tor-

peur scientifique est certainement moins dans l’esprit que dans
la langue des Chinois : idiome tellement étriqué, difficile,
inserviable que même les livres les plus courants, les ouvrages
856
d’histoire, de description, les siao cho ou « romans » ne se lisent

pas sans grand’peine, et que les lettrés s’y découragent parfois ;
nombreux sont ceux d’entre eux qui préfèrent prendre un
volume en langue européenne et le parcourir agréablement,
comme en se jouant, non sans en tirer quelque instruction. Ainsi
s’explique le développement de l’anglais dans l’Empire, et nul
doute que le russe et d’autres idiomes européens n’y avancent
plus tard à pas de géant.
De même, dans l’Afrique du Nord, bien des Arabes renoncent

à lire en arabe dès qu’ils sont de force à lire en français, par la
raison toute simple que le français se lit beaucoup plus
couramment que l’arabe, souvent trop concis, presque obscur,
p.572 et qui, du moins en écriture cursive, se devine autant qu’il
se comprend.
De même encore, entre deux livres d’égale valeur sur le

même sujet, on voit des Allemands préférer l’anglais ou le
français au germanique, en tant que plus souples, moins enche-
vêtrés, mieux éclairés.
C’est tout simplement la loi du moindre effort.
En dépit des difficultés de la langue, d’ailleurs bien moindres

dans le langage courant que dans le verbe littéraire ou
scientifique, le journalisme est né dernièrement en Chine.
Né, ce n’est pas le terme propre, puisque la Chine a depuis

plus de douze siècles une gazette officielle ; le vrai mot, c’est
857
rénové, rajeuni, et l’on doit dire considérablement augmenté

dans ces dernières années.
La Gazette de Peking, le Kin pao, mot à mot : les Nouvelles

de la Capitale — à Peking l’on prononce Tsing pao — date d’on
ne sait quand, mais on sait par certaines mentions en de vieux
ouvrages, qu’elle existait déjà du temps de nos derniers
Mérovingiens.
Elle comporte vingt à vingt-quatre pages, chacune divisée en

sept colonnes verticales, et chaque colonne comprenant
quatorze caractères : d’où 98 caractères par page et 2 352
caractères par numéro.
C’est un journal fort intéressant dans son genre. En qualité

d’officiel, il comprend naturellement les décrets impériaux, les
rapports des ministres, des vice-rois de provinces, ceux de la
préfecture de police. Dans ses colonnes, dont les caractères se
distribuent à la chinoise, c’est-à-dire de haut en bas, de droite à
gauche, tout ce qui a trait à l’empereur est sacré, nous dit M.
Imbault-Huard, et « une simple « coquille » pourrait être payée
par une ou plusieurs têtes ». Parmi ces décrets impériaux il en
est de bien curieux qui font de la lecture du Kin pao une sorte de
cours sur les idées, mœurs, superstitions des gens de la « Fleur
du Milieu », sur leurs rites, leur réglementation à outrance, —
car, en ce pays, « on ne peut porter telle ou telle botte, tel ou tel
pantalon que si l’on y est autorisé, suivant la classe de la société
à laquelle on appartient.... Ainsi, depuis un temps immémorial,
c’est par décret qu’on doit, à certaines dates, changer de
chapeau, le chapeau de paille conique, le chapeau d’été, puis le
chapeau d’hiver : à cet effet, deux fois par an,... le département
858
des Cérémonies prie Sa Majesté de vouloir bien penser à la

question des chapeaux.... Alors l’empereur, sans se soucier de la
température, sans p.573 considérer si la saison est précoce ou
tardive, fixe une date par un décret spécial aussitôt promulgué

par le télégraphe dans tout l’Empire.... De même, un décret
impérial enjoint à l’Observatoire de Peking de choisir un jour
propice pour commencer les réparations aux mausolées
impériaux. »
On trouve aussi dans cette plus que curieuse gazette les

« décrets de canonisation », c’est-à-dire l’érection d’un « miao »
ou temple à un grand homme du cru, grand mandarin, grand
lettré, riche bienfaisant ou bienfaiteur, élevé à la dignité de
génie tutélaire ; les félicitations et titres honorifiques dont
l’empereur honore tel ou tel génie protecteur qui a détourné une
calamité ; la dégradation de tel ou tel mandarin qui pourtant
garde sa place en attendant qu’il vienne peut-être à rési-
piscence ; les remontrances adressées à tel grand personnage,
voire aux princes de la famille impériale quand ils se sont mis
dans leur tort ; les rapports des censeurs qui parfois n’épargnent
pas l’empereur lui-même.... « et d’aucuns ont payé de leur vie,
leur franchise, leur amour de la vertu » ; bref, le Kin pao est une
mine inépuisable, et à côté de puérilités extraordinaires, on y
rencontre des traits politiques et sociaux qui font le plus grand
honneur à la Chine.
Étant purement officiel, et alors le seul journal de l’Empire, le

Kin pao ne suffisait pas, mais les Chinois le crurent suffisant, ou
firent semblant de le croire tel, jusqu’au jour où les Européens,
des Anglais, instituèrent en Chine la presse indépendante ; non
859
pas dans la Chine absolument chinoise, mais dans la concession

britannique de Changhaï où, grâce au principe de
l’exterritorialité, Anglais et Chinois ont le droit de dire ce qu’ils
pensent, ce qu’ils savent.
C’est donc à Changhaï, il y a un peu plus de trente ans, que

parut le North China Daily News, feuille anglaise, qui ne tarda
pas à s’accompagner d’un supplément chinois ; à ce journal
quotidien s’en adjoignirent plusieurs autres, également anglais,
et c’est à eux que la langue « saxonne » doit surtout sa présente
royauté dans le « Milieu » ; jusqu’à ce jour il n’y a pour la
contre-balancer que l’Echo de la Chine à Changhaï, un journal
allemand à Kiaotcheou, et deux journaux japonais, l’un à
Changhaï, l’autre à Tientsin.
Deux ans après le premier numéro du North China Daily

News, le premier numéro du premier journal chinois non officiel,
le Chen pao (pour Kin pao) ou Nouvelles de Changhaï, et
plusieurs autres naquirent et grandirent, en divers lieux, surtout
à Changhaï, mais aussi à Hongkong, à Tientsin, à Soutcheou, à
Canton, la plupart quotidiens, d’autres p.574 hebdomadaires, dont
un est illustré ; une demi-douzaine paraissent tous les jours,

sans souci de la censure impériale, car ils ont pour propriétaire
apparent, pour prête-nom, pour homme de paille, un Européen
quelconque, prêt à user et à abuser de son droit
d’exterritorialité ; les chrétiens catholiques ont à leur disposition
le Youen lou, feuille publiée deux fois la semaine à Changhaï par
les Jésuites.
860
Ces journaux chinois sont très bon marché : le plus répandu

de tous, en même temps que le plus influent, le Chen pao, tire à
12 000 seulement, mais ses numéros sont lus au loin par
beaucoup plus de Chinois qu’on ne croirait ; le Bounouanyat pao
ou le Héraut à circulation universelle, publié à Hongkong, a aussi
beaucoup de lecteurs ; les journaux de Canton paraissent à
2 000 ou 2 500. Un exemplaire de chaque feuille doit être
envoyé directement à l’empereur, et un autre au conseil des
censeurs, avec indication spéciale des articles qui paraissent
importants.
Avant la guerre sino-japonaise il ne paraissait à Changhaï que

quatre journaux chinois : il y en a vingt aujourd’hui, les revues
comprises.
Dans l’intéressante monographie qu’il a consacrée au jour-

nalisme chinois, M. Imbault-Huard conclut comme suit, à propos
de la diffusion des journaux chinois en Chine et de leur influence
profonde sur le développement de la langue aux quarante ou
cinquante mille caractères.
« Dans les grandes villes, le journal est déjà devenu un

élément indispensable de la vie du mandarin, du
commerçant, du boutiquier, du barbier. Il suffit de
parcourir, le matin, les rues d’une ville chinoise pour
s’en convaincre : on y voit des boutiquiers, debout sur
le seuil de leur porte ou accoudés à leur comptoir, leurs
larges lunettes de cristal posées sur leur nez aplati, lire
la feuille qui vient de paraître, la commenter chacun à
sa façon, ou y chercher des renseignements sur le cours
861
des monnaies, le prix des denrées, les heures de départ

des navires. Le journal est devenu leur ami et souvent
leur oracle. Au point de vue de l’évolution de la langue,
le journal a une importance remarquable : pour rendre
des idées nouvelles, pour exprimer les noms
d’inventions récentes, les rédacteurs ont dû forcément
créer des mots qui manquaient jusqu’alors au
vocabulaire chinois. Au lieu de forger une périphrase
longue et peu compréhensible, seul moyen auquel on
peut avoir recours pour rendre un mot étranger, ils ont
souvent préféré transcrire phonétiquement ce dernier,
l’habiller à la chinoise et introduire ainsi dans la langue
des mots non-chinois chinoisés. Je citerai p.575 quelques
exemples : au cours du conflit franco-chinois, on a vu

apparaître, entre autres, les mots ou-li-ma-toung,
transcription phonétique de ultimatum, et
sseu-ta-tou-ho, transcription phonétique de statu quo ;
quand l’invention du téléphone a été annoncée par les
journaux, on a imaginé le mot to-li-foung. Ces mots
sont écrits avec des caractères chinois qui ont d’or-
dinaire une signification précise, mais qui dans ces
transcriptions ne jouent qu’un rôle purement
phonétique. Il y a des siècles, au surplus, que ce
procédé a été employé par les Chinois : la langue
renferme ainsi un grand nombre de mots sanscrits,
tibétains, turcs, persans, espagnols, etc., qui ont été
chinoisés. Tous ces mots ont acquis droit de cité dans le
vocabulaire chinois. »
862
V. L’influence des lettrés diminue : mens agitat molem.

@
La propagande de ces journaux impossibles à supprimer à
cause de la qualité d’étrangers de leurs prétendus propriétaires ;
la critique, bien que modérée, des textes des anciens auteurs
pieusement transmis de générations en générations ; une sorte
de fermentation sournoise dans les esprits ; le mens agitat
molem, en un mot la nécessité a forcé, bien malgré lui, le
gouvernement chinois à faire quelques concessions.
Dès 1868, il établit un bureau de traductions dans l’arsenal de

Kiangnan, pour publier les principaux ouvrages étrangers relatifs
aux sciences, et rien qu’en douze ans il en est sorti 372 volumes
dont il s’est vendu près de 85 000 exemplaires ; sans doute
qu’en 1900, volumes traduits et acheteurs se nombrent par des
chiffres plus imposants.
Sous le nom de Toung kouen kouan, ou « Collège des

Sciences étrangères », il a fondé à Peking une école administra-
tive où l’on enseigne l’anglais, le français, le russe, l’allemand, et
où les cours de physique, de chimie, de médecine, de phy-
siologie, d’astronomie, ainsi que les conférences de législation
comparée, sont confiés à des professeurs étrangers, assistés de
répétiteurs indigènes ; la plupart des cours se font en anglais,
mais des exercices continuels entretiennent jusqu’à la fin des
études la pratique des autres langues. L’administration de
l’Empire se recrute en partie dans cette école, que plus de cent
élèves fréquentaient dès 1876.
863
Il a créé une école militaire à Tientsin, une école navale à

Tientsin également, fondé des cours d’art militaire et d’art civil,
des sortes d’écoles polytechniques près des arsenaux de p.576
Nanking, de Changhaï, de Foutcheou, autorisé le service des

douanes chinoises à ouvrir deux collèges : l’un à Changhaï où
des professeurs européens enseignent quatre langues euro-
péennes, anglais, français, russe, allemand, diverses sciences, et
le droit international, précisément violé si souvent par les
« barbares » en Chine ; l’autre à Canton, avec un programme
beaucoup plus restreint : la langue anglaise et les mathéma-
tiques élémentaires.
Enfin le gouvernement, suivant l’exemple qu’avait donné la

France par ses écoles de Rome et d’Athènes, avait fondé à
Hartford, dans le Connecticut, un magnifique établissement
scolaire où une centaine de jeunes Chinois, élevés à ses frais,
devaient passer une quinzaine d’années en étudiant les sciences
et les arts industriels. Il a dissous cette école en 1881, sur le
rapport d’un commissaire lettré qui constata avec effroi combien
les jeunes Chinois s’étaient américanisés par les mœurs et les
idées ; c’est en Europe que doit s’achever désormais l’instruction
de ces pupilles de l’Empire.
A ces fondations officielles il convient d’ajouter nombre

d’écoles établies par des missionnaires, la plupart anglais ou
américains, avec la langue anglaise et un peu de science pour
principaux arguments ; à Tientsin il y a plus de cinq cents élèves
dans une « université », disons : un collège institué par des
méthodistes américains.
864
Tout cela compte, et rien de tout cela n’est de trop, car

l’instruction donnée en Chine aux enfants, aux adultes est
courte, fautive, et le tiers des hommes n’y savent pas lire —
science d’ailleurs très difficile, comme on sait —. C’est le dernier
rapport décennal de l’Administration européenne des douanes
maritimes qui nous donne ces chiffres, pour onze des dix-huit
provinces. 37 pour 100 du sexe fort ne savent pas lire, encore
moins écrire ; et dans le beau sexe, 2 pour 100 seulement
déchiffrent tant bien que mal les caractères les plus
indispensables.
Cependant en chinois le mot Kiao s’applique également à

l’instruction et à la religion : l’étude est considérée comme un
culte. Depuis des milliers d’années, c’est un principe reconnu par
tous les habitants du Royaume Central que les parents doivent
s’efforcer d’instruire leurs enfants mâles. Toutes les villes et tous
les villages doivent être pourvus d’une école, dont les
instituteurs sont entretenus aux frais de la commune ou du
quartier et librement choisis par le conseil des pères de famille.
Les Chinois aisés ont un ou plusieurs précepteurs dans leurs
familles ; les autres envoient leurs fils aux écoles de jour, p.577
moyennant des honoraires d’une extrême modicité ; dans les

grandes villes, il y a des classes du soir fréquentées par les
garons qui ont dû s’occuper pendant le jour à gagner leur vie ou
celle de leurs parents.
C’est avec une véritable passion que les enfants, naturelle-

ment studieux, patients, disciplinés, apprennent à lire les quel-
ques centaines de mots qui leur sont nécessaires dans le com-
865
merce habituel de la vie ; le temps leur manque pour arriver à la

connaissance approfondie des dictionnaires, et le trésor des
traditions leur reste fermé ; toutefois le moindre signe qu’ils
reconnaissent réveille nécessairement une idée dans leur esprit ;
ce n’est pas un simple son dépourvu de sens comme la syllabe
épelée par l’enfant européen : une lecture machinale, comme
elle se fait si souvent dans les écoles de l’Occident, serait tout à
fait impossible en Chine ; il faut penser le mot avant de le
prononcer, et c’est un très grand avantage de cette lecture par
ailleurs si désavantageuse.
Aussi le respect pour la connaissance des lettres est-il profond

chez les hommes du peuple : ils regardent avec une sorte de
dévotion les inscriptions et les sentences des bons auteurs qui
décorent les appartements, les maisons, les édifices publics, et
qui font de la Chine entière comme une vaste bibliothèque ; ils
vénèrent le papier, comme si les mots qui le couvrent étaient la
science elle-même, et vont jusqu’à se constituer en sociétés
pour empêcher la profanation des manuscrits épars et des livres
dépareillés en les brûlant avec respect.
Les lettrés et le gouvernement qu’ils représentent étaient

aussi l’objet de leur révérence superstitieuse ; les hommes qui
ont eu le bonheur de pénétrer dans les arcanes de l’écriture leur
paraissaient presque des demi-dieux. Mais les événements
récents n’ont pas pu ne pas diminuer la vénération traditionnelle
pour les lettrés. Il a bien fallu reconnaître que leur science est
creuse ; qu’elle est absolument et irrévocablement fausse ; que,
comme dit Maurice Courant, d’elle naissent à la fois le
866
scepticisme et la crédulité ; enfin que, sans avoir étudié les

« cinq Classiques », les étrangers ont réussi à faire des
inventions bien autrement précieuses que tel ou tel commentaire
sur des paroles de Confucius. Il y a là les commencements d’une
révolution morale, qui ne manquera point d’avoir ses
conséquences politiques : le « prestige » de l’autorité décroît, et
c’est en vain que les mandarins cherchent à le maintenir.
p.578 On sait à combien de discussions passionnées et de
conflits diplomatiques a donné lieu la question du koteou,

c’est-à-dire du triple prosternement auquel les ministres
étrangers étaient tenus jadis devant la personne de l’empereur,
lorsque la Chine, ne consentant pas encore à traiter les
puissances extérieures en égales, n’avait pas elle-même
accrédité des ambassadeurs réguliers en Occident et dans le
Nouveau Monde. A la fin, les envoyés des gouvernements
d’Europe, menaçant de rompre toutes relations avec la cour de
Peking ou même de revenir en ennemis, ont été dispensés de
cet acte avilissant.
C’est avec raison que les mandarins ont considéré comme un

des événements les plus graves ce fait, si futile en apparence,
qui devait avoir pour résultat nécessaire d’amoindrir la majesté
impériale aux yeux de ses sujets. Aussi tâchèrent-ils de le nier ;
des brochures publiées par leurs soins racontèrent aux lecteurs
que les ambassadeurs avaient été comme frappés de la foudre
devant la majesté du Fils du Ciel, mais que celui-ci, dans sa
clémence inépuisable, avait daigné les faire renaître à la vie.
La suppression du prosternement « triple et un » n’est qu’un

épisode marquant dans l’histoire de la déroute mandarinale
867
devant la science des Barbares de l’Occident. Chaque jour les

simples paysans, les portefaix, qui n’ont pas employé la meil-
leure partie de leur existence à l’étude des signes d’écriture,
voient diminuer singulièrement la distance qui les séparait de la
classe lettrée ; le centre de gravité se déplace dans l’Empire, au
profit du peuple et aux dépens du pouvoir, et des révolutions
politiques sont la conséquence fatale de l’évolution qui
s’accomplit dans les esprits du « Milieu ».
Voici donc que la Chine enfin se met en branle : grande,

inexprimable surprise pour le vulgaire qui la croit incrustée, à
jamais figée, alors que toute son histoire prouve exactement le
contraire.
Il est tout à fait injuste de parler encore de l’immobilité de

l’Empire du Milieu puisque nulle part plus de révolutions n’ont
bouleversé la société, et que nulle part plus de systèmes de
gouvernement n’ont été essayés. En changeant ainsi, les fils du
« Milieu » se conformaient au principe de l’un de leurs plus
anciens sages, cités par Confucius : Pour t’améliorer, renou-
velle-toi chaque jour ! »
Certes les transformations vont aujourd’hui moins vite en

Chine qu’ailleurs, mais la raison en est facile à démêler.
Les habitants du Royaume Central ont pleine conscience

d’avoir été longtemps la nation civilisée par excellence, et même
ils ont pu croire pendant des siècles qu’il n’y avait point p.579
d’autre peuple policé que le leur ; ils n’étaient entourés que de

barbares ou de populations auxquelles ils avaient enseigné tout
868
ce qu’elles savaient. Ils pensaient être les seuls dont les annales
remontassent dans le lointain des âges, les seuls qui eussent le
privilège de la durée.
Et voici que par delà la ceinture des mers, du fond des

déserts, du haut des plateaux, ils voient surgir d’autres nations,
qui, sans les égaler par l’ancienneté de l’histoire, les dépassent
incroyablement en science et en industrie ! Vraiment c’est à n’y
pas croire ! Et subitement le monde s’agrandit et se peuple
autour d’eux : ces espaces extérieurs, auxquels ils donnaient
une si faible importance dans leurs anciennes cartes, se
montrent tels qu’ils sont en réalité, dix fois plus vastes que la
Chine et deux fois plus peuplés ; la supériorité dans laquelle ils
se complaisaient leur échappe à tout jamais !
Il y a donc bien naturellement une profonde amertume dans

le sentiment que ce peuple orgueilleux a conçu malgré lui de la
réalité des choses : il se croyait la première des nations, le seul
Empire véritable, et il se voit ce qu’il est, à son humble rang, à
l’école des étrangers qu’il méprisait naguère de toutes les forces
de son âme.
Qu’on lui pardonne donc son véhément désir de ne pas

déchoir, à ses propres yeux, d’étudier les sciences, les arts de
l’Europe sans y mettre la hâte fébrile du Japon, son voisin, de
n’être pas l’écolier qu’on frappe de la férule, mais le studieux
d’aujourd’hui, le rival de demain.
Il était grand temps qu’une impulsion extérieure vînt forcer la

Chine à se renouveler.
869
La science n’était plus chez elle que l’art de manier élé-

gamment le pinceau pour reproduire « à l’infini » les formules
classiques. Fiers de posséder par leurs caractères idéographiques
une langue vraiment universelle, les lettrés, qui sont en même
temps les maîtres de la nation, en étaient arrivés à considérer la
lecture et l’écriture, c’est-à-dire de simples moyens d’acquérir la
science, comme étant la science elle-même. Apprendre à lire,
c’est à cela qu’ils se résignaient à passer leur vie. Leur
réputation était au comble lorsque, à la fin d’une longue carrière
d’études, ils avaient pénétré tous les mystères de la langue
écrite.
Or c’est ici le cas de répéter la grande formule que la vie est

courte, que l’art est long : heureux et souverainement méritant
le vieillard chinois qui lit convenablement les anciens auteurs !
Où donc trouver quelques heures, quelques minutes du p.580
jour augmenté de la nuit pour les études indépendantes ; igno-

rants des choses présentes, sans regard pour celles de l’avenir,
les lettrés ne s’occupent que du passé ; ils ramènent tout à la
tradition, aux précédents qu’ils trouvent dans les classiques ; ils
y cherchent les règles du gouvernement.
Écrire ou déchiffrer les dépêches officielles, retrouver les

formules rituelles pour tous les actes de la vie sociale et poli-
tique, en un mot, « mâcher du néant », les mandarins n’ont que
cette raison d’être. Elle ne suffit plus pour maintenir le prestige
qui les environna pendant tant de siècles et pour leur assurer
l’obéissance qu’ils réclament.
@
870
CHAPITRE SEPTIÈME
LE GOUVERNEMENT, L’ADMINISTRATION
I. Principes du gouvernement chinois : l’empereur. — II. La cour. — III. Les
ministères. — IV. Le mandarinat : les examens, les mandarins. — V. La
justice chinoise. — VI. Les libertés municipales. — VII. Forces militaires. —
VIII. Le budget, la dette. — IX. Divisions administratives.
I. Principes du gouvernement chinois : l’empereur.

@
p.581 En théorie, l’État chinois est une grande famille :
l’Empereur est à la fois « le père et la mère » de ses sujets, et

l’affection que ceux-ci lui doivent est, toujours théoriquement,
celle d’une double piété filiale.
Qu’il daigne commander, tous s’empressent d’obéir : s’il lui

convient de prendre la fortune ou la vie d’un citoyen, c’est avec
reconnaissance que le condamné doit livrer l’une ou l’autre. Le
Maître peut même donner des ordres au sol, aux eaux et à
l’atmosphère : les Génies de la terre et de l’air accomplissent ses
ordres. Il est le « Fils du Ciel », le souverain des « Quatre
mers » et des « Dix mille peuples ». Lui seul a le privilège de
sacrifier au Ciel et à la Terre comme souverain pontife et comme
chef de la grande famille chinoise.
Sans doute, il ne parle de lui-même qu’avec la plus humble

modestie ; il se dit plus qu’imparfait, et s’il se distingue en
quelque chose des grands de sa cour, c’est par un costume plus
simple, mais on ne sait qu’inventer pour lui témoigner l’adoration
publique et privée.
871
p.582 Qu’il soit présent, qu’il soit absent, il reçoit de ses sujets
des hommages divins, et les plus hauts dignitaires se

prosternent devant son trône vide ou devant son paravent de
soie jaune, qu’ornent la figure du dragon à cinq griffes, symbole
du bonheur, et celle de la tortue, emblème de la puissance. Dans
les provinces, les mandarins brûlent de l’encens au reçu d’une
dépêche impériale et frappent la terre du front en se tournant
vers Peking. Le nom de l’Empereur est tellement sacré, que les
caractères employés pour le désigner ne peuvent plus servir
pour les autres mots et doivent être modifiés par un trait.
« Qu’on tremble et qu’on obéisse ! » telle est la formule qui
termine toutes les proclamations impériales.
Au-dessous de lui tous sont esclaves : le représentant de son

pouvoir qu’il avait envoyé au Tibet, à l’époque où Huc et Gabet y
voyagèrent, portait des « chaînes de criminel », figurées par un
collier d’or ; mais ce collier, caché sous les vêtements, n’était
pas un signe de satisfaction : il témoignait au contraire du
déplaisir impérial.
Et au-dessus de lui, il n’y a qu’un seul maître, Changti, le

Haut Dieu du Ciel : aux autres Dieux ou Génies, Esprit du Soleil,
Esprit de la Lune, Esprit de la Terre et des Grains, Esprit du
Bétail, il parle en égal, plus que cela en supérieur : il leur dicte
des ordres. « Tel est son pouvoir, dit le proverbe chinois, que
même l’aigle est un poisson, quand le Fils du Ciel l’a décidé.
La vénération des Chinois pour leur « père et mère » n’est

point une simple fiction politique.
872
Toutes les institutions sont réglées de manière à établir un

parallèle exact entre les devoirs d’un fils et ceux d’un sujet ; dès
la plus tendre enfance, le Chinois apprend que la puissance
paternelle appartient au chef de la grande famille, comme à celui
de la petite famille dont il fait partie ; dans les écoles mêmes, un
cercueil sur lequel est inscrit le mot : Félicité ! rappelle aux
enfants que leur premier devoir sera d’apaiser les mânes de
leurs parents. « N’être pas rangé dans sa conduite, c’est
manquer au devoir filial ; c’est manquer au même devoir de
n’être pas fidèle au souverain, de n’être pas circonspect quand
on exerce des fonctions dans la magistrature, de n’être pas
sincère dans ses relations avec ses amis, de n’être pas vaillant
sous les armes. » Le père est toujours considéré dans la famille
comme le représentant de l’empereur, et la rébellion domestique
est punie avec la même sévérité que le crime de lèse-majesté
lui-même.
p.583 Les annales sont remplies de récits qui témoignent du
soin que met le gouvernement à maintenir ce principe

fondamental de l’Empire : les fils coupables de sévices contre
leurs parents sont mis à mort et leur maison est démolie, les
magistrats du district perdent leurs emplois et les étudiants
voient se fermer devant eux les salles d’examen ; l’endroit où
l’événement a eu lieu reste maudit ; même les populations sont
déplacées : la cité de Loutcheou, sur le haut Yangtze, est une de
ces villes qui ont dû se reconstruire loin de l’ancien
emplacement, dont le sol et l’air avaient été souillés par un
parricide. D’après la loi, d’ailleurs bien mal observée dans les
grandes villes, les vieillards ayant dépassé l’âge de soixante-dix
873
ans doivent être considérés par tous comme des aïeux et soignés
par leurs enfants communs : le traitement qu’on leur accorde et
les honneurs qu’on leur témoigne doivent augmenter avec leurs
années.
Il faut, à tout prix, que l’Empire reste « filial », ainsi s’ex-

priment les édits du souverain. Des seize lectures publiques
faites périodiquement au peuple pour lui rappeler ses devoirs, la
première se rapporte à l’amour filial. Même les noms officiels par
lesquels on désigne les villes, les palais, les places et les rues
forment, pour ainsi dire, tout un cours de morale inspiré par les
vertus domestiques. Parmi les douze temples, dont la loi prescrit
l’érection dans chaque ville, il en est toujours un consacré aux
ancêtres ; si laids et sales que soient les quartiers, si peu
honorables que soient les industries locales, les inscriptions des
rues n’en rappellent pas moins tous les devoirs de la grande
famille, le respect des vieillards, la bienveillance mutuelle entre
égaux et la sollicitude pour les enfants. Il n’est pas une
boutique, il n’est pas une auberge de village, dont l’enseigne ne
célèbre la justice, la vertu, ou l’harmonie de la Terre et des
Cieux.
Les rapports naturels du fils avec le père se confondent dans

l’esprit du peuple des « Cent Familles » avec les relations
d’obéissance envers l’empereur. Telle est la raison qui a main-
tenu l’État chinois, en dépit des révolutions intérieures, des
invasions étrangères et des changements de dynasties, natio-
nales ou non.
874
Il ne paraît pas que des révolutionnaires aient jamais eu l’idée

de toucher à ce principe du gouvernement de l’Empire Fleuri ;
même les socialistes les plus ardents — et la Chine n’en manque
point — ont tous, sauf Laotze, admis le caractère sacré de la
paternité et de la maternité de l’Empereur. C’est dans ces
derniers temps, et certainement sous l’influence des idées p.584
étrangères, que des Chinois libres penseurs, peut-être incon-

scients de la portée de leur révolte, se sont permis pour la
première fois de tourner leur maître suprême en dérision, et
d’écrire sur les murailles, à l’adresse de sa personne, des paroles
outrageantes, que les passants lisent avec stupeur. D’après
l’ancienne théorie, le souverain, montant sur le trône au nom du
Ciel, était toujours adorable et vénérable, quels que fussent ses
vertus ou ses vices.
« Si vieux que soit un bonnet, on le met sur sa tête, et si

propres que soient des chaussures, on les met à ses pieds. Kié
et Cheou étaient de vils scélérats, mais ils étaient des rois ;
Tching thang et Wou wang étaient de grands et saints person-
nages, mais ils étaient des sujets.
Absolu en principe, puisqu’il est d’essence divine, le pouvoir

des souverains du Grand et Pur Empire ne l’est cependant point
tout à fait en réalité.
Dans toutes les provinces subsistent encore certaines pra-

tiques de droit coutumier qui ont l’autorité de la vieille, très
vieille tradition, et auxquelles n’ose pas toucher le gouver-
nement.
875
Puis ses sujets lui échappent par bien des issues :
Par la décentralisation bienheureuse, qui n’est nulle part

peut-être aussi complète qu’en Chine, pays où il n’y a d’orga-
nisme absolument vivant que la famille, et la commune qui est
l’élargissement de la famille. En réalité, l’arrondissement, le
département, la province, et même l’État, importent peu aux
Chinois ;
Par la pratique universelle de l’association, les rejetons de la

souche de « Han » étant presque tous liés les uns aux autres en
une multitude de corporations, même les mendiants, même les
voleurs. L’Empire se divise en une véritable infinité de sociétés,
les unes amples et puissantes, les autres toutes petites, et sur
ce monde éparpillé, fragmenté suivant des buts, des pensées,
des intérêts divers, même contradictoires, la main d’un seul n’a
pas de prise ;
Par la notion, puisée dans Confucius, et ancrée au fond de la

conscience de la nation, que si l’empereur dépasse les bornes,
s’il n’agit pas conformément aux rites, « l’insurrection est le plus
saint des devoirs ».
L’Empereur doit donc, tout « fils du Ciel » qu’il est, conformer

de loin, voire quelquefois de près, ses volontés à l’opinion
publique.
Et cette opinion publique, bien que soumise et révérencieuse

en fait, n’en est pas moins clairvoyante, et pour elle p.585
« l’empereur et le sujet qui violent la loi sont aussi coupables

l’un que l’autre ». — « Obtiens l’affection du peuple, et tu
876
obtiendras l’Empire ; perds l’affection du peuple, et tu perdras

l’Empire », dit un proverbe populaire.
« Absolu en apparence, l’Empereur de Chine, dit

Colquhoun, ne gouverne pas plus despotiquement qu’un
monarque constitutionnel ou qu’un président de
république. Aux projets de loi qu’on lui soumet il répond
par un oui ou par un non, mais en même temps il les
envoie au ministère que ces projets concernent avec
prière d’examiner à nouveau soigneusement la chose.
Sans doute il a le pouvoir d’initiative, mais presque
jamais il n’en use. »
Le souverain « fils du Ciel » a sa loi toute tracée dans les

« neuf règles », posées par Confucius, qui recommandent aux
Empereurs le perfectionnement moral, le respect des sages, des
parents, des employés, des magistrats, l’amour paternel envers
les sujets, la recherche des savants et des artistes, la cordialité
pour les étrangers, et la bienveillance pour les alliés de l’Empire.
Guidé par les censeurs, chargés de lui rappeler ces préceptes,

tenu de tous les côtés par les règles inflexibles d’une étiquette
dont les prescriptions remplissent deux cents volumes, suivi des
vingt-deux historiographes qui écrivent chaque jour pour la
postérité ce qu’il lui plaît de dire, de faire ou d’ordonner,
l’Empereur doit presque fatalement perdre toute originalité,
toute initiative personnelle, pour ne devenir que l’instrument
d’un homme ou d’un parti. Il cesse d’être responsable de ses
propres actes, mais la fiction gouvernementale ne le rend pas
877
moins responsable de l’heur comme du malheur de ses fils,

c’est-à-dire de son peuple.
A cet égard, la théorie du pouvoir impérial est plus logique

dans l’Empire du Milieu que dans les autres États monarchiques.
Les souverains aiment d’ordinaire à s’attribuer la prospérité de
leur nation ; ils s’attendent à voir monter vers leur trône la
gratitude du peuple pour tous les événements propices ; mais il
est rare qu’ils s’attribuent avec la même sérénité les revers et
calamités qui frappent le pays : pour eux, pour leurs flatteurs, ce
sont là des malheurs immérités.
La morale des Empereurs de Chine se tient beaucoup mieux

debout. « Le peuple a-t-il froid ? disait l’empereur Yao, c’est moi
qui en suis cause ; a-t-il faim ? c’est ma faute ; tombe-t-il dans
quelque infortune ? c’est moi qu’il faut accuser. » De même Yu
s’imputait les calamités du peuple : « Pendant les règnes de Yao
et de Chun, tous les sujets se faisaient un devoir p.586 de suivre
l’exemple de leurs vertus. Il faut que je sois loin de leur

ressembler, puisque sous mon règne on voit tant de criminels. »
— « Je suis le seul coupable, disait le roi Tchingthang en parlant
des calamités de l’Empire ; je dois être le seul immolé. » La
responsabilité croît avec le pouvoir : aussi Mentze va-t-il jusqu’à
permettre le régicide quand le souverain « fait un vol à la
justice ». — « Il n’y a point de différence, dit-il, entre le meurtre
d’un homme par l’épée ou par une administration injuste. »
Malheureusement, ainsi qu’en tout pays du monde, il y a la

théorie et la pratique, et aussi le paraître et l’être. Si bien
intentionné que puisse être le « Fils du Ciel », ses parents, sa
cour, ses favoris, ses eunuques, ses vice-rois, ses neuf classes
878
de mandarins, pourrissent ses idées, ses sentiments ; la direc-

tion partie d’en haut devient souvent en bas la direction con-
traire, et souvent l’impulsion s’arrête au milieu du chemin.
Étant si grand, si haut, si divin, l’Empereur a droit à une foule

de noms et de surnoms augustes.
Son titre le plus souvent employé, c’est Houangti ou

« l’Auguste Souverain », et, disent les commentateurs, « celui
qui est en possession d’une vertu complète et capable d’agir
d’après les principes divins » ; ils disent aussi que ce nom de
Houangti répond à l’idée même de Ciel. Écoutons-les expliquer
leur dire
« Le Ciel ne parle pas, cependant les quatre saisons se

suivent régulièrement et tout naît et croît. Ainsi
descendirent Fouhi, Chinnoung, Houangti ; ils
n’ouvrirent pas la bouche et le peuple se soumit ; leur
vertu était insondable, infinie comme le Ciel auguste, et
alors on les nomma les Augustes, Houangti « (Wells
Williams).
L’empereur a encore d’autres noms : Houangchang ou « le

Haut et Auguste » ; Tienhouang ou « le Céleste Auguste » ;
Chinhouang ou « le Sage Auguste », ou encore « l’Infini en
savoir complet, en vertu » ; Tienti ou « le Souverain Céleste » ;
Chingti ou « le Souverain Sacré » ; Tientze ou « le Fils du Ciel »
(car son père est le Ciel, sa mère est la Terre) ; Chingtientze ou
« le Sage fils du Ciel ». On s’adresse à lui en l’appelant Ouan
Souiye ou « Seigneur des dix mille années » ou bien Piha ou
879
« Sous le tabouret », ellipse plus qu’elliptique, signifiant à peu

près dans la bouche des courtisans : « à peine si nous sommes
dignes de nous approcher de vos augustes pieds ! » Lui-même, il
se désigne par le mot Tchin, c’est-à-dire « moi » ; ou par celui
de Kouajin, « l’Homme seul » ; ou de Kouakioun, « le Prince
solitaire » ; et pour finir, avec Wells Williams, l’énumération de
tant de titres ridicules : il est le frère du Soleil et p.587 de la Lune,
le petit-fils des Étoiles, le Roi des rois. Son palais est la Salle
d’audience, le Palais d’or, la Neuvième entrée, l’Avenue, la Salle
de vermillon, la Salle rose, le Pavillon défendu, le Palais interdit,
le Palais incarnat, les Escaliers d’or, les Escaliers de perle,
l’Avenue des joyaux, la Porte du Midi, les Escaliers célestes, la
Cour céleste, le Grand intérieur, le Pavillon d’érable, etc., etc.
Son trône est le Trône du Dragon, l’Objet divin, etc. Le voir, c’est
contempler la face du Dragon, et sur ses robes le Dragon à cinq
griffes est le blason impérial, interdit aux robes du profane
vulgaire, voire des plus glorieux mandarins.
II. La Cour.
@
A côté de l’Empereur et participant presque autant que lui aux
honneurs divins, il y a l’Impératrice, Houangheou, dite aussi
Kouomou, « la Mère de l’État ». Puis en dessous, très vénérés
aussi, le Taïtze ou « héritier présomptif », les Houangtze ou
« princes du sang » et les Houang-tou, « princesses du sang »,
« dans les huit familles où la noblesse est héréditaire », les
seules de tout l’Empire.
880
Le gouvernement étant modelé sur la famille, la mère du

souverain, de même que l’Impératrice régnante, a droit aux plus
grands honneurs de la part de tous les dignitaires. Ainsi que
l’Empereur consacre chaque année suivant les rites le sol
labourable en trayant trois sillons, de même l’Impératrice
régnante préside aux cérémonies relatives à la culture du mûrier
et à l’élève des vers à soie ; comme son époux, elle a les sceaux
d’or et la pierre de jade, insignes du pouvoir suprême ; le fong,
dans lequel les Européens ont vu l’analogue du phénix, est
l’animal fabuleux que la poésie lui a consacré. Le souverain lui-
même doit témoigner de la déférence à l’Impératrice, et lui
rendre une visite officielle tous les cinq jours, en fléchissant le
genou devant elle. Conformément à une « loi salique » non
promulguée, mais admise par tous, l’impératrice n’a aucun droit
au pouvoir, mais on sait que l’influence occulte l’emporte
souvent sur les droits le mieux établis.
Les sept autres femmes légitimes doivent parfaite obéissance

à l’Impératrice, ainsi que les habitantes du harem, limitées à 130
par le livre des cérémonies, mais en réalité leur nombre est
maintenant facultatif.
Ces odalisques, pour emprunter un terme, non de l’Extrême

Orient, mais de l’Orient méditerranéen, se recrutent surtout
parmi les filles des officiers de la race militaire et conquérante
p.588 des Mandchoux. Tous les trois ans le « fils du Ciel » passe
en revue, comme jadis Assuerus, ces jeunes beautés (au-dessus

de douze ans) et fait son choix : les élues habitent le harem
jusqu’à vingt-cinq ans, et à cet âge-là le quittent, à moins que
Sa Majesté ne leur doive un ou plusieurs « petits-fils du Ciel » ;
881
les « petites filles » ne comptent pas. Légalement les princes

n’ont aucun pouvoir quand ils n’ont pas été désignés spécia-
lement par l’Empereur à une charge quelconque.
Ainsi qu’en tout pays monarchique les familles honorées par

l’entrée d’une de leurs filles dans l’intime familiarité du
monarque ne s’en montrent pas médiocrement fières, et elles en
tirent parti, s’il se peut, pour leur avancement politique et leur
« rehaussement social ».
Le service du palais est fait par des milliers d’eunuques,

D’après le code des cérémonies, « l’empereur a droit à trois mille
de ces serviteurs ; ses fils et petits-fils peuvent en avoir trente
au plus, ses gendres et les princes aussi, « sinon pour le service,
au moins pour la montre ou l’ostentation ». Ils se partagent en
42 classes, avec émoluments maximum de douze taëls par mois,
soit de 45 à 60 francs, suivant la valeur du taël, soumise à
l’agio.
Comme on le pense bien, ce divin Empereur, ces eunuques,

ce harem, ces courtisans et parasites, coûtent à la Chine bien
plus qu’ils ne lui valent ; d’audacieux virements de fonds entre-
tiennent ce luxe et ces inutilités.
« Ainsi, dit Pierre Leroy-Beaulieu, pour célébrer

dignement le soixantième anniversaire de l’impératrice
douairière, on a dépensé, peu d’années avant la guerre
avec le Japon, les fonds destinés à la réorganisation de
l’armée du Petchili ; ainsi encore, afin de détourner une
rivière qui aurait géné le tracé des jardins d’un palais
882
impérial, on n’a pas hésité à ruiner des milliers de

paysans en inondant leurs champs. »
Un ministère spécial est chargé de la maison de l’Empereur et

dirige l’éducation des princes, qui pour la plupart n’ont de
dignités que dans les armées mandchoues ; c’est parmi eux que
le souverain choisit son héritier, presque toujours un des enfants
de l’Impératrice.
Lors du décès d’un Empereur, toute la vie sociale doit être

interrompue : les grands revêtent le blanc, couleur de deuil,
pour un an, les hommes du peuple pour cent jours, et pendant
ce temps, ils ne doivent plus célébrer ni mariages ni fêtes ; les
étoffes éclatantes sont défendues ; chacun doit laisser pousser
ses cheveux ; les barbiers, dont la profession est frappée d’in-
terdit, deviennent temporairement des pensionnaires de l’État.
III. Les Ministères.

@
« Perdu dans la grandeur », le Fils du Ciel délègue ses
pouvoirs au neïko et au kioun kitchou. Le premier de ces grands
corps de l’État, dont le nom veut dire à peu près Chancellerie
Impériale, ou Grand Secrétariat, a perdu dans ces derniers
temps la réalité du pouvoir, qui a passé au second, au Grand
Conseil d’État, sorte de Conseil privé de quatre ou cinq
membres. Théoriquement, c’est le neïko, composé par moitié de
Mandchoux et de Chinois, qui rédige les lois, qui promulgue les
décrets et qui en surveille l’exécution.
883
En vertu du principe qui fait de l’instruction et de la réussite

aux examens la source des honneurs, les deux présidents du
neïko, c’est-à-dire les chanceliers de l’Empire, sont les directeurs
de l’Académie des Hanlin : ce sont eux qui proposent les lois
dans les séances du Grand Conseil souverain, eux qui arrêtent la
forme des ordonnances, qui soumettent les documents officiels à
l’Empereur, afin qu’il les annote de son pinceau vermillon, et qui
font publier les décrets dans la Gazette de Peking.
Avant d’être présentées, en théorie au Conseil des neïko, en

pratique au Conseil des kioun kitchou, les diverses affaires sont
soumises à l’examen particulier de l’un ou l’autre des groupes de
grands dignitaires : le Tribunal des censeurs, qui a la haute main
sur 56 sous-censeurs répartis dans les dix-huit provinces, la
Cour supérieure de justice, la Cour des référendaires du neïko et
le Lou pou.
Le Lou pou, c’est l’ensemble des sept ministères :
Ministère des finances, jadis peu occupé, quand la Chine était

sans dette publique, alors que le fisc « national » pouvait se
montrer sans exigences et laisser le plus gros des revenus aux
provinces et aux communes. Il en sera tout autrement
désormais, depuis que l’Europe, dans ses démêlés avec le
« Milieu », le considère comme un État centralisé, responsable
pécuniairement. A grand livre de dette publique, il faut grand
ministère ;
Ministère du service public ou ministère du personnel, jadis

« ministère de la population », qui était en réalité le ministère de
la colonisation, alors que les « Cent familles » se répandaient
peu à peu sur le pays, à la façon de la tache d’huile ;
884
Ministère des travaux publics, menacé de croissance subite

par la construction des chemins de fer, les travaux des mines,
p.590 l’invasion brusque de l’Europe avec sa grande industrie dans
l’industrie familiale de la Fleur du Milieu : jusqu’à la fin du XIXe

siècle le budget des travaux publics ne grevait la population
qu’en nature ;
Ministère de la guerre, qui récemment n’avait pas de budget

spécial et qui ne tardera pas à dévorer la substance du peuple, si
la Chine tente délibérément de se prémunir contre les
« Barbares occidentaux » ;
Ministère de la marine, qui aidera celui de la guerre à

endetter la Chine de plus en plus ;
Ministère des rites, qui s’occupe de l’entretien des grands

temples nationaux, temples du Ciel, de la Terre, de la Lumière,
etc., et temples de Confucius ; il préside aux honneurs qu’on doit
à la vieillesse, dirige l’assistance publique, les établissements de
bienfaisance subventionnés par le gouvernement, les greniers de
réserve du riz et des grains ; il distribue les libéralités ou les
exemptions d’impôt aux districts ravagés par la sécheresse,
l’inondation, l’épidémie, la guerre, etc. ;
Ministère des châtiments, ou, si l’on veut, ministère de la

justice.
Un ministère nouveau, en dehors des sept directions con-

sacrées par le temps, s’occupe des colonies, c’est-à-dire des
possessions chinoises au-delà de la frontière des dix-huit
provinces.
885
Quant au ministère des affaires étrangères, constitué en 1861

et devenu le plus important de tous depuis que le commerce
européen s’est accru et que des étrangers se sont établis dans
les villes du littoral, il n’avait pas d’existence officielle et se
composait de membres des divers ministères, qui furent d’abord
au nombre de trois et sont maintenant au nombre de neuf. C’est
le Tsoungli Yamen, dont l’Europe connaît très bien l’intelligence,
la patience, le patriotisme têtu, la force d’inertie. Nul doute que
les accidents, humiliations et malheurs de ces dernières années
n’augmentent singulièrement ses attributions et sa puissance :
depuis 1901, il est officiel, autonome, et placé au-dessus de tous
les autres ministères.
L’Empereur peut supprimer, s’il lui convient, toutes les

formalités de la discussion : dans ce cas, il s’adresse à son
Conseil privé, qui délibère en secret. Il est vrai que ses actes
p.591 peuvent être, en vertu de la tradition, contrôlés par le
Tribunal des censeurs ou « grands dénonciateurs », qui ont le

droit de remontrance, tout en demandant comme une grâce
d’être décapités ou écartelés si leurs paroles ne sont pas
justifiées ou s’il leur arrive de les révéler.
On cite réellement des exemples de censures humblement

prononcées contre la personne impériale pendant le cours des
siècles ; l’histoire raconte même que des conseillers présen-
tèrent au souverain le mémoire accusateur après avoir pris soin
de faire déposer leur bière à la porte du palais, sachant qu’ils
n’en sortiraient pas vivants. Mais le Tribunal des grands
dénonciateurs se borne d’ordinaire à faire surveiller par ses
886
espions la conduite publique et privée des mandarins et des

sujets ; ses fonctions étant d’« améliorer » les mœurs, il a le
droit d’espionnage universel et ses agents redoutables voyagent
incessamment dans toutes les parties de l’Empire. On comprend
quelles sont les conséquences de cette œuvre de « mora-
lisation » : d’ordinaire, les places lucratives facilitent les
accommodements entre les fonctionnaires et les censeurs, et les
mandarins continuent de pressurer le peuple, à leur profit et à
celui de leurs surveillants.
On comprend que des théoriciens aient voué une sorte de

culte à la Chine, qu’ils aient vu dans sa constitution sociale, son
groupement par familles, sa décentralisation « profonde », sa
raison pratique, son respect de la vie des champs, sa loi de
n’attribuer les fonctions qu’au seul mérite, le meilleur exemple
offert jusqu’à ce jour à l’humanité. Ce Fils du Ciel et de la Terre,
qui n’est pas le maître, mais le père de son peuple, le contrôle
sévère qui n’épargne même pas l’Empereur de quatre cents
millions d’hommes, ces lois qui sont une émanation de la
philosophie « vertueuse » du sage Confucius, ce peuple immense
régi en 1844 par moins de 13 000 fonctionnaires, en 1852 par
un peu plus de 20 000, aujourd’hui par 25 000 ou 30 000
fonctionnaires, avec une armée dont ne se contenterait pas un
État européen de troisième ordre, on dirait une machinerie
parfaite, bien heureusement imaginée pour durer des
millénaires ; et vraiment elle les a duré.
Mais nulle part on ne constate mieux que dans le « Milieu » la

distance de la théorie à la pratique et du « faisable » au « fait ».
887
Par vieillesse ou autrement, les rouages sont détraqués, et

l’on ne trouverait guère de pays plus mal administré que la
Chine, plus pillé à fond par ses savants, qui sont ses dirigeants,
plus pourri dans ses intellectuels.
p.592 Tous les voyageurs et observateurs sont d’accord
là-dessus gouvernement logique, démocratique, patriarcal ;

administration coupable, avec extorsions et pots-de-vin, plèbe
tondue au plus ras par les mandarins, effroi général des pauvres
sires à la vue de la casaque jaune et de la plume de paon qui
désignent les grands chefs. Heureusement qu’il y a chez les Chi-
nois relativement beaucoup moins de fonctionnaires et de
parasites que partout ailleurs.
C’est à cause des méfaits de ces administrants que Marc

Monnier a pu dire que le rêve du Chinois en dehors des « sa-
vants » et des « dirigeants » c’est d’être, non pas précisément
heureux, mais aussi peu malheureux que possible sous le détes-
table gouvernement que la fatalité lui impose.
« Le charretier qui, quatorze heures sur vingt-quatre, trottine

comme une bête de somme à côté de sa guimbarde et de sa
haridelle, le porteur de palanquin, dont les épaules sont tannées
par le poids des fonctionnaires ventrus, les bateliers du Fleuve
Bleu, qui manœuvrent les lourdes jonques à travers les eaux
rapides, tous ces gens-là, terriens ou mariniers, quand ils ont
achevé leur journée, soupent d’une écuelle de riz, font une
partie de dés, fument une pipe et s’endorment tranquillement, la
tête sur une brique ou sur une bûche. Ils souhaitent
silencieusement de ne jamais apercevoir de trop près les bou-
888
tons de cristal, les vestes de soie jaune ou les plumes de paon.

Dans le voisinage des mandarins, on ne recueille guère que des
ennuis et des horions : impôts arbitraires, coups de rotin sur le
dos, gifles appliquées sur la joue avec des semelles de souliers.
Les percepteurs, en Chine, sont toujours disposés à prouver la
légitimité de leurs exactions par l’argument décisif de la cangue.
Les sous-préfets, chargés de rendre la justice à leurs
administrés, s’acquittent de leurs fonctions judiciaires avec un
sans gêne très expéditif. Un voyageur américain, M. Holcombe,
vit, un jour, trois Chinois qui, solidement liés par les poignets,
étaient suspendus à un arbre, en plein été, sous un soleil de
plomb.
« Que font là ces gens ? » demanda-t-il.
Un fonctionnaire, préservé de la chaleur par une ombrelle lui

répondit gravement :
« Ce sont des individus que j’accuse d’avoir volé. J’attends

qu’ils avouent.
Les trois patients, après trois heures de suspension, furent

descendus à terre. Ils étaient évanouis. Leurs bras étaient luxés,
bleuis, effroyablement enflés. Quand on les eut ranimés, ils
protestèrent de leur innocence.
Partout l’immoralité, l’injustice et la concussion des

« grands », des « savants », des prétendus « meilleurs ».
Quant au « bon peuple », il garde ses meilleures qualités

d’antan, laboriosité, sagesse naturelle, grande sève de propa-
gation, et tantôt la bonne humeur, tantôt la résignation sans
murmures.
889
IV. Le mandarinat : les examens, les mandarins.

@
Il n’y a point en Chine de ministère spécial de l’instruction
publique parce que, dans son ensemble, le gouvernement est
censé n’avoir d’autre but que l’éducation du peuple. Les élèves
chinois qui ont acquis les premiers rudiments de la lecture et de
l’écriture et qui savent déjà lire les cinq King et les autres
classiques, peuvent voir s’ouvrir devant eux la carrière des
honneurs et faire rejaillir leur gloire sur leurs parents. En effet
une des règles fondamentales de l’Empire est que les places
appartiennent au mérite, garanti par des examens et par des
diplômes accordés au concours. « Ici on apprend à gouverner le
pays », dit une inscription gravée sur la porte du palais
académique de Peking. — Et gouverner le pays, c’est observer et
faire observer « les trois cents règles de cérémonie et les trois
mille règles de conduite ».
Pour conquérir chaque nouveau grade, il faut subir des

épreuves successives, en sorte que l’administration tout entière
peut être considérée comme une grande école hiérarchique. Il
est vrai que le gouvernement, lorsque le trésor est vide, se
départit souvent de la règle et commet lui-même le crime prévu
par son propre code, de « vendre le droit pour des présents » :
nombre de mandarins sont redevables de leur place, non à leurs
études ou à leurs talents naturels, mais à leur argent. Toutefois
les administrés n’oublient point l’origine de ces fonctionnaires et
ne manquent pas de la leur reprocher vivement à l’occasion.
890
Quant aux mandarins militaires, Mandchoux d’origine, un

grand nombre d’entre eux doivent à leur nationalité d’arriver au
commandement sans avoir passé par la série des examens,
mais, contrairement à ce que l’on voit dans la plupart des autres
pays, ils sont considérés comme les inférieurs des employés
civils. Dans les fêtes annuelles où les mandarins sont réunis, les
lettrés se placent à l’orient, c’est-à-dire du côté ; le plus
honorable, et les militaires se mettent au couchant ; dans les
temples de Confucius ils ne participent point aux p.594 cérémonies
par lesquelles la Terre se met en rapport avec le Ciel Fils des

conquérants, ils reconnaissent l’ascendant des Chinois, des fils
des vaincus, et la supériorité des arts de la paix sur ceux de la
guerre. « A l’Empire qui est sous le Ciel, paix suprême ! » telle
est la devise que l’on voit répétée partout, dans les temples, sur
les murs et jusque dans l’intérieur des maisons.
L’éducation primaire est compliquée en Chine par la difficulté

de l’écriture, beaucoup plus qu’elle ne l’est chez nous par ce que,
irrespectueux du « Milieu », nous avons nommé les
« chinoiseries » de l’orthographe. En général l’enfant n’entre à
l’école qu’à dix ans, quand « il sait compter, qu’il connaît les
quatre points cardinaux », qu’il s’est imprégné, si c’est un
garçon, des préceptes et des exemples contenus dans le Sia-
hohio ; et si c’est une fille, de ceux qui se lisent dans le Ninhio :
ce sont deux petits livres donnant de courts passages des vieux
classiques, proportionnés à l’entendement du jeune âge. A
l’école on lui met en mains trois livres : le livre des Trois
caractères ; le livre des Cent familles ; le livre des Mille mots : il
891
apprend ainsi à lire les caractères indispensables. En outre, on

lui enseigne, au moyen du Siahio, par les dits et faits
mémorables duquel il a débuté, « la source du devoir » et la
« rivière qui en est le produit ». C’est là le « Manuel de l’homme
et du citoyen ».
De là il passe, s’il suit la voie des concours, à l’« ensei-

gnement secondaire », pour finir par les « hautes études ».
Dans toutes les grandes villes, un des principaux édifices est

celui qui renferme les lieux d’examen : il consiste en une
multitude de salles et de cours entourées de cellules pour les
candidats, qu’on y introduit, munis seulement de papier blanc,
d’une écritoire et de pinceaux ; des sentinelles empêchent toute
communication entre les étudiants.
Quelquefois dix ou douze mille individus, même dix-huit, voire

vingt mille (à Tchingtou fou), se présentent à la fois, et, pendant
plusieurs jours, toute cette population reste prisonnière, occupée
à rédiger des essais moraux et politiques, à commenter des
textes choisis dans les livres sacrés, à gloser sur des propos
attribués à Confucius, à composer des sentences et des maximes
en prose et en vers, à résoudre des questions comme celles-ci :
Pourquoi le caractère d’écriture qui représente la lune est-il

fermé parle bas, tandis que celui qui représente le soleil est
ouvert ?
p.595 Ou bien à creuser à fond cette phrase de Confucius :
« De quelle manière majestueuse Choun et You n’ont-ils pas

régné sur l’Empire, comme si cet Empire n’était rien pour eux ! »
892
Ou cette autre phrase du même Confucius :
« En vérité Yao était un grand souverain ! Comme il était

majestueux ! Le Ciel seul est grand, et seul Yao était digne de
lui ! Combien haute était sa vertu ! Le peuple ne savait trouver
de mot suffisant pour la louer. »
Il n’est pas bien sûr que des « développements » de ce genre

n’aient pas été parfois imposés aux futurs bacheliers ou licenciés
de France sur un thème grec ou latin, au lieu d’être « con-
fucien » ; mais la salle de composition comprenait au plus vingt
ou trente concurrents, rarement plus de 50, tandis qu’à la ses-
sion de 1897, à Changhaï, les cellules du palais des examens
reçurent 14 000 candidats qui se disputèrent 150 places : d’où
un vainqueur sur 94 combattants !
Il arrive parfois que des candidats meurent d’épuisement

dans leur cellule ; dans ce cas, on perce la muraille extérieure
pour y faire passer les cadavres, sans que les autres étudiants
s’en aperçoivent.
A l’exception des individus appartenant aux castes méprisées,

aux agents de police, aux comédiens, aux barbiers, aux porteurs
de chaise, aux bateliers tankia, aux mendiants, à la progéniture
des rebelles voués à l’infamie, aux descendants (jusqu’à la
troisième génération) des histrions, des bourreaux, des geôliers,
des prostituées, tous les Chinois sont admis au concours ; et
même les examinateurs des épreuves ferment volontiers les
yeux sur la première condition des candidats, pourvu qu’ils aient
un domicile fixe.
893
Il n’y a point de limite d’âge : les « enfants prodiges » et les

vieillards, de la vieillesse toute blanche peuvent également se
présenter ; mais les examens sont très sévères, et moins d’un
dixième des candidats réussissent à passer du rang de
toungchang ou « étudiant » à celui de sioutsaï ou « talent
orné », qui correspond au grade de bachelier.
Dès lors élevés au-dessus de la tourbe du commun des

mortels, les « talents ornés » ont le droit de revêtir la robe
longue, de chausser des brodequins et de se coiffer d’un bonnet
d’une forme particulière. Sans avoir encore de fonctions
officielles, ils sont devenus presque indépendants de l’autorité
communale et ils constituent une classe spéciale dans l’État.
Malheureusement pour eux et pour la Chine, il y a beaucoup

trop de titulaires de ce premier degré facile à conquérir. p.596
Beaucoup de sioutsaï grossissent la foule des déclassés, car la

plupart, manquant de fortune, ne peuvent subvenir pendant
plusieurs années aux frais de leur entretien et de leur instruc-
tion, pour se préparer à de futurs examens. C’est parmi eux que
se rencontrent surtout les bas employés, les lecteurs qui
déclament dans les auberges les récits dramatiques de l’histoire
nationale, les marchands de sentences qui rédigent des maximes
sur des bandes de papier peint, les candidats perpétuels qui,
moyennant salaire, se présentent aux examens à la place et
sous le nom de riches ignorants et leur font obtenir le titre de
lettrés. Les bacheliers pauvres ont aussi la ressource de se faire
maîtres d’école ou médecins, et c’est également dans leur classe
qu’il se trouve le plus d’hommes intelligents, à l’esprit ouvert et
894
studieux, qui se développent avec originalité et contribuent le

plus au travail incessant du renouvellement national.
Chaque année, le Chancelier délégué par l’Académie des

Hanlin ou « Plumes de Phénix rouge » fait une enquête sur les
bacheliers de l’année précédente et les classe par ordre de
mérite, même avec pouvoir de les dégrader. Mais les examens
au degré supérieur, celui de kiujen ou « homme promu »,
c’est-à-dire licencié, ne se font que tous les trois ans, dans la
capitale de chaque province, sous la présidence de deux
membres de l’Académie des Hanlin.
Derechef on parque les candidats dans les cellules, ces

pauvres « bêtes à concours » de rédiger, le pinceau à la main,
leur thèse sur un sujet quelconque de philosophie, d’histoire, de
politique. On en reçoit relativement très peu — environ 1 300
pour toute la Chine. Les heureux Kiu jen sont d’emblée classés
comme hommes importants ; ils reçoivent les félicitations des
magistrats, et de grandes réjouissances publiques se font en leur
honneur.
Enfin, trois ans après, les « hommes promus » peuvent se

présenter à l’examen définitif, à Peking, et y subir la thèse qui
leur vaut le titre de tsinsé ou « docteurs arrivés ». A ce con-
cours, qui consacre les grands esprits de l’« élégant Empire de la
dynastie de Ching », les candidats se comptent aussi par
milliers : 6 896, par exemple, à la session de juin 1894 ; et là-
895
dessus 320 admis, soit moins d’un sur vingt et un. Et là aussi,
pendant quinze jours, les malheureux émules s’exténuent « à
commenter une phrase des classiques, à rimer une pièce de
vers ; et rien ne les rebute, ni les horreurs du régime cellulaire
p.597 en pleine canicule, ni les passe-droits éhontés. A chaque
session, plusieurs, succombant à la peine, expirent le pinceau à

la main devant la dissertation commencée …Du petit au grand,
tous sont hypnotisés. Des monarques même ont voulu prendre
part à ces joutes littéraires ; la tradition rapporte que l’Empereur
Kienloung ne dédaigna pas de concourir, envoya sa copie, et fut
reçu le premier, comme par hasard » (M. Monnier).
Le tsinsé a droit à des habits particuliers ; à lui la préséance

dans les cérémonies ; à lui des honneurs fixés à l’avance par les
rites et l’une des hautes dignités de l’Empire. Degré d’honneur
inouï, la fille du « Fils du Ciel » elle-même ne déroge pas en
unissant son sort à celui du docteur que l’examen a classé le
premier. Si l’Empereur n’a pas de fille, il adopte celle de l’un de
ses ministres et la donne en mariage au triomphateur.
Le plus heureux des candidats
« reçoit immédiatement rang de ministre ou de vice-roi,

et il en exerce les fonctions après un voyage de deux ou
trois ans dans les différentes provinces. Partout il est
reçu avec les honneurs impériaux. Seul, avec les
ministres, les vice-rois et les grands inspecteurs de
l’instruction publique, il peut habiter les splendides
palais des Universités. Toutefois, son premier désir est
de venir saluer ses parents, auxquels il est chargé
d’offrir des marques de distinction de la part de
896
l’Empereur, et il les remercie des honneurs qu’il doit à

leurs premiers soins » (Eugène Simon).
A vrai dire, le concours du doctorat n’est pas absolument la

fin finale pour tous : comme couronnement de l’édifice il y a les
examens pour entrer dans l’Académie des Hanlin, épreuves où
les candidats sont interrogés dans le palais impérial, sous les
yeux mêmes du souverain, ou du moins des plus hauts
personnages de la cour, parmi lesquels ils briguent une place.
Cette Académie des Hanlin « couronne » la constitution

chinoise, à côté de l’Empereur, et jusqu’à un certain point au-
dessus de lui, puisqu’elle fournit les Censeurs qui ont le droit de
blâmer le « Fils du Ciel » lui-même et de le rappeler à ses
devoirs.
Elle comprend 232 membres, dont aucun n’est nommé par le

gouvernement. Ils se recrutent eux-mêmes, comme par exemple
chez nous l’Institut, parmi les savants et les lettrés, ce qui veut
dire ici, parmi les hommes de l’Écriture, exactement du Pinceau.
« Plusieurs femmes en ont fait partie. » Comme « jetons de
présence », ils touchent un léger subside du gouvernement et,
dit Eugène Simon, l’État assure à chacun d’eux p.598 la jouissance
d’une maison avec jardin ; le surplus de leurs ressources vient

de dotations publiques anciennes et des dons qu’on peut faire à
l’institution des Hanlin.
« Et, ajoute cet écrivain, certainement le plus

sympathisant avec Chine et Chinois parmi tous ceux qui
ont traité de l’Empire Jaune avec connaissance de
897
cause, malgré l’aide qu’elle reçoit de l’État, l’Académie

des Hanlin est absolument indépendante : à certains
égards on pourrait la comparer à nos vieilles
universités ; c’est elle qui supplée à l’absence du minis-
tère de l’instruction publique et qui pourvoit aux besoins
de l’enseignement supérieur et de celui du deuxième
degré, avec la réserve que cette mission ne lui confère
aucun monopole. Personne n’est obligé d’aller recevoir
l’instruction dans ses collèges, et tout le monde est libre
d’ouvrir des écoles semblables aux siennes. Cependant
ceux qui veulent entrer dans les carrières officielles
doivent se soumettre à ses examens, et ses dignitaires,
aussi bien que ses agents principaux, sont les seuls qui
aient le rang et les prérogatives honorifiques des
fonctionnaires de l’État. Mais au point de vue spécial de
l’enseignement, son unique objectif est de stimuler
l’instruction dans la nation, et l’on est fondé à croire
que ses privilèges n’ont d’autre but que de faciliter sa
tâche.
Enfin et surtout elle fournit à la Chine une institution qui n’a

rien d’équivalent dans aucun autre État civilisé. La Cour des
censeurs est formée de cinquante-six membres pris au sein de
l’Académie, dont plusieurs placés près du souverain et surveillant
non seulement les actes de sa vie publique, mais ceux mêmes
de sa vie privée qui pourraient être des infractions aux principes
fondamentaux de l’État. Parmi ces dernières, les plus grandes,
celles qui sont le plus sévèrement censurées, sont ses
manquements aux devoirs du culte des ancêtres et de la famille,
898
et il n’est guère de fautes que les censeurs ne trouvent moyen

d’y ramener.
Tout compte fait, s’il n’y a pas 40 000 fonctionnaires en

Chine, on y dénombrerait plus d’un million de lettrés.
En rapprochant ces deux nombres, et en admettant comme

démontré d’avance que la plupart des lettrés, sinon tous, ont en
vue les fonctions bien rétribuées, on voit quel danger peut faire
courir à l’Empire l’innombrable légion des déçus, des aigris et
« fruits secs », de tous ceux qui n’ont pas réussi à prononcer
officiellement de « grandes paroles », c’est-à-dire à mentir :
chose qui n’a rien de déshonorant en Chine au contraire, on y
voit une preuve d’intelligence et d’habileté.
Il y a quelques années, on comptait près d’un millier de p.599
ces lettrés déclassés, vivant au jour le jour, dans la seule ville de

Lantcheou en Kansou.
C’est ainsi que de degré en degré se constitue la hiérarchie

gouvernementale. La corporation des lettrés se maintient
régulièrement déjà depuis trente-deux siècles ; mais avant le
VIIIe siècle de l’ère vulgaire les magistrats étaient encore
nommés par le peuple.
C’est à cette époque lointaine que, se défiant des caprices du

suffrage public, un prince de la dynastie des Tang voulut que les
fonctions fussent désormais attribuées au seul mérite. Telle est
l’origine de ce gouvernement de bacheliers et de licenciés, que
des écrivains d’Europe ont vanté comme étant la forme idéale de
l’administration des peuples, si peu que la réalité réponde au
899
brillant tableau que l’on a fait de ce régime, qui a pour enseigne,

mais pour enseigne seulement : « Tout au mérite ». Car, où est
réellement le mérite ?
Quand même il serait vrai que le pouvoir fût toujours

strictement réparti d’après les résultats du concours et que
l’argent n’eût aucune part à la distribution des places, on peut se
demander comment une heureuse mémoire et la connaissance
approfondie des classiques peuvent être chez le mandarin une
garantie d’intelligence et de sagacité politiques ; il est à craindre
au contraire qu’en restant confiné dans ses études à plus de
vingt siècles en arrière, au temps de Confucius, le futur homme
d’État ne se condamne à un arrêt de développement et ne
devienne radicalement incapable de comprendre les choses du
présent.
Un « pinceau élégant », telle est la première des conditions

imposées au candidat ; mais si bien que le magistrat sache
former ses caractères, il n’en reste pas moins soumis aux
tentations d’arbitraire et de vénalité auxquelles l’expose sa
charge, tel qu’on comprend en Chine le mandat officiel.
Le témoignage unanime des voyageurs, aussi bien que les

comédies, les chants, chansons et pamphlets populaires, nous
disent en effet que le lettré n’est point l’inférieur de l’ignorant
mandchou dans l’art d’opprimer ses administrés et de vendre la
justice. En général, le peuple redoute moins les mandarins qui
ont acheté leur place que les fonctionnaires arrivés par la voie du
concours : plus riches, ils sont moins avides ; ils connaissent
moins de belles maximes, mais ils ont l’esprit plus ouvert et ils
traitent plus rapidement les affaires qui leur sont confiées.
900
Nul mandarin ne peut remplir de fonction dans le pays dont il

est originaire. Cette mesure a pour but d’empêcher le p.600
népotisme : elle le réduit peut-être, mais elle n’empêche pas

l’arbitraire et le péculat.
En août 1898, quinze décrets de l’empereur modifièrent d’une

manière absolue le régime de l’enseignement et celui des
examens ; mais ces décrets n’ont point été appliqués, peut-être
parce qu’ils n’avaient pas été approuvés par l’impératrice et la
camarilla. D’ailleurs, il y a décrets et décrets, ceux qui doivent
être obéis et ceux que l’on promulgue pour faire patienter le
peuple ou pour tromper l’étranger.
Tous les employés civils et militaires, désignés souvent sous

le nom collectif de pé houan ou des « cent fonctions », portent le
nom générique de kouang fou, traduit dans les langues
européennes par l’appellation de mandarin, qu’employèrent
d’abord les Portugais en prononçant à leur manière le nom
hindou des indigènes de Goa, leur colonie de la presqu’île du
Gange.
La hiérarchie des fonctionnaires se divise en neuf ordres,

distingués les uns des autres par la couleur et la matière du
globule, de la grosseur d’un œuf de pigeon, qui se visse sur le
chapeau officiel, en paille, en soie ou en feutre, conique ou à
bords relevés ; ils se différencient également par la broderie de
leur pectoral, « pièce cousue sur le devant de la robe ».
901
Le mandarin de neuvième classe se reconnaît au globule

d’argent du chapeau, au geai à longue queue brodé sur le pec-
toral.
Celui de huitième classe visse à son chapeau le globule en or

travaillé et porte à la poitrine une caille brodée.
Celui de septième classe se manifeste par le globule d’or

simple, par le canard mandarin du pectoral.
Celui de la sixième classe arbore la pierre blanche de jade au

couvre-chef, l’oiseau aigrette au pectoral.
Celui de la cinquième classe un globule de cristal, un pectoral

à faisan argenté.
Celui de la quatrième classe se distingue par le globule bleu

opaque turquoise du chapeau, par l’oie sauvage de la broderie.
A celui de troisième classe, le globule bleu transparent saphir

et le paon du « devant de gilet ».
Pour celui de seconde classe les marques de son rang sont le

globule de corail rouge et le faisan doré du pectoral.
Celui de la première classe triomphe des huit autres par la

pierre précieuse rouge adaptée à la coiffure et la grue de
Mandchourie au devant de la poitrine.
p.601 Un autre signe de distinction moins visible c’est la boucle
de la ceinture, qui est de nature différente suivant les neuf rangs

de la hiérarchie.
En récompense de leurs « bons et loyaux services » les man-

darins reçoivent des « décorations analogues à ce que les phi-
902
losophes, les dédaigneux, probablement les sages, qualifient

chez nous de « ferblanterie ».
Mais en Chine, les signes ne sont pas en métal, en soie, en

étoffe. C’est le monde animal qui les fournit, et ils ne se fixent
pas à la poitrine, mais au chapeau, comme le saint et sacré
globule lui-même : le koaling, qui flotte aux vents, c’est la plume
de paon à un, deux ou trois yeux ; et pour le mandarin militaire,
c’est la queue de renard.
Les titres chinois dont on décore les mandarins et auxquels

on a trouvé des noms honorifiques correspondants dans nos
langues européennes, ne peuvent être transmis à leurs enfants.
Devenus nobles, les mandarins n’anoblissent que leurs
ascendants, afin que ce soit toujours en qualité d’inférieurs qu’ils
rendent les honneurs funéraires à leurs parents. Il est même
interdit au mandarin civil d’emmener son père avec lui dans nos
gouvernements, car s’il était d’un avis contraire au sien, il se
trouverait entre deux devoirs également impérieux, l’obéissance
à l’Empereur et la piété filiale. Les fils des fonctionnaires rentrent
dans le commun du peuple : pour monter dans la hiérarchie
gouvernementale, ils doivent, eux aussi, passer par la série si
longue et si fastidieuse des examens.
Les titres héréditaires n’appartiennent qu’aux descendants de

Confucius et des Empereurs, mais ceux-ci ne peuvent non plus
prétendre aux fonctions publiques s’ils n’ont subi leurs examens
réguliers. Les seuls privilèges des parents de l’empereur
903
consistent à toucher une modique pension, à porter une ceinture

rouge ou jaune, à décorer leur bonnet d’une plume de paon et à
se donner le luxe de huit ou douze porteurs de palanquins ; mais
ils ne comptent point dans l’État, et des mandarins spéciaux sont
chargés de les tenir rigoureusement en sujétion, de les fouetter
même, s’ils ne se conduisent pas conformément aux règles
tracées. N’ayant qu’une dignité d’emprunt, ils n’ont aucun droit
au respect des citoyens : ils sont bientôt perdus dans les
énormes remous de la démocratie égalitaire aux 400 millions
d’hommes.
Les familles qui se rapprochent le plus de l’aristocratie et que

l’on peut considérer comme constituant une véritable p.602
noblesse, ce sont celles qui depuis des siècles ont fourni de père
en fils des lettrés à l’Empire du « Milieu ».
Les fonctionnaires de ces familles qui se sont élevés à la fois

par leur propre mérite et par celui de leurs ancêtres, ont acquis
une sorte de sainteté qui les place au-dessus des lois. Jadis les
taï-fou, c’est-à-dire les « grands dignitaires », ne pouvaient être
jugés que par leurs pairs ; nul ne pouvait mettre la main sur leur
personne sacrée ; dès qu’ils étaient convaincus d’un crime, le
soin du châtiment nécessaire leur était abandonné. Le taï-fou
criminel se citait lui-même devant les juges et demandait la
permission de se donner la mort ; puis il revêtait des habits de
deuil et se rendait à la porte du palais, portant le sabre qu’il
avait lavé dans l’eau pure du bassin des sacrifices. Agenouillé
devant ses juges, il attendait qu’on lui accordât l’autorisation
demandée. « Faites ce qui convient », prononçait le juge, et le
taï-fou coupable s’ouvrait le ventre en se jetant sur son sabre.
904
Comme l’Empereur, dont ils reflètent l’éclat, les mandarins

sont à fois « pères et mères » de leurs administrés : on leur
donnait autrefois le nom de « nuages , parce qu’ils « versent la
pluie bienfaisante sur les campagnes altérées ». — Mais en
réalité, ce sont avant tout, sauf honorables et confortantes
exceptions, des « tondeurs » et des « écorcheurs ».
Comment en serait-il autrement puisque gouvernants et

gouvernés, puisque tout le monde semble admettre que la
fonction doit enrichir le fonctionnaire qui l’achète ? Car c’est en
théorie seulement que les places sont dévolues au mérite. Tel
taotaï ou « gouverneur » reçoit des émoluments de 21 500
francs par an, alors que son poste lui a coûté la bagatelle
de 800 000 ou 900 000 francs de « cadeaux » ; or un taotaï,
nommé pour trois ans seulement, n’a que ces trois ans pour se
dédommager d’abord et s’enrichir ensuite.
Et c’est ici que les devoirs envers la famille influent désas-

treusement sur la morale et les intérêts de la Chine : tous les
membres de la famille étant solidaires, dès que l’un d’eux arrive
à quelque place, surtout à l’un des emplois supérieurs, il est
tenu, par la coutume, par la bienséance, par l’avis de Confucius,
formellement exprimé, de caser, bien ou mal, tous ceux qu’il
pourra parmi les gens de son nom, jusqu’aux cousins les plus
éloignés. « Cette obligation de pourvoir la parenté, a dit M. de
Brandt, est une des grandes plaies sociales de la Chine, et le
plus grand obstacle à la prospérité des entreprises industrielles.
La famille, qui réclame sa part et mendie sans vergogne a
bientôt fait de les mettre en faillite. »
905
p.603 Tous les pouvoirs locaux d’ordre différent sont concentrés
dans les mains des mandarins ; ils lèvent des impôts, con-
struisent des routes, organisent des milices : ils sont empereurs
dans leurs districts ; mais la peine de la destitution les menace
toujours, et cette crainte seule les empêche de se transformer
en de véritables souverains. De même que le père est respon-
sable des fautes de ses enfants, de même le mandarin est
considéré comme coupable de tous les crimes des sujets : que
des meurtres, des troubles, des révolutions aient lieu dans sa
province, c’est à lui, et à lui seul que peuvent s’attaquer les
dénonciateurs, ennemis, jaloux, ou simplement justiciers.
Aussi, quoique tenu à la confession annuelle de ses fautes

dans un mémoire spécial adressé à l’Empereur, le mandarin
cache le plus qu’il peut les désordres survenus dans son district ;
mais la vérité finit par se faire jour ; et si la loi lui était appliquée
avec rigueur, il devrait payer de son sang sa mauvaise
administration. Il est arrivé souvent que la plupart des
condamnés à mort dans tout l’Empire appartenaient à la classe
des pe’kouan. Actuellement, la peine ordinaire prononcée contre
eux est celle du bannissement, dans la Mandchourie du nord, le
Setchouen tibétain, le Koeïtcheou, le Yunnan, la Dzoungarie et
l’île de Haïnan : lieux d’exil auxquels s’ajoutait avant la guerre
sino-japonaise la magnifique île de Formose.
Récemment, les représentants des puissances étrangères ont

porté sans le vouloir un grand coup à la puissance des
mandarins et contribué singulièrement à la centralisation poli-
tique de l’Empire en refusant de s’entendre directement avec les
906
gouverneurs et les vice-rois et en s’adressant toujours à la cour

de Peking.
Habitués en Europe aux transformations rapides, et presque

aux changements à vue, nous ne saurions nous étonner qu’une
institution vieille de plus de trois mille ans tende manifestement
au déclin précurseur de la mort. En attendant l’heure de sa fin,
la caste des lettrés chinois se refusera longtemps encore à
« marcher avec le siècle ». Comme on l’a remarqué, partout
ailleurs au monde, la classe des « intellectuels » appelle de tous
ses vœux les changements d’idées, d’institutions, de lois : elle
devance le reste de sa nation. En Chine c’est le contraire : les
mandarins ont le culte de la stagnation : les mandarins nantis,
s’entend ; car, comme on le comprend sans peine, les mandarins
qui n’ont pas réussi passent à l’opposition intransigeante.
V. La justice chinoise.
@
A la fois généraux, administrateurs et juges, c’est en cette
dernière qualité surtout que les mandarins sont redoutés. De fait
ils sont singulièrement redoutables malgré toutes les mesures
édictées contre la vénalité ; l’argent des plaideurs passe pour
corriger l’insuffisance du traitement des kouang, évalué dans les
premiers temps, d’après le gain qu’ils auraient pu faire comme
laboureurs.
« Les Mandarins, dit le proverbe, s’agitent devant les sapè-

ques, ainsi que les sangsues à la vue du sang. »
Et un autre dicton : « La porte du Yamen (ou palais de jus-

tice) s’ouvre au midi (en Chine, la place d’honneur, la grande
907
entrée officielle est de ce côté-là) : n’en passe jamais le seuil si

tu as le droit et pas l’argent ! »
Et encore : « Ne mets jamais les pieds dans un prétoire, neuf

buffles ne réussiraient pas à t’en retirer ! »
Ou : « Adresse-toi aux serpents plutôt qu’aux huissiers et aux

juges ! »
Ou : « Un procès, dix familles ruinées !
Ou enfin : « Pas de procès : tu y gagnes un chat, tu y perds

une vache ! »
Sans doute les anciens édits proclament que « tout jugement

inique entraîne la mort du juge » ; mais en réalité il n’y a point
de recours contre le magistrat prévaricateur. « Il est bon, disait
l’empereur Kanghi, il est bon que les hommes aient peur des
tribunaux. J’entends que ceux qui ont recours aux juges soient
traités sans pitié, en sorte que tout le monde tremble d’avoir à
comparaître devant eux. Que les bons citoyens s’arrangent en
frères, se soumettant à l’arbitrage des vieillards et du maire de
la commune ; quant aux querelleurs, aux entêtés et aux
incorrigibles, qu’ils soient écrasés par les magistrats, voilà la
justice qui leur est due. » Semblables à l’empereur Kanghi,
nombre d’Européens ne se sont pas gênés pour déclarer que ce
qu’il y a de meilleur dans le juge, c’est la terreur qu’il inspire.
En beaucoup d’endroits, les différends sont encore réglés par

les chefs de famille, jugeant d’après la coutume. La loi du talion
est toujours en honneur. Les vengeances privées s’exercent
aussi par le suicide. Le débiteur poursuivi par son créancier, le
métayer spolié par son propriétaire, l’ouvrier lésé par son
908
patron, la femme opprimée par sa belle-mère, ont la ressource

de se pendre pour obtenir que justice leur soit faite ; la société
tout entière s’empare de leur cause et les venge sur les
coupables. Les voisins accourent, ils mettent un balai dans la
main du mort, et cette main fatale qu’ils agitent à droite et p.605 à
gauche, armée de son instrument symbolique, balaye la fortune,

la prospérité, la famille de la maison criminelle. Ils croient (en
détournant le sens de la formule) que « le mort saisira le vif ».
Le code pénal de la Chine est net, clair, logique, mais d’une

extrême dureté, et d’avance il autorise le caprice des juges en
édictant des peines, non seulement contre ceux qui violent les
lois, mais aussi contre ceux qui en méconnaissent « l’esprit ».
La plupart des jugements sont prononcés souverainement

après un simple interrogatoire fait en public : il n’y a point
d’avocats, et si le mandarin permet à des parents ou à des amis
de plaider pour l’accusé, c’est pure condescendance de sa part ;
il peut même, s’il lui convient, inviter un étranger à le remplacer
au tribunal, et souvent, par une attention délicate, il autorise son
hôte à remettre les peines édictées par lui contre tel, ou tels
coupables.
Cette absence d’avocats, cette puissance du juge permettent

les considérants verveux, les jets de justice spontanée, les
pittoresques jugements à la Salomon.
Tel celui du juge dont un missionnaire conta l’historiette à M.

Dujardin-Beaumetz :
909
« Une femme remariée, tombée dans la misère,

demande à un fils de son premier mariage de l’assister :
le fils refuse ; c’est son droit en Chine. La mère
l’actionne devant les tribunaux. Le juge, très
embarrassé, a contre lui le droit et la coutume ;
cependant il est ému de la situation de la mère ; il dit
au fils : « Combien pèses-tu ? — Tant. — Combien
pesais-tu quand tu es né ? — Huit livres. — Eh bien ! tu
ne peux pas faire que tu n’aies pas huit livres de chair
de cette femme, je vais te les faire couper, tu les lui
rendras, et tu n’auras plus rien de commun avec elle. »
Le fils préféra payer une pension. »
Des jugements de ce genre sont communs dans les pays non

civilisés ou de demi-civilisation ; on en trouverait beaucoup chez
les Arabes, par exemple. Presque toujours ils valent mieux, en
véritable équité, que ceux qui se prononcent avec l’attirail
pompeux de la justice, conformément à des lois souvent injustes
et qui souvent se contredisent.
Les juges, étant proportionnellement beaucoup moins nom-

breux qu’en Europe, prononcent leurs décisions après un
examen plus sommaire. Encore armés du droit de mettre les
prévenus à la torture, ils l’exercent avec la même rigueur p.606
tranquille, que le faisaient les juges d’Europe à une époque

encore récente.
La flagellation, l’arrachement des ongles, l’écrasement des

chevilles ou des doigts, la suspension par les aisselles et cent
autres supplices ingénieux sont appliqués aux victimes des juges
910
d’instruction pour leur faire prononcer la parole fatale d’aveu ou

de dénonciation. Les peines infligées aux condamnés sont
atroces, et les condamnations à mort, par la décapitation, la
strangulation, le garrot, l’empoisonnement, le suicide com-
mandé, ne suffisent pas aux juges ; le code prévoit aussi le
supplice de la « mort lente ». Jadis ; le martyre, qui durait des
journées entières, commençait par l’écorchement de la peau du
front, que le bourreau rabattait sur les yeux du supplicié pour
éviter son regard ; toutefois on se borne maintenant à faire des
estafilades sur la figure et les mains du condamné avant,
d’abattre sa tête.
Il y a mieux encore, et les exemples abondent de l’incon-

cevable férocité des juges et des exécuteurs. Un officier de la
marine danoise vit exécuter à Canton un délinquant politique, et
voici comment :
On enterra cet homme hostile au gouvernement de son pays,

debout, jusqu’au cou, le menton sur le sol battu, à deux pas
d’une énorme fourmilière. On lui passa entre les dents une barre
de fer pour lui tenir la bouche ouverte ; après quoi, de la
fourmilière à sa bouche, on déroula sur la terre un torchon
enduit d’une liqueur sirupeuse, d’une sorte de mélasse aimée
des fourmis ; sirop dont on enduisit aussi le crâne et la face du
malheureux. Avant même que le tortionnaire eût achevé,
l’armée des fourmis rouges s’avançait joyeusement le long de la
mèche grassement imbibée ; quelques minutes après, le peuple
des bestioles avait conquis le crâne, les yeux, les oreilles, le nez,
la gorge du condamné, qui respirait encore au bout de trois jours
et trois nuits.
911
Autre procédé chinois : un poteau planté en terre ; lié debout

au poteau, l’homme, la figure en pleine lumière, barbouillée de
chaux vive ; puis les paupières enlevées par le bourreau, qui
laisse les yeux intacts, à rôtir au soleil jusqu’à ce que mort
advienne.
C’est le vertige de l’esprit du mal, chez un peuple pourtant

débonnaire.
Heureusement pour eux le système nerveux des Chinois est

beaucoup moins sensible que celui des Européens ; les médecins
des hôpitaux de Hongkong et de Changhaï parlent tous avec
étonnement de l’impassibilité de leurs malades durant les
opérations les plus graves.
p.607 Le meurtre, le viol, l’adultère entraînent la peine de
mort ; le vol aussi, pour peu qu’il porte sur une valeur d’au
moins deux cents francs, ou si c’est la troisième fois qu’on
dérobe. Et les crimes politiques également, tels qu’attentats à la
sûreté de l’Empire, lèse-majesté, rébellion, etc., avec
déportation dans une dépendance éloignée du « Milieu » pour les
complices de culpabilité moindre.
Et jamais de circonstances atténuantes : tout ou rien, c’est

une loi stricte.
Pour les simples délits, les peines les plus communes sont le
supplice du rotin et celui de la cangue, comme dans l’Indo-Chine
française. L’effrayant collier de bois pèse en moyenne plus de 30
kilogrammes, et le malheureux qui le porte doit l’appuyer sur le
sol, cherchant vainement une position qui lui permette de
trouver l’oubli dans le sommeil : exposé à toutes les
912
intempéries, à la pluie, à la chaleur du jour, au froid et à la rosée

de la nuit, il succombe sous le faix, implorant les passants pour
qu’ils viennent le délivrer enfin de la vie.
Les prisons ne sont que de hideux réduits où l’on entasse les

malheureux, à la merci de geôliers choisis quelquefois parmi les
criminels : ceux des prisonniers qui ne sont pas nourris par leurs
proches ou par des sociétés de bienfaisance risquent de mourir
de faim.
Par exemple, il est rare qu’on punisse les femmes avec

rigueur ; ce sont leurs maris ou leurs fils qui sont considérés
comme responsables des crimes ou délits commis par elles : on
ne leur inflige point la cangue, et d’ordinaire on se borne à les
frapper sur les joues ou sur la bouche avec des lames de cuir.
Quoique les parents et les domestiques soient encouragés par

l’opinion et même par la loi à cacher le crime ou le délit de l’un
des leurs, cependant ils en sont tenus fréquemment pour
responsables et la famille devient en entier solidaire.
Le principe de la substitution est parfaitement admis dans la

jurisprudence chinoise, non seulement quand un fils se présente
à la place de son père, mais encore lorsque un inconnu offre de
subir la peine du délinquant qui le paye ; pourvu que la dette
soit acquittée, et quelle que soit la victime, la justice est
satisfaite.
Même pour les tortures, même pour la mort, on trouve des

suppléants, qui donnent leur vie en échange de quelque
bien-être dont profitera leur famille. Lors de l’invasion du Petchili
913
par les troupes anglo-françaises, des assassins chinois ayant été

condamnés à la peine capitale, des substituts p.608 demandèrent
à mourir à la place des criminels, et se récrièrent contre

l’injustice du refus qu’on leur opposa. Quand il s’agit simplement
de l’application du rotin, les remplaçants accourent en foule.
« En Chine, il y a une infinité de gens qui ne vivent que de coups
de bâton », a dit Louis Leconte.
On ne prête pas serment devant les tribunaux chinois :

seulement le témoin, se croisant les bras devant le mandarin et
le regardant bien en face, s’exprime ainsi : « Je prends toute la
responsabilité de la déposition que je vais faire : si je ne dis pas
toute la vérité, je serai coupable. » (P. D’Enjoy.)
Les juges n’ont pas le droit de prononcer la peine de mort

sans l’autorisation du Conseil suprême, « si ce n’est quand le
droit commun du pays est troublé par une insurrection ou par
une invasion étrangère », mais les punitions qu’ils ordonnent en
ces cas exceptionnels suffisent amplement à tuer ceux dont ils
veulent se défaire.
La Chine, où toutes les expériences sociales ont été déjà

faites, a connu aussi des temps où la peine de mort était abolie.
Un des souverains de la dynastie des Thang qui résidait à Singan
ayant envoyé près de trois cents condamnés à mort pour aider
les paysans des alentours à faire la moisson, mais à la condition
qu’ils reviendraient pour subir la sentence, les vit tous apparaître
au jour indiqué. Saisi d’admiration, il leur fit grâce et décréta
pour l’avenir l’abolition de la peine.
Toutes les condamnations à mort sont examinées par l’Em-

pereur et retardées jusqu’à l’automne, époque de la décision
914
finale : il entoure les noms de ceux auxquels il fait grâce d’un

cercle du « pinceau vermillon » ; parfois il délègue ce droit
souverain de miséricorde à qui bon lui semble.
Dans les époques troublées, révolutions politiques, guerre

civile ou guerre étrangère, les gouverneurs de province sont
armés de tous les droits de haute et de basse justice ; ils se font
suivre d’escouades de bourreaux occupés sans relâche à leur
œuvre de sang. Lors de l’attaque de Canton par les Anglais, en
1855, le vice-roi se vantait d’avoir fait périr en sept mois 70 000
de ses sujets ; parfois 800 individus étaient exécutés en un jour.
Et qui saura jamais ce qu’ont saigné de vies les exécuteurs

des hautes œuvres durant les effroyables révoltes des Taïping et
des Musulmans ? Qu’on n’oublie pas que le nombre minimum
des morts que causa la guerre des Taïping est de vingt millions
et que d’aucuns l’ont estimé à cinquante millions !
Les juges des tribunaux chinois qui siègent dans les

« concessions » européennes, devenues le séjour de p.609
multitudes « jaunes », à Changhaï et dans les autres ports

ouverts au commerce international, sont assistés par des
résidents étrangers : de là le nom de « cours mixtes » sous
lequel on désigne ordinairement ces tribunaux. La torture n’y est
point appliquée, ou du moins ne l’a jamais été en présence des
juges européens, et les condamnés à la peine de la cangue,
simple assemblage de planches pesant de 2 à 4 kilogrammes, ne
la portent chaque jour que six ou sept heures et dans un endroit
abrité ; d’ordinaire on leur permet même d’aller passer la nuit
915
dans leur demeure, c’est la cangue pour rire comparée à l’ef-

froyable supplice de la cangue réelle.
Dans la colonie de Victoria ou de Hongkong (mais, à vrai dire,

on est ici en Angleterre plus qu’en Chine), les magistrats anglais
ont aboli pour les Chinois toutes les peines corporelles effacées
de leur propre code dans la mère-patrie.
Quant aux étrangers fixés dans les concessions, dans les

ports à traité, ils ne relèvent que de leurs consuls, en vertu du
privilège d’« exterritorialité » ; mais le gouvernement chinois se
plaint que, forts de ce droit, ils se permettent d’ignorer et de
violer impunément les lois du pays. C’est même afin de pouvoir
reconquérir le droit de justice sur ces étrangers qu’il a fait
adoucir graduellement les pénalités infligées à ses propres
nationaux ; mais il est probable qu’avant longtemps la torture
cessera d’être appliquée par les tribunaux chinois.
VI. Les libertés municipales.

@
Le pouvoir des mandarins a beau être illimité en théorie
puisqu’ils représentent l’Empereur, et que l’Empereur est le père
omnipotent de toute la famille ; en pratique il leur faut tenir
compte de l’opinion publique. Ils sont trop peu nombreux et ne
disposent point d’armées assez solidement organisées pour
braver le mécontentement des citoyens, surtout dans le Fo’kien,
où l’esprit de la population est très indépendant. Comme ils ont
l’esprit aiguisé, ils comprennent très bien qu’il y a des moments
où il faut se soumettre ou se démettre.
916
Dans la plupart des dix-huit provinces, il est vrai, les

habitants, accoutumés à la soumission, « heureux de boire la
rosée de la bienveillance impériale », obéissent volontiers, aussi
longtemps que l’oppression ne leur paraît pas intolérable ; mais
quand leur patience est mise à trop rude épreuve, ils se
révoltent, avec un ensemble tel que toute résistance du man-
darin devient impossible. Quand les proclamations sont p.610
affichées « par ordre de toute la ville », il ne reste plus qu’à s’y

conformer. Des assemblées publiques se réunissent, décident
l’expulsion du magistrat et lui envoient une députation de
notables chargés de lui signifier avec courtoisie l’invitation au
départ. Un palanquin, accompagné d’une brillante escorte,
attend le personnage banni, qui s’incline cérémonieusement, et
n’a d’autre moyen de se réhabiliter un peu qu’en obéissant d’une
parfaite grâce, et alors ni l’obéissance, ni la courtoisie de la foule
ne lui font défaut. Au contraire, pour peu que la population soit
satisfaite de la conduite d’un mandarin qui s’éloigne, elle lui
remet des adresses de félicitation, et lui demande ses bottes
pour les suspendre en souvenir à la porte de la ville.
En réalité, les Chinois jouissent de libertés traditionnelles qui

manquent à la plupart des nations de l’Europe occidentale. Ils
peuvent voyager librement dans toutes les parties de l’Empire,
sans rencontrer de gendarme qui leur demande des papiers ; ils
exercent la profession qui leur convient, sans patentes, permis
ou autorisations de qui que ce soit ; le droit de publication et
d’affichage est généralement respecté, et les réunions populaires
se tiennent publiquement sans qu’il soit nécessaire d’en avertir
917
la police ; même dans la remuante cité de Canton, le

gouvernement n’a jamais essayé de fermer les portes du
Mingloun tang ou « palais de la Libre Discussion » ; toutefois il
ne néglige pas d’y envoyer des orateurs qui prennent part aux
débats et cherchent à leur donner une tournure favorable aux
intérêts des mandarins.
Le principe fondamental de l’État, que la société tout entière

doit reposer sur la famille, a maintenu de siècle en siècle
l’ancienne autonomie communale.
Dans chaque village, tous les chefs de famille prennent part à

l’élection de leur représentant, choisi presque toujours parmi les
cultivateurs : il remplit à la fois les fonctions de maire, en
veillant à l’accomplissement des lois ; celles de notaire et de
teneur des registres, en rédigeant les contrats de vente ou
d’échange ; celles de percepteur en touchant l’argent des
impôts ; celles de juge de paix en conciliant les différends entre
les familles ; celles d’intendant des cultures et d’agent voyer, en
signalant ceux qui laissent leurs terres en friche ou pratiquent de
mauvaises méthodes agricoles ; celles même de grand maître
des cérémonies, en indiquant les emplacements convenables
pour les tombeaux. Ses fonctions sont gratuites, mais il se fait
assister dans son travail par d’autres employés, gardes
champêtres, arpenteurs ou écrivains, que nomment p.611
également les chefs de famille de la communauté, sans aucune

intervention du gouvernement.
Dans les grandes villes, dans les petites, les groupes fami-
liaux se constituent de la même manière : tous les kiatchang ou
« chefs de maison » d’un quartier, au nombre de soixante à
918
cent, forment un Conseil municipal, qui nomme son maire ou

paotching, sauf validation de l’élection par le mandarin du lieu,
et désigne tous les autres officiers municipaux chargés de veiller
aux intérêts communaux et à l’ordre public, de régler les
dépenses et les contributions votées par le Conseil, de prendre
même des mesures militaires en cas de besoin, et d’organiser les
corps francs pour la défense. Pour les intérêts communs de
quartier à quartier, les maires nomment parmi eux des représen-
tants de district : à tous les degrés de la hiérarchie gouverne-
mentale, les élus du pouvoir trouvent devant eux dans les villes
chinoises les délégués des familles et des groupes de familles.
Quant aux villes tartares, enfermées dans leurs enceintes,

elles ne dépendent que du gouvernement.
« Il n’y a pas un seul employé de l’État dans les communes,

dit Grunzel : toute l’administration s’y fait par les élus du peuple.
Dans les autres divisions administratives, les hien ou hsien, les
tcheou, les fou, à la tête desquelles se trouvent des
fonctionnaires de l’État, les représentants élus par le pays
forment une sorte de Conseil des notables et servent d’inter-
médiaires entre les assemblées populaires et le représentant de
l’État. On les consulte dans toutes les circonstances où il faut
prendre des mesures nouvelles en matière administrative.
VII. Forces militaires.

@
Ainsi les antiques institutions civiles de la Chine ont pu se
maintenir pour les « Cent familles ».
Il n’en est pas de même de l’organisation militaire.
919
Sous peine d’invasion et de démembrement, le Royaume

Central est obligé maintenant de refondre les armées qui lui
suffisaient,jadis contre les ennemis du dehors et les rebelles de
l’intérieur. De cuisantes épreuves lui ont appris que la force est
du côté de la science, non du côté des traditions vénérables, et
que la balistique des Occidentaux a toujours raison des droits
antiques.
Instruit par l’expérience dès avant le milieu du siècle dernier

par la guerre dite anglo-chinoise, et plus durement encore par la
guerre anglo-franco-chinoise, le gouvernement du p.612
« Milieu », malheureusement pour lui, s’est hâté avec une si

« sage lenteur » qu’il n’a pu tenir devant les Japonais, et qu’il
vient encore de se trouver au dépourvu en face de la formidable
coalition de 1900.
Forcé par l’évidence même à reconstituer ses forces militaires

sur le modèle européen, il pensait ne le faire que très
graduellement, à la longue, pour ne pas froisser trop vivement
les idées chinoises. L’opinion publique est peu favorable à
l’accroissement des armées, car en Chine on répète toujours
l’adage de Confucius : « Pour chaque homme qui ne travaille
pas, il en est un autre qui manque de pain ! » Les militaires sont
en général fort peu estimés ; c’est même, on peut le dire, la
classe la plus décriée de la société.
Rien ne prouve mieux le peu de goût des Chinois pour le

métier des armes que les œuvres de leurs plus fameux tacti-
ciens, les généraux Suntze et Outze, fameux guerriers pourtant,
dont la vie et la mort remontent à deux mille cinq cents ans
920
environ. Ils n’ont pas fait l’éloge de la guerre, comme le maré-

chal de Moltke, et de la guerre ils n’ont estimé et vanté que les
moyens de rendre la bataille inutile. Ce qui leur plaît dans la
conduite des armées en territoire ennemi, c’est le stratagème, la
subtilité, la ruse, la « cavalerie de Saint-George », dont les
Anglais ont si souvent fait un heureux usage.
« Faire la guerre, dit Suntze, c’est, en presque tous les

cas, quelque chose de foncièrement mauvais. Les
batailles... ont quelque chose de funeste même pour le
vainqueur ; il ne faut se battre que si l’on ne peut s’en
dispenser. Ne chercher à vaincre que par le seul moyen
des batailles, des sièges, c’est ignorer à la fois le devoir
du général et le devoir du prince, c’est ne pas savoir
gouverner, c’est ne pas savoir servir son
gouvernement.... Apprenez à vaincre sans vous battre ;
plus vous y réussirez, plus vous vous élèverez
au-dessus du bon, plus vous vous approcherez de
l’excellent, de l’incomparable.
Et ailleurs :
« Un bon général ne se laisse pas acculer à cette

extrémité (de livrer bataille ou d’assiéger une ville
forte) : il connaît l’art d’humilier son ennemi sans
combattre ; il arrive à se faire ouvrir les portes d’une
cité sans répandre une goutte de sang, et même sans
faire luire son épée, il arrive à conquérir les royaumes
étrangers sans y entrer avec des troupes ; sans user
des armées à la tête de ses vétérans il assure au prince
qu’il sert une gloire éternelle, le bonheur à ses compa-
921
triotes, et au monde le repos et la paix. C’est à ce but

que doivent tendre toujours, et sans découragement,
les commandants en chef des armées.
p.613 Il dit encore :
« Quand un bon général se met en route, l’ennemi est

déjà vaincu. S’il y a bataille, il doit à lui tout seul faire
plus que tous ses soldats réunis : non pas toutefois par
la force de son bras, mais par la sûreté de son
commandement, sa prudence, et surtout ses ruses. Il
faut qu’au premier signal une partie de l’armée ennemie
trahisse et vienne combattre sous ses étendards.
Et enfin :
« N’oubliez pas d’amollir le cœur de l’ennemi par une

musique voluptueuse !
Pour se conformer à ces sages préceptes, l’armée chinoise

possède aussi des bataillons d’« épouvanteurs » — du moins
pourrait-on nommer ainsi : des « braves » ayant pour fonction
d’effrayer l’ennemi par des cris, des bonds, des rugissements et
par les masques horribles dont ils se cachent le visage.
En tout cela les Chinois sont fidèles à leur esprit pacifique,

pratique et retors.
Dans ses Mémoires sur les Chinois, le Père jésuite Amyot a dit
fort justement :
« A les juger par leurs coutumes, par leurs lois, par la

forme de leur gouvernement, et en général par tout ce
qui s’observe aujourd’hui (au XVIIe siècle) parmi eux,
on conclurait sans hésiter que c’est la nation du monde
922
la plus pacifique et la plus éloignée d’avoir les brillantes

qualités qui font les guerriers. Leur génie naturellement
doux, honnête, souple et pliant, doit les rendre
beaucoup plus propres au commerce de la vie qu’aux
actions militaires et au tumulte des armes. Leur cœur,
toujours susceptible de la crainte des châtiments, tou-
jours resserré entre les bornes d’une obéissance
aveugle envers tous ceux que la Providence a placés sur
leurs têtes, doit être comme incapable de former ces
projets hardis qui font les héros. Leur esprit, presque
étouffé par un nombre infini de petites pratiques, fait
que, dans l’âge même le plus bouillant, le sang ne
semble couler dans leurs veines qu’avec une lenteur qui
fait l’étonnement de tous les Européens. Leurs préjugés
ou, si l’on veut, leur bon sens, ne leur font envisager
qu’avec une espèce d’horreur cette triste nécessité où
les hommes sont quelquefois réduits d’attenter à la vie
d’autres hommes. Tout cela doit contribuer, à la vérité,
à faire des fils respectueux, de bons pères de famille,
de fidèles sujets et d’excellents citoyens, mais ne doit
pas inspirer de courage au soldat, de valeur à l’officier,
ni de vues au général.
Comme le fait remarquer M. de Contenson, l’on ne trouve

nulle part en Chine, pays essentiellement bourgeois, une arme
quelconque, un sabre richement, artistiquement orné, tandis
qu’au Japon, pays féodal jusqu’à ces derniers temps, les sabres
p.614 sont magnifiques, « leur poignée ciselée avec une finesse
sans pareille, leur fourreau recouvert du laqué le plus précieux,
923
leur lame, signée par tel ou tel maître célèbre, une merveille de
trempe ».
Étant données cette conception philosophique des choses de

la paix et de la guerre, cette aversion innée du métier des
armes, et en même temps la prépondérance absolue des lettrés
sur les militaires, le gouvernement chinois ne militarise qu’à
regret la Chine, et il l’a trop peu militarisée jusqu’à ce jour pour
pouvoir lutter utilement contre l’Europe.
L’armée chinoise fait bonne figure : sur le papier, comme on

dit.
Elle comprend 1 233 469 hommes, dont pas un dixième,

peut-être pas un centième vraiment capable d’affronter en
champ clos une troupe européenne égale en nombre.
En tête s’avancent les Pa Ki, les « Huit Bannières troupe

spécialement entretenue par la gloire et la grandeur du Milieu,
celle qui « mange le riz de l’Empereur ». L’armée des Huit
Bannières, qui fut jadis la principale force de la dynastie, est
maintenue avec son ancienne organisation ; elle se compose
presque uniquement de Mandchoux et de Mongols mariés,
possédant chacun son champ ou son jardin et soldés chacun à
raison de 5 taëls par mois, soit 10 à 12 francs. Ce sont des
colons militaires plus que des soldats. Malgré leur nombre,
évalué à 230 000 hommes, ils ne seraient que d’une faible res-
source à l’État contre une invasion étrangère. Ils sont peut-être
même plus dangereux qu’utiles à la sécurité de l’Empire. Par leur
résidence dans les « villes tartares » qui dressent leurs remparts
924
au milieu des villes chinoises, ils rappellent constamment à la

nation vaincue la mémoire de sa défaite, et entretiennent ainsi le
sentiment de révolte contre le pouvoir mandchou.
Le seul corps tartare qui puisse prétendre à former une

véritable armée est le Hiaokiying, occupant la capitale et les
environs : son effectif comprend 36 000 hommes et 26 000
élèves ; mais il est très difficile d’avoir des renseignements
exacts sur ces troupes, qui manœuvrent à l’intérieur des parcs
impériaux, interdits soigneusement aux étrangers. Le plus haut
grade militaire, celui de siangkiun, synonyme du titre de siogoun
en langue japonaise, ne peut être occupé que par un Mandchou :
un général chinois ne saurait dépasser le rang de titaï.
La troupe qui garde le palais de l’Empereur, celle qui surveille

les nécropoles impériales, celle qui tient garnison dans Peking, la
« Compagnie des tigres », la police, etc les p.615 Tchou fan, qui
occupent la Mandchourie la dix-neuvième province, à vrai dire

extra-chinoise, le Kansou Sintsian et le Petchili et treize autres
des dix-huit provinces « fondamentales » et les Huit Bannières,
tout cela monte « nominalement » à 230 000 hommes, a-t-on
dit : exactement 229 414, recrutés chez les Mandchoux, les
Mongols et les Chinois de la Mandchourie et du Petchili
septentrional. C’est une troupe archaïque, naïvement armée de
la lance, de la hallebarde, de l’arc, et comme arme offensive la
plus moderne, du fusil à mèche ; armée destinée à tourner
casaque, lorsque les temps seront accomplis, le jour venu
d’accepter le protectorat moscovite. Déjà les Mongols englobent
tous les Européens dans le nom commun d’Ourus, Russe ; et ils
font bon visage aux Cosaques de passage, prêts à acclamer en
925
eux les annonciateurs du maître qui va venir, le tcha en patr ou

« tsar blanc » ; ils ont tout l’air de préférer les Ourous aux
Chinois.
On a caractérisé les soldats chinois par deux jeux de mots

assez cruels.
Par allusion aux fusées détonantes qu’ils lancent pour effrayer

les ennemis, on a dit : « Ils ne tirent pas des coups de feu, mais
des feux d’artifice. »
Et par allusion à leur extraordinaire fidélité aux exigences du

décorum, tel qu’ils l’entendent : « Dès qu’ils ont envoyé une
volée de coups de fusil pour « sauver la face », ils fuient à tire-
d’aile pour sauver la vie.
Viennent en deuxième ligne, les 1 048 988 hommes nomi-

natifs du Lutying, de l’Armée du « Drapeau vert », divisée en
dix-huit corps : un par province. Ces miliciens sont employés
principalement aux fonctions de police, au transport des
céréales, à l’entretien des digues, des levées et des écluses, à la
réparation des routes ; ils ne servent que dans les limites de
leurs provinces respectives, et c’est à grand’peine que le gou-
verneur peut obtenir, dans les circonstances exceptionnelles, de
les employer en dehors du territoire qu’ils ont charge de
défendre. Drapeau vert ou Bannière verte, cette vaste gendar-
merie et police se recrute par engagements volontaires, chacun
des dix-huit corps dans sa province propre ; et chacun a pour
général commandant le foutaï ou « gouverneur », qui est tou-
926
jours un civil, d’après le principe, absolu en Chine, que les armes

doivent le céder à la toge.
Ce n’est pas tout encore : il y a les « Braves », depuis l’année

1860. On nomme ainsi des corps d’engagés volontaires formés
alors pour résister à la grande insurrection des Taïping, p.616
maintenus après la défaite des révoltés et plus ou moins exercés

à l’européenne par des instructeurs européens, la plupart alle-
mands. On les a munis de fusils moins rudimentaires que les
fusils à mèche de la Bannière verte : ils ont le fusil à tir rapide,
dernier modèle. De beaucoup le meilleur élément de l’armée
chinoise, justement en vertu de cette instruction comme de ce
« fourniment », on les met en première ligne pendant la guerre ;
et durant la paix c’est à eux que se confient les gouverneurs de
provinces pour leur sécurité personnelle et l’exécution de leurs
ordres. Ils veillent aussi aux frontières de l’Empire, Tonkin,
Turkestan, Mandchourie.
A noter, enfin, quelques milliers de miliciens mongols et

3 000 hommes de milice tibétaine.
Pas d’État-major, pas de corps du Génie, pas d’Intendance,

pas de service de Santé : ainsi se complète l’armée chinoise,
dont les futurs chefs étudient dans trois sortes de « Saint-Cyr »,
à Tientsin (450 élèves), à Ningpo, à Canton. L’examen d’entrée
ressemble à tous les autres examens de mandarinat : il est
purement littéraire et vide de sens réel ; l’examen de sortie n’est
guère plus sérieux.
927
Six arsenaux fournissent l’équipement militaire : cinq en

Chine, à Changhaï, Nanking, Foutcheou, Tientsin, Whampoa près
de Canton ; un en Mandchourie, à Ghirin.
La marine chinoise, presque anéantie par les Japonais, était

relativement beaucoup moins inférieure que l’armée du
« Milieu ».
En 1880, elle comprenait déjà 40 vaisseaux à vapeur,

jaugeant ensemble près de 20 000 tonnes et portant 238
canons, avec un équipage vraiment non dérisoire. La plupart des
matelots, originaires de deux provinces du sud, le Kouangtoung
et le Fo’kien, sont des marins habiles ; en mainte circonstance,
ils ont prouvé qu’ils ne seraient point des ennemis méprisables
en cas de conflit avec les puissances européennes.
Pour emprunter les termes de Dujardin-Beaumetz, dans son

Commerce de la Chine avec l’étranger :
« C’est une bien belle flotte que la flotte marchande de

la Chine (réserve naturelle de sa flotte de guerre), et
quel réservoir incomparable d’admirables marins
n’a-t-elle pas trouvé dans toute cette population qui
navigue dans les dentelures d’une côte, toute parsemée
de récifs et d’îlots, au milieu des brumes et des dangers
des typhons, et qui est d’une discipline, d’une patience,
d’une docilité et d’un courage à toute épreuve. Ce sont
des vertus p.617 communes à bien des marins ; je doute
qu’elles soient poussées plus loin qu’en Chine. Ce
928
grouillement humain qu’est la Chine a débordé sur la

mer, et c’est une vision de l’avenir de demain, que de
traverser, sur un steamer, toute la flottille des pêcheurs
et des caboteurs qui, par milliers, peinent sur ces mers
terribles. J’aurai toute ma vie dans la tête le
mugissement de notre sirène par le brouillard, auquel
répondaient tant de crécelles, de tamtams, de grêles
cris de matelots, que nous devions stopper des heures
entières, au milieu de cette plainte humaine demandant
grâce au géant européen qui les eût broyés. Et au large,
bien loin avant d’arriver à la côte, ces jonques abordant
un navire en pleine marche, de tous côtés. Ces hommes
jaunes lançant leurs crampons et se hissant à bord,
comme des pirates à l’abordage, cherchant du travail ou
des colis à transborder, s’ils tombent à la mer, c’est la
mort, nul ne les sauvera : le démon de la mer a voulu
sa proie, qu’il la garde ! Si on la repêchait, le mauvais
sort remonterait avec elle et chercherait une autre
victime ! Ces jonques, avec leurs voiles immenses de
bambou, leur avant relevé portant des yeux énormes
comme des monstres marins, leur château d’arrière aux
grandes fenêtres toutes peinturlurées de vives couleurs,
leurs flancs arrondis et massifs, on les retrouve partout,
par tous les temps, ballottées par toutes les mers ; elles
portent de gros canons de fonte, pour se défendre
contre les pirates, disent-elles ; au besoin elles
deviendraient pirates, disent les esprits grincheux qui
vous montrent, sur le pont même du navire, les fusils
chargés, les instructions en cas d’attaque des pirates et
929
les grilles de fer qui vous séparent des passagers

chinois.
La flotte de guerre chinoise puisera donc, quand elle le

voudra, dans la réserve d’une héroïque nation de matelots.
Mais l’équipage n’est pas tout : il y a le commandement ; et

c’est l’infériorité d’icelui qui, dès avant la guerre sino-japonaise,
faisait douter les bons juges de l’efficacité de tout cet appareil
déjà puissant.
Rien de plus délicat au monde que la tactique navale, et, pour

tenir une flotte de guerre en haleine, rien d’aussi compliqué,
d’aussi difficile que le maniement des appareils mécaniques,
électriques, nautiques, balistiques sans lesquels on coule à fond
de soi-même, si l’ennemi ne se charge pas de la besogne. Ce
n’est qu’avec des calculs stricts, d’infinies précautions, une
surveillance de tous les instants, qu’on arrive à surprendre ou à
n’être pas surpris, à vaincre ou à diminuer la défaite, et à ne pas
périr corps et biens.
La science seule, dans le sens européen, et encore en ce p.618
qu’elle a de plus sévère, de plus rationnel, permet de faire évo-

luer des navires de guerre.
Or, les Chinois ne veulent pas de capitaines et d’amiraux

européens à la tête de leurs flottes, pas plus que d’ingénieurs
pour les construire ; ils n’ont pas seulement pour devise : « Tout
pour la Chine ! » mais aussi : « Tout par la Chine ! » Ils ne
seront donc redoutables sur mer que dans un long temps, quand
930
ils auront définitivement secoué le joug de leurs classiques

« antédiluviens ».
En 1894, l’état de la flotte de guerre se résumait comme

suit : 98 bâtiments de guerre, torpilleurs compris, 658 officiers,
6 425 hommes d’équipage.
Curzon donne d’autres chiffres : 65 vaisseaux, la plupart

construits en Europe, dont 4 cuirassés, 16 croiseurs, 17 canon-
niers, une trentaine de torpilleurs ou un peu plus, et 6 batteries
flottantes : en tout 65 000 tonnes, 490 canons et 7 000 hommes
d’équipage.
Aujourd’hui, ses cuirassés ayant été coulés par les Japonais, il

ne reste guère à la Chine que des transports et des torpilleurs,
divisés officiellement en quatre escadres : l’escadre du Nord, Pe
Yang ; l’escadre du Sud, Nan Yang (à Changhaï) ; l’escadre de
Foutcheou ; l’escadre de Canton ; chacune autonome, aux
ordres du vice-roi de la province. Elles sont même à leur grand
dam, tellement indépendantes les unes des autres que, par
exemple, lors de la guerre franco-chinoise à propos du Tonkin,
en 1884, l’amiral Courbet put « crever » l’escadre de Foutcheou
dans les eaux de l’île de Formose, sans qu’aucune autre
intervint, ni celle de Changhaï, tout à fait voisine, ni celle de
Canton, ni celle du Petchili, la plus puissante ; et après la
destruction de l’escadre de Foutcheou, celle de Changhaï n’osa
pas affronter les vaisseaux de l’amiral français ; la règle fut
alors : « Chacun pour soi ! »
931
L’école navale de Tientsin, qui a été fondée en 1890, garde

les élèves aspirants pendant quatre ans, et les officiers pendant
sept.
Des arsenaux maritimes qui se sont élevés avant la guerre

sino-japonaise, deux ont cessé d’être chinois : Port-Arthur,
devenu russe, après avoir appartenu par droit de conquête aux
Japonais, et Weï haï weï, devenu anglais, de japonais que l’avait
fait une guerre heureuse ; les trois restés chinois sont Changhaï,
Foutcheou et Canton.
Les quatre contre-torpilleurs, que les alliés ont pris en 1900

devant les forts de Takou, et que l’on dit être des œuvres de
construction parfaite, ont été distribués entre les quatre nations,
France, Russie, Allemagne, Angleterre.
L’Empire avait commencé à fortifier plus ou moins sérieu-

sement ses côtes, notamment à l’embouchure du Peï ho, voisine
de la capitale, sur le bas Yangtze kiang et à Canton ; la guerre
japonaise et la guerre de 1900 ont tout remis en question.
VIII. Le Budget, la Dette.

@
L’Empire du « Milieu » ne fait pas « suer » ses contribuables
autant que tel pays d’Europe : taxé à 400 millions d’habitants et
comparé, par exemple, à la France, il devrait « s’honorer » d’un
budget de 36 milliards en recettes, avec dépenses notablement
supérieures aux revenus.
932
Il est très difficile d’évaluer le budget annuel de la Chine

parce que les statistiques n’en sont pas recueillies par un bureau
central et qu’il existe en réalité trois budgets distincts, le budget
ordinaire qui est celui de l’État, le budget extraordinaire qui est
celui de l’Empereur, et le budget des douanes que l’on peut
considérer déjà comme étant celui des étrangers. D’après M. de
Pouvourville, l’ensemble de ces trois budgets s’élèverait à
dix-sept cents millions de francs environ, soit à 4 francs par tête.
Les deux principaux aliments de ce revenu sont l’impôt de

capitation et l’impôt sur les propriétés.
L’impôt de capitation se prélève d’après les recensements

quinquennaux à tant par adulte mâle et à tant par enfant mâle :
c’est là ce qui explique pourquoi les mandarins éprouvent tant de
difficulté à produire des recensements exacts, les familles
cherchant naturellement à ne pas se laisser inscrire. Ce serait là
une raison pour croire que les statistiques de la population sont
en général au-dessous de la réalité.
L’impôt sur la propriété s’établit sur les données des registres

cadastraux indiquant la nature des terres et les genres de
cultures. On recueille aussi des impôts en nature, bois de
construction et de chauffage, foin, racines potagères, riz, millet,
froment, lin, soie, coton et sel. Le contrôle de la répartition et de
la levée est fait par le corps des égalisateurs territoriaux. Chaque
fois que les dépenses publiques excédaient la somme des
recettes, c’est par la voie de souscriptions volontaires que le
gouvernement devait arriver à les couvrir ; mais on sait que
l’invasion des Européens a changé tout cela : c’est maintenant
par la voie des emprunts que l’on procède.
933
Le budget des dépenses se règle sur celui des recettes.

Officiellement, il ne serait que d’environ 330 millions de francs,
p.620 comme le budget normal des recettes, mais en fait il est
environ quintuplé et dépasse un milliard et demi.
La première remarque suggérée par le budget de la Chine,

relativement, si vertueux et modeste, c’est l’extrême modicité de
l’impôt foncier.
Qu’on juge à quel taux singulièrement bas il fixe la taxe

imposée à la propriété agricole : en réunissant l’impôt payé en
argent à l’impôt payé en grains et en paille, on obtient un total
de moins de 119 millions de francs, ou de 131 à 432 millions
d’après Brandt ; or, on estime le revenu annuel de l’agriculture
chinoise à 46 milliards — ce qui ne fait d’ailleurs que 115 francs
par hectare.
En admettant donc 125 millions pour le produit annuel de la

taxe, il ressort que la terre n’est imposée qu’au 1/184 de son
produit. Le gouvernement chinois augmenterait de bon cœur ce
taux fixé dans un temps très ancien ; mais les paysans chinois —
tous les paysans — sont ultraconservateurs, surtout en matière
de débours, et il redoute de fomenter une révolution si peu qu’il
touche à cette taxe-là.
Le produit des douanes se distingue avantageusement de

celui de l’impôt foncier, de l’impôt du sol et autres monopoles,
en ceci que, n’étant pas perçu par des fonctionnaires chinois, la
plupart aussi malhonnêtes que malhabiles, il rapporte ce qu’il
doit rapporter au gouvernement qui a eu la sagesse, contrainte
934
et forcée, d’en confier la perception à une administration

purement européenne, ayant des Anglais à sa tête, et la langue
anglaise, non la langue chinoise, pour idiome officiel.
Malheureusement, cette administration, qui dépend du

bureau des Affaires étrangères, ne contrôle que les douanes
maritimes.
Elle n’a pas à s’occuper des douanes « intérieures », portant

sur les échanges qui se font au moyen de jonques de con-
struction chinoise, et ne s’étend pas en dehors de la zone
ouverte au commerce général : au sortir des ports du littoral de
la mer ou de la rive du Yangtze, commencent les douanes
intérieures du likin ou « millième », qui doublent, triplent ou
décuplent la valeur des objets suivant l’avidité des mandarins.
D’après un article du traité de Tientsin, un droit de 2 et demi

pour 100, ajouté à la taxe d’importation de 5 pour 100, devrait
exempter les marchandises de tout impôt supplémentaire ; mais
les hauts mandarins, les gouverneurs de province, p.621 qui
gagnent beaucoup au likin, ont eu l’art de rendre cette clause

illusoire, par inertie, par ruse, par mauvais vouloir ou
autrement ; et il faut, comme ci-devant, payer un droit de pas-
sage aux portes des villes, sur les routes, sur les canaux et sur
les ponts. Le péager réclame telle taxe pour la réparation des
pagodes, telle autre pour le succès des prières faites en vue
d’obtenir la pluie ou le beau temps, telle autre encore pour le
service de la milice, pour un anniversaire ou pour le mariage
d’une « illustre » princesse.
935
Ce sont ces obstacles au trafic intérieur qui empêchent le

mouvement des échanges avec l’étranger de prendre son activité
normale. Les Chinois achètent volontiers des marchandises
étrangères, non seulement pour leur usage personnel, mais
aussi pour les fêtes publiques ; ils aiment la pompe extérieure,
les drapeaux, les riches tentures, les feux d’artifice, et dépensent
largement les jours d’apparat ; mais des villes du littoral à celles
de l’intérieur la valeur des objets d’importation étrangère est
parfois décuplée, et même au delà, du fait de la difficulté des
transports et de la « méchanceté » du likin. Celui-ci pourrait bien
mourir de ses excès et passer avant longtemps sous une
administration européenne, qui le régularisera, le fera beaucoup
moins onéreux à la nation en même temps que beaucoup plus
profitable au gouvernement et aux provinces. Quant à le
supprimer, on ne saurait y penser de sitôt, car le budget ne peut
guère s’en priver.
Autant peut-être que le likin, le manque de monnaies com-

modes est une des causes de la rareté des relations directes
entre les ports et les villes de l’intérieur. L’ancien système
monétaire, qui comprenait l’or, l’argent et le bronze, a cessé
d’exister à la suite de toutes les falsifications que l’État s’est
permises, et le gouvernement ne fabrique plus d’autre monnaie
que des tchen ou « sapèques », faites d’un alliage de cuivre et
d’étain ; monnaie dont on prétend qu’on en use depuis vingt-six
siècles avant notre ère.
On appelle sapèques des disques percés qu’on passe dans

une ficelle : un millier de ces disques, du poids d’un peu plus de
936
4 kilogrammes, forme le tiao, unité monétaire sujette à un agio

constant, tiao comme sapèque n’étant que des noms sans valeur
précise, changeant de semaine en semaine, de district en
district : ainsi dans telle ville on ne compte que 99, 98, ou 96
sapèques à la centaine ; à l’est de Tientsin, un tiao ne vaut que
333 sapèques au lieu de 1 000.
L’once d’argent, tael ou lan, dont la valeur moyenne est

d’environ 1 500 sapèques, est également une monnaie fictive
qui, p.622 variant de marché à marché, permet aux changeurs et
aux banquiers de prélever un bénéfice, d’autant plus

considérable sur toutes les transactions, que le taux légal de
l’intérêt est de 30 pour 100 par an, de 3 pour 100 par mois.
Avant que le commerce extérieur eût introduit beaucoup de
monnaies étrangères dans le pays et eût fait baisser la valeur
relative du tael, on donnait dans certaines provinces jusqu’à
3 000 sapèques pour une once d’argent.
D’après la Cité chinoise d’Eugène Simon, il se pourrait bien

que le poids, l’incommodité de cette singulière monnaie aient été
l’une des causes d’où naquit en Chine la monnaie fiduciaire, à
peu près à la même époque, suppose-t-on : « On comprend en
effet que le poids des sapèques a dû faire songer au moyen d’en
éviter le transport. On peut penser aussi que le peu de solidité
des maisons chinoises, ainsi que les incendies auxquels les
expose le bois qui est beaucoup employé dans leur construction,
durent engager dès longtemps les citoyens à réunir leurs
épargnes dans des bâtiments spéciaux, sous la garde d’un
comptable tenant note de tous les dépôts qui lui arrivaient et
937
faisant les restitutions par virements ». C’était déjà la Banque, le

« Clearing house », la « Chambre de compensation ». « Et,
ajoute-t-il, les banques actuelles ne diffèrent guère de cette
banque primitive. Ce sont surtout des institutions de dépôts et
d’escompte..., tellement populaires qu’il n’y a guère de
négociant, de fermier, ou simplement d’ouvrier rangé qui n’y ait
un compte ouvert, de petit artisan qui n’y apporte ses économies
de la semaine ou de la journée.
Le Service des Douanes maritimes établit ses comptes en

taels haïkouan : il y a vingt ans, ce tael valait 7 francs environ, il
ne vaut plus dans l’instant présent, que 3 francs 75 centimes,
d’après le protocole des négociations internationales d’où, à
1 500 sapèques par tael, 4 sapèques font un centime. Le même
Service ne reçoit le paiement des droits qu’en saïsi, c’est-à-dire
en lingots d’argent dont la valeur est estampillée. Les lingots
d’argent que l’on préfère, à cause de leur pureté de tout alliage,
sont les « souliers » de Tchoung tcheng, ainsi nommés de la
forme que leur ont donnée les affineurs.
La monnaie la plus usuelle de toutes est la piastre mexicaine,

que des négociants font frapper spécialement pour le commerce
de la Chine. L’or n’est employé nulle part comme monnaie
d’échange ; mais le papier-monnaie, appelé jadis « or ailé » ou
« monnaie volante », est d’un usage général dans le Royaume
Central depuis une dizaine de siècles. A l’exception p.623 de
Pingtchouan tcheou, ville du nord du Petchili, il n’est pas une cité

chinoise, pas même Peking, dont les négociants signent des
938
billets acceptables dans le commerce ordinaire à plus de 20

kilomètres de leur enceinte.
Pour en revenir à l’Administration européenne des douanes

chinoises, elle va certainement servir de modèle à d’autres
institutions imposées par l’Europe à la Chine, dans le but de
percevoir des droits dont le montant sera consacré au paiement
du capital et des intérêts de l’indemnité dont la Chine vient de se
reconnaître redevable envers les puissances alliées contre elle.
Sur ses 3 500 ou 4 000 employés il y a 700 Européens, avec

une majorité notable d’Anglais.
Elle ne contrôle pas seulement les douanes, mais aussi les

phares et les balises : 38 phares, 14 feux flottants, 57 balises
éclairées, c’était, à la fin de 1897, une somme de 109 feux sur le
littoral et les fleuves de Chine.
Les chiffres donnés ordinairement comme exprimant le

revenu annuel de la Chine sont très inférieurs à la réalité : le
budget de l’Empire passe sous silence divers impôts, d’un total
probablement très dru, que les gouverneurs des provinces pré-
lèvent sur leurs provinciaux. La décentralisation chinoise a fait
de ces vice-rois des « sous-empereurs » qui doivent compter sur
leur propre caisse plus que sur le trésor impérial — et c’est là
une source de malversations et d’iniquités. Au point de vue
fiscal, la latitude que leur laisse le pouvoir central va presque
jusqu’à l’indépendance : « ils établissent souverainement et
recouvrent de même les impôts ; ils n’ont d’autre obligation que
de transmettre au trésor une somme déterminée, qui ne varie
939
guère d’une année à l’autre ; ils disposent donc du surplus

comme ils l’entendent », et en général ils l’entendent très mal.
« Chacun des agents du trésor, dit A. de Pouvourville, dans son
Empire du Milieu, réclame aux collecteurs des communes, une
somme plus forte que celle que lui indique le vice-roi ; et chacun
des collecteurs prélève sur les maires des villages plus qu’il ne
doit représenter : l’impôt est ainsi grevé d’autant plus
d’additions qu’il passe par plus de mains intermédiaires. »
En somme le village enrichit les collecteurs de taxes
communales, les agents du trésor, les vice-rois, et, en bas la
Commune, en haut l’État sont frustrés d’autant.
La dette chinoise croît et prospère.

Jusqu’à ces derniers temps extrêmement faible, eu égard à
p.624 la population, à la richesse latente de l’Empire, elle se
double d’un seul coup ou à peu près en ce moment-ci, par

l’indemnité, plus ou moins usuraire, consentie par le « Milieu »
aux puissances civilisées.
Au début de la guerre de la Chine contre la Multiple Alliance
elle se montait à 1 500 millions de francs répartis de la façon
suivante, par emprunts successifs :
Francs
Emprunt de 1887 (allemand) 6 250 000
— 1894 (anglais) 40 875 000
— février 1895 (anglais) 75 000 000
— juillet 1895 (anglais) 25 000 000
— — (allemand) 25 000 000
— — (franco-russe) 400 000 000
— 1896 (anglo-allemand) 400 000 000
— 1898 (anglo-allemand) 400 000 000
— — (franco-belge), pour les chemins de fer 67 000 000
— — (anglo-allemand), pour les chemins de fer 57 500 000
———————
TOTAL 1 496 625 000
940
Les deux derniers emprunts, 134 500 000 francs, voués à la

construction de voies ferrées au profit de l’État, doivent, en
bonne justice, être soustraits de ces 1 496 625 000 francs : c’est
en somme une avance de fonds.
Restent donc 1 362 125 000 francs, payables en annuités

dont la plus reculée a pour date future l’an 1943.
C’est une charge bien légère : quelque chose comme 3 francs

40 centimes par Chinois, tandis que la dette « nationale » de
chaque Français dépasse 800 francs ! Il est vrai que le
« Royaume Fleuri » double en ce moment-ci son fardeau : le
traité de paix de 1901 l’ayant condamné à une indemnité de
1 150 millions de taels envers les puissances coalisées : soit
pour les 450 millions de taels infligés aux Chinois, environ 1 600
millions de francs, à peu près une année des recettes annuelles
du gouvernement, de l’Empereur et des douanes. Il est vrai que
la Chine a quarante années pour se libérer avec 4 pour 100
d’intérêt par annuité.
On peut donc dire que les « puissances civilisées », usant du

summum jus, renouvellent envers la Chine la summa injuria des
cinq milliards exigés de la France par la Prusse.
p.625 La part de la France dans l’indemnité est de 265 millions,
dont une forte proportion pour les missions catholiques.
Voilà donc la Chine pourvue d’une dette d’environ trois

milliards.
Ce ne serait rien pour un pareil pays, ou plutôt au regard du

développement de richesse et de force promis à un pays
justement réputé « sans pareil ». Mais ce n’est là qu’un com-
941
mencement. La Chine n’empruntait pas autrefois, et si elle

emprunte maintenant, c’est que les banquiers des deux mondes,
sûrs de trouver un placement bien hypothéqué, se sont fait
appuyer par les Puissances pour faire accepter leur argent. Ils en
feront accepter bien d’autre encore ; leur dernier bienfait a été
de faire « jouir » la Chine d’une loterie impériale.
IX. Divisions administratives.

@
Le « Fils du Ciel », on le sait, étend son pouvoir sur un
territoire beaucoup plus étendu que le Royaume Central : ses
troupes sont cantonnées sur les bords de l’Amour, dans la vallée
de l’Ili, au pied des Pamir, jusqu’à l’entrée des gorges de
l’Himalaya. Notons que les récents événements font des
cantonnements chinois le long de l’Amour, en Mandchourie, une
garnison plus que précaire, sinon même déjà « décampée ».
En outre, une ancienne fiction permet au maître du « Grand

Empire » de revendiquer comme pays vassaux tous ceux qui
sont avec lui en relations d’ambassades et de présents annuels.
Il suffit qu’un gouvernement étranger accepte l’envoi du calen-
drier chinois pour qu’il soit considéré comme tributaire : c’est
ainsi que le Nepal, le Bhoutan, la Cochinchine, sont tenus pour
des vassaux du Fils du Ciel.
Il est vrai qu’à plusieurs époques les Chinois ont pu intervenir

dans les affaires intérieures de ces différentes contrées. Pendant
le XIXe siècle, tous les rois d’Annam, « regardant, comme le
tournesol vers la figure du Soleil, leur seigneur », ont demandé
l’investiture au gouvernement chinois, et lui ont envoyé le tribut.
942
En 1880, une ambassade officielle est encore venue le porter à

Peking, et lors des affaires du Tonkin le Tsoungli yamen a
réclamé contre l’intervention de la France en Annam. De même
la Corée n’a cessé de faire acte de vasselage depuis deux siècles
et demi. Mais ces pays ne sont que très peu ou pas du tout
chinois, sauf la Mandchourie, région hautement agricole, qui se
chinoisait de jour en jour, quand la force des choses l’a poussée
dans le giron de la « sainte Russie ».
p.626 En s’en tenant à la Chine propre, ses dix-huit provinces
sont groupées en huit vice-royautés ou gouvernements

généraux. Chacune des provinces se divise en départements ou
fou, qui se subdivisent eux-mêmes en arrondissements ou
tcheou, partagés en districts ou hien ou hsien : ces mots sont
ajoutés d’ordinaire aux noms des villes qui ont été choisies
comme chefs-lieux des divisions et subdivisions. Les communes
proprement dites, les pao ou tou, sont en moyenne au nombre
de 50 à 70 par hien.
En outre, un certain nombre de tcheou, dits tchili tcheou, ou

« Dépendances directes », dépendent immédiatement de
l’administration centrale de la province, et troublent ainsi la
hiérarchie régulière des cités. Les ting ou préfectures militaires
sont nombreuses dans les pays de population mixte : on leur
donne le nom de tchili ting, quand elles sont en rapports
immédiats avec l’administration centrale. Certaines tribus
d’aborigènes soumis ont aussi leurs communes autonomes, se
subdivisant en tou fou, en tou tcheou et en tou se. La ville de
Peking se trouve sous une administration militaire spéciale dont
la juridiction s’étend à quelques kilomètres dans la banlieue.
943
Le commandement supérieur appartient au tsongtou pour les

vice-royautés, au foutaï pour les provinces, aux foutsun et aux
taotaï pour les arrondissements ou groupes d’arrondissements.
Les commissaires spéciaux sont désignés sous le nom de
kintchaï.
Ci-dessous la division administrative des CHIPA CHANG ou des

dix-huit provinces de la Chine propre, avec les superficies et les
populations qu’on leur attribue le plus communément, et qui ne
sont, pour le nombre des habitants, qu’une estimation
probablement assez lointaine de la vérité.
944
Population FOU
NOMS des PROVINCES Superficie probable Hab. ou Préfecture Autres préfectures
Km2 ou /km2 de premier et villes de district
supposée ordre
1. Petchili 300 000 19 350 000 64 Chuntien (Pe- 6 tchili-tcheou
ou Dépendance directe king). (préfect. indépen-
du Nord. Paoting. dantes) ; 3 ting
Chunte. (préfect. militaires) ;
Gouverneur général des Hokian. 16 tcheou (préf. de
quatre provinces du Kouanping. 2e ordre) ; 124 hien
Petchili, Chañtoung, Siouanhoa. (villes de district).
Chañsi et Honan, Taïming.
résidant alternativement Tientsin.
à Paotingfou et à Schingte Tchiangkiakoou
Tientsin. (Jehol). (Kalgan).
Tchingting. Toung tcheou.
Yungping.
2. Chañtoung 145 000 25 000 000 172 Tsinan. 2 tchili-tcheou
ou l’Est des montagnes. Laïtcheou. 9 tcheou
Outing. 96 hien.
Taïngan.
Tengtcheou. Tchefou hien.
Toungtchang.
Tsaotcheou.
Tsingtcheou.
Yentcheou.
Yitcheou.
3. Chañsi 212 000 11 200 000 54 Taïyuan. 10 tchili-tcheou
ou l’Ouest des Föntcheou. 10 ting
montagnes Loungan. 5 tcheou
Ningwou. 88 hien.
Pingyang.
Poutcheou.
Soping.
Tatoung.
Tsetcheou.
4. Honan 176 000 21 000 000 120 Kaïfoung. 3 tchili-tcheou
ou le Sud du fleuve. Honan. 3 ting
Hoaïking. 5 tcheou
Juning. 98 hien.
Koeïte.
Nannyang.
Weïhoui.
Tchangte.
Tchintcheou.
5. Kiangsou 100 000 21 000 000 210 Kiangien 3 tchili-tcheou
ou les Coulées du fleuve. (Nankin). 2 ting
Cettoprovince,avec celles Hoaïngan. 4 tcheou
du Nganhoei et du Soungkiang. 62 hien.
Kiangsi, forme la Soutcheou.
lieutenance du Kiangnan Sutcheou.
(Sud du fleuve), dont le Tchangtcheou. Changhaï hien.
gouverneur général Tchingkiang.
réside à Kiangning fou. Yangtcheou.
6. Nganhoeï 142 000 21 000 000 148 Nganking. 5 tchili-tcheou
ou les Bourgs pacifiques. Fengyang. 1 ting
Hoeïtcheou. 4 tcheou
Lutcheou. 52 hien
Ningkouo.
Taïping. Wouhou hien.
Tchi’tcheou.
Yingtcheou.
945
Population FOU
Km2 ou /km2 de premier ordre et villes de district
supposée
7. Kiangsi 180 000 24 600 000 137 Nantchang. 1 tchili-tcheou
ou l’Ouest du fleuve. Foutcheou. 3 ting
Yaotcheou. 1 tcheou
Souitcheou. 74 hien.
Kantcheou.
Kientchang.
Kingan.
Kiukiang.
Kouangsin.
Linkiang.
Nankan.
Nank’ang.
Yuentcheou.
8. Tchekiang 95 000 11 800 000 124 Hangtcheou. 2 tchili-tcheou
ou le fleuve Roulant. Chaohing. 1 ting
Houtcheou. 1 tcheou
Forme avec le Fo’kien la Kiahing. 75 hien.
lieutenance de Mintché Kinhoa.
Kutcheou.
Ningp’o.
Wentcheou.
Taïtcheou.
Tchutcheou.
Yentcheou.
9. Fo’kien 120 000 20 501 000 170 Foutcheou. 2 tchili-tcheou
ou la région prospère. Chaowou. 5 ting
Hinghoa. 66 hien (avant la
Kienning. cession de
T’aïpé. Formose aux
Tchangtcheou. Japonais).
Tsouantcheou.
Tingtcheou.
Yongping.
10. Houpé 185 000 30 000 000 162 Outchang. 1 tchili-tcheou
ou le Nord du Lac. Hanyang. 3 ting
Cette prov. forme avec la Chi’nan. 7 tcheou
suivante la lieutenance Hoangtcheou. 60 hien.
du Liang’ hou ou Hingyang.
Houkouang (les Deux Nganlou. Hañ koou.
provinces Lacustres), Tchingtcheou.
dont le gouverneur géné- Tengan.
ral réside à Outchang Ichtang(Yitchang)
fou. Yunyang.
11. Hounan 216 000 21 000 000 97 Tchangcha. 4 tchili-tcheou

ou le Sud du Lac. Hengtcheou. 4 tchili-ting
Paoking. 3 tcheou
Tchangté. 4 ting
Tchentcheou. 64 hien.
Yotcheou.
Yuantcheou.
Y ungtcheou.
Yungchan.
946
Population FOU
Km2 ou /km2 de premier et villes de district
supposée ordre
12. Kouangtoung 559 000 29 700 000 113 Kouangtcheou 4 tchili-tcheou
ou l’Est de l’étendue. (Canton). 2 tchili-ting
Chaotcheou. 7 tcheou
Cette prov. forme avec le Houitcheou. 9 ting ; 78 hien.
Kouangsi la lieutenance Kaotcheou. Fochan (Fatchang).
des « Liang kouang », Liétcheou. Chantoou ou Cha-
dont le gouverneur Lientcheou. chan toou (Swa-
général réside à Tchaohing. tow), ville indé-
Kouangtcheou fou Chuotcheou. pendante, district
(Canton). Kioungtcheou de Tchanghaï hien,
(dans canton de Tapou
Haïnan). sé.
Hoïhoou (Kioung-
tcheou).
13. Kouangsi 200 000 5 200 000 26 Kœilin. 2 tchili-tcheou

ou l’Ouest de l’étendue. Kingyuan. 1 tchili-ting
Liutcheou. 16 tcheou
Cette prov. forme avec le Nanning. 6 ting
Kouangtoung le Liang Outcheou. 49 hien.
kouang ou Les Deux Pinglo. 29 tou-tcheou
Kouang. Sötcheng. (départements
Suntcheou. d’aborigènes).
Souen.
Taïping.
Tchengan.
14. Yunnan 380 000 12 000 000 31 Yunnan. 3 tchili-tcheou
le Midi Nuageux Chunning. 4 tchili-ting
ou le pays au sud des Kaïboa. 27 tcheou
Nuages. Kiutsing. 13 ting
Kouangnan. 43 hien.
Forme avec le Koeïtcheou Likiang. 9 départements
la lieutenance de Yun- Lingan. d’abori-gènes (3
koeï, dont le gouverneur Pouör (Pouöl). tou-fou et 6 tou-
général réside à Yunnan Tali. cheou).
fou. Tchaotoung.
Tchingkiang.
Tchu’hiung.
Toungtchouan.
Yungtchang.
15. Koeïtcheou 174 000 7 700 000 44 Koeiyang. 1 tchili-tcheou

la Région de la Casse Chi’kien. 4 tchili-ting
ou la Région aimable. Hingyi. 13 tcheou
Liping. 10 ting
Nganchun. 34 hien.
Soutcheou.
Sounan.
Tating.
Tchenyuan.
Toungjen.
Touyun.
Tsounyi.
947
Population FOU
NOMS des PROVINCES Superficie probable ou Hab. ou Préfecture Autres préfectures
Km2 supposée /km2 de premier et villes de district
ordre
16. Setchouen 566 000 45 500 000 80 Tchingtou. 8 tchili-tcheou
ou les Quatre Rivières. Chunking. 6 tchili-ting
Kiating. 11 tcheou
Forme une lieutenance Koeïtcheou. 8 ting
dont le gouverneur Loungan. 113 hien.
général réside à Ningyuen.
Tchengtou fou. Paoning.
Souiting.
Sutcheou.
Tchoungtcheng.
Toungtchouen.
Yatcheou.
17. Chensi 195 000 8 300 000 44 Singan. 5 tchili-tcheou
ou l’Ouest des Cluses. Fenghiang. 8 ting
Hantchoung. 6 tcheou
Forme avec le Kansou la Hingan. 73 hien.
lieutenance de Chenkan Toungcheou.
Yengan.
Yulin.
18. Kansou 325 000 9 300 000 18 Lantcheou. 6 tchili-tcheou
ou le pays de Kan et de Kantcheou. 2 tchili-ting
Sou. Kingyang. 7 tcheou
Koungtchang. 13 ting
Liangtcheou. 53 hien.
Ninghia.
Pingliang.
Sining.
68 tchili-tcheou
141 tcheou
23 tchili-ting
TOTAL 3 976 000 345 250 000 87 185 fou. 103 ting
1312 hien.
35 tou-tcheou
3 tou-fou.
948
BIBLIOGRAPHIE
Livres : Premier — Deuxième — Troisième — Quatrième —
Cinquième
@
Comme la bibliographie de l’Afrique Australe qui fait suite à la
description publiée l’année dernière par MM. Élisée et Onésime
Reclus, cette bibliographie de la Chine propre n’a aucunement la
prétention d’être complète. On a simplement essayé d’y
énumérer, en se conformant aussi exactement que possible au
plan suivi par les auteurs, les travaux les meilleurs et les plus
utiles qui ont — depuis l’année 1882, date de la publication du
tome VII de la Nouvelle Géographie Universelle — paru sur
chacune des multiples questions traitées ou simplement
effleurées dans ce nouvel ouvrage sur la Chine.
Il est toujours délicat de dresser une bibliographie choisie,
même restreinte dans le temps comme l’est celle-ci ; mais
peut-être est-il particulièrement délicat de dresser une
bibliographie sommaire des travaux les plus substantiels
récemment consacrés aux dix-huit provinces de la Chine propre.
Beaucoup plus nombreux et complexes, en effet, sont les
problèmes qui se posent au sujet de ce pays de civilisation
antique el raffinée qu’au sujet de pays neufs tels que l’Afrique
Australe ; à des questions géographiques, ethnologiques, éco-
nomiques et politiques, se joignent ici des questions de tout
ordre : historique, littéraire, artistique, religieux, etc., qui
augmentent la difficulté de la tâche du bibliographe. Nous nous
plaisons à espérer toutefois que ce modeste travail pourra,
malgré ses imperfections, rendre quelques services aux lecteurs
de ce volume, et que ces derniers y trouveront énumérés les
principaux ouvrages récents ayant servi de base à la description
de MM. Élisée et Onésime Reclus, ceux auxquels il convient de
recourir pour se rendre compte de manière plus détaillée de ce
que sont la géographie, les races et la civilisation chinoises. Ainsi
cette bibliographie sera ce que nous souhaiterions qu’elle fût :
un utile appendice à ce volume sur la Chine, et, comme lui, un
véritable instrument de travail.
HENRI FROIDEVAUX.
949
LIVRE PREMIER.
VUE D’ENSEMBLE
@
——— CHAPITRE PREMIER. L’EXTRÊME-ORIENT.
1. BOULGER (Demetrius) : CHINA’S POSITION IN THE
WORLD (The Calcutta Review, t. XCVI, 1892, p. 316-323).
2. RECLUS (Elisée) : EAST AND WEST (The contemporary
Review, t. LXVI, 1894, p. 475-487).
La série de déserts et de hauts reliefs s’étendant du Béloutchistan
à la Sibérie constitue la zone de séparation entre l’Est et l’Ouest,
entre les sociétés orientales et le monde européen et néo-européen
d’Amérique.
——— CHAPITRE DEUXIÈME. DONNÉES GÉNÉRALES.

— Bibliographie.
3. CORDIER (Henri) : BIBLIOTHECA SINICA. Dictionnaire
bibliographique des ouvrages relatifs à l’Empire Chinois
(Publication de l’École des Langues Orientales vivantes, série I,
vol. X, XI et XV). Paris, Ernest Leroux, 1878-895, 3 vol. in-8 de
2 243 p.
Cette importante bibliographie se divise en cinq parties : I, la Chine
proprement dite ; II, les Étrangers en Chine ; III, relations des
Étrangers avec les Chinois ; IV, les Chinois chez les peuples
étrangers ; V, les Pays tributaires de la Chine. Le tome I est tout
entier consacré à la bibliographie de la Chine proprement dite,
tandis que les quatre autres parties sont traitées dans le tome II.
Quant au tome III, c’est un Supplément qui donne les additions
jusqu’en l’année 1894. Un « Index alphabétique des auteurs » doit
compléter l’ouvrage et en faciliter le maniement.
4. ORIENTALISCHE BIBLIOGRAPHIE, begründet von August

Müller. Herausgegeben von Lucian Scherman, mit Unterstützung
der Deutsch. Morgenländischen Gesellschaft. Berlin, verlag von
Reuther und Reichard, 1888 et suiv., in-8.
Bien que ce répertoire s’adresse surtout aux philologues et aux his-
toriens, il est susceptible de rendre de grands services aux
géographes. La 3e partie en est relative à l’Asie orientale et à
l’Océanie ; elle est subdivisée par matières et par régions. C’est un
très utile complément à la Bibliotheca Sinica de M. Henri Cordier.
5. T’OUNG PAO : Archives pour servir à l’étude de l’histoire des

langues, de la géographie et de l’ethnographie de l’Asie Orientale
950
(Chine, Japon, Corée, Indochine, Asie Centrale et Malaisie)

rédigées par MM. Gustave Schlegel et Henri Cordier, Leide, E.-J.
Brill, 1890 et suiv., in-8.
Contient d’excellents comptes rendus critiques et de précieuses
listes bibliographiques, indépendamment d’articles de fond relatifs
aux différents pays de l’Extrême-Orient. C’est la continuation de
l’intéressante Revue de l’Extrême-Orient publiée par M. Henri
Cordier de 1883 à 1885 (Paris, Ernest Leroux, 3 vol. in-8).
— Ouvrages d’ensemble
6. BABER (E. Colborne) : CHINA, IN SOME OF ITS PHYSICAL
AND SOCIAL ASPECTS (Proceedings of the R. Geog. Soc., t. V,
1883, p. 441-458).
7. BENKO (Jerolim von) : DIE SCHIFFS STATION DER K. UND K.
KRIEGS-MARINE IN OST-ASIEN. Reisen S. M. Schiffe Nautilus
und Aurora, 1884-1888. Wien, Gerold, 1892, in-8 de 990 p.
La seconde partie de cet important ouvrage, la plus considérable,
contient de précieuses données statistiques sur le commerce des
différents ports des pays visités par les bâtiments de guerre
autrichiens le Nautilus (1884-1887) et l’Aurora (1886-1888) :
Siam, Chine et Japon, possessions européennes, ports russes sur le
Pacifique, Philippines, Indo-Chine française, Indes néerlandaises.
Elle est seule intéressante à signaler à cette place.
8. BOUINAIS : DE HANOÏ A PÉKIN. Notes sur la Chine.

Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1892, in-12 de XLV-376 p.
Quelques renseignements nouveaux sur Hongkong, Changhaï et
Pékin.
9. CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON : LA MISSION LYONNAISE

D’EXPLORATION COMMERCIALE EN CHINE, 1895-1897. Lyon, A.
Rey et Cie, 1898, in-4 de XXXVI-386-469 p., cartes, plans et
grav.
Cet important volume, qui contient l’exposé détaillé des travaux
exécutés en Chine par la Mission lyonnaise d’exploration
commerciale, a paru sous la direction de M. Henri Brenier, qui
succéda à M. Em. Rocher comme chef de la mission. Il se compose
de deux parties paginées séparément, dont la première contient
deux études : Récits de voyages, par H. Brenier (p.1-346) ;
Contribution à l’ethnologie des races autochtones de la Chine
méridionale et occidentale, par le Dr R.-P. Deblenne (p. 347-386).
La seconde partie, intitulée Rapports commerciaux et notes
diverses, se subdivise elle-même en deux séries. Dans la première
série (Rapports et Notes sur les pays et provinces visités par la
Mission), on trouvera les travaux suivants intéressant la Chine :
Notes sur le Tonkin considéré comme voie de pénétration en Chine,
951
par A. Perre, P. Duclos, H. Brenler (p. 87-127) ; Rapport sur le

Yun-Nan, par H. Brenier (p. 129-156) ; Rapport sur Hong-Kong,
par L.-M. Rabaud 157-189) ; Notes sur le Commerce de Canton et
sur Pak-hoi et la province du Kouang-Si, par H. Brenier (p. 191--
206) ; Rapport sur le Koui-Tcheou par H. Brenier (p. 207-230) ;
Rapport sur le Se-Tchouan, par H. Brenier (p 231-270) ; Notes sur
le commerce de Hankéou, par A. Vial, E. Rabaud, A. Grosjean, H.
Brenier (p 271-281). La deuxième série contient les Rapports
spéciaux de MM. P. Duclos sur les Mines et la Métallurgie (p.
283-314), R. Antoine et C. Metral sur la Soie (p. 315-347), J.
Riault, A. Waeles, A. Vial sur le Coton et les Cotonnades (p.
349-374), A. Grosjean sur les Corps gras (p. 375-398), L. Sculfort
sur la Circulation monétaire en Chine (p. 399-416). A la suite de
quelques courtes notes (p. 417-429), M. H. Brenier a dégagé dans
un chapitre final (p. 431-451) les conclusions de l’enquête faite par
la Mission lyonnaise. — Une « carte économique de la Chine » à
l’échelle de 1:7.000.000, des cartes régionales à l’échelle de
1:2.500.000 environ (Kouang-Si et Kouang-Toung, Yun-Nan, Koui-
tcheou, Se-Tchouan), une carte séricicole du Se-Tchouan, un
« profil des routes de pénétration au Yun-Nan » accompagnent cet
important recueil, dont M. L. Raveneau a dégagé les données
principales dans une étude intitulée : La Chine économique d’après
les travaux de la Mission lyonnaise (Ann. de Géog., t. VIII, 1899,
p. 62-73, carte).
10. CHOLNOKY (Jenö) : A SÁRKÁN YOK ORSZÁGÁBOL. Életképek

es uterajzok Khinábal [Au pays des Dragons]. Veszprim, Köves
et Boros, 1900, in-4 de XX-365 p., carte et grav.
11. DE CONTENSON (G.) : CHINE ET EXTRÊME-ORIENT. Paris,
Plon, 1884, in-18 de 294 p.
12. GILL (William) : THE RIVER OF GOLDEN SAND : being the
narrative of a Journey through China and Eastern Tibet to
Burmah ; condensed by E. C. Baber, edited with a memoir and
introductory essay. London, Murray, 1883, in-8.
13. MATOUSOVSKII (Z.) : GEOGRAFITCHESKOÏÉ OBOZI-IÉNIÉ
KITAÏKOÏ IMPERII. (S’Kartoiou na tchatirekh listakh., avec une
carte en quatre feuilles). Saint-Pétersbourg. Topographie de
l’Académie des Sciences, 1888.
Ce travail remarquable est résumé et complété dans le petit
volume du colonel Poutiata intitulé Kitaï (cf. n° 20).
14. [MAYERS (S. -F.)] : JOURNEY FROM PEKING TO SHANGHAI

OVERLAND. Foreign Office Miscell., n° 1166, 1898, in-8 de 16 p.
(China. Diplomatic and Consular Reports).
Détails sur les cultures des pays traversés, notamment sur le
coton.
952
15. MICHAELIS (Hermann) : VON HANKAU NACH SU TSCHOU.

Reisen im mittleren und westlichen China, 1879-1881 (Pet.
Mitteil., Ergzheft 91). Gotha, Justus Perthes, 1888, in-4° de 58
p., cartes et grav.
16. MONNIER (Marcel) : LE TOUR D’ASIE. L’Empire du Milieu.
Paris, Plon, 1899, in-12 de VI-373 p., carte, plan et grav.
Excellentes notes de voyage, donnant admirablement l’impression
des paysages, des villes et des foules. Cf. le n° 33.
17. OBRUTSCHEW (W.) : AUS CHINA. Reiseerlebnisse, Naturund

Völker-bilder. Leipzig, Duncker und Humblot, 1896, 2 vol. in-8
de VII-262 et VIII-235 p.
18. OBROUTCHEV (V. A.) : TSENTRAL’NAÏA AZIIA, SIEVERNAIA
KITAÏ I NAN CHAN... t. I. Poutevyé dnevniki.... [L’Asie Centrale,
la Chine septentrionale et les Nan Chan. Rapport sur le voyage
entrepris sous les auspices de la Soc. Imp. Russe de Géographie
en 1892-1894, t. I. Journaux de route concernant la Mongolie
orientale, les provinces du Petchili, du Chan-si, du Chen-si et du
Kan-sou, de l’Ordos, des Ala Chañ et des Nan Chañ orientaux].
Saint-Pétersbourg, typ. M. Stasioulévitch, 1900, in-4 de
XXXVIII-631 p., cartes et grav.
Cette belle publication contient d’abord, en manière d’introduction,
un résumé des résultats de l’expédition, dont les différents
chapitres racontent ensuite, sous la forme de journal, l’histoire
détaillée. Chaque chapitre est consacré à une unité géographique
distincte, et contient des renseignements géographiques et
géologiques très précis, et quelques observations météorologiques.
Le tout est accompagné de cartes, de « croquis-itinéraires » et
d’itinéraires, qui utilisent aussi les documents antérieurs.
19. PIEPER (R.) : UNKRAUT, KNOSPEN UND BLÜTEN AUS DEM

« BLUMIGEN REICHE DER MITTE », Gepflückt und
zusammengebunden von —. Steyl, Verlag der Missionsdruckerei,
1900, in-8 der 729 p., gr.
Renseignements sur la faune et la flore du Chañtoung, etc.
20. POUTIATA (D.-V.) : KITAI [La Chine]. Saint-Pétersbourg,

V.-A. Bérézovskii, 1895, in-8 de 265 + 83 p., croquis.
Ce travail du colonel Poutiata, attaché à l’État-major russe, qui a
résidé en Chine, est un ouvrage d’ensemble destiné au grand
public russe, et plus particulièrement aux officiers. Il traite de la
géographie et de l’état économique, administratif et militaire de
l’Empire du Milieu. Malgré la sécheresse des chapitres consacrés à
la flore et à la faune, le système de transcription des noms chinois
en caractères russes, l’absence d’un index, ce livre est utile ; à
signaler comme particulièrement intéressants les chapitres relatifs
953
au commerce, à l’armée et à la marine, à la colonisation chinoise

au nord des Tian-Chañ.
21. POPOV (P. S.) : DVIJÉNIE NACELENIIA v KITAIE [Le

mouvement de la population en Chine] (Izviestiia de la Société
Impér. Russe de Géog. de Saint-Pétersbourg, t. XXXII, 1896, p.
226-228).
Chiffres totaux de la population de la Chine en 1894. Pour les
chiffres de chaque province, cf. Geographische Zeitschrift, t. III,
1897, p. 239.
22. ROKHILL (W. Woodville) : THE LAND OF THE LAMAS. Notes

of a Journey through China, Mongolia and Tibet. London,
Longmans and Co., 1891, in-8 de 399 p., cartes et grav.
Voyage à travers les provinces de Chili, Chan-si, Chen-si et le
Kansou occidental. Renseignements nouveaux sur Lang cheou fou,
Si-ning, Koumboun et Tankar.
23. VON RICHTHOFEN (Ferdinand) : CHINA. Ergebnisse eigener

Reisen und darauf gegründeten Studien. IIer Band. Das nördliche
China. Berlin, Dietrich Reimer, 1882 in-4° de XXIV-792 p.,
cartes, profils et gravures.
Tome second de l’ouvrage fondamental sur la Chine ; le premier
volume, contenant des vues générales sur la Chine et sur l’Asie
Centrale et une histoire des progrès de la connaissance
géographique du pays, a été publié en 1877.
24. WOLF (Eugène) : MEINE WANDERUNGEN. I. Im Innern

China. Stuttgart-Leipzig, Deutsche Verlags Anstalt, 1900, in-8 de
298 p., carte et grav.
— Cartes générales
[Sur la valeur des plus récentes cartes de Chine, cf.
A.-A. Fauvel ; Nouvelle Cartographie chinoise, dans les
Comptes Rendus de la XXIe session du Congrès National
des Sociétés Françaises de Géographie (Paris, 1901), p.
64-83.]
25. BIANCONI (F.) : CARTE SPÉCIALE DE LA CHINE [physique et

politique, indiquant les lignes de chemins de fer en exploitation,
en construction et concédées, les mines, câbles sous-marins,
itinéraires de navigation, les missions catholiques et pro-
testantes, et enfin les sphères d’influence politique et écono-
mique de la France, de la Russie, de l’Allemagne et du Japon en
Chine]. Paris, Armand Colin, 1900, 1 feuille.
954
A l’échelle de 1:5.000.000e. « C’est plutôt une carte scolaire qu’un

document géographique. »
26. BONIN (C.-E.) : TRAVERSÉE DU TIBET ORIENTAL ET DE LA

CHINE (Année cartographique, 6e supplément, année 1896,
planche 3).
Carte à l’échelle de 1:4.000.000, accompagnée d’une notice
indiquant les découvertes faites par M. Bonin au cours de son
voyage de reconnaissance dans les régions du Yunnan avoisinant le
Tonkin et les frontières occidentales de la Chine.
27. BRETSCHNEIDER (E.) : MAP OF CHINA AND THE

SURROUNDING REGIONS. Engraved and printed by A. Jliin.
Saint-Pétersbourg, 1896, 4 feuilles.
Cette carte, destinée à accompagner l’ouvrage du même auteur
intitulé History of European Botanical Discoveries in China (Cf. n°
37), est dressée à l’échelle approximative de 1:4.600.000e ; les
hauteurs y sont données en pieds anglais. Abstraction faite de la
Corée, elle se restreint à la Chine propre. Les principaux itinéraires
y sont tracés. Une deuxième édition, soigneusement revue et aug-
mentée, dressée d’après les renseignements les plus récents, en a
été publiée en 1900. Cette carte d’ensemble a pour complément un
fascicule de cartes plus détaillées (Maps of China. Supplementary
Maps. Engraved and printed by A. Jliin. Saint-Petersburg [London,
Edw. Stanford], 1898, 6 feuilles), contenant : I. Part of Northern
Chili (1:750.000e env.) — II. The Mountains West of Peking
(1:350.000e env.) ; III et IV. Mid China and the Yang tze River
(1:2.250.000e env.) ; V. The Great Rivers of the Canton Province
(1:1.500.000e) ; VI. Croquis des régions du Yunnan où des
collections de plantes ont été faites de 1882 à 1894, par feu le Père
J.-M. Delavay.
28. Carte murale des dix-huit provinces de la Chine, 1894.

Cette carte des 18 provinces de la Chine propre — réduction d’une
autre carte publiée précédemment à Zi-Ka-Weï — a été dressée en
chinois par le P. Stanislas Chevalier à l’usage des écoles ; elle
mesure 0.73 sur 0.67. Elle ne figure ni les trois provinces
mandchoues, ni la Mongolie, ni le Turkestan oriental, ni le Tibet.
Elle a pour base les travaux géographiques exécutés de 1707 à
1718 par les Jésuites sur l’ordre de l’empereur K’ang-hi ; mais, en
dépit de quelques corrections de détail, n’est nullement une œuvre
scientifique.
29. LANGHANS (P.) : POLITISCH-MILITARISCHE KARTE VON

OSTASIEN.... Gotha, Justus Perthes, 1900, I feuille.
Carte à l’échelle de 1:7.500.000e ; 15 cartons.
955
30. LES CÔTES DE LA CHINE d’après les cartes de la marine

française, Petermann, Gouin, Reclus et les documents anglais.
Paris, Challamel aîné, s. d. (1884), I feuille.
31. MADROLLE (Cl.) : ATLAS DE L’EMPIRE CHINOIS. Paris, 1900-
1901 (en cours de publication).
A l’échelle de 1:1.000.000e. — Trois feuilles en ont été publiées :
Yunnanfou, Ta-tsienlou et Tchao-tong-fou.
32. MADROLLE (Cl.) : ITINÉRAIRES DANS L’OUEST DE LA

CHINE, 1895 (pour accompagner le Journal de l’Auteur dans son
« Voyage au Iunnan »). Paris, A. Challamel, 1900, in-4° de 4 p.
de texte et 18 cartes.
Ces 18 feuilles donnent l’itinéraire du voyageur de Mong-tsé à
Yunnan sen, puis de ce point au Fleuve Bleu et au Tibet, enfin du
Tibet à Tchen-tou-fou. Le fascicule contient en outre une carte
générale du Yunnan (avec la répartition des troupes chinoises dans
cette province) et un plan de Yunnansen.
33. MONNIER (Marcel) : Itinéraires à travers l’Asie, livrés au

cours du voyage accompli durant les années 1895, 1896, 1897,
1898 sur l’initiative et pour le compte du journal le Temps. Paris,
Plon-Nourrit et Cie [1901], atlas in-folio de 28 feuilles et vol.
in-12 de 248 p., grav.
Les 15 premières planches de ces Itinéraires à travers l’Asie,
publiés sous le patronage de la Société de Géographie, avec le
concours du Ministère de l’Instruction Publique, donnent à l’échelle
de 1:150.000e, le tracé du voyage de M. Marcel Monnier en Chine.
On en trouvera le commentaire explicatif aux p. 1-83 du volume de
texte qui accompagne cet atlas. Cf. aussi plus haut, n° 16.
34. OXENHAM (E. L.) : HISTORICAL ATLAS OF THE CHINESE

EMPIRE, from the earliest times down to the present or great
Ching Dinasty, giving the names of the chief towns and the
metropolis of each of the chief dynasties of China. London, the
R. Geographical Society and John Murray, 1898, VII p. et 23
doubles cartes.
Seconde édition de l’Atlas historique publié pour la première fois en
1887 ; à côte des cartes chinoises dressées surtout d’après le « Li
Tai Yen Ko T’u », et en regard de ces cartes, elle place les cartes
dressées d’après les procédés européens et la nomenclature
anglaise. Dans l’Introduction, bref résumé de l’histoire territoriale
de la Chine.
35. SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L’ARMEE : ASIE à

e
1:1.000.000 . Paris, 1899-1901 (en cours de publication).
Sur la façon dont est établie cette carte, de laquelle les feuilles de
Pékin, Tcheng-Té-Fou et Nankin sont publiées, v. L. Raveneau : La
carte au millionième du service géographique de l’Armée (Ann. de
Géog., t. IX, 1900, p. 176-177).
956
36. SERVICE GÉODÉSIQUE DE L’EMPIRE JAPONAIS : TCHONG WAI

FANG YU TS’IUEN TOU [Carte générale de la Chine propre et des
territoires qui lui sont extérieurs]. Tokio, 1894, album plié de
format in-8°.
Cette carte, qui a été publiée en 1894 à l’occasion de la guerre
sino-japonaise et mesure 1m.95 sur 1m.36, tient compte des
derniers résultats cartographiques. Elle est dressée à l’échelle
approximative de 1:2.000.000e, gravée sur cuivre, en caractères
chinois, et figure tout le pays compris entre 20° et 66° lat. N. et
76° et 150° long. E. Paris. Elle était à l’époque de sa publication le
document le plus exact qu’il fût possible de consulter sur la Chine.
7 cartons donnent les plans de Peking, Chanhai, Canton, Sout-
cheou, Hang-tcheou, Han-K’eou et Nankin.
——— CHAPITRE TROISIÈME. EXPLORATIONS de la CHINE

37. BRETSCHNEIDER (E.) : HISTORY OF EUROPEAN BOTANICAL
DISCOVERIES IN CHINA. London, Sampson Low, Marston and
Co., 1898, 2 vol. in-8 de XV-1 à 624 et de 625 à 1168 p.
Travail très considérable, dû à un auteur qui avait fait des
questions botaniques chinoises une étude particulière, et tenant
plus que ne promet son titre. L’ouvrage de Bretschneider ne
concerne pas seulement la Chine propre, mais bien tout l’Empire
chinois ; en outre, il ne parle pas seulement des botanistes
voyageurs, mais aussi des botanistes qui se sont occupés des
plantes chinoises, et des voyageurs qui ont accessoirement étudié
la flore du pays qu’ils visitaient. C’est donc en réalité un répertoire
(d’une information très riche et très sûre) des découvertes faites
par les Européens en Chine. Une excellente carte d’ensemble et
différentes cartes de détail (v. n° 27) sont le complément indis-
pensable de cette étude.
38. CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON. Rapport général sur

l’origine, les travaux et les conclusions de la Mission lyonnaise
d’exploration commerciale en Chine, présenté par M. Henri
Brenier. Lyon, A. Rey, 1897, in-4 de 67 p., carte.
Ce rapport, dû à M. Henri Brenier, devenu directeur de la Mission
par suite du départ de M. le Consul Rocher, a pour complément un
aperçu des résultats géographiques publiés dans les C. R. des
séances de la Société de Géographie, 1897, p. 287-291. — Cf.
aussi : la Mission lyonnaise d’Exploration en Chine (Annales de
Géographie, t. VI, 1897, p. 273-276). — Intéressant comme travail
d’ensemble sur les travaux de la Mission, il ne saurait nullement
dispenser de recourir aux monographies publiées dans l’important
volume mentionné plus haut sous le n° 9.
39. CORDIER (Henri) : LES VOYAGES EN ASIE AU XIVe SIÈCLE

DU BIENHEUREUX FRÈRE ODORIC DE PORDENONE, publiés avec
une introduction et des notes (Recueil de voyages et de
957
documents pour servir à l’histoire de la géographie depuis le

XIIIe jusqu’à la fin du XVIe siècle, publié sous la direction de MM.
Ch. Schefer et Henri Cordier, t. XII). Paris, Ernest Leroux, 1891,
in-8 de CLVII-603 p.
La valeur du récit donné de ses voyages par le missionnaire Odoric
de Pordenone est très grande ; Odoric est en effet un des
Européens qui, au moyen âge, ont le mieux connu l’Inde et la
Chine, où il a séjourné près de quinze ans. Sa relation, pour être
moins importante que celle de Marco Polo, complète cette dernière
et la contrôle. C’est ce que M. Henri Cordier a mis en pleine lumière
dans son introduction ; un commentaire très abondant, très savant
et très précis accompagne le texte d’Odoric, dont les principales
variantes fournies par les manuscrits sont soigneusement
indiquées ; différents facsimilés (de manuscrits et de gravures) et
une carte illustrent cette excellente édition.
40. CORDIER (Henri) : L’EXTRÊME-ORIENT DANS L’ATLAS

CATALAN DE CHARLES V, ROI DE FRANCE (Bulletin de
Géographie histor. et descript., 1895, p. 19-65, pl.).
Le Cathay est fort bien limité sur cet atlas, dont l’auteur a eu pour
source principale et même unique le livre de Marco Polo.
41. CORDIER (Henri) : CENTENAIRE DE MARCO POLO.

Conférence faite à la Société d’études italiennes. Paris, Ernest
Leroux, 1896, in-8 de 116 p., fig. (Bibliothèque de voyages
anciens).
Esquisse d’ensemble, que suit une bibliographie très complète des
éditions de Marco Polo et des ouvrages qui lui sont consacrés.
42. FRESCURA (A.) et MORI (B.) : UN ATLANTE CINESE DELLA

MAGLIABECHIANA DI FIRENZE (Rivista Geografica Italiana, t. I,
1894, p. 417-422 et 475-486).
Cet Atlas chinois est dû au géographe Ciu-ssu-pen qui parcourut
tout l’Empire en 1311 et 1312 pour dresser ses cartes ; mais ce
n’en est pas l’édition originale. C’est une édition postérieure de
près de trois siècles (elle porte une date correspondante à celle de
1595), vraisemblablement corrigée et améliorée. On trouve dans
l’Atlas chinois de Florence des cartes des « quinze provinces »
(c’est-à-dire à peu près le territoire actuel des dix-huit provinces)
et 25 cartes spéciales relatives soit aux frontières, soit à certaines
parties, soit aux pays limitrophes de l’Empire ; quant à la carte
générale de la Chine et des pays voisins qui devait se trouver en
tété de l’Atlas, elle a, de même que la préface, disparu. Chaque
carte est accompagnée d’un texte, et l’échelle varie suivant les
dimensions de la carte.
43. HAVRET (H.) : LES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES DES

JÉSUITES EN CHINE (Annales de Géographie, t. VIII, 1889, p.
172-175).
958
44. NORDENSKJÖLD (A. E.) : THE INFLUENCE OF THE

« TRAVELS OF MARCO POLO » ON JACOSO GASTALDI’s MAPS OF
ASIA (Geographical Journal, t. XVIII, 1899, p. 396-406).
Les cartes d’Asie de Gastaldi, seules des anciennes cartes de cette
partie du monde, présentent (pour l’intérieur du continent) une
nomenclature presque identique à celle de Marco Polo. — Cette
étude du savant voyageur suédois a paru également (en suédois)
dans Ymer, t. XIX, 1889, p. 33-43. — Notons ici que, dès 1882,
Nordenskjöld s’était occupé des récits de Marco Polo ; il a alors
publié Le Livre de Marco Polo. Fac-similé d’un manuscrit du XIVe
siècle conservé à la Bibliothèque R. de Stockholm (Stockholm,
1882, in-4 non paginé).
——— CHAPITRE QUATRIÈME. RELIEF DE LA CHINE.

45. FUTTERER (Karl) : DIE ALLGEMEINEN GEOLOGISCHEN
ERGEBNISSE DER NEUEREN FORSCHUNGEN IN ZENTRAL-ASIEN
UND CHINA (Petermanns Mitteilungen, Ergzheft, n° 119), Gotha,
Justus Perthes, 1896, in-4 de 60 p., carte et grav.
46. LECLÈRE (A.) : SUR LA CONTINUITÉ TECTONIQUE DU

TONKIN AVEC LA CHINE (Comptes rendus de l’Académie des
Sciences, t. 131, décembre 1900).
La zone d’affaissement de l’Asie Orientale n’est pas déviée d’une
manière définitive vers le Sud-Ouest dans le Kouang-Si. A travers
les démantèlements et les déviations locales, cette zone paraît se
prolonger jusqu’à l’embouchure du fleuve Rouge en passant auprès
de Nan-ning-fou. Il n’existe ainsi aucune limite tectonique entre le
Yunnan et le Tonkin. Même la houille rhétienne conserve sa qualité
supérieure depuis les régions centrales du Sé-Tchouan jusqu’au
Tonkin.
47. METCHNIKOFF (Léon) : LA CIVILISATION ET LES GRANDS

FLEUVES HISTORIQUES. Paris, Hachette, 1889, in-12 de 369 p.,
cartes.
Le chapitre XI (p. 320-363) est relatif au Hoang-Ho et au Yangtsé-
Kiang.
48. VON RICHTHOFEN (F.) : ÜBER GESTALT UND GLIEDERUNG

EINER GRUNDLINIE IN DER MORPHOLOGIE OST-ASIENS
(Sitzungsbericht K. Preussisch. Akad. Wissensch., t. XL, 1900, p.
883-925).
Tableau général de la morphologie de l’Asie Orientale, d’après les
observations de M. A. Leclère et celles de l’auteur lui-même. Il
convient d’en rapprocher les Geomorphische Studien aus Ostasien,
relatives au littoral de l’Asie Orientale, publiés en 1901 dans le
même recueil.
959
49. WEGENER (Georg) : VERSUCH EINER OROGRAPHIE DES

KWENLUN (Zeitschrift der Gesellschaff für Erdkunde zu Berlin, t.
XXVI, 1891, p. 191-296).
Distingue deux parties dans les chaînes des Kouen-Loun ; la partie
occidentale fait partie de l’Asie Centrale, tandis que la partie
orientale relève déjà de la Chine.
——— CHAPITRE CINQUIÈME. CLIMAT DE LA CHINE

50. CHEVALIER (S.) : SHANGHAI METEOROLOGICAL SOCIETY.
FIRST ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1892. Zi-Ka-Wei, 1893,
in-8 de 50 p., carte.
Le R. P. Chevalier, directeur de l’Observatoire des Jésuites à Zi-
Ka-Wei et résident de la Shangai Meteorological Society, ne se
borne pas à fournir dans ce rapport un résumé des principaux
événements météorologiques de l’année 1892. Il y étudie aussi
d’une manière particulière les nuages sur la côte septentrionale de
la Chine (Fogs along the Northern Coast of China, p. 18-50).
51. CHEVALIER (S.) : Shanghai Meteorological Society. SECOND

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1893, on the typhons of the
year 1893. Zi-Ka-Wei, 1894, in-S de 97 p., diagrammes.
Ne se borne pas à décrire les typhons qui se sont manifestés en
1893 sur les côtes chinoises, mais en indique les caractères
généraux, l’époque, et la division en trois groupes, selon qu’ils
abordent le littoral au S. W. de Hongkong, dans le détroit de
Formose ou près de l’embouchure du Yangtse Kiang. Il convient de
rapprocher de cette étude d’ensemble les différentes monographies
publiées par le P. Marc Dechevrens (Zi-Ka-Wei, 1882, in-4°) et le
P. L. Froc sur certains typhons ou sur chaque région de typhons
(Zi-Ka-Wei, 1896, in-4°) ainsi que les travaux de M. W. Doberck :
Die Zugstrassen der Teifune (Meteorol. Zeitschrift, t. XIV, 1897 p.
101-102, carte) et The Laws of Storms in the Eastern Seas (aux p.
14-31 des Observations and Researches made at the Hongkong
Observatory in the year 1897. Cf. plus bas, n° 170.)
52. CHEVALIER (S.). : Shanghai Meteorogical Society. THIRD

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1894. Changhai, printed at the
China Gazette Office, 1895, in-8 de 48 p., cartes.
Étude sur les « tempêtes d’hiver » sur les côtes chinoises. Du
moins sur la côte sud, ces tempêtes peuvent aussi se produire au
printemps et à l’automne.
53. CHEVALIER (S.) : Shanghai Meteorogical Society. FOURTH

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1895. Zi-Ka-wei, printed at the
Catholic Mission Press, 1896, in-8 de 28 p., cartes.
Ce rapport contient un essai sur les variations de la pression
atmosphérique en Sibérie et en Asie Orientale en janvier et février
1890. Cf. encore sur le même sujet le Seventh Annual Report for
960
the year 1898 (Zi-Ka-Wei, 1900, in-8 de 90 p., cartes), dû au P.

Aloys Froc.
54. FRITSCHE (H.) : ZUM KLIMA DER MONGOLEI UND DES

NORDOSTENS VON CHINA (Meteorologische Zeitschrift, t. XII,
1895, p. 27-34).
D’après des obscrvations poursuivies pendant dix-sept mois seule-
ment à Ouliassoutaï, pendant cinq ans à Si-Wan-Tsé et à Dagou ou
Takou, qui se trouve situé sur le golfe du Petchili.
55. LAUWAERT : OBSERVATIONS BAROMÉTRIQUES FAITES A

HOÏ-HIEN, AU SUD DE (sic) KAN-SOU, EN CHINE, EN
1892-1893, ARRANGÉES PAR M. BÉRÉZOVSKII (Zapiski de la
Société Imp. russe de Géographie de St Pétersbourg ;
Géographie générale, t. XXXIII. n° 3, 1 898, in-8 de 38 p.).
Journal [en. Français] des observations barométriques et
thermométriques exécutées à Hoï-hsien par le P. belge Lauwaert
du mois de mai 1892 au mois d’avril 1893 ; dans sa préface [en
russe], M. Bérézovskii indique les traits principaux du climat du
Kan-sou, et l’opposition que présentent la flore et la faune du N. et
celles du S. de la province.
56. OMORI (F.) : A NOTE ON EARLY CHINESE EARTHQUAKES

(Seismolog. Journal of Japan, t. I, 1893, p. 119-126).
57. RATZEL (F.) : SCHNEE UND EIS IN SÜDCHINA IM JANUAR
1893 (Petermanns Mitteilungen, t. XL, 1894, p. 17-19).
D’après des renseignements fournis par le vice-consul d’Allemagne
à Chatoou (Swatow).
58. RAULIN (Victor) : REGENFALL IN CHINA, 1886-1892

(Meteorologische Zeitschrift, t. XII, 1895, p. 456-457).
50. SUPAN (A.) : REGENTAFELN VON CHINA UND KOREA (Peter-
manns Mitteilungen, t. XLII, 1896, p. 205-209).
Excellente étude critique d’ensemble sur les pluies en Chine et leur
répartition régionale et saisonnière.
60. ZI-KA-WEI. BULLETIN MENSUEL DE L’OBSERVATOIRE

MAGNÉTIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE. Zi-Ka-Wei et Changhai,
Kelly and Walsh, 1874, et suiv., in-4.
Pour l’étude du climat de la Chine, le plus important et le plus
ancien document à consulter est le Bulletin mensuel de
l’Observatoire de Zi-Ka-Wei, qui donne les résultats des observa-
tions effectuées depuis l’année 1873 à l’Observatoire magnétique
et météorologique fondé par les Jésuites français dans leur mission
de Zi-Ka-Wei, situé à 7 milles au S.-O. de Shanghai.
961
——— CHAPITRE SIXIÈME. FLORE ET FAUNE de la

CHINE.
61. BRETSCHNEIDER (E.) : BOTANICON SINICUM. Notes on
China Botany from native and Western Sources. London. Trübner
and Co, 1882-1892. 2 vol. in-8 de 228 et 468 p.
La première partie, extraite du Journal of the North-China branch
of the R. Asiatic Society, vol. XVI, 1881, contient différentes études
qu’il faut rapprocher du travail de Bretschneider cité au n° 37. Le
tome II traite de la botanique des classiques chinois.
62. BUREAU (Ed.) et FRANCHET (A.) : PLANTES NOUVELLES DU

TIBET ET DE LA CHINE OCCIDENTALE RECUEILLIES PENDANT LE
VOYAGE DE M. BONVALOT ET DU PRINCE HENRI D’ORLÉANS EN
1890 (Journal de Botanique, 1891, planches).
La flore himalayenne occupe tout le massif montagneux de la
province chinoise du Yunnan et se prolonge aussi largement sur la
partie occidentale du Sé-Tchuen, franchissant les frontières du
Tibet et pénétrant au moins jusqu’à Ta-tsien-lou.
63. FRANCHET (A.) : PLANTAE DAVIDIANAE EX SINARUM

IMPERIO. Paris, Masson, 1884-88, in-4.
La 1e partie de ce travail est relative aux Plantes de la Mongolie du
Nord et du centre de la Chine.
64. FORBES (Francis Blackwell) and HEMSLEY (William Botting) :

AN ENUMERATION OF ALL THE PLANTS KNOWN FROM CHINA
PROPER, FORMOSA, HAÏNAN, COREA, THE LUCHU ARCHIPELAGO
AND THE ISLAND OF HONGKONG, together with their
distribution and synonimy [Forts. des « Index Florae Sinensis »]
(Journal of the Linnean Society of London, Botany, t. XXVI,
1891, p. 1-308).
65. HARTLAUB (G.) : EIN BEITRAG ZUR ORNITHOLOGIE CHINAS
(Abhandl. Naturwissenschaf. Verein Bremen, t. XII, 1891, p.
295-335).
66. POTANINE (G. N.) : EXPÉDITION DANS LE HAN-SOU,
1884-1887, POUR L’ORNITHOLOGIE DE LA CHINE,
PRINCIPALEMENT DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DE LA PROVINCE
DE HAN-SOU, par Berezovski et V. Bianchi. Saint-Pétersbourg,
typ. de l’Académie des Sciences, 1891, in-4.
Au cours d’un voyage de trois années avec M. Potanine, M. Bere-
zovskii a visité des pays que n’avait encore parcourus aucun
zoologiste, et y a recueilli, principalement dans le bassin du fleuve
Bleu et dans la partie méridionale de la province de Han-sou,
d’importantes collections d’histoire naturelle (1 400 échantillons
comprenant 267 espèces).
962
——— CHAPITRE SEPTIÈME. LES CHINOIS

67. BARD (E.) LES CHINOIS CHEZ EUX. Paris, A. Colin et Cie,
1899, in-18 de IV-360 p., grav.
Notes émanant d’un ancien président du Conseil d’administration
municipale de la concession française de Shanghai ; elles sont sur-
tout intéressantes au point de vue commercial.
68. COURANT (Maurice) : EN CHINE. Mœurs et institutions,

hommes et faits. (Bibliothèque d’histoire contemporaine) Paris,
Félix Alcan, 1901, in-12 de II-275 p.
Contient de très intéressants chapitres sur : les Commerçants et
les Corporations ; — les Associations ; — la Femme dans la Famille
et dans la Société ; — le Théâtre en Chine ; — les rapports entre
les Étrangers et les Chinois ; — l’Éducation de la Chine et le rôle
que la France y doit jouer.
69. HIRTH (A.) : ZUR KULTURGESCHICHTE DER CHINESEN.

Nach einem Vortrag. Sonderabdrück a. d. Beilage zur
Allgemeinen Zeitung... München, Allgemeinen Zeitung, 1898,
in-8 de 23 p.
Grâce à ses relations avec le Ferghana et la Bactriane, la Chine a
connu dès le IIe siècle av. J.-C. quelques-unes des cultures
occidentales : vignes, melons d’eau, etc.
70. TERRIEN DE LA COUPERIE : WESTERN ORIGIN OF THE

EARLY CHINESE CIVILISATION FROM 2300 B. C. to 200 A. D.
London, Asher, 1894, in-8 de 418 p.
——— CHAPITRE HUITIÈME. LA LANGUE CHINOISE.

71. DEBESSE (A) : PETIT DICTIONNAIRE FRANÇAIS-CHINOIS.
ChangHai, imp. de la Mission Catholique, 1900, in-8 de VI-531 p.
Le même auteur a publié un Petit Dictionnaire chinois-français
(Chang-Hai, orphelinat de Tou-sé-wé, 1901, in-8 de V-580 p.).
72. FARJENEL (Fernand) : LES EUROPÉENS ET LA LANGUE CHI-

NOISE (Questions Dipl. et Col., t. X, 1900, p. 273-280).
73. IMBAULT HUART (Camille) : MANUEL DE LA LANGUE
CHINOISE PARLÉE, à l’usage des Français, comprenant : 1° les
éléments de la langue ; 2° des phrases et dialogues faciles ; 3°
un recueil des mots les plus usités. 2e éd. revue, corrigée et
considérablement augmentée. Hongkong-Paris, Noronbia et Co,
Ernest Leroux, 1892, in-4° de III-337 p.
963
74. MOUILLESAUX DE BERNIERES : LEÇONS PROGRESSIVES

POUR L’ÉTUDE DU CHINOIS parlé et écrit. Pékin, Pé-T’ang,
1886, in-4° de 231 p.
M. Mouillesaux de Bernières a récemment publié un excellent
travail, très clair, sous le titre de Langue chinoise. Petit Guide de
poche à l’usage des maîtresses de maison. (Tours, Mame, 1899,
in-8 de VI-80 p.)
——— CHAPITRE NEUVIÈME. RELIGION DES CHINOIS.

75. CORDIER (Henri) : LES JUIFS EN CHINE (L’Anthropologie, t.
I, 1890, p. 547-551).
76. DE GROOT (J.-J.-M.) : THE RELIGIOUS SYSTEM OF CHINA,
its ancient Forms, Evolution, History, and Present Aspect.
Manners, Customs and Social Institutions connected therewith.
Leyden, E.-J. Brill, 1892-1901, 4 vol. in-4.
Ce remarquable ouvrage, qui se propose de dépeindre la religion
chinoise comme elle est réellement pratiquée et d’indiquer
brièvement son influence sur la vie domestique et sociale, compte
déjà 4 vol., dont les trois premiers (1892-1897, 3 in- 4° de 1 468
p., planches) sont consacrés au cérémonial de la mort. Avec le
tome IV (1901, in-4, de X-464 p., pl.) commence une étude sur
l’âme et le culte des Ancêtres.
77. GUNDRY (S.) : CHINA PRESENT, AND PAST. Foreign

Intercourse, progress and resources, the missionary question...
London, Chapman and Hall, 1895, in-8 de XXI-414 p.
L’ouvrage de S. Gundry se divise en trois parties, dont la première
parle des relations de la Chine avec l’étranger (rapports
diplomatiques, droit d’audience, etc.) ; la seconde s’occupe des
conditions économiques (développement industriel et commercial,
système monétaire, douanes maritimes chinoises), et la troisième
traite des conditions religieuses et sociales (hostilité des Chinois
contre les missionnaires, culte des ancêtres, etc.).
78. IMBAULT HUART (Camille) : LA LÉGENDE DU PREMIER PAPE

DES TAOISTES ET L’HISTOIRE DE LA FAMILLE PONTIFICALE DE
TCHANG, d’après des documents chinois, traduite pour la
première fois (Journal asiatique, 8e série, t. IV, 1884, p.
391-461).
79. MICHIE (Al.). MISSIONARIES IN CHINA. Cf., sur cet
ouvrage : Jacottet (Henri) : Les Missionnaires chrétiens en Chine
(Nouvelles Géogr., t. II, 5 mars 1892, p. 45-46.
80. WYLIE (Alexander) : CHINESE RESEARCHES. Shanghai
[London, Quaritch], 1897, in-8 de [II6-] 150-101-271 p.
964
A signaler dans ce recueil de très intéressants articles, composés

par un homme qui vécut pendant près de trente années à
Changhai, les études relatives aux questions religieuses : The
Nestorian Tablet in Si-Ngan-Foo, Israelites in China, etc.
——— CHAPITRES DIXIÈME ET ONZIÈME. MŒURS DES

CHINOIS. LA FAMILLE CHINOISE.
81. DOUGLAS (R. K.) : SOCIETY IN CHINA. London, A. D. Innes
and Co, 1894, in-8 de XVI-415 p.
Excellent résumé des principaux caractères de la société chinoise.
Cf. un C. R. par W. P. Mears dans le Scottish Geog. Magazine, t. X,
1894, p. 474-479.
82. KOROSTOVETS (J.) : KITAJZY I ICH ZIWILISAZIJA [Les

Chinois et leur civilisation]. Saint-Pétersbourg, Lederlé, [1896],
in-8 de VIII-625-IIII p., carte.
Monographie, relative à la vie domestique, intellectuelle et
commerciale de la Chine.
83. [LY-CHAO-PÉ] : LE DÉVELOPPEMENT DES CHINOIS (R. Fran-

çaise, t. XIX, septembre 1894, p. 552-555).
Examen des causes qui font sans cesse augmenter la population
chinoise.
84. MATIGNON (J.-J.) : SUPERSTITION, CRIME ET MISÈRE EN

CHINE (Souvenirs de biologie sociale). Lyon, Storck et Cie ;
Paris, Masson, 1899, in-8 de XXX-383 p., grav. (Bibliothèque de
Criminologie, t. XXI).
Livre émanant d’un médecin attaché à la Légation de France, qui a
pu, grâce à sa profession, approcher de très près un grand nombre
de Chinois. Précieux renseignements sur les syndicats des
mendiants (cf. n° 63), les superstitions et la misère, la médecine et
la médecine légale.
85. SMITH (A. H.) : CHINESE CHARACTERISTICS. London,

Kegan Paul, 1895, in-8 de 342 p.
Troisième édition d’un ouvrage publié d’abord à Shanghai, en
1890, par un missionnaire américain qui a résidé vingt-deux ans en
Chine.
——— CHAPITRE DOUZIÈME. AURORE DES TEMPS

NOUVEAUX.
86. BALFOUR (P. H.) : SECRET SOCIETIES IN CHINA (Journal of
the Manchester Geog. Soc., t. VII, 1891, p. 40-56).
965
87. CORDIER (Henri) : LES SOCIÉTÉS SECRÈTES CHINOISES

(Revue d’Ethnographie. t. VII, 1888, p. 52).
Ce travail se trouve reproduit dans Cordier : Histoire des Relations
de la Chine avec les puissances occidentales (1860-1900), t. I, p.
170-192.
88. HAKE (A. Egmont) : EVENTS IN THE TAEPING REBELLION,

being Reprints of MSS. copied by General Gordon, C. B., in his
own hand writing. London, W. H. Allenand Co., in-8 de 531 p.,
carte.
89. LEROY-BEAULIEU (Pierre) : LA RÉNOVATION DE L’ASIE.
Sibérie, Chine, Japon. Paris, Armand Colin, 1900, in-12 de
XXVII-482 p.
La troisième partie de l’ouvrage (p. 321-482), intitulé Le Problème
Chinois, est consacrée à l’étude des capitales de la Chine, des
causes de la décadence et de l’immobilité de l’Empire. Elle traite
ensuite du peuple chinois, de son esprit et de son caractère. Les
trois derniers chapitres ont trait aux étrangers en Chine, aux
relations de la Chine et des Puissances, à l’avenir de la Chine.
966
LIVRE DEUXIÈME.
LA CHINE DU NORD : LE HOANG-HO.
@
— Études générales
90. FAUVEL (A.-A.) : LE COMMERCE DES PORTS NORD DE LA
CHINE (Bull. Soc. Géog. Comm. Paris, t. XVII, 1895, p.
336-352).
Sur le commerce des ports de Niéou-Tchouang, Tientsin et Tché-
fou, les productions et les industries de leurs alentours, d’après les
statistiques officielles et les notes recueillies par l’auteur.
91. VON CHOLNOKY (A.) : VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER MEINE

FORSCHUNGSREISE IN CHINA (Petermanns Mitteilungen, t. XLV,
1899, p. 8-13).
Résultats d’un voyage en Chine et en Mandchourie exécuté du
début de 1897 au début de 1898. Cf. Kurze Zusammenfassung der
wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reise in China und in der
Mandschurei in den Jahren 1896-1898 (Verhandl. Gesellsch. für
Erdkunde zu Berlin, t. XXVI, 1899, p. 251-291, carte, coupes et
fig.).
— Cartes d’ensemble
92. DE VILLARD : MAP OF NORTH CHINA, COREA AND PART OF
JAPAN. Showing the principal cities, routes and rivers from
Shanghai to Moukden and Fusan. Shanghai, 1894.
A l’échelle de 1:2.230.000e.
93. [SERVICE GÉODÉSIQUE DE L’EMPIRE JAPONAIS] : KIA-LI-

TOUNG-YA-IU-TI-TOU [Carte de la Corée et de l’Asie centrale].
Tokio, 1894, 10 feuilles.
Cette carte, gravée sur pierre et dressée à l’échelle de
1:1.000.000e, représente la Corse et le Nord-Est de la Chine. Elle
est très claire et constitue actuellement le meilleur document qu’on
puisse consulter sur les pays qui y sont représentés. Cf. sur cette
carte A.-A.Fauvel : Nouvelle Cartographie chinoise (loc. cit.), p. 71-
72.
94. WAEBER(Ch.) : MAP OF NORTHEASTERN CHINA,

1:1.355.000. Saint-Petersbourg, Heine, 1883, 4 feuilles.
Cette carte, dont l’auteur fut consul de Russie à Tien-tsin, puis mi-
nistre de Russie à Séoul (Corée), comprend toute la Chine
Orientale depuis le 30° lat. (baie de Hantcheou) jusqu’au 43° (au
N. de Moukden) et du 125° long. E. Gr. au 113° (Thaï-yuen). Un
index des noms chinois ou mongols les plus usités accompagne
cette carte (publiée en 2 éditions, anglaise et russe), qu’a
967
examinée feu E. Bretschneider dans Izviestiia de la Soc. Imp.

Russe de Géog., t. V, 1893, p. 469-476.
——— CHAPITRE PREMIER. BASSIN DU PEI-HO. LE

PETCHILI, PÉKING.
— Ouvrages.
95. BOURNE (Frederik S.A.) : NOTES OF A JOURNEY TO THE
IMPERIAL MAUSOLEA, EAST OF PEKING (Proceed. of the Geog.
Soc., t. V, 1883, p. 23-31).
96. DELAROCHE-VERNET (Paul) : LE PEI-HO ET TIENTSIN (Ann.,
École des Sciences Polit., 1889, p. 687-693).
97- FAVIER (Alphonse) : PÉKING. Histoire et Description. Lille,
Desclée de Brouver et Cie, 1900, in-4. de 416 p., grav.
Ouvrage divisé en deux parties, dont la première est consacrée,
après une courte introduction topographique, à un résumé de
l’histoire du peuple chinois (l’auteur insiste sur les relations des
peuples occidentaux avec la Chine, sur l’œuvre des missionnaires).
Dans la seconde partie, le vicaire apostolique de Pékin décrit la
capitale de l’Empire du Milieu telle qu’elle était avant les événe-
ments de 1900, « non point seulement telle qu’elle fut, mais telle
qu’elle se montre à nous, majestueuse encore dans sa
décrépitude ».
98. JAMETEL (Maurice) : PÉKIN. Souvenirs de l’Empire du Milieu.

Paris, Plon, 1887, in-16.
99. LEROY (H.-J.) : EN CHINE : AU TCHÉ-LY SUD-EST. Lille,
Desclée, de Brouwer et Cie, 1900, in-4 de XV-458 p., carte et
grav.
100. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Service Géographique de
l’Armée. Notice descriptive et statistique du Tche-li
(Takou-Pékin-Chanhai-kouan). Paris, Imp. du service
Géographique, 1900, in-8 de VI-46 p.
Notice claire et précise.
— Cartes.
101. CARTE DE LA MISSION DE LA Cie DE JÉSUS AU TCHEN-LY
SUD-EST, publiée par le P. CARREZ d’après les documents
chinois, gravée par L. Wuhrer. Paris [1890].
A l’échelle de 1:400.000e.
968

l’Armée : CARTE DU THÉÂTRE DES OPÉRATIONS EN CHINE,
PEÏ-TCHÉ-LI. Paris, Service Géographique de l’Armée, s. d.
Extrait de la carte de l’Asie au 1:1.000.000e. 1 feuille de 0.75 x
0.64, en couleurs. Sur cette carte et sur les suivantes, voir : Les
cartes de Chine du service géog. de l’Armée (Ann. de géog., t. X,
1901, p. 276-277).

l’Armée : THÉÂTRE DES OPÉRATIONS EN CHINE, ENVIRONS DE
PÉKIN. Paris, Service Géographique de l’Armée, s. d.
Carte à l’échelle de 1:300.000e avec carton de Pékin à 1:50.000e.
104.MINISTÈRE DE LA GUERRE. Service Géographique de

l’Armée : PLAN DE PÉKIN. Paris, Service Géographique de
l’Armée, s. d.
A l’échelle de 1:15.000e.
——— CHAPITRE DEUXIÈME : PRESQU’ÎLE ET

PROVINCE DE CHAÑTOUNG.
— Ouvrages
105. ARMSTRONG (A.) : SHANTUNG (CHINA). Shanghai, 1891,
in-4 de VIII-198 p., carte.
Recueil de notes sur la géographie et l’histoire de la province du
Chan-Toung, sur les missions religieuses, etc. ; récit d’un voyage
au tombeau de Confucius.
106.FAUVEL (A.-A.) : LA PROVINCE CHINOISE DU

CHAN-TOUNG. Géographie et Histoire naturelle. Bruxelles,
Polleunis, 1892, in-8 de 313 p.
Monographie très utile et très intéressante, pour la composition de
laquelle M. A.-A. Fauvel, ancien fonctionnaire des Douanes mari-
times chinoises, a consulté les documents chinois, les ouvrages
européens, les travaux de ses collègues de l’administration des
Douanes, et utilisé de nombreuses observations personnelles. La
géologie, l’orographie et l’hydrologie du Chan-Toung, voilà les
points particulièrement traités par M. Fauvel, dont le travail est
accompagné d’esquisses et de croquis. Cette monographie a
d’abord paru dans la Revue des Questions Scientifiques de
Bruxelles (années 1890, 1891 et 1892), puis a été résumée et
remise au courant par l’auteur lui-même dans la Revue Française,
t. XXIII, 1898, p. 263-276). — On sait que le travail de M. Fauvel a
pour complément une carte de la province chinoise du
Chan-Toung, dressée dès 1878.
969
107. FRANZIUS (G.) : KIAUTSCHOU. Berlin, Schall und Grund,

1898, in-8 de VIII-142 p., cartes et pl.
108. GAEDERTZ (A.) : REISEN IN SCHANTUNG (Verhandl. der
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, t. XXV, 1898, p. 373-410,
carte).
Études géographiques et économiques faites par un ingénieur pour
déterminer le tracé du chemin de fer qui reliera la baie de
Kia-tcheou à la capitale du Chañtoung par Wei-hien, avec carte
itinéraire à 1:1.000.000e. — Cf., du même auteur, Eine
Rekognoszierungsreise in der Provinz Schan-Tung (Petermanns
Mitteil., t. XLV, 1899, p. 49-56, 82-91, 106-113, carte à
1:500.000e).
109. HIRTH (F.) : DIE BUCHT VON KIAU-TSCHAU UND IHR

HINTERLAND. München, Knorr, 1897, in-32 de 21 p. (Vortrag,
Dec. 1897, Sonderabdr. a. d. Münchener Neuesten Nachrichten).
Sur les productions du Chan-Toung, d’après les textes chinois.
110. VON RICHTHOFEN (F.) : KIAUTSCHOU, SEINE WELTSTEL-

LUNG UND VORAUSSICHTLICHE BEDEUTUNG. Berlin, Stilke,
1897, in-8 de 32 p.
Cf. une réponse de M. O. Anz dans Petermanns Mitteil., t. XLIV,
1898, p. 43-44, carte de B. Hassenstein à 1:750.000e. On pourra
comparer cette étude avec les pages consacrées par M. de
Richthofen a la baie de Kiaotcheou dans le t. II de sa China (à la fin
du chap relatif au Chan-Toung, p. 173-266) et avec ce qu’il en a
écrit dans l’ouvrage suivant.
111. VON RICHTHOFEN (F.) : SCHANTUNG UND SEINE

EINGANGSPFORTE KIAUTSCHOU. Berlin, D. Reimer (E. Vohsen),
1898, in-8 de XXVII-324 p., cartes et pl.
Cf., sur cet important ouvrage, qu’accompagnent une bibliographie
(p. XIII-XVI) et 3 cartes, la note publiée par M. A.-A. Fauvel dans
les Comptes rendus des séances de la Société de Géographie,
1898, p 473-474, et F. Hirth : Schantung und Kiau-tschou
(Sonderabdr. Beil. Allgem. Ztg., München, Allgem. Ztg., 1898, in-8
de 32 p.).
— Cartes
112. HASSENSTEIN (Bruno) : KARTE DER PROVINZ
SCHAN-TUNG mit dem deutschen Pachtgebiet von Kiau-ts-chou.
Hauptsächlich nach japanischen und chinesischen Quellen
entworfen und gezeichnet von B. Hassenstein. Gotha, Justus
Perthes, 1898, 1 feuille.
Cette carte, établie à l’échelle de 1:650.000e, est accompagnée
d’un texte (4 p.) dans lequel sont énumérés et critiqués les
documents employés par le savant cartographe. Cf. la carte du
même auteur antérieurement publiée dans les Petermanns
970
Mitteilungen (t. XLIV, 1898, pl. IV) à l’échelle de 1:750.000e (v.

plus haut, n° 108).
——— CHAPITRES TROISIÈME, QUATRIÈME,

CINQUIÈME ET SIXIÈME : LE HOANG HO OU FLEUVE
JAUNE, MONTS ET VALLÉES DU BASSIN DU HOANG
HO, LA TERRE JAUNE, VILLES ET LIEUX
REMARQUABLES.
113. GANDAR (D.) : LE CANAL IMPÉRIAL. Étude historique et
descriptive (Variétés sinologiques, n° 4). Chang-Haï, imp. de la
Mission Catholique, 1894, in-8 de II-75 p., cartes.
Importante monographie rédigée à l’aide des sources chinoises et
de renseignements communiqués par les PP. Léopold Gain et Henri
Havret. Historique du Yun-ho ou « canal des Transports » depuis le
moment où, en 285 av. J.-C., fut creusé le premier canal sous la
dynastie Tchoue ; notes sur l’entretien du canal, son système de
plans inclinés et d’écluses, ses travaux de réfection, etc.
114. LARRIEU : LA GRANDE MURAILLE DE LA CHINE, où il est

prouvé que cette muraille telle qu’elle est communément décrite
non seulement n’existe pas, mais même n’a jamais existé. Suivi
d’un article sur la barrière de pieux de Léao-Tong. (Revue
d’Extrême-Orient, t. III, 1885, p. 347-363.)
115. MARTIN (E.) : LA GRANDE MURAILLE DE LA CHINE (R.
scient., t. XLVIII, 1891, p. 499-502, grav.).
116. POUTIATA : COMPTE PENDU PRÉLIMINAIRE DE
L’EXPÉDITION DU KHINGAN EN 1891 (Izviestiia de la Soc. Imp.
Russe de Géog., 1892, p. 149-178).
M. D. Aïtoff a, dans les Nouvelles géographiques (Région du
Khingan et de l’In-Chan, t. II, 1892, p. 129-132, carte), dégagé les
principaux résultats orographiques de l’expédition en déclarant que
« l’In-Chan doit être considéré, non comme une chaîne de
montagnes, mais comme un haut plateau ondulé dans lequel les
cours d’eau ont creusé des lits profonds ». Renseignements sur les
différents aspects que présente l’In-Chan dans le pays étudié par le
colonel Poutiata.
117. SOCIÉTÉ IMPÉRIALE RUSSE DE GEOGRAPHIE : OPISANIE

POUTÉCHÉSTVIA V ZAPDNAI KITAI sostavleno G.E.Groum-
Grijimaïlo. T. II : Popérék Beïchaniia i Nan’-chania v dolinou
Jelloï rieki [Description d’un voyage dans la Chine occidentale. T.
II. A travers le Bei-Chan et le Nan Chan, dans la vallée du fleuve
Jaune]. Saint-Pétersbourg, 1899, in-4 de VIII-445 p., carte et
grav.
971
Récit du voyage exécuté par les frères Groum-Grjimaïlo de la partie

orientale de l’oasis de Khami vers la vallée du fleuve Jaune et les
monts Djakhar. Quatre des douze chapitres de l’ouvrage ont trait à
l’histoire de la géographie des pays parcourus ; dans les autres,
données précises sur la géographie physique, la météorologie,
l’ethnographie et l’état économique des contrées visitées par les
voyageurs. Carte à l’échelle de 1:1.680.000e.
118. TOUTKOVSKII (P.) : K VOPROSOU O SPOSOBIE

OBRAZOVANIIA LESSA (Sur la question de mode de formation
du loess) (Zemviedienié de N. Anoutchin, 1898, fasc. I-II, p.
213-311).
Sur les caractères géologiques et la distribution géographique du
lœss ; aux p. 298-311, bibliographie de 318 nos.
119. VON KREITNER (G.) : DIE CHINESISCHE PROVINZ KANSU.

(Mitt. d. Deutschen Gesellschaft für Natur-und Völkerkunde
Ostasiens in Tokio, t. IV, 1888, p. 399, carte).
972
LIVRE TROISIÈME.
LA CHINE CENTRALE, LE YANGTZE KIANG.
@
——— CHAPITRES PREMIER ET DEUXIÈME. LE
YANGTZE OU FLEUVE BLANC, MONTS ET VALLÉES DU
BASSIN DU YANGTZE.
120. BISHOP (Isabella L. Bird) : THE YANGTZÉ VALLEY AND
BEYOND. An Account of Journeys in China, chiefly in the Province
of Szé Chuan and among the Man-tze of the Somo Territory.
London, John Murray, 1899, in-8 de XV-557 p., carte.
Sur la vallée du Yangtze-Kiang, le Sétchuen et le pays des Man-tsé
(Lolos) au N. W. de cette province ; intéressante description,
accompagnée d’excellentes illustrations, de l’aspect physique de
cette dernière contrée — où M. Bishop a pénétré plus avant que le
capitaine W. Gill — et de ses habitants. Carte itinéraire à l’échelle
de 1:5.800.000e. Cf. encore de Mme Bishop, se rapportant au Sé-
tchuen occidental, le n° 137.
121. BOURNE (F.S.A.) : THE NEW RAPIDE ON THE YANGTSE

(Geographical Journal, t. X, 1897, p. 191-195, croquis).
A propos d’un rapide, nouvellement formé sur le Yangtze-Kiang à
l’ouest de Koeï-tcheou, rapide dont il a le premier reconnu
l’existence, M. F.S.A. Bourne fournit des renseinements sur les
obstacles similaires à la navigation reconnus sur le grand fleuve.
Entre I-chang et Tchoun-King, ils ressemblent presque tous, sinon
tous, « à des biefs de moulins plutôt qu’à des rapides », et auraient
été produits par des éboulements.
122. CARLES (W. R.) : THE YANGTSE CHIANG (Geograph.

Journal, t. XII, 1898, 225-240, carte).
Etude très documentée sur le régime du Yangtzé-Kiang.
123. DE VAULSERRE : LE FLEUVE BLEU DE SUI-FOU A LA

HAUTEUR DE TALIFOU (La Géographie, t. I, 1900, p. 449-460,
carte et grav.).
Exploration accomplie en juillet 1898 pendant la période des pluies.
La carte est à l’échelle de 1:1.250.000e. Cette étude a pour
complément :
124. DE VAULSERRE : CHINE. LE FLEUVE BLEU ET SON BASSIN

(R. Coloniale, 6e année, 1900, p. 741-765 et 822-842).
125. EYSSÉRIC (J.) : NOTES SUR LES RAPIDES DU
YANG-TSÉ-KIANG (Annales de Géographie, t. V, 1895-1896, p.
522-526, fig.).
973
126. HAVRET (Henri) : L’ÎLE DE TSONG-MING A L’EMBOUCHURE

DU YANG-TSÉ-KIANG. Chang-Haï, imp. de la Mission Catholique,
1892, in-8 de 62 p., cartes et grav. (Variétés sinologiques, n° 1.)
Monographie très étudiée et très complète, indiquant de façon
minutieuse les modifications survenues depuis les temps
historiques dans l’état de l’île de Tsong-Ming et de l’embouchure du
Yangtzé-Kiang.
127. LITTLE (Arch. J.) : THROUGH THE YANG-TSE GORGES, OR

TRADE AND TRAVEL IN WESTERN CHINA. London, Sampson
Low, Marston and Co., 1898, in-8 de XXIV-315 p., carte et pl.
3e édition d’un livre paru en 1888, relatant un Voyage exécuté sur
le Yangtzé en 1883 entre Changhaï et Chungking et contenant de
très précieux renseignements sur l’hydrographie et la géographie
physique de la vallée du Fleuve Bleu.
128. OBSERVATOIRE DE ZI-KA-WEI : LE HAUT YANG-TSE DE I-

TCHANG FOU A P’ING-CHAN HIEN EN 1897-1898. Voyage et
Description. Complément de l’Atlas du haut Yang tse, par le R. P.
S. Chevalier. Shanghai, Lithog. de la Presse Orientale, 1899, in-4
de II-97 + 91 p., croquis.
Le premier fascicule de cet ouvrage, qui accompagne et commente
l’important Atlas du haut Yang-tse (v. plus bas, n° 133), est relatif
à la partie du fleuve comprise entre I-tchang fou et Tchong-king.
Dans le second fascicule se trouvent, outre la fin même du voyage
exécuté par le P. S. Chevalier, cinq appendices géographique,
géologique, astronomique et magnétique.
129. PERCIVAL (William Spencer) : THE LAND OF THE

DRAGOON. London, Hurst and Blackett, 1889, in-8 de VII-338
p., carte.
Voyage sur le bas Yangtzé, qui a été remonté sur une longueur de
1 250 milles, de Shanghaï à la gorge de Mitan.
130. PRAT (A.-E.) : TO THE SHOWS OF TIRET THROUGH CHINA.

London, Longmans Grun and Co., 1892, in-8 de 268 p., carte et
grav.
Voyages exécutés en 1890, par la voie fluviale du Yangtzé-Kiang.
Quelques renseignements botaniques intéressants. Cf. du même
auteur l’article inséré dans les Proceedings of the R. Geog. Soc., t.
XIII, 1891, p. 329-343.
— Cartes
131. DE VILLARD (R.-A.) : MAP OF THE YANGTSE-KIANG, in 13
Sheets, from its mouth to Chungking, and general Chart from
mouth to source, with plans of Shanghaï, Chinkiang, Nanking,
974
Wuhu, Kiukiang, Hankow, Ichang and Chungking, Lights, etc.

Shanghai, 1895, 13 feuilles.
A l’échele de 1:185.000e.
132. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Service géographique de

l’Armée. BASSIN INFÉRIEUR DU YANG-TSÉ-KIANG, Paris,
Service Géographique de l’Armée, s. d.
A l’échelle de 1:1.000.000e. C’est en partie une réédition modifiée
et améliorée de la feuille Nankin précédemment parue (cf. n° 35).
133. OBSERVATOIRE DE ZI-KA-WEI : ATLAS DU HAUT

YANG-TSE, DE I-TCHANG FOU A P’ING-CHAN HIEN, par le R. P.
S. Chevalier. Shanghaï, lithogr. de la Presse orient., 1899, 3
feuilles de titre et préface et 64 cartes.
Dressé à l’échelle de 1:25.000e. Cf. A.-A. Fauvel : l’Atlas du haut
Yang-tsé, du Père Chevalier (Annales de Géographie, t. IX, 1900,
p. 259-262). On sait que ce bel ouvrage a pour complément une
description du fleuve depuis I-tchang-fou jusqu’à P’ing-chan hien
(v. plus haut, n° 128).
——— CHAPITRE TROISIÈME. CLIMATS, FLORE ET

FAUNE DU BASSIN DU YANGTZE.
134. DECHEVRENS (Marc) : VARIATIONS DE L’AIGUILLE
AIMANTÉE PENDANT LES ÉCLIPSES DE LUNE. RÉGIME DES
VENTS A ZI-KA-WEI. 1877-1882. Zi-Ka-Wei, 1883, in-4.
Cette étude sur le régime des vents à Zi-Ka-Wei fait suite au travail
du même auteur intitulé : Recherches sur les variations des vents à
Zi-Ka-Wei, d’après les observations faites de 1873 à 1877 (Zi-
Ka-Wei, 1877, in-4).
Sur le climat de cette localité, consulter naturellement le Bulletin
mensuel de l’Observatoire magnétique et météorologique de Zi-
Ka-Wei (Cf. plus haut, n° 60). Avoir aussi HANN (J.) : KLIMA
VON ZIKAVEI (Shangaï), dans la Meteorologische
Zeitschrift, t. XI, 1894, p. 191-192.
135. HANN (J.) : KLIMA VON KIU-KIANG, CHINA
(Meteorologische Zeitschrift, t. XI, 1894, p. 382-384).
Étude, d’après une série de douze années d’observations
météorologiques, du climat de Kiu-Kiang, une localité de l’intérieur
de la Chine située sur le Yang-tsé-Kiang par 113°46’ long. E. et
19°43’ lat. N.. Cf. encore KREBS (Wilhelm) : KLIMA VON KIUKIANG
UND DÜRREN IN OSTASIEN (Meteorolog. Zeitschrift, t. XII, 1895,
p. 153-154).
136. POTANIN (G. N.). OTCHERK PONTÉCHESTVIIA V

SY-CHOUAN’INA VOSTOTCHNOVIOU OKRAINOU TIBETA V
1892-1893 g. [Aperçu du voyage dans le Sé-tchuen et la lisière
975
orientale du Tibet, 1892-1893] (Izviestiia de la Soc. Imp. Russe

de Géogr., t. XXXV, 1899, p. 363-418, cartes et gr.).
Étude plus particulière de la végétation du pays traversé pour la
première fois entre Ta-tsien-lou et Li-fan-fou, avec carte-itinéraire
levée à la boussole et au chronomètre (à l’échelle de 1:700.000e)
Des notes complémentaires dues à E.-V. Bretschneider
accompagnent cet article (p. 427-435), auquel est jointe une carte
(à l’échelle de 1:1.100.000e env.) du Sé-tchuen, d’après les
reconnaissances de A. von Rosthorn (cf. n° 151).
——— CHAPITRE QUATRIÈME. POPULATIONS DU

BASSIN DU YANGTZE.
137 BISHOP (Is.). A JOURNEY IN WESTERN SZÉ-CHUAN
(Geographical Journal, t. X, 1897, p. 19-50, carte).
Récit d’un voyage de cinq mois exécuté en 1896 dans une partie
du Sé-chuen qui a encore été fort peu visitée. Renseignements sur
les montagnards Mantsé. Une bonne carte à l’échelle de
1:2.500.000e accompagne la relation de Mme Is. Bishop.
138. MEYNERS D’ESTREY : NOTES DE VOYAGE AU SETCHOUAN

ET AU PAYS DES MAN-ZE (Soc. Géog., compte rendu des
séances, 1894, p. 93-97).
Renseignements sur les Man-zé, dont le pays s’étend entre la
Chine proprement dite et le Tibet, depuis le grand coude méridional
du Yangtzé-Kiang jusqu’au Koukounor.
139 VIAL (Paul) : LES LOLOS. Histoire. Religion. Mœurs. Langue.

Écriture (Études sino-orientales, fascic. A). Changhai, imprimerie
de la Mission catholique, 1898, in-8 de II-72 p., cartes.
Importante contribution à l’étude ethnographique et sociale des
Lolos, par un missionnaire qui les évangélise depuis de longues
années.
——— CHAPITRE CINQUIÈME. VILLES ET LIEUX

REMARQUABLES.
— Ouvrages.
[Rappelons pour mémoire que le volume sur la Mission lyonnaise
d’exploration commerciale en Chine 1895-1897 (v. plus haut, n°
9), contient de M. H. Brenier un « Rapport sur le Sé-Tchouan » (p.
231-270, et de MM. A. Vial, L. Rabaud, A. Grosjean et H. Brenier
des « Notes sur le commerce de Han-Keou » (p. 271-281).]
976
140. BOCK (Carl) : L’ÎLE SACRÉE DE POUTO, ARCHIPEL DE

TCHOU-SAN OU CHUSAN, CHINE (Soc. Géog., C.R. des séances,
1891, p. 483- 485).
Notice sur une petite île consacrée au culte de Bouddha et qu’on
peut, en bateau vapeur, gagner de Changhaï en dix-huit heures.
141. BOUFFARD : NOTES DE VOYAGE AU SÉ-TCHOAN (Ann. de

Géog., t. X, 1901, p. 177-181).
Sur les villes et les richesses de la province et son climat chaud et
humide.
142. CARLI (M.) : IL CE-KIANG. Studio geografico-economico.

Roma, Forzani ec., 1899, in-8 de XIX-278 p., carte.
Monographie de la province à laquelle l’Italie eût voulu étendre son
influence ; elle est accompagnée d’une bonne carte à
1:1.500.000e.
143. FAUVEL (A.-A.). LA PROVINCE DU TCHÉ-KIANG (Chine).

(Questions diplom. et colon., t. VIII, 1899, p. 22-28.)
144. FOWLER (J.) : HANGCHOW, THE NEW TREATY PORT OF
CHINA (Consular Reports, LII, n° 192, 1896, p. 23-80).
Étude économique qui ne se restreint pas au seul port de Hang--
tcheou, mais s’étend à toute la province du Tché-Kiang.
145. HAVRET (Henri) : LA PROVINCE DE NGAN-HOE (Variétés Si-

nologiques, n° 2). Chang-Haï, imp. de la Mission Catholique,
1893, in-8 de 130 p., cartes.
Monographie très soignée et très précieuse d’une province
chinoise, pour la rédaction de laquelle le P. Havret a recouru aux
documents chinois (Annuaire Officiel, Chroniques générales de
Ngan-hoeï). La géographie physique y est écourtée ; mais les
renseignements relatifs à l’administration et aux routes y sont
développés avec ampleur. Cette étude fait suite à celle du même
auteur sur l’île de Tsong-Ming (cf. plus haut, n° 126).
146. HOSIE (Alexander) : THREE YEARS IN WESTERN CHINA ; a

narrative of three Journeys in Ssu-ch’uan, Kuei-chow and
Yün-nan. With an Introduction by Archibald LITTLE. London,
George Philip and Son, 1890, in-8 de XXXIV-302 p., carte.
Cf., du même auteur, A Journey in South Western China, from Ssu-
Ch’uan to Western Yünnan (Proceed. of the Geog. Soc., t. VIII,
1886, p. 371-385, carte). Voir aussi
147. HOSIE : REPORT OF A JOURNEY THROUGH CENTRAL

SSU-CHOUAN IN JUNE AND JULY 1884 (China, Parliamentary
Papers, n° 2, 1885 ; C. 4247). London, 1885, in-folio.
977
148. [LETTON (G.J.L.) : ] JOURNEY TO NORTH SSU-CH’UAN.

FOREIGN OFFICE MISCELL., n° 457, 1898, in-8 de 46p., cartes
(China. Diplomatic and Consular Reports).
Renseignements géographiques et économiques recueillis au cours
d’un voyage dans le Sé-Tchouan septentrional et central. De ce
rapport il convient de rapprocher les Notes of a Journey from
Yachou to Tachienlu, rédigées par le même auteur (For. Off. Misc.,
n° 475, in-8 de 15 p. carte) ; on y trouvera des indications utiles
sur Ya-tchéou, qui est la clef de la plaine centrale du Sé-Tchouan,
et sur Ta-tsien-lou.
149. ROCHER (Emile) : NOTES DE VOYAGES EN CHINE

CENTRALE. D’Amoy à Han-Kao. A travers le Fou-Kien, le
Kiang-si, le Hou-nan et le Hou-pé (Bull. Soc. Géog. comm. Paris,
t. XX, 1898, p. 317-338, 465-513, carte).
Relation d’un voyage exécuté en janvier-mars 1897 par
Ting-tcheou, Kan-tcheou et le Kia-Kiang, avec renseignements sur
la géographie physique et surtout économique des pays parcourus.
Carte-itinéraire à 1:3.000.000e.
150. VANNUTELLI (L.). UNA ESCURSIONE NEL CEKIANG (Bollett.

Societa Geogr. Italiana, IIIe série, t. XII, 1899, p. 408-418).
151. VON ROSTHORN (A.) : EINE REISE IM WESTLICHEN CHINA
(Mitteil. der K.K. Geograph. Gesellschaft in Wien, t. XXXVIII,
1895, p. 285-320, croquis).
Relation d’une reconnaissance exécutée en 1890-91 dans le
Sétchouen et à l’entrée du Tibet ; Ta-tsien-lou, Tien-tchouen,
Ya-tcheou, Tching-tou sont les principaux points visités par le
voyageur, dont l’étude est accompagnée d’un bon croquis à
l’échelle du 1:1.000.000e.
— Cartes et plans
152. GAILLARD (Louis) : NANKIN D’ALORS ET D’AUJOURD’HUI.
Plan de Nankin (décembre 1898). (Variétés sinologiques, n° 16.)
Chang-hai, imp. de la Mission catholique, 1899, in-8 de III-4 p.
et plan en quatre couleurs de 0.93 X 0.72.
Pour ne pas avoir la rigueur d’un levé géodésique, ce plan, à
l’échelle approximative de 1:15.000e, n’en est pas moins très
précieux au point de vue topographique. Il doit être complété par
une série de monographies dont la première, presque exclusive-
menl historique (Nankin Port Ouvert), constitue le n° 18 des
Variétés sinologiques.
978
LIVRE QUATRIÈME.
LA CHINE MÉRIDIONALE.
@
— Généralités. Ouvrages.
153. AGASSIZ (A.-R.) : FROM HAIPHONG IN TONGKING TO
CANTON OVERLAND (Proceedings of the R. Geogr. Soc., t.
XIII,1891, p. 249-264, carte).
Précieux renseignements commerciaux, en particulier sur
Nan-ning, Pak-hoï et Soun-tcheou ; renseignements sur la
navigabilité du Si-Kiang. M. Agassiz a mis 50 jours à se rendre de
Haï-Phong à Canton en suivant la route jusqu’à Lang-son, puis des
sentiers jusqu’à Tchin-nan et Long-tcheou, et en descendant
ensuite le Tso-Kiang et le Si-Kiang. On rapprochera de cette
dernière partie de l’itinéraire suivi par M. Agassiz le récit publié par
M. Bons d’Anty, consul de France à Long-tcheou, dans le Bull. Soc.
Géog. de l’Est, t. XIII, 1891, p. 78-104, sous ce titre : De Canton à
Long-tcheou par le Si-Kiang ; cf. aussi le n° 16.
154. BONIN (Charles-Eudes) : NOTE SUR LES SOURCES DU

FLEUVE ROUGE (Bull. Soc. Géog., 7e série, t. XVIII, 1897, p.
202-206, carte).
La rivière de Mong-hoa est la branche principale du Fleuve Rouge.
155. BOURNE (F.S.A.) : REPORT OF A JOURNEY IN

SOUTH-WESTERN CHINA (China, n°1, 1888). London, H.M’s
Stationery Office, 1888, in-fol. de 92 p.
Voyage d’enquête sur la situation et les voies commerciales du
Sud-Ouest de la Chine en 1885-1886. M. Bourne s’est rendu de
Ching-Ching à P’uërh-fou par Yunnan-fou, puis a longé la frontière
du Tonkin jusqu’à Nanning-fou, et a visité le Kouangsi, d’où, en
traversant le Koueitchcou, il a regagné la côte.
156. COLQUHOUN (Archibald R.) : THE PROSPECTS OF TRADE

EXTENSION BETWEEN BURMAH, THE SHAN COUNTRY AND S. W.
CHINA. Special supplement to the Chamber of Commerce
Journal, novembre 1882, in-4, carte.
157. COLQUHOUN (Archibald R.) : ACROSS CHRYSÈ, being the
narrative of a Journey of Exploration through the South China
Border Lands from Canton to Mandalay. London, Sampson Low
and Co., 1883, 2 vol. in-8 de XXX-420 et XVI-408 p., cartes et
grav. (2e éd.)
Traduction française par Charles Simond sous le titre de Autour du
Tonkin. La Chine Méridionale. De Canton à Mandalay. Paris, 1881,
2 vol. in-8. Cf. du même auteur : Exploration through the South
China Borderlands, from the Mouth of the Si-Kiang to the Banks of
979
the Irawadi (Proceed. of the Geog Soc., t. IV, 1882, p. 713-730,

carte), et encore Explorations in Southern and South Western
China (Supplementary Papers of the Geog. Soc., t. II, 1887, n° 1).
158. DEVÉRIA (Gabriel) : LA FRONTIÈRE SINO-ANNAMITE.

Description géographique et ethnographique après des
documents officiels chinois traduits pour la première fois
(Publication de l’École des Langues Orientales vivantes, 3e série,
vol. 1). Paris, Ernest Leroux, 1886, in-8 de XVII-183 p., cartes
et grav.
159. HOSIE : KOUEITCHEOU AND YUNNAN (Bluebook, C 3457.
London, King, 1883, in-folio de 37 p.
Cf. plus haut, n° 146.
160. LECLÈRE (A.) : GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE DES PROVINCES

CHINOISES VOISINES DU TONKIN (La Géographie, t. I, 1900, p.
267-288, carte et grav.).
Étude d’ensemble indiquant les résultats obtenus au cours de 18
mois d’exploration, pendant lesquels M. Leclère a effectué
environ 6 000 kilom. de courses géologiques par voie de terre. Il
convient de rapprocher de ce travail
161. LECLÈRE (A.) : EXPLORATION GÉOLOGIQUE DES

PROVINCES CHINOISES VOISINES DU TONKIN (Assoc. Franc.
pour l’Avancement des Sciences, 29e session, Paris, 1900, t. II,
p. 916-926, carte).
Résumé des notes présentées par l’auteur les 22 et 29 janvier, 26
février et 3 décembre 1900 à l’Académie des Sciences ; itinéraire
et résultats géologiques. Cf. Les houillères des provinces chinoises
voisines du Tonkin. Résultats techniques de la mission A. Leclère
(La Géographie, t. II, 1900, p. 294-296).
[On trouvera encore différentes études de détail relatives à la
Chine méridionale dans La Mission lyonnaise d’exploration
commerciale en Chine, 1895-1897. Cf. plus haut, n°9.]
— Cartes.
161. SERVICE GÉOGRAPHIQUE DES COLONIES. CHINE MÉRI-
DIONALE ET TONKIN, par le Cap. Friquegnon... Paris, H. Barrère,
1899 ; 1 feuille.
Cette carte, à l’échelle de 1:2.000.000e, résume tout ce qui était
connu, au moment de sa publication, sur la topographie de la
Chine méridionale.
980
——— CHAPITRES PREMIER ET DEUXIÈME. L’ORIENT

DU NAN CHAN. BASSIN DU SI KIANG. LE KOUANGSI ET
LE KOUANGTOUNG.
163. ÉTAT-MAJOR DES TROUPES DE L’INDO-CHINE (Notices
rédigées par l’) : LE KOUANGSI. Hanoï, Schneider, 1900, in-4 de
46 p., cartes et croquis.
Notice sommaire mais précise, avec renvoi aux sources.
164. ÉTAT-MAJOR DES TROUPES DE L’INDO-CHINE (Notices

rédigées par l’) : LE KOUANGTOUNG. Hanoï, Schneider, 1900,
in-4 de 76 p., cartes et croquis.
Notice présentant les mêmes qualités que la précédente.
165. FRANÇOIS (A.) : DE CANTON A LONG-TCHÉOU (Bull. Soc.

Géog., 7e série, t. XX, 1899 ; p. 433-449, carte).
Relation d’un voyage exécuté en 1896, accompagnée d’une carte à
1:200.000e ; il convient d’en rapprocher la série de lettres publiées
par le même auteur sous ce titre : De Canton à Yun-Nan-Sen
(Revue de Paris, 7e année, 15 juillet 1900). — Cf. plus haut le n°
150.
166. IMBAULT-HUART (C.) : LE SI-KIANG OU FLEUVE DE

L’OUEST. Étude géographique et économique (Bull. Soc. Géog.
comm. Paris, t. XIX, 1867, p. 34-61, 177-199, carte).
Excellente étude, due à un très intelligent et très érudit
consul de France à Canton (mort en décembre 1897).
Une bibliographie intéressante termine ce travail.
167. IMBAULT-HUART (C.) : ESSAI SUR LES GISEMENTS MI-
NÉRAUX ET L’INDUSTRIE MINIÈRE DE LA PROVINCE DU
KOUANG-TOUNG (Bull. Soc. Géog. Commerc. Paris, t. XIX, p.
459-476).
Etude précise, accompagnée d’une carte approximative des
gisements minéraux de la province du Kouang-Toung (à l’échelle
de 1:4.000.000e environ).
168. SCHROETER (H) : BERICHT ÜBER EINE REISE NACH

KWANG-SI in Herbst 1886 unternommen. Hongkong, 1887, in-8
de 79 p.
L’appendice économique de cette étude a été traduit en anglais
sous le titre de : The Trade of the Province of Kwang-Si and of the
City of Woo-Chow-Foo. Canton, 1887, in-8 de 20 p.
169. SCHUMACHER (H) : DER WESTFLUSS (HSIKIANG) UND

SEINE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG (Verhandlungen der
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, t. XXV, 1898, p. 410-430).
Excellente étude, très complète, sur le Si-Kiang, son importance
économique, les tentatives faites pour en améliorer la navigation,
981
due à un membre de la mission économique allemande envoyée en

Chine en 1897.
170. SVOBODA : FUTSCHAU-FU AM MINFLUSSE. Von der Reise

S.M. Corvette Aurora nach Ostasien, [Wien], 1888, in-8.
——— CHAPITRE TROISIÈME. VILLES ET LIEUX

REMARQUABLES.
— Ouvrages
171. BOLETIM OFFICIAL DO GOVERNO DA PROVINCIA DE
MACAO. 2° Supplem, au n°6, 12 fev. 1898. Macao, 1898, in-4
de 24 p. et 49 tableaux.
Résultats du recensement de la population de la province de
Macao, exécuté le 12 février 1896 ; comparaison avec le
recensement de l’année 1878.
172. DE FRANÇA (B.) : MACAO E OS SEUS HABITANTES.

Relaçôes com Timor. Lisboa, Imprensa Nacional, s. d., in-8 de
286 p., 3 cartes.
Description des possessions portugaises de Macao et de Timor,
beaucoup plus développée sur les races, l’état actuel de
l’administration et du commerce, etc., que sur la géographie
physique et les produits du sol.
173. DOBERCK (W) : OBSERVATIONS AND RESEARCHES MADE

AT THE HONGKONG OBSERVATORY IN THE YEAR 1897.
Hongkong, printed by Noronha and Co., 1898, in. fol. de [1-] 31
[+154] p.
Hongkong se rattache, par ses moyennes pluviales, au bassin du
Yangtzé et à la Chine centrale. V. du même : The Climate of
Hongkong (Quarterly Journal of the Meteorol. Soc. of London, t.
XVII, 1891, p. 37-40).
174. IMBAULT-HUART (C.) : NOTES COMMERCIALES SUR

CANTON (Bull. Soc. Géog. Comm. Paris, t. XIII, 1896, p.
769-787).
175. KUTSCHERA (Max.) : MACAU, DER ERSTE STÜTZPUNKT
EUROPAÏSCHEN HANDELS IN CHINA. Wien, C. v. Hölzl, 1900,
in-16 de VI-69 p.
Sur Macao et sur l’histoire des relations du Portugal avec la Chine.
176. LOUREIRO (Ad.) : DE NAPOLES A CHINA. Lisboa, Sociedade

de Geographia, 1897, 2 vol. in-8 de 369 et 419 p.
Au tome II, nombreuses considérations géographiques et économi-
ques sur Macao et Hongkong, visités en 1883 par M. Ad. Loureiro,
982
quand il fut envoyé à Macao pour y étudier l’établissement d’un

port.
177. LOUREIRO (Ad.) : MACAU O SEU PORTO (Bolet. Soc. Geog.

Lisboa, 15e ser., 896, p. 1-44).
Renseignements hydrographiques et météorologiques sur le port
de Macao ; indications historiques et statistiques sur la colonie
portugaise.
— Cartes.
178. DA ROSA (Ramiro) : CARTA CHOROGRAPHICA DOS
POSSESSOES PORTUGUEZES AO SUL DO IMPERIO DE CHINA
(Bolet. Soc. Geog. Lisboa, t. X, 1891, t. X).
Carte à l’échelle de 1:10.000e, qu’accompagne une notice publiée
aux p. 289-292 du même volume.
179. KARTE DER ZUR PROVINZ CANTON GEHÖRIGEN KREISE

TUNGKOUN,... einschliesslich der britischen Kolonie Hong-Kong,
1:270.000 e . Bâle, impr. des Missions, 1893, 1 feuille.
——— CHAPITRE QUATRIÈME. ÎLE DE HAI-NAN.

180. HENRY (B.-C.) : LING NAM, or Interior Views of Southern
China, including Explorations in the hitherto untraversed Island
of Hainan. London, S. W. Partridge and Co., 1886, in-8 de 511
p., cartes et grav.
Renseignements précis sur le climat, la flore, la faune, la
population et l’avenir de Hainan aux p. 324-511.
181. MADROLLE (Cl.) : HAI-NAN ET LES INFLUENCES

ÉTRANGÈRES (R. générale des sciences, t. VIII, 1897, p. 3-4,
croquis).
182. MADROLLE (Cl.) : HAI-NAN. La colonisation chinoise. L’île
au point de vue économique et diplomatique (Questions diplom.
et colon., t. I, 1897, p. 516-522, croquis).
183. MADROLLE (Cl.) : ÉTUDE SUR L’ÎLE D’HAI-NAN (Bull. Soc.
Géog., 7e série, t. XIX, 1898, p. 187-288, carte-itinéraire).
Importante étude d’ensemble rédigée par l’auteur à l’aide des
notes qu’il a recueillies en 1896 pendant son voyage à Haïnan ; elle
est accompagnée d’une carte itinéraire à l’échelle de 1:450.000e
intéressante surtout pour la périphérie de l’île.
Toutefois la géographie physique de Haïnan demeure encore assez
mal connue. Par contre M. Madrolle fournit des renseignements
abondants sur la géographie politique et administrative, ainsi que
sur les races de l’île. Cf., du même auteur, sur le même sujet : L’île
983
d’Hai-Nan. Aperçu de voyage, 1896 (Bull. Soc. Géog. comm. Paris,

XIX, 1897, p. 347-367, croquis) ; L’île d’Hai-Nan. ; ses populations
(Soc. Géog., c. r. des séances, 1898, p. 203-205).
184. MADROLLE (CL) : LES PEUPLES ET LES LANGUES DE LA

CHINE MÉRIDIONALE. Parlers de l’île d’Hai-Nan et de la
presqu’île du Loui-tcheou (Loueitsiou), suivis de quelques
expressions des peuples originaires des régions voisines du
Tibet. Paris, A. Challamel, 1898, in-8 de 16 p., carte.
Haïnan possède 6 parlers principaux, dont un seul, le haïnanais, est
compris dans presque tous les centres administratifs.
185. RENSEIGNEMENT SUR HAI-NAN (Annales de Géographie, t.

VIII, 1899, p. 271-277).
L’auteur anonyme de cet article a contrôlé de visu les
renseignements recueillis par les PP. Jérémiassen et Henry (Cf. n°
180) et y a ajouté des informations nouvelles.
——— CHAPITRE CINQUIÈME. LE YUNNAN.

— Ouvrages
186. BONS D’ANTY (Pierre) : RELATION D’UN VOYAGE DANS LA
RÉGION SITUÉE AU SUD DE SEMAO (Annales de Géographie, t.
VIII, 1889, p. 40-61, carte et grav.).
Cf., dans l’Année Cartographique (3° supplément, pl. I), l’itinéraire
de P. Bons d’Anty au Yunnan méridional (à l’échelle de
1:1.000.000e) avec notice détaillée par l’auteur. — A ce même
itinéraire se rattache la relation du voyage de M. Bons d’Anty de
Hanoï à Mongtze (Bull. Soc. Géog., 7e série, t. XX, 1899, p.
414-432).
187. DUPONT (Ch.) : OUVERTURE DU PORT DE HOKÉOU (Bull.

Soc. Géographie commerciale Paris, t. XIX, 1897, p. 619-625,
croquis).
Ce port (appelé Song-phong par les Tonkinois) est situé sur le
fleuve Rouge et ouvert au commerce par substitution à Manhao en
vertu de la convention du 20 juin 1895.
188. ÉTAT-MAJOR DES TROUPES DE L’INDOCHINE (Notices

rédigées par l’) : LE YUNNAN. Henri, Schneider, 1900, in-4 de 86
p., cartes et croquis.
Notice précise, renvoyant aux sources, exécutée sur le même plan
que celles mentionnées aux n° 163 et 164.
189. LALLEMANT-DUMOUTIER : (G.) : ROUTES COMMERCIALES

DE LA PROVINCE DU YUNNAN (T’oung pao, t. IV, 1893, p.
83-85).
984
190. PICHON (L.) : UN VOYAGE AU YUNNAN. Paris, Plon, 1893,

in-12 de 286 p., carte.
Récit d’un voyage exécuté en avril et mai 1892 sur le fleuve Rouge
et au Yunnan. On y trouvera d’intéressants renseignements
économiques sur cette province et des indications utiles sur le
développement des relations de l’Indo-Chine française avec le
Yunnan par la voie du fleuve Rouge.
191. ROUVIER (Gaston) : LA PROVINCE CHINOISE DU YUNNAN

ET LES ROUTES QUI Y MÈNENT (R. de Géographie, t. XXXIX,
1896 p. 19-30, 110-116, 192-197, 267-274, 409-414 ; t. XL,
1897, p. 23-29, 81-86, 433-440 ; t. XLI, 1897, p. 26-30, cartes.
« La route du fleuve Rouge est la véritable avenue du Yunnan. » En
tête de cette étude, bonne bibliographie de 60 numéros sur le
Yunnan.
192. SALAIGNAC (A.) : RICHESSE ET AVENIR DU YUNNAN, ET

LA CONVENTION FRANCO-ANGLAISE DE 1896 (Revue Française,
t. XXI, 1896, p. 460-476).
— Cartes.
193. HASSENSTEIN (Bruno) : KARTS EINES THEILES DES SÜD-
WESTLICHEN CHINA. Haupsàchlich nach neueren Forschungen in
Ssu-Chuen und Yün-Nan. Entworfen und gezeichnet von Bruno
Hassenstein (Petermanns Mitteilungen, t. XXIX, 1883, pl. I).
Carte du Yunnan à l’échelle de 1:2 000 000e .
985
LIVRE CINQUIÈME.
ÉTAT MATÉRIEL, SOCIAL, POLITIQUE DE LA
CHINE. AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE,
GOUVERNEMENT, ADMINISTRATION, FINANCES.
@
——— CHAPITRE PREMIER. LES VILLES CHINOISES.
194. COLTMAN (Robert) : THE CHINESE, THEIR PRESENT AND
FUTURE : MEDICAL, POLITICAL AND SOCIAL. Philadelphia and
London, 1892, in-8.
Ouvrage dû à un auteur qui, en double qualité de missionnaire et
de médecin, a longtemps résidé dans le nord de la Chine.
195. SIMON (G.-Eug.) : LA CITÉ CHINOISE. Paris, Nouvelle Re-

vue, 1885, in-8.
Panégyrique enthousiaste de la civilisation chinoise, écrit par un
observateur intelligent qui a compris ce qu’il a vu et ce dont il
parle.
——— CHAPITRES DEUXIÈME, TROISIÈME ET

QUATRIÈME. AGRICULTURE. ET INDUSTRIE
CHINOISES, COMMERCE CHINOIS.
Outre les « Rapports spéciaux » insérés dans le volume publié par
la Chambre de Commerce de Lyon sur la Mission lyonnaise
d’exploration commerciale en Chine (v. plus haut, n° 9), il convient
de consulter les travaux suivants.
196. BOURNE (F.S.A.) : TRADE OF CENTRAL AND SOUTHERN

CHINA. FOR OFFICE MISCELL., n° 458, 1893, in-8 de 99 p.,
cartes (China. Diplomatic and Consular Reports).
Fournit les résultats de la mission commerciale dont le consul
Bourne fut chargé en 1896 par la Chambre de commerce de
Blackburn. Cf., du même auteur : Report of the Mission to China of
the Blackburn Chamber of Commerce, 1896-1897 (London, P.-S.
King and Son, 1898, in-8 de 538 p., cartes).
197. DUJARDIN-BEAUMETZ (F) : LE COMMERCE DE LA CHINE

AVEC L’ÉTRANGER (Bull. Soc. Géo. Comm. de Paris, t. XIX,
1897, p. 477-511).
Intéressante étude économique, rédigée au retour d’un voyage
entrepris en Chine sous le patronage des comités des Forges et des
Houillères de France. Le même auteur lui a donné pour
compléments : 1° Données statistiques concernant la progression
du commerce extérieur de la Chine (s. l. n. d., album de 14 pl.). —
Cet album contient la traduction graphique des chiffres fournis par
986
le dernier rapport décennal [de 1882 à 1891] des douanes

impériales chinoises ; 2° La Chine dans ses rapports avec l’Europe
(Réforme sociale, 1897).
198. FRANDON (E.) : DU DÉVELOPPEMENT POSSIBLE DU

COMMERCE ENTRE LA FPANCE ET LA CHINE (Bull. Soc. Géo.
Comm. de Paris, t. XXII, 1900, p. 575-620, carte).
Contient une précieuse énumération, dans l’ordre alphabétique,
des principales branches d’industrie exploitables ; renseignements
précis sur chacune d’elles.
199., FAUVEL (A.-A.) : LES SÉRICIGÈNES SAUVAGES DE LA

CHINE. Paris, Ernest Leroux, 1895, in-4 de 153 p.
Exposé des études faites par M. A.-A. Fauvel pendant son séjour en
Chine sur les espèces séricigènes sauvages et sur les textes chinois
qui font mention de la soie, dans le but de retrouver l’origine du
ver à soie domestique. D’après les textes chinois, la région du
Tché-Fou a fourni de la soie de toute antiquité. — Cf. un résumé du
travail de M. Fauvel, par cet auteur lui-même, dans la Rev.
Scient., 4e série, t. IV, p. 141-143.
200. GAUTHIER (Camille) — LES DOUAVES MARITIMES DE LA

CHINE (Bull. Soc. Géo. Comm. de Paris, t. XIII, 1890-91, p.
380-430, cartes).
Excellent résumé fait d’après les publications officielles du service
des douanes chinoises que dirige Sir Robert Hart.
20l. HELDRING (E.) : OOST-AZIË EN INDIË. Beschouwingen en

Schetsen [L’Asie Orientale et les Indes. Observations et esquis-
ses]. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1899, in-8 de 241 p.
Deux chapitres de la première partie de l’ouvrage recherchent
comment le commerce néerlandais pourrait participer à
l’exploitation de la Chine.
202. HOANG (Pierre) : EXPOSÉ DU COMMERCE PUBLIC DU SEL

(Variétés sinologiques, n° 15. Chang-haï, imprimerie de la
Mission catholique, 1898, in-8 de 18 p., cartes.
Législation de la gabelle et liste des endroits où se vend le sel. Une
carte générale et 13 cartes de détail accompagnent cet intéressant
travail.
203. VON ROSTHORN (A.) : ON THE TEA CULTIVATION IN

WESTERN SSUCH’UAN AND THE TEA TRADE WITH TIBET VIA
TACHIENLU. London, Luzac and Co., 1895, in-18 de 40 p.,
croquis.
Le the du Sé-tchouen, de qualité inférieure, est primé dans le pays
même par le thé du Yunnan ; il n’est exporté que vers le Tibet,
dont le marché semble devoir lui demeurer assuré, même au cas
où le Tibet serait ouvert aux importations de l’Inde.
987
——— CHAPITRE CINQUIÈME. LES VOIES DE

COMMUNICATION.
204. CHISHOLM (G.G.) : THE RESOURCES AND MEANS OF
COMMUNICATION OF CHINA (Geog. Journal, t. XII, 1898,
p. 500-519, cartes et coupes).
Article très documenté, qu’accompagne une intéressante carte (à
l’échelle de 1:10.000.000e environ) indiquant : les principales
productions végétales du Céleste Empire, la densité de la
population par provinces, l’emplacement des richesses minérales
signalées ou exploitées, les points où commence la navigation
fluviale aux hautes et aux basses eaux, pour les grands bâtiments
et les petites barques, le tracé des chemins de fer en construction.
205. CHOLNOKY (Zend) : KÖZLEKREDÉS A KHINAI ALFÖLDÖN

[Voies de communication dans la plaine chinoise] (Mernök es
Epitesz Egyl. Közl., 1899, p. 1-13, carte et grav.).
Étude sur les voies de communication en Chine, particulièrement
sur les canaux et leur construction. Carte (à l’échelle de
1:3.000.000e) de la plaine et du delta du Yangtze.
206. CORDES (H.) : HANDELSSTRASSEN UND WASSERVERBIN-

DUNGEN VON HANKAU NACH DEM INNEREN VON CHINA. Berlin,
E. Siegfried Mitler und Sohn, 1899, in-4 de 21 p., carte.
Etude sur les réseaux des voies navigables (réseau du Han, réseau
du Yangtzé-Kiang, réseau du lac Toung-ting) convergeant à
Hankéou.
207. DE MARCILLAC (Jean) : LES CHEMINS DE FER EN CHINE

(Questions Dipl. et Col., t. VII, 1899, p. 265-274, 321-322,
carte).
Cf. Fauvel (A.-A.) : Les chemins de fer en Chine. Dernières
concessions (Questions Dipl. et Colon., t. IV, 1898, p. 413-419,
457-463, carte).
208. FAUVEL (A.-A.) : LES TÉLÉGRAPHES ET LA POSTE EN

CHINE (Questions Dipl et Col., t. VI, 1899, p. 83-87, 164-169).
V. aussi du même auteur : Les Télégraphes en Chine (Revue
Française, t. XIV, 1891, p. 205-207, carte).
209. FAUVEL (A.-A.) : LES VOIES NAVIGABLES DE LA CHINE

(Questions Dipl. et Col., t. XI, 1900, p. 663-673, carte).
210. INLAND COMMUNICATIONS IN CHINA (Journal of the China
Branch of the R. Asiatic Society, new ser., t. XXVIII, 1893-1894,
p. VIII-1-213, cartes).
Bilan détaillé des routes qui sillonnaient la Chine un peu après
1890, date à laquelle la China Branch of the R. Asiatic Soc. envoya
aux étrangers résidant dans le Céleste Empire un questionnaire
relatif aux voies de communication existant à l’intérieur du pays ;
988
avec les réponses à ce questionnaire a été composé ce précieux

ouvrage.
211. VON KREITNER (G.) : DIE CHINESISCHEN

ZUKUNFTSEISENBAHNEN (Revue Coloniale Internationale, t. V,
1887, p. 88-108, 145-156, 263-298, carte).
——— CHAPITRE SIXIÈME. RELATIONS DE LA CHINE

AVEC L’EXTÉRIEUR.
212. BRENIER (Henri) : L’ILLUSION JAUNE (Annales de l’École
des Sciences polit., t. XIII, 1898, p. 249-262).
Cf. L. Vignon : Le Péril jaune (R. Polit. et Parlem., t. XIV, 10
décembre 1891)
213. CHAVANNES (Édouard) : RÉSULTATS DE LA GUERRE ENTRE

LA CHINE ET LE JAPON (Annales de Géographie, t. V,
1895-1896, p. 216-233).
214. COLQUHOUN (A. R.) : THE OPENING OF CHINA. Six letters
reprinted from the Times on the present condition and future
prospects of China. With an introduction by S.H. Louttit. London,
Field and Tuer, 1854, in-12.
215. COLQUHOUN (A. R.) : CHINA IN TRANSFORMATION.
London and New York, Harper and Brothers, 1898, in-8 de XI-
398 p., cartes.
Cf. une bonne analyse de cet ouvrage dans la Revue française, t.
XXIII, 1898, p. 625-637 (La Chine en transformation et les
prétentions anglaises, par A. Salaignac).
216. CORDIER (Henri) : HISTOIRE DES RELATIONS DE LA CHINE

AVEC LES PUISSANCES OCCIDENTALES, 1860-1900. Tome I.
L’empereur T’oung Tche. Paris, Félix Alcan, 1901, in-8 de 570 p.
Le premier volume de cet ouvrage bourré de documents permet le
se rendre exactement compte du sujet traité entre 1860 et 1875.
217. CURZON (G. N.) : PROBLEMS OF THE FAR EAST.

JAPAN-KOREA-CHINA. London, Longmans, Green and Co., 1894,
in-8 de XX- 442 p.
Une seconde édition, revue et corrigée, a été publiée en 1895
(London, A. Constable and Co., in-8 de XXIV-444 p.)
218. FAUVEL (A.-A.) : LES BASES NAVALES EN CHINE (Rev.

Polit. et Parlementaire, t. XX, 1899, p. 485-519).
Sur les points d’appui des flottes européennes en Chine.
989
219. GAUTHIER (Camille) : L’ÉMIGRATION CHINOISE DANS LES

PAYS DE L’EXTRÊME-ORIENT (Bull. Soc. Géog. comm. Paris, t.
1893, p. 641-648).
220. GUNDRY(R.) : CHINA AND HER NEIGHBOURS. London,
Chapmann, 1893, in-8 de XXIV-408 p., cartes.
Quatre de ces études (ch. VIII-XI) sont relatives aux rapports de la
Chine et de la Russie.
221. KRAUSE (Alexis) : CHINA IN DECAY. A Handbook to the Far

Eastern Question. London, Chapmann and Hall, 1898, in-8 de XI-
400 p.
222. PINON (René) et DE MARCILLAC (Jean) : LA CHINE QUI
S’OUVRE. Paris, Perrin, 1900, in-18 de XI-306 p., carte et plans.
223. VON BRANDT (M.) : DIE ZUKUNFT VON OST-ASIEN.
Stuttgart, 1895, in-8.
224. VON BRANDT (M.) : OSTASIATISCHE FRAGEN. China.
Japan. Korea. Altes und Neues. Berlin, Gebrüder Paetel (Elwin
Paetel), 1897, in-8 de (VIII6) 359 p.
Sur les modifications politiques qui se sont produites en Extrême-
Orient tandis que M. de Brandt était ministre d’Allemagne en Chine
(1874-1893), et surtout sur la guerre sino-japonaise de 1894-
1895.
225. VON RICHTHOFEN (F.) : DER FRIEDE VON SCHIMONOSEKI

IN SEINEN GEOGRAPHISCHEN BEZIEHUNGEN (Geographische
Zeitschrift, t. I, 1895, p. 19-39).
——— CHAPITRE SEPTIÈME. LE GOUVERNEMENT,

L’ADMINISTRATION.
226. DE POUVOURVILLE (Albert) : LA CHINE DES MANDARINS.
Paris, Schieicher, 1901, in-8 de 767 p. (Bibliothèque d’Histoire et
de Géographie universelles, n° 5).
Étude très soignée sur la race et sur le parti du gouvernement dans
le Céleste Empire.
227. MAYERS (William Frederick) : THE CHINESE GOVERN-

MENT ; a Manual of Chinese titles, categorically arranged and
explained, with an index. Second edition. With addition by G. M
H. Playfair. Shanghai, 1886, in-8.
228. PARKER (E. H.) : CHINESE REVENUE (Journal of the China
Branch of the R. Asiatic Soc., new series, t. XXX, 1895-1896, p.
102-141).
990
Cf., du même auteur (id., ibid., p 74-101 : The financial Capacity

of China. Études sur l’administration financière, très compliquée,
de la Chine, sur les sources de revenus, les taxes perçues dans
chaque province, les différentes façons de percevoir les impôts.
991

Reclus Elisee &amp Onesime - L Empire Du Milieu - Le Climat Le Sol Les Races Les Richesses de La Chine

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Reclus Elisee &amp Onesime - L Empire Du Milieu - Le Climat Le Sol Les Races Les Richesses de La Chine

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Reclus Elisee &amp Onesime - L Empire Du Milieu - Le Climat Le Sol Les Races Les Richesses de La Chine

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

@

Élisée et Onésime RECLUS

Un document produit en version numérique par Pierre Palpant,

Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales"

Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque

Un document produit en version numérique par Pierre Palpant, collaborateur

Librairie Hachette, Paris, 1902, 668 pages.

Police de caractères utilisée : Verdana, 12 et 10 points.

[note : un clic sur @ en tête de volume et des chapitres et en fin d’ouvrage,

Édition complétée le 20 décembre 2006 à Chicoutimi, Québec.

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE PREMIER : VUE D’ENSEMBLE.

LIVRE DEUXIÈME. LA CHINE DU NORD : LE HOANG HO.

Koeitcheou. — V. Dans le Houpé. — VI. Hañkoou. — VII. Dans le Hounan :

LIVRE CINQUIÈME. ÉTAT MATÉRIEL, SOCIAL, POLITIQUE

européenne en Chine : le journalisme. — V. L’influence des lettrés

NOTE SUR LA TRANSCRIPTION

L’Européen étant naturellement porté à écrire les noms

Aussi longtemps que pour les noms géographiques on

Les aspirations gutturales du chinois, comme celles du russe,

paru convenable de le remplacer par ö. Quant à la lettre w, elle

Nous écrivons en un seul mot les noms propres chinois

La dernière année du XIXe siècle et la première année du XXe

C’est le moment d’étudier avec sincérité, avec la sympathie

D’Escayrac de Lauture a dit : « Les Chinois et nous, nous ne

Et Eugène Simon a dit : « Tandis que nos nations modernes

Elle se divise nettement en grands compartiments

L’immense territoire russe, Sibérie, Turkestan, Steppes,

Au sud et à l’ouest du continent, les deux péninsules des

Enfin, tout au bout de l’orient, avec la Corée et les archipels

p.4 De la Mandchourie au nord-nord-est sous les latitudes de la

France et des Pays-Bas, jusqu’à la tropicale Indo-Chine au

sud-sud-ouest, le Chanyan alin, le Dousse alin, le Khingan, le

Sans doute la voisine de la Mandchourie, la presqu’île de

II. L’Extrême Orient comparé à l’Extrême Occident.

à la civilisation de l’Europe, et probablement quelque peu, sinon

ainsi dire, s’agiter en dehors de la lourde masse de l’Ancien Monde.

Il s’en faut que la nature ait doué la Chine de cette étonnante

Du septentrion au midi, des côtes de la Mandchourie russe à

Il convient d’ajouter que deux vastes îles, Formose, Haïnan,

Mais que sont donc cette presqu’île et ces îles de l’Orient

La haute civilisation à laquelle le peuple chinois s’est élevé ne

Si l’ensemble de la Chine proprement dite est d’un pourtour

Jadis, par un autre et magnifique privilège, la Chine possédait

a fallu péniblement abattre. Il est certain qu’elle a maintenant un

Car on ne peut qu’envier au Grand Empire l’immense

En comparant l’Asie Orientale au monde occidental, on voit

En opposition, combien plus distinctes, plus individuellement

spéciale avant que pût se former une culture supérieure à

Sans être presque insurmontables comme des Himalayas, des

III. Isolement graduel de ces deux pôles du vieux

Mais si, dans la zone du littoral, à l’est des monts Tsingling,

Il n’est pas douteux que, dans l’antiquité préhistorique, les

monts où ce Tarim commence, les plaines de la Bactriane

Depuis ces temps vraiment antiques, les nations groupées sur

Alors se sont élargies, de l’une à l’autre, des unes aux autres

De la sorte, très lentement sans doute, l’isolement se fit des

Seulement, de temps à autre, de lointaines rumeurs