ETAPAS

DE DECOLORACION
COLORIMETRIA
QUE ES LA DECOLORACIÓN?
 Es un proceso químico que sirve para remover el color del cabello, ya sea natural o artificial.
Este proceso químico, puede ser muy agresivo para nuestro cabello porque cambia la estructura
de la cutícula, es por esto que el cabello podría llegarse a maltratar y debilitar.
 Se necesita un decolorante, ya sea en polvo o pasta, y un oxidante, como peróxido —también
conocido como agua oxigenada—. A mayor cantidad de volúmenes en el agua oxigenada, más
fuerte será la decoloración.
 Si se tiene que aclarar solamente de dos a tres tonos, un oxidante suave funcionará. Por el
contrario, si el pelo es un castaño oscuro o negro y se quiere llegar a un rubio claro, necesitará
un oxidante mucho más fuerte y se necesitará hacer el proceso de decoloración varias veces para
evitar dañar el pelo en exceso en una sola sesión.
ETAPAS DE DECOLORACION
 Cuando el cabello se aclara, los pigmentos de eumelanina y feomelanina se decoloran y el
cabello pasa por diferentes etapas de aclarado. Los colores que se muestran durante este proceso
se producen de forma progresiva y juegan un papel muy importante en los servicios de
coloración. Es lo que se conoce como el fondo de decoloración.
Al recibir la mezcla aclaradora el cabello presenta 7 etapas de decoloración:

1)Negro
2) Castaña
3) Rojiza
4) Rojiza Dorada
5)Dorada
6) Amarilla
7) Amarilla pálida
 ¿Qué etapa de decoloración debe tener el cabello para que quede justo el color del tinte, no más claro, ni más oscuro?
• ETAPA 1: NEGRO – En esta etapa no se suele poner ningún tinte más que un baño de color para abrillantar el color
natural.
• ETAPA 2: CASTAÑO – Los colores recomendados para aplicar en este color de base serían: Negro azulado, castaño
medio, castaño claro.
• ETAPA 3: ROJIZA – Los colores recomendados para aplicar en este color de base serían: Rubio oscuro, rojo vivo,
rubio rojizo medio, rubio rojizo claro, caoba oscura, caoba claro, marrón, púrpura, ciruela claro, canela, borgoña,
castaño cobrizo oscuro, medio, claro, rubio cobrizo claro.
• ETAPA 4: DORADA ROJIZA – En esta etapa también se pueden poner algunos colores de la anterior etapa: Rubio
oscuro, rojo vivo, rubio rojizo medio, ubio rojizo claro, rubio cobrizo medio, rubio cobrizo claro.
• ETAPA 5: DORADA – Aquí sólo aplicamos colores dorados: Rubio dorado claro, medio, oscuro, o cenizos capaces
de cubrir el dorado de la base, ejemplo: Rubio oscuro-medio
• ETAPA 6: Amarilla – En esta etapa se aplican colores cenizos y algunos colores de fantasía: Rubio claro, medio,
oscuro.
• ETAPA 7: AMARILLA PÁLIDA – Aquí se aplican matizadores, gris, rubio platino, blanco intenso, así como los
rubios claros, rubios claros, claros y rubio dorado claro. Además de todos los de fantasía.
 LAS ETAPAS DE DECOLORACION SON LAS MISMAS QUE EL DE NIVEL DE TONO, SOLO QUE SE
HABLA DE 7 ETAPAS Y NO DE 10, SOLO PORQUE SE ASUME QUE LAS 3 PRIMERAS SON ROJIZAS
IGUAL QUE LAS SUBSIGUIENTES. Recuerda para un tono exacto una base exacta.
 No hay un periodo de tiempo establecido para alcanzar un fondo de decoloración concreto, ya que depende
de las características del cabello de cada cliente, es decir, de la cantidad, el diámetro, la textura y su
porosidad. La mejor manera de averiguar el tiempo, así como de determinar si el cabello está en las
condiciones adecuadas para el aclarado, es realizar una prueba de color preliminar en un pequeño mechón de
cabello siguiendo las instrucciones del fabricante del producto que utilices.
 La tabla de los fondos de decoloración, al igual que el círculo cromático, serán herramientas de uso diario en
el trabajo ya que tener en cuenta la fórmula de color asegurará un resultado perfecto. El resultado de la
aplicación de un color es la suma del color artificial elegido y el fondo de decoloración de la altura de tono a
la que deseas llegar.
 Recuerda que no todos los cabellos pueden llegar a la etapa 6 o 7 ya que depende mucho de su genética. Las
pieles morenas normalmente se quedan en la etapa 5 o dorada.
 El criterio a efectuar en la decoloración será el de tratar primero las puntas y los largos y luego pasar a las
raíces con distintos tiempos de exposición.
 Si observamos distintas cabelleras, notaremos que el área frontal es siempre más clara y sensible con respecto
a la parte posterior (nuca), donde la estructura compacta demora la penetración de los agentes decolorantes.
 Debe recordarse que la aplicación de los decolorantes se inicia siempre por la nuca. La decoloración es un
tratamiento delicado, muy técnico, que exige práctica, responsabilidad y un cuidadoso estudio de cada caso.
 Es aconsejable tener presentes las siguientes consideraciones:
• No todos los cabellos son de fácil decoloración.
• No todos tienen la misma capacidad de absorción y pueden presentar algunas dificultades.
 Para superarlas es necesario:
• aumentar los volúmenes del agua oxigenada
• prolongar el tiempo de exposición.
• Asegurar una abundante saturación de producto en el cabello.
 Otros problemas pueden derivar del color de la pigmentación del cabello.
• Los cabellos con poca pigmentación (por ejemplo, los rubios) se prestan con facilidad a cualquier tratamiento de
aclarado.
• Los que poseen alta pigmentación (colores oscuros) presentan una dificultad mayor, por lo tanto, para decolorarlos de la
mejor manera, es necesario: o aumentar la fuerza del producto (disminuyendo la cantidad de H202 por medida), o volver
a aplicar producto activo.
 Es importante recordar que los productos para decolorar contienen sustancias especiales denominadas ‘tampones’ que
tienen la función de frenar y de reequilibrar la reacción química que determina la decoloración. En especial, los tampones
que contienen los productos decolorantes sirven para evitar una disminución demasiado drástica del “pH” del cabello.
durante el tiempo en que el producto actue.
 Advertencias:
• Nunca se deberá lavar el cabello antes de la decoloración. Esta maniobra desengrasa la piel y el
cabello, que de este modo quedan demasiado expuestos a la acción del producto decolorante,
con la posibilidad de dañarlos.
• Cualquiera sea el método aplicado para decolorar el cabello, al finalizar el tratamiento es
necesario recuperar un cierto grado de acidez.
• Además, la acción del oxígeno agregado al producto decolorante, no se limita solamente a actuar
sobre el pigmento, sino que se extiende también a la queratina que, de este modo, sufre una
alteración. El cabello en estas condiciones, se vuelve poroso y disminuye su carga de rotura,
haciéndose más frágil. Todo ello significa que los cabellos, una vez realizada la decoloración,
son extremadamente vulnerables: debe tenerse muy presente esta circunstancia cuando se deba
realizar cualquier otro tratamiento posterior.
 Consejos de formulaciones:
 en cabellos fuertes y resistentes, de 40 a 60 minutos
 en cabellos delgados y finos, de 5 a 30 minutos
 en cabellos medianamente porosos, de 15 a 35 minutos
 en cabellos porosos, de 5 a 15 minutos.
 Formulaciones:
 las siguientes formulaciones dependen de los niveles de decoloración que deseen:
 para conseguir decoloraciones suaves, de 1 a 2 niveles: aceite decolorante + agua oxigenada de 20 volúmenes.
 Para conseguir decoloraciones medias, de 2 a 5 niveles: aceite decolorante + agua oxigenada de 30 volúmenes.-Para
conseguir decoloraciones fuertes, nivel máximo, y para mechas blancas polvo decolorante + agua oxigenada de 20 0
30 volúmenes. Al aplicar la decoloración en cualquier cabello es necesario tomar en cuenta que a nivel del cuero
cabelludo existe más color que en el resto del cabello debido a la irrigación sanguínea, por lo que los productos
decolorantes tienen una reacción más acelerada. En el momento de aplicarlos, debe hacerse primeramente ya sea en
medio o puntas, o puntas y medios, y siempre al final serán los crecimientos, ya que es lo que alcanza a dar calor
desde el cuero cabelludo. La aplicación en crecimientos deberá ser faltando 15minutos para terminar el tiempo de pose
del decolorante de acuerdo con la etapa que se desea llegar.
Que tono aplicar en cual etapa de
decoloración?
 Como lo dijimos anteriormente para un tono exacto necesitaras la etapa de decoloración
exacta, esto quiere decir:
 Si tú quieres aplicar un tinte de una altura 9 será necesario obtener una etapa 9 de
decoloración.
 En el caso de querer aplicar un tono de una altura 6 deberás alcanzar la misma etapa.
EJEMPLO:
 Por qué aplicar en estas etapas
 La respuesta es muy sencilla, al aplicar el tono en la etapa adecuada obtendremos mejor
retención de pigmento y, sobre todo, el tono exacto igual a la gama de color.
 Recuerda esto puede variar dependiendo del tipo de producto que utilizas ya que cada
producto tiene diferente tecnología y fórmula.
 Tip
 Una vez que obtuviste la etapa deseada te recomendamos aplicar el tinte con 10 volúmenes
ya que solo buscamos depositar el color.
PEROXIDOS
 ¿qué es el peróxido para el cabello? comúnmente se conoce como agua oxigenada y es un producto
químico que se compone por hidrógeno y oxígeno y se usa en los salones de belleza para realizar la
decoloración del cabello o para activar distintos tonos de colores para el cabello. La forma de uso de este
producto químico cambia en función del servicio que se va a realizar o de los requisitos de cada cabello.
 Es importante recordar, que la fuerza de un oxidante se puede medir en volúmenes o porcentajes,
dependiendo de cada profesional y del fabricante.
 Como sabrás, la mayoría de las compañías que desarrollan y comercializan productos indicados para la
decoloración ofrecen principalmente cinco alternativas de volúmenes:
 10, 20, 30 y 40. Sin embargo antes de implementar estos volúmenes es necesario que conozcas algunos
datos relevantes.
 De 5 volúmenes
 Este volumen de peróxido no es utilizado frecuentemente para realizar una decoloración con el
objetivo de alcanzar un máximo aclarado, debido a que no dilata la cutícula lo suficiente. Sin
embargo, se puede utilizar para realizar tanto matices como baños de color. O en los casos de
necesitar una mínima limpieza de color para eliminar un reflejo indeseado.

 De 10 volúmenes
 Una opción recomendada si el cabello ya está debilitado. Esta cantidad de volumen se puede
utilizar tanto para realizar limpiezas, realzar el color con el mismo tono o para corregir o retocar
alguna coloración que se ha realizado previamente. Además, sirve para el arrastre de color, es decir,
para eliminar el color del tinte permanente asegurando el máximo respeto en el cabello del cliente.
 De 20 volúmenes
 Esta medida es la indicada para decolorar, especialmente si el cabello al que se está realizando el
tratamiento ha sido tratado con anterioridad. Es una forma segura
 De 30 volúmenes
 Al igual que el oxidante de 20 volúmenes, es una opción ideal para la decoloración, sobre todo si el
cabello del cliente tiene alguna de estas características: virgen, muy oscuro o muy resistente y es un
gran aliado para la intensidad de los reflejos en los servicios de coloración.
 De 40 volúmenes
 Si lo que necesitas es aclarar el cabello hasta 4 tonos esta es la medida indicada. Además, hay que
tener en cuenta que principalmente se utiliza con tintes superaclarantes y que actúa muy rápido.
QUE ES REPIGMENTACION
 La Re pigmentación se utiliza exclusivamente para devolver el pigmento ausente a un cabello que ha se ha sido
decolorado. Este proceso es el indicado para “tapar” realmente una decoloración, por eso cuando se aplican tan solo un
tinte de cajita para cubrir una decoloración, a las pocas lavadas se vuelve a aclarar.
 La técnica de la REPIGMENTACIÓN es necesaria aplicarla cada vez que tenemos que oscurecer un color mas de tres
tonos.
 La Re pigmentación se utiliza exclusivamente para devolver el pigmento ausente a un cabello que ha se ha sido
decolorado.
En este caso lo ideal es aportar los pigmentos cálidos ausentes que es; el rojo (6) el cobre (4) y el dorado (3)
Cuando se va a Re pigmentar lo ideal es usar un tono más claro del deseado con un peróxido de depósito (10 vol.). En
un tiempo de exposición de 15 min, para después añadir el tono y matiz deseado (Primero prepigmentamos «Re
pigmentando» y después aplicaríamos el color deseado).
También se puede hacer tono sobre tono (color semipermanente) y a continuación aplicar el color cosmético deseado.
 Es recomendable estar en todo momento pendientes a este proceso de coloración, ya que cuando
el cabello esta sensibilizado o muy poroso tiende a oscurecer (sobresaturar) rápidamente en las
puntas.
Algunos recursos para reducir este inconveniente serian:
 -Realizar un tratamiento único de plex para llevar al cabello a un estado adecuado y equilibrado
y así la absorción de tonos sea similar.
 -Utilizar un regulador de porosidad
 -Humedecer las zonas más porosas del cabello para reducir su capacidad de absorción.
Prepigmentación
 QUE ES Y COMO SE HACE UNA PRE PIGMENTACION
 Una pre pigmentación es un proceso que se hace en el cabello con el mismo tinte que después vamos a aplicar, pero antes de
éste, para conseguir que el color se nos fije mejor y nos dure más. Este proceso se suele realizar cuando tenemos canas muy
fuertes, cuando el color se nos va demasiado pronto, cuando los colores no se nos fijan mucho, o cuando el cabello está muy
dañado, ya que de ésta manera, la cutícula no se abrirá tanto y será mucho menos perjudicial.
 ¿Cómo se hace una pre pigmentación?
 Hacerla es muy sencillo, se trata de aplicar pigmento puro antes del tinte en si. Esto lo hacemos aplicando la crema de color sin
el oxidante, para que las cutículas del cabello no se abran demasiado y conserven mejor el color. Se puede hacer con el mismo
tinte que vamos a aplicar después, o con un tinte mas claro, pero no más oscuro (yo os aconsejo con el mismo color).Para
preparar la mezcla, se le añade agua del grifo y se va removiendo, hasta conseguir una mezcla homogénea de textura similar a
un tinte, fluida para extenderse bien pero que no gotee. Se comienza a aplicar en medios y puntas para después pasar a raíces,
seguido a esto, sin necesidad de esperar ningún tiempo de exposición, se comienza a aplicar el tinte normal, ya mezclado con el
oxidante (de 10ºV o 20ºV), y de la manera que siempre lo hacemos
DIFERENCIA ENTRE
MECHAS,CORTINAS,RAYITOS,HIGHT LIGTS, BABY
LAIGTH, MICRO LIGHTS Y MACROLIGTHS.
 Mechas
 El nombre de MECHAS viene de la aplicación de un color a mechones más o menos grandes de
cabello, de aquí el nombre. Ahora bien las mechas suelen hacerse de un tono más claro que el
resto de nuestro cabello y en esos casos, necesitan primero decolorar y luego aplicar el tinte o
matiz.
mechas
Cortinas
 Es cuando sacamos una sección de cabello mas ancha y al decolorar creamos un efecto de mas
iluminación al cabello.
rayitos
 Los rayos son una técnica de coloración que implica añadirle luz al pelo con un efecto natural en
diferentes secciones. Consiste en decolorar y teñir algunos mechones, que pueden ser delgados o
gruesos, y hacerse de la raíz a las puntas, o bien, de medios a puntas.
Rayitos
Hight light
 Las mechas highlights consisten en aplicar tonos más claros que la base del cabello para
iluminar y proporcionar calidez, mientras que las mechas lowlights utilizan tonos más oscuros
para crear contraste y mayor dimensión en el cabello.
Higth ligths
Baby ligths
 De acuerdo con el sitio especializado, las mechas babylights son fieles al color natural de tu pelo. Su
objetivo es lograr una apariencia natural y luminosa, similar a los reflejos que tiene el cabello de los
bebés.
 Se pueden realizar de colores caramelos, calidos, fríos y rubios,llegan casi hasta la raíz y son
 Mechas pequeñas , Una ventaja de este estilo de coloración es que el daño capilar es mínimo, ya que no es
necesario decolorar todo el pelo. Para este estilo solo se necesitan pequeños mechones en los que se aplica
el tinte buscando generar los reflejos. Esto hace que sea un look muy fácil de mantener a lo largo del
tiempo.
 El secreto de las babylights está en que las primeras luces suelen estar muy cerca del rostro y casi desde la
raíz, lo que aporta mucha luz y brillo al cabello y a la cara. Los reflejos restantes deben estar distribuidos
por todo el pelo para dar ese aspecto natural, que es la esencia de este tipo de coloración.
Baby ligths
Microligths
 Micro-lights: Como su nombre indica, son hebras muy finas. Estos reflejos tan sutiles aportan
luz y textura al cabello, creando un efecto muy natural. Baby-lights: También son finas, pero un
poco más gruesas que las micro-lights.
Macroligths
 Macro-lights: Son mechas gruesas que nos ayudan a crear contrastes más marcados.
Últimamente, se usan mucho combinadas con otras técnicas de color, Esta técnica crea efectos
más dramáticos y marcados. Permite una mezcla de contrastes viendo en el resultado distintos
tonos bien definidos, también pueden crear un efecto de profundidad y dimensión en el cabello.