Camisa de Caballero

3.
CAMISA DE
CABALLERO
DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

3. Camisa de Caballero
INDICE.
 Definición y tipos de camisas

 Tipos de camisas
 Terminología
 Patrón base
 Patrón base
 Transformación: adelantamiento de hombro
 Cuellos
 Tablas, fuelles y pliegues
 Tablas o fuelle en centro espalda
 Pliegue encarado a mitad de hombro
 Pliegues laterales en espalda
 Tipos de canesús
 Por su forma
 Por su colocación en la prenda
 Cruces, botones y ojales
 Cruce
 Los botones
 Los ojales
 Tapetas
 Tapeta entera
 Tapeta entera con pestaña
 Tapeta postiza
 Tapeta escondida
 Puños
 Clasificación
 Bolsillos aplicados
ANEXOS
 Bolsillos
 Puños
 A cada rostro un tipo de cuello con camisa
Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 2

DEFINICIÓN Y TIPOS DE CAMISA
Camisa: Prenda de vestir que cubre el torso y los brazos, con puños en el extremo de las mangas,
con cuello y abotonada en el delantero.
TIPOS DE CAMISAS
 Ablusonada o sobrecamisa. Prenda exterior que se complementa con la camisa y que se

viste sobre ella.
 De deporte. Prenda exterior con cuello informal o vuelto, puños, botones y abierta en el
delantero. Generalmente con bolsillo de pecho, confeccionada con tejido más grueso que la
camisa de ciudad o con tejido afelpado.
 Polo. Prenda exterior de punto, fina de escote corto con tapeta polo y dos botones y cuello
informal. Manga larga o corta.
 De ciudad. Camisa de vestir de tonos pastel o blanca, más clásica que la camisa de
deporte. También confeccionada con tejidos listados o con una pequeña muestra.
 De etiqueta (almidonada). Con cuello rígido, camisero o pajarita, en ocasiones, también
con pechera.

TERMINOLOGÍA
1. Delantero. Pieza de la camisa que cubre el pecho.

2. Espalda. Parte posterior y superior de una prenda de vestir.
3. Manga. Parte de la prenda de vestir que cubre, total o parcialmente el brazo.
4. Canesú. Pieza de la parte superior que cubre la espalda y el delantero desde las costuras de
hombro hasta, generalmente, la anchura de pecho.
5. Cuello. Pieza componente de una prenda de vestir, unida a la espalda y delantero por el escote.
6. Puño. Extremo de la manga que cubre la muñeca.
7. Bolsillo plastón o parche. Constituido por una pieza de tejido cosida sobre la prenda.
8. Tapeta. Orillado en el borde o canto de una pieza o tira que se coloca superpuesta en él, para
pulirla o embellecerla o para situar los ojales y botones.

DELANTERO 2
2
1
3
1–2
3
Costura escote
2–3 Costura hombro
1
C
3–4 Costura sisa
4–5 Costura lateral o costado
5–6 Ancho de bajo
4–7 Línea de pecho, sisa o profundidad de sisa 7 4 4 7
8–9 Talle
ESPALDA 8 9 9 8
1–2 Costura escote

2–3 Costura hombro
3–4 Costura sisa
4–5 Costura lateral o costado
5–6 Ancho de bajo
4–7
8–9
Línea de pecho, sisa o profundidad de sisa
Talle 6
A 5 5
B 6
2
CANESÚ 1
3
1–2 Costura escote
2–3
3–4
Costura hombro
Costura sisa
C
5 4
4–5 Costura del canesú
1–5 Centro espalda
1
4' 2 4
MANGA
1–2 Altura de copa

1–3 Largo de manga
2–4
4–1–4
Mitad anchura superior manga
Costura de copa (corona)
D
4–5 Costura de centrado
5 – 5’ Bocamanga (costura de puño)
6–7 Abertura
5' 3 7 5

1
TAPETA SENCILLA “E” 5 42
1–2 Escote
2–3
2–4
Centro delantero
Cruce delantero
E
4–5 Ancho total de tapeta
3
CUELLO ENTERO “F” 5
4
1–2 Quiebre
1–3–2–4 Hoja o pala
1–5–2–6 Pie de cuello o tirilla
5–6 Costura de escote
2–6 Costura capet
PALA (CUELLO 2 PIEZAS) “G”

1 2 1 2
3 1 5
1–2 Altura de cuello
3–4 Largo de punta
1–3 Costura de unión
TIRILLA (CUELLO 2 PIEZAS) “H”

F G H
1–2 Altura de pie o tirilla
1 – 5 -- 3 Costura de escote
3
2–4 Costura de unión a Pala 2
4 6 4
4–3–5 Capet o punta tirilla

1 2
PUÑO SENCILLO O SIMPLE I
1–2 Costura unión manga 3 4
2–4 Ancho de puño
3–4 Longitud de puño
PUÑO DOBLE
1 2
1–2 Quiebre
J
1 2
BOLSILLO
1–2 Boca bolsillo

2–5 Largo
5–4 Anchura bolsillo H
4 5
Nota.- Todas las medidas se trabajan en Semiperimetros salvo el perímetro de cuello que
se trabaja en perímetro.

PATRÓN BASE
 EXPRESIÓN DE LA TALLA.
Talla = Perímetro de cuello.
Largo de brazo.
 MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN
Perímetro de cuello
Largo de brazo
 MEDIDAS DEDUCIDAS
Semiperímetro de Pecho = P Cuello + ½ cuello – 9 cm
Estatura 7ª Cervical = S/P de pecho + 105 cm
 MEDIDAS DE PATRONAJE
Largo de talle = 3/10 Estatura 7ª Cervical
Largo de camisa = ½ Estatura 7ª Cervical
Base = S/P Pecho + Desahogos
Perímetro de sisa = Sisa espalda (5 – 8) + Sisa delantero (5 – 8) + Desahogo
PATRÓN BASE
Normas de Trazado Delantero

10 7
1
11 8
1–2 ½ de Estatura 7ª Cervical (largo de camisa)
1–3 3/10 de Estatura 7ª Cervical (largo de talle)
1–4 1/10 de Estatura 7ª Cervical + 1/5 de Base
ó (½ Base – 1 cm)
4–5 ½ de Base
4 5
5–6 1/10 Base ó (1/20 Base para prendas ajustadas)
96
7–8 1/10 Base – 1 cm
6–9 1/10 de 6 – 4
1 – 10 1/6 de cuello + 0,5 cm
1 -11 1/6 de cuello + 2 cm
3
El cruce tendrá el valor de 1,5 a 2 cm.
2
Normas de Trazado Espalda
1–2 ½ de Estatura 7ª Cervical (largo de camisa)

1–3 3/10 de Estatura 7ª Cervical (largo de talle) 7 9'
1–4 1/10 de Estatura 7ª Cervical + 1/5 de Base 1
ó (½ Base – 1 cm) 9 12
4–5 ½ de Base
5–6 1/10 Base ó (1/20 Base para prendas ajustadas)
8
7–8 1/10 Base – 1 cm
1–9 1/6 de cuello + 0,5 cm 10 11
9 – 9’ 0,5 a 0,75 cm
1 – 12 ¼ de la medida de escote (distancia 1 – 9)

10 Mitad de 6 – 8 5 4
10 – 11 1 cm 6
Trazar curvas según patrón adjunto.

Normas de Trazado Manga
1–2 1/5 del Perímetro de sisa

1–3 Largo de brazo + 2 cm ó ( 4/10 de Estatura 7ªCervical + 2 cm)
2–4
2–5 ½ del Perímetro de sisa
5 6 1 7 4
1–6
1–7 1/10 del Perímetro de sisa
8–9
8 10
10 – 11 ½ de 8 – 9 9 2 11
3 – 12 1/4 de 1 – 3
3 – 13
14 ½ de 3 – 13
15 – 14 Entre 8 y 10 cm
En el Largo de Brazo hay que tener en

cuenta que cuando el ancho de puño no es
el normal se descontará el ancho del
mismo.
Ancho de Bocamanga = 2/4 de 1 – 3

(manga ancha) y 2/5 de 1 – 3 (manga 15
estrecha), subir o bajar onda en
bocamanga 0,5 cm.
Para la realización del puño tomaríamos la

medida total de bocamanga menos 1/5 de 12 3 14 13
esta medida (para el largo de puño) y para
el ancho, el deseado (5 - 7 cm).

TRANSFORMACIÓN: ADELANTAMIENTO DE HOMBRO
Después de realizar las comprobaciones oportunas se ha llegado a la conclusión que adelantando el

hombro 1 cm hacia el delantero la prenda sienta mucho mejor y se evita que la prenda tienda a irse
hacia detrás.
 Dar 1 cm paralelo en el hombro de espalda.

 Quitar 1 cms paralelo en el hombro de delantero.
Está transformación se realizara en camisa de caballero, blusa de señora, vestido, etc.

CUELLOS
Cuello camisero de dos piezas
Normas de trazado, PALA
A–B 1/10 del Perímetro de cuello + 1 cm. Escuadrar
B–C
½ del Perímetro de cuello, comprobar con escote.
A–D
D–E Subir 1 cm
C–F Sacar 1, 5 cm
Unir E – F prolongando 1,5 cm a G

Dar forma A – E y B – G, suavizando hasta la mitad de cuello.
TIRILLA
A – 1 Bajar 2,5 cm o colocar la mitad de la distancia A – B

E – 2 Bajar 2 cm
Unir 1 y 2, prolongando a 3
2–3 La misma medida que el cruce del delantero
Unir E – 3 dando forma
Nota: En la figura 1 aparece marcada el trazado de la PALA.

En la figura 2 el de la TIRILLA, Afinar
la curva hasta ½ de la línea
A
D
Figura 1
C B
F
E
A
3 2
1
Figura 2

Cuello camisero de una pieza
Normas de trazado
1-2 1/10 del Perímetro de cuello + 1 cm.

1–3 Mitad de la distancia 1 – 2
3–4 ½ del Perímetro de cuello (comprobar medida escote)
5 ½ distancia 3 – 4
6 ½ distancia 4 – 5
6–7 1/10 distancia 4 – 5
5–8 ½ distancia 6 – 7
4–9 Medida de cruce del delantero
10 – 11 3 cm, medida variable según modelo
10 – 12 2 cm, medida variable según modelo
4 7 8
3
6 5
1
11 10 2
12

TABLAS, FUELLES Y PLIEGUES
TABLAS O FUELLE EN CENTRO ESPALDA
Con canesú recto
A – A’ Centro espalda
A – B 3 cm (mitad del pliegue total)
A B
A'
Con canesú en pico
El mismo trazado que el anterior, dando la forma del doblez en la parte superior.
A B
A'

PLIEGUE ENCARADO A MITAD DE HOMBRO
Marcar el centro del hombro y abrir el patrón dejando el ancho del pliegue total. Se dará la forma del
doblez en el hombro.
PLIEGUES LATERALES EN ESPALDA
A – A’ Aproximadamente a la mitad de la costura de canesú

A – B 2 a 3 cm

TIPOS DE CANESÚS
POR SU FORMA
Transformaciones en espalda
RECTO
A – B Bajar entre 7 a 15 cm, según diseño

Escuadrar en B, sobre el centro de espalda hasta la sisa (punto C)
C – D Bajar 1 cm
D- E Aproximadamente 10 cm. Unir con curva suave
La zona C-D no se saca.
Realizar el despiece y sacar el canesú entero.
C B
D E

EN PICO
A – B Bajar entre 6 y 15 cm, según diseño

Escuadrar en B, hacia la sisa (punto D)
C – D Bajar entre 3 y 5 cm
Unir los puntos C – D y afinar cuña en sisa.
Realizar el despiece y sacar el canesú entero.
D B
C

EN PICO ONDULADO
A – B Bajar entre 5 y 8 cm, según diseño

Escuadrar en B, hacia la sisa (punto D)
B – C Bajar igual que A-B cm, según diseño.
Unir los puntos C – D. y afinar cuña en sisa.
D B

LIGERAMENTE REDONDEADO
El mismo trazado que se realiza en el recto pero redondeando ligeramente antes de llegar a la sisa.
Realizar el despiece y sacar el canesú entero y realizar cuña en sisa.

ONDULADO – VAQUERO
Las medidas serán las mismas que en los anteriores, dependiendo del diseño. Este tipo de canesú suele
ser postizo, irá colocado sobre la espalda, y realizar cuña en sisa.
Realizar el despiece sacando la espalda completa y el canesú entero.

Transformaciones en delantero
RECTO - ADELANTADO
A – A’ De 2 a 4 cm
B – B’ De 2 a 4 ó 5 cm
Unir A’ – B’
La distancia A – A’ y B – B’ puede ser igual (paralelo) o inclinado, en este caso la distancia B – B’

será 1 ó 1,5 cm mayor que A – A’ (inclinado hacia la sisa).

EN PICO
Se realizará con las medidas deseadas según diseño.
EN PICO ONDULADO
Se realizará con las medidas deseadas según diseño.

LIGERAMENTE REDONDEADO
Partiendo del recto, después de redondea ligeramente.
ONDULADO – VAQUERO
Se realizará según diseño.

Transformaciones en delantero y espalda
Las transformaciones son múltiples, dependiendo del diseño.
La forma de trazarlos será uniendo los canesús de delantero y espalda en una pieza, haciendo coincidir
los hombros (que han de ser iguales), en escote y sisa respectivamente. Afinar en escote y sisa. Es
importante marcar los piquetes en hombros (sisa y escote) y en el centro de escote y espalda.
Los canesús de una sola pieza (delantero y espalda unidos por el hombro), se realizarán siempre y
cuando el canesú delantero sea de pequeñas dimensiones, si no se trazarán con costura en el hombro.
Importante: siempre que se efectúe un corte en el patrón, se dará 1 cm de costura en los márgenes
cortados.
 Recto en espalda y adelantado
 Pico en espalda y adelantado

 Pico redondeado en espalda y recto
 Con ondas en espalda y recto
 Ligeramente redondeado en espalda y delantero

POR SU COLOCACIÓN EN LA PRENDA
Cuando su objetivo es funcional
Esto es, que cubre una zona del cuerpo, formando parte imprescindible de la prenda.
Canesú sencillo
Se realiza con una sola hoja de tejido. Generalmente con tejidos de mucho grosor, en prendas que van
forradas (de abrigo) o en prendas confeccionadas en piel.
Cuando su objetivo es estético
Se realiza con dos hojas de tejido, en este caso el canesú inferior es funcional y el superior cumple el
objetivo de diseño, pudiendo ir la flecha de posición, en cualquier dirección. Es el más utilizado en
camisería, la prenda queda con un aspecto más cuidado.
Canesú postizo
Va colocado sobre una camisa de trazado “normal” cubriendo la zona de adorno. Se suele trazar cuando
la forma es compleja, picos, ondas, etc., llevando generalmente costura en el hombro. Se coserá
conformándolo con plantilla.

CRUCES, BOTONES Y OJALES
CRUCE
Es una parte añadida a partir del centro de la prenda que permite abrocharla (parte sombreada)
De esta manera, cuando la prenda está cerrada, los centros de los lados derecho e izquierdo se
superponen.
En las prendas de señora, el lado derecho se superpone sobre el lado izquierdeo.
En las prendas unisex o caballero, el lado izquierdo se superpone sobre el lado derecho.
El ancho del cruce variará según diámetro del botón, es decir:
Ancho de cruce = radio del botón + 0,5 cm como mínimo.
Generalmente entre 1,5 y 2 ,0 cm.
A Centro delantero
A – B Cruce
0,50
A B

LOS BOTONES
En un abotonado clásico, el centro del botón se sitúa siempre en la línea del centro y sobre el lado
izquierdo de la prenda en señora y en el lado derecho en caballero y unisex.
Colocar el primer botón preferentemente en la línea de pecho; después, repartir los demás por arriba y por
abajo según el modelo.
Si se trata de un abotonado doble, situar los botones simétricamente a un lado y a otro del centro de la
prenda.
A Centro delantero
A–B =A–C
B A C
LOS OJALES
Generalmente son horizontales, excepto en las tapillas abotonadas (verticales).
La longitud del ojal depende del diámetro del botón, pero también de su grosor, por tanto:
Longitud del ojal = diámetro del botón + su grosor
Los ojales se colocan aproximadamente en el centro de la prenda. Los 0,2 cm (2 mm) son necesarios para
darle con el hilo el grosor que permita el botón.
En el patrón, la parte abotonada se representa con un eje que termina en los extremos con dos pequeñas
perpendiculares.
0,2

TAPETAS
TAPETA ENTERA
Es la más sencilla de trazar, pero tiene el inconveniente de servir sólo para tejidos en los que el haz y el
envés son iguales.
 Lado izquierdo. Se dará a partir del centro delantero, 1,5 ó 2 cm de cruce, y después el doble de
esta medida más el centímetro de costura. Escuadrar para formar escote.
 Lado derecho. Se trazará exactamente igual al izquierdo.
CENTRO
DOBLEZ
COSTURA
CM DE COSTURA
CM DE COSTURA
TAPETA
TAPETA
CRUCE
CRUCE
1,5 3 1 1,5 3 1
CENTRO
DOBLEZ
CENTRO
DOBLEZ
COSTURA
COSTURA

TAPETA ENTERA CON PESTAÑA O TIPO B
Su característica es que forzosamente ha de llevar una pestaña de un mínimo de 4 mm (generalmente es

de 7 mm) en su parte interna y por tanto lleva un pespunte en el canto al mismo ancho. El envés queda
completamente oculto.
 Lado izquierdo.
A Centro delantero
A – B Doble del valor de la pestaña (marcar dentro de patrón)
A partir de A dar doble del valor de la pestaña hacia C.
C Nuevo centro delantero
A partir de C dar 1,5 ó 2,0 cm de cruce y después el doble de esta medida que es la que
quedará oculta.
 Lado derecho. Igual que el ejemplo anterior pero sin el centímetro de costura. Así el pespunte
quedará oculto y la tapeta un poco más estrecha.
CM DE COSTURA
TAPETA
CRUCE
CENTRO
DOBLEZ
COSTURA
CENTRO

TAPETA POSTIZA
Se caracteriza por la diversidad de aplicaciones: puede interrumpirse a la altura que se desee, puede
cortarse en tejido de diferente color, dibujo o calidad. También se suele realiza cuando el delantero lleva
algún corte en horizontal o canesú bajo.
Tapeta postiza sencilla
Va colocada encima del delantero.
 Lado izquierdo. A partir del centro, se dará 1,5 a 2,0 cm de cruce y el cm de costura. A parte se
trazará una tapeta cuyo ancho será el doble de la medida de cruce (2 ó 4 cm) y se darán costura a
ambos lados.
 Lado derecho. (Tapeta entera). A partir del centro se dará el valor del cruce y después el doble de
esta medida más 0,5 cm. Escuadrar para formar escote.
CM DE COSTURA
TAPETA
TAPETA
CRUCE
3
1 1,5 1,5 1
1,5 3 1
CENTRO
CENTRO
DOBLEZ
COSTURA

Tapeta postiza doble
 Lado izquierdo. A partir del centro se quitará el valor del cruce en el delantero. (1,5 cm ó 2,0 cm) y
se dará el centímetro de costura. Trazaremos una tapeta a parte cuyo ancho será cuatro veces el
valor del cruce, marcando el centro (lomo o doblez). Se escuadrará en el escote para darle la
forma y se dará el centímetro de costura.
 Lado derecho. Generalmente va una tapeta postiza sencilla.
CM DE COSTURA
CM DE COSTURA
CM DE COSTURA
CM DE COSTURA
TAPETA
TAPETA
CENTRO

TAPETA ESCONDIDA
 Lado izquierdo. Partiendo del centro se dará el valor del cruce y después marcaremos tres veces
la medida del cruce total de la prenda. Dar forma en escote y añadir el centímetro de costura. Para
un mayor aprovechamiento del tejido, esta tapeta suele ir cortada en algún doblez donde no sea
visible.
 Lado derecho. Generalmente lleva tapeta sencilla.
CM DE COSTURA
CM DE COSTURA
TAPETA
TAPETA
TAPETA
CRUCE
TAPETA
CRUCE
CENTRO
DOBLEZ
COSTURA

PUÑOS
Para la realización del puño se toma la medida total de bocamanga menos 1/5 de esta medida para
el largo del puño. Y para el ancho 3/10 del largo – 2 cm. El ancho puede variar según diseño, la
medida suele estar entre 4 y 7 cm.
En la medida de largo ya va incluido el cruce, con valor entre 2,5 y 3,0 cm.
CLASIFICACIÓN
 Por su diseño.
 Rectangular
 Redondo
 Puntas matadas
 Redondo y esquinado
Rectangular
Redondo
Puntas matadas
Redondo y esquinado

 Por su trazado y colocación.

 Sencillo
o Partido (2 hojas de tejido)
Se trata de un rectángulo con las medidas de largo y ancho deseado.
Se cortará 2 veces.
o Entero (de una sola pieza)
Se trata de un rectángulo con las medidas que deseemos de largo, y de ancho el
doble de la medida según diseño.
Se cortará una sola vez
A – B Línea de quiebre.
Partido
A B Entero

 Doble
 Partido ( dos hojas de tejido)
Se traza un rectángulo con la medida de largo deseado y ancho el doble, ya que
irá doblado. Se cortará dos veces.
A – B Quiebre o doblez
En ocasiones desearemos cubrir con el puño vuelto la costura de unión, para ello,
trazaremos la vuelta 1 cm mayor que el puño.
B – C = AB + 1 cm
Este puño suele llevarse con gemelos.
A B

BOLSILLOS APLICADOS
También se les llama bolsillo de parche, pegado o de plastón.
RECTANGULAR CON BOCA ANCHA
Medida bolsillo acabado 14 x 16 cm
Ancho de boca 2 + 2 cm
Ancho de costura (preformar) 1,3 cm
16,00
Plantilla de plancha 14 x 16 cm
14,00
RECTANGULAR PARA CARTERA
Ancho de boca 1,5 + 1,5 cm
16,00
14,00
RECTANGULAR CON PESTAÑA

17,00
14,00
REDONDO CON BOCA ANCHA

15,00
13,00
2,00
Para redondear subir 2 cm en las esquinas

2,00

REDONDO PARA CARTERA (BOCA CHICA)
15,00
13,00
REDONDO CON TABLA (PARA CARTERA)
15,00
Plantilla de plancha 13 x 15 cm 6,00
6,50 6,50
El bolsillo de fuelle sería igual que este, dejando la tabla por dentro.
Nota: siempre que lleva pliegue, la tapeta ha de ser postiza, sino

queda mucho grueso de tela.
DE PICO CON BOCA ANCHA

14,00
12,00
Para formar el pico se suben 2,5 cm.
2,50
DE PUNTAS MATADAS (BOCA ANCHA)

16,00
Plantilla de plancha 14 x 16 cm 14,00

DE PUNTAS MATADAS PARA CARTERA (BOCA CHICA)
16,00
Subir 2 centímetros para matar esquinas. 14,00
2,00
DE PUNTAS MATADAS CON TABLA PARA CARTERA
Se realizará igual que el de puntas matadas para cartera, solo

tendríamos que darle la profundidad de la tabla (6 cm) para que una
vez cosida quede de 3 cm de vista.
16,00
Los bolsillos de fuelle van cosidos aproximadamente 1,5 cm desde el 7,00 7,00
orillo, y desde el pespunte de la boca del bolsillo. 6,00
RECTANGULAR CON TABLA (PARA CARTERA)

16,00
6,00
El bolsillo de fuelle sería igual que este, solo que la tabla se dejaría 7,00 7,00
en el interior.
Nota: siempre que lleva pliegue, la tapeta ha de ser postiza, sino

queda mucho grueso de tela.

GRÁFICOS DE DIFERENTES TIPOS DE BOCA DE BOLSILLO CON Y SIN CARTERA
Rectangular con boca ancha
Rectangular para cartera.

Con boca chica
Rectangular con pestaña
Rectangular con tabla. Para

cartera
Rectangular con fuelle para

cartera

CARTERAS PARA BOLSILLOS
Cartera rectangular (para bolsillo de 14 cm)
5,00
10,00
14,50
14,50
Cartera redonda (para bolsillode 14 cm)

5,00
14,50
Cartera de pico (para bolsillo de 13 cm)

3,50
5,50
13,50

Cartera de puntas matadas. (para bolsillo de 13 cm)
5,50
13,50
Cartera asimétrica (para bolsillo de 12 cm)

4,00
6,00
12,50
Las carteras serán 0,5 cm más grandes que el ancho del bolsillo (cuando sean bolsillos aplicados),
para que cumplan bien su misión de taparlos.
Se dejan 9 mm para costura.
Para redondear o matar puntas subir 2 cm
Al unir la carera se coloca aproximadamenta a 1 cm de la boca y se cose a 4 mm del orillo, se gira y

se cose al ancho de la pata (7 mm).

Distintas formas de pespunte en carteras
 Rectangular
 Asimétrica
 Puntas matadas
 De pico
 Redonda

A
N
E
X
O
S


BOLSILLOS


PUÑOS

A CADA ROSTRO UN TIPO DE CUELLO DE CAMISA
Hay cuellos que adelgazan, otros que engordan y otros incluso que son capaces hasta de
estrechar o alargar un rostro.
Normalmente cuando un caballero va a comprar una camisa, se fija

principalmente en el diseño de la misma para orientar su elección. La
mayoría de las veces es un tipo de línea o un tipo de cuadro el que
hace al caballero decidirse por una camisa u otra. El diseño unido al
color del mismo es lo que finalmente decanta la elección de una
camisa u otra.
Cada día más el potencial comprador se fija en los diferentes tipos de

cuellos para decantarse por una u otra camisa. El cuello se ha
convertido en un elemento más de marketing que utilizan las casas
de moda para atraer a nuevos clientes.
A pesar de esto, son muy pocos los señores que escogen un tipo de
cuello u otro teniendo en cuenta la complexión de su rostro. Una
buena relación entra la hechura y, en este caso, el rostro de su
portador puede conseguir desde adelgazar una cara ancha hasta
encoger un rostro alargado.
La elección del tipo de cuello es importante ya que escogiendo, por ejemplo, un cuello más abierto u
otro más cerrado se podrá dar entrada a un nudo más fino o a otro más gordo. Igualmente, la
abertura del cuello así como el largo de sus puntas obligará a optar por una chaqueta con las
solapas más abiertas o más cerradas.
Qué cuello escoger según se trate de un rostro ancho o delgado
Los caballeros con la cara estrecha deberán buscar cuellos con solapas separadas y cortas. El
conocido como cuello italiano será indicado para ellos. Según sea la estrechez del rostro así
deberán abrir las puntas de su camisa. Para los rostros más estrechos el cuello conocido como full
cutaway, caracterizado por tener las solapas del cuello muy separadas, será de gran ayuda.
Si acompañáramos una cara delgada de un cuello de puntas largas y solapas próximas solo
conseguiremos acentuar si cabe más la estrechez del rostro.

Los señores de cara ancha o redondeada, por el contrario,

saldrán más favorecidos al escoger cuellos estrechos y de puntas
largas. Escogiendo un cuello inglés, caracterizado por tener unas
solapas visiblemente más alargadas y más estrechas que el italiano,
conseguirán engañar al ojo curioso, mandando al exterior un
mensaje de rostro no grueso.
Si los caballeros de rostro redondeado se decantan por el típico

cuello italiano darán la impresión de tener un rostro todavía más
ancho del que ya poseen.
Aquellos caballeros que tengan con un rostro normal pero algo ancho encontrarán en el cuello
francés un buen aliado. El cuello francés es muy parecido al inglés en cuanto a sus puntas
alargadas. Sin embargo, éstas están algo más separadas dejando ver una parte mayor del nudo de
la corbata. Al igual que el cuello inglés, el francés da la sensación de alargar el rostro
produciéndose con dicho alargamiento automáticamente un estrechamiento del mismo.
Qué cuello escoger según se trate de un rostro alargado o compacto
Los rostros alargados deberán decantarse por camisas con cuellos con puntas alargadas y de
solapas anchas. Estos caballeros de escoger un cuello con solapas de reducidas dimensiones
acentuarían el largo de su cabeza. Por ello, deberán buscar cierta homogeneidad escogiendo
puntas más alargadas.
Por el contrario, aquellos de rostros chatos deberán escoger un cuello con puntas cortas para
alargar varios centímetros su contenido rostro.
Qué cuello escoger según se trate de una cabeza grande o pequeña
También es importante antes de escoger una camisa u otra analizar el tamaño de nuestra cabeza.
Así los caballeros con una cabeza de dimensiones importantes deben escoger camisas con
cuello de solapas anchas y abiertas. Según sea el mayor o menor tamaño de esa cabeza, mayor o
menor deberá ser el grado de abertura de las solapas del cuello. A mayor
diámetro de la cabeza, mayor apertura de los extremos del cuello de la
camisa.
Por el contrario, si se cuenta con una cabeza de reducidas dimensiones

habrá que buscar camisas con solapas pequeñas para que hagan
aparentar tener una cabeza más grande.
Si la fisionomía del rostro y de la cabeza es importante para escoger ese

cuello que mejor resultado puede proporcionar a nuestra imagen, también
resulta fundamental analizar la longitud del cuello de cada caballero.
Jugando con los diferentes tipos de cuellos de camisa se puede disimular
un cuello largo o alargar uno de reducidas dimensiones.

Qué cuello escoger se gún se trate de un cuello largo o corto
Aquellos señores de cuello largo siempre se verán más favorecidos

de vestir camisas con cuellos con puntas largas y solapas anchas ya
que darán la impresión de acortar el cuello. Si bien este truco siempre
ayudará a los caballeros de cuello largo, no hay nada como acudir a la
camisería a medida y mandar coser un cuello a nuestra camisa que
abotone no en su extremo inferior sino en algún punto intermedio del
cuello. Esto es lo que hace, aunque de manera exagerada, Karl
Lagerfeld para disimular su alargado cuello.
Por el contrario, si el cuello del caballero es corto el cuello de la

camisa deberá ser también de reducidas dimensiones. Dependiendo
del nivel de acortamiento del cuello así deberá ser el grado de apertura
de las solapas del cuello de la camisa. Cuanto más corto sea el cuello
del caballero más abiertas deberán estar las solapas del cuello de la
camisa.
Basta con ponerse delante de un espejo con camisas con diferentes tipos de cuello para, de un
rápido vistazo, ver como nuestro rostro puede engordar, adelgazar, estirarse o encogerse.
Fuente: [email protected]



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3.

DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

 Definición y tipos de camisas

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 2

DEFINICIÓN Y TIPOS DE CAMISA

 Ablusonada o sobrecamisa. Prenda exterior que se complementa con la camisa y que se

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 3

1. Delantero. Pieza de la camisa que cubre el pecho.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 4

1–2 Costura escote

1–2 Altura de copa

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 5

TAPETA SENCILLA “E” 5 42

PALA (CUELLO 2 PIEZAS) “G”

TIRILLA (CUELLO 2 PIEZAS) “H”

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 6

1–2 Boca bolsillo

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 7

Normas de Trazado Delantero

Normas de Trazado Espalda

1–2 ½ de Estatura 7ª Cervical (largo de camisa)

1 – 12 ¼ de la medida de escote (distancia 1 – 9)

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 9

Normas de Trazado Manga

1–2 1/5 del Perímetro de sisa

En el Largo de Brazo hay que tener en

Ancho de Bocamanga = 2/4 de 1 – 3

Para la realización del puño tomaríamos la

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 10

TRANSFORMACIÓN: ADELANTAMIENTO DE HOMBRO

Después de realizar las comprobaciones oportunas se ha llegado a la conclusión que adelantando el

 Dar 1 cm paralelo en el hombro de espalda.

Está transformación se realizara en camisa de caballero, blusa de señora, vestido, etc.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 11

Cuello camisero de dos piezas

Normas de trazado, PALA

A–B 1/10 del Perímetro de cuello + 1 cm. Escuadrar

Unir E – F prolongando 1,5 cm a G

A – 1 Bajar 2,5 cm o colocar la mitad de la distancia A – B

2–3 La misma medida que el cruce del delantero

Unir E – 3 dando forma

Nota: En la figura 1 aparece marcada el trazado de la PALA.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 12

Cuello camisero de una pieza

1-2 1/10 del Perímetro de cuello + 1 cm.

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 13

TABLAS, FUELLES Y PLIEGUES

TABLAS O FUELLE EN CENTRO ESPALDA

Con canesú recto

Con canesú en pico

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 14

PLIEGUE ENCARADO A MITAD DE HOMBRO

PLIEGUES LATERALES EN ESPALDA

A – A’ Aproximadamente a la mitad de la costura de canesú

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ Página 15

A – B Bajar entre 7 a 15 cm, según diseño

D- E Aproximadamente 10 cm. Unir con curva suave

La zona C-D no se saca.