Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección de Educación Superior

Instituto Superior de Formación Técnica N° 203

Carrera: Técnicatura Superior en la Industria Textil e Indumentaria

Espacio curricular: Procesos productivos I

Curso: 1ºaño

Ciclo lectivo: 2023

Cantidad de horas semanales: 2 horas semanales

Profesor/a: Natalia.V. Castegnaro

UNIDAD 1 y 2
PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

Unidada Nº I
Contexto Industrial del campo de la Confección
1-Introducción a la industria de la confección
En principio, al introducirnos en la industria de la confección, debemos definir
y enmarcar que abarca ésta. Cuando nos referimos a ella, no sólo estamos
hablando de la indumentaria, sino cualquier producto que requiera de este
sistema productivo, ejemplo blanquería, decoración, etc. La cadena de valor
productivo arranca en el diseño, la obtención de la tela, pasando por el corte, la
confección propiamente dicha, terminando en el producto terminado embolsado
y etiquetado listo para ser entregado en las distribuciones de venta. Pasando por
procesos intermedios como bordado, estampa, ojal y botón, etc que se
incorporan dentro del sistema productivo de la industria de la confección.

Cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados, la mejora de la

industria no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora, sino,
también, es necesario que se renueven, se adapten a las circunstancias y se
perfeccionen los demás estamentos, como la propiedad de la empresa, la
conducción y el personal de producción.

La confección es una actividad típicamente manufacturera, en la que la mano

de obra juega un papel esencial. En cualquier tipo de prenda, el valor añadido
en concepto de mano de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos
de producción más tecnificadas. Es por eso, que es de gran importancia la
formación profesional y la optimización de recursos para el desarrollo de la
industria de la confección en un país, para lograr mejores precios, más
producción y más alta calidad. Las mejoras obtenidas con estos medios son más
sólidas y verdaderas. Aquellos países que obvian este razonamiento sufren las
consecuencias, en detrimento de su empleo y su economía.

El trabajo manual puede llegar a un 30% y 40% del total que ocupa la
fabricación de una prenda, según casos. El uso de máquinas especiales van
sustituyendo al trabajo típicamente manual, pero la mayoría de estas máquinas
sirven para unas operaciones muy concretas; su limitación se acota más y su
inversión se hace menos rentable cuanto más cortas son las series de prendas
a producir. Sin embargo, cada vez que una de estas máquinas-herramientas
(como las autómatas) es introducida en una cadena de producción, la calidad del
producto se reafirma y el costo de mano de obra se reduce de inmediato.

Desde la implementación de la tecnología digital, principalmente en las

secciones de diseño y patronaje la técnica a avanzado mucho y rápidamente,
por lo general el equipo productivo es simple y versátil.

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En cuanto a la mano de obra, para los países en vías de desarrollo está

formada por mujeres en mas de un 80% y tienen edades que comienzan en 14-
16 años. Si a esto añadimos que el proceso total de producción de una prenda
es suceptible a dividirse en gran número de fases intermedias, muy homogéneas
y de corta duración, se consigue pronto una mínima especialización del personal
en un período también corto, porque el trabajo para cada puesto es muy
repetitivo. Vale decir, por lo tanto, que esa mano de obra es fácilmente reclutable
y de adiestramiento rápido. De esta manera se encuentra una gran vulnerabilidad
en la mano de obra.

2-Las características de la industria.

La universalidad del equipo de producción, su bajo costo (comparado con otras
industrias), y facilidad de creación de sus productos, propicia la aparición de
muchas empresas de confección muy poco especializadas, cayendo en una
excesiva diversificación, no sólo de modelos sino de tipos de prendas. Es por
eso, que se debe destacar la importancia que tienen los métodos de trabajo,
debido que la falta de especialización en general va en contra de la rentabilidad.

Debido a que es una industria que ofrece facilidad de cambios de equipo,

versatilidad, su personal es fácilmente adaptable, las inversiones de
implantación son reducidas, obtenemos una industria de gran agilidad e
improvisación que ayuda a acompañar la dinámica de los productos de moda.
Naturalmente, esto tiene grandes ventajas, por ejemplo, en plena temporada se
puede rehacer completamente un muestrario; pero tiene un peligro en el cual se
puede caer en un gran error: es caer en un falso prejuicio que todo se puede
improvisar, todo se puede corregir y que la planificación y los estudios previos
no son necesarios más que para las grandes empresas.

Junto a esta necesidad de previsión, el industrial confeccionista está sujeto a

muchos otros factores que son ajenos a él. No hablamos solo de las tendencias
de la moda, no sólo de factores de economía social; sino hablamos también de
las dificultades que el sector textil tiene en verticalizarse, estructurarse en bloque
como lo hace la industria metalúrgica o la construcción, donde el producto final
se obtiene con materias primas muy estandarizadas. Salvo en determinados
artículos, al confeccionista se le coarta el encadenamiento a otro sector textil, de
hilatura, tejeduría o acabados, aunque de toda la cadena él forme el último
eslabón, cuanto más dependa de los anteriores más limitado estará, tanto si
quiere diversificarse como especializarse en un tipo de confección.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

3-Tipos de empresas
En la industria de la confección existen distintos tipos de empresas:

1. Marcas: este tipo de organización comercial genera una propuesta

creativa que apunta a un determinado segmento del mercado,
estimulándolo en forma constante para mantener su interés y perpetuar
su necesidad de consumo.
2. Empresas productoras de bienes (fábricas): estas empresas producen
bienes materiales. Materias primas como textiles, avíos y/o producto
terminado.
En general estas empresas producen las cantidades que se les encarga
por la empresa comercializadora. Es decir, no trabajan con stock.
Dentro de este grupo también se encuentran los productores verticales:
son aquellas empresas que manejan todas las operaciones, desde la
fabricación del tejido ,el producto terminado hasta su distribución y venta.
Son pocas las empresas en el país que quedan realizando este modelo
verticalizado de producción. Ejemplo “ Texcom” con su marca ¨Ver¨ ,
“Fadeté” y “Mauro Sergio”.

Ventajas:
 Máximo control de calidad. Seguimiento paso a paso del
producto, exactitud de corte, mayor rendimiento de las telas,
optimización en el uso de la maquinaria.
 Mayor control de tiempos productivos, posibilidad de cambiar
sobre la marcha y de ejecutar pequeñas producciones.
 Menor tiempo invertido en el traslado de mercadería

Desventajas:

 Mucho capital invertido en instalaciones y maquinarias para

establecer y mantener la producción.
 Altos costos por mano de obra inactiva en los tiempos de baja
producción, y durante el mantenimiento y reparación de las
máquinas.
 Gastos de capacitación y entrenamiento del personal, vacaciones,
ausentismos, horas extras, etc.
 Altos costos fijos, alquileres, consumos (electricidad), impuestos,
etc

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3. Empresas comercializadoras: Estas empresas producen sus diseños,

compran los materiales y planifican el corte, la venta y distribución. Pero
se desentienden de la etapa de producción. Este sistema da flexibilidad
para fabricar prendas innovadoras en cantidades pequeñas,
subcontratando talleres que cortan, confeccionan y manipulan.
Dentro de este rubro se encuentran también aquellas empresas que
compran para su comercialización, cantidades de productos que no
pertenecen a una colección armada por la empresa.

Ventajas:
 Posibilidad de iniciar una pequeña compañía con un capital
mínimo.
 Flexibilidad en el planeamiento de los tiempos de producción y
cálculo de cantidades, para establecer los ciclos de temporadas.
 No hay presión para la utilización de la planta durante los períodos
de baja de producción.
 Posibilidad de acceder a la última tecnología sin tener que invertir
el capital de la empresa.
 Los costos del personal son sustentados por el taller.
 Flexibilidad para producir diversos rubros (lencería, jeanería)
Desventajas:
 Menor control sobre la calidad de confección.
 Necesidad de tiempos mas largos.
 Riesgos de errores por malas interpretaciones de las instrucciones.
 Pérdida de tiempo por retorno y reparación de prendas de inferior
calidad a la requerida.
 Los pequeños productores quedan relegados frente a los grandes
productores.
 Mayores costos y riesgos de daños y pérdida de mercadería por el
movimiento de materiales y prendas terminadas.

4. Empresas productoras-comercializadoras: Son las que producen y

mandan a producir, total o parcialmente y luego comercializan los
productos de su marca o de las marcas que representan. Este tipo de
empresas puede emplear diseñadores o contratar el servicio de estudios
de diseño para el armado de sus colecciones, luego efectivizan todas o
algunas de las etapas previas a la producción , como la moldería,
muestras, pruebas, progresiones, etc. La producción puede hacerse
dentro de la empresa, o talleres externos o combinando ambos.
Finalmente la empresa comercializa su producción a través de su propia
red de ventas.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

5. Empresas contratistas: También llamadas prestadoras de servicios,

porque ofrecen su servicio de producción o de actividades previas o
posteriores a ella. Dentro de este grupo se encuentran los estudios de
diseño independientes que elaboran colecciones para una o más
empresas, al igual que los modelistas y progresionistas.
Los talleres externos pueden realizar una o varios pasos de la cadena de
producción, pudiendo ofrecer el servicio de ¨producto terminado¨ o bien
talleres especializados que realizan actividades específicas como la
tizada, la estampa, etc.
Dentro de las especialidades que se realizan en forma externa:
o Ensayos de solidez y resistencia de tejidos y avíos.
o Diseño, moldería, progresiones, muestras.
o Estampación, bordado.
o Teñido de textiles, de avíos y o de prendas, plisado.
o Tejido de sweters, prendas o detalles.
o Confección: prenda terminada, elementos particulares
como puños, cuellos, carteras, cinturones, etc.
o Procesos de tintorería ( desgastado, sobreteñido,
biopulido, etc)
o Ojalado, cosido de botones, aplicación de tachas.
o Planchado, etiquetado y empaque.

6. Producción en ultramar: En los años noventa se difundió la modalidad

de contratación de productores de Oriente (regiones con muy bajo
salario), como China, Taiwán, Corea o Hong Kong. Estos productores
responden con rapidez y reglas que se pautan entre los prestadores y los
contratados.
Si bien está muy difundida la desaprobación ética de este modelo por la
explotación del obrero, y algunos fabricantes han sido objeto de
manifestaciones y protestas, la mayoría de la gente todavía prefiere pagar
menos.

3-Objetivos de una marca

El objetivo número uno es satisfacer las necesidades de un segmento del
mercado. Crear una propuesta y definir cual es el alcance dentro del mercado.
Para poder insertarse debe determinar su propio perfil como empresa, diseñar
su imagen y elaborar estrategias concretas para llegar al objetivo, conocer su
posible cliente y manejar los tiempos en que una propuesta puede ser aceptada
por ese consumidor.

La estrategia debe basarse en los medios disponibles y el uso que se hace de

ellos determinado por el fin que persigue.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

La marca delimita el perfil del consumidor al que apunta por edad, sexo y grupo
social-cultural, los que definen costumbres y estilos, los que la empresa debe
investigar para generar su proyecto. Una vez delineado dicho perfil se diseña la
imagen institucional que debe reflejar sus atributos, compuesto por nombre
fantasía, logotipo, símbolos, colores y modelos arquetípicos, los que se aplicarán
a todos los nombres de fantasía, logotipo, símbolos, colores y modelo
arquetípico, los que aplicarán a todos los soportes publicitarios de la empresa y
a su vez estos elementos deben identificar a un mismo segmento de mercado.
La imagen institucional de mercado de una empresa constituye su primer acto
de comunicación con el público. A través de ella se revela su manera de ser y
actuar, y gracias a ella se diferencia de sus competidores, se posiciona
adecuadamente en su entorno y se fija en la mente del receptor. Dentro de una
colección siempre hay una prenda principal de la temporada y una prenda
principal identificatoria de la marca. La primera rescata la tendencia en su diseño
y seguramente no se repetirán otra temporada. La segunda se relaciona con la
imagen de marca y probablemente se repita en otras temporadas como el
caballito de batalla.

De más está decir, que los productos elaborados por la marca deben ser
condesendientes con esta imagen y responder a las exigencias de su potencial
consumidor en términos de estética, calidad y precio. La empresa debe saber
mantener vivo el interés del consumidor convirtiéndolo en un cliente fijo.

4-Qué es la tendencia y cuál es su importancia?

Es una ramificación de la industria de la moda que llevan a cabo ciertos
especialistas, investigadores de mercado y analistas, los cuales ofrecen a los
fabricantes servicios financieros e informes demostrables, basados en
exhaustivos estudios estadísticos para evaluar la popularidad de los tejidos,
colores, detalles y determinadas características. Este pronóstico es vital para el
diseñador que trabaja con seis meses de anticipación y debe definir cual va a
ser la demanda de sus consumidores, y hacer las previsiones de materias
primas.

Para ello el diseñador cuenta también con publicaciones especializadas que

cubren los eventos de la industria y desfiles, como Drapers Record (Inglaterra),
Women’s Wear Daily (EEUU), o Textile View, Viewpoint, View Color, que son
diarios y revistas especializads en adelantos sobre moda y acontecimientos
textiles. Las empresas pueden suscribirse a los informes de pronósticos que
ofrecen un servicio similar al de las revistas especializados en diversidad de
formatos. Estos informes son usualmente costosos, y deben ser adaptados a los
gustos, tipos de figura, climas y estilos de vidas locales.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

5-Diseño de la colección
A la hora de diseñar y planear una colección, hay varios factores que
condicionan la creatividad del diseñador:

 Las necesidades del consumidor.

 Los requerimientos de imagen y mercado de la marca.
 Las tendencias de moda.
 El estilo del diseñador.
 El interés estético y visual de la prenda.
 Su relación con respecto al cuerpo humano en términos de confort,
calce y talle.
 La función para la que es pensada.
 Las características de los textiles a utilizar.
 Limitaciones del presupuesto y recursos que determinan la calidad
de la misma.
 Disponibilidad de materiales.
 Objetivos de venta.

Dentro de una colección siempre hay un porcentaje de tendencia y otro de

producto básico. La variable de estos porcentajes depende de cada marca y el
target del mercado al cual se dirige. También va a presentar variables entre
rubros, va a tener un rubro en el que se desenvuelva con más fuerza y otro más
débil.

Existen productos protagónicos dentro de una temporda así como productos

de identificación de marca, que al estar asociados con la misma se van a producir
varias temporadas sucesivas.

 Clásicos: son estables en línea y color, solo se modfica su textura y en

algunos casos se incluyen pequeños detalles de color de la temporada.
Apunta al consumidor mas conservador.
 Básicos: son aquellos productos de uso masivo (generalmente sportwear,
o casualwear) considerados de uso y consumo cotidiano, son de caracter
estable dentro de la marca y su mayor variable es de color y textura.
Generalmente se actualiza su línea (con relación al cuerpo) en forma sutil.
Dirigido al consumidor que asimila algunos, pero no todos los aspectos de
tendencia.
 Temporada: es el artículo exclusivo de la temporada que no se produjo en
temporadas anteriores. Destinado al consumidor que participa
activamente del consumo de productos de tendencia.

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6-Etapas en la cadena productiva en Indumentaria

El departamento de producto se compone de diseñadores que son los

responsables de la creación del producto dentro de una empresa, en relación al

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rubro, estética y calidad que ésta requiere para sus productos. Son, además, un
eslabón fundamental para que el prototipo aprobado tenga concordancia con el
resultado de la producción.

1-Análisis de tendencia:

 A nivel internacional
 A nivel nacional: Realidad local ecónomica y geográfica

2- Planteo de concepto de colección: Tormenta de ideas, Stories,etc para

lograr el concepto de la nueva colección, perpetuando la imagen de marca.

3-Elección de telas, avíos, carta de colores, etiquetas, terminaciones, en

relación con la tendencia de la temporada , con el concepto de colección, y
adaptándose a los materiales que pueden obtenerse de acuerdo a los
parámetros de costos.

4-Pruebas de calidad a las materias pimas:

 Ensayos de resistencia
 Ensayos de solidez del color
Elección de materiales acorde al nivel de calidad del producto de la
empresa.

5- Diseño de colección: Dividida en líneas (según metodología de cada marca)

Se realizan bocetos a mano alzada o en computadora, figurines o geometrales
con indicaciones, fichas de producto, geometrales explicativo y costos
estimados, para poder comunicar la idea a los otros departamentos que
participan en las decisiciones de producto.

 Colección: Es la totalidad de los diseños elaborados en una misma

temporada.
 Línea: organizada por rubros, actividades de uso, momentos del día,
sistemas de producción, etc
 Serie: grupos de productos en el que desarrolla un concepto que a su vez
los integra como unidad temática/creativa, para un mismo uso.

Una técnica de diseño pueden ser los STORIES, que son los temas alrededor
de los cuales los grupos de prendas en desarrollo son construidas. Los temas
ayudan a unir los diferentes estilos textiles. El tema puede ser tomado de una
fuente histórica, un personaje famoso, una obra de arte,etc. Alternativamente se
puede partir de algunos de los elementos o principio de diseño, usando textiles,
color, accesorios o detalles como factor común unificador.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

Ejemplo de stories, se quiso representar al usuario y como estaba planteada la

colección. Esta colección que su usuario son los niños se rescató como
fundamental el espíritu de los colores y lo lúdico.

6- Fichas materias primas, fichas de producto y costos estimados: Las

fichas sirven para ordenar y plasmar la información en forma ordenada por
escrito. Sin este registro de la información es muy dificil que la producción tenga
concordancia con el desarrollo. Además es un registro a la hora de interactuar
con los diferentes participantes que componen el departamento de desarrollo.
Mas avanzado el texto veremos la forma de armar estas fichas y los datos que
deben contener.

7-Desarrollo de moldería: Se realiza en el talle base, generalmente el segundo

o el tercero de la curva. Se utiliza una tabla de talles(conjunto de medidas de un
cuerpo estandar y sus progresiones). Se usan solo en el sector industrial, ya que
la alta costura y la sastreria, utilizan las medidas particulares de cada cuerpo.

En nuestro país cada empresa posee su propia tabla de talles, debido a que
depende del tipo de producción y no está normalizado. Igualmente esto se ésta
intentando modificar con la nueva” ley de talles”.

8-Confección de la muestra: Es conveniente que la muestra se realice con

todos los materiales que se utilizarán en la producción, para no encontrar
sorpresas a nivel productivo.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

9- Prueba de calce: del modelo propuesto por el diseñador, se verifica el diseño,

avíos, los tejidos con respecto a la estética y calidad deseada. Se controla el
calce, ajuste sobre el cuerpo, el confort, etc. En esta instancia, es importante que
participe no solamente el departamento de diseño, sino también moldería,
comercial, producción y la línea directiva.

10-Contramuestra: se produce ésta con el objetivo de verificar los cambios o

correciones decididas en el paso anterior.

11- Seguimiento de muestra: todas las aprobaciones y todos los cambios

deben ser seguidos y registrados por el departamento de producto.

12-Progresiones: con la muestra aprobada y la moldería chequeada se realizan

las progresiones de las mismas. Es decir, se desarrolla la moldería por talle,
partiendo de el molde base, que es el talle aprobado en el desarrollo del
producto. Esta se efectúa con tabla de progresiones de la empresa. En la
Argentina la progresión más utilizada es de 4cm en el contorno.

13-Fichas técnicas de producto: En base a la ficha de producto, la muestra

prototipo, la ficha de materia prima y el seguimiento observado del desarrollo del
producto se realiza la ficha técnica de producción, que se desarrollará en
capítulos posteriores. Esta ficha debe acompañar todo el proceso productivo.

14- Orden de producción o de compra: Esta planilla tendrá los datos que
hacen que este protoducto único, empiece la transformación a un producto
seriado. Es decir, que cantidades por talle y por color. La planilla debe
acompañar a toda la producción. En esta instancia se fija el precio de la prenda,
pudiendo haber precio mayorista y minorista.

15-Compras de materias primas: De acuerdo a la orden de producción

formulada y con la ficha técnica de producción que describe todos los
componentes de esa prenda, se realizarán las compras de materias primas.

16-Tizada, encimada y corte: Es el primer proceso de la línea productiva y es

fundamental para un buen rendimiento en los costos.

17-Procesos intermedios: pueden aparecer, de acuerdo al producto, procesos

intermedios entre el corte y la confección, o la confección y el planchado. Esta
información se debe saber para poder enviar la producción al proceso
correspondiente. Ejemplo de procesos intermedios: Estampa, bordado, plisado,
etc.

18-Confección: en taller interno o externo, deriva al taller o sector por rubro

(jeanería, sastrería, corsetería, camisería, tejido de punto, etc); con relación a la
tecnología

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19 y 20-Terminación de prenda y control de calidad: Se realiza el

planchado,control de calidad, etiquetado , embolsado y empaquetado en cajas
por talle, color, de acuerdo a las ordenes de producción

21y 22-Expedición: Es el encargado de distribuir la mercadería de acuerdo a las

ordenes de compra o producción, controlando cantides y facturando.

Bibliografía utilizada:

 Apunte: “Técnicas de producción de Indumentaria” Cátedra Ing Dragone.

FADU-UBA.
 Apunte: “Técnicas de producción II” Cátedra Ing Silvia Copello FADU-UBA
 Apunte: “Técnicas de producción 4” Cátedra Ing Gelsi UM

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

Unidad Nº II
Diseño, desarrollo e ingeniería de productos
1- Diseño de producto

El diseño de productos, si bien tiene que llegar a satisfacer los gustos y

necesidades del consumidor, debe tener una premisa fundamental: debe ser
factible, es decir, posible de producir por una empresa con los medios que tenga
más razonablemente a su alcance.

Al encarar el diseño de productos, es necesario equilibrar dos cuestiones

imprescindibles para la calidad:

 Satisfacción a los requisitos exigidos, y

 Facilidad para conseguirlos

El alcance de estos objetivos no se puede dejar librado a la fortuna o

inspiración de los responsables de los proyectos, es decir, de los diseñadores
y/o creadores. Las empresas tienen la obligación de establecer y mantener al día
los procedimientos necesarios para verificar y controlar los diseños de los
productos con el objeto de asegurar que:

 Se pueden elaborar,
 Se cumplen las especificaciones de uso y finalidad
 Se pueden obtener al mínimo costo

Si para encarar nuevos diseños y desarrollos o cambios en los ya existentes:

 Se recaban datos,
 Se estudia conscientemente el comportamiento de los materiales,
 Se dan explicaciones, detalles, medidas, esquemas, aclaraciones,
especificaciones
 Se realizan ensayos y pruebas de uso

Se estará más cerca de la calidad y cumplimiento.

Y además:

 Si se evitan fugas de tiempo

 Si se suprimen gastos innecesarios
 Si se estiman costos de mano de obra y materiales

Se estará mas cerca de la minimización de costos y del incremento de las

ganancias.

Hay que mejorar la calidad desde el origen, bien:

 Desde el diseño
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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

 Desde la elección de materiales

 Desde la concepción de los productos
 Desde el desarrollo de los productos
 Desde la elección de los procesos
 Desde la elección de los proveedores.

 Hay que trabajar con datos y no con “sensaciones” u “olfatos”.

 Hay que conocer, experimentar, ensayar y medir.
 Hay que controlar de cerca las reacciones, los comportamientos y
resultados.
 Hay que hacer prevención permanente para evitar sorprenderse con
resultados insatisfactorios o inesperados.
 No hay que dejar nada librado al azar.

Planteamos primero organizar la información antes de comenzar el desarrollo

del producto.

Cómo organizar?

Es de gran importancia antes de plantear el diseño o luego de plantearlo poder

saber con qué cuento en el mercado. Para esto debo juntar la información y
organizarla en forma ordenada y metódica.

Para poder trabajar siempre en forma organizada es muy importante tener una
metodología de trabajo que me ayude a encontrar en forma clara y ordenada la
información. Los sistemas informáticos ayudan mucho a que esto suceda, nos
organizan y encuadran, pero siempre en todos los casos debemos buscar la
información y plasmarla.

Se debe organizar la información en diferentes carpetas:

2-Carpeta Proveedores: esta carpeta debe tener todos los datos del proveedor
( Nombre , nombre razón social, contacto, teléfonos, mail, dirección, Cuil, formas
de pago). Esta carpeta puede, a su vez, estar separada en subcarpetas por
rubros.

3-Carpetas Materias primas: También puede estar separada por subcarpetas

(ejemplo: tejido plano, tejido de punto, etc). Esta carpeta debe constar de fichas
de Materias primas con todos los datos necesarios para contar con la información
suficiente a la hora de consultar el producto.

 Una muestra
 Nombre del tejido, nombre fantasía y código del proveedor
 Colores
 Nombre del proveedor
 Datos técnicos como ancho, rinde, título, composición, etc

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

 Cantidades mínimas
 Precio
 Forma de pago

Toda esta información se plasma en fichas, y se coloca un código interno para

organizarlo.

Clasificación de tejidos

 Tejido plano:
Se conoce como un género obtenido mediante el cruzamiento y enlace de
dos series de hilos entrelazada en forma perpendicular. Este
entrecruzamiento de hilos se denomina “Ligamento”.
Trama: se denomina a los hilos en sentido transversal que componen el
tejido. Cada uno de esas unidades se llama “PASADAS”.
Urdimbre: es la serie de hilado que en forma vertical se enlazan con los
de la trama. Son denominados “HILOS”.
Orillo: es el borde del tejido.

Ligamento: Es la ley del entrelazamiento de los hilos que conforman el

tejido,
Ejemplos: Tafetán, sarga, raso, panamá, esterillas,etc.
Ejemplos de tejidos de tejidos planos: Sarga, Voile, Batista, Gabardina,
Satén, Poplin, etc

 Tejido de punto:
Tienen un sistema de hilos que se entrelazan entre sí. Es un proceso de
fabricación de telas que se utilizan agujas para formar “mallas”. Esta
estructura proporciona la tela elasticidad muy útil y confortable para armar
algunas tipologías.
El tejido de punto se divide en dos tecnologías diferentes
-TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA: un hilo que se entrelaza con la malla
siguiente. Ejemplo: Jersey, punto inglés, piqué, Rib, interlock,etc
-TEJIOD DE PUNTO POR URDIMBRE: sistema de hilos verticales, dónde
los hilos se entrelazan con las mallas adyacentes. Ejemplo: Tricot, atlas,
tapicería de automóvil, etc.

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

Cuadro comparativo:

TEJIDO PLANO TEJIDO DE PUNTO

Construcción del tejido

dos sistemas de hilos (urdimbre y un sistema de hilo que se

trama) que se entrelazan en forma entrelaza
perpendicular entre sí

Comodidad

Tela móvil, elástica. Se adapta

No estira (salvo que se utilicen
fácilmente al movimiento del
hilos con elastano)
cuerpo

Capacidad cubritiva

Más porosa. Más espacios

Máximo cubrimiento abiertos entre los hilos que dejan
penetrar el frío.

Estabilidad dimensional

Menos estabilidad en el uso y

conservación. Muchas encogen
Mas estables. Muchas encogen
mas de un 5%, a menos que a los
menos del 2%
tejidos sintéticos se le dé un
proceso de termofijado

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Economía

Los patrones de diseños pueden

cambiar de acuerdo a las
Las máquinas son menos necesidades de la moda
adaptables a los productos de moda. fácilmente.
Generalmente las máquinas de
tejido de punto son más veloces.

Esquemas comparativos entre “tejido plano” y “tejido de punto”:

Fig 1. Esquema de construcción de tejido plano. Fig 2.Esquema de construcción de tejido de

punto.

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Tejido de punto por trama Tejido de punto por urdimbre

Cuadro de comparación tejido por trama/urdimbre

X trama X urdimbre

El hilo corre horizontal El hilo corre vertical

Las mallas se unen unas a las otras en Las mallas se unen entre sí en pasadas
forma horizontal adyacentes. Las conexiones son
diagonales

Mas posibilidades de diseño Mayor producción

Puede tejerse prendas completas, Se elabora en piezas

piezas de prendas o piezas

Se puede destejer. No se puede destejer.

4-Carpeta avíos: En ésta carpeta se realiza lo mismo que la carpeta “Materias

primas”.

De esta manera se va organizando la información y también se va realizando un

historial de los materiales utilizados.

5-Codificación

Este es un ítem muy variable y cada empresa lo adapta para sus necesidades.
Es importante que tenga una correlación.Para :

 Proveedores se utilizará tres dígitos comenzando por 001

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PROCESO PRODUCTIVO I Natalia Castegnaro ISFT Nº203

 Materias primas se utilizará cinco dígitos comenzando por 10000

 Avios se utilizará cinco dígitos comenzando por 20000
 Insumos en general cinco dígitos comenzando por 30000
 Bordados se utilizará cinco dígitos comenzando por 40000
 Estampados se utilizará cinco dígitos comenzando por 5000

Esto se lo puede acompañar con una carpeta Excel, trabajando con autofiltros
para su búsqueda sencilla.

También es conveniente codificar el producto que se esta realizando de una

forma coherente y sucesiva.

Ejemplo ART 16A 5 1001 01 05 XS. Estos número que componen al artículo
tienen un significado:

TEMPORADA LINEA MODELO TIPOLOGIA COLOR TALLE

16A 5 1001 01 05 XS
Temporada: Línea: Tipología Color:

Verano 2016: 16 A Dama: 1 body:01 Blanco:01

Alto verano 2016: 16 B Hombre:2 Remera m/c:02 Negro: 02

Invierno 2016: 16C Niño: 3 Remera M/L:03 Azul: 03

Alto invierno 2016: 16D Niña: 4 Buzo: 04 Verde:04

Bebé: 5 Pantalón: 05 Rojo: 05

Podemos leer de este código que es temporada verano 2016, línea bebé,
tipología body, color rojo en talle XS..

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Ejemplo Ficha Materias primas (tejido- tela)

FICHA MATERIAS PRIMAS

Temporada: verano 2016 Artículo: 10001

Sublínea: tejidos
Línea:tejido de punto livianos

Muestra de tela
Tejido: Jersey cepillado

código del artículo

Nombre comercial: jersey confor para el proveedor: A104/20
Código del
Proveedor: Iteva proveedor: 02

Variantes de color: blanco Código del prov: 0001

negro Código del prov: 0002
azul Código del prov: 040
Precio: $40
Composición: 100%ALGODON
lavar a mano- agua tibia- no centrifugar-no usar cloro-
Cuidados: placha caliente-
Densidad o título: Ne 24/1
Unidad: kg Mínimos: 20kg
Tipo de presentación: rollo
Encogimiento: tolerancia 5%
Rinde: 2,5mts
Ancho: 1.5 mts Abierta: x Tubular:
cepillado-
Terminación: suavizado
Tiempo de entrega: 30 días

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Tiempo de reposición: 30 días

Condición de pago: 20- 30- 40 días
Jersey clasic
Artículo de reemplazo: A101/20

controlar encogimiento y revire al

Observaciones recepcionar la tela

Ejemplo de Ficha de Avíos:

FICHA AVIOS

Temporada: verano 2016 Artículo: 200001

Línea: Botones Sublínea: Botones de pasta

Muestra
Producto: Botón 4 agujeros
Código del
artículo
del
Nombre del artículo: Galeno proveedor: Y2012
Medida: 16"
Código del
Proveedor:ButtonCompany proveedor: 11

Variantes de color: Blanco Código: 10

Crudo Código: 20
teñido al tono Código:
Precio: Blanco/crudo: $0,40 Teñido $0.55
Unidad: Unidad Mínimos: 1000
Tipo de
presentación: bolsa
udoal día blanco/cr- teñidos 1
Tiempo de entrega: semana
al día blanco/crudo- teñidos 1
Tiempo de reposición: semana
Condición de pago: cheque 30-45 días

Observaciones

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6-Desarrollo de producto

Al encararse el diseño de un nuevo producto deberán proporcionarse todos los

datos, esquemas y especificaciones necesarias que permitan desarrollar los
prototipos de los productos diseñados. La ficha será el documento que se
utilizará para proporcionarlo.

7-Qué es la ficha de producto?

La Ficha de producto es un conjunto de hojas que tendrán todas las

especificaciones referentes a la composición y materialización de un
producto para que sea desarrollado tal cual ha sido ideado, es decir,
respetando su diseño y la finalidad, uso y duración para lo que fue
concebido.

En la fase de los desarrollos de los productos, se determinarán los elementos

críticos del producto, es decir, aquellos que hacen que funcione bien y se
alcancen las prestaciones solicitadas sin perder de vista los requerimientos del
diseño.

Para lograrlo se realizarán pruebas y ensayos, patrones, mediciones, se

determinará la calidad y tolerancias. Se solucionarán problemas de calce,
construcción, antes que pase a la producción en serie.

Una vez que se haya aprobado el prototipo (departamento de diseño, comercial

y producción), los sectores de Diseño y desarrollo de producto deberán proveer
los esquemas, datos y especificaciones definitivas del producto para que pueda
encararse la cantidad de producción solicitada por el sector Comercial, ya sea,
utilizando los servicios productivos de la empresa, o los de un proveedor o
servicio externo.

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Ejemplo Ficha de producto:

Código: 16A1 1001 02

Ficha de producto 0000 Hoja Nº 1
Denominación del
Marca: Miraflor Colección: verano 2016 producto
Línea: remería Campaña: La tierra REMERA BASIC LARGA
Descripción: Molde Base: 14A 1 101
Remera básica manga corta con costuras contratono, larga Nombre: T-shirt
Molde Nuevo: 16A1 100102
Nombre: Remera basic larga
Talle Base : Medium Talles de producción: S-M-L-XL
Esquema de la prenda (de frente y espalda)

muestra de
tela

Materiales
Tela Tela
Tela base Complemento Combinación Avios hilos consumo
etiqueta de
Jersey
Jersey flamé
peinado marca"miraflor"
Nombre y cód 100%
xxxx 100% 20020 CONTRATONO
interno algodón Etiqueta comp
algodón
10006 100%algodón
10003
20005
etiqueta de

marca"miraflor"
VARIANTE
PROTOTIPO azul xxxx rojo 20020 rojo
Etiqueta comp
100%algodón
20005
PROCESOS INTERMEDIOS: LAVADO SUAVIZADO
Moldería: agregar a molde 14A1 101 t-shirt 5 cm en el cuerpo y
Observaciones escotar 1.5cm el cuello

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8- Introducción ficha Ficha Técnica de producción

La Ficha técnica será el documento que se utilizará para proporcionar toda la

información necesaria para producir en forma seriada y tener de registro.

La Ficha técnica de producción es un conjunto de hojas que tendrán

todas las especificaciones referentes a la composición y materialización
de un producto para que sea fabricado tal cual ha sido ideado y
desarrollado, es decir, respetando su diseño y la finalidad, uso y duración
para lo que fue concebido.

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