INTRODUCCIÓN A LA PIEL HUMANA

La piel es uno de los órganos más grandes y constituye el 16% del peso del cuerpo
humano. Pesa alrededor de 5 kg y cubre una superficie de aproximadamente 2 metros
cuadrados. Es uno de los tejidos en nuestro cuerpo que más y más rápidamente se duplica.
La piel tiene tres funciones principales: La protección, la regulación de la temperatura y el
tacto.
La función principal de la piel es actuar como barrera. La piel proporciona protección contra
los impactos mecánicos, presión, microorganismos, radiación y productos químicos. La piel
también regula varios aspectos del cuerpo tales como la temperatura a través del sudor y
el cabello, cambios en la circulación periférica y el equilibrio de fluidos corporales.
Finalmente, la piel contiene una extensa red de células nerviosas que detectan y transmiten
los cambios en el medio ambiente. Hay receptores distintos para el calor, el frío, el tacto y
el dolor.

La piel se compone de tres capas

principales:

• LA EPIDERMIS: Su función
principal es la protección contra las
agresiones externas y la regulación
de la temperatura corporal. Se
compone de cuatro tipos de células;
una de ellas son las células de
pigmento, llamadas melanocitos.

• LA DERMIS: Es mucho más

gruesa que la epidermis. Contiene las
raíces de los pelos que salen al
exterior de la piel, vasos sanguíneos,
vasos linfáticos, glándulas y
terminaciones nerviosas. Los vasos
sanguíneos y linfáticos de la dermis
traen nutrientes para la dermis y la
epidermis. Las glándulas producen fluidos o productos químicos que la piel y el cuerpo
necesita. El tejido conectivo mantiene todas estas estructuras en su lugar y permite que la
piel se estire (le proporciona elasticidad).

• LA HIPODERMIS: Es el tejido subcutáneo, lo que significa “por debajo de la piel”. Se

compone sobre todo de grasa y tejido conectivo. Se conecta a la piel, los huesos y músculos.
De sus funciones destacan el ahorro de calor corporal, almacena energía y amortigua los
golpes externos para proteger los órganos corporales de contusiones.
 LA EPIDERMIS

Como se menciona anteriormente, la epidermis está formada por distintos tipos de

células: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y las células de Merkel. Los
queratinocitos son las células más abundantes de la epidermis, representando
aproximadamente el 90% de la población celular.

La epidermis está formada por 4 o 5 capas de células (dependiendo de la zona de la piel).

Desde la capa más externa hasta la más profunda, estas son: capa córnea (estrato córneo),
capa translúcida (estrato lucidum), capa granular (estrato granulosum), capa espinosa
(estrato spinosum) y basal o capa germinal (estrato basale/germinativum). La epidermis
está separada de la dermis (el tejido subyacente) por una membrana basal.

La epidermis humana, que a nivel histológico se clasifica

como un epitelio escamoso estratificado, se mantiene
gracias a la división continua de las células de la capa
basal. Las células comienzan a diferenciarse en la capa
basal y continúan haciéndolo a medida que avanzan
hacia las capas más externas de la epidermis. Al llegar a
la capa córnea (la más externa), pierden el núcleo y se
fusionan con las capas escamosas (múltiples capas de
células aplanadas), que se desprenden continuamente
de la superficie de la piel debido al proceso de
descamación. En la piel sana, el número de células
nuevas que se producen es igual al número de células
que se desprenden, cada día.

Una célula de la capa basal necesita dos semanas para

llegar a la parte superior de la capa granular y, además,
necesita cuatro semanas más para cruzar la capa córnea.
4 La epidermis se renueva completamente cada 48 días.

Este alto potencial de replicación necesita un sistema de

seguridad a nivel genético para minimizar el número de
errores cometidos en el proceso de duplicación del ADN.
Uno de los mecanismos genéticos de respaldo para
reducir el número de mutaciones causadas en nuestras células de la piel, es el grupo de
genes del “Xeroderma Pigmentosum”. Estos genes tienen varias funciones en la detección
y corrección de errores para la adecuada duplicación del ADN. Cuando estos mecanismos
no funcionan correctamente, pueden dar lugar a enfermedades como el Xeroderma
Pigmentosum (XP).
 ANATOMÍA DE LA PIEL

En la piel se distinguen tres capas bien diferenciadas, de fuera hacia el interior:

• EPIDERMIS
• DERMIS
• HIPODERMIS O TEJIDO SUBCUTÁNEO

Además, posee otras

estructuras como: pelo,
uñas, glándulas sebáceas y
glándulas sudoríparas.
Es la capa más externa de la
piel que, está formada a su
vez por varias capas. Actúa
como barrera protectora del
cuerpo frente a los agentes
externos. La epidermis está
cubierta por la película o
manto hidrolipídico, que es
una mezcla de sebo y sudor.

Por los distintos poros de la piel llegan a la superficie cutánea dos sustancias: el sebo,
producido por las glándulas sebáceas; y, el sudor que segregan las glándulas sudoríparas.
Cuando llegan a la superficie de la piel, ambas secreciones se mezclan formando la emulsión
que conocemos como película o manto hidrolipídico, indispensable para mantener el grado
de hidratación cutánea y que confiere el aspecto y textura suave de nuestra piel.
Las funciones de manto hidrolipídico son la de hidratar la piel y la de barrera para impedir
la penetración de gérmenes gracias a las propiedades antifúngicas y bacteriostáticas; ello
es debido a su pH ácido (4,5-5,9). Constituye también una barrera contra las radiaciones
ultravioletas del sol, retrasando así el envejecimiento de origen actínico.
 FUNCIÓN DE LA PIEL

Su función es el aislamiento y protección del cuerpo frente a las agresiones externas:

tóxicas, químicas, mecánicas, calor, frío, radiación ultravioleta y microorganismos
patógenos.
Interviene también en la termorregulación, mantenimiento del equilibrio de fluidos
corporales y actuando como barrera ante la posible pérdida de agua y en la eliminación de
diversas sustancias a través del el sudor y la secreción sebácea.
Es el receptor de una gran cantidad de información externa que accede al organismo por el
tacto, la presión, la temperatura y los receptores del dolor. Es también el órgano de relación
con el entorno ya que exteriorizamos nuestro estado emocional por la piel: nos sonrojamos,
palidecemos, nuestro pelo se eriza y emanamos olor.
En muchas ocasiones, la piel es también el lugar de expresión de alteraciones internas del
organismo.
FUNCIONES GENERALES DE LA PIEL

Los diversos integrantes de la piel desempeñan las siguientes funciones:

1. Representa una barrera protectora contra

la invasión de microorganismos y contra la
acción de agentes mecánicos, químicos,
térmicos y osmóticos. La capa córnea de la
epidermis y su manto ácido forman una
barrera frente a bacterias y hongos y las
células adiposas de la hipodermis aíslan el
cuerpo del frío y el calor, al mismo tiempo
que proporcionan un almohadillado que
actúa como absorbente de los choques.
Tiene asimismo poder de regeneración
gracias a las células de la dermis, pudiendo
cicatrizar heridas.
2. Regula la temperatura corporal mediante la transpiración, la dilatación y la
contracción de los vasos sanguíneos y la adaptación del pelo (piel de gallina y erizado
del vello).
3. Colabora en mantener el equilibrio hídrico: Contiene factores hidratantes naturales
(NMF), provenientes de los aceites sebáceos de la capa córnea, incluyendo el ácido
láctico y la urea que se fijan al agua y contribuyen a mantener la elasticidad, la
firmeza y la flexibilidad de la piel.
4. Posee un pigmento, la melanina, encargado de conferirle color a la epidermis y
proteger de la radiación ultravioleta, a los tejidos subyacentes.
5. Mediante la inervación profusa de la dermis, el organismo capta sensaciones de
tacto, calor, frío, presión, dolor, permitiéndole, así, interactuar con el medio
ambiente y relacionarlo con el sistema nervioso central.
6. A través de los vasos linfáticos y sanguíneos dérmicos, se absorben sustancias que
atraviesan la epidermis, como algunos medicamentos (lociones, cremas o pomadas).
7. Por acción de la radiación ultravioleta en la dermis se sintetiza la vitamina D,
importante en el metabolismo del calcio.
8. Ciertas células integrantes de la epidermis (de Langerhans) y linfocitos que arriban
a ella, tienen la capacidad de captar antígenos y transferirlos a células efectoras de
la respuesta inmunológica, por lo tanto, la piel es considerada como un órgano
integrante del sistema inmunológico.
9. Función psicológica, social y estética: Una piel sana facilita la vida social y de relación
del individuo con respecto a su entorno y favorece su autoestima.
PH DE LA PIEL

El papel más importante de la piel es su función barrera o de protección frente a

agentes externos.
El manto ácido de la piel (parte de la barrera hidrolipídica) nos protege gracias precisamente
a la acidez de este medio, desfavorable para los microorganismos.
El pH es la medida del grado de
acidez y se mide en una escala del 0
al 14. Del 1 al 7 es la zona ácida,
siendo el 7 el pH neutro
correspondiente al agua pura y del
7 al 14 corresponde a pH básicos o
alcalinos. El pH del manto ácido de
la piel está entre 4,5 y 5,9. El pH de
la mayor parte de la piel del cuerpo
se sitúa en 5,5, aunque varía
ligeramente de una zona a otra y
también según el sexo, siendo
ligeramente más ácido en hombres
que en mujeres.

Según la edad, los valores del pH desde el nacimiento hasta la pubertad son algo más
alcalinos que en el resto de la vida. Hay un marcado aumento de la acidez a partir de la
pubertad y nuevamente se ve una leve tendencia a la alcalinidad a mayor edad. No hay
diferencias por raza o color de piel. El pH es levemente más alcalino en los pliegues de las
axilas, inguinales e interdigitales; por ello están más desprotegidas frente a factores
externos y son más vulnerables.
En general, el pH vaginal se sitúa entre 4 y 5, aunque es variable según la edad de la mujer
y va ligado a los cambios hormonales que sufre a lo largo de su vida y del ciclo menstrual.
En la niña hasta la pubertad y en la época de la menopausia de la mujer, el pH vaginal se
sitúa alrededor de 7.
Si los valores de pH suben hasta valores básicos, el equilibrio de la piel se altera, pierde agua
y se deshidrata al no poder sintetizar los lípidos esenciales de la epidermis y la función
barrera se ve alterada. Cuando el pH de la superficie es más alcalino, se produce prurito y
dermatitis de carácter inespecífico. Cualquier cambio de pH que no sea compensado
inmediatamente estimula la piel para producir más ácido para restablecer el equilibrio-el
sistema buffer-La capacidad de neutralizar dependerá de la habilidad de las capas más
profundas para enviar ácidos a la superficie.
FACTORES QUE AFECTAN AL PH DE LA PIEL

El pH de la piel puede verse alterado por:

1. Factores intrínsecos del organismo:

Como se ha comentado, la edad, la zona del cuerpo, factores genéticos y el sexo del
individuo, asociado con los cambios hormonales dan lugar a cambios del pH de nuestra piel.

2. Factores externos:
Hay factores externos que perjudican nuestra piel o que empeoran su estado y apariencia:

• Lavados muy frecuentes y con agua

muy caliente
• Cambios de temperatura y humedad
• Exposición a productos químicos
• Cosméticos inadecuados o con pH
básico
• Polución y contaminación ambiental
• Tabaquismo, consumo de alcohol y
drogas
• Exposición excesiva al sol o rayos UVA
• Nutrición inadecuada
• Falta de sueño
• Estrés
• Falta de ejercicio
• Ciertas enfermedades
• Ciertos medicamentos y tratamientos médicos

TIPOS DE PIEL

• Piel blanda
Es la que la que se encuentra en los párpados y zonas genitales.

• Piel gruesa
Se localiza en los labios, palmas de las manos y plantas de los pies. Con
un estrato córneo muy desarrollado y de color más amarillento debido
al alto contenido en queratina.
• Piel delgada
Propio de mujeres y zonas corporales cubiertas.
Con capa córnea fina, con superficie uniforme y
poros poco visibles La piel del dorso de las
manos es especialmente delgada.

• Piel tónica
La tensa y flexible

• Piel flácida
Es la que ha perdido elasticidad y capacidad de recuperación
después de ser sometida a una deformación. La flacidez aumenta
con la edad o se presenta tras adelgazamientos bruscos.

• Piel grasa
Presenta una mayor actividad de las glándulas sebáceas.

• Piel seca
Debida a una disminución del contenido en agua, dificultando su
función barrera.

• Piel normal
Con un manto hidrolipídico en equilibrio con la cantidad
de agua y lípidos necesaria.

• Piel sensible
Posee un umbral de tolerancia inferior al de la piel
normal, sufriendo sensaciones de incomodidad como
calor, tirantez, enrojecimiento y es frágil.
COMPOSICIÓN DE LA PIEL

1. Epidermis
2. Dermis
3. Hipodermis

1. EPIDERMIS

Constituida por:

• Queratinocitos.
• Melanocitos.
• Células de Langerhans.

Función:
• Obstaculizarla absorción de sustancias
nocivas o patógenos.
• Evitar pérdida de líquidos, electrolitos y
proteínas.

Células de Merckel:

• Cumplen la función de mecano receptores

asociados a la epidermis para la percepción de
las sensaciones superficiales.
• Se relacionan con las fibras nerviosas somato
sensoriales que conducen sensaciones como
textura y forma de los objetos.
Células de Langerhans:

• Provienen de la medula ósea y migran a la piel, son macrófagos modificados,

responsables de numerosas reacciones inmunitarias. Fundamentales en la vigilancia
inmunológica y capturan antígenos.

Los Queratinocitos:

• Responsables de la queratinización, las cuales forman las láminas de queratina que

dan lugar a la capa cornea, proceso que dura entre 60 a 75 días. En el proceso de
cicatrización estas células liberan citocinas (proteínas proinflamatorias y
antiinflamatorias), actúan a nivel local y a distancia.

Melanocitos:

• Proceden de la cresta neural y migran a la epidermis, su función es la protección del

núcleo y ácido desoxirribonucleico de los queratinocitos.
• Secretan la melanina que está contenida en los melanosomas, la cual da el pigmento
a la piel y protege de las radiaciones ultravioleta del sol.
 Esta capa la conforman 5 estratos:

Es la más profunda de la epidermis, da origen de los queratinocitos. Las células madre son
las progenitoras de nuevas células que se regeneran.

• Estrato espinoso:
Es la capa más ancha, los queratinocitos están íntimamente adheridos, se nutren de
sustancias de la dermis papilar ya que la epidermis es vascular.

• Estrato granuloso:
Los queratinocitos en este estrato acumulan numerosos gránulos de queratohialina en el
citoplasma que inicia la síntesis de queratina.
Exclusivo de las palmas y plantas pie,
ubicado entre el estrato granuloso y
el corneo.

• Estrato corneo:

Es el estrato de protección frente al

medio ambiente, mantiene la
humedad. En este estrato los
queratinocitos pierden el núcleo, se
aplanan y contienen queratina.
Este estrato es semipermeable a
sustancias lipídicas e impermeable al
agua.
 Es un sostén para vasos sabguineos,
LA DERMIS anexos cutáneos, nervios y vasos
linfáticos.

la porcion fibrar
Constituida por las
fibras dérmicas

EL LA
COLÁGENO ELASTINA

Le confiere la fuerza tensíl e integridad,

manteniendo la flexibilidad, sirve como protector Da a la piel elasticidad y
mecánico. es sintetizada por los fibroblastos. resistencia.

MATRIZ EXTRACELULAR

Almacena Constituida

- Agua Proteinas (proteoglucanos, y

- Electrolitos glucoproteínas con el ácido hialuronico)
ademas , glucosaminoglucanos.
- Hormonas

Esta matriz es importante en los procesos de cicatrización ya que junto con

las colágenas I y II y la fibroncentina forma una menbrana basal provisional
que permite la re-epitelización.
 CÉLULAS LIBRES
FIBROBLASTOS LOS MASTOCITOS
MACRÓFAGOS
DÉRMICOS

Secretan lisozimas,
histamina, serotonina y
Encargados de la
otros mediadores
fogocitosis y de la
implicados en los
presentacion de
procesos alérgicos como
Sintetizan el cólageno antígenos
en la cicatriizacón
 Aparato pilo-sebáceo

Se encuentra en la dermis reticular. Muchos de los folículos tienen melanocitos. Ocurre la

síntesis de leptina, Lo compone:

• Folículo piloso
• Glándula sebácea
• Musculo pilo erector
• Glándula sudorípara apocrina

Almacena lípidos, y triglicéridos, necesarios para el metabolismo.

Ayuda en el proceso de la cicatrización porque se han encontrado células madre que
intervienen en el proceso de cicatrización.
Tiene poca vasculatura por lo que son susceptibles de infección.
 VALORACIÓN

Indagar por:

• Fecha y sitio de inicio de la lesión, (única o múltiples), aparición súbita o lenta (días,
semana).
• Lo relaciona con algún desencadenante.
• Evolución cronológica de la lesión, continua, intermitente.
• Cambios físicos de las lesiones.
• Relación de eventos con la lesión: sol, enfermedades sistémicas, etc. Mejoría
espontanea o recidivas.
• Medicamentos utilizados y efectos logrados.
• Las lesiones desencadenan dolor, prurito,
quemadura u hormigueo.
• Cambios en la temperatura de la piel: calor,
procesos inflamatorios, acompañado de
edema, dolor y rubor. Frialdad en casos de
isquemia o alteración del riego sanguíneo.
• Síntomas sistémicos: fiebre, astenia, cambios
en el peso u otros órganos específicos.
• La historia personal, social
• Las condiciones de vida, sus hábitos.
• El sitio de residencia.
• Convivencia con animales.
• Antecedentes epidemiológicos
• Antecedentes alérgicos: medicamentos,
alimentarios u ocupacionales como la exposición a la luz solar, calor, frío,
cosméticos, químicos irritantes ayuda a reconocer problemas patológicos en los
pacientes.
• La historia sexual muy importante (paciente es homosexual, bisexual o promiscuo).

OBSERVE LA PIEL

Para valorar la piel se utiliza la inspección y palpación:

• El lugar donde se realice debe tener una

temperatura media de aproximadamente 23 a 25
grados centígrados, con iluminación suficiente.
• Respetar la dignidad del ser humano destapando
solo las partes del área a examinar.
 • La exploración física debe comprender el examen de la piel, las mucosas, anexos.
Esta exploración equivale a leer, identificar y describir las lesiones del paciente.
• El profesional de enfermería NO tiene por objetivo la realización de un diagnóstico,
si debe conocer las lesiones elementales de la piel y debe ser capaz de describirlas e
identificarlas.
• Muchas reacciones adversas a medicamentos tienen manifestaciones cutáneas.

A) COLOR Y PIGMENTACIÓN:

La coloración normal de la piel varía según la raza, edad y región del cuerpo, puede estar
más pigmentada:

• La cara
• Extremidades
• Genitales
• Línea abdominal
• Areola
• La piel que circunda los orificios
naturales y partes expuestas, que las
protegidas por las ropas.

Variaciones étnicas del color de la piel y

las mucosas.

• De marfil a rosado
• Sobre tonos olivos o amarillos.
• En piel muy clara es común encontrar pequeñas
hiperpigmentaciones conocidas como pecas
(efélides), en la cara, el pecho y los brazos.

Raza de pigmentación oscura.

• De color canela al pardo oscuro.

• Los labios tono azulado en los descendientes del
Mediterráneo.
• Los negros pueden tener un color rojizo o azul en
los labios y membranas mucosas.
 B) HIGIENEN Y LESIONES

Higiene:

Las prácticas higiénicas están determinadas

social y culturalmente. La piel limpia está
habitualmente saludable.

Lesiones:

Generalmente la piel normal está libre de

lesiones, pero pueden observarse pequeñas
excoriaciones, cicatrices, pliegues, pecas
(efélides) y lunares (nevus).
Durante la inspección de la piel, exteriorice
áreas vulnerables, como los pliegues
cutáneos y los puntos de presión.

C) LA PALPACIÓN

Debe ser superficial y ligera, o estableciendo pequeños pliegues entre el pulgar y el índice
o demás dedos de la mano; de esta forma se estudian las siguientes cualidades:

LA HUMEDAD

• Dada por las glándulas sudoríparas, y la

lubricación por las glándulas sebáceas.
• La piel normal generalmente es seca al
tacto, pero la humedad puede acumularse
en los pliegues cutáneos.
• Se aprecia una sensación ligeramente tibia
y húmeda, si la persona está en un
ambiente cálido, y durante el ejercicio.
• La ansiedad puede producir palmas
húmedas y transpiración en las axilas, la
frente y el cuero cabelludo.
• La sequedad, la sudación profusa
(diaforesis) o el exceso o defecto de grasa.
• Precise si estas condiciones son
generalizadas o localizadas a determinadas
áreas.
• La piel seca se observa en la deshidratación, y la diabetes.
La sudoración puede ser:

• Leve: frente y en la parte superior de los labios.

• Moderada: manos, frente, y parte superior de los labios y
• Excesiva: cuando moja la ropa y la cama.

Depende de la temperatura corporal.

LA TEMPERATURA

• La piel normo térmica es tibia al tacto.

• El descenso de la temperatura se
observa en la vasoconstricción, tanto
fisiológica como durante el frío, en
condiciones patológicas, en la que la
piel, está húmeda, sudorosa.
• La inflamación aguda en cualquier
zona de la piel se acompaña de
aumento de temperatura local.
• La temperatura anormal puede
presentarse en pieles muy frías
(hipotermia) o demasiado calientes
(hipertermia).
• La temperatura estará relacionada
con el estado ambiental en el que está el cuerpo.

TEXTURA Y GROSOR

La piel no expuesta es lisa, mientras que la expuesta puede ser rugosa.

• El grosor de la piel varía; la epidermis

que cubre los párpados y las orejas
puede ser de 1/20 cm de grosor,
mientras que la epidermis de las
plantas de los pies puede ser tan
gruesa como de 1/2 cm. Tenga
presente que la piel muy fina puede
ser muy friable y fácilmente se rompe
su integridad, y que la piel muy
rugosa puede ser normal.
TURGENCIA Y MOVILIDAD

La piel normal tiene una turgencia elástica y rápidamente vuelve a su forma original.

• En la deshidratación celular la piel pierde

turgencia; es lenta para recobrar su forma
original.
• La movilidad de la piel está restringida en
edema y la esclerodermia.
• La turgencia y elasticidad aumentada se
presenta en la obesidad, en los lactantes o en
procesos inflamatorios y disminuida
especialmente en los adultos mayores o en la
deshidratación que el pliegue desaparece más
lentamente.

D) LESIONES ELEMENTALES DE LA PIEL

LESIONES
ELEMENTALES DE LA
PIEL

PRIMARIAS SECUNDARIAS

se producen por una agresión externa

Aparecen sobre la piel sana sobre la piel o como consecuencia de
la evolución de las primarias
 • LESIONES PRIMARIAS SÓLIDAS

Mácula:
• Mancha o cambio de coloración de la piel
sin relieve ni cambio de textura, por lo que
no es palpable.
• Puede ser eritematosa, cuando se debe a
inflamación o dilatación vascular.
• Purpúrea, cuando ocurre por
extravasación hemática.
• hiperpigmentada, por aumento de
melanina o por depósito de pigmentos
exógenos.
• Hipopigmentada, por ausencia o
disminución de pigmento melánico.

Petequia:

a. Mácula puntiforme < 3 – 5 mm

Ocasionada por la extravasación desangre
b. Mácula roja, puntiforme < 5 mm
Que no desaparece con la presión.

Pápula:

• Elevación circunscrita y palpable de la piel,

de menos de 1 cm de diámetro.
• Se debe a un aumento del componente
celular o estromal de la dermis o de la
epidermis.
• Cuando el diámetro es mayor de 1 cm se
denomina placa.

Nódulo:

• Se identifica por palpación, sólido,

redondeado, que puede originarse en
epidermis, dermis o tejido celular
subcutáneo.
• No necesariamente produce una elevación
de la piel.
 • Cuando un nódulo se reblandece por el centro, se ulcera drenando pus y material
necrótico y se cura dejando una cicatriz deprimida se denomina goma.

Habón o Roncha:

• Es una lesión elevada rosada en la

periferia, pruriginosa y edematosa de
poco relieve cuya característica
fundamental es su evanescencia,
desapareciendo en menos de 24
horas.
• Es debida a la presencia de edema en
la dermis superficial. Es característica
de la urticaria.

LESIONES PRIMARIAS DE CONTENIDO LÍQUIDO

Vesícula:

Colección de líquido localizado en epidermis o dermis, con un

diámetro inferior a 0,5 cm. Cuando el tamaño es mayor se
denomina ampolla o flictena. Suelen producir elevación de la
piel y su contenido es variable.

Pústula:

Es una vesícula de contenido purulento. Cuando el pus se

acumula en dermis o hipodermis se denomina absceso.

Quiste:

Es una cavidad rodeada de una cápsula, generalmente en la

dermis, y cuyo contenido puede
ser variado (queratina, pelos, mucina, sudor). Su consistencia
varia a la palpación.

Excoriación:

Se genera por un trauma superficial de la piel, generalmente

por rascado, hay pérdida de la epidermis y deja descubierta la
dermis. Su resolución no deja cicatriz.
 LA ROSÁSEA

La rosácea en cada persona es manifestada de diferentes maneras, puede ocasionar

la aparición de eritema, pápulas, pústulas, nódulos, en algunos casos telangiectasias,
hipertrofia de las glándulas sebáceas y rinofimas, afectando a la parte media de la cara y
muchas veces con compromiso ocular, que puede producir blefaritis, conjuntivitis,
queratitis, iritis y epiescleritis. Ocasiona alteración estética notable de la cara, lo que afecta
intensamente la vida de relación social de los que la padecen, con sus consiguientes
repercusiones psíquicas.

De acuerdo a la National Rosacea

Society en encuestas realizadas más
del 90% de los pacientes con
rosácea dijeron que su condición
había disminuido su autoestima y el
41% mencionó que les había hecho
evitar el contacto público o cancelar
compromisos sociales. Entre los
pacientes con rosácea con síntomas
graves, el 88% dijo que el trastorno
había afectado negativamente sus
interacciones profesionales, y el
51% dijo que incluso había perdido
el trabajo debido a su condición.

Existen varios factores que promueven e incrementan el desarrollo de la enfermedad entre

ellos se encuentran el calor, ejercicio intenso, luz solar, viento, temperaturas muy frías,
comidas y bebidas calientes o picantes, alcohol, menopausia, estrés (tensión) y el uso de
esteroides en la cara por mucho tiempo, pueden lograr que la enfermedad empeore.

Se han realizado estudios donde se ha buscado determinar la relación que tiene la

enfermedad con algunas de sus principales causas etiológicas, pero no ha sido posible
determinar cuál de ellas podría ser la causa más frecuente; por lo que no se ha encontrado
la forma de ofrecer un diagnóstico preventivo de la enfermedad.

Se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es posiblemente la causa más frecuente

de rosácea?

Siendo la rosácea una enfermedad común, la mayoría de las personas que la padecen no lo
saben, debido a que los signos y síntomas son en la mayoría de los casos desconocidos en
la sociedad, permitiendo que la enfermedad avance sin tener un tratamiento adecuado. Sin
embargo, también existen casos donde el enrojecimiento de la piel es tan evidente que la
persona tiene que recurrir a un médico, el cual le genera un diagnóstico y tratamiento de
acuerdo al tipo de rosácea que padezca, controlando el avance de esta, pero sin curarla.

En el caso de la rosácea se ha dificultado reconocer su etiología, existiendo varias hipótesis

de los factores que la producen, de los cuales se han realizado diferentes estudios que
evidencian su prevalencia en determinada población, pero al realizar los mismos análisis la
prevalencia es diferente, impidiendo así el reconocimiento de la principal causa de la
enfermedad, y en consecuencia interfiriendo en el establecimiento de las medidas de
prevención a este trastorno en la piel.
1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

• Identificar la causa de rosácea, entre la población adulta femenina y masculina.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconocer la prevalencia de rosácea en la población adulta femenina y masculina.

• Identificar las causas que más han sido estudiadas en casos clínicos de rosácea.
• Evaluar las causas más frecuentes de rosácea por regiones geográficas.
 2. ANTECEDENTES

La rosácea afecta a más de 16 millones de

estadounidenses, una encuesta sueca Reveló
una prevalencia tan alta como 10%. Un estudio
observacional reciente sobre la epidemiología
de la rosácea en el Reino Unido reveló una tasa
de incidencia de 1,65 / 1000 personas – año,
diagnosticado por los médicos generales
(Cabreira et al., 2005)

La rosácea es un trastorno cutáneo común en

adultos, con una amplia variabilidad clínica.
Afecta entre el 10 y el 20% de la población entre
30 y 60 años de edad, en la mayoría a mujeres, y ocurre más a menudo en individuos de piel
clara (Poglia et al., 2011), de ascendencia europea, puede encontrarse en la primera
infancia, así como en los ancianos, pero afecta con mayor frecuencia a adultos de mediana
edad. Spoendlin et al., encontraron que el 80% de los pacientes con rosácea en el Reino
Unido eran de igual o superior edad a 30 años, con un pico en la tasa de incidencia entre las
edades de 40 y 59 años. En hombres se presenta como rinofima, a quienes afecta después
de 40 años, en estadios más avanzados de la enfermedad (Cabreira et al., 2005).

Actualmente se registran dos clasificaciones clínicas de la rosácea (Rangel et al., 2006):

a. Clasificación de Plewig y Kligman:

• Estadio I (vascular),
• Estadios II y III (inflamatorios),
• Variantes (Finales, oftálmica, granulomatosa, edematosa persistente, Conglobata y
fulminans).
 b. Clasificación de National Rosacea Society (NRS):

• Subtipo 1 (eritémato-telangiectásica).
• Subtipo 2 (Pápulopustulosa).
• Subtipo 3 (Finatosa).
• Subtipo 4 (Ocular).
• Variante única (granulomatosa).

En un estudio realizado en el sur de Brasil se identificó que, entre los 34 casos de rosácea,
20 pacientes (58,8%) estaban en estadio II, ocho (23,5%) en estadio III, un paciente (2,9%)
era portador de rinofima, y cinco pacientes (14,7%) eran portadores de rosácea
granulomatosa. Al considerar la clasificación de NRS (2002), la suma de los estadios II y III
resultó en el subtipo (Rosácea papulopustular), con 28 pacientes (82,4% De la muestra)
(Rangel et al., 2006).

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica localizada en áreas de rubefacción de la

cara. Se caracteriza por eritema, pápulas, pústulas y telangiectasia (Pezo et al., 2013). Entre
sus síntomas se encuentran (Departamento de Salud y Servicios Humanos EE.UU. 2014):

• Enrojecimiento frecuente de la cara (sonrojarse). La mayoría del enrojecimiento se

encuentra en el centro de la cara (la frente, la nariz, las mejillas, y la barbilla).
También se puede tener ardor y una leve hinchazón.
• Líneas rojas delgadas debajo de la piel. Estas líneas aparecen cuando los vasos
sanguíneos que están bajo la piel se agrandan. Esta área de la piel puede estar algo
hinchada, tibia y enrojecida.
 • Enrojecimiento constante que aparece junto con granos en la piel. A veces, estos
granos pueden tener pus (pústulas). Los granos duros en la piel pueden volverse
dolorosos más tarde.
• Ojos y párpados inflamados.
• Nariz hinchada. Algunas personas (mayormente los hombres) tienen la nariz roja,
más grande y con chichones.
• Piel engrosada. La piel de la frente, la barbilla, las mejillas y otras áreas se puede
poner más dura debido a la rosácea.

En los casos más severos se presentan pústulas, forúnculos e incluso hasta nódulos,
abscesos que pueden fistularse y generar queloides simulando un acné conglobata (Pezo et
al., 2013). Los ojos pueden estar enrojecidos, resecos, con picor, ardor, exceso de lágrimas
y con la sensación de tener arena en los ojos. Los párpados pueden inflamarse e hincharse.
Además, los ojos pueden volverse sensibles a la luz, y la persona puede tener la visión
nublada o borrosa o con algún otro problema (Departamento de Salud y Servicios Humanos
EE.UU. 2014).
 2.1. Etiología

Al desarrollo de la rosácea se le atribuyen diferentes factores que podrían estar asociados,

sin embargo, se desconocen cuál es la etiología de esta enfermedad, dentro de las causas
que presentan mayor probabilidad son:

Disfunción inmune: Su disfunción

puede contribuir al desarrollo de
inflamación crónica y anormalidades
vasculares, mediante la producción de
péptidos de catelicidina, con
propiedades vasoactivas e
inflamatorias. Niveles elevados de
catelicidinas se han detectado en la piel
de los pacientes con rosácea.
Receptores Toll-like interactúan con
estímulos ambientales, favoreciendo la
liberación de calicreína 5, con el
consecuente aumento de catelicidinas.

Staphylococcus epidermidis: Reacciones inflamatorias producidas por microorganismos se

han propuesto como un factor que estimula la inflamación cutánea en rosácea.

Demodex folliculorum: Es un ácaro saprofito que se encuentra en los folículos pilosebáceos.

Demodex folliculorum se encuentra en la piel normal con un número aumentado en
pacientes con rosácea.

Helycobacter pylori: La relación entre infección por Helycobacter pylori y rosácea es

incierta. Mientras estudios han reportado tasas elevadas; otros, no han encontrado una
asociación clara con rosácea.

Radiación ultravioleta: La radiación ultravioleta B ha demostrado inducir angiogénesis

cutánea en ratones y estimular la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF) y factor de crecimiento derivado de fibroblastos (FDGF) a partir de queratinocitos.
Estimula la producción de especies reactivas de oxígeno y activación del sistema inmune
innato.

Disfunción vascular: El flushing es una característica de rosácea. Además, en la piel de

pacientes con rosácea se ha detectado aumento del flujo sanguíneo. Estas observaciones
sugieren un papel de la hiperreactividad vascular en su patogénesis.

Genética: Personas con antecedentes familiares de rosácea son más propensas a desarrollar
la enfermedad, sin embargo, no se han identificado factores genéticos (Akin Belli et al.,
2016).
Dentro de las posibles causas descritas anteriormente, las más estudiada ha sido el
Demodex folliculorum, ya que se han realizado análisis a personas que padecen rosácea y
se ha encontrado en su mayoría presencia
de este acaro. Es el caso de un estudio
realizado en un Hospital en Lima, Perú,
donde se seleccionó 42 pacientes con
rosácea de los cuales en todos se encontró
la presencia del Demodex folliculorum. Se
han realizado estudios en distintos países
sobre la prevalencia de este ácaro en las
personas que padecen rosácea
identificando en Argentina un 95% de
prevalencia, en Grecia un 90,2%, en
Finlandia un 51% y en Alemania, se
encontró que la incidencia de Demodex
folliculorum aumenta con la edad; las
personas de 20 años tuvieron 25%, las de
50 años 30%, y las de 80 años tuvieron 50%
(Trejo et al., 2007).

De acuerdo a estos estudios es notorio que el Demodex folliculorum desempeña un rol

importante en el desarrollo de la rosácea, sin embargo, también existen estudios donde no
se ha encontrado presencia de este acaro o su prevalencia es muy baja, por lo tanto, se
siguen realizando estudios, pero en la actualidad no se conoce exactamente las causas
etiológicas de esta enfermedad, generando así, la necesidad de investigación al respecto
para que esta enfermedad permita en un futuro ser curada y no solamente tratada, como
se realiza actualmente.
 3. MARCO REFERENCIAL

La rosácea es una condición crónica de la piel facial que afecta predominantemente a las
mujeres y personas de piel clara (Alexander et al., 2016), se caracteriza principalmente por
la presencia de eritema centrofacial, pápulas, pústulas, con telangiectasias precedidas por
episodios de enrojecimiento, especialmente en la nariz y mejillas. Esta enfermedad puede
persistir por años y causar en los casos más severos desfiguración del rostro como el
rinofima, pudiendo comprometer el desarrollo de la sociabilidad y resultar en problemas
emocionales, como el aislamiento de la sociedad y depresión (Trejo et al., 2007).

La rosácea presenta en su última evolución Phyma que se caracteriza por fibrosis,

hiperplasia de las glándulas sebáceas y linfedema. Afecta generalmente a los hombres, con
mayor frecuencia a la nariz (rinophyma), y raramente la barbilla (gnatophyma), frente
(metophyma), oídos (otophyma) y párpados (blepharophyma). (Chang et al., 2015).

Existen dos clasificaciones de la rosácea, una propuesta por Plewig y Kligman y la

establecida por la National Rosacea Society (NRS). Dentro de estas clasificaciones se ha
logrado diferenciar varios subtipos de Rosácea, que han sido sujetos a investigación, entre
estos, se destacan:

La rosácea neurogénica, que se caracteriza por síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos,

como depresión, temblor esencial y compulsión obsesiva que sugiere una afectación
cerebral, la relación entre la rosácea y la migraña
también se ha establecido, indicando además una
relación entre la rosácea y el cerebro (Egeberd et
al., 2016).

La rosácea fulminante, también conocida como

pioderma facial, es una condición, considerada
como una forma exacerbada de rosácea. A pesar
de que ocurre principalmente en mujeres de 15 a
46 años, hay informes esporádicos hombres y
niños. Se cree que las hormonas contribuyen al
desarrollo de las lesiones ya que la afección es
mucho más común en las mujeres y, en algunos
casos, se ha asociado con el embarazo, raramente
se asocia con otras enfermedades, como la
enfermedad inflamatoria del intestino, la
enfermedad de la tiroides y la enfermedad
hepática (Castiel et al., 2016).
La rosácea ocular, la rosácea puede evolucionar los
ojos en hasta 58-72% de los pacientes, causando
párpados y superficie ocular inflamación.
Aproximadamente un tercio de los pacientes
desarrollan implicación en la córnea, que puede
ser amenazante para la vista. La rosácea ocular, en
particular, es frecuentemente subdiagnosticada.
Sus síntomas y signos pueden ser bastante
inespecíficos, y en hasta 90% de los pacientes, los
cambios de piel pueden ser muy sutiles. Más
importante aún, en el 20% de los casos, los signos
oculares pueden incluso preceder a la afectación
cutánea característica (Cabreira et al., 2012).

La rosácea papulopustular (PPR), es una enfermedad

común de la piel facial, caracterizada por eritema,
telangiectasia, pápulas y pústulas. Se han
identificado varias características moleculares de su
proceso inflamatorio: una sobreproducción de
receptores Toll-Like 2, de una serina proteasa y de
formas anormales de catelicidina (Journal of the
European Academy of Dermatology and Veneredogy
et al., 2012).

La etiología es desconocida, se cree que el daño

tisular, el estrés oxidativo, disminución de la superóxido dismutasa y producción de
sustancias vasoactivas tales como serotonina, las prostaglandinas y la sustancia P participan
en esta patología, así como los péptidos opioides e infecciones por Helycobacter pylori,
Demodexbrevis y Demodex folliculorum (Chang et al., 2015). La rosácea puede estar
asociada con dislipidemia, hipertensión, consumo de alcohol, tabaquismo y enfermedad de
las arterias coronarias. Sin embargo, no está claro si la rosácea es también asociada con
infarto de miocardio (MI), accidente cerebrovascular
(isquémico o hemorrágico), cardiovascular (VC), o eventos cardiovasculares adversos
mayores (Alexander et al., 2016).

Existen factores como: cambios ambientales drásticos, Demodex folliculorum, irradiación

UV, cambios de temperatura, alcohol, tabaquismo, (Lisboa et al., 2012), Staphylococcus
epidermidis, disfunción inmune, Helycobacter pylori, disfunción vascular y genética que se
creen son la causa de la rosácea. Sin embargo, no se conoce la base genética potencial de
esta condición común, desfigurante e incurable. La evidencia de un componente genético
de la rosácea ha sido un estudio retrospectivo que muestra que los pacientes con rosácea
tienen una probabilidad mayor que cuatro veces mayor de tener un miembro de la familia
con rosácea (Abram et al., 2010; Steinhoff et al., 2013), pero no se conocen los genes que
conducen a esta asociación.
Los antibióticos antiinflamatorios tópicos, ácido azelaico, o retinoides constituyen la
primera línea habitual terapias y fármacos sistémicos con efectos anti-inflamatorios,
tales como tetraciclinas e isotretinoina, se usan en el tratamiento de rosácea grave. (Lisboa
et al., 2012).

4. METODOLOGÍA

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE METODOLÓGICO

El presente documento tiene un enfoque metodológico de tipo agregativo de revisión ya

que se analizará las causas reportadas por diferentes autores en la determinación de la
etiología de la rosácea, se estudiarán situaciones ya existentes, sin influir en las variables y
por lo tanto sus efectos, es una investigación sistemática y empírica, la cual conllevará a la
generación de la hipótesis que dará respuesta a cuál es la causa de rosácea.

4.2. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

Para realizar la investigación se llevará a cabo los siguientes pasos:

• Investigación documental: se realizará el proceso de búsqueda y selección de

fuentes de información sobre las causas que producen rosácea. Se consultará
diferentes fuentes de información virtual, tales como Elsevier, Redalyc, Scielo,
Science direct, pero en su mayoría se obtendrá información de National Rosacea
Society quien es la organización que más estudios ha realizado sobre la enfermedad
de interés.
• Lectura y registro de la información: en esta etapa se realizará la lectura de toda la
información obtenida, donde se identificará palabras y conceptos clave a la
investigación, se extraerá la información que contribuya a dar respuesta a la
pregunta problema, se analizará todos los datos.
• Generación del documento escrito: Después de obtenida toda la información se
realizará la síntesis de esta, dando respuesta a la problemática planteada.
 5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por los diferentes autores de los artículos
científicos consultados durante la presente monografía, el Demodex folliculorum resulta ser
la causa más probable de rosácea, debido a su mayor frecuencia en pacientes con esta
enfermedad.

La población que presentó con mayor frecuencia rosácea es en Europa, sin embargo, en
países como Estados Unidos donde las personas son de color de piel blanco esta patología
se desarrolla con facilidad. De acuerdo a los artículos científicos consultados la rosácea se
presenta con mayor probabilidad en pacientes mayores a 30 años, siendo casos como el
rinofima más observado en pacientes mayores a 60 años.
 ÁCIDOS PARA LA PIEL
Los ácidos en general actúan de forma que la piel se exfolia, así se renueva más
fácilmente y estimula la producción de colágeno. Los ácidos en general, tanto de origen
natural como químico, en breves palabras actúan de forma que la piel se exfolia, así se
renueva más fácilmente y estimula la producción de colágeno. Los hidroxi-ácidos en general
son uno de los componentes más usados en la cosmética antiedad. Ya que son efectivos y
pueden hacer mejorar el problema del fotoenvejecimiento, arrugas, hidratación de la piel y
elasticidad.

¿COMO ACTÚAN?

Estos actúan en los dos niveles de la piel dérmico y epidérmico. Al aplicarlo en la piel, se
estimula la exfoliación de las células epidérmicas del estrato córneo al interferir en los
enlaces iónicos entre las células y así ir eliminando las células más antiguas mejorando el
aspecto exterior de la piel, lo que le hace muy efectivo en problemas de hiperqueratosis al
estimular “el turnover” natural de la piel.

Los hidroxi-ácidos tienen la capacidad de

penetrar hasta la dermis donde tienen
una importante acción antiedad al
estimular la producción de
mucopolisacaridos, como el ácido
hialuronico, mejorar la calidad de las
fibras de elastina y mejorar la densidad
del colágeno, con ello se logra un mayor
grosor de la capa dérmica.

También estimula la expresión del gen

responsable de la producción de colágeno
e hialuronico, por lo que la piel se nota
más hidratada, elástica y mejor tono,
disminuye la tendencia a manchas y las va
eliminando. Hace años ya que sabemos
que los AHA (alfa hidroxi ácidos) y los BHA (beta hidroxiácidos) son muy efectivos en la piel,
la mayoría de estos son procedentes de las frutas.
AHA, ALFA–HIDROXI-ÁCIDOS

Son ácidos carboxilados que se encuentran de forma natural en muchos alimentos, como
son el glicólico en el azúcar de caña, el láctico en la leche, el cítrico en los cítricos, el málico
en las manzanas, el mandelico en almendras amargas. Estos son hidrosolubles.

BHA, BETA-HIDROXI-ÁCIDOS

Como puede ser el ácido salicílico, son muy similares a los primeros, pero son liposolubles,
lo que quiere decir que no se disuelven en agua. Al tener una estructura lipídica, puede
penetrar en la piel a través de los folículos sebáceos por lo que es especialmente apropiado
en personas con problemas de poros
dilatados y acné. Algunos BHA, son
menos irritantes que los AHA.

Por ejemplo, el ácido glicólico puede

sensibilizar la piel frente al sol, sin
embargo, el salicílico tiene acción
antiinflamatoria también y es menos
irritante. No incluyo el ácido retinoico,
o la forma ácida de la vitamina A.
Aunque hay muchos más ácidos de
origen natural que se pueden utilizar o
encontrar, aunque en este post solo
explico los más habituales o conocidos.

AHA Y BHA EN VERANO

Una característica común en el momento de usar este tipo de productos, es que esta
exfoliación, obligará a que usemos un filtro solar en la piel ya que la piel queda más fina y
desprotegida. Aunque van a estimular la producción de hialuronico y esta se verá más
hidratada, por lo que si se utiliza un filtro solar de alta graduación durante el día no hay
ningún problema en usar durante la noche un cosmético con alguno de estos componentes.
Al contrario, la piel se verá mucho más radiante. Aunque todos los AHA y BHA, actúan de
forma similar, tienen características diferentes que los harán más útiles en uno u otro tipo
de piel.
CÓMO UTILIZARLOS

Dependiendo de la concentración que vayamos a usar y si es de uso personal, estético o

médico, la manera de utilizarlos será muy diferente. Generalmente mi consejo es empezar
con dosis entre el 5% y el 7% dependiendo de la sensibilidad de la piel, el grosor y si es una
piel con más tendencia a grasa, que va a resistir más altas concentraciones.

Preferentemente se recomienda estos

productos durante la noche y utilizar un
cosmético que aporte hidratación durante el
día y protección. Si la piel tiene tendencia a
grasa, lo ideal es utilizar un producto tipo gel,
si por el contrario tiene tendencia a seca se
puede usar una crema más rica. En el
contorno de los ojos, si se va a usar un AHA,
ha de tener una concentración muy suave, no
más del 2%. Yo no aconsejo aplicarlo a diario,
ya que la piel de esta zona es especialmente
sensible y fina.

Cuando usamos los AHA, es preferible no

usar también vitamina C aunque si la piel ya
está acostumbrada a estos ácidos se puede
usar una ampolla o unas gotas de serum
durante el día antes de la crema. Ya que la
vitamina C, es igualmente un ácido. Si estas
ampollas contienen proteoglicanos u otros
componentes calmantes pueden ayudar a
que la piel se vea más tersa, después de
haber usado unos días los AHA.

Si se desean combinar retinol y AHA, se debería hacer solo en casos puntuales, como la
eliminación de manchas y bajo supervisión médica o farmacéutica, ya que el retinol es muy
exfoliante y juntamente con los hidroxiácidos se corre el riesgo de irritaciones y rojeces.

Si se van a usar concentraciones elevadas de hasta el 20%, es muy probable que se note
cierta picazón en la piel, por lo que los primeros días es recomendable limitar el tiempo de
aplicación de la misma. Empezar, por ejemplo, con 15 minutos e ir aumentando
progresivamente. Después de una elevada concentración de hidroxiácidos la piel está
mucho más receptiva y va a captar nutrientes y agua.
ÁCIDO SALICILICO

La fuente original natural del ácido salicílico es la corteza del sauce o los árboles de su
familia. Aunque actualmente este ácido es de elaboración enteramente sintética teniendo
como base el aminoácido fenilalanina. También desde el ácido acetil salicílico se puede
extraer el ácido salicílico mediante un proceso químico en el laboratorio. Tiene forma de
pequeños cristales blancos.

Desde la antigua Grecia, Hipócrates ya hablaba del

uso de la corteza del sauce para diferentes
funciones como eliminar la fiebre y el dolor.
Aunque a partir del siglo XIX, se le clasífico como
BHA, Beta hidroxi ácidos. Durante el siglo XX, es
cuando se empieza a utilizar como exfoliante para
la piel.

Este ácido tiene una importante áccion

queratonilica. Se aconseja en pieles más gruesas
como las masculinas, las grasas o las pieles
acneicas. Como he comentado antes es uno de los
ácidos utilizados para evitar la obstrucción de los
poros y exfoliación y formación de nuevas células
en la piel.

Al tener la capacidad de penetrar en los folículos, a su vez tiene la capacidad de limpiar el

poro en las capas más profundas lo que lo hace específicamente beneficioso para el acné.
En problemas de caspa, también es efectivo para ello se suele usar en champú con unas
concentraciones del 8 al 12%. Cuando se aplica en champú, sirve también para exfoliar el
cuero cabelludo que sufre dermatitis seborreica y caspa.

La acción exfoliante y queratolitica es efectiva ya al 2%. Aunque tiene acción

antiinflamatoria, igualmente puede irritar la piel. Se debería utilizar en concentraciones
bajas al principio y a medida que la piel lo va asímilando, se puede aumentar la
concentración de la misma. Igualmente, si la piel se irrita demasiado es recomendable
detener esta aplicación para volver a comenzar pasados unos días cuando la piel se haya
normalizado.

Para las pieles acneicas es uno de los más adecuados y recomendados, de hecho, una gran
mayoría de tratamientos antiacné lo incluyen en su formulación. Las concentraciones
suelen ser más elevadas, empezando el 8% es habitual, también dependiendo si la
formulación ha sido o no tamponada o aumentado el PH.
En pieles acneicas, si además se están utilizando jabones antiacné o lociones que puedan
contener alcohol u otros agentes que a la vez sean irritantes como el peróxido de benzoilo,
se ha de poner especial atención.

El ácido salicílico debilita las uniones de las células viejas y nuevas, así permite que se
elimine las células antiguas (función queratinolitica). Esta acción es especialmente
beneficiosa para la gente que tiene acné ya que al eliminar las células muertas evita que se
tapone el poro y se produzcan los granos.

Tiene propiedades antimicrobianas y acción antiséptica, evitando igualmente que se

produzcan las infecciones de la glándula sebácea y en consecuencia el grano o la pústula.
La acción fuerte exfoliante que tiene lo hace ideal para ayudar a limpiar el poro. Al tener
una importante acción exfoliante es un ácido efectivo cuando se sufren lesiones de acné
anteriores ya que ayuda a afinar el cutis.

Al igual que los otros ácidos y exfoliación

son efectivo para eliminar las arruguitas,
sobre todo las líneas finas. Muchos
productos despigmentantes también
incluyen este componente para mejorar
el efecto del agente despigmentante.
También se utiliza para eliminar callos, al
añadirlo en forma de pomada, la piel se
exfolia, ablanda hasta que el callo se
elimina fácilmente.

Para verrugas igualmente las elimina,

aunque no se puede usar en verrugas
genitales. En Psoriasís, cuando se ha
engrosado mucho la piel, se puede
aplicar una crema que contenga una leve
concentración de salicílico. Se puede
utilizar igualmente en problemas de
queratosis pilaris.
ÁCIDO GLICOLICO

El ácido glicolico es quizás el más popular de todos los AHA. Y el AHA de menor tamaño.
Este es un polvo incoloro cristalino y sin casi olor. Este ácido se elabora en el laboratorio a
partir del ácido cloroacetico y el hidróxido de sodio. Aunque el origen natural es la
extracción de plantas dulces como el azúcar
de caña, la piña o la remolacha azucarera.

Las primeras veces que se usaron los AHA,

hacia la década de los 70 cuando se
buscaban productos para eliminar las placas
de la psoriasís. Tiene acción queratinolitica
como todos los otros ácidos. El ácido
glicolico se puede usar en muy diferentes
concentraciones, desde el 4% hasta el 20%
cuando se usa en productos a domicilio.

Si lo va a hacer un profesional, la concentración puede ser mucho más elevada hasta el 70%
(uso exclusivo médico), en el que se debe controlar el tiempo de aplicación, y detener esta
accián tamponando el PH. Como ya he explicado en el comienzo de este post los AHA entre
ellos el ácido glicolico, tiene la capacidad de destruir los lazos que unen las proteínas, así
este es capaz de eliminar manchas o piel más seca.

Los tratamientos médicos de alta concentración se basan en la eliminación de la capa más

externa de la piel, la epidermis y hasta una parte de la dermis. Por lo que además de eliminar
las manchas, también será útil a las arrugas. El ácido glicolico es igualmente una molécula
higroscópica por lo que ayudara a mejorar
la hidratación de la piel.

Estimula la producción de colágeno. Una

acción inherente de todos los AHA. El
colágeno al ser una proteína estructural
ayuda a que la piel se mantenga firme y
mejora la apariencia de las arrugas. Cuando
lo utilizamos a baja concentración, ayuda a
la hidratación de la piel. Se puede usar en
todo tipo de piel, siempre que no haya
lesiones en la misma.

La piel se adapta a la concentración el ácido

glicolico, por lo que, si se usa este durante
largo tiempo, para querer tener el mismo
efecto, la concentración deberá
aumentarse progresivamente. Aunque si se desea solo hidratación de la piel, con una dosis
no muy alta (5%) es suficiente.

Se suele añadir igualmente en las fórmulas específicas para las manchas de la piel, aunque
no es aconsejable usarlo durante el embarazo o lactancia. Si se utiliza durante largos
períodos de tiempo la piel más externa, parece que no es lo suficiente efectiva, la piel se
vuelve resistente a ella y parece como si la parte más superficial de la piel se resecara, sin
embargo, interiormente no lo está.

Mi consejo personal es que es preferible usar este componente por períodos y hacer
descansos para mantener la eficacia. Este es uno de los AHA más utilizados en el
fotoenvejecimiento, ayudando a eliminar las arrugas finas y la hiperpigmentación.
Negativamente, es normal una sensación de picoteo o ligera quemazón y la irritación de la
piel sobre todo en las pieles más sensibles.

Cuando el ácido glicolico se combina con otros componentes como puede ser la arginina
mejora la liberación del ácido glicólico en la piel, evitando una irritación de la piel muy
importante. Si se desea utilizar este componente es aconsejable, aplicarlo el primer día
durante unas horas y a no muy alta concentración, progresivamente se va aumentando el
tiempo de exposición y hasta puede aumentarse la concentración de la misma.

ÁCIDO MÁLICO

El ácido málico es otro tipo de AHA, que se

encuentra en las frutas como puede ser la
manzana. Por ejemplo, es el responsable del
sabor ácido de las manzanas verdes. También
está en el vino. Cuando las frutas maduran el
ácido málico se transforma en ácido láctico. Se
usa en alimentación, con el conseguimos el sabor
ácido de algunos alimentos, dulces.

También se usa como conservante natural. Este

ácido está presente en nuestras células corporales, en bastante cantidad de manera que se
forma y se rompe diariamente en el metabolismo normal. Ayuda a mejorar el sistema
inmunitario, mejorar la salud bucal, disminuir la toxicidad de metales pesados y mejorar la
firmeza y suavidad de la piel.

El ácido málico forma parte del ciclo de Krebs, este ciclo metabólico que ocurre en la
mitocondria y responsable de la producción de energía. Tiene una importante solubilidad y
pocas propiedades higroscópicas y con capacidad de quelar metales pesados. En
fibromialgia y fatiga crónica se suele ingerir junto con el magnesio.
Este ácido no es muy irritante por lo que puede usarse en las personas con la piel más
sensible. Se encuentra en el interior de las células y forma parte de la energía celular. Se
utiliza a menudo en pastas de dientes y enjuagues bucales, para evitar caries y problemas
enzimáticos. Ya que estimula la producción de saliva y así disminuye el número de bacterias
y gérmenes evitando el riesgo de infecciones. Se suele utilizar para regular el PH de muchos
cosméticos.

Al igual que los otros AHA, tienen la capacidad de eliminar las células muertas de la parte
más externa de la piel. Ayuda a que la piel sea más fina, mejora la textura de la piel y a
mejorar el brillo de la misma. Al penetrar en la piel, mejora la producción de colágeno, actúa
en sinergia con los otros ácidos como el láctico, el cítrico, el mandélico o el glicólico.

Unos recientes estudios en dermatología, relatan que usar ácido málico combinado con la
vitamina C puede ayudar a reducir el melasma. Cuando el ácido málico, se usa en
combinación con otros alfa hidroxiácidos, no debería sobrepasar el 10% y el PH no menor
al 3,5. Los centros de estética pueden usar concentraciones de hasta el 30%, y el PH no
menor al 3.

En comparación con los otros ácidos, el málico es el más parecido al glicolico en cuanto a
capacidad de penetración en la piel (exfoliación) e hidratación, además es el que junto el
glicólico está más equilibradas estas dos acciones.
ÁCIDO LÁCTICO

Otro tipo de AHA. Este tipo de ácido lo

produce el organismo cuando se hace
mucho ejercicio. Las bacterias también
producen ácido láctico al fermentar la
lactosa, uno de los azúcares de la leche. El
ácido láctico se encuentra en productos
fermentados lácticos, como el kéfir, el yogur
o el queso fresco. Se suele añadir en
alimentación ya que es igualmente uno de
los aditivos autorizados. Se suele añadir a
jabones, champú y otros limpiadores, sobre
todo específicos para la piel seca.

Tiene al igual que el resto de los AHA propiedades queratoliticas, por lo que ayuda a eliminar
las células muertas. Con ello conseguimos mejorar las arruguitas finas, mejora la firmeza de
la piel y el brillo. Este ácido es más suave que otros y se puede usar en pieles sensibles más
suave que el ácido glicolico. Este ácido tiene la capacidad de penetrar en la capa más interna
de la piel con ella estimulamos la síntesis de colágeno y elastina, estas forman parte de la
estructura de la matriz epitelial.

Ayuda igualmente a despigmentar la piel

que se ha pigmentado por exceso de sol.
Además, mejora e incrementa la barrera
lipídica de la piel, al aumentar las
ceramidas de la piel. Ayuda a mejorar el
tono de la piel a unas concentraciones
sobre el 5%. Es ideal cuando la piel es seca,
ya que ayuda a hidratar la piel, hasta la más
sensible, tiene la capacidad de atraer el
agua y mantenerla en los espacios
intersticiales. Algunos médicos usan este
ácido hasta 70%.

En casa se suelen encontrar al 10%. Algunos cosméticos en su composición le añaden el

ácido láctico, sin embargo, no lo debemos considerar como exfoliante, simplemente son
para ajustar el PH. Al igual que los otros AHA, es normal algo de rojez o irritación de la piel
los primeros días de usarlo hasta que la piel se adapte. Es importante no aplicar estos
productos en el contorno de los ojos, labios ni mucosas. Igualmente, tampoco debe
aplicarse si hay alguna lesión en la piel. Es el principio de los baños de leche.
ÁCIDO MANDÉLICO

Este ácido es el que se extrae de las almendras

amargas, tiene importantes acciones antibacterianas,
por lo que es usado también en farmacólogia y en
medicación oral. Al igual que los otros AHA, el ácido
mandelico tiene propiedades beneficiosas en la piel,
mejora la regeneración celular, eliminando células
muertas. Mejora la eliminación de las capas finas de
células muertas del estrato corneo. Al tener el estrato
corneo más fino, la piel refleja mejor la luz y se ve más
bonita. Suave y más rejuvenecida.

Mejora igualmente la apariencia de las arrugas finas.

Mejora el fotoenvejecimiento y estimula la producción
de colágeno en la dermis. La ventaja del mandelico frente el ácido glicolico, es que ocasiona
menos rojez. Cuando la piel está muy pigmentada muchas personas usan los AHA para
mejorar, aunque estos productos pueden irritar la piel más y eso provocar la formación de
melanina y especialmente en personas que tengan complexión de piel oscura.

Pero este ácido es especialmente

específico para las manchas de
acné y post acne, si se usa de forma
regular. Por lo que es específico
para pieles con acné y melasma.
Con el ácido mandelico, parece que
es menor este problema, y
específico para pieles
especialmente irritadas. Por lo que
este ácido puede usarse
igualmente en la rosácea, manchas
e infecciones e inflamaciones.

La capacidad antibacteriana de este ácido, puede mejorar a personas con problemas de

acné. Por lo que muchos dermatólogos combinan el ácido mandelico con el ácido salicílico.
Además, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, pieden usarse en las pieles con
tendencia a la inflamación como puede ser la rojez de la piel o el acné y la rosácea. Está en
muchos cosméticos, que tienen acción cosmética, tanto hidratante, como exfoliante, acné
y antiinflamatoria.
ÁCIDO CÍTRICO

Este ácido, es el que se produce en los frutos

cítricos, como su nombre, limón lima,
naranja o pomelos. Al tener un sabor amargo
y ácido puede ser uno de los aditivos más
usados en muchos alimentos y bebidas. Es
uno de los componentes más antiguos usado
desde siempre. En 1893 fue cuando se pudo
preparar la primera solución, el cinetífico.

C. Wehmer, al fermentar el azúcar con la

penicilina, se producía ácido cítrico. Como dato, después de la primera guerra mundial, era
difícil extraer el ácido cítrico de la fruta, es por ello que se investigó, y se encontró la
producción de este al encontrar el hongo Aspergillus niger, como fermento en la producción
de ácido cítrico a partir de azúcares.

El ácido cítrico es un producto que se suele usar muy a menudo como aditivo para ajustar
el PH de los productos, alimentos, cosméticos u otros, por lo que, aunque lo veamos en la
etiqueta de un producto no quiere decir que tenga efecto exfoliante, por ejemplo, ya que
depende mucho de la concentración.

Cuando se aplica directamente el ácido cítrico en la piel actúa como el AHA. Y exfolia las
células mejorando la complexión de las finas líneas, arrugas y estrías. Mejora la limpieza de
la piel. En acné también para destapar los poros. La ventaja frente a otros componentes es
que este ácido puede combinarse con minerales y otros componentes que pueden ser
beneficioso para la piel.

Los esteres formados por desde el ácido cítrico forma una película protectora en la piel lo
que la protege de la deshidratación. Uno de los componentes formados muy hidratantes
son el tricapril citrato. El citrato de aluminio, la combinación del aluminio y el ácido cítrico,
se usa como astringente en los productos cosméticos. Ayudan a cerrar los poros, por lo que
se usan en pieles acneicas y con el poro dilatado. Igualmente, en pieles grasas y mixtas.

Otro derivado del ácido cítrico que es etil

citrato, que suele aplicarse en el pelo, en las
lacas. Combinar el zinc con el ácido cítrico, se
consigue el citrato de zinc que previene la
formación de placa o sarro en los dientes,
por lo que se suele añadir en las pastas de
dientes y los blanquedores.
ÁCIDO AZELAICO

El ácido azelaico es uno de los ácidos

considerados más potentes, y efectivas en la
piel con acné, inflamación e
hiperpigmentacion de la piel. Este ácido lo
podemos encontrar de trigo, cebada y
centeno. Este ácido es naturalmente
igualmente antibacteriano, por lo que se
puede utilizar en acné. Cuando se aplica
tópicamente reduce el crecimiento de las
bacterias en los folículos y ayuda prevenir la
inflamación y eliminar las células muertas y
prevenir acné.

Este ácido se puede usar en pieles sensibles e inflamadas para ayudar a disminuir la
inflamación del mismo, como puede ser pieles con rosácea y acné rosáceo, lo que hace que
sea un excelente tratamiento para calmar y suavizar la piel inflamada. Como ya he dicho al
comienzo, este ácido, se extrae de diferentes especies de cereales, incluyendo el trigo y la
cebada, la función natural de este ácido en las plantas es la de protegerlas.

Cuando el ácido acelaico se pone en contacto con una sustancia patógena la planta segrega
ácido acelaico, ya así puede actuar frente al patógenos. Además, estimula la producción de
ácido salicílico, un importante químico necesario para luchar con estos potenciales. El ácido
acelaico en la industria se elabora, pasando ozono por ácido oleico. Esta importante materia
prima, se obtiene de otras plantas o animales que produzcan ácido oleico.

Estos componentes se suelen combinar con otros componentes para preparar cremas,
lociones y geles. Las concentraciones comienzan en 4% hasta el 20%, cuando se usan
concentraciones más elevadas son bajo consulta médica.

Este ácido es especialmente efectivo en el acné, ya que es muy antibacteriano. Es por ello
que, si no se sufre acné, es preferible usar otro tipo de ácidos. Si los resultados no son
visibles después de uno o dos meses, se recomienda detener el uso del mismo.

Desde 2007, se usa en ácido acelaico también para blanquear la piel. Los científicos dicen
que esto ocurre gracias a que este interfiere en la producción de la melanina. Como este
producto puede actuar de forma puntual es ideal para tratar el melasma, las manchas de la
piel por la edad y las pecas. Algunos productos combinan, el 20% de ácido acelaido con
ácido glicolico, para mejorar la pigmentación de la piel, además de exfoliar la misma.
Si además se le añade 4% de hidroquinona, el efecto es muy importante. No tiene muchos
efectos secundarios, aunque si es posible que provoque irritación, quemaduras, o
sequedad, en altas concentraciones.
DERMATITIS SEBORREICA

Es una afección cutánea, inflamatoria y común. Provoca que se formen escamas, que van
de blancas a amarillentas, en áreas grasosas como el cuero cabelludo, la cara o dentro del
oído. Puede ocurrir con o sin enrojecimiento cutáneo.

Costra láctea es el término que se utiliza cuando la dermatitis seborreica afecta el cuero
cabelludo de los bebés.

CAUSAS

Se desconoce la causa exacta de la dermatitis seborreica. Puede deberse a una combinación

de factores:

• Actividad de las glándulas sebáceas

• Hongos levaduriformes llamados Malassezia, que viven en la piel, principalmente en
zonas con más glándulas sebáceas)
• Cambios en el funcionamiento de la barrera cutánea
• Sus genes
Los factores de riesgo incluyen:
• Estrés o cansancio
• Climas extremos
• Piel grasosa o problemas de piel como el acné
• Consumo excesivo de alcohol o uso de lociones que contienen alcohol
• Obesidad
• Trastornos del sistema nervioso, como la enfermedad de Parkinson, un traumatismo
craneal o un accidente cerebrovascular

Síntomas

La dermatitis seborreica puede ocurrir en varias áreas del cuerpo. A menudo, se forma
donde la piel es aceitosa o grasosa. Las zonas comunes incluyen el cuero cabelludo, las cejas,
los párpados, los pliegues de la nariz, los labios, detrás de las orejas, en el oído externo y en
la mitad del pecho.

En general, los síntomas de la dermatitis seborreica incluyen:

• Lesiones cutáneas con escamas

• Parches sobre una zona grande
• Zonas de piel grasosa y aceitosa
• Escamas en la piel, caspa blanca y descamativa, o amarillenta, grasosa y pegajosa
• Prurito, puede ocasionar más picazón si se infecta
• Enrojecimiento leve
• El diagnóstico se basa en el aspecto y la localización de las lesiones cutáneas. Rara
vez se necesitan más exámenes, como una biopsia de piel.
Tratamiento

Las escamas y la resequedad de la piel se pueden tratar con champues de venta libre para
la caspa o medicados. Usted puede comprarlos en la farmacia sin receta médica. Busque un
producto que diga en la etiqueta que es para tratar la dermatitis seborreica o la caspa. Estos
productos contienen ingredientes tales como ácido salicílico, alquitrán de hulla, zinc,
resorcinol, ketoconazol o sulfuro de selenio. Use el champú de acuerdo con las instrucciones
de la etiqueta.

Para los casos graves, el proveedor de

atención médica probablemente recetará
ya sea un champú, una crema, un
ungüento o una loción que contenga una
dosis más fuerte de los medicamentos
anteriores, o que contengan alguno de los
siguientes medicamentos:

• Ketoconazol
• Ciclopirox
• Sulfacetamida de sodio
• Un corticosteroide
• Tacrolimus o pimecrolimus (medicamentos que inhiben el sistema inmunitario)

Es probable que se requiera de fototerapia, un procedimiento médico en el cual su piel se

expone cuidadosamente a la luz ultravioleta.

La luz solar puede mejorar la dermatitis seborreica. En algunas personas, la afección mejora
en el verano, especialmente después de actividades al aire libre.

EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO)

La dermatitis seborreica es una afección crónica (de por vida) que es intermitente, pero se
puede controlar con tratamiento.

La gravedad de la dermatitis seborreica se puede disminuir controlando los factores de

riesgo y prestando una atención cuidadosa al cuidado de la piel.
POSIBLES COMPLICACIONES

Esta afección puede causar:

• Sufrimiento psicológico, autoestima baja y vergüenza

• Infecciones bacterianas o micóticas secundarias

Cuándo contactar a un profesional médico

Solicite una cita con el proveedor si sus síntomas no

responden a las medidas de cuidados personales o a los
tratamientos de venta libre.

También consulte si los parches de la dermatitis

seborreica drenan líquido o pus, forman costras o se
tornan muy rojos o dolorosos.

Nombres alternativos

Caspa; Eccema seborreico; Costra

 Envejecimiento

La característica del envejecimiento es la dependencia progresiva de las reservas homeostáticas

(capacidad de mantener una condición estable). A medida que la edad avanza, la mayoría de los
sistemas orgánicos muestran una reducción fisiológica de su funcionamiento, aunque la velocidad
varía entre los sistemas en un mismo individuo. Se produce una reducción funcional y de la
capacidad de reparación.

Sistema Circulatorio
El envejecimiento cardiovascular da lugar a una atenuación de la eficacia mecánica y contráctil. Los
cambios específicos incluyen el endurecimiento de las paredes arteriales, un aumento del tono del
músculo liso. Estos cambios se manifiestan por la hipertensión sistólica aislada mientras que el
ventrículo izquierdo, que tiene mayor trabajo para eyectar la sangre hacia la aorta más rígida, se
hipertrofia.

Con la edad, el gasto cardíaco en reposo se mantiene estable, pero el aumento del gasto cardíaco
que está asociado con el ejercicio se ve atenuado, incluso en el envejecimiento saludable.

Sistema nervioso central

En el envejecimiento ocurre una disminución de la densidad neural. Hacia los 80 años se produce
una disminución de la masa cerebral estimada en 30%, principalmente en la materia gris. Existe
una reducción menor de los neurotransmisores centrales importantes, con efectos secundarios
sobre el humor, la memoria y la función motora. Existe una deficiencia de la recaptación y el
transporte de dopamina relacionada con la edad. Sistema nervioso central
En el envejecimiento ocurre una disminución de la densidad neural. Hacia los 80 años se produce
una disminución de la masa cerebral estimada en 30%, principalmente en la materia gris. Existe
una reducción menor de los neurotransmisores centrales importantes, con efectos secundarios
sobre el humor, la memoria y la función motora. Existe una deficiencia de la recaptación y el
transporte de dopamina relacionada con la edad.
Sistema nervioso periférico
Con la edad avanzada, se produce una pérdida de las fibras motoras, sensitivas y autonómicas y
una disminución importante, con una declinación progresiva de la velocidad de la señal de
transducción dentro del cerebro y de la médula espinal. El número de células musculares inervadas
por cada axón decae, provocando la denervación y la atrofia muscular.

Riñones
En el momento de nacer, la masa renal es de aproximadamente 50 g, durante la cuarta década
alcanza su máximo de 400 g y luego disminuye gradualmente hasta cerca de 300 g hacia la novena
década. La pérdida de masa renal se produce principalmente en la corteza renal, con un ahorro
relativo de la zona medular, y se correlaciona con la reducción de la superficie corporal. Este
fenómeno ocurre aun en ausencia de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica.
Luego de los 30 años, el flujo sanguíneo renal disminuye progresivamente a razón de 10% por
década.

Sistema respiratorio
La pérdida del soporte elástico de la vía aérea contribuye a la mayor predisposición al colapso de
los alvéolos y los bronquiolos terminales, responsable de diversos efectos sobre los volúmenes
pulmonares. La capacidad de cierre durante la ventilación oscilante normal aumenta gradualmente
e influye sobre el volumen oscilante, dando como resultado una alteración de la relación ventilación-
perfusión y una presión arterial de oxígeno reducida.
Con el aumento de la frecuencia respiratoria, la expansión pulmonar de determinadas áreas del
pulmón se torna menos efectiva, lo que exacerba más la mala distribución de la ventilación-
perfusión.

Sistema gastrointestinal
El envejecimiento provoca diversos cambios fisiológicos en la orofaringe, el esófago y el estómago
que aumentan la posibilidad de trastornos esofágicos o gastrointestinales. La deglución comienza
bajo el control voluntario y comprende la contracción coordinada de los músculos esqueléticos.
Mientras que la primera etapa de la deglución es voluntaria, la segunda está gobernada por el
control nervioso involuntario, lo cual conduce a la relajación del esfínter entre la faringe y el
esófago. En el envejecimiento, el tiempo de conducción es más prolongado y puede haber
constipación.

Sistema inmunológico
Tanto las formas innata como adquirida de la respuesta inmunológica están afectadas por los
cambios del envejecimiento. Se observa una alteración de la función de los macrófagos,
esencialmente la fagocitosis y la presentación de antígenos. El número de células dendríticas
disminuye pero su función no se ve afectada. La función de las células B y T, que configuran el
sostén principal de la inmunidad adaptativa, también están afectadas por la edad.

Piel
En la piel se producen varios cambios estructurales secundarios a una combinación de cambios
degenerativos progresivos. Los cambios fisiológicos incluyen el deterioro de la función de barrera, la
reducción del recambio de células epidérmicas y la disminución del número de queratocitos y
fibroblastos. También es común observar la reducción de la red vascular, particularmente alrededor
de los bulbos pilosos y las glándulas, manifestándose como fibrosis y atrofia cutánea. Piel
En la piel se producen varios cambios estructurales secundarios a una combinación de cambios
degenerativos progresivos. Los cambios fisiológicos incluyen el deterioro de la función de barrera, la
reducción del recambio de células epidérmicas y la disminución del número de queratocitos y
fibroblastos. También es común observar la reducción de la red vascular, particularmente alrededor
de los bulbos pilosos y las glándulas, manifestándose como fibrosis y atrofia cutánea.

Sistema musculoesquelético
La sarcopenia describe la pérdida de la fuerza muscular que ocurre con la edad. Entre la tercera a
octava década, se produce una disminución del 30 % de la masa muscular y se reduce la superficie
del área de fibras totales, lo que resulta en una significativa reducción del VO2 max (cantidad
máxima de oxígeno que el organismo puede absorber)y la fuerza de contracción. Los cambios en la
estructura de las fibras de colágeno dentro de las articulaciones contribuyen a la pérdida de la
elasticidad.

Con la edad se producen cambios fisiológicos en todos los sistemas del organismo, se desconoce
en qué medida las deficiencias fisiológicas se traducen en la acumulación de deficiencias en la
salud, el principio para distinguir entre los efectos sobre la función y la fisiología propios del
envejecimiento y los de la enfermedad no siempre son sencillos de reconocer en la práctica clínica.
La edad cronológica se fundamenta únicamente en el paso del tiempo. Es la edad de una
persona expresada en años. La edad cronológica tiene poco sentido en términos de salud. Sin
embargo, la probabilidad de desarrollar un problema de salud aumenta a medida que las
personas envejecen y la principal causa de pérdida funcional durante la vejez son los
problemas de salud, más que el envejecimiento normal. Dado que la edad cronológica
contribuye a predecir muchos problemas de salud, se emplea en el campo legal y en el
económico

• Edad biológica: se refiere a las modificaciones que experimenta el organismo y que se

presentan, generalmente, con el paso de los años. Dado que estos cambios afectan a
algunas personas antes que a otras, algunas personas son viejas desde el punto de vista
biológico a los 65 años mientras que otras no lo son hasta transcurrida una década o
más. Sin embargo, la mayoría de las diferencias notables en la edad aparente entre
personas de edad cronológica similar son causadas por el estilo de vida, los hábitos y los
efectos sutiles de ciertas enfermedades en lugar de por las diferencias en el
envejecimiento real.

• Edad psicológica: se refiere a cómo se comportan y se sienten las personas. Por

ejemplo, un octogenario que trabaja, hace proyectos, espera con ilusión acontecimientos
futuros y participa en muchas actividades es considerado una persona joven
psicológicamente.

La mayoría de las personas sanas y activas no necesitan acudir específicamente a un geriatra

(un médico que se especializa en el cuidado de las personas de edad avanzada) hasta que
cumplen 70, 75 o incluso 80 años. Sin embargo, algunas personas necesitan ver a un geriatra a
una edad más temprana debido a su estado de salud.
 Envejecimiento normal
Las personas se preguntan a menudo si lo que están experimentando al envejecer es normal o no.
Aunque las personas envejecen de forma distinta, algunos cambios son el resultado de procesos
internos, es decir, por la edad en sí misma. Así, estos cambios, aunque no deseados, se consideran
normales y se denominan, en ocasiones, envejecimiento natural. Estos cambios se producen en todo el
mundo que vive lo suficiente, y dicha universalidad es parte de la definición de envejecimiento natural.
Son cambios esperados y por lo general inevitables. Por ejemplo, a medida que la persona cumple años,
el cristalino de los ojos se vuelve más delgado y rígido, y tiene más dificultad para enfocar los objetos
cercanos, como el material de lectura (un trastorno llamado presbicia). Este cambio se produce en casi
todas las personas mayores. Así pues, la presbicia es considerada normal con la edad. Otros términos
utilizados para describir estos cambios son envejecimiento normal o senescencia.

Lo que constituye el envejecimiento normal no está siempre claro. Los cambios que se producen con el
envejecimiento normal hacen a las personas más propensas a desarrollar determinados trastornos; sin
embargo, en algunos casos, se pueden adoptar medidas para compensar estos cambios. Por ejemplo, las
personas mayores son más propensas a perder dientes. No obstante, acudir al dentista periódicamente,
comer menos dulces, cepillarse y utilizar hilo dental regularmente suelen reducir el riesgo de pérdida de
dientes. Por lo tanto, aunque la pérdida de dientes es frecuente con el envejecimiento, pueden evitarse
pérdidas dentales importantes.

Lo que constituye el envejecimiento normal no está siempre claro. Los cambios que se producen con el
envejecimiento normal hacen a las personas más propensas a desarrollar determinados trastornos; sin
embargo, en algunos casos, se pueden adoptar medidas para compensar estos cambios. Por ejemplo, las
personas mayores son más propensas a perder dientes. No obstante, acudir al dentista periódicamente,
comer menos dulces, cepillarse y utilizar hilo dental regularmente suelen reducir el riesgo de pérdida de
dientes. Por lo tanto, aunque la pérdida de dientes es frecuente con el envejecimiento, pueden evitarse
pérdidas dentales importantes.

Además, en algunos casos, el deterioro de las funciones que conlleva el envejecimiento parece similar al
deterioro funcional que forma parte de un trastorno. Por ejemplo, el deterioro leve de la capacidad
mental es casi universal en personas de edad avanzada y se considera como parte del envejecimiento
normal. Este deterioro consiste en una dificultad mayor para el aprendizaje de cosas nuevas, como por
ejemplo nuevos idiomas, reducción del intervalo de atención y pérdidas de memoria más frecuentes.
Por el contrario, el deterioro de la capacidad mental en la demencia es mucho más grave. Por ejemplo,
las personas que envejecen de forma normal pueden extraviar cosas u olvidar detalles, pero las
personas que padecen demencia olvidan acontecimientos enteros. Las personas con demencia tienen
dificultades para realizar actividades cotidianas (conducir, cocinar y manejar sus finanzas) y ubicarse en
el medio en el que viven (saber qué año es y dónde se encuentran). Por lo tanto, la demencia se
considera un trastorno, aunque es frecuente en las etapas tardías de la vida. Ciertos tipos de demencia,
como la enfermedad de Alzheimer, se diferencian del envejecimiento normal, también por otras
razones. Por ejemplo, el tejido cerebral (obtenido durante la autopsia) en personas con esta
enfermedad tiene un aspecto diferente al de otras personas mayores que no la padecen. Por este
motivo, la distinción entre envejecimiento normal y demencia es clara.
En algunas ocasiones, la distinción entre el deterioro funcional que forma parte del envejecimiento y el
deterioro funcional que forma parte de un trastorno parece arbitraria. Por ejemplo, a medida que se
envejece, y en comparación con personas más jóvenes, los niveles de azúcar en sangre aumentan
después de comer hidratos de carbono. Este aumento se considera parte del envejecimiento normal.
Sin embargo, si el incremento supera un nivel determinado, se diagnostica un trastorno, diabetes. En
este caso, la diferencia es solo de grado.

Envejecimiento saludable

La expresión «envejecimiento saludable» hace referencia al aplazamiento o a la disminución de los efectos

no deseados del envejecimiento. Los objetivos de un envejecimiento saludable son mantener la salud física y
mental, evitar los trastornos y continuar en un estado activo e independiente. Para la mayoría de las
personas, mantener un buen estado general de salud requiere más esfuerzo a medida que aumenta la edad.
El desarrollo de ciertos hábitos saludables como los siguientes puede ser beneficioso

• Seguir una dieta nutritiva

• Evitar fumar cigarrillos y consumir alcohol en exceso
• Realizar actividad física con regularidad
• Mantenerse mentalmente activo

• Cuanto antes se desarrollen estos hábitos, mejor. Aunque nunca es demasiado tarde
para comenzar, es mejor empezar lo antes posible. De esta manera, las personas
pueden controlar lo que les sucede a medida que envejecen.
• Hay evidencias que sugieren que en Estados Unidos el envejecimiento saludable va en
aumento:

• Ha disminuido el porcentaje de personas de entre 75 y 84 años que muestran carencias

• Se ha producido una disminución en el porcentaje de personas mayores de 65 años de
edad con trastornos debilitantes
• Un aumento en las personas mayores de edad avanzada: personas de 85 años o más,
incluidas las que han cumplido 100 años (centenarias)
Cambios en órganos, tejidos y células por el
envejecimiento
Todos los órganos vitales comienzan a perder algo de funcionalidad a medida que usted envejece. Los cambios
por el envejecimiento ocurren en todas las células, tejidos y órganos del cuerpo y afectan el funcionamiento de
todos los sistemas corporales

El tejido vivo está conformado por células. Existen muchos tipos diferentes de células, pero todas tienen la misma
estructura básica. Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica. Los
diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos.

Existen cuatro tipos básicos de tejido:

El tejido conectivo sostiene los otros tejidos y los une. Esto incluye tejido óseo, sanguíneo y linfático, además de
los tejidos que brindan soporte y estructura a la piel y a los órganos internos.

El tejido epitelial proporciona cobertura para las capas superficiales y más profundas del cuerpo. La piel y los
revestimientos de los conductos dentro del cuerpo, como el sistema gastrointestinal, están hechos de
tejido epitelial.

El tejido muscular incluye tres tipos de tejido:

• Músculos estriados, como los que mueven el esqueleto (llamados también músculos voluntarios)

• Músculos lisos (también llamados músculos involuntarios), como los contenidos en el estómago y otros
órganos internos como el útero femenino

• El músculo cardíaco, que conforma la mayor parte de la pared del corazón (también un músculo involuntario)

El tejido nervioso está compuesto de células nerviosas (neuronas) y se utiliza para transportar mensajes hacia y
desde diferentes partes del cuerpo. El cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos están compuestos de
tejido nervioso.
CAMBIOS POR EL ENVEJECIMIENTO

Las células conforman los pilares fundamentales de los tejidos. Todas las células experimentan cambios a raíz del
envejecimiento. Se hacen más grandes y poco a poco pierden la capacidad de dividirse y multiplicarse. Entre
otros cambios, están el incremento en los pigmentos y las sustancias grasas dentro de la célula (lípidos). Muchas
células pierden su capacidad funcional o comienzan a funcionar de manera anormal.

A medida que continúa el envejecimiento, los productos de desecho se acumulan en el tejido. En muchos tejidos,
se acumula un pigmento graso pardo denominado lipofucsina, como lo hacen otras sustancias grasas.

El tejido conectivo cambia volviéndose más inflexible. Esto hace a los órganos, vasos sanguíneos y vías
respiratorias más rígidos. Las membranas celulares cambian, razón por la cual muchos tejidos tienen más
dificultad para recibir el oxígeno y los nutrientes y eliminar el dióxido de carbono y otros desechos.

Muchos tejidos pierden masa. Este proceso se denomina atrofia. Algunos tejidos se vuelven tumorales
(nodulares) o más rígidos.

Los órganos también cambian a medida que uno envejece debido a las alteraciones en las células y los tejidos.
Los órganos que envejecen pierden su función de manera lenta. La mayoría de las personas no nota esta pérdida
inmediatamente, debido a que uno pocas veces necesita utilizar los órganos a su máxima capacidad.

Los órganos poseen una capacidad de reserva para funcionar más allá de las necesidades comunes. Por
ejemplo, el corazón de una persona de 20 años es capaz de bombear aproximadamente 10 veces la cantidad que
realmente se necesita para mantener el cuerpo vivo. Después de los 30 años de edad, se pierde en promedio el
1% de esta reserva cada año.

Los cambios más significativos en la reserva orgánica se dan en el corazón, los pulmones y los riñones. La
cantidad de reserva perdida varía entre personas y entre diferentes órganos de la misma persona.

Estos cambios aparecen lentamente y a lo largo de un período de tiempo prolongado. Cuando se somete un
órgano a un trabajo más arduo que de costumbre, este puede ser incapaz de incrementar su función. La
insuficiencia cardíaca súbita u otros problemas se pueden presentar cuando el cuerpo se somete a trabajar de
manera más ardua de lo normal. Los factores que producen una carga de trabajo extra (estresores corporales)
comprenden los siguientes:

• Enfermedades

• Medicamentos

• Glándula tiroides hiperactiva

• Cambios de vida significativos

• Aumento súbito de las demandas físicas sobre el cuerpo, como un cambio abrupto de actividad o la exposición
a una altitud superior
La pérdida de la reserva también hace más difícil restaurar el balance (equilibrio) corporal. Los fármacos se
eliminan del cuerpo por los riñones y el hígado a una velocidad más lenta. Se pueden necesitar dosis más bajas
de medicamentos y los efectos secundarios se tornan más comunes. Casi nunca la recuperación de las
enfermedades es del 100%, provocando cada vez más discapacidades

Los efectos secundarios de los medicamentos pueden parecerse a los síntomas de muchas enfermedades, por lo
que es fácil confundir una reacción a un medicamento con una enfermedad. Algunos medicamentos tienen
efectos secundarios totalmente diferentes en las personas de edad avanzada que en las personas más jóvenes.

TEORÍA DEL ENVEJECIMIENTO

Nadie sabe realmente cómo y por qué las personas cambian a medida que envejecen. Algunas teorías afirman
que el envejecimiento es causado por lesiones de luz ultravioleta con el tiempo, por el desgaste y deterioro
corporal o por subproductos del metabolismo. Otras teorías plantean el envejecimiento como un proceso
predeterminado controlado por los genes.

Ningún proceso solo puede explicar todos los cambios del envejecimiento. El envejecimiento es un proceso
complejo que varía en la forma como afecta a diferentes personas e incluso a diferentes órganos. La mayoría de
los gerontólogos (personas que estudian el envejecimiento) cree que el envejecimiento se debe a la interacción de
muchas influencias a lo largo de la vida. Entre estas influencias se encuentran la herencia, el ambiente, la cultura,
la alimentación, el ejercicio, la diversión, las enfermedades previas y muchos otros factores.

A diferencia de los cambios de la adolescencia, que son predecibles hasta dentro de unos pocos años, cada
persona envejece a una tasa única. Algunos sistemas comienzan a envejecer incluso ya a los 30 años. Mientras
que otros procesos de envejecimiento no son comunes hasta mucho después en la vida.

Aunque algunos cambios siempre ocurren con el envejecimiento, se presentan en diferentes tasas y magnitudes.
No hay una manera de predecir con exactitud cómo envejecerá usted.
TÉRMINOS PARA DESCRIBIR TIPOS DE CAMBIOS EN LAS CÉLULAS

Atrofia:

• Las células se encogen. Si una cantidad suficiente de células disminuye su tamaño, todo el órgano se atrofia.
Este es con frecuencia un cambio normal por envejecimiento que se puede presentar en cualquier tejido. Es
más común en el músculo esquelético, el corazón, el cerebro y los órganos sexuales (como las mamas y los
ovarios). Los huesos se hacen más delgados y es más probable que se fracturen con el menor traumatismo.

• Se desconoce la causa de la atrofia, pero puede incluirse la reducción del uso, la reducción de la carga de
trabajo, la reducción del suministro de sangre o nutrición de las células, y la disminución de la estimulación
nerviosa u hormonal.

Hiperplasia

• Aumenta el número de células. Hay un incremento en la velocidad de la división celular.

• La hiperplasia se presenta generalmente para compensar la pérdida de células. Esta permite que algunos
órganos y tejidos se regeneren, entre ellos, la piel, el revestimiento de los intestinos, el hígado y la médula ósea.
El hígado es especialmente bueno en la regeneración. Puede reemplazar hasta el 70% de su estructura en
cuestión de 2 semanas después de una lesión.

• Los tejidos que tienen una capacidad limitada de regeneración incluyen el hueso, el cartílago y el músculo liso
(como los músculos que rodean los intestinos). La investigación en curso sugiere que los tejidos que antes se
pensaba que tenían capacidad limitada o ninguna capacidad para regenerarse – nervios, músculo esquelético,
miocardio y los lentes del ojo – pueden tener alguna capacidad de regeneración. Pero en la mayoría de los
casos, aún no hemos aprendido cómo aprovechar esta capacidad para el tratamiento médico.

Displasia:

• El tamaño, forma u organización de las células maduras se hace anormal. Esto también se denomina
hiperplasia atípica.

• La displasia es muy común en las células del cuello uterino y el recubrimiento del tracto respiratorio.
Neoplasia:

• Formación de tumores ya sea cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).

• Las células neoplásicas generalmente se reproducen de manera rápida. Pueden tener formas poco comunes y
funcionamiento anormal.

A medida que se envejece, se presentarán cambios en todo el cuerpo, incluso cambios en:

• Producción hormonal
• Inmunidad
• Piel
• Sueño
• Huesos, músculos y articulaciones
• Mamas
• Cara
• Aparato reproductor femenino
• Corazón y vasos sanguíneos
• Riñones
• Pulmones
• Aparato reproductor masculino
• Sistema nervioso
CELULITIS (PEFE)
La celulitis es una alteración del tejido celular subcutáneo que se acompaña de cambios en la
microcirculación del tejido conjuntivo, dando lugar a modificaciones morfológicas, histoquímicas y
bioquímicas del tejido. En el presente trabajo se aborda el concepto de celulitis, los factores que influyen
en su aparición, las diferentes etapas del proceso celulítico y las formas y métodos para combatirlo.

En las mujeres, la celulitis suele localizarse en los muslos y las nalgas, en la parte superior de los brazos y la zona
inferior del abdomen. En los varones es mucho menos frecuente, pero si aparece se localiza en la nuca, la zona
inferior del abdomen y la parte superior de los brazos. No existe un origen reconocido de la celulitis sino un
conjunto de factores que la predisponen.

Este artículo hace, en primer lugar, una revisión del concepto de celulitis, unidades funcionales que afecta y los
factores que pueden inducir un proceso celulítico. En función de los cambios que se originan en la piel se clasifica,
a continuación, las diferentes etapas o estadios del proceso celulítico. Después, nos centraremos en las grasas o
lípidos, cómo se obtienen, cómo se transportan en nuestro organismo, y finalmente analizaremos el proceso de
síntesis (lipogénesis) y de degradación de los triglicéridos (lipolisis). Para finalizar se expone esquemáticamente
cómo tratar este problema que preocupa a un gran número de consumidores.
Descripción

El término celulitis fue empleado en 1920 para describir una alteración estética de la superficie cutánea. Desde
entonces se han sugerido otros nombres, como lipoesclerosis nodular, paniculopatía edemato-fibroesclerosa,
paniculosis o lipodistrofia, entre otros. Etimológicamente, celulitis se define como un trastorno local del
metabolismo del tejido subcutáneo que provoca una alteración de la forma de la mujer. En este proceso confluyen
la hiperpolimerización del tejido conectivo, la alteración primaria de los tejidos grasos y la microcirculación.

Los factores predisponentes y las condiciones existentes (actividad física, ingestión de alimentos) actúan en 4
unidades funcionales del tejido adiposo o graso, que se describen a continuación (Giménez, 2001).

Unidad matricial/intersticial

La unidad matricial/intersticial está formada por células, sobre todo fibroblastos, que son responsables de la
síntesis de macromoléculas de la matriz extracelular. Éstas incluyen el tejido fibroso (colágeno, fibras elásticas y
reticulares) y la sustancia fundamental (proteoglucanos, glicoproteínas y ácido hialurónico). Mientras el tejido
fibroso es responsable de la resistencia y soporte, la sustancia fundamental permite la difusión de los nutrientes,
de los metabolitos y de las hormonas desde el sistema circulatorio a través del tejido intersticial. Los
glucosaminoglucanos tienen propiedades hidrofílicas y ayudan a mantener la presión intersticial osmótica. Los
proteoglucanos desempeñan un papel destacado en la producción de colágeno por los fibroblastos, así como en su
distribución tridimensional.

Unidad microcirculatoria

La unidad microcirculatoria incluye cinco componentes: las arteriolas, las vénulas, los capilares, los vasos
linfáticos y el tejido intersticial. Normalmente existe un equilibrio entre el filtro capilar arterial y la absorción
venosa capilar. Una alteración de este equilibrio puede ser debido a un incremento de la presión capilar, una
disminución de la presión osmótica plasmática, un incremento de la presión líquida intersticial o una disminución
del flujo linfático que es capaz de llevar a un edema intercelular. Los factores capaces de influir en la
microcirculación pueden ser endógenos (sistema nervioso central, sistema nervioso adrenérgico simpático,
factores humorales) y exógenos (medicamentos, ropa ajustada).
Unidad neurovegetativa

La unidad neuro-vegetativa está formada por la inervación simpática de la dermis y del tejido subcutáneo. Ésta
actúa sobre los receptores alfa y beta para provocar la respuesta a través del sistema de la adenilciclasa. Es capaz
de modificar la relación AMPc/GMPc que regula los fibroblastos, la microcirculación y los adipocitos.

Unidad de energía grasa

La unidad de energía grasa (fig. 1) está constituida por las colecciones de adipocitos. Cada uno de los lóbulos está
nutrido por una arteriola y se rodea por septos de tejido conectivo. Cada adipocito se asocia con una capa de
glicoproteína, de fibrillas reticulares y de otras células (fibroblastos, mastocitos y macrófagos), así como los
capilares adyacentes. El tejido graso se distribuye en dos capas separadas por una capa de tejido conectivo
superficial. La capa más externa (en contacto con la dermis) se denomina estrato areolar y está formada por
adipocitos globulares y extensos situados verticalmente. Los vasos sanguíneos son muy numerosos y frágiles. En
el estrato más profundo, denominado estrato lamelar, las células son fusiformes, pequeñas y se distribuyen
horizontalmente; los vasos son más extensos. Este segundo estrato, que incrementa el espesor cuando las
personas ganan peso, se debe principalmente al aumento de volumen de los adipocitos capaces de invadir la capa
de tejido conectivo superficial. El tamaño relativo de las dos capas varía de acuerdo con el espesor de la piel,
según la región corporal, el sexo y la edad.

Fig. 1. La unidad de energía grasa.

Factores desencadenantes

Los factores que pueden desencadenar un proceso celulítico son, principalmente, los hormonales y otros factores

predisponentes.

Factores hormonales

Pueden desempeñar un papel predisponente o agravante en un proceso celulítico y son especialmente importantes

durante la adolescencia. Los estrógenos son las hormonas más importantes que pueden iniciar, agravar y perpetuar

un proceso celulítico. La evidente implicación de los estrógenos se demuestra en la presencia de celulitis en una

gran proporción de mujeres, en el inicio del problema tras la pubertad, agravamiento durante el embarazo y la

terapia con estrógenos y la interacción de los estrógenos con otras hormonas.

En la sustancia fundamental, los estrógenos actúan por vía de nucleótidos cíclicos, estimulando la proliferación de

los fibroblastos e influyendo en el recambio de macromoléculas y simultáneamente provocando alteraciones en los

glucosaminoglucanos y el colágeno. El incremento y la hiperpolimerización de ácido hialurónico y el ácido

condrointín sulfato determinan un aumento de la presión osmótica y del edema. La alteración del colágeno provoca

fibroesclerosis en los septos del tejido contectivo interlobulares.

Los estrógenos incrementan la respuesta de los adipocitos frente los receptores alfa antilipolíticos y estimulan la

lipoproteinlipasa, principal enzima de la lipogénesis. El incremento de la lipogénesis provoca hipertrofia

adipocitaria que lleva a la formación de nódulos.

En el proceso celulítico también intervienen otras hormonas. La insulina estimula la lipogénesis e inhibe la lipólisis

a través de la activación de la lipoproteinlipasa. Las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) pueden estimular

o inhibir la lipólisis dependiendo del receptor activado (beta o alfa). En bajas concentraciones, los receptores beta

son más sensibles que los receptores alfa. Ocurre exactamente lo contrario con elevadas concentraciones. Las

hormonas tiroideas incrementan la lipólisis en el tejido graso estimulando la síntesis de adenilciclasa. Además,

disminuye la actividad de la fosfodiesterasa y de los receptores alfa antilipolíticos. Participan también en la síntesis
de la hialuronidasa que es responsable de la despolimerización de los glucosaminoglucanos. La prolactina

incrementa la retención de agua en el tejido graso.

Otros factores

Los factores hereditarios predisponentes incluyen el sexo, la raza, biotipo, distribución del tejido graso y las

características de los receptores hormonales sobre las células afectadas. La dieta es un factor también involucrado

en este proceso patológico. La vida sedentaria contribuye en el agravamiento de este proceso a través de los

siguientes mecanismos: disminución de la masa muscular con incremento de la masa grasa, incremento en la

flacidez de músculos y tendones y disminución de los mecanismos de bombeo muscular (desde las extremidades

inferiores inhibiendo el retorno venoso y, por tanto, el incremento de la estasis venosa). Llevar ropa muy ajustada

contribuye a la dificultad del retorno venoso como los tacones muy altos, que además provoca disfunciones

musculares dañando los mecanismos de bombeo. Largos períodos en la misma posición también favorecen la

estasis. El hábito de fumar ocasiona alteraciones de la microcirculación y disminuye la oxigenación aumentado los

radicales libres. El alcohol incrementa la lipogénesis. Los trastornos emocionales conllevan un aumento de las

catecolaminas que en grandes concentraciones estimulan la lipogénesis. Los trastornos coexistentes y algunos

tratamientos también contribuyen al desarrollo de la celulitis.

En un proceso celulítico (fig. 2) existe un hecho básico que es la hiperviscosidad de la sustancia fundamental con

retención hídrica. El aumento de la viscosidad de la sustancia fundamental por hiperpolimerización de los

mucopolisacáridos que la constituyen (ácido hialurónico y ácido condroitín sulfato) está ligado a una retención

hídrica que perturbará los intercambios celulares y la movilidad de las fibras conjuntivas. Mediante la compresión

de los capilares se producirá un enlentecimiento de la circulación venosa y linfática. Otro hecho importante que se

debe considerar es la posible acumulación de grasa en los adipocitos, es decir, si la celulitis va acompañada de

obesidad localizada, como ocurre en muchas ocasiones.

Fig. 2. Esquema gráfico de una piel normal (izquierda) y de una piel con celulitis (derecha).

Clasificación

Un proceso celulítico puede clasificarse en cuatro grados en función de las características histopatológicas y

clínicas:

Grado I. El paciente no observa ningún tipo de síntomas. Se observa un incremento del espesor del estrato areolar,

un incremento de la permeabilidad capilar, desigualdad en los adipocitos y microhemorragias.

Grado II. Tras la compresión de la piel o de la contracción muscular se observa palidez, descenso de la temperatura

y disminución de la elasticidad. No hay alteraciones en el relieve cutáneo. Se observa hiperplasia e hipertrofia de

los adipocitos y fibrillas en la zona de la dilatación capilar, microhemorragias y el incremento del espesor de la

membrana basal capilar.

Grado III. Se observa piel empedrada y con aspecto de piel de naranja con dolor a la palpación. En el ámbito

histológico, se produce una encapsulación de adipocitos formando micronódulos que se sitúan en el tejido

conectivo de la dermis. Esclerosis de la capa interna de las pequeñas arterias.

Grado IV. Posee las mismas características que en el grado III, pero con nódulos más visibles, palpables y dolorosos,

adheridos a niveles profundos. A escala histológica, incrementos de las características del grado III con alteraciones

importantes de la microcirculación.

En la tabla 1 se muestra otra posible clasificación en función de los cambios que se observan en el tejido que

presenta un proceso celulítico (Liñan, 2001).

Grasas. Transporte, síntesis y degradación

Los compuestos que denominamos grasas constituyen un amplio abanico de sustancias con el denominador común

de ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos.

Las grasas que utilizamos para obtener energía o que almacenamos en nuestro organismo provienen de la ingestión

directa de grasas en la dieta y de la conversión de los excesos de hidratos de carbono y las proteínas en grasa. Es

decir, no se utilizan directamente sino que cuando se ingieren hidratos de carbono o proteínas en cantidades que

no son utilizadas, se almacenan en forma de grasa mediante un proceso de conversión denominado lipogénesis que

se realiza fundamentalmente en el hígado y en el tejido adiposo.

En la regulación de la lipogénesis es necesario tener en cuenta que los factores fundamentales que favorecen la

acumulación de triglicéridos son el exceso en el aporte de lípidos y glúcidos en la dieta y el potencial energético

elevado

La grasa se almacena principalmente en forma de triglicérido (TG) en el tejido adiposo (subcutáneo y visceral

profundo) y en pequeñas cantidades de otros tejidos. El cuerpo tiene una gran capacidad para almacenar grasa, por

ello el porcentaje de grasa que contiene nuestro organismo es relativamente alto y puede oscilar entre valores

medios del 5 al 50%.

El tejido adiposo es muy dinámico y tiene muchas variaciones. Las variaciones se deben, fundamentalmente, al

equilibrio o desequilibrio entre la ingestión y el gasto calórico, así pues, estados nutricionales carenciales y excesivo

ejercicio físico producirán una disminución del tamaño de los adipocitos y la cantidad de grasa disminuirá. El exceso

de la ingestión calórica provocará un agrandamiento de los adipocitos debido a que absorben ácidos grasos libres

(AGL) y los almacenan en forma de TG.

Transporte de los lípidos

El transporte de lípidos por la sangre hace posible que sean transferidos a los diferentes tejidos para su utilización.

En el plasma se encuentran los siguientes lípidos: triglicéridos, fosfátidos de glicerina, colesterol libre y esterificado

y ácidos grasos libres. El transporte de los lípidos por la sangre significa transportar un soluto de tipo apolar en un

medio polar (téngase en cuenta que el principal componente de la sangre es el agua). Esta dificultad se resuelve al

unirse los lípidos a un tipo particular de proteínas solubles en agua de las cuales se conocen hasta ahora 5 familias

diferentes. Son las llamadas apoproteínas. De este modo, se forman las lipoproteínas (quilomicrones que se
sintetizan en el intestino delgado): lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), principalmente de origen hepático,

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL).

Otra forma de transportar lípidos por la sangre es por medio de la albúmina. De este modo se transportan los ácidos

grasos libres.

Lipogénesis

El proceso de lipogénesis es la síntesis de triglicéridos. La función de la lipogénesis es la de almacenar nutrientes

de manera eficiente. Los precursores de la lipogénesis son, a partir de fuentes lipídicas, los ácidos grasos

provenientes de lípidos de la dieta (llevados a los tejidos por los quilomicrones) y las VLDL, mientras que a partir

de fuentes no lipídicas son los glúcidos de la dieta y los aminoácidos.

Los triglicéridos procedentes de la dieta son hidrolizados hasta AGL mediante la lipoproteinlipasa (LPL) que se

encuentra en la pared de los capilares del tejido adiposo. Estos AGL son captados por los adipocitos a través de

procesos de transporte activo mediado por proteínas transportadoras específicas de ácidos grasos. Una vez en el

interior de la célula, los ácidos grasos son reesterificados para formar triglicéridos.

En la regulación de la lipogénesis es necesario tener en cuenta que los factores fundamentales que favorecen la

acumulación de triglicéridos son el exceso en el aporte de lípidos y glúcidos en la dieta y el potencial energético

elevado. Si la dieta es rica en glúcidos, la disponibilidad de carbonos aumenta y esto favorece la síntesis. Los valores

de insulina tienen gran influencia por medio del efecto favorecedor de esta hormona sobre la actividad de la LPL.

Debe recordarse que la secreción de insulina aumenta cuando la dieta es hipercalórica e hiperproteica. Las

condiciones fisiológicas como el ayuno, el ejercicio y la diabetes mellitus descompensada deprimen la lipogénesis.

Lipolisis

Es la degradación gradual de los TG en sus componentes, es decir, glicerol y ácidos grasos hasta CO2 y H2O. La

oxidación total de 1 g de TG aporta 9 kcal, más del doble de las que aportan los glúcidos y las proteínas.

Una vez realizada la lipólisis, los productos resultantes van a seguir unas vías diferentes para su utilización

posterior. El glicerol no puede ser utilizado en el tejido adiposo porque carece de enzimas para la metabolización
de este metabolito, pero en el hígado es utilizado como precursor de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos son

degradados por vía oxidativa en procesos repetidos donde se liberan fragmentos de dos carbonos.

En la regulación de la lipolisis es necesario tener en cuenta una serie de factores. El agente principal que favorece

la degradación de triglicéridos es la demanda de energía. Se degradan los triglicéridos del tejido adiposo, pero

también los del tejido muscular. Si la dieta es pobre en el contenido calórico, es decir en glúcidos y lípidos, se

favorece la degradación. Los mecanismos que intervienen, a corto plazo, son la disponibilidad de sustrato, la

modificación alostérica y la modificación covalente. Los valores de glucagón y adrenalina tienen gran influencia por

ejercer un efecto favorecedor de la actividad de la lipasa sensible a hormona (LSH). Debe recordarse que la

secreción de estas hormonas aumenta en el ayuno, el ejercicio y el estrés. En estas condiciones la secreción de

insulina disminuye, y con ello el sistema de las fosfatasas está poco activo.

El peso principal en el control de la lipólisis (fig. 3) lo tiene la actividad de la lipasa sensible a hormona y el control

de la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria. La lipasa sensible a hormona presenta un mecanismo de

modificación covalente y es la forma fosforilada la activa. La enzima se fosforila cuando aumenta la cantidad

intracelular de AMPc por la acción de la proteincinasa A (PKA). Al activarse la LSH, se favorece la hidrólisis de los

TG. En estas condiciones se liberan grandes cantidades de AGL a la sangre, distribuidos a todos los tejidos por medio

de la albúmina. También la inhibición de la enzima fosfodiesterasa favorece la lipólisis, ya que esta enzima

transforma el AMPc en 5'-AMP y por tanto, los valores intracelulares de AMPc disminuyen y así se inhibe la

activación de la LSH.

Fig. 3. Movilización de los triglicéridos en el adipocito.

Los receptores adrenérgicos beta3 forman parte de la familia multigénica de receptores acoplados a proteínas G.

Han sido identificados tres subtipos: beta1, beta2 y beta3, mientras que un cuarto subtipo (beta4) ha sido

postulado. El receptor adrenérgico beta3 es el principal responsable de la lipólisis en los adipocitos y está

estrechamente relacionado con la termogénesis en el tejido adiposo marrón. Se han localizado en tejido adiposo

blanco y pardo.

Los receptores beta1 son estimulados de forma similar por adrenalina y noradrenalina y predominan en corazón y

tejido adiposo, mientras que los de tipo beta2 son estimulados en mucho mayor magnitud por la adrenalina que

por la noradrenalina y son mucho más abundantes en músculo liso.

Los receptores adrenérgicos beta3 acoplados a las proteínas Gs activan principalmente la adenilatociclasa III,

aumentando la concentración del AMP cíclico. Este segundo mensajero modula la respuesta celular activando la

PKA y, por tanto, se activa la lipasa sensible a hormonas responsable de la hidrólisis de los triglicéridos.

Los agonistas adrenérgicos beta3 muestran importantes efectos lipolíticos, termogénicos e hipoglucemiantes.

Los agonistas adrenérgicos beta3 también están implicados en los procesos de vasodilatación periférica,

especialmente en piel y tejido adiposo.

Tratamiento

El tratamiento de la celulitis debe afrontarse desde diferentes perspectivas, en función de las características propias

de la persona afectada y del estadio en el que se encuentra esta afección. Si pensamos en un tratamiento global,

deberemos valorar la ingesta alimentaria, el tipo vida y la utilización de tratamientos físicos, mecánicos y tópicos.

Dietoterapia

En primer lugar, es conveniente revisar el tipo de alimentación que realiza el sujeto afectado intentando establecer

un control en la ingestión de grasas y equilibrando el resto de los componentes de la dieta. La realización de algún

tipo de actividad física programada actúa positivamente sobre el tejido fibroso afectado incrementando su

resistencia.

Métodos mecánicos y físicos

Actualmente, se utiliza un gran número de métodos mecánicos y físicos para tratar y/o evitar la aparición de un

proceso celulítico, tales como la iontoforesis, los ultrasonidos, la termoterapia, la presoterapia, la electrolipoforesis

y el drenaje linfático.

Mejorar y activar la circulación sanguínea es uno de los efectos que también se desea conseguir en los tratamientos

anticelulíticos

Aplicación tópica

Finalmente, si nos centramos en los tratamientos de aplicación tópica, existe en el mercado un gran número de

productos diseñados específicamente para evitar su aparición y, en casos más avanzados, para tratar este problema

en función del estadio en que se encuentra. Un tratamiento anticelulítico eficaz debe actuar sobre la circulación

sanguínea, también debe intervenir en el metabolismo de los ácidos grasos y, finalmente, tiene que incidir en la

permeabilidad capilar.

Uno de los tratamientos farmacológicos de elección es la mucopolisacaridasa, una enzima que actúa

despolimerizando el ácido condroitín sulfúrico y el ácido hialurónico de la sustancia fundamental del tejido

conjuntivo subcutáneo. De este modo se incrementa el intercambio celular y se consigue la eliminación de los

líquidos retenidos, se reduce el volumen de los adipocitos por activación de la lipólisis (los triglicéridos acumulados

en el interior del adipocito se transforman en ácidos grasos libres y glicerol) y mejora la microcirculación.

Si nos fijamos en la acción sobre la circulación sanguínea, existen otros principios activos capaces de facilitar la

reabsorción del edema y, por tanto, disminuir y finalmente eliminar los líquidos de los espacios intersticiales. Este

es el caso de los saponósidos, principios activos de origen vegetal tales como los ginsenósidos, ácido 18-beta-

glicirrético, escina, asiaticosido, la ruscogenina y saponinas de saponaria. El rusco es un potente vasoconstrictor

venoso, lo que le proporciona una acción antiedema. Esta acción es debida a la presencia de dos geninas,

ruscogenina y neoruscogenina.

Mejorar y activar la circulación sanguínea es uno de los efectos que también se desea conseguir en los tratamientos

anticelulíticos. Las plantas que contienen bases púricas son activas en este campo. Los principios activos

responsables de esta acción son alcaloides cuaternarios formados a partir de la purina. Los activos más
significativos son la cafeína, la teofilina y la teobromina, encontrándose en cacao, té, café, nuez de cola, guaraná y

mate.

En los tratamientos anticelulíticos es necesario activar, como ya hemos comentado anteriormente, el metabolismo

de las grasas. Por una parte mediante un incremento del AMPc y por consiguiente, un incremento en las

concentraciones de lipasa que favorecerán la hidrólisis de los triglicéridos. Y por otra parte, la inhibición de la

fosfodiesterasa que comportará un incremento de los procesos lipolíticos. Todo ello conllevará a una normalización

del tamaño del adipocito. Los extractos vegetales de origen marino se emplean por su capacidad de activar la lipasa

y también por inhibir la fosfodiesterasa, con lo cual disminuye la acumulación de triglicéridos en los adipocitos.

Igualmente, las bases xánticas inhiben de forma específica la fosfodiesterasa responsable de la inactivación del

AMPc, incrementándose así sus valores en el ámbito intracelular, y actuando como un potente activador de la

lipólisis.

Finalmente, para reducir la permeabilidad capilar hasta valores normales y, al mismo tiempo, reforzar la resistencia

de los capilares, se utilizan los flavonoides. Estos activos inhiben diversos sistemas enzimáticos de la ruta

metabólica de formación de prostaglandinas (lipooxigenasa, ciclooxigenasa) y al disminuir sus valores circulantes,

se produce una regulación de la permeabilidad y un incremento en la resistencia capilar. Los flavonoides se

encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza destacando, hesperidina, neohesperdina, naringina,

derivados de la quercetina, apigenina y rutina.

Conclusión

En resumen, la celulitis es una enfermedad que puede afectar a un gran número de personas. Debido a la diversidad

de factores que pueden intervenir en su desarrollo, es conveniente revisar en cada caso qué factores son los que
presentan una mayor incidencia y cómo puede paliarse o evitarse en cada caso. No debemos olvidar que unos

hábitos alimentarios apropiados y la actividad física programada son herramientas indispensables que nos

ayudarán a solventar este tipo de problema.

Los mejoíes tíatamientos paía
combatií la celulitis

¡Hola a todos! Puede que os paíezca un poco píonto paía hablaí de la celulitis. Peío en íealidad es la mejoí

época paía empezaí a poneíle íemedio. Nos encanta una fíase que leímos hace tiempo en twitteí: “los cueípos

de veíano se hacen en invieíno”. Es tan íeal. Todos los años empezamos a cuidaínos cuando las tempeíatuías

suben. Cuando Loíenzo empieza a notaíse con más ganas y decidimos acoítaí mangas, faldas y pantalones. Y

es la época de fíío en la que íealmente debemos empezaí a luchaí contía la peoí enemiga de la mujeí: la

celulitis. Y también contía la gíasa localizada en el abdomen y todo aquello que queíamos mejoíaí. Peío hoy

vamos a comentaíos cuáles son los mejoíes tíatamientos a medida paía combatií la celulitis.

Paítiendo de un estudio poímenoíizado de los distintos tipos de celulitis, sus causas y evolución y combinando

las heííamientas médico-estéticas más vanguaídistas,eficaces y adecuadas paía luchaí contía cada una de

ellas, píoponemos 3 píotocolos combinados y a medida a cada píoblemática específica:

Píotocolo 1) TRATAMIENTO
DE LA CELULITIS
EDEMATOSA
Lo más impoítante es un tíabajo de activación de la ciículación y díenaje del edema paía lo cual, la mejoí

solución es un “mix” de:

+MASAJE DE DRENAJE LINFÁľICO

MANUAL.
destinado a estimulaí diíectamente el sistema linfático e indiíectamente el de ciículación sanguínea, ambos

íesponsables de los edemas, la celulitis y la piel de naíanja.

+ RADIOFRECUENCIA ACCENľ XL.

Mediante infiltíación subdéímica que activa el díenaje y la ciículación linfática (silicio oígánica, íutina

meliloto…)

+APOYO MICRO-NUľRICIONAL.
Con un complejo vegetal díenante que asocia 10 plantas paía potenciaí los píocesos de
eliminación natuíal del cueípo: té veíde,

piña, guaíaná)
Píotocolo 2)
TRATAMIENTO
CELULITITS BLANDA
Lo ideal es encaminaí el tíatamiento a una íegeneíación / íeestíuctuíación del colágeno y íeducción de los

nódulos gíasos localizados. Paía ello se combinan:

+ ELECľROľERAPIA DIFERENCIAL:
Un avanzado tíatamiento que, a tíavés de distintos tipos de coííientes inteífeíenciales, actúa ejeícitando los
músculos,

favoíeciendo la movilización del tejido gíaso (efecto ‘quema-gíasa’ equipaíable al de haceí ejeícicio) y
potenciando la tonificación /enduíecimiento musculaí, así como

la flexibilidad de los tejidos (piel incluida).

+CARBOXIľERAPIA.
Infiltíaciones de dióxido de caíbono que estimulan la síntesis del colágeno.

+MESOľERAPIA CORPORAL
A tíavés de sustancias anticelulíticas y íeafiímantes.

+APOYO MICRO-NUľRICIONAL.
Con complementos nutíicionales que activen la degíadación de las gíasas (té negío, pomelo…)
Píotocolo 3)
TRATAMIENTO PARA
CELULITIS DURA
Una combinación de métodos encaminados a “íompeí” los nódulos de gíasa “enquistados” y favoíeceí su

eliminación. Se combinan:

+MESOľERAPIA
LIPOLÍľICA LOCALIZADA.
Mediante infiltíación subdéímica de sustancias lipolíticas y íeafiímantes (como la

Eufilina, la Caínitina, y el Silicio oígánico)paía íeducií y movilizaí los depósitos gíasos,

mejoíaí el tejido conjuntivo de la zona.

+ MASAJE CYRIAX.
Un píotocolo manual específicamente diseñado paía combatií la piel de naíanja sin píovocaí flacidez (se

emplea como sustituto de la endeímología convencional LPG pues ofíece ventajas como el evitaí el íiesgo de

dañaí estíuctuías adyacentes y no píovocaí flacidez)

+APOYO NUľRICIONAL ESPECÍFICO.

Dieta hipocalóíica anti-celulitis
 Los mejores aparatos para eliminar la
celulitis en tu centro de estética
¿Estás buscando los mejores aparatos para eliminar la celulitis en tu centro de estética? No

importa la época del año en la que estemos, la celulitis es un problema estético difícil de tratar que
afecta a la inmensa mayoría de mujeres adultas.

Aunque combatir la celulitis no es solo eliminar la piel de naranja, es devolver la confianza a

miles de mujeres, con el objetivo de que se sientan a gusto consigo mismas, y puedan presumir de
una piel más tersa y tonificada.

¿Quieres saber qué máquina para la celulitis es más eficaz? En este post te vamos a mostrar
algunas de las mejores máquinas para celulitis y flacidez, que podrás encontrar en el mercado.

Antes de conocer cuál es el mejor aparato para

celulitis…

Veamos primero en qué consiste la celulitis y qué tipos hay; algo importante a la hora de reconocer
el caso de cada cliente y saber qué tratamiento y aparatos contra la celulitis son los más
indicados para cada caso.

A la celulitis (lipodistrofia ginoide o paniculopatía edematosa fibroesclerótica), se le conoce

popularmente como “piel de naranja”.

Se produce cuando los septos fibrosos, orientados de forma perpendicular a la superficie de la piel,
tiran hacia abajo de la dermis, provocando ese aspecto rugoso parecido a la piel de una naranja.

Este proceso parafisiológico se suele presentar en la mayoría de las mujeres (entre el 85-98% de
ellas), una vez pasada la pubertad.

Se trata de un problema estético, que suele afectar a la región pélvica (específicamente en las
nalgas), las caderas, las extremidades inferiores (muslos) y el abdomen.
Como bien sabes, no existe un aparato para la celulitis que sea capaz de eliminarla de manera
definitiva, sin embargo, si cuentas con una de las mejores máquinas para la celulitis y la flacidez en
tu centro de estética, conseguirás reducir la celulitis de manera notable en prácticamente todos los
casos.

Para poder realizar el tratamiento más adecuado es esencial conocer el tipo de

celulitis a tratar.

Los diferentes tipos de celulitis se clasifican en…

A.- CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS GRADOS

– Grado I: La celulitis en este grado es muy superficial, incluso parece que no hay, este tipo de
celulitis se caracteriza por tener un aspecto leve de piel de naranja.

– Grado II: En este grado, la celulitis se encuentra un poco más profunda y se caracteriza por un
aspecto de piel de naranja, con ondulaciones y edemas tipo gel, aunque sin adhesiones ni huecos en
la piel.

– Grado III: En el grado III, la celulitis se encuentra aún más profunda y se caracteriza por un
aspecto de piel de naranja, así como por la presencia de puntos de adhesión.

B.- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CONSISTENCIA DE LA PIEL

–Dura/Compacta: La piel es firme al tacto y no se mueve con facilidad, en estos casos se

caracteriza por la presencia de una capa de grasa subcutánea compacta.

–Flácida: La piel es blanda y se mueve con facilidad, este tipo de celulitis se caracteriza por la

presencia de una capa de grasa subcutánea blanda.

–Edematosa: En este caso, la zona linfática se ve comprometida, incluso se considera como

celulitis patológica.
A veces existen signos de fóvea positivo, el edema con fóvea se produce por la acumulación de
líquido en los tejidos.

¿Cómo es posible saber si se trata de celulitis edematosa?

Es fácil: si al presionar el tejido firmemente por unos segundos con el dedo, puede producirse un
hundimiento que persiste durante algunos minutos después de que se ha quitado el dedo, es signo
de fóvea positivo.

En función del tipo, será necesario aplicar diferentes tratamientos y aparatos para la celulitis.
Tratamientos para la celulitis con aparatos

Para todos los tipos de celulitis, es fundamental realizar una base de tratamientos para la
celulitis con aparatos de: radiofrecuencia, tecarterapia y presoterapia, esencial para conseguir
mejores resultados.

-Radiofrecuencia

La radiofrecuencia se basa en la aplicación de calor intradérmico mediante ondas

electromagnéticas de alta frecuencia.

El calor sube la temperatura del tejido y fomenta la producción de nuevo colágeno.

En nuestro blog te contamos más detalle sobre para qué sirve la radiofrecuencia.

-Tecarterapia

La tecarterapia es una técnica que combina la aplicación de corrientes de baja frecuencia con

la aplicación de calor, utilizando diferentes cabezales (unipolares, bipolares, capacitivos o

resistivos) en función de la necesidad.

El calor aumenta la temperatura del tejido, favoreciendo la estimulación de la producción de nuevo

colágeno, mientras que las corrientes de baja frecuencia favorecen la reabsorción de líquidos y la
eliminación de toxinas.

Para realizar este tratamiento es necesario contar con una buena máquina de diatermia.

-Presoterapia

La presoterapia es una técnica que se basa en la aplicación de presión sobre el cuerpo

mediante una máquina especializada.
La presión ejercida favorece la reabsorción de líquidos y la eliminación de toxinas, al tiempo que
estimula la circulación.

Estos son tratamientos básicos, se aplican usando un aparato reductor de celulitis, o mediante
una combinación de ellos, como los que veremos a continuación.

Además, al final del artículo recomendamos otros tratamientos con aparatología que también
ayudan a combatir la celulitis.

¿Cuáles son las mejores máquinas reductoras para combatir la celulitis?

Máquinas reductoras de celulitis: Nuestra

recomendación

En Laserluz contamos con una amplia gama de aparatos para disminuir la celulitis, cabe recordar
que, aunque se traten de los mejores aparatos para eliminar la celulitis, para conseguir
resultados óptimos es esencial mantener un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada.

Como especialistas en aparatología y tratamientos médico-estéticos, ante la pregunta “cuál es la

mejor máquina para la celulitis” te recomendamos:
IUVENIS: Un aparato para la celulitis que
funciona con radiofrecuencia

La máquina reductora de celulitis IUVENIS, consigue realizar un tratamiento de

radiofrecuencia seguro y efectivo para eliminar la celulitis, y ayuda a la estimulación de la

microcirculación sanguínea.

Su funcionamiento consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la

piel, esto provoca un aumento controlado de la temperatura en diferentes capas profundas de la
piel, sin dañar tejidos adyacentes.

Este equipo de radiofrecuencia ofrece diferentes beneficios como; la formación de nuevo colágeno,
la retracción del colágeno existente y de las fibras envejecidas, y la mejora del drenaje linfático.
TECAR MEDICAL 8.0: Una máquina reductora
de celulitis mediante diatermia

El equipo de diatermia TECAR MEDICAL 8.0 utiliza la tecnología denominada T.E.C.A.R., acrónimo
de «Transferencia de energía capacitiva resistiva».

Se trata de un dispositivo electromagnético de gran potencia y con la última tecnología, que ofrece
soluciones a problemas de tipo fisioterapéutico y tratamientos de belleza corporales y faciales.

Este aparato para la celulitis permite combatir de forma efectiva; líneas de expresión,
arrugas, flacidez, celulitis, etc. De forma no invasiva, penetrando a gran profundidad y en
pocas sesiones.
Equipos de presoterapia: Aparatos para
disminuir la celulitis mediante drenaje del
sistema linfático

Las máquinas reductoras de celulitis que utilizan esta tecnología, aplican un tratamiento de
presoterapia estimulante para el sistema linfático y el retorno venoso.

Se trata de aparatos efectivos para la celulitis, ya que consigue: mejorar el aspecto de la piel,

reducir la celulitis, prevenir las varices y disolver la retención de líquidos (los

principales beneficios de la presoterapia).

En Laserluz, puedes encontrar la máquina de presoterapia más adecuada para tu centro de belleza y
estética, como el modelo ELIXIA o ELIXIA LITE para uso profesional, y ELIXIA MINI para uso

semiprofesional y doméstico.

Pero eso no es todo, también debes tener en cuenta…

Otros aparatos para celulitis que potencian los
resultados

Aparte de los aparatos para la celulitis mencionados anteriormente, es importante combinarlos con
otras máquinas para la celulitis y la flacidez en función del tipo, y del objetivo del tratamiento.

Nuestros aparatos para eliminar la celulitis te permiten trabajar con cualquier tipo de celulitis, siendo
un tratamiento útil para diferentes edades, incluso en los casos más difíciles.

A continuación, te contamos qué otros aparatos para eliminar la celulitis puedes utilizar en tu centro
de estética:

Láser lipolítico: Un aparato de celulitis para pacientes con grasa blanda de

grado I

Se trata de una técnica médico-estética que se realiza mediante un dispositivo especializado, que
produce una luz de una longitud de onda específica, capaz de atravesar la piel y actuar sobre las
células de grasa, disolviéndolas.

El láser lipolítico es uno de los aparatos para eliminar grasa corporal, permitiendo reducir la grasa

localizada en zonas específicas del cuerpo, como por ejemplo; la papada, los brazos, la
espalda, los muslos o el abdomen.
Te recomendamos: LIBERTEN LIPOLÁSER

Es un equipo de aparatología estética profesional de gran potencia, que te permite

incorporar tratamientos anticelulíticos, reductores, mínimamente invasivos y sin
cirugía a tu centro de belleza.

La máquina lipoláser o láser lipolítico aumenta el metabolismo celular y activa la

lipasa, transformando y diluyendo los triglicéridos y adipocitos, hasta ser
eliminados de forma natural a través del sistema linfático.

El resultado es una piel más tersa, lisa y con menos grasa, aunque se trata
de un aparato efectivo contra la celulitis, siempre se obtendrán mejores resultados
si el paciente realiza ejercicio y mantiene una dieta saludable.
Cavitación: Una máquina de ultrasonidos para
celulitis muy dura o compacta con grado II o
III

La cavitación estética, también conocida como cavitación ultrasónica, es un

tratamiento que consigue remodelar el cuerpo, reducir el volumen y eliminar
la grasa de forma localizada y selectiva, sin dañar otros tejidos.

Este tratamiento funciona mediante la emisión de ondas sonoras de baja

frecuencia que, al chocar contra las células adiposas, las disuelven desde el
interior, llegando a penetrar hasta los tejidos más profundos donde se aloja la
grasa.

De hecho, se trata de uno de los tratamientos para la celulitis con aparatos más
solicitados en la actualidad.
Te recomendamos: CAVITA PLUS

Este aparato contra la celulitis de última generación cuenta con la tecnología más avanzada para
ofrecer unos resultados óptimos en el menor tiempo posible.

El aparato de cavitación estética CAVITA PLUS, produce una frecuencia sonora que, al chocar
contra las células adiposas, produce una resonancia de choque, consiguiendo disminuir la
densidad de la grasa, licuándola, diluyendo su textura y convirtiéndola en una más ligera y
líquida, favoreciendo así su eliminación a través del sistema linfático y las vías urinarias.

Hifu: Otra máquina de ultrasonidos para

celulitis blanda asociada a la falta de firmeza

La máquina reductora de celulitis Hifu (High Intensity Focused Ultrasound), cuya traducción
es ultrasonido focalizado de alta intensidad Hifu, es una tecnología innovadora que permite trabajar
la base de las estructuras cutáneas y musculares que han perdido firmeza.

En relación a la eliminación de grasa corporal, HIFU actúa sobre la grasa produciendo un efecto
termo-mecánico que destruye el tejido graso subcutáneo que después el cuerpo eliminará
naturalmente, con lo que se consiguen efectos reductores desde la primera sesión.

Esos efectos mecánicos y térmicos perforan selectivamente el adipocito, dejando intactas las
estructuras circundantes. Dejando espacio para salir los ácidos grasos gracias también al aumento
de la temperatura con su consiguiente mejora de la reafirmación de la piel.

Estas ondas trabajan sobre la piel liberando calor y tienen una presión controlada, de manera que
las células adiposas no tienen capacidad de resistir las vibraciones a esta temperatura y se rompen
con facilidad.

Después, la grasa se va eliminando poco a poco a través del organismo con lo que conseguimos
reducir centímetros y celulitis.
La penetración va desde 6 mm. hasta los 16 mm. en función del área y el problema a tratar. Se
aplica en las zonas como, antebrazo, abdomen, piernas, flancos, cartucheras, entre otros .

Sus máximos resultados se observan entre 8 y 12 semanas después de su realización, cuando la

grasa destruida haya desaparecido por completo de nuestro organismo será visible la pérdida
definitiva de contorno tratado (alrededor de 2-5cm, dependiendo de cada persona), logrando:

• Reducción de celulitis y piel de naranja

• Eliminación de adiposidad localizada

• Rejuvenecimiento de la piel

• Regeneración de la elasticidad de la piel

• Reafirmación de muslos y brazos

• Reafirmación de glúteos
Onda electromagnética focalizada: Un
aparato reductor de celulitis para pacientes
con masa muscular escasa por debajo de la
celulitis

La onda electromagnética focalizada de alta intensidad induce contracciones

musculares supramáximas, en las que el cuerpo se ve obligado a adaptarse a esta situación tan
extrema activando los procesos de hipertrofia e hiperplasia muscular.

Durante el proceso, se libera adrenalina, la cual ordena a las células grasas que inicien la lipólisis,
obteniendo como resultado la disminución de grasa y del volumen corporal.

Una de las mejores máquinas contra la celulitis que usa la tecnología de onda electromagnética
focalizada es…

SLIM FIT MEDICAL

Slim Fit Medical es un equipo de ondas electromagnéticas focalizadas efectivo para el desarrollo
muscular y la eliminación de grasa que trabaja a dos niveles:

1. Nivel muscular

Usa un rango específico de frecuencias para impedir la relajación muscular, lo que obliga a los
músculos a mantener un estado contraído.

El músculo responde con una remodelación profunda de su estructura interna, incluyendo el

crecimiento de miofibrillas y la creación de nuevas cadenas de proteínas y fibras musculares, dando
como resultado un aumento del volumen y densidad muscular.
2. Nivel de grasa

Las contracciones supramáximas intensivas producidas por Slim Fit Medical

conducen a una lipólisis supramáxima en las células grasas, provocando la
apoptosis de estas y su posterior excreción por el metabolismo normal del cuerpo.

De esta manera, se logra una reducción significativa de la grasa corporal

en unas pocas semanas.
¿Necesitas aparatos contra la celulitis para tu centro de estética?
Somos líderes en la prestación de servicios de estética con láser diodo, luz
pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, lipoláser y láser frío de diodo,
entre otros.

Tenemos una amplia variedad de los mejores aparatos para eliminar la

celulitis, siempre y cuando se combine con una vida sana y una alimentación
adecuada. Si necesitas ayuda para escoger un buen aparato para tratar la celulitis,
puedes contactar con nosotros sin compromiso.
Dieta para evitar celulitis
Una dieta equilibrada y personalizada para cada mujer no solo ayudará a eliminar la celulitis,
sino que también servirá para coger un estilo de vida saludable.
Con el equipo de dietistas nutricionistas de Cabanas Nutrition analizaremos tu situación e
intervendremos en los factores desencadenantes (dietéticos y del estilo de vida) realizando
una pauta nutricional equilibrada y adaptada a tus características, a fin de acabar con la
celulitis de aquellas zonas más difíciles de eliminar, como por ejemplo la celulitis en las piernas
o glúteos.
 ¿Por qué se crea la celulitis?

FACTORES PREDISPONENTES (HERENCIA):

• El sexo
• La raza
• El biotipo
• La disposición del tejido graso
• La susceptibilidad a la insuficiencia circulatoria

FACTORES DETERMINANTES (QUE AGRAVAN LA

CELULITIS)

• Endocrinos (pubertad, posparto, menopausia, híperestrogerismo, hiperinsulinismo,

hipotiroidismo)
• Neurovegetativos
• Insuficiencia veno-limfática.

FACTORES DESENCADENANTES (FALTA DE HÁBITOS

SALUDABLES):

Una falta de hábitos dietéticos saludables junto con un mal estilo de vida son factores claves
para favorecer la aparición de la celulitis.
Por este motivo con nuestro equipo de dietistas – nutricionistas de Cabanas Nutrition,
diseñaremos un plan (dieta + entrenamiento) para conseguir quitar la celulitis y tonificar
 ¿Cómo eliminar la celulitis?

Se ha visto que la mejor manera para quitar la celulitis y prevenir su aparición es evitar tanto el
incremento como la pérdida de peso extremas, realizar ejercicio físico regularmente para
tonificar y así quitar la flacidez y prevenir o tratar las alteraciones circulatorias y endocrinas.
.

Alimentos que pueden aumentar la

Celulitis:
• Ultraprocesados (bollería, embutidos, carne procesada…)
• Exceso de sal ya que puede provocar retención de líquidos
• Exceso de azúcar
• Grasas no saludables
Alcohol
Fumar también ayuda a aumentar la celulitis, ya que debilita la formación
de colágeno (principal proteína estructural de la piel)

Alimentos que previenen y/o mejoran

la Celulitis:
• Frutas antioxidantes y cítricas (arándanos, fresas, moras, kiwi, naranja…)
• Alcachofas y espárragos: efecto diurético
• Verduras y hortalizas ricas en β-caroteno como la zanahoria, calabaza, pimientos,
espinacas…
• Proteína de alto valor biológico: huevo, carne blanca, pescado…
• Pescado azul rico en omega 3: salmón, atún, sardinas…
• Adecuado consumo de agua durante el día (1,5-2 L)
• Especies como el jengibre y la cúrcuma: propiedades antinflamatorias
• Aceite de oliva virgen extra y frutos secos: grasas saludables con elevado contenido
en vitamina E que es antioxidante
Todos aquellos alimentos con elevado contenido en vitaminas y fibra ayudan a
prevenir/mejorar la celulitis.
Otro consejo para tener en cuenta es no llevar ropa muy apretada ya que dificulta la buena
circulación de la piel favoreciendo así la aparición de celulitis.
 Obesidad

No cabe duda de que la obesidad es un riesgo para la salud de la persona que la padece. La grasa corporal
acumulada dificulta el correcto funcionamiento de los órganos internos de una persona. Además de la
propia obesidad, algunos factores no modificables como la edad, raza o antecendentes familiares
contribuyen a aumentar las posibilidades de presentar una enfermedad o problema de salud
relacionadas con la obesidad, como:
• Glucosa alta en sangre o diabetes.
• Presión arterial alta o hipertensión.
• Cardiopatias coronarias, insuficiencia cardiaca y accidentes cerebrovasculares.
• Nivel de colesterol y triglicéridos en sangre alto.
• Problemas óseos, articulares u osteoartritis.
• Apnea del sueño, provocando fatiga, somnolencia diurna y falta de atención.
• Cálculos biliares y problemas del hígado.
En función de la grasa corporal, podemos definir como personas obesas a aquellos que presentan niveles
de grasa corporal por encima de los valores normales, que son del 10 al 20% de grasa corporal
respecto al peso total en los hombres adultos y del 20 al 30% en las mujeres adultas

En la práctica, se usan diferentes medidas como el Indice de Masa Corporal para clasificar los Tipos de
Obesidad, aunque hay que tener en cuenta otros factores como la musculatura de la persona, la edad, sexo
o raza de la persona.

Tipos de obesidad según el IMC

El Indice de Masa Corporal (IMC) se usa como medida del nivel de grasa corporal y se calcula según esta
fórmula:
IMC = peso/estatura² , medida en Kg/m².
Según la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, los grados
de obesidad se clasifican de este modo:
• Normopeso, si el IMC es de 18,5-24,9
• Sobrepeso (no obeso), si el IMC es de 25 a 29,9
• Obesidad grado 1 (de bajo riesgo), si el IMC es de 30 a 34,9
• Obesidad grado 2 (riesgo moderado), si el IMC es de 35 a 39,9
• Obesidad grado 3 (de alto riesgo, obesidad mórbida), si el IMC es igual o mayor a 40
• Obesidad grado 4 (obesidad extrema), si el IMC es igual o mayor a 50

En la población infantil o juvenil, se suele aplicar un reductor del 85-97% del IMC para tener en cuenta
el factor edad y sexo.

Hay que destacar los tipos de obesidad mórbida, debido al gran número de complicaciones y enfermedades
que tiene asociadas. Generalmente las dietas y el ejercicio físico no resuelven el problema, siendo necesario
emplear algún tipo de cirugía. En estos casos se trata de reducir el tamaño del estómago para reducir la
sensación de apetito y de este modo reducir la ingesta de alimentos – contribuyendo de este modo a la
adquisición de nuevos hábitos alimenticios – , y en las técnicas de cirugía bariátrica, tratar de modificar la
digestión para limitar la absorción de calorías.
Tipos de obesidad según la distribución de la grasa

La distribución de la grasa también sirve de clasificación del tipo de obesidad que se padece. En este caso,
la medida de la cintura y la cadera son una referencia.

• Obesidad central, abdominal o androide (forma de manzana): La grasa se acumula principalmente

a la altura o por encima de la cintura, localizándose el exceso de grasa en la cara, cuello, tórax y
abdomen. Son personas obesas con el perímetro de la cintura más grande que el de las caderas. Es el
tipo de obesidad más grave, ya que se relaciona con un mayor riesgo de diabetes, dislipemias y
enfermedades cardiovasculares.
• Obesidad periférica o finoide (forma de pera): La grasa se acumula principalmente por debajo de la
cintura, en la cadera, glúteos y muslos. Son personas obesas con un perímetro de caderas mayor que
el de la cintura. Se asocia a problemas de salud como varices y artrosis de rodilla.
• Obesidad homogénea, donde el exceso de grasa no predomina en ninguna zona concreta del
cuerpo, sino que se reparte de manera uniforma en todo el cuerpo.
Tipos de obesidad según la causa

La obesidad suele deberse a una causa concreta que determina el tipo de obesidad y el tratamiento más
acorde:
• Obesidad genética: la mayoría de los casos de obesidad obedecen en mayor o menor medida a un
condicionamiento genético, siendo una de las causas más habituales.
• Obesidad dietética: se debe a unos hábitos alimenticios poco saludables, donde se abusa de
alimentos con muchas grasas y calorías. Un estilo de vida sedentario contribuyen a reforzar la
obesidad. Uno de los casos cada vez más frecuentes relacionados con la mala aliementación es
la obesidad infantil. En estos casos es fundamental prevenir la obesidad en niños promoviendo una
dieta variada y sana, evitando la comida rápida, bollería y la comida industrial, así como aconsejar el
ejercicio físico y evitar hábitos sedentarios como la televisión o videojuegos.
• Obesidad por desajustes del sistema de control de peso corporal: se debe a fallos en el ajuste de
la saciedad, donde la persona nunca se queda satisfecha al comer y necesita seguir comiendo. El
organismo se desajusta y considera que un peso elevado como normal. Es la causa más común de
obesidad.
• Obesidad por defecto fermogénico: se debe a que el organismo no queda el exceso de calorías de
forma correcta.
• Obesidad de tipo nervioso: se produce por enfermedades de tipo nervioso como la hipoactividad,
alteraciones psicológicas o depresión. Este desorden del sistema nervioso central altera los
mecanismos de saciedad y termorreguladores, provocando la obesidad.
• Obesidad por enfermedades endocrinas: se produce por enfermedades endocrinas como el
hiperinsulinismo (exceso de producción de insulina), hipercorticismo (exceso de producción de
glucocorticoides) o hipotiroidismo (déficit de producción de la hormona tiroidea)
• Obesidad por medicamentos: el paciente, bajo tratamiento farmacológico como corticoides,
antidepresivos o antituberculosos, sufre efectos secundarios que provocan la acumulación de grasa y
obesidad.
• Obesidad cromosómica: se debe a defectos cromosómicos como el Síndrome de Down o el
Síndrome de Turner.
Tratamientos contra la obesidad

Hay muchos factores relacionados con el estilo de vida, como la alimentación, ejercicio físico y otros
hábitos de vida saludable, que contribuirán a perder peso y reducir el riesgo a padecer enfermedades
relacionadas con la obesidad. La mejor forma de tratar la obesidad es identificando en edad temprana (20-
25 años) a aquellas personas candidatas a padecer sobrepeso, para así prevenirlo mediante un tratamiento
a largo plazo enfocado a la modificación de hábitos de vida, ejercicio físico y alimentación.
En algunos casos puede ser necesario someterse a un tratamiento contra la obesidad, como la cirugía
bariátrica, como el bypass gástrico o gastrectomía tubular, o tratamientos endoscópicos que no requieren
incisiones, como el novedoso método Endomanga o el famoso balón intragástrico.
Causas del aumento de grasa en el abdomen

La grasa abdominal es una de las causas del aumento de volumen en esta zona y de la
molesta “tripa o michelines”, y es que el abdomen es una zona donde tiende a acumularse
grasa con facilidad. El abdomen tiende a expandirse afectando a la figura y también a nuestra
salud. Acabar con esta grasa localizada puede ser bastante complicado, por eso es
importante conocer las causas y así intentar evitarlas.

• Genética. Existe una cierta predisposición familiar a depositar el exceso de grasa en

abdomen /caderas que tendemos a heredar..
• No dormir lo suficiente. Las personas que sufren de falta de sueño tienen
alteraciones hormonales que producen un descenso de su velocidad metabólica y
tienden a almacenar más grasa en la zona abdominal.
• Estrés. Igualmente produce cambios hormonales generados por la continua suelta de
Adrenalina que influye en la aparición de grasa, sobretodo la que se forma en el
abdomen.
• Falta de ejercicio. El ejercicio físico es la mejor forma de mantener el cuerpo activo y
quemar grasas, además de ser bueno para nuestra salud.
• Mala alimentación. Seguir una alimentación rica en carbohidratos y grasas, no
realizar 5 comidas al día con periodos de ayuno de 3 a 5 horas, es otra de las causas
principales de la acumulación de grasa.
• Alcohol. Las bebidas alcohólicas son ricas en calorías, calorías vacías, esto es, sin
riqueza alimenticia pero que incrementan considerablemente la ingesta total de
calorías y contribuyen a acumularlo en forma de grasa.

• Medicamentos. Ciertos medicamentos tienen como efectos secundarios el

incremento de peso así como la retención de agua o la apetencia por los carbohidratos.
Tratamientos sin cirugía
Láser lipolítico
Se utiliza el láser de diodo de baja potencia para el tratamiento localizado de grasa. Se aplica
sobre la piel y transmite energía que va disolviendo la grasa de los adipocitos (adipolisis).
Es aconsejable que se complemente con ejercicio físico para asegurarnos de que la grasa del
adipocito se queme con el ejercicio y no se deposite en otra zona del organismo.

Entre los tratamientos lipolíticos también podemos encontrar el lipofit o manta de sudación
que actúa mediante ondas inflarrojas de baja presión bajo la piel disociando las capas de
grasa acumulada.

Criolipólisis

Es una técnica que utiliza el frío para acabar con la grasa localizada. Se aplica frío en el tejido
celular subcutáneo con destrucción de los adipocitos. Se utiliza una protección para que la
placa criolipolítica no esté en contacto con la piel, puesto que el frío local puede provocar
eritema en la zona. Las sesiones se deben espaciar en el tiempo para evitar una liberación
excesiva de la grasa por la destrucción de los adipocitos.

Mesoterapia corporal

Es el tratamiento más utilizado de medicina estética para reafirmar la piel y reducir el

volumen corporal, debido a que produce efectos en el tejido graso subcutáneo y en la piel.
Consiste en ondas electromagnéticas que generan calor interno a la dermis y el tejido
subcutáneo o hipodermis. Además se puede aplicar como coadyuvante de otros tratamientos
corporales.
Presoterapia

Con este tratamiento se intenta reforzar el drenaje linfático gracias a la presión del aire,
utilizándolo a modo de masaje. Es perfecto para eliminar toxinas, reafirmar y romper grasa
localizada. Se recomienda a las personas que estén en un proceso de pérdida de peso para
ayudar a eliminar grasa y agua. Gracias a la Presoterapia mejoramos la circulación linfática y
venosa de nuestro cuerpo.

Complementar los tratamientos

Para que el resultado sea más efectivo y consigamos eliminar la grasa localizada y a la vez
tonificar y moldear nuestro cuerpo como deseamos se aconseja combinar algunos de los
tratamientos estéticos sin cirugía anteriores. Algunas de las combinaciones posibles son:

• Láser lipolítico + Presoterapia

• Láser lipolítico + Radiofrecuencia corporal
• Criolipolisis + Radiofrecuencia corporal
• Radiofrecuencia corporal + Presoterapia

Es imprescindible que estos tratamientos sean realizados por un profesional médico-estético

para evitar cualquier complicación.

Ya has descubierto las ventajas de usar los tratamientos no invasivos para reducir abdomen,
y acabar con esa molesta grasa localizada. ¿Cuál vas a utilizar para lucir cuerpazo este
verano? Pide tu cita de valoración gratuita con la Dra Cristina Morante, donde tras una
valoración completa, podrá asesorarte y recomendarte el tratamiento más adecuado para ti.
Tratamientos no invasivos para reducir el abdomen
Las dietas o el ejercicio a veces no son suficientes para deshacernos de esa molesta grasa que
es tan difícil de eliminar en algunas zonas localizadas como la tripa o abdomen. Ahora es
posible eliminar esa grasa y reducir el abdomen sin necesidad de cirugía, para lucir un
cuerpo tonificado y firme. En nuestro centro de Aravaca Medicina Estética Avanzada,
recomendamos combinar un programa de alimentación saludable y ejercicio con
tratamientos médico-estéticos específicos.
En nuestro centro contamos con los últimos tratamientos no invasivos para reducir la grasa
del abdomen. ¡Descúbrelos!
Tratamientos no invasivos para reducir el abdomen
Los tratamientos corporales estéticos no invasivos han ido avanzando y cada vez es más
frecuente acudir a ellos para conseguir resultados más notorios a la hora de tonificar y
reafirmar nuestro cuerpo. En muchas ocasiones no basta con llevar una dieta sana y hacer
ejercicio para acabar con esa molesta grasa localizada, y es ahí cuando hacemos uso de estos
tratamientos. ¡Son el complemento perfecto para tener cuerpazo!

El abdomen es una de las zonas donde más cuesta acabar con la grasa localizada, por eso os
traemos una lista específica con tratamientos no invasivos para reducir el abdomen.
La mesoterapia en el tratamiento de la
obesidad
La obesidad es una enfermedad crónica que se define como un exceso de tejido graso que
origina un aumento del peso corporal.
Entre su etiopatogenia se consideran diversos factores, tanto genéticos como ambientales,
siendo el resultado final un desbalance energético entre el aporte y el gasto calórico.
Los factores genéticos realmente representan un porcentaje muy bajo, en torno al 1-2 %. Los
más importantes son el estilo de vida y hábitos alimentarios, que con frecuencia se traducen
en ingestas calóricas excesivas, sedentarismo, etc.
En las últimas décadas se ha observado un aumento exponencial de la obesidad a nivel
mundial, constituyendo una verdadera pandemia. España se encuentra en un nivel
intermedio entre los países nórdicos, Francia y Australia en los que el porcentaje es menor y
EEUU y los países del este en los cuales la prevalencia es mucho más elevada.

Diagnóstico de obesidad
El diagnóstico se establece en la clínica a partir de datos antropométricos diversos, siendo
el índice de masa corporal (IMC) el que define la patología. Este índice es el cociente entre
el peso y la talla al cuadrado.

• Un valor normal se encuentra entre 18 y 24.

• Por encima de 25 y hasta 29 se considera sobrepeso.

• De 30 en adelante es obesidad, con grados 1, 2 y 3.

• A partir de 40 se habla de obesidad mórbida.

La detección de la grasa se puede establecer en la clínica mediante impedancia bioeléctrica

también. Podemos utilizar además otros métodos diagnósticos de imagen pero son caros y
no aportan mayor rendimiento.
 El índice de masa corporal sirve para diagnosticar la obesidad.

Enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad

Desde el punto de vista fisiológico existen una serie de sustancias que regulan el apetito,
secretadas muchas de ellas en el propio tejido graso. Durante muchos años este tejido ha
sido considerado como mero reservorio, sin embargo cada vez se conoce mejor su función.
En la actualidad se considera, prácticamente, como un auténtico órgano endocrino.
Son precisamente muchos de los productos sintetizados por este tejido los que originan
parte de la morbilidad asociada a la obesidad, ya que genera una inflamación crónica de bajo
grado, que a su vez favorecerá el exceso de riesgo cardiovascular que presentan estos
pacientes y probablemente también la patología oncológica asociada.
Las enfermedades relacionadas con la obesidad son la Diabetes Mellitus tipo
II, la enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer. La distribución visceral o
abdominal de la grasa se relaciona más con el riesgo de cardiopatía isquémica que la
cantidad de grasa total. De esta forma un perímetro de cintura mayor de 102 cm en hombres
y de 88 cm en mujeres supondría un aumento exponencial de morbimortalidad
independiente del IMC.
Por otra parte, el aumento del tejido graso ocasionaría una restricción en el volumen y
distensibilidad de ciertos órganos dificultando su función. La compresión por sobrepeso en
articulaciones puede originar una artrosis precoz y alteraciones de diversa índole, en el
aparato digestivo podría dar lugar a hernia de hiato, enfermedad por reflujo etc.

Actitud terapéutica

La base de la terapia es producir un balance energético negativo de tal forma que la ingesta
calórica sea menor que el gasto total. Los pilares del tratamiento son dieta, ejercicio y
cambio de hábitos.
En cuanto a la dieta es fundamental eliminar el aporte de carbohidratos que proporcionan
las harinas, los azúcares refinados y especialmente aquellos asociados a bebidas azucaradas.
Se tratará de hacer una dieta equilibrada de estilo mediterráneo en donde predomine la
ingesta de verduras, hortalizas, legumbres y frutas, con un aporte proteico de calidad y unos
horarios adaptados a la actividad del paciente. En términos generales:
1. Educar al paciente en la adquisición de hábitos saludables dietéticos y de actividad
física:

a. Debemos enseñar a reconocer cuáles son los alimentos que aportan un alto
valor biológico y los que suponen calorías vacías y una merma en su salud.
b. Instar al paciente a realizar alguna actividad física adecuada para su edad,
condiciones y posibles patologías asociadas.

2. Hacer un seguimiento periódico con el que el paciente se sienta respaldado.

3. Tratamientos complementarios de medicina estética.

4. El tratamiento quirúrgico está indicado en IMC > 40 o bien IMC >35 cuando exista
patología asociada, previa valoración multidisciplinar.

Tratamientos complementarios de medicina estética

La medicina estética puede ser un coadyuvante importante que además aumente la
motivación en el paciente debido a la mayor rapidez con la que desaparece el tejido graso
subcutáneo.
Mesoterapia: existen numerosas sustancias que pueden ser aplicadas mediante la
mesoterapia y que producen una disminución del panículo adiposo por lipolísis. Otras
además colaboran en la formación de colágeno reafirmando el tejido. La homeopatía ofrece
un gran arsenal terapéutico que también se utiliza de forma protocolizada en ambos
sentidos, lipolítico y reafirmante.
La mesoterapia se aplica generalmente en áreas de celulitis, en las que el tejido graso no
tiene un gran espesor. Se puede acompañar de presoterapia, masajes drenantes y otras
técnicas que ayuden a movilizar las grasas y el acúmulo de líquido intersticial.
La hidrolipoclasia se aplica básicamente en el tejido graso subcutáneo de abdomen, flancos
y región glútea. Consiste en la administración de sustancias de baja osmolaridad capaces de
romper la pared del adipocito. Puede realizarse también con productos lipolíticos. Se aplica
de forma aislada o asociada a cavitación con ultrasonidos.
En definitiva, se trata de inculcar al paciente una serie de hábitos que le ayuden a generar un
balance energético negativo, proporcionando un respaldo profesional y ayudar con terapias
estéticas que faciliten la eliminación del tejido graso subcutáneo.
Dada la afectación que supone para la salud la obesidad y el sobrepeso, creemos que es
importante incidir sobre esta patología cuanto antes para evitar el deterioro de los tejidos y
la cronificación de las distintas patologías asociadas. También hay que considerar que con
un tratamiento adecuado vamos a mejorar la calidad de vida y la autoestima de estos
pacientes.
Las estrías.
Las estrías son atrofias cutáneas muy visibles por el adelgazamiento y hundimiento
localizado de la epidermis y por el color diferenciado violáceo, rosado o nacarado
que pueden presentar. Estas lesiones atróficas lineales o en bandas se presentan en
áreas de grandes pliegues cutáneos,

en región periaxilar, región mamaria, región periumbilical, fosas ilíacas, región

lumbar, cara interna o superior del muslo y región poplítea. Se producen como
consecuencia de una rotura y pérdida parcial de fibras de colágeno y elastina en la
región afectada, dando lugar a una disminución de la cohesión cutánea y cediendo
dicha área a las fuerzas de tensión de las masas musculares que soporta la piel.

Para la profesión médica, la aparición de estrías cutáneas en determinadas etapas

de la vida de una persona, principalmente del sexo femenino, no representa un
trastorno patológico de interés práctico. Pero desde el punto de vista estético es un
gran motivo de preocupación, fundamentalmente en mujeres, ya que es el sexo más
afectado por este tipo de afección. Aparecen aproximadamente entre un 27 y un
35% de los adolescentes (entre 10 y 16 años, y 2,5 veces más en mujeres que en
hombres).

Las mujeres en período de pubertad sufren una serie de cambios y trastornos

hormonales que pueden dar lugar a la formación de estrías atróficas (pudiendo
llegar a afectar al 58% de las mujeres adolescentes), las cuales, de no evitarse, la
acompañarán durante toda la vida. En el embarazo, si no se toman medidas
preventivas, las estrías aparecen entre el 75 y el 95% de las gestantes, siendo
mayor en mujeres primíparas. También se encuentran en el grupo de riesgo todas
aquellas mujeres sometidas a curas de adelgazamiento y, sobre todo, aquéllas que
además padecen otros trastornos, como puede ser la celulitis. Los cambios bruscos
de peso, tanto en aumento como en disminución, consecuencia de alteraciones
metabólicas o simplemente por imperativos estéticos, y/o la realización de
ejercicios violentos que producen una modificación del diámetro textural
(deportistas, bailarinas, etc.), pueden provocar la aparición de estrías.
Existe una notable falta de información al público sobre el tema, que sólo puede ser
paliada a través del contacto directo entre el farmacéutico de oficina y sus clientes.
Aquí estriba una de las misiones del farmacéutico como técnico sanitario, sin el cual
las probabilidades de éxito de cualquier tratamiento preventivo se verán
disminuidas.

En cuanto a la etiología de las estrías, las roturas en la trama fibrosa (colágeno y

elastina) del tejido conjuntivo dérmico son debidas a la acción aislada o conjunta de
una serie de factores etiopatogénicos de naturaleza endocrina, mecánica y
neurofisiológica.

Factores endocrinos o bioquímicos

En la formación de estrías se destaca fundamentalmente la influencia de dos tipos de

hormonas: las corticosuprarrenales (cortisona e hidrocortisona) y los estrógenos.

A continuación se exponen los efectos de estas hormonas y su papel en el desmallado

cutáneo.

Hormonas corticosuprarrenales

Son producidas por la parte cortical de la glándula suprarrenal, un trastorno

endocrino de origen corticosuprarrenal, con evidente hiperfunción glucocorticoidea
y probable hiperfunción (moderada) mineralocorticoidea, se traduce en los
siguientes efectos:

Un aumento de la glucogénesis, con la consiguiente disminución de la capacidad

energética, que produce una disminución del metabolismo dérmico que afecta
negativamente a la síntesis de los fibroblastos.

Un aumento de la lipolisis, con movilización parcial de grasa en tejido adiposo

subcutáneo, que externamente se percibe con un aumento de la flacidez.
 Un aumento de la proteolisis y disminución de la proteosíntesis de fibroblastos
dérmicos. Es decir, se inhibe la formación y actividad de los fibroblastos (células de
la piel que producen elastina y colágeno). La hidrocortisona se localiza
concretamente en los fibroblastos, provocando variaciones morfológicas,
retardando y ralentizando la formación de fibras elásticas y de colágeno, como la
construcción de tejido de granulación.

Disminuye la resistencia tensora del tejido.

El menor aporte nutricio y energético hace que disminuya el metabolismo y la

mitosis del estrato germinativo, lo que provoca una epidermis adelgazada con
moderado hundimiento en la zona de la estría

Por su parte, la hiperfunción mineralocorticoidea ocasiona cierto edema en dermis

y laxitud de todo el tejido cutáneo (por una retención aumentada de sodio y un
mayor excreción de calcio).

En resumen, y relacionando todos estos efectos, observamos que una disminución

de la proteosíntesis en los fibroblastos, cuyo metabolismo se halla frenado por una
disminución de la capacidad energética, provoca en localizaciones precisas unas
hendiduras a modo de heridas incruentas que crean cierto vacío en la dermis por
retracción de todos sus componentes y que también afecta a la epidermis que se halla
en contacto con la zona dérmica.

Con la pérdida de elementos fibroproteicos del tejido, se pierde elasticidad y, con

ello, se crea en la dermis una situación potencial de rotura de fibras de colágeno y
elastina, produciéndose una degeneración bioquímica del material elástico, que se
transforma en elacina (materia atrófica que tiende a aglomerarse a lo largo del borde
de las estrías).

Al mismo tiempo, el menor aporte nutricio y energético hace que disminuya el

metabolismo y la mitosis del estrato germinativo, lo que provoca una epidermis
adelgazada con moderado hundimiento en la zona de la estría. Los cambios de
coloración son debidos precisamente a las modificaciones que sufre el estrato
córneo epidérmico, ya que pierde opacidad y deja parcialmente visible la trama
vascular, conjuntiva e incluso subcutánea.

Estrógenos

Como es sabido, las estrías se producen durante estados fisiológicos en los que existe
un aumento de la producción de estrógenos endógenos durante un período de
tiempo relativamente breve (embarazo, pubertad, aumento de peso, celulitis) o en
aquellos estados fisiológicos en que los estrógenos son ingeridos vía oral en forma
de medicamentos (anticonceptivos). Los estrógenos producen:

Aumento de la retención del contenido hídrico y salino del propio tejido,

produciéndose un mayor volumen de este tejido e incrementándose la tensión.

Tendencia al debilitamiento de las estructuras de sostén, es decir, de las fibras de

elastina y colágeno intra y extravasales.

Precisamente, esta acción producida por los estrógenos es responsable de la

coloración rojiza de las estrías recientes, que se produce por la exudación de
sustancia plasmática por una debilitada microcirculación a nivel estructural
(fenómeno conocido como «exudación sin rotura»).

Recuérdese que los estrógenos estimulan la producción de cortisona, potenciando la

acción lesiva de las hormonas de la glándula suprarrenal.

El aumento de derivados esteroides es típico del síndrome de Cushing (aumenta la

actividad de la glándula suprarrenal), en la corticoterapia o terapia esteroidea
sostenida, tanto general como local (uso frecuente-abusivo de preparados tópicos
con corticoides), la pubertad o adolescencia (estrías puberales), en celulitis y
durante la gestación (estrías del embarazo), circunstancias en las que es más
frecuente la aparición de estrías.
Factores mecánicos

Son agentes desencadenantes de estrías todos aquellos factores exógenos y

endógenos que provocan una distensión relativamente duradera del tejido cutáneo.

Se produce un distensión de la piel como consecuencia del aumento del tejido

subyacente (adiposo y conjuntivo en el caso del embarazo, obesidad y celulitis, y
tejido muscular en el caso de los atletas y personas que soportan grandes pesos).

El factor de riesgo es el estado en que se encuentra la dermis (a peor estado, mayor

probabilidad de aparición de estrías en la piel).

Factores neurofisiológicos. Estrés

El sistema hipotálamo-hipófisis-suprarrenal es uno de los interesados en el estrés y

es el encargado de proporcionar un soporte metabólico al comportamiento. Su
respuesta es más lenta, pero más persistente que la del sistema simpático-medular
suprarrenal.

A nivel somático, los dos sistemas actúan en sinergia para optimizar la respuesta de
adaptación. Esta observación nos hace intuir por qué este sistema juega un papel no
precisamente secundario en la génesis del desmallado, especialmente durante la
pubertad y embarazo. Ambos estados fisiológicos se caracterizan por una brusca y
acelerada modificación de la imagen corpórea, con una serie de im plicaciones y
vivencias mentales que seguramente generan ansia.

Todas estas circunstancias son la causa del consiguiente adelgazamiento

generalizado del tejido conectivo y de la epidermis, característica de la zona donde
existen las estrías.

Clínica
Desde el punto de vista anatomicopatológico, las estrías pueden ser definidas como
lesiones degenerativas de la dermis con una localización particular: adquieren forma
radial sobre los senos en dirección de la aureola, vertical y oblicua sobre los flancos
del pecho, los brazos, pantorrillas, muslos, nalgas y caderas e incluso transversal en
espalda provocadas por tensión del tejido subyacente.

Todas las estrías tienen las mismas características macroscópicas:

Forma rectilínea, curvilínea, sinuosa o en zigzag.

Longitud de 1-2 cm por unos mm de ancho, pero pueden llegar a 5 cm de largo por
1 cm de ancho.

El color varía según el período de instauración: las rojizas son más frecuentes y las
blanco-nacaradas pueden llevar años instauradas.

La distribución viene determinada por la dirección en que se ejerce una mayor

presión cutánea. La orientación del desmallado es en sentido perpendicular respecto
a las «líneas de tracción», dispuestas frecuentemente en forma paralela o asumiendo
el aspecto de «aureola».

Su superficie es lisa o ligeramente irregular y la epidermis se reduce, está

adelgazada, estando constituida tan sólo por una especie de aglomeración celular,
carece de elasticidad y está privada de vascularización.

En su evolución se pueden distinguir dos fases: inflamatoria y cicatricial.

Fase inflamatoria

Es una estría reciente, papulosa, eritematosa, ligeramente violácea o púrpura y en

ocasiones pruriginosa, de consistencia blanda.

Fase cicatricial
Son estrías tardías y la lesión evoluciona hacia su aspecto definitivo. La atrofia
comienza en el centro de la estría y se extiende de modo centrífugo, produciendo una
depresión central a lo largo de la estría.

La epidermis adelgaza y la coloración evoluciona hacia el blanco nacarado, como

cicatrices. En ocasiones, la estría puede pigmentarse.

A la palpación, se encuentra en vacío dérmico entre dos orillas resistentes. La estría

pierde su elasticidad, es blanda y deprimida. A su nivel no hay ningún pelo, ni
secreción sebácea ni sudoral.

Histología evolutiva

Gráficamente, las estrías son un desgarramiento de la dermis por no tener ésta

elasticidad suficiente para soportar una variación de volumen de los tejidos
subyacentes. Se aprecian unas fibras de colágeno y elastina estriadas, con una gran
propensión a abrirse o desgarrarse.

La epidermis está más delgada y atrófica, los melanocitos son raros y la unión
dermoepidérmica es aplanada. La dermis sufre las principales anomalías y las fibras
de colágeno alteradas se orientan anormalmente situándose paralelamente a la
lámina basal. Los haces de colágeno sufren una torsión en los bordes de la estría; las
fibras elásticas son menos numerosas y fragmentadas.

En un primer nivel, cuando las estrías apenas han cumplido un año, las mallas del
tejido conectivo se desgarran, la pérdida de elasticidad y compacticidad ocasiona,
precisamente, la herida y permite que se forme la exudación. Las estrías presentan
una apariencia rojiza y todavía están vascularizadas. Con una dermis y unas fibras
elásticas de ruptura reciente, los capilares sanguíneos que las riegan están
edematizados. Todavía no hay cicatriz interna (primera, segunda y tercera fase del
proceso biológico, que se describe más adelante).
En pocas palabras, el espacio que queda disponible se llena de materia hemática.
Aquí se inicia el proceso de regeneración, existiendo una doble posibilidad en la
reparación del tejido conectivo:

Curación por primera intención. Permite un regeneración de vasos, células, matriz

intercelular, etc., que hace que el tejido vuelva a su estado primitivo.

La segunda curación dará lugar a la formación de la cicatriz, generando lo que se

conoce como estría.

En un segundo nivel, de mayor gravedad, los capilares se obturan y se forma un

tejido fibroso. Es la cuarta y última fase del proceso biológico.

Primera fase

Invasión de espacios vacíos por parte del plasma, de los granulocitos, macrófagos y
fibrina.

Segunda fase

En la fibrina comienzan a avanzar las células epiteliales y los fibroblastos, que

proliferan activamente. Se forman delgados puentes celulares que unen las orillas
opuestas de aquellas zonas en donde, debido a la rotura de la trama conectiva, se han
creado espacios vacíos delimitados por bordes de tejido intacto.

Tercera fase

Proliferan las células endoteliales y forman cordones celulares resistentes que,

cuando se encuentran con los que provienen del lado opuesto, se canalizan formando
una nueva red de vasos capilares, lo que origina un sistema de vasos sanguíneos y
linfáticos cuya misión es favorecer el drenaje de la abundante linfa exudativa.

Cuando la regeneración afecta a la piel, encima del tejido conectivo recientemente

formado, se regenera el epitelio cutáneo, el cual formará una nueva capa epidérmica
sin que por ello se regeneren los elementos diferenciados como son las glándulas
sudoríparas y los sistemas pilosebáceos.

El nuevo tejido se denomina a su vez granulado, debido a que presenta una superficie
rugosa y adquiere un desarrollo exagerado como consecuencia de un estímulo
excesivo. En principio se manifiesta en un tono rosáceo o rojo vivo debido a la
vascularización, que después va modificándose conforme evoluciona el propio
tejido.

Cuarta fase

El tejido granuloso se transforma gradualmente en conectivo fibroso denso, debido

a una neoformación de fibras de colágeno que se inicia precozmente como repuesta
a un complicado proceso.

El nuevo tejido es invadido por colágeno, donde las células y los vasos de reciente
constitución experimentan una serie de opresiones. Diversas enzimas proteolíticas
facilitan la hidrolización de la fibrina y de los restos de células muertas, los
leucocitos.

A medida que el número de células se reduce, desaparecen completamente los

leucocitos y macrófagos, disminuyendo también los fibroblastos, mientras que los
capilares sanguíneos experimentan un proceso de atrofia y desaparecen enseguida.

Después de estos cambios de estructura, el tejido granuloso pierde poco a poco las
características que tenía inicialmente y su color se atenúa cada vez más como
consecuencia de la desaparición de los vasos.

La superficie aparecerá rosácea-pálida y el tejido granuloso se habrá convertido en

tejido cicatricial, que compensará esa pérdida de tejido que se habrá producido e irá
encogiéndose progresivamente.
Tratamiento farmacológico

y dermocosmético

Tanto los tratamientos farmacológicos como dermocosméticos son poco eficaces en

la eliminación de estrías atróficas, así que lo mejor que puede hacerse es prevenirlas.
No obstante, a pesar de la dificultad, se puede mejorar el tejido estriado con
productos de acción estimulante trófica, bioactivante e hidratante.

En principio, es muy importante estudiar la causa que produce las estrías y corregir
en su medida los factores que influyen en su formación. Los resultados dependerán,
por un lado, de la antigüedad de la estría, sus dimensiones, sus características y si
conserva un tono rosáceo (signo de vascularización y mayor probabilidad de éxito);
por otro lado, es importante realizar una correcta elección de los productos activos
en función de su acción.

Dada la etiología de las estrías, no basta con hidratar la piel. Ésta debe adquirir unas
propiedades de elasticidad suficientes para resistir el factor mecánico que supone el
estiramiento que acompaña a ciertos estados fisiológicos, especialmente en el
embarazo.

Existen preparados comercializados que contienen sustancias capaces de estimular

la actividad fibroblástica y favorecer la formación de las fibras elásticas y de
colágeno.

En fase inflamatoria (estrías rojas y azuladas)

Se puede obtener un buen resultado con un tratamiento apropiado, siempre que se

vuelva a la normalidad de peso y volumen.

En esta primera fase inflamatoria, las estrías mejoran con un tratamiento

farmacológico a base de una solución de indometacina al 3% en alcohol absoluto.
Se recomienda la aplicación de productos que estimulen la formación de
glicosaminoglicanos de las fibras de colágeno y elastina, activando la regeneración
de tejidos, aportando principios activos reparadores que sustituirán las estructuras
alteradas y mejorarán la oxigenación e hidratación del tejido.

Tanto los tratamientos farmacológicos como dermocosméticos son poco eficaces en

la eliminación de estrías atróficas, así que lo mejor que puede hacerse es
prevenirlas

Tanto los tratamientos farmacológicos como dermocosméticos son poco eficaces en

la eliminación de estrías atróficas, así que lo mejor que puede hacerse es
prevenirlas

Los productos antiestrías recomendados en esta fase son los que contienen las
siguientes sustancias:

Hidrolizado de colágeno y elastina. Mejora la consistencia y elasticidad del tejido.

Asiaticósidos. Procedentes de extracto de centella asiática, mejoran la apariencia y

evolución de las estrías.

Ácido hialurónico. Mejora la hidratación y oxigenación de la dermis.

Extractos placentarios. Estimula el metabolismo y la respiración celular,

favoreciendo la regeneración de los tejidos lesionados.

Vitaminas A, B, C, D, E y aceite de germen de trigo. Ejercen una actividad

regeneradora, protectora e hidratante a nivel dermoepidérmico.

Lisados proteicos y nucleicos. Los primeros son aminoácidos como la glicocola, que
retiene la capacidad de la cisteína y la tremoína, que tienen la capacidad de estimular
la reparación de tejidos alterados). Entre los segundos podemos citar la
fitoestimulina y la equinacina B.
Se obtiene un mejor resultado con la combinación de varios de los principios activos
antes reseñados, vehiculizados en sustancias grasas que aseguran una doble acción:
rehidratante y preventiva.

Las manipulaciones se concentrarán en las zonas afectadas rojizas y se alternarán

con la aplicación de cremas antiestrías por medio de masajes del tejido conectivo.

En fase cicatricial

No existe un tratamiento clínico eficaz para eliminar las estrías una vez formadas,
especialmente si se encuentran en su fase cicatricial.

La posibilidad de reconstruir el tejido conectivo fibroso valiéndose solamente de

productos dermocosméticos es algo difícil, por lo que es conveniente la ayuda de
aparatología y tratamientos médicos que aporten en sinergia una respuesta a los
tratamientos. Entre ellos, destacan los siguientes:

En lesiones cronificadas blanquecinas se han mostrado parcialmente efectivos los

retinoides tópicos y el ácido glicólico u otro alfahidroxiácido. Clásicamente se
utilizan las cremas con centella asiática, pero con resultados mal orientados.

Muchos estudios demuestran que el tratamiento con tretinoína en combinación de

otros agentes estimulantes dérmicos obtiene mejores resultados que utilizando
dichos estimulantes por separado.

Las radiaciones con láser IR (infrarrojos) actúan en profundidad, suministrando

energía a las células y favoreciendo el equilibrio, así como la reconstrucción del
tejido.

El ventajoso empleo del láser He-Ne trata el estriado en su fase de reconstrucción

del tejido epitelial, actuando superficialmente. Su energía se suministra
selectivamente a las células del estrato basal. Facilita la penetración de sustancias de
uso tópico, ya que activa la circulación sanguínea. El tratamiento láser asociado a
productos tópicos es menos agresivo que los tratamientos quirúrgicos y ofrece
resultados prometedores. Uno de los productos más utilizados en combinación con
láser es la treti noína. En combinación con láser, también se utilizan sustancias como
extracto de canela, algas y aceites esenciales, así como cinc y cobre (oligoelementos
que eliminan las toxinas de la piel y favorecen la regeneración).

Se han ensayado peelings blandos y tratamientos quirúrgicos. La dermoabrasión de

estrías abdominales no hace desaparecer totalmente la estría, pero sí mejora el
aspecto estético y del tono de la piel abdominal.

La dermoabrasión más la mesoterapia con fármacos estimulantes de la actividad

fibroblástica (ADN altamente polarizado y extractos embrionarios) y la aplicación
tópica de ácido retinóico proporcionan mejores resultados, pero no la desaparición
total de las estrías.

Tratamiento preventivo

Las estrías requieren un tratamiento preventivo, sea cual sea su motivo de aparición
(embarazo, ejercicio, aumento o disminución de peso, celulitis). Una vez formadas,
ya no tienen remedio, aunque se puede conseguir en algunos casos que sean menos
visibles.

Dada la etiología, el tratamiento preventivo de la aparición de estrías debe estar

orientado al mantenimiento y a la mejora de la estructura dérmica, con el fin de
conseguir una dermis con capacidad elástica suficiente para resistir el estiramiento
cutáneo producido por el aumento de volumen de los tejidos subyacentes, y capaz
también de resistir la influencia del alto componente hormonal a la que puede verse
sometida en determinadas etapas de la vida de una persona.
Los productos de uso tópico sirven tanto para prevenir las estrías como para
ralentizar su desarrollo. Y tan importante como su uso es su forma de aplicación, ya
que dichos productos no serán efectivos sin una correcta utilización.

Se debe realizar un ligero pero prolongado masaje, ya que ello contribuye a

aumentar la microcirculación local, produciéndose así un incremento del aporte de
los elementos plásticos e hídricos que el propio organismo no puede proporcionar.
De esta forma, las probabilidades de formación de estrías disminuyen.

El excipiente del producto antiestrías debe retardar la absorción, ya que cuanto más
rápida sea ésta, antes se dejará de efectuar el masaje, con lo que no se conseguirán
los efectos beneficiosos.

Otro consejo para prevenir las estrías es activar la circulación sanguínea con masaje
y ejercicio físico, evitando la exposición excesiva al sol y el baño en piscinas, ya que
resecan la piel o la alteran con elementos fuertes como el cloro.

Durante la gestación se debe utilizar un producto específico para evitar la formación

de estrías, que en un 90% de los casos (está demostrado clínicamente) ha
conseguido impedir su formación. Este hecho no es de extrañar, pues la mujer
embarazada es consciente de los riesgos que su estado conlleva y, por tanto, no sólo
cuida su salud sino también su estética.

No es suficiente aplicar cualquier crema hidratante epidérmica para la prevención

de la aparición de estrías; todo depende de la resistencia al factor hormonal y al
estiramiento a los que aludíamos al comentar la etiología de las estrías.

Como no se puede predecir cómo se va a comportar cada piel en el embarazo, se debe

prevenir la aparición de estrías intentando que la piel se encuentre en las mejores
condiciones para resistir los dos factores desencadenantes.
Los productos para la prevención de estrías pueden contar en su composición con
estimulantes de la actividad fibroblástica, elementos nutritivos y cremas hidratantes
y regeneradoras.

Estimulantes de la actividad fibroblástica

Para mejorar la capacidad elástica de la dermis se debe estimular a los fibroblastos

para que éstos sinteticen las macromoléculas que constituyen la matriz extracelular
dérmica.

Los productos para la prevención de estrías pueden contar en su composición con

estimulantes de

la actividad fibroblástica, elementos nutritivos y cremas hidratantes y

regeneradoras

La mayoría de los preparados específicos antiestrías de los laboratorios

dermofarmacéuticos contienen en su composición las siguientes sustancias:

Asiaticósidos. Son principios activos que se hallan en el extracto de centella asiática.

Estas sustancias son de estructura triterpénica, estimulantes de la mitosis y con
propiedades bioestimulantes, antiinflamatorias, antivaricosas, anticelulíticas y
aceleradoras de la cicatrización. El mecanismo de acción es a través de la
estimulación de la proliferación de fibroblastos y la producción de fibras de colágeno
y elastina. El asiaticósido produce un efecto antagónico sobre los corticoides (por
tener estructura similar a los esteroides).

Extracto de timo. Es de efectos similares al extracto de centella asiática.

Aceites vegetales. Poseen una capacidad estimulante debido a su contenido en ácido

retinoico, como el de la rosa mosqueta.
En cualquier caso, el uso de estimulantes celulares exige la definición ajustada y
constante de la concentración idónea a la que deben utilizarse, ya que su actividad
es dosisdependiente (en dosis bajas no actúa). Su actividad aumenta con la dosis
hasta que llega a una dosis óptima, a partir de la cual empieza a disminuir hasta que
producen efectos inversos a los deseados. Se ha de definir la curva dosis-actividad
para asegurarse de que la concentración escogida sea realmente eficaz y segura (se
ha demostrado en diversos estudios que formulaciones cualitativamente similares
presentan resultados muy distintos).

Elementos nutritivos

i se pretende estimular la síntesis de elastina y colágeno, es necesario asociar a un

estimulante fibroblástico un hidrolizado de colágeno, con el fin de que pueda
desarrollar la acción sin ningún tipo de limitación, aportando los aminoácidos
necesarios para su síntesis endógena (la elastina y, sobre todo, el colágeno tienen
un aminograma muy específico, por lo que el aporte de aminoácidos en las
proporciones adecuadas para sintetizarlas va a facilitar su síntesis). En su
composición debe haber una alta proporción de prolina e hidroxiprolina, que son
los aminoácidos más susceptibles de ser atacados por los radicales libres:

Hidrolizado de colágeno y elastina.Como aporte de elementos plásticos.

Aceite de germen de trigo. Es rico en vitamina E y colabora en la utilización de

oxígeno en el proceso metabólico, protegiendo a las proteínas de la acción negativa
de los radicales libres.

Cremas hidratantes y regeneradoras

Las cremas hidratantes y regenerantes no borran la estría, pero proporcionan a la

piel elasticidad y humedad, elementos esenciales para evitar su crecimiento y
profundización. *
 ¿Hay alimentos que reducen las estrías?
De acuerdo con los expertos en salud, las estrías no requieren un tratamiento médico y
hay casos en los que desaparecen por sí solas, con el tiempo
Las estrías son atrofias cutáneas que aparecen cuando la piel pierde elasticidad y se
rompen las fibras, es decir, cuando se produce una rotura y pérdida parcial de fibras de
colágeno y elastina. Dentro de los factores de riesgo que pueden influir en su aparición se
pueden mencionar principalmente el aumento y la pérdida drástica de peso, seguidos por el
embarazo, las alteraciones hormonales, la obesidad, entre otros. Lo bueno es que, aunque
resultan antiestéticas, no suponen un riesgo para la salud.

Pueden aparecer en diversas partes del cuerpo, no obstante es cierto que es común
encontrarlas en la zona abdominal y en las piernas. Generalmente tienen un aspecto
nacarado, aunque también pueden presentar una tonalidad violácea o rosada, según indica
la farmacéutica Ana Ayala.

Aunque existen varios tipos de tratamiento que pueden ayudar en gran medida a mitigar su
aspecto, es importante tener claro que no existe forma de eliminarlas por completo. Los
expertos en dermatología aclaran que “en la actualidad, no existe ningún tratamiento
estandarizado para este trastorno y su manejo resulta un desafío”. Por ello, todos los
tratamientos deben ser combinados con buenos hábitos de vida para que los pacientes
puedan apreciar una verdadera mejoría.

¿Pueden los alimentos reducir las estrías? ¿Cómo?

Una buena alimentación es fundamental para mantener la salud de la piel y el resto del
cuerpo. Tan es así que hoy en día la nutricosmética se utiliza como una aliada a la hora de
complementar cualquier tratamiento dermatológico.

Comer sano ayuda a prevenir y mitigar el aspecto de las estrías porque permite
mantener un peso estable, dentro de lo normal, y así prevenir el estiramiento de la
piel.

A continuación te comentamos cuáles son algunos de los alimentos que te conviene incluir
en tu dieta para lucir una piel sana y bonita, y mantener a raya las estrías. Ten en cuenta que
ninguno de ellos va a prevenir o eliminar las estrías por sí solo, pero al ayudarte a cuidar tu
dieta, te ayudan a ganar en salud, belleza y bienestar.

Germen de trigo y cereales integrales

Según los expertos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) el germen de trigo es un

alimento que no solo contiene proteínas de origen vegetal y fibra, sino también grasas
poliinsaturadas con predominio de ácido linoleico. “A su vez, suministra vitaminas del
complejo B, tales como folato, tiamina, vitamina B6 y minerales como zinc, selenio,
potasio, hierro no heminico y bajo contenido de sodio”.
Los cereales integrales también serían recomendables para la dieta, puesto que
contienen varios nutrientes esenciales y, además, ayudan a mantener el tránsito
intestinal.

Frutas y vegetales

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir a diario unos 400 gramos

de frutas y vegetales al día para equilibrar la dieta y mantener la salud. Estos alimentos
cuentan con diversos nutrientes y además, sacian el apetito sin aportar demasiadas calorías.
De acuerdo con un estudio publicado en la revista International Journal of Epidemiology.
Semillas

Las semillas son una fuente de vitamina E y otros nutrientes que contribuyen con la salud de
todo el organismo y, además, mejoran la salud de todos los órganos, tejidos y sistemas del
cuerpo. Entre las más recomendadas están las de chía, lino, ajonjolí, sésamo y girasol.

Frutos secos

Los frutos secos aportan vitamina E y ácidos grasos omega 3 que se encargan de nutrir la piel y
mejoran su elasticidad. Puedes consumir un puñado de nueces, almendras, avellanas , cacahuetes sin sal
y piñones, con regularidad para mantener la belleza de tu piel.
Hay que tener en cuenta que los ácidos grasos omega 3 han demostrado ser capaces de ayudar a
modular la inflamación, según afirma un estudio publicado en International Immunology.

Aceites vegetales

Los aceites vegetales aportarán ácidos grasos insaturados y vitamina E. En conjunto, estos
dos ingredientes reducen la acción de los radicales libres, entre otras cuestiones. Así lo
evidencian los ensayos más recientes.

Otra gran aliada: el agua

Aunque el agua no es exactamente un alimento, es fundamental no excluirla de la

alimentación. Este líquido vital puede aportar mucho al organismo, ayudándolo a
realizar sus funciones correctamente y a mantenerse sano.

Recetas de remedios para reducir las estrías

En lugar de consumir cualquier bebida industrial, puedes optar por una de estas deliciosas
recetas. Están conformadas por ingredientes naturales que, además de brindarle a tu cuerpo
un extra de nutrientes, te ayudan a eliminar la retención de líquidos y desintoxicarte.
Jugo de fresas y naranja

Delicioso, refrescante y digestivo, este jugo te brindará un extra de antioxidantes y vitaminas

esenciales para la piel.

Ingredientes
• 1 taza de fresas (150 g).
• 2 cucharaditas de linaza (10 g).
• 1 vaso de jugo de naranja (250 ml).
• 1 cucharaditas de avena molida (10 g)

Preparación

• En primer lugar, lava bien las fresas e inclúyelas en el vaso de la licuadora

junto con el resto de ingredientes.
• Por último, procesa hasta conseguir una mezcla sin grumos y consume.
Jugo de espirulina y leche de almendras

La mezcla de espirulina, leche de almendras y un toque de aloe vera puede ayudarte a combatir el
estreñimiento, desintoxicarte y mejorar la salud de tu piel.

Ingredientes
• Espirulina (al gusto).
• Avena en hojuelas (al gusto).
• 1 vaso de jugo de aloe (250 ml).
• ½ vaso de leche de almendras (125 ml).

Preparación

• Procesa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.

• Sirve y disfruta.

Licuado de papaya
Dado que la papaya es un alimento que tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas, se
considera que este licuado puede resultar beneficioso para aliviar la retención de líquidos y regular el
tránsito intestinal.
Ingredientes
• Avena (10 g).
• Papaya (100 g).
• 2 almendras (para decorar).
• 1 cucharadita de melaza de arroz (20 g).
• 1 vaso de bebida de almendras (250 ml).

Preparación
• En primer lugar, añade todos los ingredientes en la licuadora.
• Por último, una vez estén bien integrados, sirve en un vaso y bebe.

El mejor tratamiento es la prevención

En un estudio publicado en el año 2000 se aclaró que “tanto los tratamientos

farmacológicos como dermocosméticos son poco eficaces en la eliminación de estrías
atróficas, así que lo mejor que puede hacerse es prevenirlas“.
Por otra parte, los expertos de Mayo Clinic explican que ningún tratamiento elimina las
estrías. Solo pueden atenuarlas. Además, dependiendo del caso, es posible que el
médico considere recurrir al uso retinoides, tratamientos con luz y láser y
microdermoabrasión.
Pistolas de mesoterapia y Michel Pistor: ¿Cuál
es su relación?

Si habéis llegado hasta aquí es porque os tienta la curiosidad por saber qué
parentesco tienen pistolas de mesoterapia Pistor con Michel Pistor. Para ello,
primero debemos explicar qué relación tiene Michel Pistor con la mesoterapia.

Las pistolas de mesoterapia son artilugios que permiten

realizar multiinyecciones superficiales (intradérmicas) e indoloras, a menos de 4
mm. de profundidad, de medicamentos para tratar la zona afectada en cada caso.
Hoy en día disponemos de pistolas de mesoterapia mecánicas y electrónicas, y
diferentes marcas a elegir (Pistor, Techdent, etc.) de acuerdo con nuestras
necesidades; pero años atrás no era así y la mesoterapia se aplicaba con jeringa y
aguja. En este artículo explicamos el origen de la mesoterapia, y de las pistolas de
mesoterapia, así como la relación de éstas con Michel Pistor.

Michel Pistor es el prestigioso médico francés que en 1952 desarrolló

la mesoterapia; técnica médica basada en la administración repetida de
microinyecciones de medicamentos, vitaminas, aminoácidos o minerales sobre la
piel.

Según la etimología griega, la palabra mesoterapia deriva del prefijo “mesos” que
significa “medio” y “therapeia”, denominada así por el nombre de la capa de la piel
en la que se inyectaban las sustancias.
A pesar de que el Dr. Michel Pistor protocolizara, difundiera y bautizara la
mesoterapia, la idea de emplear diferentes técnicas punturales con fines
terapéuticos data del 1832. A continuación mostramos una breve cronología:
Según la etimología griega, la palabra mesoterapia deriva del prefijo “mesos” que
significa “medio” y “therapeia”, denominada así por el nombre de la capa de la piel
en la que se inyectaban las sustancias.
A pesar de que el Dr. Michel Pistor protocolizara, difundiera y bautizara la
mesoterapia, la idea de emplear diferentes técnicas punturales con fines
terapéuticos data del 1832. A continuación mostramos una breve cronología:

Cronología de la mesoterapia

• En 1832 Charles Gabriel Pravaz, ortopédico y veterinario francés, diseñó la primera jeringa en forma de
cilindro metálico, unida a un trocar de oro o cobre, y un émbolo, que mediante el giro permitía la
administración de sustancias. Primeramente, se empleó para inyectar coagulantes químicos en los vasos
sanguíneos de los animales para encontrar un tratamiento efectivo para los aneurismas.
 • Alexandre Wood trabajó junto con Pravaz, pero como este último falleció el
24 de junio de 1853, fue Wood dio continuidad a su obra. Ese mismo año
Wood ideó un instrumento que ayudase a calmar el dolor de su esposa quién
padecía cáncer, inyectándole morfina. De ese modo, inventó la aguja
hipodérmica, cambiando el punto de corte de la aguja, acoplándola a un tubo
de vidrio, y aplicando opiáceos en las neuralgias.

El origen de las técnicas de aplicación local de analgésicos proviene de la

segunda mitad del siglo XIX, cuando los dentistas investigaron distintos principios
activos con el fin de mitigar el dolor dental. Fue entonces
cuando Godeke en 1860 y Nieman en 1885 encontraron una solución anestésica
local a partir de la cocaína.

En 1884 los efectos anestésicos de la cocaína fueron descritos por Koller, quién
popularizó su uso en oftalmología, laringología, ginecología, anestesia dental, etc.

• Los efectos tóxicos de este anestésico llevaron a los investigadores a buscar un

sustituto que mantuviese los efectos sin riesgos. Fue entonces cuando, Einhnor
en 1905 consigue la síntesis de una sustancia conocida como procaína que es de
5 a 7 veces menos tóxica que la cocaína.
• En 1925 Huneke y su hermana publicaron los resultados de la infiltración de la
procaína y sus efectos a distancia, llamándola Neuralterapia.

• En 1958 el Michel Pistor ya conocía los métodos inyectables locales, e inició su

trayectoria justo cuando se utilizaba la procaína con fines terapéuticos.

• En Junio de este mismo año, Michel Pistor publicó “La Presse Medicale” un
artículo sobre el uso de la procaína infiltrada localmente para el tratamiento de
ciertas enfermedades titulada como “Mesoterapia”, y en 1961, publicó su libro
“Mesoterapia”.
 Con el paso de los años, los pioneros de la técnica se fueron uniendo al entorno
del Dr. Pistor hasta que en 1984 surgió la Sociedad Francesa de la Mesoterapia.
Esta técnica se fue extendiendo por Europa y el resto del mundo como una
terapia habitual y reconocida por sus múltiples beneficios

• El Dr. Pistor consiguió relacionar la profundidad de la inyección con el aumento

del beneficio del fármaco. Fue entonces cuando en 1987 la Academia Francesa
de Medicina confirmó que “la mesoterapia forma parte de la medicina clásica”.

¿Cuál es el origen de la mesoterapia?

El origen de la mesoterapia es casual e incluso anecdótico. Data de 1950 cuando

el Dr. Michel Pistor, descubrió los efectos de la procaína, tanto a nivel anestésico,
vasodilatador y broncodilatador.
Una noche, Pistor debía atender en su domicilio al zapatero del pueblo, el Sr. Jules
Parrè, quién sufría una fuerte crisis asmática. En consecuencia, el joven Doctor optó
por inyectarle procaína intravenosa, con el fin de causarle broncodilatación para
aliviar su dolor. Al día siguiente, el paciente asombrado visitó de nuevo al doctor
tras recuperar su audición tras 40 años de sordera. A partir de este descubrimiento,
Michel Pistor empezó a realizar infiltraciones de procaína en el oído de pacientes
para estudiar cómo a partir de esta sustancia lograban recuperar su audición.

Desde entonces, la consulta del Doctor Pistor se fue llenando de pacientes que
padecían deficiencias auditivas. Pistor observó que aunque los resultados no eran
favorables para todos, sí se mejoraba ciertos aspectos como eczemas, dermatitis,
etc. También observó que se requería poca cantidad de procaína para obtener una
respuesta terapéutica, cuya efectividad se mantenía en el tiempo, y
que administrando de forma local dosis en períodos de tiempo distanciados se
lograba potenciar el efecto terapéutico. Así mismo, argumentaba que el fármaco
debía aplicarse “en el lugar adecuado”, es decir lo más cercano al órgano afectado,
pero siempre en la zona cutánea y no en profundidad.
En 1952 y 1958, los doctores Pistor y Lebel trabajaron juntos para desarrollar
diversas mezclas de medicamentos para tratar numerosas patologías. A su vez, el
Doctor Lebel trabajó para diseñar una aguja corta, de 4 mm de longitud, que
facilitase la inyección de dicha sustancia, la que fue denominada como “aguja de
Lebel”.
En 1998 Michel Pistor subrayó la posibilidad de usar agujas más largas –hasta de 15
cm-, con el fin de inyectar pequeñas cantidades de medicamentos en órganos o
en las estructruas dañadas por neoplastias.

Origen de las pistolas de mesoterapia Pistor

Además de ser el padre de la mesoterapia, el Doctor Michel Pistor también

inventó las pistolas de mesoterapia PISTOR 4, PISTOR 5 y PISTOR ELIANCE, los
artilugios necesarios para la aplicación de esta terapia.
Es gracias al prestigioso Doctor Michel Pistor que a día de hoy podemos aplicar la
mesoterapia a través de la PISTOR ELIANCE, la pistola de mesoterapia de alta
gama, única en el mercado con dosis especialmente calibradas para la inyección
de productos de alta viscosidad, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas.

La ELIANCE es una pistola de mesoterapia electrónica suave y silenciosa que

ofrece gran confort para el paciente, y de aplicación prácticamente indolora,
incluso en tratamientos aplicados en la cara o el cuero cabelludo. Esta pistola que
cuenta con función anti-pérdidas integrada, es apta para cualquier tipo de jeringa,
y gracias a la electrónica se consiguen ajustes precisos de la profundida de
penetración, el volumen que se inyecra y la duración de la inyección.

Por su parte, el diseño ergonómico de esta pistola, su peso ligero, además de todos
los atributos mencionados, la convierten en el “Mercedes” de las pistolas de
mesoterapia.

Características

•La ELIANCE cuenta con un cuadro de control ergonómico con gestión táctil, que
se programa fácil y rápidamente eligiendo los valores específicos o cualquiera de
los 6 modos de inyección preprogramados.
• Estos ajustes facilitan la puesta en marcha de la pistola.
•La potencia de esta pistola es adecuada para todas las terapias.
•Sus componentes de última generación le permiten adaptar la inyección de
disoluciones inyectables con alto grado de viscosidad como el ácido hialurónico,
o el plasma rico en plaquetas.

Ventajas
•Puede ser empleada por una persona tanto diestra como zurda.
•Su batería de nueva generación, es recargable tanto en 220V/50Hz como en
110V/60Hz, y por lo tanto se puede utilizar en cualquier país.
•Es una pistola muy versátil, con la se pueden usar diferentes tipos de jeringas y
agujas (sin tener que utilizar sonda).
•Entra automáticamente en espera, en el caso de producirse algún error de
utilización.

Funciones programables
• Memoriza de forma automática el último ajuste
•Longitud de la aguja
•Profundidad de la penetracion de la aguja
•Volumen de la jeringuilla
•Velocidad de inyección (modo continuo)
•Tiempo entre dos inyecciones (mesoperfusión)
•Frecuencia de la inyección (ráfaga)
•Duración de la inyección (micro dosis, dosis estándar, mega dosis)

Procaína

La procaína es un fármaco que bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y

la propagación del impulso nervioso. Por esta característica se le confiere la capacidad
de actuar como un anestésico local y generalmente es utilizada para combinarla con
otros medicamentos.[1]Se introdujo en 1905, siendo el primer anestésico local sintético
y es un aminoéster. Es también llamada Novocaína.[

Usos
Forma de utilización
En España existen comercializadas formas de administración parenterales de procaína
(inyección espinal o local).
Dosis
La dosis adecuada de procaína puede ser diferente para cada paciente. Ésta depende de la
patología que se desea tratar y de la técnica anestésica utilizada. En Odontología 1 o 2 ml de
PROCAÍNA SERRA 20 mg/ml solución inyectable.
Precauciones a tener en cuenta
• La procaína debe administrarse con especial cuidado en caso de padecerse alguna de las
siguientes enfermedades: epilepsia, enfermedades que afecten al corazón, al hígado o
al riñón, hipertermia maligna, disminución del volumen de sangre, estados de shock,
baja frecuencia cardíaca o bloqueo del corazón.
• Se recomienda evitar su administración sobre zonas inflamadas o infectadas.
 • Antes de someterse a una intervención mediante anestesia local deberá avisar a su
médico o dentista si padece enfermedades como la diabetes, hipertiroidismo, asma o
alteraciones de la coagulación de la sangre.
• La procaína como anestésico local es una sustancia dopante ya que inhibe el dolor, no se
pueden usar durante la competición, pero su uso es permitido con previa información a
los respectivos comités antidopajes. La procaína no se encuentra en la lista de sustancias
prohibidas para el año 2013 de la agencia mundial antidopaje.

Contraindicaciones
Interacciones con otros medicamentos
Algunos medicamentos que interaccionan con la procaína son los siguientes: sulfamidas
(sulfadiazina, sulfametoxazol), heparina, antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno,
indometacina), digoxina, betabloqueantes (propanolol, labetalol), haloperidol, antidepresivos
(amitriptilina, maprotilina), barbitúricos (fenobarbital) y otros anestésicos locales
(bupivacaína, tetracaína) o analgésicos opiáceos (morfina, fentanilo). Informe a su médico o
farmacéutico de cualquier otro medicamento que esté tomando.
Efectos adversos
Uso durante el embarazo o la lactancia
No se han realizado estudios adecuados sobre la administración de procaína en mujeres
embarazadas. Consulte a su médico si puede recibir este medicamento durante el embarazo o
en el parto. No se conoce si la procaína pasa a la leche materna en cantidades significativas ni
el efecto que podría tener en el lactante. Consulte a su médico si puede recibir este
medicamento durante la lactancia.
Otras informaciones importantes
• Se necesita una receta médica para adquirir esta droga.
• Modo de conservación: mantener el medicamento en un lugar fresco, sin humedad, lejos de fuentes de
calor y luz directa.

Síntesis

Síntesis esquemática de la producción de procaína.

La procaína (o novocaína) se sintetiza de dos maneras: la primera es mediante la reacción
directa del éster etílico del ácido 4-aminobenzoico con 2-diethylaminoetanol en presencia
de etóxido de sodio. La segunda forma implica la reacción del ácido 4-nitrobenzoico
con cloruro de tionilo, con lo que se obtiene el cloruro del ácido, que luego se esterifica con
Oxidación celular: qué es y cómo evitarla

La oxidación celular es un proceso natural que ocurre en nuestro organismo y está

estrechamente relacionado con el envejecimiento y la aparición de enfermedades. A medida
que envejecemos, nuestras células se vuelven más propensas a sufrir daños por la oxidación
y, como resultado, se deterioran y no funcionan correctamente.
Por eso, en este artículo, explicaremos en detalle qué es la oxidación celular, sus causas y cómo
evitar la oxidación celular en nuestro organismo. ¡Vamos a ello!

¿Qué es la oxidación celular?

La oxidación celular es un proceso esencial para la supervivencia de las células, ya que proporciona
la energía necesaria para llevar a cabo funciones vitales. Sin la oxidación celular, las células no podrían
funcionar correctamente y podrían morir. Durante la oxidación, las moléculas de nutrientes, como los
carbohidratos y los lípidos, se descomponen en presencia de oxígeno para liberar energía. Esta energía
se utiliza para realizar actividades celulares, como la síntesis de proteínas, la contracción muscular y el
transporte de sustancias a través de las membranas celulares.

Causas de la oxidación celular

Existen varias causas de la oxidación celular, entre las cuales podemos encontrar:

• Estrés oxidativo: El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio entre la

producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) y la capacidad del sistema
antioxidante para neutralizarlos. Esto puede ocurrir debido a la exposición a
contaminantes ambientales, radiación, consumo excesivo de alcohol,
tabaquismo, dieta desequilibrada, obesidad y falta de actividad física.
• Envejecimiento: A medida que envejecemos, nuestro sistema antioxidante
natural se vuelve menos eficiente, lo que puede resultar en un aumento de la
oxidación celular. Además, el envejecimiento está asociado con un aumento en
la producción de ERO y una disminución en la eficiencia de las enzimas
antioxidantes.
• Dieta desequilibrada: Una dieta rica en alimentos procesados, grasas
saturadas, azúcares refinados y bajos en antioxidantes puede contribuir a la
 oxidación celular. Estos alimentos pueden generar un aumento en la
producción de ERO y disminuir la capacidad antioxidante del organismo.
• Exposición a contaminantes ambientales: La exposición a contaminantes
ambientales como el humo de cigarrillo, la radiación UV, los productos
químicos tóxicos y los metales pesados puede causar daño oxidativo a las
células.
• Inflamación crónica: La inflamación crónica puede generar un aumento en la
producción de ERO y una disminución en la capacidad antioxidante del
organismo. Esto puede ocurrir en enfermedades como la artritis reumatoide, la
enfermedad de Alzheimer y la enfermedad cardiovascular.
• Factores genéticos: Algunas personas pueden tener una predisposición
genética a una mayor producción de ERO o una menor eficiencia del sistema
antioxidante, lo que las hace más susceptibles a la oxidación celular.

En general, cualquier situación o factor que genere un aumento en la producción de ERO, una
disminución en la capacidad antioxidante o un desequilibrio entre ambos puede causar
oxidación celular.
Esto puede ser dañino para las células y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades
neurodegenerativas.
Cómo prevenir la oxidación celular
La oxidación celular es un proceso natural que ocurre en el cuerpo debido a la formación de radicales
libres. Estos radicales libres pueden causar daño al ADN, a las proteínas y a las células, lo que puede
llevar a enfermedades
crónicas y envejecimiento prematuro. A continuación, te dejamos algunas formas de prevenir la
oxidación celular:
• Consumir una dieta equilibrada y rica en antioxidantes: Los antioxidantes son
compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres. Incluir alimentos
como frutas y verduras de colores brillantes, nueces, semillas y granos enteros
puede proporcionar una variedad de antioxidantes beneficiosos.
• Limitar la exposición a toxinas: Evitar el consumo de tabaco y alcohol en
exceso, así como reducir la exposición a contaminantes ambientales como la
contaminación del aire y los productos químicos tóxicos, puede ayudar a
reducir el estrés oxidativo en el cuerpo.
• Hacer ejercicio regularmente: El ejercicio regular puede aumentar la
producción de antioxidantes endógenos en el cuerpo y ayudar a combatir la
oxidación celular. Trate de incorporar actividades físicas como caminar, correr,
nadar o practicar deportes en tu rutina diaria.
• Mantener un peso saludable: El exceso de grasa corporal puede promover la
inflamación y la oxidación celular. Mantener un peso saludable a través de una
alimentación equilibrada y ejercicio regular puede ayudar a reducir el estrés
oxidativo en el cuerpo.
• Dormir lo suficiente: El sueño adecuado es importante para la salud en general
y también puede ayudar a prevenir la oxidación celular. La falta de sueño
crónica se ha asociado con un aumento del estrés oxidativo en el cuerpo.
• Evitar el estrés crónico: El estrés crónico puede aumentar la producción de
radicales libres y promover la oxidación celular. Buscar formas saludables de
manejar el estrés, como la meditación, el yoga, la respiración profunda o la
terapia, puede ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo.
• Tomar suplementos de Coenzima Q10: La Coenzima Q10 está especialmente
indicado para aquellas personas que desean reforzar su vitalidad y energía.
Además, ayuda a proteger el organismo contra la oxidación celular. En Máyla®
Pharma disponemos de cápsulas de Coenzima Q10, si quieres más información
no dudes en contactarnos, estaremos encantados de darte toda la información
que necesitas.
En general, llevar un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación equilibrada, ejercicio
regular, sueño adecuado y estrés controlado, puede ayudar a prevenir la oxidación celular y
promover una buena salud a largo plazo.

Oxidación: Sus efectos en la piel y cómo

prevenirla

Polución, rayos UV, humo de tabaco, falta de sueño, estrés… muchos agresores con un
final común: daño oxidativo.

En este posteo, todo para SkintellectualsTCL sobre oxidación en la piel, sus causas y
medidas de prevención para aumentar los recursos antioxidantes de la piel.

¿Qué es el daño oxidativo?

Es un tipo de daño que puede sufrir la piel cuando está expuesta a distintos agresores
que generan radicales libres1.

Los radicales libres son moléculas inestables que se producen en condiciones normales,
por el hecho de vivir y respirar. En bajas cantidades son necesarios para un adecuado
funcionamiento del organismo, pero en exceso pueden reaccionar con estructuras de la
piel (lípidos, proteínas, ADN) y alterarlas. Por eso, existen sistemas antioxidantes que los
neutralizan y contribuyen a que la cantidad presente sea adecuada2.

Sin embargo, estamos continuamente expuestos a agresores externos que pueden

causar aumento de dichos radicales libres. Algunos de ellos son2,3:

• Radiación UV
• Polución
• Estrés
• Humo de cigarrillo
• Dieta alta en azúcares
 • Falta de sueño

Frente a ello, la reserva de antioxidantes del organismo no será suficiente, y como

consecuencia se producirá daño o estrés oxidativo. Esto puede traducirse en
envejecimiento prematuro de la piel (arrugas, manchas, pérdida de elasticidad),
inflamación y un mayor riesgo de cáncer de piel1,2.

Para leer más sobre estos temas, recomendamos los siguientes posteos:

• Glicación: Otra causa de envejecimiento de la piel

• Estrés: Sus efectos en la piel
• Rayos UVB y UVA: Lo que tenés que saber
• ¡La polución está en guerra contra tu piel!
• ¿Fumás? Conocé que efectos tiene en tu piel
• ¿Buscás la piel de tus sueños? ¡Cómo dormimos afecta a la piel!
El equipo antioxidante de la piel

La piel cuenta naturalmente con muchos antioxidantes, siendo los principales

la vitamina C (ácido ascórbico) y la vitamina E (tocoferol)4.

Otros ejemplos menos protagónicos pero no menos importantes son el escualeno*

(lípido antioxidante secretado por las glándulas sebáceas), el ubiquinol (coenzima
Q10), y enzimas como la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa.
Vale destacar que la epidermis, capa más externa de la piel, es la más rica en
antioxidantes, dada su mayor exposición al daño4.

*Tip: cuando hablamos de "escualeno" nos referimos al antioxidante que tiene

naturalmente la piel5, mientras que el "escualano" es un ingrediente biocompatible que se
incorpora a cosméticos imitando al escualeno.

¿Cómo prevenir el daño oxidativo?

El uso de antioxidantes tópicos es un recurso clásico para prevenir fotoenvejecimiento

y cáncer de piel2.

Algunos activos cosméticos con acción antioxidante son2,6:

• Vitamina C (ácido ascórbico)

• Vitamina E (tocoferol)
• Ácido ferúlico
• Vitamina B3 (niacinamida)
• Ácido maltobiónico
• Retinoides
• Extracto de té verde
• Extracto de manzanilla
• Ácido fítico

Podés encontrar estos activos en:

El Booster VIT-C/FE: Es un concentrado de vitamina C pura (ácido ascórbico) al 15 %, combinado con tres
activos que potencian su poder antioxidante (vitamina E, ácido ferúlico y glutatión), y permiten que el
producto tenga una mayor estabilidad y mantenga su eficacia por más tiempo. Además, incorpora un activo
anti-estrés que protege a la piel de los efectos nocivos del estrés.
La versión plus, agrega 3 péptidos con acción antioxidante, antiglicación y detox, lo que ayuda a prevenir
daño y retrasar aún más la aparición de signos de envejecimiento.

El Exfoliante MB: es un producto multifunción, formulado con ácido maltobiónico al 8

%, un exfoliante químico de última generación que previene signos de envejecimiento
por su acción antioxidante y antiglicación. Además, unifica la textura de la piel, aporta
humectación, suaviza manchas y suma luminosidad. Incorpora un péptido
prebiótico que balancea la microbiota de la piel, y un combo de extractos botánicos con
acción antioxidante, descongestiva y antiirritante.

Si bien los antioxidantes potencian la defensa de la piel para protegerla del daño causado
por los rayos UV, no quiere decir que sustituyan a los filtros solares (que hacen que la
radiación "rebote" y no penetre en la piel). El uso de protector solar es fundamental para
prevenir daño oxidativo y otros daños generados por la radiación UV que pueden, por
ejemplo, generar cáncer de piel. A la hora de elegir un protector solar es clave que sea de
amplio espectro y proteja de la radiación UVB + UVA:

• Rayos UVB: dañan al ADN de la piel de forma directa7.

• Rayos UVA: dañan al ADN de la piel de forma indirecta a través de la generación de
radicales libres7.

Conocé nuestra Hidratante ULTRA-B: combina filtros solares que otorgan protección
UVB + UVA de amplio espectro (FPS 30), con activos anti-luz azul, anti-polución, anti-
estrés y antioxidantes. Es así, un escudo multifunción que protege a la piel de la acción
de los agresores externos y previene daño oxidativo.

Otras formas de evitar el estrés oxidativo

El consumo de alimentos ricos en antioxidantes contribuye a evitar el estrés oxidativo

en el organismo8. Algunos de ellos son:

• Kiwi
• Morrón
• Cítricos

Sin embargo, su absorción hacia la piel se encuentra limitada, por lo que cobra una gran
relevancia el uso de antioxidantes tópicos (aplicados directamente en la piel)9.

Además, dormir bien y evitar el humo de tabaco ayuda mucho en la causa anti-
oxidación y prevención de daño.

¡Esperamos que este post sea útil y estamos a disposición por cualquier consulta!
¿Qué es la melanina?

La función principal de la melanina es proteger a la piel contra los efectos de la radiación

ultravioleta de la luz solar. Cuando una persona se expone al sol, se activa la síntesis de
melanina en los melanocitos para evitar que la piel se queme y que se dañen los núcleos
celulares de la epidermis. Esta producción de melanina hace que la piel se oscurezca.

Tipos de piel según la cantidad de melanina

El color de la piel depende de la cantidad de melanina que se produzca. Las pieles más
claras tienen una capacidad menor para absorber la radiación ultravioleta y protegerse
contra los efectos del sol, ya que tienen menos melanina. En las pieles más oscuras, con
mayor cantidad de melanina, el nivel de protección será mayor.

La melanina funciona como una defensa del organismo ante la acción del sol, pero se ve
afectada por la acción de sus radiaciones.

Existen diversos fototipos que miden la capacidad de broncearse de cada persona y, por lo tanto,
su nivel de protección frente a rayos solares. Se evalúan en una escala del 1 al 6:

• Fototipo I: personas pelirrojas con la piel blanca, ojos azules y pecas. Pueden
tener quemaduras importantes después de exponerse al sol. No se broncean nunca.
• Fototipo II: individuos de pelo rubio, con los ojos azules o verdes. Se queman con
facilidad y, a veces, se broncean.
• Fototipo III: tienen los ojos grises y el pelo castaño. Se broncean al sol, aunque pueden
quemarse.
• Fototipo IV: son personas morenas de piel, con los ojos marrones o negros. Se broncean
fácilmente, aunque pueden sufrir quemaduras mínimas.
• Fototipo V: piel y ojos muy oscuros. No suelen quemarse y se broncean con rapidez e
intensidad.
• Fototipo VI: son personas con la piel negra. En alguna ocasión también pueden quemarse.
Tipos de melanina
La melanina en la piel funciona como una defensa del organismo ante la acción del sol, pero se ve
afectada por la acción de sus radiaciones.

Cuando los rayos UVA entran en contacto con la piel, oxidan la melanina y consiguen un
bronceado instantáneo, pero poco duradero. Los rayos UVA no producen quemaduras, pero eso
no quiere decir que sean inocuos. Sus radiaciones penetran en la piel y pueden provocar signos de
envejecimiento prematuro como las arrugas profundas, manchas solares o pérdida de elasticidad,
entre otros.

Por otro lado, los rayos UVB consiguen activar la melanina y producen una coloración de la piel
más tardía y duradera. Cuando hay una sobreexposición a estas radiaciones, llega un punto en
que la melanina no puede absorber la radiación, lo que provoca enrojecimiento y quemaduras.

No hay que olvidar que, además de los rayos UVA y UVB, hay otros agentes dañinos como la luz
azul. Este tipo de luz visible, generada por las bombillas LED y las pantallas de los dispositivos
electrónicos, estimula la producción de melanina, lo que se traduce en manchas en la piel.
Bronceado responsable con fotoprotección
Es importante tener en cuenta que, aunque la quemadura y la pigmentación son los daños
visibles de forma inmediata, los daños más importantes son los que no se aprecian a simple
vista. La fotoprotección debe realizarse en todas las estaciones, no solo en verano. Da
igual que se esté en casa o que se considere que no es necesario fotoprotegerse porque el
fototipo sea alto. Los núcleos de las células de la piel están expuestos a la acción
nociva de las radiaciones solares y la luz azul durante todo el año.

La fotoprotección debe realizarse en todas las estaciones para evitar la sobreproducción de

melanina y los efectos dañinos del sol en la piel.

Las personas que quieran broncearse de una forma saludable deben saber que el organismo
necesita tiempo para producir melanina en la piel en cantidad suficiente, por lo que la exposición
al sol debe hacerse de forma gradual.

Antes de exponerse al sol es importante aplicarse un protector solar de amplio espectro con un
factor de protección (SPF) alto, a partir de 50. Además, hay que evitar las horas centrales del
día (12h-16h) en las que las radiaciones son más intensas y reaplicar el producto siempre que
sea necesario.

Para complementar la fotoprotección tópica, es recomendable utilizar cápsulas de fotoprotección

oral. Estas cápsulas aumentan la respuesta de protección ante los efectos nocivos del sol.
Tienen efectos preventivos y reparadores y mejoran la capacidad antioxidante de la piel. La
fotoprotección oral es especialmente aconsejable como complemento en épocas de alto riesgo y es
apta para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles al sol.
SILICIO ORGÁNICO: PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Silicio orgánico es sinónimo de micronutriente indispensable para la salud.

Sus numerosos beneficios sobre la piel, las uñas o el cabello son responsables de su
incorporación en multitud de tratamientos de belleza y complementos alimenticios.

Pero ¿qué es exactamente el silicio orgánico? ¿Cómo podemos obtener sus beneficios?

SILICIO ORGÁNICO. ¿QUÉ ES?

Es un elemento químico muy presente tanto en la naturaleza como en el cuerpo humano.

Se obtiene mediante un proceso de metabolismo vegetal, en el que el dióxido de silicio se

transforma en fitolitos o silicio orgánico, la forma asimilable por nuestro organismo.

Numerosos tejidos contienen silicio orgánico, como huesos, músculos o el tejido conjuntivo
de la piel.

PROPIEDADES DEL SILICIO ORGÁNICO

Este oligoelemento es imprescindible para la formación del ácido hialurónico y el colágeno,
sustancias que aportan hidratación y firmeza a la piel.

• Por cada molécula de ácido hialurónico, existen aproximadamente 500 átomos de

silicio.
• Y 3 átomos de silicio por cada molécula de colágeno.
El silicio es el responsable de la unión entre dos sustancias: los glicosaminoglicanos y los
poliurónicos. Ambas participan en la formación de la estructura del tejido conjuntivo.

Sin embargo, con el paso de los años disminuye tanto la tasa de esta sustancia como la
capacidad para asimilarla.

Su carencia podría ser la causa de problemas como, por ejemplo, la osteoporosis o la

fragilidad de la dermis.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL SILICIO
ORGÁNICO?
Una adecuada tasa de silicio en el organismo aporta, entre otros, los siguientes beneficios:

• Favorece la formación de ácido hialurónico y fibras elásticas (colágeno y elastina)

• Actúa como antioxidante celular contra los radicales libres
• Contribuye en la fijación del calcio en los huesos
• Ayuda a mantener la flexibilidad de las paredes venosas y de las articulaciones
Por tanto, esta sustancia es imprescindible para la firmeza de la piel y para combatir la
flacidez.

SILICIO ORGÁNICO. ¿EN QUÉ ALIMENTOS SE

ENCUENTRA?
Podemos encontrarlo sobre todo en cereales integrales (los que mantienen la cáscara):

• Avena
• Grano de trigo integral
• Cebada
• Arroz integral
• Maíz
Así como en otros vegetales, como los siguientes:

• Patata
• Alcachofa
• Plátano
• Uvas pasas
• Zanahoria
• Espinacas
¿ES EFICAZ EL SILICIO ORGÁNICO INYECTABLE?
Sí, el silicio orgánico inyectable es eficaz siempre que lo prescriba y lo administre un médico
experto, previo estudio de las necesidades concretas del paciente.

En IML lo administramos infiltrado, mediante la técnica de la Mesoterapia para tratar y/o

prevenir la flacidez de la piel.

Consiste en aplicar microinyecciones a nivel de la dermis, donde proporciona un doble

beneficio:

1. Mejora la función del ácido hialurónico en la matriz extracelular

2. Estimula la producción de las fibras de colágeno y elastina
En función del grado de flacidez que presente cada paciente, puede ser interesante combinar
las infiltraciones de silicio orgánico con otras técnicas compatibles, como la radiofrecuencia,
los hilos tensores o la infiltración de ácido poliláctico.

Uno de nuestros médicos estará encantado de realizar un estudio personalizado de su grado

de flacidez para recomendarle la técnica que mejor se adapte a sus necesidades concretas.
Centella asiática. Una planta con historia e interesantes
propiedades

La centella asiática es una planta que las medicinas tradicionales asiáticas y africanas
llevan utilizando con fines terapéuticos desde hace más de 3.000 años, por sus
propiedades cicatrizantes, analgésicas, antimicrobianas, digestivas, antivirales, etc.
Pero la ciencia moderna también ha tenido ocasión de confirmar sus acciones
farmacológicas mediante ensayos rigurosos, cuyas conclusiones se comentan en este
artículo.

La centella asiática (Centella asiatica [L.] Urban) es una planta de la familia de

las Apiaceae (Umbelliferae), originaria de la zona pantropical del océano Índico (India,
China, Indonesia, Australia, Srilanka, Madagascar, África del Sur). Una variedad suya, C.
remanda, crece en América Central, algunas zonas del sur de Estados Unidos y América
del Sur. Su hábitat natural son las zona húmedas y umbrías (zonas pantanosas, orillas
de lagunas, etc.), propias de los climas tropicales y subtropicales, donde crece
espontáneamente a unos 600 m de altitud, aunque puede encontrarse hasta los 2.000
m (fig. 1).
Se trata de una planta perenne, herbácea y polimorfa, de aproximadamente 20 cm de
altura, con lagos estolones y tallos postrados (que le permiten trepar o arrastrarse), de
cuyos nudos brotan de uno a tres pecíolos. Sus hojas son enteras o con protuberancias
redondeadas en los bordes, glabras y de forma arriñonada. Las inflorescencias –de tres
a seis flores sésiles– tienen color rojizo, aunque en algunas variedades pueden ser
blanquecinas. El fruto es un diaquenio liso y comprimido con aspecto discoide.

La monografía de la OMS cita para esta planta 68 nombres vernáculos y tres

sinónimos: Centella coriacea Nannfd., Hydrocotyle asiatica L., Hydrocotyle lunata Lam.
y Trisanthus cochinchinensis Lour. En India se le llama gotu kola; en Reino
Unido, Indian pennywort; en Francia, Hydrocotyle y en algunas regiones de habla
hispana «oreja de ratón», aunque esta denominación puede inducir a error, ya que
también se conocen como oreja de ratón otras especies vegetales como la Salvinia
auriculata o la vellosilla (Hieracium pilosella).

Se utilizan generalmente las partes aéreas desecadas y fragmentadas (droga vegetal).

Un poco de historia

La medicina tradicional hindú (Ayurveda) utiliza esta planta con el nombre

de brahmi desde hace más de 3.000 años y se encuentra ya descrita en los primeros
manuscritos sánscritos.

Sus usos tradicionales dependen de la región geográfica, así en Amerindia e India se

utiliza contra las lesiones leprosas y quemaduras, al igual que en África; en china y
Malasia se emplea en el tratamiento de heridas y como tónico; en Madagascar, para
aliviar los problemas digestivos (dolor de estómago, úlcera), curas de adelgazamiento
y eccema. En Asia, en general, se usa ampliamente como tónico mental, analgésico,
antimicrobiano, antiviral, etc. Sin embargo, el denominador común de uso tradicional
en todos los países es el tratamiento de afecciones cutáneas.
A la centella asiática (CA) se la llamó «hierba del tigre» porque, según la leyenda, el
famoso tigre de Bengala cura sus heridas revolcándose sobre esta planta y lamiéndolas
con la saliva impregnada de su jugo.

La evidencia científica de su uso tradicional contra la lepra fue notificada por primera
vez por el Dr. Boileau en 1852. Este médico, que residía y trabajaba en la India, había
contraído hacía algunos años una forma de lepra y decidió experimentar en sí mismo
con CA. El resultado fue su recuperación. Esta experiencia fue publicada y a partir de
este momento, entre 1853 y 1855, se realizaron diversos estudios en India, Francia y
España, algunos de los cuales fueron publicados en revistas de prestigio de la época
(Lépine MJ. Pharm Jour. 1953 y 1954. Christy, New Comercial Plants, 1885, p. 58). La
planta fue incluida en la Materia Médica India, aunque aún no se conocía su
composición química ni cuáles eran los principios activos a los que cabía atribuir su
actividad.

En 1884, se registró por primera vez en el Códex Francés. En 1944 Boiteau, aisló el
asiaticósido y entre 1947 y 1949 se realizaron importantes estudios farmacológicos
(A.R. Ratsimamanga). Entre 1953 y 1961 J. Polonsky estudió y publicó la estructura del
asiaticósido. En 1958 Ratsimamanga y Boely demostraron su acción venotónica. En
1969 H. Pinhas publica la estructura del madecasósido y en 2003 se aísla e identifica el
terminolósido (Laboratoires Roche Nicholas, Division Serdex, Saint Ouen, Francia).

Actualmente la CA se haya inscrita en las principales farmacopeas, incluyendo la Real

Farmacopea Española (RFE).

Composición química

La CA crece de forma silvestre y para desarrollar su máximo potencial en moléculas

químicas activas necesita de un cierto estrés ambiental, que determina que tenga un
contenido significativo de triterpenos y sintetice diversas sustancias que utilizará
como defensas naturales para protegerse de parásitos, hongos, etc. Esta variación en
su composición química influirá en sus propiedades terapéuticas, que pueden variar
dependiendo de la zona geográfica donde se desarrolle. Así, en la CA procedente de
Asia se encuentran cuatro triterpenos, mientras que en las variedades procedentes de
Madagascar y América sólo suelen encontrarse dos.

En general, la centella asiática en uso tópico es muy bien tolerada;

en raras ocasiones se ha descrito algún fenómeno de
hipersensibilidad en personas alérgicas a la familia de las apiáceas

Sus principales constituyentes químicos son:

• Triterpenos pentacíclicos y sus geninas: ácidos asiático y madecásico y

heterósidos (asiaticósido, madecasósido y terminolósido). La RFE determina que
la droga vegetal debe contener no menos del 6% de derivados triterpénicos
expresados como asiaticósido (calculados respecto a droga seca). La Monografía
de la OMS señala que no debe contener menos de un 2% de triterpenos ester
glicosídicos (asiaticósido y madecasósido).
• Otras saponinas son: centellósido, brahmósido, brahminósido y las
centellosaponinas B, C y D.
• Flavonoides: kampferol, quercetina, 3-glucosil-quercetina, 3-glucosil-kampferol.
• Ácidos grasos: linoleico, lignocérico, linolénico, oléico, palmítico, elaídico y
esteárico.

Además, contiene abundantes taninos (20-25%), aceite esencial (0,1%, con

betacariofileno, transbetafarneseno y germacreno D), fitosteroles (campesterol,
sitoesterol, estigmaesterol), mucílagos, resina, aminoácidos libres (alanina, serina,
aminobutirato, aspartato, glutamato, lisina y treonina), un alcaloide (hidrocotilina) y
un principio amargo (vallerina) (figs. 2-6).
Fig. 2. Madecasósido

Fig. 3. Ácido asiático

Fig. 4. Ácido madecásico

Fig. 5. Terminolósido

Fig. 6. Asiaticósido
Acciones farmacológicas

Las acciones más estudiadas de la CA son la cicatrizante, regeneradora, reparadora y

renovadora sobre la piel y las mucosas, así como la venotónica. Según la Monografía de
la OMS, la actividad farmacológica de la CA puede deberse a la acción sinérgica de
varios de sus componentes, especialmente los compuestos triterpénicos. Cada uno de
ellos, por separado, han mostrado (in vitro) estimular la activación fibroblástica y la
producción de colágeno I y III, clave en la curación de heridas, por su consecuente
efecto reepitelizante.

Acción cicatrizante

El asiaticósido ha mostrado producir una aceleración en la curación posquirúrgica de

heridas superficiales y úlceras y, en general, de los procesos cicatriciales. In vitro,
activa las células de Malpighi en epidermis porcina. La aplicación tópica de asiaticósido
promovió la cicatrización de heridas en ratas y aumentó significativamente la
resistencia a la tracción en la piel recién formada. También se han demostrado su
capacidad inmunomoduladora e inhibidora del proceso inflamatorio, que puede
provocar hipertrofia en cicatrices.

Extractos de CA y, en particular, sus principales triterpenos y ésteres glucosídicos,

mostraron su eficacia en el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides y
disminuyeron la fibrosis en las heridas.

El mecanismo de acción parece ser doble. Por un lado, aumentan la síntesis de

colágeno y de ácidos mucopolisacarídicos y, por otro, inhiben la fase inflamatoria de
cicatrices hipertróficas y queloides. Se ha propuesto, además, que el asiaticósido
interfiere en la formación de cicatrices por el aumento de la actividad de
miofibroblastos y colágeno inmaduro.

En los ensayos clínicos, una crema con extracto de CA al 1% y un producto en polvo al

2% aceleraron el proceso de cicatrización de heridas. Una formulación con asiaticósido
como principal ingrediente curó el 64% de las úlceras tórpidas y recurrentes
resistentes al tratamiento habitual. En otro estudio clínico con 20 pacientes con úlceras
de similares características, tratados con una formulación galénica con un 89,5% de
CA, se obtuvo un 64% de curaciones y un 16% de mejora de las lesiones estudiadas. La
aplicación local de un extracto de CA en quemaduras de segundo y tercer grado aceleró
su curación, disminuyó la inflamación causada por la infección e inhibió la formación
de cicatrices hipertróficas.

Acción antifúngica

Las geninas han mostrado, además, acción antifúngica (contra el Pityrosporum ovale
de la caspa), antibacteriana (contra el Propionibacterium acnes del acné y otras
bacterias patógenas) y antifermentativa, lo que permite su aplicación sobre la piel
agredida.

Acción antiulcerosa

Asimismo, se ha observado que extractos de CA tratan eficazmente las úlceras

gástricas y duodenales inducidas por el estrés. La administración oral de un extracto
de CA a ratas produjo una reducción dosis dependiente en el estrés inducido por
úlceras gástricas, y su efecto antiulceroso era similar al de la famotidina. El mecanismo
de acción parece estar asociado con una actividad de la CA sobre el sistema nervioso
central, debido a un aumento en la concentración de GABA (ácido gamma-
aminobutírico) en el cerebro.
Acción venotónica

La acción venotónica de extractos titulados de CA ha sido demostrada en distintos

ensayos clínico-farmacológicos. En diferentes pruebas a doble ciego contra placebo, en
pacientes con insuficiencia venosa crónica y úlceras trófi cas venosas de miembros
inferiores, se ha mostrado un efecto terapéutico positivo, evidenciándose además una
mejoría en las reacciones eccematosas periféricas que suelen acompañar estas
lesiones, mejoría del estasis venoso y mayor formación y proliferación del tejido de
granulación, lo que determina una epitelización más rápida. Asimismo, la fracción
triterpénica ha mostrado su eficacia en alteraciones de la microcirculación, síndrome
posfl ebítico y prevención de edemas y su mecanismo de acción en estos casos está
determinado por una mayor síntesis de colágeno, fibronectina y proteoglicanos.

Recientemente también se ha constatado que los extractos de CA tienen capacidad

protectora y antioxidante. Estudios in vitro y en diversos modelos animales han
demostrado un efecto protector y antioxidante sobre distintos órganos.

La abundancia de colágeno en el organismo explica el amplio rango terapéutico de las

sustancias activas de la CA.

Usos en aplicación tópica

La Monografía de la OMS indica el uso de preparados a base de CA para el tratamiento

de heridas, quemaduras, y enfermedades ulcerosas de la piel, así como para la
prevención de queloides y cicatrices hipertróficas. Extractos de la planta se han
empleado eficazmente para tratar quemaduras de segundo y tercer grado y para
acelerar la curación de heridas postraumáticas y quirúrgicas.

La OMS indica el uso de preparados con centella en heridas,

quemaduras y enfermedades ulcerosas de la piel, así como para la
prevención de queloides y cicatrices hipertróficas

Su uso en tratamiento coadyuvante de lepra y trastornos derivados de problemas de la

circulación venosa se hallan descritos tanto en distintas farmacopeas como en los usos
de las medicinas tradicionales y han sido objeto de diversos estudios clínicos que
indican su utilidad en insuficiencia venosa crónica, venas varicosas, hipertensión
venosa y en la prevención de problemas circulatorios en vuelos de media y larga
distancia (síndrome de la clase turista). También existen ensayos clínicos (aunque con
pocos pacientes) que evidencian acción contra las estrías y la celulitis.

Por su acción reparadora, renovadora e hidratante de la piel agredida y dañada,

productos tópicos a base de CA están también indicados para el tratamiento de
diversas agresiones leves a moderadas de la piel, tales como irritaciones, quemaduras
solares o para prevenir o tratar los daños cutáneos producidos por tratamientos de
cirugía dermoestética como peelings, depilación, láser, tatuajes y también para reparar
lesiones por afeitado o depilación doméstica (tablas 1 y 2).
Fucus:
Alga con grandes propiedades desde la piel a las
articulaciones

El fucus es un tipo de alga marina que tiene un alto contenido de yodo. Se encuentra en el
Atlántico, las costas del Pacífico y las costas del Mar del Norte. El fucus es también común
en Japón y se come a menudo como parte de la dieta japonesa.

Dicha alga contiene aproximadamente 8 g de proteínas, 46 g de hidratos de carbono y 8 g de

fibra. Además aporta un gran porcentaje de sodio, potasio y yodo. Y en menor cantidad
aporta también calcio, fósforo y vitamina C. El fucus contiene una variedad de propiedades que
benefician la salud y el bienestar, incluyendo fucoidan y ácido algínico. El yodo es
especialmente importante para la función del tiroides, que controla el crecimiento y el desarrollo
de los bebés y niños.
Propiedades del fucus
• Ácidos: algínico, ascórbico, araquinódico, láurico, mirístico, oleico y esteárico
• Fucoidina
• Laminarina
• Luteína
• Clorofíla
• Mucílagos
• Proteína
• Manitol
• Luteína
• Sodio
• Vitaminas: niacina, riboflebina, tiamina, vitamina C
• Minerales: sodio, aluminio, bromo, calcio, cromo, fósforo, magnesio, potasio, yodo, selenio

Beneficios del fucus

Cuidado de la Piel
El fucus contiene un compuesto llamado fucoidan que tiene propiedades anti-envejecimiento.
El fucoidan promueve la retención de colágeno mientras que disminuye grosor de la piel y
mejora su elasticidad. El fucus se debe aplicar de manera tópica para obtener estos beneficios.
Algunas lociones o cremas contienen fucus o fucoidan.

Estimula el tiroides
El fucus contiene yodo, un mineral necesario para el buen funcionamineto del tiroides. Además
de yodo, el fucus, contiene vitaminas B y C muy útiles para regular el funcionamiento del tiroides
y tirosina, un aminoácido no esencial que interviene en la formación de muchas hormonas.

Aumenta el metabolismo basal

El fucus aumenta el metabolismo basal a través de la estimulación del tiroides consiguiendo

que el organismo «trabaje más rápido». Esa propiedad se ha usado para el tratamiento de
algunas anomalías metabólicas como la obesidad, la celulitis, la retención de líquidos o el
estreñimiento.
Alivia el dolor en las articulaciones

El fucus también se puede utilizar para ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las
articulaciones causado por la artritis reumatoide, tanto en forma interna y externa de la
aplicación como a través de la ingestión. Los componentes del fucus como el caroteno, fucoidan,
el manitol y los nutrientes vitales para el bromo ofrecen importantes beneficios para la salud
ósea y articular.

Facilita la digestión
El fucus contiene una fibra que se conoce como ácido algínico, que ayuda a la digestión. Las
personas pueden tomar fucus para ayudar a aliviar el estreñimiento o la diarrea. Algunos incluso
tomar el suplemento de hierbas para el tratamiento de la acidez de estómago.
Reduce el riesgo de cáncer

El fucus contiene fucoidan, un tipo de fibra que puede ayudar a reducir el colesterol y los niveles
de glucosa en sangre. El fucoidan se encuentra en las algas marinas y es conocido por ofrecer
una variedad de beneficios antitumorales y antiangiogénicos. El fucoidan regula la producción
de AP-I, lo cual es necesario para el crecimiento y la multiplicación celular. Frenar esta función
reduce el crecimiento del cáncer y el desarrollo del tumor.
Reduce el colesterol malo

El fucoidan, que se encuentra en el fucus también se cree que ayuda a reducir los niveles de
colesterol, beneficiando la salud del corazón. El fucus puede ayudar a mantener niveles
adecuados de lipoproteínas de alta densidad, o HDL y la salud y el bienestar del corazón.

Regula el ciclo menstrual

El fucus tiene efectos anti-estrogénicos y puede aumentar los niveles de progesterona. Esto es
bastante útil para la regulación de los ciclos menstruales de las mujeres que menstrúan
irregularmente. Las propiedades anti-estrogénica también puede reducir el riesgo de cáncer de
mama y de ovario entre las mujeres.
Carnitina, ¿un movilizador de grasas?

La carnitina es un aminoácido que tiene como función transportar los ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias
-orgánulo celular que se encarga de suministrar la energía necesaria para la actividad celular-.

La carnitina también es conocida como L-carnitina o levocarnitina. Este aminoácido se obtiene sobre todo de los
alimentos de origen animal -carnes o derivados lácteos- y de la producción del propio cuerpo.

¿Cómo funciona la carnitina?

Nuestro organismo se encarga de sintetizar las grasas para poder obtener energía de ellas y llevar a cabo las
actividades diarias. Dentro de la mitocondria celular se transforma esta grasa en energía.

Los ácidos grasos de cadenas cortas o medianas -ácido aceitico, ácido propiónico, ácido valérico, ácido butírico, etc.-
atraviesan la membrana mitocondrial interna. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena larga -ácido palmítico, ácido
esteárico y ácido oleico- necesitan de la carnitina para poder traspasar esa membrana hacia el interior de la célula
mitocondrial.
Ingesta de carnitina
Generalmente, el cuerpo produce la carnitina suficiente para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, la
administración de carnitina junto con el tratamiento de algunas enfermedades cardiovasculares y renales ha
demostrado ser muy eficaz.

• Enfermedades cardiovasculares: infarto agudo de miocardio, necrosis de miocardio, arritmias.

• Enfermedades renales: trastornos hepáticos, cirrosis.
• Enfermedades mentales: alzhéimer, depresión senil, falta de memoria relacionada con la edad.
• Enfermedades metabólicas: diabetes, concentración elevada de colesterol relacionado con LDL, concentración
elevada de triglicéridos.
• Problemas dermatológicos: oxidación de la piel por envejecimiento, cicatrices y estrías.

Sin embargo, es un médico el que debe prescribir la pauta y el tipo de carnitina a ingerir: L-carnitina, L-acetilcarnintina,
etc. El consumo alto de este aminoácido puede derivar en un endurecimiento u obstrucción de las arterias, así como,
enfermedades cardiovasculares.

Otras de las situaciones por las que se ingiere carnitina es por el aumento del rendimiento físico durante la actividad
deportiva -debido a la rápida recuperación muscular- y por quemar grasas -incluyéndolo en dietas para obesos-.

La dosis diaria ingerida, para una persona sana, oscilan entre 500 miligramos y 2 gramos diarios. (L-carnitina
comercializa en forma de acetil, propionil, tartrato, fumarato, HC1... y en forma de solución, cápsulas, tabletas o
inyectables). Se recomienda que se divida la ingesta diaria en dos tomas.

Aunque su consumo por deportistas puede ser habitual, no existen estudios significativos que confirmen que tomar
suplementos de L-carnitina produzca algún beneficio extra en el rendimiento físico.

Igualmente, los estudios demuestran que la inclusión de este suplemento en la dieta para quemar grasa es necesario
complementarlo con ejercicio aeróbico para que pueda transportar la grasa, transformarla en energía y así quemar la
grasa.
¿Qué es el ácido hialurónico?
El ácido hialurónico es un tipo de azúcar molecular presente en tu organismo, capaz de
atraer y retener el agua para que los tejidos del cuerpo tengan un funcionamiento
adecuado.

Esta sustancia se produce de forma natural especialmente en la epidermis, tejido

conectivo, cartílagos, líquido sinovial, ojos, válvulas cardiacas, próstata, cordón umbilical,
pulmón y aorta.

Cada molécula de ácido hialurónico contiene hasta mil veces su peso en agua, es decir,
seis litros de agua por molécula, lo que garantiza gran parte de la hidratación en la piel.
Así se explica el porqué la mayoría de productos de belleza para el rostro, cremas o
sueros cosméticos incluyen esta sustancia como principal componente.
¿Para qué sirve el ácido hialurónico?
El ácido hialurónico es de los mejores ingredientes para el cuidado de la piel; sus
propiedades son fundamentales para tener un rostro terso e hidratado.

También es necesario para la prevención de enfermedades y el mantenimiento de las

articulaciones y ciertos órganos del cuerpo. A continuación, te presentamos los diferentes
usos de este poderoso elemento.

¿Para qué sirve el ácido hialurónico en la piel?

Es ideal para hidratarla y hacer que luzca mucho más joven. El ácido hialurónico actúa como
barrera protectora que previene el envejecimiento prematuro aumentando la capacidad de
regeneración de la piel y favoreciendo la formación de colágeno para combatir:

Arrugas.
Líneas de expresión.
Patas de gallo.
Pómulos holgados.
Estas consecuencias del paso de los años, aunque naturales, muchas veces generan complejos
e inseguridad… ¡Pero tranquila! envejecer no tiene que ser abrumante, más bien debes
gozarlo y vivirlo con amor.

Ahora bien, si estás en la flor de la juventud y los 20’ te rondan, también puedes convertir el
ácido hialurónico en tu aliado de hidratación e incluirlo en tus rutinas de skincare para que
tu piel siempre luzca luminosa y saludable.
Usos médicos del ácido hialurónico
Las propiedades de este poderoso componente regeneran los tejidos y garantizan el buen
funcionamiento de las articulaciones; además, aportan al tratamiento de patologías como:

La artrosis.
Lesiones de rodillas, cadera, tobillo.
Heridas por cirugías odontológicas.
Encías inflamadas.
Cistitis o enfermedades renales.
El ácido hialurónico presente en medicamentos suele venir en presentaciones de ampollas o
infiltraciones para ser aplicados directamente por vía intramuscular.

5 beneficios del ácido hialurónico en tu piel

Ya que el ácido hialurónico se ha convertido en el aliado principal de las mujeres para cuidar
la piel de su rostro y es uno de los productos favoritos en el mercado de belleza, te
compartimos sus 5 principales beneficios.

1. Hidrata y mantiene la elasticidad

El ácido hialurónico retiene el agua en tu piel mientras la hidrata y repara las células
manteniendo la estructura de la epidermis y conservando su flexibilidad natural.

Con el pasar del tiempo es normal que el cuerpo disminuya la producción de esta sustancia
haciendo que tu piel empiece a tornarse sin luz, arrugada o que pierda su volumen. ¡El ácido
hialurónico ayuda a retrasar estos signos!

2. Tiene propiedades antiedad

Las arrugas, líneas de expresión, patas de gallo, surcos, piel holgada y sin brillo son
consecuencias del paso del tiempo que pueden angustiarte; la buena noticia es que gracias a
la propiedad esponja del ácido hialurónico que retiene grandes cantidades de agua en la piel
puedes aportar volumen, reducir las arrugas y revitalizar las capas de tu epidermis logrando
un aspecto rejuvenecido, sano, brillante y suave.
3. Activa la producción de colágeno
El ácido hialurónico es uno de los principales activadores de colágeno gracias a que su alto
porcentaje de agua crea una capa gelatinosa que llena las fibras de colágeno hidratando y
amortiguando la piel. Por eso en el mercado encontrarás varios productos de belleza con
estos 2 componentes actuando juntos, desde cremas hidratantes hasta protectores labiale

4. Da volumen en los labios

El relleno de labios con ácido hialurónico es un procedimiento estético muy solicitado en la
actualidad por los resultados que genera en las mujeres al inyectar tanto su labio inferior
como su labio superior. Por otro lado, si este tipo de ayudas cosméticas no van contigo
puedes acudir a los bálsamos o labiales hidratantes para que tus labios se vean hidratados,
voluminosos, bonitos y deseados.

5. Mejora las manchas en la piel

Con el ácido hialurónico también puedes combatir las manchas que salen por el sol o la edad,
disminuyéndolas y aportando a tu rostro mayor luminosidad, firmeza y uniformidad.
¿Por qué son especiales?

Iluminan e Hidratan a Profundidad.

Aclaran y Unifican el Tono de la Piel.
Reafirman y Fortalecen.
Mejoran la Textura y el Grosor de la Piel.
Combaten los Signos del Envejecimiento como la Deshidratación, Arrugas y Manchas.
Ayudan a Promover la Renovación Celular para una Apariencia más Sana y Joven.
Son de textura Ligera y no Grasa. Ideales para todo tipo de piel.
•

Alcachofa: para qué sirve, beneficios y cómo

hacer el té
La alcachofa sirve para reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre, previniendo
enfermedades, como obesidad, infarto agudo de miocardio y diabetes. Además de eso, la
alcachofa también promueve la pérdida de peso, pues ayuda a controlar el apetito y a eliminar el exceso
de líquidos en el organismo.

Estos beneficios se deben a que la alcachofa es una planta medicinal rica en agua, fibras y flavonoides,
además de contener buenas cantidades de vitamina C y minerales, como el potasio y el fósforo, los
cuales otorgan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, diuréticas, probióticas y antidispépsicas
(combate la mala digestión).

El nombre científico de la alcachofa es Cynara scolymus y puede ser comprada en los supermercados o
mercados municipales, además sus hojas pueden encontrarse en tiendas de productos naturales. Esta
planta puede ser consumida de diferentes formas: cocida, en ensaladas, asada, en jugos o para
preparar tés.
La alcachofa proporciona diversos beneficios para la salud, como:
Para qué sirve y beneficios
La alcachofa proporciona diversos beneficios para la salud, como:

1. Promover la pérdida de peso

La alcachofa es rica en inulina, una fibra presente en muchos vegetales que actúa ayudando a perder
peso, ya que es digerida más lentamente, prolongando la saciedad entre comidas, disminuyendo el
apetito.

Además de eso, por contener bajas calorías y promover la eliminación de exceso de líquidos del
organismo, la alcachofa es una muy buena opción para incorporar en las dietas para adelgazar. Vea
cómo se realiza una dieta para perder peso.
Si quiere saber cuál es su IMC y su peso ideal, coloque sus datos en la calculadora a continuación:

2. Disminuir el colesterol

Por ser rica en fibras, como la inulina y la pectina, la alcachofa ayuda a disminuir la absorción y
aumentar la eliminación de grasas por las heces, promoviendo la reducción de los niveles de colesterol
“malo“ o LDL, y el colesterol total en sangre.

Además de eso, la alcachofa es rica en compuestos antioxidantes, como flavonoides,

carotenoides y vitamina C, que evitan la generación de radicales libres y la formación la de
las placas de ateroma en las arterias, previniendo la aterosclerosis.

3. Prevenir la diabetes

La alcachofa es un alimento bajo en índice glucémico, ya que contiene buenas cantidades de fibras y de
proteínas que ayudan a regular los niveles de glucosa e insulina en la sangre, previniendo así la
diabetes.
4. Controlar la hipertensión arterial

La ingesta de alimentos ricos en potasio, como la alcachofa, aumenta la producción de orina,

eliminando el exceso de sodio en el organismo, ayudando así a controlar y a prevenir la presión alta.

La alcachofa también es rica en antioxidantes, como los flavonoides y carotenoides, que inhiben la
producción excesiva de radicales libres, promoviendo la salud de las arterias. Conozca otros alimentos
que ayudan a disminuir la presión arterial.

5. Disminuir las arrugas

Por ser rica en compuestos bioactivos, como la vitamina C, flavonoides y carotenoides, la alcachofa
ayuda a combatir los radicales libres y a aumentar la producción de colágeno, disminuyendo las arrugas
y la flacidez de la piel. Conozca otros alimentos que ayudan a aumentar la producción de colágeno.

6. Desintoxicar el hígado

La alcachofa es una óptima fuente de compuestos antioxidantes, como los flavonoides y los polifenoles,
que protegen el hígado y ayudan a eliminar las toxinas del organismo por la orina, por las heces y el
sudor. Vea cómo hacer una dieta para desintoxicar el hígado.
Asimismo, por ayudar y proteger las funciones del hígado, la alcachofa también alivia los síntomas de
mala digestión, como las náuseas y cólicos abdominales.

7. Combatir el estreñimiento

Por ser rica en fibras y agua, la alcachofa ayuda a la formación del bolo fecal y la evacuación de las
heces a través del intestino, siendo un alimento muy útil para combatir el estreñimiento.

La alcachofa también es rica en inulina, un tipo de fibra prebiótica que sirve de alimento para las
bacterias benéficas del intestino, manteniendo la flora intestinal saludable. Conozca otros alimentos
ricos en inulina.
Propiedades de la alcachofa
La alcachofa tiene propiedades nutritivas, antioxidantes, antiinflamatorias, diuréticas, saciantes, cardioprotectoras,
hipocolesterolemiantes, hipoglucémicas, laxantes, prebióticas, antidispépsicas, desintoxicantes, rejuvenecedoras
e hipotensoras. Estas propiedades se deben a que la alcachofa contiene inulina, vitamina C, flavonoides,
polifenoles, carotenoides y fibras.

Información nutricional de la alcachofa

En la tabla a continuación se muestra la información nutricional que aportan 100 gramos de alcachofa:

Componentes Cantidad por 100 g de alcachofa

Energía 46 calorías

Agua 85 g

Proteína 3g

Grasas 0,2 g

Carbohidratos 5,3 g

Fibras 5,6 g

Vitamina C 6 mg

Vitamina K 14,8 mcg

Ácido Fólico 42 mcg

Fósforo 90 mg

Magnesio 33 mg

Potasio 200 mg

Calcio 42 mg

Vitamina A 20 mcg
Carotenos 120 mcg
Es importante mencionar, que para obtener los beneficios de la alcachofa, debe ser consumida junto a una dieta
equilibrada y saludable, además de hacer actividad física regularmente.

Cómo consumirla
La alcachofa puede consumirse naturalmente, asada, cocida o sofrita y utilizarse en ensaladas o para preparar jugos
y té. Además, esta planta también puede ingerirse como suplemento, en forma de cápsulas industrializadas.

Cápsulas de alcachofa

Las cápsulas de alcachofa normalmente tienen entre 400 a 6000 mg de extracto de la planta y pueden ser ingeridas
antes o después de las comidas principales del día, junto con un vaso de agua. Es importante recordar, que la
suplementación con alcachofa debe ser realizada bajo supervisión médica o de otro profesional de salud
especializado en el uso de plantas medicinales. Además, es importante leer las recomendaciones y el modo de uso
del fabricante que se encuentran en el rótulo del producto.

Recetas con alcachofa

Algunas recetas que se pueden preparar con alcachofas son:

1. Té de alcachofa

Ingredientes

• 1 cucharadita (5g) de hojas secas de alcachofa;

• 1 taza de agua hirviendo.

Modo de preparación
Para preparar el té se debe colocar las hojas en la taza de agua hirviendo. Dejar reposar durante 5 a 10 minutos,
colar y beber. Vea todas las propiedades del té de alcachofa.

2. Alcachofa gratinada

Ingredientes

• 2 flores de alcachofa;

• 1 lata de crema de leche (opcional);

 • 2 cucharadas de queso rallado.

Modo de preparación
Para preparar la alcachofa gratinada, basta colocar todos los ingredientes rebanados en una bandeja y condimentar
con sal y pimienta. Por último, se debe añadir la crema de leche y el queso rallado. Hornear a 220 °C hasta que esté
bien dorado. Para aquellas personas que desean bajar de peso, pueden sustituir la crema de leche por un poco de
aceite de oliva y colocar el queso rallado por encima.

Efectos secundarios
El consumo de suplementos o té preparados con alcachofa, puede causar dolor de panza, diarrea, gases, náuseas,
debilidad y acidez estomacal, en algunas personas.

Contraindicaciones
La alcachofa no debe ser consumida por personas con problemas en la vesícula biliar, hepatitis o cáncer en el
hígado, sin la orientación médica.

Tampoco es recomendado el consumo de esta planta en personas que usan medicamentos anticoagulantes, debido a
que la alcachofa puede disminuir la eficacia de estos medicamentos, disminuyendo su concentración en sangre y
perjudicando su acción.

Asimismo, la alcachofa no debe ser consumida por mujeres embazadas o durante el periodo de lactancia y en niños
con menos de 12 años de edad.
Indicaciones y uso de la
hialuronidasa en medicina estética

La hialuronidasa es una enzima que rompe las unidades de disacáridos del ácido hialurónico y su aplicación en
medicina estética ayuda a resolver complicaciones de tratamientos, principalmente realizados con ácido
hialurónico. Es importante conocer la situación legal del medicamento en España y las indicaciones en la práctica
de la medicina estética. Algunas de dichas indicaciones no están recogidas en la ficha técnica. Es importante
seguir un protocolo de actuación basado en la evidencia: cómo, cuándo y a quién.

Introducción

Los tratamientos con ácido hialurónico (AH) constituyen hoy día una herramienta de trabajo
imprescindible en la consulta de medicina estética (ME), tanto por sus buenos resultados
estéticos como por su excelente perfil de seguridad. Sin embargo, pueden aparecer efectos
secundarios, a corto o largo plazo, que van desde un mal resultado de la intervención o
complicaciones posteriores que exigen tomar medidas para resolver la situación. En ese
sentido se estudiarán aquellas situaciones en las que la hialuronidasa puede ser útil.

Descripción y clasificación

La hialuronidasa (HA) es una enzima que actúa como factor de separación o factor de
difusión, actuando sobre componentes de la matriz extracelular, como el AH a nivel del
enlace glucosídico β 1,4, aumentando la proporción de agua libre en los tejidos donde
actúa1. Esto conlleva una disminución de la viscosidad, aumentando la permeabilidad del
tejido conectivo.

Las hialuronidasas se encuentran distribuidas por todo el reino animal2. En 1828, Duran-
Reynals observó que el extracto de testículo de mamíferos y otros tejidos contenían un
“factor de difusión” que facilitaba la propagación de colorantes y vacunas antivirales
inyectadas subcutáneamente3, aunque fue Karl Meyer quién introdujo el término
hialuronidasa para englobar a los enzimas que degradan el AH, clasificándola en tres grupos
basándose en los análisis bioquímicos y en los productos finales de la degradación 4.

• Grupo 1. Hialuronidasas de mamíferos. Son hidrolasas ampliamente estudiadas,

procedentes de testículos de mamíferos, como la PH-20 que está localizada en la
superficie del espermatozoide y en el acrosoma para facilitar su entrada a través de la
matriz extracelular y la membrana pelúcida del óvulo, lo que permite la fertilización.
• Grupo 2. Hialuronidasas de venenos animales. Se han detectado en el veneno de
serpientes, abejas, pez piedra, escorpiones, arañas, lagartos, avispas y orugas,
principalmente. Estas hialuronidasas facilitan la difusión de las toxinas que contiene el
veneno facilitando su paso a la circulación sistémica.
• Grupo 3. Hialuronidasas microbianas. Son liasas que actúan como factor de virulencia
implicadas en la patogenia y la progresión de la infección. La degradación de la matriz
extracelular favorece la invasión de patógenos y la difusión de sus toxinas.

La HA es eliminada en un periodo breve, de 1 a 3 horas tras su infiltración; sin embargo, a

las 24 horas de su administración el restablecimiento de la matriz extracelular es aún
incompleto, en relación inversamente proporcional a la dosis administrada. Se considera que
a las 48 horas la reconstitución de la barrera dérmica es total.

En estudios realizados con ratones se ha encontrado que, tras la administración intravenosa,

la actividad enzimática desaparece rápidamente, con una vida media de 30 segundos,
inactivándose rápidamente en el hígado y el bazo7.

Inhibidores de la hialuronidasa

La heparina inhibe la actividad de la HA de forma no competitiva. Algunos fármacos

antiinflamatorios como los salicilatos, la indometacina y la dexametasona también poseen
una actividad antihialuronidasa8, mientras que diferentes fármacos antialérgicos como el
cromoglicato disódico y el aurotiomalato sódico inhiben completamente la actividad de las
hialuronidasas presentes en venenos animales. Por último, cabe añadir también como
inhibidores el chitosán, el dicumarol, determinados flavonoides, la vitamina C, el condroitín
sulfato, el heparán sulfato, dermatán sulfato, la furosemida, las benzodiacepinas y la
fenitoína entre otros. Estos compuestos, por tanto, son incompatibles con la administración
de la HA.
Cuando la HA se añade a anestésicos locales se acelera el inicio de acción del anestésico y
se reduce la inflamación causada por la infiltración local. No obstante, esta mayor difusión
acelera su absorción, acortando la duración del efecto anestésico y aumentando la
incidencia de reacciones sistémicas.

Hialuronidasas disponibles más habituales

Las hialuronidasas actualmente comercializadas pueden ser de origen bovino, ovino o
recombinante humana9. Existen distintas presentaciones y comercializaciones. Las que
siguen están entre las más utilizadas.

• Hylase DESSAU (Riemser Arzneimittel AG Greifswald - Insel Riems, Germany).

Presentaciones de 150, 300 y 1.500 unidades de enzima (UE) en polvo (gelatina
hidrolizada) para reconstituir con agua para inyección o con anestésicos locales. Es de
origen bovino.
• Amphadase solución para inyección, 150 UE/ml (Amphastar Pharmaceuticals Inc,
Rancho Cucamonga, CA, USA. Es de origen bovino.
• Hylenex recombinant (Baxter Healthcare Corporation y Halozyme Therapeutics, Inc).
Solución para inyección, 150 UE/ml. Origen recombinante humano.
• Vitrase (Isthar Pharmaceuticals): Solución para inyección, 200 UE/ml. De origen ovino.
• Hyalase (CP Pharmaceuticals Ltd, Wrexham, UK). 1.500 UE en polvo. De origen
ovino.

Es importante recordar que para garantizar la calidad constante de la enzima se debe

conservar a una temperatura constante de entre 2 y 8° C.
Situación legal en España
En este momento no existe ninguna HA comercializada en España por lo que se debe
importar como medicamento extranjero. El medicamento de referencia es el Hyalase.

El procedimiento para conseguir estos medicamentos está regulado en el Real Decreto

1015/2009, de 19 de junio (BOE nº 174, capítulo 4, Medicamentos no autorizados en
España). Se debe realizar mediante solicitud de acceso para presentar a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a través de las consejerías de
sanidad o centros designados por éstas, acompañado de la siguiente documentación:

1. Prescripción facultativa del medicamento acompañada de un informe clínico que

motive la necesidad del tratamiento para el paciente y especifique la duración
estimada del mismo.
2. Número de envases requeridos.
3. Documentación científica que sustente el uso del medicamento para la indicación
terapéutica solicitada si ésta difiere de la recogida en la ficha técnica del país de
origen.

Respecto a la posibilidad de solicitarla a una farmacia mediante formulación magistral, ésta

se contempla como una alternativa para pacientes concretos, de forma excepcional y
cuando no hay especialidades farmacéuticas comercializadas que se ajusten a las
necesidades del paciente. Una formulación magistral no puede sustituir de manera general a
una presentación farmacéutica autorizada y comercializada que cuenta ya con todos los
requisitos de calidad y seguridad.

Indicaciones autorizadas

Las indicaciones autorizadas existen para la oftalmología con la finalidad de optimizar la

anestesia en procedimientos oftalmológicos; en oncología para reducir la toxicidad en la
extravasación de citostáticos; en anestesiología, como coadyuvante anestésico; en medicina
general, para la deshidratación infantil y geriátrica; en radiología para eliminación de
contrastes extravasados; en ginecología, caso de la fibrosis intravesical, y en medicina
intensiva o traumatología. Sin embargo, estas indicaciones principales pueden variar según
la presentación y el país donde se utilice.

Indicaciones en medicina estética

Son varias las indicaciones de empleo de la HA en la práctica de la ME.

1. Eliminación de depósitos de AH causados por colocación inadecuada, exceso de

corrección o corrección de asimetrías. Existe evidencia clínica de que la HA reduce de
forma efectiva los depósitos de AH10-12. Vartanian13 realizó un estudio prospectivo en el
que tras infiltrar depósitos de AH en los antebrazos de los participantes, infiltró HA en
un brazo y solución salina en el otro. En todos los casos las pápulas infiltradas con HA
 se redujeron o desaparecieron, mientras que los depósitos tratados con solución
salina persistían tres meses después. Posteriormente, infiltró HA en tres depósitos de
AH a tres dosis diferentes (10, 20 y 30 UE) para valorar la respuesta en función de la
dosis. En los tres grupos se apreció una reducción que resultó ser dosis-dependiente,
aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Soparkar14, por su parte,
informó sobre un caso de depósitos asintomáticos pero visibles, después de cinco
años transcurridos desde la infiltración de AH en arrugas perioculares. La biopsia
mostró la presencia del AH con reacción fibrótica alrededor, pero sin células gigantes.
Con una sola infiltración de HA eliminó completamente el problema.
2. Coadyuvante en el tratamiento de reacciones inflamatorias o granulomatosas crónicas
causadas por AH. La incidencia de reacciones retardadas de hipersensibilidad o
reacciones nodulares persistentes no son habituales, pero sí son posibles tras la
infiltración de AH. Brody15 informó sobre el caso de un nódulo persistente cinco meses
después de la infiltración de AH. La biopsia reveló una fibrosis dérmica y una
inflamación crónica con granulomas focales y cultivos negativos repetidos. El nódulo
desapareció 24 horas después de una sola infiltración de HA.
3. Prevención de la necrosis tisular causada por embolismo tras la inyección de relleno,
debido a la oclusión intraarterial o venosa, o debida a compresión externa de los
pasos por el depósito contiguo de AH. Es importante recalcar que, tanto si el problema
se debe a la inyección de AH como si se ha inyectado otro tipo de relleno, el
tratamiento con HA en el primer caso actúa sobre el relleno de AH, y en el segundo
sobre el AH nativo, reduciendo así la presión sobre el componente vascular. Además,
para incrementar el aporte sanguíneo en la zona afectada por la oclusión, se intentará
reducir la presión en el compartimento anatómico afectado mediante corticosteroides y
HA, aumentar el flujo con vasodilatadores, ácido acetil salicílico (AAS) y pasta de
nitroglicerina o incluso oxígeno hiperbárico16. Hirsch et al17,18 publicaron dos casos de
necrosis inminente por inyección intraarterial y por compresión que se resolvieron tras
el uso de HA. Después de tratar con AAS, pasta de nitroglicerina, calor local y masaje
sin obtener una respuesta significativa, inyectaron 30 UE de HA en dermis profunda y
tejido subcutáneo mediante punciones seriadas a lo largo del trayecto de las arterias
afectadas. Los síntomas se resolvieron en un día.
4. Eliminación del efecto Tyndall. Este efecto se produce cuando partículas de AH de
unos 400 nm de diámetro se han inyectado demasiado superficialmente o en grandes
cantidades. Esto provoca una especial dispersión de la luz produciendo una coloración
azulada que puede ser visible. La inyección de HA reduce la cantidad de partículas de
AH, eliminando este efecto de forma efectiva, incluso con concentraciones bajas. Se
ha comunicado resoluciones desde 3 hasta 150 UE, en una o dos sesiones19,20.

Se han comunicado otras experiencias clínicas no publicadas en las que la HA ayudó a

eliminar el edema de los párpados inferiores, ocasionado por depósitos de AH no visibles ni
palpables, aunque no haya efecto Tyndall ni ninguna otra sintomatología, salvo un edema
persistente de varios meses de evolución, que puede ser de inicio tardío, hasta medio año
después del tratamiento. Tras la infiltración con HA la resolución del edema puede lograrse
en 24 horas después. Se debe tener en cuenta que estas indicaciones no están recogidas
en la ficha técnica.
Contraindicaciones
Se deben extremar las precauciones en pacientes con hipersensibilidad reconocida a la HA
o a las proteínas ovinas o bovinas. En el embarazo y la lactancia se evitará el empleo de
HA. Igualmente cuando hay infección o tumores en la zona de infiltración. Si se utiliza sobre
granulomas, es imperativo descartar infecciones subyacentes para evitar su difusión.

Test de alergia

Las reacciones alérgicas son muy raras, pero han sido descritas por ejemplo el prurito post-
inyección o incluso reacciones anafilácticas9. La ficha técnica de las hialuronidasas
comercializadas sugiere la posibilidad de realizar un test de alergia. Para ello recomiendan
una inyección intradérmica de 3 UE. La reacción positiva consiste en la aparición de una
pápula a los cinco minutos, que persiste durante unos 20 a 30 minutos, acompañada de
prurito. El eritema no se considera una respuesta positiva. Sin embargo, el test negativo no
descarta la posibilidad de una reacción alérgica, por lo que es controvertido si se debe o no
realizar dicha prueba, incluso algunos autores directamente no la recomiendan10. En lo que
sí hay consenso es en que deben tomarse las precauciones adecuadas antes de inyectar
HA para responder con las medidas inmediatas en caso de complicaciones.

Recomendaciones de uso
La dilución recomendada en la mayoría de los estudios publicados es de 150 UE por ml.
Teniendo en cuenta que la HA autorizada en España se presenta como polvo para dilución,
conteniendo 1.500 UE, la dilución correcta sería hacerla con 10 ml de suero fisiológico. Es
mejor emplear una jeringa de 1 ml (150 UE) para poder infiltrar las unidades deseadas con
mayor precisión; en 0,1 ml hay 15 UE.

No hay un consenso específico en cuanto a las dosis recomendadas, dosis bajas han
mostrado su eficacia21. Las reacciones alérgicas se han comunicado en estudios en los que
se utilizaron dosis altas; por lo que parece razonable usar dosis bajas y repetir el tratamiento
si dicha intervención no ha sido suficiente. De esta forma se reduce el riesgo de eliminar una
cantidad excesiva de relleno si lo que se quiere corregir es un exceso de producto.

El diluyente puede ser suero fisiológico o un anestésico local, preferiblemente sin epinefrina,
ya que ésta altera los efectos del medicamento. En cualquier caso la infiltración no es
dolorosa y los pacientes la suelen tolerar perfectamente. La cantidad a infiltrar depende de la
cantidad de AH inyectada. Normalmente es suficiente hacer pequeños depósitos de 0,05 a
0,1 ml (7,5 a 15 UE). Se recomienda infiltrar una cantidad equivalente a la que se quiere
eliminar. Para eliminar un depósito de 0,2 ml, se debería infiltrar 0,2 ml de HA, o sea, 30 UE.
La inyección debe ser lenta, con aguja de 30G en nódulos más superficiales o de 27G en
nódulos más profundos. Si el depósito es muy superficial, se puede infiltrar la hialuronidasa
justo debajo del mismo.
Es muy importante tener en cuenta que siempre se debe informar al paciente sobre la
situación legal y la posibilidad de alergias, a la vez que se valora un test cutáneo y se
descarta la posibilidad de abscesos antes de infiltrar un nódulo. No se debe infiltrar junto con
toxina botulínica pues podría favorecer su difusión.
Antes de proceder a infiltrar HA es conveniente seguir un protocolo. En primer lugar, se debe
identificar el tipo de relleno, la situación del mismo en los distintos planos y si hay
complicaciones acompañantes. La práctica de una ecografía es obligatoria, máxime si el
paciente procede de otro centro y no tiene conocimiento de lo que le ha sido infiltrado22.

Es importante que el paciente firme el correspondiente consentimiento informado. Después

se procede a preparar la HA según lo comentado realizando una inyección intralesional
lenta. Se debe realizar revisión en 1-2 semanas y repetir tratamiento si se observa disolución
parcial. Ante la más mínima duda sobre una posible infección o sospecha de biofilm, es
recomendable asociar antibioterapia por vía oral.

Conclusiones
Los principales inconvenientes del uso de la HA son el alto precio y su rápida caducidad, ya
que una vez preparada la dilución y realizada la infiltración se debe desechar el producto
sobrante. Una limitación en su uso es la reluctancia profesional a reconocer los posibles
errores de una intervención cuando la complicación se ha producido por una mala técnica
del médico. Sin embargo, es un procedimiento simple, fácil, seguro y eficaz en la práctica
diaria. Tanto es así que debe incluirse en el arsenal terapéutico de todo profesional que
realice tratamientos con implantes de relleno.