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Cómo instalar aire acondicionado split paso a paso

La siguiente guía, pretende mostrar gráficamente paso a paso, todos los puntos a seguir en la instalación de un
aire acondicionado doméstico de tipo SPLIT. En si la instalación no es compleja, requiere un algún
conocimiento o habilidad en varios oficios: Fontanería, electricidad, albañilería, algo de frigorista y alguna
habilidad manual en el uso de herramientas, así como 4 herramientas específicas del sector de frío y una serie de
herramientas de uso común.

La información que presenta esta guía te permitirá evaluar si estás capacitado o no para iniciar la instalación tu
mismo y si puedes conseguir o te merece la pena comprar las herramientas y el tubo. De partida para instalar un
solo equipo te puedo adelantar que no sale a cuenta.

La guía cuenta con gran cantidad de fotografías que hacen mejor su comprensión.

Aunque esta guía muestra los pasos a seguir para instalar un aire acondicionado, desde El Aire Acondicionado
.com siempre recomendamos acudir a un instalador profesional autorizado.

Cosas a tener en cuenta antes de instalar un aire acondicionado

• Definir el número de espacios que se pretenden climatizar para calcular la potencia y la cantidad de
unidades necesarias.
• Calcular la potencia necesaria en cada instalación. Cuanta más superficie queramos climatizar, más
potencia necesitaremos.
• Escoger el lugar de colocación más adecuado para las unidades interiores. Es muy importante
establecer una ubicación óptima que garantice el mejor confort, difusión del aire y mantenimiento del
equipo.
• Comprobar la solidez seleccionada para las unidades interiores, ésta debe poder sostener el peso de
la unidad sin exponer la estructura a ningún tipo de riesgo.
• Antes de perforar la pared, se debe comprobar que no haya detrás ninguna tubería o redes eléctricas
que se puedan dañar.
• Seguir las recomendaciones sobre las distancias indicadas por el fabricante entre la unidad exterior e
interior.
• Gestionar la autorización de las entidades correspondientes para instalar la unidad exterior en la
fachada, los muros, patios o cubiertas, en caso de que se trate de elementos comunes y consultar las
normas de protección ambiental o de protección del patrimonio si se trata de un edificio significativo o
de valor.
• Comprobar que la unidad exterior se coloque en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, y que no
esté expuesta excesivamente a la luz del sol.
• Asegurar el cumplimiento con las instrucciones técnicas del fabricante para el modelo concreto de aire
acondicionado. Para realizar las conexiones eléctricas, es importante comprobar la firmeza de la fijación
y que esta sea la adecuada.
• Garantizar la conservación y mantenimiento adecuado del equipo. Lavar y revisar los filtros cada
temporada y estar atentos a los consumos eléctricos y la carga refrigerante.

1
Preliminares para instalar aire acondicionado
Antes de ponerse manos a la obra con la instalación es hay que poner el foco en aspectos muy importantes como
pueden ser la elección de la tubería correcta, visualizar las posibles dificultades de paso o localizar un punto de
toma de corriente cercano.

¿Qué debemos comprobar antes de comprar nada?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la
parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca
ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no
podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En
verano la misma dependiendo de zonas humedas o no puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de
agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el
desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha
menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos
requisitos.

• Ser accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en
marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que
así pasan lo accidentes.
• NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir
gas.

2
Lo quinto a tener en cuenta es ¿de donde tomaremos la corriente de 220V para alimentar al equipo? Se debe
preveer antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables que afean la habitación.

Punto sexto.
Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3
cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido
producido por la unidad interior (Ojo dato muy importante, compáralo con otras marcas), de este factor
dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que los equipos split que
se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:

• Kit de instalación.
• Kit de instalación a medias.
• Sin Kit de instalación.

Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit
de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos euros. 3 ejemplos:
Fisrt Line (marca de Carrefour). Incluye o incluía todo el material imprescindible para instalación hasta 5 m,
menos las canaletas y las ménsulas (como es natural). Tubos de cobre, armaflex, 4 roscas, cable eléctrico de 5
hilos 5 m , pasta para tapar el agujero, funda de plástico para el agujero de la pared.

HASS (marca de Alcampo). Incluye un kit de instalación a medias, casi todo lo anterior, menos los tubos de
cobre y los tubos armaflex, aún así ahorramos unos euros.

TADAIR (marca de Leroy Merlin) y LG, por ejemplo, no incluyen ningún tipo de kit de instalación, en algún
caso sólo son aprovechables las roscas por lo que todo el material de instalación se compra a parte.

Dependiendo del equipo elegido podemos llegar a ahorrarnos hasta 75 € en material.

Una vez detallados todos los puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a
que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar.

3
Materiales y herramientas para instalar aire
acondicionado
Ahora vamos a definir con detalle todos aquellos materiales y herramientas necesarios para instalar una
máquina de aire acondicionado. Toma nota.

Necesitamos para un Split con gas R407:

Materiales

• Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m).
• Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m). Ojo
ambos se venden en rollos de 15 m.
• Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
• Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
• 2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
• 2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
• Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2
m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede
decir que es lo mas caro).
• 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
• 4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
• Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
• 6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
• Tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
• Conexión T para unir los tubos de desagüe.
• Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
• Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
• En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato).
• Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
• Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.

Herramientas

• Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como
veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.
• Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
• Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).
• Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se
pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
• Escarpara para picar la pared.
• Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
• Alicates de corte para electricidad o tijeras.
• Nivel y metro.

4
 • Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
• Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
• Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
• Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
• Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina).
• Sierra de arco para las canaletas y tijera cortachapa (esta última no es imprescindible).
• Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
• Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).
• HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO
• Muelle curva tubos para ½” o curvador, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
• Corta tubos pequeño, si tenemos grande puede servir.
• Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de
tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
• Bomba de vacío.
• Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

Si después de todo lo anterior no estás asustado, podemos empezar.

5
Montaje de la consola interior y de la unidad
exterior
Nos centramos ya en la parte más de "albañilería" dentro de lo que es toda la instalación de la máquina de aire
acondicionado. En esta fase colocamos la chapa de la consola interior, hacemos el agujero en la pared para
pasar los tubos y los cables y colocamos los soportes de la máquina exterior.

Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de cobre, suavemente para dejarlo lo
mas recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero,
hasta unos 15 cm mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo. Con la
colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o muelle curvador en este caso, vamos dando forma al
tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad condensadora, dejamos en ella el tubo
suavemente encarado hacia las valvulas y lo cortamos con un cortatubos dejando un margen de unos 10 cm de
mas.

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Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este
caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo
armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m
por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos
las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.

7
Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para
que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el
cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas
al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A
ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS
OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.

8
Procedemos al abocardado, en este caso la foto muestra un abocardador profesional multimedida (de gran
calidad y costo) modelo de EEUU, prestado por un amigo, ya que el mío es de peor calidad. Vamos haciendo
girar el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método
fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su
medida, como se ve en la foto, iremos realizando vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera
foto muestra el fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué podemos hacer?

9
La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas pequeña mejor, utilizando la muesca que
posee el cortatubos en los rodillos, que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto conseguimos cortar solo
unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no tendremos problemas con el tubo. Escariamos para
quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan escariador incluido. Colocamos la rosca,
abocadamos y podemos ver el resultado final, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras.

Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, el

abocardado asienta perfectamente en la válvula. Sujetamos la
tubería con una mano para no deformar el abocardado y con la
otra vamos apretando la rosca, para acabar fijándola con una
llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar a romper
o agrietar el abocardado. Realizamos el otro abocardado y
colocamos la segunda tubería. Conectamos la manguera de 5
hilos de la unidad exterior y el cable de 2 hilos del termostato.

Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya

que en este caso la canaleta empleada es ancha y tenemos
espacio realizamos unas curvas, para poder tener tubo de
reserva. Desmontamos las roscas tapón de la unidad interior,
dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a
presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no
entre humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o
degraden los tubos internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la
unidad interior, al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de
presión para sujetarlas.

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Tuberías y abocardado de aire acondicionado
La segunda parte de la presentación, trata de la instalación específica de frío, detallando el montaje de las
tuberías, la forma de trabajar con ellas, los abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la
puesta en marcha.

Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de cobre, suavemente para dejarlo lo
mas recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero,
hasta unos 15 cm mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo. Con la
colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o muelle curvador en este caso, vamos dando forma al
tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad condensadora, dejamos en ella el tubo
suavemente encarado hacia las valvulas y lo cortamos con un cortatubos dejando un margen de unos 10 cm de
mas.

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Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este
caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo
armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m
por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos
las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.

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Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para
que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el
cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas
al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A
ESTO PORQUE SI NOS OLVIDAMOS, TENDREMOS QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA
COLOCARLA, ES UN FALLO MUY COMUN.

Procedemos al abocardado, en este caso la foto muestra un abocardador profesional multimedida (de gran
calidad y costo) modelo de EEUU, prestado por un amigo, ya que el mío es de peor calidad. Vamos haciendo
girar el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método
fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su
medida, como se ve en la foto, iremos realizando vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera
foto muestra el fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué podemos hacer?

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La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas pequeña mejor, utilizando la
muesca que posee el cortatubos en los rodillos, que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto
conseguimos cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no tendremos problemas
con el tubo. Escariamos para quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan
escariador incluido. Colocamos la rosca, abocadamos y podemos ver el resultado final, el abocardado debe ser
recto y no presentar fisuras.

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 Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería,
el abocardado asienta perfectamente en la válvula.
Sujetamos la tubería con una mano para no deformar el
abocardado y con la otra vamos apretando la rosca, para
acabar fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla
fuertemente sin llegar a romper o agrietar el abocardado.
Realizamos el otro abocardado y colocamos la segunda
tubería. Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad
exterior y el cable de 2 hilos del termostato.

Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad

interior, ya que en este caso la canaleta empleada es
ancha y tenemos espacio realizamos unas curvas, para
poder tener tubo de reserva. Desmontamos las roscas
tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de
casos viene cargada con gas a presión, que al sacar la
rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los
tubos internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior,
al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de presión para
sujetarlas.

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Vaciado de circuito de aire acondicionado
Llegamos a una de las partes más importantes de la instalación, el vaciado del circuito y la comprobación de
que no existen fugas. Revisar bien esta parte es clave para que la instalación se lleve a cabo con éxito. Como
herramientas principales utilizaremos los manómetros y la bomba de vacío.

Una vez lo tenemos todo bien apretado y hermético, procedemos a conectar el manómetro y la bomba para
realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de ½”, en la unidad interior y en la tubería de
¼”, la unidad condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el gas en su
interior. Conectamos la manguera azul a la válvula de servicio, el otro extremo al manómetro lado azul y la
manguera amarilla de servicio, al centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba.
En el juego de manómetros cerramos la manivela roja, girándola hacia la derecha y abrimos al máximo la
manivela azul, girándola hacia la izquierda. Ponemos en marcha la bomba, durante un tiempo de 30 a 40
minutos, a los 7 primeros minutos, el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continuaremos, para retirar
toda la humedad posible.

A la izquierda vemos el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la derecha vemos el manómetro, con el
circuito en vacío, de –30 nunca bajará mas, debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40
minutos de vacío (puede ser excesivo, pero por pasarnos no estropeamos nada), en este orden.

1º Cerramos la manera azul del manómetro, girándola a tope a la derecha.

2º Paramos la bomba de vacío.
3º Nos sentamos a descansar y esperar, debemos esperar de 20 minutos a 1 h, para determinar si el circuito es
hermético, no entra aire en el mismo, por lo tanto la aguja se mantiene a –30, no subiendo hacia 0.

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 En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará
aire en el, por lo que la aguja del manómetro subirá
hasta 0, (presión ambiente). Dependiendo del tamaño
de la fuga, la subida de la aguja se realizará con
mayor o menor prontitud, de hay el motivo de esperar
1 hora o como mínimo, mínimo 20 minutos, si no
tenemos prisa por acabar, siempre es mas preciso si lo
dejamos varias horas en vacío.

Si existen fugas en el circuito, debemos revisar una a

una todas las roscas, por si nos a quedado alguna floja.
Reharemos el abocardado que creamos sospechoso o
tengamos dudas de si quedó bien, después de esto
volvemos a hacer vacío y esperamos nuevamente el
resultado, puede ser que no acertemos a encontrar la
fuga hasta el cuarto abocardado, como fue mi caso en
una ocasión, toda la tarde haciendo pruebas. En este
momento ya tenemos el circuito a punto para soltar el
gas.

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Puesta en marcha del aire acondicionado
La tercera y última parte de la presentación, trata de la puesta en marcha, con la liberación del gas y remate de
últimos detalles, comprobación del equipo. Si todo va bien después de estas operaciones habremos instalado
correctamente nuestro sistema de aire acondicionado.

Continuamos el trabajo con la liberación del gas. Una vez comprobado que no tenemos fugas, desconectamos la
manguera amarilla de la bomba de vacío. Sacamos el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Girando
en sentido antihorario con una llave allen del 5, apenas unos milímetros la válvula de baja presión donde
tenemos conectado el manómetro, la presión en el mismo pasará de vacío (-30) a presión ambiente o superior,
volvemos a cerrar la válvula en sentido horario y con la manguera ya con algo de presión en el circuito, la
desenroscamos de la toma de servicio de baja presión, para evitar de esta manera que al sacar la manguera, se
vuelva a colar aire en el circuito o pase aceite que pueda haber en la manguera al circuito, se perderá algo de gas
con la operación, por lo que se debe hacer rápido.

Ya con la manguera desconectada, abrimos lentamente la válvula de baja presión, en sentido antihorario, con la
llave allen del 5 con lo que escucharemos el paso del gas hacia el circuito, debemos abrir a tope la rosca de la
válvula, una vez llegados a la máxima apertura, volvemos atrás ½ vuelta de rosca, para evitar que la soleta de la
rosca se pueda quedar agarrotada con el tiempo. Realizamos la misma operación con la válvula de alta presión
(válvula pequeña. Colocamos los tapones de las válvulas.

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 El gas ya está en el circuito.
Conectamos los 5 cables de control del
equipo interior. Sacamos el cable de
alimentación de red, (NO DEBE
TENER CORRIENTE LA LINEA) de
la caja de empalmes o toma de red, para
llevarlo mediante canaleta hasta el
agujero de la pared y unirlo con el cable
blanco del equipo interior, mediante
una regleta de 3 elementos, (Cable Azul
Neutro, cable Marrón Fase y cable
Amarillo/verde tierra). Lo ideal es
colocar un magnetotérmico propio para
el equipo de 16A, aunque no siempre es
posible, al menos identificar en el
cuadro que magnetotérmico lo
alimenta.

Conectamos la manguera de drenaje de agua de la unidad interior (tubo gris de unos 30 cm ) al tubo de drenaje
exterior, llevándolo a una tubería de desagüe o a una zona donde pueda verter el agua sin problemas, ojo si nos
conectamos a una tubería de desagüe de la finca, o a una de drenaje de aguas pluviales, hay que hacerle un sifón
a nuestra tubería para evitar malos olores en el interior de la habitación a climatizar, mediante una T uniremos el
drenaje de la unidad interior con el drenaje de la unidad condensadora, si lo necesita, en este caso en concreto al
estar instalada la unidad condensadora en un tejado no precisará drenaje, ya que en invierno el agua que genera
es mínima.

Al no disponer en nuestro caso de tubería de desagüe de la

finca, llevaremos la manguera a una garrafa de 8 L para
recoger el agua, (La misma se utilizará para regar las
plantas). Tapamos canaletas y cajas de empalmes que
tuviéramos a medias.

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 Una vez todo a punto subimos el magnetotérmico de
la línea de alimentación del aire acondicionado y
pulsamos la tecla ON del mando a distancia. El
equipo al ponerlo en marcha, conecta el ventilador
del evaporador (unidad interior), tardando entre 3 y
5 minutos en ponerse en marcha el compresor de la
unidad condensadora y el ventilador de dicha
unidad. Pasados unos minutos debemos notar el aire
frío expulsado por la unidad interior, para
determinar el salto térmico producido por el equipo,
colocamos un termómetro en la salida o impulsión
de aire, si es de doble medida el termometro,
tendremos la temperatura de impulsión y la de la
habitación, por ejemplo, 22º de entrada y 5º de
impulsión, por lo tanto un salto térmico de 17º,
funcionamiento correcto.

Significado de los símbolos del aire acondicionado

Existen multitud de marcas de arie acondicionado, cada una de ellas con sus peculiaridades, sin embargo, al
final las funcionalidades suelen ser muy parecidas. Los símbolos del aire acondicionado suelen aparecer en los
mandos a distancia y termostatos.

Aquí pretendemos recopilar algunos de ellos, agrupados por marcas para que puedas localizarlos sin problemas. Descubre qué
significa cada símbolo y saca el máximo partido a tu sistema de climatización. Algunos términos que debes conocer: modo DRY,
modo COOL, modo HEAT, modo SWING, modo FAN.

Símbolos de: Panasonic, Mitsubishi Electric, Hitachi, Daikin, Fujitsu - General, Samsung, LG

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Símbolos de Aire Acondicionado Panasonic

• Enciende o apaga el equipo.

• Permite elegir, mediante flechas, la temperatura deseada.

• Marca el nivel de temperatura.

• Permite elegir el modo de funcionamiento entre Heat, Cool, Auto o Dry.

• Activa el modo de bomba de calor.

• Activa el modo frío.

• Modo dry. Reduce la humedad del ambiente.

• Mild dry. Templado. Este modo aumenta la humedad del ambiente.

• Nanoe-g. Esta función purifica el aire mediante nanopartículas de agua atomizada y neutraliza el 99% de las
bacterias y alérgenos como el polen.

• Modo sleep. Proporciona un entorno confortable durante el sueño. Ajusta automáticamente la temperatura al patrón
de sueño.

• Ajuste de la velocidad del ventilador de la unidad interior.

• Permite ajustar el reloj.

• Auto comfort. La unidad controla la temperatura automáticamente subiendo o bajando un grado la temperatura para
mantener el confort.

• Oscilación de aire. Con este modo regulamos la dirección de la corriente de aire.

• Permite cambiar entre el modo de máxima potencia o el modo silencioso. El modo de máxima potencia se
detiene a los 20 minutos.

• Econavi. La unidad controla la temperatura para ahorrar energía. No podrás activar el Econavi si tienes el modo
Powerful/Quiet ó Air Swing encendido.

Símbolos de Aire Acondicionado Mitsubishi Electric

• Enciende o apaga el aire acondicionado

• Aumentar la temperatura

• Disminur la temperatura

• Velocidad del ventilador del split interior

• Modo frío

• Modo bomba de calor

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 • Modo deshumidificador. Reduce la humedad del ambiente

• Modo ventilación. Mueve el aire sin enfriar ni calentar

• Modo automático

• Activa el modo silencioso. La unidad hace el menor ruido posible

• Regula la vertical de las lamas de la unidad interior

• Las lamas de la unidad interior oscilan horizontalmente

• Modo que imita la brisa natural

• Modo que purifica el aire utilizando el filtro de plasma

• Activa o desactiva el detector de presencia

• Activa o desactiva el sensor de temperatura

• Modo powerfull. Activa la potencia máxima

• Recupera una configuración grabada anteriormente

Símbolos de Aire Acondicionado Hitachi

• Enciende o apaga el aire acondicionado

• Permite, mediante flechas, subir o bajar la temperatura deseada

• A veces simbolizado con un copo de nive, activa el modo de climatización

• A veces simbolizado con un sol, activa el modo de bomba de calor

• Modo de funcionamiento automático. También puede representarse con alguno de estos símbolos

• Modo ventilador a temperatura ambiente. Puede ajustarse la velocidad mediante los botones AUTO, HIGH, MED y
LOW

• Modo swing vertical u horizontal . Permite variar la dirección del flujo del aire de modo fijo, automático
u oscilante

• Modo dry. Hace que el aire expulsado por la unidad, reduzca la humedad del ambiente

• Modo eco. Reduce el nive del consumo ajustándose automáticamente a las necesidades ambientales

• Modo powerful. Pensado para dar la mayor potencia durante 15 o 30 minutos

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 • Modo silent. Minimiza el nivel de ruidos

• Modo sleep. La unidad se apaga una vez alcanzada la temperatura óptima, evitando consumos indeseados

Símbolos de Aire Acondicionado Daikin

• Modo frío

• Modo bomba de calor

• Modo de funcionamiento automático

• Modo ventilación. Mueve el aire sin enfriar ni calentar

• Modo deshumidificación. Reduce la humedad del ambiente

• Modo silencioso de la unidad interior

• Modo silencioso de la unidad exterior. Para no molestar a los vecinos

• Modo econo. Reduce el consumo al máximo

• Máxima potencia. Permite calentar o enfriar la estancia rápidamente

• Modo inteligente. Si después de 20 minutos, el sensor no detecta personas, activa el ahorro de energía

• Flujo confortable. Evita corrientes directas de aire

• Mueve arriba y abajo las lamas de la unidad interior

• Ajusta la velocidad del ventilador de la unidad interior

Símbolos de Aire Acondicionado Fujitsu - General

• Modo automático

• Modo frío

• Modo bomba de calor

• Modo fan o modo de ventilación. Mueve el aire sin enfriar ni calentar

• Modo dry o deshumidificación. Reduce la humedad del ambiente

• Modo de funcionamiento silencioso

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 • Permite variar la velocidad del ventilador de la unidad interior

• Modo swing. Mueve las lamas de la unidad interior arriba y abajo

• El flujo de aire se regula automáticamente

• Aparece cuando se programa semanalmente el aparato

• Opción para programar el encendido o apagado del aparato

• Activa el sensor de presencia para reducir el consumo cuando no hay personas

Símbolos de Aire Acondicionado Samsung

• Modo automático. La máquina se autoregula para obtener el máximo confort y rendimiento

• Modo fan o de ventilación. Mueve el aire sin enfriar ni calentar

• Modo dry o de deshumidificación. Reduce la humedad del ambiente

• Modo frío

• Modo de funcionamiento el bomba de calor

• Mueve las lamas de la unidad interior en vertical

• Mueve las lamas de la unidad interior en horizontal

• Este modo permite alcanzar la temperatura deseada de manera cómoda y progresiva

• Producción de iones negativos para purificar el aire

• Modo sleep especialmente pensado para poner el aire acondicionado mientras dormimos

• Modo de bajo consumo

• Modo de funcionamiento silencioso

• Permite ajustar la velocidad del ventilador de la unidad interior

Símbolos de Aire Acondicionado LG

• Funcionamiento en modo frío

• Funcionamiento en modo bomba de calor

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• Funcionamiento en modo deshumidificador. Reduce la humedad del ambiente

• Funcionamiento en modo ventilador. Mueve el aire sin enfriar ni calentar

• Modo silencioso

• Modo de funcionamiento en máxima potencia

• Modo de funcionamiento automático. La unidad se autoregula para conseguir el mejor ambiente

• Función que imita la brisa natural

• Modo econo. La máquina se ajusta para conseguir el mayor ahorro energético

• Modo nocturno. La temperatura sube (en modo frío) un grado cada 30 minutos hasta un máximo de dos grados

• Permite dirigir horizontalmente el aire

• Mueve verticalmente las aspas para generar un flujo de aire arriba y abajo

• Ajusta la velocidad del ventilador de la unidad interior

• Muestra la temperatura ambiente

• Activa el ionizador que genera iones positivos eliminando bacterias y otras sustancias nocivas

• Modo de autolimpieza. Una vez apagada la máquina, esta sigue funcinando 30 minutos en modo ventilador

• Este símbolo aparece cuando se programe semanalmente la máquina

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