Guía Arenales 2017 E Mendoza

Arenales Guía de Escalada
© Mauricio Fernandez 2015
Fernández, Mauricio Javier

Arenales guía de escalada / Mauricio Javier Fernández. - 1a ed adaptada. –
Luján de Cuyo : el autor, 2015.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-33-9101-9
1. Montañismo. I. Título.
CDD 796.522
Todos los derechos reservados

Prohibida su reproducción total o parcial.
Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723
Proyecto general: Mauricio Fernandez y Patricia Lona

Foto de Tapa: Escalador en la Puta Yagua. Autor: Luciano Fiorenza
Colaboradores: Mijel Lotfi, Gabi Fava, Mariano Muñiz, Joao Cassol, Mora Rodriguez
Advertencia
El montañismo y la escalada son deportes de alto riesgo que pueden provocar accidentes graves, incluso
mortales. La información brindada en este libro es orientativa, ha sido recopilada de diversas fuentes y no es
posible corroborarla en su totalidad, además de los cambios que el terreno puede sufrir por motivos
estacionales, de erosión u otros factores. Por ende ni el autor ni la editorial asumen responsabilidad alguna
por los accidentes que puedan resultar del uso de la información contenida en esta publicación.
Escalada responsable
La práctica del montañismo y la escalada requieren de la incorporación de conocimientos de técnicas

específicas que se ejecutan de manera protocolar y con equipos de seguridad homologados. Es necesario
aprender correctamente estas técnicas para minimizar los riesgos. Los practicantes experimentados aún
asumen un riesgo al realizar estas prácticas por lo cual recomendamos antes de iniciar una escalada, hacer
un sincero análisis de la valoración del nivel técnico necesario para un objetivo específico, la experiencia
para encontrar un itinerario y su ruta de descenso, la capacidad para valorar una estación de rapel y los
conocimientos para auto rescatarse de una ruta de escalada.
La escalada responsable es un estado de conciencia donde el practicante evalúa su condición, elije su

objetivo y minimiza el riesgo. La participación de terceros en un operativo de rescate organizado supone la
puesta en riesgo de personas ajenas a nuestros propósitos.
Indice
Presentación Ag. Filomena
Información general Ag. Espina – Astilla – Dedo
Como llegar La Torresilla
Temporada de escalada Ag. Campanille
Refugios y sitios de acampada Ag. Charles Webis
Bajo impacto Ag. El Moncho
Información sobre la escalada Sector Torre Ancha
Grado de dificultad Torre Ancha
Consideraciones éticas Ag. Pepe Luis
Equipo de protección Sector El Cohete
Rescate Ag. El Cohete
Como usar esta guía Ag. El Fraile
Ag. El Cristal
Plano general de la zona Ag. Punta Mansa
Sector Chorro de La Vieja Ag. Al Horno
Tapia del Chorro Ag. El Muñeco
Ag. del Cónsul El Zócalo
Plaquita Gris Sector Torre Alta
Jardín Japones Ag. Torre Diamante
Ag. Mutantes Ag. Torre Alta
Sector Muralla del Refugio Ag. El León
El Tetón Sector Carlos Daniel
Muralla del Refugio Ag. Carlos Daniel
Andante con Dulfer Ag. Julio Benay
Sector Muralla de la Mitria Sector Murallón
Garganta del Puma Ag. Murallón
Muralla de la Mitria Ag. El Marinero
Paredita Roja Ag. Titanic
Mesocanales Sector Valle de Gigantes
Roso di Sera Torre Escondida
Samarckanda Sector Intermedio
Sector Muralla Amarilla Ag. Sur
Muralla Amarilla Ag. Torre Blanca
Ag. de la Vieja Ag. Torre Central
Sector La Escollera Ag. Espejo
El Mirador El Robot
Gata Andina Ag. Petinho
Pie da Libre Sector Real de Mirta
Sector Ag. Nuez Ag. El Topo
Ag. Cara del Inca Ag. de Pita
Ag. Nuez Torre GAM 14
Ag. Alta Nuez Torre Nancy Silvestrini
Muralla Oculta Punta Yagua
Ag. Casimiro Sector Pilar Salido
Sector Campanille Pilar Salido
El Sapo Plaquiñas
Ag. La Testa
2015
1991 1993 1996 2000 2005 2009
Han pasado muchos años desde aquella primera edición de la guía de escaladas de Arenales y cada edición nos va
marcando el paso de una etapa, un ciclo que se termina y otro nuevo que comienza y así se va sedimentando, capa
sobre capa la experiencia de la vida y la relación en este caso en particular con este lugar de nuestra Tierra.
En los últimos años el compromiso por Arenales nos ha impulsado a trabajar no solo en la exploración y la recopilación
de información para ser editada, sino también en la concreción de acciones muy activas tendientes a la protección del
espacio natural que conforma Los Arenales.
Vamos tomando conciencia de este maravilloso recurso natural, patrimonio de escaladores, andinistas, amantes de la
naturaleza y ciudadanos de este planeta.
Los actores de Arenales van asumiendo la responsabilidad de trabajar también para garantizar la accesibilidad a las
actuales y futuras generaciones. Este es un nuevo desafío en un nuevo tiempo de construcción social.
De esta manera presentamos una nueva edición que acorde a los tiempos y las nuevas tecnologías se presenta en un
formato digital y con muchas novedades, producto de una exploración que parece no tener fin, actividades de las
nuevas generaciones de amantes de las rocas que aportan propuestas que se suman año a año a las anteriores ya
existentes.
Para concluir reforzamos el sentido original con el que comenzamos un sueño a fines de los 80 y que logramos sostener
a lo largo de los años gracias a los nuevos aportes, producto de la renovación generacional que va aportando su joven
energía.
Escuela de escalada, espacio para la recreación, el deporte y el disfrute en post del bienestar social en convivencia
armónica con el medio ambiente.
Mauricio Fernandez
Guía de Alta Montaña – Autor
Agradecimientos
Mijel Lotfi, Fernando Grajales, Guillermo Rossi, Luciano Fiorenza, Ramiro Calvo, Gastón Heras, Sol Gonzalez, Nicolás
Garcia, Damian Benegas, Luky Gomez, Ronnie Graue, Federico Indovina, Nacho Elorza, Majo Moise, Juan Maidana, Mini
Muniz, Willie Benegas, Walter Rossini, Sean Villanueva, Mecha Rocamora, Juan Trottein, Pere Vilarasau, Ligia Velez,
Gerardo Castillo, Nenu Lettos, Mora Rodriguez, Maga Rodriguez, Axel Von Muller, Ariel Robles, Pablo Gonzalez, Joao
Cassol, Mario Gonzalez, Lucas Dauria, Carlos Dominguez, Bernardo Gimenez, Gabi Fava, Wenni Sanchez, Sean Villanueva,
Gerado Castillo, Nenu Letos, y a todas las personas que nos apoyan para seguir adelante con este proyecto de escuela
de escalada de alcance social.
www.fundacionpiedralibre.org
La Fundación Piedra Libre nace con el siguiente objeto

a) Proteger espacios físicos que por sus características naturales sean aptos para las prácticas del montañismo y
la escalada, promoviendo las prácticas para el cuidado del medio ambiente, preservando la naturaleza original
de estos escenarios, garantizando la accesibilidad y colaborando activamente con la gestión de un uso
armónico y sustentable.
b) Desarrollar prácticas que propendan a enseñar al hombre a desempeñarse en las actividades relacionadas al
montañismo que propendan al esparcimiento, recreación y el bienestar psicofísico de los mismos.
c) Difundir a través del dictado de cursos impartidos por instructores debidamente certificados por la autoridad
competente, las técnicas y conocimientos en las disciplinas de la escalada en roca, el montañismo y otros
deportes con contenido de aventura que pudiesen practicarse en medios ambientes agrestes, tendientes a
mejorar la calidad del conocimiento de los mismos con el objetivo de realizar una práctica más segura y
conveniente para los aficionados de estas actividades.
d) Subsidiar a través de becas a aquellos deportistas que demostradas sus condiciones, sean merecedores a que
la fundación subsidie en forma total o parcial su participación en diversos eventos, competencias, cursos de
perfeccionamiento y expediciones.
e) Intermediar ante los poderes tanto públicos como privados a nivel municipal, provincial, nacional e
internacional, para que estos colaboren en la práctica y expansión del montañismo y la escalada, como así
también en las tareas de cuidado medio ambiental, otorgando los aportes económicos que permitan una
adecuada infraestructura y la sustentabilidad de los proyectos que se definan para tal objeto.
f) Fomentar la creación de escuelas de enseñanza de montañismo y escalada con una visión integral de todas sus
técnicas para cada disciplina y las normas de comportamiento en los medios naturales donde estas se
practican.
g) Propagar y difundir mediante las publicaciones convenientes dichas actividades.
h) Inculcar a quienes practican dicho deporte a la protección y mantenimiento de los escenarios naturales,
respetando la fauna y flora y el medio ambiente.
i) Motivar la escalada responsable a lo largo del departamento, la provincia y del país, aglutinando esfuerzos
para al desarrollo de organizaciones de escaladores locales, consiguiendo apoyo financiero , produciendo
material educativo y apoyando.
j) Propender a la creación de nuevas rutas de escalada y senderos de montaña.
k) Colaborar con el mantenimiento de rutas de escaladas y senderos ya existentes.
l) Propiciar convenios con empresas privadas que desarrollen actividades turísticas.
Fundación Piedra Libre – Pers. Jurídica Resolución 1489 Exp. 1982/F/2016-00917

El Dr. Giovanni Pedrazzoli, llegó a Mendoza a principios de 1988 para
asumir como cónsul de Italia, cargo que ocupó hasta 1993.
Desde setiembre de 1988 comenzó a frecuentar la zona de Arenales

lugar que se transformó en una de sus paciones mendocinas.
Pronto comenzó a colaborar activamente y fue uno de los fundadores

de la Escuela de Escalada en Los Arenales, aportando equipos técnicos,
movilidad y mano de obra en las tareas de equipamiento de rutas de
escalada.
Pero fundamentalmente Gianni nos dejó el concepto desde la

perspectiva social, de cómo la escalada nos puede aportar calidad
humana y bienestar.
Ese mismo concepto nos acompaña en el tiempo y promueve la

necesidad de conservar un espacio natural para la sociedad en su
conjunto, bases que hoy se sostienen desde la Fundación Piedra Libre.
Rubén Armando Rodríguez, “el Yagua”
Fundador y Presidente de la Fundación Piedra Libre.
Oriundo de la Provincia de Buenos Aires, se mudó

definitivamente al Manzano Histórico en 1994. Desde ese
momento ha trabajado sostenidamente junto a la comunidad
de escaladores en la protección de Arenales, tanto en el
cuidado de su medio ambiente como en la necesidad de instalar
el concepto de libre acceso.
En el año 2010 compró los derechos de tierras

correspondientes al campo Arenales al Sr, Norlberto Videla y
definió mediante plano el espacio de las 1.184 Hs. sobre la zona
del Cajón de Los Arenales con el fin de proteger su ambiente
natural y su accesibilidad.
En 2016 obtiene la personería jurídica para la Fundación Piedra

Libre y en 2017 realizó la sesión de todos sus derechos sobre
estas tierras a la misma Fundación.
Patrocinadores
Esta guía de formato digital, pretende ser de amplia accesibilidad en concordancia con lo acordado oportunamente con
el presidente de la Fundación Piedra Libre.
Por esta razón resulta fundamental contar con el apoyo de nuestros patrocinadores quienes hacen posible que podamos
destinar el tiempo necesario para realizar este trabajo, como así también adquirir los requerimientos técnicos para que
se encuentre disponible en las plataformas de internet.
Información general
Como llegar
Los principales accesos a Mendoza vía terrestre son por el sur la ruta 40 ingresando desde
la provincia de Neuquén al departamento de Malargüe. Por el sur este la ruta 143
ingresando desde la provincia de La Pampa. Por el este y desde la provincia de San Luis se
puede ingresar por dos rutas principales, al sur la ruta 188 y al norte la ruta 7. Por el norte
desde la provincia de San Juan por la ruta 40. Por el oeste la provincia limita con la
Republica de Chile y el principal acceso es la ruta 7. También es posible acceder por el sur
utilizando en paso El Pehuenche por la ruta 224.
Se puede llegar a Mendoza la provincia vía aérea. Hay varios vuelos diarios desde Buenos
Aires y desde Santiago de Chile de las compañías Aerolíneas Argentinas y Latam. También
un vuelo directo desde San Pablo de la compañía Gol.
Cualquiera sea el acceso, para dirigirse a Arenales hay que alcanzar la ruta 40 y dirigirse al
Valle de Uco compuesto por los departamento de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.
Aquí tomar la ruta 92 para acceder al paraje de El Manzano histórico. En este punto
termina la ruta pavimentada y se debe continuar 12,5 km por la ruta 92 que en esta parte
supera un importante desnivel, arribando al Refugio Portinari de Gendarmería Nacional.
Aquí nos encontramos ya en la primera zona de formaciones rocosas, el área de Refugio

Portinari donde se encuentran varios sectores.
Para acceder a la segunda zona conocida como el área del Cajón de los Arenales es
necesario seguir por la ruta 92 unos 4 km. Para arribar al puente del Arroyo del Cajón,
punto desde el cual se accede al Cajón.
Temporada de escalada
La mejor temporada para escalar en Arenales es el verano y las estaciones intermedias,

desde octubre hasta abril. No obstante si las condiciones climáticas son favorables es
posible escalar durante todo el año. En invierno dependiendo de la cantidad de
precipitaciones es posible que el camino se encuentre nevado, especialmente en la zona
alta, lo que puede complicar el acceso en vehículo.
Al ser una región cordillerana que se encuentra a una altura entre los 2.500 y 3.500m. , las
condiciones climáticas pueden variar en cualquier estación, por lo cual hay que prever un
equipo e indumentaria
Refugios y sitios de acampada
Arenales no cuenta con refugios atendidos para uso público. En el Cajón se encuentra un
refugio vivac que puede ser útil a la hora de inclemencias climáticas. El mantenimiento de
este refugio corre por cuenta de los usuarios por lo cual se recomienda mantenerlo limpio
y no abandonar residuos en el lugar. En los alrededores se construyeron baños secos que
también requieren del buen uso y mantenimiento por parte de los usuarios.
En esta zona se encuentran varias repisas naturales en las cuales es posible armar carpas,
también es posible acampar en varios sitios en las inmediaciones del Refugio Portinari y en
las inmediaciones del puente del Arroyo del Cajón, en la zona de parking.
Bajo impacto
Resulta fundamental crear conciencia sobre el correcto comportamiento en la naturaleza.
Hemos observado que con el aumento de escaladores que visitan los diferentes sectores
de Arenales, no siempre se siguen las normas de comportamiento con el medio ambiente.
El concepto de no dejar rastro significa ser sumamente cuidadoso, no solo con los residuos
mayores, muchas veces se encuentran en los pies de vía cintas, esparadrapos, vendajes,
colillas de cigarrillos, etc. Este tipo de residuo, si bien parece pequeño es también un
residuo y resulta fundamental no abandonarlos en el campo.
Información sobre la escalada
En Arenales encontramos la posibilidad de practicar diferentes estilos de escalada en roca.

En diferentes sectores se encuentran grupos de vías deportivas, siempre muy bien
equipadas. El grupo Muralla de la Mitria además de tener una importante cantidad de vías
deportivas, cuenta con varias vías de largos y sectores de dificultad progresiva ideal para
la escuela. En el sector la escollera también se han equipado varias rutas de escalada
deportiva.
Más allá de este desarrollo en favor de la escuela de escalada Arenales se caracteriza

principalmente por sus posibilidades dentro de estilo de escalada tradicional. Sus
numerosas cumbres rocosas y especialmente sus sistemas de fisuras invitan al escalador a
la práctica de este estilo.
Es importante tener en cuenta que muchas de las formaciones cuentan con bloques,
producto de la misma fracturación por lo cual se recomienda en estos terrenos de
aventura ser cuidadosos y evaluar muy bien la calidad de la roca cuando se hace evidente
que la misma no conforma un monolito compacto.
Así mismo a la hora de rapelar, la mayoría de las torres y agujas cuentan con una línea de
descenso compuesta por instalaciones de rapeles de anclajes fijos. Recomendamos
asesorarse muy bien sobre las líneas de bajada y en caso de necesidad de equipar rapeles
ser muy prudentes en el uso de anclajes naturales. Para tal caso recomendamos contar
con empotradores de abandono tipo stoppers y también con pitones de roca y cordines
de nylon de suficiente milimetraje.
Grado de dificultad
En los inicios, las primeras vías de escalada tradicional se graduaron utilizando la escala
UIAA, pero al iniciarse el equipamiento de las primeras vías de escalada deportiva
comenzó a utilizarse la escala de graduación francesa.
Por eso en esta guía encontrarás que en la base de la escala para la graduación de
dificultad aparecen los grados 4, 4+, 5, 5+ que equivalen a toda la gama de grado francés,
a partir del grado 6 se aplica normalmente la escala francesa.
Consideraciones éticas
En Arenales se ha intentado rescatar la escalada tradicional. Esto se debe a las

características naturales propias de la zona. Po este motivo se recomienda ser
respetuosos del estilo que proponen los aperturistas y también ser responsables a la hora
de colocar anclajes fijos, intentando respetar siempre las posibilidades que brindan las
líneas naturales y la protección mediante empotradores.
Equipo de protección
El equipo de escalada debe cumplimentar las normas vigentes. El EPI (Equipo de

Protección Individual) debe poseer las certificaciones CE y UIAA que lo habilitan por medio
de las respectivas homologaciones para ser utilizados en las prácticas de escalada.
Para el caso específico de Arenales recomendamos que en los terrenos de escalada
tradicional (torres y agujas de dimensión y terreno de aventura) la utilización de cuerdas
dobles para la progresión, considerando que los recorridos generalmente tienen
desplazamientos laterales (travesías) y también la existencia de rocas sueltas en repisas.
Será mucho más seguro entonces la doble cuerda. También teniendo en cuenta que la
mayoría de los rapeles están instalados a distancias que rondan los 50m.
Rescate
En Arenales no se cuenta con un servicio de rescate (Patrulla de rescate organizado). Los

mismos se han llevado a cabo por escaladores que encontrándose en la zona han
trabajado voluntariamente en evacuaciones. Actualmente un grupo de escaladores se
encuentran avocados a la tarea de formar un grupo de asistencia para estos casos.
Como usar esta guía
Las vías descriptas en esta guía aparecerán con un número referenciar correspondiente a
la formación y al número expresado en el topo o imagen de localización.
Luego se indica el nombre de la vía, la orientación, la altura total del recorrido y la
dificultad máxima tanto en libre como en artificial si lo hubiera. En el caso de ser una
variante aparecerá entre paréntesis la aclaración (variante)
Seguidamente se menciona a los aperturistas con el año de realización, la descripción
técnica por largo, la descripción, el equipo recomendado y el descenso recomendado.
11 - Mamboreta (Pared Este) 300m. 7a/A3
Apertura: Carlos Dominguez y Mauricio Fernandez (1996)

Descripción técnica por largos:
L1: 15m. 7a o A1 /  1 fix /  2 fix
L2: 30m. 4+ /  2 fix
L3: 45m. 6b/A3 /  2 fix
L4: 40m. 6b+ /  2 fix
L5: 35m. 4+
120m. 4/4+
Descripción general de la Vía: Una de las mejores vías en su estilo. Excelentes largos en escalada libre con gran surtido
de empotramientos, combinados con un largo de artificial delicado que puede hacerse totalmente limpio (sin martillo)
sobre una línea de gran estética y roca muy franca.
La vía comienza en la fisura UIAGM test. (7a)
Equipo recomendado: Stoppers, microstoppers, juego completo de friends y microfriends, juego de nut balls, ( rurps o
bird peak y martillo), varias expreses, cintas de extensión, estribos y dos medias cuerdas de 50m.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles largos hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay. Esta vía se puede rapelar
muy bien desde R4, mediante tres rapeles de 45 m.
La descripción técnica por largo se describe de la siguiente manera:

Relevamiento original realizado por Gallop en 1955
Área del Refugio Portinari
Sector Arroyo de la Vieja
Un gran salto de agua de unos 80 mts recibe a los visitantes de Los Arenales justo al cruzar el arroyo de la
Guardia Vieja, unos 1.200mts antes de llegar al Refugio Portinari. Su nombre es El Chorro de La Vieja y es el
símbolo de este sector caracterizado por varios arroyos y cascadas de agua cristalina. El sistema de
quebradas es bastante complejo y existe en la zona un inmenso potencial de posibilidades para la escalada y
el trekking técnico.
Por su menor altitud y su estructura resulta un lugar muy reparado.
Tapia del Chorro

Es una pared bien visible desde el cruce del Arroyo de la Vieja, de orientación norte, muy protegida. Su roca
es de estructura bastante compacta, aun así presenta algunos sistemas de fisura permitiendo el
emplazamiento de empotradores.
Primera ascensión: Mijel Lotfi y Federico Indovina (9/04/2000)

Aproximación: Remontar el Arroyo de la Vieja, La Tapia es una pared muy visible desde el cruce del camino
con el arroyo.
1 - Momentos 150m. 6a+
Apertura: Mijel Lotfi y Federico Indovina (2000)

Descripción técnica por largos
L1: 40m. 5+ /  3 fix /  1 fix – 1 pit
L2: 40m. 6a+ /  1 fix – 2 pit /  1 fix
L3: 40m. 5+ /  4 fix /  2 fix
L4: 30m. 5+ /  2 fix
Descripción general de la Vía
Escalada de estilo tradicional con algunos anclajes fijos intermedios que ayudan a encontrar la propuesta de
una escalada que combina placas y fisuras sobre buena roca.
Equipo recomendado: Juego completo de friends, varias cintas de extensión y 2 cuerdas de 50 m.
Descenso: Es posible rapelar por la misma vía, también se puede bajar por La uruguaya o caminando desde
la cumbre hacia atrás y hacia el este.
2 - La uruguaya 150m. 6a+
Apertura: Patricia Lona - Mauricio Fernandez - Waldino Turra, (2009)

L1: 40m. 5 /  2 fix
L2: 30m. 6a+ /  2 fix (Variante directa 6b)
L3: 50m. 5 /  2 fix
L4: 30m. 5+ /  2 fix
Descripción general de la Vía:
Escalada de estilo tradicional sobre una roca muy neta y de interesante textura, una línea natural que combina
placas, fisuras y diedros en un completo uso de técnicas clásicas. El L2 cuenta con una variante directa de 6b
en un diedro justo encima de la estación.
Equipo recomendado: Juego completo de friends, varias cintas de extensión y cuerda de 55m. (2 cuerdas de
55 m. Para rapelar por la vía)
Descenso: Es posible rapelar por la misma vía. Se puede bajar caminando desde la cumbre hacia atrás y
hacia el este.
Placa Gris
Aproximación: Idem Tapia del Chorro, unos metros más adelante y del otro lado del arroyo la placa gris asoma
con orientación este.
1 – Buen comienzo 15m. 4+ (6+2) M. Fernandez – Patricia Lona (2013)

2 – Renovando el placer 18m. 6a (8+2) M. Fernandez – Gerardo Castillo (2014)
3 – Arroyito musical 18m. 6a+ (8+2) G. Castillo – M. Fernandez (2014)
Jardín Japonés
Aproximación: Idem Tapia del Chorro, continuar remontando el arroyo en dirección oeste, accediendo por el
arroyo de la derecha a un vallecito muy humedo y verde. Paredes con orientación sur, ideal para escaladas de
verano en días calurosos.
1 – Tranca la potranca 20m. 6b (8+2) M. Fernandez – Ronnie Graue (2010)

2 – Patito del torrente 20m. 6b+ (8+2) M. Fernandez – P. Lona (2010)
3 - Uñitas de acero 20m. 6c+ (8+2) Gerardo Castillo - Nenu Lettos (2013)
4 – Sin relevar
5 – Sin relevar
Aguja Mutantes
Al ir remontando el sistema de arroyos esta aguja aparece muy visible hacia el oeste del Salto el Chorro de la
Vieja.
Primera ascensión: Gastón Heras, Lucky Gomes, Mijel Lotfi y Guillermo Cremaschi (Noviembre 1991)
Aproximación: Idem Jardín Japonés, continuar 50m. Remontando el arroyo en busca de la base de la aguja.
1 - Los Mutantes (Pared Este) 220m. 5
Apertura: Gastón Heras, Lucky Gomes, Mijel Lotfi y Guillermo Cremaschi (1991)
L1: 45m. 4
L2: 35m. 4+
L3: 30m. 5
L4: 40m. 5
L5: 40m. 5
L6: 30m. 4+
Escalada de estilo tradicional. Una vía bastante accesible pero exigente en términos de orientación en pared.
La base de la vía de baja dificultad se realiza en un terreno de rocas inestables. Luego la roca es de excelente
calidad.
Equipo recomendado: Juego completo de empotradores, varias cintas y cuerda de 55m. Prever equipo para
estaciones.
Descenso: Preferentemente caminando ya que no hay línea de rapel sobre la misma vía. Por atrás primero
en dirección oeste y luego descender por el canal sobre la base de la vertical pared sur, hasta alcanzar
nuevamente la base de la vía. También es posible unir el filo entre La Ag. Mutantes y la Muralla del Refugio,
alcanzando el col M. del Refugio – M. de la Mitria, descendiendo por este canal norte que remata en un rapel
de 27 m. Para bajar hacia el Ref. Portinari.
Aguja del Cónsul
Esbelta aguja que se eleva por encima del Chorro de la Vieja,

Primera ascensión: Guillermo Cremaschi y Mauricio Fernandez (18/4/92)
Aproximación: Remontar el Arroyo de la Vieja hasta un punto en que el arroyo cambia de dirección hacia el
NO. En este punto uno se encuentra justo en la base de La Tapia del Chorro. Aquí es conveniente tomar el
acarreo que desciende a la izquierda, al Este de esta pared. Este acarreo conduce a un filo y desde allí se
desciende ligeramente a la parte alta del arroyo, por encima del salto del Chorro de la Vieja. Desde este punto
continuar bordeando el arroyo hasta el pie de la aguja.
1 - Gianni For (pared norte) 190m. 6a+
Apertura: Guillermo Cremaschi y Mauricio Fernandez (1992)

L1: 30m. 6a+
L2: 20m. 5+
L3: 50m. 4
L4: 45m. 5+
L5: 25m. 4
L6: 20m. 5
Escalada de estilo tradicional. Es la línea más evidente en la cara norte, caracterizada por chimeneas que
dividen a la aguja en dos partes cual una semilla dicotiledónea.
Precaución con algunos bloques en el interior de las chimeneas.
Equipo recomendado: Juego completo de empotradores, varias cintas y cuerda de 55m.
Descenso: Desde la cumbre destrepar unos metros hacia el oeste, por un filo rocoso bastante fácil, llegando
a un acarreo empinado. Bajar por el acarreo primero hacia el sur y luego hacia el este hasta alcanzar el arroyo
y de allí a la base de la vía.
2 - El Llamado de Chin 200m. 6a+
Apertura: Guillermo Cremaschi y Martin Ceballos (1995)

L1: 20m. 3
L2: 30m. 6a+
L3: 35m. 4+
L4: 40m. 5
L5: 35m. 4+
L6: 25m. 5
L7: 15m. 4

Escalada de estilo tradicional.
Equipo recomendado: Juego completo de empotradores, varias cintas y cuerda de 50 m.
Descenso: Idem “Gianni For Ever”
3 – Copiloco 200m. 6b
Apertura:E. Polleti y G. Rocamora (2009)

L1: 6a+
L2: 6b
L3: 6a
L4: 6a
Sector Muralla del Refugio
En el área del refugio Portinari, es la formación que se eleva a la izquierda inmediatamente una vez que
cruzamos el arroyo de la Guardia Vieja, unos 2 Km. Antes de llegar al Refugio Portinari.
Caracterizada por su cumbre de rocas negras, esta formación se compone de diferentes formaciones rocosas.
El Tetón, La Muralla Central y Andante con Dulffer.
El Tetón
Es la formación más cercana al arroyo de La Vieja. De líneas redondeadas y roca muy compacta esta
formación y sus alrededores ofrecen un buen número de vías de estilo deportivo.
Tetón Free
1 – 6a 18m. (F. Indovina)

2 – 5° 10m. (F. Indovina)
3 – El Relincho 20m. 7a+ (C. Davis – J. Tarditti / 2009)
4 – La Discusión 20m.7b (C. Davis – J. Tarditti / 2009)
5 – Pilar 35m. 6a (M. Lotfi 2010)
6– Bagazo de zaragatona 6a+ (Mijel Lotfi 2008)
7 – Polvos flu 6a (Viviana Rodriguez 2008)
8 – Especie en extinsion 5 (Mijel Lotfi)
9 - Bergosaurio 5 (Mijel Lotfi)
10 – Velocirraptor 5+ (Federico Indovina)
11 – Tricerratops 5+ (Federico Indovina)
12 – Aniversario 5+ (Federico Indovina)
13 – Chicas top12m. 5+ (M. Lotfi / 2009)
14 – Gringots 6a+ (Mijel Lotfi / 2008)
15 - Té de tampón (Ag. M3) 6a+ (Mijel Lotfi / 2007)
16 – Mechor L1 7a+ 7 L2 7a+ (55m. 7c) (G. Rocamora 2013)
17 – Diedro 50m. 6b+ (A. Di Carlantonio 2007) Mixta
18 - Pera no te vayas! 6a+ (Pere Villarasau / 2008) Tradicional
19 - El último espermatosauro 20m. 6c+ (Pere Villarasau / 2007)
20 - Dulcinea del Toboso 20m. 7a (Pere Villarasau / 2008)
21 – Proyecto 20m. 6c /A1 (Flavio Moronta / 2007)
22 - Abraza a la gorda 25m. 6b (Pere Villarasau/ 2007)
23 - Fina y sutil 28m. 6c+ (Pere Villarasau 2007)
23 – Segundo largo (Centro) La Cueva L1 6c+, L2 4+ (M. Fernandez – P. Lona / 2012)
24 - Segundo largo (Izquierda) 25m. 6c+ (C. Davis – J. Tarditti / 2009) Mixta
25 – Segunda largo (Derecha) 25m. 7a (C. Davis – J. Tarditti / 2009) Mixta
26 - Monkey Donkey 25m. 7c (Pere Villarasau 2007)
27 - Brigadum 25m. 8a+/b (Pere Villarasau 2007)ó -
28 - Cornucopia 25m. 8a+/b (Pere Villarasau / 2007)
29 – Mediterráneo 30m. 7c+ (Pere Villarasau)
30 – OW 30m. 6c (C. Davis – J. Tarditti / 2011) Tradicional.
31 - De los Yuyos L1: 6b, L2: 5 (H. Flores, F. Indovina, J. Vera / 1996) Tradicional
32 – Pulgarcito 30m. 6c+ (G. Rocamora 2011)
33 - Correveidile 6c+ !! (Pere Villarasau)
34 – Fideo 30m. 7a+ !! (M. Molina)
35 – Mechor 30m. 7b+(G. Rocamora 2011)
36 - Dos pelos 30m. 6b+ (Ariel Dicarlantonio 2007)
37 - Xina-Xano 17m 6c+ (Ignaci Villarasau / 2007)
38 – 5+ 10m.(F. Indovina 2008)
39 – 6a+ 12m. Fede Indovina 2008) Tradicional
40 - El té de las eses 18m. 6c+ (Pere Villarasau / 2007)
41 - Gargantua y Pantagruel 15m. 6a+ (P. Vilarasau / 2007)
42 – A ver la fuercita 13m. 6b+ (p. Vilarasau 2007)
Muralla Central
Es la principal formación rocosa del sector. Esta pared ofrece muy buenas posibilidades de escalada en estilo
tradicional, con rutas de buen recorrido y sistemas de fisuras de gran verticalidad. Así mismo se encuentran
vías de estilo combinado con placas bien equipadas con anclajes fijos que unen sistemas de fisuras menos
continuos.
Al ser una de las formaciones graníticas más bajas de todo el complejo y a su vez estar orientada netamente
al norte, es una excelente opción para escalar prácticamente todo el año.
Primera ascensión: Gianni Pedrazzoli y Mauricio Fernandez (Octubre 1988)

Aproximación: Desde el Ref. Portinari siguiendo la picada de la Mitria y cruzando a la izquierda a la altura de
la meseta.
Tiempo de aproximación: Desde Ref. Portinari 30min.
1 - La que no era 120m. 5
Apertura: Guy Costa y Gabriel (1992)

L1: 35m. 5
L2: 50m. 5
Descripción general de la Vía: Esta vía se encuentra el extremo este de la Muralla Central. La ruta comienza
en un evidente diedro fisura.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, cuerdas de 50 m.
Descenso: Bajada normal. Caminar por el filo cumbrero hasta el col con la Muralla de la Mitria. Descender por
este canal hacia en norte hasta un salto rocoso. Desde aquí un rapel equipado de 27 m.
2 - La Chimenea. 140m. 5+
Apertura: Gianni Pedrazzoli y Mauricio Fernandez (1988).

L1: 50m. 5+ /  1 fix
L2: 40m. 5+
L3: 50m. 5
Descripción general de la Vía: Línea de chimeneas muy evidente a la izquierda de la muralla. Algunas
plantitas. Un spit por relevo.
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, varias cintas de 60cm.,
dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Bajada normal.
3 - Wild West 130m. 7a
Apertura: Juan Trottein (2004)

L1: 25m. 6c+ /  3 fix – 1 pit
L2: 30m. 7b /  3 fix /  2 fix
L3: 30m. 6b+ /  4 fix /  2 fix
L4: 30m. 6b+ /  5 fix /  2 fix
L5: 30m. 6a+ /  5 fix
Descripción general de la Vía: Vía que combina estilos deportivo y tradicional, siempre técnicamente muy
exigente.
Material recomendado: Juego completo de friends y microfriends, varias cintas de extensión, cuerda de 60 m.
Descenso: Bajada normal de la Muralla o por la misma vía
4 - Ni Fu Ni Fa 120m. 7b
Apertura: Ignasi y Pere Vilarasau (2007)

L1: 35m. 7b /  3 fix /  2 fix
L2: 35m. 6c /  4 fix /  2 fix
L3: 35m. 6c /  3 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una vía bastante atlética y sostenida sobre muy buena roca.
Equipo recomendado: Juego de frends, expreses. Cuerda de 70m. Si se desea bajar por la misma vía.
Descenso: Bajada normal o por la misma vía.
5 - El Gnjuro de las Meigas 120m. 8a+
Apertura: Ariel di Carlantonio y Pere Vilarasau (Mayo 2007)

L1: 6c /  7 fix /  2 fix
L2: 8a+/  7 fix /  2 fix
L3: 6c /  3 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Vía de importante dificultad técnica y mucha verticalidad. Su largo crux, muy
evidente desde la base de la muralla presenta un desplome continuo en una línea natural ligeramente
diagonal.
Descenso: Normal o por la misma vía.
6 - Central Portinari 200m. 6b
Apertura: Gianni Pedrazzoli, Fredy Ceballo y Mauricio Fernandez (1990)

L1: 50m. 6a/  3 fix /  1 fix
L2: 35m. 6b /  2 fix
L3: 35m. 6a /  2 fix /  2 fix
L4: 25m. 4+ /  2 fix
L5: 30m. 5 /  2 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Roca muy buena a excepción de los primeros 15 m., reuniones equipadas
salvo R4. Varios anclajes fijos intermedios. L2, pasaje ligeramente expuesto de 6b, crux de la vía.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y microfriends, varias cintas de extensión, cuerda
de 50 m. (Doble cuerda si se desea rapelar por la vía)
Descenso: Bajada normal o por la misma vía.
7 - Cinemascope 190 m. 7a+
Apertura: Carlos Domínguez, Esteban Arellano y Mauricio Fernandez (1994)

L1: 40m. 6b /  2 fix
L2: 25m. 7a+ /  2 fix
L3: 20m. 6a+ /  1 fix /  2 fix
L4: 25m. 6c+ /  1 fix /  2 fix
L5: 25m. 5+ /  2 fix
L6: 35m. 6b+ /  2 pit /  2 fix
Descripción general de la Vía: Vía donde se combinan la escalada libre de dificultad sostenida y atlética con
la posibilidad de progresar en escalada artificial A1, en un marco de gran verticalidad, siempre sobre claros
sistemas de fisura de buena protección con empotradotes. Reuniones equipadas, bajada por la misma vía.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends,(#4,#4,5), varias cintas de extension, cuerda de 50
m. (Doble cuerda si se desea rapelar por la vía)
Descenso: Normal o por la misma via mediante 4 rapeles, conectando el R2 de Flaca
8 - Flaca 170m. 7a+
Apertura: Mauricio Fernandez (1999).

L1: 50m., 6c+/7ª /  6 fix /  2 fix
L2: 15m., 6c+/7a /  5 fix /  2 fix
L3: 20m., 7a+ /  3 fix /  2 fix
L4: 25m. 7a /  4 fix /  2 fix
L5: 25m. 6c+ /  4 fix /  2 fix
L6: 35m. 6b+ /  2 pit /  2 fix
Descripcion general de la Vía: Es una vía de estilo mixto, con pasajes de placas totalmente equipadas y
fisuras bastante exigentes, ideal para combinar técnicas de empotramiento y de placas con gran adherencia
en un terreno con mucho ambiente, dado que se trata de una progresión vertical, de dificultad sostenida.
Esta vía comparte el gran techo del Cinema y el último largo con la vía Cinemascope.
Equipo recomendado: Stppers, juego completo de friends, varias cintas de extensión, cuerda de 50 m.
Descenso: Bajada normal o por la misma vía mediante 4 rapeles.
9 - Patricia 200m. 6a+ (variante directa 6c)
Apertura: Gianni Pedrazzoli y Mauricio Fernandez (1988)

L1: 45m., 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
L3: 35m., 6ª /  /  1 pit
L4: 25m. 5 /  /  2 fix
L4: directa 45m. 6c
L5: 30m. 5 /  1 fix
L6: 45m. 5+ /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una de las vías más recomendables en su estilo. Fisuras, chimeneas,
diedros, travesías, hacen de esta propuesta una de las escaladas más disfrutables en su estilo tradicional por
su variedad técnicas clásicas, muy buena roca y excelente ambiente.
Cuenta con una variante directa que saltéa una estación (desde L4 a L6)
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y microfriends. Dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Normal de la Muralla o mediante rapeles por la misma vía. También es posible buscar el primer
rapel de Cinemascope y rapelar por esta vía.
10 – Variante curvando espacio 55m 6b+
Apertura: Nacho Elorza y Majo Moise

Descripción general de la Vía: Esta variante nace en la primera estación de Patricia y alcanzando la cuarta
estación de Flaca. Escalada sobre netas fisuras.
11 – Creer o caer 50m. (Proyecto 7c+)
Apertura: Damian Benegas

L1: 20m., 7c+ estimado /  9 fix /  2 fix
L2: 30m. 7b /  2 fix
12 - Los Diedros 200m.6a+

Descripción tecnica por largos
L1: 40m., 5 /  2 fix
L2: 35m. 5+ /  2 fix
L3: 35m., 5+ /  2 fix
L4: 35m. 5+ /  3 fix – 1 pit /  2 fix
L5: 35m. 6a+ /  4 fix – 1 pit /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una línea natural muy vistosa desde el valle compuesta por una secuencia de
diedros de neta fisura que se abre hasta formar un off with es su parte final.
Equipo recomendado: Juego completo de friends, (#4, #5) varias cintas, cuerda de 60 m. (Doble si se desea
rapelar por la vía)
Descenso: Por la misma vía o por la normal de la Muralla.
Andante con dulffer
1 – Glamour 18m. 7a (8+2) M. Fernandez – P. Lona 2012

2 – Pistonic 12m. 7a+ (8+2) M. Fernandez 2012
3 – Don´t tellme to stop 12m. 6c (6+2) M. Fernandez – P. Lona 2010
4 – El regreso del Jedy 25m. 7c+ (12+2) M. Fernandez 1998
5 - Video gym 18m. 6a+ (6+2) Bernardo Gimenez 1996
6 – Andante con Dulffer 18m. 6a (6+2) Gianni Pedrazolli - M. Fernandez 1989
7 – Planchadita 18m. 6a (6+2)
8 – Cruce peligrosos 12m. 6b (8+2) Carlos Dominguez – M. Fernandez 1989
Diedro del Coyote
Diedro del Coyote 50m. 5+

Estilo de escalada: Monolargo en fisura.
Equipo recomendado: stoppers, juego completo de friends, varias cintas , dos cuerdas de 50 m.
Ensueño 50m. 5+
Estilo de escalada: Monolargo en placa y fisura sin equipar.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, varias cintas , dos cuerdas de 50 m.
Sector Muralla de La Mitria
Este grupo compuesto por varios muros de un granito muy firme y de interesante textura conforma la gran
escuela de Los Arenales.
Vecino del Refugio Portinari, con orientación al norte este grupo se destaca por su gran número de vías de las
más diversas dificultades con un importante trabajo de equipamiento donde se sobresale el estilo deportivo
tanto en monolargo como en itinerarios de varios largos, aunque también cuenta con recorridos de estilo
combinado y tradicional.
Un terreno ideal para iniciarse en todos los estilos y exigirse en el campo deportivo conformando un conjunto
de posibilidades excelentes.
Aproximación: Desde el Ref. Portinari siguiendo la picada que nace después de la segunda y pronunciada
curva del camino.
Garganta del Puma
1 – Alquimia 23m. 6a (6+2) M. Fernandez (1993)

2 – Los deditos 15m. 6b (tradicional) M. Fernandez (1991)
3 – Cacaguates 24m. 6b+ (9+2) M. Fernandez (1996)
4 – Tiempos de acero 20m. 6b (8+2) M. Fernandez (1996)
5 – GTC 2002 15m. 6a (7+2) Nahuel Campiteli (2002)
6 – Los colmillos de Lorena 25m. 5 (Tradicional) Tato Silvetti (1998)
Placa de La Mitria
1 – GTC 2001 70m. 4+ M. Fernandez (2001)

L1: 25m. 4 /  5 fix /  2 fix
L2: 25m. 4+ /  4 fix /  2 fix
L3: 30m. 4 /  4 fix /  2 fix
2 – Imsorry + veinteañera 70m. 5+

L1: 20m., 5 /  5 fix /  2 fix
L2: 25m. 4+ /  5 fix /  2 fix
L3: 25m. 4 /  4 fix /  2 fix
3 – Vizcachas 22m. 4+ (6+2)
4 – Chimenea + Azitromicina 80m. 5+

L1: 20m. 4+ /  6 fix /  2 fix
L2: 25m. 5+ /  8 fix /  2 fix
L3: 25m. 4 /  4 fix /  2 fix
5 - El Cóndor Pasa 135m. 6a
Apertura: Gianni Pedrazzoli - Carlos Bello (1992)

L1: 20m. 5+ /  5 fix /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  7 fix /  2 fix
L3: 20m. 4 /  4 fix /  2 fix
L4: 30m. 6a /  6 fix /  2 fix
L5: 35m. 5 /  6 fix /  2 fix
6 – Bambina + Quiero ser de alta 80m. 5+

L1: 20m. 5 /  6 fix /  2 fix
L2: 25m. 5+ /  6 fix /  2 fix
L3: 30m. 4 /  4 fix /  2 fix
7 – El percutor de Fede 85m. 5+

L1: 25m. 5+ /  7 fix /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  8 fix /  2 fix
L3: 30m. 4 /  5 fix /  2 fix
8 - Bengala Perdida 150m. 5+
Apertura: Gianni Pedrazzoli - Mauricio Fernandez (1990)

L1: 20m., 5 /  5 fix /  2 fix
L2: 50m. 5 /  2 fix
L3: 20m. (travesía) /  2 fix
L4: 30m. 5+/  5 fix /  2 fix
L5: 30m. 5 /  6 fix /  2 fix
9 – Elida 75m. 5

L1: 25m. 5 /  5 fix
L2: 50m. 4+ /  2 fix
10 - El Filo 80m. 5 G. Pedrazzoli – C. Bello – M. Fernandez (1991)

L1: 25m. 4+ /  5 fix /  2 fix
L2: 35m. 4 /  5 fix /  2 fix
L3: 35m. 5 /  2 fix /  2 fix
11 – Sueños vaginales 20m. 6b (6+2) (para conetar con Mama te quiero)
12 – Mama te quiero 100m. 6a G. Pedrazzoli – M. Fernandez (1990)

L1: 30m. 6a /  5 fix /  2 fix
L2: 25m. 5 /  5 fix /  2 fix
L3: 20m. 4+ /  3 fix /  2 fix
L2: 25m. 5 /  3 fix /  2 fix
13 – La gran placa 45m. 6b (10+2) Gianni Pedrazzoli - M. Fernandez (Octubre 1990)
14 – Bengala directa 25m. 6ª (6+2) Gianni Pedrazzoli - M. Fernandez (Octubre 1990)
Paredita Roja
1 – Filo variante 25m. 6a (6+2)

2 – Extrema y dura 20m. 6c+ (7+2) - Luky Gomez y M. Fernandez (1992)
3 – Tango feroz 18m. 6b+ (6+2) - M. Fernandez (1997)
4 – Historietas 22m. 6a+ (6+2) - Bernardo Gimenez (1996)
5 – Running 23m. 6b+ (6+2) - M. Fernandez (1991)
6 – Bolzano 23m. 5+ (6+2) - M. Fernandez – G. Pedrazzoli (1989)
7 – Strip tease 23m. 6a+ (8+2) - M. Fernandez – G. Pedrazoli (1992)
8 – Acción dinámica 23m. 7a+ (8+2) - M. Fernandez (1994)
9 – Sangre caliente 22m. 6c (7+2) - Luky Gomez – M. Fernandez (1992)
10 – Devoradora 15m. 7b (4+2) - M. Fernandez (1994)
11 – Chucha compadre 7b+ (7+2) - Juan Jose Fernandez (1994)
12 – Butacaca 7a+ (8+2) - Luky Gomez (1992)
13 – Bichoshoffen 23m. 6c (8+2) - M. Fernandez – G. Pedrazzoli (1992)
14 – Sueños vaginales 23m. 6b (6+2) - G. Pedrazzoli – M. Fernandez (1992)
15 – Arañas a GoGo 27m. 7b (11+2) - Luky Gomez – G. Pedrazzoli (1992)
Mesocanales, Placa de Amici y Espolón del Lobo
1 – Transpirando 23m. 6a (6+2) Gianni Pedrazzoli (1992)

2 - La Gota Gorda 80m. 6b - R. Graue y M. Fernandez (Mayo 2007)

L1: 30m. 6a+ /  6 fix /  2 fix
L2: 30m. 6a /  6 fix /  2 fix
L3: 20m. 6b /  5 fix /  2 fix
3 – El Corral 24m. 4+ (5+2) – G. Pedrazzoli – Carlos Bello (1991)

4 – El cuarto camino 35m. 7c (15+2) – Mauricio Fernandez
5 – El contorsionista 25m. 6c (6+2) – L. Gomez – G. Pedrazzoli (1992)
6 – Pacha mama 26m. 6a (6+2) - L. Gomez – G. Pedrazzoli (1992)
7 - Amichi Miei 85m. 6a - Guille Cremaschi, Gaston Heras, L. Gomez , D. Alessio y Gianni Pedrazzoli (1992)

L1: 35m. 6a /  7 fix /  2 fix
L2: 20m. 5+ /  3 fix /  2 fix
L3: 25m. 5 /  4 fix /  2 fix
8 – Canal del medio 80m. 5+
Apertura: Daniel Alessio y Guillermo Cremaschi (1992)

L1: 35m. 5
L2: 50m. 5
9 - Mexico lindo 25m. 6a (6+2) L. Gomez – G. Pedrazzoli (1992)

10 - Danza con Lobos 85m. 6a Gastón Heras y Gianni Pedrazzoli (1992)

L1: 25m. 6a /  5 fix /  2 fix
L2: 25m. 5 /  3 fix /  2 fix
L3: 25m. 5+ /  4 fix /  2 fix
11 – Durmiendo con lobos (Variente) 20m. 5+ (tradicional) G. Pedrazzoli (1992)

Intercooler
1 – Llamatoc 25m. 6a+ (7+2) G. Pedrazzoli (1992)

2 – Viracocha 18m. 7a (5+2) G. Pedrazzoli – L. Gomez (1992)
3 – Vampiro enano 18m. 6b (5+2) R. Graue – M. Fernandez (2004)
4 - Intercooler 110m. 5+
Apertura: Gianni Pedrazzoli - Fredy Ceballos - M. Fernandez (1991)

L1: 35m. 5+ /  1 fix /  1 fix
L2: 30m. 5+ /  2 fix
L3: 20m. 4 /  2 fix
L4: 25m. 4 /  1 fix /  2 fix
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego completo de friends, varias cintas de 60 cm., mosquetones,
expreses y dos cuerdas de 50 m.
5 - Papita pa’ el loro 85m. 7a
Apertura: Fernando Grajales, Patricia Lona y Mauricio Fernandez (2008)

L1: 25m., 6a+ /  6 fix /  2 fix
L2: 20m. 6b+ /  4 fix /  2 fix
L3: 40m. 7a /  11 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Compartiendo algunas reuniones con Rosso di Sera, esta ruta recorre las
placas justo a la derecha de la misma. Escalada muy tecnica y sostenida.
Equipol recomendado: 15 expreses y una cuerda de 60 m.
6 - Rosso de Sera 85m. 6a
Apertura: G. Pedrazzoli, M. Fernandez, Fredy Ceballos y Carlos Bello (1991)

L1: 25m. 5+ (Por Intercooler) /  2 fix (por papita 25m. 6a+ /  6 fix /  2 fix
L2: 20m. 5+ /  5 fix /  2 fix
L3: 20m. 6ª /  6 fix /  2 fix
L4: 20m. 5 /  4 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Un clásico de la Muralla de la Mitria.
Esta vía recorre una de las placas más llamativas de tono naranja oscuro y de una escalada muy aérea y
exterior.
Material recomendado: Juego completo de friends (por Intercooler), 10 expreses, algunas cintas de
extensión y doble cuerda de 50 m.
7 – Fisura de Luky 23m. 6b (2 +2) L. Gomez (1991)

8 – Capitán polvo 25m. 6b+ (6+2) G. Pedrazzoli – L. Gomez (1992)
9 – Chimenea 24m. 4+ (5+2)
10 – Adelamo 25m. 5+ (5+2)
La Chimenea
Desaparecidos 100m. 5
Apertura: Gastón Heras y Mijel Lotfi (Mayo de 1992)

L1: 35m., 5
L2: 50m. 5
Material recomendado: Juego de stoppers, juego completo de friends, varias cintas de 60 cm., mosquetones,
Bloody Finger 100m. 6a
Apertura: Luky Gomez y Anibal Agra (1992)

L1: 35m. 5
L2: 50m. 5
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego completo de friends, varias cintas de 60 cm., mosquetones,
Bajada: Buscar la linea de rapeles de Rosso di Sera.
Diedro de Abi 130m. 6a
Apertura: Oscar Lucero y Bernardo Gimenez (1992)

L1: 35m. 3
L2: 30m. 6a
L3: 30m. 5
L4: travesía a Rosso di Sera, 20m. 3
Material recomendado: Stppers, juego completo de friends, cintas de extensión, expreses y dos cuerdas de
50 m.
Bajada: Línea de rapeles de Rosso di Sera.
Samarkanda
1 - Filo de Caballito 200m. 5+
Apertura: Gianni Pedrazzoli - M. Fernandez (1992)

L1: 40m. 4+ /  2 fix
L2: 25m. 5+ /  5 fix /  2 fix
L3: 30m. 4+ /  1 fix /  1 fix
L4: 35m. 5 /  2 fix
L5: 30m. 5+ /  2 fix
L6: 25m. 4 /  2 fix
L7: 30m. 4 /  1 fix
Descripción general de la Vía: Originalmente se escalaba esta ruta comenzando con los primeros dos largos
de Samarkanda. Existe ahora una nueva propuesta comenzando por un espolón a la izquierda de Fantasía.
Primer largo accesible con protección movil. Un segundo largo de placa equipado conecta con la ruta del filo
que se caracteriza por pasar a un neto estilo tradicional.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, varias cintas de extensión y dos cuerdas de 50
m.
Descenso: Desde el último relevo un rapel de 30m. Otro de 50 para conectar la línea de rapeles de Rosso di
Sera.
2 – Filo de Fred 23m. 4 Fredy Ceballos (1991)

3 – Fantasía 24m. 6a (5+2) G. Pedrazzoli (1992)
4 – El Burrito 23m. 7a ( 5+2) G. Pedrazzoli - L. Gomez (1992)
5 – Puteando 23m. 6c ( 7 +2) G. Pedrazzoli – L. Gomez (1992)
6 - Samarkanda 50m. 6b L1: 5+ (5+2) L2: 6b (3+2) F. Ceballos (1991)
7 – Salamandra 23m. 6a (6+2) G. Pedrazzoli – G. Heras – M. Fernandez (1992)
8 – Salamanca 50m. 5+ L1: 5+ (5+2) L2: 5 (4+2) G. Cremaschi – M. Lotfi (1991)
Sector Muralla Amarilla
Pared de gran verticalidad inmediatamente al norte del Refugio Portinari y del otro lado del Arroyo Grande.
Debe su nombre a las tonalidades amarillentas de sus líquenes.
De neta orientación sur le da un aspecto bastante sombrío y la convierte en una buena opción para escaladas
veraniegas.
Su roca es muy compacta y sus líneas muchas veces combinan estilos de escalada tradicional con tramos de
placas equipadas.
En los últimos años hemos observado mucha actividad en el canal principal de descarga, donde se marca una
evidente línea negra y una zona de acumulación en la base de la pared. Prestar atención!
Aproximación:
Para acceder a la base de la pared es necesario cruzar el Arroyo Grande. Normalmente se encuentra algún
puente alternativo. De todas maneras se recomienda ser cuidadoso en verano cuando el arroyo esta crecido.
Muralla Amarilla Grandes Chimeneas
1 – Baraka 20m. 7a+ (7+2) (Bernardo Gimenez – Mauricio Fernandez 1995)
2 - Sombras 130m. 6b/A0
Apertura: Carlos Domínguez y Mauricio Fernandez (1996)

L1: 40m. 6b /  2 fix
L2: 45m. 6b /  2 fix
L3: 45m. 6a+/ A0 /  2 pit
Descripción general de la Vía: Una vía muy sostenida de gran verticalidad y roca muy sólida. Se requiere de
algunos pasos obligatorios para conectar los distintos sistemas de fisuras.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, algunos friends grandes repetidos para el L3,
varias cintas de extensión, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Tres rapeles por la misma vía.
3 - El Espolón. 120m. 6b
Apertura: Axel Von Muller y Lucas Kopcke (1998)

L1: 45m. 6a
L2: 45m. 6b
L3: 40m. 6a
Descripción general de la Vía: Esta vía recorre un estético espolón a unos metros a la derecha de Sombras.
Alcanzando un diedro que remata en un techo muy evidente desde el valle y que conforma el crux de la vía.
Equipo recomendado: Juego completo de friends, cintas y dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Se puede alcanzar la línea de rapeles de Sombras.
4 - Los años no pasan en vano. 190m. 6b
Apertura: C. Domínguez y M. Fernandez (1994) Ultimo largo José Irigoyen (1996)

L1: 40m. 5 /  1 fix
L2: 35m. 5+ /  1 fix
L3: 30m. 6a /  1 fix
L4: 30m. 6a+
L5: 25m. 5+
L6: 30m. 6b
Descripción general de la Vía: Una línea natural y bien evidente que combina técnicas de chimenea y fisuras
en todo su recorrido.
Equipo recomendado: Juego completo de friends y algunos microfriend, varias cintas, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Por la misma vía. Prever equipo para reforzar estaciones de rapel.
5 - Vos Fumas. 160m. 7c
Apertura: Ale Aleuy y Pere Vilarasau (2008)

L1: 30m. 7b+/  9 fix /  2 fix
L2: 30m. 6a+ /  3 fix /  2 fix
L3: 30m., 6c+ /  3 fix /  2 fix
L4: 35m. 6b /  2 fix
L5: 35m. 7c /  3 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Escalada muy atlética de estilo combinado.

Equipo recomendado: Un juego y medio de friends hasta camalot #3 y un juego completo de stoppers.
Descenso: Por la misma vía.
6 - Quien quiere vivir por siempre. 160m. 6b
Apertura: Martin Molina

L1: 35m. 6a
L2: 50m. 6b
L3: 35m. 6a+
L4: 40m. 5+
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, varias cintas de
extensión, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Es posible realizar una travesía por las repisas que comunican el final de esta vía con “Por
Siempre Horacio” para bajar por esta línea de rapeles.
Atención: Esta via discurre en una zona de descarga
7 - Un Fiambre Más. 50m. 6b. Variante de quien quiere vivir por siempre
Apertura: Martin Molina

Material recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, 2 ganchos tipo cliff,
varias cintas de 60cm., dos cuerdas de 50 m.,
8 – Discusiones en un medio hostil 25m. 6a
9 – Incógnita
10 - Por Siempre Horacio 160m. 7c
Apertura: Miguel Lotfi, Martin Molina, Luky Gomez y Jose Irigoyen (1994)
L1: 6a+ /  5 fix /  2 fix
L2: 6c+ /  4 fix /  2 fix
L3: 6a /  2 fix
L4: 6c+ /  4 fix /  2 fix
L5: 7c /  4 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una vía bastante equipada con bolts, con largos deportivos de dificultad y con
bastante ambiente.
Equipo recomendado: Un juego surtido de empotradores, varias cintas express, cintas de extensión, dos
cuerdas de 50 m.
Descenso: Línea de rapeles sobre la misma vía.
11 – Plaquera 20m. 6b
12 - Mala pero Cierta 120m. 6a

Apertura: Miguel Lotfi y Martin Molina (Enero 1994)
L1: 50m., 4
L2: 40m. 4+
L3: 50m. 6a
Descripción general de la Vía: Esta vía comienza justo en una cueva lo que requiere un paso de A1 para
montarse en la pared. Sigue una línea bastante natural de fisuras y diedros que a su vez conforman un
estrecho canal, ligeramente diagonal hacia la izquierda.
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, varias cintas de
extensión, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Línea de rapeles de Por siempre Horacio.
Aguja La Vieja
1 - Los Sonidos del Silencio 325m. 6a+
Apertura: Pere Vilarasau y Federico Indovina (2007)

L1: 50m. 5+ /  2 fix
L2: 30m. 3 /  2 fix
L3: 55m. 5 /  2 fix
L4: 50m. 6 /  4 fix /  2 fix
L5: 45m. 6a /  3 fix /  2 fix
L6: 50m. 6a+ /  1 pit /  2 fix
L7: 45m. 5+ /  2 fix
Descripción general de la Vía: La vía comienza en un terreno facil, con muchas repisas y con bastantes
bloques hasta el R3. Desde aquí la escalada cambia completamente, muy buena roca, terreno bastante
vertical de gran ambiente. Todas las reuniones equipadas más algunos anclajes intermedios que ayudan a
encontrar la ruta.
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, algunos friends, varias
cintas de extensión., dos cuerdas de 60 m.
Descenso: Rapeles por la misma vía.
Sector La Escollera
Área del Cajón de Los Arenales
Sector Aguja Nuez
Esta es la primera agrupación de agujas inmediatamente a la izq. una vez que uno ingresa al valle del Cajón.
Sus formas se erigen muy esbeltas aunque la roca es de variada calidad, a veces con un grano bastante
suelto especialmente en las bases de las agujas, pero siempre con buenas posibilidades de colocar
protecciones.
Las líneas a veces discontinuas pero con algunos largos muy bellos y sostenidos proponen una escalada que
requiere buena interpretación del terreno.
Aquí encontramos las siguientes agujas: Casimiro, Cara del Inca, Nuez y Alta Nuez.
Aguja Casimiro Ferrari 3.400m.
Podría decirse que se trata de la primera gran aguja inmediatamente a la izquierda del inicio del cajón.
Desde ciertos puntos aparece bastante oculta pero es fácil identificarla por su roca clara de muy buena
calidad a la vista y por del filo de su cumbre que se asemeja a la cresta de un gallo.
Primera ascensión: Pablo González, Federico Indovina, Fernando Grajales y Miguel Lotfi. (2001).
Aproximación: Tomando como referencia el Cristo, aproximarse al pie de vía ingresando por el canal Justo
encima y a la izquierda del cristo.
1 - IL Patagónico (Espolón y cresta Noroeste) 460m. 6a
Apertura: P. Gonzáles, F. Indovina, F. Grajales y M. Lotfi.

L1: 50m. 5
L2: 50m. 5+
L3: 50m. 5
L4: 20m. 5
L5: 70m. Ensamble
L6: 45m. 5
L7: 45m. 5+
L8: 50m. 6a
L9 y L10: 100m. (Ensamble. 3 y 4)
Descripción general de la Vía: Larga escalada de estilo clásico sobre un terreno muy variado donde se
destacan los primeros largos sobre el espolón noroeste sobre roca de muy buena calidad. El sector medio de
la vía se caracteriza por su discontinuidad con pasajes aislados de 5 grado.
Estas características continúan hasta los últimos largos donde la vía alcanza la cresta cimera de gran
ambiente y de menor dificultad.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 60 m., material para reforzar
rapeles.
Descenso: Mediante un destrepe muy fácil por atrás de la aguja en dirección a un pequeño col. Desde este
se continua bajando por el canal hacia la cara sur de la aguja hasta que aparece el primer salto. Rapel de 40
m. Se continúa con destrepe fácil hasta un nuevo salto, rapel de 55m. Destrepe corto y tercer rapel de 60m.
Se sigue destrepando hasta el pie de vía.
Aguja La Cara del Inca 3.000m.
Mirando desde el puente sobre el Arroyo del Cajón de Los Arenales, la Ag Cara del Inca se eleva justo por
encima del Cristo que a su vez se encuentra justo en la base de esta aguja.
Primera ascensión: Gianni Pedrazzoli y Guillermo Cremaschi (16/08/92)

Aproximación: Desde la entrada al Cajón se puede aproximar de manera directa utilizando algunos canales
naturales que llevan al cristo. Existe una senda muy cómoda que lleva en una larga diagonal de suave
pendiente al mismo Cristo.
1 - El Zorro (Pared Oeste) 200m. 5+
Apertura: Guillermo Cremaschi y Gianni Pedrazzoli (1992)

L1: 35m. 5
L2: 45m. 5
L3: 50m. 5
L4: 45m. 4+
L5: 40m. 4+
Descripción general de la Vía: Una vía escuela del estilo clásico.
Su dificultad es bastante moderada pero su roca a veces no muy buena requiere de atención y astucia a la
hora de encontrar las mejores posibilidades y de evitar algún terreno donde abundan los bloques. Gran bloque
en equilibrio en el segundo largo que puede evitarse por la derecha.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo friends, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Se desciende primero caminando por el filo hacia atrás de la aguja y luego por el canal al norte
con un pequeño destrepe al final para alcanzar el canal que rodea la cara norte de la aguja y que conduce al
cristo de la base.
2 – Los conquistadores de lo absoluto 80m. 6a+
Apertura: Valeria Abruzzo – Luis Molina (2010)

L1: 30m. 5+
L2: 50m. 6a+
3 – Variante Gabi Moreta 30m. 5+
Muralla Oculta
Acceso: Desde la base de la Cara del Inca (Cristo) tomar el canal de la izquierda. Ascender unos 300m. Girar
a la derecha y trepar algunos resaltes de 3 hasta alcanzar una gran repisa en la zona de la cumber de la Cara
del Inca. Justo hacia el este aparece la Muralla Oculta.
1 – La del más allá 120m. 6b+

L1: 30m. 6a
L2: 15m. 6b+
L3: 25m. 6b
L4: 20m. 6a+
2 – Foxy lady 130m. 6b
Apertura: Luis Molina – Mariano Muñiz (2010)

L1: 30m. 6b
L2: 15m. 6a+
L3: 30m. 6a+
L4: 30m. 6a+ /  1 fix
3 – Transición económica 120m. 6c

L1: 50m. 6a+ /  1 fix
L2: 30m. 5+! /  1 fix
L3: 35m. 6c
Aguja Nuez 3.150m.
Esta aguja se eleva inmediatamente a la izquierda del cajón, justo al sur de la Ag. Cara del Inca. De forma
triangular y contorneada de profundos canales de acarreos. Su característica principal es su gran bloque de
unos 40m. que se ubica en su filo cumbrero y que se denomina la proa del barco, apariencia que brindan sus
aristas al aproximarse a ella.
Primera ascensión: Se desconoce la fecha exacta de la primera ascensión.
Aproximación: Idem Cara del Inca
1 - Los Gorditos (pilar y cresta Noroeste) 350m. 5+/6

L1: 20m., 6a+ - este largo es evitable por las rampas de la derecha).
L2: 30m. 2 y 3
L3: 50m. 4+
L4: 40m. 5
L5: 40m. 4
L6: 15m. y rapel pendular de 10m.
L7: 40m. 4+
L8: 45m. 4+
L9: 15m. 5
Descripción general de la Vía: Una vía de grado 5 teniendo en cuenta que el primer largo se puede evitar
ascendiendo por el filo de la derecha.
Terreno con bastante arena en los primeros largos, luego la roca es más limpia y neta y el final presenta un
excelente paisaje aéreo sobre los verticales muros centrales. Buen tránsito de cresta en el filo cumbrero.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Desde la cumbre se puede bajar por la vía Casquito Fluo o idealmente por su buen equipamiento
subir al siguiente monolito y rapelar por la línea de Mujeres y Tequilas mediante cuatro rapeles hasta el canal.
2 - Expreso de medianoche. (Pared oeste) 300m. 6b+
Apertura: Ariel Robles, Martín Ceballos, Alexis Kumel (1993)

L1: 30m. 6a+
L2: 30m. 6a+
L3: 50m. 6b+
L4: 50m. 4
L5: 45m. 5
Filo 3 y 4
Descripción general de la Vía: Esta vía recorre la muralla central de la pared oeste, muy vertical es la ruta
más difícil de la Aguja.
Líneas netas de fisuras ligeramente diagonales hacia la derecha rematan en un techo bien fisurado, crux
atlético de la vía. Ya sobre el techo la dificultad disminuye y la vía gira a la izquierda para alcanzar el último
largo de Los Gorditos.
Descenso: Línea de rapeles de Mujeres y Tequilas.
2- Morfina 220m. 6b
Apertura: Guillermo Rossi y Guillermo Cremaschi

L1: 50m. 6a
L2: 30m. 6b
L3: 30m. 4+
L4: 45m. 6a
L5: 20m. 4
Descripción general de la Vía: Elegante línea al costado izquierdo del pilar oeste. Se aproxima mediante una
escalada fácil a la base de esta obvia formación que conduce al evidente diedro NO del pilar y que es el paso
clave. Se recomienda protegerlo cuidadosamente ya que nace en una gran repisa.
Bajada: Línea de rapeles de Mujeres y Tequilas.
4 - Casquito Fluo 175m. 6c+
Apertura: Patricia Lona - Mauricio Fernandez (1994)

L1: 50m. 5
L2: 50m. 5
L4: 50m. 6c+
L5: 25m. 3+
Descripción general de la Vía: Los primeros largos transcurren sobre una gran base inclinada al SO. De la
aguja, con roca de grano un poco suelto hasta alcanzar la zona media de la vía donde la pared se empina y la
roca se vuelve muy sólida. Aquí la vía se interna justo debajo del col de la Nuez con el bloque de La Proa,
para alcanzar este estrecho collado mediante sistemas de fisuras muy netas con cierto desplome en su parte
final.
Descenso: Se recomienda la línea de rapeles de Mujeres y tequilas.
2 - Mujeres, tequilas y otras yerbas. 180m. 5+
Apertura: Federico Indovina – Mijel Lotfi

L1: 50m. 5 (directa 6a)
L2: 40m. 5 /  2 fix
L3: 45m. 5 + /  2 fix
L4: 45m. 5 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una vía muy interesante, bien directa sobre una línea natural.
Muy interesante vía escuela de estilo clásico con reuniones equipadas.
Bajada: Esta vía es la línea normal de rapeles de la Ag. Nuez.
Mediante cuatro rapeles entre 40 y 50m., llegando al canal sur de la Nuez.
3 – Una más, una menos 180m. 6b+
Apertura: Marcelo Duran – Mariano Muñiz (2010)

L1: 40m. 4+
L2: 50m. 6a+ /  1 fix /  2 fix
L3: 30m. 6b+ /  2 fix
L4: 30m. 6a+ /  2 fix
L2: 30m. 6a /  1 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: La vía discurre sobre una evidente chimenea en la gran placa ( a la derecha
de Mujeres y tequilas). Se puede acceder a la estación de L1 mediante la vía original 4+, La directa de
Mijeres y tequilas 6a o la original de esta 5. Desde este punto seguir por la chimenea y continuar por esta
línea natural.
4 – Apariencia sombría 180m. 6b
Apertura: Nicolás Ludueña – Luis Molina – Mariano Muñiz (2009)

L1: 50m. Aprox. 3
L1: 30m. 6a /  1 fix
L2: 30m. 6a+ /  1 fix
L3: 40m. 6a+ /  1 fix
L4: 30m. 6b /  1 fix
Descripción general de la Vía: La vía discurre por el evidente diedro a la izquierda de la linea negra
(intrusión de basalto). El crux se encuentra en la salida de un techo de buen canto al final del L3. En el L4 se
encuentra un offwith antes de el final de las doficultades.
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego de friends pequeños, 2 juegos de friends medianos,
camalot #4 y #5. 2 cuerdas de 55m.
Descenso: Se puede rapelar por la misma vía. Se recomienda la línea de rapeles de Una más, una menos.
Aguja Alta Nuez 3.370m.
Esta aguja aparece por encima de la Nuez y se encuentra unida a esta mediante un ancho filo rocoso.
Primera ascensión: Pablo Gonzáles Riga y Mijel Lotfi (2001)
Aproximación: Para acceder a esta aguja es necesario escalar primero la aguja Nuez por alguna de sus vías
aunque el autor de su primera ascensión recomienda Mujeres y Tequilas ya que desde el punto culminante de
esta vía es la mejor manera de acceder al filo de unión.
1 - Pilar y cresta noroeste 180m. 5+
Apertura: Pablo González - Mijel Lotfi (2001)

Desde la cumbre de la Ag. Nuez
L1: 40m., 3 y 4
L2: 100m. de ensamble 2 y 3)
L3: 25m., 5+
L4: 15m. 5+
Descripción general de la Vía: Desde la cumbre de la Nuez, seguir por un filo muy evidente y fácil de unos
40m. hasta otra pequeña cumbre. Desde aquí una zona muy fácil ideal para transitar en simultaneo hasta
alcanzar la base de un muro más empinado.
La torre final presenta una estructura geométrica cubiforme con pasajes de 5+ y buena roca.
Descenso: Alcanzar la línea de rapeles de Una más, una menos, mediante tres rapeles de buenos naturales
hacia el oeste, para alcanzar la zona del ensamble. Aquí destrepe que podría hacerse asegurado debido a su
exposición hasta el los rapeles.
2 – Alucinando chinchillas 130m. 6b+

L1: 55m. 6a+
L2: 30m. 6b
L3: 45m. 6b+
Descripción general de la Vía: Es muy importante encontrar el acceso a esta pared. Dirigirse a la base de la
Cara del Inca (Cristo) Tomar el canal de la derecha con pasajes de escalada de 3 y 4. Llegar a una gran
repisa y cambiar al canal de la izquierda. Subir hasta el bloque empotrado (asegurar su pasaje) Luego 200m.
de ascenso y a la derecha aparece esta pared. La vía comienza en la base de un diedro muy claro, seguir por
el mismo sistema hasta alcanzar el crux de la vía compuesto por una fisura en la placa que lleva a un techo
con chimenea.
Descenso: Idem Pilar y cresta noroeste.
Mujeres, tequilas y otras yerbas! (L3 5+)

Ni una más, ni una menos. (L2. 6b+)
Sector Campanille Alto
Este grupo de agujas y torres concentra la mayor parte y las más variadas posibilidades de escalada hasta
donde se ha explorado en el Cajón de Los Arenales.
Su roca generalmente óptima y sus sistemas de fisuras de gran continuidad en un entorno de paredes,
pilares, aristas y agudas cumbres le han otorgado a este sitio una consideración preferencial por parte de los
escaladores que visitan Los Arenales.
A esto debemos sumarle un trabajo de equipamiento de reuniones y rápeles que completan una combinación
de aventura y seguridad en su justa proporción en un terreno de gran ambiente.
Localización: Este grupo se sitúa en el cordón este del cajón, es bien visible desde la zona del refugio pero
su complejo sistema de canales, filos y aristas que se superponen unas con otras, hacen difícil la
individualización de algunas cumbres menores.
Como principales puntos de referencia para su localización y acceso podemos mencionar el pedrero de
grandes bloques que se desarrolla desde la base de este grupo hasta el valle del Cajón a unos 300m del
refugio.
Es posible comenzar el acceso por una picada poco visible siempre al costado izq. del pedrero. A medida que
subimos estos bloques disminuyen en tamaño hasta convertirse en un acarreo. (Desnivel 350m. 45min./1h.).
Desde este punto puede observarse claramente una chimenea con un gran bloque empotrado (ligeramente a
la izq.) y un canal de acarreos a la der. Caminar en travesía a la derecha hasta alcanzar la base de este canal
y ascender por el mismo. Desde este punto es posible visualizar claramente la Ag. Campanille Alto lo que
facilitara la localización y aproximación hacia las agujas que forman parte de este grupo.
Vista hacia el Campanile desde el ingreso al Cajón de Los Arenales

Aguja Campanille Alto 3.400m.
Bella aguja muy estética que domina la zona, situada en la parte superior del canal principal.
Su cara noroeste y espolón oeste ofrecen recorridos de estilo clásico de dificultad media. Su cara sur,
generalmente en sombra, aunque más corta que las anteriores ofrece varios sistemas de netas fisuras en un
muro muy vertical.
Su pared norte ofrece itinerarios muy sostenidos de estilo clásico y artificial delicado sobre roca excelente.
Primera ascensión: Guillermo Cremaschi, Gastón Heras y Mauricio Fernandez (10/11/93)

Aproximación: Desde el canal principal es posible ya observar claramente esta aguja. Continuar
ascendiendo con una ligera travesía a la izquierda para sortear la pared del martillo, bien característica por su
línea intrusita de color oscuro y su gran bloque en la parte superior que se asemeja a la cabeza de un martillo.
Seguir al ascenso del canal principal superando varias formaciones, a izq. La Testa y la Punta Carmela, a der.
La Ag. Filomena, La Espina y la Torrecilla.
Sobre el final del canal principal, buscar el canal propio del Campanille que desemboca al pie de esta aguja,
formando un col con su cara NO.
Cordada escalando Armónica, vista desde la Ag. Charles Webis

1 - Armónica (Espolón Oeste) 225 m. 6a
Apertura: Patricia Lona y Mauricio Fernandez (1995)

L1: 25m. 5
L2: 30m. 4+  1 fix
L3: 25m. 6a
L4: 45m. 5+
L5: 45m. 6a
L6: 55m. 5
Descripción general de la Vía: Esta estética línea al Camanille es una clásica de dificultad moderada,
siempre sobre estéticas fisuras, excelente roca y confortables reuniones. Una de las vías más recomendables
del Cajón.
.
Descenso: Desde la cumbre por la pared NO se encuentra la línea normal de rapeles. Se aconseja
especialmente los primeros rapeles utilizar una cuerda y seguir la línea de acuerdo a lo indicado ya que es un
terreno muy escalonado, proclive a los enganches y trabes de cuerda.
(1er. Rapel, 20m. 2 fix). (2do. Rapel, 20m., natural). (3er. Rapel, 20m. 2 fix). (4to. Rapel, 40m. 2 fix). (5to.
Rapel, 35m. 2 fix).
2 - George de la Selva (Espolón Oeste) 210 m. 6a+
Apertura: Miguel Lotfi - Luky Gomez (1996)

L1: 50m. 5
L2: 30m. 5+
L3: 15m. 4+
L4: 30m. 6a+
L5: 30m. 6a
L6: 55m. 5
Descripción general de la Vía: Esta vía propone variantes muy interesantes sobre el espolón O,
especialmente la travesía del L3 para unirse con el diedro de Cuyanita. Buena roca, atención con algunos
bloques en el L1.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 50/60m.
Descenso: Línea normal de rapeles, cara NO.
3 - Cuyanita (Pared NO y Espolón Oeste) 215m. 6a+
Apertura: Esteban Arellano, Carlos Domínguez y Mauricio Fernandez (1994)

L1: 40m. 6a
L2: 30m. 5+
L3: 30m. 5
L4: 30m. 6a+
L5: 30m. 6a
L6: 55m. 5
Descripción general de la Vía: Una vía muy recomendable, de neto corte clásico. Su primer largo propone
una escalada muy estetica y su L4 un diedro con neta fisura de cantos filosos, uno de los mejores largos del
Campanille.
El resto de los largos acompañan al conjunto de la escalada creando un itinerario donde se combinan
perfectamente el estilo clásico y el terreno de aventura.
Descenso: Desde la cumbre, por la línea normal de rapeles de la cara NO.
También es posible rapelar sobre la misma vía. Idealmente si se desea rapelar desde el filo del espolón O. Al
final del diedro del L4. Desde este punto son 3 repeles. (1er. Rapel 40m. 2 fix). (2do. Rapel 30m. Nat.). (3er.
Rapel 40m. 2 Cl.)
4 - Volver a empezar (Cara Noroeste) 180 m. 6b

L1: 30m. 6b
L2: 50m. 6a
L3: 12m. 6a
L4: 35m. 5+
L5: 35m. 4+
L6: 12m. 4+
Descripción general de la Vía: Esta vía se desarrolla a unos 10m. A la der. de Sangre de Edén e
inmediatamente a la izq. de Cuyanita. Buena roca con algunos bloques.
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 50 m.
Bajada: Línea normal de rapeles, cara NO.
5 - Sangre de Edén (Cara Noroeste) 160 m. 5+
Apertura: Guillermo Cremaschi, Gastón Heras y Mauricio Fernandez (1993)

L1: 45m. 5+
L2: 35m. 5+
L3: 40m. 5+
L4: 40m. 4+
Descripción general de la Vía: Ruta de moderada dificultad aunque sostenida sobre roca de buena calidad,
varios dulffers e interesante crux en el diedro del L3. Cómodas plataformas para reuniones. Algunos bloques
en repisas.
.
Material recomendado: Sotppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 50 m.
6 - Pichón de Peludo (Cara Noroeste) 170 m. 6a/A1

L1: 50m. 6a/A1
L2: 40m. 6a
L3: 40m. 5
L4: 40m. 4+
Descripción general de la Vía: Su L1 bastante duro con pasaje de artificial obliga a llevar unos microfriends
para su mejor protección. El resto de la vía invita a una escalada en libre sobre muy buena roca.
.
7 - Vuelo de Cóndores (Cara Norte) 200m. 6b
Apertura: Matias y Michael Dammer (2004)

L1: 35m. 6b
L2: 40m. 6a
L3: 35m. 6a+
L4: 30m. 5
L5: Travesía 15m.
L6: 45m. 4+
Descripción general de la Vía: Otra vía sobre la sólida roca de la cara norte, la misma comienza en un
diedro que se inclina a la izquierda formando un pequeño techo. Luego sigue por sistemas de fisuras y diedros
a la derecha del gran diedro de Sapiencia Ficticia.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, 2 cuerdas de 60m.
8 - Sapiencia Ficticia (Cara Norte) 160m. 6a/A1
Apertura: Carlos Dominguez y Esteban Arellano (1999)

L1: 40m. 5+/A1
L2: 35m. 6a/A1
L3: 40m. 5+/A1
L4: 40m. 5
Descripción general de la Vía: Esta vía discurre sobre el más evidente de los grandes diedros que surcan la
cara N. Apenas se transita un poco del col por el canal que desciende hacia el este aparece la cara norte y su
primer formación muy llamativa es el diedro de Sapiencia, que se escala entre el L2 y L3 de la vía.
Un gran proyecto para la escalada libre en este terreno.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, nut bals, micro stoppers, estribos y
2 cuerdas de 50/55m.
9 - La Nave del Olvido (Cara Norte) 200 m. 6a+/A2+
Apertura: Gustavo Minotti y Ariel Martorello (1997)

L1: 45m. 6a/A2 /  1 fix
L2: 35m. 5+ A2+ / 1 fix
L3: 25m. A2 /  1 fix
L4: 40m. A2+
L5: 35m. 4+
Descripción general de la Vía: En el corazón de la pared N., esta vía propone una línea de gran verticalidad,
de gran empeño con varios pasajes de artificial delicado por lo que se recomienda buena técnica y
predisposición a la hora de avanzar con anclajes sutiles.
Su roca óptima y fisuras semiciegas hacen de esta vía una de las más recomendables en su estilo.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, nut bals, micro stoppers, clavos
chatos, rurp, estribos y 2 cuerdas de 50/55m.
Bajada: Línea normal de rapeles, cara NO.
10 - Oscurecidos por las Nubes (Cara Norte) 200 m. 5+/A2+
Apertura: Carlos Dominguez y Javier Giuliani (1999)

L1: Idem La Nave
L2: 50m. 5+/A2+
L3: 50m. 6a/A2
L4: 35m. 4+
Descripción general de la Vía: Esta vía comienza por el primer largo de La Nave. Desde aquí continúa en
diagonal hacia la izq. para alcanzar una evidente línea caracterizada por una ancha fisura, paralela a la línea
de Bobby Brown.
Fisura ancha de bordes redondos y ligeramente abiertos. Emplazamientos delicados con grandes
empotradores, muy recomendable los Comalot 4, 4.5 y 5.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, especial atención a friendo grandes,
microfriends, nut bals, microestopers, estribos y 2 cuerdas de 50/55m.
11 - Bobby Brown (Cara Norte) 200 m. 6a+/A3

En libre: Tim Marsh y Mike Gardener (Diciembre 2004)
L1: 45m., 5+/A2 (E3 6c+)
L2: 35m. A2+/  1 fix (E5 7a)
L3: 50m., 6a/A2 / 1 fix (E4 6c)
L4: 35m. 6a/A2 (E3 6c)
L5: 35m. 4+
Descripción general de la Vía: Una gran línea, continua, muy sostenida, pasajes de artificial delicado,
pasajes de escalada libre de gran exposición, roca excelente, exposición al sol, una gran combinación para un
gran clásico en su estilo, siempre con la recomendación de encontrarse en buena forma técnica y mental en
los quehaceres del artificial sobre pequeños emplazamientos, algunos pasajes soble microstoppers y rurps.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, nut bals, microestopers, clavos
chatos, 2 rurp, martillo, estribos y 2 cuerdas de 50/55m.
12 - The Lords (Cara Norte) 200 m. 6b+
Apertura: Tim Marsh y Mike Gardener (2004)

L1: 55m. 6b+
L2: 55m. 6b+
L3: 50m. 6b+
L4: 4+
Descripción general de la Vía: Fisuras de gran continuidad y verticalidad sostenida sobre muy buena roca.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y 2 cuerdas de 60m.
Bobby Brawn
Aguja Charles Webis 3.450m.
Es una de las agujas más preciadas por los escaladores del Cajón de Los Arenales. Esto se debe a su roca
de excelente calidad, sus líneas naturales de francas fisuras que recorren la aguja desde la base hasta la
cima.
Su pared norte y su pilar oeste presentan vías de estilo clásico de gran continuidad y dificultad sostenida.
Primera ascensión: Gastón Heras, Guillermo Cremaschi y Mauricio Fernandez (10/10/93)
1 - Strawman (Pared Norte) 210m. 6b/A2
Apertura: Guillermo Cremaschi, José Irigoyen y Mauricio Fernandez (1996)

L1: 50m. 6b/A1 /  2 fix
L2: 45m. 5+
L3: 40m. 5 /A1 /  2 fix
L4: 50m. 6b /  2 pit
L5: 30m. 5 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Podría entenderse como variantes de El Escorpión. En el primer largo, la via
comienza inmediatamente a la Izq. de esta por un sistema de fisuras para alcanzar la misma salida del L1.
Desde aquí con una travesía a la Izq.hasta el primer sistema de fisuras por donde se desarrolla la vía en sus
L2 y L3 uniéndose al final de este con El Escorpión.
Buena escalada con algunos metros de artificial y buena roca.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, estribos y 2 cuerdas de 50/55m.
Descenso: La línea normal de rapeles se desarrolla por Fuga de Cabras. Desde la cumbre son 4 rapeles con
las siguientes características.
(1er. Rapel, 40m. 2 fix). (2do. Rapel, 40m., 2 fix). (3er. Rapel, 35m. 2 fix). (4to. Rapel, 45m. 2 fix).
2 - El Escorpión (Pared Norte) 210m. 6b+
Apertura: Gastón Heras, Guillermo Cremaschi y Mauricio Fernandez (1993)

L1: 50m. 6b /  2 fix
L2: 40m. 6a /  1 fix 1 pit
L3: 40m. 6b+ /  2 fix
L4: 50m. 6b /  2 pit
L5: 30m. 5 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Exigente escalada libre en terreno clásico sobre fisuras netas que conforman
un sistema natural a lo largo de toda la aguja. Reuniones equipadas que pueden utilizarse para rapelar la via,
excelente marco natural, una via de gran estilo.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, varias cintas de extensión y 2
cuerdas de 50/55m.
Descenso: Es posible rapelar por la línea normal de rapeles (Fuga de Cabras) o por la misma vía desde el
final del L4. Desde este punto son 4 rapeles coincidentes con las reuniones de la via.
(1er. Rapel, 40m. 2 cl. 1 stop). (2do. Rapel, 30m., 2 fix). (3er. Rapel, 30m. 1 fix. 1 cl.). (4to. Rapel, 45m. 2 fix.
3 - Encuentros Cercanos (Pared Norte) 210m. 6b/A0

L1: 50m. 6b/A0 / 2 fix
L2: 35m. 5
L3: 40m. 5+
L4: 30m. 5
L5: 50m. 6a
Descripción general de la Vía: L1 exigente, luego largos más accesibles por una línea natural muy obvia con
roca no siempre franca.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 50/55m.
Descenso: Es posible rapelar por la línea normal de rapeles (Fuga de Cabras)
4 - Fuga de Cabras (Pared Norte) 210m. 6b

L1: 50m. 6b /  2 fix
L2: 45m. 5 / 2 fix
L3: 30m. 6a+
L4: 30m. 6a /  2 fix
L5: 50m. 6a /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una vía clásica que cuenta con las reuniones equipadas, cada uno de sus
largos presenta una característica bien diferente. Fisuras, diedros, pequeños techos. La mayor dificultad se
encuentra en el L1.
Descenso: Rapeles instalados sobre la misma vía. Desde la cumbre son 4 rapeles del siguiente largo: (1 rap.
45m., 2 fix). (2 rap. 50m., 2 fix). (3 rap. 45m., 2 fix). (4 rap. 50m., 2 fix).
5 - Panqueques con dulce de leche. (Pared Norte y arista Noroeste) 200m. 6b
Apertura: Martín Ceballos y Guillermo Cremaschi (1994)

L1: 45m. 6a /  2 fix
L2: 45m. 6b /  2 fix
L3: 30m. 6a
L4: 25m. 5+ /  2 fix
L5: 50m. 6a /  2 fix
Descripción general de la Vía: Otra muy buena vía de la Ag. Charles. Su L2 una fisura exigente y bastante
atlética, pasaje aéreo sobre la arista del hombro. Reuniones muy cómodas, una vía para el disfrute.
Descenso: Es posible rapelar por Fuga de Cabras. También se puede rapelar desde el hombro al R2 de
Panqueques (50m.) Desde aquí son otros 2 rapeles de 50m. por la misma vía, todos con 2 fix.
6 - Turuleca (Arista Noroeste) 60m. 6b+
Apertura: Bernardo Jiménez y José Irigoyen.

L1: 30m. 6b+
L2: 25m. 6b /  2 fix
Descripción general de la Vía: Esta variante llega al R1 de Panqueques, mediante dos largos muy técnicos
sobre roca óptima. También se puede hacer en un solo largo con cuerda de 60m.
Cabe mencionar que también se puede acceder mediante una corta y fácil travesía al R1 de Ya te guaverigua
con lo cual se puede continuar a la cumbre por esta vía o por Panqueques.
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 50/60m.
Bajada: Un rapel de 50m. desde el R1 de Panqueques.
7 - Ya te Guaverigua (110 m.) (Pilar Oeste) 230m. 6b
Apertura: Gastón Heras y Fredy Ceballos (1995)

L1: 60m. 6b /  1 fix 1 pit
L2: 25m. 6a /  1 fix 1 pit
L3: 30m. 6a+ /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una vía de continuidad en fisuras muy netas y regulares sobre roca muy
buena. En general buenas reuniones. La vía se une en el R3 con Suvenir Invernal o con Panqueques en el
R2.
Material recomendado: Soppers, juego completo de friends, repetidos los números mediano, microfriends y
2 cuerdas de 60m.
Bajada: Es posible rapelar por la misma vía. Desde el R3 son 3 rapeles.
(1 rap. 30m., 2 fix). (2 rap. 25m., 1 fix, 1 cl.). (3 rap. 60m., 1 fix, 1 cl.)
8 - Acuario 90m. (Pilar Oeste 240m.) 6b+

L1: 25m. 6b
L2: 50m. 6c
L3: 15m. 5+ /  1 fix 1 pit
Descripción general de la Vía: Son tres largos hasta alcanzar la R2 de Suvenir Invernal, desde donde se
puede continuar hacia la cumbre.
L1 sobre un diedro con fisura de dedos. L2 muy sostenido y vertical comienza con un fisura de dedos y
continúa con un sistema de fisuras paralelas.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, repetidos los números mediano, microfriends y
2 cuerdas de 60m.
Descenso: Es posible rapelar por el mismo pilar norte si se desea hacer solamente esta variante, o por la
línea de rápeles de Fuga de Cabra si se alcanza el hombro o la cumbre de la aguja.
9 - Suvenir Invernal (Pilar Oeste) 230m. 6b
Apertura: Carlos Domínguez, Esteban Arellano y Mauricio Fernandez (1994)

L1: 45m. 6a
L2: 45m. 5+ /  1 fix 1 pit
L3: 30m. 6b /  2 fix
L4: 30m. 6a+
L5: 30m. 5+ /  2 fix
L6: 50m. 6a /  2 fix
Descripción general de la Vía: La vía se desarrolla bien a la derecha del pilar oeste. Sigue un sistema de
diedros y fisuras que recorren el costado derecho de un pilar que remata en forma de torre, muy característico
en esta pared.
El crux de la vía se encuentra en el L3, una excelente fisura con empotramientos de mano y pequeño techo.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 60m.
Descenso: Es posible rapelar por el mismo pilar norte, o por la línea de rápeles de Fuga de Cabra.
10 - Nada personal 150m. 6a
Apertura: F. Grajales – M. Fernandez (2012)

L1: 40m. 5
L2: 55m. 6a
L3: 55m. 6a (variante 6b)
Descripción general de la Vía: La línea de esta vía discurre en el extremo derecho del pilar oeste, escalando
una sucesión de diedros bastante verticales que rematan en el hombro. Su último largo presenta una variante
de 6b por un diedro a la derecha de la vía original abierta por Jeremías Varela en 2013.
Equipo recomendado: Idem Suvenir Invernal.
Equipando la línea de rapeles en la Ag. Chares Webis
Gastón Heras en el primer ascenso a la cumbre de la Ag. Charles Webis

Topo L. Coslope
11 - El Caracol 250m. 6b+
Apertura: F. Grajales – M. Fernandez (2012)

L1: 45m. 6a
L2: 30m. 5
L3: 30m. 6a
L4: 55m. 6b+ /  1 fix
L5: 50m. 6b
L6: 40m. 4+
12 - Variandus variants 270m. 6c
Apertura: Daniel Fernandez – Joao Cassol (2011)

L1: 60m. 6b+ /  2 fix
L2: 35m. 6a+! /  1 fix
L3: 60m. 6a /  1 fix
L4: 35m. 6c
L5: 40m. 4+
L6: 40m. 3
13 - Guanaco man 60m. 6b
14 - Quien se cogió a la gringa 200m. 7a
15 - Caramujo trad 200m. 7a
16 - Capitao granito 60m. 6b+
Aguja El Moncho
Esta aguja se sitúa inmediatamente al sur de la aguja Charles Webis y se accede ingresando al canal Espina-
Torresilla, ascendiendo por el mismo unos 200m. muy visible a la izquierda en la parte superior del canal.
1 – Sonrisa 220m. 6a+
Apertura: Luis Molina – Valeria Abruzzo (2010)

L1: 50m. 6a
L2: 60m. 6a+
L3: 50m. 5+
L4: 60m. 6a+
Descripción general de la Vía: En líneas generales la vía discurre en el principal y evidente diedro NO.
Equipo recomendado: Un juego de friends pequeños, 2 juegos de friends medianos, #4 de camalot, juego de
stoppers, 2 cuerdas de 60m.
Descenso: Destrepar hacia el col Charles-Moncho. Desde este punto 4 rapeles, el primero de 30m. los otros
tres de 60m.
2 – Monequiño 120m. 7b
Apertura: Marcelo Duran – Mariano Muñiz – Joao Cassol (2010)

L1: 50m. 6b+ /  1 fix
L2: 60m. 7b/A1 /  1 fix
Descripción general de la Vía: La vía comienza en la gran placa negra de la cara oeste, justo en un pequeño
diedro.
Equipo recomendado: Dos juegos de friends pequeños, 2 juegos de friends medianos, juego de stoppers, 2
cuerdas de 60m.
Descenso: Por la misma vía mediante dos rapeles de 60m.
3 – Prensa que sube 200m. 7a+
Apertura: Daniel Fernandes - Marcelo Duran – Mariano Muñiz – Joao Cassol (2011)
L1: 30m. 7a+
L2: 55m.
L3: 40m.
L4: 60m. 6a+
Equipo recomendado: Dos juegos de friends pequeños, 2 juegos de friends medianos, juego de stoppers, 2
cuerdas de 60m.
Descenso: Rapeles desde la cumbre por la misma vía
4 – Domingo no parque 180m. 6a+
Apertura: Eltom Konga – Joao Cassol (2013)

L1: 60m.
L2: 60m. 6a
L3: 60m. 6a+
Equipo recomendado: Dos juegos de camalots, 2 cuerdas de 60m.
Descenso: Desde la cumbre rapel de 60m. hasta una estación a la izquierda de la línea de la ruta, desde aquí
un rapel de 40m. para conectar la línea de rapel de Prensa que sube, 55m. y 30m.
Aguja Espina
Aguja muy estética que debe su nombre a la agudeza de su cumbre monolítica.

Esta se encuentra a la derecha del gran canal principal del Campanille, a unos 100m. de bajo de este entre
dos canales conocidos como canal inferior, que conduce a las cara norte y oeste, y el canal superior que
conduce a la cara este.
Esta aguja presenta varias vías sobre netas fisuras sobre una roca excelente.
Primera ascensión: Mauricio Fernandez, Patricia Lona y Juan Basombrio (1994)
Aproximación: Idem Campanille.
1 - Mundo Interior (Pilar y Cresta Noroeste) 160m. 7a+/A1

Off with variante: Walter Rossini y Fernando Grajales (Mayo 2008) 20m. 7a
L1: 30m. 5 (Ingresando por el canal inferior)
L2: 30m. 5 (Ingresando por el canal inferior)
L1: 30m. 6c
L2: 40m. 5 (variante directa 20m. 7a)
L3: 20m. 5+
L4: 15m. 7a+/A1
Descripción general de la Vía: Vía muy bella en granito claro con netas fisuras. Esta se desarrolla sobre la
cara noroeste, el pilar norte y remata en una arista muy aérea hacia la cumbre. Se puede iniciar en el canal
inferior sumando 60m. de escalada de 5.
Descenso: Línea de rapeles descripta en La Matuasta.
2 - La Matuasta 85m. (Pilar y Cresta Noroeste) 150m. 6b/A1

L1: 45m. 6b/A1 – Variante Izq. 6c
L2: 40m. 6b
L3: 40m. 5
L4: 15m. 6b
L5: 15m. 7a+/A1
Descripción general de la Vía: Excelente roca, la vía se abre paso en una secuencia de dos diedros muy
evidentes unidos con una travesía a la izquierda.
El L1 presenta una variante a la izquierda de dos pequeños techos propuesta de 6c. El L2 un excelente largo
sostenido y de final aéreo y bastante atlético sobre un evidente diedro. Aquí la vía se une a Mundo Interior
para luego realizar una neta travesía a la derecha en busca de una fisura muy neta que remata en la base del
bloque cumbrero para unirse nuevamente en la arista final de Mundo interior.
Descenso: Línea de rapeles de la vía Los caprichos de Ian. Desde la cumbre son tres rapeles hacia la cara
oeste. 1er. Rapel 25m. 2 fix. 2do. Rapel 40m. 2 Cl. 3er. Rapel 45m. 2 fix. Se llega al canal desde donde se
continúa con un destrepe por el canal.
3 – Los Caprichos de Ian 80m. 6ª
Apertura: Andres Puertas – Mora Rodriguez (2015)

L1: 40m. 6a
L2: 40m. 5+
Descripción general de la Vía: Esta vía recorre justamente la línea natural de rapeles de la aguja Espina.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 50/55m. Varias
cintas de extensión.
Descenso: Línea de rapeles por la misma vía. Descripción en La Matuasta.
La Matuasta. (Aguja Espina)

4 - Blade Runner (Pared Este) 30m. 6c
Apertura: José Irigoyen y Mauricio Fernandez (Marzo 1996)

L1: 15m. 6c
L2 15m. 6a
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y cuerda simple o 2 medias
cuerdas.
Descenso: Se puede bajar mediante un rapel de 30m. desde un natural o dos rapeles de 15m. 1er. Rapel
15m. 2do. Rapel 15m. 1fix, 1 cl.
5 - Diedro Láctico (Pared Este) 40m. 7a
Apertura: Mauricio Fernandez (1996)

Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 50m.
Bajada: Mediante un rapel de 40m. equipado con 2 fix.
6 - Calentadora (Pared Este) 35m. 6a+
Apertura: Vaigth Ulli y Bernardo Gimenez

Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 50m.
Bajada: Mediante un rapel natural de 35m.
Aguja el Dedo
1 – Que regalito 90m. 6c/A1
Aguja Astilla
Esta aguja se eleva inmediatamente a continuación de la Espina conformando un mismo conjunto de cumbres
sobre una escalpada cresta.
Primera ascensión: Bernd Ratmayer y Mauricio Fernandez (9/12/2000)

Aproximación: Idem Campanille entrando a la derecha por el canal inferior
1 - Suizo Latino 130m. 6a
Apertura: Bernd Ratmayer y Mauricio Fernandez (2000)

L1: 55m., 6a /  1 fix 1 stop
L2 55m., 6a /  1 fix 1 pit
L3: 20m. 6a obl.)
Descripción general de la Vía: Una bella línea sobre la cara norte de la astilla.
Recorre una base sobre granito claro en busca de un evidente diedro de unos 40m. que resulta sumamente
atractivo a simple vista.
Descenso: Por la misma vía mediante tres rapeles.
Aguja Torrecilla
Esta Torre se encuentra en el corazón del grupo Campanille, de forma muy atractiva y caracterizada por sus
líneas horizontales que surcan la pared oeste, se une mediante un col al pilar oeste de la Ag. Charles Webis,
proponiendo un interesante encadenamiento.
Primera Ascensión: Patricia Lona y Mauricio Fernandez (18/01/99)
1 - Preguntame Por que? (Pared Oeste) 40m. 6a!

L1: 40m. 6a! /  2 fix
Apertura: Patricia Lona y Mauricio Fernandez (1997) y C. Domínguez (2003)
Descripción general de la Vía: Podría considerarse una variante para ingresar a Universo Mental. Escalada
sobre fisura muy ancha, recomendable algunos friends grandes y salida al R1 de Universo Mental con
exposición.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, friendo grandes #4 y #5. Cuerda simple de 50m.
ó 2 medias cuerdas de 50m
Descenso Mediante un rapel de 30m. desde el R1 de Universo Mental.
2 - Universo Mental (Pared Oeste) 120m. 6b

L1: 35m. 6a /  6 fix /  2 fix
L2: 35m. 5 /  1 fix
L3: 55m. 6b /  1 fix 1 pit
Descripción general de la Vía: Esta vía recorre la pared oeste, es una línea muy obvia. Primer largo con
bloques que es posible superar por la línea de bolts en A1. Ultimo largo muy recomendable se puede hacer un
relevo al final de la fisura o subir directamente a la cumbre.
Descenso: Mediante un rapel de 40m hacia la cara este, al col con la Ag. Charles Webis.
3 – Naturalmente 120m. 6c
Apertura: Luis Molina (2008)

L1: 50m. 6c /  1 fix
L2: 40m. 6a /  1 pit
L3: 30m. 5+ /  1 fix 1 pit
Descripción general de la Vía: Esta vía comienza en un corto diedro que remata en un techo donde
encontramos la mayor dificultad de todo el recorrido. Luego continua en un sistema claro de fisuras siempre a
la derecha de la pared oeste de la torre.
Equipo recomendado: juego de friends pequeños, dos juegos de friends medianos, un juego de stoppers,
doble cuerda de 60m.
Descenso: Mediante un rapel de 40m hacia la cara este, al col con la Ag. Charles Webis.
Aguja La Testa
Se trata de una aguja bastante particular, que debe su nombre al gran bloque que forma su cumbre y que se
reconoce como una cabeza separada del resto de la aguja.
Es la primera Aguja a la izquierda del canal principal.
Primera Ascensión: Mauricio Fernandez y Ronnie Graue (1999)
1 - Vertical Glass 120m. 6a
Apertura: Mauricio Fernandez y Ronie Graue (1999)

L1: 35m. 5+ /  1 fix 1 pit
L2: 40m. 5+
L3: 45m. 5+!/A0 /  1 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Esta via comienza en la cara sur, cerca del un gran salto colector del canal
principal del Campanille. Recorre luego la cara oeste y rodea la testa por el norte para terminar escalando
esta formación desde el este con pasajes de exposición.
Descenso: Desde la cumbre mediante un rapel de 30m. hacia el este.
2 – La Raja 60m. 6c+
3 - A min da lo mismo 160m. 6a / A1
Apertura: Jose Luiz Verbiski, Valdesir Machado “Val” y Walter (2001)

L1: 50m. 6a / 2 fix /  2 fix
L2: 20m. 6a
L3: 40m. 5/A1
L4: 50m. 5+/A0 /  1 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: La vía se desarrolla por una línea muy abvia que recorre toda la pared oeste
con algunas fisuras muy anchas y difíciles de proteger. Para acceder al pie de via es necesario aproximarse
hacia el grupo Campanille pero antes de ingresar en el canal principal, salir a la izquierda de la chimenea del
bloque empotrado. Primer largo con roca regular, luego roca buena y reuniones muy cómodas. Esta via se
une en la base de la testa con Vertical Glass.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends (# 4,5), microfriends y 2 cuerdas de 50/55m.
3 - Pesto en el Ojo 250m. 6a+
Apertura: Luis Molina – Valeria Abruzzo – Mariano Muñiz (2010)

L1: 50m. 6a
L2: 60m. 6a
L3: 50m. 6a
L4: 60m. 6a
L5: 30m. 5+ / 1 fix /  2 fix
Equipo recomendado: un juego de friends pequeños, 2 juegos de friends medianos, #4, stopers, cuerda de
60m.
La Raja
Aguja Filomena
1 - Terror a bordo. 100m. 6+
Apertura: Patricia Lona y Pilar Vallone (1996)

L1: 50m. 6a+
L2: 35m. 6a
L3: 20m. 5+
Descripción general de la Vía: Esta vía se desarrolla por un evidente sistema de fisuras anchas y chimeneas
a la izquierda de la pared oeste.
Varios pasajes expuestos y roca de variada calidad.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, friends muy grandes y 2 cuerdas de 50/55m.
Descenso: Mediante un rapel de 45m. hacia el este.
2 - Fisura oeste (Pared Oeste) 55m 6c
Apertura: Willy Benegas

Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends y 2 cuerdas de 55/60m.
Descenso: Un rapel natural de 55m.
3 - Procura motivarme más. (Pared oeste) 125m. 6b+
Apertura: Ramiro Calvo y Piergiorgio Vidi (2004)

L1: 50m. 6b+
L2: 45m. 6a
L3: 30m. 5+
Descripción general de la Vía: Comenzando en el centro de la pared oeste, esta vía cruza el techo central y
continúa en diagonal hasta conectar la salida de Terror a Bordo.
Descenso: Desde la cumbre, rapel de 45m. al este.
Quebrada del Sapo
Esta es la primer quebrada inmediatamente a la derecha del canal del Campanille, facil de identificar por la
formación rocosa que se eleva a la margen izquierda que se asemeja a un sapo.
1 - Indios Crotos. 45m. 7a
Apertura: Ramiro Calvo y Mauricio Fernandez (2002)

L1: 20m. 7a /  1 fix /  2 fix
L2: 25m. 7a /  1 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Justo al fondo de esta quebrada se observa un sistema de fisuras muy
atractivo, que cruza un pequeño techo. Es la línea de Indios Crotos. La aproximación por la quebrada requiere
de algunos pasos de escalada que pueden protegerse. Este resalte cuenta con una instalación de rapel
(15m.) para su descenso
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, cuerda simple de 55m. o 2
medias cuerdas de 50/55m.
Bajada: 2 rapeles de 25m. por la misma vía.
2 - Subversión Económica 55m. 6c
Apertura: Carlos Domínguez y Matías Kopcke (2002)

L1: 15m. 6c
L2: 40m. 5+
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, microfriends, cuerda simple de 55m. o 2
medias cuerdas de 50/55m.
Bajada: Por Indios Crotos.
Sector Torre Ancha
Este grupo corresponde a una serie de agujas y filos rocosos que contornean un amplio canal y que remata
bastante alto en el gran filo norte del Pircas.
Este canal es dominado por un gran mirador de la zona, la Torre Ancha, particular formación claramente
visible desde el valle del Cajón resulta estéticamente muy atractiva.
En su margen izquierda se elevan un gran número de formaciones prácticamente inexploradas en la cual se
encuentra la Aguja Pepe Luis como uno de los sistemas de grandes filos en toda la región.
A su derecha las formaciones rocosas se desprendes desde la Torre Ancha en su parte superior, generando
un complejo de agujas y filos del mejor estilo alpino
Que desciende hasta la Aguja del Fraile, otra clásica formación del Cajón, bastante próxima al valle y de
singular figura.
Localización: Este Grupo se sitúa sobre el cordón este del Cajón, inmediatamente al sur del Grupo
Campanille.
Es de fácil localización desde el valle ya que su ancho canal es bien visible como así también la Torre Ancha
su distintivo en lo alto del filo en conjunción con El Fraile, bastante más abajo, esbelto y elegante
Aguja Torre Ancha 3.600 m.
Gran mirador del Cajón. Así se puede definir esta Torre que cuenta con una vía de ascenso normal de
escalada corta y fácil.
Su aproximación requiere unas tres horas desde la zona del refugio del cajón y supera un desnivel de unos
800 m. en un terreno con bastante pendiente y pedrero. El premio es una vista muy interesante en una región
muy salvaje.
Su roca a veces muy sólida otras con algunos bloques, pero siempre con propuestas de grado muy accesible,
le dan características bastante particulares
Y proponen un estilo clásico de gran ambiente.
Primera ascensión: Patricia Lona y Mauricio Fernandez (1997)

Aproximación: Se aproxima de la misma manera que para el grupo Campanille y a la altura de las primeras
paredes se continúa hacia el canal ancho ligeramente a la derecha
Normal (Filo NE) 45 m. 3 y 4

L1: 45m., 3 y 4).
Descripción general de la Vía: Se trata de una ascensión con escalada muy accesible y de pocos metros de
pared. La vía normal busca justamente el acceso más sencillo realizando pequeñas travesías a izq. y der. Una
vía que bien puede se puede escalar y destrepar en simultaneo con cuerda corta.
.
Equipo recomendado: 1 cuerda de 50 m. si se desea rapelar o una cuerda se 30m. si se desea utilizar
técnica en simultáneo. Algunos empotradores.
Descenso: Por la cara norte y en dirección al col, destrepe asegurado o mediante un rapel de 25m. en su
resalte más técnico.
Pared y Arista oeste. 150 m. 5+
Apertura: Adrián Pensotti y Mijel Lotfi (2002)

L1: 45m. 4+
L2: 40m. 5+
L3: 40m. 5+
L4: 30m. 3
Descripción general de la Vía: La vía recorre la pared y la arista oeste, con algunos pasajes un poco
expuestos.
Equipo recomendado: Empotradotes surtidos, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Por la cara norte y en dirección al col, destrepe asegurado o mediante un rapel de 25m. en su
resalte más técnico.
Aguja Pepe Luis 3.350 m.
Aguja que forma parte de un sistema bastante dendrítico, un gran número de formaciones poco exploradas en
lo alto y a la derecha del canal de la Torre Ancha.
Primera ascensión: Mijel Lotfi y Adrián Penzotti
(Abril 1997)
Aproximación: Se aproxima de la misma manera que para el grupo Campanille y a la altura de las primeras
paredes se continúa hacia el canal ancho ligeramente a la derecha de este grupo y muy obvio.
.
Bodoques (Espolón Oeste) 160 m. 6a/A0
Apertura: Mijel Lotfi y Adrián Penzotti (2002)

L1: 40m. 6a/A0
L2: 40m. 4+
L3: 40m. 5
L4: 40m. 3 y 4
Descripción general de la Vía: Una vía de cresteo con crux en el primer largo. Los largos siguientes con
algunos bloques que inspiraron el nombre de la vía.
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 60 m.
Bajada: Desde la cumbre mediante un rapel natural de 58m. hacia la pared sur,
Llagando al canal principal.
Sector El Cohete
Una de las formaciones más interesantes del Cajón, compuesta por una importante cantidad de formaciones
rocosas. Agujas, paredes y torreones atraen rápidamente la atención del escalador.
Ag. El Fraile, Ag. Cristal, Ag. Al Horno, Ag. El Muñeco, Ag. El Cohete, Pared de El Zocalo, Ag. El León.
Aguja El Cohete 3.300m.
Esbelta aguja El Cohete es sin duda la cumbre más representativa de todo el Cajón. Sus itinerarios de varios
largos siempre en un terreno clásico conforman la receta justa para una escalada de aventura en un marco
muy imponente.
Primera ascensión: Guillermo Cremaschi y Mauricio Fernandez (Nov. 1992)

Aproximación: Muy sencilla y evidente desde el Valle.
Caminando en dirección al tapón ligeramente a la izquierda, buscando el Zócalo, en un momento aparece
claramente el canal de arenales que desciende desde lo alto y pasa por la base norte de El Cohete. Ascender
por el mismo hasta alcanzar el gran canal que da comienzo a la vía.
1 - Mejor no hablar de ciertas cosas (Canal y Pilar Norte) 500m. 6b

L1: 30m. 4+ /  2 fix
L2: 40m. 4+ /  2 fix
L3: 55m. 4 /  1 fix
L4: 40m. 5 /  2 fix
L5: 45m. 4+ /  2 fix
(Tramo caminando 40m. hasta bloque del vivac)
L6: 55m. 5 /  2 fix
L7: 40m. 6a+ /  2 fix (variante 6b)
L8: 50m. 6b /  1 fix 1 pit
L9: 20m. 6b
L10: 40m. 5+ /  2 fix
L11: 55m. 4+ /  2 fix
L12: 35m. 4 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Se trata sin duda de una gran clásica que por su estética, longitud y variedad
es una de las mejores escaladas del Cajón.
Los primeros 200m. de escalada transcurren por canales de roca a veces con grano suelto y poco fisurada de
dificultad moderada.
Así se arriba a una zona de grandes repisas caracterizada por el bloque del vivac. Desde aquí mediante un
largo se accede a la base del pilar norte.
La escalada del pilar es de gran estilo sobre un granito de excelente calidad.
Sobre es final el pilar se funde en un filo mas tumbado y muy aéreo hasta la cumbre.
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego completo de microfriends, 2 juegos de friends medianos, 1
#4, varias cintas de 60 cm. y dos cuerdas de 60 m.
Descenso Por la misma vía mediante 12 rappeles.
Muy recomendable rapelar por Cohete para armar.
2 - Cohete para armar (Variante) 230m. 6a+
Apertura: Mauricio Fernandez – Patricia Lona (2012)

L1: 45m. 6a /  6 fix /  2 fix
L2: 45m. 6a /  3 fix /  2 fix
L3: 60m. 4 /  2 fix
L4: 45m. 6a+ /  2 fix
L5: 35m. 5 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Se trata de una excelente opción para alcanzar el bloque del vivac por una
alternativa más técnica y sobre una roca de mejor calidad. También es una mejor opción para rapelar este
tramo de la aguja.
3 - De los techos 500m. (Variante de 180m.) 6b
Apertura: Carlos Domínguez - Mauricio Fernandez (1996)

L: 1, 2, 3, 4 y 5 (alguna de las opciones anteriores)
L6: 30m. 5 /
L7: 50m. 5+
L8: 40m. 6a
L9: 50m. 6b /  2 fix
(continuar por MNHDSC hasta la cumbre)
L10: 40m. 5+ /  2 fix
L11: 55m. 4+ /  2 fix
L12: 35m. 4 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Utilizando el mismo acceso que la anterior esta variante nace en la gran
repisa al final del canal. Son cuatro. largos muy variados donde se destaca el último ya que cruza los grandes
y evidentes techos que se recortan hacia el este del pilar norte.
Escalada que requiere la utilización de técnica de off width aunque se puede proteger con pequeños
empotradotes en una delgada fisura paralela.
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego completo de microfriends, 2 juegos de friends medianos, 2
#4, varias cintas de 60 cm. y dos cuerdas de 60 m.
Descenso: Idem MNHDSC.
4 - Lo que el viento se llevó 520m. (variante 120m.) 7a+
Apertura: Gabriel Moreta – Rodrigo Gutierrez – Mariano Muñiz (2010)

L: 1, 2, 3, 4 y 5 (MNHDSC)
L6: 30m. 5 (de los techos)
L7: 50m. 5+ (de los techos)
L8: 50m. 7a+
L9: 35m. 6a
L10: 50m. 6c
L10: 40m. 5+ /  2 fix
L11: 55m. 4+ /  2 fix
L12: 35m. 4 /  2 fix
5 - Chipi Chipi Bon Bon 500m. (variante 120m.) 6b
Apertura: Mauricio Fernandez – Juan Basombrio (1996)

L: 1, 2, 3, 4 y 5 (alguna de las opciones anteriores)
L6: 55m. 5 /  2 fix (MNHDSC)
L7: 40m. 6a+
L8: 20m. 6a+ /  2 fix
L9: 50m. 6b /  2 fix
L10: 40m. 5+ /  2 fix
L11: 55m. 4+ /  2 fix
L12: 35m. 4 /  2 fix
Descripción general de la Vía: Esta variante nace en justo en la base del pilar.
Escalando las fisuras justo por encima de la R. son unos 50m. para alcanzar la R justo encima del diedro de
6b de M.N.H.D.S.C.
Aquí justo sobre el pilar una evidente fisura muy vertical de unos 50m. de escalada elegante y atlética
conforma el cruz de esta variante muy recomendable para los amantes de fisuras con empotramiento de
puños.
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, friend medianos repetidos
y dos cuerdas de 50/55m.
El Cohete, Pilar Norte
6 – Garra del diablo 300m. 7b+
Apertura: Sean Villanueva – Nico Favresse (2011)

L1: 20m. 5
L2: 30m. 6b
L3: 50m. 7b
L4: 30m. 6c
L5: 20m. 7b+
L6: 35m. 6c+
L7: 58m. 6a+
Sean Villanueva en Garra del Diablo

7 – Gracias por el aguante 600m. 7a+
Apertura: Ignacio Elorsa – Majo Moise – Crystal Davis (2009)

L1: 60m. 5 /  2 fix
L2: 60m. 4+ /  2 fix
L3: 60m. 6a ó 6b /  2 fix
L4: 60m. 4+ /  2 fix
L5: 25m. 6a / 
L6: 45m. 6b /  2 fix
L7: 50m. 6b /  2 fix
L8: 25m. 7a+ /  2 fix
L9: 30m. 6a
L10: 30m. 6a /  2 fix
L11: 50m. 6b /  2 fix
L12: 45 6b+ /  2 fix
L13: 30m. 5 /  2 fix
Aguja Al Horno
Esta aguja se encuentra al este de El Cohete. Se puede acceder mediante dos accesos. Uno mediante los
primeros 5 largos del canal de El Cohete hasta llegar a la gran repisa. Desde este punto continuar a la
izquierda (este) hacia un marcado y estrecho col. La aguja Al Horno es la situada el sur del col.
El otro acceso es ingresando por el canal Fraile – Cohete. Superar el resalte del bloque empotrado y tomar el
primer col que se visualiza a la derecha. Remontar el canal hacia el sur (200m.) A la derecha se encuenra la
base de la aguja.
1 - Los Topus 180m. 6a
Apertura: Mini Muñiz – Nico Ludueña (2009)

L1: 50m. 5
L2: 50m. 6a
L3: 50m. 6a
L4: 30m. 6a+
Descripción general de la Vía: La vía comienza unos 30m. al oeste del estrecho col, por una serie de fisuras
aplomadas en dirección a un hombro. Continuar por un evidente diedro de orientacion NO. Superar por la
derecha el gran bloque (offwith). Continuar por el sistema de diedro y las fisuras que conducen a la cumbre.
Equipo recomendado: 1 juego de friends pequeños, 2 juegos de firends medianos, 1#4, 1 #5, juego de
stoppers, 2 cuerdas x 60m.
Descenso: Se puede realizar por la misma vía mediante rapeles de anclajes naturales.
Aguja El Muñeco
Esta aguja se encuentra lijeramente al este de El Cohete. Al igual que para la Ag. Al Horno, se puede acceder
mediante dos accesos. Uno mediante los primeros 5 largos del canal de El Cohete hasta llegar a la gran
repisa.
El otro acceso es ingresando por el canal Fraile – Cohete. Superar el resalte del bloque empotrado y tomar el
primer col que se visualiza a la derecha. Remontar el canal hacia el sur (200m.) A la derecha se encuenra la
base de la aguja.
1 – Flema 180m. 6c+
Apertura: Mini Muñiz – Marcelo Duran (2010)

L1: 50m. 5+!
L2: 50m. 6a
L3: 50m. 6c+
Descripción general de la Vía: La vía comienza en un diedro con roca algo descompuesta de orientacion
NE. Continúa por el sistema de fisuras evidente a la izquierda de los techos. La vía continúa en dirección a la
fisura que pasa por el gran desplome, el crux de la vía con roca de muy buena calidad.
Equipo recomendado: 1 juego de friends pequeños, 2 juegos de firends medianos, 1 #4, juego de stoppers, 2
cuerdas x 60m.
Descenso: Desde la cumbre bajar por detrás, hacia el este destrepando hasta la repisa principal que conecta
con el canal del Cohete, Rapeles por el canal o destrepe hacia el canal Cohete – El Fraile.
2 – Te regalo un Tiqui 180m 6b
Apertura: Mini Muñiz – Martín Fernandez (2010)

L1: 50m. 5+!
L2: 50m. 6a
L3: 60m. 6b
Descripción general de la Vía: Comienzo idem Flema, luego toma el sistema de fisuras de la izquierda,
sorteando el gran desplome por su diedro izquierdo.
Equipo recomendado: 1 juego de friends pequeños, 2 juegos de firends medianos, 1 #4, juego de stoppers, 2
cuerdas x 60m.
Descenso: Idem Flema.
Aguja El Cristal
Aguja muy visible desde el valle, es la primera a la derecha del canal Fraile – Cohete.
1 – Cristalizando quimeras 180m. 6c

L1: 50m. 6a /  1 fix 1 pit
L2: 50m. 6b /  2 fix
L3: 20m. 6b /  2 fix
L4: 50m. 6c /  2 fix
Descripción general de la Vía: Comienzo idem Flema, luego toma el sistema de fisuras de la izquierda,
sorteando el gran desplome por su diedro izquierdo.
Equipo recomendado: 1 juego de friends pequeños, 2 juegos de firends medianos, 1 #4, 1 #5, juego de
stoppers, 2 cuerdas x 60m.
Descenso: Se puede rapelar por la misma vía o se puede bajar caminando por detrás de la cumbre hacia el
canal Fraile – Cohete.
Aguja Punta Mansa (Topo Gabi Faba)
Subiendo por el canal Fraile – Cohete, justo en frente de la vía El Aquimista de El Fraile se eleva la Punta
Mansa.
1 – Los desconsiderados 200m. 6b+
Apertura: Carlitos Molina – Weny Sanchez – Gabriel Fava (2011)

L1: 40m. 6b+ /  2 fix
L2: 53m. 6b /  2 fix
L3: 50m. 6b /  2 fix
L4: 50m. 6a+ /  2 fix
Equipo recomendado: 1 juego de friends pequeños, 2 juegos de firends del #1 al #4, juego de stoppers, 2
cuerdas x 60m.
Descenso: Se puede rapelar por la misma vía.
Aguja El Fraile 3.100 m.
Aguja de gran dimensión, estética y ambiente.

Su roca es bastante variada, en su cara norte y espolón oeste a veces se advierte la presencia de arena de
granito y algunos bloques, pero siempre de grandes líneas.
Su cara sur presenta un granito compacto de fisuras netas y limpias, de muy poca exposición al sol.
Su esbelta figura resulta una gran tentación para el escalador de estilo clásico.
Primera ascensión: (First Ascent) Mijel Lotfi y Guillermo Cremaschi (11/10/92)
Aproximación: En diagonal ascendente sobre los primeros arenales del Cajón. Debido a su fácil localización
es muy sencillo aproximarse a vista.
1 - Del Viento (Espolón Oeste) 300 m. 5+/6a
Apertura: Guillermo Cremaschi y Miguel Lotfi (1992)

L1: 45m. 6a
L2: 50m. 5+
L3: 45m. 4+
L4: 50m. 5+
L5: 15m. 4
L6: 25m. 5+
L7: 45m. 5+
L8: 15m. + 10m. 4+!)
Descripción general de la Vía: Una vía de neto estilo clásico.

Es una línea muy natural que arranca en un evidente diedro y que continúa abriéndose paso siempre sobre el
espolón.
Su cumbre muy aguda y monolítica no permite la instalación de un relevo confiable por lo que se recomienda
pasar por la misma y continua en destrepe unos metros por su arista este y asegurar desde este punto.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 50 m. Equipo para instalar
rapeles.
Descenso: Continuar por el filo muy agudo y bastante expuesto, por lo que se recomienda darse seguridad,
para alcanzar el col . Desde este punto se divisa hacia el sur un canal de acarreos. Este se alcanza mediante
cuatro rapeles. Algunos equipados con clavos y otros naturales.
2 - El Alquimista 200 m. 6b+
Apertura: Nacho Elorsa y Majo Moise (2009)

L1: 25m. 4
L2: 35m. 6b
L3: 30m. 6a
L4: 25m. 6b
L5: 25m. 6b+
L6: 25m. 6b
L7: 4+
Descripción general de la Vía: Una ruta con relevos equipados con largos que no superan los 30 mts. sobre
muy buena roca y netas fisuras.
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, una cuerda de 60m.
Descenso: Mediante 7 rapeles sobre la misma via. Se puede rapelar con una cuerda de 60m. Tambien se
puede buscar la linea de bajada por el canal este, saliendo de la vía buscar el bloque de la cumbre, sobre la
base se encuentra una instalación de rapel hacia el canal. Se combinan 3 rapeles con destrepes.
3 - Pared Oeste suroeste 180 m. 6a+
Apertura: Axel Von Muller, Gatito Dura y Manu Rapoport (1997)

Descripción general de la Vía: Una vía sobre excelente roca, netas fisuras de orientación suroeste, bastante
sombría.
Descripción técnica por largos: Son cuatro largos entre 40 y 50 m. Sobre excelente roca. El largo más difícil
es el último con una dificultad de 6a+.
La vía no tiene ningún equipamiento fijo.
Descenso: No se dispone de datos precisos de la bajada de esta vía aunque se presume que se puede
encontrar la línea de rapeles mencionada anteriormente siempre con la idea de alcanzar el canal sur suroeste
donde nace esta vía.
Cordada progresando en El Alquimista
El Zócalo (2.800m)
Justo a la altura del primer Tapón y en frente de la Aguja Carlos Daniel, un

zócalo rocoso de un granito se eleva unos 250m. en una suerte de muros verticales y grandes rampas .
Especialmente pulido por la erosión, nos recuerda que alguna vez el Cajón de Los Arenales fue invadido por
grandes glaciares que barrieron un importante volumen de escombros que se encuentran depositados en
forma de viejas morenas frontales hasta las márgenes del Arroyo Grande.
Sus vías se caracterizan por ser bastante exigente en un terreno a veces difícil de proteger.
Primera ascensión: Guillermo Cremaschi y Martín Ceballos (1992)
1 - Chupa 240m (variante 70m.) 5+!/A3
Apertura: Carlos Dominguez - Esteban Arellano (1997)

Primer largo idem Vicio
L2: 30m. A3 /  1 fix
L3: 20m. 5+!
L4: 25m. A2+
Y los últimos dos largos de Vicio.
Descripción general de la Vía: Una vía de artificial delicado sobre una fisura tenue y delgada especial para
nervios templados. Los pocos pasos en libre son de exposición. Esta ruta se une a los últimos dos largos de
Vicio.
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, martillo, un par de clavos finos, juego de nut
balls. Varias cintas de 60 cm., mosquetones, expreses y dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Caminando sobre el zocalo se alcanza facilmente la línea de rapeles de Cohete para armar. (3
rapeles a la base)
2 - Vicio 240m. 6b+/A2
Apertura: Guillermo Cremaschi - Martín Ceballos (1994)

L1: 50m. 5+
L2: 35m. 6a+/A2
L3: 40m. 6b+)
L4: 25m. 3
L5: 40m. 6b/A2
L6: 50m. 6a)
Descripción general de la Vía: Una de las grandes líneas que recorren El Zócalo con una escalada
caracterizada por fisuras anchas y chimeneas angostas por lo que se recomienda cierta experiencia en off
width.
También algunos pasajes de A2 lo que convierte a esta vía en un itinerario bastante exigente.
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, algunos grandes, varias cintas de extensión,
estribos, expreses y dos cuerdas de 50/55m.
Descenso: Cohete para armar.
3 - Moon 310m. 6b/A2
Apertura: Guillermo Cremaschi y Martín Ceballos (1995)

L1: 45m. 5
L2: 40m. 6b/A2
L3: 45m. 6a/A1
L4: 40m. 5
L5: 45m. 5+!
L6: 50m. 6a/A1
L7: 45m. 6a
Descripción general de la Vía: Podría decirse que es la otra gran línea del Zócalo con un interesante cruz
sobre off width, tramos en artificial e interesante travesía de 5+ muy expuesto sobre una gran placa inclinada.
Se recomienda sobriedad y buen calzado para este tramo, una vía exigente.
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, friendo muy grandes,
varias cintas de extensión, dos cuerdas de 50m.
Descenso: Cohete para armar
4 - Jaque Mate 150m. 6a+/A1
Apertura: Ariel Robles, Esteban Arellano y Juan Milana (1996)

L1: 45m. 5+
L2: 30m. 6a
L3: 35m. 6a
L4: 40m. 4+/A1 /  2 fix
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends y microfriends, Dos
cuerdas de 50 m.
Descenso: Cohete para armar
5 - Los Números Engañan 180m. 6a/A3
Apertura: Damián Benegas - Luky Gomez - Martín Molina

L1: 45m. 5+
L2: 50m. A2 /  3 fix
L3: 25m. A3
L4: 30m. 4+/A1 /  2 fix
L5: 30m. A1 /  3 fix
Equipo recomendado: Stoppers y microsteppers, juego completo de friends y microfriends, martillo, un par
de clavos finos, rurps, varias cintas de 60 cm., mosquetones, expreses y dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Por la misma vía o por Cohete para armar.
6 – Scooby Doo 120m. 7b/A0
Apertura: Ignacio Elorza – Majo Moise

L1: 30m. 6c /  2 fix
L2: 30m. 7a/A0 /  2 fix
L3: 35m. 7b /  2 fix
L4: 20m. 6c /  2 fix
Equipo recomendado: Stoppers y microsteppers, juego completo de friends y microfriends, varias cintas de
60 cm., mosquetones, expreses y dos cuerdas de 50 m.
7 - Si nao tinha agora tem. 140m. 6a!/A1
Apertura: Juse Luis Verbisk y Valdesir Machado (Febrero 2001)

L1: 50m. A1+/6a!
L2: 50m. 5+
L3: 40m. 6ª/A1
Descripción general de la Vía: Una línea muy natural que arranca en forma de diedro recostado sobre el
espolón suroeste.
Primeros pasos en A1 sobre una ancha fisura se convierte en off whidth y la vía pasa en forma de travesía
hacia la cara sur. Sobre esta la vía continúa por un sistema muy obvio de fisuras y diedros que van uniendo a
su vez repisas ligeramente hacia la derecha. En los últimos metros nuevamente A1 para sortear un desplome
y desde aquí trepada fácil hasta montarse encima del Zócalo
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, estribos, varias cintas de
extensión, dos cuerdas de 60m.
Descenso: Cohete para armar.
Sector Torre Alta
Este grupo de agujas de gran complejidad es unas de las grandes regiones apenas exploradas del Cajón.
Siempre sobre el filo norte del Cerro Pircas, este grupo conforma tal vez el nudo más grande de torres y
agujas de granito como así también el más sobresaliente en términos de desnivel y altitud.
Localización: Este grupo se eleva con gran verticalidad justo a la altura de un gran pedrero de bloques de
granito que cruza todo el valle conocido como el primer Tapón del Cajón de los Arenales.
Es un complejo de torres y agujas surcado de grandes canales que comienzan inmediatamente después del
Zócalo.
Torre Alta 3.800m.
Se trata de la gran torre que se eleva justo a la altura del Tapón del Cajón y al este del mismo. Podría decirse
que es la gran cumbre que domina el Cajón desde el gran filo este del Cerro Pircas.
Primera ascensión: Carlos Domínguez y Mauricio Fernandez (2001)

Aproximación: Subiendo por el valle del Cajón hasta el primer tapón, se aproxima en primer instancia hacia
la izquierda, pasando cerca de la base del Zócalo y su vecino, el pequeño zócalo para alcanzar después de
este un canal muy obvio y bastante empinado por el cual se accede a este grupo.
Desde aquí el ascenso es bastante largo remontando este canal hasta su primer bifurcación. En este punto
dejamos el canal principal para tomar el que se abre a la izquierda, más empinado y con algunos pasos de
3+/4, y que conduce al pie de la Torre Diamante.
Desde este punto se debe continuar el ascenso por el canal que ahora gira a la derecha estrechándose y
manteniendo siempre una pendiente considerable.
Continuar entonces el ascenso por el canal hasta acceder a un circo final desde donde comienza la escalada.
1 - Pared y arista Noroeste 120m. 6a

L1: 40m. 5+
L2: 50m. 6a
L3: 25m. 4+
Descripción general de la Vía: Una verdadera ascensión con unos largos de escalada. El canal de
aproximación ya presenta algunas dificultades técnicas, los largos de roca son bastante francos siguiendo
primero un diedro y luego una placa con angulosa arista siempre en la cara norte.
Material recomendado: Juego de stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 55 m.
Bajada: Por la misma via mediante tres rapeles.
Torre Diamante 3.700m.
Se trata de la gran torre que se eleva justo a la altura del Tapón del Cajon y al Este del mismo.
Primera ascensión: (First ascent) Guillermo Cremaschi y Martin Ceballos (Mayo 1995)
Aproximación: Ver la aproximación a la Torre Alta.
1 - Viaje a Ixtlan 480m. 6a
Apertura: Martin Ceballos y Guillermo Cremaschi (1995)

L1: 40m. 4+
L2: 45m. 5
L3: 45m. 4
L4: 45m. 5
L5: 50m. 5
L6: 50m. 5+
L7: 40m. 6a
L8: 50m. 3+
L9: 40m. 5+
L10: 45m. 4
L11: 35m. 3
Descripción general de la Vía: Una via larga sobre excelente granito en un contexto muy bello, terreno de
aventura que se combina con una línea natural totalmente limpia de equipamiento.
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego completo de friends, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Mediante dos o tres rapeles hacia el canal norte. Tener algo de material para mejorar las
instalaciones de rapel que se puedan encontrar o montar las propias.
2 - Bien Martor 40m. A2
Apertura: Gustavo Minotti y Ariel Martorelo (10/12/95)

Descripción técnica por largos: (L1: 40m., A2).
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, clavos variados, microstoppers, estribos, dos
cuerdas de 50 m.
Descenso: Si bien existe un descuelgue en la zona, no tenemos datos precisos.
Prever algo de equipo de abandono para esta instalacion. Un rapel de 40m.
3 - Testpiece 40m. 6a/A2
Apertura: Gustavo Minotti y Ariel Martorelo (10/12/95)

Descripción técnica por largos: (L1: 40m., 6a/A3).
Material recomendado: Stoppers, juego completo de friends, clavos variados, microstoppers, estribos, dos
cuerdas de 50 m.
Descenso: Idem anterior.
Últimos metros en la Torre Alta

Sector Aguja Carlos Daniel
A la margen derecha del Cajón, a la altura del primer tapón, largos filos rocoso, estribaciones del cerro Punta
Negra aterrizan cerca del valle con una roca de gran calidad conformada por un granito bastante claro, bien
fisurado de elegantes líneas y bastante accesible en términos de aproximación.
Es la dupla Carlos Daniel y Julio Benay, un grupo de características muy especiales, gran escuela de la
escalada en fisuras, un rincón de Los Arenales reservado para los amantes de empotramientos en todas sus
formas.
La propuesta del sector se completa con algunos largos de fino artificial y la escuela de fisuras en la base de
la cara este de la Ag. Carlos Daniel.
Aguja Carlos Daniel (3.100m)
Primera ascensión: Gianni Pedrazzoli y Mauricio Fernandez (25/04/91)

Aproximación: Caminar por el valle de Cajón hasta el acarreo de bloques que interrumpe su desarrollo
conocido como el Tapón del Cajón de Los Arenales.
Desde la base del mismo, justo en la zona de las vertientes y surgentes de agua,
Se comienza el ascenso de este tapón en diagonal a la derecha. Aquí se distingue una picada que a medida
que asciende se aproxima a una piramidal aguja rocosa, surcada de fisuras y de excelente calidad de roca,
esta es la Ag. Carlos Daniel.
1 - El Reino de los Mesocanales (Pared Sureste) 280m. 6a
Apertura: Gastón Heras, Guillermo Cremaschi (1992)

L1: 50m. 4+
L2: 45m. 5
L3: 45m. 6a
L4: 15m. 5
L5: 45m. 6a
L6: 15m. 5
Escalada en el filo 80m. 2, 3 y 10m 5)
Descripción general de la Vía: Esta vía que se desarrolla paralela a Carlos Daniel, ingresa en diagonal a la
izquierda a un canal insinuado, bastante delicado para orientarse que remata en los filos sureste de la aguja.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles de 50m. hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay.
2 - Carlos Daniel (Pared Sureste) 290m. 6b

L1: 45m. 5 /  2 fix
L2: 15m. 2 y 3 /  1 fix
L3: 45m. 5+ /  2 fix
L4: 45m. 5 /  2 fix
L5: 30m. 6a /  2 fix
L6: 55m. 6b /  2 fix
L6: 15m 3 y 4
Escalada en el filo 80m. 2, 3 y 10m 5.
Descripción general de la Vía: Un verdadero clásico de esta aguja. La vía comienza justo en una cueva que
se abre en la base de la pared. Reuniones bien equipadas, itinerario muy entretenido, buena roca salvo
algunos bloques en repisas. El L2 se trata de un cruce sobre una repisa inclinada. Su orientación la hace
propensa a no recibir mucho sol, no se recomienda en días fríos.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, medianos repetidos, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles largos hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay.
3 – Taoseños mistake (variante 120m.) 6a
Apertura: Bernardo Giménez

L1: Vía Carlos Daniel.
L2: 40m. 5+
L3: 40m. 4+
L4: 40m. 6a
L5: Conecta con vía Carlos Daniel.
4 - Sultanes del Ritmo (Pared Sureste) 300m. 6b+

L1: 40m. 6a
L2: 40m. 4+
L3: 45m. 6a
L4: 45m. 5+
L5: 45m. 4
L6: 20m. 6b+
L7: 15m. 5
L8: 40m. 3
L9: 15m. 5
Descripción general de la Vía: Otra línea directa muy paralela a Carlos Daniel pero con varios pasajes de 6.
El L6, una fisura muy vertical de perfectos empotramientos de manos, es visible desde la base de la pared y
podría considerarse un bello y exigente crux para esta vía.
Equipo recomendado: Stoppers, dos juegos completo de friends, dos cuerdas de 50 m.
5 - Las Eses (Pared Sureste) 300m. 6b
Apertura: Gastón Heras y Mauricio Fernandez (1994)

L1: 50m. 5+
L2: 50m. 6b
L3: 50m. 5
L4: 40m. 5+
L5: 30m. 5
L6: 50m. 3
L7: 15m. 5
Descripción general de la Vía: Una línea bastante directa con un primer largo por un sistema de fisuras que
por su sinuosidad le da el nombre a la vía.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y medianos repetidos, dos cuerdas de 60 m.
6 - Azuquita Caballero 300m. 6b
Apertura: Gastón Heras y Mauricio Fernandez (1993)

L1: 50m. 4+
L2: 45m. 6a
L3: 25m. 6a+
L4: 15m. Travesía
L5: 20m. 6b
L6: 35m. 4+
120m. 4/4+
Descripción general de la Vía: Roca muy buena. La vía discurre cerca del pilar este, a través de una llamativa
chimenea formada por este pilar y un gran bloque que se despega ligeramente del mismo (Chimenea estrecha
equipada con dos brocas de Spit de 8mm.) La vía se une en R4 con “Zafarrancho”
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, martillo, un par de clavos finos, 2 chapas y tornillos
para broca de 8 mm. Varias cintas de extensión, expreses y dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles largos hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay. Por la cara este,
buscar la línea de tres rapeles de “Mamboreta”.
7 - Zafarrancho con los Ganchos (Variante 50m.) 6b/A2
Apertura: Gastón Heras, Guillermo Cremaschi - Mauricio Fernandez (1993)

L1: 50m. 4
L2: 35m. 5+
L3: 25m. 6b/A2
L4: 25m. 6b
L5: 30m. 6b
L6: 35m. 4+
120m. 4/4+
Descripción general de la Vía: Roca muy buena, comienza con el primer largo de “Azuquita”, segundo largo
igual a “Regreso sin Gloria”, tercer largo, fisura de Zafarrancho, primeros pasos con cliff hanger. Siguen
fisuras de mano muy atléticas hasta conectar con “Regreso”.
Equipo recomendado: Material para reuniones, stoppers, juego completo de friends, 2 ganchos tipo cliff, varias
cintas de 60cm., dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles largos hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay. Por la cara
este, buscar la línea de tres rapeles de Mamboreta.
8 - Regreso sin Gloria (Pared Este) 300m. 6b+

L1: 50m. 4+
L2: 35m. 5+
L3: 50m. 6b+
L5: 35m. 4+
120m. 4/4+
Descripción general de la Vía: Buena roca, algunos bloques en repisa y escamas interiores en la fisura del
diedro de 6b+ ó A1
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, estribos, varias expreses, cintas largas y dos
cuerdas de 50 m.
este, buscar la línea de tres rapeles de “Mamboreta”.
9 – In wathever forever 300m. (variante 80m.) 7b
10 – Propolem (variante 30m.) 8a
Apertura: Carlos Molina – Gabriel Fava (2012)
11 - Mamboreta (Pared Este) 300m. 7a/A3

L1: 15m. 7a o A1 /  1 fix /  2 fix
L2: 30m. 4+ /  2 fix
L3: 45m. 6b/A3 /  2 fix
L4: 40m. 6b+ /  2 fix
L5: 35m. 4+
120m. 4/4+
Descripción general de la Vía: Una de las mejores vías en su estilo. Excelentes largos en escalada libre con
gran surtido de empotramientos, combinados con un largo de artificial delicado que puede hacerse totalmente
limpio (sin martillo) sobre una línea de gran estética y roca muy franca.
La vía comienza en la fisura UIAGM test. (7a)
Equipo recomendado: Stoppers, microstoppers, juego completo de friends y microfriends, juego de nut balls,
( rurps o bird peak y martillo), varias expreses, cintas de extensión, estribos y dos medias cuerdas de 50m.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles largos hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay. Esta vía se
puede rapelar muy bien desde R4, mediante tres rapeles de 45 m.
12 - Demoliendo Hoteles 290m. 6c+/A0
Apertura: Gastón Heras, Carlos Dominguez y Mauricio Fernandez (1996)

L1: 40m. 6a
L2: 45m. 6a+/A1 /  2 fix
L3: 40m. 6c+ o A1 /  2 fix
L4: 35m. 4+
120m. 4/4+
Descripción general de la Vía: La vía se acerca al límite de la pared este con la norte. L2 y L3 muy paralelos
a la derecha Mamboreta.
Algunos pasajes de A1 que podrían ser liberados, interesante techo!
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends, varias expreses
y cintas de extensión, estribos y dos cuerdas de 50 m.
este, buscar la línea de tres rapeles de “Mamboreta”.
12b – Conexión Demoliendo – Mamboreta 25m. 6c+
Apertura: Damian Benegas (2006)

Esta variante conecta del R2 de Demoliendo Hoteles al R2 de Mamboreta.
13 - Deja ya de Joder 280m. 6a

L1: 50m. 5+ /  2 fix
L2: 60m. 5+ /  2 fix
L4: 50m. 4+
L5: 55m. 6a
L6: 30m. 4+
L7: 25m. 5 /  1 fix
L7: 30m. 6a
Descripción general de la Vía: Una vía muy disfrutable, de escalada libre bien clásica, cómodas reuniones
varias equipadas y elegante salida a la cumbre.
Su orientación al norte recomendable para adictos al sol, aunque el Punta Negra le proyecta su sombra en
horas de la tarde.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de fris, dos juegos números medios, algunos microfriends,
dos cuerdas de 60 m.
14 – Osama Bin 270m. 6a
Apertura: Mijel Lotfi – Pablo Gonzalez – Fede Indovina – Fernando Grajales (2001)
L1: 40m. 5
L2: 35m. 5
L3: 50m. 3
L4: 45m. 5
L5: 40m. 6a
L6: 55m. 3
L7: 35m. 5
Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego completo de friends, dos #3 y #4, dos cuerdas de 60 m.
Descenso: Desde la cumbre, dos rapeles largos hacia el sur, canal Carlos Daniel-Julio Benay. Por la misma
vía existen varias posibilidades para instalar naturales. Prever suficiente cuerda de abandono.
15 – Bunda Mile 160m. 6a+
Apertura: Nacho Elorza (2009)

Equipo recomendado: Juego de stoppers, juego y medio de camalots #0,3 – 3,5.
Aguja Julio Benay (3.250m)
Primera ascensión: Mijel Lotfi y Guillermo Cremaschi (1993)

Aproximación: Idem Ag. Carlos Daniel, se rodea esta aguja e inmediatamente al sur de la misma aparece la
Ag. Julio Benay. Las separa un canal de acarreos que termina en un circo rocoso formado por la unión de
estas dos agujas.
1 - Cementerio de Animales (Pared Norte) 400m. 6a+
Apertura: Miguel Lotfi y Guillermo Cremaschi (1993)

L1: 50m. 6a+
L2: 50m. 6a+
L3: 35m. 5
L4: 35m. 6a+
L5: 35m. 5
L6: 35m. 4+
L7: 35m. 5
L8: 40m. 5
L9: 30m. 5
L10: 40m. 3+
Descripción general de la Vía: Una vía de muy buen recorrido, 10 largos con dificultades muy variadas pero
caracterizada por una primer mitad más sostenida, vertical de muy bellas fisuras y una segunda mitad
bastante más accesible con recorrido por algunas repisas y bastante olfato.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y microfriends, dos cuerdas de 60 m., material
para reforzar rapeles.
Descenso: Mediante 7 rapeles y unos 50m. de destrepe. Unos metros por debajo de la cumbre se instaló el
primer rapel. Los tres primeros rapeles van al oeste de la ruta. Después del segundo se destrepa unos metros
y se encuentra el tercero.
Este termina en una amplia repisa. Se cruza esta repisa en dirección a la vía de ascenso. Desde esta
conexión son 4 rapeles a la base de la vía. Prever bastante equipo de rapel ya sea para reequipar los
existentes o si se requiere de instalar los propios.
2 - Siempre es Hoy (Pilar noreste) 320m. 6a
Apertura: Mauricio Fernandez y Patricia Lona (2009)

L1: 60m. 6a
L2: 25m. 4
L3: 50m. 5
L4: 50m. 5
L5: 55m. 5
L6: 25m. filo 4
L7: 55m. 5+
L8: 40m. 5
Descripción general de la Vía: Ruta netamente clásica, mucho ambiente, dificultad moderada, terreno un
poco discontinuo con amplias repisas, con bloques.
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y microfriends, dos cuerdas de 60 m., material
para reforzar rapeles.
Descenso: Mediante 7 rapeles por la misma vía.
Siempre es Hoy
Grupo Murallón de Arenales
Es el grupo de los gigantes del Cajón. Enormes formaciones se elevan inmediatamente a la derecha del valle
una vez superado el primer tapón.
Sus paredes de gran desarrollo alcanzan los 500 m. sobre una roca que varía en calidad, de un granito de
tono más oscuro y a veces monolítico y vertical.
Son pocas las vías realizadas en la zona donde se encuentran rutas de estilo clásico y escaladas que
proponen técnicas de big wall debido a su extrema verticalidad como la pared norte del Murallón.
Localización: El Cerro Punta Negra es sin dudas uno de los iconos del Cajón de Los Arenales. Su pared Este
se eleva en un desnivel que supera los 1.000m. caracterizado por pilares inclinados, canales estrechos, filos y
crestas que se ramifican desde su cumbre hasta desvanecerse muy abajo en el valle.
De esas estribaciones se separan un importante número de agujas, torres y cumbres independientes.
El grupo Murallón que se desarrolla en los contrafuertes de orientación sureste
del Punta Negra, es uno de los tesoros de la zona y forma parte de la segunda etapa del Cajón que son todas
aquellas formaciones que surgen por encima del primer tapón.
Aguja Murallón de Arenales 3.300m.
Es una de las formaciones más imponentes del Cajón. Se eleva justo detrás del primer tapón.
Desde el comienzo del valle es posible distinguirlo asomando sobre las agujas Carlos Daniel y Julio Benay,
con su distintiva roca roja de aspecto monolítico.
Primera ascensión: Guillermo Cremaschi y Martin Ceballos
(1995)
1 - El Elixir del Druida (Pared Este) 500 m. 6a
Apertura: Martin Ceballos - Guillermo Cremaschi (1995)

L1: 45m. 5
L2: 50m. 5+
L3: 50m. 5
L4: 45m. 6a
L5: 50m. 5+
L6: 55m. 4
A la cumbre 200m. 3
Descripción general de la Vía: La vía recorre una parte central de la pared este, una pared muy ancha que
requiere orientación. Seguramente esta vía cuenta ya con algunas variantes. Igualmente existen repisas con
bloques sueltos y algunos pasajes que requieren atención a la hora de equipar.
Equipo recomendado: juego completo de friends y stoppers, dos cuerdas de 50/55m.
Descenso: Por la misma vía. Prever suficiente equipo para reinstalar los rapeles.
2 - La Rata Gullich (Pared Norte) 270 m. 8a/A2
Apertura: Pere Vilarasau, Dante Alegría, Joan Henriq y Ariel DiCarlantonio (2007)
L1: 60m. 5+ /  2 fix /  2 fix
L2: 35m. 6b+ /  3 fix /  2 fix
L3: 40m. 7b ó A1 /  5 fix /  2 fix
L4: 50m. A2 /  5 fix /  2 fix
L5: 50m. 7b+ ó A1 /  7 fix 3 pit /  2 fix
L6: 35m. 8a ó A1 /  8 fix /  2 fix
Descripción general de la Vía: Una vía que combina perfectamente estilos deportivo y tradicional en un
terreno de gran exposición, que si bien propone altos grados de dificultad en libre, estos pueden resolverse sin
mayores dificultades en artificial.
Equipo recomendado: Juego de microfriends, 2 juegos completos de friends (Cams #4 y #5). Stoppers, dos
cuerdas de 60m. .
3 - Barco de Cristal (Pared Norte) 300 m. 6a+/A3

En Libre: Tim Marsh y Mike Gardner. (2004)
L1: 45m. 5+/A3 /  1 fix /  2 fix
L2: 50m. A3+ /  2 fix
L3: 45m. A3 /  1 fix
L4: 45m. A2 + /  1 fix
L5: 40m. 6a /  1 fix
L6: 35m. 5/A3)
L7: 20m. 5+/A2 /  1 fix
En libre: (Escala inglesa de exposición y dificultad y francesa de dificultad)
L1: 45m. E4 6a [6c+]
L2: 50m. E6 6b [7b]
L3: 45m. E3 5c [6b+]
L4: 45m. E4 6a [6c+]
L5: 40m. E1 5b [6a]
L6: 35m. E5 6b [7b]
Descripción general de la Vía: En el imponente marco de la pared norte de esta gran aguja, una fina línea
ligeramente diagonal hacia la izquierda le da vida a esta vía bastante singular por su estilo de artificial de
dificultad bastante sostenida. Se propone en estilo de hamacas y vivac ya que sus largos muy limpios
requieren de paciencia y estudio lo que determina una progresión bastante lenta y meticulosa.
Equipo recomendado, lista de equipo de la primera ascensión: Hamaca (porta ledge), bolso de arrastre, wall
hauller, jumars, 3 cuerdas, 2 juegos de camalots, 2 juegos de microfrieds metolius, stoppers, microstoppers,
clavos, 4 rurps, 4 clif, 2 bird peak, 90 mosquetones, 6 nut balls y equipo de vivac.
Descenso: Son 6 rapeles largos. Los primeros 5 rapeles son por las mismas reuniones de la vía. El cuarto
rapel es diagonal por lo que es necesario ir equipando a medida que se rapela para alcanzar R2. El último
rapel está a la Izq. de la vía.
Aguja El Marinero 3.300m.
Justo al sur del Murallón, una formación rocosa se eleva casi a la par de este formando una especie de zócalo
en su base y de esbelta arista suroeste, es El Marinero
Primera ascensión: Guillermo Cremaschi y Martin Ceballos
(18/7/94)
1 – Liberate y baila 200m. 7a
Apertura: Wenny Sánchez - y Gaby Fava (2014)

L1: 40m. 6b /  2 pit
L2: 45m. 6b /  2 pit
L3: 30m. 6b /  2 fix
L4: 55m. 7a /  2 fix
L5: 30m. 5+
Trepada fácil a la cumbre
Equipo recomendado: Juego y medio cam #00 al #4, dos cuerdas de 50 m.
2 - Como todo vicio (Pared Este) 300 m. 6a+
Apertura: Martín Ceballos y Guillermo Cremaschi (10/12/95)

L1: 70m. 3 y 4
L2: 40m. 4+
L3: 45m. 5+/A1
L4: 45m. 6a+
L5: 30m. 5
L6: 45m. 5+
Trepada fácil a la cumbre.
Descripción general de la Vía: La vía se desarrolla justo a la derecha de la vertical arista SE. Comienza
ascendiendo el zócalo en diagonal desde el N. Hasta alcanzar su parte más elevada. Desde aquí la vía se
desarrolla en un sistema de diedros y fisuras que al principio ofrecen bastante dificultad y verticalidad. A
medida que la escalada avanza hacia los últimos metros de la vía, su dificultad disminuye aunque bastante
sostenida en 5+ y la pared ofrece cómodas repisas.
Equipo recomendado: Juego completo de friends y stoppers, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Por la misma vía. Prever bastante material para reequipar las instalaciones.
Aguja Titánic 3.300m.
Primera ascensión: Javier Vera y Mijel Lotfi (2000)
1 - La Costilla de Adán (Arista Este) 130 m. 5+

Apertura: Mijel Lotfi y Javier Vera (2000)
L1: 30m. 5
L2: 45m. 2
L3: 30m. 5+
L4: 30m. 5
Y caminando por el filo.
Descripción general de la Vía: El comienzo de la vía está señalizado con una costilla empotrada en una
fisurita. Un diedro marca los primeros metros. La vía alcanza un terreno de bloques y de menor dificultad para
alcanzar la base de una arista bastante vertical. Se escala esta arista, por encima un gran bloque colgante!!.
Luego un diedro a la izq., nuevos bloques sueltos para alcanzar la parte superior del gran bloque colgante.
Desde aquí la vía va ligeramente a la der. para concluir en el filo cumbrero desde su cara norte.
Equipo recomendado: Juego completo de friends y stoppers, dos cuerdas de 50 m.
Descenso: Desde la cumbre, continuar caminando hacia atrás (oeste) y descender luego por el canal que se
abre a la derecha, siempre atentos a posibles desprendimientos que suelen producirse el las partes
superiores de estos canales.
Sector Alto valle del Cajón
Es el sector comprendido en la quebrada principal del Cajón de Los Arenales más allá del primer tapón y de la
bifurcación de los Arroyos del Cajón y del Valle de los Gigantes. En este sector encontramos formaciones
rocosas tanto al Este como al Oeste del Arroyo que en este tramo desciende con bastante pendiente.
Aguja Sur
Esta aguja se encuentra sobre el primer Tapón del Cajón. Una vez que superamos estos acarreos accedemos
a un valle superior en cuyo cordón oriental aparece una aguja bien separada del resto de las formaciones y de
forma bastante piramidal. Es la Aguja Sur.
Forma parte de un grupo prácticamente inexplorado pero con un inmenso potencial.
Primera ascensión: Gastón Heras, Guillermo Cremaschi y Martín Gretch.
1 - Kelly Route 150m. 6b
Apertura: Ramiro Calvo y Kelly

L1: 45m. 5 /  2 fix
L2: 45m. 6b /  2 fix
L3: 40m. 6a+
L4: 20m. 5+ /  2 fix
Equipo recomendado: Juego completo de stoppers y friends, 2 cuerdas 60m.
Descenso: Tres rapeles instalados por la misma vía.
2 - Pilar Oeste 150m. 5+
Apertura: Gastón Heras, Guillermo Cremaschi y Martín Gretch.

L1: 40m. 5
L2: 40m. 4+
L3: 45m. 5+
L4: 35m. 5
Equipo recomendado: Juego completo de stoppers y friends, 2 cuerdas 50m.
Descenso: Línea de rapeles de Kelly
Torre Blanca
Esta formación se encuentra sobre el cordón Este de la quebrada como parte de los contrafuertes del Cerro
Pirca. El color claro del granito es llamativo como así también la calidad de su roca que se distingue a simple
vista.
Primera ascensión: Main Lopez Abad - Manu Colome - Joaquin Gomez – Gavi Fava (2014)
1 – Cheti chetí 180m. 6c+
Apertura: Main Lopez Abad - Manu Colome - Joaquin Gomez – Gavi Fava (2014)
L1: 30m. 3
L2: 60m. 6b /  2 fix
L3: 35m. 6c+ /  2 fix
L4: 35m. 6b+
L5: 20m. 3
Equipo recomendado: Dos juegos completos hasta #3 más un #4 de cam. 2 cuerdas 60m.
Descenso: Rapeles instalados por la misma vía.
2 – Dona y vete 150m. 7a+
Apertura: Joao Cassol – Andrea Dalben (2015)

Equipo recomendado: Dos juegos completo de cam, 2 cuerdas 60m.
Descenso: Rapeles de 60m. por la misma vía.
Aguja Torre Blanca
Esta formación se encuentra al margen oriental al ascender por el alto valle del Cajón, a unos 10 min. de la
Aguja Sur. Su identificación es muy sencilla dado el color claro de su granito compacto y las largas y
evidentes líneas que recorren su pared oeste.
Primera ascensión: Primera ascensión: Joao Cassol – Daniel Fernandes – Roberto Pavani (2
1 – Cheti cheti 180m. 6c+
Apertura: Primera ascensión: Joao Cassol – Daniel Fernandes – Roberto Pavani (2

Equipo recomendado: Dos juegos de cam, aliens, dos cuerdas 60m.
L1: 30m. 4
L2: 60m. 6b+ /  2 fix
L3: 35m. 6c+ /  2 fix
L4: 35m. 6b
2 – Dona y vete 150m. 7a+
Apertura: J. Cassol y A. Dalben (2015)

Equipo recomendado: Dos juegos de cam, números grandes, aliens y dos cuerdas 60m.
L1: 60m. 6a+ /  1 fix
L2: 35m. 6c /  1 fix /  1 fix
L3: 60m. 7a+ (OW) /  1 fix
Torre Blanca, Cheti cheti, últilo largo 6b (Gabi Fava)

Sector Valle de Gigantes
El Valle de Gigantes es la quebrada que nace inmediatamente a la derecha una vez que ascendemos en el
vallo alto del Cajón a la derecha de la Aguja el Marinero.
Aguja Torre Escondida
Ascendiendo por este Valle se aprecia una importante morena frontal de color gris.
Continuar el ascenso siempre a la izquierda de este tapón de escombros La Torre Escondida es la última
formación importante y sobresaliente a la izquierda del Valle.
1 – Yo solo quiero escalar 250m. 6b (Topo: Gabi Fava)
Apertura y primera ascensión: G. Fava y G. Rocamora (2014)

Equipo recomendado: Dos juegos de cam, aliens, stoppers y una cuerda 60m.
Descenso: Caminando hacia el sur y luego hacia el oeste, para alcanzar el pie de vía.
Cumbre Torre Escondida (Gabi Fava)

Aguja Espejo
Esta aguja forma parte de los contrafuertes del Pico Patria, bien visible desde el ingreso al Cajón, a la margen
derecha del Arroyo principal y que a su vez forma parte del extenso filo que desciende desde los Tres Picos
del Amor.
En las bases de esta formación se encuentra un buen número de paredes y agujas donde recientemente se
ha iniciado la exploración de sus posibilidades.
La Aguja espejo es una de las primeras formaciones casi limitando con el valle de Gigantes. Es fácil de
distinguir por el color claro de su roca y el brillo que emite lo que le da el nombre a la aguja de clara
orientación Este.
Primera ascensión: Joao Cassol – Daniel Fernandes – Roberto Pavani (2011)
1 – Espejo espejo mío 180m. 6c/A1
Apertura: Joao Cassol – Daniel Fernandes – Roberto Pavani (2011)

Equipo recomendado: Dos juegos de cam, dos cuerdas 60m.
2 – Ora si chico! (Variante de Espejo espejo mio) 150m.6b+
Apertura: Eltom koga – Joao Cassol (2013)

Descripción técnica por largo:
L1: 6c/A1 /  1 fix (Espejo espejo mio)
L2: 6b+ /  1 fix
L3: 6b+ /  1 fix
L4: 6b+ /  1 fix
Equipo recomendado: Dos juegos de cam, dos cuerdas 60m.
Descenso: Rapeles por la misma vía
3 – Totali Creize 90m. 7a/A1 (6b+ obl.)
Apertura: Joao Cassol – Eltom Koga (2013)

L1: 30m. 6b+ /  1 fix
L2: 30m. 7a/A1 /  1 fix
L3: 30m. 5+ /  1 fix
Equipo recomendado: Dos juegos de cam.
Descenso: Rapeles de 30m. por la misma vía
Paredón de la derecha
1 – Histérica 180m. 7a (6c obl.)
Apertura: Joao Cassol – Eltom Koga (2013)

L1: 35m. 5+
L2: 60m. 6b+ /  1 fix /  1 fix
L3: 60m. 7a /  1 fix /  1 fix
L4: 35m. /  1 fix
Descripción general de la vía: Una ruta de netas fisuras, bastante exigente. Los abridores reportan que no
está concluida.
Equipo recomendado: Dos juegos de cam, (#4,#5,#6) dos cuerdas de 60m.
Sector Real Mirta y torres del Topo
Al continuar el ascenso por el Alto valle del Cajón de Arenales se accede a un sector con menor pendiente, a
3.600m. Con algunas pircas y repisas el terreno es apto para el armado de carpas. Este es el Real de Mirta.
Desde este punto se accede a varias formaciones rocosas, las últimas netamente graníticas al SO del Cajón.
Hacia el Suroeste del Real se distingue un grupo muy compacto de torres y agujas dominados por la Aguja El
Topo, de excelente roca y esbelta pared Norte.
Al Este del Real se elevan otras formaciones con paredes de orientación Oeste donde se encuentran la Torre
de Nancy y la Punta Yagua.
Aguja El Topo
1 - Gram 180m. 6a
Apertura: Eduardo Fumagallo – Andres Romer (2003)

L1: 40m. 5+
L2: 50m. 6a
L3: 50m. 6a
L4: 35m. 5+
L5: 30m. trepada fácil
Descripción general de la Vía: Remontando el canal que asciende a la izquierda de la pared Norte, se llega
a un evidente bloque empotrado, se supera este hasta el fondo del canal, en este punto comienza la vía que
sigue un sistema de diedros y fisuras evidentes. El primer largo tiene varios bloques sueltos, la vía tiene dos
variantes para el primer largo, una justo antes del bloque empotrado (1a 50m. 6b) y otra unos 20m. a la
derecha de esta por una línea natural (1b 50m. 6a).
Equipo recomendado: Juego completo de friends, stoppers y microfriends, cuerda de 50 m. (Doble cuerda si
se desea rapelar por la vía)
Descenso: Bajada normal. Destrepe fácil hacia el col Oeste y caminando por el canal. Por la misma vía se
encuentran algunas instalaciones antiguas de rapel.
2 – Esquivando of wis 170m. 6c+
Apertura: Gabi Fava – Weny Sánchez (2012)

L1: 50m. 6c+
L2: 50m. 6b+
L3: 20m. 6b+/c
L4: 50m. 5+
Equipo recomendado:
3 – Definime elegancia 180m. 7a
Apertura: Carlitos Molina – Gavi Fava (2011)

L1: 45m. 6c
L2: 35m. 6a+
L3: 40m. 6c+/7a
L4: 15m. 6c
L5: 50m. 6a
Descripción general de la Vía: Los aperturistas describen roca de excelente calidad y un crux de diedro bien
fisurado, muy atlético y elegante.
Equipo recomendado: Juego completo de cam repetidos (#0,75, 1, 2 y 3) Juego de stoppers y una cuerda de
50m.
4 – El rey del fuego y el león 180m. 6c/A1
Apertura: Cristian Kvarta – Miguel Kvarta (2006)

L1: 30m. 5
L2: 40m. 6c/A1
L3: 35m. 5+
L4: 40m. 6b/A1
L5: 35m. 5
Descripción general de la Vía: Esta ruta se inicia en la pared Norte y luego de unas secciones diagonales
alcanza un diedro muy vertical y exigente entre la cara Norte y Oeste.
Equipo recomendado: Juego completo de cam hasta #4, stoppers, una cuerda de 60m.
5 – Gato con guantes escala mejor 180m. 6c
Apertura: Luciano Fiorenza – Pablo Pontoriero (2013)

L1: 40m. 6b+
L2: 35m. 6a+
L3: 60m. 6c
L4: 45m. 6a
Descripción general de la Vía: Otra de las líneas más evidentes de la pared norte sobre roca de muy buen
calidad y crux de diedro con dosis de resistencia.
Equipo recomendado: Juego completo de cam hasta #4, repetidos los números medios, stoppers, una
cuerda de 60m.
Cuarto largo de la vía GRAM

Torre Gam 14
Esta Torre se situa al SE de la Ag. del Topo, bien visible desde el Real de Mirta, formando una trilogía (Topo –
Topito – Gam14)
1 – Mate pomarola 120m. 6a+
Apertura: Giani Capano – José Quiroga – Diego Simari (2014)

L1: 30m. 4+
L2: 30m. 6a+
L3: 20m. 6a
L4: 40m. 6a /
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y microfriends, varias cintas de extensión,
cuerda de 50 m. (Doble cuerda si se desea rapelar por la vía)
Descenso: Bajada norma, destrepe hacia el col oeste y caminando por el canal .
2 – Indefinidamente 150m. 6b
Apertura: Diego Simari – Luciano Fiorenza – Roberto Treu (2014)

L1: 55m. 5+
L2: 20m. 5+
L3: 35m. 6a
L4: 40m. 6b
Equipo recomendado: Stoppers, juego completo de friends y algunos microfriends, varias cintas de
extensión, cuerda de 50 m. (Doble cuerda si se desea rapelar por la vía)
Cordada alcanzando la cumbre de la Torre Gam 14

Aguja de Pita
Esta aguja llama la atención por ser una de las más estéticas de la zona aunque su roca es de variada calidad
ya que se encuentra en los límites del batolito.
1 – Vía Gram 150m. 5+
Apertura: Juan Pablo Gustafsson, Lisandro Arelovich, Glauco Muratti (2002)

L1: 40m. 3
L2: 40m. 5+
L3: 35m. 4
L4: 35m. 4
Descripción general de la Vía: La ruta describe una especie de espiral que comienza en la cara norte,
pasando hacia el Noroeste y termina arribando a la cumbre directamente por el Oeste.
Equipo recomendado: Juego completo de friends, juego de stoppers, cuerda de 50 m.
Descenso: Dos rapeles cortos para alcanzar un canal al oeste de la cumbre.
Torre de Nancy
Dedicada a la memoria de Nancy Silvestrini, esta formación directamente al NE del Real de Mirta presenta
una amplia pares SO
1 - Nancy 190m. 6a
Apertura: Mijel Lotfi – Ulises Corvalan – Martin Molina

L1: 50m. 5
L2: 50m. 5
L3: 45m. 5+
L4: 45m. 6a
Equipo recomendado: Juego completo de friends, stoppers y microfriends, cuerda de 50 m.
Descenso: Bajada normal, destrepe y caminando por el canal posterior.
2 – UIAGM 2014 220m. 6b
Apertura: Luciano Fiorenza – Roberto Treu – Diego Simari (2014)

L1: 60m. 6a
L2: 60m. 6a+
L3: 50m. 6b
L4: 50m. 6a+
Descripción general de la Vía: Esta línea describe una directa sobre diedros evidentes de muy buena
calidad.
Equipo recomendado: Juego completo de friends, stoppers y algunos microfriends, cuerda de 60 m.
Punta Yagua
Estructuralmente unida a la Torre Nancy, una serie de puntones se elevan dese la cresta hacia el Sur, la
última y la más evidente es la Punta Yagua, dedicada a Don Yagua Rodriguez por todos sus esfuerzos
destinados a proteger las rocas del Cajón de Los Arenales.
1 – Los amigos de Mirta 200m. 6a
Apertura: Martín Molina – Nicolás Benedetti – Nahuel Campitelli (2014)

Equipo recomendado: Juego completo de friends, stoppers y microfriends, cuerda de 60 m.
Descenso: Destrepe fácil hacia el Este de la cumbre para alcanzar el canal de acarreos.
Sector Pilar Salido
Al ascender por la Ruta 94 y llegando al puente del Arroyo del Cajón, continuar por el camino. Con algunos
zigzag, el camino asciende pasando un segundo puente e situándose al norte del Arroyo. Desde este punto se
tiene una excelente perspectiva de la cara Sur del cerro Punta Negra, en cuya base se encuentra un buen
número de paredes y formaciones rocosas. Hacia el Oeste de la pared hay un pilar saliente se hace muy
evidente y llamativo por su roca compuesta de un granito muy compacto. Este es el Pilar Salido. Estacionando
el vehículo en una zona donde en camino se ensancha permitiendo el parking, se accede muy fácilmente en
unos 15 minutos a la base del pilar en cuya pared Norte se desarrollan varias vías en estilos combinados.
1 – Mini-Fideo 90m. 6a+
Apertura: Fideo Molina – Mini Muñiz (----)

L1: 45m. 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
L3: 35m. 6ª /  /  1 pit
L4: 25m. 5 /  /  2 fix
Equipo recomendado:
Descenso:
2 – El Techo 6a+
Apertura:
Equipo recomendado:
Descenso:
3 – Fideo-Acuaviva 6a+
Apertura:
L1: 45m. 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
Equipo recomendado:
Descenso:
4 – Delirio 5+
Apertura: De
scripción técnica por largos
L1: 45m., 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
Equipo recomendado:
Descenso:
5 – Tarea fina 7b

L1: 45m., 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
Equipo recomendado:
6 – Epitafio 95m. 6a
Apertura:
L1: 45m. 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
L3: 35m. 6ª /  /  1 pit
L4: 25m. 5 /  /  2 fix
Equipo recomendado:
Descenso:
7 – Tres tristes traucas 6c
Apertura:
L1: 45m. 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
L3: 35m. 6ª /  /  1 pit
Equipo recomendado:
Descenso:
8 – No suicidaré mi fe 6a+
Apertura:
L1: 45m. 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
L3: 35m., 6ª /  /  1 pit
Equipo recomendado:
Descenso:
9 – Flakes 5+
Apertura:
L1: 45m., 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
Equipo recomendado:
Descenso:
10 – Malevo – Mijel 5+
Apertura:
L1: 45m., 6a+ /  /  2 fix
L2: 30m. 5+ /  /  2 fix
L3: 35m. 6a /  /  1 pit
Equipo recomendado:
Descenso:

Guía Arenales 2017 E Mendoza

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Arenales Guía de Escalada

© Mauricio Fernandez 2015

Fernández, Mauricio Javier

Libro digital, PDF

Todos los derechos reservados

Proyecto general: Mauricio Fernandez y Patricia Lona

La práctica del montañismo y la escalada requieren de la incorporación de conocimientos de técnicas

La escalada responsable es un estado de conciencia donde el practicante evalúa su condición, elije su

1991 1993 1996 2000 2005 2009

La Fundación Piedra Libre nace con el siguiente objeto

Fundación Piedra Libre – Pers. Jurídica Resolución 1489 Exp. 1982/F/2016-00917

Desde setiembre de 1988 comenzó a frecuentar la zona de Arenales

Pronto comenzó a colaborar activamente y fue uno de los fundadores

Pero fundamentalmente Gianni nos dejó el concepto desde la

Ese mismo concepto nos acompaña en el tiempo y promueve la

Rubén Armando Rodríguez, “el Yagua”

Fundador y Presidente de la Fundación Piedra Libre.

Oriundo de la Provincia de Buenos Aires, se mudó

En el año 2010 compró los derechos de tierras

En 2016 obtiene la personería jurídica para la Fundación Piedra

Aquí nos encontramos ya en la primera zona de formaciones rocosas, el área de Refugio

La mejor temporada para escalar en Arenales es el verano y las estaciones intermedias,

Refugios y sitios de acampada

Resulta fundamental crear conciencia sobre el correcto comportamiento en la naturaleza.

Información sobre la escalada

En Arenales encontramos la posibilidad de practicar diferentes estilos de escalada en roca.

Más allá de este desarrollo en favor de la escuela de escalada Arenales se caracteriza

En Arenales se ha intentado rescatar la escalada tradicional. Esto se debe a las

El equipo de escalada debe cumplimentar las normas vigentes. El EPI (Equipo de

En Arenales no se cuenta con un servicio de rescate (Patrulla de rescate organizado). Los

Como usar esta guía

11 - Mamboreta (Pared Este) 300m. 7a/A3

Apertura: Carlos Dominguez y Mauricio Fernandez (1996)

La descripción técnica por largo se describe de la siguiente manera:

Sector Arroyo de la Vieja

Tapia del Chorro

Primera ascensión: Mijel Lotfi y Federico Indovina (9/04/2000)

1 - Momentos 150m. 6a+

Apertura: Mijel Lotfi y Federico Indovina (2000)

2 - La uruguaya 150m. 6a+

Apertura: Patricia Lona - Mauricio Fernandez - Waldino Turra, (2009)

1 – Buen comienzo 15m. 4+ (6+2) M. Fernandez – Patricia Lona (2013)

1 – Tranca la potranca 20m. 6b (8+2) M. Fernandez – Ronnie Graue (2010)

1 - Los Mutantes (Pared Este) 220m. 5

Esbelta aguja que se eleva por encima del Chorro de la Vieja,

1 - Gianni For (pared norte) 190m. 6a+

Apertura: Guillermo Cremaschi y Mauricio Fernandez (1992)

2 - El Llamado de Chin 200m. 6a+

Apertura: Guillermo Cremaschi y Martin Ceballos (1995)

Descripción general de la Vía:

Apertura:E. Polleti y G. Rocamora (2009)

1 – 6a 18m. (F. Indovina)

Primera ascensión: Gianni Pedrazzoli y Mauricio Fernandez (Octubre 1988)

1 - La que no era 120m. 5

Apertura: Guy Costa y Gabriel (1992)

Apertura: Gianni Pedrazzoli y Mauricio Fernandez (1988).

3 - Wild West 130m. 7a

Apertura: Juan Trottein (2004)

Apertura: Ignasi y Pere Vilarasau (2007)

5 - El Gnjuro de las Meigas 120m. 8a+