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MURIO EL MOTOR DE LA CERRADURA?

Asunto: MURIO EL MOTOR DE LA CERRADURA?

Hola a todos, publico este post porque creo que mas de uno debe de tener problemas con este tema.

Antes de empezar, dos conceptos que valen la pena:

Primero una mala noticia para muchos: WD40 tan utilizado para las cerraduras: no lo recomiendo. La cerradura viene lubricada con una grasa
amarilla que con el frío tiende a endurecerse y hacer que funcione mal, el WD40 licua esta grasa y le da consistencia de aceite, la cerradura para
funcionar necesita una grasa mas pesada porque de lo contrario tiende a trabarse el trabajo de los metales con los plásticos, esto es que anda muy
suave o anda demasiado pesada, en el último caso es probable que terminemos en una rotura.

Segundo: Cuando hablo de continuidad en un conector es que hay un mecanismo (en nuestro caso un movimiento de la cerradura) que hace un
puente entre los conectores.
El modo de medir continuidad es con un tester. Si no tienen un tester, abran una linterna de mano y conecten un cable a un punta del conector de la
llave de encendido y otro a la otra punta, dejando la linterna apagada cuando tocan las dos puntas libres de los cables la linterna de enciende,
bueno, ahí tienen un medidor de continuidad.

Pasemos ahora al tema del rebote del centralizado: en la mayoría de los casos se lo trata como una falla eléctrica por la que hay que cortar el cable
que censa el final de carrera del cierre de una puerta. En realidad no es mas que una falla mecánica debida al desgaste y desacomodamiento de una
pieza (la que mide el final de carrera del cierre) lo cual se soluciona con un simple suplemento.
Bueno, cuando tenemos un rebote, es al cerrar cualquiera de las dos puertas delanteras (ambas comandan el centralizado) la puerta se cierra y se
vuelve a abrir.
Contrariamente a la lógica, la puerta que anda bien es la que realmente funciona mal. Para que se entienda, si nosotros cerramos la puerta derecha
y hay rebote y por otro lado logramos que no haya rebote al accionar el cierre de la puerta izquierda, será esta última la que tenemos que revisar.
Ello se debe a que, con frío mas que con calor, la grasa se endurece y los motores del centralizado no logran aplicarle suficiente fuerza como para
vencer la dureza de la grasa, en cambio, cuando la accionamos manualmente, nuestra fuerza vence esa resistencia en el cierre que anda mal,
mientras que la fuerza del centralizado es suficiente para cerrar la otra puerta.

Sobre como desmontar los paneles de las puertas me remito al post que hay en este foro.

Una vez que desmontamos el panel de la puerta, desenchufamos el conector de abajo y probamos el cierre centralizado, si anda ya sabemos que
estamos trabajando con la puerta correcta, de lo contrario hacemos el proceso inverso, pero puede que ambas puertas estén fallando...
Entonces, aflojamos un tornillo dorado que está en el lateral de la puerta sobre la cerradura, y dos tornillos negros que están en el interior de la
puerta y que atornillan la manija externa (lamentablemente no saqué fotos de eso pero son rápidamente identificables)
Extraemos todo el cuerpo de la cerradura completa que es como una especie de L, se resiste un poco pero sale.
Desconectamos la varilla de alambre que es como un freno de bicicleta que une la manija interna con la cerradura y nos queda esto:

Cerradura Completa
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Para hacer las comprobaciones de funcionamiento necesitamos mover con los dedos lo que marqué como traba parante en el sentido contrario
a las agujas del reloj en la cerradura del acompañante, para que tome la posición de puerta cerrada.

Aclaro que hay tres posiciones que nos interesan:

Puerta abierta
Puerta cerrada
Puerta trabada, para que la puerta se pueda trabar debe estar cerrada.
Hay una cuarta posición que es el bloqueo doble pero ja, ja, ja,
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Para hacer las comprobaciones de funcionamiento necesitamos mover con los dedos lo que marqué como traba parante en el sentido contrario
a las agujas del reloj en la cerradura del acompañante, para que tome la posición de puerta cerrada.

Aclaro que hay tres posiciones que nos interesan:

Puerta abierta
Puerta cerrada
Puerta trabada, para que la puerta se pueda trabar debe estar cerrada.
Hay una cuarta posición que es el bloqueo doble pero ja, ja, ja,
Cerradura interior

Moviendo manualmente la pieza de plástico blanco en el sentido de la flecha podemos ver los distintos estados de la puerta, también podemos
hacerlo moviendo las clavijas de manija externa y llave para ver como funcionan.

Bien, es hora de controlar la continuidad en los pines del conector eléctrico:

Cerradura conector
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Si hay continuidad entre los pines que están unidos con la línea roja, entonces significa que el centralizado lo lee como puerta cerrada pero no
trabada e inmediatamente da la orden de abrir (rebote)

Volvemos a mirar como trabaja la cerradura al trabar, tanto sea con la llave como con la manija interior y vemos que hay una PIEZA AMARILLA
plástica que se mueve, si espiamos el interior, vemos que tiene una patita, también amarilla, que acciona un pulsador negro con un BOTON
ROJO

Cerradura botón
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En la foto, la cerradura esta en estado de cerrado pero no trabado para que se vea el botón.
Esa es una piecita que no es otra cosa que un pulsador, que por defecto da continuidad en los pines del conector y que cuando está pulsado
rompe esa continuidad.
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Con el tiempo ese pulsador se desacomoda o se gasta la pata de la pieza amarilla, por lo que bastará mover con un destornillador chiquito ese
pulsador del botón rojo para acercarlo a la pata de la pieza amarilla y agregarle algún suplementito de goma o una astillita de un fósforo, algo
muy chiquitito.

Ya está, ahora el centralizado vuelve a leer el tan problemático final de carrera que tarde o tempranos nos causa tantos problemas.

Espero sea de interés. Saludos a todos.