TEXTURA TEXTIL ISCV - UNIDAD 2: HILATURA

UNIDAD 2: Hilatura
Hilos
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas
alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el
cosido de estos.

Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras
discontinuas formarán la denominada HILAZA.

Características generales de los hilos

Son las características definitorias de los mismos; así su composición, grosor, elasticidad, regularidad,
etc., se han de expresar con fórmulas estándar, cuantificadas en unidades normalizadas
internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el
que se pueda definir y conocer.

∙ Su composición: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que

detectan la presencia de componentes determinados.
∙ El diámetro o grosor: De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo, y se estudia
mediante la balanza.
∙ El índice de torsión y de retorsión: Se estudia mediante un aparato específico para este examen,
el torsiómetro, y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo.
∙ Su resistencia: Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA, que significa la
longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se
rompa por su propio peso
∙ El estiramiento o elongación: Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin
romperse. Se da medido por un dinamómetro. Un factor importante es saber que una elongación
menor del 5% confirma una mala calidad de la fibra. Una elongación aceptable es alrededor de 8% y
muy buena alrededor de 12%
∙ La elasticidad: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una
vez cesa el estiramiento.
∙ La regularidad: Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo
largo de su extensión. Lo mide el regularímetro. Y en español, tiene en su expresión los siguientes
puntos de referencia:
o Nudos
o Gatas (gruesos máximos)
o Xemics (gruesos mínimos)
o Neps (enmarañamiento de fibras)

HILATURA
La hilatura es el conjunto de operaciones mecánicas necesarias para transformar las fibras en
hilos.

Existen diversos sistemas de hilatura, entre ellos:

∙ Hilatura convencional, o de anillos

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∙ Hilatura Open End

∙ Otros sistemas de hilatura

Hilatura convencional o de anillos

En este tipo de hilatura las fibras se convierten en hilo, a partir de una progresiva paralelización de
las mismas a lo largo del proceso para acabar cohesionándolas mediante la torsión de las mismas
en la continua de anillos. En el caso de la hilatura del algodón podemos distinguir entre el proceso
de HILO CARDADO y el de HILO PEINADO. Los hilos obtenidos por el proceso de peinado son más
regulares y por lo tanto de mayor calidad, que los obtenidos por el proceso de cardado.

En la hilatura convencional o de anillos por el sistema CARDADO se distinguen las siguientes

etapas:
1. Apertura, limpieza y mezcla.
2. Disgregación de fibras en el cardado.
3. Paralelizado y regularizado de fibras en el manuar.
4. Afinado y torcido en la mechera.
5. Obtención del hilo en la continua de hilar.

En el sistema de PEINADO, después del primer paso de manuar, se incorpora una peinadora con
objeto de eliminar las fibras cortas, y mejorar la hilabilidad.

1. Apertura, limpieza y mezcla

Las primeras operaciones a las que se someterán a las fibras, durante el proceso de su hilatura, es su
apertura a partir de fardos de fibras, su limpieza y adecuada mezcla. El algodón se suministra en
fardos. Sus características físicas varían mucho en función del país de origen. En este punto, la
materia prima se encuentra muy comprimida y mezclada con trozos de hojas, semillas o partes de
ellas, impurezas, etc.

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Abridora de fardos
Esta operación consiste en abrir los fardos, eliminando sus envolturas y flejes, para posteriormente
pasar a las máquinas abridoras de fibras. Se pueden distinguir diferentes tipos de abridoras de
balas o de fibras.
Separadores de materias extrañas
Un separador multifuncional colocado a continuación del abridor de balas permite realizar las
siguientes operaciones:
∙ aspirar los copos del abridor de balas

∙ separar las partículas pesadas

∙ protección contra el fuego

∙ separar los metales

Su función es evitar que materias extrañas puedan entrar en la línea de producción, y provoquen
tanto contaminaciones de hilo como roturas de máquinas o incendios.
En este tipo de máquinas se pueden eliminar polvo, materias pesadas vegetales, materias
coloreadas y metales.

Mezcladoras
El propósito de esta máquina es el de mezclar las fibras, y al mismo tiempo eliminar el polvo de los
copos que proviene de las diferentes balas de algodón para conseguir una mezcla homogénea de
estas fibras. Permite minimizar las diferencias de afinidad tintórea entre diferentes tipos de algodón
procedentes de la línea de apertura. Consta de diferentes silos de mezcla, y de una telera inferior que
recupera simultáneamente algodón de cada uno de los silos, favoreciendo la mezcla.

2. Disgregación de fibras en el cardado

Esta operación se realiza en las máquinas denominadas cardas, que en el caso del algodón se
denominan cardas de chapones.

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La función del cardado es:

∙ Separar y disgregar las fibras

∙ Mezclar las fibras

∙ Eliminar las impurezas que puedan contener las fibras

∙ Eliminar los neps formados en la apertura y limpieza

∙ Formación de una cinta que servirá para alimentar las máquinas en operaciones posteriores

La máquina de cardado consta en varias partes, cuyas funciones específicas son independientes
unas de otras, pero fuertemente relacionadas para formar un conjunto donde todas las partes son
necesarias para llevar a cabo la operación eficiente de cardado.

Hay que tener en cuenta que, para que una carda trabaje eficientemente, debe eliminar el 80% de los
neps que le entran. En la carda se obtiene una cinta de fibras, la cual es plegada en el interior de un
bote que pasará a alimentar a las siguientes máquinas del proceso. También es importante controlar
la regularidad de masa de la cinta de carda obtenida, así como su título y coeficiente de variación. Por
este motivo, las cardas suelen llevar equipos de regulación de masa tanto a corto como a largo
período.

3. Paralelizado y regularizado de fibras en el manuar.

En el manuar se regulariza la masa de las cintas de carda mediante su reunido (6 u 8 cintas), y
estirado. En esta operación, las fibras se paralelizan, se mezclan entre sí y se elimina polvo e
impurezas que todavía quedan en las cintas de carda.

En el manuar se consigue:
∙ Alineación paralela de las fibras provenientes de la
operación de cardado.
∙ Mejorar la uniformidad en términos de masa lineal
(título de la cinta), mediante operaciones de doblado
y estirado, mejorando su regularidad.

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∙ Mezcla homogénea de las fibras,

tanto en el caso de trabajar sólo una materia
prima (por ejemplo algodón), y en el caso de
que se utilice una mezcla de diferentes
materias primas (por ejemplo:
algodón/poliéster)

PROCESO DE ALGODÓN CARDADO

Después de la carda se suelen dar dos pasos de manuar, mechera y continua de hilar. Hay que
tener en cuenta que el manuar reúne y estira, mientras que la mechera y la continua sólo estiran.

PROCESO DE ALGODÓN PEINADO

El peinado es un proceso que elimina impurezas y fibras cortas o medianas, quedando sólo las
fibras largas, de modo que el algodón se pueda hacer girar en un hilo texturizado más fino. El hilo
entonces obtiene más resistencia a la tracción y se teje en una tela más suave, más brillante y no
hace peeling (“bolitas”). Este es el tipo de hilado que da al satín su característica suavidad. Además,
hace que los hilos encojan mucho menos al ser lavados y secados.
El algodón peinado tiene muchas ventajas: es un producto apto para el estampado o bordado, es
resistente a la rotura y presenta mayor suavidad, confort y calidad.

En la peinadora se eliminan las fibras cortas y gruesas, se eliminan neps e impurezas, y se aumenta el
paralelismo de las fibras. Después de la peinadora se debe disponer de un solo paso de manuar
autorregulador para posteriormente seguir con la mechera. Desde el punto de vista de rentabilidad,
la selección de un algodón para destinarse al proceso de peinado dependerá de su diagrama de
fibras (fibra corta), de su micronaire, y por supuesto de su precio.

La operación de acabado posterior al peinado consiste en una segunda pasada sobre el manuar
para dar una mayor cohesión a las cintas que han salido de la peinadora y, al mismo tiempo
aumentar su regularidad. El manuar utilizado en la operación de acabado posterior al peinado es
igual al que se ha usado en la etapa previa al peinado. En este caso, conviene que el manuar sea
autorregulador.

4. Afinado y torcido en la mechera

También llamada preparación en fino. Consiste en producir una cinta más delgada, llamada
mecha, que presenta una cierta resistencia al estiramiento gracias a una ligera torsión. Sirve
para alimentar a la continua de hilar de anillos, para formar el hilo.

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La función de la mechera es adelgazar la cinta de manuar para obtener la mecha propiamente dicha,
estirada y torcida, que alimentará a la continua de hilar. Esta torsión debe darse para que las fibras
componentes de la mecha, aguanten los esfuerzos a los que están sometidas en la continua de hilar
(devanado), y no se provoquen estirajes incontrolados que aumenten la irregularidad de los hilos
fabricados.

La mechera se alimenta de botes de cinta de manuar, tanto en el sistema de hilatura de cardado

como de peinado. Cada cinta procedente de los botes de manuar va a parar a un tren de estirado.
Por lo tanto, la cinta se transforma en mecha mediante un proceso de estirado y torcido que
veremos.

5. Obtención del hilo en la continua de hilar

El objetivo del proceso de hilado es transformar la mecha en un hilo, que tenga la masa lineal
deseada (título del hilo), dándole una determinada torsión, y finalmente, plegarlo en bobinas. El
proceso es el mismo, tanto para los hilos cardados, como para los hilos peinados.

A la salida del tren de estiraje se da una torsión al hilo debido a la rotación del huso y la velocidad de
salida del hilo que sale de los cilindros de producción, enrollándose el hilo así formado alrededor de
una bobina que está colocada en el huso. Para poder enrollarse alrededor de la husada, el hilo pasa a
través del anillo transportador que va alrededor del aro y le da una tensión de enrollado constante.
La acción del hilo hace que el anillo transportador vaya alrededor del aro a una velocidad de rotación
casi similar a la del huso.

La torsión de los hilos

Torcer es enrollar en hélice las fibras de las mechas o de los hilos, cuando nos referimos a hilatura de
anillos. Las fibras se sitúan helicoidalmente alrededor del eje del hilo.

La torsión da consistencia (o resistencia) al hilo al aumentar el roce entre las fibras, evitando su
deslizamiento.
La torsión influye sobre los hilos en:
∙ La resistencia

∙ La elasticidad

∙ La suavidad y flexibilidad

∙ La forma de la sección

∙ La regularidad

Durante mucho tiempo se ha designado el sentido de la torsión de un hilo por los términos
”torsión derecha” o ”torsión izquierda”, denominaciones que crearon cierta confusión.
Actualmente se designa el sentido de la torsión por las letras S o Z según la disposición de las
espiras helicoidales del hilo provocadas por la torsión.

Se obtiene una torsión S (torsión izquierda) cuando las espiras helicoidales del hilo siguen la
dirección del trazo oblícuo de la letra S. Se obtiene haciendo girar los husos de la continua de hilar
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Se obtiene una torsión Z (torsión derecha) cuando las espiras helicoidales del hilo siguen la
dirección del trazo oblicuo de la letra Z. Se obtiene haciendo girar los husos en el sentido de las
agujas del reloj.
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La torsión de un hilo viene dado por el número de vueltas, espiras o hélices que contiene una
unidad de longitud. Normalmente se expresa en vueltas/metro (v/m.), aunque todavía se emplea la
pulgada inglesa (25,4 mm.) como unidad de longitud.

Retorsión
Es muy corriente el empleo de hilos a dos o más cabos. A estos dos o más hilos doblados se les da
una torsión que en este caso se denomina retorsión. Cuando la operación consiste en unir por una
nueva torsión hilos retorcidos, a dos o más cabos, recibe el nombre de cableado.

El sentido de la retorsión se designa de la misma manera que el de la torsión, con las letras S y Z.
La medida de la retorsión se realiza de la misma forma que la de la torsión. Sus unidades son las
vueltas/metro (v/m).

Hilatura Open-End
Este sistema de hilatura fue desarrollado al finalizar la década de 1960 en Checoslovaquia. Se trata de
un sistema de hilatura por rotor, que surgió como una alternativa al tradicional sistema de hilatura
por anillos.

Comparado con el sistema de hilado con anillos, “ring spun”, es un sistema de hilatura más simple,
porque tiene menos pasos, lo que acorta el tiempo del proceso y genera mayor producción, sin
embargo no es ideal para fabricar hilos de altas denominaciones. Los hilos provenientes del sistema
Open-End, son muy apetecidos en la industria del denim.

Ésta trabaja con 'tops' (cinta o mecha) de fibras de algodón o sintéticas cortadas al largo del algodón,
ya sea para trabajarlas solas o mezcladas con algodón. Al tratarse de fibra corta, la hilatura es
mediante el proceso de algodón cardado. Su nombre se debe a la disgregación de fibras.