Kathy Abbott

Encuadernación
Una guía paso a paso

La prensa de Crowood
Publicado por primera vez en 2010 por

Crowood Press Ltd

Ramsbury, Marlborough
Wiltshire SN8 2H

www.crowood.com

Este libro electrónico se publicó por primera vez en 2014.

© Kathy Abbott 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni transmitirse de ninguna forma
ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y
recuperación de información, sin el permiso por escrito de los editores.

Datos de catalogación en publicación de la Biblioteca Británica

Un registro de catálogo de este libro está disponible en la Biblioteca Británica.

ISBN 978 1 84797 784 7

Fotografía de Jon Cefai

www.kentyons.com

Diseñado por propósito

14a Debeham St.
Londres W1H 5FG
www.propósito.co.uk
Contenido

Prefacio

Capítulo 1: Materiales y herramientas Los

elementos de los materiales de un libro.

Herramientas y equipo
La importancia de la dirección del grano

Capítulo 2: Encuadernaciones de una sola sección

Proyecto 1 – Encuadernación de una sola sección cubierta con papel

Proyecto 2 – Encuadernación de una sola sección con tapa dura

Capítulo 3: Encuadernaciones de varias secciones

Proyecto 3 – Encuadernación en estuche totalmente de

tela Proyecto 4 – Álbum de fotografías

Proyecto 5: Encuadernación de un cuarto de cuero con lados cubiertos de papel o tela

Proyecto 6 – La estructura envolvente

Capítulo 4: Contenedores
Proyecto 7 – Caja de fase
Proyecto 8 – Estuche tipo portafolios A3 con lazos
Proyecto 9 – Un estuche cubierto de tela
Apéndices
Apéndice 1 – Cómo hacer una cuna para
pinchar Apéndice 2 – Recetas
Glosario de términos
Otras lecturas
Lista de proveedores

Índice
Como usar este libro

Este libro ha sido escrito y diseñado para ser fácilmente comprendido y seguido. El
lector es guiado a través de los proyectos siguiendo instrucciones numeradas paso
a paso. Algunas de las instrucciones van acompañadas de una ilustración, estas
están marcadas con un número rojo.

Agradecimientos
Este libro no habría sido posible sin la ayuda de las siguientes personas: Rob
Howsam, Tracey Rowledge, Jon Cefai, Kate Edmondson, Adam Browne, Felix
Ackermann, Paul Felton, Louisa Phillips y Matt Welch. Estoy increíblemente
agradecido con Tracey por revisar el texto mecanografiado, por sus muchas
sugerencias y por ser una amiga tan maravillosa. Muchas gracias a Jon por todo su
arduo trabajo en la fotografía y por su infinita paciencia. Agradezco a Kate por su
ayuda con la lectura de pruebas en las primeras etapas y por su apoyo constante.
Muchas gracias a Adam, Felix, Paul, Louisa y Matt de Purpose por trabajar tan duro
en el diseño de este libro. Estoy en deuda con todos mis tutores de encuadernación,
pero particularmente con Jen Lindsay, por enseñarme no sólo cómo perfeccionar
mis habilidades, sino también una filosofía. Estoy agradecido a todos mis
estudiantes, pasado y presente y a mis compañeros de trabajo por compartir sus
ideas y conocimientos. Por último, me gustaría agradecer a mi esposo Rob por sus
habilidades de ilustración y diseño, por la revisión y por apoyarme siempre. No
podría haberlo hecho sin ti.
Prefacio

La encuadernación es un tema maravilloso y para mí es como magia: empiezas

con unas cuantas hojas de papel y un poco de hilo y, cuando te das cuenta, ¡listo!
¡Has hecho un libro! Llevo más de diez años enseñando encuadernación y nunca
me canso de ver la emoción en el rostro de un estudiante después de crear su
primer libro (o "primogénito", como yo lo llamo). La encuadernación está
disfrutando de un renacimiento y es un placer ver mis clases llenas de personas
apasionadas y comprometidas que no pueden esperar a la siguiente sesión. Es a
partir de mi enseñanza que este libro evolucionó: quería ofrecer una base sólida
en encuadernación básica para aquellos que no pueden asistir a una clase de
encuadernación.

Este es un libro que las personas pueden trabajar desde casa,

siguiendo instrucciones claras paso a paso. Está dirigido a principiantes,
pero espero que también sea útil para aquellos que deseen mejorar sus
conocimientos o refrescar su memoria. Puede trabajar en cada
proyecto por turno, o entrar y salir como desee. Si es posible, intenta
realizar más de uno de cada uno de los proyectos: te sorprenderá lo
mucho que mejoras si lo haces.
He disfrutado durante muchos años encuadernando libros y sólo
espero poder transmitirle algo de ese disfrute. Y la encuadernación es
completamente adictiva, ¡así que prepárate para engancharte!
Los elementos de un libro

Cada uno de los proyectos de este libro se enseña a un nivel profesional, utilizando
materiales de buena calidad y sin ácidos. Mi esperanza es que sus fijaciones duren
mucho tiempo y por eso es importante que utilice los mejores materiales que pueda,
desde el principio. En mi opinión, las primeras encuadernaciones son tan importantes
como las últimas y, si utiliza materiales de calidad inferior, la longevidad de sus libros se
verá comprometida.

Los elementos de un libro

Es importante que estés familiarizado con los nombres de cada parte de un
libro:

– El libro en sí (omitiendo las portadas) se llamabloque de libros.

– La parte superior del libro (cuando está en posición vertical) se llama
cabeza.

– La parte inferior del libro (cuando está en posición vertical) se llama cola.

– La parte posterior del libro se llamacolumna vertebral.

– La parte abierta al principio del libro se llamaborde delantero(o borde

frontal).

– El punto donde se articulan el tablero frontal y el tablero trasero se llama

articulación(hay una articulación interior y exterior).

– Las protuberancias de la tabla alrededor del bloque del libro se llaman

cuadrícula.
Hay muchas más "palabras del libro", que se explican a lo largo del libro y
también se enumeran en el glosario al final del libro; estas palabras están
indicadas en negrita en el texto.
Los elementos de un libro.
Materiales

Papel y cartón

Papel kraft de archivo

Papel tamponado de carburo de calcio de 120 g/m2, utilizado para forrar el lomo y las tapas
de los libros.NuncaUtilice papel de regalo marrón, también llamado papel kraft, ya que es
ácido. Teniendo en cuenta que el papel kraft siempre estará en contacto muy estrecho con
el bloque de libro, es una tontería utilizar una variedad ácida. El papel kraft de archivo está
disponible en tres colores: marrón, azul grisáceo y arena.

manilla de archivo
Papel tamponado con carburo de calcio de 225 g/m2; Se utiliza como refuerzo de la columna vertebral en

encuadernaciones de casos, y también se puede utilizar cuando necesite una tarjeta. Tiene exactamente el

mismo aspecto que el papel kraft de archivo, pero es más grueso. También viene en marrón, azul grisáceo y

arena.

Tarjeta

Utilice cualquier tarjeta sin ácido para las páginas de álbumes de fotos/libros de
recuerdos/álbumes de recortes; El peso de la tarjeta no debe exceder los 350 g/m². La
tarjeta también es útil para hacerpunciónplantillas y parallenando.

papel decorativo(ver tambiénPapel, más abajo) Se puede utilizar cualquier

papel decorativo para cubiertas o guardas (impresos, veteados, de pasta, etc.),
pero tenga en cuenta que no deben ser ni demasiado finos (el adhesivo
penetrará hasta el fondo) ni demasiado gruesos (no será difícilentregarsin
fracturar el papel). Intenta utilizar papeles sin ácido (si es posible) de entre 60 y
130 g/m2.
tejido japonés
Tejido muy fino y resistente, utilizado para reparar papel y paraguardiaLos pliegues del
lomo de las secciones de un libro. Hay cientos para elegir. Consulte la sección 'Pañuelos
japoneses' en el proyecto 'Encuadernación en cuero de un cuarto' (verpágina 76) para más
información.

tablero de molino

Tablero fuerte y duro que se utiliza para hacer las cubiertas de los libros. Si es posible, solo
se debe utilizar cartón sin ácido o de archivo, para que sus libros duren más. El tablero gris
deberíanoNo debe utilizarse, ya que tiene poca resistencia y no está libre de ácido. El
tablero está disponible en espesores de 1 a 3 mm, siendo el más útil el de 2 mm.

Papel(ver tambiénpapel decorativo, arriba) Hay miles de artículos diferentes

disponibles. Intente utilizar variedades sin ácido para que sus libros duren más.
Utilice papeles de entre 80 y 130 g/m2 para las páginas de sus libros; Si es más
grueso, el papel se fracturará en los puntos de flexión.

Papel de lija
Tenga una selección de papel de lija de diferente grano. Prefiero utilizar papel de
lija de carburo de silicio o de óxido de aluminio, ya que no deja caer partículas de
arena sobre el trabajo. Es una buena política tener a su disposición papel de lija
grueso (80 grano), medio (120 grano) y fino (200 grano).

Papel de desecho

Deben ser residuos sin imprimir, como papel 'papel de periódico', y preferiblemente
blanco, por si el tinte se escurre del papel cuando está mojado.NuncaUtilice periódicos
o revistas, ya que la impresión puede desplazarse en su trabajo.
Papeles y cartón: (de izquierda a derecha) cartón, kraft y manilla, tisú japonés y
papeles para cubiertas decorativas.

Telas

tela de libro
Hay muchos tipos diferentes de telas para libros en el mercado; Intenta utilizar la
mejor calidad. Buckram es muy resistente, duradero e impermeable (lo que lo
hace muy fácil de limpiar); se utiliza mejor para trabajos pesados. Me gusta usar
telas con reverso de tejido, ya que vienen en muchos colores y texturas. Pueden
ser de algodón, lino, seda o rayón, por lo que hay mucho para elegir. Si desea
utilizar tela, es probable que primero tenga que forrarla con papel fino pegado o
Bondaweb/Wonder Under y Vilene. Esto se debe a que el adhesivo generalmente
llega hasta la superficie de la tela sin forro.

Bondina
Se trata de un tejido de soporte de poliéster no tejido de 30 g/m2, utilizado en la reparación
de papel y en lavigilandode los pliegues del lomo de las secciones de un libro. Evita que el
pañuelo japonés pegado se pegue al papel secante, pero permite que la humedad escape, a
diferencia de otros materiales antiadherentes.

Fraynot
Tela fina a base de algodón que se utiliza para forrar los lomos de los libros. Se puede utilizar un
tejido equivalente, como algodón, percal, jaconette y similares, peronoReflexione porque es
demasiado débil.

malla
Lino irlandés de tejido suelto, utilizado originalmente para limpiar ventanas. Se utiliza
para alinear entre elcintas de coser(vera continuación) en los lomos de los libros para
nivelarlos. Se utiliza principalmente en libros que van a tener encuadernaciones de
cuero.
Telas: a la izquierda hay diferentes tipos de telas para libros y a la derecha (de
izquierda a derecha) scrim, fraynot y bondina.

Materiales de costura

Seda con ojal

Usado paraencintado, esta seda se presenta en dos espesores: 40/3 y 100/3.
Comienza usando la seda más gruesa (40/3) y cuando tengas más experiencia,
prueba a usar la más fina (100/3). También se puede utilizar hilo 100% poliéster para
los ribetes (y, de hecho, es más resistente que la seda), pero no tiene el mismo brillo.

Núcleo de banda final

Un laminado de vitela fina y cuero, utilizado como parte central (núcleo) de un banda
final, alrededor del cual se cosen los hilos. También se puede hacer un núcleo con cordón
de cáñamo enrollado, cuero, forrado con vitela; o de papel enrollado.

hilo de lino
Este hilo viene encerado o sin encerar. Se utiliza en encuadernación para coser
secciones juntas. Es muy fuerte y viene en muchos calibres diferentes, como 18/3,
16/2, etc. El primer número indica el calibre del hilo: cuanto mayor sea el número,
más fino será el hilo. El segundo número indica el número de hilos en la torsión
(capa). Lo ideal es utilizar un hilo de tres hilos para mayor resistencia, pero a veces
un hilo de dos hilos es más adecuado para el libro que estás cosiendo. El hilo más
fino que se utiliza para encuadernar libros es de alrededor de 40/2 (muy fino, por
cierto) y el más grueso es de 16/4 (como un cordón fino). Una buena rosca de uso
general es 25/3, pero es recomendable tener una variedad de calibres a tu
disposición.

Cinta de coser de plister

(ver tambiénCinta de coser, abajo) Cinta de coser alemana tejida en diagonal, utilizada en
encuadernación de cuero para encajes en las tablas.

Cinta de coser
(ver tambiénCinta de plister, arriba) Cinta de lino irlandesa sin blanquear, utilizada para
soportar la costura de un libro y también para ayudar a fijar el bloque del libro a la caja/cubierta.
Las cintas de coser vienen en muchos anchos diferentes; intenta utilizar los más estrechos, para
que la mayor cantidad de hilo posible quede dentro de las secciones de tus libros.

Materiales de costura: (de izquierda a derecha) Cinta de pliéster, cintas de coser, hilos de seda
para ojales, carrete de hilo de lino encerado y ovillos de hilo de lino encerado.

Adhesivos

Evacon-R™
(ver tambiénPVA reversible, abajo) También conocido como EVA – Acetato de
etilvinilo. Este adhesivo es muy fuerte y lo utilizan ampliamente los conservadores
de libros y encuadernadores de conservación. Tiene un PH neutro y no emite
vapores, a diferencia de los adhesivos PVA. Es muy fuerte y flexible.
Metilcelulosa
Un gel espeso y transparente que se utiliza como adhesivo o para eliminar los residuos de pegamento de los

lomos de libros antiguos.

PVA reversible
(ver tambiénEvacon-R™, arriba) PVA significa acetato de polivinilo. El PVA es muy fuerte y
flexible y viene en algunas variedades. He especificado PVA reversible porque se puede
revertir con agua y, por lo tanto, es bueno para fines de conservación, y también es un
adhesivo ideal para principiantes, porque los errores se pueden rectificar. El PVA artesanal
común se puede utilizar para encuadernar libros, pero no es reversible, por lo que no es
bueno para la conservación ni para principiantes. El pegamento para madera también es
PVA, pero sólo es adecuado para pegar madera.

Pasta de harina de trigo

Un adhesivo de encuadernación hecho a mano a partir de harina orgánica y agua. Es

fuerte, debido al alto contenido de gluten, y tarda mucho en secarse y endurecerse;
esto puede resultarle ventajoso al pegar papel, por ejemplo. No es un adhesivo
flexible, por lo que no debe usarse para pegar el lomo de un libro, ya que con el
tiempo se volverá quebradizo y se romperá.

Pasta de almidón de trigo

Un adhesivo hecho a mano a partir de almidón de trigo puro y agua destilada. Se utiliza para la conservación del

papel, ya que al secarse queda transparente, a diferencia de la pasta de harina de trigo. Tiene una pegajosidad

menor que la pasta de harina de trigo, por lo que no es adecuada como adhesivo de encuadernación.
Herramientas y equipo

Puede encuadernar libros utilizando una cantidad mínima de herramientas manuales y puede
adaptar muchas cosas del hogar a equipos de encuadernación, así que no se deje intimidar por
la siguiente lista larga. Me ha llevado mucho tiempo reunir mi colección de herramientas y
equipos, y he logrado encuadernar algunos libros muy bonitos utilizando sustitutos como un
tornillo de banco en lugar de una prensa de acabado, mis rodillas para sostener un libro
mientras lo enfado y un Black and Decker® Workmate™ en lugar de una prensa de colocación.
Muchos de los equipos están hechos de madera, por lo que si tienes conocimientos básicos de
carpintería, posiblemente puedas fabricar los tuyos propios. ¡Ser creativo!

Herramientas manuales

Punzón

Es similar a un punzón/bradawl pero con un eje cónico.

Punzón/pinchador/punzón
Una herramienta para hacer agujeros en los pliegues del lomo de las secciones para poder
coserlas. El eje del punzón/pinchador debe ser aproximadamente del mismo tamaño que la
aguja que desea utilizar para coser. Puede crear una herramienta de pinchado perfecta con
el mango de un bisturí Excel-lite™ o X-acto™. Retire la hoja e inserte una aguja en su lugar.
Con esta herramienta, puede cambiar la aguja para que coincida con la que desea coser,
para diferentes trabajos.

Carpeta de huesos

(ver tambiénCarpeta de teflón, abajo) Una herramienta plana hecha de hueso de vaca y
utilizada para doblar, marcar y hender. Tradicionalmente las carpetas estaban hechas de marfil,
pero ahora pueden ser de hueso, plástico o teflón. Las carpetas de huesos se deben remojar en
aceite durante algunas semanas antes de usarlas por primera vez, para que no sean porosas y
también menos quebradizas. Se pueden cortar por la mitad con una sierra para metales para
hacer carpetas con formas individuales. Es necesario lijarlos para darles forma (un trabajo que
huele horriblemente) antes de remojarlos en aceite. Las plegadoras de huesos son una pieza
fundamental del equipo de encuadernación, y es una buena política tener algunas de ellas, listas,
redondeadas y puntiagudas, para trabajos específicos.

Tapetes de corte
Lo ideal sería utilizar tapetes autorreparantes, de al menos un tamaño A3, pero sería
preferible A1.

Tijeras
Lo más útil es un par de tijeras pequeñas para bordar.

Tijeras
Son tijeras grandes que se utilizan para encuadernar libros. La hoja superior tiene un
extremo romo para un corte preciso.

Carpeta de teflón

(ver tambiénCarpeta de huesos, arriba) Similar a una plegadora de huesos, pero hecha de
teflón. Estas carpetas son muy útiles a la hora de hacer cajas, ya que puedes frotar
directamente sin pulir la tela del libro. Carpetas de teflónno debeSin embargo, es
necesario lijarlos o darles forma, ya que el polvo es cancerígeno.
Herramientas manuales: (de izquierda a derecha) tijeras, cizallas, dos plegadoras de teflón y
cinco plegadoras de huesos diferentes. Arriba: pinzas y punzón.

Cuchillos

Cuchillo para botas/cuchillo de zapatero/cuchillo con punta de clip

Tradicionalmente un cuchillo de zapatero. Se utiliza en encuadernación principalmente

para cortar papel, pero es un buen cuchillo de uso general.

cuchillo de pescado

Un cuchillo de comedor, pero es una excelente herramienta para limpiar los residuos de
pegamento viejo de los lomos de los libros, ya que el metal es blando (especialmente si
tienes uno hecho de plata) y la punta del cuchillo encaja perfectamente entre los bordes.
Pliegues del lomo de las secciones. Es una forma muy suave de limpiar la columna sin dañar
los pliegues de la columna. Estos cuchillos se pueden encontrar por casi nada en tiendas de
chatarra y similares.
cuchillo de pelar francés
(ver tambiénCuchillo de cocina, abajo) El tipo más antiguo de cuchillo de pelar. Tiene una hoja
redondeada, que se empuja a través del cuero con un movimiento amplio para pelarlo o
adelgazarlo. Es un cuchillo difícil de usar correctamente a menos que haya sido entrenado en
Francia o por un encuadernador capacitado en Francia, y muchos encuadernadores usan un
raspador de radios para pelar el cuero.

Cuchillo de cocina

(ver tambiéncuchillo de pelar francés, arriba) Un cuchillo de bisel largo, para diestros o
zurdos, que se utiliza para pelar los bordes del cuero. Los cuchillos de pelar se pueden
fabricar con hojas de sierra para metales o comprarlos a proveedores de encuadernación.
La hoja tiene un ángulo de 12 a 25 grados en un lado y es completamente plana en el otro.
No debe confundirse con el cuchillo de cocina de chef.

Bisturí (y hojas de bisturí)

Un instrumento cortante muy afilado. El mejor tipo es el de Swann Morton, ya que
los mangos son planos y muy estrechos, lo que permite un recorte preciso. Lo ideal
sería tener dos asas: una no. 3 y un no. 4, núm. siendo 3 el más útil. Debería tener
una variedad de hojas: 10A, 15 (mango n.° 3) y 24, 25 (mango n.° 4). Otros tipos de
bisturí son el X-Acto y el Excel-lite, pero los mangos son redondos y gruesos, lo que
dificulta el corte hasta llegar a un objeto.

Cuchillo Stanley®
Un cuchillo de corte resistente, ideal para cortar tableros de cartón.
Cuchillos: (de izquierda a derecha) bisturí con hoja de 15, bisturí con hoja de 10A, bisturí grande
con hoja de 25, cuchillo Stanley®, cuchillo para pescado, cuchillo para botas

Pinceles
Los pinceles se enumeran en cada proyecto, pero es una buena política tener una selección
para elegir. Para cubrir áreas grandes utilizo brochas grandes para pasta y guardo una para
usar Reversible PVA/Evacon-R™ y otra para pasta. Utilice cepillos de pelo de cerdo de
diferentes tamaños para pegar áreas pequeñas: el pelo de cerdo es mejor para este
propósito porque las cerdas son rígidas y, por lo tanto, más controlables que los cepillos de
marta o de fibra artificial.
Para la reparación de papel se utilizan cepillos de fibra artificial porque las cerdas no
atraviesan los delicados tejidos japoneses, como sucedería si se utilizaran cepillos de pelo
de cerdo, pero aún así son lo suficientemente firmes como para controlar el pegado.
Pinceles: (de izquierda a derecha) pincel para estarcido, pincel de Prolene, dos pinceles de pelo de cerdo

y tres pinceles para pasta

Equipos de medición e ingeniería

Divisores(idealmente la variedad con resorte) Una herramienta que se utiliza para medir y
dividir con precisión.

Escuadra de ingeniero o escuadra de carpintero

Un cuadrado en forma de "L" colocado a 90 grados, que se utiliza para comprobar que las cosas estén

escuadradas y para marcar ángulos rectos.

Regla antideslizante o regla de seguridad

Una regla pesada con respaldo de goma que se utiliza para cortar, por ejemplo, al cortar
tableros de cartón a medida.
reglas de acero

Se utiliza para medir y cortar. Es recomendable tener una regla de 300 mm (12
pulgadas) y otra de 600 mm (24 pulgadas).

Equipos de medición e ingeniería: (de izquierda a derecha) escuadra, escuadras de ingeniero,

divisores, mini nivel de burbuja. Arriba: regla de acero de 300 mm/12 pulgadas, regla de acero
de 600 mm/24 pulgadas, regla antideslizante

Equipos de pesaje y prensado

Láminas barrera
Láminas finas (0,25 mm) de acetato, estireno o similares, utilizadas como barrera para
detener la transferencia de humedad. A4 es un tamaño útil, aunque las hojas deben ser
más grandes que el bloque del libro.

Derribar hierro
Un gran bloque de hierro de aproximadamente 250x100 mm (10x4 pulgadas). Se utiliza
para derribar cintas con cordones y como peso pesado.

tableros de prensado

Se utilizan tableros limpios, perfectamente planos y lisos a ambos lados de los libros/papel/cartón para
prensar y pesar. Lo ideal es que estén hechos de MDF sin formaldehído, de aproximadamente 10 mm
(⅜ de pulgada) de profundidad y de al menos un tamaño A4. Las tablas con revestimiento de
melamina no son ideales ya que atrapan la humedad, ni tampoco lo son las tablas de madera con
vetas obvias, ya que el patrón de vetas puede presionarse en el trabajo.

latas
Se trata de láminas de metal delgadas (0,5 mm) que se utilizan para prensar. También
pueden estar hechos de aluminio o zinc, pero se prefiere el estaño porque es un metal más
duro. Las 'latas' deben ser perfectamente planas y lisas, y nunca deben usarse para cortar.
Equipos de pesaje y prensado: (de izquierda a derecha) tablas de prensado,
planchas para derribar, pesas, láminas de barrera de estireno y 'latas' de
metal y aluminio.

Equipó variado

Tableros de respaldo

Tablas de madera en forma de cuña, generalmente de haya, que se utilizan paraapoyo

libros. Deben tener aproximadamente 300 mm (12 pulgadas) de largo y 130 mm (5
pulgadas) de ancho. El borde superior de las tablas tiene forma de ángulo oblicuo (65
grados). También se encuentran disponibles tableros de respaldo con bordes de latón,
pero no los recomiendo porque no parecen dar un hombro lo suficientemente bueno, el
latón es duro y puede cortar el papel al respaldar, y también raya y raspa sumartillo de
respaldo, vea abajo.

Martillo de respaldo
Un martillo con cara abovedada y garra. Originalmente un martillo de zapatero,
se utiliza principalmente pararedondeoyapoyopero también se utiliza para
martillar los agujeros despuésatando.

Cincel
Elija un cincel estándar de 12 mm (½ pulgada); se utiliza para hacer una ranura en el
estuche de la cartera para los lazos.

mazo de madera
Se utiliza para golpear herramientas que tienen mangos de madera o plástico, como un
cincel, un punzón y similares. Un martillo de metal rompería este tipo de mangos.
Equipo diverso: (de izquierda a derecha) tablas de respaldo, martillo de respaldo,
cincel y mazo de madera.

Equipo de costura

Agujas
Tradicionalmente se utilizan agujas de encuadernación de tamaño 18, pero encuentro que son
demasiado gruesas y hacen agujeros de costura muy grandes. En su lugar, utilice agujas de zurcir de
entre los tamaños 5 y 9, siendo el 7 el más útil.

cuna para pinchar

Un equipo hecho a mano que se utiliza para sostener una sección mientras se hacen agujeros a
través del pliegue del lomo. Garantiza un perfecto posicionamiento de los agujeros. (Ver'
Haciendo una cuna para pinchar',página 150, para obtener instrucciones sobre cómo hacer uno.)

Marco de costura
Un marco de madera formado por una cama plana, dos postes verticales de madera
torneados y una barra de madera. Siempre debes utilizar un bastidor de costura para coser
libros que vayan a tener encuadernaciones de cuero o para "mejor trabajo", ya que mantiene
la tensión incluso mientras coses. Si no tienes ni tienes acceso a un bastidor de costura,
puedes hacer uno simplificado siguiendo las instrucciones de Carmencho Arregui en su web.
www.outofbinding.com.

Teclas de costura 'H'

Un latón en forma de 'H' para sujetar las cintas de coser en su lugar mientras se cose una
marco de costura, verarriba.

Equipo de costura: (de adelante hacia atrás) llaves de costura 'H', agujas de zurcir,
pinchador y bastidor de costura

Equipos de pelado y afilado

Piedras ceramicas
(ver tambiénPiedras de afilar de diamante, abajo) Piedras de banco, utilizadas para afilar
y "acabar" las hojas, dando un borde afilado. Disponible en tamaño medio (grano 600), fino
(grano 1800) y ultrafino (grano 2000).

Piedras de afilar de diamante™

(ver tambiénPiedras ceramicas, arriba) piedras de banco de 150 mm (6 pulgadas),

utilizadas para afilar hojas; Estas piedras están impregnadas de pequeñas partículas
de diamante, lo que evita que se desgasten. A diferencia de otras piedras de afilar,
permanecen completamente planas. Disponible en extra grueso (grano 220), grueso
(grano 325), fino (grano 600) y extra fino (grano 1200).

Guía de perfeccionamiento

Una 'plantilla' para sostener una hoja en un ángulo constante mientras se afila.

piedra litográfica

Originalmente utilizada para la impresión litográfica, esta piedra caliza bávara se utiliza como
base dura paramondaduracuero puesto. La piedra es lo suficientemente blanda como para
evitar que las hojas se desafilen, pero no demasiado blanda como para que se hunda y surque al
pelarla. Nunca se debe utilizar mármol, ya que desafilará las hojas. Una buena alternativa a la
piedra litográfica es el vidrio grueso, pero crea estática; una ligera capa de talco sobre el vidrio
ayuda.

Raedera
Originalmente una herramienta para cepillar radios de madera; ha sido adaptado para su uso
mondadura/adelgazamiento del cuero durante casi 100 años. Sólo se debe utilizar el tipo de
fondo plano.

Suavizador

Un trozo grueso de cuero para cinturón pegado a madera, impregnado con pasta de carborundo
(pulido de válvulas) o colorete de joyería (para que actúe como un abrasivo suave) para terminar
las hojas después de afilarlas.
Equipo de pelado y afilado: (de izquierda a derecha) abrazadera en forma de 'G', piedra litográfica,

cuchillo de pelar inglés, cuchillo de pelar para sierra modificada, cuchillo de pelar francés, cuchillo

redondeado para sierra para metales modificada, afeitadora de radios de fondo plano, cepillo de dientes,

piedra de afilar de diamante gruesa, piedra de cerámica . Abajo: guía de afilado y bruñido

Equipo grande

Cortadora/picadora de tablas

Una "guillotina" manual con una hoja larga y curva, utilizada para cortar papel y cartón
para encuadernación. No puede cortar las páginas del bloque de libro para suavizar los
bordes del libro: para hacerlo se necesita una guillotina o un arado de libros.
cortador de tableros

Prensa de acabado
Una prensa de mesa de madera (generalmente hecha de haya), utilizada
tradicionalmente para estampar oro en los lomos de los libros. Se utiliza más
comúnmente para reenvíotrabajos comoencintado, o forro y/olimpiandoLa espina.
Prensa de acabado

Prensa de colocación(ver tambiéncompañero de trabajo™, abajo) Una gran prensa de madera,

generalmente de haya, que se encuentra dentro de unbañera(verabajo). Las prensas de colocación
se utilizan para sujetar los libros con mucha firmeza mientras se trabaja en ellos. Se utilizan para
redondeoyapoyo, para dorar los bordes de un bloque de libros, arada, o para guardar libros muy
grandes que de otro modo no cabrían en un prensa de acabado(véase más arriba).
Prensa de colocación y tina

Prensa para morder/prensa para libros

Prensa de hierro fundido, utilizada para prensar libros durante un período de tiempo o paracortar(una

presión rápida), para aplanar papeles y cartón laminados.

prensa de pellizco
Bañera

Un gran marco de madera para sostener unprensa de colocación,verarriba.

compañero de trabajo™ (ver tambiénPrensa de colocación, arriba)

Fabricado por Black and Decker®. Si no tienes ni tienes acceso a una prensa de colocación, esta
es una buena alternativa. Se pliega por lo que ocupa muy poco espacio, pero es menos resistente
que una prensa de colocación. Es fundamental colocar el libro entre tablas gruesas si se utiliza un
Workmate™, ya que las mandíbulas pueden abollar las páginas.
La importancia de la dirección del grano

Antes de comenzar cualquiera de los proyectos, es imperativo comprender la importancia de la

dirección de la veta en los materiales de encuadernación, ya que afectará el éxito de todas las
encuadernaciones.

Dirección de la veta en el papel

El papel se fabrica a partir de pulpa: agua mezclada con fibras vegetales, de madera, de algodón y
de lino batidas y coladas. En el papel de alta calidad, la pulpa se puede fabricar a partir de fibras
vegetales o de fibras de algodón/lino, y en el caso del papel en general, suele fabricarse a partir de
fibras de madera. Hay tres tipos de papel: hecho a máquina, hecho con moldes (que es asistido por
una máquina) y papel hecho a mano.
En el papel fabricado a máquina, la pulpa viaja a lo largo del lecho móvil de la máquina
de fabricación de papel y las fibras de la pulpa se empujan a medida que viajan, de modo
que terminan colocadas una al lado de la otra. Si imaginas todas las fibras como granos de
arroz, los granos de arroz estarían paralelos entre sí, en líneas rectas. Las fibras permanecen
en esta posición hasta que el papel se haya secado. Por lo tanto, estas fibras se flexionarán
con bastante facilidad a lo largo de su longitud, pero será más difícil flexionarlas a lo ancho.
La "dirección de la fibra" siempre corre paralela a la longitud de las fibras.

Un buen ejemplo de este punto es el cartón ondulado, que se puede doblar fácilmentea lo
largo delas crestas y los valles, pero es bastante difícil de flexionaral otro lado delas crestas.

Los papeles hechos a mano también pueden tener una dirección de fibra. El papel hecho
a mano se fabrica hoja a hoja, utilizando un molde. El molde es como un colador plano
gigante y dicta el tamaño de la hoja de papel. El fabricante de papel coloca un poco de pulpa
en el molde y luego, sosteniendo el molde frente a ellos, suavemente
Agítelo en dos direcciones para que la pulpa quede plana y uniforme. Es más fácil agitar el
molde hacia adelante y hacia atrás que de lado a lado. Esto puede afectar la forma en que
se encuentran las fibras, lo que resulta en una dirección de veta más fuerte en el papel,
paralela al movimiento hacia adelante y hacia atrás (generalmente el borde corto del
molde).
Antes de iniciar un proyecto de encuadernación es imprescindiblesiemprepara
determinar la dirección de la fibra en el papel y cartón que desea utilizar. Hay tres
formas de determinar la dirección de la fibra en el papel: flexión, rayado y humectación.

Doblar el papel en la dirección correcta de la fibra

Flexionar

Esta es la mejor manera de comprobar la dirección de la fibra, ya que es rápida y no

daña el papel. Coloque una hoja de papel en su estación de trabajo. Doble suavemente
75 mm (3 pulgadas) de papel en una dirección y presione ligeramente la curva para
sentir la resistencia a la flexión. Ahora doble el papel 75 mm (3 pulgadas) en la otra
dirección y nuevamente verifique la resistencia a la flexión. Debería
ser capaz de sentir una diferencia. La forma en que el papel se dobla más fácilmente, con
la menor resistencia, indica la dirección de la fibra.
Si el papel se dobla más fácilmente en paralelo al borde corto, se le conoce como
papel de "grano corto"; si se dobla más fácilmente en paralelo al borde largo, se le conoce
como papel de "fibra larga".

Flexionar en la dirección incorrecta de la fibra

Puntuación

Este método indicará claramente la dirección de la fibra, pero dañará el

borde del papel. Tome una hoja de papel y sosténgala horizontalmente
con una mano, luego agarre una esquina entre el pulgar y el índice de la
otra mano. Arrastra las uñas del pulgar y el índice por un borde del papel.
Luego gira el papel verticalmente y repite el proceso en la misma esquina.

Un borde del papel quedará muy ondulado, ya que las fibras del papel se
habrán estirado a lo ancho. El otro borde será relativamente plano, ya que las
fibras se habrán estirado a lo largo de su longitud. Este último indica la
dirección de la fibra.
Mojada
Como las tiras deben cortarse de la hoja de papel, este es mi método de prueba
menos preferido; sin embargo, tuvoluntadobtener un resultado claro. Rasgue o
corte una tira de la hoja de papel y humedezca bien la tira; se curvará en una
dirección y el eje de esta curvatura indica la dirección de la fibra.

Papel rayado en la dirección incorrecta de la fibra

Papel rayado en la dirección correcta de la fibra.

Dirección del grano en el tablero

En la encuadernación es importante que la dirección de la fibra de las páginas sea
paralela al lomo del libro, "de la cabeza a la cola", para que las páginas del libro se
flexionen bien y permitan que el libro se abra libremente. También es importante
comprobar la dirección de la veta de las tablas de cubierta de cartón, porque la veta de
estas también debe ir de cabeza a cola en el libro. Obviamente no sería posible rayar o
mojar el tablero, por lo que se debe utilizar el método de flexión. La dirección de la fibra
será muy evidente.

Dirección de la veta en la tela

La tela también tiene dirección de fibra. Consiste en hilos de "urdimbre" (hilos verticales
que corren paralelos al orillo (el borde) de la tela) e hilos de "trama" que corren
horizontalmente a través de la tela. La tela se flexiona más fácilmente
paralelo al orillo – con los hilos de urdimbre – esto indica la dirección de la
fibra.

Papel mojado: la dirección de la fibra va desde mi pulgar hasta el borde

superior del papel.

Dirección de la veta al utilizar adhesivos

La dirección de la fibra es importante sea cual sea el tipo de encuadernación que esté
haciendo, pero su relevancia se vuelve crítica cuando se utilizan adhesivos en materiales
como papel y cartón. Cuando un material se pega a otro material, por ejemplo, papel
sobre cartón, el papel se estira a lo ancho, a lo largo de la fibra, cuando se pega. Esto se
debe a que las fibras se mojan y luego se hinchan, engordando,nomás extenso. Cuando
el papel se adhiere al tablero, las fibras del papel se contraen a medida que el papel se
seca, lo que hace que el tablero se doble y deforme. Esto se conoce como "tirar". El
tirón/deformación siempre debe serhaciael libro, para que, por ejemplo, las tapas no se
abran ni bostecen. Es importante intentar siempre pegar el material más fino, para
conseguir la correcta
dirección de tracción. Además, para lograr un tablero plano, se debe adherir papel al
otro lado del tablero en algún momento del proceso de encuadernación, para
contrarrestar el tirón. Si un material estuviera adherido a otro con oponersedirección
de la fibra, el artículo terminado se pandearía y quedaría gravemente deformado.

Por último, lo más importante a recordar y respetar es que la dirección de la

fibra de los materiales utilizados debesiemprecorrer desde la cabeza hasta el final
del libro.
Proyecto 1
Encuadernación de una sola sección cubierta de papel

Un proyecto rápido para empezar. Esta fijación de cubierta blanda y no adhesiva

requiere muy poco equipo y, por lo tanto, es perfecta para principiantes.
Materiales necesarios

– 3 hojas A4 de papel sin ácido de buena calidad, de 80 a 130 g/m2 (fibra larga)

– 1 hoja A4 de buena calidad, sin ácido, papel de color/decorativo de 150

– l80gsm (grano corto)

– Hilo de lino encerado calibre 18/3

Equipamiento requerido

– Cuchillo para botas

– Carpeta de hueso puntiagudo o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas)

– Bisturí con hoja de 10A o un cuchillo artesanal afilado

– Punzón/pinchador/bradawl (para hacer pequeños agujeros)

– Un par de tijeras pequeñas

– Aguja de zurcir nº 7 o equivalente

– lápiz HB
- Borrador

– Peso reducido

– 2xtableros de prensado limpios de tamaño aproximado A5

– Cuna para pinchar (o un pequeño trozo de cartón ondulado si aún no has

hecho la cuna)

- Base de corte

Doblar y cortar las páginas

Método

01/
Coge las tres hojas de papel A4. Estos formarán las páginas de tu libro.

02/
Verifique la dirección de la fibra del papel que está utilizando. Debe correr con el
borde largo del papel (de grano largo).
03/
Marque una flecha, con lápiz, en la esquina del papel para indicar la dirección de la
fibra.

04/
Doble el papel por la mitad a lo largo, alineando con cuidado cada esquina. Con el dedo
índice, presione hacia abajo en el centro de la curva para formar un pequeño pliegue.

04. Arrugar el papel con el dedo índice.

05/
Manteniendo las esquinas alineadas, tome la carpeta de huesos (sujetándola en un
ligero ángulo) y doble el papel desde el centro hacia afuera hasta cada borde del papel.
Ahora deberías tener un pliegue pronunciado en el centro del papel con las esquinas
aún bien alineadas.
05. Deshuesar el pliegue

06/
Gira el papel de modo que el doblez que acabas de hacer quede horizontal hacia
ti. El pliegue debe estar alineado con el borde frontal de su estación de trabajo.

07/
Inserta la cuchilla para botas en el pliegue desde el lado derecho (lado izquierdo si eres
zurdo), colocando la palma de tu otra mano en la parte superior del papel, para
mantener la cuchilla plana y el papel quieto. mientras estás cortando. El mango del
cuchillo debe mantenerse alejado de la estación de trabajo; de lo contrario, la hoja se
inclinará ligeramente y, como resultado, cortará en el lugar equivocado.

08/
Corta suavemente a lo largo del pliegue del papel, acercando el cuchillo hacia ti
(como si fuera un abrecartas).
08. Cortar el papel

09/
Tome la mitad del papel cortado y dóblelo por la mitad como antes, perono lo cortes. El
papel doblado, llamado "folio", ahora tendrá un tamaño A6, con la flecha que dibujó
antes yendo de "cabeza a cola" (de arriba a abajo), indicando la dirección de la fibra.
Ahora dobla la otra mitad de la misma manera.

10/
Repita este proceso para las otras dos hojas del documento de texto. Deberías
terminar con seis pliegues (folios) de papel.

11/
Inserta cada uno de estos folios uno dentro del otro, creando así una 'sección'.
11. La sección completa

12/
Coloque la sección doblada entre las dos tablas de presión y coloque un peso encima
para consolidar el pliegue del lomo.

Marcado y hendido
Es importante al marcar y doblar que utilice la plegadora de huesos desde el
centro hacia afuera hasta cada borde del papel. Esto se hace para evitar que las
fibras del papel se estiren excesivamente. Si tuviera que marcar o doblar desde
un borde del papel al otro, estiraría las fibras del papel, lo que provocaría que la
línea marcada o el pliegue se distorsionara y se curvara ligeramente.

Doblar la cubierta

Método
01/
Tome el trozo de papel de color/decorativo y compruebe que la dirección
de la fibra corre con el borde corto (grano corto). Esta será tu portada.

02/
Tome la regla de acero y mida, luego dibuje una línea a 25 mm del borde
largo del papel.

03/
Haz lo mismo enunode los bordes cortos.

04/
Gira el papel para que quede orientado verticalmente con la línea larga que
acabas de dibujar a tu derecha (o a la izquierda si eres zurdo). Coloca la regla de
acero dentro y hasta la línea larga que acabas de dibujar.

05/
Extiende tu mano a lo largo de la regla para que quede sujeta firmemente y toma la carpeta de
huesos, sosteniéndola como si fuera un lápiz.

06/
Marque suavemente una línea con la punta de la carpeta de huesos contra la regla de
acero. Sin mover la mano de apoyo, dobla los 25 mm del papel hacia arriba, contra el
borde de la regla, utilizando la plegadora de huesos.
06a. Puntuación del papel
06b. Doblando el papel hacia arriba, con la plegadora de huesos.

07/
Retire la regla del papel y doble la solapa por la línea que acaba de
marcar, y luego doble desde el centro hacia afuera, como lo hizo antes.
Ahora ha realizado una "entrega" de 25 mm.

08/
Desdobla la solapa y repite este proceso para el borde corto del papel.

09/
Vuelva a doblar la solapa larga para que quede encima de la solapa corta.

10/
Tome un par de tijeras pequeñas e insértelas de modo que una hoja de las tijeras
quede debajo de la solapa larga, en la esquina de la funda. Corte cuidadosamente a
45 grados, hacia el borde cortado de la solapa corta, creando un inglete de 45 grados
en la esquina.
10. Cortar la solapa a 45 grados.

11/
Gire el papel de portada para que quede orientado horizontalmente, con las solapas
dobladas hacia arriba.

12/
Tome la sección doblada del interior de las tablas de prensado y colóquela sobre el
papel de cubierta, con la cabeza de la sección a 2 mm del borde doblado de la
solapa larga. Coloque el borde delantero de la sección a 3 mm del borde doblado
de la solapa corta.

12. La sección posicionada

13/
Pese la sección en su lugar. Tome un lápiz afilado y marque contra el pliegue del
lomo de la sección, en ellargosolapa de la funda.

14/
Sin mover la sección, mida 2 mm más allá del extremo final de la
sección y marque esta posición en la cubierta, con lápiz.

15/
Coloque la sección nuevamente entre las tablas de prensado.

dieciséis/

Ahora está listo para doblar la solapa de la cola. Mide desde el borde largo doblado
hasta la marca que acabas de dibujar (2 mm desde la cola de la sección). Repita esta
medida a lo largo del interior de la cubierta para que tenga dos marcas en cada
extremo de la cubierta.
17/
Gire la funda para que quede vertical con la solapa larga doblada hacia la
izquierda (a la derecha si es zurdo) y despliegue la solapa corta. Coloque la regla
contra cada una de las marcas de lápiz, hacia el interior de la cubierta.

18/
Marca suavemente una línea contra la regla con la punta de tu carpeta de
huesos y, sin mover la regla, deshuesa el borde del papel contra ella. Retire
la regla y luego doble la solapa como antes.

19/
Abra esta solapa y mida 25 mm desde el pliegue que acaba de hacer,
de modo que tenga "vueltas" iguales.

20/
Corta el exceso de papel cortando contra la regla de acero con un bisturí afilado, sobre
una estera de corte. Asegúrate de cortar hacia ti mismo, verticalmente; Es posible que en
ocasiones necesites voltear el papel para poder hacerlo.

Precauciones de seguridad al cortar con un bisturí o un cúter

Usted debenuncaCortar transversalmente, en horizontal: esto es muy peligroso, ya
que es difícil tener un control total de la hoja. También puede provocar un corte
impreciso. Siempre debes cortar en vertical y hacia ti.
También es importante que no presione demasiado firmemente la hoja del
bisturí porque esto hará que se doble, lo que resultará en dientes dentados.
 corte; también es peligroso, ya que la hoja puede romperse. Es mejor pasar
la hoja suavemente a través del papel varias veces, en lugar de intentar un
corte usando una presión excesiva.

21/
Vuelva a doblar la solapa corta, seguida de la larga. La solapa larga, que acaba de
recortar, debe quedar encima de la solapa corta. Tome un par de tijeras pequeñas e
insértelas de modo que una hoja de las tijeras quede debajo de la solapa larga, en la
esquina de la funda. Corte cuidadosamente a 45 grados hacia el borde cortado de la
solapa corta, creando un inglete de 45 grados, como lo hizo en el Paso 10.

22/
Ahora está listo para crear el pliegue del lomo de la portada. Tome una escuadra y alinee
uno de los bordes en ángulo recto contra el pliegue de una de las solapas largas. Alinea el
otro borde en ángulo recto hasta la marca del borde del lomo que dibujaste anteriormente
en el interior de la solapa larga. Marque suavemente una línea con la punta de la carpeta de
huesos contra este borde de la escuadra.
22. Marcar contra la escuadra

23/
Deshuesar la tapa contra el borde de la escuadra y luego retirarla. Deshuese
suavemente la cubierta hacia abajo, desde el centro del pliegue hacia afuera,
asegurándose de que ambos lados estén bien alineados.

24/
Con la funda doblada por la mitad, haz dos marcas contra el borde doblado de la solapa
corta. Las marcas deben hacerse en el interior de la funda, no en las solapas de la
cabeza y la cola.

24. Marcado contra la solapa corta.

25/
Abre las solapas de la cabeza y la cola de la funda y coloca la regla contra las dos
marcas que acabas de hacer.

26/
Marca suavemente una línea contra la regla con la punta de tu carpeta de huesos, luego
deshuesa el borde del papel hacia arriba y dobla hacia abajo, como antes.

27/
Abre la solapa, mide 25 mm desde el pliegue que acabas de hacer y
corta el exceso de papel.

28/
Vuelva a doblar las solapas para que las solapas largas queden encima de la corta y luego
corte las esquinas como antes. La portada ya está completa.

28. La portada completa

Pinchar y coser la sección

Ahora estás listo para hacer los agujeros para coser la sección en la funda. El
hilo de coser se verá en el pliegue del lomo de la funda, por lo que es posible
que desees utilizar hilo de lino de color. Puedes teñir el hilo con pintura acrílica
diluida (tiene la consistencia de leche entera) si quieres que
puntadas para combinar/contrastar con el papel de portada. Tendrás que volver a
encerar el hilo con cera de abejas si decides hacer esto.

Método

01/
Toma la sección de las tablas de prensar y colócala dentro de su funda (las solapas
deben quedar hacia adentro). Compruebe que la funda encaje; Debe haber un
"cuadrado" (borde) de 2 mm alrededor de las páginas. Si no está satisfecho con el
ajuste, es posible que desee hacer otra funda.

02/
Deja la funda a un lado y luego abre el pliegue central de la sección. Mida 12 mm
desde cada extremo de la sección, luego marque estos dos puntos en el interior del
pliegue del lomo, con lápiz.

03/
Mide la distancia entre las dos marcas que acabas de hacer, y divide la
medida entre dos, dándote una posición más. Marque esto en el centro del
pliegue del lomo. Ahora deberías tener tres marcas dentro del pliegue del
lomo de la sección.

04/
Coloque la sección nuevamente dentro de la cubierta, asegurándose de que
esté colocada centralmente y con precisión. Agarre la mitad de la sección abierta
y cúbrala, firmemente, entre el pulgar y el índice. Tu dedo medio debe sostener
la otra mitad del libro en el exterior de la portada.
04. Agarrando la sección

05/
Coloque el libro, con el lomo doblado hacia abajo, dentro del soporte para pinchar (o sobre un
trozo de cartón corrugado); luego, sosteniendo el libro firmemente en su lugar, toma el punzón/
punzón/punzón y haz un pequeño agujero en cada una de las marcas que acabas de dibujar en el
centro del pliegue del lomo de la sección. Los agujeros deben emerger centralmente a través del
pliegue del lomo de la cubierta.

Nota:Cuanto menos abierta esté la sección, mejor, para garantizar que los agujeros salgan
exactamente en el pliegue del lomo. Si la sección se despliega plana al perforarla, los
agujeros emergerán un poco del pliegue del lomo.

06/
Tome un trozo de hilo de lino encerado y una aguja. Muerde un extremo del hilo entre
los dientes frontales para que sea más fácil de enhebrar.

07/
Enhebre la aguja, luego tome el extremo corto del hilo con una mano
e inserte la aguja centralmente a través de este extremo corto y tire
de ella. Esto une la aguja al hilo. Apriete el hilo, luego alíselo y
aplánelo en el ojo de la aguja.

07. Unir la aguja al hilo.

08/
Alinee una tabla de planchar hasta el borde de su estación de trabajo. Coloque la sección
dentro de su cubierta sobre la tabla de planchar, horizontalmente, con el pliegue del
lomo hacia usted. El pliegue del lomo debe estar alineado con el borde frontal de la tabla
de planchar.

09/
Abra la sección y coloque un peso en el centro para mantener la sección abierta y
las páginas quietas mientras cose. Compruebe que los orificios de la tapa y del
perfil estén perfectamente alineados.

10/
Tomar la aguja enhebrada y coser desde el exterior de la funda, en el agujero
central del tramo, dejando un extremo de cola de aproximadamente 50mm.

10. Coser por el agujero central.

11/
Saque la aguja a través de cualquiera de los orificios en los extremos de la sección,
hacia el exterior de la funda.
11. Coser por el orificio final de la sección.

12/
Toma la aguja y cose a través del último agujero en el otro extremo de la
sección.
12. Coser por el otro agujero del extremo.

13/
Vuelve a pasar la aguja por el agujero central, teniendo cuidado de no perforar el hilo que
ya se encuentra dentro de este agujero.

14/
Asegúrese de que los dos extremos de la cola queden a cada lado del hilo largo en el exterior
de la cubierta y átelos con un nudo de arrecife: derecha sobre izquierda y debajo, izquierda
sobre derecha y debajo. Este patrón de costura se llama "puntada de panfleto de tres
agujeros".

15/
Aplana el nudo con la punta de la carpeta de huesos y corta los dos extremos del
hilo a aproximadamente 5 mm. Desenreda los extremos del hilo y extiéndelos en
abanico. Deshuesa el pliegue del lomo de la portada.
15. La costura terminada.

El libro ya está completo. Si prefieres que el nudo quede en el interior

de la sección, empieza a coser desde eladentrode la sección.
El libro terminado
Proyecto 2
Encuadernación de una sola sección con tapa dura

Utilizará la misma puntada de folleto de tres agujeros que en la encuadernación de una sola
sección cubierta con papel, pero estos libros tendrán tapas duras, cubiertas con tela para
libros y papel decorativo. En este proyecto se le mostrarán tres estilos de encuadernación
diferentes: un cuarto de encuadernación, una media encuadernación con tira de borde
delantero y una media encuadernación con piezas de esquina. Deberá seleccionar los
materiales cuidadosamente antes de comenzar este proyecto: los colores de las guardas, la
tela para libros y el papel decorativo deben ser armoniosos para crear libros atractivos.
Materiales necesarios

– Papel de buena calidad, sin ácido, de 80 a 130 g/m2 (lo suficientemente grande como para hacer
una sección de cuatro a seis folios)

– Papel de color, de buena calidad, sin ácido, de 100 a 130 g/m² (para las
guardas)

– Fraynot (o equivalente)
– Hilo de lino encerado calibre 18/3

– Cartón de 1,5 a 2,0 mm (sin ácido o de archivo si es posible)

– Tela para libros de buena calidad.

– Papel decorativo de 100–130gsm

– Pegamento reversible PVA o Evacon-R™

– Pasta de harina de trigo (ver receta,página 152)

– Papel de desecho blanco limpio

Equipamiento requerido

– Cuchillo para botas

– Carpeta de hueso puntiagudo o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Regla antideslizante
– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas)

– Bisturí con hoja de 10A o cuchillo artesanal afilado

– Cuchillo Stanley® (o equivalente)

- Base de corte

– Punzón/pinchador/bradawl (para hacer pequeños agujeros)

– Un par de tijeras pequeñas

– Aguja de zurcir nº 7 o equivalente

– Pincel pequeño y plano de pelo de cerdo.

– Pincel de pasta

– lápiz HB
- Borrador

– Peso reducido
– Prensa pesada o prensadora
– 2xtableros de prensado limpios

– 2xláminas barrera

– Cuna para pinchar (o un pequeño trozo de cartón ondulado si aún no has

hecho la cuna)

Preparación del libro-bloque

La preparación del libro-bloque es la misma que en el proyecto anterior, pero esta
vez el libro puede ser del tamaño que elijas.

Método

01/
Tome una hoja de papel (para las páginas), encuentre la dirección de la fibra y marque
débilmente una pequeña flecha con lápiz en una esquina para indicarlo.

02/
Doble la hoja por la mitad a lo largo, de borde corto a borde corto, alineando con cuidado
cada esquina. Con el dedo índice, presione hacia abajo en el centro de la curva para formar
un pequeño pliegue. Manteniendo las esquinas alineadas, toma la carpeta de huesos,
sosteniéndola en un ligero ángulo y dobla el papel desde el centro hacia afuera hasta cada
borde del papel (como lo hiciste en el primer proyecto).

03/
Gira el papel de modo que el doblez que acabas de hacer quede horizontal hacia ti.
Inserta el cuchillo para botas en el pliegue desde el lado derecho (lado izquierdo si
eres zurdo) y coloca la palma de tu otra mano en la parte superior del papel, para
mantener la hoja del cuchillo plana y el papel. quieto, mientras estás cortando. Corta
suavemente a lo largo del pliegue del papel, hacia ti.

04/
Tome la mitad del papel cortado, dóblelo de borde corto a borde corto y corte el papel
como antes.
05/
Continúe doblando y cortando el papel hasta alcanzar el tamaño de página deseado.
Debes tener en cuenta que necesitas tener un pliegue del lomo en el papel para
coserlo después, por lo que necesitarás duplicar el tamaño del ancho deseado. La
dirección del granodebecorre de cabeza a cola (verifica la posición de la flecha que
dibujaste en el Paso 1 para asegurarte de que así sea).

05. Doblar y cortar las páginas al tamaño adecuado

06/
Repita este proceso hasta que haya insertado de cuatro a seis folios entre sí para crear
una sección. Cuanto más grueso sea el papel, menos folios necesitarás; de lo
contrario, la sección será demasiado gruesa para coserla fácilmente y las páginas
interiores sobresaldrán excesivamente en el borde anterior.

Pinchar y coser la sección

Método

01/
Abre el pliegue central de la sección. Mida y luego marque con lápiz 12 mm
desde cada extremo del pliegue del lomo de la sección. Mide la distancia entre
las dos marcas que acabas de hacer y divide la medida entre dos, dándote una
posición más. Marque esto en el centro del pliegue del lomo. Ahora deberías
tener tres marcas dentro del pliegue del lomo de la sección.

02/
Asegúrese de que las páginas estén bien alineadas y agarre firmemente la
mitad de la sección abierta entre el pulgar y el índice. Tu dedo medio debe
sostener la otra mitad de la sección, en el exterior.
03/
Coloque la sección, con el lomo doblado hacia abajo, dentro del soporte de pinchado (o sobre un
trozo de cartón corrugado). Sostenga la sección firmemente en su lugar y use el pinchador/
punzón para hacer un pequeño agujero en cada una de las marcas que acaba de dibujar. Los
agujeros deben emerger centralmente a través del pliegue del lomo.

Nota:Si planeas hacer más de un libro, haz una plantilla para pinchar/coser.
Corta un trozo de papel grueso o cartulina fina del largo de tu sección y
marca las medidas en él. Inserte la plantilla en el pliegue central de cada
sección y pinche en estas posiciones.

04/
Tome el largo de hilo y una aguja. Enhebre la aguja como lo hizo en el Paso 7 en
'Pinchar y coser' enProyecto 1La encuadernación de una sola sección cubierta de
papel, consultepágina 29.

05/
Coloque la sección horizontalmente, con el lomo hacia usted, sobre una tabla de
planchar.

06/
Abre la sección y coloca un peso en el centro de la misma. Verifique que las páginas estén
bien alineadas, luego cosa desde el exterior de la sección en el orificio central, dejando un
extremo de cola de aproximadamente 50 mm.

07/
Saque la aguja a través de cualquiera de los agujeros en los extremos de la sección hacia el
exterior.

08/
Toma la aguja y vuelve a coser por el último agujero en el otro extremo de la
sección.

09/
Vuelve a sacar la aguja por el agujero central, comprobando que no
hayas perforado el hilo al hacerlo.
010/
Asegúrate de que los dos extremos de la cola queden a cada lado del hilo largo en el
exterior de la sección y átalos con un nudo de arrecife: derecha sobre izquierda y debajo,
izquierda sobre derecha y debajo.

11/
Aplana el nudo con la punta de la carpeta de huesos y corta los extremos a
aproximadamente 5 mm. Deshilacha los extremos del hilo.

12/
En este punto, puede decidir que desea recortar el borde anterior de la sección para
que quede liso. Si este es el caso, deberá colocar una escuadra con bordes metálicos en
la parte superior de la sección, alineándola con la página más corta en el borde anterior
y la cabeza/final de la sección. Presione firmemente la escuadra para asegurarse de que
no se mueva y luego recorte el libro con cuidado con un bisturí con una hoja nueva.
Tenga mucho cuidado de no ejercer presión hacia abajo sobre la hoja, de lo contrario el
recorte quedará en ángulo y irregular.

Inclinación sobre guardas

Necesitarás dos folios de papel de colores para las guardas: uno para el anverso
y otro para el reverso. Las guardas se utilizan para unir el bloque del libro a la
cubierta, y también sirven como introducción al libro, antes de pasar a las
páginas. Las guardas se adhieren al bloque del libro con una fina línea de
adhesivo; este proceso se llama "inclinación".

Método

01/
Tome el papel de color y marque ligeramente con lápiz la dirección de la fibra en una
esquina.

02/
Tome la sección cosida, ábrala y colóquela sobre el papel de color de modo que
quede un borde de papel de color de 5 mm alrededor de dos bordes de la sección.
La dirección de la fibra del papel debe corresponder con la de la sección (de la
cabeza a la cola).

03/
Marque con lápiz un borde de 5 mm en el papel de color en los otros dos bordes de
la sección, de modo que haya un borde de papel de color alrededor de la sección
abierta.

04/
Corta el papel de color a este tamaño usando un bisturí y una
regla (recuerda que siempre debes cortar hacia ti).

05/
Corta otro trozo de papel de color (en la misma dirección de la fibra) del mismo tamaño.

06/
Dobla cada trozo de papel de color por la mitad a lo largo.

07/
Vuelva a doblar la sección cosida por la mitad y deshuese el lomo para consolidar el pliegue.
Coloque la sección horizontalmente en su estación de trabajo con el lomo alejado de usted.

08/
Tome un folio de papel de color y colóquelo horizontalmente sobre un papel de
desecho, con el lomo doblado hacia afuera. Tome otro trozo de papel usado y
enmascare todo menos 3 o 4 mm en el borde del lomo del papel de color.

09/
Tome el pegamento PVA/Evacon-R™ y un cepillo pequeño de pelo de cerdo. Pinte la
tira de papel de color expuesta con pegamento alejándola de usted y pasando el
pincel por el pliegue del lomo del folio de color hasta el papel de desecho.No cepille
de lado a lado, ya que esto introducirá adhesivo debajo del pliegue del lomo en el
lado bueno del papel de color.
09. Pegar la guarda

10/
Despegue rápidamente el papel de color del papel usado y doble el área pegada del
papel usado para detener la transferencia de pegamento a cualquier otra cosa.
Sostenga la guarda con el pliegue del lomo alejado de usted, con el lado del pegamento
hacia abajo, entre los pulgares y los dedos medios. Utilice sus dedos índices para guiar
el papel a su posición.

11/
Coloque el papel de color en un lado de la sección, alineando el pliegue del lomo con
el pliegue del lomo a ojo, y un borde del folio de color con un borde de la sección
(cabeza o cola).
11. Colocación de la guarda

12/
Usando la plegadora de huesos, deshuesar (frotar) inmediatamente bien el área pegada, para
asegurar una buena adhesión. La sección tiene una ligera curva en el pliegue de la columna, por
lo que tendrás que inclinar la carpeta de huesos para deshuesar todas las áreas. Compruebe
que la guarda esté bien adherida; Si no es así, vuelva a aplicar un poco de adhesivo e inténtelo
de nuevo. Ahora ha "puntado" una guarda.
12. Deshuesar el pliegue del lomo con la plegadora de huesos inclinada

13/
Espera un par de minutos y luego toma el bisturí y la regla de acero. Coloque la
sección con la guarda hacia abajo sobre una base de corte y gírela para que quede
orientada verticalmente.

14/
Para recortar la guarda, inserte la regla entre la sección y la guarda de color en el
borde anterior, y coloque la regla de modo que vea un pequeño destello del
metal. Sostenga la regla presionando firmemente con la mano, en la parte
superior de la sección, y corte el exceso de guarda pasando el bisturí a lo largo de
la regla, cortando hacia usted hasta que el papel se suelte.No Mueve la regla
hasta que se suelte, de lo contrario terminarás con un corte doble.
14. Recortar las guardas al tamaño

15/
Ahora gira el libro para que quede orientado horizontalmente sobre tu tapete de corte.
Inserte la regla entre la primera y segunda página de la sección hasta que quede
colocada justo hasta el pliegue del lomo (no podría hacer esto si hubiera colocado la
regla entre la sección y la guarda, ya que la línea de pegamento actuaría como un
detener).

dieciséis/

Cuando veas un destello de la regla de metal, corta el exceso de papel como antes, en
la cabeza/cola de la sección.

17/
Coloque la segunda guarda de la misma manera que la primera y luego recórtela al tamaño
adecuado. La sección ahora está "guardada".

Revestimientos de la columna vertebral

 Deberá forrar el lomo de la sección con una tela a base de algodón o lino,
como 'fraynot'. Esto se utiliza para proteger la costura contra la abrasión y
el desgaste. El exceso de tela del forro del lomo eventualmente quedará
debajo de la guarda al unir el bloque del libro a la cubierta, fortaleciendo
así los pliegues (las "uniones internas") de las guardas.

Forrar la columna vertebral

Método

01/
Tome el fraynot (o equivalente) y verifique la dirección de la fibra; esto corre
paralelo al orillo (el borde) de la tela. Corte una pieza con un bisturí y una regla,
hasta 45 mm de ancho y la longitud de la sección con guarda, menos 3 mm, 1,5
mm en cada extremo.

02/
Doblar el fraynot por la mitad a lo ancho. Pinte una línea delgada de PVA/Evacon-R™ a lo largo
delcolumna vertebralde la sección únicamente, usando un cepillo pequeño de pelo de cerdo.
Tenga cuidado de que no quede pegamento en los lados de las guardas. Coloque
inmediatamente el fraynot al lomo, alineando el pliegue central del fraynot con el pliegue del
lomo. Quedarás atrapando los extremos del hilo de coser debajo del deshilachador.

03/
Deshuesar bien el deshilachado sobre el lomo para asegurar que quede bien
adherido. Nuevamente, si hay áreas que se despegan, aplique más adhesivo y
deshuese una vez más. Asegúrese de que el nudo esté lo más plano posible.

04/
Mida el libro con precisión desde el principio hasta el final y desde el lomo hasta el borde
anterior. Anota estas medidas.
Hacer el estuche/portada

Método

01/
Ahora está listo para cortar el cartón al tamaño adecuado. Se debe cortar a la
longitud del libro.más6 mm – 3 mm en cada extremo – y el ancho del libro menos3
mm.Probablemente dudes de esta última medida, pero no se trata de un error
tipográfico; todo se hará evidente en breve..

02/
Si tiene la suerte de tener acceso a un cortador de tablas/guillotina, no tendrá
problemas para cortar las tablas a medida. De lo contrario, deberá utilizar una regla
antideslizante (de seguridad) y un cuchillo Stanley®.

03/
Usando la escuadra, verifique que el tablero tenga al menos un ángulo recto (si no,
deberá cortar uno) y luego encuentre la dirección de la fibra en el tablero. Dibuja líneas a
lo largo del tablero para indicar la dirección de la fibra.

04/
Marca el tablero con tus medidas; la medida más larga debe corresponder con la
dirección de la veta del tablero. Nuevamente, use la escuadra para asegurarse de
que sus marcas sean cuadradas.

05/
Si está cortando la tabla a mano, alinee la regla de seguridad hasta la marca larga y
sujétela firmemente ejerciendo presión hacia abajo. Tome el cuchillo Stanley® y corte
contra la regla lentamente con movimientos firmes hacia abajo. Necesitarás pasar la
hoja muchas veces a través de la tabla para poder cortarla.

06/
Repita este proceso para todos los demás cortes hasta que tenga dos tablas
iguales del tamaño correcto.

07/
Ahora necesitas marcar las tablas para la colocación de la tela del libro. Divide el
ancho del tablero por cuatro para obtener la medida de un cuarto. La mejor
manera de hacerlo es "caminar" un par de divisores accionados por resorte a lo
ancho del tablero, de borde a borde, cuatro veces. Los divisores son las
herramientas más precisas para medir.

07. 'Caminando' entre los divisores

08/
Ahora debes marcar una línea con un lápiz afilado, en el tablero, donde se encuentra
la medida del primer cuarto.

09/
Puedes elegir si deseas tener un cuarto de encuadernación o cualquier tipo de media
encuadernación para este proyecto, pero todas las variantes comienzan con un cuarto de
encuadernación.
09. Encuadernación en cuartos y dos tipos de media encuadernación.

10/
Coloque la sección sobre una tabla de cubierta; asegurándose de que haya un borde
uniforme (cuadrado) de tabla alrededor de la cabeza, la cola y el borde delantero de su
sección. La tabla debe quedar a 6 mm del borde del lomo de la sección (esto es para permitir
que la tabla se articula correctamente).

11/
Coloque la segunda tabla encima de la sección en la misma posición que la primera y sujete
ambas tablas con mucha firmeza.

12/
Tome un pequeño trozo de papel y envuélvalo firmemente alrededor del pliegue del lomo
de la sección y las tablas. Asegúrese de que la sección aún esté sujeta firmemente y que
nada se haya movido. Marque ambos bordes del lomo de las tablas en el papel de desecho
con un lápiz. Si las tablas se mueven mientras hace esto, comience de nuevo. Vuelva a
colocar la sección cosida entre las tablas de planchar hasta que la necesite.
12. Medir alrededor del lomo con un trozo de papel

13/
Las marcas en el papel de desecho ahora indican cuánto espacio debe haber
entre las tablas al hacer la cubierta. Agregar1mma esta medida, para permitir
los giros de la tela del libro en el lomo de la cubierta.

14/
Tome la tela para libros y verifique la dirección de la fibra. Al igual que el fraynot, también
debe correr paralelo al orillo. Corta un orillo de la tela para crear un borde limpio. Corta la
cabeza/cola de la tela en ángulo recto con respecto al primer corte.

15/
En el lado "revés" de la tela, mida 20 mm hacia abajo desde el borde cortado de la
cabeza/cola y dibuje una línea a través de la tela en esta medida, con un lápiz.

dieciséis/
Toma una tabla y colócala en el lado "revés" de la tela hasta la línea que
acabas de dibujar. La tabla debe quedar vertical sobre la tela.

17/
Dibuja una línea contra el extremo final del tablero y luego agrega 20 mm y dibuja
otra línea allí, a través de la tela.

18/
Alinee una de las medidas de un cuarto de línea que dibujó en el tablero con el lado
cortado (orillo) de la tela de modo que tres cuartos del tablero queden fuera de la
tela. Dibuja una línea contra el borde del lomo del tablero.
18. Alinear la línea del tablero con el borde de la tela.

19/
Tome el trozo de papel con las medidas del lomo y transfiera las
marcas a la tela, contra el borde del lomo del tablero.

20/
Tome la otra tabla y alinee el borde del lomo con la segunda marca del lomo que acaba de
transferir del papel de desecho. Marque dónde se encuentra el otro cuarto de ancho. La
tela ahora estará regida por cuatro líneas de cuadrícula ordenadas.
20. La tela gobernada

21/
Corta el trozo de tela a este tamaño, usando un bisturí y una regla sobre un tapete de corte
(siempre cortando hacia ti mismo).

22/
Coloque la tela cortada sobre un papel usado limpio de modo que quede
orientada verticalmente, con el lado rayado de la tela hacia arriba. Tenga a mano
más papel usado limpio. Estás a punto de pegar la tela y necesitarás
Trabaje rápida y eficientemente antes de que se seque el pegamento, así que trate de ser lo más ordenado

posible.

23/
Tome un pincel de pasta y sosténgalo, con las cerdas hacia abajo, en el puño cerrado
(no como un pincel pequeño). Sumérgelo en PVA/Evacon-R™ y retira un poco del
exceso de pegamento para que no gotee.

24/
Pegue la tela con una acción firme de punteado/dabbing (aún sosteniendo el cepillo
en su puño).NoExtienda el pegamento, ya que esto puede crear un pegado desigual
y dejar el exterior de la tela con un aspecto rayado. Comprueba que no se hayan
caído pelos del cepillo: si es así, retíralos con unas pinzas, ya que los pelos dejarán
crestas debajo del paño.

25/
Mientras pega, sujete la tela con la punta de uno o dos dedos únicamente;
Cuantos más dedos utilices, más probabilidades tendrás de transferir
pegamento al lado "derecho" de la tela.
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

25. Pegado de la tela con acción de punteado.

26/
Retire rápidamente el paño del papel sucio y colóquelo sobre un
residuo limpio. Tira el trozo de papel sucio.

27/
Tome una de las tablas de cubierta con el lado rayado hacia arriba y alinee la línea
rayada con el borde de la tela (a ojo) y colóquela entre las líneas de la cabeza y la
cola. Si ya no puedes ver las líneas de la cabeza y la cola, intenta colocar la tabla en
el centro a simple vista.

28/
Coloque una regla contra la cabecera del tablero (sobre la tela pegada) y coloque la
segunda tabla de la misma manera que colocó la primera, alineando la línea reglada
con el otro borde cortado de la tela. Coloque el tablero hasta la regla, para asegurarse
de que ambos tableros estén a la misma altura.

28. Colocación de la segunda tabla.

29/
Retire la regla de la tela (puede lavarla más tarde) y vuelva a aplicar un poco de pegamento
solo en las áreas de la cabeza y la cola de la tela (no en el área del lomo). Las áreas de tela
de la cabeza y la cola se llaman "vueltas" porque se voltearán hacia adentro, sobre el
tablero.

30/
Coloque la tela y las tablas sobre papel de desecho limpio y gire la tapa para
que las vueltas queden verticales. Levante parte del exceso de papel usado para
que luego levante una vuelta. Tome la carpeta de huesos y pegue la tela
firmemente contra el borde de las tablas, a través del papel de desecho. Tire del
papel de desecho para que la tela se adhiera a las tablas y deshueselo sobre las
tablas y en el espacio del lomo, nuevamente a través del papel de desecho.

30a. Levantar el papel usado y entregarlo.

30b. Deteniendo el papel usado y entregándolo.
30c. Deshuesando la entrega a través del papel usado

31/
Verifique inmediatamente que la tela esté pegada firmemente al borde del tablero y
suavemente a la cara del tablero, y que esté bien pegada a sí misma en el área del lomo.
Si no, entonces deshuesar un poco más.

32/
Gire la cubierta de modo que la otra vuelta quede vertical, más cercana a su mano principal
(derecha o izquierda). Siempre debes intentar trabajar de forma ergonómica y eficiente: así
obtendrás los mejores resultados. Repita el proceso; Es posible que tengas que aplicar más
pegamento a la entrada si se ha secado.

33/
Dale la vuelta a la cubierta de modo que su lado "derecho" mire hacia ti y coloca un trozo de
papel usado limpio encima. Frote el paño pegado con la carpeta de huesos a través del papel
de desecho, sosteniendo la carpeta de huesos de modo que quede plana (si la sostiene en
ángulo, formará crestas de huesos en la cubierta).
33. Revestimiento de cuarto de tela terminado

34/
Coloque la funda entre dos tablas de planchar limpias para mantenerla plana mientras se
seca. Déjalo durante media hora.

35/
Si planea hacer una media encuadernación, deberá marcar las tablas para ello. Paramedia
encuadernación con tiras en el borde delantero, dibuje una línea a lo largo de los bordes
largos y desnudos de ambas tablas en la proporción que crea que se ve mejor.
Tradicionalmente, esto sería un cuarto del ancho del tablero, pero creo que parece un poco
ancho. Pruebe diferentes anchos hasta que crea que se ve equilibrado con la cubierta del
lomo. Lo más estrecho que debe ser la tira es de 10mm, más el vuelta hacia adentro.

36/
Corta dos tiras de tela para libros en el borde delantero. Deben tener el largo de las
tablas más 40 mm – 20 mm de giro en cada extremo y el ancho elegido más 20 mm.

37/
Pega una tira de tela y fíjala a la cara del tablero, hasta la línea que dibujaste
anteriormente. Comprueba que los giros sean parejos. Voltee la cubierta de modo
que el lado "incorrecto" mire hacia usted. Ahora necesitas cortar el exceso de tela en
la esquina. Para hacer esto, levante las dos vueltas en la cabeza y el borde delantero.
Gírelos sobre el tablero hasta que se encuentren a 45 grados desde la esquina y
dóblelos allí. Separe rápidamente las dos vueltas (antes de que se peguen
permanentemente) y quedará un pliegue a 45 grados y aproximadamente a un
grosor de tabla de distancia de la esquina de la tabla.
37. Plegar la esquina a 45 grados.

38/
Toma un par de tijeras y corta un poco más allá del pliegue de 45 grados, hacia la
esquina de la tela. El corte debe estar aproximadamente a un cuarto y un cuarto del
grosor del tablero desde la esquina del tablero. Repita este proceso en el otro
extremo.
38. Cortar un poco más allá del pliegue

39/
Entregue primero la vuelta más larga, de la misma manera que para el cuarto de cobertura en el Paso
30 (arriba). Si el pegamento se ha secado, es posible que tengas que volver a pegar los tornitos.

40/
Corta/engancha el exceso de tela en las esquinas alrededor del borde de cada esquina
del tablero con la uña o con la punta de la carpeta de huesos.
40a. Enganchando la tela a la vuelta de la esquina

40b. La esquina enganchada

41/
Ahora gira hacia la cabeza y la cola. Frote el lado "derecho" del paño con un poco de papel de
desecho limpio, utilizando la carpeta de huesos. Repita este proceso para la otra tira del borde
delantero. Las esquinas deben lucir limpias y nítidas; Si se parecen a una "oreja de duendecillo",
entonces no has cortado la esquina lo suficientemente fuerte. Golpee las esquinas firmemente
hasta los bordes del tablero, usando la carpeta para huesos.

41a. La esquina terminada

41b. El revestimiento de media tela terminado con tira en el borde delantero.

42/
Si deseas tener unmedia encuadernación con cantonerasluego las esquinas son iguales al
ancho del cuarto de encuadernación, pero se midendiagonalmentedesde la esquina; esto
crea el equilibrio adecuado de tela en las fundas. Dibuje las posiciones de las esquinas en los
tableros de cubierta. Las piezas de las esquinas deben recortarse para que tengan vueltas de
20 mm. Creo que es una buena idea hacer una plantilla para una esquina y luego usarla dos
veces para hacer un cuadrado de tela. Repita y luego corte cada cuadrado por la mitad en
diagonal, usando un bisturí y una regla, para obtener dos esquinas de cada cuadrado.
Necesitará cuatro piezas de esquina.

43/
Pegue una pieza de la esquina y colóquela en su posición en el tablero, con las
vueltas lo más uniformes posible. Dé la vuelta a la cubierta y corte el exceso en la
esquina a 45 grados, como se describió anteriormente en los Pasos 37 y 38.

44/
Gire el borde delantero de la vuelta, corte la tela en la esquina y luego gire hacia
adentro la otra. Deshuesar la pieza de la esquina con papel de desecho limpio y
luego repetir lo mismo con las otras tres esquinas.
Para todos estos métodos, ahora se debe dejar secar la cubierta durante
media hora entre cada plancha.

44. El revestimiento de media tela terminado con esquineros.

Revestimiento de la cubierta

Ahora cubrirás el resto de los tableros con papel. Este proceso se

llama "revestimiento".

Método

01/
Saque la tapa de entre las tablas. Ahora vas a hacer plantillas de papel para el
papel de cobertura; Toma un poco de papel limpio para hacer esto.
02/
Las plantillas estarán compuestas de la siguiente manera:

Para elencuadernación de cuartos: el largo de las tablas más 40 mm y el ancho de la

tabla descubierta más 20 mm más 1 mm adicional para superponer la tela (para evitar que
se deshilache o se levante).
Para elmedia encuadernación con tiras en el borde delantero: el mismo largo que el
cuarto de encuadernación y el ancho del área descubierta del tablero, más 2 mm para
superponer la tela 1 mm en cada lado.
Para elmedia encuadernación con cantoneras: del mismo largo y ancho que la
encuadernación en cuartos. Luego, tome la plantilla de papel y alinéela de modo que
se superponga a la tela en el borde del lomo en 1 mm, de modo que los giros de la
cabeza y la cola sean iguales. Con la uña o la punta de la carpeta de huesos, marque
una línea en la plantilla, hasta el borde de la tela en cada esquina. Con un lápiz afilado,
marque otra línea 1 mm más allá de la línea marcada, hacia la esquina. Corte el exceso
de papel en las esquinas con una escuadra y un bisturí, de modo que la plantilla se
superponga a cada esquina de la tela en 1 mm. Gire la plantilla y verifique que se
ajuste al otro lado de la cubierta, superponiendo la pieza del lomo y las esquinas en 1
mm. De lo contrario, necesitarás hacer una segunda plantilla.
02a. Marcar una línea con la uña a través de la plantilla, hasta el borde de la tela.

02b. Medir 1 mm más allá de la línea marcada

03/
Utilice la/s plantilla/s para recortar el papel de portada (use un bisturí y una regla). La
plantilla es especialmente útil cuando desea planificar dónde comienzan y terminan los
patrones. Para ello, es una buena idea utilizar papel de calco para tu plantilla, aunque
debes recordar que cada lado es un reflejo del otro, por lo que necesitarás darle la
vuelta a la plantilla. La dirección de la fibra del papel de cobertura debe ir de la cabeza a
la cola.
03. Cortar el papel de la portada a medida.

04/
Haga una mezcla 50/50 de PVA/Evacon-R™ y pasta de harina de trigo. Esta mezcla se
utiliza para pegar el papel de cobertura para ralentizar el tiempo de secado del PVA/
Evacon-R™, de modo que tenga tiempo de mover el papel a su posición antes de que se
seque.

05/
Coloque la cubierta a un lado de su estación de trabajo, de modo que uno de los bordes
delanteros quede hacia usted.

06/
Coloque el trozo de papel de cobertura horizontalmente sobre un papel de desecho
limpio y péguelo con un pincel para pasta, usando el movimiento de punteado como
antes. Asegúrate de que el papel esté bien pegado y uniformemente, y comprueba que
no se hayan caído pelos del cepillo; si es así, retírelas con unas pinzas.
06a. pegando el papel

06b. Quitar un pelo con pinzas

07/
Coloque los dedos medios sobre la superficie pegada del papel, levante el papel y
sujételo rápidamente entre los pulgares y los dedos medios, y gírelo para que quede con
el pegamento hacia abajo. Utilice sus dedos índices como guías para alinear el papel con
la cubierta de modo que se superponga a la tela 1 mm (puede comprobarlo palpando
con la uña); También asegúrese de que las vueltas sean bastante uniformes.

Puedes deslizar el papel un poco para colocarlo en su posición y luego, cuando

estés satisfecho, alisarlo con la palma de la mano, manteniendo los dedos sucios
hacia arriba y fuera del papel.
Este es el mismo principio para cualquiera de los estilos de encuadernación de este proyecto.

07. Colocación del papel de revestimiento.

08/
Coloque la cubierta con el lado "derecho" hacia abajo sobre un papel de desecho
limpio. Para elencuadernación de cuartos: levante las dos vueltas en la cabeza y el
borde delantero y gírelas sobre el tablero hasta que se unan en la esquina y haga un
pliegue allí. Separe inmediatamente los dos giros y quedará un pliegue a 45 grados
de la esquina. Toma unas tijeras y corta solo
más allá del pliegue de 45 grados, hacia la esquina del papel. Repita en el otro
extremo.

09/
Gire los bordes para todos los estilos, como antes, comenzando con los giros del borde
delantero. Utilice el papel de desecho para levantar las vueltas del papel de la cubierta hacia
arriba y hacia arriba, pellizcando bien las esquinas. Deshuesar los bordes hasta que queden
crujientes y luego alisar las vueltas sobre la tabla. Deshuesar el papel de cobertura sobre la
cara de las tablas, a través de papel usado limpio. Coloque la funda completa entre dos
tablas de planchar y déjela secar.

09. El caso terminado

Carcasa en
Ahora está listo para colocar la cubierta en el bloque del libro. Este proceso se llama
"revestimiento". Considero que esta es la tarea más desalentadora de todas y por eso debes
estar organizado y, lo más importante, relajado.
Método

01/
Tome la sección y abra la primera hoja exterior de la guarda sobre la base
de corte.

02/
Tome un bisturí afilado y corte 1 mm desde el borde anterior de la guarda. Tienes
que hacer estosoloen la primera hoja ysoloen el borde anterior: esto es para
permitir que la guarda se estire cuando se pega. Recuerde, las fibras del papel solo
se hinchan a lo ancho, por lo que el papel solo se ensanchará cuando esté mojado,
no más largo. Repita en la otra guarda en el otro extremo del libro.

03/
Tenga a mano dos tablas de prensar limpias, dos láminas protectoras, pasta (en su forma pura),
papel usado, una plegadora de huesos y un cepillo para pasta limpio. Si tiene una prensa
prensadora, asegúrese de que esté abierta; de lo contrario, tenga a mano algo pesado para
pesar las tablas de prensar.

04/
Coloque el libro en la cubierta de modo que queden cuadrados uniformes en la cabecera y el
final, de modo que el libro quede presionado hacia atrás, firmemente contra el lomo de la
cubierta. Comprueba que tengas cuadrados pares alrededor del bloque del libro. Si hay un
cuadrado más grande o más pequeño en el borde anterior, así es como debe ser el libro. No
caigas en la tentación de crear cuadrados pares si este es el caso, ya que el libro quedará
demasiado holgado o demasiado apretado en el lomo. Cuando esté satisfecho con la
posición, haga dos pequeñas marcas con lápiz en la cabecera y en el borde anterior, y luego
en la cola y en el borde anterior, para indicar la posición del bloque de libro. Esto le permite
ver dónde debe estar el libro cuando está investigando y le evita entrar en pánico en el
momento crucial.

05/
Coloque el estuche/cubierta horizontalmente en su estación de trabajo y coloque la
sección en el lado derecho de la cubierta (lado izquierdo si es zurdo) de modo que
quede dentro de las marcas de lápiz que acaba de dibujar.
06/
Inserte un trozo de papel de desecho entre la primera y la segunda hoja de la
guarda de color que se encuentra arriba y doble hacia atrás la solapa de fraynot.

06. El libro con papel usado debajo de la guarda y el deshilachado no doblado hacia
atrás

07/
Coloque el dedo medio encima de la guarda para mantenerla quieta y pegue la
guarda de color con una acción de punteado (deberá mover el dedo y luego agregar
un poco de pasta allí). Coloque el fraynot encima de la guarda pegada y luego
péguelo ligeramente encima. Compruebe si hay pelos en el cepillo y, si los hay,
retírelos con unas pinzas. La guarda debe estar bien pegada pero no empapada;
Intente aplicar una capa fina y uniforme de pasta para hacer esto.

08/
Retire el papel usado sucio y luego verifique que el libro no se haya movido al
pegar. Si es así, vuelva a colocarlo en su lugar.

09/
Mantenga el bloque de libro quieto presionando la guarda con el dedo medio de
su mano adelantada. Tome el otro lado de la cubierta con la mano sin plomo y
tire de ella con fuerza, alineando las esquinas de la parte delantera y trasera de
la cubierta (a ojo) antes de sacar el dedo.Dale la vuelta al libro, abra el lado no
pegado de la cubierta y verifique que el libro esté colocado correctamente. Si no
es así, retira el libro de la cubierta y luego colócalo en su lugar, sobre la cubierta.
Puedes hacer esto un par de veces si es necesario, pero si haces más, tendrás
que volver a pegar la guarda.

09a. Pegar la guarda

09b. Reposicionando el libro en el caso.

09c. Deteniendo el caso

09d. Alinear las esquinas a ojo

10/
Abra el lado sin pegar de la caja/cubierta, inserte un poco de papel de desecho debajo
de la guarda y doble hacia atrás el deshilachado. Pegue la guarda, coloque el fraynot,
péguelo y luego retire el papel de desecho.

11/
Coloque el dedo medio encima de la guarda y tire del otro lado de la cubierta,
alineando las esquinas de la cubierta frontal con las esquinas de la cubierta
posterior antes de quitar el dedo.

12/
Sin abrir las tapas del libro, compruebe el posicionamiento. Si no es correcto, retire con
cuidado el lado de la cubierta que acaba de pegar e inténtelo de nuevo. Es
extremadamente importante que lo hagasnoAbra las tapas para comprobar la posición,
ya que esto estira excesivamente las guardas, creando arrugas muy feas en las juntas
internas.

13/
Cuando esté satisfecho con la ubicación, coloque un trozo de papel usado limpio
en el exterior de la cubierta y deshuese el espacio entre el borde del lomo del
tablero y el lomo de la sección, creando una ranura. Esto se hace para garantizar
que el deshilachado y la guarda se unan a la tela del libro en el área del lomo.
Repita en el otro lado.

13a. Deshuesado en el borde del lomo

13b. El surco terminado

14/
Sin abrir las fundas, inserte una hoja barrera entre la primera y segunda
hojas de la guarda, en ambos extremos del libro.

15/
Coloque el libro entre dos tablas de prensar limpias y presiónelo durante la noche en
una prensa, si tiene una. En caso contrario, coloque algo pesado encima de las tablas de
planchar, como una máquina de coser, un televisor portátil o algunas enciclopedias.

dieciséis/

Retire las láminas barrera al día siguiente y continúe presionando durante varias horas.
Entonces el libro estará listo para usar.
16. Los libros terminados
Proyecto 3
Encuadernación entera en tela

En encuadernación, la portada de un libro se conoce como "estuche". Una

'encuadernación' es un libro que tiene una cubierta separada, que luego se une al bloque
del libro. En este proyecto cubrirás el estuche completamente con tela. Esto se conoce
como "encuadernación total".
Aprenderá a coser varias secciones en soportes de costura de lino y luego
a "redondear" el lomo de su libro en una suave curva. Luego aprenderá a
"retroceder" el lomo y a crear "hombros" para que las tablas de la cubierta se
unan, de modo que las tablas y el lomo queden al mismo nivel entre sí. Esto
hace un libro muy profesional y atractivo.
Materiales necesarios

– Papel de buena calidad, sin ácido, de 100 a 130 g/m2 (suficiente para hacer de ocho
a doce secciones de tres o cuatro folios)

– Papel de color, de buena calidad y sin ácido (para las guardas), de 100 a 130
g/m² (necesitará suficiente para hacer dos folios)

– Un trozo de cartulina fina (para plantilla de pinchazo)

– Cinta de coser de lino irlandés de 6 a 10 mm

– Hilo de lino encerado de calibre 25/3, 16/2 o 18/3 (dependiendo del

grosor de tus secciones)

– Fraynot (o equivalente)

– Cartón de 2 mm (sin ácido o de archivo si es posible)

– Papel kraft de archivo

– Manilla de archivo

– Tela para libros de buena calidad o tela bien forrada.

– Pegamento reversible PVA o Evacon-R™

– Pasta de harina de trigo

- Cinta adhesiva

– Papel de desecho blanco limpio

Equipamiento requerido

– Cuchillo para botas

– Carpeta de hueso puntiagudo o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Regla antideslizante
– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas)

– Escuadra de ingeniero/carpintero

– Bisturí con hoja de 10A o cuchillo artesanal afilado

- Base de corte

– Cuchillo Stanley (o equivalente)

– Punzón/pinchador/bradawl (para hacer pequeños agujeros)

– Un par de tijeras pequeñas

– Soporte para pinchar: ver Anexo 1 (o un pequeño trozo de cartón ondulado)

– Aguja de zurcir nº 7 o equivalente

– Pincel pequeño y plano de pelo de cerdo.

– Pincel para pasta mediano/grande

– Par de divisores

– Par de tableros de respaldo de madera de haya

– Martillo de respaldo

– Mini nivel de burbuja

– Prensa de colocación (si no tiene una, puede usar una Black and Decker®
Workmate™, consulte Herramientas y equipos,página 18)

– lápiz HB
- Borrador

– Peso reducido

– Prensa pesada o prensadora

– 2xtableros de prensado limpios

– 2xláminas barrera

Preparación del libro-bloque

Me gusta hacer este tipo de libros de tamaño A5, pero siéntete libre de hacerlo del tamaño
que quieras.

Método

01/
Doble y corte el papel (como se describe en los dos proyectos del primer capítulo) al tamaño
de página deseado. Nuevamente, recuerde que necesitará un pliegue del lomo para coser. A
diferencia de las encuadernaciones de una sola sección, necesitarás sólo tres o cuatro folios
en cada sección (no deben ser demasiado voluminosos) y
aproximadamente ocho a doce secciones para el libro. La dirección de la fibra debe
ir de cabeza a cola.

02/
Cuando hayas doblado todas las secciones, apílalas cuidadosamente una encima
de la otra y colócalas entre dos tablas de presión, con un pequeño peso encima,
hasta que las necesites.

Pinchando las secciones

Si planeas hacer un libro de tamaño superior a A5, necesitarás aumentar el número
de cintas de coser de tres (como se describe) a al menos cinco, para que la
encuadernación quede bien sujeta. No caigas en la tentación de usar cinta de coser
más ancha: el objetivo es tener la mayor cantidad de hilo posible dentro de la
sección, para brindar una resistencia óptima y una distribución uniforme de la
hinchazón en el lomo del libro.

Método

01/
Corta un trozo de cartulina fina del largo exacto de las secciones, de la cabeza a la cola y de
aproximadamente 50 mm de ancho. Esta será tu plantilla de pinchado (una plantilla para la
colocación de los agujeros de costura).

02/
A lo largo de uno de los bordes más largos de la tarjeta, haga una marca con lápiz a 10
mm de cada extremo (cabeza y cola).

03/
Usando divisores (si los tienes), divide en partes iguales entre las dos marcas que
acabas de hacer, entre cuatro, lo que te dará tres marcas más. Márcalos en la tarjeta,
con lápiz.
03. Marcado de la plantilla de pinchazo.

04/
Tome un trozo de cinta de lino irlandesa que desee utilizar, luego ajuste los
divisores al ancho de la cinta de coser, agregando 1 mm a la abertura de los
divisores.

05/
Coloque las puntas de los divisores en el centro sobre las tres marcas que acaba de
hacer y haga sangrías con las puntas de los divisores en la tarjeta. Marque con el
lápiz las sangrías, de modo que las dos nuevas marcas sean claramente visibles.
Borra las tres marcas centrales (si no lo haces es probable que te hagan agujeros
allí). Te quedarán ocho puntos. Marque la palabra "CABEZA" en un extremo de la
tarjeta para que todos los agujeros se hagan en la misma dirección.

05. Borra la marca central, dejándote con ocho marcas.

06/
Tomando una sección a la vez, asegúrese de que las páginas estén bien alineadas tocando el
encabezado de la sección en su estación de trabajo. Agarre la mitad del abierto
sección firmemente entre el pulgar y el índice. Tu dedo medio
debe sostener la otra mitad de la sección, en el exterior.

07/
Coloque el pliegue del lomo de la primera sección dentro de una base de pinchado (o
sobre un trozo de cartón corrugado) y coloque la plantilla de pinchado que acaba de hacer
en el centro de la sección, manteniéndola perfectamente alineada con la cabeza de la
sección.

08/
Sosteniendo firmemente la sección y la plantilla, tome el punzón/pinchador/punzón y pinche
hacia abajo a través del pliegue central, en línea con cada una de las ocho marcas dibujadas en la
plantilla. Los agujeros deben quedar exactamente en el pliegue del lomo.

09/
Repita este proceso para todas las demás secciones.

Coser en cintas
Este libro de varias secciones se coserá sobre cintas de lino irlandesas. Las cintas
sostienen la costura y ayudan a fijar el bloque del libro a la cubierta.
Es muy importante mantener una tensión uniforme al coser un libro, especialmente en
el primer y último orificio de costura, conocidos como orificios de "puntada de caldera". Es
muy fácil tirar demasiado del hilo aquí, lo que da como resultado un lomo que queda
pellizcado en los extremos.

De coser

Método

01/
Alinee una tabla de planchar hasta el borde frontal de su estación de trabajo. Coloque
una sección encima, con el pliegue del lomo hacia usted. El pliegue del lomo debe estar
alineado con el borde frontal de la tabla de planchar, con la cabeza del
la sección (el borde cuidadosamente alineado) que mira hacia la izquierda (o hacia la
derecha si es zurdo).

02/
Coloque un peso pequeño dentro del pliegue central de la sección para mantenerlo abierto y en
su lugar mientras cose.

03/
Corta tres trozos de cinta de lino irlandesa hasta la profundidad del lomo de tu bloque
de libros (todas las secciones)más75 mm.

04/
Usando trozos de cinta adhesiva, fije cada trozo de cinta de lino al borde de la tabla de
planchar. Las cintas de coser deben estar alineadas dentro de los agujeros perforados
de la sección. Es esencial que la cinta adhesiva no se adhiera a la cara de la tabla de
prensar, ya que sus tablas de prensardebe permanecer perfectamente limpio y libre de
imperfecciones. Pegue el exceso de cinta adhesiva en el borde de su estación de
trabajo.
04. Configuración para coser

05/
Utilice una aguja e hilo de 16/2 o 18/3. Si su papel es muy fino y duro, es posible que
necesite utilizar un hilo más fino, como 25/3, para no introducir demasiada
hinchazón en el lomo del libro. Su objetivo es introducir un 25 por ciento más de
hinchazón en el lomo del libro para crear una forma perfectamente redondeada más
adelante en el proceso.

06/
Comience a coser desde el exterior de la sección en el primer agujero en el extremo derecho (si
es diestro, en el extremo izquierdo si no lo es). Este agujero es un agujero de "puntada de
caldera".

07/
Deje un hilo de 100 mm colgando del primer orificio y péguelo ligeramente
con cinta adhesiva al borde de la tabla de planchar para que no se salga
mientras cose.

08/
Sal de la sección por el siguiente agujero, cruza la cinta y entra en el
siguiente agujero, teniendo mucho cuidado de no perforar la cinta con la
aguja. Debes tensar el hilo cada vez que entres o salgas de un agujero
sosteniendo el hilo bastante cerca de la sección y tirandosoloen la dirección
en la que estás cosiendo. Esto es para evitar que atravieses el agujero.

09/
Continúe de esta manera, saliendo del siguiente orificio, a través de la cinta, hacia el
siguiente orificio, y así sucesivamente, hasta salir del orificio de punto de hervidor
en el extremo izquierdo (derecho si es zurdo). Asegúrese de que el hilo esté tenso
sobre las cintas.

10/
Retire el peso, cierre la sección y deshuese el pliegue del lomo, utilizando una
plegadora de huesos, para consolidarlo.
11/
Coge el segundo tramo y colócalo encima del primero, de forma que quede
perfectamente alineado con este. Coloque el peso en el pliegue central de la segunda
sección.

12/
Pasa el hilo por el orificio de punto hervidor en el extremo izquierdo de la sección (a la
derecha si eres zurdo), sal por el segundo orificio, cose a través de la cinta (con
cuidado de no perforarla) y entra en el siguiente orificio. , etcétera.

12. Coser la segunda sección.

13/
Sal por el último agujero, retira el peso, deshuesa el pliegue del lomo y
coloca la tercera sección encima de las dos primeras.

14/
Repita el proceso en la tercera sección, pero esta vez, cuando llegue al
último agujero de puntada, necesitará hacer una puntada para unir el
secciones juntas. Para hacer esto, retire el peso y deshuese el pliegue del
lomo como antes, luego lleve la aguja detrás y a la izquierda del hilo que
une la primera y la segunda sección.

14. Coser detrás del hilo que une la primera y la segunda

sección.

15/
Tira del hilo hasta que te quede un pequeño lazo. Pasa la aguja por el bucle y tira del
hilo suavemente hasta que el bucle se cierre. El hilo no debe estar demasiado apretado
o de lo contrario apretará los extremos de las secciones. El objetivo es mantener una
profundidad uniforme a lo largo de la columna, de modo que ésta no se estreche en los
extremos. Si ha apretado demasiado el punto hervidor, simplemente aflójelo
ligeramente con la punta de la aguja.
15a. Cosiendo a través del bucle...

15b. ...y tirando suavemente

dieciséis/

Quizás hayas notado que la primera y la segunda sección no están

unidas en un extremo. No los anudes, ya que los unirás con un punto
hervidor al final del proceso de costura.

17/
Continúe cosiendo el resto de las secciones. Recuerde hacer puntos de calado al
final decadasección, siempre debajo de la sección que se encuentra debajo de la
sección que acaba de coser. Debes coser entre las secciones hacia la cabeza o la
cola y luego hacia arriba a través del bucle. Los puntos deben tener la forma de
pequeñas lágrimas. Recuerde no apretarlos demasiado.

18/
Después de haber cosido cuatro secciones, verifique la hinchazón en el lomo. Haga esto
empujando hacia abajo las secciones cosidas, justo detrás de las cintas: debería poder
empujar hacia abajo una cantidad igual al grosor de una sección (25 por ciento). Si en
este punto notas que tienes demasiada o muy poca hinchazón en el lomo, es
aconsejable empezar a coser de nuevo, utilizando un hilo más grueso o más fino. No
tiene mucho sentido continuar con un hilo inadecuado, ya que más adelante surgirán
problemas durante el proceso de encuadernación.

El nudo del tejedor

Cuando se acabe el hilo tendrás que unirlo a otro hilo, y esto deberás hacerlo utilizando
un 'nudo de tejedor'. El hilo nuevo se debe unir por la parte exterior de la sección, al
salir de un agujero que está al lado de una cinta de coser. En mi opinión, el nudo del
tejedor deberíanodebe hacerse en una posición de puntada caldera porque crea
demasiado volumen aquí, ni dentro de la sección, ya que puede hacer un agujero a
través de la sección en papel suave; también puede parecer un poco antiestético.

Método

01/
Hay varias formas de hacer un nudo de tejedor: esta es mi manera de hacerlo. Deja
el hilo viejo colgando de la sección, junto a una cinta de coser. Tomar un
un nuevo trozo de hilo y sosténgalo con la mano sin plomo, entre el
pulgar y el índice. Deberías agarrar unos 75 mm de hilo, con el
extremo de la cola hacia abajo. El resto del hilo debe colgar sobre tu
dedo índice, hasta el dorso de tu mano.

01. Agarrando el hilo con el extremo de la cola hacia abajo.

02/
Meta el resto de los dedos en la palma, fuera del camino. Tome el extremo
largo del hilo con la mano adelantada (aún debe quedar sobre su dedo
índice), luego llévelo hacia la izquierda y detrás del extremo corto del hilo.
02. Llevando el hilo hacia la izquierda y detrás del extremo final del hilo.

03/
Mueve el pulgar ligeramente hacia abajo y luego toma el hilo largo
sobre tu dedo índice, a la derecha del bucle de hilo que ya está allí,
formando una cruz en tu dedo índice.
03. Formando una cruz en tu dedo índice

04/
Sostenga ambos extremos del hilo entre el pulgar y el dedo medio de su mano
sin plomo, justo debajo de su dedo índice.
04. Sosteniendo ambos extremos del hilo entre el pulgar y el índice.

05/
Pasa el bucle de hilo izquierdo (que está alrededor de tu dedo índice) sobre la parte superior del
bucle derecho y luego hacia abajo, fuera de tu dedo.
05a. Levantando el bucle izquierdo del hilo.

05b. Pasándolo por el bucle derecho y sacándolo de tu dedo.

06/
Deberías quedarte con un bucle de hilo sobre tu dedo índice. Levante el
dedo índice para cerrar el bucle. Habrás hecho una soga.

06. La soga completa

07/
Pasa el extremo final del hilo viejo, que cuelga del libro, a
través del lazo.
07. Pasar el extremo final del hilo viejo (con la aguja aún puesta) a
través del lazo

08/
Sostenga el hilo viejo con la mano sin plomo y tire del extremo largo del hilo nuevo
hasta que quede apretado sobre el viejo. Ubique el hilo nuevo de modo que quede
apretado hacia el lomo, justo al lado de la cinta de coser.
08. Sosteniendo el hilo viejo y tirando del hilo nuevo.

09/
Suelta el hilo viejo y separa los dos nuevos extremos del hilo con mucha firmeza,
hasta que veas que el nudo se "voltea". Si no ve que hace esto, es poco probable
que el nuevo hilo esté conectado correctamente. Tire del extremo largo del hilo
nuevo para comprobarlo. Si se desliza por el hilo viejo, retire el hilo nuevo y
comience de nuevo. Si continúas luchando para que el nudo se gire, intenta hacer la
soga en el otro extremo del hilo nuevo (a veces no funciona debido a la dirección del
giro del hilo).
09. Separar los dos nuevos extremos del hilo con mucha firmeza.

10/
Cuando el hilo nuevo esté fijado al viejo, corte los extremos de la cola de los hilos en línea
con el orificio de costura más cercano. Esto se hace para distribuir el hilo uniformemente
entre las secciones más adelante. Si cortas los extremos de la cola, solo llenarán
aproximadamente una cuarta parte del espacio entre las cintas de coser, lo que creará
irregularidades en el lomo.

11/
Cuando haya terminado de coser todas las secciones (con puntada de caldera como
antes), baje una sección más y cose una vez más, lo que le dará dos puntadas de
caldera.

12/
Corta el extremo final del hilo en línea con el agujero de costura más cercano.

13/
Retire con cuidado toda la cinta adhesiva del borde de la tabla de prensar y luego dé la
vuelta al bloque de libros para que la primera sección quede hacia arriba.
14/
Une una aguja al hilo en el primer agujero y haz un punto entre la primera y la
segunda sección. Luego baja una sección más y cose una vez más. Corta el
extremo final del hilo en línea con el agujero de costura más cercano.

14. La costura terminada.

guardas

Método

01/
Necesitará dos trozos de papel de colores doblados, que deben cortarse un poco más
grandes (en todos los lados) que el tamaño de la página del bloque de libro cosido. La
dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola.

02/
Tome un folio de papel de color y colóquelo horizontalmente sobre un papel de
desecho, con el lomo doblado hacia afuera. Tome otro trozo de papel usado y
enmascare todo menos 3 a 4 mm del pliegue del lomo del papel de color.

03/
Tome PVA/Evacon-R™ y un cepillo pequeño de pelo de cerdo. Pinta la tira de
papel de color expuesto con pegamento, alejándote de ti. Pase el pincel por el
pliegue del lomo del folio de color sobre el papel de desecho.

04/
Despegue rápidamente el papel de color del papel usado y doble el área pegada del
papel usado. Sostenga la guarda con el pliegue del lomo alejado de usted (con el lado
del pegamento hacia abajo) entre los pulgares y los dedos medios.

05/
Usando sus dedos índices para guiar el papel a su posición, incline el folio de color
hacia un lado del bloque de libro. Alinee el pliegue del lomo de la guarda con los
pliegues del lomo del bloque de libro (a ojo) y también alinee un borde de la
guarda con la cabeza o el final de la sección.

06/
Inmediatamente, use la carpeta de huesos y frote bien el área pegada para asegurar una
buena adhesión. Recuerde inclinar la plegadora de huesos para deshuesar el pliegue del
lomo de la guarda hacia las secciones. Asegúrate de que la guarda esté muy bien
adherida.

07/
Espera unos minutos a que se seque el pegamento y luego toma el bisturí y la regla de
acero. Coloque el bloque de libro, con la guarda hacia abajo, sobre una base de corte y
gire el libro para que quede orientado verticalmente.

08/
Inserte la regla entre el bloque del libro y la guarda de color en el borde anterior.
Coloca la regla de manera que veas un pequeño destello del metal en el borde
delantero. Presione el bloque de libro hacia abajo firmemente para asegurar la
posición de la regla y luego recorte el exceso de guarda.
09/
Recorta el exceso de guarda en la cabeza o en la cola de la misma manera, pero esta
vez inserta la regla entre las dos primeras hojas del bloque de libro.

10/
Punta sobre la otra guarda y repite el proceso.

11/
Corte dos piezas cuadradas de cartón de 2 mm a 25 mm más grandes que su bloque de libros
en dos lados: de la cabeza a la cola y del lomo al borde anterior.

Pegado del lomo

Ahora necesita pintar con pegamento los pliegues del lomo de las secciones, para colocar el
lomo en posición recta antes de la etapa de "redondeo y respaldo".

Método

01/
Coloque el bloque de libro entre las dos piezas de cartón de gran tamaño,
alineando las tablas con la cabecera y el lomo del bloque de libro, luego
"cuadre" el libro golpeando el lomo y la cabecera contra su estación de trabajo
(aún dentro del tablero de cartón). ). Sin alterar la alineación, coloque el libro en
su estación de trabajo con el lomo hacia usted. El lomo del libro debe estar
alineado con el borde de su estación de trabajo.

02/
Coloque un peso bastante pesado encima del tablero hacia el lomo del
libro.

03/
Tome una escuadra de ingeniero o carpintero y sostenla contra el borde de su estación de
trabajo y el lomo del libro. Empuje suavemente el borde anterior del libro hasta que todos los
pliegues del lomo de las secciones toquen el cuadrado. Haga lo mismo con la cabecera del
libro colocando el cuadrado contra la cabeza y empujando la cola del libro hasta que la
cabecera esté cuadrada.
03. Cuadrando la columna

04/
Cuando el libro esté perfectamente cuadrado, toma el PVA/Evacon-R™ y un cepillo pequeño
de pelo de cerdo. Pinte una capa de pegamento a lo largo de los pliegues del lomo, a lo
largo exceptoen las cintas, colocando todos los hilos cuidadosamente entre las secciones a
medida que avanza. El pegamento no debe manchar las cintas, de lo contrario no podrán
moverse al redondear el lomo, lo que dificultará mucho darle forma al lomo. Es importante
pegar bien el lomo, asegurándote de rellenar con pegamento todas las líneas oscuras que
se ven entre las secciones. Al mismo tiempo, utilice la menor cantidad de adhesivo posible
para lograr el resultado deseado.
04a. El lomo parcialmente pegado, rellenando las líneas oscuras entre las secciones.
04b. Pegar sobre los puntos hervidor

05/
Deje que el pegamento se seque para que ya no esté húmedo al tacto, pero aún
esté frío y ligeramente pegajoso. Presione firmemente con el dedo sobre el lomo
y, si se le transfiere algún adhesivo blanco, déjelo secar un rato más. El pegamento
debería tardar unos quince minutos en secarse, pero depende de la temperatura
del entorno de trabajo.

Redondeo y respaldo
Redondear y respaldar son dos procesos separados pero consecutivos:
redondear es dar forma a la columna en una curva; El respaldo es donde se
crea un 'hombro' en cada borde del lomo para que las tablas de la cubierta se
unan, de modo que queden al ras con el lomo.
Nunca debes respaldar libros si el papel tiene la dirección incorrecta de la fibra, ni si
el papel o las secciones son demasiado gruesas. Lo único que conseguirás será dañar los
pliegues del lomo de las páginas. Si desea tener un lomo curvo pero la veta del bloque
está en la dirección incorrecta, o si las secciones son demasiado gruesas, entonces debe
redondola columna vertebral solamente.
El respaldo debe hacerse con cuidado y suavidad; no hay necesidad de
"golpear" el libro con el martillo para someterlo. Nuevamente, lo único que
lograrás será dañar los pliegues del lomo de tu libro.
El redondeo y el respaldo deben realizarse dentro de la media hora posterior a
lograr el lomo seco; de lo contrario, las secciones se volverán demasiado duras para
poder moverse satisfactoriamente. Si ocurre un desastre y no puede retroceder en el
tiempo, humedezca ligeramente el lomo con una esponja y agua limpia. Déjalo secar
durante unos cinco minutos y luego comienza.

redondeo

Método

01/
Cuando el lomo esté seco al tacto, retire con cuidado la tabla de madera del
bloque del libro. Tome su par de divisores y ajústelos al grosor del tablero.
Añade medio milímetro a la apertura de los divisores: ahora la apertura
debería ser de unos 2,5 mm.

02/
Coloque las puntas de los divisores establecidos en el borde del pliegue del lomo de
la primera sección y en el frente del libro, en la cabecera de la guarda. Haga un
pequeño rasguño en la cara de la guarda e inmediatamente dibuje la marca con un
lápiz afilado.

02. Marcar la cabeza y la cola de la guarda con el espesor de la

tabla, más 0,5 mm.

03/
Repita esto al final del bloque del libro y luego nuevamente al final del libro en los
mismos dos lugares. Traza débilmente una línea que conecte las dos marcas en
ambos lados del libro.

04/
Aronda el libro: tenga el borde anterior del libro hacia usted y el lomo alejado de usted.
Airee las páginas en el borde anterior para que haya algo de aire entre las secciones. Agarre
el borde anterior entre ambas manos: dóblelo suavemente hacia atrás y luego muévalo
hacia adelante hasta que la columna se levante ligeramente del
puesto de trabajo. Sostenga el libro en esta posición con la mano sin plomo,
verificando que la cabecera del libro todavía esté cuadrada.

04. La columna vertebral mecida

05/
Tome un martillo de respaldo y sosténgalo con la mano adelantada, hasta la
cabeza del martillo. Enrosque el dedo índice alrededor del martillo en la ranura,
justo detrás de la cabeza. Su dedo medio debe asentarse en la ranura en la parte
inferior del martillo.
05. Sujetar correctamente el martillo

06/
Continúe agarrando el martillo de esta manera, páselo por la columna, apuntando a la
mitad de la columna (hacia usted) con pequeños movimientos. No debes martillar la
columna: simplemente engatusarla para darle forma.
06. Golpear con el martillo hasta la mitad de la columna.

07/
Dale la vuelta al libro y repite este proceso para darle forma a la otra mitad del
lomo.

08/
Compruebe la forma de la columna; probablemente no esté muy redondeado hasta el momento.

09/
Sin repetir la etapa de abanico, continúa acariciando el lomo hasta crear la forma
deseada. Su objetivo es crear entre un tercio y un cuarto de círculo, en la
columna. Tendrás que seguir dándole vuelta al libro, dándole forma un poco por
un lado y luego un poco por el otro hasta que el lomo tenga una forma uniforme.
Ya has redondeado tu libro.
Si su libro no es apto para recibir respaldo, vaya al Paso 1 (página 54).
09. La columna redondeada

Apoyo

Método

01/
Si su libro es apto para soporte, corte un par de tiras de cinta adhesiva de
aproximadamente 50 mm de largo. Quita parte de la tachuela de los trozos
de cinta adhesiva y luego retíralos del delantal. Haga un bucle suelto con
cada pieza y coloque una en cada extremo del bloque sobre la guarda,
aproximadamente a 50 mm del borde del lomo. Los bucles deben colocarse
de modo que las aberturas queden orientadas hacia el lomo y el borde
anterior; esto se hace para que no se caigan.
01. Enmascarar los bucles de la cinta con los extremos abiertos hacia el lomo y el borde
anterior.

02/
Tome una tabla de respaldo y coloque la parte más alta del borde en ángulo sobre la
guarda, inmediatamente debajo de la línea de lápiz que dibujó anteriormente. Fije el
tablero a los dos rollos de cinta adhesiva.

03/
Dé la vuelta al libro y repita el proceso hasta que ambas tablas de respaldo
estén adheridas al libro.
03. El libro entre los tableros de respaldo.

04/
Abra una prensa de colocación (o equivalente) y coloque el libro dentro de las tablas de
respaldo dentro de la prensa, hasta que los ángulos inferiores de las tablas estén
aproximadamente a 10 mm de las mejillas de la prensa. Atornille la prensa de colocación
con la mano, de modo que sujete las tablas.

05/
Verifique con un mini nivel de burbuja que las tablas de respaldo estén niveladas. Si no tienes un
mini nivel de burbuja, puedes comprobarlo utilizando dos reglas de acero. Equilibre una regla
sobre la parte superior de las tablas de respaldo y luego, con la segunda regla, mida desde las
"mejillas" de la prensa de colocación hasta la primera regla. Comprueba que las medidas en
ambos lados y en ambos extremos sean perfectamente iguales. Los tableros de respaldodebe
estar nivelados en ambos extremos: si no lo están, es probable que el libro esté torcido, lo que
provocará que las páginas queden descuadradas. Para nivelar las tablas, agarre el borde anterior
del libro con una mano y también ambas tablas posteriores con la otra mano, desde la parte
superior de la prensa. Gira o balancea el libro hasta que las tablas se muevan ligeramente.
Continúe haciendo esto hasta que las tablas estén absolutamente niveladas.
05. Comprobar si las tablas de respaldo están niveladas usando un nivel de burbuja – ¡aún no está
ahí!

06/
Cuando el libro esté en la posición correcta, apriete la prensa con mucha fuerza (esto
generalmente se hace con un 'alfiler', una barra de metal).

07/
Mida la apertura de la prensa en ambos extremos para comprobar que esté apretada
uniformemente. Esto es muy importante, porque si se aprieta mal el libro puede
moverse mientras retrocede. Ajuste si es necesario.
07. Comprobar que la prensa esté apretada uniformemente

08/
Lo último que debe verificar antes de continuar es que las tablas de respaldo no se hayan
desprendido de las marcas de lápiz que hizo anteriormente.

09/
Cuando esté satisfecho de que el libro esté colocado correctamente, estará listo para
"retroceder" el lomo.

10/
Párese de lado sobre la prensa. Apuntando a la mitad de la columna vertebral,
empuje las secciones con el pulgar hacia las tablas de respaldo. Las secciones
deberían comenzar a curvarse.
10. Empujar las secciones con el pulgar.

11/
Repita en la otra mitad del lomo. Las secciones deben comenzar a desplegarse
igualmente hacia cada borde del lomo. Si hay un número impar de secciones, la
sección del medio debe permanecer en posición vertical.
11. Secciones ventiladas uniformemente

12/
Si la columna es muy estrecha, no es necesario utilizar un martillo. En su lugar, use los
pulgares, seguidos de una carpeta de huesos, para pasar suavemente las secciones.

13/
Para todos los libros de otros tamaños, agarre el martillo como lo hizo para el
procedimiento de redondeo; luego apunte a la mitad del lomo y pase las secciones
hacia usted con la cara del martillo. Camine hasta el otro lado de la prensa de
colocación y repita.NuncaInflige un golpe directo con el martillo a los pliegues de la
columna, ya que es probable que hagas "nudillos" y aplastes las secciones.
13a. Apoye suavemente el libro con el martillo.

13b. Secciones 'nudillos' provocadas por un golpe directo con el martillo

14/
Cuando las secciones se hayan pasado uniformemente y casi toquen los bordes de las
tablas de respaldo, deje de usar el martillo. No hay absolutamente ninguna necesidad de
ejercer ninguna fuerza al retroceder la columna con un martillo: es un procedimiento lento
y suave.

15/
Cuando haya logrado una buena forma, es decir, de un tercio a un cuarto de círculo, tome
una carpeta para huesos y deshuese la primera y la última sección, de manera crujiente,
contra las tablas de respaldo para afilar los bordes. Estos bordes se conocen como los
"hombros" de la columna vertebral. Mientras deshuesas, presta especial atención a la parte
inferior de las cintas, ya que el escenario de acompañamiento rara vez toca este punto.

15. Deshuesado contra las tablas de respaldo para afilar los 'hombros'

dieciséis/

Aflojar la prensa y retirar el libro, aún dentro de sus tablas.

17/
Coloque el libro en su estación de trabajo y con mucho cuidado retire una de las tablas de
respaldo. Retire los bucles de cinta adhesiva desenrollándolos suavemente. Intente con
todas sus fuerzas no rasgar ni pelar (pelar/deslaminar) la guarda.

18/
Antes de quitar la otra tabla de respaldo, coloque una pieza de la tabla de gran
tamaño sobre el bloque de libros, hasta la parte inferior del hombro: la "junta".

19/
Mantenga el tablero en su lugar y luego dé la vuelta al libro. Retire con cuidado la
otra tabla de respaldo y luego coloque la otra pieza de tabla hasta la junta. Tome su
carpeta de huesos y deshuese el hombro del lomo firmemente contra la tabla de
cartón, de modo que encaje perfectamente contra el borde de la tabla de cartón.
Dale la vuelta al libro y repite en el otro porro. El libro debe ahoranunca colóquelo
en su estación de trabajo sin sus tableros de cartón, de lo contrario los hombros
crujientes se aplastarán y todo su arduo trabajo habrá sido en vano.

19. El respaldo terminado

Revestimientos de la columna vertebral

Ya estás listo para forrar el lomo del libro con fraynot y papel kraft. Los
forros del lomo fijarán la forma del lomo y protegerán los hilos de coser.

Método

01/
Después de redondear o redondear y recubrir, coloque el libro en su estación
de trabajo, entre sus tableros de cartón, con el lomo hacia usted. Péselo en su
lugar y luego pegue el lomo completamente con una fina capa de PVA/Evacon-
R™, pegando esta vez sobre las cintas. Deje que el lomo se seque y endurezca
para darle forma.

02/
Corta un trozo de fraynot (o equivalente) a la longitud del lomo, menos 3 mm y el
ancho del lomo curvo más 50 mm. Dobla la pieza por la mitad a lo ancho para
encontrar el centro.

03/
Pinte otra capa fina de pegamento sobre el lomo y coloque el fraynot centralmente en
el lomo de modo que haya un espacio de 1,5 mm desde cada extremo de la cabeza y
la cola. El fraynot debe extenderse más allá del ancho del lomo en 25 mm a cada lado.
Trabajando rápidamente, deshuesar la fraynot muy, muy bien, especialmente en los
bordes de la columna vertebral. Debe amoldarse a la columna y parecer una segunda
piel. Si no está bien pegado, retíralo, corta otro trozo y vuelve a intentarlo. Dejar secar
durante 15 minutos.
03. Deshuesar bien el fraynot

04/
Mientras se seca el lomo, corte un trozo de papel kraft de archivo (la dirección de la
fibra va de la cabeza a la cola) del mismo largo que el fraynot y el exactoancho de la
columna vertebral. Me gusta usar un trozo de papel fino para medir el ancho. Lo
envuelvo alrededor de la curva del lomo y luego marco los hombros (bordes) del
lomo en el papel de desecho, con lápiz. Transfiero esta medida al papel kraft y luego
lo recorto con un bisturí y una regla, sobre un tapete de corte. El papel kraftno debe
debe cortarse más ancho que el lomo, de lo contrario impedirá la apertura de las
guardas.

05/
Coloque el papel kraft sobre papel usado y, usando PVA/Evacon-R™, péguelo
bien. Trabajando rápidamente, levante el papel kraft y colóquelo (coloquelo) con
precisión sobre el lomo, asegurándose de que nada del papel se extienda más
allá del ancho del lomo. Cuando esté satisfecho con la posición, deshuese el
papel muy bien, utilizando la plegadora de huesos sostenida en un ligero ángulo.
El papel debe quedar absolutamente moldeado al lomo.
De nuevo, si no está bien pegado o tiene el tamaño incorrecto, quítalo, corta otro trozo
y vuelve a intentarlo. Dejar secar durante 20 minutos.
La razón por la que esta vez pegas el papel, y no el lomo, es porque necesitas
relajar el papel para permitir que las fibras se estiren. Si pegaras el lomo y luego
le pegaras el papel, las fibras intentarían estirarse pero el pegamento las
mantendría firmes, provocando arrugas a lo largo del papel.

05. Pegado del papel kraft

Hacer el estuche/portada
Cubrirás las tablas por completo con una sola pieza de tela para libros. Esto se
denomina "encuadernación total".

Método

01/
Ahora corte las piezas de cartón de gran tamaño a medida. Cuelga el lomo del libro
sobre el borde de tu estación de trabajo o colócalo en una tabla libre mientras
Haga esto para que los hombros no queden aplastados. Si el libro tiene respaldo, las
tablas deben cortarse a la altura del bloque del libro (de la cabeza a la cola) más 6 mm, y
al ancho del bloque del libro (desde la unión del lomo hasta el borde anterior) más 3
mm. Las tablas cortadas serán 3 mm más grandes que el libro en tres bordes (cabeza,
cola y borde anterior) y deben ser idénticos en tamaño. Si el libro ha sidosolo
redondeado, las tablas deben cortarse a la longitud del libro más6 mm – 3 mm en cada
extremo – y el ancho del libromenos3 mm.

02/
Corte un trozo de manilla de archivo del mismo largo que las tablas de la cubierta
(de la cabeza a la cola) y el ancho del lomo del libro, más 1 mm (mida el lomo con
una tira de papel). La dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola.

02. Medir el lomo con una tira de papel antes de añadir 1mm

03/
Coloque las tablas de cubierta a cada lado del bloque de libros, en su posición. Recorta un
trozo de tela de libro para que pueda envolver elenteroreserve y extienda más allá de los
bordes delanteros 25 mm en cada lado. La tela del libro debe ser cortada.
40 mm más largos que las tablas de cubierta, de la cabeza a la cola (20 mm en cada extremo).
Corta la tela de forma ordenada y recta con un bisturí y una regla. Si tu libro es solo
redondeado, mida la distancia del lomo de la misma manera que lo hizo en los pasos 10 a 12
del proyecto 'Encuadernación de una sola sección con tapa dura' (consultepágina 35).

04/
En el lado "revés" de la tela, marque una línea a 20 mm de cada uno de los bordes más
largos, a lo largo de la tela. Marque otra línea a 20 mm de uno de los bordes cortos y
dibuje una línea a lo largo de la tela. Coloque el paño sobre un papel usado limpio de
modo que quede orientado horizontalmente.

05/
Coloque una de las piezas de cartón sobre otra pieza de papel usado y luego,
usando un cepillo para pegamento bastante grande y PVA/Evacon-R™, pegue el
tablero con una acción de punteado. Debes sostener el cepillo con el puño
cerrado (las cerdas hacia abajo) mientras haces esto. Retire las partículas/pelos
que hayan podido caer del cepillo, utilizando unas pinzas.

06/
Levante el tablero y colóquelo sobre la tela del libro hasta las líneas que acaba de
dibujar. Dé la vuelta al paño y deshueselo bien sobre el tablero, a través de un
poco de papel usado limpio.

07/
Dale la vuelta a la tela de modo que el lado "revés" quede hacia arriba. Traza una línea a
lo largo de la tela alineada con el extremo final de la tabla pegada. Coloque el libro en su
posición, sobre el tablero que acaba de pegar, es decir, con un borde de 3 mm en la
cabecera, la cola y el borde anterior. Coloque la segunda tabla sin pegar en el otro lado
del libro y colóquela exactamente en línea con la tabla inferior, usando una escuadra de
ingeniero o carpintero para hacer esto.
Si tienes unsolo redondeadolibro, transfiera la medida del lomo (que
determinó anteriormente) a la tela del libro y luego vaya al Paso 14 en la
siguiente sección 'Envoltura', consultepágina 57.

08/
Haga dos pequeños bucles de cinta adhesiva y colóquelos en la cara del tablero
sin pegar.

09/
Toma el trozo de manilla cortado y colócalo sobre la tela, en línea con el
lomo del libro.

10/
Envuelva la parte sin pegar de la tela del libro firmemente alrededor del lomo y
luego fíjela a la cinta adhesiva enrollada en el tablero.

10. Envolver el bloque de libros con la tela

11/
Levante con cuidado la tabla superior del libro (ahora debe estar unida a la tela
mediante la cinta adhesiva) y colóquela abierta en su estación de trabajo.

12/
Las tablas ahora deberían estar en posición para formar una funda/cubierta que encaje bien
para su bloque de libros. Enderece la tabla si es necesario, de modo que quede dentro de las dos
líneas de cabeza y cola dibujadas en la tela. Ahora dibuja a lo largo de los lados del tablero, con
lápiz.

13/
Retire con cuidado la tabla de la cinta adhesiva y luego retire con cuidado la
cinta adhesiva de la tela. Ahora tendrá cuatro marcas de lápiz para indicar
dónde debe estar la segunda tabla.

14/
Pegue la segunda tabla, como hizo con la primera, y luego colóquela dentro de
las marcas de lápiz en la tela.

15/
Dé la vuelta a la caja/cubierta y luego deshuese bien la segunda tabla con un
poco de papel usado limpio.

dieciséis/

Pegue el trozo de manilla y luego colóquelo equidistante entre las tablas

y alineado con las líneas de la cabeza y la cola.
16. La manilla colocada equidistantemente entre las dos tablas.

17/
Dale la vuelta a la caja/tapa y deshuesa la manilla, a través de un poco de papel de
desecho limpio.

18/
Voltee la cubierta de modo que el lado "revés" quede hacia arriba y luego recorte el borde
delantero de la tela a 20 mm, para que coincida con las otras vueltas.

19/
Levante las dos vueltas en la cabeza y el borde delantero. Gírelos sobre el
tablero hasta que se encuentren a 45 grados desde la esquina y haga un
pliegue allí. Te quedará un pliegue a 45 grados de la esquina; esto es
aproximadamente un espesor de tablero desde la esquina del tablero.

20/
Toma unas tijeras y corta un poco más allá del pliegue de 45 grados, hacia la esquina
de la tela, de modo que el corte sea aproximadamente un cuarto del pliegue.
espesor del tablero lejos de la esquina del tablero. Repita en las otras
esquinas.

21/
Coloque la funda/cubierta, con el lado "incorrecto" hacia arriba, sobre papel de desecho
limpio. Pegue uno de los bordes más largos de las vueltas de tela (con el cepillo lejos de
usted) usando el cepillo de pelo de cerdo y PVA/Evacon-R™. Dobla el borde pegado del papel
usado (para cubrir la superficie pegajosa) pero mantén la funda/cubierta allí. Levante el
papel usado en esta vuelta y deshueselo con fuerza a lo largo del borde del tablero, a través
del papel usado, usando el extremo puntiagudo de la carpeta de huesos. Tire del papel de
desecho, llevándose el giro con él, y luego deshueselo sobre el papel de desecho,
deshuesando los espacios de las articulaciones a medida que avanza. Doble el papel usado
hacia atrás y luego corte el exceso de tela en las esquinas alrededor del borde de la esquina
del tablero con la uña, con un movimiento similar a un gancho.

22/
Repita en el otro borde largo, seguido de los dos bordes cortos. Las esquinas deben
superponerse ligeramente a 45 grados. Golpea los bordes exteriores del tablero, en las
esquinas, con tu carpeta de huesos, para que queden completamente planos sobre el
tablero. El caso ya está completo.

23/
Coloque el libro dentro de su estuche/cubierta para comprobar el ajuste. El libro debe quedar
bien "encerrado" en el estuche/cubierta. Si está demasiado apretado o muy holgado en la
columna, es posible que tengas que volver a hacerlo. Además, al colocar el libro en la funda/
cubierta ahora (mientras la cubierta está un poco húmeda), habrás dado forma curva al lomo
de manila, lo que hará que sea un poco más fácil colocarla más adelante.
23. Comprobar el ajuste del estuche alrededor del bloque del libro.

24/
Retire la funda/cubierta del libro y luego colóquelo dentro de dos tablas de planchar
limpias y déjelo secar durante al menos media hora. Coloque el libro de modo que
las juntas cuelguen del borde de la estación de trabajo o colóquelo entre dos tablas
de desecho para evitar que los hombros se aplasten.

Carcasa en

Método

01/
Corta las cintas hacia atrás, en línea con los bordes del fraynot.

02/
Recorte 1 mm de la hoja exterior de la guarda únicamente en el borde anterior;
esto es para permitir que la guarda se estire cuando se pega. Recuerda el
Las fibras del papel sólo engordan cuando están mojadas, no más. Repita en la otra
guarda en el otro extremo del libro.

03/
Coloque el libro en la cubierta de modo que queden cuadrados uniformes en la cabecera y el
final, de modo que el libro quede presionado hacia atrás, firmemente contra el lomo de la
cubierta. En un libro con respaldo, las tablas deben "trabarse" en las uniones del libro.
Comprueba que tienes cuadrados pares alrededor del bloque del libro. Si hay un cuadrado
más grande o más pequeño en el borde anterior, así es como debe ser el libro. No caigas en
la tentación de crear cuadrados pares si este es el caso, ya que el libro quedará demasiado
holgado o demasiado apretado en el lomo. Cuando esté satisfecho con la posición, haga dos
pequeñas marcas con lápiz en la cabeza y el borde anterior y en la cola y el borde anterior
para indicar la posición del bloque de libros. Esto le permite ver dónde debe estar el libro
cuando está investigando.

04/
Tenga a mano dos tablas de prensar limpias, dos láminas protectoras, pasta (en su forma pura),
papel usado, una plegadora de huesos y un cepillo de pasta limpio. Si tiene una prensa para
pellizcar, asegúrese de que esté abierta. Coloque el estuche/cubierta horizontalmente en su
estación de trabajo.

05/
Con un lado del libro colocado correctamente en el lado derecho de la caja/
portada (si eres diestro), inserta un trozo de papel usado entre la primera y la
segunda hoja de la guarda de color que se encuentra arriba. Doblar hacia
atrás las cintas y la solapa de fraynot.

06/
Coloque el dedo medio encima de la guarda para mantenerla quieta y
pegue toda la guarda de color con una acción de punteado (deberá mover
el dedo para que quede un poco de pasta allí).

07/
Coloque las cintas directamente sobre la guarda; pinta una fina capa de
pasta encima, coloca el fraynot y luego pégalo ligeramente. Comprobar
pelos del cepillo y retírelos con unas pinzas. La guarda debe estar bien pegada
pero no inundada. Intente utilizar una capa fina y uniforme de pasta.

08/
Retira el papel usado y luego comprueba que el libro no se ha movido al pegarlo
(si lo ha hecho, vuelve a colocarlo).

09/
Mantenga el bloque de libro quieto presionando la guarda con el dedo medio
de una mano. Tome el otro lado de la cubierta con la otra mano, tire de ella con
fuerza y alinee visualmente las esquinas de la parte delantera y trasera de la
cubierta antes de retirar el dedo. Alise la cubierta hacia abajo y luego dé la
vuelta al libro para comprobar que está colocado correctamente. Si no es así,
retira con cuidado el libro de la cubierta y colócalo en su lugar sobre la cubierta.
Puedes hacer esto un par de veces si es necesario, pero si haces más, tendrás
que volver a pegar la guarda.

10/
Abre eldespegadolado de la cubierta, inserte un poco de papel usado debajo
de la guarda y doble hacia atrás las cintas y el deshilachado. Pega la guarda,
coloca las cintas y pégalas. Coloque el fraynot, péguelo ligeramente y luego
retire el papel usado. El lomo debe quedar sin pegar.

11/
Coloque el dedo medio encima de la guarda y tire firmemente del otro lado de la
cubierta (esto será más fácil ahora que el primer lado está adherido) y alinee las
esquinas a ojo antes de quitar el dedo. Suaviza el estuche/cubierta con la palma
de tus manos, manteniendo los dedos sucios hacia arriba y fuera del camino.

12/
Sin abrir el libro, comprueba la posición: si no es correcta, retira con cuidado el
lado de la funda que acabas de pegar y vuelve a intentarlo. Es muy importante
que no abras las tapas para comprobar la posición, ya que esto estira
excesivamente las guardas, creando arrugas muy feas en los márgenes internos
del lomo.
13/
Sin abrir las tapas, desliza una hoja barrera entre la primera y segunda
hojas de la guarda, hasta las uniones internas, en ambos extremos del
libro.

14/
Si tu columna vertebral estásolo redondeado, coloque un trozo de papel usado limpio
en el exterior de la cubierta y deshueselo en el espacio entre el borde del lomo del
tablero y el lomo del libro en bloque, creando una ranura. Esto se hace para que el
fraynot y las guardas queden unidos a la tela del libro. Repita en el otro lado.

15/
Coloque las dos tablas de prensar hasta los bordes de la caja/cubierta en el borde
del lomo (de modo que el lomo sobresalga de las tablas de prensar) y colóquelas
con cuidado dentro de la prensa prensadora, si tiene una. Verifique la alineación de
las tablas de prensado en el libro y luego presione el libro con una presión
moderada, durante la noche. Si no tienes prensa, coloca algo pesado encima de las
tablas de planchar, como una máquina de coser, un televisor portátil o algunas
enciclopedias. Es muy importante que no coloques el lomo del libro dentro de las
tablas de prensado al prensar, ya que la presión puede aplastarlo y dividir la
cubierta/caja en las uniones.

dieciséis/

Retire las hojas protectoras al día siguiente y mantenga el libro pesado entre
las tablas de prensado durante un día más.
16. El libro terminado
Proyecto 4
Álbum de fotografías

Este álbum se puede utilizar para fotografías, material efímero o como libro de recuerdos.
Los protectores/talones de compensación están integrados en la estructura para evitar que
el álbum adopte forma de cuña una vez que se insertan las fotografías/piezas efímeras.

Me gusta cubrir este tipo de libros con encuadernación de un cuarto, pero siéntete libre de
usar cualquiera de los estilos de cubierta que he descrito en los proyectos anteriores.
Materiales necesarios

– Cartulina sin ácido de aproximadamente 250–350 g/m2 (suficiente para hacer entre
veinte y cincuenta páginas individuales, más dos folios para las guardas. Ver
Paso 1 para obtener orientación sobre el tamaño de página)

– Trozo de cartulina fina (para plantilla de pinchado)

– Cinta de coser de lino irlandés de 10 mm.

– Hilo de lino encerado de calibre 16/3 o 18/3
– Trozo de cordón de cáñamo (6–8 capas)

– Fraynot (o equivalente)

– Cartón de 2 mm (sin ácido o de archivo si es posible)

– Papel kraft de archivo

– Manilla de archivo

– Tela para libros de buena calidad o tela bien forrada.

– Papel decorativo de entre 80- 130gsm

– PVA reversible/Evacon-R™
– Pasta de harina de trigo

- Cinta adhesiva

– Papel de desecho limpio y blanco.

Equipamiento requerido

– Carpeta de hueso puntiagudo o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Clips pequeños (preferiblemente los recubiertos de plástico)

– Regla antideslizante
– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas)

– Escuadra de ingeniero/carpintero

– Bisturí con hoja de 10A o cuchillo artesanal afilado

- Base de corte

– Cuchillo Stanley® (o equivalente)

– Bradawl/pinchador (para hacer pequeños agujeros)

– Un par de tijeras pequeñas

– Un par de pinzas

– Cuna para pinchar (o un pequeño trozo de cartón ondulado si aún no has

hecho la cuna)

– Aguja de zurcir nº 9 o equivalente

– Pincel pequeño, plano y de pelo de cerdo.

– Pincel para pasta mediano/grande

– Par de divisores

– Martillo de respaldo

– lápiz HB
- Borrador

– Peso reducido

– Prensa muy pesada o prensadora

– 2xtableros de prensado limpios

– 2xláminas barrera

Preparación del libro-bloque

Puedes utilizar cualquier carta de colores para las páginas; ¡He visto excelentes
resultados usando gris, terracota e incluso rosa! Sería bueno usar una tarjeta de
color que recoja un color en el papel o la tela de cobertura, o que funcione bien con
las fotografías/efímeras que deseas incluir en el álbum. Las páginas de este libro
están hechas de cartulinas individuales. Luego se dobla una solapa estrecha de la
tarjeta para crear las protecciones de compensación, que permiten la profundidad
de sus fotografías/efímeras.
Las guardas de esta estructura están hechas de la misma cartulina que las páginas,
dobladas por la mitad para crear un folio. Las guardas deberán tener el doble del ancho
de la página, por lo que debes recordar no cortar toda la tarjeta al tamaño de la página
terminada, sino reservar dos tiras largas para las guardas.

Método
01/
Primero decida qué tamaño le gustaría que tuvieran sus páginas. Deberá tener en
cuenta el tamaño de las fotografías/elementos que desea almacenar en el álbum. Para
lucirlos de la mejor manera, es aconsejable dejar algo de espacio alrededor de los
artículos, así que deje un borde de al menos 20 mm alrededor de los artículos y luego
agregue dos reglas de ancho desde el lomo hasta la medida del borde anterior; luego
corte sus páginas al tamaño adecuado. En esta ocasión no necesitas folios, sólo páginas
separadas. (Recuerde dejar a un lado algunas tarjetas para las guardas).

01. Planificación del tamaño de la página

02/
Corta dos folios para las guardas. Deberán cortarse a la misma altura que las páginas, de
principio a fin pero con el doble de ancho. Entonces, si el tamaño de la página terminada es de
250 mm de la cabeza a la cola y de 350 mm del lomo al borde anterior, las guardas (de las
cuales necesitará dos) serían de 250 mm de la cabeza al final y de 700 mm del lomo al borde
anterior. La dirección de la fibra tanto en las páginas como en las guardas.debecorrer de
cabeza a cola.
03/
Dobla las guardas por la mitad y déjalas a un lado.

04/
Tome cada página por turno y colóquela con la orientación que desee ver
(ya sea horizontal o vertical).

05/
Coloca la regla de acero hasta el borde izquierdo de la página (si eres
diestro) y alinéala perfectamente con el borde.

06/
Sostenga la regla firme y quieta, y usando la carpeta de hueso puntiaguda, marque una línea a
lo largo del borde derecho de la regla.

07/
Sin mover la regla, deshuesa la carta, contra la regla a lo largo de la línea que
acabas de marcar.

08/
Retire la regla de la tarjeta y luego deshuese la solapa que ha hecho, sobre el
resto de la tarjeta, y doble a lo largo del pliegue con la plegadora de huesos,
desde el centro del pliegue hacia afuera.
08. La solapa doblada

09/
Repita este proceso en otra página y luego intercale la solapa/protector de la primera
página con la página que acaba de doblar, para formar una sección. La solapa doblada de la
primera página debe quedar metida dentro de la solapa de la segunda, pero mirando hacia
la página. La solapa de la segunda página debe quedar en el exterior de la sección.
09. Las páginas entrelazadas

10/
Tome dos clips y sujete la solapa interior a la página exterior tanto en la cabeza como
en la cola de la solapa. Esto es para que le resulte más fácil pinchar y coser las
páginas. Asegúrese de que los pliegues de las solapas queden bien metidos entre sí.
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

10. Las páginas recortadas

11/
Repita este proceso para las otras páginas hasta que estén todas recortadas en pares. Apila las
páginas de modo que las solapas exteriores queden hacia arriba.

12/
Corta un trozo de cartulina exactamente a la misma altura que las páginas, de la cabeza a la cola y de
aproximadamente 100 mm de ancho: esta será tu plantilla para pinchar.

13/
A lo largo de uno de los bordes más largos de la tarjeta, haga una marca con lápiz a 10
mm de cada extremo (cabeza y cola).

14/
Usando divisores (si los tienes), divide las dos marcas que acabas de hacer
entre cuatro, lo que te dará tres marcas más. Márcalos en la tarjeta.

15/
Tome un trozo de cinta de lino irlandesa que desee utilizar, ajuste los divisores al
ancho de la cinta de coser y agregue 2 mm a la abertura.

dieciséis/

Coloque las puntas de los divisores en el centro sobre cada una de las tres marcas
que acaba de hacer y haga marcas con las puntas de los divisores en la tarjeta.
Dibuja las marcas con un lápiz para que puedas verlas claramente. Borrar las
marcas centrales. Te quedarán ocho puntos. Marque la palabra "CABEZA" en un
extremo de la tarjeta para que todos los agujeros se hagan en la misma dirección.

17/
Tome un par de páginas (sección) recortadas a la vez y asegúrese de que los
bordes de la cabecera y la cola estén bien alineados y que las solapas estén bien
metidas una dentro de la otra. Sujete firmemente la mitad de la sección abierta
entre el pulgar y el índice. Tu dedo medio debe sostener la otra mitad de la
sección, en el exterior.

18/
Coloque el pliegue del lomo de la sección dentro de la base de pinchado (o sobre un trozo
de cartón corrugado) y coloque la plantilla de pinchado que acaba de hacer en el pliegue
central, manteniéndola perfectamente alineada con la cabeza. (Puede meter la plantilla de
pinchado detrás de los clips internos para mantenerla en posición mientras pincha).

19/
Sosteniendo firmemente la sección y la plantilla, tome el punzón/pinchador/punzón y pinche
hacia abajo a través del pliegue central, en línea con cada una de las ocho marcas dibujadas en la
plantilla. Los agujeros deben quedar exactamente en el pliegue del lomo.

20/
Repita este proceso para todas las demás páginas del álbum.

Coser al estilo francés.

La costura utilizada en este proyecto es una puntada de enlace francés con soporte. Es un
método de costura muy fuerte y es particularmente adecuado para este proyecto, ya que
 El álbum se abrirá mucho, poniendo a prueba la costura. Este estilo de costura es
demasiado fuerte para libros estándar y puede impedir la posible apertura si se
utiliza para el tipo de encuadernación incorrecto. Sin embargo, sería un buen
método para coser revistas y periódicos juntos y para libros muy pesados.

De coser

Método

01/
Coloque una tabla de prensar justo hasta el borde frontal de su estación de trabajo y
coloque una guarda doblada sobre la tabla de prensar con la cabeza de la guarda
mirando hacia la izquierda (hacia la derecha si es zurdo) y el pliegue del lomo alineado.
con el borde frontal de la tabla de prensar.

02/
Coloque un peso pequeño en el pliegue central de la guarda para mantenerla abierta y en
su lugar mientras cose.

03/
Corta tres trozos de cinta de lino irlandesa hasta la profundidad del lomo del
bloque del álbum (todas las secciones)más75 mm.

04/
Usando trozos de cinta adhesiva, pegue ligeramente cada trozo de cinta de lino alborde
del tablero de prensado. Las tres cintas de coser deben estar alineadas dentro de cada
par de agujeros perforados en el pliegue del lomo de la sección.

05/
Usando una aguja enhebrada con hilo 16/3, cosa a través del punto hervidor
en el extremo final de la guarda, en el lado derecho (lado izquierdo si eres
zurdo).

06/
Deje un hilo de 100 mm colgando del orificio de la puntada de caldera y
péguelo ligeramente con cinta adhesiva al borde de la tabla de planchar para
que no se salga mientras cose.

07/
Salga de la guarda en el siguiente agujero, atraviese la cinta y entre en el siguiente
agujero, salga del siguiente, atraviese la cinta, vuelva a entrar, y así sucesivamente,
hasta salir de la puntada hervidor en el extremo de la cabeza de la guarda. Tenga
mucho cuidado de no perforar la cinta con la aguja. Debes tensar el hilo cada vez que
entres o salgas de un agujero, sosteniendo el hilo bastante cerca de la guarda y tirando
del mismo.soloen la dirección en la que estás cosiendo, para no romper los agujeros.

08/
Retire el peso, cierre la guarda y deshuese el pliegue del lomo para
consolidarlo.

09/
Tome la primera sección recortada, colóquela con precisión encima de la guarda (para
que queden perfectamente alineadas) y coloque el peso en el pliegue central de la
sección como antes. La solapa debe estar hacia arriba.

10/
Pasa el hilo por la puntada hervidor en el extremo izquierdo de la sección (a la
derecha si eres zurdo) y sal por el segundo agujero. Ahora 'recoge' el hilo que
cruza la cinta en elguarda, cosiendo debajo de la línea de hilo – teniendo mucho
cuidado de no perforar el hilo o la cinta – y luego cosiendo en el siguiente agujero
en elsección(no la guarda). Si accidentalmente perforas la cinta o el hilo, retira la
aguja del hilo y deshaz esa parte de la costura, ya que causará problemas más
adelante si la dejas. Continúe cosiendo y 'recogiendo' los hilos hasta que haya
terminado de coser la primera sección.
10 a. Recogiendo el hilo
10b. El hilo recogido

11/
Salga por el orificio de la puntada de caldera, retire el peso, retire con cuidado los clips
y luego deshuese a lo largo del pliegue del lomo de la sección. Coloque la segunda
sección encima de la primera con la solapa hacia arriba.

12/
Repita el proceso en la siguiente sección, y cuando salga encadaposición de la
cinta, recoger (coser por debajo) un hiloinmediatamente debajoel agujero
en el que estás a punto de entrar. Cuando salga del último agujero de
puntada hervidor, retire el peso y los clips, y luego deshuese el pliegue del
lomo de la sección. Haga una puntada hervidor cosiendo detrás del hilo que
une la guarda y la primera sección, cosiendo hacia el borde abierto de la
sección. Tira del hilo hasta que te quede un pequeño lazo. Levante la aguja, a
través del bucle y tire de ella para tensarla; Haga esto con cuidado para no
pellizcar los extremos de las secciones. Recuerde, si tira demasiado del punto
hervidor, afloje ligeramente el hilo con la punta de la aguja. La guarda y la
primera sección no se unirán por un extremo, pero déjalas por ahora ya que
las unirás al final de la costura.
12. El patrón de costura

13/
Continúa cosiendo el resto de secciones de la misma forma. Túdebe Recuerde
hacer puntos de calada al final decadasección. El punto de hervidor siempre
debe hacerse bajando una sección y cosiendo entre las secciones (hacia la cabeza
o la cola de las secciones) y luego hacia arriba a través del bucle.

14/
Cuando se acabe el hilo, junte otro hilo con un nudo de tejedor, como se describe en los
pasos 1 a 9 de 'El nudo del tejedor' enProyecto 3La encuadernación en funda de tela
completa (página 48).

15/
Cuando haya terminado de coser la guarda final, saque el hilo del último
orificio, cosa con puntada y luego baje una sección más y cosa con puntada
una vez más.
dieciséis/

Corte los extremos de la cola del hilo nuevo y viejo de acuerdo con el orificio de costura
más cercano.

17/
Retire con cuidado toda la cinta adhesiva del borde de la tabla de prensar y luego
dé la vuelta al bloque de libro para que la primera guarda quede hacia arriba.

18/
Une una aguja a la cola del hilo en el primer agujero y cose entre la primera y la
segunda sección. Luego baja una sección más y haz un punto de remate una vez
más. Corta el extremo final del hilo en línea con el agujero de costura más cercano.

18. La costura terminada.

Bajando las guardas

Método

01/
Ahora tendrás que inclinar las guardas hacia el bloque del libro. Haga esto girando el
álbum de modo que el borde anterior quede hacia usted. Retire el folio de guardas del
resto del bloque del libro. Tome un trozo de papel usado y utilícelo para enmascarar
todo menos aproximadamente 4 mm en el pliegue del lomo de la primera página de la
primera sección. Usando un cepillo pequeño de pelo de cerdo, pinte PVA/Evacon-R™ en
esta área, alejándolo de usted. Es probable que una pequeña cantidad de adhesivo
toque la sección abierta de la guarda, pero no te preocupes, ya que esto no se verá.

01. Inclinando las guardas hacia abajo

02/
Inmediatamente tire de la sección de la guarda y alinéela bien con el resto del bloque del libro.
Compruebe que los pliegues del lomo también estén perfectamente alineados. Liso
Baje el pliegue del lomo de la guarda con el pulgar y luego deshuese bien el exterior de la
guarda para asegurarse de que quede firmemente inclinada hacia el resto del bloque del
libro. Recuerde inclinar ligeramente la plegadora de huesos al deshuesar a lo largo del
pliegue del lomo para lograr una buena adherencia.

02. Colocación de la guarda

03/
Repita lo mismo con la otra guarda.

04/
Espere unos minutos para permitir que el pegamento se seque y luego recorte las guardas
al tamaño adecuado en el borde anterior (serán una regla más ancha que el resto de las
páginas en este momento). Para hacer esto, inserte la regla entre el bloque del libro y la
guarda en el borde anterior. Coloque la regla de modo que vea un pequeño destello de
metal en el borde anterior y luego recorte el exceso de guarda con un bisturí afilado,
cortando hacia usted.
Pegar y redondear el lomo
Como su bloque de libros está hecho de cartulina,no debeestar respaldado, simplemente redondeado.

Método

01/
Coloque el álbum entre dos piezas de cartón: estas deben tener la longitud total
del lomo del álbum y tener al menos 140 mm de ancho. Cuadre el álbum
golpeando el lomo y el cabezal uno por uno, en su estación de trabajo (aún
dentro del tablero). Sin alterar la alineación, coloque el álbum sobre su estación
de trabajo, con el lomo hacia usted. El lomo del libro debe estar alineado con el
borde de su estación de trabajo.

02/
Coloque un peso bastante pesado encima del tablero para pesar los pliegues del lomo, de
modo que el pegamento no se filtre entre las secciones. El peso debe colocarse hacia el lomo
del libro. Compruebe que el álbum esté escuadrado utilizando una escuadra de ingeniero/
carpintero como se describe enProyecto 3El proyecto de encuadernación de estuches de tela
en el paso 3 de Pegar el lomo (página 50).

03/
Cuando el libro esté perfectamente cuadrado, tome PVA/Evacon-R™ y un pequeño cepillo de
pelo de cerdo y pinte una capa de pegamento a lo largo de los pliegues del lomo
exactamente de la misma manera que lo hizo enProyecto 3El proyecto de encuadernación
de estuches de tela, en los pasos 4 a 5 de Pegar el lomo (página 50). Nuevamente, debes
pintar el pegamento a lo largo de todo el lomo.exceptoen las cintas, para que puedan
moverse al redondear el lomo. Coloque todos los hilos cuidadosamente entre las secciones
a medida que avanza y luego verifique que no haya pegamento en las cintas.

04/
Cuando el lomo esté seco al tacto, despegue con cuidado la tabla de cartón del bloque
del libro y luego siga todos los pasos para redondear el libro, como se describe en el
proyecto de encuadernación en funda de tela en 'Redondeo' en los pasos 4 a 9 (página
51). Recuerda, lo harásnorespaldaré este libro.

05/
Cuando el libro esté redondeado, pegue todo el lomo con una capa muy fina de PVA/
Evacon-R™ (es posible que necesite diluir un poco el pegamento para hacer esto). Esta
vez, pinta el pegamento sobre las cintas para fijar el lomo y deja que se seque bien.

bandas finales

Para que el álbum luzca un poco más especial, es bueno incluir bandas
finales en la cabecera y la cola del lomo.
Las cintas finales, o "cintas para la cabeza", como se las conoce a menudo, se han
utilizado a lo largo de toda la historia de la encuadernación del códice. Originalmente se
utilizaban no sólo para actuar como un atractivo adorno en el lomo de los libros, sino también
para ayudar a fijar las tablas a la cabecera y la cola del bloque de libros. Con el paso del
tiempo, en la encuadernación occidental los extremos no se utilizan para fijar el tablero, sino
principalmente como elemento decorativo de la encuadernación. En las encuadernaciones de
cuero o "finas", generalmente se cosen a mano en la cabeza y la cola del bloque del libro y así
protegen (hasta cierto punto) las áreas de la cabeza y la cola del lomo.

Después de la Revolución Industrial, y a medida que aumentó la

producción de libros, las guardas se consideraban puramente decorativas,
por lo que la práctica de coserlas a mano quedó obsoleta, excepto en
encuadernaciones especiales "finas". En cambio, las terminaciones se
hacían con camisas a rayas, que se envolvían sobre cordón, papel
enrollado o caña. A continuación, estos extremos se pegaban simplemente
en el lomo de la encuadernación, antes de los forros. Este tipo de banda
final ofrece poca fuerza a la columna vertebral; simplemente intenta
emular la variedad cosida a mano, pero de una manera mucho más
simplificada. En este proyecto he decidido utilizar bandas finales
enrolladas y pegadas, para combinar o contrastar con el material de
cobertura; están ahí meramente para decoración, no para darle
resistencia. Describiré cómo hacer finales cosidos a mano más adelante en
el capítulo Encuadernación en cuartos de cuero.

Hacer bandas finales enrolladas

Método

01/
Tome una longitud de 100 mm de cordón de cáñamo de 6 u 8 capas. Pinte un poco de
PVA/Evacon-R™ a lo largo del cable y enróllelo firmemente para que el pegamento
penetre en todo el cable y se endurezca cuando se seque.

02/
Corte un trozo de tela para libros de 100 mm de ancho y 60 mm de alto.

03/
Cuando el cable esté duro y seco, pegue el trozo de tela para libros, nuevamente usando
PVA/Evacon-R™, y luego coloque el cable en el centro de la tela para libros. Envuelva la tela
para libros firmemente sobre la parte superior del cable y luego hacia abajo para que se
pegue a sí misma. Inmediatamente coloque la carpeta de huesos y el hueso contra el borde
del cordón para que la tela quede moldeada firmemente alrededor del cordón. Deshuesar el
exceso de tela para que quede bien adherido y liso. Dejar secar.

03. La banda final enrollada

04/
Cuando los extremos enrollados estén secos, córtelos al tamaño adecuado. Deben tener el
ancho del lomo redondeado de tu álbum, menos 2 mm. Coloque el borde enrollado de la
banda final de modo que quede en el borde del lomo de la cabecera/cola del libro en
bloque. Corta el exceso de tela de la banda final para que quede prolijamente hasta las
puntadas en el lomo de tu álbum.

05/
Con el álbum colocado en la estación de trabajo con un trozo de cartón y un peso
encima, pinte pegamento entre la puntada de caldera y la cabeza del lomo de su
álbum, y coloque una de las bandas finales enrolladas, asegurándose de que esté
centrada. del ancho y que el rollo quede perfectamente encima de la cabeza del
lomo. Deshuesar bien la testera, para que quede bien adherida al lomo. Repita este
proceso en el extremo posterior del lomo.

05. La banda final pegada en su posición.

Revestimientos de la columna vertebral

Método

01/
Corta un trozo de fraynot (o equivalente) del largo del lomo, menos 3 mm y del
ancho del lomo redondeado más 50 mm. Dobla la pieza por la mitad a lo ancho para
encontrar el centro. La dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola.

02/
Con el álbum todavía colocado (pesado) en la estación de trabajo, pinte otra capa fina de
pegamento sobre el lomo y coloque el fraynot centralmente en el lomo de modo que haya
un espacio de 1,5 mm desde cada extremo de la cabeza y la cola, de modo que el fraynot se
extienda más allá. el ancho del lomo en 25 mm a cada lado. Trabajando rápidamente,
deshuese muy bien el fraynot, especialmente en los bordes de la columna vertebral, de
modo que quede moldeado firmemente a ella. Si no está bien pegado, retíralo, corta otro
trozo y vuelve a intentarlo. Dejar secar durante 15 minutos.
02. El fraynot en posición

03/
Mientras se seca el lomo, corte un trozo de papel kraft de archivo (con la dirección de la fibra de
la cabeza a la cola) del mismo largo que el fraynot y elexactoancho de la columna vertebral
(consulte el Paso 4 de 'Revestimientos de la columna vertebral' enProyecto 3La encuadernación
en funda de tela completa,página 54).

04/
Coloque el papel kraft sobre papel usado y, usando PVA/Evacon-R™ y un cepillo
pequeño, péguelo bien. Inclínelo (coloquelo) con precisión sobre el lomo,
asegurándose de que nada del papel se extienda más allá del ancho del lomo.
Cuando esté satisfecho con la posición, deshuese el papel muy bien, utilizando la
plegadora de huesos sostenida en un ligero ángulo. El papel debe quedar
absolutamente moldeado al lomo. De nuevo, si no está bien pegado o tiene el
tamaño incorrecto, quítalo, corta otro trozo y vuelve a intentarlo. Déjalo secar
durante 20 minutos.

04. El lomo rayado

Hacer el estuche/portada

Método

01/
Corte dos piezas de cartón de 2 mm al tamaño de las cubiertas. El tamaño de las
tablas debe ser: la altura del álbum (de la cabeza a la cola)más8 mm y el ancho del
álbum (desde el pliegue del lomo de la guarda hasta el borde anterior) menos2 mm.
La dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola.

02/
Corte un trozo de manilla de archivo del mismo largo que las tablas de la cubierta (de la
cabeza a la cola) y del ancho del lomo del álbum, más 1 mm. La dirección de la fibra también
debe ir de la cabeza a la cola.
Ahora necesita marcar las tablas para la encuadernación en cuartos (si ha
elegido este estilo). Si su álbum tiene forma horizontal, un cuarto del ancho
de las tablas (como se usó anteriormente) parece un poco ancho. Por lo tanto
debes decidir cuánta tela te gustaría ver en los tableros; Esto podría ser entre
25 y 50 mm, según el tamaño de su álbum.

03/
Decide cuánta tela quieres poner en las tablas y luego dibuja una línea
en cada tabla para indicarlo.
03. El tablero gobernado

04/
Coloque las tablas de cubierta a cada lado del bloque de libro, en posición, de modo
que vea cuadrados iguales en tres bordes. Debe ser de 4 mm en la cabeza, la cola y el
borde delantero. Habrá un espacio de 6 mm entre el lomo y las tablas de la cubierta.

05/
Sostenga las tablas firmemente en su lugar y luego tome un pequeño trozo de papel.
Envuelva el papel de desecho firmemente alrededor del lomo (sobre una posición de cinta) y
luego marque dónde se encuentran los bordes del tablero, en el papel de desecho. Agregue
2 mm a esta medida (para permitir la manilla en el lomo de la cubierta y las vueltas de tela).
05. Marcar las posiciones del tablero.

06/
Recorta un trozo de tela para libros. Debe cortarse a la longitud de las tablas
más 40 mm, y el ancho debe ser dos veces la medida que dibujó en una de
sus tablas, más el espacio entre las tablas (marcado en el trozo de papel). La
dirección de la fibra de la tela debe ir de la cabeza a la cola.

07/
En el lado "revés" de la tela, dibuja una línea a 20 mm de cada extremo del largo,
con lápiz (para tus entregas).

08/
Coloque la tela para libros sobre papel de desecho limpio y, usando PVA/Evacon-R™
y una brocha para pasta, pegue bien el trozo de tela para libros, usando una acción
de punteado. Retire los pelos de la tela y luego coloque la tela para libros sobre un
papel de desecho limpio y deseche el que está pegado.
09/
Coloque cada tabla por turno sobre la tela, alineando las tablas dentro de las líneas de 20
mm (puede usar una regla para verificar la alineación si lo desea) y también alinee los bordes
de la tela para libros con las líneas que dibujó anteriormente en cada una. junta.
Inmediatamente coloque la manilla de manera que quede equidistante entre las tablas, y
quede alineada con ellas en la cabeza y la cola.

09. Tablas y manilla colocadas sobre la tela.

10/
Gire la tapa para que las vueltas queden verticales y levante el papel de desecho (llevando
consigo las vueltas); Usando la plegadora de huesos, presione el hueso con fuerza contra el
borde de la tabla. Coloque el torneado sobre la tabla y deshueselo hasta que quede plano.
Repita en el otro turno.

11/
Voltear la tapa con cuidado y deshuesar la tela sobre las tablas y la manilla, a través
del papel de desecho. Asegúrese de que la tela esté bien deshuesada,
especialmente donde se encuentra la manilla.
12/
Coloque la funda entre dos tablas de planchar y déjela secar durante unos
quince minutos.

12. Tablas cubiertas con un cuarto de tela

13/
Ahora corte el papel de portada al tamaño adecuado con un bisturí y una regla. El papel
debe superponerse a la tela del libro 1 mm y debe ser más grande que las tablas 20 mm en
tres bordes. La dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola.

14/
Haga una mezcla 50/50 de PVA/Evacon-R™ y pasta de harina de trigo. Esta mezcla se
usa para pegar el papel de cobertura para disminuir el tiempo de secado del PVA/
Evacon-R™, dándole tiempo para mover el papel a su posición antes de que se
seque.

15/
Coloque el trozo de papel de cobertura sobre un papel de desecho limpio y péguelo con
un pincel para pasta grande, usando el movimiento de punteado. Asegúrate de que el
papel esté pegado completa y uniformemente y comprueba que no se hayan caído
pelos del cepillo. Si es así, retírelas con unas pinzas.

dieciséis/

Coloque los dos dedos medios sobre la superficie pegada del papel, levante el papel y
sujételo rápidamente entre los pulgares y los dedos medios y gírelo para que el lado del
pegamento quede hacia abajo. Utilice sus dedos índices como guías para alinear el papel
con la cubierta de modo que se superponga a la tela 1 mm (puede comprobarlo
palpando con la uña) y así las vueltas queden bastante uniformes. Puedes deslizar el
papel un poco para colocarlo en su posición y luego, cuando estés satisfecho, alisarlo
con la palma de tu mano, manteniendo los dedos sucios hacia arriba, fuera del papel.

16. Colocación del papel de portada

17/
Coloque la tapa, con el lado "derecho" hacia abajo, sobre papel de desecho limpio.
Corta las esquinas a 45 grados (como se describe en los proyectos anteriores) con
unas tijeras.

18/
Comenzando con el borde delantero, gire los bordes del papel de la misma manera que lo hizo
con las vueltas de tela para libros, usando el papel usado para levantar el papel de la cubierta
hacia arriba y hacia arriba. Recuerde cortar las esquinas alrededor de los bordes del tablero
con la uña.

19/
Deshuese los bordes firmemente hasta el borde del tablero y luego aliselos sobre la
cara del tablero. Dale la vuelta a la tapa y deshuesa el papel sobre las tablas, a
través de un poco de papel usado limpio. Coloque la funda completa entre dos
tablas de prensar limpias y déjela secar durante una hora.

Carcasa de libro con guardas de tarjeta

El siguiente método de revestimiento puedesoloSe puede utilizar con guardas de
tarjetas. Si elige utilizar una guarda de papel, debe "empaquetar" el álbum (más allá de
los protectores/talones de compensación) con tarjeta o papel para construir el libro en
forma de cuña, en un bloque de libro plano y nivelado; entonces puedes escribir el libro
de la forma habitual.

Carcasa en

Método

01/
Corta las cintas hacia atrás, en línea con el borde del fraynot.

02/
Coloque el álbum dentro de la portada de modo que queden cuadrados uniformes en la cabecera y
la cola, asegurándose de que el libro quede presionado hacia atrás, firmemente contra el lomo de la
portada. Comprueba que tengas cuadrados pares alrededor del bloque del álbum.
Si hay un cuadrado más grande o más pequeño en el borde anterior, así es como debe ser el
libro. No caigas en la tentación de crear cuadrados pares si este es el caso, ya que el libro
quedará demasiado holgado o demasiado apretado en el lomo. Cuando esté satisfecho con
la posición, haga dos pequeñas marcas con lápiz en la cabecera y el borde anterior y en la
cola y el borde anterior para indicar la posición del bloque de libro para que sepa dónde
debe estar el libro cuando esté introduciendo.

03/
Tenga a mano dos tablas de prensado limpias, dos láminas protectoras, PVA/Evacon-R™, papel
usado, una plegadora de huesos y un cepillo grande para pegamento. Si tiene una prensa
prensadora, asegúrese de que esté abierta o de tener algo pesado a mano.

04/
Coloque el álbum de manera que quede horizontal con el lomo hacia la izquierda y
correctamente colocado en la caja/cubierta. Inserta un trozo de papel de desecho
entre la primera y la segunda hoja de la guarda (que está arriba) y dobla hacia atrás
las cintas y la solapa de fraynot.

05/
Esta vez utilizará PVA/Evacon-R™ para cubrir, ya que necesita un adhesivo que se
seque rápidamente y, por lo tanto, deberá trabajar con rapidez. Coloque el dedo
medio encima de la guarda para mantener el álbum quieto. Pega toda la guarda
con PVA/Evacon-R™, usando una acción de punteado en el medio de la guarda y
luego quita el pegamento con un cepillo en los bordes.

06/
Coloque las cintas directamente sobre la guarda; pégalos y luego coloca el
fraynot encima y luego pega ligeramente el fraynot. Compruebe si hay pelos en
el cepillo y quítelos con unas pinzas. La guarda debe estar pegada completa y
uniformemente.

07/
Retire el papel usado y luego verifique que el libro no se haya movido mientras lo pegaba
(si lo hizo, vuelva a colocarlo en su lugar).

08/
Mantenga el álbum quieto presionando la guarda con el dedo medio de su mano
principal. Tome el otro lado de la cubierta con la mano sin plomo y tire de ella con
fuerza, y alinee visualmente las esquinas de la parte delantera y trasera de la cubierta,
antes de sacar el dedo. Alise la cubierta hacia abajo y luego dé la vuelta al libro para
comprobar que está colocado correctamente. Si no es así, retira el libro de la cubierta,
comprueba que el pegamento aún esté húmedo (inserta papel usado y vuelve a pegarlo
si no lo está) y colócalo nuevamente en su lugar, sobre la cubierta.

09/
Con un poco de papel de desecho, deshuese firmemente en el espacio de unión
entre el lomo y la cubierta, para crear una ranura; esto pegará la guarda a la tela del
libro en el área de unión.

10/
Abra con cuidado la cubierta que acaba de pegar y, trabajando rápidamente,
alise la guarda sobre el tablero y deshuesela suavemente con un poco de papel
usado.

11/
Coloque el exterior de la cubierta abierta sobre una tabla de prensar, hasta la
ranura, y luego coloque la otra tabla de prensar encima de la guarda y colóquela lo
más arriba posible de la línea de hilo de coser. El álbum estará en ángulo recto con
la portada y será bastante difícil de sostener.

12/
Deslice con cuidado las tablas de prensado, con la cubierta aún en su lugar dentro
de ellas, dentro de la prensa. Compruebe que nada se haya movido y luego enrolle la
prensa con fuerza sobre las tablas de prensar; Quite la presión y luego presione con
fuerza una vez más. Si no tienes prensa tendrás que poner algo muypesado sobre
las tablas de planchar por unos momentos.
12. Presionando el álbum

13/
Quitar con cuidado la tapa de la prensa, luego de entre las tablas de prensar, y
comprobar que las guardas estén bien pegadas, especialmente en la unión interior
de las guardas.

14/
Cierre la tabla de cobertura y luego vuelva a deshuesar la ranura.

Nota:Solo puedes abrir la tapa cuando estés dentro si tienes guardas de tarjeta.
Esto se debe a que no se estirarán, a diferencia de los de papel. Si tienes guardas
de papel,no debeabra las tablas después de colocar la carcasa.

15/
Repita el proceso para el otro lado de la funda.

dieciséis/
Coloque una hoja protectora entre el pliegue de cada guarda y luego coloque el
libro entre dos tablas de prensar y bajo un peso durante un par de horas.
Entonces el álbum estará listo para usar.
Si ha utilizado guardas de papel, debería haber empaquetado el álbum y
encuadernado como lo hizo anteriormente. Tendrás que dejar el álbum bajo
peso durante la noche y luego retirar las hojas protectoras y el papel de
embalaje al día siguiente.

16. El libro terminado

Proyecto 5
Encuadernación de un cuarto de cuero con lados cubiertos
de papel/tela

Este proyecto de encuadernación es para encuadernadores de nivel intermedio. Sólo debe

realizarse después de realizar algunos de los proyectos anteriores, ya que contiene muchas
técnicas de encuadernación nuevas e intrincadas que, como principiante, aún no habrá
aprendido.

Puede decidir si desea encuadernar otro libro en blanco o volver a encuadernar un libro
existente. En este capítulo describiré cómo desmantelar ('tirar') un libro que ya está
encuadernado y luego cómo repararlo para que esté en buenas condiciones para volver a
encuadernarlo. Si planea volver a encuadernar un libro, entonces el papel del que está hecho
debe estar en buenas condiciones para encuadernar. No tiene mucho sentido intentar volver
a encuadernar un libro frágil y ácido, ya que los resultados no serán satisfactorios.
Cualquiera que sea el libro que elija encuadernar, las páginas deben tener la dirección de la
veta de la cabeza a la cola. Ni el papel ni las secciones deben ser demasiado gruesos, ya que
el libro será redondeado y con respaldo para este proyecto.

Este proyecto requiere que utilice cuero preparado específicamente

para encuadernación. Los cueros para ropa sonnoAdecuados para
encuadernación tradicional, ya que se estiran demasiado y no se pelan bien.
Materiales necesarios

– Secciones en blanco (ocho a doce de tresocuatro folios) o un libro de

criterio similar (que esté listo para ser sacado)

– Cartón de 2 mm (sin ácido o de archivo si es posible)

– Papel kraft de archivo (un par de hojas grandes)

– Pasta de harina de trigo

– Papel de color sin ácido de buena calidad (para las guardas) de 60 a 90 g/m²
(necesitará suficiente para hacer dos folios)

– Papel "blanco" de buena calidad y sin ácido (también para las guardas) de 60 a 90
g/m2 (necesitará suficiente para hacer cuatro folios)

– Papel secante fino

– PVA reversible o Evacon-R™
– Trozo de cartulina fina (para plantilla de pinchado)

– Cinta de coser de lino 'Pliester' de 3 a 6 mm (que se puede desenredar)

– Hilo de lino encerado (el calibre depende del grosor de las secciones)
– Hilo de seda para ojales en dos colores contrastantes.

– Un pequeño trozo de cuero laminado para

– un pequeño trozo de vitela (con Reversible PVA/Evacon-R™)

– Scrim (lino irlandés, que se usaba y se usa para limpiar ventanas)

– Fraynot (o equivalente)

– Saunders Waterford 190 g/m² o papel grueso hecho a mano

– Papel prensado en caliente de entre 120 y 160 g/m2

– Tarjeta sin ácido de 300–315 g/m²

– Una hoja de plástico transparente (para envolver el libro antes de cubrirlo. Ver página
104)

– Cuero de encuadernación de buena calidad, como piel de cabra o de becerro nigeriana.

– Tela para libros/tela forrada o papel decorativo de buena calidad de no más de

180 g/m2

- Cinta adhesiva

– Mucho papel de desecho blanco y limpio.

Si desea volver a encuadernar un libro existente, también necesitará estos
elementos

– Metilcelulosa (ver receta)

– Papel fino japonés, como Usumino 16 g/m² y/o Tengujo 12 g/m²
– Pasta de almidón de trigo (ver receta)

– Delgada 'bondina'

Equipamiento requerido

– Carpeta/s de huesos puntiagudos (incluida una fina y puntiaguda si es posible)

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Regla antideslizante
– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas)

– Escuadra de ingeniero/carpintero

– Bisturí con hoja de 10A o cuchillo artesanal afilado

- Base de corte

– Cuchillo Stanley® (o equivalente)

– Pincel plano pequeño de pelo de cerdo

– Pincel de pasta mediano/grande (el tamaño de Shepherd 14 o 18 son buenos)

– Punzón/pinchador/bradawl (para hacer pequeños agujeros)

– punzón

– Un par de tijeras pequeñas

– Cuna para pinchar (o un pequeño trozo de cartón ondulado)

– Bastidor de costura (ver Herramientas y equipos)

– Teclas de costura estilo 'H'

– Aguja de zurcir nº 7 o equivalente

– Par de divisores

– Par de tableros de respaldo de madera de haya

– Martillo de respaldo

– Mini nivel de burbuja

– Prensa de colocación (si no tiene una, puede usar una Black and Decker®
Workmate™. Consulte Herramientas y equipos,página 18)

– lápiz HB
- Borrador

– Prensa de acabado o un tornillo de banco

– Peso reducido

– Peso pesado (derribando hierro si es posible)

– Prensa de corte o un peso muy pesado

– 4 x 'latas' de metal de 0,5 mm de espesor (un poco más grandes que su libro)

– Varias tablas de prensar limpias

– Papel de lija de grano 120 (óxido de aluminio/carburo de silicio si es posible)

- Bloque de lijado

– Lija grande o un bloque de madera muy pequeño, forrado con papel de lija.

– 4 x láminas barrera

– Tijeras grandes/tijeras de encuadernación

- Cuchillo de cocina

– Radios de fondo plano

– Lima de metal gruesa

– Piedras de afilar de diamante gruesas y finas (las piedras de banco DMT™ son buenas)

– Piedra cerámica fina (Spyderco™ es una buena marca)

– Guía de bruñido Stanley®

– Asentador de cuero (si es posible pero no imprescindible)

– 1 o 2 x abrazaderas 'G'

– Cuchillo de pelar francés o de hoja curva.

- Cepillo de dientes

– Un par de pinzas

– Esponja natural

– Piedra litográfica limpia o un trozo de vidrio plano.

- Máscara contra el polvo

Si desea volver a encuadernar un libro existente, también necesitará estos

elementos

– cuchillo de pescado

– Pincel plano de 10 mm de Prolene (fibra artificial)

– Pincel pequeño para estarcido.

– Tamiz de nailon pequeño

Lo que sigue a continuación son algunos trabajos preparatorios, para que puedas aprovechar mejor
tu tiempo más adelante, mientras se secan las cosas.

Forro de tablero

En este proyecto necesitarás forrar eladentrode sus cubiertas con papel kraft. Esto
es para contrarrestar el 'tirón' que tendrá el cuero mojado en el exterior de las
tablas, haciendo que estas se deformen hacia afuera; Por tanto, el revestimiento
ayudará a estabilizar las tablas.

Forrando tus tableros

Método
01/
Corta dos piezas de cartón de gran tamaño. Las tablas deben cortarse 25 mm más largas
y más anchas que el bloque del libro (de la cabeza a la cola y también del lomo al borde
anterior). Corta dos trozos de papel kraft de archivo del mismo tamaño que el cartón.
Asegúrese de que el grano corra de cabeza a cola tanto en el cartón como en el papel
kraft.

02/
Usando pasta de harina de trigo, pegue un trozo de papel kraft con un pincel
para pasta y una acción de punteado. Compruebe si hay pelos en el cepillo y
luego fíjelos a un lado de un trozo de cartón. Alise el papel con las manos y luego
coloque la tabla entre dos tablas de prensar y presione (ya sea en una prensa o
bajo un peso pesado). Repita para el segundo tablero. No retires las tablas
forradas debajo del peso hasta que las necesites, ya que se deformarán
excesivamente.

guardas hechas
Este es un tipo de guarda más avanzado que el que has usado
anteriormente. Se elaboran laminando dos folios de papel, que luego se
cosen a las otras secciones como parte integral del libro; por lo tanto, son
mucho más fuertes que los que están "con punta".
Es importante que el papel que utilices no sea demasiado grueso, porque si
laminaras un trozo de papel de 130 gsm sobre otro de 130 gsm, terminarías con
un laminado de 260 gsm, ¡que es como una tarjeta! Es por eso que debes tratar
de mantener el grosor del papel al mínimo, aunque no demasiado delgado, o el
papel será demasiado débil para coserlo. Le sugiero que utilice papeles de 60-90
gsm, para obtener un laminado de 120-180 gsm. Los folios "blancos" deben ser
de naturaleza similar al papel del bloque de libros, es decir, de un color similar y
ya sea verjurado o tejido.

Hacer guardas 'hechas'

Es importante pegar el folio blanco para que las guardas se curven
ligeramente hacia el libro, no alejándose de él.

Método

01/
Corte y doble cuatro folios de papel "blanco" de gran tamaño. Cada folio debe cortarse 10 mm
más largo que el bloque del libro (de la cabeza a la cola) y 5 mm más ancho (del lomo al borde
anterior) de modo que los folios sean 5 mm más grandes que el bloque del libro en tres bordes.
La dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola.

02/
Corta y dobla dos folios de papel de colores o decorados del mismo tamaño que los blancos
de gran tamaño. La dirección de la fibra también debe ir de la cabeza a la cola.

03/
Para mantener la calma mientras laminas las guardas, debes estar preparado. Tenga a
mano papel usado, un poco de pasta de harina de trigo, un cepillo grande para pasta,
cuatro hojas protectoras, cuatro trozos de papel secante fino y cuatro tablas de prensar.

04/
Coloque un folio de papel "blanco" sobre un trozo de papel usado con los bordes
delanteros abiertos hacia usted, y luego coloque otro trozo de papel usado en el pliegue
del papel "blanco" y cierre el folio nuevamente.

05/
Pegue bien el lado superior del "blanco", utilizando una acción de punteado,
asegurándose de pegar justo sobre el pliegue del lomo.

06/
Retire el papel usado ahora sucio del interior del pliegue y deséchelo.

07/
Tome el folio de papel de color/decorado y sosténgalo entre los pulgares y los dedos
medios con el lomo doblado hacia afuera y con el lado adhesivo hacia abajo.
08/
Usando sus dedos índices para guiar el papel a su posición, alinee con precisión el
pliegue del lomo con el pliegue del lomo de cada uno de los folios, antes de alisar el
papel coloreado/decorado.

09/
Coloque un trozo de papel secante fino al lado de cada lado de las hojas ahora laminadas
(de modo que el papel secante quede contra el papel húmedo) y luego inserte una hoja
barrera entre el papel secante y las hojas sin pegar de la guarda, para garantizar que se
mantienen secos. Asegúrese de que tanto el papel secante como las hojas protectoras
estén metidos directamente en los pliegues del lomo.

10/
Coloque la guarda entre dos tablas de prensar y presioneligeramente, ya sea en una
prensa prensadora o bajo un peso bastante elevado.

11/
Repita lo mismo con la otra guarda.

12/
Después de 20 minutos, retire el papel secante pero deje las hojas barrera y
continúe presionando las guardas.

13/
Pasadas un par de horas, retira las láminas barrera y deja que las guardas sigan
presionando durante la noche.

14/
Al día siguiente, comprueba que las guardas estén secas; Si es así, puedes quitarlos
de las tablas de prensado.

15/
Coloque la guarda laminada (con el lado "blanco" hacia arriba) sobre un papel
de desecho limpio, con los bordes abiertos hacia usted.

016/
Tome el otro folio "blanco" y colóquelo sobre un papel de desecho limpio, con el borde
anterior hacia usted. Enmascare todo menos 3 o 4 mm del borde del lomo del folio
"blanco" con otro trozo de papel de desecho.

17/
Pinte el área desenmascarada del folio con PVA/Evacon-R™, alejándose de usted.
Levántelo del papel usado y luego inclínelo hacia el lado "blanco" de la guarda
laminada, alineando con precisión los pliegues del lomo.

18/
Deshuesar bien los pliegues y dejar secar entre las tablas de prensar
durante diez minutos. Repita el proceso para la otra guarda.

19/
Tome las guardas de las tablas de prensado y envuelva el lado sin punta de la
última guarda 'blanca' alrededor de toda la guarda, de modo que cubra la parte
posterior del folio coloreado/decorado. Esta hoja envuelta se conoce como "hoja
de desecho", ya que solo está ahí para proteger la guarda mientras encuadernas
el libro, y se retirará antes de pegar la guarda a las tablas más adelante.

19. Construcción de guardas

20/
En la hoja de desecho de una de las guardas, escriba – con lápiz – DELANTE y luego
escriba DETRÁS en la hoja de desecho de la otra guarda. Esto se hace para que
sepas qué guarda es para el frente y cuál es para el reverso del libro.ypara
asegurarse de mantener las hojas de desecho en la parte exterior.

21/
Deje ambas guardas entre las tablas de prensar con peso hasta que las
necesite.

22/
Si desea hacer un libro en blanco, doble y corte el papel en secciones como
lo hizo antes, luego vaya directamente al Paso 1 de 'Pinchar y coser'.

Quitar un libro de su portada

Si tiene un libro encuadernado que desea volver a encuadernar, deberá quitarlo de
la cubierta y luego desarmarlo. Sin embargo, antes de hacer nada, debe comprobar
que el libro esté completo: a esto se le llama "cotejar". Anota todo lo que consideres
importante, como dónde se encuentran las ilustraciones o dónde hay un desgarro.

Método

01/
Con lápiz, pagina ligeramente el libro en la esquina superior derecha. Esto es
especialmente importante si el libro no tiene números de página o si hay
páginas ilustradas sin numerar. Ahora estás listo para sacar el libro.
Un libro listo para ser sacado

02/
Abra el libro entre la guarda y la portada, donde la guarda suele estar
"inclinada" hacia la portada.

03/
Retire con cuidado la guarda de la página del título tirando de la hoja de la guarda con
la mano izquierda, mientras sostiene la página del título con la mano derecha. Es muy
probable que la portada o la guarda se hayan "deslaminado" un poco al hacer esto; esto
está bien, siempre y cuando sea solo un poco. Si la página del título comienza a
romperse en cualquier momento, deténgase inmediatamente. Es posible que tengas
que humedecer ligeramente la guarda (donde está adherida) para poder quitarla de la
portada.
03. Separando la guarda del libro-bloque

04 a, b, c/
Debería poder ver alguna evidencia del revestimiento del lomo (generalmente mull,
un material similar a una gasa) a través del espacio entre la guarda y la portada. Con
un bisturí afilado, corte con cuidado el revestimiento del lomo y las cintas de coser
viejas (si las hay) hasta que la portada quede libre del libro. Me gusta este método de
separar la cubierta del bloque del libro porque significa que la cubierta permanece
intacta, con sus guardas aún adheridas. Repita el mismo proceso al final del libro.
04a. Evidencia de reflexionar
04b. Cortando el mull

04c. La portada separada del bloque del libro.

Limpiar la columna vertebral

Método

01/
Levante el libro de su cubierta e intente quitar la mayor cantidad posible de
forros viejos del lomo, sin mojar el lomo.

02/
Si tienes dificultades para quitar los revestimientos y/o el adhesivo viejo de la
parte posterior del libro, necesitarás usar un poco de metilcelulosa. Coloque el
bloque de libro entre dos trozos de cartón (deben tener al menos el largo de su
bloque de texto) y coloque el libro dentro de una zona de acabado.
prensa o dentro de un tornillo de banco. Pinte sobre una capa gruesa de metilcelulosa y déjela en
remojo durante unos 5 a 10 minutos.

02. Pintar metilcelulosa en la columna.

03/
Usando el extremo puntiagudo de un cuchillo de pescado, verifique que los revestimientos y el
adhesivo estén lo suficientemente blandos como para que sean fáciles de quitar. Si no, déjalo en
remojo un rato más. Si la metilcelulosa se está secando, pinta un poco más.

04/
Retire con cuidado los revestimientos y el adhesivo viejo raspando suavemente a lo largo y
ancho del lomo. Intenta con todas tus fuerzas no dañar la parte posterior (pliegues del lomo)
de las secciones, aunque debes intentar eliminar todos los residuos de la metilcelulosa. Es
posible que tengas que aplicar una segunda capa de metilcelulosa para eliminar todo el
adhesivo viejo.
04. Quitar los revestimientos viejos con un cuchillo de pescado.

05/
Cuando el lomo esté lo más limpio posible, déjalo secar durante unos 20
minutos. Este proceso se llama "limpieza".

Tirando del libro

Desarmar un libro se conoce como "tirar". Esto debe hacerse con cuidado, ya que
debe intentar mantener los pliegues del lomo de las secciones lo más intactos
posible.

Método

01/
Tome la primera sección; cuenta cuántas páginas hay hasta llegar al centro de la
sección. Con unas tijeras pequeñas y afiladas corte los hilos que se encuentran en
el centro de la sección, luego desde el centro de la sección vuelva a contar el mismo
número de páginas. Ahora deberías estar al final de la sección. El
El comienzo de la siguiente sección a veces está marcado con una letra del
alfabeto, impresa al pie de la página opuesta. Si esto es así, no necesitarás contar
las páginas para identificar el principio y el final de las secciones, como se
desprenderá de la carta impresa.

01a. Contando las páginas hasta el centro de la sección.

01b. cortando los hilos
01c. Evidencia de la letra lb.

02/
Retire con cuidado la primera sección y elimine todos los restos del hilo viejo de la
sección, así como cualquier residuo de pegamento duro.

03/
Repite estos procesos hasta que todas las secciones estén separadas. El libro ahora está
"extraído".
Ahora necesita reparar los pliegues del lomo de las secciones, para que estén en
buenas condiciones para volver a encuadernarlas; este proceso se llama "vigilancia". Las
'guardias' están hechas de tejido japonés.

Protectores de tejido japoneses

El papel de seda japonés hecho a mano se utiliza para reparar papel, ya que es muy
resistente. Esto se debe a sus fibras muy largas, que suelen tener varias veces la longitud
de las fibras del papel occidental. Los fabricantes de papel japoneses son maestros
artesanos y tienen una larga tradición en la fabricación de papel, lo que les permite fabricar
papeles extremadamente finos y uniformes de la más alta calidad: el precio del papel
refleja esta habilidad. Si encuentra pañuelos japoneses muy baratos, debe tener cuidado,
ya que es probable que esté hecho a máquina y sea de calidad inferior. Básicamente,
¡obtienes lo que pagas!
Hay literalmente cientos de pañuelos de papel japoneses diferentes en el
mercado, y tratar de decidir cuál debería comprar es un procedimiento muy
desalentador. Para ayudarle, la regla básica al elegir tejido japonés para reparación
es que el tejido debenuncaser más grueso que el papel que está a punto de reparar.
También debe combinar bastante bien en color, de modo que el pañuelo sea casi
invisible en la superficie del papel. La elección también depende de cuánta reparación
se necesita para que las secciones estén "sondas" para la encuadernación, ya que no
desea introducir demasiado volumen en las secciones.

Verifique el estado de sus secciones: si el folio más interno de la sección está

en relativamente buenas condiciones, entonces solo necesitará
"guardar" (reparar) el pliegue del lomo del folio externo de cada sección. Pero si
hay grandes agujeros y daños en el folio más interno de la sección, entonces
 Es necesario proteger tanto los pliegues del lomo de los folios interiores como
exteriores de la sección. El proceso de protección es importante, ya que no sólo
repara las secciones dañadas, sino que también protege los pliegues del lomo del
contacto directo con el adhesivo plástico (PVA reversible/Evacon-R™). También le
ofrece un "lienzo en blanco" desde el que empezar.
Para tratar de mantener el volumen bajo, mi objetivo es reparar sólo los folios más
externos y, si es necesario, los más internos de cada sección. Prefiero el uso de un tejido
reparador fino para el folio interior, como Tengujo, y un tejido ligeramente más grueso,
como Usumino, para proteger el folio exterior. Usumino es un tejido japonés muy fino
pero extremadamente fuerte; También es muy caro, pero con un poco se consigue
mucho. Es una buena idea comprar una variedad de pañuelos para tener siempre una
buena selección para elegir. Quizás quieras ver si alguien está dispuesto a compartir
algunas hojas de pañuelos contigo para mantener el costo bajo.

La reparación de papel es un tema muy amplio que cubrir y requiere una buena
formación y habilidad para dominarlo. Le sugeriría que si tiene papel o secciones
muy dañadas, sería una buena idea buscar el consejo de un conservador de papel
con experiencia.

Reparación y custodia de las secciones.

Método

01/
Corta la misma cantidad de trozos de papel secante que tus secciones. Deben tener la
longitud de las secciones (de la cabeza a la cola) más unos 25 mm y aproximadamente
200 mm de ancho. Dobla el papel secante por la mitad a lo ancho, de modo que tenga
el largo de las secciones más 25 mm y 100 mm de ancho.

02/
Corta la misma cantidad de trozos de bondina, del mismo largo que el papel
secante y de aproximadamente 50 mm de ancho. Dóblalos también por la mitad a
lo ancho.
03/
Pasa una cucharada de pasta fría de almidón de trigo a través de un colador de nailon y bate hasta que

quede suave y brillante, usando un cepillo pequeño para estarcido. Es posible que tengas que añadir una o

dos gotas de agua si queda demasiado espesa. Debe tener la consistencia de una mermelada.

03a. Pasar la pasta a través de un colador de nailon con un cepillo para plantillas.
03b. la pasta batida

04/
Ahora elige el tejido japonés adecuado para reparar los pliegues de la columna de tus
secciones.

05/
Si es necesario reparar el folio interior de la sección además del exterior, necesitarás
reparar primero el interior, usando Tengujo si es adecuado (es posible que necesites un
tejido más grueso si la sección está muy dañada).

06/
Tome la hoja de pañuelo y ajuste los divisores a aproximadamente 6 a 8 mm (esto
depende del grosor o de dónde esté el daño en la sección). Es necesario que las guardas
sean lo más estrechas posible, para que sean muy discretas; Los protectores anchos se
ven extremadamente feos y son muy visibles.

07/
Encuentre la dirección de la fibra del tejido (generalmente puede ver la dirección en la
que se encuentran las fibras, en el tejido) y oriéntela de manera que la dirección de la
fibra sea vertical.

08/
Debe suavizar el borde de los protectores de tejido, así que tome una regla y colóquela
sobre el tejido de modo que pueda ver aproximadamente 2 mm de tejido. Tome un
punzón/pinchador/punzón y dibuje ligeramente la punta contra la regla para marcar el
tejido.

09/
Retire la regla del pañuelo y rasgue con cuidado donde acaba de marcar una línea; Las
fibras a lo largo del borde deben romperse pero permanecer esponjosas. Si el borde del
tejido está cortado de manera crujiente, entonces ha presionado demasiado fuerte el
punzón/pinchador/punzón. Debes conservar parte de la longitud de las fibras, ya que son
las que hacen que el tejido japonés sea tan fuerte.

10/
Ahora está listo para cortar los protectores de tejido. Marca las puntas de los divisores
en el borde del pañuelo para que puedas ver pequeñas marcas en él. Haga esto en dos
puntos y luego coloque una regla hasta el borde de las marcas. Necesitará tiras de tejido
del largo de su sección más 20 mm. Marque a lo largo de la regla con el punzón/
pinchador/punzón y luego corte con cuidado la guarda al tamaño adecuado.
10 a. Medir las guardas con divisores.
10b. Los desgastes en el tejido.

10c. Anotando a los guardias con un pinchazo.

10d. Rompiendo a los guardias

11/
Repite este proceso hasta que tengas suficientes guardas para reparar todos los folios
internos.
11. Los guardias desgarrados

12/
Coloque un trozo de papel secante doblado horizontalmente sobre su estación de
trabajo, con los bordes abiertos hacia usted. Abra el papel secante sobre su estación
de trabajo.

13/
Coloca una tira de bondina, también en posición horizontal, en la mitad del pliegue del
papel secante.
13. La tira de bondina sobre el papel secante.

14/
Tome un folio interior y coloque el pliegue del lomo a la mitad de la tira de
bondina.
14. La sección lista para la vigilancia.

15/
Toma uno de los protectores de pañuelos y colócalo sobre un trozo de papel kraft. Pegue
bien la protección, utilizando pasta de almidón de trigo y el cepillo Prolene. El papel kraft se
utiliza para eliminar parte de la humedad de la pasta y también es lo suficientemente
oscuro como para que se pueda ver cuando el pañuelo está completamente pegado.
15. Pegar el protector de tejido

dieciséis/

Levante el pañuelo del papel kraft (las pinzas son muy útiles aquí) y colóquelo de modo que
la mitad de su ancho quede en el pliegue del lomo y la otra mitad sobre la bondina. Esto es
un poco complicado, pero persevera (si la pasta se seca, es posible que tengas que volver a
pegar el pañuelo).
16a. Levantando el tejido con pinzas.
16b. Posicionamiento de la guardia

16c. El guardia en posición

17/
Levante con cuidado el folio (con el pañuelo aún adherido) y gírelo de modo que el
folio aún quede boca abajo, con el pliegue del lomo colocado a la mitad de la
bondina. Envuelva firmemente la mitad descubierta de la bondina alrededor del
pliegue del lomo del folio, de modo que la otra mitad del tejido ahora quede pegada
firmemente alrededor del pliegue del lomo y en el otro lado del folio. Alise el tejido (a
través de la bondina) con la yema del dedo, luego doble el papel secante sobre la
bondina y deshueselo suavemente. Coloque el folio, todavía dentro del papel
secante, entre dos tablas de planchar para que se seque.
17a. Levantar y voltear la sección
17b. Envolviendo la bondina firmemente alrededor del pliegue del lomo

17c. Suavizando la guardia con el dedo.

17d. Doblar el papel secante

17e. Deshuesando suavemente al guardia, a través del papel secante.

18/
Repita esto para todos los demás folios internos que deban protegerse.

19/
Cuando los protectores se hayan secado, deberá recortarlos al largo correcto. Túno
debeabra el folio hasta que haya recortado las guardas, ya que es probable que
cree un pequeño desgarro en la cabecera y el final del folio, contra la guarda de
tejido. Para recortar las guardas, córtelas casi a lo largo del folio con unas tijeras
pequeñas, luego abra el folio y recorte la guarda exactamente al tamaño con un
bisturí y una regla.

19a. La sección vigilada

19b. Recortar la guardia con tijeras.
19c. Recortar la protección al tamaño exacto

20/
Cuando hayas recortado todas las guardas al tamaño adecuado, podrás volver a colocar los
folios interiores dentro de la sección.

21/
Ahora está listo para proteger el pliegue del lomo del folio más externo. Debes hacer
esto con todos los demás folios en su lugar, de lo contrario el folio exterior quedará
demasiado pequeño y los demás sobresaldrán del frente de la sección. Necesitará
"cortar con aguja" algunos protectores más de la misma manera que lo hizo con los
folios internos, pero esta vez los protectores de tejido deberán tener entre 8 y 10 mm
(dependiendo del grosor de la sección) y se cortarán de un tejido ligeramente más
grueso, como Usumino.

22/
Repite todo el proceso, como lo hiciste con los folios internos, pero esta vez
colocando toda la sección sobre la bondina antes de envolver el pañuelo.

23/
Dejar secar como antes y luego recortar al tamaño adecuado.
23. Una sección vigilada y otra no vigilada.

24/
Sus secciones ahora están completamente preparadas para encuadernar.

Cintas de coser 'pliéster'

Las cintas de coser utilizadas para este proyecto se llaman cintas
'Pliester' y se fabrican en Alemania. Se diferencian de los que has usado
anteriormente porque están tejidos en diagonal y no tienen orillo.

Las cubiertas de este libro estarán "unidas" (unidas) al bloque del libro mediante
cintas de coser, haciendo de la cubierta una parte integral de la encuadernación y
diferenciándola de una "encuadernación en caja". La razón por la que se utilizan cintas
'Pliester' para esta encuadernación es que son muy estrechas y se pueden desenredar y
luego pasar a través de las tablas de la cubierta a través de un pequeño orificio.

La cantidad de cintas que utilice depende del tamaño del bloque de su libro.
El mínimo debería ser tres, pero sería mejor tener entre cuatro y seis.
 cintas de coser para una fuerte fijación de la tabla. Básicamente, cuantas
más cintas tengas, mejor.peroNo debe haber menos de 25 mm de espacio
entre cada cinta, o comprometerás la resistencia de la costura.

Pinchar y coser
En este proyecto coserás el libro en un bastidor de costura. Esto es para asegurar
que tengas una tensión uniforme durante toda la costura, lo cual es esencial al
encuadernar en cuero.

Método

01/
Antes de coser su libro, deberá hacer agujeros en los pliegues del lomo tanto de las
secciones como de las guardas. Haga una plantilla cortada a la longitud exacta de su
bloque de libro y marque la palabra "CABEZA" en un extremo.

02/
Marque 6 mm de cada extremo de la plantilla (para las puntadas de caldera), luego,
usando divisores, divida entre estas marcas entre cuatro/cinco/seis, dependiendo de
cuántas cintas necesite.

03/
Tome un trozo de cinta que desea utilizar, ajuste los divisores al ancho de la cinta de
coser y luego agregue 1 mm a la abertura de los divisores. Coloque las puntas de los
divisores en el centro sobre las marcas que acaba de hacer y haga sangrías con las
puntas de los divisores en la tarjeta. Marque con el lápiz las sangrías, de modo que las
dos nuevas marcas sean claramente visibles, y luego borre las marcas centrales.
Deberías quedarte con dos marcas para cada una de las cintas, más dos marcas para
las puntadas de caldera.

04/
Pincha el pliegue del lomo de cada una de tus secciones como lo has hecho
anteriormente.

05/
Ahora necesitas pinchar las secciones de la guarda. Abra la guarda en el pliegue
central del folio "blanco"; aquí es donde debes pincharte los agujeros.

06/
Coloque su plantilla de pinchado centralmente dentro de cada guarda (las guardas son
de gran tamaño en este momento) y pinche a través del pliegue central de los 'blancos'.
Recuerde que las guardas son imágenes especulares entre sí, por lo que deberá invertir
la dirección de la cabeza en una de las guardas para asegurarse de que los agujeros
estén orientados correctamente al coser.

Nota:Las hojas de desecho deben quedar en la parte exterior cuando se cose el libro.

07/
Es importante coser la encuadernación con cordones bajo tensión sobre un
bastidor de costura. Si no tienes bastidor de costura, puedes hacer uno
simplificado siguiendo las instrucciones de la web de Carmencho Arregui:
www.outofbinding.com

08/
Coloque algunos bucles de hilo fino o cordón en la barra superior de su bastidor de
costura; Necesitará la misma cantidad de bucles que la cantidad de cintas de coser
que desea utilizar. Los bucles deben colgar de la barra unos 20 mm
aproximadamente.

09/
Coloque un trozo de cinta de coser a través del lazo del cordón y fíjelo con un alfiler de
modista. La longitud de la cinta de coser depende de la profundidad del libro y de la
altura a la que esté colocada la barra superior. También debe dejar suficiente cinta para
colgar unos 50 mm por debajo de la base del marco de costura.
09. Fijar la cinta a los bucles del marco.

10/
Tome una llave de costura 'H' y colóquela encima del extremo final de la cinta de coser.
Pase la cola de la cinta a través de las barras centrales de la tecla 'H'; la cola ahora debería
quedar directamente debajo de la llave, bloqueándola en su lugar.
10 a. Colocando la llave en la cinta
10b. Enhebrar la cola entre las barras de la tecla 'H'

10c. Bloquear la cinta en su posición

11/
Pase la llave a través del espacio/ranura en la base del marco de costura; la cinta debe
estar bastante apretada (si no lo está, pase un poco más el extremo final de la cinta a
través de las barras de la llave). Enderece la llave, debajo del marco, de modo que quede
con los cuatro montantes de la 'H' colocados a cada lado del espacio.
11. La posición de la llave debajo del bastidor de costura.

12/
Repita esto para todas las demás cintas y claves. Todas las cintas deben estar bastante
tensas y bajo la misma cantidad de tensión. Ajuste los tornillos en las barras laterales del
marco si es necesario, para apretar las cintas.

13/
Coloque una tabla de presión en la base del marco de costura; esto
levantará las secciones de la base del marco, lo que le permitirá insertar la
aguja en la primera sección más fácilmente.

14/
Elija su hilo de coser con cuidado; Recuerde que su objetivo es crear un 25 por ciento
más de hinchazón en el lomo del libro para facilitar el redondeo y el reverso.
Enhebra tu aguja.

15/
Coloque la guarda posterior sobre la tabla de prensar con la hoja de desperdicio hacia
abajo. Coloque un peso pequeño en el pliegue central del folio "blanco" y
luego mueva las cintas, de modo que queden bien alineadas entre los agujeros de
costura pinchados.

dieciséis/

Coser desde el extremo final de la guarda (si eres diestro), y dejar una cola de 100 mm
aproximadamente. Cosa hacia adentro en la puntada hervidor, hacia afuera en la primera cinta,
nuevamente hacia adentro, y así sucesivamente, manteniendo el hilo tenso a medida que avanza.
Cuando salgas del otro agujero de puntada hervidor, retira el peso y luego deshuesa el pliegue
del lomo de la guarda.

17/
Coloque la sección trasera encima de la sección de la guarda y cosa como antes. Continúe
de esta manera, recordando hacer punto redondo al final de la tercera sección y las
siguientes. Después de haber cosido cuatro secciones, verifique que tenga un 25 por ciento
más de hinchazón en el lomo del libro, presionando hacia abajo en el área del lomo del
libro.

17. Presionando hacia abajo los pliegues del lomo para comprobar la hinchazón.
18/
Si notas que tienes demasiada o muy poca hinchazón en este punto, debes
comenzar de nuevo, usando un hilo más grueso o más fino.

19/
Cuando sea necesario, una nuevos hilos usando el nudo del tejedor, como se describe en el
Paso 1 de 'El nudo del tejedor' enProyecto 3La encuadernación en estuche de tela completa
(verpágina 48). El nudo de tejedor debe realizarse en la parte exterior del tramo y al lado de
una cinta.

20/
Cuando todo el libro esté cosido, verifique que la hinchazón aún sea correcta, cosa con
puntada y luego baje una sección más y cosa con puntada una vez más. Corta el hilo en
línea con el agujero de costura más cercano.

20. El libro cosido; comprobando el oleaje una vez más

21/
Saque el libro del bastidor de costura soltando las cintas y luego retire las llaves.
Dale la vuelta al libro y une una aguja al hilo suelto. Haga una puntada de
hervidor, luego baje una sección más y cosa una vez más. Corte el hilo en línea
con el orificio de costura más cercano.

22/
Incline las guardas hacia abajo 3 mm, siguiendo el mismo método que en los
Pasos 1 y 2 'Inclinación de las guardas' enProyecto 4El álbum de fotografías (ver
página 64).

23/
Cuando las guardas se hayan secado, recórtalas al tamaño que has hecho antes,
insertando una regla debajo del bloque de libro y cortando con un bisturí. Debe
asegurarse de que la hoja de su bisturí estémuyafilado.

Pegado de la columna vertebral

Método

01/
Cuadre el libro entre algunos trozos de cartón golpeando el lomo y la
cabecera contra su estación de trabajo. Sin alterar la alineación, coloque el
libro en bloque sobre su estación de trabajo con el lomo hacia usted. Coloque
un peso bastante pesado encima de la tabla hacia el lomo del libro y verifique
que la cabeza y el lomo aún estén cuadrados, usando una escuadra de
ingeniero o carpintero.

02/
Cuando el libro esté perfectamente cuadrado, tome PVA/Evacon-R™ y un pequeño cepillo de
pelo de cerdo y pinte una capa de pegamento en los pliegues del lomo, a lo largo de todo el
libro. exceptoen las cintas. Coloque todos los hilos cuidadosamente entre las secciones a
medida que avanza, tal como lo hizo anteriormente. Recuerda que debes pegar bien el lomo,
asegurándote de rellenar con pegamento todos los espacios oscuros entre las secciones,
intentando utilizar la menor cantidad de adhesivo posible para ello.
03/
Deje que el pegamento se seque para que ya no esté húmedo al tacto, sino frío y
ligeramente pegajoso. Presione su dedo firmemente sobre el lomo y, si no se
transfiere adhesivo blanco a su dedo, estará listo para redondear y respaldar su
libro.

Redondeo y respaldo

Método

01/
Corte un ángulo recto en las tablas de cubierta forradas (que hizo anteriormente) y
luego siga las instrucciones para redondear y respaldar ('Redondear' Paso 1 al
'Respaldar' Paso 19 enProyecto 3, The Full Cloth Case-Binding, págs. 51-53).
Recuerde utilizar sus tablas revestidas para determinar el grosor de la junta, no las
de desecho.

02/
Después de redondear y respaldar, coloque el libro en su estación de trabajo (entre
sus tablas rayadas), con el lomo hacia usted. Péselo en su lugar y luego pegue el
lomo una vez más, usando una fina capa de PVA/Evacon-R™. Esta vez deberás pintar
pegamento sobre las cintas para fijar la forma del lomo. Déjalo secar.

Coser endbands de seda

Estas instrucciones son para terminales simples, cosidos a mano y de dos colores. Hay
muchos tipos diferentes de bandas finales y sería imposible incluirlos todos aquí. Para
obtener más información sobre cómo coser endbands, consulte la lista de lecturas
adicionales, donde enumeré libros y artículos sobre el tema.
Para estos extremos necesitarás dos colores contrastantes de seda para
ojales 40/3.

Método
01/
Corta unas tiras de papel blanco de aproximadamente 10 x 50 mm, o si tienes
un bloc de notas mini Post-it™, mejor aún.

02/
Al final de su libro, busque el centro de cada una de las secciones de su libro
(excluyendo las secciones de la guarda) e inserte un marcador de papel (o Postit™). Es
importante que escalone los marcadores para que no queden todos hacia arriba en el
extremo del lomo del libro, ya que esto distorsionará y dañará el lomo.

02. Los marcadores escalonados

Núcleos de banda final

Los extremos decorativos cosidos con seda se cosían originalmente alrededor de un "núcleo"
de cuero enrollado, papel o cordón de cáñamo, formando un extremo redondeado. Los
encuadernadores modernos prefieren una terminación cuadrada y por eso utilizan un núcleo
de vitela (o pergamino grueso), revestido con cuero. La vitela se utiliza para mantener el
núcleo rígido y erguido mientras lo envuelves con seda, y el cuero le da flexibilidad al núcleo.
03/
Tome su pieza laminada de vitela y cuero; esto se conoce como "núcleo", ya que
es la parte central de la banda final. Lo ideal es que el grosor total de este
laminado sea igual a la mitad del grosor de una de las secciones de su libro. La
longitud del núcleo debe extenderse más allá del ancho de la columna en 10 mm
a cada lado.

04/
Corta una regla a lo largo del núcleo. Para determinar la altura del núcleo, ajuste
los divisores a 2 mm y marque los puntos a lo largo del borde del lado de vitela,
de modo que tenga una línea marcada a 2 mm del borde del núcleo. La altura
del núcleo debería ser finalmente 1 mm menor que los cuadrados de tus tablas
(asumimos que aquí tendrás un cuadrado de 3 mm).

05/
Coloque una regla de acero contra la línea que acaba de marcar y, con un bisturí
afilado, corte directamente sobre la línea marcada, recordando no ejercer presión sobre
la hoja. Necesitará dos núcleos.
La razón para hacer el núcleo más estrecho que el cuadrado del tablero es para permitir
la profundidad de dos hilos de seda y también para una doble capa de cuero que estará allí
más adelante, en la etapa de cobertura.

06/
Tome dos colores de seda para ojales y corte un largo de cada uno de
aproximadamente 60 cm. Enhebra primero la seda del color que deseas usar, con
una aguja que sea un poco más gruesa que la seda. Llamaremos a este primer hilo
'A'.

07/
Coloque el libro sobre un trozo de cartón de desecho y colóquelo sobre su
estación de trabajo, orientado verticalmente con la cabecera del libro hacia
usted. La parte final del libro debe estar lo más alejada de usted y el lomo debe
estar en su lado izquierdo.

08/
Las guardas debennoser cosidos: deben permanecer impecables. Abre el centro
de la primera sección (inmediatamente después de la guarda) y pasa la aguja a
través del agujero de la puntada, inclinándola hacia la cabecera del libro, de
modo que salga justo debajo de la puntada.

08. La aguja que sale por debajo del punto hervidor.

09/
Inmediatamente pase la aguja y la seda por el final del lomo y vuelva a introducirla en el
mismo agujero (con mucho cuidado de no perforar la seda) y salga nuevamente, por debajo
del punto hervidor. Ahora deberías tener un bucle de hilo en la parte superior del lomo.
09. Enrollar el hilo y coser debajo del punto hervidor una vez más.

10/
Deje un extremo corto de hilo en el lomo de aproximadamente 50 mm; Debe haber
un hilo largo que salga del centro de la sección, hacia el borde delantero. Ahora
toma el hilo de seda del segundo color, al que llamaremos 'B'. Haga un nudo
corredizo en la segunda seda (B), enhebre la soga del nudo corredizo sobre el
extremo corto del primer hilo (en la parte exterior del lomo) y luego retire la aguja.
Pegue ligeramente los extremos cortos con un pequeño trozo de cinta adhesiva.
10 a. hacer un nudo corredizo
10b. hacer un nudo corredizo

10c. Colocar el nudo corredizo sobre el extremo final del hilo A

11/
Coloque el libro en una prensa de acabado con el extremo posterior del lomo
sobresaliendo y el borde anterior hacia usted (si no tiene una prensa, agarre el
libro firmemente entre las rodillas).

12/
Doble ligeramente el núcleo para que coincida con la curva de su columna. El lado
pergamino del núcleo debe quedar hacia el borde anterior del libro. Coloque el núcleo a
través del bucle de la primera seda (A) y apriételo suavemente tirando del hilo largo, que
se encuentra hacia el borde anterior del libro.
12. El libro en posición, listo para comenzar a encuadernar.

13/
Tome el segundo color (B) y llévelo desde la parte posterior del lomo, debajo del
núcleo hacia el frente, y colóquelo justo en elizquierdadel bucle (A). Coloque el hilo
B entre las páginas para mantenerlo quieto.

14/
Tome el extremo largo del hilo A y páselo por debajo del núcleo, hasta la parte posterior de
la columna. Ahora estás listo para trabajar la banda final.
14. Enhebre el hilo A debajo del núcleo, hasta la parte posterior del lomo. El hilo B se sujeta
entre las páginas.

15/
Decide la secuencia de colores que deseas ver, es decir, tres bandas de hilo A y
dos de hilo B. La elección es tuya, pero yo recomendaría no más de cuatro
bandas de un mismo color, o la 'cuenta'. en la parte delantera de la banda final
parecerá demasiado larga.

dieciséis/

Desde la parte posterior, pase el hilo A por encima del núcleo (al lado del bucle del
hilo A que ya está allí), luego llévelo nuevamente por debajo del núcleo y luego por
encima una vez más. Coloque el hilo entre las páginas para mantenerlo quieto, pero
debeestar a la derecha del hilo B. Ahora deberías tener dos bucles de hilo A
rodeando el núcleo, y un hilo A sobre la parte superior del núcleo y sostenido entre
las páginas del libro.
16. Dos bucles de hilo A rodeando el núcleo y un hilo sobre el núcleo,
sostenido entre las páginas del libro a la derecha del hilo B.

17/
Tome el hilo B de entre las páginas y llévelo hacia la derecha, de modo que cruce los
tres hilos del hilo A. Tome el hilo B debajo del núcleo y envuélvalo una vez
completamente alrededor del núcleo, y luego llévelo sobre la parte superior de la
página. núcleo y colóquelo entre las páginas, a la derecha del hilo A. Ahora debería
ver una pequeña línea de hilo B cruzando las hebras del hilo A, en la parte delantera
de la banda final. Esta línea de hilo se conoce como "cuenta". Si no puede ver una
cuenta, es probable que haya tirado demasiado del hilo B cuando cruzó el hilo A y
desapareció debajo del núcleo. Si esto sucediera, necesitarías desenrollar el hilo B y
aflojarlo hasta que veas la cuenta.
17. El cordón del hilo B

'Atar'
Cuando llegue al centro de cada sección, deberá "atar" (anclar) la banda
final para mantenerla quieta y fortalecida. Esto se puede hacer usando el
hilo A o B, cualquiera que esté en uso y en línea con el centro de la
sección. Solo puedes atar en la primera o segunda vuelta del hilo A o en la
primera vuelta del hilo B, de modo que aún puedas pasar el hilo por
encima del núcleo desde atrás hacia adelante, para continuar enrollando
tu banda final.

18/
Tome el hilo A de entre las páginas, cruce los dos hilos del hilo B y luego
llévelo por debajo del núcleo. Continúa la secuencia hasta llegar a un
marcador de papel.

19/
Para "atar", necesitarás enhebrar la aguja de la seda que está actualmente en
uso y deslizar la aguja hacia el centro de la sección, donde se encuentra un
marcador. Levante la aguja hasta que sienta el agujero del punto hervidor.
Perfore el agujero e incline la aguja hacia abajo, de modo que salga justo debajo
de la puntada hervidor en el lomo. Quita un trozo del marcador para que sepas
que lo has atado allí y luego lleva el hilo hacia arriba y por encima del núcleo y
continúa como antes. Si es posible, debes atar en el centro de cada sección, pero
si el primer o segundo devanado no está perfectamente alineado con el centro
de la sección, ignora esa sección y ata en la siguiente.

19. Atar' con hilo A

20/
Continúe enrollando la banda final de esta manera, atando en el centro de cada
sección y arrancando un trozo de cada marcador cada vez que lo ate.

21/
21. Llevando los hilos hacia atrás para terminar la cinta final

Cuando llegues al centro del tramo final, amarra con elfinal enrollando
el hilo A o B. Tome el segundo color debajo del núcleo hacia atrás, para
hacer la cuenta final.

22/
Corte ambos extremos del hilo, en línea con la cinta de coser más cercana, y
péguelos con PVA/Evacon-R™ para que queden entre las secciones del lomo.
Retire la cinta adhesiva del otro borde del lomo y deshaga el nudo corredizo.
Corta los extremos de los hilos en línea con la cinta de coser y pégalos. Con un
pincel pequeño, pinta un poco de pegamento.arriba la parte posterior de la
cinta final para que cada hilo de hilo se mantenga firme. Al hacer esto,
levantarás un poco de "pelusa" de la seda, así que alisa las fibras levantadas
desde el frente de la banda final hacia atrás, usando un dedo limpio.
22a. Pegando los hilos

22b. Pegue la parte posterior de la banda final para asegurar los hilos.
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

23/
Retire el libro de la prensa y mueva los marcadores a la cabecera del libro;
otra vez, tambalearlos.

24/
Repite el proceso y finaliza de la misma forma.

25/
Corta el exceso de núcleo con un bisturí. Para ello, coloque el lomo del libro sobre una
superficie de corte. Incline la hoja del bisturí de modo que la punta de la hoja quede justo
contra el enrollamiento final de seda y el talón de la hoja esté alineado con el borde de la
sección final. Presione la hoja hacia abajo con firmeza, cortando el exceso de núcleo y
dejando un pequeño triángulo de núcleo en la columna.

25a. Cortar el núcleo

25b. El núcleo cortado

26/
Repita en el otro extremo. Las bandas finales ya están completas.

Cortar las tablas al tamaño

Ahora necesitas cortar las tablas de cubierta a medida. Lo ideal es tener cuadrados
iguales de 3 mm en la cabeza, la cola y el borde delantero. Las tablasdebedebe cortarse
en escuadra y exactamente del mismo tamaño, incluso si el libro no es completamente
cuadrado.

Método

01/
Corta un ángulo recto en cada una de las tablas de cubierta. Marque 3 mm hacia abajo desde el borde de la

cabeza/cola de las tablas, limpiamente cortado, en lapapel kraftlado. Dibuja una línea reglada a lo largo del

tablero en este punto.

02/
Coloque la cabeza/cola de su libro hasta esta línea, con la tabla doblada firmemente
contra la articulación y el hombro de su libro. Recuerde, el lado rayado del tablero
debe estar al lado de su libro. Marca y luego dibuja otra línea a 3 mm del otro
extremo de tu libro. Asegúrese de que esta línea sea cuadrada y en ángulo recto con
el borde del lomo del tablero. Trace una línea a 3 mm del borde anterior de su libro,
verificando nuevamente que la línea esté cuadrada y en ángulo recto con el extremo
superior o posterior de sus tablas.

03/
Coloque este tablero rayado en el otro lado de su libro y verifique que el libro encaje dentro
de las líneas que acaba de dibujar. Si no es así, es posible que necesites cuadrados de tablero
más grandes o más pequeños para que el libro encaje bien dentro de sus tableros.

Es más importante que el tablero posterior tenga cuadrados pares (más que el
tablero frontal), ya que este es el lado más notable cuando miras un libro cuadrado.

04/
Cuando esté satisfecho con el tamaño, corte ambas tablas al tamaño de las líneas
regladas. Recuerde, ambas tablas deben ser idénticas en tamaño. Marque el exterior de
una de las tablas con la letra 'F' (para el frente) y el otro con la letra 'B' (para la parte
posterior).

vallas
Cuando cubra su libro con cuero, habrá un doble espesor de cuero en el área
de la unión. Deberá dejar una pequeña cantidad de espacio entre las tablas de
cubierta y las juntas para permitir este doble espesor, lo que permitirá que las
tablas se abran y cierren fácilmente después de que el cuero se haya secado.
Este espacio se realiza con el uso de ofensas (espaciadores), que colocan las
tablas en la posición correcta. Las vallas están hechas de dos piezas de cartón
de 300 a 315 g/m², laminadas entre sí; Luego, este laminado se corta en dos
tiras finas y se adhiere a la hoja de desecho de las guardas. Las vallas no son
elementos permanentes; se quitarán más tarde, cuando pegue las guardas.
Hacer y colocar las cercas

Método

01/
Corta dos trozos de cartulina de 300 a 315 g/m², un poco más largos que el bloque de libros y
de aproximadamente 100 mm de ancho (esto será suficiente para muchos más libros).

02/
Usando PVA/Evacon-R™, pegue uno de los trozos de cartulina.

03/
Coloque el otro trozo de tarjeta y luego coloque el laminado entre dos tablas
de prensar y presione (usando una prensa o un peso pesado) durante 5
minutos.
04/
Retirar de la prensa (o de debajo de un peso pesado) y mantener la tarjeta entre
las tablas hasta que esté seca.

05/
Cuando la tarjeta esté seca, corte un borde limpio en un lado largo.

06/
Coloque los divisores a la profundidad de las juntas de su libro (que deben ser del
mismo grosor que las tablas de la cubierta) y luego marque una línea a lo largo del
borde de la tarjeta.

07/
Coloque una regla de acero contra la línea que acaba de marcar y, con un bisturí
afilado, corte directamente sobre la línea marcada, recordando no ejercer presión
sobre la hoja.

08/
Repite este proceso para tener dos tiras largas y delgadas de tarjeta laminada de 2
mm de ancho. Pruébelos por tamaño y si las vallas son más altas que la junta
de tu libro, necesitarás cortar dos más, más angostos.

09/
Colorea uno largobordede cada tira (donde se puede ver la laminación) con rayas
usando un bolígrafo permanente, para que la guía sea claramente visible cuando
esté en posición en su libro.

09. Colorear la 'valla'

10/
Corte las tiras de la cerca a la longitud del bloque de libros y luego pegue un lado de
una tira con PVA/Evacon-R™, usando un cepillo pequeño de pelo de cerdo.

11/
Fije la guía a la articulación de modo que las rayas queden hacia arriba y con cuidado
colóquela en su posición.
11a. La valla pegada a la junta.
11b. Las rayas deben estar hacia arriba.

12/
Repita en el otro lado.

Preparación de la junta

Método

01/
Con papel de lija y un bloque de lijado, lije los bordes afilados (arris) del exterior de las tablas
únicamente en los bordes de la cabeza, la cola y la parte delantera. El borde del lomo debe
permanecer intacto. Lijar los bordes hace que las tablas parezcan menos gruesas y un poco
más refinadas. Sólo quítate la arista, no más.

01a. Lijar las 'arris' para afinar las tablas

01b. El perfil de la junta

02/
Coloque cada una de las tablas en su posición exacta a cada lado del libro.
Asegúrese de que el tablero frontal esté en el frente del libro. Verifique con una
escuadra de ingeniero/carpintero que ambas tablas estén perfectamente alineadas
y luego péselas para mantenerlas en posición.

03/
Tome un lápiz afilado y una regla y dibuje una línea a lo largo de los hombros de su
libro, sobre la cerca y hacia el tablero. Esta línea debe estar aproximadamente a 25
mm de cada extremo del bloque de libro. Debes tener dos líneas que unan el lomo,
la valla y el tablero.
03a. Dibujar las marcas de alineación

03b. El tablero alineado con el lomo.

04/
Sin alterar la alineación del tablero, voltee con cuidado el libro y dibuje dos líneas
más a lo largo del lomo, la guía y el otro tablero. Se trata de marcas de localización,
por lo que ya no es necesario comprobar la alineación de las tablas; simplemente
alinea las marcas y sabrás que las tablas están en la posición correcta.

05/
Retire una de las tablas de su libro. Mida y dibuje una línea a 6 mm desde
el borde del lomo del tablero.
05. Línea reglada de 6 mm.

06/
Vuelva a colocar la tabla en su posición, utilizando las marcas de alineación, sobre el libro y
pésela para mantenerla quieta.

07/
Tire firmemente de la primera cinta sobre la junta, hacia la cara del tablero. Con un
lápiz afilado, marque hasta cada lado de la cinta en el borde del tablero.

08/
Ahora toma un pinchador/punzón y haz un pequeño agujero en el centro de la cinta hasta la
línea de 6 mm que acabas de dibujar.

08. Pinchar por el centro de la cinta, en la línea de 6 mm.

09/
Repita esto para todas las demás cintas. Ahora deberías ver pequeñas marcas pinchadas a lo
largo de la línea de 6 mm, en la cara del tablero.
10/
Retire el tablero del libro y colóquelo sobre un trozo de madera grueso o sobre
varios trozos de cartón de desecho.

11/
Toma un punzón y un mazo de madera y haz un pequeño agujero en cada uno de los
agujeros que acabas de hacer. Estos agujeros serán tus posiciones para atar los cordones.

11a. Perforar los agujeros a través del tablero

11b. Los agujeros perforados

12/
Corta las cintas a 50 mm de largo y luego deshilachalas, usando un
punzón, hasta el hombro del libro.
12. Deshilachar las cintas

13/
Ahora necesitas cortar un pequeño hueco en el borde de la tabla, para que quede la cinta
deshilachada. Desenreda un trozo de cinta que acabas de cortar y úsalo como guía para que
puedas juzgar qué tan profundo debes hacer el hueco.

14/
Usando un no. Con una hoja de bisturí de 15, 'saque' un poco de la tabla desde el agujero
hasta el borde de la tabla, entre las dos marcas de lápiz que dibujó anteriormente. Continúe
comprobando la profundidad de la pala con el trozo de cinta desenredada, pero anticipe que
tendrá que reducirla hasta casi la mitad del grosor de la tabla. La cinta debe quedar en el
hueco de manera que quede absolutamente al mismo nivel que la cara del tablero. Repita en
todas las posiciones de cordones.
14a. Sacando parte del tablero
14b. Las primicias terminadas

15/
Repita este proceso para el otro tablero.

dieciséis/

Ahora necesitas "arrinconar" las tablas.

Contracorriente
La "esquina trasera" es el proceso de recortar parte de la esquina de las tablas de
cubierta en las áreas de la cabeza y la cola, en el borde del lomo. Esto es para tener
en cuenta el grosor del cuero que se acumula allí. Si no retrocedes, el cuero se
arrugará y arrugará en esta área, creando pequeñas "orejas de duendecillo".

Contracorriente

Método

01/
Coloque los divisores en todo el grosor de las tablas de la cubierta (en el borde del
lomo).

02/
Marque este grosor desde el borde del lomo, en la cabeza y la cola de la tabla.

03/
Repita esto en la cola y luego en la otra tabla.

04/
Restablezca los divisores a dos veces y media el grosor del tablero y luego marque
este grosor hacia abajo desde la cabeza y la cola del tablero en el borde del lomo.
04. El tablero marcado

05/
Marca estas medidas en el otro tablero, de la misma forma.

06/
Repita este proceso en un trozo de tabla para que pueda practicar las curvas hacia
atrás antes de embarcarse en las tablas de cubierta.

07/
En su tablero de práctica, incline el bisturí a 45 grados, usando una hoja
afilada de 10A, a través de las dos marcas divisorias, hacia la esquina del
tablero.

08/
Corte el tablero a 45 grados, asegurándose de dejar aproximadamente 0,25
mm del tablero en la esquina interior, para que la parte inferior del tablero
permanezca intacta.
08. El tablero arrinconado

09/
Cuando sienta que puede hacer esto con confianza, coloque en la esquina posterior dos esquinas de cada

una de las tablas de la cubierta, solo en el borde del lomo.

Cordones en las tablas

Ahora está listo para "enlazar" las tablas, de modo que queden unidas al bloque de
libros.

Método

01/
Reúna cuatro 'latas' planas y limpias (u láminas de aluminio), un poco de pasta de harina de
trigo, un martillo de respaldo, una plancha para derribar o un bloque de metal duro (como
acero o hierro) y dos tablas de prensar. Si no puede conseguir láminas de estaño/aluminio,
puede utilizar una lámina de acetato de 0,5 mm y dos tablas de prensar con revestimiento
de melamina.

02/
Vuelva a colocar las tablas de la cubierta en su posición sobre el libro. Frote un poco de pasta en
aproximadamente 25 mm de los extremos deshilachados de cada una de sus cintas. Gira los
extremos de las cintas en punta y déjalas endurecer.

03/
Cuando los extremos de las cintas estén duros, introdúzcalos en cada uno de sus orificios
correspondientes; Es posible que tengas que abrir los agujeros un poco más para que la cinta
retorcida pase fácilmente.
03. Atar las cintas a través del tablero.

04/
En un lado del libro, abra la cubierta verticalmente y pase las cintas con fuerza,
de modo que la cubierta quede en posición vertical.
04. El tablero de pie.

05/
Empuje suavemente el tablero hacia abajo para que quede plano sobre el bloque de libros. Esto es para asegurar

que cada una de las cintas esté perfectamente tensa.

05. Las cintas se tensaron

06/
Sumerge tu punzón en un poco de PVA/Evacon-R™ y deja caer una pequeña cantidad de pegamento
en cada orificio donde se encuentran las cintas para mantenerlas en su posición.

07/
Dale la vuelta al libro y pasa las otras cintas por el otro tablero.

08/
Cierra el tablero sobre el bloque del libro y luego coloca un poco de pegamento en cada uno de los
agujeros, como antes.

09/
Mientras el pegamento se endurece, coloque el mango de la plancha derribadora entre
las mejillas de una prensa de colocación o coloque el bloque de metal sobre un banco de
trabajo sólido.

10/
Abra con cuidado la tabla de su libro, tratando de no alterar las cintas, y coloque el
exterior de la tabla sobre el bloque de hierro/metal derribado, de modo que el
borde del lomo de la tabla quede alineado con el borde de la tabla. bloque
metálico.

11/
Martilla con cuidado los agujeros en el interior del tablero para aplanarlo allí y
atrapar las cintas. Los agujeros y las cintas ahora deberían estar planos y
lisos.

11. Martillar los agujeros hasta dejarlos planos

12/
Dale la vuelta al libro y repite este proceso.

13/
Coloque el libro en su banco de trabajo y abra una tabla en ángulo recto con el lomo y
apóyelo sobre una o dos tablas de presión, de modo que la tabla esté nivelada y
completamente apoyada.
14/
Dibuja una línea a 25 mm desde el borde del lomo del tablero.

15/
Corta las cintas paralelas a la línea y luego deshilacha los extremos una vez más, pero esta vez
en forma de abanico.

15. Las cintas desplegadas

dieciséis/

Levante la cinta en abanico y pinte un poco de pasta debajo, hasta la línea,

luego coloque con cuidado la cinta en abanico sobre el área pegada y
deshuesela.
16. Colocar las cintas en abanico sobre el tablero pegado.

17/
Repita lo mismo con todas las demás cintas, en ambos lados del libro, colocando una
"lata" entre el libro y cada tabla para evitar que la pasta llegue a la hoja de desecho.

18/
Abra una de las tablas hacia atrás y, usando la punta de su carpeta de huesos, deje caer
una pequeña cantidad de pasta en cada uno de los huecos (cucharadas), debajo de la cinta.
18. Dejar caer una pequeña cantidad de pasta en los huecos con la punta de una carpeta de
huesos

19/
Pinte una pequeña cantidad de pasta sobre las cintas en abanico. Vuelva a colocar la
'lata' dentro, hasta la junta, y luego cierre el tablero. Verifique que las tablas estén
alineadas.

20/
Pinte una pequeña cantidad de pasta en cada cinta delafueradel tablero y luego
masajee suavemente la pasta en cada cinta. Deshuesar bien el exterior de las cintas,
para que queden ordenadas dentro de los huecos.
20. Deshuesar bien el exterior de las cintas.

21/
Coloque una 'lata' en el exterior del tablero, perfectamente alineada con el borde del
lomo del tablero.

22/
Dale la vuelta al libro y repite.

23/
Coloque el libro (con las 'latas' todavía en su lugar) entre dos tablas de
planchar. Estas tablas deben colocarse hasta cada una de las uniones de tu
libro, al nivel de las 'latas'. El lomo del libro debe sobresalir de las tablas de
planchar.

24/
Coloque con cuidado el libro en una prensa prensadora (o debajo de unamuypesado),
asegurándose absolutamente de que los 'latas' y las tablas de prensado estén en la
posición correcta. Presione el libro durante la noche.
24. Presionar el libro en una prensa prensadora. Las latas y las tablas de prensar se
colocan hasta el borde del lomo de las tablas.

25/
Al día siguiente, retiramos con cuidado las 'latas' de prensado: ahora deberíamos tener cintas
planas, lisas y brillantes, tanto por dentro como por fuera.

Revestimientos de la columna vertebral

Para las encuadernaciones de cuero necesitarás más forros de lomo de los que has
utilizado anteriormente en los otros proyectos. Esto se debe a que el cuero quedará
adherido al lomo, por lo que el lomo debe quedar perfectamente plano y liso.
Adherirá cuatro revestimientos a la columna vertebral, comenzando con
"malla", que fortalece las áreas entre las cintas, haciendo que la columna esté
más nivelada. El siguiente forro es fraynot, seguido de un trozo de papel
Saunders Waterford, que luego se lija para que el lomo quede absolutamente liso
y nivelado. El revestimiento final del lomo se llama "hueco": está hecho de papel
kraft y es básicamente un tubo, en el que se meten las vueltas de cuero, en la
cabeza y la cola del lomo.
 Todos los revestimientos del lomo deben estar escalonados para que no se
acumule demasiado el espesor en las juntas, lo que de otro modo haría que el lomo
quedara a un nivel más alto que las tablas. Por supuesto, esto puede ser una ventaja
para usted si accidentalmente tiene el respaldo de su libro por debajo y las tablas
están más altas que los hombros del lomo. Si este es el caso, puede llevar los
revestimientos del lomo a todo el ancho del lomo para aumentar el grosor de la
junta, nivelando tanto el lomo como las tablas.

26/
Coloque su libro en una prensa de acabado (o sosténgalo ligeramente en un tornillo de
banco) de modo que el lomo quede nivelado y hacia arriba. Tome una pequeña tira de
papel y mida el ancho del lomo de hombro a hombro (las vallasno debeincluirse en esta
medición). Haz esto en cada extremo del lomo y comprueba que las medidas sean las
mismas. Si no es así, tendrás que cortar cada uno de los revestimientos del lomo de
forma asimétrica. los revestimientosdebese ajuste al lomo, en lugar de ser cuadrado.
Guarde la tira medidora en un lugar seguro, ya que la necesitará por un tiempo.
26. Medir el lomo con una tira de papel

27/
Usando su tira métrica, corte una tira de malla a la medida de su columna vertebral.
menos2 mm, y aproximadamente a la longitud del lomo. Es bastante difícil cortar
cañamazo, así que sigue un hilo de "urdimbre" (vertical) en el tejido del material para
cortarlo recto, usando unas tijeras afiladas.

27. Cortar malla al ancho correcto

28/
Ahora necesitarás cortar esta tira de tela en trozos pequeños para que quepan entre las
bandas finales y las puntadas de caldera, y también entre cada una de las cintas.

29/
Corta un pequeño trozo de tela, que va desde la mitad de la banda final hasta
los hilos de punto hervidor. Debes mantener un hilo de 'trama' (horizontal)
hasta el punto hervidor, pero quita un hilo del hilo de 'trama' en el
el otro extremo de la pieza para que tengas un extremo con flecos que suba por la
banda final.

30/
Ahora retira un hilo 'de urdimbre' de cada lado de la pieza, de modo que tengas un
borde con flecos en ambos lados. Deberías quedarte con un pequeño trozo de tela
con un borde duro y tres bordes con flecos: esto es para suavizar todos los bordes
en los extremos del lomo de tu libro.

30. Pieza de malla, sin un hilo de 'trama' y dos hilos de 'urdimbre' para
suavizar los bordes de la pieza.

31/
Usando un cepillo pequeño de pelo de cerdo, pinte un poco de PVA/Evacon-R™ en
este primer panel (desde la banda final hasta la puntada hervidora y de hombro a
hombro). Luego, coloque el trozo de malla que acaba de preparar y deshueselo bien
en su posición, de modo que el borde con flecos de la malla quede atrás de los
hombros 1 mm en cada borde de la columna.
31. Deshuesar la malla hasta colocarla en su posición

32/
Ahora corte otro trozo de tela para que quepa entre el punto hervidor y la primera
cinta. Necesitará tener bordes duros al lado de la puntada hervidora y la cinta, así que
corte muy cerca de un hilo de "trama" y bordes con flecos a cada lado del lomo.

33/
Pegue el siguiente panel y coloque la malla, deshuesándola completamente en
su posición.

34/
Repita este proceso para todos los demás paneles, terminando con una pieza cortada de la
misma manera que la primera pieza, en el otro extremo del lomo. Ahora debería tener una
columna vertebral razonablemente suave y uniforme.
34. El lomo forrado con trozos de tela.

35/
Ahora necesitarás cortar un trozo de fraynot. Este debe cortarse 1 mm más
estrecho que la malla y un poco más largo que la longitud del lomo. Te
recomendaría que cortes el deshilachado al bies, es decir, en diagonal a lo largo de
la pieza de tela (usando un bisturí y una regla); esto le da un mayor número de hilos
a lo largo del lomo, haciéndolo más fuerte.

36/
Corta la longitud del fraynot de modo que quede a tres cuartos de la longitud de la banda
final, en ambos extremos, lo que hace que sea un poquito más corto que la longitud del
lomo.

37/
Pegue bien elcolumna vertebral, usando PVA/Evacon-R™, asegurándose de que el
pegamento realmente penetre en la malla, y luego coloque el fraynot de modo que
está detrás de los lados de la malla 0,5 mm en cada lado.
Deshuesarlo bien y dejar secar.

37. El lomo forrado con fraynot

38/
Mientras se seca el fraynot puedes preparar el siguiente forro. Tome un trozo
de papel Saunders Waterford de 190 g/m2 y, con un bisturí y una regla, corte un
trozo 1 mm más estrecho que la medida del lomo que marcó en la tira de papel,
y hasta casi toda la longitud del lomo, solo un bigote hacia atrás. desde cada
extremo. Asegúrese de que la dirección de la fibra vaya de cabeza a cola.

39/
Ahora necesita "cortar los bordes" del trozo de papel Saunders Waterford para que se
adhiera bien a los bordes del lomo. Para ello, coloque el trozo de papel cortado sobre
una piedra litográfica o sobre un trozo de vidrio grueso.

40/
Tome un bisturí con una hoja de 10A y sosténgalo de modo que el mango del bisturí forme un
ángulo de 45 grados con respecto a la piedra o el vidrio. Coloque la hoja de modo que su talón
esté aproximadamente a 1 mm del borde del papel y su punta esté sobre la piedra o el vidrio, no
sobre el papel.

41/
Empuje la hoja junto con el dedo índice de su mano sin plomo, de modo que solo
la base de la hoja separe una astilla de papel a 45 grados. Debes mantener
constantemente un ángulo de 45 grados e intentar recortar solo 1 mm. Es posible
que tengas que practicar esto con un trozo de Saunders Waterford antes de
embarcarte en la pieza real para tu columna.

41. Borde pelando el papel de Saunders Waterford

42/
Pele toda la pieza de Saunders Waterford y luego dibuje una X en el lado
donde acaba de pelar los bordes.

43/
Coloque el Saunders Waterford sobre papel usado y, usando PVA/Evacon-
R™, pegue bien el lado del papel con una X. Coloque con cuidado el
Saunders Waterford en el lomo de su libro, de modo que el papel esté a 0,5
mm de los bordes del lomo y a un "bigotes" de la parte superior de las
bandas finales.

44/
Deshuesar muy bien el papel, sobre todo en los bordes; Incline la prensa de
acabado para poder acceder a ellos más fácilmente. El papel se estirará mientras lo
deshuesas, así que continúa hasta que quede perfectamente liso y absolutamente
moldeado al lomo. Déjalo secar durante media hora.

45/
Cuando el papel esté completamente seco, tendrás que lijarlo para crear un lomo
liso y perfectamente nivelado. Para hacer esto, use una lima de cartón grande o
adhiera un poco de papel de lija a un pequeño bloque de madera; Lo importante es
que la lija quede sobre algo rígido y plano, para que solo lijes los puntos altos de tu
columna.

46/
Asegúrese de usar una máscara antipolvo antes de comenzar a lijar. Debes lijar todo
el lomo hasta que quede completamente liso, teniendo mucho cuidado de no lijar
sobre las cintas peladas ni sobre los hilos de las testeras, ya que podrías cortarlos.
Coloque un dedo sobre las cintas mientras lija los bordes del lomo y haga lo mismo
en los extremos del lomo. Debes dejar de lijar cuando veas el deshilachado, no a
través del papel en los puntos altos, como en las cintas o en los puntos calados.
46. El lomo lijado

47/
Coloque el borde de una regla de acero en el lomo y verifique si puede ver luz del día
debajo de la regla; De esta manera podrás comprobar si la columna está
completamente nivelada.
47. Comprobar que la columna esté completamente nivelada

48/
Quite el polvo del lomo y vuelva a deshuesarlo, utilizando un huesocarpeta en lugar
de una carpeta de teflón, ya que el hueso es mucho más duro y pulirá la columna
hasta dejarla suave.

49/
Ahora necesitas hacer un 'hueco de uno por dos' (tubo). Para hacer esto, tome un
trozo de papel kraft (la dirección de la fibra va de la cabeza a la cola). Debe tener al
menos tres veces el ancho y un poco más largo que el lomo.

50/
Tome su tira métrica y marque todo el ancho del lomo, en dos
lugares, en el papel kraft.

51/
Tome una carpeta de hueso delgada y puntiaguda y una regla, y marque una línea
que una las dos marcas. Recuerda marcar desde el centro hacia afuera (hasta cada
extremo del papel) para no estirar las fibras del papel.
52/
Sin mover la regla, deshuese el papel, contra la regla (nuevamente, desde el centro
hacia afuera), y luego retire la regla y deshuese el papel sobre sí mismo.

53/
Coloca la regla hasta el borde cortado del papel kraft (que ahora está doblado
sobre el resto del papel kraft) y con la plegadora de huesos marca otra línea
contra el borde. Deshuesar, contra la regla, luego plano, sobre el resto del
papel kraft. Ahora deberías haber creado un tubo.

53. El hueco plegado

54/
Con un lápiz afilado, marque el pliegue que acaba de hacer, luego abra el tubo y
corte el exceso de papel kraft con un bisturí y una regla. ¡No caigas en la tentación
de cortar el exceso con el tubo todavía doblado, ya que corres el riesgo de cortar el
pliegue que acabas de hacer!
55/
Verifique el ancho del hueco (tubo) contra su columna. Debe encajar exactamente de
una articulación a otra, ni más grande ni más pequeño. Si el hueco no está del todo
bien,debeRehazlo: tiene que quedar perfecto, porque aquí es donde el cuero se
unirá en las uniones. Es una parte muy importante de la estructura.

56/
Coloque el hueco sobre papel de desecho, abra la solapa superior e inserte
otro trozo de papel de desecho debajo delinternosolapa.

57/
Pegue bien la solapa interior con PVA/Evacon-R™, retire el papel usado y
luego doble con cuidado la solapa exterior sobre la interior. Analice esto
muy, muy bien. Debe respetarse absolutamente en todos los lugares. Ahora
deberías tener un tubo con una sola pieza de kraft en un lado y una doble
laminada en el otro.

58/
Mientras el hueco aún esté húmedo, coloque un solo lado hacia abajo,
sobre el lomo de su libro, y moldee el hueco a la forma del lomo.

59/
Corta el hueco a la longitud exacta de tu columna, de extremo a extremo.
El hueco debe tener exactamente la longitud de las tablas, menos 1 mm.
Comprueba el ajuste y el largo una vez más: si el hueco no encaja
perfectamente, tendrás que hacer otro.

60/
Pinte una fina capa de PVA/Evacon-R™ en el lomo de su libro y luego
pegue bien el único lado del hueco (el lado ahora cóncavo).

61/
Con mucho, mucho cuidado, ajusta el hueco al lomo de tu libro. Tómate tu
tiempo para colocarlo en la posición correcta antes de deshuesarlo muy bien.
Debe amoldarse bien al lomo, especialmente en los bordes. Apoyen el
extremos con un dedo mientras deshuesas las áreas de la cabeza y la cola del hueco.
Ha creado un hueco 'uno sobre, dos fuera' y los revestimientos del lomo ya están
completos.

61. El lomo revestido con un hueco de uno y dos. Debe amoldarse a la

columna.

62/
La última etapa en la preparación del libro antes de cubrirlo es forrar el afuerade
los tableros. El papel de revestimiento cubre y protege las cintas y da un acabado
bonito e impecable a las tablas.

63/
Necesitará un papel prensado en caliente de unos 120-160 g/m2; Me gusta Fabriano 5,
que pesa 160 g/m². Corte el papel 10 mm más grande que las cartulinas de sus libros
en tres bordes (cabeza, cola y borde anterior). La dirección de la fibra debe ir de la
cabeza a la cola y verifique que haya eliminado las marcas de agua del papel (estas
pueden ser visibles después de cubrir el libro).

64/
Coloque una lámina protectora (lámina de acetato de 0,25 mm o equivalente) entre el libro y
cada tablero. Esta lámina barrera debe permanecer aquí hasta que se cubra el libro.

sesenta y cinco/

Pegue bien el papel de revestimiento usando PVA/Evacon-R™ y una brocha para pasta
grande en una acción de punteado. Retira con unas pinzas los pelos que caigan del cepillo.
Levante el papel y use sus dedos índices para guiarlo, de modo que quede perfectamente
alineado con el borde del lomo del tablero. Debe haber una superposición de 10 mm en
cada extremo y también en el borde delantero.

66/
Rápida y minuciosamente, pegue el papel a las tablas con papel de desecho.
Cuidar que el papel quede bien adherido en los bordes de las tablas;
necesitarás inclinar la carpeta de huesos para hacer esto.

66. Los tableros forrados con papel Fabriano 5 de gran tamaño.

67/
Repita lo mismo en la otra tabla, luego coloque el libro entre dos tablas de prensar
limpias y bajo un peso bastante pesado. Déjalo presionar durante la noche.

68/
Al día siguiente, retira el libro de entre las tablas de planchar. Colóquese una máscara
antipolvo y, con un bloque de lijado, lije el exceso de papel de revestimiento, sosteniendo el
bloque en un ángulo de 45 grados con respecto a las tablas. La lija cortará el papel y al
mismo tiempo eliminará el grosor del papel en el borde del tablero. Tenga mucho cuidado
cuando se acerque al borde del lomo de las tablas, ya que puede lijar fácilmente los hilos de
las bandas finales. Para evitar este riesgo, utiliza una lima de uñas para esta zona, donde
podrás tener mayor control y ver claramente lo que estás haciendo. También utilizando la
lima de cartón, lije con cuidado el papel de revestimiento del área de las esquinas traseras
de las tablas.

68. Lijar el exceso de papel de revestimiento

Encuadernación de cuartos

Como ha aprendido al hacer encuadernaciones de una sola sección con tapa dura, una
encuadernación de un cuarto significa que el material de cobertura envuelve el
 lomo y se extiende hasta las tablas un cuarto del ancho de la tabla.
Para esta encuadernación en cuero de un cuarto, no es necesario respetar
estrictamente la medida del cuarto. Ahora puedes tomar tu propia decisión
estética sobre qué tan estrecho o ancho te gustaría que fuera el cuero. Lo único
que puede impedir sus decisiones de diseño es que debe tener al menos 10
mm de cuero en las tablas para mayor estabilidad y facilidad de
encuadernación.
Personalmente, me gusta que el cuero tenga aproximadamente una quinta parte del ancho
del tablero, ya que creo que luce sustancial pero elegante.

69/
Si usted también desea que su cuero llegue a las tablas de cubierta en una quinta
parte, tome un par de divisores y divida el ancho de las tablas de cubierta entre
cinco, y luego marque el ancho del divisor en las tablas. Dibuja una línea a lo
largo del tablero en esta medida, en ambos tableros. Si prefieres otra medida,
dibuja esta en ambas tablas.

70/
Ahora necesita hacer una plantilla para poder cortar el cuero y determinar
las posiciones de pelado.

71/
Utiliza un papel que tenga algo de sustancia (como cartucho, kraft) y
corta un trozo del largo de tus tablas, más 50mm. El ancho de la
plantilla debe ser dos veces la medida que acabas de dibujar en tu
tablero, más el ancho del lomo, de junta a junta (cerca a cerca).

72/
Mida 25 mm desde cada extremo de la plantilla y luego dibuje líneas a lo largo de la
plantilla en estas posiciones. Estas líneas sirven para indicar las posiciones de los
giros de cabeza y cola. Transfiere la medida que dibujaste en una de las tablas a la
plantilla, seguida de la medida del lomo. Dibuje líneas a lo largo de la plantilla para
indicar estas posiciones. Deberías tener cuatro líneas de cuadrícula ordenadas
dibujadas en la plantilla.
72. Plantilla marcada con las posiciones de pelado.

73/
Toma la piel de cuero y gírala de modo que el lado del cuero (lado del cabello) quede
hacia arriba. Coloque la plantilla en el área elegida de la piel y pésela ligeramente para
mantenerla en su posición.

74/
Tome una regla y una carpeta de huesos de punta fina y marque alrededor de los bordes de
su plantilla.

75/
Retire la plantilla y luego corte con cuidado la pieza con unas tijeras grandes
y afiladas. No utilices un bisturí para cortar el cuero, ya que puedes estirar y
distorsionar la piel.

76/
Mantenga su pieza de cuero en un lugar seguro y preferiblemente plano mientras
afila sus herramientas para pelar.

Elegir cuero
En este proyecto solo se debe utilizar cuero que haya sido preparado para
encuadernación y debe ser de la mejor calidad que pueda pagar. Ha trabajado
tan duro hasta este punto para preparar el libro para cubrirlo, que no tiene
sentido utilizar una pieza de cuero de calidad inferior, que de hecho será su
escaparate. Todo el resto del trabajo cuidadoso que hayas realizado quedará en
gran parte oculto, ¡así que este es tu momento de brillar!
En encuadernación utilizamos generalmente dos tipos de piel para forrar: piel de
cabra y piel de becerro. La mejor piel de cabra procede de Nigeria; Tiene una veta muy
interesante y viene en muchos colores diferentes. A menudo, la veta de la piel se parece
a las olas del océano o al paisaje; es realmente hermoso. Sin embargo, no a todo el
mundo le gusta esta veta profunda y es posible que prefiera utilizar pieles de cabra de
menor veta, procedentes de la India. La piel de cabra es muy fácil de usar y bastante
indulgente, por lo que es buena para el encuadernador novato.
 Algunas personas prefieren que su piel no tenga ningún tipo de grano y prefieren la piel
de becerro. La piel de becerro es sedosa y mantecosa al tacto, pero es muy implacable: la
marca de una uña en la piel dejará un pequeño hematoma oscuro, por lo que
probablemente no sea el mejor tipo de piel para usar en su primera encuadernación en
cuero. La piel de becerro sólo está disponible en un número limitado de colores, pero se
puede teñir a mano muy fácilmente, utilizando tintes de anilina o alcohol.
Los encuadernadores a veces utilizan piel de oveja, ya que es relativamente barata y se
parece bastante a la piel de cabra. La piel de oveja también se puede triturar debajo de placas
de metal, eliminando la mayor parte del grano, para que parezca piel de becerro. Este tipo de
piel de oveja triturada se ha utilizado, y se sigue utilizando, ampliamente en el negocio de la
restauración y puede identificarse en libros antiguos por sus zonas peladas. Creo que se debe
evitar la piel de oveja, ya que contiene un gran contenido de grasa debajo de la capa superior
de la piel, que con el tiempo se separa y hace que la capa superior de la piel se desprenda. La
piel de oveja también es muy esponjosa y elástica, lo que dificulta su uso.

Cualquiera que sea el tipo de cuero que elijas, debes revisarlo cuidadosamente
antes de cortar la pieza. Gire la piel con el lado de gamuza hacia arriba (el lado de la
carne) y verifique que no haya hendiduras (pequeños "hoyos" en la piel). Debes
evitar las hendiduras, ya que se verán en el lado del cabello de la piel después de
cubrirla y podrían parecer como si hubieras cortado mal la piel.

No toda la piel es adecuada para cubrir el cuero, por lo que se desperdicia

una buena cantidad. Siempre encuentro un uso para estas piezas inutilizables
(como incrustaciones, incrustaciones, lazos de cuero y cosas así), así que no te
preocupes demasiado. Los lados de la piel (aproximadamente a 50-75 mm de los
bordes) son la región del estómago del animal, por lo que son muy elásticos y no
son adecuados para la pieza de cobertura. La zona del cuello suele ser dura y
quebradiza, por lo que puede ser muy difícil pelarla bien, y las zonas de las
piernas suelen tener marcas de pliegues profundos, que no salen al cubrirlas. La
mejor zona para utilizar es la grupa del animal, pero sería mejor reservarla para
una encuadernación completa en cuero. Puedes usar el lomo del animal como
lomo de tu libro, y a muchos encuadernadores les gusta hacer esto, aunque el
lomo puede ser otro tipo de dureza.
Tomaría la pieza para este proyecto de cada lado de las patas delanteras,
cerca de los hombros del animal, y mantendría la parte inferior de
la piel para una unión completa.
Una piel de cuero 'A' es la mejor zona a utilizar, en la grupa del animal, y 'B' es la
siguiente mejor opción.

Adaptar un Spokeshave
Un afeitado de radios es tradicionalmente una herramienta para trabajar la madera y los encuadernadores

lo han utilizado para pelar cuero durante muchos, muchos años.

Antes de utilizar un afeitado de radios por primera vez, debes adaptarlo para
que pase de ser una herramienta de carpintería a una adecuada para pelar cuero. La
profundidad de la boca (abertura) del radios es bastante estrecha porque lo único
que debía pasar entre ellas eran finas virutas de madera.
– pero los recortes de cuero son mucho más gruesos. Por lo tanto, elabajoparte
de la boca de los radios debe abrirse más para evitar que los restos de cuero se
amontonen en la abertura. Esto se puede hacer usando una lima de metal
gruesa y se debe limar la parte inferior de la boca hasta que tenga
aproximadamente 8 mm de ancho. Este es un trabajo muy sucio y arduo, pero
necesario, y debes usar mascarilla durante todo el proceso. Finalmente, la base
(parte inferior) de los radios debe ser "retrocedida" (aplanada y alisada), de la
misma manera que los radios.cuchilladebe retirarse (ver texto principal).

Antes de afilar la cuchilla para afeitar radios, debes redondear las esquinas,
también con una lima de metal. Esto se hace para evitar que las esquinas de la hoja
enganchen y rasguen el cuero mientras se pela. Deberá redondear las esquinas
hasta un radio de aproximadamente 4 a 5 mm.

Afilado
Antes de que pueda comenzar a pelar, será necesario afilar tanto la hoja del
raspador como el cuchillo de pelar. Inicialmente, este trabajo lleva bastante
tiempo, pero una vez que haya preparado y afilado sus hojas, sólo
necesitará "refrescarlas" para recuperar el filo.
En primer lugar, deberá "retroceder" completamente la hoja del cuchillo para afeitar radios
o del cuchillo para pelar (será necesario hacer ambos). 'Retroceder' es el acto de pulir la parte
posterior de una hoja para dejarla absolutamente nivelada y suave. Esta es una etapa muy
importante, ya que los cuchillos y las hojas rara vez se dejan completamente
planos cuando provienen del fabricante, lo que significa que no cortarán
uniformemente.
Para afilar se deben utilizar piedras de afilar de diamante y piedras de cerámica, ya que
permanecen absolutamente planas, a diferencia de las piedras de aceite o arena, que se sumergen
con el tiempo.
Tengo que decirles: ¡la capacidad de afilar las propias herramientas
es algo muy empoderador y liberador!

Método

01/
Para "retroceder" cualquiera de las hojas (cuchillo de afeitar o de pelar), tome una
piedra de afilar de diamante gruesa y humedézcala con una pequeña cantidad de agua
(esto mantiene el metal frío mientras se afila).

02/
Retire la cuchilla para afeitar radios del mango y colóquela, con el lado plano hacia abajo, sobre
la piedra de afilar. La hoja debe mantenerse absolutamente plana sobre la piedra de afilar
mientras se afila.

03/
Es importante que estés de pie mientras afilas una cuchilla: aplicando todo el peso de tu
cuerpo sobre la cuchilla, la afilarás de manera más uniforme y rápida. Sostenga la hoja
plana con dos dedos de cada mano y frote la parte posterior (el lado plano) de la hoja
hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la piedra de afilar, hasta que esté
uniformemente molida. Comenzarás a ver aparecer un área brillante en la parte
posterior de la hoja, y debes continuar hasta que toda la parte posterior esté brillante y
uniforme.
03. 'Retrocediendo' la cuchilla de afeitar

04/
Limpie la hoja y luego colóquela en una guía de afilado, con el lado en ángulo hacia
abajo. La guía de bruñido que prefiero usar es una Stanley® 81-050/16-050, una
guía en ángulo sobre dos rodillos pequeños.
El lado plano de la hoja debe sobresalir del borde angular de la guía de afilado
exactamente 25 mm (a lo largo de toda la hoja) para obtener un ángulo de afilado
de 25 grados. Algunos encuadernadores prefieren un filo más largo en sus hojas;
Si esta es su preferencia, la hoja debe sobresalir 30 mm. Cualquiera que sea el
ángulo que prefiera, es esencial que la cantidad que sobresalga la hoja de la guía
de bruñido sea unexactomedida (es decir, 25 mm precisamente, no 25,5 o 26
mm). Esto es importante para futuros afilados; de lo contrario, el ángulo de la hoja
se modificará cada vez que afile.
04. Una guía de bruñido Stanley® 81-050

05/
Cuando esté satisfecho de tener la hoja en la posición correcta para afilar,
apriete los tornillos muy, muy fuerte para asegurarse de que la hoja no se
mueva mientras afila.

06/
Coloque la guía de afilado, con el lado angular de la hoja hacia abajo, sobre la piedra
de afilar gruesa, nuevamente humedecida con agua.

07/
Coloque los dedos en el panel plano de la guía de bruñido y frote el lado angular de la hoja
hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la piedra usando una presión firme hacia abajo. Es
importante no resbalar ninguno de los extremos de la piedra, ya que esto puede astillar la
hoja.
07. Afilar el lado angular de la hoja en la guía de afilar

08/
Continúe haciendo esto hasta que toda la parte angular de la hoja esté uniformemente
rectificada y bastante brillante.

09/
Toma la fina piedra de afilar de diamante y, sin quitar la hoja de la guía de
afilado, repite este proceso. El ángulo ahora debería empezar a verse muy
brillante.

10/
Nuevamente, sin quitar la hoja de la guía de bruñido, gírela y coloque la parte posterior de la
hoja (lado plano) absolutamente plana sobre la piedra de afilar (la guía de bruñido debe
estar alejada de la piedra). Retire la hoja nuevamente para eliminar cualquier rebaba (borde
áspero) causada al afilar el lado en ángulo. La parte posterior de la hoja también debería
estar muy brillante ahora.
10. Retirar la hoja nuevamente, en la guía de bruñido.

11/
Aún sin quitar la hoja de la guía de bruñido, repita retrocediendo y afilando el
lado angular de la hoja sobre una piedra de cerámica fina (no es necesaria agua).
La hoja ahora tendrá forma de espejo en ambos lados y debería sentirse muy
afilada.

Afilado de cuchillos de pelar

Utilizo exactamente el mismo proceso para afilar mi cuchillo de pelar, que es una
hoja de sierra modificada, de 23x180 mm de tamaño. Sin embargo, la hoja no se
puede agarrar por la guía de afilado tal como está (el metal es demasiado delgado),
así que envuelvo un trozo de cuero alrededor de la hoja para espesarla. También
afilo el cuchillo de pelar en un ángulo de 25 grados. Me temo que un cuchillo de
pelar inglés estándar no se puede afilar con esta guía de afilado, por lo que
necesitarás un tipo diferente de guía para afilar este cuchillo; sin embargo, hay
muchos en el mercado.
 Si tienes un cuchillo de pelar francés o una hoja de sierra modificada y
redondeada, tendrás que retirar la hoja de la misma manera que las otras hojas. La
hoja curvano puedoSe puede afilar en una guía de bruñido, por lo que tendrás que
afilarlo "a mano alzada". Utilice una piedra de afilar de diamante y dibuje el borde
curvo y biselado de la hoja a través de la piedra en forma de ocho, mientras
balancea suavemente la hoja de lado a lado, de modo que toda la curva biselada de
la hoja se afile. Retroceda nuevamente para eliminar las rebabas y luego repita el
proceso en una piedra de cerámica hasta que la hoja esté afilada.

12/
Si tiene un asentador de cuero, puede "rematar" la hoja retirándola de la guía
de afilado y luego acariciándola ligeramente hacia arriba por el asentador; Se
debe frotar una pequeña cantidad de colorete de joyería o pasta de
carborundo.
Sólo deberá afilar la hoja en el grado descrito anteriormente
cuando esté muy desafilada.

13/
Cuando la cuchilla para radios esté completamente afilada, colóquela nuevamente
en el mango para radios. El lado en ángulo debe colocarsehacia abajo, hacia la base
del mango. Coloque la placa superior del radios en la hoja y atorníllela ligeramente
en su lugar.

14/
Sostenga las manijas de modo que la base quede hacia arriba y en ángulo alejado
de usted. Mire hacia abajo la base plana de los radios y debería ver la línea de la
hoja, que sobresale de la base.
14. Observando la posición de la hoja: debería ver 0,5 mm de la hoja
sobresaliendo de la base.

15/
Ajuste la hoja girando los dos tornillos (en la parte superior de los radios) hasta
que vea una línea fina en la hoja, aproximadamente 0,5 mm. Esto es todo lo que
necesitas para pelar tu cuero. Si la hoja sobresale demasiado, se clavará en el
cuero provocando hundimientos y hendiduras en el corte, o se enganchará, con el
riesgo de rasgar el cuero.

dieciséis/

Cuando estés satisfecho de tener la hoja en la posición correcta, aprieta el

tornillo central de la placa de los radios para mantenerla en su lugar.

pelado de bordes
Antes de comenzar a usar el afeitado de radios, debes cortar los bordes de la pieza de
cuero. Esto se hace para evitar que el raspador enganche los bordes del cuero y lo rasgue.
El pelado de bordes se debe realizar utilizando una herramienta muy afilada.
cuchillo de cocina. Sería una buena idea practicar el pelado de bordes en un
trozo de cuero antes de embarcarse en la pieza real.

Método

01/
Tome el trozo de cuero (que cortó antes) y colóquelo, con el lado de la gamuza (el lado de la
carne) hacia arriba, sobre una piedra litográfica (si tiene una) o sobre un trozo de vidrio
grueso.

02/
Tome su cuchillo de pelar (o bisturí, si no tiene uno) y sosténgalo de modo que forme un
ángulo de 45 grados con respecto a la piedra o el vidrio. Coloque la hoja de modo que el
talón quede aproximadamente a 3 mm del borde del cuero; la punta de la hoja debe estar
sobre la piedra o el vidrio, no sobre el cuero (este es casi el mismo proceso que el corte de
bordes del revestimiento del lomo de Saunders Waterford en los pasos 40 y 41 en 'Cordones
en las tablas', consultepágina 92).

03/ página izquierda

Empuja la hoja junto con el dedo índice de tu mano sin plomo, de modo que solo el
talón de la hoja corte una astilla de gamuza a 45 grados. Debes mantener
constantemente un ángulo de 45 grados e intentar recortar solo 3 mm del lado
carne del cuero. El cuchillo de pelar debe atravesar el lado del cuero con pelos; de lo
contrario, tendrás una línea de pelusa en el borde, que se enganchará y enganchará
cuando lo cortes con el raspador de radios. El borde recortado debe quedar
totalmente limpio en los extremos.
03. Borde cortando el cuero con un cuchillo de cocina.

04/
Cuando hayas recortado los cuatro bordes, debes tomar tu plantilla y
transferir las marcas a los bordes recortados de tu pieza de cuero. Las
marcas solo deben hacerse con un lápiz chino blanco o negro, ya que esto
no marcará permanentemente el cuero.

05/ página izquierda

Reglar la pieza de cuero de la misma forma que la plantilla.
05. El cuero rayado, usando un lápiz chinografo negro.

06/
Ahora estás listo para pelar el cuero con tu afeitado de radios.

Combinando con un Spokeshave

Las áreas de vuelta de la pieza de cuero deben pelarse (adelgazarse) para que el cuero
pueda doblarse fácilmente cuando cubra el libro. Las áreas de unión también deben
recortarse para que puedan flexionarse fácilmente al abrir y cerrar el libro. Estas áreas
estarán bajo mayor tensión (al abrir y cerrar las tablas) y, por lo tanto, es necesario
dejarlas un poquito más gruesas que las vueltas, para darles un poco más de
resistencia.

Método

01/
Tome una abrazadera G y un trozo de tablero grueso, córtelo a 300x30 mm.
02/
Coloque el cuero, con el lado de la carne hacia arriba, sobre la piedra/vidrio
aproximadamente 100 mm, orientado verticalmente. Es mejor colocar la piedra a la altura
de la cadera, de modo que obtenga la cantidad correcta de peso corporal sobre los radios
y no cause demasiada tensión en su cuerpo.

03/
Sujete el cartón hacia atrás desde la línea de pelado de la cabeza o la cola
aproximadamente 50 mm, para sujetar el cuero en su lugar mientras pela.

03. El cuero sujeto en su posición sobre la piedra litográfica, listo para pelar

04/
Tome su afeitadora para radios y también un cepillo de dientes viejo para limpiar los
restos de la boca del afeitadora. Sostenga el radio con una mano en cada mango y
coloque cada uno de sus dedos índices en la parte delantera, a cada lado de la hoja, y los
pulgares en las pequeñas hendiduras en la parte superior del radio (a cada lado de los
tornillos superiores).
04. La colocación de tus manos sobre los radios.

05/
Debes estar de pie en todo momento mientras cortas, de modo que tu peso corporal esté
constantemente sobre la hoja, quitando tensión a tus brazos. Coloque la parte inferior del
raspador de radios sobre el cuero, aproximadamente a 25 mm de la línea de pelado, y
empújelo suavemente, en diagonal hacia la línea y pelando hasta el borde del cuero.

Deberías quitar trozos finos de gamuza o polvo espeso. Si está quitando

trozos de gamuza, es probable que la hoja sobresalga demasiado y/o esté
ejerciendo una presión excesiva hacia abajo sobre los radios. Si está
quitando muy poco, entonces: a) la hoja no sobresale lo suficiente, b) la hoja
no está afilada, c) todavía tiene una rebaba en la hoja, o d) hay algo de polvo
de cuero en la parte posterior de la hoja, causado por la estática del pelado.
05. Pelar en diagonal, usando el raspador de radios

06/
Después de algunos raspados con el raspador de radios, doble el cuero en la línea
de pelado (de lado a lado de la carne). Pellizque suavemente el cuero aquí entre los
pulgares y los dedos índice y luego deslícelos para verificar que el corte adelgaza el
cuero de manera consistente y uniforme.

07/
Limpie los restos de cuero de la boca de los radios con el cepillo de dientes y
limpie el polvo o los restos de debajo del trozo de cuero. Cualquier recorte
que quede debajo de la línea de corte elevará el nivel del cuero y puede
provocar que se haga un agujero en el cuero.
07. Limpiar los restos de cuero de la boca del radios, utilizando un cepillo de
dientes.

08/
Continúe pelando, comprobando el grosor (después de algunos raspados) y limpiando,
hasta que el cuero se doble fácilmente. Cuando el cuero se dobla y luego se pellizca con
bastante fuerza a lo largo de la línea de corte, debe tener aproximadamente 1 mm de
grosor. Si tiene un micrómetro, el cuero debe tener entre 0,6 y 0,7 mm de grosor en su
estado desplegado. La línea de pelado debe tener un grosor uniforme, ¡sin grumos ni
protuberancias! Doble la vuelta, junte y deslice el pulgar y el índice a lo largo de la línea
de pelado para verificar que el cuero esté cortado de manera uniforme.
08. Comprobar el espesor del cuero con un micrómetro.

09/
Cuando haya terminado de pelar una vuelta, suelte el cuero, gírelo y sujete
el otro extremo en su lugar. Pele el otro extremo del cuero de la misma
manera.

10/
Cuando las vueltas estén peladas de manera uniforme y equitativa, deberá pelar a lo
largo de las líneas de las juntas. Para hacer esto, gire el cuero horizontalmente y sujete
el cuero en su lugar detrás de la línea de unión al menos 30 mm; Es posible que necesite
una segunda abrazadera aquí o, de lo contrario, mueva la abrazadera a medida que
corta. Si su cuero es demasiado estrecho para hacer esto, es posible que deba pelar el
cuero en posición vertical, moviendo la tabla y sujetando la pieza de cuero mientras lo
pela; Luego, cortará a lo ancho del área de la columna y las articulaciones en lugar de a
lo largo.
10. Recortar a lo largo de las líneas de unión, con el cuero sujeto horizontalmente sobre la piedra
litográfica.

11/
Pele a lo largo de la línea de unión de la misma manera que cortó las vueltas,
aunque esta vez deberá verificar el grosor del cuero doblándolo de lado a lado (ya
que esta será la forma en que el cuero se flexionará aquí). , cuando el libro está
encuadernado). El cuero también debe dejarse un poco más grueso en las uniones
que en las vueltas, ya que esta es el área que estará sometida a mayor tensión. Por
ejemplo, si redujo las vueltas a 0,6 mm, entonces las juntas deben reducirse a 0,7
mm.
11. Comprobar el grosor de las juntas pellizcando el cuero, pelo de lado a lado del
pelo.

12/
Dar la vuelta al trozo de cuero y pelar la otra junta, de la misma forma. Es posible que
también tengas que recortar un poco el área del lomo hacia abajo, si el cuero es
particularmente grueso; no deberías tener una "joroba" en el medio de la columna.

13/
La mayor parte del cuero ya está recortado, pero todavía queda una zona más que
recortar, y esto se hace con una hoja de cuchillo curva, como un cuchillo de pelar
francés, o, como yo, con una hoja de sierra adaptada.
13. Una hoja de sierra para metales curva y adaptada

14/
Si dobla una de las vueltas de la cabeza o la cola, coloque el cuero con el lado de
la carne hacia abajo y luego sienta el área de vuelta a través del lado del cabello
del cuero, podrá sentir claramente el borde de la vuelta. . Como la vuelta estará
en esta posición cuando el libro esté cubierto, es decir, metido en el hueco, en el
lomo del libro, comprenderás que la vuelta será claramente visible desde el
exterior de la piel. , ya que allí habrá un doble espesor de cuero. Si el cuero se
dejara en este estado, se vería muy tosco y antiestético, por lo que es muy
importante que adelgaces el borde del cuero en las vueltas para asegurarte de
que los bordes no sean visibles.

15/
Abra la vuelta hacia adentro y corte el borde del área del lomo nuevamente (entre las dos líneas
de unión) hasta obtener un borde emplumado.

dieciséis/
Coloque esta área en una esquina de su piedra/vidrio y manténgala
completamente plana, entre el pulgar y el índice de su mano sin plomo.

16. Sosteniendo el cuero con fuerza, sobre la esquina de la piedra.

17/
Tome un cuchillo con hoja curva y raspe un poco del cuero entre las dos líneas de
unión, en el borde de vuelta. Esto debe hacerse en forma curva. Si no tiene un
cuchillo de pelar francés ni una hoja de sierra redondeada, puede usar una hoja
de bisturí grande y curva, como la del n.º 1. 24 o 27, en un no. 4 asas.
17a. Las posiciones de pelado de cabeza y cola.
17b. Pelar entre las dos líneas de unión con la hoja de sierra redondeada

18/
Doble la vuelta y coloque el cuero, con el lado de la carne hacia abajo, sobre la
piedra, y pase el dedo índice hacia adelante y hacia atrás sobre el área de la vuelta
para ver si todavía puede sentir el borde. Si puedes, continúa raspando hasta que ya
no lo sientas. En realidad, lo que se pretende es crear una especie de "línea costera"
en la vuelta del cuero. Asegúrese de no deshacerse simplemente del borde del
cuero, sino que, a su vez, cree una nueva cresta, unos milímetros atrás del borde.
Deberá crear la línea de costa comenzando aproximadamente entre 6 y 8 mm desde
el borde del cuero.

18. El perfil de la curva reducida, creando una 'costa'

19/
Repita en la otra vuelta y luego vuelva a marcar el cuero de la misma manera que su
plantilla. Guarde la plantilla en un lugar seguro, ya que la necesitará nuevamente más
adelante en el proceso.
La etapa de pelado ya está completa, así que limpie su área de trabajo y esté lista para las
siguientes etapas.

Tapando

Método

01/
Ahora necesitarás envolver el bloque de libros en plástico para mantenerlo limpio y
seco mientras cubres el libro. Este proceso se conoce como "captación".

02/
Tome un trozo de plástico resistente (no film transparente ni celofán), que tenga el
ancho del bloque de libros y dos veces y media el largo. Asegúrese de que los bordes
estén cortados limpiamente.

03/
Envuelve el plástico alrededor del libro-bloque, uniendo los extremos en la parte posterior del
libro, con un poco de cinta adhesiva.

04/
Corta dos pequeños trozos de plástico para cubrir y proteger tus terminales. Estos deben coincidir con la

forma de las curvas de las bandas finales y también deben ser lo suficientemente largos como para

deslizarse debajo del plástico de cierre.

04a. Trazando la forma de los extremos, a través del plástico.

04b. La forma trazada

05/
Meta cada pieza debajo de la tapa de plástico y péguelas ligeramente con cinta adhesiva en su lugar.
05. Colocar las cubiertas de los extremos debajo de la tapa de plástico

Forrar un libro con cuero

Forrar un libro con cuero es una tarea titánica para los no iniciados, pero si
estás bien organizado y preparado, y lo más importante, tranquilo, todo irá
bien. El cuero tarda mucho en secarse, por lo que tienes mucho tiempo y
también es muy indulgente y maleable. Entonces la regla de oro es:¡no entrar
en pánico!

Método

01/
Antes de comenzar a cubrir, necesitarás hacer dos ranuras en el hueco
para que se meta el cuero. Para hacer esto, mida las vueltas en la pieza de
cuero y luego agregue 5 mm a la medida. Transfiera esta medida a la
parte posterior del hueco (en la cabeza y la cola) con lápiz.
01a. Medir el giro y luego agregar 5 mm
01b. Transferir la medida a la parte posterior del hueco.

02/
Tome un bisturí afilado con una hoja de 10A e inserte con mucho cuidado la
punta en el centro del hueco y persígala hasta que encaje en el pliegue de un
lado del hueco.

03/
Empuja con cuidado la hoja a lo largo del pliegue hasta llegar a la marca del lápiz:
asegúrate de no avanzar más. Si la hendidura no está exactamente en el pliegue,
necesitarás hacer un nuevo hueco, ya que el cuero debe articularse desde el borde
doblado del hueco, para permitir que el libro se diseñe correctamente.

03a. Cortando el hueco

03b. Parando en la marca del lápiz

04/
Repita esto en el otro lado del hueco y luego en el otro extremo del libro.

Ahora debe reunir todo lo que necesitará para forrar su libro para que
pueda tenerlo fácilmente a mano. Debes estar organizado para no
entrar en pánico en ningún momento del proceso de cobertura.

Materiales necesarios

– Carpetas de huesos (delgadas y puntiagudas si es posible)

– Un par de tijeras pequeñas

– Una brocha para pasta bastante grande (las de Shepherd del tamaño 14 o 18 están bien)

– Pasta de harina de trigo (consistencia de nata doble espesa)

– Una esponja natural

– Un recipiente pequeño con agua

– Una piedra litográfica limpia o un trozo de vidrio plano.

– Mucho papel de desecho blanco y limpio.

– Un pequeño trozo de papel kraft

– Un trozo de hilo de coser bastante grueso

– Escuadra de carpintero/ingeniero

– Dos tablas de prensar limpias

– Dos láminas barrera

– Un peso bastante pesado

El puesto de trabajo preparado y listo para cubrir. Es imprescindible

tener todo lo necesario a mano.

05/
Asegúrese de haberse quitado los anillos y el reloj (si usa alguno de
estos) y de que se haya cortado las uñas. Asegúrese de que su banco
esté limpio y ordenado.

06/
Coloque el cuero cortado sobre papel de desecho, con el lado del cabello hacia
arriba.
Debes humedecer el lado del cabello de la piel antes de pegar el lado de la
carne. El cuero es poroso y, sin humedecer la piel, la pasta penetraría hasta el lado
del cabello, posiblemente manchando el exterior de la piel. El agua actúa como una
barrera, impidiendo que la pasta llegue a la superficie. El cuero humedecido
también evita que la pasta se seque demasiado rápido, lo que te da tiempo
suficiente para cubrir el libro.

07/
Remoje completamente la esponja natural en el recipiente con agua y exprima
suavemente un poco del exceso de agua.

08/
Humedezca el lado del cabello del cuero con la esponja. Si las áreas se secan rápidamente, vuelva a
humedecer la piel hasta que toda la pieza de cuero esté oscura y uniformemente humedecida.
08. Humedecer el lado del pelo del cuero con agua.

09/
Dale la vuelta al cuero para que el lado de la carne quede hacia arriba.

10/
Con una brocha para pasta, pegue el lado pulposo del cuero de manera uniforme, con un
movimiento de punteado. Es importante que la pasta no se extienda con el cepillo, ya que esto
estiraría excesivamente la piel y podría dar como resultado un pegado desigual.
10. Pegar el lado carne del cuero mediante una acción de punteado.

11/
Compruebe que no se hayan caído pelos ni grumos duros del cepillo sobre el
cuero. Si es así, quítalas ahora con unas pinzas.

12/
Deje que la pasta penetre en el cuero; esto podría tardar entre 1 y 5 minutos. El
cuero se volverá completamente mate cuando la pasta se haya absorbido.

13/
Pega el cuero nuevamente como antes, dejando que la pasta se absorba.

14/
Pega el cuero una vez más (de modo que el cuero se haya pegado
tres veces en total).

15/
Coloque la piedra/vidrio litográfico directamente frente a usted y coloque el cuero, con la pasta
hacia arriba, sobre la piedra/vidrio.

dieciséis/

Pinte el lomo del hueco con una capa muy fina de pasta, luego coloque la parte
posterior de su libro sobre el cuero dentro de las líneas dibujadas.

16a. Pegando ligeramente la parte trasera del hueco.

16b. Colocar el tablero trasero en su posición, dentro de las líneas dibujadas en el
cuero.

17/
Envuelva el resto del cuero alrededor del lomo y sobre el tablero frontal,
firmemente, pero sin estirar el cuero.
17. Envuelva el cuero alrededor del lomo, firmemente, pero sin estirar el
cuero.

18/
Verifique que el tablero frontal esté dentro de las líneas del otro lado del cuero; si no
es así, ajústelo ahora.

19/
Sujete suavemente el borde delantero de las tablas y mueva el lomo hacia
adelante y hacia atrás sobre la piedra/vidrio para adherir el cuero al lomo.
19. Balancear el lomo sobre la piedra litográfica

20/
Coloque el libro en el borde anterior de las tablas, de modo que el lomo quede hacia arriba,
hacia usted.

21/
Usando las bolas carnosas de las palmas (justo debajo de los pulgares), pase
el cuero firmemente a lo largo del lomo y alíselo sobre la cara de las tablas.
21. Bajar el cuero con fuerza a lo largo del lomo, usando las bolas carnosas de las
palmas.

22/
Balancee el lomo sobre la piedra/vidrio una vez más.

23/
Ahora está listo para entregar el cuero al principio y al final del libro. Coloque el
lomo del libro sobre la piedra/vidrio de modo que el borde anterior quede ahora
hacia arriba y la cabeza o la cola hacia usted.

24/
Deja caer ambas tablas y, con mucho cuidado, abre la entrada al hueco con una
carpeta de hueso puntiaguda. Empuje las tablas hacia abajo y verifique que no haya
bolsillos arrugados o pliegues de cuero en el espacio entre el lomo y las tablas
(uniones); si las hay, cierre las tablas y pase el cuero a lo largo del borde de la tabla
desde el exterior, luego verifique nuevamente. El cuero debe quedar plano y liso en
las zonas de unión.
24a. Un pliegue en el cuero
24b. El pliegue se suavizó

25/
Usando las uñas de los pulgares, introduzca con cuidado el cuero doblado hacia
abajo hasta el hueco. Esto será más fácil de hacer empujando las tablas hacia
abajo con el dorso de las manos y luego, al mismo tiempo, tirando del cuero
hacia el hueco (entre los dedos pulgar e índice) y hacia el interior de las tablas.

25. Tirar de la vuelta de cuero hacia el hueco, mientras presiona las tablas
hacia abajo con el dorso de las manos.

26/
Retire aproximadamente 3 mm del torneado por encima de la banda final, utilizando la carpeta de
hueso delgada. Este exceso de cuero se necesitará más adelante para formar un 'headcap' (una gorra
plana de cuero, moldeada sobre las bandas finales).
26. Sacar un poco de cuero para formar la gorra, más adelante

27/
Gire las vueltas firmemente sobre los bordes del tablero con los pulgares y los
dedos índice, y luego alíselas hacia el interior del tablero con una carpeta para
huesos.
27. Doblar las vueltas firmemente sobre los bordes del tablero.

28/
Cierre con cuidado las tablas y luego palpe el área de giro hacia adentro del lomo en busca
de crestas. Si los hay, es probable que la vuelta se haya plegado sobre sí misma. Vuelva a
colocar el libro sobre su lomo y, con mucho cuidado, inserte una carpeta de hueso delgada
en el hueco y alise suavemente la vuelta. Cierra las tablas y siente una vez más. Repita si es
necesario hasta que la columna se sienta perfectamente suave. Es posible que tengas que
volver a humedecer el cuero si se ha secado.
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

28. Palpar la columna en busca de crestas.

29/
Repita los pasos 19 a 24 en el otro extremo del lomo.

30/
Coloque el libro sobre la piedra/vidrio, con la cabeza o la cola hacia usted, y abra el
tablero a 180 grados. Con la mano no adelantada, empuje el borde anterior del
tablero hasta que el borde del lomo del tablero se mueva y quede perfectamente
alineado con la junta interior del libro. Esto se llama "fijar las juntas" y se hace para
garantizar que la tabla se articule correctamente cuando el cuero se haya secado.
30. Empujar el borde anterior del tablero sobre la unión del libro.

31/
Con el tablero aún abierto a 180 grados, use una plegadora de huesos para alisar el borde
del lomo del tablero hacia abajo, sobre el libro para fijar la articulación. Cierra el tablero.
31. Deshuesar encima del tablero para 'fijar las juntas'

32/
Dale la vuelta al libro y repite el proceso.

33/
NoAbra las tablas nuevamente, ya que alterará la articulación.

34/
Tome un poco de papel usado limpio y envuélvalo alrededor del lomo del libro.
SuavementeDeshuesar el cuero a través del papel usado, usando el lado plano de la
carpeta de huesos. Preste especial atención al área exterior de la articulación, ya que es el
lugar donde el cuero será reacio a pegarse. Hueso bien sobre el área de la columna.
34. Deshuesar el exterior del cuero hacia abajo, con papel de desecho.

35/
Si las tablas se han alterado especialmente mientras deshuesaba el
cuero, es posible que deba colocar las juntas una vez más.

36/
Usando una carpeta de hueso puntiaguda, presione el cuero en el área de las esquinas
traseras, en la cabeza y la cola. Dale la vuelta al libro y repite.
36a. Presionando en el área de la esquina posterior, usando una plegadora de huesos puntiaguda
36b. La esquina trasera definida

37/
Toma un trozo de hilo y hazle un nudo corredizo.

38/
Abra el bucle de hilo para que la soga pueda deslizarse alrededor de ambos extremos
del lomo y bloquearse en el área de la esquina posterior. Apriete el hilo y luego átelo
para que el nudo ya no se pueda deslizar. Corta los extremos a unos 3 mm.

38. Atar el libro

39/
Coloque el lomo del libro sobre la piedra/vidrio y, utilizando una carpeta de hueso
fina y puntiaguda, alise sobre la piedra el exceso de cuero que dejó anteriormente
para la tapa, para consolidar su grosor. Repita en el otro extremo del lomo.

40/
Coloque el libro sobre la cabeza o la cola y luego coloque la mano alrededor
del lomo, en el área de la cabecera. El borde anterior del libro debe mirar
hacia usted.

41/
Sin abrir las tablas, inserte la carpeta de hueso delgada y puntiaguda entre las tablas
y el bloque de libros, y alise el bolsillo de cuero que probablemente se encuentre en
las áreas internas de las juntas, de modo que quede plano hacia el interior. de los
tableros.

41. Alisar el interior de las tablas con una plegadora de huesos

42/
Inserte la punta de la carpeta de huesos entre el borde de la banda final y el área de
cuero que se encuentra directamente sobre la soga de hilo. Saque con cuidado el cuero
hacia afuera y alrededor, usando la punta de la carpeta de huesos, hasta que toque el
hilo. Esto formará una pequeña "oreja". Repita esto en el otro lado de la gorra.
42a. Sacar el cuero hacia afuera y alrededor para formar una pequeña "oreja".
42b. Las 'orejas' formadas

43/
Toma el trozo de papel kraft y dóblalo por la mitad, de forma crujiente. Colóquelo sobre la
piedra/vidrio.

44/
Dale la vuelta al libro, de modo que el extremo del lomo en el que acabas de trabajar quede
ahora hacia abajo.

45/
Con el borde anterior del libro hacia usted y el lomo alejado de usted, coloque el
área de la banda final del lomo sobre la hoja de papel kraft y presione hacia abajo.
Tire del borde anterior del libro hacia usted de modo que la cabecera o el final del
lomo se ensanchen ligeramente, en la base del lomo.

45. Tirar del borde anterior del libro hacia usted, de modo que el lomo se
ensanche ligeramente en la base del lomo.

46/
Toma la carpeta de huesos y gírala de lado. Golpee hacia atrás el área ensanchada, de
modo que la columna ahora quede plana y suave. Ahora habrás formado el 'headcap'.

47/
Compruebe que el cabezal esté bien formado. Su ancho debe ser igual al grosor del
borde del tablero cubierto. Verifique esta proporción mirando el centro de la gorra: sus
bordes deben estrecharse suavemente. La parte superior de la gorra debe ser plana y
nítida.

47. El gorro terminado

48/
Usando la carpeta de huesos, golpee hacia abajo las 'orejas' (en los bordes de la tapa de la cabeza)
en la parte superior de la columna, ya que tienden a elevarse.
48. Golpeando las 'orejas'

49/
Repita los pasos 36 a 44 en el otro extremo del lomo.

50/
Deshuesar con cuidado las juntas exteriores, utilizando papel de desecho. Esto
debe hacersedebajoel hilo, para no deshuesar una línea de hilo en el cuero.
Deshuesar el cuero suavemente en los bordes de las tablas, de modo que
queden bien adheridos a la tabla.
50. Deshuesar las uniones, debajo del hilo.

51/
Coloque el libro sobre la estación de trabajo y luego verifique que las tablas estén
alineadas, usando una escuadra de ingeniero o carpintero.

52/
Corta el hilo y revisa el libro para asegurarte de que estás satisfecho con el
resultado.

53/
Sin abrir las tablas, inserte algunas hojas de barrera entre los tableros y
el bloque de texto.

54/
Coloque la parte descubierta del libro entre dos tablas de prensar; Las zonas
cubiertas de cuero del lomo y de las tablas deben sobresalir para que el cuero
pueda secarse al aire.
55/
Coloque un peso encima de las tablas de prensar para mantener el peso de las tablas
de los libros y déjelas secar durante la noche.

55. El libro contrapesado, con las zonas de cuero sobresaliendo de las tablas.

Abriendo las tablas y liberando el hueco

Es muy importante que al día siguiente no abras las tablas por casualidad, ya
que podrías rasgar el cuero en las uniones. Las tablasdebeabrirse de forma
controlada.

Método

01/
Retire el libro de las tablas de prensar con peso y colóquelo sobre un papel de
desecho limpio en su estación de trabajo.

02/
Inserte su dedo índice/medio debajo del tablero de cubierta y levante muy suavemente
el dedo para ver cuánto quiere abrirse el tablero; no debe ser forzado. Mueva
suavemente el dedo hacia arriba y hacia abajo para abrirlo fácilmente. Si coloca bien y
correctamente las juntas al cubrir, las tablas deberían abrirse con bastante libertad. Si
siente alguna resistencia al abrir el tablero,detener.

02. Moviendo el dedo hacia arriba y hacia abajo para abrir el tablero con facilidad

03/
Si hay resistencia, es posible que tengas que humedecer el giro, lo que reactivará
la pasta y permitirá que la tabla se mueva. Para ello, abre el tablero tanto como
te permita y, con un pincel fino, pinta una línea de agua a lo largo de la junta
interior de las vueltas únicamente, en el borde del lomo del tablero. El agua debe
soloSe debe pintar por las vueltas interiores de las tablas y con moderación, ya
que el exceso de agua manchará la junta exterior del cuero.

04/
Deje que el agua penetre en el cuero durante uno o dos minutos y luego abra
suavemente la tabla, como se describe en el Paso 2 anterior.

05/
Repita en la otra tabla hasta que ambas tablas se abran al menos 90 grados con respecto al
lomo.

06/
Retire la tapa del libro y luego coloque el libro sobre su lomo con las
tablas abiertas, en la estación de trabajo.

07/
Ahora necesitas abrir el libro de forma controlada. Para hacer esto, abra dos
páginas al principio del libro y dos páginas al final, y presione suavemente el
área de la articulación con las palmas de las manos.

07. Abrir dos páginas por delante y por detrás y presionar hacia abajo la zona de la
articulación con las palmas de las manos.

08/
Abra dos páginas más al principio y al final del libro y vuelva a bajar. Repita este
proceso hasta llegar a la mitad del libro; esto se hace para abrir el libro de
manera uniforme. Si abrieras el libro firmemente en un lugar en particular, el
libro tendría un recuerdo de eso y, naturalmente, siempre se abriría allí.

09/
Manteniendo el lomo plano en esta posición en su estación de trabajo, revise la
cabeza y el final de su libro en las tapas para ver si el hueco se ha abierto
ligeramente. Si no es así, deberá liberarlo.

10/
Necesitarás algo muy fino, de unos 6 mm de ancho, como una tira de una tarjeta
de crédito vieja (con las esquinas redondeadas), una espátula de plástico o una
carpeta de hueso muy fina. Insértelo con cuidado debajo de la tapa y en el hueco.

11/
Pase con cuidado la herramienta alrededor del hueco, hasta que escuche un "clic"
o vea ligeramente la parte hueca. Ya has liberado el hueco. Si ha aplanado la tapa
de la cabeza, golpéela para colocarla en su posición usando una carpeta para
huesos. Repita en el otro extremo del libro y luego ciérrelo.
11a. Liberar el hueco con una espátula de plástico.
11b. El hueco liberado

12/
Vuelva a colocar la tapa alrededor del bloque del libro.

Revestimiento del libro

Método

01/
Si el cuero se estiró en los lados cuando cubriste el libro (esto es muy
probable), tendrás que recortarlo al ancho que deseabas originalmente.

02/
Utilice su plantilla para transferir el ancho correcto a su cuero. Delinea una línea a
lo largo del cuero en esta posición, en ambos lados del libro.

03/
El libro debe estar plano sobre su estación de trabajo con el lomo hacia usted. Tome
su cuchillo de pelar o un bisturí afilado (con una hoja de 10A) y corte el exceso de
cuero a 45 grados. Deberías estar cortando hacia el borde delantero del libro. Retire
con cuidado la tira de cuero cortada del tablero, teniendo cuidado de no rasgar el
revestimiento de papel. Repita en el otro lado de su libro.
03a. Recortar el exceso de cuero a 45 grados.
03b. Quitar la tira de cuero cortada

04/
Ahora está listo para cubrir los lados de su libro con papel decorativo o
tela para libros.

05/
Haga una plantilla y recorte el papel o la tela del libro. La plantilla quedará de la
siguiente manera: el largo de las tablas más 40mm, y el ancho de la parte
descubierta del tablero más 20mm.

06/
Haga una mezcla 50/50 de PVA/Evacon-R™ y pasta de harina de trigo, y pegue el material de
revestimiento con una brocha para pasta grande y una acción de punteado. Asegúrate de
que el material esté bien pegado y uniformemente, y comprueba que no se hayan caído
pelos del cepillo. Coloque los dedos medios sobre la superficie pegada del material de
revestimiento, levántelo y agarre rápidamente el papel entre los pulgares y los dedos
medios y gírelo para que el lado del pegamento quede hacia abajo. Use sus dedos índices
para alinear el papel con la portada o contraportada de su libro, de modo que cubra apenas
la línea cortada del cuero. Asegúrese de que los giros estén parejos en la cabeza y la cola.
06. Alinear el papel sobre la cubierta, de modo que cubra apenas la línea cortada del
cuero.

07/
Coloque el lado cubierto sobre papel de desecho limpio. Tome unas tijeras y
corte las esquinas del material de revestimiento a 45 grados, a un cuarto y un
cuarto del grosor del tablero de la esquina del tablero. Repita en el otro extremo.

08/
Con ayuda del papel de desecho, gire los bordes, comenzando por el borde
delantero. Corte el exceso de material en las esquinas, antes de girar en la cabeza
y la cola. Asegúrese de que los bordes del material estén pegados firmemente a
los bordes de las tablas, que las esquinas estén limpias y que se superpongan
ligeramente en el interior de la tabla. Repita en el otro lado del libro.

09/
Cuando haya terminado de revestir su libro, inserte una hoja barrera en
cada lado, entre la cubierta y el bloque del libro. Pon el libro entre dos
Limpiar las tablas de prensar y bajo un peso bastante elevado, y dejar secar
unas horas.

Recortar y rellenar
Para limpiar el interior de las tablas, deberá recortar las vueltas para que queden
uniformes. Luego, "rellenarás" el área descubierta de los tableros con un poco de
papel/cartón sin ácido del mismo grosor que las entregas.

Método

01/
Saque su libro de entre las tablas de planchar y colóquelo en su estación
de trabajo.

02/
Abra una tabla de su libro a 90 grados con respecto al lomo e inserte algunas tablas
de prensar debajo de la tabla para crear una plataforma para él. La plataforma debe
mantener la tabla exactamente a 90 grados.

03/
Coloque sus divisores en la parte más estrecha de sus entregas (revise ambos lados de
su libro).

04/
Con un punto de los divisores colocado contra el borde del tablero, presione el otro
punto de los divisores en las vueltas, en dos puntos de los tres bordes: cabeza, cola
y borde delantero.
04. Presionando un punto de los divisores en las vueltas.

05/
Alinee un bisturí y una regla hasta las marcas divisorias, luego recorte las vueltas hacia
atrás para que queden todas iguales. Retire el papel y el cuero, peronoRetire cualquier
cuero del área de la articulación. Corta el cuero al ras del borde de la tabla.
05. Cortar el cuero, al ras del borde de la tabla.

06/
Repita en el otro lado del libro. Este proceso se llama "recortar".
06. El tablero 'recortado'

07/
Manteniendo el tablero abierto en su plataforma, busque un papel/tarjeta sin ácido que tenga
el mismo grosor que las entregas de papel/tela (ya que es probable que estas sean las partes
más delgadas de las entregas).

08/
Con un bisturí y una regla, corte con cuidado y precisión este papel o tarjeta para que
quepa perfectamente dentro de las vueltas y hasta el borde del tablero, para "rellenar"
esta área descubierta del tablero. Esto se hace para que las entregas sean menos
obvias después de pegar las guardas. Repite por el otro lado.

09/
Recorte 1 mm delanchodel papel/tarjeta, para permitir el estiramiento.

10/
Usando PVA/Evacon-R™, pegue el papel/tarjeta (cepillo grande y acción de punteado) y
colóquelo con precisión para que quede perfectamente metido dentro de la ranura.
adentro y está alineado con el borde del tablero.

11/
Cuando esté satisfecho con la posición, deshuese muy bien el papel/tarjeta, inserte
una hoja de barrera entre el tablero y el bloque de texto y cierre el tablero. Repita
inmediatamente el proceso para el otro tablero y luego vuelva a colocar el libro
dentro de sus tableros de prensa y bajo un peso bastante pesado (pero no en la
prensa). Dejar secar durante la noche.

11. El tablero cuidadosamente "rellenado"

Dejando las guardas

A diferencia de otros proyectos, las guardas de este libro se "dejan" con los tableros
abiertos. En los libros con tableros entrelazados, las guardas siempre deben colocarse
de esta manera, para permitir que las tablas se articulen correctamente y garantizar
que las guardas no queden demasiado apretadas en las juntas internas.

Método
01/
Configure una plataforma como antes y abra un tablero en ella.

02/
Retire la tapa hacia arriba y luego doble la hoja de desperdicio de su guarda por la mitad y
por la mitad nuevamente, de modo que tenga un trozo de papel paralelo a la unión de su
libro.

03/
Quite con cuidado la hoja de desecho, llevándose consigo la valla. Deberá meter
los dedos debajo de la guía y de la lámina de desperdicio para asegurarse de
retirar la mayor cantidad posible de la junta.

03. Arrancando la hoja de basura

04/
Retire los trozos perdidos de la hoja de desecho de la articulación con unas pinzas.

05/
Repita en el otro lado del libro.

06/
Coloque un trozo de papel usado limpio debajo de la guarda de color y luego, usando
un cepillo pequeño, pinte con cuidado PVA/Evacon-R™ a lo largo del área de la junta
interna de la guarda. Pegue inmediatamente el resto de la guarda (pasta pura)
mediante una acción de punteado.

06. Pintar Evacon-R™ a lo largo de la junta interior

07/
Retire el papel usado sucio de debajo de la guarda y reemplácelo con un
trozo limpio.

08/
Levante la guarda con la mano sin plomo y, usando el dedo meñique de la
mano adelantada, presione suavemente la guarda en la unión del libro, hasta el
final. Mantenga el resto de la guarda levantada de las tablas en este momento.
08. Presionando suavemente la guarda en la unión del libro con el dedo
meñique.

09/
Continúe pasando suavemente el dedo a lo largo de la junta interna del libro hasta que la
guarda se haya moldeado a todas las ondulaciones de la junta. Preste especial atención a
las áreas de la cabeza y la cola de la articulación interna, ya que es el área con menor
probabilidad de pegarse. Si la pasta rezuma de la cabeza o la cola del porro, límpiela
inmediatamente.

10/
Continúe este proceso hasta que esté satisfecho de haber trabajado el área lo
suficiente. Verifique que la pasta aún esté activa en el resto de la guarda; si se ha
secado, aplicar con cuidado un poco más. Coloca con cuidado el resto de la guarda
sobre el tablero, alisando las arrugas que se hayan podido formar, con la palma de
la mano. Coloque un trozo de papel usado limpio sobre la guarda y deshueselo
suavemente hasta que esté libre de burbujas de aire y esté perfectamente liso.
10. Colocar el resto de la guarda y alisar las arrugas.

11/
Levante con cuidado ellibro.una y otra vez hacia eljunta, comprobando que la zona de
la junta queda firmemente adherida. Si algo se levanta, vuelva a colocar el libro y frote
la articulación un poco más. Sigue repitiendo esto hasta que la guarda quede bien
pegada en la unión. Es absolutamente esencial que ustednoCierra el tablero sobre el
libro, ya que esto empujará la guarda pegada.lejosde la articulación en lugar de
meterlaenla articulación.
11. Cerrar el libro en la pizarra.

12/
Retire el papel usado e inserte una hoja barrera limpia entre el tablero y el
bloque del libro, asegurándose de que la hoja barrera esté metida hasta la
junta interior del libro.

13/
Repita el proceso para la otra guarda. Coloque el libro entre dos tablas de
planchar limpias y bajo un peso bastante pesado, y déjelo secar durante la
noche. Su libro ya está completo.
13. El libro ponderado
Proyecto 6
La estructura envolvente

Originalmente ideé esta estructura de libro para volver a encuadernar un pequeño volumen
de El sueño de una noche de verano de 1785 de Shakespeare, que se exhibió en la Feria del
Libro Anticuario de Londres en 2004, con el grupo de encuadernación 'Tomorrow's Past'.
Esta estructura es muy adecuada para volver a encuadernar libros pequeños y antiguos, ya
que no se utiliza ningún adhesivo en el bloque del libro. La estructura es totalmente
reversible y el bloque del libro se puede "desarmar" (desarmar) en cualquier momento, sin
que se produzcan daños en las secciones.
Desde entonces he utilizado esta estructura como forma de encuadernar cuadernos en
blanco. ¡Estas fijaciones son agradables de manejar ya que se abren completamente y
puedes cambiar las fundas cuando lo desees!
Materiales necesarios

– Papel de buena calidad, sin ácido, de 90 a 130 g/m2 (suficiente para hacer de
ocho a doce secciones de tres o cuatro folios)oun libro que ha sido retirado y
guardado (ver el proyecto Quarter Leather Binding,página 74–78, para tirar y
guardar instrucciones)

– Papel de color, de buena calidad y sin ácidos (para las guardas), de 90 a 130 g/
m².
– Un trozo de papel de color sin ácido de 100 a 130 g/m² (para el envoltorio
interior, debe ser aproximadamente cinco veces el ancho de las secciones)

– Una longitud de papel de cubierta decorativo, de no más de 180 g/m2

(aproximadamente siete veces el ancho de las secciones)

– Fraynot o equivalente

– Pequeño trozo de película de acetato/poliéster (como Mylar/Melinex)

– PVA reversible o Evacon-R™

– Trozo de cartulina fina (para plantilla de pinchado)

– Hilo de lino encerado de calibre 25/3 o 18/2

Equipamiento requerido

– Una carpeta de hueso de punta fina.

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Aguja de zurcir nº 7 (o equivalente)

– Bisturí con hoja de 10A
- Base de corte

– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas)

– Par de divisores

– Punzón/pinchador/bradawl (para hacer pequeños agujeros)

– Pincel pequeño, plano y de pelo de cerdo.

– Escuadra de ingeniero/carpintero

– Cuna para pinchar: verApéndice 1(o un pequeño trozo de cartón corrugado)

– 2 x tablas de prensar

– Peso reducido (aproximadamente 1 lb/450 g)

– lápiz HB
- Borrador

Preparación del libro-bloque

Método

01 /
Doble y corte el papel (como se describe en el capítulo Encuadernaciones de una sola
sección) al tamaño de página que desee. Nuevamente, recuerde que necesitará un pliegue
del lomo para coser. A diferencia de las encuadernaciones de una sola sección, necesitará
sólo tres o cuatro folios en cada sección para minimizar el volumen. Trate de tener
aproximadamente de ocho a doce secciones para el libro. La dirección de la fibra debe ir de
cabeza a cola.

Hacer guardas con gancho

Las guardas utilizadas en este proyecto están hechas de hojas individuales de papel (no folios)
que se "enganchan" alrededor de la primera y la última sección del bloque del libro.

Método

01/
Corta dos hojas de papel individuales a la misma altura que tus secciones. Las
piezas deben cortarse al ancho de tus secciones, más 6 mm. La dirección de la
fibra debe ir de la cabeza a la cola.

02/
Marque 6 mm desde un borde largo de las piezas de la guarda, en ambos extremos del
papel.

03/
Marque una línea a lo largo del papel, usando una carpeta de hueso puntiaguda contra
una regla de acero, en estos puntos. Sin mover la regla, deshuesa el papel, contra la regla,
a lo largo de la línea que acabas de marcar.
04/
Retire la regla y luego deshuese la solapa que ha hecho, plana sobre el resto de
la guarda. Pliega a lo largo del pliegue con la plegadora de huesos, desde el
centro hacia afuera, para consolidar el pliegue. Repita el proceso para la otra
guarda.

05/
Pinte cuatro puntos de PVA/Evacon-R™ a lo largo del pliegue del lomo de la primera sección
para mantener la guarda en su lugar. Enganche la solapa de una de las guardas alrededor
de esta sección de modo que la solapa quede hacia abajo, hacia el resto del libro. Asegúrese
de que la guarda esté completamente alineada con la sección. Deshuese el pliegue del lomo
de la guarda para que quede firmemente adherido a la sección. Repita lo mismo con la otra
guarda, asegurándose de que la solapa esté más interna, hacia el resto del bloque del libro.

05. La guarda enganchada

Hacer la envoltura interior

Método

01/
Tome el trozo de papel de color y córtelo a la altura de las secciones más 2 mm.
La dirección de la fibra debe ir desde la cabeza hasta el final del libro.

02/
Mida el ancho del bloque de libro y luego marque desde un borde corto del papel el
ancho del bloque de libro menos 1 mm. Usando una carpeta de hueso puntiagudo,
marque una línea a lo largo del papel en este punto, luego doble el borde del papel
y haga un pliegue allí.

02. La primera solapa

03/
Tome todas las secciones y cuadréelas tocando los pliegues del lomo y luego la cabeza
de las secciones en su estación de trabajo. Apila las secciones ordenadamente
sobre la solapa del papel de color, con el borde anterior de las secciones colocado 1
mm detrás del borde doblado que acaba de hacer. El borde abierto de la solapa debe
estar directamente debajo de las secciones, mirando hacia los pliegues del lomo de las
secciones.

03. Las secciones apiladas, colocadas a 1 mm del borde de la solapa del

papel de color.

04/
Haz dos marcas en el papel de colores, alineadas con los pliegues del lomo de las
secciones. Verifique que estas marcas sean uniformes y cuadradas, usando una
escuadra o usando las marcas de la cuadrícula en su tapete de corte. Si las marcas son
cuadradas, marque una línea y haga un pliegue aquí. Si las secciones no están
cuadradas, es posible que tengas que ajustar la posición del libro en el borde anterior. Es
posible que termines con cuadrados (bordes) desiguales allí.
04. Comprobar que las marcas del lápiz sean uniformes y escuadradas, utilizando una escuadra

05/
Coloque un trozo de tabla encima de las secciones. Coloque un peso pequeño encima
de la tabla en el borde del lomo, para pesar ligeramente las secciones. Mida la
profundidad (grosor) del bloque de libro en el lomo midiendo hacia arriba desde la
parte superior de su estación de trabajo hasta la parte inferior de la tabla de recortes.
Agregue 1 mm a esta medida.

06/
Transfiere esta medida al papel de color, a lo largo del doblez que
acabas de hacer.

07/
Marca una línea y haz un pliegue allí.
07. Marcar el pliegue del lomo

08/
Mida la distancia desde el primer pliegue que hizo hasta el segundo pliegue (desde el
borde anterior hasta el primer pliegue del lomo). Transfiera esta medida desde el
segundo pliegue del lomo hacia el lado desplegado de la tira de papel, para hacer el
cuarto pliegue. Estás repitiendo la secuencia de pliegues en el otro lado del
envoltorio para crear una imagen reflejada. El doblez debe hacerse de manera que el
papel se doble sobre sí mismo.
08a. Medir la distancia desde el primer pliegue que hiciste hasta el segundo pliegue
08b. Transfiriendo la medida desde el segundo pliegue del lomo, para hacer
el cuarto pliegue.
08c. Anotando el cuarto pliegue

09/
Usa la misma medida, pero esta vez réstale 1 mm.

10/
Transfiere esta medida al envoltorio, a lo largo del último pliegue que hiciste. Corta
el exceso de papel en este punto. Verifique que el libro-bloque encaje bien, dentro
del envoltorio interior; si no es así, tendrás que volver a intentarlo. El envoltorio
interior ya está completo.
10. El envoltorio interior completo.

Forrar el área de la columna vertebral de la envoltura interior

Ahora necesitarás forrar el área del lomo del envoltorio interior con fraynot, para
evitar que la costura rompa el papel y para agregar fuerza a la encuadernación.

Método

01/
Corta un trozo de fraynot a la medida. Esta debe ser la altura de las secciones,
menos 2 mm (para que el deshilachado no sea visible cuando se cose el libro) y el
ancho exacto del área del lomo de la envoltura interior. La dirección de la fibra del
fraynot debe ir de la cabeza a la cola.

02/
Coloca el fraynot sobre la pieza de acetato/poliéster y píntalo con PVA/Evacon-
R™, usando el cepillo pequeño de pelo de cerdo. El acetato/poliéster
Se utiliza para que el fraynot no se quede pegado a él, como sucedería si fuera papel
de desecho.

03/

Despegue con cuidado el fraynot, teniendo cuidado de no estirarlo. Ahora quedará

muy flojo.

04/
Trabajando rápidamente, coloque el fraynot en el interior del área del lomo del envoltorio
interior, colocándolo a 1 mm de cada extremo del envoltorio, de modo que quede centrado. Si el
fraynot se ha estirado a lo largo y ahora es demasiado estrecho, tire de él para estirarlo y
recuperar su forma.

04. Colocación del fraynot en el área del lomo de la envoltura interior

05/
Deshuesar bien el fraynot y comprobar que queda totalmente adherido al envoltorio.
Si no es así, intente colocar un poco más de adhesivo debajo del fraynot y
deshuesarlo de nuevo. Deje que el lomo se seque debajo de una tabla de planchar y un
peso.

Punción
Si está utilizando un bloque de libros preexistente, es posible que desee utilizar todos o algunos de
los agujeros de costura originales. Marque su plantilla de punción en consecuencia.

Método

01/
Mientras se seca el fraynot, haz una plantilla de pinchazo. Este debe estar hecho de
cartulina delgada y cortado a la longitud exacta del bloque de libro y de
aproximadamente 50 mm de ancho.

02/
A lo largo de uno de los bordes más largos de la tarjeta, haga una marca a 6 mm de cada
extremo (cabeza y cola).

03/
Usando divisores (si los tienes), divide estas dos marcas entre tres, lo
que te dará dos marcas más. En total, la plantilla de punción debe
tener cuatro marcas.

03. Las posiciones de pinchazo

04/
Tome una sección a la vez y asegúrese de que las páginas estén bien alineadas tocando
el encabezado de la sección en su estación de trabajo. Agarre la mitad del abierto
sección firmemente entre el pulgar y el índice. Tu dedo medio
debe sostener la otra mitad de la sección, en el exterior.

05/
Coloca el pliegue del lomo de la primera sección en una cuna de pinchado (o sobre un
trozo de cartón ondulado), y posiciona la plantilla de pinchado que acabas de hacer en
el centro de la sección, manteniéndola perfectamente alineada con la cabeza de la
sección. .

06/
Sosteniendo firmemente la sección y la plantilla, tome el punzón/pinchador/punzón y pinche
hacia abajo a través del pliegue central, en línea con cada una de las cuatro marcas dibujadas
en la plantilla. Los agujeros deben quedar exactamente en el pliegue del lomo.

07/
Repita este proceso para todas las demás secciones.

08/
Cuando se hayan pinchado todas las secciones, déjalas a un lado.

09/
Tome el envoltorio interior de las tablas de prensado y coloque la plantilla de
pinchado contra uno de los pliegues del lomo de laadentrodel envoltorio interior. La
plantilla debe colocarse de manera que quede equidistante de cada extremo del lomo
del envoltorio. Transfiera las posiciones de pinchazo al pliegue del lomo con un lápiz
afilado.

10/
Coloque una escuadra junto a las posiciones de pinchazo en el pliegue del lomo
y transfiera las marcas al otro pliegue del lomo.

11/
Haga un pequeño agujero a través de la envoltura interior usando un punzón/pinchador/punzón, donde las

posiciones de pinchazo se encuentran con los pliegues de la columna.

11. Hacer un pequeño agujero a través de los pliegues de la columna, en cada una de las posiciones de

pinchazo.

12/
Con un bisturí afilado, corte una hendidura a lo largo del lomo en cada uno de estos puntos, de
un agujero a otro. Los agujeros están ahí para evitar que el bisturí corte más allá de los pliegues
de la columna.
12a. Cortar una hendidura a lo largo del lomo, de agujero en agujero
12b. Las rendijas terminadas

Costura de puntada larga

Ahora coserás las secciones juntas usando una puntada larga. Se trata de una técnica
de costura histórica, utilizada en Europa ya en el siglo XIV. Da como resultado un patrón
de costura atractivo y se utiliza a menudo para encuadernaciones blandas (suaves),
donde la costura se ve en el exterior de la funda.

El envoltorio interior cosido.

Método

01/
Alinee una tabla de planchar hasta el borde de su estación de trabajo. Coloque un
lado del envoltorio interior encima, con el pliegue del lomo hacia usted. Coloque la
sección trasera dentro del envoltorio; la guarda debe mirar hacia el envoltorio.
Alinee los agujeros perforados de la sección con las ranuras del envoltorio,
y coloque un pequeño peso dentro del pliegue central de la sección. Esto ayudará a
mantener la sección abierta y quieta mientras coses.

02/
Enhebre una aguja con el hilo de lino encerado. Comenzando en eladentrodel tramo
en el segundo agujero desde la derecha, coser a través del agujero, dejando un
pequeño hilo de hilo dentro del tramo, de aproximadamente 50mm. Coloque el peso
encima del hilo para mantenerlo quieto.

03/
Coser hacia la izquierda y hacia dentro en el siguiente agujero. Cose el siguiente agujero y vuelve
al siguiente, formando una figura de ocho. Cose de nuevo a través del agujero inicial hacia el
exterior y luego hacia el último agujero a la derecha. Coser de nuevo a través del agujero inicial
hacia el exterior, teniendo cuidado de no perforar el hilo que se encuentra en el agujero.
Asegúrese de que la aguja salga por el orificio, por encima de la línea de hilo que se encuentra
allí; de lo contrario, las líneas de costura no quedarán rectas. Compruebe que la tensión de la
costura sea uniforme. Si no es así, aprieta los hilos largos ahora, ya que debes tener hilos tensos
durante toda la costura. Retire el peso y deshuese suavemente la sección en el pliegue de la
columna.

04/
Tome la siguiente sección y colóquela en su posición.encima dela primera. Péselo
dentro del pliegue central y cóselo en el segundo orificio de la izquierda y luego en
el último orificio de la izquierda. Continúe cosiendo como antes, en forma de ocho,
saliendo por el segundo agujero a la derecha; luego cosa en el agujero final antes
de salir por el agujero inicial. Nuevamente, asegúrese de que la aguja salga por el
orificio por encima de la línea de hilo que se encuentra allí. Ajuste la tensión si es
necesario antes de quitar el peso y luego deshuesar el pliegue del lomo de la
sección. Coloca la tercera sección encima.

05/
Coser en el segundo agujero desde la izquierda y continuar como antes. Si necesita
unirse a un hilo, debe hacerlo en eladentrode una sección, usando un 'nudo de
tejedor' (consulte los pasos 1 a 9 de 'El nudo de tejedor' enProyecto 3The Full Cloth
Case-Binding, para obtener instrucciones sobre cómo hacer esto,página 48). El
El nudo se hace en el interior porque el exterior del lomo debe permanecer
liso.

06/
Continúe cosiendo todas las secciones de esta manera. Cuando hayas cosido la
última sección,nosalir del agujero inicial: en su lugar, pase la aguja por debajo de
la línea de hilo de coser a la izquierda del agujero inicial, en el interior de la
sección. Ata el hilo con un nudo doble. Corta el extremo del hilo a 6 mm y
deshilacha los extremos. Deshuesar el nudo para aplanarlo.

07/
Dale la vuelta al libro y repite este proceso para atar el hilo dentro de la primera
sección que cosiste.
El bloque del libro ahora está cosido a la envoltura de color, y deberías tener
puntadas largas y tensas en tres paneles en el exterior del lomo.

Hacer la cubierta/envoltorio exterior

La cubierta de esta encuadernación simplemente se envuelve alrededor del envoltorio interior. Los seis pliegues

del envoltorio exterior aseguran que quede "bloqueado" firmemente alrededor del envoltorio interior.

Método

01/
Tome el largo del papel de portada y córtelo a la misma altura que el envoltorio
interior. Colóquelo en su estación de trabajo con el lado "incorrecto" hacia arriba.

02/
Marque desde un borde corto del papel el ancho del bloque de libro (en su
envoltorio interior menos 2 mm). Marque una línea a lo largo del papel como
antes, luego doble el borde del papel y haga un pliegue allí.

03/
Abre un pliegue de lainternoenvoltorio y meta el borde cortado, firmemente en este
primer pliegue del papel de portada.
03. Metiendo el borde cortado del envoltorio interior en el primer pliegue del papel de
portada

04/
En el interior del papel de portada, haz una marca a 1 mm del pliegue del
envoltorio interior, hacia el bloque del libro.
04. Hacer una marca a 1 mm del pliegue del envoltorio interior, hacia el
libro-bloque

05/
Retire el bloque del libro del papel de la cubierta, luego marque una línea y haga un pliegue
en esta marca.

06/
Meta el envoltorio interior nuevamente en el pliegue del papel de la cubierta y luego doble
el papel de la cubierta (con el envoltorio interior todavía metido adentro) en el pliegue que
acaba de hacer. El papel de portada doblado ahora debería estar justo al lado del libro en
bloque.
06. El papel de portada doblado, justo al lado

07/
Haga una marca en el papel de la cubierta donde se encuentra el lomo del envoltorio
interior. Retire el bloque de libro de la cubierta y luego marque una línea y haga un
pliegue allí.
07. Marcar la posición de plegado del lomo en el papel de portada en el bloque del libro

08/
Envuelva el envoltorio interior nuevamente en el papel de portada y marque 1 mm más allá
del lado izquierdo del pliegue del lomo, en el papel de portada. Retire el bloque de libros de
la cubierta, marque una línea y haga un pliegue allí.
08. Marcar 1 mm más allá del lado izquierdo del pliegue del lomo en el papel de
portada

09/
Envuelva el envoltorio interior nuevamente en el papel de cobertura. Haga una marca en el
interior del papel de portada, 1 mm más allá de donde se encuentra el pliegue final del
envoltorio interior. Retire el bloque de libro de la cubierta, marque una línea y haga un pliegue
allí.
09. Marca en el interior del papel de portada, 1 mm más allá de donde se encuentra el
pliegue final del envoltorio interior.

10/
Envuelva el envoltorio interior nuevamente en el papel de cobertura. Coloque el libro sobre
su lomo y doble el papel de portada restante hacia el bloque del libro en el doblez que
acaba de hacer. El extremo del papel de la portada quedará enrollado hacia el costado del
bloque del libro. Haga una marca en el papel de portada donde se encuentra el borde
cortado del envoltorio interior; la marca estará en el lado exterior/bueno del papel de
portada. Marque 1 mm más allá de esta primera marca hacia el bloque del libro y luego
transfiera la posición de esta marca al interior del papel de portada. Borre las marcas del
exterior de la portada.
10 a. El papel de la portada, enrollado en el costado del bloque del libro.
10b. Transferir la posición de la marca al interior del papel de portada

11/
Retire el bloque de libro de la cubierta, marque una línea y haga un pliegue
allí.

12/
Utilice la primera medida que tomó para la portada en el Paso 2, el ancho del
bloque de libro dentro de su envoltorio, menos 2 mm. Transfiere esta medida
a la portada, desde el pliegue final hacia el borde del papel. Recorta el exceso
de papel en este punto.

13/
Abra el envoltorio interior y envuelva el papel de cobertura dentro y alrededor del
envoltorio interior.

La estructura envolvente ya está completa.

El libro terminado
Proyecto 7
caja de fase

Una caja de fase es una simple caja plegada hecha de cartón. Es perfecto para guardar libros frágiles o
para proteger un libro que haya hecho usted mismo, como una encuadernación de papel blando o
una encuadernación de una sola sección. Una caja de fase no es adecuada para guardar libros
pesados, ya que la tarjeta no es lo suficientemente fuerte para soportar el peso.
Materiales necesarios

– Una hoja grande de cartulina sin ácido de aproximadamente 300 g/m2

Equipamiento requerido

– Carpeta de hueso puntiagudo o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Regla de acero o antideslizante de 600 mm (24 in)

– 2 x escuadras en 'L' (escuadras de ingeniero/carpintero)

– Bisturí con hoja de 10A

– Cuchillo artesanal muy afilado.

- Base de corte

– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas) (con esquinas afiladas)

– Punzón/punzón

– Cortaúñas o un par de tijeras para uñas curvas.

– lápiz HB
- Borrador

Antes de comenzar a seguir estas instrucciones, verifique que su libro tenga la misma
profundidad tanto en el lomo como en el borde anterior. Si no es así, usa la medida más
grande, en lugar de hacer el cuadro alrededor del libro, como se describe. La misma regla se
aplica si el libro no está cuadrado: la caja de fases debe hacerse como un cuadrado, incluso
si su libro no lo es.

Método

01/
Comprueba que tu hoja de tarjeta sea lo suficientemente grande. Deberá tener al
menos tres veces y media el largo y el ancho del libro.
Si no encuentras un trozo de cartulina lo suficientemente grande, tendrás
que hacer la caja de fases en dos partes y pegar la base de cada una de las
piezas con PVA/Evacon-R™. Comenzarás con una tira que cubra el ancho de tu
libro, incluido el lomo y el borde anterior, así que corta la primera tira a la altura
exacta de tu libro (de la cabeza a la cola) y al menos tres veces y media el ancho. .

02/
Si está haciendo la caja de fases en una sola pieza de tarjeta, coloque el libro con el
lomo fuera del lado izquierdo de la tarjeta, de modo que el borde largo de la tarjeta
quede alineado con la articulación (bisagra exterior) de su libro. El libro debe colocarse
en el centro, a lo largo del borde de la tarjeta.
Si vas a hacer el libro en dos partes, alinea la unión del libro con el
borde corto de la tarjeta.

02. La unión del libro colocada en línea con el borde izquierdo de la tarjeta.

03/
Con un lápiz afilado, marque la posición del borde anterior de las tablas de su
libro en la tarjeta, en dos lugares (cabeza y cola). Retire el libro de la tarjeta.
03. Marcar la posición del borde anterior del libro en la tarjeta.

04/
Verifique que las dos marcas estén en escuadra con el borde de la tarjeta y luego
marque una línea a lo largo de la tarjeta, usando una carpeta de hueso puntiaguda y
una regla de acero. Deshuesa la carta, contra la regla. Retire la regla, doble la tarjeta en
la marca de puntuación y deshuesela, desde el centro hacia afuera.
04a. Anotando la tarjeta
04b. Deshuesando la tarjeta

04c. Plegar la tarjeta hacia abajo

05/
Vuelve a colocar el libro en la tarjeta en la misma posición que lo hiciste antes. La tarjeta
sobrante debe estar doblada hacia arriba, contra el borde anterior del libro.
05. La tarjeta sobrante doblada hacia arriba, contra el borde anterior del libro.

06/
Con un lápiz afilado, marque la profundidad del borde anterior (en dos lugares) de
la tarjeta. Retire el libro de la tarjeta.

07/
Verifique que las dos marcas estén cuadradas hasta el borde (si no, use la medida más
grande) y luego marque una línea a lo largo de la tarjeta, usando una carpeta de hueso
puntiaguda y una regla de acero. Deshuesa la carta, contra la regla. Retire la regla, doble la
tarjeta en la marca de puntuación y deshuesela plana, desde el centro hacia afuera, como
antes.
07. La tarjeta doblada

08/
Vuelva a colocar el libro en la tarjeta en la misma posición. La tarjeta sobrante debe
doblarse alrededor del borde anterior y colocarse de manera que quede sobre la cara
del libro.
08. La tarjeta sobrante, doblada alrededor del borde anterior y colocada sobre la cara
del libro.

09/
Con cuidado, voltea el libro (en la tarjeta) de modo que el primer pliegue quede hacia
arriba. Meta el libro firmemente en el borde anterior de la tarjeta. Haz dos marcas más
en el lomo del libro. Si el libro tiene un lomo redondeado, coloque una regla de acero
delgada contra el lomo y dibuje a lo largo del borde exterior de la regla, para
asegurarse de dejar espacio para la parte más ancha del libro (la parte superior de la
curva). Retire el libro de la tarjeta.

10/
Verifique que las dos marcas estén cuadradas, luego marque y doble como antes.

11/
Vuelva a colocar el libro en su posición. La tarjeta sobrante ahora debería estar doblada
hacia el lomo del libro.

12/
Con un lápiz afilado, marque la profundidad del lomo (en dos lugares) de la
tarjeta. Retire el libro de la tarjeta.

12. Marcar la profundidad del lomo en la tarjeta

13/
Verifique que las dos marcas sean cuadradas (si no, use la medida más grande) y
luego marque y doble como antes.

14/
Vuelva a colocar el libro en la tarjeta en la misma posición. La tarjeta sobrante debe
doblarse alrededor del lomo y colocarse de manera que quede transversal a la cara
del libro.

15/
Voltee el libro y la tarjeta y luego dibuje una línea, contra el pliegue del borde
anterior, en la solapa de la tarjeta sobrante. Abra la solapa y luego recorte el exceso
de tarjeta 2 mm con un cúter afilado y una regla antideslizante. Su libro ahora
debería estar en el centro de una funda larga de cartulina.
 Ahora está listo para doblar la tarjeta para cubrir la longitud de su libro. Si está
haciendo la caja de fases en dos partes, ahora necesitará cortar una tira que tenga
el ancho exacto de su libro (lomo hasta el borde anterior) y al menos tres veces y
media su largo. Coloque el libro en el centro de la tira de cartulina.

15a. La tarjeta doblada, lista para ser marcada

15b. Recorte el exceso de tarjeta 2 mm (1/16 pulg.) con un cuchillo afilado y una regla
antideslizante.
15c. El libro en el centro de una larga funda de cartulina.

dieciséis/

Abre la tarjeta y deja el libro en el centro, dentro de las líneas del pliegue.
Marque las posiciones de la cabeza y el final del libro en la tarjeta. Retire el
libro de la tarjeta.

16. Marcar las posiciones del principio y del final del libro en la tarjeta.

17/
Verifique que las marcas tanto en la cabeza como en la cola sean cuadradas, luego marque y doble a
lo largo de la tarjeta, como antes.

18/
Vuelva a colocar el libro en su posición sobre la tarjeta. La tarjeta ahora debería estar doblada
hacia arriba y hacia arriba del libro.
18. La tarjeta dobló la cabeza y la cola del libro.

19/
Marque la profundidad del libro tanto en la cabeza como en la cola, y luego agregue 0,5
mm a esta medida (para permitir las solapas internas de la tarjeta). Retire el libro de la
tarjeta.
19. Marcar la profundidad del libro y agregar 0,5 mm a la medida.

20/
Verifique que las dos marcas estén cuadradas, luego marque y doble como antes.

21/
Vuelva a colocar el libro en la tarjeta, en su posición. Marque la solapa del borde delantero
derecho con un número '1'. Marque la solapa del borde del lomo del lado izquierdo con un
número '2'. Marque la solapa inferior de la cola con el número '3' y la solapa superior de la
cabecera con el '4'. Esta será la secuencia en la que se doblarán las siestas alrededor del
libro.
21. Numerar cada solapa

22/
Doble el extremo final de la tarjeta (solapa '3') sobre el libro, dejando el extremo de la cabecera
(solapa '4') plano sobre su estación de trabajo.
22. El extremo final de la tarjeta (solapa '3'), doblado

23/
Dale la vuelta al libro y a la tarjeta y luego haz una marca con lápiz en la cabecera
del libro, en la tarjeta sobrante de la solapa '3'. Abra la solapa y luego recorte el
exceso de tarjeta 2 mm con un cúter afilado y una regla antideslizante.

24/
Ahora doble la cabecera, solapa '3' de la tarjeta. Dale la vuelta al libro y a la
tarjeta y luego haz una marca con lápiz en la parte final del libro, en la tarjeta
sobrante. Abra la solapa y luego recorte el exceso de tarjeta 5 mm.

25/
Coloque la tarjeta sobre su tapete de corte y deje el libro a un lado. Tendrás
un trozo de cartulina con ocho pliegues.
25. La tarjeta con ocho pliegues.

26/
Ahora necesitas cortar los extremos de la tarjeta para formar una caja que se colocará
ordenadamente alrededor de tu libro. Para hacer esto, necesitará usar una escuadra (para
asegurarse de cortar en escuadra) y un cuchillo artesanal afilado. Corta a lo largo de los pliegues
desde el punto A al punto B, y luego desde el punto C al punto D, como se indica.
26. Las posiciones de corte

27/
Usando las esquinas de la escuadra, corte desde el punto B al punto D a 45
grados. Retire la tarjeta sobrante.

27. Cortar los extremos de la tarjeta.

28/
Vuelve a colocar el libro en el centro de la tarjeta, dentro de los pliegues.

29/
Doble primero la solapa del borde anterior '1' (de modo que el borde de la tarjeta
quede en la unión frontal del libro) y luego doble la solapa del lomo '2'.

30/
Empuje el centro de las áreas triangulares de la tarjeta en la cabecera y la cola del
libro, para que se colapsen y se ingleteen a 45 grados. Luego dobla la cola
solapa '3' y, por último, doblar la solapa de cabeza '4'. Deshuese la tarjeta a lo largo de los
bordes de los ingletes de 45 grados, para que queden planos.

30a. Empujando en el centro de las áreas triangulares de la tarjeta.

30b. Colapsando y ingleteando las esquinas.
30c. Deshuesar las esquinas planas

31/
Compruebe el ajuste del libro en el cuadro de fase. Si no está satisfecho con él, es
posible que desee hacer otro en este momento.

32/
Retire el libro de la tarjeta. Dé la vuelta a la tarjeta de modo que el exterior de la solapa de la
cabeza '4' quede más cerca de usted.

33/
Mide la longitud de la solapa (desde la cabeza hasta la cola) y luego divide la medida
entre tres. Marque un tercio desde el borde inferior de la solapa en dos lugares y
luego dibuje ligeramente una línea a lo largo de la tarjeta con lápiz.

34/
Mida el ancho de la solapa (desde el lomo hasta el borde anterior) y luego divida
la medida entre cuatro. Marca un cuarto del ancho de cada borde de la solapa y
luego dibuja dos líneas, hasta la línea que acabas de dibujar.

35/
Corte las esquinas de la solapa '4' como se indica, dejando una 'lengua' grande.
35. Posiciones de corte para la 'lengua'

36/
Corta las esquinas afiladas de todas las solapas con un cortaúñas o unas tijeras para uñas, de
modo que queden esquinas ligeramente redondeadas.

36. Corta las esquinas afiladas de todas las solapas con un cortaúñas.

37/
Vuelva a colocar el libro en la tarjeta y doble las solapas a su alrededor, en orden.

38/
Marque un punto con lápiz a cada lado de la lengüeta de la solapa '4'. El punto debe hacerse
exactamente en la unión de los dos cortes de lengüeta que hiciste anteriormente, en el
punto A. Los puntos se harán en la solapa '3'.
38. Marcar un punto a cada lado de la lengua

39/
Retire el libro de la caja de fases y luego abra las solapas de modo que la solapa '3'
quede plana sobre el tapete de corte. Haz un pequeño agujero con el pinchador/
punzón, justo dentro de los dos puntos, hacia el centro.
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

39. Hacer un pequeño agujero con el pinchador, justo dentro de los dos puntos.

40/
Con un bisturí y una regla, corte una hendidura en la tarjeta para unir los dos agujeros. Los
agujeros están ahí para evitar que cortes demasiado la tarjeta. La hendidura no debe ser
más ancha que los agujeros, de lo contrario la lengüeta no se "trabará" en su lugar.
40. Cortar una hendidura de un agujero a otro

41/
Dobla la caja de fases nuevamente alrededor del libro y mete la lengua en la hendidura.
Si ha hecho la caja de fases en dos partes, necesitará pegar la base central de la tira
larga de la cabeza a la cola, usando PVA/Evacon-R™. Coloque la base de la tira del borde
del lomo hacia adelante encima del área pegada y asegúrese de que esté bien alineada
con la tira de la cabeza a la cola. Deshuesar bien la base y luego colocarla, abierta y
plana, debajo de una tabla de prensar y un peso pesado para que se seque.

La caja de fases ya está completa.

41. Metiendo la lengua en la hendidura.
La caja de fase abierta

La caja de fases plegada

Proyecto 8
Estuche tipo portafolios A3 con lazos

Este estuche tipo cartera es un lugar excelente y atractivo para guardar papeles y objetos
efímeros. Estará cubierto con un cuarto de tela con lados de papel y tendrá lazos para
mantenerlo cerrado. En el interior del estuche hay tres solapas que mantienen el contenido
protegido y en su lugar.
Materiales necesarios

– Cartón de 2 mm (sin ácido o de archivo si es posible)

– Cartón de 1 mm (para solapas interiores)

– Tela para libros de buena calidad.

– Papel decorativo de buena calidad (para la funda/cubierta exterior)

– Tarjeta sin ácido (para rellenar)

– Papel libre de ácido (para forrar el interior del portafolios)

– Cinta de coser o cinta de 10 mm de ancho y al menos 600 mm (24 pulgadas) de largo

– PVA reversible o Evacon-R™

– Pequeña cantidad de pasta de harina de trigo

– Papel de desecho blanco limpio

– Algunos pequeños trozos de cartón de desecho.

Equipamiento requerido

– Carpeta de hueso puntiagudo y/o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Regla de acero o regla de acero de 600 mm (24 pulgadas)

– Par de divisores

– Bisturí con hojas de 10A o cúter muy afilado

- Base de corte

– Mini rodillo de pintura y bandeja de pintura, o una brocha grande para pegar

– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas) (con esquinas afiladas)

– Pincel mediano de pelo de cerdo (entre 15 y 20 mm de ancho)

– Papel de lija y bloque de lijado.

– Cortador de tablas/cuchillo Stanley® (o equivalente)

– Regla antideslizante
– Un par de tijeras pequeñas

– Un par de pinzas

– Cincel de 10 mm de ancho para hacer una ranura para los lazos

– Mazo de madera

– 2 x tablas de planchar grandes y limpias

Hacer la carcasa/cubierta exterior
Este es el mismo procedimiento que se utiliza para hacer la caja/cubierta para la encuadernación en
cuartos en el proyecto de encuadernación de una sola sección con tapa dura, consulte página 34.

Como los materiales de este proyecto son mucho más grandes que los que has
usado anteriormente, es más rápido y fácil usar un mini rodillo de pintura para pegar.
Si no tienes uno, continúa usando un pincel grande para pegamento con acción
punteada.
Cuando no estés utilizando el mini rodillo, envuélvelo en film transparente para evitar que
se seque hasta la próxima vez que necesites usarlo. Si también hay mucho pegamento en la
bandeja de pintura, coloque toda la bandeja (horizontalmente) en una bolsa de plástico y ate
bien las asas de la bolsa, nuevamente para evitar que el pegamento se seque.

Método

01/
Corte dos piezas de cartón de 2 mm de 430 mm de largo y 310 mm de ancho (veta
larga).

02/
Dibuja una línea con lápiz, a 60 mm de uno de los bordes más largos de cada pieza
de cartón.
02. El tablero gobernado

03/
Corta un trozo de tela para libros de 145 mm de ancho (para cubrir cada tablero en 60
mm y deja un espacio de 25 mm entre cada uno) y 470 mm de largo (el largo de los
tableros más 40 mm para las vueltas).

04/
En el lado "revés" de la tela para libros, dibuje una línea (con lápiz) a 20 mm de
cada uno de los bordes cortos.

05/
Coloque la tela para libros sobre papel usado limpio y péguela con PVA/Evacon-R™,
ya sea usando el mini rodillo o con un cepillo grande (usando una acción de
punteado). Luego coloque la tela para libros sobre papel usado limpio.
05. El mini rodillo de pintura y la bandeja.

06/
Coloque cada tabla por turno con el lado rayado hacia arriba, sobre la tela para libros, de modo
que las líneas dibujadas en las tablas queden alineadas con los bordes de la tira de tela para
libros. Las tablas deben colocarse niveladas, dentro de las líneas de entrega.

07/
Gire la caja/cubierta de modo que las vueltas queden verticales. Levante parte del
exceso de papel usado para que luego levante una vuelta. Tome la carpeta de
huesos y, a través del papel usado, deshuese la tela firmemente contra el borde de
las tablas. Tire del papel de desecho para que la tela se adhiera a las tablas y
deshueselo sobre las tablas y en el espacio del lomo, nuevamente a través del papel
de desecho.

08/
Comprueba que la tela está bien pegada al borde, a la cara del tablero y también a sí
misma en la zona del lomo. Si no, deshuesar un poco más.

09/
Gire la caja/cubierta de modo que la otra vuelta quede vertical y más cercana a su mano
principal (derecha o izquierda) y repita el proceso.

10/
Voltee el estuche/cubierta de modo que el lado "derecho" mire hacia usted y coloque un
trozo de papel usado limpio encima. Deshuesar bien la tela, a través del papel de
desecho.

11/
Coloque la funda/funda entre dos tablas de planchar limpias para mantenerla plana
mientras se seca. Déjalo durante media hora.

12/
Corte el papel decorativo a la medida, de modo que tenga la longitud de las tablas de
cubierta, más 40 mm, para permitir las vueltas. La dirección de la fibra debe ir de cabeza a
cola. El ancho del papel debe ser el ancho de la parte descubierta del tablero, más 22 mm,
de modo que haya suficiente papel para superponer la tela del libro en 2 mm y 20 mm para
el giro del borde anterior.

13/
Tome el estuche/cubierta de entre las tablas de planchar y oriéntelo, en su
estación de trabajo, de modo que la tela quede horizontal. Haga una mezcla 50/50
de pasta de harina de trigo y PVA/Evacon-R™, y pegue el papel decorativo con un
pincel grande y una acción de punteado. Levante el papel y colóquelo (coloquelo)
de modo que se superponga a la tela del libro 2 mm y de modo que haya vueltas
uniformes en la cabeza y la cola del tablero.

14/
Frote el papel ligeramente con la palma de la mano.

15/
Voltee la caja/cubierta de modo que el lado "incorrecto" quede hacia arriba y, con unas
tijeras pequeñas, corte las esquinas en un ángulo de 45 grados a aproximadamente 3
mm de la esquina.

dieciséis/
Gire primero el borde más largo, corte las esquinas con la uña o con la
punta de la carpeta de huesos y luego gire los dos últimos bordes.

17/
Dale la vuelta a la caja/cubierta y deshuesa el exterior con un poco de papel de
desecho limpio. Repita en el otro lado.

18/
Deje que el estuche/cubierta se seque entre las tablas de prensado durante aproximadamente una hora.

19/
Cuando esté seco, oriéntalo de modo que uno de los bordes delanteros quede hacia ti con el
lado "derecho" hacia arriba.

Colocar las cintas

Método

01/
Haga una pequeña marca con lápiz en la mitad de la longitud de la tabla y a 10 mm del
borde delantero. Coloque el borde delantero de la caja/cubierta sobre algunos trozos
de tabla.
01. Marcar hasta la mitad de la longitud del tablero y a 10 mm (3/8 pulg.) Del
borde delantero

02/
Toma el cincel y colócalo de manera que quede equidistante de la marca que acabas de
hacer. El lado plano del cincel debe estar paralelo al borde delantero de su estuche/
cubierta.
02. Cincelado a través de la caja/tapa. El lado plano del cincel debe estar paralelo
al borde delantero.

03/
Tome el mazo de madera y martille una ranura a través de la tabla de
cubierta.

04/
Repita esto en el otro lado, de modo que tenga dos ranuras correspondientes a
través de la cubierta del portafolios.

05/
Pase la cinta a través de cada ranura desde el lado "derecho", hasta que tenga
aproximadamente 30 mm de cinta por el lado "incorrecto". Tendrás que dejar
suficiente cinta en el lado "derecho" para hacer un lazo generoso.

06/
En el lado "incorrecto" de la funda/cubierta de la cartera, y usando un bisturí y una
regla, corte un hueco en el tablero y gírelo, paralelo a los bordes de la ranura.
El hueco debe tener 30 mm de largo y 10 mm de ancho, para hundir/rebajar cada
trozo de cinta. Despegue suficientes capas del tablero para que la cinta quede al ras
con el interior de la cubierta.

06. El hueco en el interior de la funda para rebajar la cinta.

07/
Pinte un poco de PVA/Evacon-R™ en cada hueco y luego coloque la cinta en él. Vuelva a
colocar el estuche/cubierta entre las tablas de prensado hasta la próxima vez que lo
necesite.

Hacer las solapas interiores

Método

01/
Corte tres piezas de cartón de 1 mm para las solapas; Necesitarás una tira
larga y dos cortas. La solapa larga debe tener 80 mm de ancho y 430 mm
de largo, para corresponder con la longitud de la cartera. La veta debe discurrir
paralela al borde más largo.
Las dos solapas cortas deben tener 80 mm de ancho y 310 mm de largo, para
corresponder con el ancho de la cartera. La veta debe discurrir paralela al borde más
corto.

02/
Ahora todas las solapas deben estar dobladas en un borde. Tome una solapa y oriéntela
horizontalmente hacia usted. Mida 10 mm desde cada extremo de un borde largo.
Dibuja una línea desde cada uno de estos puntos, hasta la esquina inferior de la solapa,
creando un ángulo agudo.

02. Angular las aletas

03/
Repita esto para las otras dos solapas y luego corte las esquinas en estos puntos,
usando un cortador de tablas o un cuchillo Stanley® y una regla antideslizante.

04/
Recorta tres trozos rectangulares de tela para cubrir cada una de las solapas. El
anchode cada uno de los trozos de tela debe ser de 150mm, y debes asegurarte de
que haya tela suficiente para cubrir el largo de cada una de las solapas más dos
vueltas. No cortes todo con precisión en esta etapa, solo asegúrate de tener
suficiente. La dirección de la fibra de la tela debe corresponder con la de las solapas.

05/
Mida 20 mm hacia abajo desde un borde largo de cada trozo de tela para libros, en el
lado "revés". Dibuja una línea con lápiz a lo largo de la tela allí.

06
Usando PVA/Evacon-R™, pegue una de las solapas (no la tela), ya sea usando el
rodillo o una brocha con acción punteada; Comprueba si se ha caído algún pelo
del cepillo y retíralo con unas pinzas. Fija la solapa a su correspondiente trozo de
tela, alineando el borde largo en ángulo, del que acabas de cortar 10 mm, hasta
la línea de 20 mm que acabas de dibujar. Deshuesar bien la tela sobre las tablas,
a través de papel usado. Repita para las otras dos solapas.
06. La solapa adjunta con el borde largo en ángulo colocado hasta la línea de 20 mm (3/4
pulg.)

07/
Recorte la tela al tamaño adecuado ahora, dejando 20 mm para las vueltas en los dos
lados en ángulo. Luego, alinee una escuadra con el borde inferior de la solapa y
sobresalga 20 mm de la esquina. Haga un corte recto hacia abajo, desde el borde de
las vueltas en ángulo hasta el borde inferior de la tela. Deja el borde inferior de la tela
sin recortar por ahora.

07a. Cortar contra la escuadra, que se coloca a 20 mm (3/4 pulgadas) del

borde inferior del tablero.
07b. La tela cortada a 90 grados con respecto al borde inferior del tablero.

08/
En cada solapa, doble la vuelta superior y las vueltas laterales en ángulo sobre el
tablero. Junte las vueltas en las esquinas superiores y luego, sosteniendo un par de
tijeras planas contra el tablero, corte el exceso de tela (que está pellizcando). El corte
de las esquinas aquí es diferente, ya que las esquinas del tablero no están a 90
grados. También deberás cortar una pequeña cantidad de tela donde el borde en
ángulo se une con el borde inferior del tablero.
08a. Pellizcando las vueltas en las esquinas superiores y cortando el exceso
de tela
08b. Cortar la tela en la esquina del borde inferior del tablero.

09/
Con un cepillo pequeño, pegue y gire hacia adentro la vuelta más larga de cada
solapa, y deshuese bien. Corte las áreas de las esquinas con la uña (o con la punta de
una carpeta de huesos) y luego gire las dos vueltas cortas. Debes asegurarte de que
la tela permanezca a 90 grados con respecto al borde inferior de la solapa. Deshuese
bien la tela, hasta el borde inferior de la tabla, y luego coloque cada solapa entre las
tablas prensadas para que se seque.

09. Los bordes vueltos

10/
Corta tres trozos más de tela para forrar el lado "revés" de cada solapa. La tela debe ser 2
mm más pequeña que la solapa en la parte superior y los dos bordes laterales, pero debe
coincidir con el borde inferior de la tela. Recuerde, la dirección de la fibra debe permanecer
constante.

11/
Usando el mini rodillo o una brocha con acción punteadora, pegue cada trozo de tela
por turno. Coloque cada uno de ellos con precisión en su solapa correspondiente.
de modo que el forro de tela quede a 2 mm de los tres bordes de las solapas. Deshuese la
tela a través de un poco de papel usado limpio, asegurándose de que quede bien pegada al
borde inferior del tablero. Ahora cada solapa debería estar completamente forrada con tela.

11. La solapa forrada

12/
Toma elmás largosolo la solapa y gírela para que el lado forrado quede hacia
arriba. Mida 17 mm hacia abajo desde el borde inferior deljuntay haz una marca
con lápiz en cada extremo de la tela.

13/
Dibuja una línea tenue a lo largo de la tela en esta posición, con lápiz. Mida 20
mm más hacia abajo desde esta línea y corte el exceso de tela.
13. Dibujar una línea tenue a lo largo de la tela, a 17 mm hacia abajo desde el borde inferior
del tablero.

14/
Corte en un ángulo de 45 grados desde la línea del lápiz hasta el borde inferior de la tela en
ambos extremos de la solapa.
14a. Posición de corte
14b. Cortar en un ángulo de 45 grados desde la línea del lápiz hasta el borde inferior de
la tela.

15/
Ahora tome una de las solapas cortas y mida 20 mm desde el borde inferior de la
juntay dibuja una línea tenue a través de la tela con lápiz, como antes.

dieciséis/

Mida otros 20 mm desde la línea del lápiz y corte el exceso de tela.

17/
Corte un ángulo de 45 grados desde la línea del lápiz hasta el borde inferior de la
tela, en ellado derechosólo del colgajo.

18/
Repita el proceso de medición para la otra solapa corta, pero corte a 45 grados desde la
lado izquierdodel colgajo; Esto se hace para que las tres aletas coincidan en inglete en
las esquinas. Ahora está listo para colocar las solapas en el estuche/funda.

18. Las solapas cortadas

19/
Tome el estuche/cubierta y ábralo de modo que el lado "incorrecto" quede hacia
arriba. Enmascare la vuelta más larga en la contraportada del portafolio, luego
péguela usando PVA/Evacon-R™ y un cepillo pequeño.
19. Pegar la entrega más larga, en la contraportada del portafolios.

20/
Tome la solapa más larga y fíjela al portafolios (con el lado forrado hacia arriba),
colocando los ángulos de 45 grados perfectamente alineados con las esquinas del
estuche. Analice esto muy bien. Las solapas deben quedar bien adheridas a la cartera. Si
alguna área se levanta, tendrás que aplicar más pegamento en el área despegada o
quitar la solapa y volver a intentarlo.

21/
Ahora pega uno de los giros cortos. Coloque una de las solapas cortas a la caja (el lado
forrado hacia arriba), asegurándose de que el ángulo de 45 grados de la solapa coincida
con uno de los ángulos de la solapa más larga. El otro borde recto de la solapa debe
estar paralelo al borde del lomo de la tabla de cubierta. Deshuesar muy bien el colgajo
antes de repetir el proceso con el otro colgajo corto. Deje secar el estuche bajo una
tabla de planchar y un peso bastante pesado durante una hora.
21. Colocación de las solapas en la tapa trasera del estuche tipo portafolios.

Rellenar y forrar el interior del portafolio

Para limpiar el interior de las tablas, deberá rellenar el área desnuda de las
tablas con una cartulina sin ácido del mismo grosor que las solapas en
inglete y las vueltas.

Método

01/
Cuando las solapas se hayan secado, corta un trozo de cartulina de grosor similar,
para rellenar la zona descubierta de este lado de la cartera (con la dirección de la fibra
de la cabeza a la cola). La tarjeta debe encajar perfectamente dentro de las solapas en
inglete y el borde del lomo del tablero. Corte otro trozo de cartulina o papel más
delgado, del mismo grosor que la tela o el papel del libro, el que sea
más fino, para rellenar prolijamente la portada del portafolios. Corte 0,5 mm del
ancho de cada trozo de tarjeta para permitir que se estire.

02/
Usando PVA/Evacon-R™ y un rodillo o una brocha grande (en una acción de
punteado), pegue bien el trozo de cartulina más grueso. Colóquelo con precisión
sobre la tapa trasera y luego deshueselo bien. Repita el proceso para el otro trozo de
tarjeta y luego coloque cada lado de la caja/cubierta debajo de una tabla de prensar
y un peso y déjelos secar durante una hora.

03/
Corta una tira de tela para forrar el área del lomo del portafolios. Esto debe cortarse 4
mm más corto que la longitud de la cartera, de modo que quede a 2 mm de cada
extremo de la caja. Se debe cortar al ancho del lomo más 40 mm, de modo que 20 mm
de tela se extiendan hasta las tablas de cada lado.

04/
Usando PVA/Evacon-R™ y un rodillo o una brocha grande (en una acción de
punteado), pegue la tira con cuidado e inclínela con precisión y centralmente en el
área del lomo del portafolio antes de levantar la tela hacia arriba y hacia arriba,
sobre el tableros. Deshuesar muy bien el paño y dejar secar 15 minutos.
04. Colocación de la tira del lomo

05/
Recorta dos hojas de papel para forrar el interior del portafolios. Cada pieza debe cortarse
2 mm más corta que la caja en todos sus lados, creando cuadrados uniformes alrededor
del interior de la cartera. Recorte 1”2 mm adicionales del ancho del papel de revestimiento
para permitir que se estire.

06/
Usando la mezcla 50/50 que usaste para el exterior del portafolios y un pincel
grande, pega un trozo del papel de revestimiento. Compruebe si hay pelos y
quítelos con unas pinzas. Levante el papel entre los pulgares y los dedos
medios y use los dedos índice para guiarlo a su posición. Cuando el papel de
revestimiento esté colocado con precisión en la cubierta delantera o trasera,
alíselo con la palma de la mano antes de deshuesar bien el papel con papel
usado limpio.
06. Deshuesar el papel de revestimiento

07/
Repita este proceso para el otro trozo de papel de revestimiento.

08/
Coloque el portafolio terminado abierto, debajo de tablas de prensar, y péselo durante unas
horas, hasta que esté seco.

09/
Corta los extremos de la cinta con la forma que prefieras, ya sea en ángulo o bifurcada,
y aplica unos puntos de PVA/Evacon-R™ en los extremos cortados para evitar que se
deshilachen.

10/
Dobla primero la solapa larga y luego las dos cortas.

El portafolio ya está listo para usar.

El caso de la cartera terminada
Proyecto 9
Un estuche cubierto de tela

Una funda es predominantemente una funda protectora que rodea un libro para
protegerlo del polvo y la luz solar. Este estuche está hecho a medida para un libro de su
elección, preferiblemente uno que merezca dicha protección. El estuche estará forrado
con papel sin ácido y cubierto con tela para libros. Intente utilizar una bonita tela para
libros y papel que contraste o combine para el forro; Me gusta retomar los colores que
se encuentran dentro del libro que estoy protegiendo. Se trata de un estuche con
extremos cuadrados (tanto si su libro tiene el lomo redondeado como si no), por lo que
abarca todo el libro y evita que entre el polvo. Este método para hacer un estuche es
preciso, resistente y estéticamente agradable: ¡la protección perfecta para tu libro
favorito!
Materiales necesarios

– Un libro de tu elección.

– Cartón de 2 mm (sin ácido o de archivo si es posible)

– Papel de buena calidad y sin ácido, de 100 a 160 g/m2

– Tela para libros de buena calidad.

– PVA reversible/Evacon-R™
- Cinta adhesiva

– Papel de desecho blanco limpio

Equipamiento requerido

– Carpeta de hueso puntiagudo y/o carpeta de teflón

– Regla de acero de 300 mm (12 pulgadas)

– Regla de acero o regla de acero de 600 mm (24 pulgadas)

– 2 x escuadras de ingeniero/carpintero

– Par de divisores

– Bisturí con hojas de 10A o cúter muy afilado

- Base de corte

– Mini rodillo de pintura y bandeja de pintura o brocha grande para pegamento

– Escuadra de 200x300 mm (8x12 pulgadas) (con esquinas afiladas)

– Pincel mediano de pelo de cerdo (de unos 15-20 mm de ancho)

– Papel de lija y bloque de lijado.

– Cortador de tablas/cuchillo Stanley® (o equivalente) y regla antideslizante

- Tijeras
– Un par de pinzas

Secuencia de medición

Método

01/
Mide la longitud de tu libro usando escuadras de ingeniero o carpintero. En el
lomo del libro, coloque una escuadra de ingeniero/carpintero contra la
cabecera y otra contra el final del libro. Mida entre los dos montantes de las
escuadras de ingeniero/carpintero y anote la medida. Mide esta longitud
nuevamente, moviendo los cuadrados hacia el borde anterior de tu libro. Si el
libro es más largo en un extremo que en el otro, toma la medida más grande.

01. Medir la longitud del libro.

02/
Mida el ancho de su libro desde el lomo hasta el borde anterior, colocando
una escuadra de ingeniero/carpintero en el lomo y otra en el borde
anterior, en la cabecera de su libro. Mida entre los montantes de los
cuadrados y anote la medida. Repita esto en el final del libro y si el libro es
más ancho en un extremo que en el otro, tome la medida más grande.
02. Medir el ancho del libro.

03/
Coloque el libro sobre su estación de trabajo para medir su profundidad. Necesitará
dos reglas de acero: equilibre una regla en diagonal sobre la superficie del libro,
sobre la portada o la contraportada, y use la segunda regla para medir la distancia
desde la superficie de trabajo hasta la regla de equilibrio en el lomo y el borde
anterior. del libro. Luego equilibre la regla diagonalmente en la otra dirección; esto le
permitirá determinar la mayor profundidad tanto en el lomo como en el borde
anterior. Anota todas las medidas y utiliza la más grande como medida de
profundidad.
03. Midiendo la profundidad del libro.

Forrar el interior del estuche

El interior del estuche debe estar forrado con papel. Esto se hace para que la
funda se vea bien cuando mires el interior y también para contrarrestar el tirón
de la tela del libro. El papel de revestimiento puede ser simplemente blanco o de
un color que combine o contraste con su libro o con el material de cubierta; la
elección es suya.

Forrar las tablas

Método

01/
Corta un trozo de cartón de gran tamaño del largo de tu libro (de la cabeza a la cola)
más25 mm; la dirección de la fibra debe ir de cabeza a cola. El ancho de la pieza debe
ser el doble del ancho del libro (lomo hasta el borde anterior)mástres veces el
profundidad del libro (grosor)más25 mm. Entonces, si su libro tuviera 200 mm de largo, 125 mm
de ancho y 25 mm de profundidad, necesitaría un trozo de cartón de 225 mm de largo (de la
cabeza a la cola) y 350 mm de ancho.

02/
Corte un trozo de papel sin ácido del mismo tamaño, asegurándose de que la
dirección de la fibra del papel corresponda con la del cartón.

03/
Vierta un poco de PVA/Evacon-R™ en la bandeja de pintura y "cargue" el mini rodillo con
pegamento.

04/
Coloca el papel de revestimiento sobre un papel de desecho y pégalo con el mini
rodillo. Debes pegar el papel y no el cartón para permitir que las fibras del papel se
estiren y se relajen, de modo que el papel no se arrugue cuando se pegue al tablero.

05/
Levante el papel y fíjelo al tablero lo más prolijamente posible. Es probable
que el papel sea un poco más grande que el cartón, ya que se habrá estirado.

06/
Deshuese bien el papel sobre el tablero, a través de un poco de papel usado limpio (o
puede frotar el papel directamente si usa una carpeta de teflón) y luego colóquelo debajo
de tableros de presión con peso hasta que se haya secado. Esto llevará aproximadamente
una hora.

Nota:Envuelve el mini rodillo en film transparente para evitar que se seque hasta la próxima vez que
necesites usarlo. Del mismo modo, si hay mucho pegamento en la bandeja de pintura, coloque toda
la bandeja (horizontalmente) en una bolsa de plástico y ate bien las asas de la bolsa, nuevamente,
para evitar que el pegamento se seque.

Fórmula de corte
Deberá calcular las medidas de cada uno de los componentes de la funda
antes de cortar cualquier cosa. Puedes hacer esto siguiendo la fórmula a
continuación. La fórmula tiene en cuenta el grosor del cartón y la tela en la
funda, de modo que se ajuste bien al libro y no esté demasiado apretada, lo
que podría dañarlo.

Las posiciones de corte y los componentes de una funda.

Método

01/
Debes hacer un kit de medición que te ayude a calcular el tamaño de cada pieza del
estuche. El kit debe estar compuesto por dos pequeños trozos de cartón de 2 mm, que
deben estar forrados con el papel de revestimiento y dos pequeños trozos de tela
para cubrir libros.

02/
La fórmula para ellongitud de los dos 'lados'del estuche es la medida de
la cabeza a la cola del libro,másdos espesores de cartón revestido,
másdos espesores de tela para libros (use el kit para medir esto),más 1 mm. Esta
adición de 1 mm es crucial, ya que permite que el libro se deslice dentro y fuera del
estuche con facilidad.

Nota:La forma más sencilla de medir el grosor del kit es utilizando un par de
divisores; Luego puede agregar 1 mm a la apertura de los puntos divisores.
Empuje las puntas de los divisores en un trozo de papel para que pueda ver dos
marcas; mida entre estas marcas y luego agréguelo a la medida de la cabeza a la
cola de su libro.
La fórmula para elancho de los dos 'lados'es la medida del lomo al borde
anterior del libro,másun espesor del tablero de cartón revestido.

03/
La fórmula para elprofundidad de las paredesdel estuche es la profundidad del
libro,másdos espesores de la tela del libro,más1 mm.
La pared de la columna tendrá la misma longitud que los "lados", y las paredes de la cabeza y
la cola tendrán el mismo ancho que los "lados".menosun espesor de tablero revestido; esto se
debe a que las paredes de la cabeza y la cola chocarán con la pared de la columna.

Secuencia de corte

Usando la siguiente fórmula para su secuencia de corte:

– Cortar tres paredes a la profundidad correcta (la dirección de la veta debe ser paralela
al borde largo de las paredes: veta larga).

– Corta los dos 'lados' a la longitud correcta (de la cabeza a la cola).

– Corta una pared del mismo largo que los 'lados'.

– Corte los dos 'lados' al ancho correcto (del lomo al borde anterior).

– Corta las dos paredes restantes al mismo ancho que los 'lados'menosun espesor
de tablero revestido.
Montaje de la funda
Utilizará el PVA/Evacon-R™ reversible de la misma manera que usaría un
adhesivo de contacto: dondequiera que se unan dos capas de tablero, debe
haber dos capas de adhesivo. Esto es para crear una unión inmediata entre las
dos superficies y para una fuerte adhesión.

Método

01/
Usando PVA/Evacon-R™ y un cepillo pequeño de pelo de cerdo, pinte un borde/línea delgada
de pegamento alrededor delpapel de revestimientoen los bordes del lomo, la cabeza y la
cola, en uno de los 'lados'. La línea de pegamento no debe tener más de 2 mm de ancho, de lo
contrario se verá en el interior de la funda.

02/
Pinte pegamento a lo largo de un borde largo de la pared larga/lomo y también pinte una línea
delgada en elpapel de revestimientoen los dos bordes cortos de esta pared.

03/
Pinte pegamento a lo largo de un borde largo de las paredes corta/cabeza y cola, y también
a lo largo de uno de los bordes cortos de ambas paredes.
03. Las líneas de pegamento en los 'laterales' y paredes.

04/
Tome la pared del lomo y fíjela al borde del lomo del "lado" que acaba de pintar
con pegamento. Asegúrese de que la pared esté perfectamente alineada con el
borde del 'lateral'.

05/
Ahora tome una pared de la cabeza o la cola a la vez y alinee cada una con el borde de la cabeza o
la cola del "lado", uniéndolas firmemente a la pared de la columna. Ahora habrás hecho una
bandeja. Si las paredes no se adhieren firmemente al "lateral", coloque pequeños trozos de cinta
adhesiva alrededor de los bordes. Es posible que también tengas que hacer esto en las esquinas
de las paredes.
05. Las paredes pegadas en su posición en un 'lado'

06/
Pinta los bordes superiores de las tres paredes con pegamento.

07/
Pinte pegamento alrededor de tres bordes del papel de revestimiento en el otro "lado".

08/
Fija el otro 'lado' -con el papel de revestimiento, boca abajo- a las tres paredes
verticales, asegurándote de que queden perfectamente alineadas. Si las paredes se
doblan, puede insertar una regla en la funda para facilitar su colocación. Coloque
pequeños trozos de cinta adhesiva alrededor de los bordes si es necesario. Coloque la
funda de lado y coloque una tabla de prensar con peso encima. Déjalo secar durante
una hora.

09/
Cuando el pegamento se haya secado, retira la cinta adhesiva y lija las paredes de la
funda para que los bordes queden perfectamente lisos. Realmente vale la pena dedicar
tiempo a hacerlo bien, de lo contrario se verán todas las uniones a través del material
de cobertura. Es una buena idea insertar algunas tablas de desecho o pequeñas tablas
de prensar en la funda para sostener las paredes mientras lijas. Lija los bordes con
papel de lija y un bloque de lijado, y haz esto.
diagonalmentea lo largo de las paredes de la caja, ya que esto reduce el riesgo de que las tablas
se delaminen.

Secuencia de corte y cobertura de tela

Método

01/
Necesitará un trozo de tela para libros cortado a la longitud de la funda (de la cabeza a
la cola),másel doble de la profundidad de las paredes,más20 mm. El orillo de la tela
debe correr paralelo a la dirección de la fibra de los "lados". El ancho de la tela debe
cortarse al doble del ancho de la funda,másuna profundidad de las paredes,más40 mm.

02/
Corta un borde limpio paralelo al orillo de la tela (quitando el orillo), usando un
bisturí y una regla. Luego, en el lado "revés" de la tela, marque 10 mm desde ese
borde y dibuje una línea a lo largo del borde con lápiz. Coloque el borde abierto
de la funda hasta esta línea y centre la funda en la tela del libro de modo que
haya una cantidad igual de tela tanto en la cabeza como en la cola para cubrir las
paredes por completo. Marque con lápiz la cabeza de la funda para saber dónde
colocarla cuando esté pegada.

03/
Usando el mini rodillo, pegue un "lado" de la funda. Es posible que tengas que insertar tablas
de planchar o de desecho dentro de la funda para sostener las paredes mientras haces esto.
Asegúrate de que el pegamento no sobrepase los bordes ni las tablas de prensar o de
desechar (puedes protegerlas con papel de desecho si es necesario).

04/
Coloque el borde abierto del "lado" de la funda contra las líneas que acaba
de dibujar.

05/
Con las tablas todavía dentro de la funda, dale la vuelta y deshuesa bien la tela
con papel de desecho (o frota directamente, si usas una carpeta de teflón).
Puedes guardar las tablas dentro del estuche hasta que hayas cubierto
completamente el exterior. Esto hará que sea más fácil cubrir y deshuesar la
tela del libro.

06/
Pegue la pared del lomo de la funda con el borde del rodillo o con una brocha si el lomo
es demasiado estrecho. Pasa la tela muy apretada alrededor de la pared del lomo,
asegurándote de que el borde esté nítido y afilado. Deshuesar bien la tela.

07/
Pegue el otro "lado" de la funda, ajuste bien la tela y deshuese bien.
Ahora ha cubierto tres lados de su estuche, con las paredes de la
cabeza y la cola aún por cubrir.

08/
Mide y marca con lápiz 10 mm paralelos al otro borde abierto de la funda y,
sobre un tapete de corte, corta el exceso de tela en este punto.
Ahora estás a punto de cortar la tela para cubrir las paredes de la cabeza y la cola. Una
doble capa de tela para libros cruzará estas paredes para fortalecer la funda.

09/
Coloque la funda sobre la pared del lomo, sobre una estera de corte, de modo que
tenga la pared de la cabeza o la cola hacia usted; Habrá exceso de tela en los dos
lados y en la pared del lomo. Coloque una regla de acero sobre el exceso de tela
del libro (en el lomo) de modo que toque la pared del lomo. Asegúrese de que la
regla esté alineada y hasta el borde exterior de la pared en ellado derecho (lado
izquierdo de la pared si eres zurdo). Con un bisturí afilado con una hoja de 10A,
corte contra la regla de acero en línea con el borde exterior de la pared.
09. Cortar en línea con el borde exterior de la pared.
10/
Tome la escuadra y córtela a 45 grados desde lamano izquierdaesquina de la
pared del lomo (derecha, si eres zurdo), cortando hasta el corte recto que
acabas de hacer. Debes tener un corte recto a la derecha de la pared y un
corte en ángulo a la izquierda (o viceversa para los zurdos).

10. Los cortes en ángulo de 45 grados.

11/
Coloque la funda sobre su "lado" izquierdo (con la pared de la cabeza o la cola todavía
hacia usted) y coloque la escuadra contra la pared de la cabeza o la cola. Haga un
corte de 45 grados desde la esquina del borde del lomo de la funda hasta el borde
exterior de la tela para libros.Este nuevo corte de 45 grados debe quedar
adyacente al que acaba de cortar en la pared del lomo.

12/
Manteniendo la funda de lado, recorte la tela que está paralela a la pared de la cabeza o la
cola hasta la profundidad de la funda, menos 1 mm.
13/
Pegue ambos trozos de tela para libros con los cortes en ángulo de 45 grados, usando un
cepillo. Levante la tela firmemente y a lo largo de la pared con los dedos. Los dos cortes de
45 grados deben cortarse a inglete perfectamente en la pared de la cabeza o la cola.
Deshuesarlos bien. Deje el lado sin cortar de la tela en esta pared sin recortar ni pegar por
ahora.

13. Los cortes en inglete de 45 grados.

14/
Gire la funda. Colóquelo en la pared de la columna y repita este proceso para la
otra pared (de la cabeza o de la cola). Ahora habrá cubierto las paredes de la
cabeza y la cola con una capa de tela en inglete. La tela del otro lado de las
paredes de la cabeza y la cola aún debe estar intacta.

15/
Coloque la funda en la pared de la cabeza o de la cola, con el borde delantero hacia
usted. Dobla el lado sin pegar de la tela para libros hacia atrás y hacia un lado.

dieciséis/
Coloque la regla contra el extremo abierto de la pared de la cabeza o la cola, encima
de la solapa de tela de 10 mm. Haga un corte paralelo al borde exterior del 'lado'.
16. Cortar en línea con el borde exterior del 'lateral', en el borde delantero de la
funda

17/
Corte completamente esta solapa de 10 mm, cortando contra la pared del borde delantero.

17. Cortar la solapa de 10 mm (3/8 pulg.)

18/
Repita este proceso en el otro extremo del estuche.
19/
Ahora recorte la tela despegada hasta la profundidad de la pared de la cabeza/cola,
menos no más de 1 mm. Esto se hace para que la capa exterior de tela no se deshilache
a lo largo de los bordes de la funda. Repita este proceso en la otra pared.

20/
Pega la tela (que acabas de recortar) y pásala bien para que cubra la tela en
inglete que ya está adherida a la pared de la cabeza o la cola. Deshuesa la tela
muy, muy bien. Todos los bordes deben estar limpios y nítidos. La tela en
inglete no debe ser visible a través de esta segunda capa.

21/
Repita para la otra pared.

22/
Ahora está listo para cortar la tela para las entregas. Coloque la funda en la pared
de la cabeza o la cola con el borde delantero hacia usted.

23/
Coloque el extremo cuadrado de la regla de acero contra la pared de la cabeza/cola.
Haz un corte recto en el lado derecho de la regla, en línea con el borde exterior del
"lado".

24/
Ahora, mueve la regla y haz un corte recto en línea con lainternoborde del 'lado'; esto
creará una pequeña "lengüeta", que tiene aproximadamente el grosor de una tabla de
ancho.

25/
Haga esto en el otro borde interior y luego repita en el otro extremo de la
funda.
25. Cortar las lengüetas de la pared.

26/
Coloque la funda sobre su "lado" con las vueltas largas hacia usted. Coloque la
regla de acero hasta el borde del "lado", en línea con elinternoborde de la pared
de cabeza/cola. Haz un corte recto para crear otra 'lengua'.
26. Cortar las lenguas 'laterales'

27/
Repita esto en el otro extremo de la funda en la pared de la cabeza/cola y luego
déle la vuelta. Repita los cortes en el otro "lado". Deberías quedarte con ocho
"lenguas", dos en cada esquina.

28/
En cada esquina, pega ambas lengüetas (con un pincel pequeño o con el dedo) y
pégalas de manera que se crucen a lo largo de ambos bordes de las tablas. Uno se
pegará en el borde del "lateral" y el otro se pegará a lo largo del borde de la pared,
lo que dará fuerza adicional a las esquinas de la funda.
28. Las lenguas pegadas, cruzadas en las esquinas.

29/
Pegue las vueltas de la cabeza y la cola y gírelas firmemente alrededor del borde de la pared
para que queden ordenadas sobre el papel de revestimiento. Deshuesarlos bien.

30/
Pega un "lado" a la vez y luego gira cada uno con fuerza. Todas las entregas
deben encajar perfectamente en el interior del estuche. Deshuesar bien.
30. Los bordes vueltos hacia adentro

31/
Deje secar la funda entre dos tablas de prensar y un peso durante
aproximadamente una hora y luego estará lista para usar.
31. El estuche terminado
Apéndice 1

Hacer una cuna para pinchar

Un soporte para pinchar le permite hacer agujeros perfectamente colocados a través de los
pliegues del lomo de sus secciones, antes de coser. Es muy sencillo de hacer y se empaqueta en
forma plana para facilitar su almacenamiento.

Materiales necesarios

– Cartón o tablero de montaje de 1,5 a 2,0 mm

– Tela para libros de buena calidad.

– Pegamento reversible PVA o Evacon-R™

– Trozo de papel/cartón grueso

– Papel de desecho blanco limpio

Equipamiento requerido

– Carpeta de hueso puntiagudo o carpeta de teflón

– Regla de acero de 600 mm (24 pulgadas)

– Regla antideslizante
– Bisturí con hoja de 10A o cuchillo artesanal afilado

– Cuchillo Stanley® (o equivalente)

- Base de corte

– Pincel de pasta

– Pincel pequeño y plano de pelo de cerdo.

– lápiz HB
- Borrador

– 2 x tablas de prensar limpias

Método

01/
Corta tres trozos de tabla de 330 mm de largo y 150 mm de ancho, usando un cortador de
tablas o un cuchillo Stanley® y una regla antideslizante sobre una estera de corte. La
dirección de la veta de las piezas debe ser 'veta larga'.

02/
Corte dos trozos de tela para libros del mismo largo que las tablas y de 115 mm de ancho,
utilizando un bisturí y una regla sobre un tapete de corte. La dirección de la fibra de las piezas
de tela también debe ser de fibra larga.
03/
Dibuja una línea con lápiz a lo largodosde las tablas, a 55 mm de uno de los bordes
largos.

04/
Coloque las tres tablas juntas, horizontalmente, una encima de la otra, con las líneas
dibujadas (en dos de las tablas) hacia afuera. Las tablas deben quedar perfectamente
alineadas. El tablero central es sólo un elemento temporal; actúa como un espaciador
para que la cuna pueda abrirse y cerrarse con precisión.

04. Los tableros rayados y alineados

05/
Tome un trozo de tela para libros y colóquelo sobre papel de desecho limpio. Usando
PVA/Evacon-R™ y un cepillo grande, pegue un pedazo de tela para libros, usando una
acción de punteado.

06/
Levante con cuidado la tela entre los pulgares y los dedos índice y alinee un borde
largo de la tela justo debajo de una de las líneas (55 mm) que dibujó anteriormente.
La tela debe quedar paralela a los bordes del tablero. Deseche el papel usado sucio.
07/
Alisa el paño con la palma de las manos y comprueba que las tablas siguen bien
alineadas. Envuelva la tela firmemente alrededor de los bordes de las tres tablas y
luego en el otro lado. La tela debe coincidir (o si usó un tablero de 1,5 mm,
superponerse ligeramente) con la otra línea que dibujó en el segundo tablero.

08/
Deshuesar bien la tela, utilizando una plegadora de huesos a través de un papel de desecho

limpio, o directamente si se utiliza una plegadora de teflón.

09/
Deje que el paño se seque durante unos minutos y luego retire con cuidado
el tablero central de entre los otros dos.

10/
Abra las tablas sobre su estación de trabajo, con el lado sin forro hacia arriba.
Debe haber un espacio entre las dos tablas de aproximadamente 5 mm. Dibuja
otra línea a lo largo del lado sin rayas de ambas tablas; Estas líneas también
deben estar a 55 mm del borde largo, paralelas a la pieza exterior de tela para
libros.
10. El interior de la 'cuna'

11/
Pegue el segundo trozo de tela para libros como lo hizo antes y colóquelo hasta una
de las líneas dibujadas, de modo que quede en la misma posición que la tira
exterior de tela. Aliselo con la palma de su mano y luego, usando una plegadora de
huesos o de teflón, deshuese la tela directamente, hacia abajo en el espacio entre
las tablas, antes de alisarla sobre la segunda tabla. Deshuesar bien el paño con un
poco de papel de desecho limpio. Deje que las tablas cubiertas se sequen entre dos
tablas de prensar limpias.

12/
Mientras la "cuna" se seca, tendrás que hacer los "pies" para que la cuna pueda
mantenerse en pie. Corte dos trozos de tabla de 100 mm de ancho y 75 mm de
alto. La dirección de la fibra de los pies debe ser "fibra corta".

13/
Marque el centro en el ancho de cada pie (50 mm de pulgada) y luego dibuje una línea a lo
largo de cada pieza con lápiz.
14/
Ahora necesitas hacer algunas "paradas" para mantener la cuna en posición sobre los pies.
Cortar cuatro trozos de tablero de 10x60 mm; la dirección de la fibra no es importante.

15/
Necesitarás hacer una plantilla para colocar los topes en los pies. Corte un
triángulo equilátero de papel/cartón grueso, de 60 mm en cada borde.

dieciséis/

Coloque el triángulo de modo que un borde esté alineado con el borde largo de uno de los pies
y la punta del triángulo esté perfectamente alineada con la línea central que dibujó
anteriormente. Pon un par de puntos de pegamento en la plantilla para mantenerla en su lugar.

17/
Usando PVA/Evacon-R™, pegue dos de los topes con un cepillo pequeño de pelo de
cerdo y alinéelos con los bordes de la plantilla triangular. Las paradas deben coincidir
perfectamente en la línea central (en la punta del triángulo). Esta posición es
importante para evitar que la cuna se deslice hacia abajo cuando esté montada.
Presione los topes firmemente y luego déjelos secar.
17. Los topes colocados a cada lado del triángulo,en el pie

18/
Retire con cuidado la plantilla y luego fíjela al otro pie. Repita el
proceso de colocar los topes, con el otro pie; luego retire la plantilla.

19/
Ahora necesitas cortar ranuras en cada extremo de la base para sujetar los pies. Las ranuras
no deben ser demasiado anchas (no más que el grosor de una tabla), de lo contrario las
patas se seguirán cayendo al mover la cuna. Abra el soporte y colóquelo sobre una
alfombrilla de corte, con el interior hacia arriba.

20/
Con un lápiz afilado, mida y luego marque 20 mm desde cada extremo corto del
soporte. Dibuja una línea con lápiz únicamente en la parte de tela de la cuna, en
estos puntos. Marque y luego dibuje una línea paralela, del grosor de una tabla a lo
largo de la primera línea, hacia el centro de la cuna. El largo de las ranuras será igual
al ancho total de la tela.
21/
Con un cuchillo Stanley® o un cúter resistente y una regla antideslizante, corte con cuidado
a lo largo de las líneas paralelas en cada extremo de la base. Recuerde, las ranuras deben
cortarse con precisión para mantener los pies en su lugar. En cada extremo de las dos
ranuras, presione la punta de la hoja hacia abajo en la tabla para cortar la astilla de la tabla.

21. Las ranuras cortadas

22/
Inserte los pies en las ranuras. La cuna ya está lista para usar.
22. La cuna en uso
Apéndice 2

Recetas
deberías usar trigo-harinapasta para encuadernación y trigo-almidónpasta para reparar
papel. La pasta de almidón de trigo no contiene suficiente gluten para crear una adhesión
fuerte y, por lo tanto, no debe usarse para trabajos de encuadernación. Mosto de pasta de
harina de trigonuncaSe puede utilizar para reparar papel, ya que eventualmente manchará el
papel de un color amarillo pardusco, mientras que la pasta de almidón de trigo se seca
completamente.
No caiga en la tentación de utilizar pastas ya preparadas, ya que
contienen conservantes y fungicidas.

Pasta de harina de trigo

Ingredientes

– 1 cucharada colmada de harina común orgánica (se prefiere la harina orgánica

debido a su mayor contenido en gluten)

– ¼litro de agua fría (filtrada o destilada si es posible)

Pasta de harina de trigo

Método

01/
Pon a hervir un poco de agua en la parte baja de un baño maría o en una
cacerola mediana.

02/
Ponga ¼ de litro de agua en la parte superior de un baño maría o en una cacerola
pequeña. Incorpora la harina hasta que se hayan eliminado todos los grumos. Coloque
la parte superior de la cacerola pequeña/baño maría en la segunda cacerola con agua
hirviendo y continúe batiendo la mezcla de harina y agua hasta que comience a
espesarse. Baje la olla con agua hirviendo a fuego lento y continúe revolviendo. Deje
que la mezcla se cocine durante unos 20 minutos, revolviendo ocasionalmente.

03/
Cuando esté cocida, pasar la pasta por un colador de nailon y luego dejar enfriar
antes de usar. Refrigere la pasta cuando no la use y durará hasta una semana. No
debes seguir usando la pasta si empieza a oler a fruta (algo parecido a los plátanos)
o si se forma una película lechosa en la superficie.

Pasta de almidón de trigo

Ingredientes

– 1 parte de almidón de trigo puro con pH neutro

– 8 partes de agua destilada

Pasta de almidón de trigo

Método

01/
Pon a hervir un poco de agua en la parte baja de un baño maría o en una
cacerola mediana.

02/
Pon el agua destilada en la parte superior de un baño maría o en una cacerola
pequeña. Incorpora el almidón de trigo hasta que quede suave. Coloque la parte
superior de la cacerola pequeña/baño maría en la segunda cacerola con agua
hirviendo y revuelva con una cuchara de madera hasta que la mezcla comience a
espesarse. Baje la olla con agua hirviendo a fuego lento y continúe revolviendo la
pasta. La pasta pasará por cuatro etapas distintas mientras se cocina:

– La mezcla cambiará de una consistencia lechosa a una pasta translúcida.

– La pasta se espesará y quedará muy brillante.

– Se formarán burbujas y la pasta se volverá más translúcida.

– Se formarán más burbujas y la pasta tendrá una consistencia
ligeramente fibrosa.

03/
Cuando se ha llegado a esta etapa final, la pasta está lista; Esto podría durar entre
10 y 20 minutos. Coloca la pasta cocida en una olla (para la cual tienes una tapa) y
déjala enfriar. La pasta ahora será una masa sólida y se conservará hasta por dos
semanas si se guarda en el refrigerador con la tapa puesta.
Para utilizar la pasta: pasar la cantidad necesaria por un colador de nailon. Agregue una
o dos gotas de agua y, con un cepillo rígido tipo plantilla, bata hasta que quede suave y
brillante.

Metilcelulosa
La metilcelulosa también se puede utilizar como adhesivo, pero tiene una pegajosidad bastante baja
(similar a la pasta de almidón de trigo). Lo uso principalmente para remojar los residuos de pegamento
de los lomos de libros antiguos. La metilcelulosa es perfecta para el remojo, ya que suspende el agua
en su masa liberando humedad muy lentamente. Esto evita que la humedad penetre en los pliegues
del lomo de su libro, lo que puede causar marcas de marea en los márgenes internos de las páginas.
Ingredientes (para una solución al 10%)

– 10 g de metilcelulosa en polvo

– 100ml de agua tibia

Metilcelulosa

Método

01/
Agregue gradualmente el polvo de metilcelulosa al agua tibia, revolviendo
continuamente.

02/
Cuando el polvo esté completamente mezclado con el agua, dejar reposar toda
la noche. En este momento aparecerá turbio y con grumos, pero esto es normal.

03/
Después de veinticuatro horas, la mezcla se habrá convertido en un gel claro y
espeso. Mantenga la metilcelulosa refrigerada cuando no la use y durará al
menos tres meses. No continúe usándolo si la mezcla se descompone y se
vuelve líquida.
Glosario de términos

Contracorriente
Recortar la esquina exterior en el borde del lomo de las tapas cuando se
cubre un libro con cuero.

Apoyo
El proceso siguienteredondeo, donde se crean los hombros para que las tablas de
la cubierta se unan para que queden al ras con el lomo.

Dar marcha atrás

El proceso de aplanar la parte posterior de las hojas al afilarlas.

Talón
Un hilo horizontal que cruza los hilos verticales al coser una cinta
final.

Hueso/deshuesado

El acto de frotar, utilizando uncarpeta de huesos.

bloque de libros

El número total de secciones, agrupadas para formar el cuerpo de un libro.

tapando
El acto de envolver elbloque de librosen plástico para protegerlo de la humedad,
al revestirlo en cuero.

Funda protectora

Una portada para el libro, que se hace por separado de labloque de librosy luego se unió
al libro más adelante en el proceso de encuadernación.
Encuadernación de casos

Tipo de encuadernación que tiene una cubierta o estuche independiente, que luego se une al
bloque de libros.

carcasa en
Adherirse a labloque de librosa la cubierta por medio delguardas.

Las mejillas

Los gruesos "lados" de madera de una prensa de colocación.

limpiando
El acto de eliminar los viejos revestimientos del lomo y los residuos de pegamento, antestracciónun

libro.

cotejando
Comprobar que un libro está completo y en el orden correcto.

Protectores/tapones de compensación

Pliegues estrechos de papel/tarjeta integrados en elcolumna vertebralde un libro para permitir que se

agregue material adicional después de encuadernar el libro.

pelado de bordes

El proceso demondaduraRetire una pequeña cantidad de cuero/papel a 45 grados hasta el

borde.

Cintas finales/diademas
Hilos de seda/poliéster de colores cosidos alrededor de uncentro, en elcabezaycolade un libro. Los
extremos también pueden estar hechos de tela y luego "pegarse" alcolumna vertebral del libro para
que se parezca a la variedad cosida.

guardas
La primera y la última página de un libro, generalmente de un color diferente al de las
páginas delbloque de libros. Por lo general, se pega una página de las guardas en el interior
de las cubiertas.

vallas
Separadores de tarjetas, que permiten un doble espesor de cuero en laarticulacionesde
un libro al cubrirlo con cuero.

Llenando
Acción de nivelar y compensar el interior de una cubierta después degirando enel
material de cobertura. Esto se hace con papel grueso o cartulina.

Refinamiento

Decorar las portadas de unreenviadolibro, ya sea con pan de oro, incrustaciones o

onlays.

fol.
Un trozo de papel doblado por la mitad.

borde delantero

El borde frontal de un libro.

Reenvío
Todas las etapas y procesos utilizados para encuadernar un libro antes.refinamiento.

Encuadernación completa

Encuadernación recubierta completamente de un solo material, como tela, cuero,

vitela o papel.

Pegado
El acto de aplicar pegamento reversible PVA/Evacon-R™.

Dirección del grano

La dirección en la que se encuentran las fibras en los materiales de encuadernación.

GSM
Gramos por metro cuadrado. Así es como se pesa el papel e indica
su densidad.

custodiando
Reparar/revestir elpliegues de la columna vertebraldefoliososeccionescon tejido japonés,
una vez que un libro ha sidotirado.
Media encuadernación

Una encuadernación cubierta con unacolumna vertebraltira que sea igual a un cuarto
del ancho de las tablas de cubierta, junto conborde delanterolistones o cantoneras,
que también son iguales a un cuarto del ancho de las tablas de cubierta. Por lo tanto,
cubrirías la mitad de las tablas con un material como tela para libros, cuero, vitela o
papel.

Cabeza

El borde superior del libro, cuando está en posición vertical.

Gorra
Una pequeña "gorra" de cuero que se forma sobre los extremos (para protegerlos) en las
encuadernaciones de cuero.

Articulación

La junta interior está en el ángulo de 90 grados de labloque de libros, creado por el

apoyoprocedimiento, y es donde se sienta la junta directiva. La junta exterior es el
punto donde se articulan el material de revestimiento y el tablero.

puntada hervidora

Una puntada de enlace, que une los extremos de las secciones. Proviene de la palabra
alemana "Ketten", que significa "cadena".

Cordones
Pasar 'cintas de coser' desenredadas a través de las tablas de cubierta para unir las tablas a la
bloque de libros, para encuadernación en piel.

Papel de grano largo

Papel con la dirección de la fibra paralela al borde más largo.

Mordaz(Ver tambiénPrensado)
El acto de aplicar una breve cantidad de presión dentro de una prensa de presión.

Mondadura

El proceso de adelgazar el cuero para que pueda serconvertido en, o para que pueda flexionarse

fácilmente en elarticulaciones.
Pegado
El acto de aplicar pasta.

Cabeceo
Guiar el papel o el material hasta su posición, especialmente despuéspegar/pegar.

Arada
El proceso de recortar las páginas de los libros a su tamaño, utilizando un "arado"
manual, que corre a lo largo de un lado de lalas mejillasde la prensa de colocación.

Prensado(VertambiénMordaz)
Aplanar materiales/libros bajo pesas o en una prensa prensadora, durante un período de
tiempo.

Punción
El acto de hacer agujeros en elpliegues de la columna vertebralde las secciones.

Jalar
La deformación en materiales causada por la adherencia de un material a otro.

Tracción
El acto de desencuadernar/desmantelar un libro: separar las secciones.

Encuadernación en cuartos

Una encuadernación cubierta con unatira de columna, que es igual a un cuarto

del ancho de las tablas de cubierta. El material de cobertura sería tela de libro,
cuero, vitela o papel.

redondeo
El proceso de dar forma a lacolumna vertebralde un libro en una curva. Este proceso se
puede seguir conapoyo.

Sección
Un grupo defolios, insertados uno dentro del otro.

Ajuste de las articulaciones

Empujar las tablas en posición de ángulo recto sobre la junta, al
cubrir un libro con cuero.

papel de grano corto

Papel con la dirección de la fibra paralela al borde más corto.

Espalda
Los bordes extremos de unredondeadoyRespaldadoscolumna vertebral.

Vía muerta

El acto de cubrir la parte/los lados desnudos del tablero de uncuartoomedia

encuadernación. Para el revestimiento se suele utilizar papel o tela para libros.

Columna vertebral

El borde posterior de un libro: la "columna vertebral".

Pliegue de la columna

El pliegue posterior de unsecciónofol.

Cuadrados/cuadros de tablero

El "saliente" de la cubierta/tablero, que sobresale más que ella cabeza de la colay

borde delanterodelbloque de libros.

punteado
Una forma de aplicar adhesivo, mediante movimientos cortos.

Cola
El borde inferior de un libro.

propinas
El proceso de adhesiónguardashaciabloque de librosmediante una fina línea de
adhesivo.

recortando
Recortando hacia atrás elentregasdel material de cobertura al mismo ancho (para
limpiarlos), antes de rellenar.
Entrega/s
El exceso de material de cobertura que "gira" hacia el interior de las tablas de cubierta
para cubrir los bordes sin rematar de las tablas.

Atar
Asegurar/anclar unbanda finalal lomo cosiendo a través del centro de las
secciones, debajo de lapuntadas de caldera.

nudo de tejedor
Nudo utilizado para unir un hilo nuevo al coser.
Otras lecturas

Arregui, Carmencho y Evrard, SunPlat Dessus, Plat Dessous(Biblioteca

Blaizot, 1996).
Biblioteca NacionalLes Tranchefiles Brodées(Biblioteca Nacional,
1989).
Brockman, S., Cassels, J., Lindsay, J. 'Cómo lo hago: bandas finales'El nuevo
encuadernador, volumen 27(2007, p.45).

Clemente, JeffEncuadernación(Publicaciones Arco, 1963).

Cloonan, Michèle ValerieEncuadernaciones tempranas en papel(GK Hall & Co., 1991).

Cockerell, DouglasEncuadernación y cuidado de los libros(John Hogg, 1906).

Corderoy, JuanEncuadernación para principiantes(Estudio Vista, 1967).

Encuadernadores de diseñoEl nuevo encuadernador: el diario de los encuadernadores

diseñadores, volumen 1 al curso(Publicaciones de encuadernadores de diseño).

Doggett, SueEl manual de encuadernación(Búsqueda de prensa, 2008).

Dupin de Saint Cyr, Godelieve y Jousset, MaríaPia La Reliure Bradel

(Ulissediciones, 2003).
Greenfield, JaneABC de la encuadernación: un glosario ilustrado de términos para
coleccionistas y conservadores(Prensa de Oak Knoll, 1998).

Greenfield, Jane y Hille, JennyDiademas, cómo trabajarlas(Prensa de

Oak Knoll, 1990).
Ikegami, KojiroEncuadernación japonesa(Weatherhill Inc., 1979). Johnson,

Arturo W.Manual de encuadernación(Támesis y Hudson, 1978).

Johnson, Arturo W.Reparación y conservación de libros(Támesis y Hudson,
1988).

Kyle, HediManual de conservación de materiales de biblioteca: métodos prácticos para

conservar libros, folletos y otros materiales impresos(Departamento de Relaciones Públicas del
Jardín Botánico de Nueva York, 1983).

Lindsay, JenEncuadernación fina: una guía técnica(La Biblioteca Británica y

Oak Knoll Press, 2009).

Mansfield, EdgarDiseño moderno en encuadernación: la obra de Edgar

Mansfield(Peter Owen, 1966).

Marcos, PJMLa guía de encuadernación de la Biblioteca Británica(La Biblioteca

Británica, 1998).

Middleton, Bernard C.Historia de la técnica de encuadernación artesanal inglesa

(Hafner, 1963).

Middleton, Bernard C.La restauración de encuadernaciones de cuero(La Biblioteca

Británica, edición revisada. 2004).

Mitchell, Juan R.Guía del artesano para la decoración de bordes(Prensa permanente

Ltd, 1993).

Mitchell, Juan R.Guía del artesano para el acabado en oro(Prensa permanente Ltd,
1995).

Ok, HideyukiCómo envolver cinco huevos: embalaje tradicional japonés

(Weatherhill Inc., 2008).

Robinson, IvorIntroducción a la encuadernación(BT Batsford Limited, 1968).

Schmoller, TanyaLa colección Schmoller de papeles decorados

(Universidad Metropolitana de Manchester, 2008).

Pastor, RobLibros hechos a mano(Búsqueda de prensa, 1994).

Smith, Keith A.Encuadernación No Adhesiva: Libros sin Pegamento ni Pegamento: 1

(Keith A. Smith, 1990).

Smith, FelipeNuevas direcciones en encuadernación(Estudio Vista, 1974).

Sociedad de encuadernadoresEncuadernador: Revista de la Sociedad de
Encuadernadores, Volumen 1 en curso(La Sociedad de Encuadernadores).

Turner, Silvia¿Qué papel?(Estamp, 1991).

Vaugn, Alexander JamesEncuadernación moderna(Robert Hale Ltd; Nueva edición
Ed, 1998).

Watson, Aldren A.Encuadernación manual: manual de instrucciones(Dover

Publications Inc., Nueva York, 1996).

Williams, NancyPapeleo: el potencial del papel en el diseño gráfico

(Phaidon Press Ltd, 1995).
Yamazaki, YoFabricación de libros hecha a mano(Libros Bunka, 2006).

Zeier, FranzLibros, cajas y portafolios: encuadernación, construcción y diseño,

paso a paso(Pestaña Electrónica 1990).

Revistas electrónicas y sitios web

Arregui, Carmencho,Fuera de vínculo(www.outofbinding.com). Peter D. Verheyen,

The Bonefolder: una revista electrónica para encuadernadores y artistas de libros.(
www.philobiblon.com/bonefolder).
Proveedores

Reino Unido

Centro de herramientas eléctricas Axminster

Ltd Unidad 10 Avenida Weycroft Axminster

Devon EX13 5PH

Teléfono +44 (0)800 371822
www.axminster.co.uk
Herramientas generales y tapetes de corte.

Suministros de encuadernación

Guardias del páramo

Salón Oeste
brampton
Cumbria CA8 2BP
Teléfono +44 (0)16977 47600
www.bookbinding-supplies.co.uk Equipo
de encuadernación hecho a mano.

Buck & Ryan Ltd

Tienda 4, Victoria House
Southampton Row
Londres WC1B 4DA T
+ 44 (0)207 4309898
www.buckandryan.co.uk
Herramientas generales
Libros de Charnwood
Vista de Charnwood
Broad Lane Markfield
Leicestershire LE67 9TB T +44 (0)1530
245996 www.charnwoodbooks.co.uk
Herramientas y equipos de
encuadernación.

Conservación por diseño Ltd Trabajos de

cuidado del tiempo

5 manera cantante

Polígono industrial Woburn Road

Kempston
Bedford MK42 7AW
Teléfono +44 (0)1234 846300 Teléfono +44
(0)1234 852334 www.conservación-por-
diseño.co.uk Suministros de conservación

Recursos de conservación (Reino Unido) Ltd

Unidad 2
Camino de Ashville

Fuera de Watlington Road

cowley
Oxon OX4 6TU T
+ 44 (0)1865 747755F
+ 44 (0)1865 747035
www.conservationresources.com
Suministros de conservación

Contraste Suministros Gráficos Ltd

1 panadería cerrar
benwick
Marzo
Cambridgeshire PE15 0EX T
+ 44 (0)1354 677472F
+ 44 (0)1354 677425
www.contrastgraphicsupplies.co.uk
Cortadoras de tableros y prensas de corte

Fibermark Puente Rojo Internacional Ltd

Ainsworth
Bolton BL2 5PD
Teléfono +44 (0)1204 556900
Teléfono +44 (0)1204 384754
www.redbridge.co.uk
tela de libro

Harmatan & Oakridge Cueros 2008 Ltd

Avenida Westfields
Higham Ferrer
Northamptonshire NN10 8AX
+ 44 (0)1933 412151
+ 44 (0)1933 412242
www.harmatan.co.uk
piel de cabra nigeriana

J. Hewit & Sons Ltd.

Trabajos de cuero Kinauld
currie
Edimburgo EH14 5RS
Teléfono +44 (0)131 449 2206
Teléfono +44 (0)131 451 5081
www.hewit.com
Suministros y herramientas generales de encuadernación.

Papeles Khadi
Granja Chilgrove
chilgrove
Chichester
West Sussex PO18 9HU T
+44 (0)1243 535314
+44 (0)1243 535354
www.khadi.com
Papel indio hecho a mano.

Klein
Calle Noel, 5
Londres W1F 8GD T
+ 44 (0)20 7437 6162
www.kleins.co.uk
Suministros de mercería

Centro Gráfico de Londres

Calle Shelton 16-18
Londres WC2H 9JL
Teléfono +44 (0)20 7759 4500
www.londongraphics.co.uk
Suministros de arte y gráficos.

Walter Melville Trimmings Ltd

Leyes largas
Fanshaws Lane
Brickendon
Hertford SG13 8PG
T +44 (0)1992 511285 F
+44 (0)1992 511286
Cinta de coser de plister

Persecución de papel

213–215 Tottenham Court Road

Londres W1T 7PS
Teléfono +44 (0)20 7467
6200 www.paperchase.co.uk
Suministros de papel y arte.

Equipo de preservación Ltd

Diss de Vinces Road
Norfolk IP22 4HQ
Teléfono +44 (0)1379 647400 Teléfono +44
(0)1379 650582
www.preservationequipment.com
Suministros de conservación

Papel de John Purcell

15 Rumsey carretera
Londres SW9 0TR
T + 44 (0)20 7737 5199 F
+ 44 (0)20 7737 6765
www.johnpurcell.net
Papel, kraft y manilla de archivo, cartón sin ácido.

FJ Ratchford Ltd
Camino Kennedy
Carril Verde
Stockport
Cheshire SK4 2JX
Teléfono +44 (0)161 4808484
Teléfono +44 (0)161 4803679
www.fjratchford.co.uk
Telas para libros y suministros de encuadernación.

VV Rouleaux
102 Marylebone Lane
Londres W1U 2QD
Teléfono +44 (0)20 7224 5179
Teléfono +44 (0)20 7224 5193
www.vvrouleaux.com
Cinta y mercería

Pastores Encuadernadores Ltd

Anteriormente Falkiner Fine Paper
76 Southampton Row
Londres WC1B 4AR
Teléfono +44 (0)20 7831
1151 www.falkiners.com
Suministros generales de encuadernación

Invierno y compañía Reino Unido

colina de piedra

Huntington PE29 6ED

Teléfono +44 (0)1480 377177
Teléfono +44 (0)1480 377166
www.winteruk.com
tela de libro

Estados Unidos y Canadá

Papel de arte
www.artpaper.com

Suministro de artes del libro de

colofón 3611 Ryan Street SE Lacey
WA 98503
T 1 360 459 2940 F 1 360 459 2945
www.colophonbookarts.com
Suministros generales de
encuadernación

Recursos de conservación internacional LLC

5532 Port Royal Road Springfield

Virginia 22151
Teléfono (800) 634 6932 Teléfono (703)
321 7730
www.conservationresources.com
Suministros de conservación

Arte y diseño de lino

Calle del mercado 1699
San Francisco CA 94103
Teléfono (415) 552 2355
www.flaxart.com
Suministros de arte y papel.r

holandés
410 N. Cuarta Avenida
Ann Arbor MI 48104 T
(734) 741 7531
www.hollanders.com
Suministros generales de encuadernación

Artes del papel.Com

www.paperarts.com
Papel

El papel original-Ya Co Ltd

# 9–1666 Johnston Street
Vancouver
BC Canadá V6H 3S2
T 604 684 2531 F 604 684 2534
www.paper-ya.com
Suministros de papel y encuadernación.

El lugar del papel japonés 77

Avenida Brock
toronto
ontario
Canadá M6K 2L3
Teléfono 416 538 9669

F 416 538 0563

papel japonésr

Talas
330 Morgan Ave
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Brooklyn Nueva York 11211

212 219 0770

F 212 219 0735
www.talasonline.com
Herramientas y suministros de

encuadernación. Productos universitarios

T 800 628 1912

F 800 532 9281
www.universityproducts.com
Suministros de conservación

Europa

rema
3 Rue des Poitevins
París 75006
Francia
T 01 43 25 40 52 F
01 43 26 52 94
www.relma.fr
Artículos de encuadernación y cuero.

Rougier y Plé
13 Boulevard des Filles du Calvaire
París 75003
Francia
T 01 44 54 81 00
www.crea.tm.fr
Artículos de encuadernación y cuero.
Índice

adhesivos12,152-153 dirección de la

fibra cuando se utiliza21

contracorriente89,95,108–109
apoyo50,51,52–53,81,82
tableros16-17,45,52–53,72,
martillo16-17,45,51,52,53,59,72,90,91
dar marcha atrás98–99,

fijaciones
estuche de tela completo44–57 con respaldo

duro de una sola sección30–41 recubierta de

papel de una sola sección24–29 album de

fotografias58–69

cuarto de cuero70-113
envolver alrededor114-115

tableros

cortando a medida34,55,66,86,134,142,150
llenando112,139 atando80,90–91
recubrimiento72–73,94–95,142 marcando
34–35,36,66,67,96,134 apertura110

preparación87–8
 prensado16-17,31,45,47,57,59, 68–
69,72,73,74,91,105,115,133
cuadrícula28,35,40,66,83,139
cajas
fase124-131
estuche140-147
tapando104
fijaciones de casos

paño completo44–57

con respaldo duro de una sola sección30–

41 album de fotografias58–69

carcasa en40,57,68–69

limpiando la columna

vertebral75 cotejando74

guardias de compensación(verguardias)

contenedores

caja de fase124-131
portafolio132-139
estuche140-147
revestimiento en cuero104-9

desvinculando(vertracción) pelado de

bordes92–93,100,102,111

bandas finales12,sesenta y

cinco núcleos82

cosido a mano82–5

arrolladosesenta y cinco

guardas11,31,34,45,50,59,60,71,115
enganchado115
 hecho73–5
punción80
rebajar113
cosiendo63,81 inclinándose hacia
abajo64,81 volcarse33,50
recortando al tamaño34,50,64,81

vallas86
llenando11,112,139
tiras de borde delantero(vermedia encuadernación)

cuchillo de pelar francés14-15,

72 afilado99
emparejando con102

costura francesa62–63

encuadernación completa45,55,97

Abrazaderas G100

pegamento(veradhesivos)

dirección de la fibra20–21

guardias

compensación59,60,68
tejido japonés76
vigilando76–79
media encuadernación35,36 con

esquinas30,35,37–39 con tira en el borde

delantero30,35,36–8

martillo, respaldo(verapoyo)

diademas(verbandas finales)
gorros106-109
hueco92,106
haciendo94
liberando110
corte104-5
tejido japonés11,71,76–79

articulaciones, ajustando el107–8

puntada de caldera47-9,63,81

derribar hierro16-17,90

nudos
arrecife29,33

deslizar93,109

tejedor48–49,63,81,120
atando(vertableros)
cuero71
cubriendo con104-109
mondadura98,99,100–103,111
selección96–97

piedra litográfica18,19,72,93,100,101,102,105,106,107

guarda hecha(verguardas) marcando(vertableros)

metilcelulosa(veradhesivos) mordaz(verprensado)

apertura después de cubrir110

papel11
pelado de bordes92–93

dirección de la fibra20–21
 hecho a mano20

hecho a máquina20
hecho con molde20

reparando76–79

mondadura(vercuero)

pegar(veradhesivos)

caja de fase124-131

album de fotografias58–69

portafolio132-139

prensado41,56,57,69,73,74,78,86,90,91,95,111,112,113,118,130,
134,136,138,142,143,146
tableros de prensado(vertableros)

punción46,90
cuna18,29,32,45,46,58,61,72,115,118,150-151
plantilla11,33,45,46,59,60,61,71,80,115,118,119
tirar (deformar)21,72,142 tirando

(desvinculando)71,76,115

encuadernación de cuartos

paño30,35,37,38,66,67,59,134
cuero70,96
PVA reversible(veradhesivos)
redondeo50,51,64,81,82
secciones

plegable26,32
vigilando77–79

fijando las articulaciones106,109

de coser
 guardas63,81 Puntada de

enlace francés62–63 puntada

larga120

materiales12
en un marco18-19,80–81 en cintas
47,62–63,81 puntada de panfleto28–
29,32–33 hinchar46,47,48,81
plantilla(verplantilla de pinchazo)
tensión47,80,81,120

afilado18-19
hombro45,51,53,54,55,56,86,92,93 vía
muerta38–39,67,111,134
fijaciones de una sola sección

de respaldo duro30–41

cubierto de papel24–29

estuche140-147
columna vertebral

apoyo50,51,52–53,81,82,91,92, pegando50,64,82
revestimientos11,12,34,54,66,92–94 redondeo50,51,64,81,
82
raedera18-19,72
adaptación98
emparejando con un100–
102 afilado98–99

cuadrícula(vertableros)

hinchar(verde coser)

volcarse(verguardas)
recortando112
deformación(verjalar) nudo de

tejedor(vernudos) estructura

envolvente114-121