Terminología Básica en Corte y Confección

Puntada: Cada uno de los agujeros que hace en la tela la aguja de coser dejando
el hilo en diferentes posición y formas.
Patrón: Trazo que se hace en papel y que sirve como modelo para marcar la tela
por donde se va a cortar y coser.
Medidas: Son números que representan las proporciones físicas del cuerpo de
una persona su largo, ancho y contorno (grosor).
Yarda: Unidad de longitud anglosajona equivalente a 0.914mt utilizada en El
Salvador para medir la tela en compra y/o venta.
Regla: Instrumento largo, de sección rectangular o cuadrada para trazar líneas
rectas o efectuar medidas. Para efectuar líneas curvas se usa un instrumento en
forma de una gota de agua que en costura se le llama “regla curva”.
Accesorios: Partes adicionales de la máquina de coser para medir trazar y lograr
diferentes efectos en la costura.

Usar la Cinta Métrica

La Cinta Métrica es una tira o banda, de tela o plástico dividida en centímetros y
milímetros, que sirve para medir en corte y confección.
El siguiente dibujo esquematiza una posición de la cinta métrica con los
centímetros y milímetros
Centímetro: Centésima parte del metro
Milímetro: Milésima parte del metro y décima parte del centímetro.
La cinta métrica utilizada en corte y confección tiene 150 cm y cada cm
(centímetro) se divide en 10mm (milímetros).
Al tomar las medidas pueden surgir decimales, ejemplo: 32.5cm que se lee 32
centímetros y medio; 28.75cm que se lee 28 centímetros y tres cuarto (1/4),
5.25cm que se lee, 5 centímetros y un cuarto.
Ejemplos:

Escritura de Fracciones

Las Medidas Generales son dimensiones de contornos, anchos, altos, de una

persona que se evalúan con objeto de hacerle un traje.

El siguiente dibujo ilustra las medidas generales necesarias para un vestido

básico.
Terminología
1. Contorno de busto: Es la medida que se toma rodeando el busto por la
parte más saliente del pecho.

2. Contorno de cintura: Es la medida que rodea la intersección del tórax con el

abdomen, por el sitio exacto.

3. Contorno de cadera: Es la medida que se toma rodeando el nivel de la

parte más ancha de la cadera.

4. Largo de talle (alto de la blusa): Es la medida de la parte más alta del

hombro (donde nace el cuello) bajando hasta terminar por la cintura.

5. Ancho de espalda: Se mide desde la cintura hacia abajo, hasta la altura que
desea la o el cliente.

6. Ancho de espalda: Medida que se toma de hombro a hombro.

7. Ancho de sisa delantero: Se toma por delante de sisa a sisa, un poco por
encima del pecho.

8. Ancho de sisa espalda: Igual que el delantero pero en espalda.

9. Bajada o alto de busto: Desde la parte alta del hombro, base del cuello,
hasta la parte más alta del pecho.

10. Separación de busto: De pezón a pezón, partes más altas del pecho.

11. Largo de talle de espalda: Por la espalda, de la parte alta del hombro a la
cintura.

12. Largo de talle delantero: Por delante, igual que espalda pasando por la
parte alta del pecho.
13. Contorno de cintura: Alrededor de la cintura.

14. Bajada o alto de cadera: Por el lateral, desde la cintura a la parte más
ancha de la cadera.
 15. Hombro: Desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

16. Largo de falda: Por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

Ejemplos:

Las medidas de anchos del cuerpo se dividen entre dos. Los largos o altos no se
dividen.

El siguiente dibujo muestra las medidas generales del cuerpo que necesariamente
tienen que dividirse.

17. Mitad de espalda: Es la medida de espalda dividida entre dos. Cuarta de

busto: Es la medida de busto dividida entre cuatro. Cuarta de cintura: Es la
medida de cintura dividida entre cuatro. Cuarta de cadera: Es la medida de
cadera dividida entre cuatro.
 Usar Reglas Para Corte y Confección
 Regla Recta: Las reglas son instrumentos largos de sección rectangular o
cuadrado para trazar líneas rectas o efectuar medidas.

 Regla Curva: Instrumento propio de corte y confección en forma de una

gota de agua agrandada que sirve para trazar líneas curvas según la forma
anatómica.

 Regla transparente: Regla utilizada para rectificar el hilo de la tela, para

marcar ojales, alforzas y pliegues. Regla graduada: Instrumento de madera,
metal o plástico dividida en centímetros y milímetros cuyos tamaños más
usuales son de 30.5 cm y 46 cm, y se utilizan para medir.


 Regla escuadra: Instrumento generalmente de madera, metal o plástico
formado por 2 rectas posicionadas en L que sirve para localizar el hilo de la
tela y encuadrar orillas rectas.

 Ejemplos de líneas rectas y curvas

 Regla curva pequeña (gota): Regla de madera que tiene la forma parecida
a una gota de agua agrandada, útil para trazar líneas curvas, en los
patrones como curva del escote.

 Regla curva larga: Instrumento de madera de bordes curvos utilizada para

trazar líneas curvas en los patrones como la curva de la cadera.

Horizontal Vertical Inclinada Perpendicular

Paralelas
Curva de escote Curva de bocamanga Curva de escote con cenefa
Curva de corte princesa ciervo

Elaborar Muestrario de Puntadas a Mano

Las puntadas son los agujeros que hace en la tela la aguja de coser dejando el
hilo en diferentes posiciones y formas de acuerdo a dichos agujeros.

Observa el nombre dePespun

la puntada utilizada a mano en corte y confección con el
Bastil
te
respectivo producto o forma de la misma. la

Punto Punto de
atrás lado

Punto
esquina Punto perdidoPunto
escondido

Punto de
unión

Escapula Hilvá
rio n

Punto de Punto de
ojal picado
Terminología
 Puntada: Figura hecha por la aguja de coser.

 Costura: Unión de dos o más piezas de tela por una línea de puntos. Las
costuras se hacen generalmente a máquina. Como las costuras de una
prenda deben resistir el uso y el desgaste, es bueno empezarlas y
acabarlas con remates.

 Márgenes de la costura: El margen de la costura es la tela que se deja

entre la línea de corte y lo que debe coserse. En general son de 1.5 cm.
Excepto en algunas piezas especiales como bolsillos, cuellos, sisas, donde
se dejan márgenes de 1 cm. ó 5 mm (0.5 cm.)

 Pespunte: Puntada donde se clava la aguja de derecha a izquierda

retrocediendo en cada punto hasta el agujero del anterior y sacándolo un
punto más hacia adelante.

 Punto Atrás: Puntada parecida al pespunte pero las puntadas son más
largas por debajo y la aguja en vez de clavarse en el agujero del último
punto se va un poco más adelante.

 Bastilla: O punto adelante sucesión de puntadas muy menudas e iguales

que van siempre hacia adelante.

 Punto de lado: Es el punto corriente de los dobladillos, que se hace de

derecha a izquierda, cogiendo a un mismo tiempo los hilos de la tela y una
puntada en el borde del dobladillo.

 Punto Esquina: Se utiliza para unir dos telas por sus bordes u orillas, pegar
puntillas y para rematar los bordes de las costuras evitando que se
deshilen.

 Punto Perdido: Puntada donde se levanta un poco el borde del bajo por
donde hay que coser y cogiendo alternativamente unos hilos de la tela y
una puntadamayor por dentro del borde del bajo, se estira el hilo cada 3 ó 4
puntadas.
  Punto de Unión: Se emplea para unir dos bordes de tela sin que monte uno
sobre el otro y se hace tomando una puntada alternativamente en cada
lado, clavando la aguja por debajo y sacándola por encima. Se hace en
sentido vertical de abajo a arriba.

 Punto escapulario o Cruzado: Puntada que se hace de derecha a

izquierda , seleccionada una puntada en el dobladillo y otra menos profunda
en la tela. Se utiliza en sastrería para sustituir el dobladillo normal en los
tejidos de tela demasiados gruesos.

 Punto de Picado: Puntada que se hace de arriba a abajo y viceversa y de

derecha a izquierda, clavando la aguja horizontalmente. Se emplea para
picar la entretela de solapas y cuellos. Es un punto elástico que cede
fácilmente, lo que permite dar forma a estas piezas con la plancha.

 Punto de Ojal: Puntada que se emplea para rematar los bordes de los
ojales. Las puntadas deben ser menudas y muy juntas y los nudos bien
apretados unos contornos, formando una especie de cordón alrededor del
borde.

 Hilván: Puntada que sirve para unir dos telas que han de ser cosidas para
señalar marcas etc. Es como el “borrador” de la costura y gracias a él se
pueden hacer toda clase de pruebas y ensayos antes del cosido definitivo
de una prenda.

Ejemplos:
Aguja puntiaguda: Para cualquier trabajo.
Aguja para bordar: Puntiagudas con longitud media.
Aguja de punta esférica: Para tela de punto.
Aguja para acolchar: Son muy cortas con ojo redondo para
hacer puntadas pequeñas en telas gruesas o acolchonar.
Agujas para hilvanar: Son largas con ojos redondos para
hacer puntadas largas o fruncidos.
Puntadas a mano hilvanes: El hilván sirve para unir piezas de
modo provisional, generalmente se usa un color de hilo
diferente al de la tela. Para hilvanar dos piezas, colocada una
pieza sobre la otra, de forma que queden al mismo nivel y
comienza a dar puntadas de 6 a10 mm. (1 cm). Se pueden
hacer más grandes pero lo recomendable es que no exceda
a 1 cm.
Pespunte o punto atrás: El pespunte se usa para hacer
costuras fuertes o para rematar una costura a mano o a
máquina; del lado derecho de la labor los puntos quedan
pequeños y seguidos.Se hace un punto pequeño de
izquierda a derecha, se saca la aguja a la izquierda del lugar
por donde sale el hilo, dejando 2 ó 3 mm. de distancia. Se
repite siempre igual pero metiendo la aguja en el mismo sitio,
por donde salió la vez anterior.
Sobrehilado
El sobrehilado sirve para pulir los bordes u orillas de las
costuras en telas que se deshilan fácilmente. Se utiliza
cuando una máquina no tiene puntos de zig zag.
Para elaborarlo sujeta el borde que vayas a sobrehilar,
introduce la aguja a 1/2 cm. de distancia del borde y pasa el
hilo por encima de él, volviéndola a introducir más a la
derecha o a la izquierda, porque puede hacerse en las dos
direcciones.

Punto invisible o escondido para el dobladillo

o ruedo:
El punto invisible se hace en el interior del doblez
de modo que los puntos casi no se vean.
Para elaborarlo, se dobla la tela hacia adentro 1
cm. y luego 2 ó más (según tamaño de ruedo),
poniendo el dobladillo frente a sí, girando el borde
un 0.5 (1/2 cm.); dando una puntada en la tela de
la prenda y otra en el dobladillo, formando un
zigzag, y con la precaución de tomar solamente
uno o dos hilos de la tela en cada puntada. El hilo
no debe guardar tirante.
Punto de espiga
El punto de espiga se usa para los dobladillos o
ruedos de telas gruesas, que no deshilan con
facilidad y también para las telas que ceden.
Al elaborarlo se empieza dando una puntada en la vuelta del dobladillo de derecha
a izquierda, y luego otra igual, en el tejido de la prenda, desplazándola ligeramente
a la derecha, para volver arriba otra vez, con cuidado de no coser más que el
tejido del dobladillo.

Punto de dobladillo
Este punto se utiliza en tejidos ligeros y medios. La
medida de los puntos varían dependiendo del grueso de
las telas, entre más gruesa es la tela, los puntos pueden
ir más distanciados.
Para elaborar el punto de dobladillo hay que sujetar la
tela como indica el dibujo, prender un hilo del tejido de la
tela y otro del tejido del dobladillo y pasar la aguja al
mismo tiempo por los dos. Hay que tener cuidado de no
estirar el hilo para que no se formen arrugas.
Punto deslizado
El punto deslizado se usa para tejidos ligeros y medios,
sirve para remeter el borde del dobladillo. Para
elaborarlo, se toma con la aguja 1 ó 2 hilos de la tela y
luego se da una puntada en el dobles del remetido de un
largo de aproximadamente 0.5 (1/2 cm.) El hilo no debe
estar tirante.

Punto de ojal
El punto de ojal se usa cuando se hacen ojales a
mano o como puntada decorativa.
Se clava la aguja por el lado derecho de la tela,
sacándola a 3 mm. del borde del ojal. Se pasa el hilo
que cuelga del ojo de la aguja, de izquierda a derecha
por la punta de la misma, se tira de la aguja y se
forma un nudo con el hilo, en el borde del ojal.
Costura abierta
Esta es la costura básica, que se usa en los tejidos
corrientes y donde no se necesita refuerzo especial.
Se cose con el pespunte recto.
Colocar las piezas derecho con derecho, sujetar con alfileres e hilvanar el margen
de costura.
Coser junto al hilván, rematando el inicio y fin de costura.
Quitar el hilván, pulir la costura y plancharla abierta.

Costura francesa
Ésta costura se usa para tejidos finos o que se deshilan
con facilidad. Es una costura dentro de otra y que tiene
una anchura de aproximadamente 7 mm. una vez
acabada.
Colocar las piezas revés con revés, sujetar con
alfileres, hilvanar por la línea de costura y coser a 7mm.
a la derecha del hilván, plancharla tal como queda y
cortar el margen a 3mm.
Planchar la costura abierta y darle vuelta para que los lados derechos queden
encontrados; doblar por la línea del pespunte y planchar.
Hilvanar otra vez, encerrando los márgenes de la primera costura.
Coser sobre el hilván, planchar y quitar el hilván.

Costura inglesa o sobre prespunteada o pacha

Ésta costura es muy fuerte y queda muy bien acabada 2
por los dos lados de la prenda. Se utiliza en prendas de
mucho uso y frecuentes lavados. Es conocida también
como costura pacha.
Colocar las piezas revés con revés o derecho con
derecho, sujetar con alfileres e hilvanar por la línea de
costura. Coser por el hilván y planchar la costura abierta.
Después planchar los dos márgenes hacia un lado.
Cortar el margen que quede debajo, a la mitad de su 3
anchura.
Doblar el margen más grueso sobre el que se cortó,
planchar y sujetar con alfileres.
Para terminar esta costura, pasar pespunte por el borde
doblado que lo una a la tela, quitar los alfileres y planchar.
Recortes de costura
Los recortes de costura son necesarios donde hay
costuras curvas o cuando se necesita eliminar grosor.
Los recortes de costura son los siguientes:

Piquetes
Se aplican cuando se tiene una costura curvada con
el margen hacia el inferior de la curva. Por ejemplo en
escotes cuello. Se hacen cortes en forma de V,
calculando que queden con la misma distancia para
conseguir una costura plana.

Muescas
Si el margen está en el lado exterior de la curva, por
ejemplo, en las bolsas. Se hacen muescas para darle
holgadura y que la tela no tire.

Corte escalonado
Se usa para eliminar grosor en las piezas que llevan
entretelas o forros. Se recorta la primera tela tan
cerca del pespunte como sea posible, la segunda a
3mm y la tercera a 6mm.

Vaciado de esquina
En las esquinas de las costuras y donde la costura se
junta con un dobladillo, se han de recortar las
esquinas, cortando tan cerca como sea posible del
pespunte. En las costuras que van a parar a un
dobladillo, corta un triángulo en cada margen.
 Operar la máquina de coser

1. Porta hilo
2. Tornillo de presión
3. Guía de hilo
4. Disco de tensión
5. Palanca de tira hilo
6. Palanca de prensa tela
7. Barra de aguja
8. Barra de prensa tela
9. Plancha corrediza
10. Dientes de la máquina
11. Regulador de dientes
12. Regulador de puntada
13. Devanador
14. Rueda volante

Las partes de la máquina de coser corriente de pedal

La Máquina de Coser es el conjunto de mecanismos combinados que permiten

hacer mecánicamente la mayoría de los puntos de costura y bordados.
En el año 1945, en Estados Unidos, Elías Howe patenta una primera máquina
para coser. Cinco años más tarde, Isaac Merrit Singer patentó su modelo de
máquina de coser, con un solo hilo y punto en cadena, perfeccionando así la de
Howe. En los últimos cien años se han patentado más de 45.000 invenciones de
máquinas de coser.

Terminología
 Porta hilo: Parte de la máquina que sirve para ubicar el carrete del hilo.
 Tornillo de presión: Parte de la máquina que permite presionar el
prénsatela.
 Discos de tensión: Parte de la máquina en forma de platillos que permiten
puntada floja.

 Palanca de tira hilo: Parte de la máquina en forma de palanca que al tener

 movimiento de arriba hacia abajo permite desenrollar el hilo del cono.
 Palanca de prénsatela: Parte de la máquina en forma de palanca que
manejada manualmente permite mover el prénsatela hacia arriba y hacia
abajo.
 Barra de aguja: Es la parte de la máquina donde se sujeta la aguja con el
tornillo de aguja.
 Barra de prénsatela: Es la barra que posee la máquina para sujetar el
prénsatela con el tornillo.
 Plancha corrediza: Es la parte de la máquina que al correrse permite
introducir la bobina con hilo a la caja de la bobina y cubrir el carril.
 Sistema de arrastre(dientes): Son la parte de la máquina que al tener
movimientos hacia delante y hacia atrás permite el avance de la tela.
 Regulador de dientes: Es la parte de la máquina en forma de botones que
al rotarla permite subir o bajar los dientes según la necesidad de la costura
que se tiene que hacer.
 Regulador de longitud de puntada: Es la parte de la máquina en forma de
palanca que al moverla hacia arriba o hacia abajo le permite hacer la
puntada más corta o más larga, según se necesite.
 Devanador: Parte de la máquina que permite embobinar el hilo.
 Rueda volante: Es la parte de la máquina que al hacerla rodar en
coordinación con el pedal permite el movimiento general de la máquina.
 Plancha media luna: Es la parte de la máquina en forma de plancha en
semicírculo que permite la salida y movimiento de los dientes.

Estructura de la máquina de coser

El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos

partes fundamentales: la bancada y el tablero; son los órganos sustentadores de
la máquina.
En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en
marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste.
El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo de mesa, o sobre la
columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura de mesa.
Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales.
En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina,
que se divide en dos grupos: los grupos transmisores y operadores.
 LA MÁQUINA DE COSER
1- Brazo vertical. 2- Brazo horizontal. 3- Cabeza. 4- Plato o cama. 5- Correa. 6- Polea. 7- Volante. 8- Árbol superior. 9-
Excéntrico.

10- Biela. 11- Biela 2ª. 12- tira hilos. 13- Barra de agujas. 14- Polea. 17- Árbol inferior. 18- Cigüeñal. 19- Biela. 20- Eje
de dientes (con movimiento vertical). 21- Extremo del cigüeñal. 22- Biela. 24- Eje de dientes. 25- Soporte de dientes. 31-
Garfio. 32-33 Piñones. 34- Eje vertical. 35-36 Piñones.

 Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piñones y el

eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y las
bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.

 Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra el

árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina.

 Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la

 máquina de coser:

1. Mecanismo de la barra de aguja (13)

2. Mecanismo de la barra prénsatelas
3. Mecanismo de tensión del hilo de la aguja (4)

 Plato o cama: es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y

operadores:
1. El árbol inferior (17)
2. Los ejes de dientes (20)
 Mecanismo de lanzadera compuesto de dos secciones mecánicas: el
mecanismo de alimentación o arrastre y la plancha de la aguja.

¿Cómo funciona la máquina de coser?

La cabeza de máquina
Elementos que la integran:
 Mecanismo de la barra de aguja
 La barra prénsatelas
 Mecanismo de tensión del hilo de aguja

La cabeza y la cama son los órganos esenciales de la máquina, donde tiene lugar
el cosido.
1. Mecanismo de la barra de aguja:
Es el primero de los mecanismos que alberga la cabeza de la
máquina; lo forman: la barra de aguja y la aguja.
La barra de la aguja es una sólida y resistente pieza que en el
extremo inferior encaja la aguja de coser y en el superior se acopla a
la biela de la rueda excéntrica (9), rueda que impulsa a la barra de
aguja en su movimiento de vaivén vertical
y continuo.

2. La aguja:
La aguja es el elemento base de la
máquina de coser, pero es, a la vez, una
pieza especialmente delicada. Sometida
al duro trabajo de perforar el tejido y llevar
el hilo a cada puntada, ha de hacerlo
además con total precisión. Con el
 aumento progresivo de la velocidad, cada nueva generación de
máquinas necesita de la aguja una mayor calidad, en resistencia y
en perfeccionamiento de la puntada.
Una aguja normal de máquina de coser industrial se divide en las
siguientes partes: Talón, cono, tronco, ranuras, entrante, ojo y punta.

Diámetro o grosor de aguja

Nm: Número de aguja: Es el grosor del diámetro en la parte cilíndrica del tronco de
la aguja, encima del rebaje de la ranura corta, no en la parte del refuerzo del
tronco. Actualmente el diámetro de aguja, su Nm, se ha estandarizado.
Siempre este valor se da en centésimas de mm. En este cuadro vemos, por
ejemplo, que el Nm 70 corresponde a la aguja que Singer denomina 10, la 7 de
Pfaff, la 3/0 de Mausser, la 2,5 de Lewis y a la 3/0 de Reece.

UNION WILCOX
Nm SINGER SPECIAL PEAFF MAUSSER & GIBBS LEWIS MERROW REECE
40 6
44 4 018 7/4 5/0
50 5 020 5 6/0 4/0
55 6 022 5/0 3/0 3/0
60 7y8 6 2/0 2 2/0
65 9 025 4/0 0 0
70 10 027 7 3/0 1 2.5 1 3/0
75 11 029/030
80 12 032 8 2/0 2 3 2 2/0
85 13 033-034
90 14 036 9 0 3 3.5 3 0
95 15 037-038
100 16 040 10 1 4 4 3 1
105 17 042
110 18 044 11 2 5 4.5 5 2
120 19 047 12 6 5 6 3
125 20 049 3
130 21 13 7 7 4
140 22 054 14 4 8 6
160 23 16 10 6
180 24 18 7
  Mecanismo de la barra prénsatelas
Es el segundo mecanismo en importancia, dentro de la cabeza de la máquina de
coser. Su pie es el prénsatelas.
El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose
(durante la puntada) sobre los dientes de arrastre y ayudar a que estos tiren del
género en sentido contrario al de avance del cosido.

El prénsatelas
Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y, junto con el sistema de
arrastre, manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida.
Tipos de prénsatelas
PRENSATELAS ARTICULADO PRENSATELAS COMPENSADO
  Mecanismo de tensión del hilo de la aguja

El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza de la máquina se compone de

los elementos siguientes: el tirahilos, discos de presión y muelle de compensador.

 El tirahilos (12):
Es una palanca con un extremo en el eje de la excéntrica y un punto de apoyo fijo
en la cabeza; suelta y aprieta el hilo que va a la aguja, antes y después,
respectivamente, de la puntada. Sirve así para sacar el hilo de la bobina o del
cono, primero, y para recuperar el hilo sobrante, apretando la puntada, después de
hecha ésta.

Existen dos discos cóncavos, presionados entre sí por un muelle regulable.

1. El Muelle compensador, situado a continuación de los discos tensores,

conserva el hilo en una mínima y constante tensión, evitando tirones.

2. El plato o cama de máquina: Es la base del cabezal y alberga elementos

transmisores de la fuerza motriz y operadores de arrastre o alimentación de
tejido o material a coser. Elementos que lo integran :

 El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20).

 Mecanismo de lanzadera.
 Mecanismo de alimentación o arrastre.
 La plancha de la aguja.

 El Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz por el árbol inferior.

Este mecanismo es el que, con su movimiento, forma la puntada, juntamente con
la aguja y con el tejido mismo. Forman la lanzadera varias piezas. La punta de
lanzadera, es la que engancha el bucle de hilo para hacer la puntada. Según los
diferentes tipos de máquinas, la lanzadera puede estar en posición vertical u
horizontal y ser un complejo de más de una lanzadera.

El arte de sincronizar a la perfección los movimientos de rotativo y aguja se

consigue mediante sistemas dentados, de correas, cadenas o piñones. Puede
haber uno o varios motores en la misma máquina y es la propia corriente eléctrica
que alimenta esos motores de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y
constante precisión. En una de esas vueltas, con la aguja abajo, la punta B del
garfio coge el lazo de hilo junto con la aguja, y la lámina posterior lo retiene. El ala
A repele el hilo del lazo hacia el exterior, llevándolo a pasar alrededor de la canilla.
El talón C sujeta el lazo mientras se cierra, hasta el momento de desengancharse.

DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. La Canilla. La pieza

intermediaria. El garfio rotativo.

La canilla es el almacén del hilo inferior. Si la canilla va dentro del sistema del
garfio rotativo, su carrete está dentro del canillero o caja de canilla, girando nada
más que por tirón de arrastrado del hilo. El garfio gira en torno al canillero. La
propia tapa del canillero, mediante un resorte, regula la tensión del hilo entre el
garfio y la canilla.

 Mecanismo de alimentación o arrastre de género

La fuerza motriz llega al mecanismo de arrastre por los ejes de dientes,

conectados al cigüeñal por dos bielas que les producen el movimiento de vaivén.
Los dos sistemas de dientes tienen dos movimientos, uno en sentido horizontal y
otro que oscila también pero en sentido vertical. En esos movimientos
combinados, los dientes arrastran el género aprisionado entre ellos y el
prensatelas, cuya presión, se puede regular según sea necesario. También los
dientes pueden variar de tamaño y de forma. Un cosido normal lleva cinco
puntadas por cm. Cuanto más potente es el arrastre más pesados y voluminosos
pueden ser los tejidos a coser. En los gráficos siguientes tenemos la visión general
de la operación de arrastre.
 Manual de Corte y Confección

 Sistemas de arrastre
Existen distintos sistemas de arrastre de telas, pieles, láminas o material a coser.
La invención y desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y
seguridad en la costura a realizar en la máquina.

 Arrastre simple: En este caso es un solo órgano operador el que actúa

como elemento de arrastre. Es empleado en cosidos sencillos, con telas de
poco peso, de poco grosor y cosido a velocidad normal.

 Doble arrastre: El doble arrastre trata de conseguir o bien una puntada

mejor, más rápida, más exacta y fuerte o bien es el tejido a coser el que por
su grosor, peso o características superficiales necesita de mayor fuerza en
el arrastre. No es frecuente que la máquina de coser para uso doméstico
tenga doble arrastre; pero la industrial tendrá, al menos, un sistema sencillo
de doble arrastre. En cualquier caso de doble arrastre, los órganos de
arrastre serán siempre dos y actuando al unísono.

 La plancha de aguja: La plancha de la aguja es una pieza inmóvil, fija, que

no se desplaza en ninguna dirección y en ningún momento. Forma parte del
mecanismo de arrastre. La plancha de aguja está en la cama, base, y
debajo de la cabeza de la máquina. Se trata de una placa en la que se ha
practicado un orificio por el que la aguja penetrará en cada puntada que
efectúe. Su superficie es plana, para que el tejido no se curve al empuje de
la aguja, pulida para facilitar que el tejido se desplace sobre ella en el
arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la aguja.
Además del orificio de aguja, la plancha lleva las ranuras correspondientes
a los dientes de arrastre, por donde estos sobresalen.

Hay varios tipos de orificios en las placas, según el movimiento de aguja, según
cada arrastre y cosido:

1. Redondo, para pespunte normal

2. Oblongo horizontal, para cosido en zig-zag
3. Oblongo vertical, para arrastre por aguja.

 El orificio de aguja será siempre bien pulido, para evitar que los hilos o los
tejidos finos se enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas.
Las ranuras en la placa serán también de las dimensiones adecuadas a
cada tipo de dientes.

Máquinas de pedal y eléctricas: ventajas y desventajas

 Manual de Corte y Confección

Máquina de pedal
 Puede utilizarse haya o no energía eléctrica.
 Puede adaptársele motor y pedal eléctrico.
 No tiene punto zigzag para sujetar orillas o hacer ojales.
 El pedaleo puede resultar agotador.

Máquina eléctrica
 Si no hay energía eléctrica la máquina queda inutilizable.
 Posee punto zigzag lo que facilita el sorgetado de orillas y la elaboración
de ojales.
 Como posee un pedal de control el esfuerzo físico es menor que en una
máquina mecánica de pedal.

Limpieza y lubricación de máquina de coser

 Limpieza de máquina de coser

El modo en que se emplea, se cuida, se maneja y se guarda una
máquina de coser, tiene mucho que ver con el tiempo que habrá de
prestar servicio eficazmente.

 CUANDO LA MÁQUINA NO ESTE EN USO hay que asegurarse que:

 El prensatela debe estar bajado.

 La aguja debe estar en su posición más baja, para que parte del
peso se equilibre mejor.
 Coloca un pedacito de tela entre el prénsatela y los dientes, para
que el prensatelas no se arañe.
 Si la máquina es eléctrica debe estar apagada y desconectada.
 Manual de Corte y Confección

 PARA LIMPIAR LA MÁQUINA

hay que seguir los siguientes pasos:

 Desconecta tu máquina si es eléctrica, y saca correa de la rueca del

pedal.
 Abre la máquina para dejar al aire los elementos activos y cepilla para
quitar toda la pelusa posible.
 Limpia los discos tensores con una
escobilla o brocha.
 En las partes en que se haya acumulado
la pelusa, pasa un palillo de dientes o un
alfiler, para sacarla.
 A fin de quitar el polvo y la pelusa, que Protector

son difíciles de localizar, se puede Protector

utilizar una botella de plástico flexible

apretándola, para que la fuerza del aire
expulsado saque las basuritas.

Para desarmar y limpiar la bobina

1. Levanta la barra de aguja a su posición más alta.

2. Mueva o levante la plancha o placa corrediza.

Gancho de la lanzadera
Anillo de la lanzadera

3. Saque la caja de bobina. Bobina Caja de bobina

4. Mueva los protectores del anillo de la cangreja hacia afuera.

 Manual de Corte y Confección

5. Saque el gancho de la cangreja o

lanzadera y límpiela.

6. Coloque de nuevo el gancho, anillo y asegúrelos con los protectores.

CUIDE DE NO BOTAR LA CANGREJA O LANZADERA PARA

NO DAÑAR

Para limpiar los dientes de máquina

1. Quite los tornillos de la placa, media luna que protege los dientes.

2. Separe la placa de los dientes y limpie con una brochita.

3. Vuelva a colocar la placa en su lugar y atornille.

Cuidado y ajuste del motor

4. Asegurando el motor a la máquina:

Coloque la abrazadera del motor (A) en el patrón (B) del brazo,con lo cual
la ranura en la abrazadera de motor ajustará.
 Manual de Corte y Confección

Luego inserte el tornillo (C) y después de mover el motor hacia arriba tanto
como se pueda, apriete el tornillo.

5. Colocación de la correa al motor: Resbale la correa entre la ranura de la

rueda volantey fórcela entre la ranura de la polea del motor.

6. Regulando la tensión de la correa al motor: Para ajustar la tensión de la

correa, afloje el tornillo de ajuste,dándole una vuelta con un desarmador,
esto permitirá que el motor baje. Luego firmemente apriete el tornillo, y la
correa tendrá la tensión correcta.

Enhebrar máquina

Como sacar la caja de bobina

Gire la rueda volante hacia usted hasta que la barra de la

aguja y el pisacostura o prensatela estén en su posición
más alta.

Abra la placa corrediza, meta sus dedos pulgar e índice para halar la pestañita y
sacar la caja de bobina, mientras el picaporte o pestañita esté levantada, la bobina
será retenida en la caja de bobina y no se caerá.

Suelte el picaporte y voltee la caja de bobina hacia

abajo y la bobina caerá.
 Manual de Corte y Confección

Como devanar la bobina

1. Detenga la rueda volante con su mano izquierda, voltee la rueda exterior de

la rueda volante hacia usted con su mano derecha. Este permite que la
rueda volante quede libre, separándola del mecanismo de la máquina.

2. Coloque una bobina en el pin devanador de bobina,

gire la misma hasta que la ranura en ella llegue al
resorte del pin, empuje la bobina hacia abajo. Luego
empuje el pin devanador a modo que el picaporte
entre la bobina. (fig.1).
Fig.
1
3. Coloque el hilo en el portahilo. Pase el hilo entre los
discos de la abrazadera de tensión (fig. 2). Pase la
punta del hilo a través del agujero en la bobina de
adentro hacia afuera.

4. Deteniendo el hilo con su mano derecha o izquierda,

gire la rueda volante para enrollar el hilo varias
veces. Luego corte la punta suelta del hilo.

5. Ponga en movimiento la máquina hasta que el hilo haya cubierto casi toda
la bobina y pare. Saque la bobina del pin y corte el hilo.

6. Apriete la rueda exterior de la rueda volante.

 Manual de Corte y Confección

Como ajustar el devanador de bobina

La bobina debe enrollar parejo; caso contrario, la puntada no será regular. Cuando
la bobina es devanada en exceso en su parte superior, afloje el tornillo del guía-
hilo del brazo y baje el guía-hilo ligeramente. Aprete el tornillo para fijarlo. Cuando
la bobina es devanada excesivamente en su parte inferior , siga la misma
operación, pero subiendo ligeramente el guía hilo.

Como alimentar la caja de bobina

1. Teniendo la caja de bobina en su mano izquierda, coloque la

ranura hacia arriba y coloque la bobina devanada entre la
caja.

2. Guíe el hilo hacia la ranura al borde de la caja de su bobina.

3. Hálelo por debajo del resorte de tensión y luego al agujero

de distribución.

Como montar la caja de bobina

1. Levante la barra de aguja y el pisacostura a su posición más alta.

2. Abra la cubierta de la caja de bobina.

3. Detenga la caja de bobina por el picaporte y

colóquela en el parral central, colocando el
dedo de la caja de bobina en la ranura que
está en la parte superior de la lanzadera o
cangrejera.
 Manual de Corte y Confección

4. Suelte el picaporte y presione la caja de bobina contra la lanzadera hasta

que el picaporte entre en el paral central con un “click”.

Colocación de la aguja

1. Levante la barra de aguja (A) a su posición más alta,

girando la rueda volante con su mano derecha.

2. Aflojeeltornillo(B) al final de la barra de aguja y meta la

aguja (C) entre el agujero de la barra de aguja, con el
lado plano hacia la derecha.

3. Insértela tan adentro como pueda hasta que toque el pin

que se mira o a través de la ranura arriba de la
abrazadera de la aguja, y apriete el tornillo firmemente.

Enhebrado superior e inferior

El enhebrado superior de las máquinas eléctricas y de pedal es idéntico, es decir,
llevan los mismos pasos y son los siguientes.
1. Coloca el hilo en la porta hilo.
Levanta la palanca tira hilo a su posición más alta, girando la rueda volante
hacia usted.

2. Pasa el hilo a través del guía-hilo del brazo luego hacia abajo a los discos
detención de derecha a izquierda; hacia arriba sobre el guarda hilo desde a
través del óvalo del resorte de retención, hacia arriba y a través del agujero
en la palanca tira hilo, hacia abajo a través de los guía-hilo, luego dentro del
guía-hilo en la parte más baja de la barra de aguja.

3. Después pase el hilo a través del ojo de la aguja de izquierda a derecha, y

hale aproximadamente dos pulgadas de hilo a través del ojo de la guía.
 Manual de Corte y Confección

Practicar costuras rectas, curvas y remates

Posición de él o la operadora ante la máquina

de coser

La altura de la silla debe ser acorde a la estructura

de la persona, con un respaldo conveniente: de
este modo, la o el sastre podrá sentarse de forma
recta y firmemente, en frente de la máquina con
ambos pies sobre el piso. Se recomienda una luz
adecuada para todas las labores de costura. Si
trabaja de día hágalo en un lugar iluminado y
ventilado, si trabaja de noche utilice lámpara
fluorescente que le alumbre a su izquierda.

El pedaleo
Para lograr un buen funcionamiento de la
máquina de coser, también es muy importante
el manejo correcto de ésta, adoptando una
adecuada posición de los pies para pedalear.
Si la máquina es de pedal mecánico usted
debe ubicar sus pies así: (figura 2)
Si la máquina es eléctrica, sólo se utiliza el
pie derecho o izquierdo. Coloca tu pie
izquierdo sobre el pedal como lo indica el
dibujo. A la misma presión sobre el pedal, la
máquina comenzará la velocidad a medida
que apriete el pedal.

Para aprender a controlar la velocidad, practica

haciendo funcionar la máquina sin hilo y con el prensatelas o pisacosturas
levantado. La práctica de pedaleo se hará llevando una velocidad uniforme, no
habrá que acelerar ni detener de repente.
 Manual de Corte y Confección

Características de materiales utilizados en costuras

Agujas

 La medida y la punta es lo que debes tener en cuenta al escoger las agujas

de coser a máquina. Las agujas van del 9 a 18, de finas a gruesas.

 Para tejidos finos de lana, algodón y seda utiliza agujas 9 y 11.

 Para tejidos de tipo medio, como pana, lino o terciopelo, tafetán, lana
delgada y shantung utilizada agujas 11 y 14.

 Para tejidos gruesos como tela de tapicería, terciopelo, fieltro y otros utiliza
agujas 16 y 18.

 La clase de punta es también muy importante para la elección de agujas.

 Las de punta afilada son de uso tan corriente, que se recomienda para
todos los géneros (telas) tejidos.

 Las de punta roma o redonda son las que se usan en telas de punto,
porque resbalan entre los hilos en vez de atravesarlos.

 Los de punta de cuña se usan especialmente en pieles, cueros y acabados

de vinilo.

Hilos
 Un hilo de calidad debe ser fuerte, liso y de grosor consistente, y no debe
enredarse ni formar nudos. El hilo debe elegirse de acuerdo al grueso de la
tela, el uso que se le vaya a dar y el color.

 El hilo debe ser del mismo color o ligeramente más oscuro que la tela. En el
caso de estampados o cuadros, el hilo debe ser de igual color a la tonalidad
dominante de la tela.
 Manual de Corte y Confección

 Los hilos están numerados según su grosor, al más fino le corresponde el

número más alto.

 El hilo de algodón se cose con facilidad y acepta bien el tejido. Un hilo de

algodón mercerizado de buena calidad tiene más resistencia que los hilos
baratos de algodón.

 El hilo de poliéster proporciona resistencia y elasticidad además de ser

resistente al recalentamiento. El hilo de poliéster cubierto de algodón
combina las buenas cualidades de ambas fibras, ya que se cose como
algodón y tiene la resistencia del poliéster.

 El hilo de NAILON se combina también con la tela, que resulta casi

invisible. Por lo general, el hilo hecho de fibras naturales como algodón se
utiliza para coser telas de fibras naturales y el de fibras sintéticas, como el
de poliéster y nylon, se utiliza para coser telas sintéticas. El hilo de poliéster
envuelto en algodón se utiliza para coser todas las telas.

Cómo comenzar a coser

1. Coloque la tela debajo del prensatela.
Coloque la mano izquierda, detenga suavemente ambos extremos de los hilos y
gire la rueda volante con la mano derecha de modo que la aguja penetre en el
punto que desee comenzar a coser.
2. Baje el prensatela sobre la tela y comience a coser.
 Manual de Corte y Confección

Problemas comunes que se enfrentan al coser. Causas y

correcciones.

Problema Causa Corrección

La tela no avanza La presión del prensatela es muy Ajuste la presión del prensatela
liviana. girando el tornillo de regulación
en sentido contrario.
La aguja se rompe La aguja es retorcida o Cambie la aguja
despuntada. Coloque correctamente la aguja.
Aguja mal colocada en la barra
aguja Siempre acompañe suavemente
Al coser ud. tiró de la tela muy con sus manos los bordes de la
fuerte. tela mientras está cosiendo.
El hilo se rompe Mal enhebrado Enhebre bien la máquina
Tensión muy alta Disminuya la tensión
Aguja mal colocada en la barra Coloque correctamente la aguja.
aguja
Está usando una aguja incorrecta Use aguja correcta

Costura Aguja torcida o despuntada Cambie la aguja

defectuosa Aguja mal colocada Coloque correctamente la aguja
en la barra
Máquina mal enhebrada Enhebre correctamente la
máquina
Número de aguja incorrecto Use aguja correcta

La tela se frunce La tensión superior es muy alta Reduzca la tensión del hilo
Máquina mal enhebrada o el hilo Reenhebre la máquina
ha sido pasado por algún punto correctamente
innecesario
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Como regular la tensión del hilo superior e inferior

Para costura ordinaria, la tensión del hilo superior e inferior debe de ser graduada
de tal modo que los dos hilos se unan en el centro de la tela (A).

Si la tensión del hilo superior es muy fuerte, éste aparecerá recto a lo largo de la
superficie de la tela como se muestra en el dibujo (B), en tal caso, gire el botón
para el control de esta tensión hacia un número menor.

Si la tensión del hilo superior es muy débil, el hilo inferior aparecerá recto a lo
largo del revés de la costura como se muestra en el dibujo (C). En tal caso, gire el
botón para el control de tensión a un número más alto. La tensión del hilo inferior
es regulada por un pequeño tornillo en el resorte de la caja de la bobina.

Para aumentar la tensión apriete el tornillo suavemente con un desarmador

pequeño.

Para disminuir la tensión, afloje el tornillo suavemente.

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Costuras rectas, curvas y remates (punto atrás)

En el aprendizaje de sastrería, es necesario tener algunas nociones de Geometría,

ya que en el diseño de patrones, se utilizan como base para lograr la semejanza
con el cuerpo humano.
La línea recta puede estar en las siguientes posiciones: inclinada, vertical,
horizontal, perpendicular, paralela.

Costura en Línea Recta

El unir piezas con pespunte recto es muy fácil. Puedes iniciar cosiendo con
marcha lenta e ir aumentando la velocidad del motor cuando hay que coser
costuras largas.
La tela se guía suavemente, con la mano izquierda colocada más allá del
prensatela, y la derecha, como guía de la parte por coser, a un espacio prudente
delante del prensatela.
ES MUY IMPORTANTE que tengas presente que guiar la tela no significa halar o
empujar la tela, pues provocarás que ésta se estire o frunza.

Costura en Ángulos y Curvas

Es fácil el manejo de los ángulos, puesto que sólo se trata de coser en líneas
rectas. Cuando la línea recta llega al vértice o esquina del ángulo, se deja la aguja
metida en la tela, se levanta el prensatelas y se hace girar la tela alrededor de la
aguja. Se baja de nuevo el prensatelas y se sigue cosiendo.
Para coser curvas, la velocidad de la máquina debe ser menor, la puntada
ligeramente más corta (para que dure, sea fuerte y elástica), y que se gire, en
ocasiones, para que las puntadas estén situadas correctamente en la línea curva.
NO OLVIDE que los dientes tienden a empujar la tela en línea recta.
 Manual de Corte y Confección

Punto Atrás o Remates

Es importante reforzar los puntos iniciales y finales, para evitar que se descosa o
deshile el extremo de una costura. Este esfuerzo se logra mediante el punto atrás,
como sigue: Se coloca la aguja sobre la línea de costura a una distancia
aproximada de tres centímetros y medio (3.5 cm.) de la orilla de la tela. Se baja el
prensatelas, se pone en reversa el regulador de puntadas, y se hace el punto atrás
hasta el borde de la tela. Se pone de nuevo el regulador de puntada en normal y
se cose la costura. Al final de ésta, se vuelve a poner en reversa, para unas cuatro
puntadas más, se levanta el prensatela y se cortan los hilos.

Acabado de las costuras

El acabado de las costuras está destinado a pulir las orillas y evitar el deshilado.
La mayoría de costuras rectas se acaban puliendo cada margen por separado y
planchándolas abiertas. En las costuras curvadas se pulen los dos lados juntos
después de piquetearlas si es necesario.

Costura pulida con zigzag

Este es un método muy rápido usado en telas que se deshilan.

Escoge en la máquina un punto adecuado de largo y ancho, según
el tejido. Si el tejido es fino el zigzag
debe ser pequeño, si la tela es gruesa el zigzag debe ser grande.
Luego coloca la orilla con el lado derecho hacia arriba, de modo
que la aguja dé una puntada en la tela y otra fuera. Planchar la
costura abierta.

Bordes remetidos

Este sistema es bueno para tejidos ligeros y medios que no

abulten. Se usa también cuando la máquina no tiene el punto
zigzag. Para elaborarlo se dobla parte del borde de cada margen
de costura y
 Manual de Corte y Confección

se plancha. Luego se pasa un pespunte por el borde doblado y se plancha la

costura abierta.

Costura sobrehilada

Si tu máquina no tiene zigzag usa este método en los tejidos

gruesos o con relieve.

Costura ribeteada

Este método proporciona un acabado muy pulido para

prendas como chaquetas y abrigos sin forrar, y es muy
adecuado para telas gruesas. Usa galón o cinta de sarga o
un ribete hecho de tela
ligera. Para efectuar este acabado dobla el ribete por la
mitad a todo lo largo y plánchalo. Aplícalo al borde del margen y cóselo con un
pespunte que tome la parte de abajo también.
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Trabajar con patrones

El Patronaje
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de
vestir, que consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del
cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a
ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca
como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del
modelo propuesto.
A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón,
se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del
modelo. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en
serie y reproducirse a escala.

En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los

patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de
señora, de caballero, faldas, camisas, etc., que son útiles en los talleres
profesionales para la estructura básica del patrón del modelo. Sin embargo,
además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que hacer el
patrón de una prenda para la que no existe un maestro previo, debemos conocer
la técnica del patronaje, tanto para interpretar correctamente los maestros como
para crear nuestros patrones base y, por supuesto, conocer la técnica del
escalado para utilizar los patrones creados por nosotros.

Desarrollo de un cilindro

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular, con evidentes diferencias de

proporciones y de formas de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos ciertos rasgos comunes.

El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y, por tanto, el

rectángulo correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo
que envolviera al cuerpo humano, con las modificaciones indispensables para
adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Y ésta es la idea fundamental, básica, para
estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de
patronaje, tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una
 Manual de Corte y Confección

prenda de vestir, definiendo sobre él datos concretos sobre longitud, amplitud y

forma.

Las medidas

Principios fundamentales

El cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda.
Ésta es la primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro; es decir,
el rectángulo en el que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2
rectángulo del total del cilindro. Este medio rectángulo abarca desde el centro de
la espalda al centro del delantero, a lo largo de todo el cuerpo. Por tanto, hay dos
grupos principales de medidas:

Las longitudinales, que son las de altura o largos;

Las de contorno o de anchos (consideradas por mitades, ya que construimos

solamente una mitad del patrón respecto del cuerpo entero a vestir).

Las medidas de contorno, en el desarrollo de este cilindro son: pecho, cintura y

cadera.
Consideramos como medidas del contorno sus semiperímetros, teniendo en
cuenta que uno de los lados del rectángulo se refiere al centro de la espalda (CE)
y el opuesto se refiere al centro del delantero (CD).

Las medidas longitudinales están en función de los altos de los cuerpos, de los
largos de las prendas y de algunas medidas proporcionales. Veamos las medidas
del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para vestirlo y que debemos
reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo.
 Manual de Corte y Confección
Vestido de Señora
 Manual de Corte y Confección

Medidas de señora:

1. Estatura: medida del alto total de la señora, estando descalza.

2. Altura de pecho: desde la base del cuello, en su conjunción con el hombro,

hasta el extremo del pezón.

3. Talle delantero: desde el punto inicial de la medida anterior, pasando por el

vértice del pecho, hasta la cintura.

4. Largo de falda: desde la cintura (el punto final de la medida anterior) hasta
el largo deseado de falda.

5. Separación de pecho: mitad de la distancia entre los vértices de los dos

pechos.

6. Talle de espalda: desde la base del cuello en su conjunción con el hombro

hasta la cintura.

7. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo

(es la mitad del ancho total de espalda).

8. Pecho: medida tomada bajo las axilas, con los brazos caídos y en reposo y
con respiración normal, pasando la cinta por el vértice de ambos pechos (es
el semiperímetro del tórax, incluidos los vértices de los pechos).

9. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro, pasando la cinta por
la parte anterior del brazo, estando éste doblado, hasta la muñeca.

10. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie, parte baja
del empeine.

11. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la
medida anterior).

12. Cadera: semiperímetro de la cadera, tomada por lo más ancho.

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Medidas de caballero

Estatura: medida de alto total del caballero, estando descalzo.

Largo de talle: medida por la columna, desde la séptima cervical hasta la cintura.
Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la
mitad del ancho total de espalda).
Pecho: medida tomada bajo las axilas, con los brazos caídos y en reposo y con
respiración normal: es el semiperímetro del tórax.
Cintura: semiperímetro de la cintura, en su medida más corta.
Cadera: semiperímetro de la cadera, tomada por lo más ancho.
Largo de manga: desde el punto exterior del hombro, pasando la cinta por la parte
anterior del brazo, estando éste doblado, hasta la muñeca.
 Manual de Corte y Confección

Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie, parte baja del
empeine.
Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la
medida anterior).
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El modelo

El diseño de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. A la vista

del diseño, el patronista elegirá el patrón base o maestro del que puede partir, de
acuerdo al tipo de prenda, al estilo o línea definida, amplitudes adecuadas, etc.

Previamente a la creación de un maestro o patrón base, hay que definir el estilo de

la prenda, las amplitudes deseadas y las medidas a utilizar. Se parte de este
patrón base o maestro tanto para realizar otros maestros como para el patrón o
patrones del modelo correspondiente.
 Manual de Corte y Confección

Una vez elegido el maestro, los siguientes pasos a dar tienen este orden:

El maestro elegido o el patrón base se copia en material de patronaje y se le

incorporan los datos que se necesitarán posteriormente para los patrones finales.
Esta copia contiene las líneas de construcción de la prenda.

Sobre este dibujo comienza la verda- dera labor de pa- tronaje: se han de perfilar y
situar los cortes que el diseño requiera.

Decidir cuál va a ser el entalle y vuelo del modelo, para aplicarlo en función de la
comparación con el maestro y con las medidas y atendiendo a las instrucciones
del diseño.

Diseños o modelos de prendas

Hechas las precisiones anteriores sobre el patrón del modelo, se procede a la
expresión industrial de este patrón.
 Manual de Corte y Confección

En esa expresión debe utilizarse un lenguaje preacordado entre todas las partes
que intervienen en la creación del modelo y en la producción.

Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. No sólo debe
llevar la forma de cada pieza de la prenda, sino también la expresión de las
costuras, dobladillos, aplomos, tacones y refuerzos.

Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto, terminado y afinado:

Patrón bruto: además de las costuras y ensanchas necesarias, expresa un

margen alrededor de ellas, para alguna operación posterior que puede generar
reacciones que necesariamente deben ser controladas.

Patrón terminado: representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda,

después de montarla y coser sus costuras. Si nos encontráramos con que hay
diferencia entre patrón terminado y pieza de tela, puede que se deba a costuras o
ensanchas inexactas o a que el tejido se ha deformado en la confección o el
planchado.

Patrón afinado: es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias

para la realizaciónde la prenda. Por cada patrón en bruto, debe existir un patrón
afinado; puede que este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá
de referencia. Casi siempre los patrones de un modelo son todos patrones
afinados.
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Costuras y dobladillos

La costura es la parte añadida al patrón terminado, que sirve para unir una pieza
con otra.

Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la
prenda, así como el remate, los bordes y los dobladillos o suples.

Las costuras normales son de 10 mm; pero se hacen costuras especiales según la
especialidad de la máquina que cose.

Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm, según calidad y tipo de prenda.
Por ejemplo, irán suples menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda
que se mueve mucho (una falda capa, por ejemplo).
Tipos de costura:1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados 2) las
que han de tomarse con valores distintos a cada lado. Cada tipo de costura tiene
una medida, una utilidad y una señalización concreta.

Tipo de costuras con distinto valor a cada lado: Se utiliza esta costura cuando en
un lado de la prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado; por ejemplo
un cargue, que donde no lo lleva puede la costura ser más estrecha y evitar un
grueso excesivo.
En cuanto a tamaños, son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15,
10/20 mm, etc. En cuanto a señalización, ésta suele hacerse en la parte de la
costura mayor y a una distancia del borde que sea igual a la diferencia entre las
dos costuras.
La costura de embudo es una variante de la 10/20 y se señala con un piquete a 20
mm del borde en la pieza que levará los 20 mm.
 Manual de Corte y Confección

Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado

Tamaño Utilización Señalización

10 mm Es la más frecuente unión de No necesita señalización por ser
piezas y no representa ninguna ésta la normal.
característica especial.
6 mm Utilizada para unir piezas que Si éste es el tipo acordado no
deben ser cosidas y y vueltas, y necesita. Si no lo es, sí hay que
en las que se quiere evitar el señalarla.
recortado de las bastillas.
Necesita un corte muy preciso
para ser utilizada.
20 mm Utilizada para unir piezas de tela Ambas piezas deben llevar un
en costuras donde puede piquete al comienzo y fin de
necesitarse ensanchar. Son costura, a 20 mm del borde.
recomendables en las prendas
ajustadas. Como es fácil
comprender, aceptan muy bien la
plancha.
 Manual de Corte y Confección

Aplomos
Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. Es una
información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se
cortan. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada
punto de coincidencia, ajustando recorridos en costuras planas o con flojo,
principio y final de frunces, bordes de tablas, pliegues, finales de pinzas, tamaño
de ensancha o de costura distinta a la normal, punto de apoyo de otro
componente, etc.
Existen dos tipos de aplomos:
1. Si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza, se llaman taladros.
2. Si están en el contorno de la pieza, se llaman piquetes.

Los taladros
La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo
siempre en cuenta las características del tejido, y por dos procedimientos:
1. mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido, colocado bajo el
patrón; es decir: materializando el taladro en el tejido, pero sin romper los
hilos.
2. mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro, pero que,
mediante calor u otro agente, remata los bordes del agujero sin dejar
sueltos los hilos.El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. En las telas
finas y medio finas, en las de textura plana y en las de tejido apretadodebe
utilizarse el primer procedimiento; válido, además para la prenda tanto con
forro como si él. El segundo procedimiento se puede hacer en cualquier
tejido, pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza taladrada.

Los piquetes
La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación, ya
que va marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de
tela. Situando el patrón encima de la tela, en cada marca de piquete se da un
corte en la tela perpendicular al segmento del contorno.

Tacones
La línea de costura es paralela al patrón y puede darse que haya línea de costura
de distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud varía
de una a otra; en ese caso han de igualarse mediante tacones.
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Refuerzos

Nos referimos aquí al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la

confección: entretelas, termo fijables, etc. Siempre un patrón de refuerzo se refiere
únicamente a una sola pieza de tela.

Según lo que cubran los refuerzos, pueden ser:

1. Refuerzos marginales: refuerzan nada más que los bordes de las piezas;
2. Refuerzos parciales: pueden ser marginales o no, refuerzan otra parte de la
pieza;
3. Refuerzos medios: si, por ejemplo, en una pieza al lomo, se refuerza sólo
esa mitad;
4. Refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero; pero, incluso en este
caso, siempre el patrón del refuerzo será menor que la pieza.
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COMPLETO MEDIO PARCIAL COMPLETO

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El escalado

Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de un

determinado rango de tallas de ese modelo. Al procedimiento de conseguir un
rango de tallas a partir del patrón base del modelo se le llama escalado.
Elementos o funciones de la escala Primer elemento de escalado:
El patrón base
Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base; y todas las tallas
son semejantes entre sí. Entonces, el escalado consiste principalmente en
desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del
patrón base, afectando o no a otros puntos internos de esas piezas.

Segundo elemento de escalado:

La tabla de medidas
Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar de unos países a otros o
de unas regiones de población a otras; por ejemplo, las medidas estándar para El
Salvador son distintas a las de Alemania; sencillamente porque la talla media de la
población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son; pero
siempre se podrá dividir su población en, al menos, estos sectores: señora,
caballero y niño. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o
región son las llamadas tablas de medidas.

MEDIDAS DE SEÑORA
Estatura aproximada 165cm
TALLA PECHO 42 44 46 48 50 52 54
CINTURA 33 35 37 39 41 43 45
CADERA 47 49 51 53 55 57 59
TALLE ESPALDA 41.1 41.5 41.9 42.3 42.7 43.1 43.5
TALLE DELANTERO 42.4 43 43.6 44.2 44.8 45.4 46
ENCUENTRO 17.4 18 18.6 19.2 19.8 20.4 21
ALTURA PECHO 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29
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SEPARACIÓN DE PECHO 9.2 9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11

LARGO VESTIDO 103.4 104 104.6 105.2 105.8 106.4 107
LARGO MANGA 58.7 59 59.3 59.6 59.9 60.2 60.5
LARGO FALDA 67 67 67 67 67 67 67
LARGO PANTALÓN 102.4 103 103.6 104.2 104.8 105.4 106
TIPO PANTALÓN 78 78 78 78 78 78 78

MEDIDAS DE CABALLERO
TALLA PECHO 46 48 50 52 54 56 58 60
CINTURA 40 42 50 52 54 56 58 60
CADERA 49 51 53 55 57 59 61 63
TALLE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
ENCUENTRO 19.8 20.4 21 21.6 22.2 22.8 23.4 24
LARGO AMERICANA 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5
LARGO MANGO 62.2 62.6 63 63.4 63.8 64.2 64.6 65
LARGO PANTALÓN 103.8 104.4 105 105.6 106. 106. 107. 108
2 8 4
TIPO PANTALÓN 80 80 80 80 80 80 80 80
Estatura aproximada 170cm

Confeccionar faldas

3.1 Faldas

Para confeccionar faldas, es muy importante tomar bien las medidas de contorno de cintura,
alta de falda, alto de cadera y contorno de cadera.

Hay que tener cuidado que la persona a quien se le esté tomando las medidas se encuentre
en posición correcta, el cuerpo correctamente recto. Se tiene que anotar las medidas.

En el desarrollo del trazo de la falda básica es importante trazar un rectángulo con medida de
alto de falda y cuarta de cadera, formando así el rectángulo de la falda básica.
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Trazo del patrón para la falda

El trazo de la falda implica seguir una serie de pasos

en un orden lógico, que facilitará su comprensión.

Patrón de atrás

1 Trazar al ángulo recto izquierdo

1-2 Largo de falda
1-3 Altura de la cadera *
1-4 Cuarta parte del contorno de cintura más
3 cm.
3-5 Cuarta parte del contorno de cadera.
2-6 Cuarta parte del contorno de cadera.
7 Marcar la mitad de la línea 1-4
7-8 Largo dela pinza *
1-9 Bajar 2 cm.
2-10 Aumentar 4 cm para ruedo
6-10
Nota:
 Unir los puntos 4 y 5 con línea curva
 Aplicar a cada lado del punto 7,1.5 cm. para trazar pinza hasta el punto 8.
 Aplicar simbología en el trazo.

Este procedimiento se realiza en el recorte de patrones: Cerrar la pinza y unir

luego
Los puntos 4 y 9, con una plantilla curva, para dar forma a la cintura.

Patrón del frente

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1 Trazar al ángulo recto izquierdo

1-2 Largo de falda
1-3 Altura de la cadera *
1-4 Cuarta parte del contorno de
cintura más 3 cm.
3-5 Cuarta parte del contorno de
Nota:
cadera.
2-6 Cuarta parte del contorno de  Unir los puntos 4 y 5 con línea
cadera. curva
7 Marcar la mitad de la línea 1-4  Aplicar a cada lado del punto 7,1.5
7-8 Largo dela pinza * cm. para trazar pinza hasta el
1-9 Bajar 2 cm. punto 8.
2-10 Aumentar 4 cm para ruedo  Aplicar simbología en el trazo.
6-10 Este procedimiento se realiza en el
recorte de patrones: Cerrar la pinza y unir luego
Los puntos 4 y 9, con una plantilla curva, para dar forma a la cintura.

El patrón base de falda

El rectángulo inicial es el largo de falda multiplicado por la

cuarta parte de contorno de cadera. A la altura del alto de
cadera marcamos una línea horizontal. El extremo
izquierdo será A.

En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la

cuarta parte de la cintura más 3 cm midiendo desde la
derecha (B). Unimos A y B con una curva, que
sobresaldrá 1 cm por encima del rectángulo y este
extremo lo uniremos con otra curva con otro punto situado medio cm por debajo
de la esquina superior derecha.

Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

Pieza de cintura o caderín Distancia de la cintura a la cadera
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Cadera
Largo de la falda
Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón.

A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos

3 de la pinza. En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza. A la cuarta parte
de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1 en el
delantero.

La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero

contado desde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos. El largo de la
pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda. El largo de la
cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.

Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este punto
con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para
evitar que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que
se ha formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la
mitad de la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos
permite estilizarla.

Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el

cinturón aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.

Confección
Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados.
Estos hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura
de la espalda se hilvana directamente. Luego hilvanaremos montando la falda y la
probaremos, si queda bien quitamos los hilos flojos por donde hemos hilvanado y
cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos lo pilla
la costura de la máquina será más difícil quitarlos).
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Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más
corta la costura de la espalda. Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de
derecha a izquierda).
Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con
puntadas largas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja
de forma que la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la
izquierda de la cremallera, se cose con puntada escondida.
La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de
llegar hasta donde irá colocada la cinturilla.
Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es
igual que coser con puntada escondida.
Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro lo
cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.
Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura
más 6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.
La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda
dejándola por fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va
puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y
dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la
cintura, cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la
cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas
hacia arriba.
Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos.
Doblamos la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la
parte inferior de la cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo
el borde de la cinturilla.
El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo
cosemos.
Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo
pespunteamos.
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Falda con linea tipo A

 
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Para hacer esta falda hacemos un patrón corriente, pero abajo le aumentamos 4 cm. y
trazamos una línea recta inclinada que parte, desde la parte mas saliente de la cadera ósea,
de donde sacamos el centímetro para la curva; hasta el punto donde hemos marcado el
aumento de los 4 cm.

Para que nos quede en un triángulo lo suavizamos con una media curva. Luego colocamos
el patrón sobre la tela doblada de lado cerrado de la tela y la marcamos alrededor.

Con el triángulo hacemos lo mismo como en las faldas anteriores y le dejaremos sus
respectivas costuras.