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NUESTRA MISIÓN

Somos una empresa pujante, dedicada exclusivamente a la formación de profesionales

con un alto nivel de capacitación e inserción en el mercado laboral, que continuamente
busca superar sus estándares de calidad total y temática educativa.

Nuestro principal interés, es lograr que nuestros alumnos accedan a una enseñanza
practica y rentable. Poder inculcarles la motivación necesaria para que se superen a si
mismos tanto en lo profesional como en lo personal.

Tenemos las herramientas para hacerlo.

Estamos totalmente convencidos que la mejor lección es aquella que incite a la búsqueda
de un horizonte más amplio en lo moral, ético y académico.

Alcanzar la plenitud significa para nosotros la constante evolución de nuestros contenidos

temáticos.

Creemos que el alumno es la principal materia prima de un país.

Es un proyecto. Es una promesa. Es un objetivo.
Transformarlo en una realidad inobjetable, esa es nuestra misión, nuestra esencia y
nuestra razón de ser.

NUESTRA IDENTIDAD

• Cursos cortos e intensivos encadenados estratégicamente.

• Calendario permanente de charlas, talleres y demostraciones sin cargo.
• Docentes de reconocida experiencia profesional.
• Clases personalizadas.
• Contenidos teóricos y prácticos en actualización constante.
• Solvencia académica y responsabilidad del grupo humano convocado a aportar
conocimientos y experiencia práctica.
• Un nuevo concepto de enseñanza, según experiencias implementadas
recientemente en EE.UU. y España.
• Una combinación idealmente diseñada para el dictado de cursos: básicos de cada
especialidad y perfeccionamiento para profesionales.
• La redacción e impresión del material y enseñanza de los elementos de control de
la gestión educativa.
• La organización de talleres, jornadas, etc., selección de disertantes y temas.
• La promoción adecuada de todas las actividades.
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PAUTAS GENERALES A RESPETAR POR LOS ALUMNOS

1. Colabore con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, aparatos,

muebles, instrumental y productos provistos por la escuela y con los que Ud.
trabajará a lo largo del curso.
2. Cumpla con las indicaciones de su Instructor respecto de su presentación personal,
de su instrumental, carpeta de estudio, etc.

En todos los casos, y especialmente en los cursos de masajes, cosmetología,

reflexología y podoestetica, los alumnos deberán:

• Cortar sus uñas a la altura del pulpejo.

• No usar esmalte de color.
• Usar el cabello corto o recogido.
• No usar colgantes, pulsera, anillos, etc.
• Usar calzado adecuado.
• Usar bata, guardapolvo, etc.
• Usar el material descartable que corresponda.

3. No está permitido comer ni fumar en horas de clase, ni dentro del aula. En horarios
de recreo o en otras circunstancias, condicionadas por las características puntuales
de infraestructura, operatividad, etc., quedará a cargo del instructor o del
encargado de la filial modificar, eventualmente, esta norma.

4. Antes de abandonar el aula los alumnos se asegurarán que la misma quede en las
condiciones de orden, higiene, etc. en que la encontraron.

5. No se podrán sacar fotografías durante el desarrollo de las clases. Solo el instructor

o encargado de la filial puede modificar esta norma, si resultara de interés para el
aprendizaje o la enseñanza.

6. Respete la circulación y permanencia en las distintas áreas de su escuela, según lo

especifique su instructor o el personal de la filial.

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7. Respete los horarios establecidos de ingreso y egreso a su curso, así como las
asistencias exigidas. Cualquier excepción a esta norma deberá ser consultada
previamente con su instructor.

8. Sus inasistencias no deberán superar el 25% de las clases previstas para su curso.
En el caso de excederlo, Ud. consultara con su instructor.

9. Cumpla con lo solicitado por su instructor respecto a instrumental, accesorios,

materiales, productos, etc. Sólo de esta manera se garantiza el correcto
aprendizaje, la práctica adecuada, y los mejores resultados para Ud. y su grupo.

10. Recuerde que su instructor es su interlocutor responsable en el área de enseñanza.

Mientras se desarrolle el curso, confíe en él y permítaleconfiar en Ud.
11. Toda cuestión referida a pago de cuotas, matrícula, compra y venta de productos,
de índole puramente administrativa o comercial deberá tratarla con personal de
dichas áreas.

12. Cuide su carpeta de estudio, la que ha estado concebida especialmente para Ud. y
lo acompañará a lo largo del ejercicio de su profesión. Use sus láminas y dibujos,
aproveche las hojas en blanco previstas para apuntes, notas, recordatorios, etc.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN DERECHO A:

• Ser RESPETADOS por su instructor, el personal de la filial, el instructor/ veedor del

examen final, y por toda persona que se desempeñe en cualquier área de nuestras
Escuelas.
Este respeto se manifestará frente:
o A sus cualidades o a sus limitaciones.
o A su interés por aprender y capacitarse.
o A cualquier situación de índole racial, económica, cultural, religiosa, etc., en
la que no se establecerá, promoverá ni permitirá ningún tipo de
discriminación.
• Esperar APOYO AFECTIVO de su instructor durante el aprendizaje.
• Esperar RECONOCIMIENTO DE SUS MERITOS Y SEÑALAMIENTO RESPETUOSO
de sus errores o inhabilidades.
• Esperar una actitud profesional y humana por parte del instructor que
represente los principios que él transmite.

Y durante el desarrollo de las clases pueden esperar:

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• Que su instructor se exprese de manera clara y precisa, respondiendo a sus

preguntas y /o consultas en el mismo momento en que son planteadas.
• Que se utilicen láminas, dibujos, distintos materiales, técnicas corporales, etc.,
para facilitar la comprensión y captación de las ideas.
• Que se le entregue la carpeta del curso, a más tardar en la 3º clase.
• Que se respete el receso de media hora, salvo que la totalidad del grupo y el
instructor acuerden lo contrario, o modificaciones en tiempo y secuencia: clases,
receso, clase.
• Que su instructor respete los horarios de inicio de clase.
• Que la filial compense su clase de manera satisfactoria, en caso de ausencia
imprevista del instructor.
• Que se dicte la totalidad de las clases pactadas.
• Que se dicte la totalidad de los temas que figuran en la carpeta.
• Que el instructor se ocupe de supervisar y controlar, por parte de todos los
componentes del grupo:
o El cumplimiento del horario
o La participación activa en las clases
o El respeto por la higiene, antisepsia, normas de convivencia y otras
pautas que haya establecido la escuela o la filial.
o El cumplimiento de los requisitos específicos de cada curso en materia de
largo de uñas, uso de bata, presentación personal, etc.

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E N S E Ñ A M O S L A B E L L E Z A
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COSMETOLOGÍA
Primer Módulo

24 clases de 3 horas y media la clase

DICTADO DE TEMAS

Clase 1 Clase Nº 7
Presentación: pedido de elementos. Miología.
Definición e historia de la Cosmetología. Masajes.
Recomendaciones y pautas. Piel seca.
Bioseguridad. Principios activos utilizados para una piel seca.

Clase Nº 2 Clase Nº 8
Los cosméticos. Alteraciones cutáneas. Introducción:
Clasificación. Lesiones cutáneas primarias y secundarias
Composición. Alteraciones de origen melánico.
Principios activos. Queratinización, sudoracióncapilar.
Cicatrices.
Clase Nº 3 Piel grasa. Tratamiento.
La piel. Principios activos utilizados para una piel grasa.
Definición.
Composición. Clase Nº 9
Funciones. Continuación de temas de clase 8.
Propiedades. Piel sensible.
Rosácea. Tratamiento. Principios activos
utilizados.
ClaseNº4
Sistema circulatorio.
Biotipos cutáneos.
Semiología. Clase Nº 10
Ficha de la clienta. Parcial.

Clase Nº 5 Clase Nº 11
Atención básica de una cosmetóloga. Acné.
Piel normal. Principios activos utilizados en tratamiento
Tratamiento. cosmetológico para acné.
Principios activos utilizados para una piel Limpieza profunda de la piel.
eudérmica. Sistema endocrino.

Clase Nº 6 Clase Nº 12
Osteología. Seborrea.
Masajes. Teoría y práctica. Tratamiento.
Limpieza profunda.
Alta frecuencia.
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Clase Nº 13 Las mamas.

Tratamientos para acné. Definición, estructura mamaria.
Seborrea, clase practica Tratamientocosmetológico.
Sistema nervioso. Trastornos alérgicos.

Clase Nº 14
Clase Nº 19
Los párpados.
Revisión teórica.
Estructura, alteraciones y tratamiento.
Clase práctica.
Principios activos.
Sistema respiratorio.
Clase Nº 20
Revisión teórica.
Clase Nº15 Clase práctica.
Los labios.
Clase Nro. 21
Estructura, alteraciones y tratamiento.
Practica de tratamientos
Sistema digestivo.
Clase N° 22
Clase Nº 16 Examen final práctico de Cosmetología.
Envejecimiento cutáneo.
Tratamiento y principios activos utilizados.
Clase Nº 23
Teoría de radicales libres.
Examen final escrito.
Sistema urinario.
Práctica entre alumnas.

Clase Nº 17
Clase Nº 24
El ambiente y la piel.
Recuperatorio (en caso que el alumno lo necesite)
Fotoenvejecimiento.
Entrega de notas de exámenes escrito y práctico.
Sistema inmune.
Revisión teórica de respuestas incorrectas del
instructor al alumnado.
Clase Nº 18:

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CLASE 1
CONTENIDOS:
Presentación: pedido de elementos.
Definición e historia de la Cosmetología
Recomendaciones y pautas.
Bioseguridad

Definición de cosmetología y sus alcances

Para poder interpretar los distintos temas que serán vertidos a lo largo del curso, es de suma
importancia definir ciertos conceptos.
Cosmetología
Es la disciplina que se ocupa de cuidar y mejorar las características estéticas de la piel sana,
recurriendo al empleo de cosméticos.
Cosmetóloga/o
Profesional que practica la cosmetología.
Cosmiatría
Se dedica a disminuir las complicaciones o ayudar a los procesos de cicatrización de la piel y los
tejidos profundos, guiados por el médico dermatólogo.
Cosmético
Definimos a un cosmético como un producto de aplicación local que tiene como objetivo proteger
la piel, sin alterar sus funciones básicas ni irritarla.
Cosmecéutico
Es el producto cosmético con propiedades terapéuticas.
Dermatología
Ciencia médica que se dedica al conocimiento, prevención y tratamiento de las enfermedades en la
piel, mucosas, semimucosa y anexos cutáneos.
Dermatólogo
Médico especializado en piel.
La cosmetóloga no puede, bajo ningún concepto, excederse en su campo de acción. El
dermatólogo es el único profesional capacitado para tratar las enfermedades de la piel, por lo tanto,
se le derivará toda persona cuya alteración supere el dominio de la estética.
En principio, la cosmetóloga no intervendrá:
- Frente a afecciones cutáneas de origen infeccioso, microbiano o parasitario.
- Frente a alteraciones de la piel asociadas a afecciones internas, funcionales u orgánicas.
- Frente a cualquier cuadro que no reconozca como puramente cosmético. Cualquier otra
afección o alteración exige una consulta dermatológica.

Recomendaciones y pautas a tener en cuenta.

- Definimos como gabinete al lugar físico en donde la cosmetóloga ejerce su oficio. Es de suma
importancia el correcto acondicionamiento del mismo para que la actividad sea realizada en forma
adecuada y eficiente.
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- Es imprescindible que el gabinete posea las medidas físicas adecuadas para que la cosmetóloga
pueda colocar los elementos y el equipo necesario para trabajar y, a su vez, pueda desplazarse
cómodamente por el mismo.
- El espacio destinado a la recepción de los consultantes debe permitir la atención individual,
reservada y alejada de otras actividades o movimientos de la actividad.
- Se debe poder instalar un sillón /camilla o camilla, muebles y amueblamiento auxiliar, un asiento
para la profesional, un perchero y/o una silla para el consultante.
- Se debe proveer una buena iluminación general especialmente en el área de trabajo, así como
ventilación natural o artificialadecuada.
- Los materiales de pisos, paredes, tabiques, muebles, etc.Deben permitir una limpieza fácil y
completa, mientras que se deben evitar plantas artificiales, cortinas, telas, etc. que puedan albergar
gérmenes, polvillo o sustancias irritantes.
- El gabinete o lugar de trabajo debe tener una fuente de agua para permitir la higiene de manos,
de elementos de trabajo y para la preparación de los productos de tratamientos.
- Es aconsejable contar con un espejo grande y otro manual para facilitarle al consultante la
visualización del trabajo realizado y su arreglo al finalizar el mismo.
- Utilizar accesorios para el consultante (cofias, vinchas y/o pareos y baberos) de uso descartable.
Las brochas, pinceles y todo material no descartable se lavarán inmediatamente después de ser
usados.
- Preferiremos envases que impidan la contaminación de los productos que contienen, por
ejemplo, dosificadores para emulsiones o geles, frascos con pico vertedor para soluciones; frascos o
potes de boca ancha para productos sólidos en los que se extraeráproducto con espátula y NUNCA
con los dedos. Los envases que contengan productos no deben dejarse abiertos o expuestos a la luz
por periodos prolongados de tiempo.
- La cosmetóloga usará bata, chaqueta o ambo, preferiblemente de colores claros y el cabello corto
o recogido.
- Las manos deberán estar absolutamente limpias, con las uñas cortas y sin esmalte de color. Al
momento de la atención, usar guantes de vinilo descartables para cada consultante.
- Mantener una conversación breve y concreta, responder de manera atenta, evitando tocar temas
personales u otros que pudieran incomodar al consultante.

Definición e historia de la cosmetología

Disciplina orientada al cuidado estético de la piel sana mediante el uso de cosméticos,
creados específicamente para intervenir de manera activa en distintos tratamientos concretos.

Historia
Peinados, baños perfumados, maquillajes, mascarillas faciales… todo formaba parte de una
cultura que le daba una importancia fundamental en épocas pasadas.
Los productos cosméticos eran extraídos de plantas, arbustos, etc.para otorgar brillo, tonos rojosa
las mejillas. También se utilizaban sombras de tono azul o verde para realzar los ojos y pestañas.
Las reinas egipcias cambiaban su estética de forma continua.

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En la actualidad, los cosméticos innovaron su presentación, acompañados por protocolos de

tratamientos, fórmulas con diferentes principios activos, conservantes, etc. Los laboratorios
proporcionan productos cosméticos para brindar al consumidor eficacia y seguridad.
Es por eso que desarrollamos el concepto de bioseguridad.

Bioseguridad
Es un conjunto de normas de seguridad universales para la preservación de la salud.
Comprenden medidas para evitar la exposición directa utilizando guantes descartables, máscaras,
lentes protectores, chaquetas, etc. Es fundamental prestar atención a las prácticas de bioseguridad
para nuestra protección y la de los demás. La contaminación ambiental en el ambiente de trabajo
provoca efectos nocivos para la salud de la cosmetóloga y de los consultantes.

Conceptos básicos
Asepsia:es laausencia total de microorganismos.
Antisepsia: es elconjunto de operaciones destinadas a alejar o destruir los microorganismos
(bacterias, hongos)que, mediante un rasguño o herida, permita el crecimiento de los mismos. La
asepsia se diferencia de la antisepsia por prevenir la llegada de microorganismos a un medio.

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CLASE1
CONCEPTOS RELEVANTES:
1- ¿Qué es la cosmetología?
2- ¿Qué es la Cosmiatría?
3- ¿Qué es un cosmético?
4- ¿Qué especialidad de la medicina trata las enfermedades de la piel?
5- ¿Cuándo no interviene la cosmetología?
6- ¿Qué objetivos persigue la bioseguridad?
7- ¿Qué es la asepsia y la antisepsia?
8- ¿Qué diferencia hay entre un desinfectante y un antiséptico?

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CLASE 2
CONTENIDOS:
Los cosméticos.
Clasificación y composición.
Principios activos.

LOS COSMETICOS. PRINCIPIOS ACTIVOS.

Los cosméticos
La palabra Cosmético esta derivada del griego, que significa adornar, componer. Es un
producto natural o de síntesis que permite tratar alteraciones cosméticas o estéticas. No trata
enfermedades o patologías. Corrige alteraciones de la piel y faneras manteniendo la piel sana,
mientras que los medicamentos curan patologías o enfermedades.
Cosmética verde: ECO, BIO y NATURAL.
BIO es un producto que tiene 99% de componentes naturales, que no salen de un
laboratorio.Pertenece a la llamada cosmética biológica o biocosmética.
ECO tiene al menos un 50% de componentes naturales.
NATURAL se refiere a cuando contiene algún ingrediente vegetal, independientementedel método
de cultivo.
Los BIO y ECO no pueden contener nada que provenga de cultivos expuestos a pesticidas, o
abonados químicamente. BIO y ECO son productos naturales, pero no todo que lleva etiqueta
NATURAL es BIO o ECO.

Los cosméticos se dividen en dos grandes grupos:

Cosméticos pasivos,su función es exclusivamente decorativa.son maquillaje. No tienen sustancias
activas, excepto bases con filtro solar, vitaminas y/o minerales.

Cosméticos activos, poseen función cosmética específica, con sustancias activas en su composición.
Se clasifican según su función cosmética:
- Limpiadores o cosméticos de HIGIENE, están destinados a eliminar las impurezas propias de
la piel y/o aquéllas que han contactado con ella, disolviéndolas o arrastrándolas, y al mismo tiempo,
actúan sobre la flora bacteriana local. Productos utilizados: demaquillante, antisépticos, lociones
emolientes, leches, emulsiones, cremas, geles de limpieza, espumas, cremas pulidoras, exfoliantes,
etc.
- Cosméticos reguladores o tonificantes, hidratany regulan el pH, permeabilidad, secreción
sebácea y sudorípara de la piel.Se aplican a continuación de los limpiadores.Son
locionesastringentes, descongestivos o tonificantes hidratantes.
- Cosméticos correctores, corrigen alteraciones cutáneasy restablecen la normalidad estética de la
piel.Por ejemplo: eritema, acné, Hiperpigmentación, hiperqueratosis, arrugas, flacidez etc.
- Cosméticos de conservación o protección, están concebidos para mantener las características
de la piel normal: humectantes, lubricantes, antioxidantes, nutritivos, antisolares, etc.

Composición general de los cosméticos

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1. Base, vehículo o excipiente. Es el componente mayoritario del cosmético y será encargado de

vehiculizar el principio activo en el lugar en que es aplicado. Componentes principales son:
agua y solubilizantes – soluciones; agua y polímeros – geles; agua y aceites – emulsiones
(leches y cremas); microvesículas – liposomas, niosomas, nanosferas.
2. Principios activos. Se incorporan a la base para dotarlo de una función específica. Puede ser de
origen vegetal, animal, mineral o sintético.
3. Aditivos.Son componentes que modifican los caracteres de la base: dar color, perfume,
antioxidantes, antimicrobianos (conservantes).

Vías de penetración de los cosméticos

La estructura epidérmica no favorece la penetración de principios activos y la misma se
realiza de dos maneras:
1. Atravesando la capa cornea o vía transepidérmica. Es lenta, pero muy importante debido a la
gran superficie de contacto. La HIDRATACIÓN de la capa cornea puede facilitar la
penetración substancias.
2. Evitando la capa cornea, por vía transapendicular. La epidermis pierde su continuidad en los
anexos cutáneos: folículos pilosos y sus glándulas sebáceas (que utilizan los cosméticos
liposolubles) o glándulas sudoríparas (que utilizan los cosméticos hidrosolubles).

Requisitos que debe cumplir un cosmético

Veamos punto por punto:
- Conservantes: Tienen por objeto evitar el deterioro del producto. Si bien la mejor
conservación nace de la higiene escrupulosa de los ambientes de trabajo, de sus materiales y
del depósito donde se guardan las drogas y el producto terminado, se acepta el agregado a
las fórmulas de dos tipos de conservantes:
o Antimicrobianos. Evitan el desarrollo de hongos, tienen acción bacteriostática. (Ej.:
formol).
o Antioxidantes. Evitan la descomposición de las sustancias grasas (se enrancien) por
acción del oxígeno o de la luz y emanen olores desagradables por alteración de sus
características químicas, alterando la seguridad y eficacia del producto.
- Respetar un cierto pH:Los cosméticos deben respetar un cierto pH ya que, de lo contrario
podrían irritar la piel.Deben poseer el PH conveniente, en función a la actividad del
producto y de la tolerancia cutánea.
- Color y perfume adecuados:El color y el perfume están destinados a producir sensaciones
visuales y olfativas. Generalmente funcionan asociados.Ej.: Un tónico herbáceo es de color
verde y fragancia vegetal, acorde.Existen reglamentaciones específicas relativas a los
colorantes, que varían según el destino del cosmético lápices labiales, maquillajes, etc.
- Tiempo de contacto:Algunos productos deben especificar su tiempo de exposición, ya que
de lo contrario podrían provocar reacciones adversas. El tiempo de contacto dependerá del
cosmético que se emplee y la función que deba cumplir.Ej.: Es diferente el tiempo de
exposición de una emulsión de limpieza a el tiempo de exposición de una máscara.

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- Esencia hipo alergénica:Es una denominación aceptada universalmente para expresar que el
cosmético (su esencia) ha sido sometido a una serie de ensayos que demuestran que tiene
una buena tolerancia cutánea aún en personas alérgicas.

Lista de los principios activos

Cosméticos de origen vegetal

 Aloevera: de efecto humectante, emoliente y absorbente UV. Regenerador epitelial,
cicatrizante.Planta perenne de hojas carnosas de hasta 60 cm. de largo y una espiga de flores
color amarillo o naranja.Originaria del este y sur de África, el aloe crece silvestre en los trópicos
y se cultiva extensivamente en todo el mundo.
El gel transparente contenido en la hoja es un cicatrizante muy efectivo para heridas y
quemaduras, acelerando su curación y reduciendo el riesgo de infecciones Es útil para casi todos
los trastornos cutáneos que requieren suavizantes y astringentes.
 Árnica: rubefaciente, antiséptico.
 Caléndula: humectante, antiinflamatorio, astringente, cicatrizante, antiséptico.Planta anual de
hasta 60 cm. de altura, con cabezas florales color naranja brillante de estructura similar a las
margaritas.Originaria del sur de Europa se cultiva en regiones templadas de todo el mundo.
Algunos de los componentes de esta planta son fungicidas (en especial las resinas).
Antibacterianos y antivirales. También astringe los capilares, lo que explica su eficacia en caso
de cortaduras, heridas varicosas y otros problemas inflamatorios.
Es efectivo en la mayoría de los problemas cutáneos menores. Se usa para cortaduras, rasguños,
heridas, piel enrojecida o inflamadas por quemaduras menores, incluidas las del sol. También se
utiliza para acné, sarpullidos y problemas de tipo micótico como la tiña, pie de atleta y aftas.
Muy útil para dermatitis del pañal y costra láctea, también alivia la irritación del pezón después
de amamantar.
 Frutilla: descongestivo, astringente.
 Romero: tónico, estimulante, astringente, antiinflamatorio.Es un arbusto perenne que crece hasta
2m. Es originario del Mediterráneo pero actualmente se lo cultiva en todo el mundo.Su efecto
antiinflamatorio se debe principalmente al ácido rosmarínico y a los flavonoides. Estos también
fortalecen los capilares.
 Hamamelis: descongestivo, astringente.Pequeño árbol de hojas caducas de hasta 5m con hojas
anchas ovales irregularmente dentadas.Es oriundo de Canadá y el este de EE.UU.El hamamelis
contiene gran cantidad de taninos. Estos tienen efecto secante, astringente, y produce
constricción de las proteínas en la piel y en la superficie de las excoriaciones. Esto crea una
cubierta protectora que aumenta la resistencia a la inflamación y promueve la curación de la piel
abierta. Este efecto se debería a los flavonoides y a los taninos. Es muy útil en las pieles
sensibles e inflamadas, como en el eczema.
 Jojoba: humectante.
Tilo: descongestivo, emoliente.Es un árbol de hojas caducas que crece hasta 30 m.Sus partes
más usadas son las flores.Como dato interesante podríamos decir que por sus cualidades
emolientes en muchos países se utilizan las flores para hacer lociones para la urticaria.

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 Limón: astringente, descongestivo, blanqueador.Es el fruto del limonero, árbol pequeño

perenne, de hasta 7m con hojas dentadas verde claro.Son originarios de la India, y actualmente
crecen en climas subtropicales de todo el mundo, prefieren los suelos bien drenados y mucho
sol. El fruto se cosecha en invierno, cuando el contenido de vitamina C es el máximo.Otros
efectos claves son: antiséptico, antirreumático, antibacteriano y antioxidante.
 Malva: humectante, astringente.La malva es una planta que mide hasta 1,5 m. de raíz pulposa,
hojas de 5 lóbulos y flores de color rosado a lila.Oriunda de Europa y Asia, se ha aclimatado en
América.Sus partes usadas son: hojas, flores y raíz. La malva es un balsámico efectivo. Sus
flores y hojas emolientes son buenas para la piel sensible.
 Manzanilla: descongestivo y dermotrófico.
 Palta: humectante.
 Pepino: aclarante, descongestivo, calmante.
 Rosa mosqueta: humectante, regenerador epitelial.
 Ginkgo biloba: Tónico y estimulante, antialérgico, antioxidante, antiinflamatorio. Árbol de
hojas caducas que crece hasta 30 m. es probablemente el árbol más antiguo del planeta, oriundo
de China y posiblemente de Japón. Ahora se cultiva en casi todo el mundo, es muy común en
Argentina.
 Centella asiática: tónico, antirreumático, diurético suave, sedante vasodilatador periférico.Es
una planta trepadora perenne, crece hasta 50 cm.Es originaria de la India donde se encuentra en
estado silvestre. En la actualidad es cultivada en casi todo el mundo. Se la utiliza para una gran
variedad de infecciones, incluso lepra, úlceras y otros problemas de la piel. No obstante, su
fama como hierba tónica, la centella se usa principalmente para problemas de piel y heridas.
Actualmente se cree que tiene efecto antiinflamatorio, y también es muy usada para
reumatismo, artritis reumatoidea y mala circulación.
 Salvia: astringente.
 Alfalfa: nutritivo, regenerador epitelial.Es una hierba perenne de hasta 80 cm, con hojas, flores
que van del amarillo al azul violáceo y vainas espiraladas.Es oriunda de Europa, Asia y África;
se siembre en climas templados y se cosecha en verano.Las partes usadas son las aéreas y las
semillas brotadas.Contiene isoflavonas y cumarinas que son estrógenos; además de vitaminas.
Se la ha cultivado durante siglos por sus propiedades nutritivas y medicinales.
 Algas: son vegetales marinos ricos en iones como sodio, potasio, calcio, etc., vitaminas, hidratos
de carbono, proteínas, grasas y fundamentalmente yodo, que en algunos tipos, como las
macrocystis alcanzan valores importantes.
 Aceites vegetales: en general son muy favorables para la piel. Eliminan la sequedad, la
aspereza, descongestionan, son balsámicos. Se utilizan el de rosa mosqueta (en heridas y
cicatrices), el de jojoba (no es comedogénico), y otros como la palta, coco, almendras, etc.
 Achilea: previene la formación de arrugas.
 Almendra: nutritiva, antioxidante, disminuye la formación de radicales libres.
 Arándano: posee cualidades relajantes y antioxidantes.
 Bergamota: se utiliza en psoriasis, acné y seborrea por ser un excelente bactericida y
regenerador epitelial.
 Banana: estimulante

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 Castaño de Indias: calcio, fósforo, potasio, Fitoesteroles, alantoína, todos principios tensores y
nutritivos para la piel y su estructura.
 Chocolate: emoliente, descongestivo, suavizante y calmante.
 Damasco/durazno: suavizante, emoliente.
 Eucaliptos: actúa como sebo regulador y controlador de la pérdida en exceso de agua.
 Geranio: antiséptico, cicatrizante y analgésico.
 Guaraná: posee minerales de acción tonificantes y es un activador de la circulación.
 Incienso: astringente y antiinflamatorio.
 Kiwi: antioxidante, humectante, disminuye el eritema.
 Lavanda: descongestivo, antiinflamatorio, relajante, previene la formación de arrugas.
 Manzana: astringente, descongestivo, antirradical libre, anti-Age.
 Menta: controla la pérdida excesiva de agua.
 Naranja: astringente, descongestivo, aclarante, disminuye el eritema, estimula el drenaje
linfático.
 Nuez: emoliente, anti-Age.
 Ortiga: proteínas, aminoácidos, Fito esterol, taninos, beta carotenos, flavonoides, serotonina,
cerámicas, polifenoles, polisacáridos, y otros, todos con efectos hidratantes y reconstituyentes
para el tejido epitelial.
 Papaya: humectante, anti-Age y refrescante.
 Soja: estimula las fibras colágenas, reconstituyendo la estructura cutánea y previniendo la
formación de surcos, arrugas y pliegues.
 Tea-tree: poderoso antiséptico, bactericida, fungicida.
 Zanahoria: restaura, tonifica, recupera elasticidad, disminuye el eritema.

Cosméticos de origen animal y mineral

 Colágeno: es una proteína más abundante del organismo humano. En los mamíferos es fibroso
insoluble en agua.En cosmética se utiliza el extracto de colágeno nativo y el hidrolizado de
colágeno.Su efecto sobre la piel es filmógeno.
 Elastina: también componente del tejido conjuntivo, e igualmente responsable de la propiedad
elástica de la piel. En cosmetología se emplean hidrolizados de elastina, los productos así
formulados son indicados para tratamientos de ciertas estrías y perdida de la elasticidad.
 Ácido hialurónico: es otro componente del tejido conectivo y su función es retener agua. Se lo
emplea en formulaciones de efecto hidratante.
 Urea: es un componente natural del manto emulsionado de la piel. Se la utiliza en los productos
hidratantes, que aumentan la flexibilidad de la capa córnea.
 Oligoelementos: el 0,5% de los elementos químicos que constituyen el organismo humano
pertenece a ciertos elementos que están presentes en cantidades infinitesimales, pero muy
importantes para el metabolismo orgánico, como el cinc, cobalto, manganeso, flúor, selenio,
arsénico, níquel, cobre, etc.
 Vitaminas:
- A: regula el normal desarrollo de la piel, actúa en sequedad y descamaciones.

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- B6: generalmente se utiliza en preparados para tratamientos capilares.

- E: tiene propiedades antioxidantes, es bien absorbida por la capa córnea y se usa en
corrección de estrías, arrugas, etc.
- C: disminuye el eritema post solar, agregada a productos de protección solar. Tiene
efecto antioxidante.
- K1: actúa como aclarante, mejora hematomas y las telangiectasias, es muy utilizado en
rosáceas.

 Alfa hidroxiácidos (AHAs): son compuestos producidos en condiciones normales por células
del organismo. Usados en concentraciones bajas ejercen una buena acción cosmética, sin dañar
la piel.A baja concentración (4-8 %) aumenta el efecto hidratante.A alta concentración
disminuye el efecto hidratante pero aumenta el efecto descamativo.
- El ácido láctico, por ejemplo, es un componente natural de la emulsión epicutáneo. Su
efecto es esencialmente hidratante.
- El ácido glicólico, en lociones o en cremas cosmetológicas, se usa en concentraciones de
hasta el 10%. A partir del 30 % y hasta el 70 % se lo emplea para peelings debido,
fundamentalmente, a su bajo pH. Los productos cosmetológicos con ácido glicólico se
caracterizan por su alto poder hidratante, renovador de la capa córnea superficial,
suavizante, etc.
- El ácido azelaico se sintetiza a partir de ácidos dicarbóxilicos de cadena larga. Es
considerado efectivo en la piel con acné, rosácea o Hiperpigmentación. Es
antibacteriano, antiinflamatorio y despigmentante. Se utiliza en concentraciones del 4%
al 20%. Formas de presentación son: crema, loción o gel.

Vehículo

Es el transporte de los principios activos a la zona donde debe actuar.Existen diferentes vehículos
que consisten en pequeñas partículas capaces de incluir principios activos, liberarlos de manera
lenta y regulable, o transportándolo hasta la zona de acción. Entre ellas podemos nombrar las
nanósferas, nanocápsulas, microesferas, etc.

Los liposomas son estructuras vesiculares que por sus características físico-químicas se utilizan
como vehículo de los principios activos que son captados, y transportados y finalmente liberados en
la zona donde deben actuar. Favorecen así la penetración más profunda en la capa córnea,
asegurando mayor eficacia y duración del efecto. Aseguran mejor y mayor permanencia y absorción
de los principios activos, así como también la reducción del efecto irritante.

El vehículo de un cosmético puede estar compuesto por varios componentes; algunos de ellos le dan
forma y estabilidad, otros, protegen a la piel de la acción, de los principios activos, y otros cumplen
una función conservadora.

Formas cosméticas

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 Loción: solución donde el líquido es transparente u opaco, incoloro o de color, y su vehículo

puede estar formado por agua, alcohol, propilenglicol, etc. (loción astringente, loción herbácea,
loción descongestiva, etc.).
 Cremas: de consistencia sólida, pueden ser mezcla de sustancias grasas o emulsiones de fase
grasa y acuosa que se han integrado íntimamente gracias a la acción de tensioactiactivos
emulsionantes. Su apariencia es unifásica y se usan en productos humectantes, lubricantes, etc.
 Leches o emulsiones fluidas: pueden ser del tipo aceite en agua o a la inversa, según la
proporción de sus fases (emulsiones refrescantes, levemente lubricantes).
 Geles: son productos viscosos, mucilaginosos, transparentes o no que, al secarse, suelen dejar
una película plástica.
 Máscaras: son formas cosméticas que suelen ser pastosas o gelificadas que, al evaporarse, su
vehículo líquido deja una capa plástica adherida a la epidermis, bloqueando la zona. Favorecen
el metabolismo del cutis, limpian, descongestionan, tonifican (actúan por tensión física)y,
según sus componentes, pueden tener otros objetivos.Otras, húmedas, no se secan ni forman
película.Son oleosas o viscosas, se aplican en capa gruesa y se evita que se sequen para que
cumplan su función compensatoria en pieles secas, marchitas, eritrósicas, involutivas, etc.

Reacciones adversas que pueden producir los productos cosméticos

En la actualidad, los cosméticos superan el objetivo de ocultar, disimular o decorar; se

losformulan para prevenir y, en algunos casos, corregir anomalías cutáneas. En su formulación ya
hemos visto que intervienen sustancias químicas farmacológicamente activas que pueden llegar a
provocar reacciones indeseables.
Pensando en la gran uso de los cosméticos en la actualidad, cuesta pensar que haya
fenómenos de intolerancia frecuentes. Sin embargo, no es muy fácil establecer la frecuencia de esas
reacciones ya que el usuario decide cambiar de cosmético y rara vez consulta al médico. Solo lo
hace ante reacciones severas o persistentes.
La absorción cutánea aumenta con la humedad, especialmente en el caso de sustancias que
utilizan la vía de penetración transfolicular. El calor, asociado a exceso de humedad ambiental o
exceso devestimenta, favorece la transpiración e impiden o dificultan la evaporación del sudor,
humidifican la superficie cutánea que facilita la absorción del producto. Si bien se considera que no
es tan importante cuanta sustancia o material logra pasar a través de la piel sino el grado de
toxicidad de lo que pasa, estas circunstancias son dignas de tener en cuenta para prevenir reacciones
imprevistas.
En principio, los detergentes y los jabones son las sustancias más agresivas que se aplican sobre la
piel, ya que no solo penetran la epidermis sino que aumentan su permeabilidad.

Algunas de las reacciones adversas que pueden producir los cosméticos son:
1. Irritativas
2. Alérgicas (dermatitis de contacto)
3. Físicas
4. Reacciones sistémicas.
5. Dermatitis por foto sensibilización
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1. Irritativas:
Se habla de reacciones irritativas a la resultante de reacciones tóxicas generadas por un
agente externo química. Se producen a raíz de errores en la concentración del agente agresivo y/o
tiempo de acción utilizado, independientemente del mecanismo de acción.Por ejemplo, cuando se
usa determinados productos sin diluir correctamente o se supera el tiempo de permanencia sobre la
piel.Las irritaciones leves se manifiestan como sequedad, descamación, enrojecimiento y, a veces,
grietas en la zona tratada, la cual duele y se sensibiliza. Si la irritación fuera severa se observará
quemadura con eritema profundo, costras, ampollas, etc.
También se producen irritaciones acumulativasresultado del uso prolongado o del contacto
prolongado de determinados productos, por ejemplo, descamación de la piel en el uso de cosméticos
antiacneicos.

2. Alérgicas:
Las reacciones alérgicas son un estado de sensibilización específica de un individuo hacia
determinada sustancia, que no ocasiona daño a otras personas.Estas reacciones suelen estar
relacionadas con la historia personal y/o familiar del individuo, como antecedentes cutáneos o
respiratorios y sensibilidad a medicamentos o alimentos, etc.
En el caso de los cosméticos, la sensibilización que producen es generalmente por contacto y la
reacción se evidencia como edema, vesículas, eritema, secreción, etc. Entre las más frecuentes se
encuentran las provocadas por tinturas de cabello, lápices labiales y esmaltes de uñas.En el caso de
tintura de cabellos la reacción involucra edema, eritema y picazón en los párpados que puede
extenderse a la frente, orejas, nuca y resto de la cara.Las provocadas por esmalte de uñas también se
evidencian en párpados, costados de la cara y cuello.Los lápices labiales producen edema,
descamación y fisuración de los labios que pueden estar acompañados de compromiso respiratorioo
intestinal (colitis).

3. Físicas:
En cuanto a reacciones físicas, señalaremos el efecto de los vehículos de consistencia oleosa
(por ejemplo, de bronceadores oleosos, compuestos con aceites esenciales) que producen
erupciones acneiformes, dando lugar al desarrollo de comedones, pápulas y pústulas en la zona
afectada.

4. Reacciones sistémicas:
Es la reacción más seria y menos común de observar. Se caracterizan por presentar eritema
facial, edema local o generalizado y desmayos, relacionados con la “intoxicación” por
pulverizaciones de ciertas sustancias en un lugar sin ventilación adecuada.

5. Dermatitis por foto sensibilización:

Reacción que resulta de la combinación de ciertos compuestos químicos y la luz. La
reacción fototóxica puede considerarse como un daño lumínico independiente del mecanismo
alérgico. El proceso se evidencia como un intenso eritema solar, seguido de pigmentación y
descamación, degenerando las células epidérmicas. Entre los cosméticos que pueden ocasionar esta

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reacción podemos mencionar a aquellos que contienen en su composición alquitrán o sus derivados
(aceite de bergamota, limón y otros). La reacción más común es “la dermatitis Berlocque”, que se
produce por la acción de rayos solares sobre perfumes y colonias que contienen aceite de bergamota
natural, y se reconoce por el aspecto de gota pendiente o chorreada que, posteriormente, adopta un
tinte parduzco que persiste por varias semanas.

Debemos tener en cuenta que las formas inadecuadas de aplicación de los cosméticos pueden
desatar reacciones adversas, como en los casos siguientes:

 Aplicarse desodorante varias veces al día.

 Usar diariamente un champú excesivamente detergente.
 Efectuar una decoloración capilar excesiva.
 Aplicar insistentementelociones astringentes en cutis seco.
 Contacto prolongado de productos depilatorios sobre la piel.
 Tratar el cutis graso con productos grasos.
 Usar exfoliantes en primavera/verano.
 Usar jabones alcalinossobre pieles sensibles o enfermas.
 Usar cosméticos concebidos para áreas diferentes (por ejemplo:labiales en mejillas).
 Uso reiterado de productos antiacnéicos.
 Usar lociones con alto contenido de alcohol enpieles sensibles.
 Aplicar antisudorales sobre la depilación.
 Aplicar cremas blanqueadoras continuamente y sin la protección solar adecuada.
 Masajear o friccionar inadecuadamente la piel, especialmente durante la colocación de los
cosméticos.

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CLASE 2
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué característica debería tener un cosmético de higiene?¿Cómo realizamos la abrasión
cosmética física de la piel?
2. ¿Qué es la tonificación y con qué fin se emplea?
3. ¿Qué es la corrección y con qué fin se emplea?
4. ¿Qué es la protección y con qué fin se emplea?
5. ¿Cómo se dividen los cosméticos según la función para la que fueron concebidos?
6. ¿Qué requisitos debe cumplir un cosmético? Especifique cada uno de ellos.
7. Nombre principios activos: antioxidantes, descongestivos, hidratantes, astringentes,
regeneradores epiteliales y antisépticos
8. ¿Cuál es el efecto de las vitaminas A, B6, E, C y K?
9. ¿Qué son los AHAs?, ¿Cuál es su efecto?
10. ¿Qué son las máscaras?
11. ¿Cuáles son las reacciones adversas que pueden producir los cosméticos?

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CLASE 3

Contenido:
La piel
a. Definición
b. Composición
c. Funciones
d. Propiedades
e. pH
f. Anatomía y fisiología
g. Citología
h. Histología

La piel

Verdadero órgano cutáneo, resistente y flexible, con múltiples y complejas funciones

biológicas, estrechamente vinculada a la fisiología e integridad de todo el organismo. Está
especialmente preparada para defenderse del medio ambiente: temperatura, viento, agua, gérmenes,
etc.
La piel recubre completamente al cuerpo sirviendo de intermediaria entre el medio ambiente
y los órganos.Las funciones de la piel son:
1) Protectora 6) Absortiva
2) Sensitiva 7) Termorreguladora
3) Secretora (sebácea y sudorípara) 8) Melanógena
4) Circulatoria 9) Queratógena
5) Respiratoria

a. Constitución
Superficie: la piel es nuestro órgano más extenso ya que completamente extendida puede
llegar a ocupar un área de hasta 18 m2 y pesar entre 3 a 5 kilos.Los pliegues que se observan
en la superficie cutánea (aparecen en la vida fetal) no cambian durante la vida del individuo
y el conjunto de esos pliegues y surcos se denominan dermatoglifos (huellas digitales, por
ejemplo).
Espesor: Su grosor, pilosidad, vellosidad, firmeza, pliegues, etc., dependen de la
localización, de la movilidad, del roce y de la presión que deba soportar.
Por ejemplo, es más gruesa en las palmas de las manos y en las plantas de los pies y muy
fina en parpados.
Color:la piel presenta un color que es aquel determinado genéticamente, correspondiente al
tipo racial, y que puede ser modificado por distintos agentes (exposición solar, trastornos
hormonales, medicamentos, etc.)que, al ser eliminados, permiten que el color vuelva a su
estado original.

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Irrigación sanguínea: considerando que el volumen sanguíneo del organismo alcanza la

octava parte de su peso total y que de esa cantidad el 30 % se encuentra en la piel, nos está
hablando de la importanteirrigación sanguínea cutánea y de ahí su otro nombre de “corazón
periférico”
Peso:La piel es considerada el órgano más grande del cuerpo humano y se calcula su peso
en el 5% del peso corporal total.

Las características de la capa cornea de la epidermis, su grosor, la cantidad y la calidad de las

secreciones glandulares determina la sequedad o la humedad de las distintas zonas. Asimismo, en el
mismo individuo, dichas características cambian con la edad.
La piel registra con precisión sensaciones como dolor, tacto, calor, frío, y envía las señales al
organismo para que produzca las reacciones que correspondan. Asimismo, es un reflejo elocuente
de muchos sentimientos y emociones (rubor, palidez, etc., erección de los pelos, sudor, etc.).

b. Composiciónestructural

La piel está constituida por tres capas que, de afuera hacia adentro, se llaman epidermis,
dermis e hipodermis.

Epidermis
Palabra que proviene del griego epi: sobre yderma: piel. Se trata de un tejido epitelial
estratificado, cuyas células se regeneran constantemente en un periodo aproximado de 28 a 30 días.
Es decir que cada capa o estrato sería un estado diferente de las células que se originan en el estrato
basal. A medida que la célula avanza a lo largo de los diferentes estratos sufre modificaciones y
llega a la capa cornea totalmente cornificada y desde donde sedesprende de manera imperceptible
en forma de escamas.Esta capa es avascular, es decir, que carece totalmente de vasos sanguíneos y
actúa como una verdadera membrana impermeable para casi todas las sustancias neutras en forma
líquida o sólida.Por último, es importante decir que se nutre de la dermis por ósmosis, a través de la
membrana basal.

Se compone, desde adentro hacia afuera, de:

Membrana basal epidérmica:Es el límite físico entre la epidermis y la dermis subyacente y
estáformada por múltiples estructuras proteicas que se entrecruzan para dar cohesión
dermoepidérmica. Sus funciones son estructurales(andamiaje y unión entre las dos capas), barrera
(regulando la permeabilidad), media el desarrollo y diferenciación de la epidermis (transmisión de
mensajes y señales) y reparación (cicatrización de heridas).Si algún trauma penetra más allá de la
membrana basal, cicatrizará dejando cicatriz. Está constituida por lámina lucida, lámina densa.
Estrato basal:también llamado estrato germinativo, es una monocapa de células madre
inmortalesque se asientan sobre la membrana basal, fijándose a ella a través de un tipo de puente
celular llamado hemidesmosomas. La principal función de estas células es mantener,dividiéndose
por mitosis, la población de células de recambio epidérmico en un número constante, mientras se
diferencian y sufren una muerte programada en el proceso de queratinización. El 95 % de estas
células se llaman queratinocitos y el 5% restante son melanocitos, que tienen como función
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principal la síntesis de melanina. Se relacionan con los queratinocitos a través de sus

prolongaciones, transfiriendo la melanina sintetizada en organelas denominadas melanosomas. Los
queratinocitos fagocitan la extremidad de las prolongaciones de los melanocitos y adquieren los
melanosomas que distribuyen de manera de proteger su material genético, núcleo con ADN, de las
radiaciones solares.
Estrato espinoso:también llamado zona de diferenciación, está conformada por 6 a 7 capas de
células poligonales unidas entre sí por diversos puentes celulares,entre ellos los desmosoma (esto
les confiere un aspecto “espinoso” y de allí, su nombre) que se encargan de mantener la integridad
epidérmica. Cada desmosoma consiste en una placa intracelular compuesta por varias cadenas
proteicas en la cual se insertan los tonofilamentos. La función de tonofilamentos es formar una
envoltura nuclear, a manera de una barrera rígida, que evita la entrada de microorganismos y retiene
agua dentro de la célula. Otra estructura importante en el citoplasma de los queratinocitos son los
gránulos de lípidos, que contienen ceramidas responsables de formar una barrera hidrolipídica que
regula maduración de los queratinocitos. Los queratinocitos se convierten en cornecitos A medida
que ascienden y se van aplanando.
El conjunto de células del estrato basal y del estrato espinoso es también llamado capa de Malpighi,
la cual está compuesta en un 60-70% de agua y posee circulación linfática.
Estrato granuloso:también llamada zona de transición, está constituida por 3 capas de
células aplanadas que contienen gránulos de queratohialina(precursor de la queratina) en su
interior. La queratohialina forma una barrera que no permite pasar mayoría de las sustancias,
excepto vapor de agua, gases, vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E, F y K), provitaminas,
liposomas, hormonas, glucosa, y diversos compuestos inorgánicos (álcalis, ácidos, sales).
Estrato lúcido: Ubicadopor encima del estrato granuloso, está formado por dos o tres hileras
de células incoloras, semitransparentes y sin núcleo (células muertas). Solo encontramos este estrato
en la palma de las manos y planta de los pies. Este estrato la queratohialina se convierte en eleidina,
cuya función es atrapar moléculas de agua y prevenir desecación de capas más profundas de la piel.
Estrato córneo:también llamada zona de cornificación, un proceso de deshidratación celular que
reduce su contenido del 70 al 10%. Está formado por varias hileras de células muertas, aplanadas,
sin núcleo y constituidas por una sustancia específica llamada queratina, una proteína que contiene
azufre e insoluble en agua. Las células están unidas por una sustancia lipídica compuesta por
ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres. La capa córnea cumple como principal función la
protección mecánica y la impermeabilidad.Este estrato está constituido por células en permanente
descamación.Sus capas más profundas constituyen la llamada zona barrera, donde se regula la
transferencia de sustancia químicas y agentes infecciosos hacia la dermis y controla la perdida de
agua de la epidermis hacia el ambiente.La cantidad de células córneas perdidas diariamente es de 10
gramos aproximadamente, y se denomina descamación cuando se aprecia a simple vista.Los
estratos espinoso y basal son dos estratos germinativos y se llama capa Malpighi.
El conjunto de células del estrato lúcido y del córneo es también llamadocapa córnea.En las
mucosas y semimucosa no se encuentra ni el estrato córneo ni el granuloso.
Manto emulsionado: Se denomina así a la fina película que recubre la piel de todo el cuerpo,
constituida por la mezcla de sebo y sudor. Esta emulsión o crema natural nos protege del clima, de
la mayoría de las sustancias y de bacterias.

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Manto aéreo: Por sobre el manto emulsionado se extiende el aéreo, llamado también
microclima individual. Esta capa de aire que nos rodea se diferencia del resto del aire circundante
pues presenta una temperatura y una humedad particular. Es más cálido, por irradiación del calor
corporal, y más húmedo por la evaporación del sudor.

Células que componen la epidermis

Queratinocito:También llamado cornecito, constituye el 90% de las células de la epidermis. Su

función principal es la de formar la capa córnea y producir queratina.Nacen en la capa basal y con
el correr de los días van ascendiendo a través de los distintos estratos de la epidermis para
eliminarse finalmente en la capa córnea por un mecanismo de descamación. A medida que van
evolucionando se deshidratan y se aplanan.
El tiempo de tránsito (desde que se forma en la capa basal, hasta su eliminación en la capa córnea)
es de 28 días, aunque en algunas enfermedades (que se caracterizan por presentar escamas) el
tiempo de transito puede acortarse a solo 4 días, con lo cual se produce un gran acúmulo de escamas
en la capa córnea. Intervienen en la queratinización, el proceso por el cual se forman las proteínas
características de la epidermis, pelo y uñas. Por otro lado, la cornificación es el proceso por el cual
células muertas se convierten en material córneo.

Célula de Langerhans: Constituyen el 3 % de las células epidérmicas. Se caracterizan por

presentar prolongaciones (células dendríticas). Se ubican en el estrato basal e intervienen en los
mecanismos de defensa ante agresiones de distinto tipo. Tienen una participación importante en el
sistema inmunológico.

Célula de Merkel: solo constituyen el 2% de las células epidérmicas. Son de aspecto redondeado y
tienen función hormonal.

Melanocito:constituye el 5% de las células de la epidermis.Son células dendríticas que se localizan

en el estrato basal, capaces de realizar la melalogénesis y producir un pigmento llamado melanina.
A través de sus prolongaciones se ponen en contacto con alrededor de 40 queratinocitos (unidad
melano-epidérmica) para poder transferirles dicho pigmento con el fin de protegerlos del daño
ocasionado por las radiaciones ultravioletas, la cual induce a cambios estructurales en el ADN
(material genético) nuclear, provocando la aparición de procesos malignos. Este proceso se
evidencia a simple vista con la aparición del bronceado después de la exposición solar.

Melanogénesis
Se denomina melanologénesisal proceso que produce el pigmento melanina.
El estímulomásimportante para su activación es la radiación ultravioleta, que mediante la
fotooxidación de la melanina existente en los melanosomas de los queratinocitosgenera una
pigmentación precoz. Otro efecto mediato másduradero (que aparece entre 1 y 3 días) implica la
síntesis de la melanina en los melanocitos, de los cuales están contenidos en los melanosomas y que
son transferidos por fagocitosis a los queratinocitos y luego realizar su fotooxidación.

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El melanosoma es una organela que contiene una enzima llamada Tirosinasa, produce Dopa a partir
de un aminoácido conocido como Tirosina y que luego convierte en DOPAQUINONA, la cual es el
precursor de la Melanina.
Una vez formado el pigmento se desplaza hasta las prolongaciones del melanocito para poder
transferirlo a los queratinocitos se agrupa en complejos melanosómicos que difieren en cantidad,
tamaño, forma y disposición de acuerdo al tipo racial. Estos complejos melánicos liberan el
pigmento ante la exposición a radiación ultravioleta con el fin brindarle protección a la célula y, en
especial al ADN contenido en el núcleo. Por lo antedicho, el “bronceado” no es un cambio estético
de la piel sino un mecanismo de defensa de la misma.
El número de melanocitos es igual para todas las razas, lo que varía es la cantidad y disposición del
pigmento.Existen dos tipos de melanina: eumelanina (de color marrón) y feomelanina(de color
rojo, pigmento característico de las personas pelirrojas).

Dermis

Es la capa intermedia de la piel formada por tejido conectivo cuya célula principal, el fibroblasto,
produce fibras colágenas, elásticas y reticulínicas; y la matriz extracelular o sustancia fundamental
que suministra reservorio y medio de difusión para regular la distribución de agua, sales, hormonas
y otras sustancias).La función principal de esta capa es la de dar sostén y nutrición a la misma.
En la superficie de contacto con la epidermis adopta una disposición ondulada, lo cual aumenta
considerablemente la superficie, favoreciendo de este modo el intercambio de sustancias.
En la dermis se reconocen dos capas:
- dermis papilar: caracterizada por sus eminencias o papilas relativamente cónicas, en contacto
con la epidermis a través de la membrana basal.
- dermis reticular: capa más profunda, donde predominan las fibras que constituyen un tejido
más denso.

Composición de la dermis
Células: encontramos los fibroblastos (las más importantes ya que producen las fibras y la
sustancia fundamental) y células del sistema inmune (mastocitos,histiocitos, linfocitos, Eosinófilos,
neutrófilos y plasmocitos).
Fibras:podemos encontrar fibras colágenas, reticulínicas y elásticas. Las colágenas son gruesas,
largas y no ramificadas con función de sostén y las Reticulinas. LasReticulinas cumplen la función
de sostén de vasos sanguíneos y linfáticos, y conductos de glándulas sudoríparas y sebáceas, y
también intervienen en la contracción y dilatación de las mismas. Las fibras elásticas son finas,
ramificadas y entrelazadas que confieren elasticidad a la piel, permitiéndole volver a su posición
original luego de haber sido sometida a un estiramiento mecánico.
Sustancia fundamental amorfa: Es la matriz extracelular,presenta forma de gelpor su
composición rica en mucopolisacáridos, carbohidratos, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico y
mucoproteínas. Su función es la de actuar como reservorio de agua y electrolitos.

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La Dermis es un tejido nutritivo para la epidermis gracias a los vasos sanguíneos y linfáticos que
la atraviesan. Asimismo, se encuentran numerosos nervios; por lo que posee una rica red vascular
que la nutre y distintos receptores nerviosos para la sensibilidad, presión, frío, calor, tacto y dolor.
La dermis posee, entonces, un plexo vascular superficial, formado por capilares y vénulas
inmediatamente por debajo de la zona papilar y otro profundo, de arteriolas y venas ubicado en el
límite dermis- hipodermis. Se encuentran también allí los capilares linfáticos que confluyen entre sí,
llevando la linfa a vasos de mayor calibre.

Contiene anexos cutáneoscórneoscomo pelos y uñas, y glandulares(glándulas sebáceas y

sudoríparas).

Pelos

Forma parte, junto a la glándula sebácea y al músculo erector del pelo, del aparato
pilosebáceo.Se encuentran distribuidos en toda la superficie corporal menos en palmas y
plantas.Existen trestipos de cabellos: el vello (blando, poco pigmentado y corto), el terminal (largo,
duro y pigmentado) y el intermedio.

Está compuesto por la vaina radicular externa, la vaina radicular externa, y el pelo
propiamente dicho.En su parte más profunda se encuentra el bulbo con la matriz pilosa (encargada
de la formación y crecimiento del pelo) y melanocitos que le confieren el color (cuando éstos dejan
de funcionar el pelo se vuelve blanco y se lo denomina cana).La forma color y extensión del pelo
está determinada en las distintas razas e individuos por patrones genéticos, cierto desarrollo piloso
está bajo el control de secreciones internas, principalmente de hormonas sexuales.
Desde el punto de vista endocrinológico, el pelo de los seres humanos separarse en tres grupos:

- El pelo que es idéntico en ambos sexos, independiente del control hormonal (el lanugo o pelusa,
las cejas y las pestañas).
- El pelo controlado por la función endocrina (cabello, pelo axilar, del pubis y de algunos folículos
de los miembros).
- El pelo característico del pelo masculino (barba y bigote).

El ciclo de vida del pelo está compuesto por fases:

1- Anagena: es la fase de crecimiento y dura entre 2 y 8 años.
2- Catagena: es la fase de involución y dura alrededor de 2 a 3 semanas.
3- Telogena:es la fase de reposo y dura alrededor de 1 a 4 meses.

Cada cabello posee un músculo liso que se inserta en la parte profunda del bulbo piloso y en la zona
de las papilas dérmicasdenominado músculo erector del pelo.Entre él y el pelo se ubica la glándula
sebácea. La contracción del músculo provoca la erección del cabello y la excreción del contenido de
la glándula, siendo su función la defensiva ante situaciones emocionales y climáticasadversas.

Uñas
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Son prolongaciones de material córneo (queratina dura) que cubre el dorso de la extremidad
distal de los dedos. Sus funciones son la de protección y facilitar la prensión.Crecen continuamente
a una velocidad de 0.2 - 0.4 mm por día la localizadas en las manos, siendo casi el doble de lentas
las de los pies.

Glándulas anexas

- Glándulas sebáceas: Su distribución es casi universal, excepto en palmas, plantas y labio

inferior. Por lo general drenan a través del folículo piloso, aunque hay glándulas especializadas
como las de Meibomio (párpados), Tyson (prepucio y glande) granos de Fordyce (semimucosa
labial y boca), y las localizadas en areolas mamarias y vulva.
Son estructuras en forma de racimo anexas al folículo piloso, en el que desembocan y vierten su
secreción. El sebo que producen está constituido por múltiples gotitas de lípidos y restos celulares,
siendo su función primordial la de lubricar la piel formando una emulsión natural.La temperatura de
la piel altera la producción sebácea.

Las glándulas sebáceas son holócrinas y su tamaño y cantidad depende de su ubicación

corporal. Son más grandes y numerosas en la cara (sobre la frente) y en la parte alta de la espalda.
La alimentación, la edad, factores hormonales, entre otros, son factores que modifican su
distribución y abundancia.
Es conocida la influencia de la edad en la secreción sebácea que aparece alrededor de los 8 a 10
años y llega a su máximo en la pubertad. En la pubertad, la producción sebácea es hormono-
dependiente siendo los andrógenos los estimulantes más importantes de las glándulas sebáceas.En
la mujer la secreción sebácea decrece con la menopausia, no así en el hombre, que conserva una
importante producción sebáceahasta edad avanzada.
La seborrea se agrava en sujetos con exposición prolongada a altos niveles de stress, así comoen
ciertos cuadros neurológicos (Parkinson, epilepsia).

- Glándulas sudoríparas:Existen dos variedades,las ecrinas ylas apocrinas.Las primeras aportan

el mayor volumen de la transpiración corporal, con una distribución casi universal, excepto en los
genitales externos, lecho ungueal y labios. Se ubican entre la unión dermohipodérmica (donde
forma un glomérulo) hasta la superficie. Desembocan en hilera en las crestas epidérmicas a través
de finos orificios. El rol fundamental de las glándulas ecrinas es la regulación de la temperatura
corporal.Son más abundantes en palmas y plantas, disminuyendo en cabeza, tronco y miembros.
Su importancia cosmética está dada por participar en la formación del manto emulsionado
ácido epicutáneo y en la determinación del pH de la piel. En su composición tiene componentes
importantes como agua, sales, aminoácidos, ácido cítrico yácido láctico.

- Glándulas apocrinas:Es un epitelio tubular simple que consta de un glomérulo enrollado

secretor y un conducto excretor lineal que desemboca en el folículo piloso.Se concentran en
axilas,ingle, zona perianal, areola mamaria y, en menor medida, ombligo y genitales externos. Son
más abundantes en el sexo femenino y en la raza negra.

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En la producción del sudor ocurre una particularidad: la secreción es un proceso continuo y la

excreción es episódica, inducida por agentes farmacológicos o stress emocional (especialmente
sexual). Su secreción se inicia en la pubertad y finaliza en la vejez.
Se caracteriza por ser turbia, lechosa, viscosa y secarse rápidamente. Es estéril e inodora, aunque la
flora bacteriana la descompone pudiendo darolor desagradable. Su función no está completamente
definida en el hombre, pero se conoce que contiene feromonas, sustancias que intervienen en la
atracción sexual y marcación territorial en algunos animales.

Secreción sudorípara
El sudor, compuesto en un 99% de agua, cumple la función de eliminarla a la superficie de la
piel.La transpiración corporal se origina en la actividad de las glándulas ecrinas.
Las glándulas sudoríparas excretan sudor de manera intermitente: alternan periodos de actividad y
otros de descanso. La sudoración se produce por elevación de la temperatura central, o cuando por
razones externas, la temperatura de la piel se eleva en más de 5º C. El sudor es uno de los
mecanismos con que cuenta nuestro organismo para eliminar el calor. Cuando la temperatura
exterior es superior a 37ºC la evaporación del sudor constituye el mecanismo esencial de regulación
térmica.Luego de ingerir una bebida caliente se puede producir una sudoración generalizada como
resultado de un mecanismo termorregulatorio digestivo. Hay una sudoración de origen sicológico o
emocional, preferentemente en frente, palmas y plantas, pudiendo llegar a ser generalizada. Es
sudor frío, sin vasodilatación superficial.
Durante el reposo, y aun en actividad o esfuerzo, se produce la PERSPIRACIÓNinsensible,
consistente en la emisión continua de vapor de agua por los poros y perdida de agua
transepidérmica.
El sudor ecrinoes rico en ácido láctico, urea y cloruro de sodio. Es uno de los constituyentes del
manto emulsionado o emulsión epicutáneo, capaz de conservar laextensibilidad, elasticidad, y
resistenciade la capacórnea.

Hipodermis

También se llama tejido celular subcutáneo o panículo adiposo, es la capa más profunda de
la piel. Se halla constituida por gran multitud de adipocitos(células grasas) dispuestas en lóbulos,
separados entre sí por fibras colágenas y elásticas conocidas como trabéculas o septos fibrosos, a
través de los cuales transcurren vasos y nervios. La grasa forma un tejido metabólico muy activo
que además protege al organismo proporcionándole amortiguación y aislamiento térmico.
Al igual que en la dermis encontramos en ella glándulas sebáceas, sudorípara y pelos.

Permeabilidad cutánea

La epidermis es considerada impermeable a todas las sustancias no gaseosas, lo que constituye

una de sus principales características.Esta impermeabilidad selectiva se debe a que sustancias,
principalmente proteínas y lípidos, no pueden penetrarla, excepto en el folículo pilo- sebáceo, por

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 29

donde pueden llegar a la dermis. Esta penetrabilidad se ve disminuida en folículos obstruidos, zonas
con escasa densidad de éstos o pieles atróficas.
La circulación del agua a través de la piel es unidireccional, ya que puede haber perdida
transepidérmica, pero no absorción.La piel también es impermeable a los electrolitos y
relativamente impermeable a sustancias liposolubles como vitamina A y D y hormonas esteroideas.
La piel no es atravesada por proteínas e hidratos de carbono, debido al gran tamaño de sus
moléculas. Otras sustancias como el fenol, la resorcina y la hidroquinona se absorben en grado
variable.En general, las pieles grasosas y secas tienen un alto grado de permeabilidad.
Cuando una sustancia impregna la capa córnea, penetrando solo en las estructuras epidérmicas
superficiales, se habla de IMBIBICION. El objetivo de la cosmetología es, justamente, mantener el
buen estado del tegumento y /o externo.
Cuando una sustancia pasa a través de la epidermis y llega a la corriente linfática y sanguínea o a la
capa espinosa, como en el caso de productos dermatológicos, se habla de ABSORCIÓN.

Se reconocen tres factores fundamentales que ejercen su influencia sobre la absorción

cutánea de sustancias: la piel, el tipo de sustancia y su vehículo.

Piel: tener en cuenta diferencias debidas al estado de salud y a sus características específicas según
la zona del cuerpo, siendo la absorción prácticamente nula en palmas y plantas, que no tienen
folículos pilosebáceos, y muy importante en el ángulo de la mandíbula, frente y cuero cabelludo,
por ejemplo.Cuando la queratinización se encuentra alterada esta se vuelve más permeable. El
tratamiento con agentes queratolíticos, jabones alcalinos o solventes de grasa también incrementa su
permeabilidad.
Las sustancias volátiles y algunos productos hidrosolubles traspasan la capa cornea por difusión
osmótica.
Tipo de sustancia: la baja viscosidad y el tamaño pequeño de las partículas favorecen la absorción.
En el caso de grandes moléculas, en cambio es muy baja.
Vehículo: este es de gran influencia en el proceso de absorción y, especialmente, el grado de
solubilidad de la sustancia en el mismo.

Las aplicaciones cosmetológicas deben reducirse a la penetración del agente o principio

activo en las estructuras superficiales de la piel, lo que se denomina imbibición o impregnación.
En consecuencia, es muy importante conocer los productos cosméticos a utilizar, su penetración
real y su permanencia en las capas de la epidermis.

pH cutáneo

El pH representa el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia dada. Dicha acidez es debida a
la mayor o menor liberación de ioneshidrogeno o protones (H+), mientras que la alcalinidad debe a
la de los hidroxilos (OH-).La escala se extiende desde 1 a 14. Aquellas sustancias cuyo valor PH se
halla entre 1 y 6,99 se denominan ácidas.Un valor de 7, hace que la sustancia se clasifique como
neutra, y un valor entre 7,1 y 14 hace que la sustancia sea básica o alcalina.

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Sustancias ácidas Sustancias neutras Sustancias alcalinas

Ácido cítrico Cloruro de sodio (sal demesa) Leche

Ácido sulfúrico Agua destilada. Soda cáustica
Vitamina C o ácido ascórbico Hidróxido de sodio
Ácido salicílico Amoníaco

La superficie de la piel normal o eudérmicaes levemente acida (5.5 aprox.) y la función de ese
manto o emulsión acida es de protección contra microorganismos, por lo que cualquier producto
alcalino (jabones, por ej.) altera dicha actividad.

Flora microbiana cutánea

Los microorganismos pueden presentarse como una flora transitoria u otras residentes.La
flora transitoria no prolifera y se elimina rápidamente por la sola fricción. Los gérmenes que pueden
multiplicarse no se eliminan con la misma facilidad y constituyen la flora residente.Dentro de este
grupo se encuentra el Propionibacterium acnesque prolifera en el acné, loshongos Pityrosporum
ovale,que coloniza zonas ricas en producción sebácea (caspa) y Pityrosporum orbicular,que
produce la pitiriasis versicolor.

Anatomía y fisiología

El estudio de la estructura externa e interna del cuerpo humano, así como su funcionamiento,
resulta esencial para nuestra formación y no podemos de ninguna manera obviarlo en nuestra
capacitación. En efecto el estudio de la anatomía y fisiología humanas nos permitirá comprender
cómo es y cómo se desarrolla nuestra vida y cuya integridad y bienestar anhelamos preservar y
mejorar; cada uno desde la disciplina que ha elegido.

Citología

Todos los seres vivos están formados por materia viva (llamada protoplasma) la que, observada con
un microscopio electrónico, presenta diferentes estructuras delimitadas por una membrana
denominadas células. Si una sola célula constituye un individuo, éste se llama unicelular. Si lo
constituyen muchas células, éste será multi- o pluri-celular.
El hombre es un individuo multicelular que tiene su origen en una célula huevo o cigoto, resultado
de la unión de un espermatozoide y un óvulo, que a medida que se multiplica da lugar a distintos
estados embrionarios en los cuales se formarán los tejidos y órganos que constituirán los aparatos y
sistemas que conforman el cuerpo humano. La célula humana fue descubierta en el año 1665 por un
físico inglés, y su estudio se denominó citología. El protoplasma es incoloro, por lo tanto, las
células son incoloras, y toda coloración que se observe en piel, cabellos, ojos, etc. se debe a la
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presencia de pigmentos. El tamaño de las células es variable, pero rondan en el orden de los
micrones (un micrón es la milésima parte de un milímetro). Su cantidad es incalculable, y el tamaño
del cuerpo humano depende de la cantidad de células que lo forman y no de su tamaño. Su forma es
variada: hay esféricas, cilíndricas, aplanadas, alargadas, estrelladas, aracniformes (forma de araña),
etc. Están constituidas por citoplasma, núcleo y membrana citoplasmática.

El citoplasma (o porción de protoplasma) contiene en su interior al núcleo y todas las organelas

necesarias para el funcionamiento de la célula. Está compuesta por proteínas, hidratos de carbono,
lípidos, ácidos nucleicos, sales y agua. El agua constituye el 70% del citoplasma, aunque varía
según la célula de que se trate (ósea, molecular renal, etc.) y la edad del individuo. Las proteínas
son sustancias orgánicas que constituyen la parte fundamental la vida de la célula. Los hidratos de
carbono y los lípidos son sustancias de reserva (azúcares, almidón y grasas) y los últimos son los
ingredientes esenciales de la membrana citoplasmática y nuclear. Los ácidos nucleicos son
compuestos importantísimos para la información genética (ADN- ARN) y el ARN citoplasmático es
el molde por el cual se sintetizan las proteínas. Las sales son sustancias inorgánicas (potasio, calcio,
azufre, fósforo, hierro, yodo, magnesio, etc.).
La morfología del citoplasma es sorprendente: se observa en él un sistema de membranas que
limitan cavidades, formando conductos, cisternas y vacuolas. Presenta granulaciones, organelas y
diferenciaciones citoplasmáticas, que permiten a la célula cumplir con sus funciones vitales.
Algunas de estas tienen aspecto filamentoso como las miofibrillas (presentes en células musculares
le dan aspecto estriado) y las neurofibrillas (en las neuronas).

El núcleo está situado por lo general en el centro de la célula, contiene los cromosomas formados
por ADN (ácido desoxirribonucleico), responsables de la transmisión de la información genética de
la especie. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. En el hombre son 46, mitad
aportadas por el padre y mitad aportados por la madre a través de sus gametos (el espermatozoide y
el óvulo) que tienen 23 cromosomas cada uno.

La membrana citoplasmática limita y protege la porción de citoplasma que forma la célula. Es

selectivamente permeable lo que permite la penetración y eliminación de sustancias que según la
necesidad de la célula. Los mecanismos que utilizan en la penetración son ósmosis, fagocitosis y
pinocitosis. Mediante ósmosis las sustancias desnudas atraviesan la membrana, mientras que en los
otros 2 los realiza mediante un transporte altamente especializado mediado por vacuolas.

Los procesos que esa porción de materia viva efectúa para cumplir sus funciones vitales se
denomina fisiología celular e involucran la nutrición, relación y reproducción.
Nutrición: La célula se nutre incorporando alimentos sólidos, líquidos o gaseosos, a través de su
membrana plasmática. La incorporación y eliminación de líquidos y gases (cuando respira) es por
ósmosis y, en el caso de los sólidos, lo hace por fago- o pino-citosis.
Relación: La célula reacciona ante los estímulos físicos (luz, temperatura, etc.) químicos (sales,
ácidos, etc.) y biológicos (hormonas, neurotransmisores, azucares, lípidos, etc.).
Reproducción: se originan dos células hijas por cada madre. En el cuerpo humano se observan dos
formas de división celularmitosis y meiosis.

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Mitosis: llamada también cariocinesis es la más frecuente. En esta, cada cromosoma (ADN) se
duplica en dos cromosomas hijos dentro del núcleo antes de la división celular para formar dos
nuevos núcleos. Luego, el contenido del citoplasma se divide y se forman dos nuevas células
idénticas a la progenitora.
Meiosis: llamada también gametogénesis, se forman dos células hijas con la mitad de los
cromosomas cada una, debido a que no se duplica el material genético antes de la división celular.
Así se formas los gametos (óvulo y espermatozoide).

Por todo lo expuesto, podemos decir que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo
individuo.Más adelante veremos que las funciones en las que la célula basa su vida son los pilares
de la vida del hombre.

Histología

Las células vegetales y animales se agrupan según la función que han de desempeñar,
constituyendo tejidos, cuya constitución incluye las células que los forman y la sustancia
intercelular. Se consideran cuatro tejidos básicos, de los cuales derivan los demás:
A) Epitelial
B) Conjuntivo o Conectivo
C) Muscular
D) Nervioso

A) Tejido epitelial
Compuesto por células de forma variable y sustancia intercelular escasa. Su función es
protección (cubre superficies, reviste cavidades y segrega mucosidades protectoras), secreción y
absorción (liberan y absorben sustancias al medio). Da origen a los tejidos de revestimiento y
glandular.

Tejido epitelial de revestimiento

Según el lugar donde se encuentre se encuentra la epidermis que cubre el cuerpo, el epitelio que
reviste cavidades que se comunican directa- o indirectamente con el exterior (boca, tráquea, etc.) y
el endotelio que reviste cavidades que no se comunican con el exterior (corazón, vasos).

Tejido epitelial glandular

Origina las glándulas de nuestro organismo. Las células epiteliales se multiplican dando
lugar a una formación que invade el tejido conectivo y que puede presentar un conducto excretor.
Las células de esa formación se transforman en secretoras de productos al exterior, dando lugar a
glándulas exocrinas o de secreción externa.
Las células de la formación se transforman en secretoras, pero el producto no es eliminado al
exterior; dando lugar a glándulas endocrinas o de secreción interna.
Son glándulas de secreción externa las salivales y sebáceas, por ejemplo, y de secreción interna:
tiroides y suprarrenales.

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B) Tejido conectivo o conjuntivo

Compuesto por células de forma variable y sustancia intercelular abundante. Su función es de
sostén (tejido óseo y cartilaginoso), almacenamiento (adiposo), unión (conectivo fibroso denso),
relleno y separación (conectivo laxo), conducción y fagocitosis (sangre y linfa). Da origen al tejido
adiposo, conectivo laxo y fibroso denso, entre otros.

Tejido adiposo
Abundan las células que acumulan grasas: adipocitos o células adiposas. Actúa como tejido de
reserva y de defensa contra traumatismos y frío.

Tejido conectivo laxo

Está constituido por sustancia amorfa, fibras elásticas y colágenas, que se entrecruzan
espaciadamente, fibroblastos, macrófagos, células que almacenan grasa. Interviene en la formación
de los órganos y rellena espacios entre ellos. Se encuentra debajo de la piel, separándola de los
músculos.

Tejido conectivo fibroso denso:

Está compuesta por abundantesustancia intercelular y fibras colágenas que forman haces
resistentes dispuestos en forma paralela entre sí. Forma parte de tendones, ligamentos, aponeurosis
y cápsulas.

Los tejidos óseo, cartilaginoso y hemopoyético, que vamos a estudiar en ocasión de referirnos a
huesos, sangre y linfa, también forman parte de los tejidos conectivos. También integra las células
del tejido muscular liso, estriado y cardíaco.

C) Tejido muscular
Es aquel que forma los músculos del organismo. Las células que forman este tejido, que reciben
el nombre de fibras, están unidas entre sí por tejido conectivo, que hace las veces de sustancia
intercelular. Origina al tejido muscular liso, el muscular estriado y el cardíaco.

Tejido muscular liso

Sus fibras son alargadas y las miofibrillas le dan un aspecto estriado longitudinal. Es involuntario
y se lo encuentra en las paredes de venas, arterias, estómago, intestino, etc.

Tejido muscular estriado

Sus fibras son cilíndricas y las miofibrillas le dan un aspecto estriado transversal. Es voluntario y
constituye los músculos estriados o esqueléticos.

Tejido cardíaco o cardíaco estriado

Sus fibras se ramifican y anastomosan y las miofibrillas le dan un aspecto simil estriado. Es
parcialmente involuntario y constituye el miocardio o músculo cardíaco.

D) Nervioso
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Son las estructuras que actúan, ordenan y controlan todas las funciones y movimientos del
organismo. Recepciona, elabora y transmite los estímulos desde y hacia el cerebro. Sus células son
muy transformadas se llaman neuronas. La sustancia intercelular está formada por células de la
neuroglia (tejido conectivo) y constituyen los órganos del sistema nervioso: cerebro, cerebelo,
médula, etc.

Así como las células se agrupan y forman tejidos, los tejidos se agrupan para formar órganos, y
éstos para formar aparatos y/o sistemas, recordamos entonces que:

Tejido: es un conjunto de células semejantes que desempeñan una misma función.

Órgano: es un conjunto de dos o más tejidos que desempeñan una función determinada.

Aparato y/o sistema: es un conjunto de órganos que realizan una misma función.

Tejido cartilaginoso
Este tejido derivado del conectivo o conjuntivo se encuentra cubriendo la superficie en las
articulaciones de los huesos o formando armazones de algunos órganos. Su función es:
- Favorecer el deslizamiento de las superficies óseas articulares.
- Formar piezas que intercalan los huesos facilitando la articulación.
- Constituir el tejido de sostén de algunos órganos (tráquea, bronquios, etc.)

Presenta abundante sustancia intercelular sólida, similar a un plástico, y según las características de
esa sustancia, se reconocen tres variedades:
Cartílago hialino: La sustancia intercelular es blanca, traslúcida, se encuentra en los cartílagos
costales y recubriendo las extremidades de los huesos largos interviniendo activamente en las
articulaciones.
Cartílago elástico: contiene gran cantidad de fibras elásticas. Constituye el pabellón de la oreja.
Cartílago fibroso: contiene abundantes fibras colágenas y es muy resistente. Forma los discos
intervertebrales y los meniscos.

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CLASE 3
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué es la piel?
2. ¿Por cuantas capas está compuesta la piel?
3. ¿Cuáles son las características fundamentales de la epidermis?
4. ¿Cuál es la estructura de la epidermis? Enumere capas y estratos.
5. ¿Cuáles son las principales células de la epidermis y que función cumplen?
6. ¿A que denominamos melanogénesis?
7. ¿Cuál es el límite físico entre la epidermis y la dermis?¿Cuál es su función?
8. ¿Cuáles son las características fundamentales de la dermis?
9. ¿Cuál es la composición de la dermis?
10. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Enumérelos.
11. Resuma características principales de pelos y uñas
12. Enumere los anexos glandulares
13. ¿Cómo se llama lacapa más profunda de la piel? ¿Cuál es su función?
14. ¿Cuál es la vía de penetración más importante a nivel cutáneo?
15. ¿Qué pieles tienen el mayor grado de permeabilidad?
16. ¿Cuándo se vuelve más permeable la piel?
17. ¿Cuál es el pH normal de la piel y que función cumple?
18. ¿Cómo se forman los individuos multicelulares?
19. ¿Qué partes componen una célula?
20. ¿Cómo está compuesto químicamente el citoplasma celular?
21. ¿Dónde se ubica el núcleo y como está compuesto?
22. ¿Qué es la membrana citoplasmática?
23. ¿Cuáles son las funciones vitales de las células?
24. ¿Qué es la célula?
25. Enumere los cuatro tejidos básicos
26. ¿Qué es un tejido, órgano, aparato y/o sistema?
27. ¿Cuál es la función del tejido cartilaginoso?

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CLASE 4

Contenido:
Clasificación biotipos cutáneos
Semiología
Ficha de la clienta

Clasificación de tipos de piel

Los biotipos cutáneos están determinados por la característica superficial de la piel, la cual está
conferida por el manto emulsionado ácido epicutáneo.
La piel se clasifica en tres grandes grupos:eudérmica o normal, alípica o seca y grasa.

Eudérmico
La piel eudérmica presenta las características propias de la normalidad: manto emulsionado sin
alteraciones y las secreciones de sebo y sudor están en equilibrio. Esta emulsión epicutánea actúa
como “crema barrera” contra el medio ambiente y, mientras conserve su pH, impide el desarrollo de
dermatitis, alteraciones pigmentarias o de queratinización.Se presenta con una superficie lisa,
flexible, suave, luminosa y el color es ligeramente rosado o tostado mate. No es ni demasiado fina
ni gruesa, sin puntos negros ni brillo y los poros no están dilatados.

Cutis graso
La piel grasa se produce por aumento de la secreción de las glándulas sebáceas, formando el
manto emulsionado acido tipo “agua en aceite”, con un pHcercano a 6,5 sin propiedades
bactericidas. De acuerdo a la intensidad de la secreción sebácea será el grado de seborrea. La piel
presenta un aspecto untuoso, con brillo, comedones, pápulas y pústulas. Existe un engrosamiento de
la capa cornea y muestra tolerancia a los factores ambientales y climáticos, a los jabones,
detergentes y su involución suele ser tardía. Se localiza en las clásicas regiones seborreicas del
cuerpo, más pronunciada en la zona Tde la cara.
Suelen presentarse diversos grados y variedades de seborrea:
1. En sus grados avanzados se denomina piel seborreica o hiperseborreica.
2. La piel grasa puede ser seca y áspera al tactoal mismo tiempo, pero con orificios glandulares
abiertos. Es poco resistente a las infecciones, puede padecer una intolerancia al agua y a los
detergentes: es la llamada seborrea irritable.

Cutis seco
Esta piel puede tener secreción sudoral normal pero su secreción sebácea es insuficiente. Se trata
de pieles muy finas, por lo general blancas, delgadas, frágiles, irritables y opacas. No se ven los
orificios. Al tacto presenta sequedad y fina rugosidad, con leve falta de untuosidad que da el manto
acido.Muestra a menudo intolerancia a los jabones, especialmente a los alcalinos. Su involución
suele ser precoz. Desarrolla arrugas y pliegues.Una piel seca o alípica, puede ser consecuencia de
factores externos, como ser la higiene con productos excesivamente alcalinos o cáusticos o el uso de
cosméticos con exceso de solventes de grasas.
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Se consideran dos condiciones que pueden cumplir en los biotipos cutáneos, y estos son:

Piel deshidratada
La piel puede deshidratarse por la exposición a calor o frio, climas secos o ventosos.Los vientos
cálidos y secos favorecen la evaporación del sudor, deshidratándola. El mismo efecto puede causar
cuando un viento intenso nos golpea la cara.En este caso se afectan capas superficiales de la piel, la
piel se verá reseca, mostrando descamación fina y hasta resquebrajamiento en las zonas más
expuestas. Si los agentes atmosféricos no prolongan su acción, este estado de sequedad será
transitorio y con el uso del cosmético adecuado puede restablecerse la normalidad. Cuando
persisten estos factoresy no se arbitran las correcciones cosméticas correctas, como podría ser
deportistas, el habitar en zonas rurales, etc., se afectan las capas más profundas y la piel se ve
deshidratada, con arugas y fláccida.En personas ancianas, la deshidratación piel es fisiológica,
disminuye la actividad de las glándulas sudoríparas y se alterala hidratación tisular.

Piel mixta
Pueden coexistir zonas de seborrea y de sequedad o irritabilidad en la misma persona, en cuyo
caso no se deberán aplicar cuidados cosméticos de manera generalizada, sino respetando las
características y variaciones individuales. El ejemplo típico de piel mixta es la que presenta graso en
la zona central (frente, nariz y mentón) y seco en mejillas o zona pre auricular.

Detectar el tipo y el estado del cutis de una persona son las bases fundamentales de la labor de la
cosmetóloga, ya que de allí surgen las diferentes condiciones del tratamiento a aplicar, la elección
de productos, técnicas, sugerencias al cliente, etc.
El examen visual y táctil de la piel se denomina SEMIOLOGIA y la cosmetóloga debe contar con
diversos aparatos como lupa portátil y de pie con luz incorporada, entre otros.El estudio
semiológico es la columna fundamental de nuestro trabajo y solo se puede llevar a cabo de manera
satisfactoria:
 Contando con experiencia y seguridad de nuestros conocimientos teóricos.
 Disponiendo del material necesario.
 Efectuando todas las preguntas que se estimen necesarias y que solo el interesado puede
contestar, sin escatimar tiempo y dedicación.

A continuación, encontrarán ciertas observaciones de utilidad en el examen

cosmetológico.Fundamentalmente, se debe constatar alteraciones en el color, textura, hidratación y
lubricación de la piel, detectando:
 Arrugas, precoces o no, en frente, cuello,zona preauricular, periorbicular externa (patas
de gallo) o sobre el labio superior.
 Ojeras, qué si bien pueden ser hereditarias, pueden ser signos de otros trastornos
generales como edema palpebral.
 Eccema, descamación, xantelasmas o blefaritis en párpado.
 Enrojecimiento excesivo, por vasodilatación, de múltiples orígenes.
 Cualquier proceso inflamatorio o infeccioso.
 Hiperpigmentación, Melasma, etc.
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 Flaccidez, especialmente en cuello, párpados y mejillas.

 Lesiones primarias o secundarias.
 Hipertricosis, hirsutismo, etc.

Es importante recordar que:

 Defectos dentales y prótesis incorrectas o desgastadas producen o agravan arrugas
perilabiales.
 Las ojeras pueden deberse a stress, falta o exceso de sueño, toxicidad, jaqueca, etc.
 El edema palpebral puede derivar de dietas muy ricas en sal, hipotiroidismo, alergias,
insuficiencia renal.
 El eccema en párpados se acompaña habitualmente de picazón y se debería descartar
dermatitis de contacto por esmalte de uñas u otros cosméticos.
 La descamación e inflamación del borde de los párpados (blefaritis) puede resultar de
defectos oculares, alteraciones metabólicas y seborrea de las cejas y cuero cabelludo.
 Anemia, malnutrición o trastornos circulatorios pueden producir alteraciones de color
del cutis.
 Los embarazos y anovulatorios, pueden producir Melasma.
 Regímenes severos de adelgazamiento traen aparejados hipotonía cutánea (flaccidez) y
el uso de diuréticos provoca resecamiento, afinamiento y pérdida de elasticidad de la
piel.
 En cutis bien hidratado las mejillas se observan turgentes y lisas mientras que en estados
de deshidratación profunda se constata atonía en dicha zona.
 La superficie cutánea seca y con tendencia a la descamación habla de deshidratación
superficialpor excesiva pérdida de agua por las alteraciones en la zona de barrera
epidérmica.
 Se observa deshidratación en la piel de individuos con dieta hiposódica, tratados con
diuréticos yque cursan con cuadros de diarreas frecuentes o de alteraciones hepáticas.
 Los estados seborreicos pueden agravarse por stress, dietas excesivamente ricas en
hidratos de carbono y tratamientos hormonales.

Algunos fármacos pueden producir manifestaciones cutáneas como, por ejemplo:

• Andrógenos o la combinación andrógenos/estrógenos: seborrea, acné, hipertricosis y
alopecia.
• Anorexígenos: sequedad y perdida de la elasticidad y caída del cabello.
• Anovulatorios: seborrea, acné yMelasma.
• Antibióticos: reacciones alérgicas y fotosensibilización.
• Corticoides: acné, seborrea, hipertricosis, estrías, hinchazón y edema.
• Diuréticos: hipotonía muscular, sequedad y pérdida de la elasticidad.
• Estrógenos:Melasma.
• Sacarina y edulcorantes: fotosensibilización.
• Sulfamidas: reacciones alérgicas.
• Vitamina B12: erupciones acneiformes.
• Sedantes: fotosensibilidad.
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• Antidiabéticos: fotosensibilización y reacciones alérgicas.

Asimismo, no olvidaremos que no se trabajan los párpados ni zona periorbicular con los lentes
de contactocolocados y que en las manipulaciones faciales no deben realizarse si las prótesis
dentarias están flojas o rotas.
La cosmetóloga confeccionará una ficha para cada cliente, la que completará debidamente,
conservará y actualizará en las distintas atenciones y/o consultas telefónicas.
El modelo adjunto de la ficha cosmetológica permitirá registrar los datos de filiación y de índole
general de su cliente, los puramente cosmetológicos, y otros que hemos considerado de interés
práctico.

Confección “Ficha Cosmetológica”

FICHA COSMETOLÓGICA

Fecha: / /
Apellido y nombres:

Domicilio:
Localidad: CP.:
Tel.: Fecha de Nac.: / / Sexo: M / F
Oficio/ Ocupación: Embarazo: Si / No
Intervenciones quirúrgicas: Ultima menstruación:

Diabetes: Si / No Marcapasos: Si / No Alergias: Si / No

Asma: Si / No Hepatitis: Si / No Epilepsia: Si / No

Prot. Dentarias: Si / No Hipotenso: Si / No Lentes de contacto:

Si / No
Hipertenso: Si / No

¿Está bajo atención médica? Si / No

¿Toma medicamentos? Si / No. ¿Cuáles?

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Semiología: Eudérmico- Graso - Seco

Observaciones: Ej. estados de la piel, Deshidratada, etc.…)

Registro de lesiones primarias y secundarias

Discromías: HIPERCROMIAS - HIPOCROMIAS - ACROMIAS
Ubicación de las mismas:

Causas: EMBARAZO - MEDICAMENTOS - EXPOSICION SOLAR -

DESEQUILIBRIO HORMONAL - COSMETICOS

Observaciones:

Arrugas:

Ubicación: PARPADOS - FRENTE - PREAURICULARES - PERIBUCALES

LABIALES - NASOGENIANAS
ACTINICAS - DINAMICAS - GRAVITACIONALES
NORMALES - PRECOCES - ACENTUADAS

Cuello: Flaccidez:

Tonicidad:

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Párpados: EDEMA - XANTELASMAS - OJERAS

Otras:
Observaciones:

Lesiones: ACNE - ROSACEA

Localización:
Observaciones:

Otras lesiones:

Reconocimiento: VERRUGAS - LUNARES - CICATRICES - MILIUMS

Observaciones:

Fecha: / / . Tratamiento:

Indicaciones:

Volver el: / / . Observaciones:

Fecha: / / . Tratamiento:

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Indicaciones:

Volver el: / / . Observaciones:

Fecha: / / . Tratamiento:

Indicaciones:

Volver el: / / . Observaciones:

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CLASE 4
Conceptos relevantes:
1. ¿Cómo se forma la emulsión natural?
2. Nombre los tipos de piel
3. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos?

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CLASE 5
Contenidos:
Atención básica de una cosmetóloga.
Piel normal.
Tratamiento.
Principios activos utilizados para una piel eudérmica.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Arsenal básico de cosméticospara HIGIENE:

• Leche, crema, solución, espuma y/o gel de limpieza.
• Crema o gel de acción abrasiva (pulidora)
• Loción antiséptica

Arsenal básico de cosméticospara TONIFICACION:

• Lociones astringentes, descongestivas, humectantes, emolientes, estimulantes, etc.

Arsenal básico de cosméticospara CORRECCION:

• Máscara y/o loción antiacnéica, cosméticos hidratantes, nutritivos, descongestivos, etc.

Pasos de una atención cosmetológica

Habitualmente los pasos que se siguen en una atención cosmetológica son:

A) Higiene
B) Tonificación
C) Corrección
D) Protección

A) Higiene
Procedimiento destinado a eliminar de la superficie epidérmica toda sustancia o producto
depositado sobre ella que impida su normal metabolismo.
El cosmético elegido debe reunir determinadas condiciones para lograr una acción uniforme y
eficaz. Los laboratorios cosméticos son los responsables de su formulación y ellos suelen ofrecer
sus productos en distintas formas:
• Emulsión o leche de limpieza.
• Crema de limpieza.
• Jabones en pan, líquidos, cremosos.
• Geles.
• Aceites.

Las características de un cosmético de limpieza deberíanser:

• Buen poder de arrastre.
• Detergencia moderada.

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• Acción superficial.
• Un pH neutro, o ligeramente alcalino.
• Asegurar su fácil eliminación y la suavidad posterior de la piel.

Durante el proceso de higiene y limpieza suele incluirse el “pulido” de la piel, que se lleva a cabo
con una crema que contiene cuerpos duros (gránulos plásticos, de celulosa, partículas de carozos,
etc.) y permite realizar la abrasión física de la piel. Este procedimiento profundiza la limpieza ya
que arrastran detritus celular y la dejan tersa y limpia, colaborando en el tratamiento de poros
dilatados, arruguillas incipientes, miliums y comedones. Puede aplicarse sobre el producto de
higiene o bien luego de retirarlo. En todos los casos, se recomienda dosificar la presión que se hará
con los dedos o cepillo (en caso de haber elegido este elemento), humectar previamente y durante el
trabajo las zonas tratadas.
La mayoría de estos productos suelen contener principios descongestivos y emolientes, sin
embargo, puede acentuarse la tonificación posterior con una loción descongestiva, si se estimara
oportuno.

Crema pulidora con partículas de sílice: actúa por fricción mecánica de las partículas con bordes
en punta. Está indicada para biotipos cutáneos seborreicos y discrómicas.Está contraindicada su
aplicación sobre pápulas y pústulas, enpieles sensibles con eritrosis o telangiectasias.
Crema pulidora con partículas de cuarzo: actúa por fricción mecánica de las partículas de cuarzo
con bordes redondeados. Está indicada para todo tipo de piel, excepto en las sensibles, por ejemplo:
rosácea, acné, pápulas, pústulas, etc.

B) Tonificación
Aplicar un cosmético, por lo general líquido, tiene por objeto normalizar el manto emulsionado,
devolviéndole el pH apropiado. Se trata de una acción transitoria, compensadora de las necesidades
de la piel.Estas lociones tónicas suelen emplearse también para completar la higiene facial,
arrastrando los restos de producto limpiador e impurezas, cada vez que se desee una acción
compensatoria en el tratamiento.

C) Corrección
Es la aplicación de productos cosméticos, combinados con técnicas manualeso no, tendientes a
mejorar o disimular una alteración estética. Es el paso fundamental en el tratamiento que responde
específicamente a la alteración que se está atendiendo.

D) Protección
Es la indicación sobre el uso de productos cosméticos en el hogar, con el objeto de mantener o
mejorar los resultados de nuestro trabajo. Es un apoyo domiciliario con protección solar según el
tipo de tratamiento.

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Clase 5
Conceptos relevantes:
1. Enumere las diferentes formas de productos cosméticos.
2. ¿En qué momento no la aplicaría crema pulidora facial?
3. Indique 2 características de un producto cosmético debe tener.
4. Indique 3 principios activos para una piel eudérmica.
5. Enumere los pasos de una atención cosmetológica
6. ¿Qué característica debería tener un cosmético de higiene?
7. ¿Qué es la tonificación y con qué fin se emplea?

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8. CLASE 6
Contenido:
Osteología.
Masaje facial- Teórico y práctico.

OSTEOLOGÍA
Disciplina dedicada al estudio de huesos y órganos duros que constituyen el esqueleto y están
formados por tejido óseo derivado del tejido conectivo.Las células de este tejido (osteocitos) son
ovales y con ramificaciones. La sustancia intercelular es abundante y dura, presentándose en forma
de laminillas.Se conocen dos variedades de este tejido, el esponjosoen el que las laminillas de la
sustancia intercelular limitan espacios de forma irregular, abundantes y grandes; y el compacto en
el que las laminillas están íntimamente unidas entre sí, limitando pocos espacios pequeños.
En los huesos largos, el tejido óseo compacto forma el cuerpo o diáfisis y el esponjoso los
extremos o epífisis.
En los huesos planos o anchos, entre dos láminas de tejido óseo compacto se observa una capa de
tejido óseo esponjoso.
En los huesos cortos, el tejido óseo esponjoso forma prácticamente el hueso y está recubierto por
una delgada lámina de tejido óseo compacto.

ESQUELETO HUMANO
El esqueleto es el armazón de nuestro cuerpo, y los huesos que lo forman se unen entre sí por
medio de partes blandas constituyendo las articulaciones. Cumple funciones de sostén y protección.
En él se insertan los músculos que lo recubren exteriormente y protege órganos como corazón,
estómago, etc., que están alojados en sus cavidades.
Hablamos de aparato locomotoral conjunto de esqueleto, articulaciones y músculos.
A los fines de su estudio se divide el esqueleto en:
Tronco: columna vertebral, costillas y esternón, que forman el tórax.
Cabeza: cráneo y cara
Extremidades o miembros: se dividen en superiores e inferiores y cada uno de ellos en cuatro
segmentos: hombro o cintura escapular, brazo, antebrazo y mano en los primeros y cadera o cintura
pélvica, muslo, pierna y pie en los últimos.
Existen huesos de diferentes formas, y se los clasifica en largos (metatarsianos, fémur) planos,
(escápula, coxal) y cortos (vértebras).
En las apófisis y rugosidades de los huesos se insertan ligamentos y músculos; por los agujeros que
ellos presentan pasan arterias, venas y nervios.
La médula ósea se encuentra en el interior de la diáfisis de los huesos largos y en las concavidades
del tejido óseo esponjoso. Es una sustancia blanda, rojiza o amarillenta, grasosa, cuyas funciones
principales son:
- Intervenir en el proceso de osificación.
- Originar las células de la sangre.
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- Disminuir el peso específico de los huesos.

El periostio es una membrana delgada, blanquecina, que recubre los huesos. Su función es:
- Intervenir en el proceso de osificacióny en el proceso de reconstitución posterior a una
fractura, por ejemplo.
- Intervenir en la nutrición del hueso.

Esqueleto del tronco

Está formado por la columna vertebral, eje del cuerpo, el esternón y las costillas.Las vértebras,
superpuestas unas a otras forman el conducto medular o cerebral, por donde pasa la médula espinal,
órgano del sistema nervioso.Por los agujeros que forman las vértebras al articularse entre sí salen
los nervios raquídeos que nacen en la médula espinal. La columna vertebral está formada por 33 ó
34 huesos llamados vértebras:
- 7 cervicales
- 12 dorsales
- 5 lumbares
- 5 sacras
- 4 ó 5 coccígeas
Las vértebras sacras y las coccígeas se sueldan entre sí formando el hueso sacro y el coxis,
respectivamente.

Esqueleto de la cabeza

Los huesos de la cabeza se diferencian dos regiones:

El cráneo constituye una bóveda o caja que alberga a los órganos del sistema nervioso (encéfalo) y
de los sentidosauditivo (hueso temporal).
La cara aloja los órganos de los sentidos del gusto y olfato.En las cavidades que forman el cráneo y
la cara (órbitas) se encuentran los ojos, órganos del sentido de la vista.
Los huesos que forman el cráneo son: frontal, esfenoides, occipital, parietal y temporal.
Los huesos de la cara son: 2 maxilares superiores, 2 palatinos, 2 pómulos o malares, 2 nasales, 2
unguis o lagrimales, 2 cornetes, 1 vómer y 1 maxilar inferior (el único hueso móvil de la cara, que
articula con los temporales en la articulación temporomandibular).El hueso hioides es un hueso
impar que está situado en la parte superior y anterior del cuello a nivel del borde inferior del maxilar
inferior. Se lo considera como el esqueleto de la lengua, y varios músculos lo unen al esternón, a la
laringe y ala lengua.

Esqueleto de las extremidades

Miembro superior
- Cintura escapular/hombro: clavícula, escápula u omóplato
- Brazo: húmero
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- Antebrazo: radio y cúbito.

- Mano: 27 huesos distribuidos en 3 regiones: carpo, metacarpo y dedos

Miembro inferior
- Cadera o cintura pelviana: hueso coxal o ilíaco, formado por tres huesos diferentes, soldados
entre sí: ilion, pubis e isquion.
- Muslo: Fémur (el hueso más largo del cuerpo)
- Pierna: tibia, peroné y rótula.
- Pie: 26 huesos distribuidos en tres regiones: tarso, metatarso y dedos.

Masajes

El masaje es una combinación de manipulaciones suaves y ordenadascon fines higiénicos,

preventivos o terapéuticos, efectuadas armoniosa y metódicamente con ritmo e intensidad
determinados que se emplean en estética, deporte, medicina, kinesiología, etc.
Según la técnica que se emplee, se buscará actuar sobre el sistema circulatorio,nervioso, depósitos
adiposos, tono muscular, estado psíquico, etc.
Sobre el tejido celular subcutáneo y músculos superficiales, favorece la reabsorción de tejido
adiposo y repone o conserva el tono muscular, la plasticidad, el volumen y el vigor.
Como acción refleja, el masaje despierta y estimula prácticamente todo el organismo, a partir de la
estimulación a nivel vegetativo o sensorialde los receptores nociceptivos de la piel.

Siempre se efectúa sobre la piel, y produce:

- Vasodilatación superficial
- Remoción mecánica de detritus, impurezas, etc.
- Renovación del manto emulsionado
- Aumento del metabolismo cutáneo
- Acción sedante sobre las terminaciones nerviosas de la piel
- Estímulo del bulbo piloso.

En cosmetología emplearemos el masaje facial a fin de mantener la elasticidad, tono y trofismo

de la piel y de los músculos cutáneos, previniendo la aparición de arrugas y la pérdida de turgencia
y frescura que son propias de un rostro joven y sano. Se realiza con el uso de crema o productos
humectantes o lubricantes con diferentes principios activos, adecuados al tipo de cutis y las
necesidades puntuales de cada rostro.
Asimismo, recurriremos a ciertas técnicas breves pero eficacesde masaje para preparar el descanso
de la consultante durante la aplicación de la máscara, esperar el efecto de un producto, etc.Cuando
la persona está en decúbito dorsal, se elevarán prudentemente las rodillas por medio de
almohadones, a fin de aligerar la tensión en pelvis y zona lumbar para facilitar la relajación de los
músculos de las piernas.

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Trabajaremos sobre la piel limpia, exenta de maquillaje, y nunca haremos masajes sobre un rostro
que presente:
- Dermatitis
- Pápulas, pústulas, papilomas, etc.
- Inflamación de ganglios linfáticos, de origen odontológico, u otro
- Rosácea
- Cualquier otra contraindicación pertinente.

El masaje facial siempre respetará la dirección de las fibras musculares, comenzará con suaves
deslizamientos tendientes a tomar contacto con el cliente, colaborar en su relajación, y extender el
producto elegido.

Se aceptan cuatro técnicas o movimientos básicos, de los que parten otros, concebidos por distintas
escuelas, para distintas zonas corporales, en diferentes combinaciones, secuencias, etc.

Fundamentalmente se realizan:
- Deslizamientos o roces
- Amasamientos
- Tecleos

Los rocespueden ser superficiales o profundos, se realizan con los pulpejosde los dedos o palmas de
las manos y simultáneos o alternados con cada mano.
El amasamiento semeja el movimiento realizado al exprimir la piel o los músculos; no se suelta o
tironea el tejido y, en el masaje facial, se realiza con los pulpejos de todos los dedos, en forma
prudente y limitada.
El tecleo en el rostro se realiza con los pulpejos de todos los dedos o, según la zona, de sólo dos;en
sucesión rítmica y rápida, teniendo un efecto netamente estimulante.

Las maniobras de masaje tradicional tienden a la estimulación y movilización de los tejidos, aun
cuando pueden modificarse y adaptarse a otros objetivos como descongestión, sedación, etc.
Otras técnicas de masaje vigentes en la actualidad, como el linfático manual odigitopuntura, se
pueden incorporar al arsenal de recursos para utilizarlas específicamente en determinados
tratamientos.

Masaje Facial

El masaje facial es ESTIMULANTE, como ya hemos dicho, tendiente a mantener y favorecer el

tono, turgencia y lozanía de la piel.
Se inicia asegurandola posición correcta y cómoda del consultante tratando de disponer al alcance
de la mano el producto a emplear, toallitas u otro elemento que podamos llegar a necesitar.
Utilizar intensidad de luz baja, preferiblemente con música suave, lenta (por ejemplo, sonidos
naturales) y podemos aromatizar el ambiente.

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Nuestra consultante tiene que disfrutar INTEGRALMENTE de este momento, que colaborará al
restablecimiento de su bienestar psico-físico.Salvo que ella se oponga, nuestro trabajo incluirá
cuello y escote, permitiéndonos una mayor acción relajante y armonizadora. Es aconsejable apoyar
su cabeza sobre una almohadillapequeña, lo más alejada posible del cuello para que nuestras manos
puedan trabajar cómodamente las zonas posteriores.

CLASE 6
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué es el masaje?
2. ¿Qué efectos causa sobre la piel?
3. ¿Por qué aplicamos masaje facial en cosmetología?
4. ¿Cuándo no aplicamos masaje?
5. ¿Cuáles son las maniobras que se utilizan en el masaje facial?
6. ¿Qué son los huesos?
7. Nombre los huesos que forman el esqueleto de la cabeza

CLASE 7
Contenidos:
Miología.
Masaje facial – Práctica.
Piel seca. Tratamiento.
Principios activos utilizados para una piel alípica.

Miología
Es la disciplina de la anatomía que estudia los músculos (del griego myo, músculo). Los
músculos son órganos formados por tejido conectivo y tejido muscular. Están inervados por nervios
e irrigados por vasos. Ya se han visto los diferentes tipos de tejido muscular: liso, estriado y
cardíaco y sus diferencias básicas. Ahora estudiaremos los músculos estriados, que se insertan en el
esqueleto, recordando sus principales características:
- sus fibras son cilíndricas.
- las miofibrillas adoptan en la fibra muscular un aspecto de “estrías transversales”.
- estas fibras se agrupan en haces, rodeados de tejido conectivo.
- su contracción es rápida y voluntaria.
- están inervados por el sistema nervioso central.

Características generales
Se llaman cutáneos o superficiales si se insertan por lo menos en un punto en la cara profunda de
la piel y son profundos cuando se insertan en los huesos del esqueleto, y al contraerse, los
movilizan. Son de forma variable (triangulares, rectangulares, circulares, en forma de cinta, de
huso, etc.) y pueden ser largos (bíceps), anchos (diafragma) o cortos (orbicular de los ojos). Están
protegidos por una membrana de tejido conectivo llamada aponeurosis. Se insertan directamente o
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mediante tendones que pueden deslizarse dentro de vainas fibrosas tapizadas por una sinovial
(tendones de los músculos que se insertan en el pie, por ejemplo).Tienen dos puntos de inserción:
cuando el músculo se contrae, mueve uno de los huesos en que se inserta, el otro queda fijo. Hay
músculos formados por dos o más porciones: bíceps, tríceps, cuádriceps.

Fisiología muscular
El movimiento nos permite la vida de relación y su realización está a cargo de los músculos, que
se acortan y luego vuelven a su estado anterior, acercando o alejando los huesos en los que se
insertan. Cuando unos se acortan o contraen otros dejan de contraerse, y este trabajo combinado es
lo que nos permite mover las piezas de nuestro esqueleto. Los músculos pueden actuar de esta
manera gracias a ciertas propiedades:
- excitabilidad
- conductibilidad
- contractilidad
- elasticidad

Excitabilidad: El músculo responde a un estímulo, contrayéndose. Este estímulo puede ser térmico
(calor, frío), químico (ácidos, sales), mecánico (palanca, golpe) o eléctrico.

Conductibilidad: El estímulo natural de un músculo es el nervioso, que le llega a través de los

nervios, pero si se anula ese influjo y se estimula la fibra muscular, el músculo se contrae
igualmente.

Contractilidad: Es la propiedad del músculo de acortar sus dimensiones en respuesta al estímulo. En

la contracción el músculo acorta su longitud y aumenta su ancho y espesor.

Elasticidad: El músculo recupera sus dimensiones primitivas, después de contraerse o extenderse.

Si el trabajo muscular es prolongado o excesivo, el músculo se fatiga y no responde a los estímulos
o pierde su fuerza. Se recupera con reposo. Una causa de fatiga muscular es el ácido láctico,
producto de reacciones químicas en las fibras musculares. Al aumentar, como resultado del exceso
de trabajo del músculo, se altera el trabajo muscular. Con el reposo no se forma más ácido láctico y
la acción neutralizadora de la sangre elimina el existente.

Los músculos, aún en estado de relajación, poseen una tensión propia denominada tono muscular.
Este tono muscular es propio de cada individuo y en cada individuo también está sujeto a
variaciones (cansancio, stress, reposo, actividad). Es muy importante en la actitud postural de una
persona, en posturas prolongadas, actitud erecta, etc.
El calambre muscular es la contracción espontánea de un músculo, caracterizada por un dolor
paroxístico que habitualmente provoca impotencia funcional. Puede deberse a exceso de actividad
física, carencias nutricionales, pérdida exagerada de líquidos, alteraciones en la irrigación
sanguínea, etc.
Se entiende por contractura a la contracción muscular que no produce impotencia funcional,
insidiosa, que puede ser aguda o crónica y es producida por defectos o vicios posturales, stress, etc.

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Músculos del cráneo y de la cara

Se llaman músculos de la mímica aquéllos que, localizados en el cráneo, cara y masticadores

(que actúan sobre el maxilar inferior); ocasionan cambios en el rostro permitiendo las expresiones
características de dolor, sorpresa, llanto, preocupación, sonrisa, ira, etc. Asimismo, en el cuello hay
otros músculos que intervienen en la inspiración y los movimientos de flexión y extensión de la
cabeza.
Entre los músculos que se encuentran en el cráneo podemos mencionar el frontal, ubicado por
delante del hueso frontal y occipital,ubicado por detrás del hueso occipital. Estos músculos están
unidos por una aponeurosis llamada epicraneana que recubre la superficie del cráneo. Los músculos
frontales, al contraerse, elevan las cejas y pliegan la frente. Los occipitales tiran hacia atrás el cuero
cabelludo. Los músculos temporales elevan la mandíbula inferior y se insertan en los parietales.
En el cuello,el esternocleidomastoideo flexiona o inclina la cabeza, se extiende desde la apófisis
mastoidea del temporal hasta el esternón y clavícula. Los escalenos flexionan el cuello, van desde
las vértebras cervicales a las dos primeras costillas. El cutáneo del cuello contrae la piel del cuello
bajando el mentón (por ej. en la expresión de dolor), está ubicado superficialmente por delante de
los escalenos y esternocleidomastoideo, y va desde el mentón a la piel de la parte superior del tórax.
En la cara se encuentra:
- el orbicular de los párpados quesecontrae y relaja rápidamente en el guiño, está situado
alrededor del orificio palpebral y, al contraerse, lo cierra.
- El transverso de la nariz dilata las fosas nasales y se encuentra en el ala de la nariz.
- El piramidal, en el dorso de la nariz, actúa descendiendo las cejas.
- El superciliar, en el arco superciliar, mueve las cejas y pliega el entrecejo en el gesto de dolor o
preocupación.
- El orbicular de los labios rodea la boca y se divide en superior e inferior que se entrecruzan en
las comisuras de los labios. Permite abrir y cerrar la boca, tomar alimentos, silbar, soplar y
succionar,
- El buccinador está situado en las mejillas, desde la comisura de los labios y aumenta el diámetro
transversal de la boca, interviniendo en el silbido y al soplar.
- El risorio de Santorini es un músculo triangular que se encuentra a ambos lados de la boca, se
inserta en las comisuras y permite la sonrisa.
- El triangular de los labios se extiende desde las comisuras hasta el maxilar inferior y al
contraerse desciende la comisura de los labios, dándole al rostro expresión de tristeza.
- Los cigomáticos mayor y menor van desde el hueso cigomático hasta el ángulo de la boca y lo
tiran hacia atrás, arriba y afuera.
- Los maseteros se extienden desde el hueso cigomático y maxilar superior hasta el maxilar
inferior, elevan la mandíbula inferior y comprimen los dos maxilares.
- El cuadrado de la barba desciende y saca hacia fuera el labio inferior.
- La borla del mentón frunce la piel del mentón.

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CLASE 7
Conceptos relevantes:
1-¿Qué son los músculos?
2-Enumere características de los músculos
3-¿Cuáles son las propiedades de los músculos?
4-¿A que llamamos músculos de la mímica?
5-Enumere los músculos del cráneo, cara y cuello
6-Desarrolle un tratamiento para piel seca.

CLASE 8
Contenidos:
Alteraciones cutáneas. Introducción:
Lesiones cutáneas primarias y secundarias
Alteraciones de origen melánico-Vascular.
Queratinización-sudoración-capilar.
Cicatrices
Piel grasa. Tratamiento.
Principios activos utilizados para una piel grasa.

Lesiones cutáneas elementales

Las lesiones cutáneas elementales representan las manifestaciones de diversas afecciones en la

piel. Las lesiones elementales semiológicas, se denominan primariascuando aparecen sobre piel
sana y secundaria si provienen de la modificación de una lesión primitiva.

Las lesioneselementales primitivas son: mácula, pápula, tubérculo, nódulo, vesícula, ampolla o
flictena y pústula.

Máculas
Las máculas o manchas representan modificaciones del color en la piel, generalmente de
pequeño tamaño (1-2 cm), sin relieve ni cambio de consistencia. Pueden ser de origen vascular,
como el eritema y la púrpura o pigmentarias como el Melasma y el vitíligo.
Los eritemas son manchas rojizas que desaparecen por completo al comprimirlas. Las púrpuras se
deben a extravasación de la sangre que irriga los tejidos circundantes y sus manchas no desaparecen
por compresión. Las lesiones purpúreas son frecuentes en las piernas varicosas, en las que provocan
una pigmentación que cambia progresivamente el tinte de ocre a castaño oscuro.
El Melasma es la Hiperpigmentación en máscara que aparece en la cara durante el embarazo o por
tratamiento con anovulatorios. Se origina por acción de los rayos solares sobre la piel de individuos
con desequilibrios hormonales, en especial hiperestrogenismo.
El vitíligo, vulgarmente conocido como “enfermedad de las manchas blancas” esla aparición de
áreas depigmentadas bien delimitadas de la piel debido a la falta de función y pérdida de los
melanocitos, con posible origen autoinmunitario.

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En el Melasma existe un exceso de melanina y en el vitíligo ausencia de este pigmento.

Pápulas
Las pápulas son elevaciones cutáneas circunscriptas y sólidas que involucionan
espontáneamente sin dejar cicatriz. Las ronchas de una urticaria son ejemplos típicos.

Tubérculos
Los tubérculos son neoformaciones sólidas, circunscriptas, redondeadas y generalmente
prominentes que infiltran todo el espesor de la dermis y evolucionan lentamente dejando cicatriz.

Nódulos
Los nódulos son induraciones circunscriptas de localización profunda; por lo general la lesión se
halla en la hipodermis.

Vesículas
Las vesículas son pequeñas elevaciones hemisféricasepidérmicas que contienen un líquido claro.
Constituyen las lesiones elementales ocasionadas por la sobreexposición solardel herpes simple, y
están localizados frecuentemente en la cara.

Pústulas
Las vesículas de contenido purulento se denominan pústulas. Se encuentran con frecuencia en el
acné y formas severas de rosácea.

Ampolla o Flictena
Es una elevación hemisférica o aplanada que contiene líquido transparente o turbio (por ejemplo,
las lesiones que dejan quemaduras de 2º grado).

Las lesiones elementales secundarias son: escama, costra, solución de continuidad, escara, cicatriz,
liquenificación, atrofia y esclerosis.

Escamas
La escama es una lámina blanquecina que se desprende fácilmente con un rascado suave.Es
consecuencia de un engrosamiento de la capa cornea.Las escamas casi siempre se encuentran sobre
un eritema subyacente, por lo cual se habla de lesión eritemoescamosa, siendo un caso típico de
ello la psoriasis.

Costra
Las costras son elementos sólidos con consistencia variable, formados por la desecación de
sangre y/o secreciones mezcladas con detritus celulares. Como ejemplo puede mencionarse la
desecación de las vesículas del herpes simple hacía el tercer o cuarto día de evolución.

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Soluciones de continuidad
Las soluciones de continuidad son pérdidas de sustancia en la piel, que pueden ocasionarse por:
- Erosión: perdida de sustancia que no deja cicatriz
- Ulcera: perdida de sustancia que deja cicatriz, atraviesa la membrana basal
- Excoriación: erosión o ulcera de causa traumática

Escara
Las escaras se observan en quemaduras por electricidad y en zonas de apoyo en pacientes que
guardan cama de manera prolongada.

Liquenificación
La liquenificación constituye una reacción cutánea al rascado continuo. El tegumento adquiere
un tinte más oscuro, aumenta de espesor, se exageran los pliegues cutáneos y aparecen numerosas
pápulas poligonales y brillantes. La neurodermitis, frecuente en la nuca de las mujeres alérgicas y
nerviosas, representa un típico ejemplo de liquenificación.

Atrofia
La atrofia consiste en la disminución de espesor cutáneo ocasionada por disminución en número
y volumen de sus elementos constitutivos. La piel, arrugada, fina, posee un tinte rosado o nacarado
y deja traslucir los vasos sanguíneos subyacentes. La atrofia más común es la piel senil.

Esclerosis
La esclerosis constituye un estado de endurecimiento o condensación de la piel, que se muestra
menos plegable y deslizable por encontrarse adherida a los planos másprofundos.

Alteraciones de origen melánico

Son aquellas alteraciones relacionadas con la producción de melanina o con las células que la
producen, los melanocitos.

Discromías melánicas
Son alteraciones del color y se dividen en hipo- e hipercromías.

Hipocromías
Se denomina a la ausencia o disminución de la pigmentación. Durante este proceso los
melanocitos transforman el aminoácido tirosina en melaninapor acción de la enzima tirosinasa. La
melanina se distribuye por todo el cuerpo dando color y protección a piel, cabello e iris del ojo.
Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia o de distribuirla se produce
Hipopigmentación. Algunos ejemplos son vitíligo y albinismo.

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- Vitíligoes una enfermedad degenerativa caracterizada por la despigmentación adquirida debida a

la desaparición de los melanocitos epidérmicos, dejando así de producir melanina (sustancia
causante de la pigmentación de la piel).Afecta a un 1% de la población general y manifestarse a
cualquier edad, si bien la mitad de los casos comienzan antes de los 20 años.
Las lesiones clásicas del vitíligo son redondas u ovales, simétricas, localizadas sobre las
articulaciones de manos, codos, rodillas y maléolos. Su localización perioral es característica y se
suelen acompañar de otras en zona acral (dedos de manos y pies). El vitíligo no es contagioso y los
procesos que se dan para su comienzo son inherentes a cada persona.

- Albinismo es una condición genéticade ausencia congénita de pigmentación en ojos, piel y pelo.
Es hereditario yde carácter recesivo, es decir que cada progenitor debe heredarle el defecto genético
para que se manifieste en un individuo dado.En los individuos albinos la enzima tirosinasa no
presenta actividad alguna, de modo que no se produce la transformación pigmentaria.
Existen diferentes tipos de albinismo, algunos pueden ser rubios o presentar ojos claros. Por eso es
incorrecto concluir que una persona albina tenga todas las características.
- Nevosson deformaciones circunscriptas que afectan a uno o varios de los componentes de la piel
(epidermis, dermis, hipodermis, glándulas anexas, vasos sanguíneos o linfáticos, terminales
nerviosas, etc.). Pueden manifestarse en cualquier momento de la vida desde el nacimiento y, en
general, su evolución es lenta.Ciertas etapas de la vida como la pubertad, menstruación,
menopausia, embarazo y ancianidad pueden predisponer a su aparición o estimular su crecimiento.
Los nevos aplásicos son estables, definitivos, sin tendencia a crecer o diferenciarse, mientras que
los hiperplásicos pueden crecer, diferenciarse y transformarse en lesiones malignas.
Existen nevos verrugosos duros, que se presentan como elevaciones circunscriptas, rugosas e
irregularesde color rosado o grisáceo, parduzco o negro. Pueden variar de tamaño, desde el de una
lenteja hasta el de una palma de la mano o más. No presentan tendencia a la degeneración epitelial.
Los nevos papilomatosos, son verrugas seborreicas o seniles que suelen aparecer a partir de los 40
años y se diseminan por tronco, pecho, abdomen y genitales. Son pequeñas elevaciones papulosas,
con forma de verruga con salientes en el centro, cubiertas de hiperqueratosis y grasa que se
desprende fácilmente. Son de color amarillento grisáceo, pardo que viran al negro cuando crecen.
Pueden traumatizarse por roce pudiendo sangrar, pero generalmente son de pronóstico benigno.
En los nevos pilosos se comprueba un desarrollo piloso exagerado, circunscripto en placas de
distintas formas y tamaños, a menudo sobre placas pigmentarias, verrugosas o mixtas.
Los lentigos o lunares pueden ser desde un simple punto marrón, pardo o negrodel tamaño de una
cabeza de alfiler, sin relieve, con o sin pelo; hasta alcanzar dimensiones que superan los 6 mm de
diámetro y con superficie lisa o papilomatosao relieve. Los lentigos simples son máculas pequeñas,
aisladas, con pigmentación oscura, localizadas en cualquier lugar, sin relación con la exposición a la
luz ultravioleta. En ocasiones son confundidos con efélides, pero son más oscuros y no palidecen
con los cambios de estación. Los lentigos solaresaparecen en superficies con exposición
prolongada a la luz solar. Suelen acompañarse de otros signos secundarios al daño actínico (xerosis,
queratosis solares).
Los angiomas son nevos de origen vascular, generalmente congénitos, en forma de araña o estrella,
ligeramente elevado del que parten numerosas telangiectasias. Los puntos rubí son puntos rojos

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salientes de superficie lisa, a menudo múltiples en el tronco, pared abdominal, pecho y cuello.
Sonmuy frecuentes sobre todo en la madurez.

Destacamos especialmente que la COSMETÓLOGAno actúa bajo ningún concepto sobre estas
deformaciones, y sólo se preocupará por reconocerlas y registrarlas.

- Efélides son máculas de color pardo localizadas en zonas expuestas al sol (cara, brazos y
hombros). Son más frecuentes en la infancia y tienden a desaparecer en la edad adulta. En
personas pelirrojas es una condición hereditaria. Si se encuentran en pieles con fototipos I y II
es necesario una fotoprotección elevada.

- Melasma, términoderivado del griego melas (negro), es una Hiperpigmentación de color

castaño localizada en la cara. Son máculas distribuidas de forma simétrica, irregular.Aunque se
encuentra en cualquier individuo, es más frecuente en mujeres de origen hispano y habitantes de
países tropicales. Los hombres se afectan esporádicamente, con las mismas características
clínicas que las mujeres, aunque se observa historia familiar en el 70% de los casos.

Factores predisponentes: anticonceptivos orales embarazo, cosméticos, genéticos, endocrinos. Es

evidente que la luz solar desempeña un papel importante; así se explicaría la localización selectiva
en zonas fotoexpuestas y su reversibilidad en muchas ocasiones, durante el invierno.

Discromías no melánicas
Son discromías ocasionadas por pigmentos diferentes a la melanina. Seclasifican según su
origen:
- Pigmentos exógenos, en tatuajes, discromías por fármacos. metales, como plata, oro (crisiasis),
mercurio, plomo, etc., y carotenodermia por acumulación de carotenos.
- Pigmentos endógenos como el caso del hierro.

Alteraciones de origen vascular

Según la coloración resultante se encuentran isquemias (palidez), púrpuras (violáceas) y
eritemas (rojo).
La isquemiaes un tinte normalmente pálido en piel y mucosas que puede sergeneralizadaen cuadros
deanemia, cardiopatías o neoplasias; o localizadacomo en acrocianosis o síndrome de Reynaud.
La púrpuraesuna hemorragiacapilar cutánea o en mucosa que no desaparece con la presión digital
y que no se acompaña de reacción inflamatoria. Se pueden deber a condiciones
vasculares(angiodermatosis, medicamentos, vasculitis) o plaquetarias primarias y secundarias.De
acuerdo al tamaño pueden ser petequias o pequeñas, equimosis o medianas y hematomas o grandes.
El eritemaes la coloración colorada congestiva que desaparece con presión digital y, en algunas
ocasiones, se acompaña de reacción inflamatoria. Pueden encontrarse en estado activo(fiebre,
sobreexposición solar, medicamentos o infecciosos como sarampión, rubéola, escarlatina) opasivo
generalizada (cardio- y neuropatías) o localizadas(como en cirrosis hepáticas o alergias).

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Alteraciones de la queratinización
La queratinización es una conversión del tejido córneo que permite la renovación normal de la
piel. Existen alteraciones que afectan este proceso denominadas queratosis y suelen manifestarse
como hipertrofia de la capa córnea (hiperqueratosis) o por el desprendimiento de grandes escamas.

Hiperqueratosis
La hiperqueratosis es un simple espesamiento de la capa cornea.Se caracteriza por descamación
o por formación de un caparazón. La piel luce seca, áspera, sus secreciones disminuyen y la capa
emulsionadapuede desaparecer,
Es común el engrosamiento de la capa cornea en palmas y plantas que, al evolucionar, se fisura y se
eccema. Es más común en la mujer menopáusica, obesa e hipertensa.
La queratosis folicular consiste en hiperqueratosis del folículo y su periferia, que forma una
pequeña pápula dura con una escama en su vértice. La piel se presenta seca, áspera, descamada y el
pelo se halla cortado y enrulado, algunos autores la denominan foliculitis.

Verrugas
Son tumores benignos epidérmicosproducidos por el virus del papiloma humano y se clasifican
en:
- Verrugas vulgares son lasmás frecuentes, se localizan preferentemente en las manos, palma,
dorso y dedos. Habitualmente se presentan en niños y personas jóvenes. Pueden ser únicas o
múltiples, pueden tener forma de coliflor, color amarillento o grisáceo y textura lisa o rugosa.En
los parpados, cara y cuello, parecen “colgar” de la piel, su extremo es papilomatoso y se
denominan filiformes o digitadas.
- Verrugas planas suelen ser múltiples, se localizan en cara cuello, dorso de las manos. Se las
observa como pápulas chatas, menos elevadas que las vulgares, rosadas o grisáceas; pueden
retroceder espontáneamente y dos o tres semanas antes de su desaparición pueden ocasionar
picazón, enrojecimiento y turgencia.

Por supuesto el tratamiento de las verrugas es pura y exclusivamente de orden médico

Cicatrices
Cicatriz es la secuela de una herida de causa quirúrgica, traumática, etc.en la cual la destrucción
tisular compromete la totalidad de la dermis; de no ser así, la reparación se realiza a expensas de la
capa basal de la epidermis no dejando cicatriz. Está constituida por tejido fibroso nuevo que
sustituye la perdida de sustancia, pero con déficit de fibras elásticas, fibras musculares lisas, pelos y
glándulas.
Se clasifican encicatrices hipertróficas, queloides, viciosas, atróficas y deprimidas.Así pueden
ser hipercrómicas o acrómicas.
En las hipertróficas,el tejido de granulación crece desmesuradamente y forma una masa fibrosa
irregular cubierta por la epidermis. Pueden ser de tamaños y formas variables y suelen ser
consecuencia de heridas traumáticas o de quemaduras en las que por causas locales el proceso de

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cicatrización se llevó a cabo muy lentamente, a menudo sobre un individuo predispuesto

genéticamente
Los queloides pueden presentarse en heridas limpias, bien suturadas, que cicatrizan por primera
intención, y recidiva luego de extirpados.La predisposición individual caracteriza esta afección. Es
más común en las mujeres, en jóvenes y en los individuos de etnia negra.Algunos autores
consideran a los queloides y a las cicatrices hipertróficas como variantes de un mismo proceso.
Las viciosas o retractiles son secuelas de quemaduras o infecciones crónicas profundas y extensas.
Según su localización pueden dificultar los movimientos, deformar los rasgos de la cara, retraer el
ángulo de la boca, etc. El tejido cicatrizal se observa duro y tenso.
Las atróficaspresentan la piel adelgazada, blanca o pigmentada, brillante y lisa. Su forma y
extensión dependerá de las lesiones que las hayan generado. La predisposición individual seria
opuesta a la de desarrollar queloides.
Por último, las deprimidasse presentan sobre heridas quirúrgicas (de fístulas, por ejemplo) o como
secuela de dermatosis destructivas, La viruela deja cicatrices deprimidas y también algún tipo de
acné profundo.

Alteraciones de la sudoración
El sudor excesivo se denomina hiperhidrosis, que puede ser generalizada -sistémica-
olocalizada, debida a la sobre actividad de las glándulas sudoríparas. La hiperhidrosis sistémica se
observa en circunstancias como embarazo, obesidad, menopausia, ansiedad, hipertiroidismo,
consumo de alcohol o de opiáceos, y también en muchas enfermedades, como tumores, infecciones.
La hiperhidrosisprimaria se caracteriza por sudoración excesivaen palmas de las manos, axilas,
cara y planta de los pies, Es un síndrome que condiciona el estado psíquico y dificulta sus
relaciones sociales.Su causa es desconocida, pero está relacionada con hiperactividad de las fibras
simpáticas. Tiene tendencia a afectar a varios miembros de una misma familia y una incidencia del
0,1 al 0,3%en la población joven. Puede ser generalizada o estar confinada a las palmas, las plantas,
las axilas, las regiones mamarias o ingle. La piel de las zonas afectas suele ser rosada o blanco-
azulada. En los casos graves, la piel, sobre todo la de los pies, puede estar macerada, fisurada y
descamativa.
Labromhidrosis es un proceso en el que la piel desprende un olor fétido debido a la
descomposición de desechos celulares y sudor por las bacterias y las levaduras.
La hiperhidrosis generalizada puede ocurrir por una alteración endocrina (por ejemplo:
hipertiroidismo), o enfermedad nerviosa, en las que se acompaña de fiebre.

La hiperhidrosis localizada, también denominada emocional, porque se desencadena por estímulos

estresantes y emocionales, suele ser la más frecuente. Afecta a las palmas de las manos, plantas de
los pies, axilas y a la región craneofacial. Se ignora lo que la ocasiona y se piensa que es una
hiperactividad del sistema nervioso simpático. La padece una de cada 10.000 personas y por lo
general se manifiesta desde la infancia y persiste casi durante toda la vida. En la mitad de los casos
hay un factor desencadenante, por lo general de tipo emocional, aunque también puede generarlo el
calor, el ejercicio físico o la alimentación. La hiperhidrosis localizada desaparece por la noche.
La sudoración plantar origina mal olor, ampollas, maceración de la piel, infecciones locales,
micosis y deteriora los calcetines y el calzado. La axilar humedece la zona, la irrita, produce mal

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olor y deteriora la ropa. El tratamiento local no consigue eliminarlas del todo. La craneofacial se
caracteriza por una sudoración excesiva de frente y cara, se desencadena tras un estrés mínimo y los
que la padecen se ven obligados a estar secándose la cara continuamente. Para quienes utilizan
cosméticos, maquillajes, es un problema serio.
La hiperhidrosis palmar es un verdadero problema social para el que la sufre, sobre todo las
formas graves y si se desempeña en labores con mucho trato con el trato público (representantes,
dependientes, pintores, etc.). Las personas afectadas pueden volverse retraídas, evitan dar la mano e
incluso llegan a rehuir la vida social.
La anhidrosis es un término médico que define la disminución o ausencia de sudoración ante
estímulos de esfuerzo, estrés o calor. Como la evaluación del sudor es muy subjetiva, puede pasar
desapercibida hasta que un esfuerzo muy intenso o calor extremo no provoca nada de sudoración.
Como la sudoración es una forma de perder calor, la ausencia de la misma es un problema grave por
peligro de hipertermia. Alguna de sus causas son:
- Enfermedades neurológicas
- Enfermedades de las glándulas sudoríparas
- Tratamientos con ciertos medicamentos
- Quemaduras
- Deshidratación

Alteraciones capilares
Se denominahirsutismoehipertricosisal crecimiento excesivo del vello en la cara o en el cuerpo
que ocasionan un problema estético en mujeres y hombres.
Hirsutismose define como el crecimiento en zonas andrógeno-dependientes y se detecta por la
aparición de vello oscuro y grueso en cara, pecho, abdomen y espalda. Son diferentes del vello que
las mujeres presentan en la parte superior del labio, maxilar inferior, senos o estómago.
Hipertricosises el crecimiento exagerado de vello en zonas cutáneas no andrógeno-dependientes.
Acuda a su médico
El diagnóstico y tratamiento de estas entidades debe realizarse por un médico especialista, al cual
debe consultarse si el vello de la cara o del cuerpo aumenta súbitamente, sus períodos se vuelven
irregulares o si su voz se ha vuelto más grave.

Causas de hirsutismo e hipertricosis:

1. Tumor virilizante (ovárico, adrenal, etc.)
2. Alteraciones endócrinas (enfermedad de Cushing, hiperprolactinemia, etc.)
3. Medicamentos andrógenos como minoxidil,anticonceptivos progestágenos, fenitoínas,
penicilamina, diazóxido, ciclosporina, corticoides, fenitiazinas, haloperidol, hexaclorobenceno,
interferón, pirimidina, estreptomicina, danazol y acetazolamida.
4. Sindromes de ovario poliquístico, Stein-Leventhal, Winchester, Lawrence-Seip, Hurler,
Cornelia de Lange, Coffin-Siris o Gorlin.
5. Malnutrición, porfirias, anorexia nerviosa, esclerosis múltiple,
esquizofrenia,dermatomiositis, etc.
6. Enfermedades congénitas o hereditarias como hipertricosis lanuginosa, nevus de Becker.
7. Traumáticos y mecánicos: presión, irritantes, picaduras, áreas denervadas.
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Hay diferentes formas para deshacerse del vello excesivo, como el afeitado, sustancias químicas
depilatorias, ceras, pinzas y depilación láser o foto depilación. El último es un método no invasivo,
rápido, seguro y eficaz que en pocas sesiones consigue reducir el vello en un 80-100 %.

Alopecia
Alopecia es la disminución o la falta de cabello o pelo para una zona dada. La caída de pelo es
uno de los motivos de consulta más frecuentes, debido a la importancia cultural y social que ha
adquirido el cabello y a que la mayoría de los hombres y mujeres presentan alguna forma de pérdida
en algún momento de su vida.
Aproximadamente el 90% de los cabellos está en fase de crecimiento, fase que es extiende de dos a
seis años. El 10% restante está en una fase de reposo, que dura de dos a tres meses para luego caer.
La caída normal es de 50 a 100 cabellos por día. Cuando un pelo cae rápidamente es reemplazado
por uno nuevo en el mismo folículo y el ciclo comienza nuevamente. Los pelos crecen
aproximadamente 1cm por mes.

¿Cuáles son las causas de la caída del pelo?

Puede deberse a causas muy diferentes. Su dermatólogo le preguntará acerca de la dieta,
medicamentos e incluso vitaminas que recibió durante los últimos meses, antecedentes familiares de
alopecia, enfermedades recientes y hábitos de cuidado del cabello. A las mujeres, además, le
preguntará acerca de sus ciclos menstruales, embarazos recientes y menopausia. Luego le
examinará el pelo y cuero cabelludo, en ocasiones puede observar algunos pelos en el microscopio,
solicitar análisis de laboratorio e incluso efectuar una biopsia de cuero cabelludo.

Las siguientes situaciones son causa de alopecia:

Dieta inadecuada: Todas las personas independientemente de la edad, deben ingerir una cantidad
adecuada de proteínas para lograr mantener una producción de normal de pelo. Así, malos hábitos
alimentarios o dietas libres de proteínas pueden desarrollar una desnutrición proteica que el cuerpo
trata compensar induciendo a los pelos a entrar en fase de reposo. A los dos a tres meses puede
aparecer una caída masiva de pelo, los cabellos fraccionados se desprenden fácilmente. Esta
situación puede prevenirse y revertirse ingiriendo una cantidad adecuada de proteínas, presentes en
alimentos como carne, pollo, pescado, huevo, legumbres, leche y quesos.
Parto: durante el embarazo cae menos pelo del habitual pero, luego del parto, muchos pelos entran
en fase de reposo. A los dos a tres meses, algunas mujeres notan al peinarse o lavarse caída de gran
cantidad de pelo. Esta caída puede persistir de uno a seis meses, pero se resuelve completamente en
la mayoría de los casos.
Fiebre elevada - infecciones importantes: puede haber caída de pelo, uno a tres meses después de
haber presentado procesos infecciosos, fiebre elevada o un cuadro gripal importante. Usualmente
esta caída se corrige espontáneamente.
Cirugía mayor - enfermedades crónicas: uno a tres meses después de una cirugía mayor puede
aparecer caída de pelo que en general cede en pocos meses. En las personas que presentan una
enfermedad crónica la caída puede persistir indefinidamente. La anemia y el déficit de hierro

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pueden ser causa de alopecia, principalmente en mujeres con dietas inadecuadas y menstruaciones
abundantes.
Enfermedades tiroideas: tanto la actividad exagerada (hipertiroidismo) como la disminuida
(hipotiroidismo) pueden ocasionar alopecia. Consulte a su médico que a través de la consulta y
análisis de laboratorio puede diagnosticarle un trastorno tiroideo. La caída de pelo asociada a
enfermedad tiroidea puede revertirse con un tratamiento apropiado.
Medicamentos - anticonceptivos orales: algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de la
artritis, gota, trastornos cardíacos, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, depresión, dosis altas
de vitamina A, etc., pueden causar caída de pelo en un pequeño porcentaje de las personas que las
reciben. Es poco común la pérdida de pelo mientras se reciben anticonceptivos orales. Es mucho
más frecuente la caída de pelo a los dos a tres meses de la suspensión de los anticonceptivos,
persiste durante unos seis meses y luego cede.

Clase 8
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué son las lesiones cutáneas primarias y secundarias?
2. ¿Qué es mácula, pápula, tubérculo, nódulo, vesícula, ampolla, escama y costra?
3. ¿Qué es lesión de continuidad, cicatriz, escara, liquenificación y esclerosis?
4. ¿Qué significa atrofia cutánea?
5. ¿Cuáles son las alteraciones de origen melánico?
6. ¿Cuántos tipos de nevos puede mencionar?
7. ¿Qué precaución debe tener en cuenta la cosmetóloga frente a esta anomalía?
8. ¿Qué son las efélides?
9. ¿A qué se le llaman discromías no melánicas? Enumérelas.
10. ¿Cuáles son las alteraciones de origen vascular?
11. ¿Cómo se presentan las hiperqueratosis?
12. ¿Qué es la queratosis folicular?
13. ¿Qué son las verrugas?
14. Desarrolle tratamiento para piel grasa
15. ¿Qué es una cicatriz? Enumere tipos y características de cada una de ellas.
16. ¿Qué es una hiperhidrosis, bromhidrosis y una anhidrosis?
17. Nombre y desarrolle las alteraciones capilares.

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CLASE 9
Contenidos:
Continuación de temas de clase 8.
Piel sensible.
Rosácea. Tratamiento. Principios activos utilizados.
Sistema Circulatorio.

Rosácea

Es un estado congestivo crónico, preferentemente facial (eritrosis, rubor), que puede acompañarse
de telangiectasias (cuperosis), inflamación que originan pápulas, pústulas y edema (pseudoacnéico)
o hipertrofias (estado de fimatosis, siendo la más comúnrinofima)
Se desarrolla preferiblemente en las zonas seborreicas del centro del rostro y cuando es severa cubre
cara, parpados, y llega hasta el cuello.
Las telangiectasias se inician en la adolescencia.Se agrava por tensión nerviosa, exposición al sol e
ingesta de alcohol, condimentos fuertes oestimulantes.
La lesión original es el eritema, el cual es precedido por rubor. Es más frecuente entre la tercera y
cuarta década de la vida, especialmente en la mujer. Se localiza en forma simétrica sobre las
prominencias faciales(mejillas, frente, nariz o mentón), respeta surcos nasogenianos (importantes
para diagnóstico diferencial con eczematides) pero puede afectar región interciliar.
Las manifestaciones clínicas son eritema, telangiectasias, pápulas, tumefacción y pústulas.
Existen diferentes factores desencadenantes de la rosácea que deben evitarse: luz solar, cafeína,
alcohol, comidas picantes, estrés y temperaturas extremas. Cada paciente se brota con diferentes
factores detonantes, por lo quees útil llevar un registro de su dieta y actividades diarias para
identificarlos. Su dermatólogo puede ayudarlo a identificar y manejar exitosamente los factores
desencadenantes de la rosácea.

¿Cómo manejar la rosácea?

Si bien no hay cura, puede ser controlada. Dado que es una enfermedad crónica, el tratamiento
está enfocado a reducir los síntomas y luego, mantener dicha mejoría. Medicamentos de
prescripción en conjunto con un régimen de cuidado de la piel que su dermatólogo podría indicarle,
pueden ayudarlo a manejar la rosácea y prevenir que ésta se agrave.

Tratamiento tópico con sustancias descongestivas vegetales: manzanilla, hammamelis, malva,

caléndula, gel o solución con aloe vera, a temperatura ambiente.

Recomendaciones
Los siguientes factores deben ser evitados, en la medida de lo posible, para disminuir el riesgo de
recaídas:
• La exposición solar que, si no resulta posible evitarlo debe usarse fotoprotectores.

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El calor, frío o viento.La estancia en lugares muy caldeados y los cambios bruscos de
temperatura perjudican.
• Comidas y bebidas muy calientes, con muchas especias y quesos fermentados.
• Los cosméticos son generalmente mal tolerados.
• Situaciones de ansiedad y el estrés.
• Alcohol y bebidas estimulantes.

Circulación sanguínea
La circulación sanguínea en el ser humano es cerrada, ya que siempre circula por el interior de
un extenso sistema de conductos: los vasos sanguíneos. Estos vasos son de tres tipos: arterias, venas
y capilares.
Las arterias son las que llevan la sangre que sale del corazón hacia las distintas partes del
cuerpo.Presentan una pared elástica y resistente que les permite soportar la presión con la que la
sangre sale del corazón. Al contraerse, la sangre sale de golpe, acumulándose en la arteria que,como
consecuencia, se hincha. Las paredes de la arteria impulsan la sangre hacia adelante gracias a unas
válvulas llamadas sigmoideasque impiden su retroceso.
Las venas transportan sangre desde los órganos hacia el corazón. Su pared es más fina y menos
resistente que la de las arterias pues la sangre circula por ellas con menos presión.En su interior
presentan unas válvulas, llamadas válvulas venosas o semilunares que impiden el retroceso de la
sangre.
Los capilares son vasos extremadamente finos (de ahí el nombre de capilares, dando a entender que
son finos como cabellos).Su pared está formada por una sola capa de células (llamada endotelio),
que permite la filtración de los componentes de la sangre hacia las células y de los desechos de estas
hacia la sangre. Todos los órganos poseen un sistema de capilares.
Las arterias, conforme se alejan del corazón, se van ramificando en otras más finas de modo que
cuando llegan a los órganos ya son capilares. Estos se van uniendo dando lugar a vasos cada vez
más gruesos, las venas, que devuelven la sangre al corazón.

La sangre recorre dos circuitos: 1)la circulación mayor, que lleva la sangre arterial desde el
ventrículo izquierdo a todos los tejidos y la devuelve a la aurícula derecha en forma de sangre
venosa y; 2) la circulación menor, que transporta la sangre venosa desde el ventrículo derecho hasta
los pulmones donde se oxigena, retornando a la aurícula izquierda para pasar al ventrículo del
mismo lado e iniciar la circulación mayor.

Sangre
La sangre es un líquido rojo viscoso que recorre el interior de los vasos sanguíneos y el corazón.
Su principal misión es la de transportar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del organismo y
recolecta los desechos de éstos para su eliminación. También se encargan de regular la
temperatura corporal de maneraque el cuerpo humano esté a una temperatura de 37º C. Cuando la
temperatura ambiental es alta los vasos sanguíneos periféricos se dilatan y aumentan el flujo de
sangre a las zonas superficiales del organismo para lograr la pérdida de calor. En situaciones
opuestas, los vasos se contraen de manera de disminuir el flujo periférico y evitar la pérdida de
calor.
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La sangre consta de una porción liquida, el plasma, y de una porción celular formada por glóbulos
rojos (eritrocitos o hematíes), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas.Estas células están en
continua regeneración merced a un proceso denominado hematopoyesis que tiene lugar en la
medula ósea.
Los eritrocitos son células anucleadas que se encargan de distribuir el oxígeno y recolectar el
dióxido de carbono en los tejidos.
Los leucocitosson los integrantes del sistema inmune, se encargan de detener los posibles agentes
externos que puedan invadir el organismo y causar enfermedades. Una vez que estas células han
cumplido su misión sufren un proceso de destrucción celular que lleva a la formación de pus.
Las plaquetas intervienen en lacoagulación, el proceso mediante el cual se impide que la sangre se
pierda a través de heridas.

Sistema linfático
La mayor parte del líquido formado en porción arterial del lecho capilar ingresa en la circulación
sanguínea a través de los extremos venosos de los capilares y de las vénulas postcapilares. Sin
embargo, un 10 - 20 % se transporta a través de un sistema de finos capilares linfáticos, atraviesa
uno o más grupos de ganglios linfáticos y finalmente, pasa por vasos linfáticos de mayor calibre
antes de regresar al sistema venoso.
Estos conductos y ganglios, junto con otras masas de tejido linfoide presentes en las paredes del
tracto alimentario, bazo, timo y médula ósea,conforman el sistema linfático.
La funciónprincipalde las vías linfáticas es devolver a la sangre el líquido y los solutos en exceso
del compartimiento extracelular. La linfa puede considerarse como un ultrafiltrado del plasma
sanguíneo con un contenido proteico que varía entre 2 y 5 %. Esta cantidad no despreciable de
proteínas es captada por los capilares linfáticos y llevada por medio del sistema de vías linfáticas
nuevamente a la sangre. Otra función es la de transportar a la sangre inmunoglobulinas
(anticuerpos), formadas en los ganglios linfáticos. Este sistema también se encarga de limpiar los
desechos de respuestas inmunitarias y mantiene constante el número de células en sangre y linfa,
por lo que se clasifican con frecuencia como órganos linforreticulares.
El sistema linfático comprende los siguientes elementos:
• Vasos linfáticos: los capilares linfáticos forman redes, cuyas mallas son mayores que las de los
capilares sanguíneos vecinos. Una característica importante de la pared endotelial de los capilares
linfáticos es su permeabilidad a sustancias de mayor tamaño molecular que las que pueden atravesar
la pared endotelial de los capilares sanguíneos.
• Los capilares linfáticos se unen entre sí para formar troncos mayores que pasan por los ganglios
linfáticos. En última instancia, la totalidad de la linfa del organismo se acumulan en el conducto
torácico y el conducto linfático derecho o gran vena linfática derecha, que desembocan en los
troncos venosos braquiocefálicos izquierdo y derecho, respectivamente.
• Ganglios linfáticos: son pequeños cuerpos ovalados en forma de poroto situados a lo largo de
los vasos linfáticos, de forma que la linfa los atraviesa antes de alcanzar el torrente sanguíneo.
Suelen presentar una pequeña depresión en una de sus caras, denominado hilio, a través de la cual
entran y salen los vasos sanguíneos.

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• Acúmulos de tejido linfoide situados en las paredes del tracto alimentario, en el bazo y en el
timo.
• Linfocitos circulantes: están presentes en el torrente sanguíneo, linfa y otros líquidos
corporales, así como en los tejidos conjuntivos y órganos linfoides especializados.Los linfocitos
constituyen varias poblaciones celulares que tienen en común su capacidad de producir sustancias
químicas, como los anticuerpos, para combatir sustancias extrañas, microbios y células neoplásicas.

Clase 9
Conceptos relevantes:

1. ¿Qué es la rosácea?
2. ¿Cuál es la lesión elemental de la rosácea?
3. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la rosácea?
4. ¿Cuál es la localización corporal de la rosácea?
5. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la rosácea?
6. ¿Cuáles son los estadios de la rosácea?
7. Enumere los diagnósticos diferenciales entre la rosácea y el acné.
8. ¿Cómo manejar la rosácea?
9. ¿Cómo está constituido el sistema circulatorio?
10. ¿Qué es la sangre?
11. ¿Cómo se llaman las células de la sangre?
12. ¿Qué función cumple cada una de las células de la sangre?
13. ¿Qué función cumple la sangre?
14. ¿A qué se denomina sistema linfático?
15. ¿Cuál es la función principal de las vías linfáticas?

CLASE 10
Contenidos:
Parcial de Cosmetología, tema 1 y tema 2.

CLASE 11
Contenidos:
Acné.
Principios activos utilizados en tratamiento cosmetológico para Acné.
Limpieza profunda de la piel.
Sistema Endocrino.

ACNÉ
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El acné es una afección inflamatoria de la unidad pilosebácea que resulta del bloqueo de la
secreción glandular,proliferación de la bacteria Propionibacterium acnesy acumulación del
contenido del canal folicular alterado (comedón).
El acné afecta al 80 % de la población general, especialmente entre los 12 y los 25 añosque afecta
sectores de piel con mayor densidad de glándulas sebáceas (cara, pecho y parte superior del
dorso).Es una enfermedad cutánea crónica, que presenta múltiples factores causales y de carácter
autolimitado.

Tipos de lesiones
• Comedones
• Pápulas
• Pústulas
• Nódulos quistes.
• Cicatrices.

Grados del proceso

• Grado 0: preacné o hiperqueratosis folicular
• Grado 1: comedones y pápulas (acné comedogénico)
• Grado2: pápulas y pústulas superficiales
• Grado 3: pústulas profundas y nódulos.
• Grado 4: nódulos y quistes (acné nódulo- quístico)

Otra clasificación muy usada es la relacionada con la gravedad de las lesiones, fundamental para el
tratamiento:
• Acné leve: las lesiones principales no son inflamatorias. Las pápulas y las pústulas pueden
aparecer, pero son pequeñas y poco numerosas, generalmente menos de 10.
• Acné moderado: existe un mayor número de pápulas, pústulas y comedones entre 10 y 40.

El tronco también puede estar afectado.

• Acné moderadamente grave: existen numerosas pápulas y pústulas (entre 40 y 100) con
lesiones nodulares infiltrantes y profundas. Las áreas de piel afectada se extienden además
de la cara, al torso y espalda.
• Acné grave: a este grupo pertenece el acné noduloquístico y conglobata caracterizado por
muchas lesiones nodulares grandes, dolorosas y lesiones pustulosas, junto con numerosas
pequeñas pápulas, pústulas y comedones.

Factores desencadenantes
• Hereditario
• Alimenticio
• Estrés
• Sudoración
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• Brote premenstrual.

Si bien puede presentarse en el periodo neonatal y en la infancia, alcanza su mayor prevalencia en la

pubertad y adolescencia e involuciona espontáneamente a lo largo de los años.

Patogenia
En la cara existen tres tipos de folículos:
• El folículo de la barba tiene gruesos y largos pelos terminales que generalmente no se
afectancon acné: es probable que el pelo sirva de drenaje al sebo e impida la obstrucción del
conducto.
• El folículo del vello se caracteriza por un pelo minúsculo, un orificio folicular pequeño y la
glándula sebácea desproporcionadamente voluminosa; raramente se halla involucrado enacné.
• El folículo sebáceo constituye el punto de iniciación de la mayoría de las lesiones acnéicas. Su
orificio folicular es grande y con frecuencia visible a simple vista. Se destaca por tres
componentes fundamentales: un pelo corto, generalmente no visible en superficie, un canal de
2.5 mm o más de largo por encima delpelo ygrandes glándulas sebáceas anexas, multilobulares
quevierten su contenido en la base del canal por dos o más conductos sebáceos. En su infra
infundíbulo tiene lugar la queratinización compacta necesaria para el desarrollo del comedón
(microcomedón).

Diagnóstico diferencial
El acné habitualmente no presenta dificultades diagnósticas, sin embargo, pueden generar ciertas
dificultadespara diferenciarlo de otras patologías, algunas de ellas muy frecuentes en la práctica
diaria.Comenzaremos a describir los diagnósticos diferenciales que pueden presentarse en la
práctica diaria:
Larosácea se diferencia del acné por su localización y ausencia de comedones.
La psicosis de la barba(una dermatosis poco frecuente que se observa más a menudo en
afrocaribeñas) se caracteriza por la presencia de pápulas o pústulas de color rojizo en el área de la
barba, que ocasionalmente pueden dejar cicatrices hipertróficas.
La foliculitises una inflamación desencadenada por diferentes agentes (cocos gram negativos,
Stapyhlococcus aureus, Staphylococcus epidermis, demodex follicolorum, cándida o
pityrosporum).Clínicamente, se presentan como pápulas eritematosas o pústulas a veces
pruriginosasen cara, cuello y tronco superior.
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)se puedepresentar en asociación con
diversos exantemas acneiformes, incluyendo la foliculitis eosinofílica.Se observa como una
erupción pruriginosa amicrobiana diseminada en cara, cuello, tronco y parte proximal de
brazo.Semiológicamente, son pápulas y papulopustulosas en el infundíbulo folicular con infiltración
eosinófilos.
Los quistes de miliumsse presentan como pequeñas lesiones blanquecinas, especialmente en los
párpados o el área infraorbital que no evolucionan hacia lesiones inflamatorias. A diferencia de los
comedones cerrados, con los que son frecuentemente confundidos, no se acompañan de fenómenos
inflamatorios, excepto en el caso de que sean manipulados.

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Es pueden encontrar variantes como acné escoriado,neonatal,infantil,prepuberaly del adulto, así

como acné cosmético,mecánico ofriccionale inducido por fármacos.

El acné es una enfermedad multifactorial que.si bien no pone en riesgo la vida, deteriora su
calidad.Las lesiones inflamatorias y cicatrices predominan en la adolescencia, etapa de profundos
cambios físicos, psicológicos y sociales, que llevan una gran inestabilidad emocional.

Técnicas complementarias del tratamiento de acné

Extracción de comedones
Los comedones abiertos pueden ser extraídos mediante una suave presión alrededor de la
apertura folicular.
Los comedones cerrados o puntos blancos del acné, son microquistes en los que se acumula
queratina folicular.Son blancos amarillentos, miden de 1 a 3 mm de diámetro y la cuarta parte de
ellos suelen resolverse espontáneamente, el resto ocasiona lesiones inflamatorias.Los miliums son
quistes que no superan el milímetro de diámetro, presentan un color blanco perlado, de localización
subepidérmica y formados a expensas de los folículos pilosebáceos.Suelen encontrarse alrededor de
los parpados, frente, pómulos y mejillas; constituyen una molestia estética, especialmente si se
presentan agrupados.
En el caso de la aparición de miliums agrupados que pueden llegar a ocupar los dos tercios del
rostro, el tratamiento es de exclusivo dominio dermatológico.

Sistema endocrino
Las glándulas de secreción interna o endocrina carecen de conducto excretor y sus productos los
vierten directamente a la sangre a través de los capilares sanguíneos.Estas glándulas son de
fundamental importancia ya que intervienen en el desarrollo y funcionamiento de determinados
órganos. Favorecen la regulación y la armonía de todos los aparatos que lo integran.
Las sustancias elaboradas por estas glándulas se llaman hormonas y sus principales funciones son:
• Regular del crecimiento del individuo.
• Regular el metabolismo
• Desarrollo de caracteres sexuales y en la reproducción.
• Modificar la inmunidad del organismo.
• Influir sobre el ánimo y la actividad nerviosa

Hipófisis: es la reguladora de la función del resto de las glándulas. Se encuentra por debajo del
cerebro.
Tiroides: ubicada delante de la parte superior de la tráquea, influye en el crecimiento y desarrollo
del organismo, procesos metabólicos y desarrollo intelectual.
Paratiroides:están adheridas a la tiroides, actúan en el metabolismo del calcio y del fósforo.
Suprarrenales: situadas sobre los riñones, regulan el metabolismo de las sales minerales,
agua,hidratos de carbono, regulan el calibre de vasos sanguíneos y paredes bronquiales, eleva la
presión sanguínea, etc.
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Epífisis o pineal: elabora melatonina, interviene en la adaptación del hombre a los ritmos
circadianos (noche y día).

CLASE 11
Conceptos relevantes:

1. ¿Qué es el acné?
2. ¿En qué zonas del cuerpo se asienta el acné?
3. ¿Cuáles son las lesiones clínicas del acné?
4. ¿Cuáles son los grados del proceso del acné?
5. ¿Cuál es la clasificación más usada y que se relaciona con la gravedad de las lesiones del
acné?
6. ¿Qué factores lo desencadenan?
7. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del acné? Desarrolle.
8. ¿Cuál es la clasificación del acné de acuerdo a la presencia y severidad de las lesiones en
el acné?
9. ¿Cuáles son las técnicas complementarias en el tratamiento del acné?
10. ¿Cómo se llaman las glándulas del sistema Endocrino?

CLASE 12
Contenidos:
Seborrea.
Tratamiento.
Limpieza profunda.
Alta Frecuencia.

Causas de desarrollo de seborrea y ácne

El manto lipídico de la superficie cutánea está formado por la cooperación de la epidermis (los
lípidos epidérmicos) y de las glándulas sebáceas (el sebo).
Los lípidos epidérmicos están ubicados entre los queratinocitos y su función es mantener la
integridad y grosor óptimo de la capa cornea. Los lípidos están compuestos por ceramidas y
colesterol. El mecanismo de maduración y descamación de los queratinocitos depende de la correcta
formación de las ceramidas o del equilibrio en la cantidad y proporción de ácidos grasos esenciales.
Uno de los ácidos que controla el grosor de la capa cornea es el ácido linoleico. Ante una
deficiencia de ácido linoleico aumenta la cantidad de ácido oleico, lo que produce un engrosamiento
de la capa cornea, aumento del pH de la emulsión epicutánea (impidiendo su efecto bactericida) y
oclusión del orificio del folículo piloso. Esto altera el epitelio de los folículos pilo sebáceo y
dificulta la secreción del sebo.

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Durante las distintas etapas de la vida las glándulas sebáceas varían su tamaño y función. Existen
dos mecanismos que regulan la secreción sebácea: 1) neurogénica (sistema nervioso vegetativo) y
2) sistema endocrino. Su función está regida por el estímulo hormonal. Las hormonas estimulantes
de secreción sebácea son andrógenos, progesterona y cortisol, mientras que los estrógenos
lainhiben.
Lacantidad de receptores a estas hormonas varían según la localización de la glándula. Las áreas
seborreicas son las regiones mediofacial, mediotorácica, deltoidea, dorsal y cuero cabelludo.
El principal factor en el desarrollo de seborrea y acné es el aumento de las hormonas estimulantes
de secreción sebácea. Otros factores que favorecen el desarrollo de seborrea: dieta
inadecuada,estrés, medicamentos, cama solar o exposición solar, enfermedades del sistema
nervioso, digestivo, habitar en zonas climáticas cálidas y húmedas, etc.

RESUMEN
La cadena de desarrollo de seborrea y acné:
1. Aumento de nivel de las hormonas estimulantes de secreción sebácea.
2. Aumento de la actividad de 5-alfa-reductasa en cada glándula sebácea.
3. Producción excesiva del sebo.
4. Hiperqueratosis cornea y folicular. Aparición de comedones abiertos y cerrados.
5. Proliferación de microorganismos en el folículo piloso. La hipoxia en el folículo debido a la
oclusión del mismo favorece el desarrollo de bacterias anaeróbicas como el
Propionibacterium acnes.
6. Inflamación. La respuesta inmune que desencadena el desarrollo bacteriano antedicho
provoca daño estructural de las paredes del folículo.
7. Ruptura de la pared folicular que posibilita el derrame del contenido folicular a la dermis,
que ocasiona la aparición de pápulas, pústulas, nódulos, quistes, etc.
8. Posterior al acné se encuentran cicatrices (atróficas, hipertróficas o queloides) y/o máculas
(vasculares, hiperpigmentadas o hipopigmentadas).

TRATAMIENTO se realiza en todas las zonas afectadas(facial o corporal) tiene por objeto:
1. Restaurar el manto emulsionado ácido (utilizando ácido láctico)
2. Restablecer el grosor de la capa cornea y del epitelio folicular (utilizando ácido láctico,
mandélico, azelaico o salicílico; cremas o geles pulidores y exfoliantes, gommage, punta de
diamante o enzimas proteolíticas). El método y el cosmético elegido va a depender del grado de
acné y de las lesiones cutáneas presentes.
3. Disminuir producción del sebo (utilizando seborreguladores como retinol, zinc, ácido
azelaico, linoléico, extractos de ortiga, té verde, romero, salvia ohammamelis).
4. Disminuir la inflamación (aplicando ácido azelaico queademás es bacteriostático, azufre,
manzanilla, caléndula, aceites esenciales de clavo de olor, árbol de té, eucalipto, aloevera,
alantoína o alta frecuencia, iontoforesis o electroporación).

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CLASE 12
Conceptos relevantes
1. Desarrolle una síntesis de lo que es seborrea.
2. Desarrolle efectos delas ondas dealta frecuencia en un cuadro de seborrea.
3. Indique 3 causas de seborrea.
4. Enumere principales áreas de desarrollo de seborrea.
5. ¿Qué lesiones primarias secundarias pueden encontrarse en un cuadro de seborrea?

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CLASE 13
Contenidos:
Tratamientos para acné y seborrea, clase práctica
Sistema Nervioso.

Sistema nervioso
El sistema nervioso permite a los individuos la recepción de estímulos internos y externos,
transformarlos a señales nerviosas para su transmisión y elaboración y la emisión de impulsos
nerviosos a los distintos órganos del cuerpo. Gracias a estas funciones permite la relación con el
medio, recibiendo estímulos y elaborando respuestas. Es la base del ejercicio de las facultades
intelectuales.
Para su estudio se lo divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema
nervioso autónomo.
El sistema nervioso centralcomprende el encéfalo (cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia) y la
médula espinal.
El sistema nervioso periféricocomprende la totalidad de nervios sensitivos y motores.
El sistema nervioso autónomo comprende una doble cadena de ganglios que se encuentran a
ambos lados de la columna vertebral, de donde salen los nervios que se dirigen a los diferentes
órganos.
El simpático comprende una serie de tejidos que actúan preparando el organismo para situaciones
de lucha, huida y alarma: produce dilatación de las pupilas, aumento de la atención, incremento de
la frecuencia cardíaca, tensión muscular. Tiene sus centros en la región lumbar y dorsal de la
médula espinal. El parasimpático actúa en sentido opuesto. Sus centros se encuentran en el tronco
encefálico y región sacra de la médula espinal.

CLASE 13
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué función cumple el sistema nervioso?
2. ¿Cómo se lo divide para su estudio?
3. El sistema nervioso autónomo comprende una doble cadena de ganglios. ¿Dónde se
encuentran?
4. Desarrolle un tratamiento cosmetológico para Seborrea

CLASE 14
Contenidos:
Los párpados.Estructura, alteraciones y tratamiento.
Principios activos para su cuidado.
Sistema respiratorio.

Párpados
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Los párpados son la cubierta protectora del globo ocular y están constituidos por una estructura
músculo-membranosa que lo cubre.Son dos, el superior y el inferior, y cada uno está dividido por el
surco palpebral en las porcionesorbitario y tarsal.
La porción orbitaria va desde el reborde orbitario hasta el globo ocular, mientras que la
porcióntarsal se halla sobre el globo ocular.La abertura que forman los párpados se denomina
abertura palpebral y sus extremos, ángulos o comisuras.
La piel que los recubre es fina, elástica y suave que se mueve sobre la estructura muscular
subyacente. No supera los 0,5mm de espesor y posee vello suave, numerosas glándulas sudoríparas
ecrinas pequeñas y glándulas sebáceas poco desarrolladas.La firmeza de los párpados depende de
los planos fibrosos que sostienen la grasa retro-orbitaria.
La conjuntiva palpebral cubre la cara interna del párpado, el globo ocular y se continúa con la
córnea.La zona de transición cutáneo-mucosa se denomina borde libre y allí se encuentran las
pestañas, cabellos cortos que se renuevan cada 3 a 5 meses.
En los párpados se encuentran las glándulas sebáceas de Meibomio, que desembocan en el borde
libre. Su inflamación se llama chalazión.Las glándulas sebáceasde Zeissestán ubicadas en el
borde libre del párpado y desembocan en el folículo piloso de las pestañas. Su inflamación produce
el orzuelo.En el borde libre también desembocan entre las pestañas las glándulas sudoríparas
apocrinas de Moll.

La particularestructura del tejido subcutáneo de los párpados facilita:

• La rápida formación de edemas.
• La acumulación de grasas, sangre y otras sustancias
• La rapidez de procesos inflamatorios
• La aparición de arrugas

Los xantelasmas son lesiones palpebrales ligeramente elevadas, amarillentas, que contienen grasa,
de localización simétrica o no.
Los hidroadenomas son tumores de origen ecrino que se localizan en el ángulo palpebral,
preferentemente en la mujer adulta.
La blefaritis es la inflamación de los párpados.
El edema palpebral esla hinchazón uniforme dicha zona y puede ser uni o bilateral, según su
origen.Puede presentarse al despertar y desaparece paulatinamente. Se acentúa durante el periodo
premenstrual, menopausia, embarazo, fatiga ocular, dermatitis de contacto, inflamación local,
traumas físicos, insuficiencia renal, cardíaca, hipotiroidismo, etc.

Las bolsas palpebrales se manifiestan como un bulto, de consistencia pastosa en la parte media
interna del párpado superior, y en el párpado inferior en forma de bolsa. Se producen por hernia de
la grasa orbitaria que cae hacia los párpados y son frecuentes en la vejez, con caída del párpado
superior, aunque pueden manifestarse antes en familias con antecedentes hereditarios.
Las ojeras son manchas en la base de los párpados inferiores, generalmente de origen hereditario,
pero pueden producirse o exacerbarse en procesos inflamatorios crónicos, por agotamiento
psicofísico, menstruación, etc.

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Aparato respiratorio
Es el encargado del intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Comprende:
• Fosas nasales
• Faringe (que comparte con el tubo digestivo)
• Laringe
• Tráquea
• Bronquios
• Pulmones

El aire que inspiramos entra por las fosas nasales, pasa por faringe, laringe, tráquea y por los
bronquios llega a los pulmones; de aquí sale el dióxido de carbono cuando espiramos, haciendo el
recorrido inverso.
A los pulmones llega la sangre por la arteria pulmonar; se carga de oxígeno y deja el dióxido de
carbono que ha recogido desde el organismo.
Las fosas nasales son dos cavidades ubicadas entre los huesos de la cara, recubiertas interiormente
por las mucosas pituitaria y olfativa. La parte inferior de la pituitaria es de color rojo merced a su
irrigación sanguínea y su función es calentar el aire que inspiramos. En la parte superior está la
olfativa, de color amarillento. La prolongación anterior de las fosas nasales, formada por cartílagos,
forma la nariz.
La faringe (se extiende desde la base del cráneo, por delante de la columna vertebral hasta la 6ª ó 7ª
vértebra cervical) es el paso obligado del aire para llegar a la laringe.
La laringe está situada en la parte anterior del cuelloy en los hombres forma una prominencia
denominada nuez de Adán. Está formada por cartílagos y ligamentos recubiertos por mucosa. En su
interior sobresalen dos relieves bien notorios (las cuerdas vocales) que limitan un orificio llamado
glotis, cuya parte anterior actúa en la emisión de voz, por lo que es responsable de la fonación.
Cuando el individuo traga, una vez ingerido el alimento, la laringe se eleva, y la epiglotis (uno de
sus cartílagos, de forma oval) cierra el orificio glotis para impedir que penetren las sustancias
líquidas o sólidas al árbol respiratorio.
La tráquea es continuación de la laringe y está constituida por anillos cartilaginosos. Se ubica en la
parte inferior del cuello y en la parte superior del espacio entre los pulmones (3ª ó 4ª vértebra
dorsal) donde se bifurca originando los bronquios.Las células de la túnica interna segregan mucus al
que se adhieren partículas que pueda transportar el aire y sus cilias facilitan su expulsión.
Los bronquios son de la misma estructura que la tráquea y se introducen en los pulmones, en donde
se ramifican en bronquiolos.
Los pulmones están situados en la cavidad torácica y sus vértices sobrepasan la 1ª costilla. Están
formados por lobulillos que, a su vez, se dividen en alvéolos pulmonares.

Fisiología respiratoria
El aire llega a los alvéolos pulmonares a través de los bronquiolos, adonde llegan también los
capilares sanguíneos. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se realiza en los alvéolos
pulmonares, a través de las paredes de los capilares sanguíneos. Los capilares son las ramificaciones
finales de la arteria pulmonar, de donde se agrupan dando las vénulas que originarán las venas
pulmonares.
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Las dos fases de la respiración son inspiración y espiración. Al inspirar, aumentan los diámetros
del tórax por acción de los músculos inspiradores, dando mayor expansión a los pulmones.
En la espiración disminuyen los diámetros torácicos, se comprimen los pulmones y se expulsa el
aire.

CLASE 14
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué función cumplen los párpados?
2. ¿En cuántas porciones se divide el párpado?
3. ¿De qué depende la firmeza de los párpados?
4. ¿Qué glándulas se encuentran en los párpados?
5. ¿Qué es xantelasma, hidroadenoma y blefaritis?
6. ¿Cómo se presenta el edema palpebral? ¿Cuáles pueden ser sus causas?
7. ¿Por qué se producen las bolsas palpebrales?
8. ¿Qué son las ojeras?
9. ¿A qué se llama aparato respiratorio?
10. ¿Cómo está constituido?
11. ¿Cuáles son las dos fases de la respiración?

CLASE 15
Contenido:
Los labios.
Estructura, alteraciones y tratamiento.
Sistema digestivo.

Labios
Los labios son pliegues de partes blandas que garantizan el cierre hermético para gases y líquidos
de la hendidura intermaxilar.La movilidad de los mismos se debe a los músculosorbicular, elevador
del labio superior y depresor del labio inferior, que abren la hendidura bucal, reforzados por la
acción de otros músculos de la mímica. Tienen un revestimiento por epitelio plano estratificado y
tejido conjuntivo, en el que se distinguen tres secciones:
• Cutánea: que recubre su cara externa con piel y apéndices pilosos
• Intermedia:es la porción rojade los labios desprovistos del vello que forma el borde libre
del labio. La dermis se transparenta rosada a través del epitelio no pigmentado ligeramente
cornificado. Está libre de glándulas sudoríparas y alberga solamente glándulas sebáceas
libres pequeñas. El rojo de los labios es rico en nervios, por lo que junto a la lengua y los
párpados son las partes más sensibles al tacto del todo el cuerpo.
• Mucosa:es la capa mucosa interna que reviste la boca.

Alteraciones labiales

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Pueden presentar sequedad, fisuras, herpes o alergia. Las causas pueden ser externas, como clima
muy seco, frío oexcesiva humidificación; o bien internas, comodéficit de vitaminas (A, E, complejo
B, etc.)o metales como hierro o zinc, desequilibrio de metabolismo, disfunción gastrointestinal o
inmunológica.

Aparato digestivo
El aparato digestivo tiene a su cargo la función de obtener los nutrientes de los alimentos para
mantener el funcional al organismo. Para ello, ingerir y digerir los alimentos para luego absorber los
nutrientes obtenidos. Finalmente, éstos llegan a la sangre que, por medio del aparato circulatorio,se
distribuirán por todo el cuerpo.
Los órganos que lo constituyen forman el tubo digestivo que, a lo largo delmismo, presenta
glándulas anexas.
Boca: situada debajo de las fosas nasales,se encarga de la masticación para lo cual tiene dientes.
Contiene la lengua, donde se encuentran las células del gusto y la utiliza para la fonación.
Faringe: es un órgano músculo membranosoubicado en el cuello y se continúa en el esófago. La
faringe se relaciona con las fosas nasales, la laringe y el oído.
Esófago: es la parte del tubo digestivo que sigue a la faringe y desemboca en el estómago. Recorre
el tórax, atraviesa el diafragma y penetra en el abdomen, por delante de la columna vertebral. Se
comunica con el estómago por un orificio llamado Cardias, que se agranda al pasar el bolo
alimenticio.
El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo, se encuentra en el abdomen y se comunica
con el duodeno por el orificio llamado píloro.
El resto del tubo digestivoes inicialmente delgado y después más grueso, denominándose intestino
delgadoy grueso,respectivamente.

Digestión
La mecánica digestiva comienza en la boca. Los alimentos se mezclan con la saliva, son cortados
y triturados por los dientes y forman el bolo alimenticio, que al tragarlo (deglución) desciende por
faringe y esófago hasta llegar al estómago. Allí se mezcla con el jugo gástrico formándose el quimo.
En el intestino se someten a movimientos peristálticos y antiperistálticos que facilitan la mezcla con
el jugo intestinal formando el quilo y se absorben los nutrientes.En el intestino grueso los
movimientos facilitan la absorción de agua y el avance lento de las sustancias hacia el recto.

Metabolismo celular
Una vez digeridos los alimentos, es decir transformados en sustancias simples, penetran en la
sangre, que las conduce a todas las células de los tejidos. Allí, los nutrientes aportados por los
alimentos serán utilizados por cada célula para obtener la materia y energía que consume en sus
funciones vitales.Si la célula no reemplazara lo que consume para vivir moriría, por eso utiliza lo
que le trae la sangre y/o guarda el sobrante. La transformación de la materia y de la energía y el
intercambio que la célula realiza con la sangre constituyen el metabolismo celular.
Es decir que el protoplasma celular asimila materia y acumula energía y también desasimila materia
y libera energía (calor, por ej.). Parte de esa materia desasimilada, que no le sirve a la célula, es
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tóxica y es eliminada en forma de líquidos o gases que la sangre conduce a riñones, glándulas
sudoríparas, pulmones, etc. para su eliminación. En estas reacciones químicas que se llevan a cabo
en el protoplasma celular, el oxígeno juega un rol muy importante, ya que produce la combustión de
las sustancias orgánicas, descomponiéndolas y liberando energía.

CLASE 15
CONCEPTOS RELEVANTES:
1. Describir 3 alteraciones labiales
2. ¿Qué músculos intervienen en los labios?
3. ¿En qué es rico el rojo de los labios?
4. ¿Cuál es la función del aparato digestivo?
5. ¿Qué órganos lo constituyen?
6. ¿En qué zona del tubo digestivo se realizan los procesos más intensos de la digestión?
7. ¿Cómo se llama la membrana que recubre la cavidad abdominal y qué otra importante
función cumple?
8. ¿Qué transformación sufren los alimentos en el aparato digestivo?

CLASE 16
Contenido:
Envejecimiento cutáneo.
Tratamiento y principios activos utilizados.
Teoría de radicales libres.
Sistema urinario.

Involución cutánea
La duración media de la vida ha aumentado considerablemente en el curso de la historia. En la
prehistoria, los hombres morían a los 20 años y eran pocos los que llegaban a la vejez. En la época
de Grecia y Roma antiguas alcanzaban los 28 años y en Inglaterra, durante la Edad Media, los 32.
A principios del siglo 20, en Estados Unidos, el promedio de vida de la población era de 48 años y
en vísperas de la segunda Guerra Mundial, de 63. En 1960 se vivían 70 años por término medio en
América del Norte y en Europa occidental. En Francia, la vida media de la población prácticamente
se duplico entre los años 1800 (34) años y 1985 (72 años).
La esperanza de vida ha seguido una evolución paralela. En el siglo 18, 5.800 niños de cada 10.000
superaban la edad de 50 años, 5.000 llegaban a los 20 años y solo 139 alcanzaban los 85 años. En la
última década del siglo 20, de cada 10.000 niñas nacidas, más de 5.000 cumplirán los 80 años y
3.500 los 85. Paralelamente, se observa un aumento del porcentaje de personas de edad avanzada en
la población.

Al iniciar este capítulo es necesario precisar algunas definiciones

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Gerontología: es la ciencia que estudia los problemas biológicos, sociales y económicos que
plantea la vejez.
Geriatría: es la especialidad médica que estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la
rehabilitación de las enfermedades en las personas de la tercera edad.
Envejecimiento: representa el conjunto de modificaciones que acaecen en el organismo a partir del
nacimiento y como consecuencia del tiempo vivido.
Involución: comprende solo las que se instalan a partir de los 60 años, edad aceptada
convencionalmente como límite de la madurez
La piel senil se define como el conjunto de alteraciones naturales asociadas al proceso del
envejecimiento
Dermatología geriátrica comprende el estudio de los cambios propios de la involución de la piel
por envejecimiento y los efectos asociados, como el fotoenvejecimiento, etc.

Hay que distinguir entre:

Envejecimiento fisiológiconatural que se manifiesta por las modificaciones en el aspecto, la
estructura y las funciones de la piel asociadas a la edad.
Envejecimiento actínico, debido a la acción de los rayos solares.

Factores responsables del envejecimiento cutáneo

Factor genético
Como para todos los órganos, el envejecimiento de la piel está programado genéticamente: la piel
de cada persona no envejece del mismo modo ni simultáneamente. La diferenciación es muy
visible: la edad la aparición y el número de cabellos blancos, y la profundidad de las arrugas y la
precocidad de las primeras manifestaciones de la edad están inscriptos en nuestra información
genética.

Tabaco
Su efecto nefasto se explica por la actividad vasoconstrictora de la nicotina, lo cual produce una
disminución de la oxigenación cutánea.

Agresiones ambientales
El frío, la sequedad, el viento, la polución, etc. Son factores nocivos que alteran la fisiología normal
de la piel.

Factores nutritivos
En el envejecimiento cutáneo puede acelerarse por carencia de vitaminas (A, E, C, etc.) u
oligoelementos (cobre, selenio, cinc, etc.,) que normalmente son aportados por la dieta.

Factores mecánicos
La tracción repetida de los músculos subcutáneos de la cara profundiza las arrugas y acentuar los
signos del paso de tiempo.

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Carencia de estrógenos
La falta de las hormonas femeninas (por ejemplo, en la menopausia) acentúa el envejecimiento de la
piel.

Rayos solares
Sobre ellos pesan la mayor responsabilidad del envejecimiento cutáneo. Las regiones corporales
expuestas de una manera permanente al sol (cara, dorso de las manos, escote y nuca) son las más
afectadas por el envejecimiento actínico, especialmente en personas que trabajan al aire libre.

Característica de la piel senil

En las características que se pueden observar en la piel de personas envejecidas hay que distinguir
entre las normales y las anormales que se pondrán de manifiesto en el examen visual y táctil.

Características de la piel senil

Las arrugas representan el principal marcador del envejecimiento. Las arrugas de expresión se
producen por la acción repetida de los músculos de la cara. En los jóvenes, la elasticidad de la piel
permite que las modificaciones producidas por la contracción de estos músculos sea reversible. Por
el contrario, en una persona de edad avanzada, la piel ha perdido su elasticidad, los pliegues tienden
a convertirse en permanentes y la exposición al sol las agrava.
Las arrugas estáticas son visibles con el rostro reposado, pueden ser profundas y dar el aspecto de
rostro cansado y envejecido. Las causas pueden ser fisiológicas o agentes externos como polución,
tabaco, sol, etc. Las arrugas dinámicas son causadas por acción de los músculos faciales, como
consecuencia de estas frecuentes contracciones en la piel. Generalmente, se sitúan alrededor de los
ojos, labios, frente, nariz y entrecejo.

Otra característica es el adelgazamiento, que puede disminuir su espesor con el correr del tiempo,
de tal manera que puede verse los relieves azules de los vasos a través de la piel. Se conoce que el
espesor de la piel permanece constante hasta los 70 años. En los individuos expuestos al sol durante
toda su vida la piel es, por el contrario, gruesa amarillenta.
La pérdida de volumen es característica de la piel senil. Presenta un aspecto laxo y arrugado,
formando grandes pliegues en los brazos, muslos, abdomen y espalda. La pérdida de elasticidad de
la dermis, asociada con los efectos del peso, es la responsable de los pliegues fláccidos en mejillas,
cuello, parpados y, especialmente, en la región malar.
El estado de piel seca o biotipo cutáneo alípico es percibido frecuentemente por personas de edad
avanzada y una queja cotidiana en invierno, cuando la humedad es baja y el tiempo, ventoso. La
piel seca puede darse por falta de agua por alteración de las glándulas sudoríparas ecrinas que
produce una disminución insensible de la hidratación o por ser pobre en sebo por disminución de su
secreción por las glándulas sebáceas.
De hecho, la piel senil es áspera y seca al tacto debido a que las células más superficiales de la
epidermis envejecida solo se descaman de una manera insensible. Además, en todas las pieles secas,
las agresiones externas (factores atmosféricos, jabones, detergentes, ambientes demasiado secos o
excesivamente cálidos) agravan este estado.

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Características del envejecimiento de faneras

Cabello
El emblanquecimiento de los cabellos (canicie) comienza hacia los 50 años y especialmente en las
sienes. También se modifica la cantidad, el tipo y de la distribución del cabello con la edad. Se
produce un enlentecimiento del crecimiento, una disminución de su diámetro y una sustitución
progresiva por un cabello de aspecto lanoso que conduce, a partir de los 60 años, una alopecia
difusa.
Los otros pelos del organismo sufren una evolución idéntica, excepto los pelos de nariz y orejas,
que aumentan en número y tamaño, y las cejas se vuelven enmarañadas. En la mujer, el vello de la
cara, particularmente el situado encima del labio superior, se hacen más abundantes.

Daños celulares ocasionados por los radicales libres

Los radicales libres suponen un daño celular y en consecuencia tisular, que puede afectar al
rendimiento de los órganos. Se producirá daño en el ADN, con la consecuente alteración en la
producción de proteínas y lesiones en los lípidos de membrana, alterando la fluidez y dificultando la
comunicación intra- e intercelular. Por lo tanto, se produce un daño tanto estructural como funcional
de la célula (señales de moléculas para crecimiento, apoptosis, neurotransmisión, etc.). Implica una
alteración del organismo para responder al estrés (estrés oxidativo, choque térmico, radiaciones,
metales pesados, etc.) y mantener la homeostasis.
Para evitar el aumento de los radicales libres en nuestro organismo que aceleran la rapidez de
envejecimiento y degeneración de las células se debe priorizar el consumo de antioxidantes
naturales tales como:
- Beta carotenos (provitamina A) presentes en vegetales como zanahoria, mango, tomates, melón,
melocotón y espinacas.
- Vitamina E (tocoferol), un antioxidante que mantiene la integridad de la membrana celular,
protege la destrucción de la vitamina A, previene y disuelve los coágulos sanguíneos y retarda el
envejecimiento celular. Se encuentra en frutas y vegetales como aguacate, espárragos, espinacas,
tomates, brócoli, moras y zanahorias.
- Vitamina C (ácido ascórbico), antioxidante natural que elimina el exceso de radicales libres. Es
necesaria para producir colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células de los
tejidos de encías, vasos, huesos y dientes, y para la metabolización de las grasas, por lo que se le
atribuye el poder de reducir el colesterol. Investigaciones recientes sugieren que una alimentación
rica en vitamina C ofrece una protección añadida contra algunas enfermedades inmunológicas,
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Las fuentes alimentarias de la vitamina C son (de mayor
a menor contenido) grosellas, pimiento verde, kiwi, limón, fresas, coliflor, coles de Bruselas,
naranjas, tomates, nabo y melón.
- El selenio actúa junto con la vitamina E como antioxidante, ayudando a metabolizar los
radicales libres. Ayuda a mantener en buen estado las funciones hepáticas, cardíacas y
reproductoras, sin embargo, es el más tóxico de los minerales incluidos en nuestra dieta. La
ingestión en dosis altas se manifiesta con pérdida de cabello, alteración de uñas y dientes, náuseas,
vómito y aliento a leche agria. Son fuentes alimentarias del metal la carne vacuna y pescado,
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cereales integrales y productos lácteos. Las verduras dependerán de la tierra en la que se ha

cultivado.
- Los flavonoides son compuestos polifenólicos presentes en frutas y vegetales, y son excelentes
antioxidantes. Comúnmente se encuentran también en el té (principalmente té verde) y en el vino.
Las frutas que fueron cosechadas en su punto de maduración se encuentran gran cantidad de
flavonoides, carotenoides, licopenos, xantinas, índoles y luteínas, todos con una potente acción
antioxidante.
-
Aparato urinario
Es el conjunto de los órganos que detoxifican la sangre para formar la orina y excretarla. Está
compuesto por los riñones, el uréter, vejiga y uretra.

Riñones: Son los encargados de eliminar las sustancias que el organismo debe eliminar para su
buen funcionamiento. A través de la filtración de la sangre, produce el ultrafiltrado con los desechos
llamado orina.
Uréter: Conducto que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga.
Vejiga: Bolsa en la cual la orina se acumula.
Uretra: Conducto que descarga la orina desde la vejiga al exterior.

CLASE 16
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué se entiende por envejecimiento?
2. ¿Qué se entiende por involución?
3. ¿Cuáles son los factores responsables del envejecimiento cutáneo?
4. ¿Cuáles son las características de la piel senil?
5. Enumere las anomalías de una piel senil
6. ¿Cuáles son las modificaciones de la piel asociadas con la edad?
7. ¿Cuál es la función de los riñones?
8. ¿Qué es el uréter?

CLASE 17
Contenido:
El ambiente y la piel.
Fotoenvejecimiento.
Sistema inmune.

La luz solar y la piel

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La luz solar está formada por un espectro de radiación visible e invisible con diferentes
longitudes de onda. La radiación emitida por el sol se absorbe parcialmente por la capa de ozono,
las nubes y la contaminación atmosférica.
Algunos tipos de radiación alcanzan la tierra directamente y otros indirectamente tras haber
experimentado una dispersión en las diferentes capas de la atmósfera terrestre. La dispersión
depende de la longitud de onda, es decir cuánto más corta sea ésta, mayor será la dispersión. Tan
sólo unas pequeñas dosis de luz solar son suficientes para lograr un efecto positivo sobre el
organismo, mientras que los daños inducidos por la radiación UV disminuyen con una menor
exposición al sol.

Los rayos UV y sus efectos sobre la piel

A medida que aumenta la longitud de onda el porcentaje de radiación penetrante aumenta, así
como la profundidad alcanzada.A 300 nm, es decir dentro de la región UVB, el 10% de la radiación
consigue alcanzar la capa basal de la piel.

Tipos de radiaciones
Según la longitud de onda crece,pueden distinguirse tres espectros: ultravioleta, visible e
infrarroja.A su vez, la radiación ultravioletapuede dividirse en tres subtipos con diferente efecto
biológico:
νUVC: Longitud de onda entre 100 y 280 nanómetros.En la naturaleza, se absorben en las capas
externas de la atmósfera por las moléculas de oxígeno (O2) y ozono (O3). En la práctica, se utilizan
en procesos de esterilización ya queposeen acción germicida.
νUVB: Longitud de onda entre 280 y 315 nanómetros.Son radiaciones que atraviesan la atmósfera
en muy baja proporción y es necesaria para la síntesis de vitamina Dy el bronceado. Su exceso
provoca eritemas, quemaduras solares,envejecimiento precoz, pudiendo producir atipias celulares y
cáncer de piel por su efecto nocivo sobre el ADN.
νUVA: Longitud de onda entre 315y 400 nanómetros, es llamada “luz negra” ya que son invisibles
al ojo humano. Atraviesa todas capas de la piel y es la menos nociva del espectro. En la práctica se
la utiliza en los dispositivos de bronceado artificial por producir bronceado sin eritema, aunque
existen estudios que prueban que puede aumentar el riesgo de cáncer de piel.
Por el otro extremo del espectro, las radiaciones infrarrojas poseen una longitud de onda superior a
la visible (mayor a 700 nanómetros)producenefecto calórico: vasodilatación y su excesiva
exposición produce quemadura.

Luz, clima y piel

Los efectos directos e indirectos del clima de éstos sobre la piel son importantísimos.
Luz solar: la duración, intensidad y cambios estacionales de los rayos ultravioletas determinan la
aparición de enfermedades alérgicas que pueden llegar a lesiones crónicas pre-cancerosas. Los
efectos de la luz solar son acumulativos y la piel "memoriza" el daño que,progresivamente, va
produciendo una elastosis y transformación de los componentes celulares que puede evolucionar a
un fenotipo maligno.
Los mecanismos básicos de defensa de la piel son sudoración, hiperqueratosis y pigmentación.

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Respuestaepidérmica:
-Modificación del manto emulsionado ácido, por cambios en la transpiración y en la secreción
sebácea.
-Aumento de síntesis de la melanina
-Estimulación de los queratinocitos, provocando hiperqueratosis
Como consecuencia, la piel se presenta más seca, deshidratada, descamada, con manchas, aparecen
nuevas arrugas, nevos, lentigo solar y lunares más marcados.
Respuesta dérmica:
-Estimula la síntesis de fibras colágenas, elásticas yovillos de ácido hialuronico que, con la
exigencia, las fibras deterioran su calidad yresulta en deshidratación, flacidez y arrugas en la piel.
La continua exposición solar se provoca muerte celular y destrucción de ovillos de ácido
hialuronicode manera irreversible (fotoenvejecimiento).
-Vasodilatación, hiperemia y eritema
-Desarrollo de hipersensibilidad (alergias), edema y de atipias celulares.

El sol puede producir quemaduras de hasta tercer grado incluso por exposiciones relativamente
cortas. Según la Fundación Cáncer de Piel el daño depende del tipo de piel, de la estación del año,
de la altura sobre el nivel del mar y la latitud, “llegando a producirse quemaduras severas en menos
de 30 minutos”.
Los primeros síntomas son “enrojecimiento, picazón o ardor en la piel, hinchazón de los tejidos más
laxos (párpados, mejillas), ampollas y costras”. Inclusive, luego de exposiciones intensas, pueden
producirse “episodios de fiebre, escalofríos, decaimiento, dolor de cabeza y obnubilación”.

Fotoprotectores
Contamos con ellos para defender el manto cutáneo.Son sustancias que, aplicadas sobre la piel,
actúan como filtros y absorben las radiaciones nocivas, extendiendo el tiempo de exposición solar
sin lesiones. Tiene los componentes químicos que absorben los rayos UV y los convierten en calor.
Los componentes físicos forman una capa protectora que reflejan los rayos solares. Pero ¡atención!
no son mágicas ni detienen todas las radiaciones perjudiciales indefinidamente.

Para tener en cuenta

La Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica (ANMAT) es el
organismo encargado de evaluar y aprobar los cosméticos que se comercializan en el mercado
local.Regula las características de los filtros que actúan como escudo contra las emisiones solares y
que se han convertido en una herramienta preventiva de primera línea.
A través de la disposición 6830/01, ANMAT recomienda que “la elección del factor se realice
teniendo en cuenta el tiempo de exposición y el tipo de piel”. También aconseja aplicar el protector
30 minutos antes de comenzar la exposición, en especial en “zonas sensibles como partes calvas de
la cabeza, orejas, cuello, nariz, empeines y manos, que suelen ser las más afectadas por la luz
solar”. Por otra parte, otro área que no debe dejarse desprotegida son los labios, para los cuales es
conveniente aplicar un producto específico.

Fototipos cutáneos
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La siguiente clasificación fue elaborada por el Dr. Thomas Fitzpatrick, prestigioso dermatólogo
norteamericano, y está considerada adecuada para identificar los diferentes tipos cutáneos según su
sensibilidad al sol:
Fototipo I: Blanca, muy sensible, se quema con facilidad y no se broncea. Los individuos
presentan intensas quemaduras solares, prácticamente no se pigmentan y se descaman
ostensiblemente con facilidad. Con frecuencia presentan piel blanca lechosa en zonas no expuestas
al sol, cabello pelirrojo, ojos azules y pecas.Tiene un tiempo de autoprotección de 6 a 12 minutos
entre mediodía y 4 de la tarde.
Fototipo II: Blanca, muy sensible, se quema con facilidad, se bronceacon dificultad. Con
frecuencia son presentan cabello rubio claro. Tiene un tiempo de autoprotección de 10 a 16 minutos
entre mediodía y 4 de la tarde.
Fototipo III: Blanca, se quema mínimamente, se broncea en forma gradual y uniforme con
enrojecimiento previo. Común en sujetos de cabello castaño, de origen noreuropeo. Tiene tiempo de
autoprotección de 12 a 20 minutos entre mediodía y 4 de la tarde.
Fototipo IV: Café claro, moderadamente sensible, siempre se broncea bien. Común en sujetos
de cabello moreno, de origen. Tiene un tiempo de autoprotección de 18 a 24 minutos entre mediodía
y 4 de la tarde.
Fototipo V: Café, mínimamente sensible, rara vez se quema y se broncea intensamente.Tiene un
tiempo de autoprotección de 24 a 36 minutos entre mediodía y 4 de la tarde.
Fototipo VI: Café oscuro o negro, nunca se quema, se broncea intensamente.Tiene un tiempo de
autoprotección de 36 a 60 minutos entre mediodía y 4 de la tarde.

Foto protección solar para cadaFototipo

En la charla con lapersona, lacosmetólogaidentifica el fototipo cutáneo y determina su tiempo
mínimo de autoprotección, luego toma el valor de la onda lumínica que perjudica la salud de la piel
(400 nanómetros). Finalmente calcula el número de autoprotección por la fórmula:
II. 400: 6= 66, se puede recomendar FPS 55
III. 400:10=40, se puede recomendar FPS 35
IV. 400:12=33, se puede recomendar FPS 30
V. 400:18=20, se puede recomendar FPS 20
VI. 400:24=16, se puede recomendar FPS 15
VII. 400:36=11, se puede recomendar FPS 10

Sin embargo, es importante conocer el tiempo de cobertura de los protectores, para lo cual se debe
considerar el índice UV y el Fototipo para volver a aplicarlo.

Características que debe tener un FPS

Es muy importante confiar en el FPS del producto, conocer su espectro de cobertura (amplio
espectro implica UVA, UVB e infrarrojos) y su resistencia al agua.
También es importante conocer si contiene antioxidantes, capacidad anti-radical libre o vitaminas
A, C o E; si escomedogénico, atóxico e hipoalergénico.

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Sistema inmune
El sistema inmuneestá compuesto por células, proteínas, tejidos y órganos especiales que nos
protege contra los gérmenes y microorganismos que nos acechan en la vida cotidiana. En la mayoría
de los casos realiza un gran trabajo manteniéndonos sanos y previniendo posibles infecciones. Pero
a veces los problemas del sistema inmune pueden provocar enfermedades e infecciones. A través de
una serie de pasos denominada respuesta inmunitaria, ataca a los organismos y sustancias que
invaden nuestro cuerpo y que podrían provocarnos enfermedades.

Trastornos autoinmunitarios
En los trastornos autoinmunitarios, las defensas atacan equivocadamente órganos y tejidos sanos
del cuerpo, como si fueran invasores. Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunitarias
incluyen:
• Ellupus es una enfermedad crónica caracterizada por el dolor y la inflamación de músculos
y articulaciones. La respuesta inmunitaria anómala también puede afectar a los riñones y
otros órganos.
• Laartritis reumatoide juvenil es una enfermedad en la cual el sistema inmunitario actúa
como si determinadas partes del cuerpo, como las articulaciones de las rodillas, las manos y
los pies, fueran tejidos extraños y los ataca.
• Laesclerodermia es una enfermedad autoinmunitaria crónica que puede provocar
inflamación y lesiones en la piel, articulaciones y órganos internos.
• Laespondilitis anquilosante es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la
columna vertebral y de las articulaciones, lo que cursa con dolor y rigidez.
• Ladermatomiositis juvenil es un trastorno que se caracteriza por inflamación y lesiones en
piel y músculos.

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CLASE 17
Conceptos relevantes:
1. ¿Cómo se clasifican los rayos ultravioletas?
2. ¿Cuál es el nivel de penetración de los rayos UVA y UVB en la piel y cual su efecto?
3. ¿Cuál es la respuesta normal de la piel ante la radiación actínica?
4. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden producir por la exposición solar?
5. ¿Cuáles son los fototipos cutáneos?
6. ¿Qué es el factor de protección solar?
7. ¿Qué es el sistema inmune?
8. ¿Cómo está compuesto?
9. ¿A qué se denomina respuesta inmunitaria?
10. Enumere los trastornos autoinmunitarios

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CLASE 18
Contenido:
Las Mamas.
Definición, estructura Mamaria.
Tratamiento Cosmetológico.
Trastornos Alérgicos.

Mamas
Las mamas son glándulas constituidas de la misma forma en el hombre y en la mujer.
Anatómicamente, están constituidas por la glándula mamaria, una capa adiposa y una cubierta
cutánea.
En la mujer la glándula comienza su desarrollo en la pubertad y las hormonas propias del ciclo
menstrual(estrógenos) aceleran este proceso, otorgándole las características de la mama femenina.
La otra hormona sexual, la progesterona, influye en su aumento de tamaño y en el embarazo crecen
considerablemente, produciendo leche por acción de la prolactina.En la mujer adulta, las mamas o
pechos forman dos eminencias semiesféricas o cónicasubicadas a nivel de las 3ª- 6ª costilla, con un
surco alargado que las separa.
Pueden producirse estrías en las mamas, especialmente durante el embarazo.

Consideraciones estéticas
Se considera el busto ideal a aquél que tiene una relación armónica con el peso y la contextura
física de la mujer.La mama izquierda es más voluminosa que la derecha; se desarrollan en el
período de embarazo y lactancia y tienden a disminuir su volumen después de la menopausia.
La correcta postura corporal, la constitución correcta del tórax, el tono de los músculos pectorales y
la calidad del tegumento determinan la estética del busto.
El tamaño excesivamente pequeño se denomina hipotrofia mientras que su desarrollo exagerado es
hipertrofia. La caída de mamas se denomina ptosis mamaria.

A fin de conservar y aumentar la belleza de las mamas y armonía de líneas, podemos sugerir:
• El corpiño debe corresponder con exactitud al tamaño del busto y contorno y no restringir los
movimientos.
• Evitar la exposición solar directa por tiempos prolongados, a fin de preservar la calidad de la
piel.
• Realizar ejercicios físicos adecuados para mejorar o corregir postura y actuar sobre los
pectorales.
• Recurrir a tratamientos cosméticos a fin de preservar la piel y estimular los músculos.

Varios factores, aparte de los caracteres genéticos intrínsecos, pueden comprometer la belleza de los
senos. La fuerza de la gravedad dejarlos caídos y flácidos, el volumen acentuado de las mamas,el
amamantamiento, la exposición al sol y repetidos tratamientos de adelgazamiento pueden acelerar
la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel. Por otro lado, los cambios hormonales y la vida
sedentaria son factores a tener en cuenta.
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Como las mamas no poseen sustentación propia, lo mejor es prevenir

En el gabinete estético, la prevención se realiza con una exfoliación superficial mensual para
aumentar la vascularización de la región mamaria y estimular el colágeno y las fibras elásticas.
La flaccidez amenaza todos los tipos de mamas.La piel de la zona mamaria es muy delicada y los
productos que se aplican sobre ella deben ser cuidadosamente elegidos.Se prefieren emulsiones
emolientes fluidas con propiedades humectantes y descongestivas que se apliquen fácilmente por
esta zona sensible. En el caso de elegir alta frecuencia, debe ser a muy baja intensidad, y aplicar
sobre la zona pectoral, no sobre la glándula mamaria.

Trastornos alérgicos Los trastornos alérgicos ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona
desproporcionadamente al exponerse a determinados antígenos ambientales. Las sustancias que
provocan esas reacciones desproporcionadas se denominan alergenos. La respuesta inmunitaria
puede cursar con síntomas como hinchazón, ojos llorosos y estornudos, pero pueden ocasionar una
reacción que puede poner en peligro la vida denominada anafilaxia. Los medicamentos
denominados antihistamínicos pueden aliviar muchos de estos síntomas porque antagonizan el
efecto de la histamina, una sustancia crucial para el desarrollo de cualquier alergia. Algunos
ejemplos de trastornos alérgicos son los siguientes:
• Asma: un trastorno respiratorio que puede provocar dificultades para respirar, a una
reacción alérgica en el aparato respiratorio. Los pulmones y bronquios reaccionan de forma
desproporcionada ante alergenos comopolen, moho, ácaros, etc. Esa reacción puede
desencadenar un estrechamiento de los bronquios y bronquíolos, reduciéndose el aporte de
aire y dificultando la respiración.
• Eccema es una erupción asociada a picazón y descamación de la piel, también conocida
como dermatitis atópica. A pesar de que la dermatitis atópica no siempre está provocada por
una reacción alérgica, es más frecuente en aquellos niños y jóvenes que padecen fiebre del
heno o asma o que tienen antecedentes familiares de estos trastornos.
• Alergias. Existen distintos tipos de alergias que pueden afectar a niños y jóvenes. Las
alergias ambientales (a los ácaros del polvo, por ejemplo), las alergias estacionales (como la
fiebre del heno), las alergias a medicamentos (reacciones a fármacos específicos), las
alergias alimentarias (como a los frutos secos), y las alergias a las toxinas (por ejemplo, al
veneno de abeja) son trastornos frecuentes que se engloban bajo el nombre de “alergias”.

MUY IMPORTANTE
A continuación, repasaremos tres condiciones que cualquier profesional debe tener presente:
Hepatitis B es una forma de hepatitis viral que puede transmitirse a través del suero contaminado
en transfusiones de sangre o por el empleo de agujas e instrumental contaminado. El curso de la
enfermedad puede ser grave, con una evolución prolongada, destrucción de las células hepáticas,
cirrosis y muerte.Los síntomas son: anorexia, malestar general, cefalea, dolor en el hipocondrio
derecho, ictericia, fiebre, deposiciones de color claro, náuseas, vómitos, orina oscura y diarrea.

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Tétanos es la infección aguda, potencialmente fatal, del sistema nervioso central, producida por
una toxina que elabora un bacilo Clostridium tetani. Esta toxina es una de las más letales que se
conocen e infecta los tejidos muertos. El bacilo puede entrar en el organismo a través de una
incisión, laceración o quemadura. Las heridas que preferiblemente dan lugar a una infección mortal
son las de la cara, cabeza y cuello, ya que el bacilo llega rápidamente al encéfalo.Se caracteriza por
irritabilidad, dolor de cabeza, fiebre y espasmos dolorosos musculares, contractura mandibular,
espasmo laríngeo.
Como profilaxis se desinfectará la herida lo antes posible, y se indicará la vacunación inmediata.
Son fuentes de contagio especialmente la tierra, las espinas, metales, maderas, otros objetos que
estuvieran en contacto con ella. El bacilo reside normalmente en la superficie de la tierra y en el
tracto intestinal de vacas y caballos.

HIVes el virus de la inmunodeficiencia humana que produce el síndrome de inmunodeficiencia

adquirida (SIDA). Esta es una inmunodepresión progresiva grave que ocasiona infecciones
oportunistas, neoplasias malignas y alteraciones neurológicas.El cuadro clínico de la enfermedad
puede incluir linfadenopatía generalizada, fiebre, diarrea, pérdida de peso, anemia, sarcoma de
Kaposi, etc.El contagio del virus requiere la transmisión de sustancias corporales que contengan
células infectadas: a través de sangre o plasma, por vía parental y/o sexual, y a través de semen y
secreciones vaginales.
A título de prevención: no compartir agujas ni jeringas, usar preservativos en las relaciones sexuales
y en el caso de los profesionales utilizar guantes, barbijo y protegerse de infecciones oportunistas.
También debe asegurase el uso de material descartable y una buena desinfección y esterilización del
instrumental.

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CLASE 18
Conceptos relevantes:
1. ¿Qué son las mamas?
2. ¿Cuál es su constitución anatómica?
3. ¿Qué características especiales presenta su piel?
4. ¿Qué factores participan del aspecto estético del busto?
5. ¿Cómo se llama la falta de desarrollo y el desarrollo exagerado de las mamas?
6. ¿Cómo se llama la caída de las mamas?
7. ¿Qué podemos sugerir para la belleza de las mamas?
8. Enumere los trastornos alérgicos

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CLASE 19
Revisión Teórica.
Clase práctica.

CLASE20
Revisión teórica.
Clase práctica.

CLASE 21

Práctica de tratamientos

CLASE 22
Examen final práctico de Cosmetología.

CLASE 23
Examen final escrito.
Práctica entre alumnas.

CLASE 24
Recuperatorio (en caso que el alumno lo necesite)
Entrega de notas de exámenes escrito y práctico.
Revisión teórica de respuestas incorrectas del instructor al alumnado.

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