Photopills Filtros

La guía definitiva de
fotografía con filtros y larga

exposición
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© PhotoPills
Abril 2019
2
Nunca Pares de Aprender
La guía definitiva para crear

imágenes de Rastros de
Estrellas hipnóticas
Cómo hacer fotos contagio-

sas de la Vía Láctea
Entendiendo la Hora Dorada,

la Hora Azul y los Crepúsculos
7 Trucos para que la próxima
Superluna brille en tus fotos
MÁS TUTORIALES EN PHOTOPILLS.COM/ES/ACADEMIA
Cómo Planificar
Entendiendo El
La Vía Láctea Con
Azimut y La Eleva-
La Realidad Au-
ción
mentada
Cómo Encontrar Cómo Planificar

Salidas Y Puestas La Próxima Luna
De Luna Llena
h o to P il ls Aw ards
P
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dizaje y aventura en la Isla de la Luz!
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¿Filtros?
¡No te confundas!
Esta guía no va de los filtros que puedes aplicar en Instagram… sino todo lo contrario.
Esta guía trata sobre cómo puedes utilizar los diferentes tipos de filtros (sí, esos que se po-
nen delante del objetivo) para crear imágenes directamente en cámara que dejarán a más
de uno con la boca abierta.
Diversión garantizada, gran potencial creativo, ahorro de tiempo de procesado… ¡Todo son
ventajas!
¡Los filtros son lo más!
Así que sigue leyendo…
En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para convertirte en un experto en el manejo
6
de todo tipo de filtros.
¡Todo!
Desde los tipos de filtros (polarizador, ND, GND, etc.) y sus aplicaciones, con multitud de
ejemplos prácticos para inspirarte, hasta cómo encontrar la localización perfecta, cómo
planificar tus ideas fotográficas con PhotoPills y cómo utilizar los filtros paso a paso en
cámara para crear efectos alucinantes.
¿Estás listo?
Empieza la aventura.
¡Bienvenido al maravilloso mundo de los filtros!
“Obviamente, todos vemos las cosas a través del filtro de nuestra propia experiencia.” -
Malcolm-Jamal Warner
7
Contenido
1 10 fotografías con filtros que te inspirarán 9
2 Tipos de filtros (y sus aplicaciones) 24
3 Cómo averiguar la densidad real de tu filtro ND con PhotoPills 73
4 Cómo combinar filtros (ND, GND y polarizador) 83
5 La localización perfecta para fotografía con filtros (y cómo encontrarla) 89
6 Cómo planificar tus fotos con filtros como un profesional 108
7 Todo el equipo fotográfico que necesitas (además de los filtros) 131
8 Cómo usar el filtro polarizador (y cómo exponer) 142
9 Cómo exponer usando uno o varios filtros ND 147
10 Cómo exponer usando un filtro GND (y GND inverso) 155
11 Cómo exponer combinando varios filtros (ND, GND y polarizador) 167
12 Cómo exponer usando un filtro de contaminación lumínica 171
13 Cómo exponer usando un filtro infrarrojo 174
14 Cómo exponer usando un filtro solar 178
15 La técnica de los filtros en movimiento 182
16 Cómo hacer fotos con filtros paso a paso 191
17 21 ejemplos de fotografía con filtros explicados paso a paso 211
18 Apilamiento de exposiciones en el procesado frente al uso de filtros ND 262
19 Horquillado frente al uso de filtros GND 267
2012 errores que deberías evitar en la fotografía con filtros 270
21 12 fotógrafos que dominan la fotografía con filtros 279
22¿Y ahora qué? 285

Sección 1:
10 fotografías con
filtros que te
inspirarán
La guía definitiva de fotografía con filtros y larga exposición

Una gran foto empieza siempre con una gran idea.
Algo que has imaginado, algo que crees que sería posible y que quieres capturar con tu cá-
mara.
Es un proceso creativo muy simple pero muy, muy potente.
Los PhotoPillers (locos de la fotografía y de la app PhotoPills) solemos resumirlo en tres

palabras:
“Imagina. Planifica. ¡Dispara!”
Es nuestro lema, nuestro grito de guerra.
Pero tranquilo, todavía no hemos obligado a ningún PhotoPiller a tatuárselo en el brazo, con
llevarlo en una camiseta nos parece suficiente XD
Bromas a parte, en el caso de fotografía con filtros, al igual que con cualquier otro tipo de
fotografía, la localización es clave. Veremos por qué y cómo encontrar la localización per-
fecta más adelante (sección 3).
Sí, las localizaciones inspiran.
Pero si además de una localización de ensueño, añades alguno de estos recursos a tu pro-
ceso creativo, el éxito está asegurado :P
Imagina… ¡deja volar tu imaginación!
10 fotografías con filtros que te inspirarán 10

Blanco y negro (1)
Nikon D4s | 14mm | f/5.6 | 10s | ISO 200 | 5600K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave
La mayoría de los fotógrafos asocian la fotografía de paisaje con el color. Y en el caso de las
largas exposiciones con filtros aún más.
Sin embargo, el blanco y negro puede ayudarte a crear una atmósfera completamente dife-
rente: mucho más potente.
Como puedes ver en la imagen, tanto el agua que golpea las rocas como las nubes salen
difuminadas gracias al efecto de un filtro de densidad neutra (ND).
Gracias a la larga exposición, se observa el movimiento de las nubes que parecen aún más
amenazantes. Esto, junto con la luminosidad y la textura de la roca, me permite crear una
escena dramática y dinámica al mismo tiempo.
Lógicamente a esto contribuye también el hecho de que eligiera un punto de vista relativa-
mente bajo. Esto me ayuda a poner el énfasis en el faro y, sobre todo, en el cielo.

Líneas (2)
Nikon D4s | 22mm | f/5.6 | 20s | ISO 100 | 7500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave y
polarizador
No hay nada tan efectivo para que una foto funcione como guiar la mirada del espectador. Y
para ello, las líneas son tu mejor aliado.
Fíjate en la foto de este ejemplo. ¿Qué es lo primero que ha llamado tu atención? ¿Y hacia
dónde has mirado después?
Mientras estaba componiendo la imagen, mi idea era darle la mayor predominancia posible
al primer plano. Por eso busqué entre las rocas una zona en la que hubiera mucho musgo.
Como verás, contraste del verde con el negro es un imán muy potente.
Al mismo tiempo, el musgo va serpenteando de abajo hacia arriba en el encuadre siguiendo

una “S” hasta llegar al mar, al horizonte.

Y una vez ahí, me pareció muy interesante incluir una persona. Más concretamente una fo-
tógrafa que estaba allí con su equipo disfrutando del momento. Esa persona es el segundo
imán hacia el que tus ojos se han dirigido inevitablemente.
Además, me ayuda a darle escala a la escena y a que la imagen sea más tridimensional ya
que está situada en el fondo, en un plano entre el musgo y el mar en el horizonte.
Agua (3)
Nikon D4s | 116mm | f/11 | 1/5s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND inverso 0.9 (3 pasos) transición
suave y polarizador (para resaltar el arcoiris)
En esta escena la mayor dificultad no era tanto la composición como ser capaz de capturar
el arcoiris que se forma gracias al agua en suspensión producida por la fuerza del agua al
caer.
Debido a las dificultades del terreno y a la localización de la cascada en el río Kunene, fron-

tera natural entre Namibia y Angola, era muy difícil trabajar otra composición que no fuera
la que ves en la foto. Apenas tenía sitio para plantar el trípode e intenté colocarlo lo más al
borde posible del precipicio para que la cascada ocupase la parte central del encuadre.
Pero como te decía al principio, la clave de la imagen es el arcoiris. Para conseguir que se
viera con claridad en la imagen decidí usar un filtro polarizador y girarlo hasta que el ar-
coiris resaltara lo más posible. A la inversa, si hubiera girado el filtro en el otro sentido, lo
hubiera desvanecido.
Gracias al filtro ND pude usar una velocidad más lenta y así conseguir que el agua tenga
ese efecto seda que, en este caso, transmite fuerza y dinamismo. El mismo que yo estaba
percibiendo mientras escuchaba el agua caer.
Reflejo (4)
Nikon D4s | 17mm | f/8 | 1/125s | ISO 100 | 6500K | Filtros GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador
Siempre que veo esta foto me trae grandes recuerdos de mi viaje a Islandia. Fueron días de
muchas emociones…
Pero volviendo a los filtros, esta foto es un ejemplo perfecto de lo útil que te puede resultar

un polarizador a la hora de resaltar reflejos. Sobre todo si te encuentras frente a una esce-
na en la que el agua esté perfectamente plana.
Una vez que tengas montado el polarizador, gíralo en un sentido u otro mientras estés com-
poniendo la foto. Verás como, por arte de magia, el agua pasa de ser completamente trans-
parente a ser un espejo perfecto.
Te sugiero que mientras estás comprobando el efecto del polarizador, cambies tu punto de
vista. Como puedes ver en esta foto, la idea era colocar la cámara de tal forma que las mon-
tañas ocuparan el mayor espacio posible con su reflejo en el agua. Y eso fue precisamente
lo que hice.
Niebla (5)
Nikon D700 | 200mm | f/4 | 1/350s | ISO 200 | 4450K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave
No hay nada más etéreo y místico que la niebla. Es un elemento que transforma por com-
pleto una escena.
Y no, un filtro no te permite crear niebla de la nada… Para eso hay otros trucos... ;)
Pero sí te permite potenciarla y ayudar a que la luz sea aún más difusa.
En el caso de la foto de este ejemplo, la niebla que cubría todo el fondo y parte de la super-
ficie del agua era mágnifica. Me ayudaba a quitarle detalle a muchos elementos que eran
completamente superfluos y, al mismo tiempo, a darle importancia a la cabaña y al pesca-
dor. Gracias a ello, esa figura se convierte en el sujeto principal.

El problema es que la niebla estaba muy baja y el Sol empezaba a apretar con fuerza en las
alturas iluminando demasiado el conjunto. Eso rompía la magia del momento y también el
rango dinámico que mi cámara era capaz de capturar.
Así es que la solución más fácil era usar un filtro GND con el que poder mitigar las altas lu-
ces y poder equilibrarlas con el resto de tonos de la escena.
Arquitectura (6)
Nikon D4s | 18mm | f/16 | 181s | ISO 100 | 6250K | Filtro ND 3.0 (10 pasos)
¿Has oído hablar alguna vez de la técnica de larga exposición diurna (LED)?
Consiste en hacer una foto en las horas centrales del día, cuando la luz es bastante dura, y
ralentizar al máximo la velocidad de obturación (desde un par de minutos hasta… hmm… ¿el
infinito?) gracias al uso de uno o varios filtros ND.

De esta forma el cielo y el agua (si la hay) tienen un efecto sedoso muy exagerado y no se
percibe ningún tipo de textura.
Además, la mayoría de estas fotos se revelan en blanco y negro, exagerando muchísimo el

contraste y acentuando los negros y los blancos para que los elementos arquitectónicos
tengan mucha definición. Esto a su vez contrarresta la falta de nitidez de las nubes (y del
agua).
Como puedes ver en la foto, la idea es transmitir una realidad ligeramente distorsionada y
algo onírica de una escena o de un conjunto de elementos que en otro tipo de imagen se-
rían bastante comunes.
Nubes (7)
Nikon D4s | 14mm | f/16 | 120s | ISO 100 | 7500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 1.2 (4 pasos) transición suave
Ver las nubes correr por el cielo siempre es un espectáculo.

Y aunque te parezca mentira, es algo que no sólo puedes observar a simple vista. También
puedes capturarlo con tu cámara.
Echa un vistazo a esta foto.
El hecho de que el suelo rugoso, agrietado y completamente seco ocupe el primer plano y
casi un tercio del encuadre no es casualidad. Pero resulta un elemento estático.
Para contrarrestar este efecto y darle más dinamismo a la imagen, he optado por hacer una
larga exposición gracias al filtro ND y conseguir así que las nubes pasen a toda velocidad
por encima del mar.
Al mismo tiempo, he usado un filtro GND para tener completamente controladas las altas
luces y evitar que el Sol en el fondo saliera reventado.

Aislamiento (8)
Nikon D4s | 27mm | f/5.6 | 45s | ISO 200 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND inverso 0.6 (2 pasos) transición
suave y polarizador
Para que una foto sea efectiva, no hay nada como crear una composición sencilla en la que
el sujeto principal esté completamente aislado.
Fíjate en la foto de este ejemplo.
Se trata de una escena con muy pocos elementos: un conjunto de rocas bañadas por el mar,
el horizonte y un cielo casi raso.
Y a pesar de todo, o precisamente gracias a ello, la foto funciona ¿no te parece?
En este caso concreto, además de trabajar en la composición para evitar caer en la tenta-
ción de incluir demasiados elementos en el encuadre, los filtros han jugado un papel esen-
cial.

Por un lado, el filtro ND me ha permitido darle al agua ese efecto seda tan bonito que le da
dinamismo a la imagen y al mismo tiempo elimina detalles del agua que no me parecían
interesantes (gotas, espuma, olas muy delimitadas).
Por otro lado, el GND inverso me ha permitido controlar las luces del horizonte para que el
cielo saliera correctamente expuesto.
Y por último, el polarizador me ha permitido darle ese punto de transparencia al agua que
muestra el detalle justo de las rocas del fondo.
Así, he podido aislar perfectamente las rocas en superficie y convertirlas en mi sujeto prin-
cipal.
Estela o rastro (9)
Nikon D700 | 21mm | f/16 | 1,5s | ISO 200 | 5600K | Filtro ND 0.6 (2 pasos)
Esta foto es un ejemplo de cómo puedes utilizar un filtro ND a plena luz del día y así conse-
guir transmitir movimiento.
Si te fijas en las escena, se trata de un bosque cuyo suelo está lleno de hierbas altas. La fal-
ta de nitidez es lo suficientemente baja para reconocer que lo que ocupa el tercio inferior
del encuadre son hierbas altas. Y al mismo tiempo, están lo suficientemente borrosas para
darte la sensación de que en ese momento soplaba una brisa relativamente fuerte.
Este efecto se consigue muy fácilmente ya que el uso de un ND (incluso de una densidad
pequeña como en este caso) es lo que te permitirá disparar a velocidades lentas y conse-

guir esa falta de enfoque.
Infrarroja (10)
Nikon D300 IR | 14mm | f/16 | 1/4s | ISO 200 | 2150K | Filtro infrarrojo instalado en sensor
¿Has estado en Islandia?
Si tu respuesta es “sí” entonces este lugar te resultará familiar.
Pero si no has tenido esa suerte, puede que hayas visto este rincón en el portfolio de alguno
de tus fotógrafos de paisaje favoritos. Es un lugar tremendamente conocido y al que van
miles de fotógrafos cada año.
Y yo no iba a ser menos… :)
Tengo que confesarte que no pude evitar hacer esa foto de postal que, como te decía, se-
guro que ya has visto en algún rincón de Internet.
Pero también quería llevarme un recuerdo especial del Kirkjufell y de sus cascadas.
Desde hace muchos años tengo una Nikon a la que le puse un filtro infrarrojo en el sensor. Y

es una cámara que me gusta usar en momentos especiales como este.
Si comparas esta foto con la foto de postal que mencionaba anteriormente, comprobarás
que cuando estuve en Islandia el Kirkjufell no estaba nevado. Ni tampoco las rocas y los
bordes de las cascadas. En realidad todo estaba teñido de un verde precioso.
Las imágenes en blanco y negro de alto contraste se parecen mucho a las que consigues
con la fotografía infrarroja. Pero has leído bien sólo “se parecen”...
Pues bien, esa es la magia de un filtro infrarrojo: que te hace ver cosas que no son ;)
Eclipse solar (11) [bonus track]
Nikon D500 | 480mm | f/8 | 1/500s | ISO 100 | 7460K | Filtro solar Baader
¿Has tenido la oportunidad de ver alguna vez un eclipse solar parcial? ¿y total?
¿No? Pues deberías. Es una experiencia vital única.
Y si además tienes, como yo, la suerte de poder fotografiar un eclipse total te aseguro que
no se te olvidará jamás. Esas fotos quedarán en tu memoria (y en tu disco duro :)) para

siempre.
Vivir y fotografiar el eclipse total de Sol de 21 de Agosto de 2017 en Portland (EEUU) fue
toda una experiencia... y todo un reto.
Esta foto está hecha durante la fase de eclipse parcial, varios minutos antes de la totalidad,
que es el (breve) momento durante el que la Luna cubre el Sol por completo.
Eso sí, al fotografiar la fase de eclipse parcial, no te olvides de proteger tu cámara con un
filtro solar (sección 2) y tus ojos con unas gafas de eclipse homologadas. Evitarás que el
sensor y tus retinas acaben muy seriamente dañados.
Si quieres aprender cómo fotografiar un eclipse en su fase parcial, estudia el ejemplo (21)
[bonus track] de la sección 17.
Y si además quieres aprender a fotografiar todas las fases de un eclipse solar total, inclu-
yendo el anillo de diamantes, las perlas de Baily, la corona, la cromosfera e incluso el detalle
de la Luna, échale un vistazo a ’Una guía de los mejores eclipses de Sol: cuándo, dónde y
cómo fotografiarlos’.
El pequeño inconveniente es que un eclipse solar total es algo que sucede con muy poca
frecuencia. Así es que quizá merece la pena que lo intentes primero con un eclipse lunar:
’Una guía de los mejores eclipses de Luna: cuándo, dónde y cómo fotografiarlos’.
Bueno ¿qué?
¿Te sientes inspirado?
“Sí Toni, ¡ahora tengo mil ideas!”
Espero que así sea, porque nos adentramos de lleno en el apasionante mundo de los filtros.
Veamos los tipos de filtros y sus aplicaciones prácticas.
Agárrate que vienen curvas :P

Sección 2:
Tipos de filtros (y sus
aplicaciones)

Explicar en profundidad los diferentes tipos de filtros y sus aplicaciones prácticas me va a
llevar un buen rato (y un montón de páginas)...
Lo mejor es que te haga un resumen de las opciones que tienes en la siguiente tabla.
Filtro ¿Para qué sirve?
Ultravioleta (UV) Bloquea los rayos ultravioleta.
Skylight En cámaras analógicas, contrarresta los

tintes azulados que pueden tener algunas
escenas.
Polarizador Elimina reflejos no metálicos. Elimina o

potencia la niebla y el arcoiris. Permite au-
mentar la saturación y el contraste.
Polarizador Gold-N-Blue Colorea los reflejos en tonos intensos de

azul o amarillo según la orientación del fil-
tro.
Polarizador Varicolor Blue/Yellow Colorea los reflejos en tonos intensos de

tro.
Densidad neutra (ND) Reduce de forma uniforme la luz que lle-

ga al sensor. Permite alargar el tiempo de
exposición.
Degradado de densidad neutra (GND) Reduce de forma gradual la luz que llega al
sensor con mayor intensidad desde uno de
los bordes del filtro. Permite capturar con
éxito escenas con rango dinámico alto.
Degradado inverso Reduce de forma gradual la luz que llega

al sensor con mayor intensidad desde el
centro del filtro. Permite capturar con éxito
escenas con rango dinámico alto.
Cartulina negra Impide que la luz llegue al sensor.
Infrarrojo Permite que sólo la luz infrarroja llegue al

sensor.
Continúa en la página siguiente
Tipos de filtros (y sus aplicaciones) 25

Tabla 1 – proviene de la página anterior
Contra la contaminación lumínica Evita que las bombillas de vapor de sodio

cambien la temperatura de color de la es-
cena nocturna.
Solar Permite fotografiar directamente el Sol o

un eclipse solar evitando que los rayos in-
frarrojos (IR) y ultravioleta (UV) lleguen al
sensor.
Como ves, las opciones creativas que te ofrecen los filtros ¡son infinitas!
Pero empecemos por el principio…
¿Qué es un filtro?
El filtro es un accesorio que se coloca delante del objetivo de tu cámara y que te permite
conseguir una serie de efectos (ver tabla anterior) que de otra forma no serían posibles (o
casi imposibles).
Lo que hace el filtro es modificar la luz y/o el color que llega al sensor de la cámara para ob-
tener una exposición correcta o bien lograr un efecto concreto. Más adelante entraré en
profundidad sobre cuáles son estos efectos cuando te explique cada uno de los diferentes
tipos de filtro en detalle.
En cuanto a los materiales, un filtro puede ser de cristal, de resina o de metacrilato. El cris-
tal es un material de mejor calidad, da mejores resultados y produce menos efectos secun-
darios, por lo que es más caro. El metacrilato, por el contrario, es de menor calidad y corres
el riesgo de que el efecto que produce no sea tan perfecto.
“Toni, ¿qué filtros usas?”
Yo uso los de cristal de la marca Lucroit. Me gustan porque, aunque son más caros que los
de otras marcas, me ofrecen una mayor calidad en mis imágenes. Así es que me merece la
pena hacer un esfuerzo económico.
Sigamos.
Por otro lado, un filtro puede ser circular, a presión (drop-in en inglés) o de hoja. Los dos
últimos pueden ser cuadrados o rectangulares.

Y dependiendo de su forma, el método de anclaje al objetivo varía. La forma de anclaje se
conoce como “sistema”.
Sistemas (o formas de anclaje)

Hay varios sistemas de anclaje de filtros:
• Los circulares (o de rosca).
• Los circulares a presión para algunos teleobjetivos.
• Los rectangulares a presión para algunos grandes angulares.
• Los de hoja (mis favoritos).
Filtros circulares (o de rosca)
Un filtro circular es un trozo de cristal, resina o metacrilato en forma de círculo que tiene un
borde metálico que permite enroscarlo al objetivo.
Lógicamente, el tamaño del filtro que debes comprar depende del diámetro específico de tu
objetivo.

Esto significa que, en principio, un filtro circular de un determinado diámetro no te servirá
en un objetivo que no tenga ese diámetro concreto.
Y he escrito conscientemente “en principio” porque puedes recurrir a una solución que te
permita usar el mismo filtro circular en distintos objetivos: un anillo adaptador.
Imagina que tienes un objetivo con un diámetro de 77mm y otro de 58mm. Mi recomenda-
ción sería que compraras un filtro de 77mm y un anillo adaptador para poder enroscarlo en
tu objetivo de 58mm.
Eso sí, ten en cuenta que a la inversa no funciona. Es decir, si tuvieras un filtro de 58mm,
éste no cubriría toda la superficie de tu objetivo de 77mm, por lo que los bordes acabarían
viéndose en la foto.
Por lo tanto, tu filtro circular debe tener el mismo diámetro que tu objetivo más grande.
Algunos fotógrafos prefieren usar filtros circulares por las siguientes razones:
• Los puedes dejar enroscados a tu objetivo por lo que el montaje es muy sencillo y rápi-
do.
• Es muy sencillo apilarlos ya que sólo tienes que enroscar uno encima de otro.

• Tienen un tamaño reducido por lo que se almacenan y transportan fácilmente.
• Son más resistentes que otro tipo de filtros.
Pero también tienen varios inconvenientes:
• Al tener que encajar en la rosca de tu objetivo tienen un diámetro concreto, por lo que
son difícilmente intercambiables entre un objetivo y otro.
• Los filtros circulares pueden ser difíciles de desenroscar. A veces se quedan atascados
y son complicados de manejar en situaciones de bajas temperaturas y frío.
• Cuando quieres aplicar varios filtros, el hecho de colocar unos encima de otros produ-
ce viñeteo (un oscurecimiento que se produce en las esquinas de la foto).
Si quieres comprar filtros circulares, estas son las marcas más conocidas: Hoya, B+W, Hai-
da, Tiffen, Breakthrough, Singh-Ray, NiSi, Formatt-Hitech y Haida.
En mi opinión, estos motivos son suficientes para recomendarte que utilices los filtros de
hoja. Son los filtros que yo utilizo y me encantan.
No obstante, eso no quita que puedas combinar filtros circulares con filtros de hoja. Por
ejemplo, el filtro redondo ND 3.0 (10 pasos) de B+W es una auténtica joya. Así es que podría
formar parte de tu kit y, al mismo tiempo, usar un filtro GND de hoja junto con un portafil-
tros.
No es lo más cómodo del mundo, pero puede ser una opción muy válida dependiendo del
tipo de filtros que tengas y la calidad que busques.
Te hablaré de ellos un poco más adelante. Antes, déjame que te hable sobre otro tipo de
filtro un poco particular.

Filtros circulares a presión para teleobjetivos
Un filtro circular a presión (drop-in en inglés) se usa únicamente en teleobjetivos con un

rango focal largo (desde 200mm) o muy largo (hasta 800mm).
El problema de cualquier teleobjetivo de largo alcance y de algunos angulares es que la len-

te frontal es tan grande que ningún filtro convencional, ya sea circular o de hoja, permite
conseguir los efectos deseados.
En su lugar, estos objetivos tienen una ranura en la parte trasera que permite insertar fil-
tros circulares de cristal. Esta ranura no tiene nada que ver con otra que tienen ciertos
grandes angulares y que permite insertar unas láminas muy finas de gelatina. Estas lámi-
nas de gelatina también hacen la función de filtro, aunque para otros usos.
Como puedes ver en las fotos de abajo, esa ranura se completa con un adaptador que te
permite usar un filtro de densidad neutra (ND) o un filtro polarizador.

Los filtros que se usan en ambos casos son circulares por lo que tienen que tener un diá-
metro específico para que encajen perfectamente en el adaptador y, posteriormente, en el
teleobjetivo.
Por último, vamos a ver en qué consisten los filtros de hoja.

Filtros de hoja
Los filtros de hoja pueden ser cuadrados (generalmente los de densidad neutra o ND) o
rectangulares (los degradados de densidad neutra o GND).
En el caso de los cuadrados, los hay de muchos tamaños (70, 75, 100, 150, 165 y 180mm),
aunque el más habitual es el de 100mm. En el caso de los rectangulares, pueden ser de
67x85, 75x90, 70x100, 100x150, 150x170, 165x200 y 180x210, aunque el más usado es el de
100x150mm.
“Toni, ¿cómo sé qué tamaño de filtro necesito?”
Muy sencillo.
Depende de la distancia focal mínima que tenga tu objetivo.
Imagina que tienes un objetivo comúnmente utilizado entre los principiantes: el 18-55mm
f/3.5-5.6 de Nikon (o de cualquier otra marca).
Cuando lo uses con una cámara APS-C y tengas en cuenta el factor de recorte (1,5x en el ca-
so de las Nikon), el campo de visión a 18mm será moderadamente amplio (18 x 1,5 = 27mm).
En este caso, con un filtro de 100mm será más que suficiente.
Vamos a suponer ahora que tienes un Nikon 14-24mm f/2.8. Es un gran angular de alta ga-
ma muy luminoso.

Si lo combinas con una cámara de formato completo y fotografías a 14mm, el campo de vi-
sión que cubre es tan amplio que con cualquier filtro menor a 165mm tendrás un precioso
viñeteo en las esquinas… XD
Si tienes una cámara compacta o Micro 4/3, es decir, un cámara con un sensor relativamen-
te pequeño, ten cuidado con el tamaño de filtros que usas.
¿Por qué? Porque si utilizas unos filtros demasiado grandes para este sistema, puede que la
zona de transición ocupe una buena parte o toda la imagen por completo. El filtro se estará
comportando más como un filtro de transición difuminada (blender en inglés, te explico en
qué consiste más adelante) en lugar de como un GND.
Es más, a veces un filtro GND de transición dura puede servir para las cámaras Micro 4/3
como un GND de transición suave.
En realidad, si tienes dudas con alguno de tus objetivos lo mejor que puedes hacer es pre-
guntar en tu tienda de fotografía de confianza. O leer reseñas en Internet. Es muy fácil en-
contrar información al respecto.
Otra cosa…
La transición del filtro también se ve afectada por la distancia focal, la apertura selecciona-
da y el tamaño de sensor.
Debido al efecto “zoom”, la transición en un superteleobjetivo (focales por encima de

200mm) se ve mucho más suave comparado con un objetivo gran angular (focales por de-
bajo de los 24mm).
Además, a mayor apertura más difuminado se ve el degradado, a consecuencia de la menor

profundidad de campo.
Los filtros de hoja suelen ser de cristal o de resina y para utilizarlos necesitas un portafil-
tros, que es lo que tienes que acoplar a tu objetivo.
Las ventajas de utilizar estos filtros son las siguientes:
• Al no ser circulares, ni depender de un tamaño concreto, son perfectamente intercam-

biables. Por lo tanto, puedes usar los mismos filtros con distintos objetivos.
• El portafiltros dispone de varias ranuras que te permiten utilizar varios filtros al mismo
tiempo. No se produce viñeteo.
• Es muy fácil ajustar los filtros degradados con precisión y a la altura que necesitas.
No obstante, los filtros de hoja también tienen sus inconvenientes:

• Su tamaño es mayor que el de un filtro circular y son mucho más frágiles. Si se te cae
al suelo, lo más probable es que se rompa.
• Necesitas un portafiltros para poder utilizarlos por lo que tendrás que ir cargando con
algo más de equipo. El portafiltros no es imprescindible, podrías sujetar el filtro con la
mano dependiendo de la velocidad de exposición, pero es muy recomendable porque
te hará la vida más fácil.
Si quieres comprar filtros de hoja, estas son las marcas más conocidas: Lucroit, NiSi, Lee,
Benro, Formatt-Hitech, Cokin, Singh-Ray, Breakthrough y Haida.
Ahora que ya sabes cuáles son los diferentes sistemas que existen para acoplar el filtro al
objetivo de tu cámara, nos vamos a centrar en los diferentes tipos de filtros y sus aplicacio-
nes.
Dependiendo del efecto que quieras conseguir en tu imagen final, usarás un filtro u otro.
Veamos pues qué tipo de filtros existen, para qué sirve cada uno de ellos y cuáles son sus
ventajas e inconvenientes.
Ultravioleta (UV) y Skylight

Hace unos años, cuando la mayoría de nosotros usábamos cámaras analógicas, ambos fil-
tros solían tener cierta utilidad. Hoy en día, la mayoría de los fotógrafos que los usan lo ha-
cen con la intención de proteger sus objetivos contra posibles roturas o arañazos.
¿Qué es un filtro ultravioleta (o UV)?

Un filtro ultravioleta (o UV) es un filtro de cristal, casi siempre circular, que enroscas en la
parte frontal del objetivo y bloquea los rayos ultravioleta.
¿Qué hace exactamente un filtro UV?

La función principal de un filtro UV es, como te decía antes, bloquear los rayos ultraviole-
ta. Por ponerte un símil, podríamos decir que es el equivalente a un protector solar para tu
cámara.
En los tiempos de la fotografía analógica algunas películas fotográficas eran muy sensibles
a la luz ultravioleta. De modo que si no usabas un filtro UV, al revelar tus fotos te encontra-
bas con una bruma azul que cambiaba la exposición y la temperatura de color de la toma.
Lógicamente esto se acentuaba aún más si hacías fotos en un día muy soleado o en una lo-
calización relativamente alta sobre el nivel del mar.
El caso es que las películas fotográficas más modernas y los sensores digitales de cual-
quier réflex o cámara sin espejo tienen un filtro UV sobre ellos que los protege de este tipo
de luz. Así es que el filtro UV se ha convertido prácticamente en un trasto inútil.
Sin embargo, muchos fotógrafos lo siguen usando como filtro protector para sus objetivos.
¿Qué es un filtro Skylight?

Un filtro Skylight es un filtro de cristal, casi siempre circular, que enroscas en la parte fron-
tal del objetivo. Además de bloquear los rayos ultravioleta, el filtro tiene un tenue tinte de
color rosa anaranjado.
¿Qué hace exactamente un filtro Skylight?

Al igual que un filtro UV, este filtro se usa con cámaras analógicas.
El efecto de un filtro Skylight es ligeramente cálido. De este modo, si estás usando un ca-
rrete cuya temperatura de color es para escenas diurnas en exterior, contrarresta los tintes
azulados que pueden tener algunas escenas, sobre todo en interior.
Lógicamente, si usas este filtro con una cámara digital (aunque en mi opinión no tiene mu-
cho sentido) y tienes algún problema de tono en tus fotos, siempre lo puedes corregir en la

edición con un programa como Lightroom o Photoshop.
La diferencia entre un filtro ultravioleta (UV) y un filtro Skylight es que el primero es neutro
(no tiene ningún tinte ni dominante de color) mientras que el segundo es un filtro de co-
rrección de color básico con un ligero tinte magenta.
¿Un filtro UV o Skylight protege realmente tu objetivo?

Se supone que si se te cae tu flamante objetivo de 2.500€, se romperá el filtro UV (que te
ha costado 20€) en lugar del cristal frontal de tu objetivo. Y, obviamente, siempre sería más
fácil comprar un nuevo filtro que mandar el objetivo al servicio técnico oficial para que lo
arreglen ¿no?
Pero si has leído bien, habrás visto que he empezado este apartado escribiendo “se supo-
ne”. Pues sí, aunque parezca una buena idea, lo cierto es que en la práctica no es del todo
así.
La realidad es que el cristal de cualquier filtro UV es mucho más frágil que el cristal frontal
de cualquier objetivo. Así es que el filtro UV se suele romper por culpa de caídas que por
regla general no afectan al objetivo.
Por si esto fuera poco, si golpeas o dejas caer un objetivo con la fuerza suficiente para da-
ñar el cristal frontal, lo normal es que se produzcan daños internos también. Por lo que,
aunque el filtro UV hubiera protegido el cristal frontal, el objetivo estaría dañado igualmen-
te.
Resumiendo, si dejas caer tu objetivo con un filtro UV y lo que se rompe es el filtro pero no
el objetivo, lo único que has hecho ha sido romper un filtro. El objetivo hubiera sobrevivido
en cualquier caso. Y si dejas caer tu objetivo sin un filtro UV y se rompe, un filtro UV no lo
habría evitado.
“Pero Toni, ¿eso significa que los filtros UV y los filtros Skylight no ofrecen ningún tipo
protección?”
No. La conclusión es que no ofrecen ninguna protección contra las caídas. Pero sí que pro-
tegen tu objetivo contra el polvo, los arañazos, la arena y otras pequeñas amenazas.
Los efectos negativos de un filtro UV (o un filtro Skylight)

Una última cosa.
No olvides nunca que siempre que pongas cualquier elemento de cristal delante de tu obje-
tivo la calidad de la imagen sufrirá.

Un filtro UV bloquea un pequeño porcentaje (entre 0,1% y 5%) de la luz que pasa a través de
él. El efecto que tiene el filtro sobre la luz reduce ligeramente la nitidez y el contraste de
tus imágenes. Es un efecto apenas perceptible y que se arregla fácilmente con Lightroom o
Photoshop, aunque conviene que seas consciente de él.
Por desgracia, esto no acaba aquí…
Un filtro UV también puede provocar destellos (flare en inglés) o halos si estás fotografian-
do una escena con una fuente de luz brillante, sobretodo en fotografía con poca luz am-
biente o fotografía nocturna. En estos casos los destellos son mucho más pronunciados.
Además, el hecho de exponer tu objetivo a los rayos UV favorece la eliminación de cualquier

hongo que haya podido aparecer. Si siempre llevas puesto un filtro UV estás favoreciendo la
aparición de hongos en tu objetivo: la humedad se puede colar entre el cristal de tu objetivo
y el filtro UV y construirse un hogar estupendo XD
¿Deberías usar un filtro UV (o un filtro Skylight)?

En realidad, depende. Aunque te confesaré que no soy muy amante de los filtros UV, nunca
lo utilizo.
Antes de comprar un filtro UV y ponerlo delante de tu objetivo, ten en cuenta que:
• Un filtro UV va a proteger tu objetivo del polvo y los arañazos como mucho. Quizá sea
buena idea usar uno en la playa o en el desierto. Pero en la mayor parte de los casos, lo
mejor es no usarlo.
• Los filtros UV tienen un pequeño efecto negativo en la calidad de sus imágenes. La ma-
yoría de las veces, no notarás la diferencia. Pero si buscas la mejor calidad de imagen
posible, o si en tus fotos se ven destellos y halos, no uses un filtro UV.

Polarizador
Al utilizar el polarizador (segunda fotografía) desaparecen los reflejos en el agua.
Un filtro polarizador es un elemento de cristal cuya función clave es reducir la cantidad de

luz reflejada que entra por el objetivo de tu cámara y acaba registrando el sensor.
Esto te permite aumentar la saturación y el contraste de tu foto.
También puedes eliminar reflejos que no sean metálicos (es muy útil por ejemplo para que
el agua se vuelva más transparente y puedas enseñar más detalle del fondo), brillos en su-
perficies de objetos e incluso reducir la bruma. Al oscurecerse, los reflejos sobre el agua
desaparecen y el color de los elementos de la escena (por ejemplo, la vegetación) se vuelve
más intenso.
El ángulo que se filtra se controla girando el polarizador sobre sí mismo. Por tanto, a medi-
da que giras el filtro, estos efectos aparecen o desaparecen.
Además, puedes controlar la intensidad de este efecto cambiando la línea de enfoque de la

cámara con respecto al Sol.

Pero empecemos por el principio, veamos los diferentes tipos de filtros polarizadores que
existen.
Tipos de filtros polarizadores (y cómo funcionan)
“Espera Toni, espera… ¿Existen varios tipos de polarizadores?”
Pues sí.
Los filtros polarizadores pueden ser lineales o circulares.
Pero ¡cuidado! No caigas en la trampa: el nombre de estos filtros no tiene nada que ver con
su forma (cuadrada o redonda), o con el hecho de que giren (todos lo hacen), sino con la
forma en que funcionan.
Como te decía al inicio de esta sección, este tipo de filtro depende del comportamiento de
la luz.
Cuando un haz de luz se mueve en línea recta, lo hace mientras oscila en un número infinito
de planos alrededor del eje que marca la dirección del movimiento. Cada uno de esos pla-
nos es un plano de polarización. Así es que con el polarizador consigues reducir todos esos

planos a uno sólo o a un rango de ellos muy pequeño.
Quizá este diagrama te ayude a comprenderlo mejor.
Así es como funciona un filtro polarizador lineal.
¿Cuál es el problema?
Pues que puede darse el caso de que tu cámara réflex o sin espejo no funcione correcta-
mente.
No te asustes, no se va a estropear. Lo que pasa es que, como la luz está polarizada lineal-
mente en un solo plano, puede que el exposímetro o el sistema de enfoque automático se
equivoquen al realizar la medición. Y tu foto estará mal expuesta, desenfocada o las dos co-
sas.
¿Cómo puedes evitarlo?
¡Eureka!

Utilizando un filtro polarizador circular (circular polarizing filter o CPL en inglés). Este tipo
de filtro tiene un segundo elemento, denominado lámina de cuarto de onda, que convierte
la luz ya polarizada linealmente en una polarización circular, evitando así que haya algún
problema con el exposímetro o el sistema de enfoque.
¿Por qué deberías usar un filtro polarizador?

Una de las mayores frustraciones que tenemos los fotógrafos de paisaje es que en nuestras
fotos a veces falta color.
¿Por qué?
Pues esto se debe fundamentalmente a la forma en que la luz rebota en el suelo y en el res-
to de elementos presentes en la escena. La luz rebota siguiendo una serie de ángulos es-
pecíficos (cada ángulo depende del elemento en el que rebote), y esto hace que la imagen
parezca sosa y sin vida.
No obstante, si colocas un filtro polarizador circular (o CPL) delante de tu objetivo y lo giras

hasta un determinado ángulo, el filtro es capaz de eliminar la mayor parte de la luz reflejada

en tu escena. Eso significa que aumenta la saturación y el contraste de tu foto.
Del mismo modo, cuando fotografías sujetos distantes (por ejemplo una cadena montaño-
sa), el polarizador reduce la bruma.
Por último, el filtro polarizador circular es perfecto para eliminar reflejos, siempre que no
sean metálicos. De esta forma puedes conseguir que el agua salga más transparente o que
los brillos de ciertas superficies desaparezcan (los cristales de un edificio, por ejemplo).
Ya, ya sé lo que me vas a decir. Que Lightroom o Photoshop son herramientas lo suficien-
temente potentes para añadir saturación y contraste a tus imágenes.
Y es verdad, no te voy a negar que ambas son muy potentes.
Pero… Es tremendamente complicado replicar el efecto de un filtro polarizador circular en

la edición. Y si lo que quieres es reducir los reflejos y la bruma en una escena, es imposible.
¿Qué inconvenientes tiene el uso de un filtro polarizador?

Por desgracia, los filtros polarizadores tienen una serie de desventajas y problemas.
Estas son algunas cosas que deberías tener en cuenta:
• Un filtro polarizador puede arruinar el cielo de tu toma. Si usas un polarizador junto a

un gran angular durante un amanecer o un atardecer puede hacer que el cielo no sea
totalmente homogéneo. Esto también es válido para las panorámicas. Ten mucho cui-
dado al hacer panorámicas: cualquier problema o efecto causado por el polarizador
será prácticamente imposible de corregir en el revelado o el procesado.
• Te llevará más tiempo componer si usas un filtro polarizador ya que necesitarás girarlo
con cuidado hasta que consigas el efecto que buscas. No olvides que el efecto polari-
zante del filtro varía mucho según la posición del Sol y la dirección en la que apunta la
cámara.
• Un filtro polarizador resta luz a la escena. Dependiendo del modelo, esto puede supo-
ner entre 1 y 3 pasos de luz por lo que tendrás que tenerlo en cuenta a la hora de esta-
blecer la velocidad de obturación.
• Un filtro polarizador pueden causar viñeteado. Esto ocurre sobre todo si usas un gran
angular ya que el viñeteado puede ser muy pronunciado en las esquinas. Para evitarlo,
te recomiendo que no apiles más filtros de la cuenta y que sólo compres filtros polari-
zadores slim (delgado en inglés) o nano.
• Un filtro polarizador puede producir destellos o halos en la imagen final.

• Para cualquier polarizador, un arcoiris es luz reflejada. Si tu filtro polarizador está ac-
tuando sobre la escena, el arcoiris desaparecerá de tu foto. Gira o quita el polarizador y
listo.
• Por último, un filtro polarizador de calidad es caro. En lugar de comprar muchos filtros
de diferentes tamaños, te recomiendo que compres el filtro de diámetro más grande
que puedas enroscar en el mayor de tus objetivos. Luego, compra anillos adaptado-
res para todos los demás objetivos que tengas. Así podrás utilizar el mismo filtro con
todos tus objetivos.
A pesar de estos inconvenientes, creo que un filtro polarizador circular (CPL) es un acce-
sorio imprescindible en la mochila de cualquier fotógrafo (sobre todo de paisajes). Con un
filtro de calidad y un poco de práctica puedes conseguir unos resultados espectaculares.
Y no sólo eso.
Recuerda que el efecto de un filtro polarizador circular (CPL) no se puede emular en ningún
programa de revelado o de procesado. Lo que no consigas en cámara sobre el terreno, no lo
conseguirás en casa delante del ordenador.
Además, tal y como aprenderás en la sección 11, puedes combinar el filtro polarizador con
otros filtros como el ND o GND para obtener resultados espectaculares.
Yo utilizo el filtro polarizador B+W Kaesemann Circular MRC de 77mm. También tengo
el polarizador circular de 112mm Slim de Lucroit y el polarizador cuadrado de Lucroit
165x165mm.
Las marcas más conocidas son Lucroit, B+W, Formatt-Hitech, NiSi, Lee, Hoya, Haida, Cokin,
Breakthrough y Singh-Ray.

Polarizador Gold-N-Blue (Singh-Ray) y Varicolor
Blue/Yellow (Cokin)
Ahora que ya tienes claro qué es un filtro polarizador circular y para qué sirve, déjame que
te sorprenda explicándote algunas cosas sobre los filtros polarizadores circulares Gold-N-
Blue de Singh-Ray y Varicolor Blue/Yellow de Cokin.
Llegados a este punto, ya sabes que los polarizadores ”normales” le dan más saturación a
los colores de tus imágenes y también permiten reducir o eliminar los reflejos (siempre que
no sean metálicos).
¿Pero te imaginas que además de eso el polarizador le diera al cielo o al agua un tono cálido
y dorado? ¿O un tono frío azulado?

Nikon D700 | 105mm | f/8 | 1s | ISO 200 | 8000K | Filtro polarizador normal
Nikon D700 | 105mm | f/8 | 0,5s | ISO 200 | 8000K | Filtro polarizador Gold-N-Blue
La diferencia de tonalidad dependerá del sentido en el que gires el filtro. En lugar de elimi-
nar los reflejos, este filtro los colorea con un tono intensos azul o amarillo según gires el
filtro.
Ya sé lo que estás pensando: que eso mismo lo puedes conseguir con un filtro de color.
Nota: Por si no te acuerdas, un filtro de color se utiliza en fotografía analógica, y más con-
cretamente en la fotografía en blanco y negro. Según el color del filtro, se potencian los ver-
des, los azules o los rojos de la imagen.

Pero también se usan en fotografía digital para cambiar el color de una parte de la escena o
la temperatura de color.
Volviendo al filtro polarizador circular de color...
La verdad es que no, no consigues lo mismo con un filtro de color.
En primer lugar porque la calidad de los materiales no es la misma (un filtro de color suele
ser de baja calidad y muy barato comparado con cualquier polarizador), por lo que el efecto
difícilmente puede ser igual.
Y en segundo lugar, porque cualquier polarizador siempre va a incrementar el contraste de

la imagen, mientras que un filtro de color no.
Eso sí, tendrás que gastar parte de tus ahorros a cambio de conseguir este bonito efecto en
tus fotos…
Pero antes de hacerte con un polarizador circular de color, debes conocer también sus in-
convenientes:
• Es un filtro (muy) caro comparado con un polarizador “normal” de alta calidad (el CPL
del que te hablaba en el apartado anterior).
• No es un filtro fácil de usar. Al ser un filtro de rosca simple, no está integrado dentro
de ningún portafiltros. Si necesitas usar además un filtro ND o un GND, tendrás que
sujetarlos a mano delante del objetivo.
• Produce un viñeteo bastante pronunciado por lo que no es recomendable usarlo junto

a otros filtros ya que lo único que conseguirás será acentuar el viñeteo.
• El filtro tiene un efecto extraño en la temperatura de color de la foto. No uses el ba-

lance de blancos automático. Pon en práctica la técnica de “prueba y error” y ajusta
el balance manualmente. Si te equivocas, siempre puedes corregirlo más tarde en el
ordenador.

Filtros de densidad neutra (ND)
Un filtro de densidad neutra (neutral density o ND filter en inglés) es una pieza de cristal o
de resina semitransparente que colocas delante del objetivo.
Te permite:
• Alargar el tiempo de exposición.
• Usar una apertura muy grande (número f pequeño).
La idea en ambos casos es conseguir efectos espectaculares en tus fotos.

¿Qué consigues con un filtro ND?
La primera fotografía está hecha sin filtro ND. En la segunda puedes ver cómo el filtro ND
permite alargar la exposición creando el efecto seda en el agua en movimiento.
En ‘La guía definitiva para exponer correctamente tus fotos ¡Siempre!’ te explico en pro-
fundidad cómo utilizar los filtros ND y GND. Te recomiendo leer con atención tanto esa
sección como la guía. Ambas te van a resultar de mucha ayuda ;)
Al grano…
El filtro ND te permite reducir de forma uniforme la luz que llega al sensor. Te permite restar
luz (siempre de forma uniforme, recuerda). Esto te ayuda a capturar determinados efectos
sin sobreexponer la escena:
• Puedes ralentizar la velocidad de obturación para crear bonitos efectos sin sobreex-
poner los tonos más claros. Te permite, por ejemplo, capturar el efecto seda en el mar
durante una puesta de Sol.
• Puedes utilizar aperturas mayores (sin sobreexponer la escena) para capturar una me-
nor profundidad de campo. Es útil, por ejemplo, si quieres separar el sujeto del fondo
en un contraluz.
• El efecto conseguido depende del número de pasos de luz que sea capaz de restar el
filtro utilizado (1, 2, 3 pasos...).
Otra ventaja del filtro de densidad neutra es que, al restar la luz de forma uniforme, no alte-
ra ni el contraste ni la nitidez de tu imagen.
Tampoco introduce ninguna dominante de color. O no debería porque, por desgracia, no

siempre ocurre dependiendo del fabricante del filtro.
A pesar de todo, la densidad de estos filtros es “neutra” por esta ausencia de dominante de
color.

Por poner un símil, son unas gafas de sol para tu objetivo.
Tipos de filtros ND según su densidad

Un filtro ND se utiliza para bloquear una parte de la luz que entra a través del diafragma
hasta el sensor. Y para ello, necesitas “restar” esa luz con precisión. Por eso, los fabrican-
tes ofrecen una amplia gama de filtros de diferentes densidades.
Aquí tienes algunos ejemplos de filtros, según su densidad o capacidad reductora.
Pasos Reducción de luz Densidad Transmisión de luz %
1 ND2 0.3 50%
2 ND4 0.6 25%
3 ND8 0.9 12,5%
4 ND16 1.2 6,25%
5 ND32 1.5 3,125%
6 ND64 1.8 1,563%
7 ND128 2.1 0,781%
8 ND256 2.4 0,391%
8 2/3 ND400 2.6 0,25%
9 ND512 2.7 0,195%
10 ND1024/ND1000 3.0 0,098%
Así, un filtro ND 0.3 reduce en 1 paso la luz que llega al sensor. Un ND 0.6 resta 2 pasos, un
ND 0.9 reduce 3 pasos, un ND 3.0 limita 10 pasos, y así sucesivamente.
Recuerda la regla: por cada paso de luz que reduces la exposición, el sensor captura la mi-
tad de luz.
Por tanto, un filtro deja pasar solamente 1/(2potencia ) de la luz inicial. En este caso, “poten-
cia” es el número de pasos que resta el filtro.
Por ejemplo, un filtro de densidad neutra de 6 pasos sólo deja pasar 1/64 de la luz que llega
a tu objetivo:
1/(26 ) = 1/(2×2×2×2×2×2) = 1/64

Según la luz que quieras restar, elige un filtro más o menos denso.
Pero... ¡cuidado!
La densidad que indica el fabricante no siempre es la real, por lo que te recomiendo que
calibres tus filtros ND.
¿Cómo calibrar un filtro ND?

Por “calibrar” debes entender “averiguar la densidad real del filtro ND”. Es un proceso muy
sencillo que te explico con todo lujo de detalles en la sección 3.
Ahora, ¡sigamos con los filtros GND!
Filtro degradado de densidad neutra (GND)
Un filtro degradado de densidad neutra (graduated neutral density o GND filter en inglés) es
una pieza de cristal o de resina que puedes colocar delante de tu objetivo.
Pero, a diferencia de los filtros ND, la densidad de estos filtros varía gradualmente en su
superficie. Dicho de otra manera, no son uniformes.

¿Qué consigues con un filtro GND?
Los filtros GND no restan luz de forma uniforme en toda la superficie. Como su nombre in-
dica, la restan de forma gradual. Eso implica que hay determinadas zonas del filtro que res-
tan más luz que otras.
Esto te permite decidir sobre qué zona del encuadre quieres restar más (o menos) luz, sien-
do especialmente útil en escenas donde la luz va cambiando gradualmente dentro del en-
cuadre. Por ejemplo, en escenas en las que la zona superior es más luminosa que la infe-
rior. O un lateral más luminoso que el otro.
Al colocar la zona más densa (es decir, la que resta más luz) sobre la zona de altas luces del
encuadre, tu cámara es capaz capturar correctamente una escena de alto contraste. Es de-
cir, con una sola foto podrás capturar detalle tanto en las altas luces como en las sombras.
Sin el filtro GND, lo más probable es que la zona más luminosa quede quemada o la zona
más sombría quede totalmente oscura. Tendrás que decidir entre exponer correctamente
una zona u otra.
Lo que te permite hacer el filtro es oscurecer la parte más clara, de tal forma que la diferen-
cia entre las partes más claras y las más oscuras sea menor. Es decir, reduciendo el rango
dinámico de la escena.
Nikon D4s | 110mm | f/11 | 1/60s | ISO 100 | 5850K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave
Se llaman filtros degradados de densidad neutra porque:
• Su densidad varía gradualmente, restando la luz de forma gradual.

• Desde el borde inferior del filtro hasta la parte central, esta variación gradual va de
transparente a un tono neutral gris.
• Desde la parte central hasta el borde superior del filtro, la densidad de este gris au-
menta gradualmente, restando cada vez más luz.
Así que podríamos decir que son unas gafas de sol para tu objetivo cuyos cristales tienen
un tinte progresivo.
Algunos fotógrafos consideran los filtros como una herramienta artificial que altera la reali-
dad. Pero la verdad es que un filtro degradado de densidad neutra te ayuda a conseguir jus-
tamente lo contrario: captar una foto que se acerca mucho a lo que ven tus ojos.
Hay otra ventaja menos conocida de los filtros GND: permiten aumentar el contraste local.
O lo que es lo mismo, el detalle y el color de la imagen mejoran.
Esto es debido a que, como ya te he contado, este tipo de filtros reduce el rango dinámico
de la escena. Y es que una cosa va ligada con la otra.
Déjame que te lo explique en detalle.
Y para ello, tengo que remitirme al concepto de derecheo del histograma (exposing to the
right o ETTR en inglés).
Resumiendo, la cámara no captura el mismo detalle en todos los tonos. En realidad, siem-
pre captura muchísimo más detalle en las altas luces que en las sombras.
Esta falta de información en las sombras la convierte en la zona de la imagen en la que pri-
mero aparece el ruido y el contraste es menor. Si reduces el rango dinámico de la escena
las sombras queden más claras, la información capturada será mayor y, por tanto, el con-
traste también.
No tienes por qué usar un filtro GND en situaciones extremas: también puedes hacerlo en
escenas en las que el rango dinámico no supere al de tu cámara. Imagina un cielo espec-
tacular lleno de nubes y claros. El filtro puede acentuar la definición de las nubes, o puede
oscurecerlas y que tengan más presencia con respecto al resto de elementos.
En realidad, como verás más adelante en la sección 17, sus aplicaciones son (casi) infinitas.
Pero antes de pasar a ejemplos concretos veamos los diferentes filtros GND que existen en
el mercado.

Tipos de filtros degradados según su densidad
Recuerda que la misión de los filtros GND es evitar que llegue más luz al sensor de la que
quieres. Por lo que, dependiendo de la cantidad de luz que quieras restar, debes elegir un
filtro de una densidad u otra.
Los filtros que habitualmente se utilizan son los que restan 2, 3 y 4 pasos de luz. En el cua-
dro siguiente tienes la nomenclatura. No existe un estándar cada marca de filtros usa una.
Pasos Reducción de luz Densidad
1 ND2 0.3
2 ND4 0.6
3 ND8 0.9
4 ND16 1.2
5 ND32 1.5
Tipos de filtros degradados según la transición

No todos los filtros tienen la misma transición desde la parte más oscura hasta la parte más
clara o transparente.
La transición puede ser dura, suave o difuminada (blender en inglés).

Filtro de transición dura - Filtro de transición suave - Filtro de transición difuminada

Filtros degradados de transición dura
En los filtros de transición dura la separación entre la parte oscura y la transparente está
claramente marcada sin apenas transición, dejando una línea horizontal casi perfectamen-
te definida.
Puedes verlo con claridad si sujetas un filtro de estas características con la mano y lo po-
nes frente a una fuente de luz.
Te resultarán muy útiles cuando tu escena tenga un horizonte limpio (o sea que no haya
elementos por encima del horizonte). O cuando la escena presente una línea recta clara-
mente visible que separe los tonos claros de los oscuros.
Filtros degradados de transición suave
En cambio, en los filtros de transición suave la transición es gradual: la parte oscura se va

convirtiendo poco a poco en transparente.
Estos filtros son ideales cuando tienes elementos por encima del horizonte. O lo que es lo
mismo, cuando no hay un línea recta claramente visible en la escena que separe los tonos
más claros de los más oscuros.
Un GND suave también es ideal para usarlo sobre el cielo durante la salida o puesta de Sol.
Cuando hay nubes finas durante un amanecer o atardecer, éstas apenas se colorean. Gra-
cias al filtro degradado, evitas que el color se diluya.
Por desgracia, las diferentes marcas de filtros no se ponen de acuerdo en unos valores de
degradado estándar, es decir, lo rápido que el filtro pasa de oscuro a claro. Así es que el de-
gradado puede variar considerablemente entre una marca y otra.
Filtros degradados de transición difuminada
Un filtro de transición difuminada (blender en inglés) tiene la particularidad de ser com-

pletamente opaco en la parte superior (prácticamente como si fuera en filtro ND) y com-
pletamente transparente en la parte inferior. La diferencia con los dos anteriores es que la
densidad va cambiando gradualmente a lo largo de toda la longitud del filtro.
Dicho de otra manera, si lo observas con detenimiento no verás una “frontera” o una “zona
de transición” entre la parte más oscura y la más clara.
Este tipo de filtros no suele ser muy conocido pero es de gran utilidad en escenas en las
que existe un amplio rango dinámico pero no hay dos zonas claramente diferenciadas en-
tre luces y sombras.
En el caso de un bosque, por ejemplo, este filtro es ideal. La luz se está colando entre las
copas de los árboles mientras que los troncos frenan por completo el paso de la misma.

¿Qué inconveniente tiene el uso de los filtros degradados?
Un filtro degradado de densidad neutra puede limitar tu composición.
Pues sí.
El problema es que todos (o algunos) elementos que estén por encima del horizonte pueden
aparecen en la imagen final más oscuros que el resto de la escena.
Puedes solucionar este problema con un programa de edición como Photoshop. Pero para
ello debes saber utilizar, por ejemplo, las máscaras de luminosidad.
Te recomiendo que, siempre que puedas, evites tener que recurrir a herramientas adiciona-
les. No creo que te apetezca estar más horas delante del ordenador que haciendo fotos.
Si te interesa comprar un filtro degradado, estas son las marcas más conocidas: Lucroit,
NiSi, Lee, Benro, Hitech y Haida.

Filtro degradado inverso (GND inverso)
El filtro degradado inverso (reverse graduated neutral density o reverse GND filter en inglés)
es una variación del filtro degradado.
Este filtro se caracteriza por tener la parte más oscura (la que determina la densidad del
filtro) en la parte central. A su vez, esta zona opaca se va aclarando progresivamente hacia
la parte superior. En cambio, la mitad inferior es completamente transparente.
De ahí su calificativo de inverso.
¿Qué consigues con un filtro degradado inverso?

Se usa sobre todo para fotografiar salidas y puestas de Sol a contraluz con el horizonte lim-
pio (sin elementos por encima).
Imagina que estás en un playa tratando de capturar un precioso atardecer.

El Sol se pone emitiendo una fuerte luz y decides ajustar la exposición de tal manera que
las altas luces (es decir el Sol) no salgan reventadas en el histograma.
Como verás, el problema es que el cielo ha salido genial pero las rocas están muy oscuras.
Demasiado…
Así es que puedes intentar cambiar la exposición y ajustarla a las sombras para que no sal-
gan tan negras.
Y así es. El problema es que al tomar esta decisión has decidido sacrificar las altas luces
y ahora están completamente reventadas. Ni siquiera tu programa favorito de revelado es
capaz de recuperarlas: el RAW no tiene esa información y esa zona de la foto es completa-
mente blanca.

“Pero Toni ¿no se podría arreglar con un horquillado?”
La técnica del horquillado es tremendamente útil en muchas ocasiones. Pero no siempre.
Por desgracia, en este caso tienes que tener en cuenta un pequeño detalle: el movimiento
del agua. Por más que lo intentes, nunca conseguirás 2 (o 3 o las que sean) tomas totalmen-
te idénticas cuya única diferencia sea la exposición.
Así es que será muy (muy) difícil fusionarlas posteriormente en Photoshop sin que haya
halos y otros elementos que distorsionen la imagen.
Cuidado. No digo que no sea posible. Sólo que es complicado.
Otra opción puede ser usar un filtro GND de transición suave (o incluso dura) para equilibrar
la exposición de la escena y usar la parte oscura para mitigar en parte las altas luces.

Nikon D4s | 28mm | f/11 | 4s y 10s (horquillado de dos tomas) | ISO 100 | 8100K | Filtro ND 1.8 (6 pasos)
Sin embargo, el resultado no es exactamente lo que estás buscando ¿verdad que no?
La parte de arriba del cielo está demasiado oscura mientras que el Sol no tiene la definición
suficiente. La exposición general de la imagen sigue sin ajustarse a lo que ven tus ojos.
Volvamos a la primera toma que hiciste y vamos a identificar las zonas claras y las oscuras.
Tomando como referencia el mapa de luz, compáralo con el efecto que tiene un filtro GND

suave y un filtro GND inverso.
¿Ves cuál es el problema?
En este caso te encuentras ante una escena en la que el horizonte es prácticamente recto y
apenas tienes obstáculos.
Cuando intentas capturar un amanecer o un atardecer, la parte más clara (o luminosa) de

la escena no está en la parte superior de tu encuadre. Si fuera así, un filtro GND suave sería
perfecto.
La parte más clara de tu escena se encuentra en la zona central de tu encuadre.
Ahora, fíjate en el diagrama anterior y observa la característica de un filtro GND inverso.

Puedes ver claramente que la parte más oscura del filtro (la que te ayuda a contrarrestar la
zona más luminosa del encuadre) está justamente en el centro.
Y cuando lo usas… ¡hace magia!

Nikon D4s | 28mm | f/11 | 13s | ISO 100 | 6250K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos) transición
suave
Así es que como puedes comprobar, un filtro degradado inverso puede ser una herramienta
muy útil en determinadas situaciones.
Si te interesa comprar un filtro degradado inverso, estas son las marcas más conocidas:
Lucroit, Nisi, Benro, Lee y Haida.

Cartulina negra
La cartulina negra (o black card en inglés) no es más que eso. Es, literalmente, un trozo de
cartulina negra o cualquier elemento oscuro que tenga una superficie lisa y plana.
¿Y para qué la quieres?
Muy sencillo: para tapar (total o parcialmente) el objetivo durante la toma.
Esto puedes hacerlo tanto si el objetivo está “desnudo” como si tiene uno o varios filtros
delante.
¿Qué consigues con una cartulina negra?

Básicamente bloquear la luz :)
Por ejemplo, si estás fotografiando un faro, puedes utilizar una cartulina negra para tapar

el objetivo cada vez que un haz de luz incida sobre el objetivo.
Pero no siempre tienes que tapar el objetivo por completo. Con un poco de habilidad, la car-
tulina negra te permite controlar la exposición en esa parte de la escena en la que las luces
altas son demasiado luminosas. De esta forma evitas que salgan reventadas y que el sensor
de tu cámara no capture información en el archivo RAW.
¿Qué inconvenientes tiene el uso de la cartulina negra?

El primero y más evidente es la falta de precisión. Es una tarea que tendrás que realizar ma-
nualmente. Recuerda que estarás sujetando la cartulina negra a mano (sin la ayuda de un
portafiltros) delante del objetivo.
¿Y qué implica eso?
Por un lado, que tendrás que usar la técnica de “prueba y error” para saber durante cuánto
tiempo tienes que tapar el objetivo.
Por otro lado, que tendrás que ajustar la altura de la cartulina negra. Es decir, qué parte del
encuadre quieres tapar. Y ¡ojo! Porque deberás asegurarte de mover ligeramente la cartuli-
na negra durante la exposición para evitar que aparezca una franja negra en tu foto.
Es más, dependiendo de la velocidad que estés utilizando, puede que necesites tapar dos
secciones de tu encuadre.
En realidad, los límites los pones tú ;)
El segundo inconveniente es que es una técnica que sólo conseguirás dominar dedicándole
tiempo.
Es un método muy artesanal por lo que los resultados no están asegurados. Tendrás que
probarlo para ver el resultado.

Filtro infrarrojo
¿Qué es la fotografía infrarroja?

La fotografía infrarroja produce resultados muy interesantes, generalmente impresionan-
tes y tremendamente creativos, ya que los objetos en una escena reflejan la luz infrarroja
de manera muy diferente a la luz normal.
Para ello necesitas (¡sorpresa!) un filtro infrarrojo. Este filtro está diseñado específicamen-
te para bloquear la luz visible. Es decir, la luz que ven tus ojos y la que el sensor de tu cáma-
ra es capaz de capturar.
Así es que sólo permite que la luz infrarroja pase a través del objetivo y llegue al sensor de
la cámara.
Por darte una explicación sencilla, la luz que eres capaz de ver con tus ojos está entre 390
nm y 750 nm dentro del espectro electromagnético. Todo lo que esté fuera de ese rango
entra dentro de lo que es “invisible” para ti. Esto incluye los infrarrojos, los gamma, los X,
los ultravioleta, las microondas y las ondas de radio.

Tipos de filtros infrarrojos
Al igual que ocurre con otros filtros, un filtro infrarrojo puede ser de rosca o de hoja. En es-
te caso hablamos de filtros externos.
Existen muchos modelos de filtros infrarrojos externos, aunque el más habitual es el in-
frarrojo 720 nm (RM72) estándar que es el que uso yo.
Pero también existen filtros infrarrojos internos. Es decir, un filtro que puedes instalar
directamente en el sensor como hice con mi Nikon D300.
O, mejor dicho, dejar que un profesional lo haga. La primera vez intenté hacerlo yo mismo
con una Nikon D70 y me la cargué… XD
Aprendí la lección y decidí enviar mi Nikon D300 a Lifepixel (una empresa que está en
EEUU) para se encargaran de instalar un filtro infrarrojo estándar.
Comprueba que tu cámara puede hacer fotografía infrarroja

Antes de comprar un filtro infrarrojo, asegúrate de que tu cámara es capaz de hacer fotos
de este tipo. Para ello, puedes hacer una prueba muy sencilla.
Enciende tu cámara y ponla en modo Live View. Coge el mando de la televisión, apunta ha-
cia tu cámara y pulsa varios botones del mando.
Si eres capaz de vez un punto rojo brillante en la pantalla LCD, tu cámara es capaz de captu-
rar infrarrojos correctamente.

Si la luz roja es tenue, tu cámara puede capturar infrarrojos. Pero necesitarás una velocidad
muy muy lenta porque el sensor tiene un filtro contra infrarrojos muy potente.
Por último, si no ves ningún punto rojo en la pantalla LCD, tu cámara no es capaz de captu-
rar infrarrojos.
Comprueba que tu objetivo puede hacer fotografía infrarroja

Un último apunte.
No todos los objetivos son válidos para la fotografía infrarroja. Esto se debe a determina-
dos problemas ópticos. Pero como eso sería entrar en profundidad en temas de Óptica y de
Física, lo mejor es lo dejemos aquí.
Lo único que necesitas saber es si tu objetivo es válido o no. Aquí tienes una base de da-
tos completa que te ayudará a salir de dudas.

Filtro contra la contaminación lumínica
Las bombillas de vapor de sodio se utilizan generalmente en todo tipo de alumbrado públi-
co (farolas) e industrial, por lo que son una de las fuentes más frecuentes de contaminación
lumínica.
Este tipo de bombillas emite una luz entre amarilla y naranja que modifica la temperatura
de color y reduce significativamente el contraste de una imagen nocturna.
Un filtro contra la contaminación lumínica te permite evitar que las luces artificiales de los
núcleos urbanos estropeen tu fotografía nocturna o tu astrofotografía.

Nikon D4s | 35mm | f/1.8 | 6s | ISO 100 | 6400K | Filtro de contaminación lumínica Pure Night en la segunda
foto. ¿Ves la diferencia?
Suele estar hecho de cristal de didimio. Este material permite reducir la luz amarilla y na-
ranja de tal forma que la temperatura de color y el contraste de tus fotos se acerca mucho
más a la realidad.
Si has intentado alguna vez hacer fotos de la Vía Láctea o un rastro de estrellas, habrás
podido comprobar los efectos perversos de la contaminación lumínica. Seguro que tus fo-
tos tienen el cielo con una dominante naranja que lo estropea todo, reduce el contraste y no
deja ver el color real de las estrellas.
En el momento en que uses un filtro contra la contaminación lumínica notarás la diferencia.

Yo tengo el filtro Pure Night diseñado por Ian Norman y desde que me lo compré, siempre
lo llevo en la mochila cuando salgo a hacer fotos de noche.

Filtro solar
Un filtro solar está fabricado especialmente para fotografiar el Sol o un eclipse solar.
Ten cuidado. Corres el riesgo de dañar tu vista y equipo usando un filtro barato o que no
haya sido diseñado para mirar directamente al Sol.
Tu filtro también tiene que evitar que los rayos infrarrojos (IR) y ultravioleta (UV) pasen a
través ya que, aunque no son visibles, también pueden perjudicar tus ojos.
¿Cuáles son los diferentes tipos de filtros solares?

Existen tres tipos de filtros solares para fotografía:
• Mylar® aluminizado
• Con recubrimiento metálico

• Polímero negro (generalmente para sujetarlos con la mano)
Todos los filtros pueden:
• Ser circulares o cuadrados.
• Estar montados en una estructura metálica con abrazaderas que facilitan la sujeción
sobre el objetivo sin importar su diámetro.
¿Cómo verás el Sol a través de un filtro solar?

Los filtros de Mylar® aluminizado son los más caros. Sin embargo, con ellos verás el Sol
blanco que es su color real (¡Sorpresa! No es amarillo).
No te dejes engañar por su superficie rugosa. Esta superficie tiende a difuminar ligeramen-
te la luz.
En realidad, estos filtros son tremendamente nítidos. Son especialmente buenos para imá-
genes con muchísimo aumento.
Los filtros con recubrimiento metálico y los de polímero negro tienden a saturar el Sol con
un amarillo intenso. Todos ellos te servirán igualmente ya que siempre puedes cambiar el
color del Sol posteriormente, en el revelado y procesado.
Por último, filtros con recubrimiento metálico ofrecen más nitidez que los de polímero ne-
gro. Éstos últimos son más adecuados para una observación a simple vista o para capturar
imágenes con un gran angular.
¡No uses filtros caseros!

Según la NASA, no deberías de usar nunca ninguno de los siguientes objetos para ver un
eclipse solar:
• Filtros fotográficos de densidad neutra, sin importar su densidad
• Filtros fotográficos polarizadores
• Gafas de sol de cualquier tipo
• Negativos (revelados o no)
• Cristal tintado
• Mantas isotérmicas y cualquier otro objeto de Mylar®, o con recubrimiento plateado

como los CDs o DVDs

• Radiografías médicas
• Disquetes
No los uses porque, aunque disminuyen el paso de la luz, no impiden que los rayos infrarro-
jos (IR) y ultravioletas (UV) dañen tus retinas.
Si quieres fotografiar un eclipse solar, te sugiero que estudies en profundidad ’Una guía de
los mejores eclipses de Sol: cuándo, dónde y cómo fotografiarlos’.
Lo malo de los eclipse solares es que son poco frecuentes. Pero siempre puedes capturar
un eclipse lunar: ’Una guía de los mejores eclipses de Luna: cuándo, dónde y cómo foto-
grafiarlos’.

Sección 3:
Cómo averiguar la
densidad real de tu
filtro ND con
PhotoPills

A veces, al comprar un filtro ND la densidad que indica el fabricante no es exactamente la
que tiene el filtro en la realidad. Puede que el fabricante indique que el filtro ND es de 10
pasos, pero en realidad no lo sea. ¡Puede que sea de 10 pasos y ¼!
Este defecto de fábrica puede confundirte a la hora de calcular la exposición, cuando veas
que a pesar de aplicar correctamente la ley de reciprocidad, no aciertas con la exposición
mientras estás usando el filtro.
Pero tranquilo, que todo tiene solución :P
Para acertar con la exposición a la primera, te recomiendo que utilices PhotoPills para ca-
librar todos tus filtros ND de antemano. Esto es, averiguar exactamente su densidad, o sea,
los pasos de luz que realmente resta el filtro.
Para ello, no tienes más que seguir estos pasos.
Crea unas condiciones constantes de luz en una

habitación
Elige una habitación en casa, cierra la puerta y las persianas (o las cortinas) y enciende las
luces. Tienes que crear unas condiciones en las que la luz sea constante.
Haz una foto de prueba con el histograma correcto

Despliega tu trípode y monta la cámara sobre el mismo. Sin utilizar el filtro, haz una foto de
prueba de la habitación en la que consigas el histograma correcto, la foto está correcta-
mente expuesta. Cuando la tengas, anota los ajustes (apertura, velocidad e ISO). Estos van a
ser los parámetros de prueba que vas a utilizar en PhotoPills.
En la foto de prueba que ves bajo estas líneas utilicé una apertura f/4, una velocidad de 1
segundo y una sensibilidad ISO 100.
Cómo averiguar la densidad real de tu filtro ND con PhotoPills 74

Nikon D4s | f/4 | 1s | ISO 100
Usa la calculadora de exposición

Abre PhotoPills, y pulsa Exposición (menú Píldoras). Se abrirá la calculadora de exposición
que te permitirá entre otras cosas encontrar la densidad real de tu filtro.
En la calculadora, pulsa sobre Calcular en la parte superior de la pantalla, y elige que el pa-
rámetro que quieres calcular es la Velocidad de obturación.

PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa sobre Exposición PhotoPills - En la calculadora de exposición,
para abrir la calculadora de exposición. establece que el parámetro que quieres calcular es
la Velocidad de obturación.
Introduce los ajustes de prueba

En la calculadora de exposición, introduce los Ajustes de prueba. Es decir, la apertura (f/4),
velocidad (1s) de obturación e ISO (100) de la foto de prueba (la foto correctamente expues-
ta de la habitación).

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez PhotoPills - Introduce los Ajustes de prueba en la
establecido que el parámetro que quieres calcular es calculadora de exposición (apertura, velocidad e
la Velocidad de obturación. ISO). En el ejemplo f/4, 1s e ISO 100.
Introduce los ajustes equivalentes

Ahora, en los Ajustes equivalentes, introduce la misma apertura (f/4) y el mismo ISO (100)
de la foto de prueba. Por último, introduce los pasos de luz que tu filtro resta según el fabri-
cante. En el caso de este ejemplo utilicé un filtro Haida de 6 pasos.
Una vez introducidos los ajustes, la Velocidad de obturación equivalente (1min 4s) es el pri-
mer resultado que aparece en la tabla inferior. Esta es la velocidad que vas a utilizar para
hacer una segunda foto pero esta vez con el filtro puesto.

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez PhotoPills - Introduce como Ajustes equivalentes la
introducidos los Ajustes de prueba en la calculadora apertura (f/4), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro
de exposición (apertura, velocidad e ISO) (6 pasos). Y obtén la velocidad que vas a utilizar en
la tabla de resultados (1min 4s).
Coloca el filtro ND y haz una foto de prueba

Coloca el portafiltros en el objetivo e inserta el filtro ND que quieres calibrar. Introduce la
apertura (f/4), ISO (100) y velocidad de obturación equivalente (gracias a la calculadora de
exposición sabes que es 1min 4s). Haz una foto.

Nikon D4s | f/4 | 64s | ISO 100 | Filtro ND 1.8 (6 pasos)
Observa el histograma de esta última foto, la que has hecho con el filtro, y compáralo con
la foto que has hecho sin filtro. Si son prácticamente idénticos y puedes superponerlos, la
densidad del filtro que indica el fabricante es válida.
Si el segundo histograma se ha desplazado a la izquierda con respecto al primero (foto más

oscura), tu filtro tiene una densidad mayor que la que indica. Y a la inversa, si el segundo
histograma se ha desplazado a la derecha con respecto al primero (foto más clara), tu filtro
tiene una densidad menor que la que indica.
Modifica los ajustes conforme a la exposición

Imagina que la foto ha quedado más oscura. Es decir, que el filtro resta más pasos de luz
que los que el fabricante indica. En ese caso, vuelve a abrir la calculadora de exposición de
PhotoPills y añade una fracción de paso de luz a la densidad del filtro. En este ejemplo voy
a añadir 3/4 de paso al filtro de 6 pasos.
Esto te dará una nueva velocidad de obturación (1min 48s).

introducidos los Ajustes equivalentes de la apertura apertura (f/4), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro
(f/4), ISO (100) y los pasos de luz de tu filtro (6 más una determinada fracción (6 3/4 en este
pasos). ejemplo).
Haz la foto
Haz otra foto con la nueva velocidad de obturación que has calculado y repite el proceso.
Compara el histograma resultante con el de la foto de prueba inicial.

Arriba: Nikon D4s | f/4 | 1s | ISO 100. Abajo: Nikon D4s | f/4 | 108s | ISO 100 | Filtro ND 1.8 (6 pasos), densidad
real 6 3/4 pasos

Si coinciden, ¡bingo!, ya tienes la densidad real de tu filtro.
A veces, como en este caso, puede haber una diferencia de temperatura de color debido
al tinte del filtro. Pero es algo que no tiene impacto a la hora de calibrar tu filtro. Recuerda
que es algo que puedes corregir fácilmente en el revelado.
Si no coinciden, repite el proceso modificando los pasos de luz que resta el filtro en la cal-
culadora de exposición hasta dar con la densidad real de tu filtro.
¡Pon en práctica el “prueba y error”!
Y para que no te olvides, te recomiendo apuntar todas las densidades reales de tus filtros.
Puedes hacerlo en el móvil. O si prefieres, en un papel, plastificarlo y meterlo en tu bolsa de
filtros (o en tu mochila fotográfica).
De esta forma, lo tendrás siempre a mano cuando estés en la localización y tengas que ha-
cer los ajustes oportunos.
Utiliza la calculadora de exposición para calcular la

velocidad
Por último, una vez que hayas determinado la densidad óptica exacta de tu filtro, y siempre
que quieras utilizar tu filtro, utiliza la calculadora de exposición de PhotoPills para calcular
la velocidad de obturación que necesitas para exponer correctamente tus fotos. Ahorra-
rás mucho tiempo y dolores de cabeza.
Te lo explico con todo lujo de detalles en la sección 9.

Sección 4:
Cómo combinar filtros
(ND, GND y
polarizador)

“Oye Toni, ¿puedo combinar un filtro polarizador circular con un portafiltros y uno o varios
filtros de hoja?”
Pues sí amigo mío, es perfectamente posible y además muy recomendable.
Al combinar el polarizador con uno o varios filtros ND y/o uno o varios filtros GND, los be-
neficios de cada uno de los filtros se verá reflejado en la foto… ¡Esto te permitirá conseguir
imágenes verdaderamente espectaculares!
Pero ten siempre en cuenta que cuantos más filtros coloques delante del objetivo, mayor
será la pérdida de calidad que sufrirá tu imagen.
Como siempre, ¡la fotografía es una toma constante de decisiones! ;)
Nikon D4s | 18mm | f/11 | 140s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave y
polarizador
En la imagen se ve claramente que el polarizador permite ver más detalle de las rocas del
Cómo combinar filtros (ND, GND y polarizador) 84

fondo del mar.
Además, el filtro ND permite alargar la exposición creando ese efecto seda en el mar (en el
fondo de la imagen) y en las nubes.
Por último, el filtro GND lo aplico sobre la zona más clara del cielo. Así mi cámara puede
capturar todo el rango dinámico de la escena y evito que el cielo esté sobreexpuesto.
“Toni, por favor, enséñame cómo se colocan todos los filtros delante del objetivo”
¡Allá voy!
Cómo colocar el polarizador con respecto a los

filtros ND y GND
El sistema de sujeción depende del fabricante.
Algunos polarizadores van enroscados directamente al objetivo y el portafiltros se pone por

encima gracias a un anillo adaptador. Otros permiten enroscar el polarizador directamente
al portafiltros e ir insertando los filtros por delante usando las ranuras correspondientes.
Cuando el polarizador es rectangular, se inserta en el portafiltros como cualquier otro filtro

de hoja: deslizándolo por una de las ranuras. ¿Cuál de ellas? La que esté más alejada del
sensor.
Del mismo modo, dependiendo del fabricante, el polarizador puede estar más cerca o más
lejos del sensor. Es decir, por delante o por detrás del resto de filtros (ND y GND).
“Entonces, ¿tengo que seguir un orden concreto a la hora de apilar mis filtros para evitar
sorpresas?”
La respuesta es “sí y no” XD
Te lo explico en profundidad un poco más abajo.
Respecto al polarizador, éste debe ocupar la primera o la última posición delante del objeti-
vo.
Es decir, puedes utilizar las siguientes combinaciones indistintamente:

Objetivo > Polarizador > ND > GND (El polarizador puede ir antes de la anilla adaptadora también, dependiendo
del sistema de filtros)
Objetivo > ND > GND > Polarizador
¿En qué orden se colocan los filtros ND, GND y

polarizador?
En realidad el orden depende del sistema de filtros que uses.
Supón que usas un sistema de filtros de hoja. Este sería el orden adecuado.
¡Ojo! Siempre siguiendo la dirección en la que entra la luz en el objetivo. Es decir, desde el
filtro que se encuentra más lejos del sensor hasta el más cercano.

1. Filtro polarizador. De esta forma, el polarizador es el primero en dejar pasar la luz a tra-
vés y su efecto no se ve afectado por el de otros filtros.
2. Filtro(s) degradado(s) neutro(s) o GND. Te aconsejo que los pongas más lejos del sensor
ya que son filtros que vas a ir quitando y poniendo o ajustando dentro del portafiltros.
Además, si usas uno o varios filtros GND y alguno es un GND inverso, pon éste último
al final (más lejos del sensor) porque es probable que sea el que tengas que ajustar
con más cuidado. Comprueba que la zona más densa del filtro actúa en la zona de la
escena que quieres.
3. Filtro(s) neutro(s) o ND. Como este filtro es homogéneo, una vez que lo insertes en el
portafiltros no necesitarás moverlo más. Además, es el filtro más sensible a la luz. Así
es que asegúrate de que queda bien encajado y que la luz no se filtra para evitar alguna
sorpresa.
Como te comentaba anteriormente, este orden necesita que tu portafiltros te permita colo-
car el polarizador delante mediante un anillo adaptador. Este sistema lo ofrecen fabrican-
tes como Lee o Lucroit, por ejemplo.
No obstante, existen otros fabricantes, como NiSi, cuyo sistema es ligeramente diferente ya
que el filtro polarizador es el que está más cerca del sensor.
A lo largo de los años he probado muchas marcas de filtros y la verdad es que no he notado
mucha diferencia entre poner el polarizador más cerca del sensor o más lejos. Pero no de-
ja de ser una opinión personal. Si consultas varios foros encontrarás muchas discusiones
sobre este tema.
Lo más importante es que el portafiltros te permita insertar y deslizar con comodidad los
filtros degradados. Al fin y al cabo son los que más vas a manipular durante la preparación
de la toma y los que tendrás que ajustar con más precisión para evitar que salgan bandas
oscuras en la foto.
¿Qué efectos tiene el apilar y/o combinar filtros?

Si tienes, por ejemplo, más de un filtro ND, puedes combinar los dos (o más filtros) para in-
crementar el número de pasos y así dejar pasar menos luz.
Con un ejemplo lo entenderás mejor: si tienes un filtro ND de 3 pasos y lo combinas con uno
de 6 pasos, lo que estás es simulando el efecto que tendría un filtro de 9 pasos (6 + 3 = 9).
El problema al que te enfrentas cuando apilas filtros es que por cada filtro que añades, es-
tás añadiendo un obstáculo más a la luz. Es decir, tiene que atravesar más objetos de cris-
tal o de resina hasta llegar al sensor. Y el riesgo de que esto reste nitidez a la imagen o ge-
nere más aberraciones cromáticas es mayor.

Además, la mayoría de los filtros generan cierta dominante (más los de resina que los de
cristal). Cuando apiles varios filtros, observa con detenimiento el efecto que produce sobre
la imagen ya que cuanto mayor sea el número de filtros que coloques, seguramente mayor
será la dominante que afecte a tu foto.
¡Perfecto!
Después de esta explicación sobre los filtros, que espero te haya servido para calentar mo-
tores, ¡empieza lo divertido!
¿Me acompañas?
Vamos en busca de la localización perfecta :D

Sección 5:
La localización
perfecta para
fotografía con filtros (y
cómo encontrarla)

La localización es clave.
Sin una buena localización, será más difícil conseguir una foto que impacte, que capte la
atención, que transmita...
Y más aún cuando hablamos de localizaciones para hacer fotografía con filtros, ya que cier-
tas localizaciones te van a dar mejor resultado que otras.
Cuando busques una localización, busca los siguientes ingredientes...
Los ingredientes de la localización perfecta

La localización que ya conoces
No me cansaré de decirlo y por eso lo pongo en primer lugar. Siempre he conseguido mis
mejores imágenes en localizaciones que conozco como la palma de mi mano, que me en-
cantan y que llevo mucho tiempo fotografiando.
Cuando encuentres una localización que te apasione, vuelve.
La localización perfecta para fotografía con filtros (y cómo encontrarla) 90

Vuelve una y otra vez. Explora todos sus rincones y trabaja diferentes composiciones, du-
rante distintas épocas del año y con condiciones meteorológicas diferentes.
Poco a poco irás haciendo mejores fotos, te lo aseguro.
Y si no me crees, haz caso a Marcel Proust :P
”El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener
nuevos ojos.”
Sujeto protagonista
Nikon D4s | 18 mm | f/8 | 20s | ISO 100 | 7500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave y
polarizador
Como en cualquier otro tipo de fotografía (Vía Láctea o rastros de estrellas, por ejemplo)
es importante que tu composición incluya un sujeto interesante.

Es la mejor manera de contar una historia (tu historia) ya que ese sujeto será el protagonis-
ta. Y también será el centro de atención hacia el que quieres dirigir la mirada del especta-
dor.
¿En qué te tienes que fijar cuando estés explorando una localización?
En cualquier elemento del paisaje que destaque: una formación rocosa, un árbol, una cons-
trucción singular (como por ejemplo un faro, una ruina, un edificio, un puente, etc.), un mo-
numento, los restos de un naufragio…
Como verás, hay muchísimas posibilidades.
¡Tu imaginación es la que marca los límites! :)
Elementos compositivos básicos
suave

Tu localización tiene un elemento especial que es el protagonista de tu historia.
¡Genial!
Pero no te quedes ahí.
Ve un poco más allá y explora otras posibilidades que encuentres sobre el terreno (o desde
el sofá gracias a Internet) y que te sirvan para darle más fuerza a la historia o para contarla
mejor.
Profundiza y el efecto que tendrá tu imagen será mucho mayor.
Ayúdate de elementos que te permitan dibujar en el encuadre. ¿Qué elementos? Pues lí-
neas, triángulos, patrones, texturas, un elemento aislado.
La idea es que guíes la mirada del espectador para que se vaya desplazando a lo largo del
encuadre en la dirección que tú quieras, dando énfasis o creando efecto como una simetría,
un determinado equilibrio o un fuerte contraste.
¡No te quedes en la capa más superficial o con lo más evidente!
Sólo así conseguirás que tu imagen sea completamente original.

Elemento que transmita movimiento
Nikon D4s | 20mm | f/16 | 1/30s | ISO 100 | 5500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición sua-
ve
Para transmitir movimiento necesitas… ¡algo que se mueva!
Puede ser un elemento que contenga agua (una cascada, el mar, un río, un lago, un canal,
etc.), las nubes, luces como por ejemplo los faros de los coches… o que contenga incluso
personas en movimiento.
Truco: Si quieres fotografiar una zona habitualmente concurrida, el hecho de que haya tan-
ta gente puede perjudicar la historia que quieres contar. En este caso, si realizas una expo-
sición lo suficientemente larga con la ayuda de un filtro ND por ejemplo, podrás hacer que
un lugar abarrotado parezca un pueblo fantasma :)

Paisaje natural
Cuando te pones a buscar una localización, lo primero que tienes que decidir es el tipo de
paisaje con el que vas a trabajar.
Por ejemplo, ¿prefieres fotografiar una paisaje urbano o de naturaleza?
Supón que quieres fotografiar un paisaje de naturaleza. En ese caso, intenta buscar una
localización que tenga uno o varios de estos elementos: una franja de costa, una o varias
montañas, un bosque con un río, una cascada, un lago, un campo de cultivo… ¡Las posibili-
dades son infinitas!
Centrémonos por un momento en dos de estos elementos: la costa y las cascadas.

La costa
Nikon D4s | 165mm | f/16 | 1/6s | ISO 400 | 6250K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave
Empecemos por lo más sencillo y lo más obvio: los miradores.
Sí, ya lo sé. Es el primer sitio al que iría cualquier fotógrafo. Pero eso no significa que tu fo-
to no vaya a ser original (ahí es donde entra en juego tu pericia a la hora de trabajar tu com-
posición). Al fin y al cabo, el mirador está ahí por alguna razón ¿no te parece?
Otra cosa en la que te tienes que fijar cuando explores la zona es en los acantilados. Ade-
más de ofrecerte un punto de vista elevado, también te facilitan la posibilidad de capturar
el mar rompiendo contra las rocas. Y si lo hace violentamente, mejor.
Pero si no es así y el mar está como un plato, siempre puedes optar por el plan B: esperar
que el cielo esté nublado y confiar en que el viento mueva esas nubes. No hace falta que
sea un viento huracanado. Con que la brisa sea lo bastante fuerte para mover las nubes se-
rá suficiente.
Por último, busca otros elementos que le puedan aportar un toque especial a la imagen.
Se me ocurren por ejemplo un faro desafiando las inclemencias o un viejo embarcadero
azotado por el mar…
Y, si el paisaje y las mareas te lo permiten, siempre puedes acercarte a la orilla para captu-
rar un primer plano espectacular.

Las cascadas
Nikon D4s | 125mm | f/8 | 1/100s | ISO 400 | 5850K | Filtro ND 0.9 (3 pasos)
Piensa que el sujeto principal de tu imagen no tiene por que ser únicamente una cascada
de gran tamaño. A veces, un detalle de la misma puede resultar interesante.
O incluso puedes incluir en tu encuadre únicamente alguno de los niveles inferiores. Fíjate
en las rocas, la hojarasca y otros elementos que puedan crear un primer plano interesante.
Otro elemento que puedes buscar son los pequeños remolinos de espuma o agua que corre
una vez que ha pasado la cascada. A veces las rocas crean pequeñas bolsas de agua en las
que puedes ver movimientos muy estéticos.
Una vez más, usa tu imaginación. Observa durante unos minutos cómo se comporta el agua
e intenta visualizar el dibujo que hará en una larga exposición.
Una última cosa: captura la cascada desde un lateral.
Puede ser un punto de vista más interesante que le de más volumen a la foto o un encuadre
menos clásico.

Paisaje urbano
Nikon D4s | 102mm | f/16 | 185s | ISO 100 | 5850K | Filtro ND 3.0 (10 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición sua-
ve
Si por el contrario prefieres un paisaje urbano, considera incluir en tu encuadre un edifi-

cio significativo, una calle concurrida, un elemento que tenga agua (como por ejemplo el
mar, un río, un lago, una fuente...) o cualquier otro elemento arquitectónico interesante (un
puente).
Otro recurso muy utilizado en paisajes urbanos son los rastros de luces.

Eclipse solar
Si quieres fotografiar la fase parcial de un eclipse solar total, anular o parcial, necesitas un
filtro solar (sección 2). Además, tendrás que ir a una localización donde la fase parcial del
eclipse sea visible.
En el caso concreto de un eclipse solar total, te recomiendo que vayas a una localización
que esté dentro de la banda de totalidad. Esta franja corresponde al conjunto de localiza-
ciones en el mundo desde los que puedes capturar todas las fases del eclipse e incluye, por
supuesto, la totalidad (el momento en que la Luna cubre el Sol por completo).
Puedes ver la localización desde la que fotografié el eclipse solar total del 21 de agosto
de 2017 en la siguiente imagen. Estuvimos en un bonito viñedo en Portland, Estados Uni-
dos, que estaba dentro de la banda de totalidad.

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 10s | ISO 100 | 5850K
¡Vivir la totalidad no tiene precio!
“Muy bien Toni, ¿pero cómo averiguo dónde está la banda de totalidad o dónde es visible la
fase de parcial?”
Muy sencillo, utiliza la capa de eclipses en el Planificador de PhotoPills.
Si te apetece aprender, te enseño a planificar un eclipse solar paso a paso.
¿Tienes pensado fotografiar el próximo eclipse solar total? Entonces, te recomiendo que
eches un vistazo a nuestra Guía de los mejores eclipses de Sol: cuándo, dónde y cómo
fotografiarlos.
Además, si los que te gustan son los eclipses lunares, puedes consultar nuestra Guía de los
mejores eclipses de Luna: cuándo, dónde y cómo fotografiarlos.

Perfecto. Ahora ya sabes qué ingredientes debes buscar en una localización para maximi-
zar las posibilidades de éxito.
Veamos ahora las herramientas que tienes a tu disposición para encontrarlos.
Herramientas que te ayudan a encontrar la

localización perfecta
Si ya tienes en mente una localización, ¡genial!
Pero, ¿qué pasa si no tienes ni idea? ¿Qué pasa si tienes pensado viajar a un destino en el
que nunca has estado? ¿Qué tienes que hacer para encontrar esa localización perfecta?
Y lo más importante, ¿cómo puedes encontrarla cómodamente desde casa y así trabajar en
tu planificación (sección 8)?
Sigue leyendo y tendrás todas las respuestas a tus preguntas…
Vuelve a una localización que conozcas de antemano

Ya sé que soy un pesado pero voy a repetirlo una vez más.
Un buen punto de partida es analizar en detalle las localizaciones que has visitado en el pa-
sado. Es decir, aquellos sitios que ya has fotografiado y que, por sus características, enca-
jan con la idea de foto que has imaginado.
Dedica el tiempo necesario a revisar tu archivo fotográfico y establece una lista de localiza-
ciones potenciales.
Establece los pros y los contras teniendo en cuenta tu idea de partida. No te resultará com-
plicado puesto que ya has estado allí al menos una vez y tienes una experiencia previa.
Inspírate en fuentes externas

Lógicamente, una de las primeras cosas que te sugiero que hagas es buscar localizaciones
en Internet. Para ello, aquí te dejo algunas fuentes que pueden resultarte útiles:
• Instagram
• Flickr
• 500px
• Google Images

• Locationscout
• Lonely Planet
• National Geographic
• La sección de fotografía del periódico The Atlantic
• Maptia
• Landscape Stories
• Las páginas webs de otros fotógrafos (como por ejemplo las de los PhotoPills Masters
que participan en el PhotoPills Camp)
Visita las fuentes que acabo de mencionar y busca localizaciones que tengan los ingredien-
tes que necesitas.
Y ahora déjame que te desvele tres de las herramientas que me resultan imprescindibles
antes de hacer mis fotos… ;)
PhotoPills
PhotoPills se ha convertido desde hace varios años en una herramienta esencial a la hora
de imaginar, planificar y hacer mis fotos. Aunque a estas alturas esto no debería sorpren-
derte ;)
Y espero que, gracias a esta guía, también se convierta en una aplicación imprescindible
para ti.
La posibilidades que te ofrece el Planificador para buscar localizaciones son infinitas. In-
cluso si tienes pensado planificar eclipses solares (y lunares)... :P
Además, PhotoPills te permite navegar a lo largo del mapa, encontrar localizaciones intere-
santes y crear tu propia base de datos de Puntos de interés (PDI).
¿Cómo?
¡Es muy (muy) sencillo!
Imagina que has descubierto una localización, es decir un Punto de interés (PDI), que te en-
canta. Por ejemplo, el faro de Fire Island en Long Island (EEUU).
Abre PhotoPills y pulsa en Mi Material (menú superior). Después, pulsa en Puntos de inte-
rés.

PhotoPills - Menú Mi Material. Pulsa sobre Puntos de PhotoPills - Pantalla principal de la herramienta de
interés. Puntos de interés.
Una vez ahí, se abrirá el mapa. Tienes dos opciones.
Uno, navegar por el mapa acercándote y alejándote hasta encontrar el punto exacto en el
que quieres marcar el PDI. Cuando lo tengas, pulsa el símbolo “+” que está arriba a la dere-
cha.
En la nueva pantalla, coloca el Pin Rojo sobre la localización que quieres guardar. Añade un
nombre a tu PDI y pincha en Categoría para seleccionar el icono que lo representará. Una
vez lo hayas hecho, pulsa el botón Guardar y el Punto de interés aparecerá sobre el mapa.

PhotoPills - Pantalla Añadir Punto de interés. Coloca PhotoPills - Vista del Punto de interés sobre el mapa.
el Pin Rojo en el punto que quieres guardar. Escribe
un nombre y elige una categoría para tu Punto de
interés. Pulsa Guardar.
Podrás consultar los PDIs que ya tienes guardados pulsando en Mi lista, en la parte inferior
de la pantalla principal de la herramienta de Puntos de interés (recuerda que está en el me-
nú superior Mi Material).
Dos, usar la caja de búsqueda para encontrar la localización. Está sobre el mapa (la recono-
cerás fácilmente por la lupa).
Teclea el nombre de la localización o de la población. Pulsa Buscar y el mapa se desplazará

hasta ese lugar. También puedes seleccionar uno de los PDIs predefinidos o las opciones
que te dé el buscador.
Si deseas guardar la localización, debes hacer lo mismo que te he explicado en la primera

opción.

PhotoPills - Escribe el nombre de la localización en PhotoPills - Al seleccionar uno de los resultados, el
la caja de búsqueda, pulsa Buscar y selecciona uno mapa se centrará en esa localización.
de los resultados.
Por si esto no fuera suficiente, al guardar tus localizaciones, también puedes añadir fotos
y notas para describirlas. ¡Y no te olvides de compartir tus localizaciones con tus amigos
PhotoPillers con el botón Acción!
También puedes guardar localizaciones a través del Planificador pulsando el botón Guar-
dar situado en la parte inferior.
Finalmente, y siempre en el Planificador, si pulsas el botón Cargar y después pulsas Punto

de interés, podrás ver la lista de tus localizaciones guardadas. Selecciona la que quieras y el
Pin Rojo se colocará en esa localización.
¡Así podrás empezar a planificar una foto!
Pero eso es algo que te explicaré paso a paso más adelante, en la sección 8.

Google Earth
En cuanto te familiarices con ella, comprenderás que Google Earth es una herramienta muy
potente. Su principal ventaja es que te permite explorar posibles localizaciones fotográfi-
cas en cualquier rincón del mundo con su vista 3D.
Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo sin moverte de casa… ¡Desde tu propio sofá!
Lo único que tienes que hacer es colocarte virtualmente en cualquier punto de la Tierra.
Una vez ahí, puedes analizar en detalle la localización y sus alrededores desde un punto de
vista topográfico.
Con Google Earth puedes estudiar una zona específica a vista de pájaro, aunque también
tienes una vista a ras de suelo. También puedes usar las vistas en 2D y en 3D desde la órbi-
ta.
Mientras exploras la ubicación, intenta cambiar tu ángulo de visión, mover tu posición así
como acercarte y alejarte. Esto te ayuda a determinar posibles puntos de disparo, trabajar
diferentes composiciones en un mismo lugar y, por supuesto, ¡encontrar el camino para
llegar allí!
Puedes descargar Google Earth en tu móvil, tu tableta, tu portátil y tu ordenador de sobre-

mesa.
Google Earth está disponible en iOS y Android.
¡Tus piernas!
El método tradicional nunca falla XD
A veces me gusta elegir una zona del mapa y simplemente ir a explorar. Me encanta reco-
rrer a pie la localización con la intención de buscar fotos pero sin llevar todo el equipo a la
espalda.
No te imaginas lo que disfruto pasando tiempo en la localización, buscando sujetos, com-

posiciones, encuadres… En definitiva, invertir horas imaginando, visualizando y explorando
oportunidades fotográficas potenciales sobre el terreno es clave en mi fotografía.
Me ayuda muchísimo a concebir, planificar y preparar la toma.
¡Te reto a hacer lo mismo!
En fin, estas son las herramientas que yo utilizo. Espero que te sirvan tanto como a mí.
Y si tienes alguna otra fuente de inspiración que te resulta imprescindible, compártela con-

migo y el resto de PhotoPillers dejando un comentario al final de esta guía :)
¡Entre amigos la fotografía es más divertida!
Siguiente paso: realizar la planificación

¡Fantástico!
Ya queda menos...
A estas alturas ya has decidido tu localización. Si no lo has hecho, corre, elige un lugar por-
que vamos a planificar una foto.
Es hora de acercarte un poco más a la foto de tus sueños.
¡Manos a la obra!

Sección 6:
Cómo planificar tus
fotos con filtros como
un profesional

Planificar una fotografía es como cocinar un plato suculento.
Se prepara con productos de primera calidad, con mucho amor y paciencia.
Empiezas mezclando los ingredientes fundamentales para construir la base del plato (la
localización, el sujeto y la composición).
Después, le añades productos de máxima calidad para llenar el plato de sabor (la calidad de
la luz y su dirección, el Sol en el encuadre…).
Finalmente, le das el toque final con los últimos condimentos (las condiciones meteorológi-
cas, la dirección del viento, las mareas, etc.).
Pero, sal anda. Sal de la cocina y vuelve conmigo al mundo de la fotografía.
El objetivo de la planificación en fotografía es obtener:
• Una posición de disparo, desde donde hacer la foto,
• Una dirección de disparo (el encuadre) y
• Una fecha y una hora de disparo...
... Que te permitan capturar la foto que tienes en mente.
Se trata de un proceso repetitivo en el que vas fabricando (planificando) la foto.
Puede parecer laborioso, pero no tienes nada de lo que preocuparte. PhotoPills es capaz de
conseguir que tu trabajo de planificación sea pan comido.
Vamos al grano...
Así es cómo planifico mis fotografías con filtros.
Cómo planificar tus fotos con filtros como un profesional 109

Construyendo la fotografía...
polarizador
A partir de una localización y un sujeto determinados (sección 5), el punto de disparo, la

dirección de disparo (el encuadre) y la fecha y hora de disparo vendrán condicionados por
el resto de ingredientes que quieras añadir en la foto, así como su nivel de importancia (o
prioridad).
Por “ingredientes” me refiero a:
• Elementos compositivos básicos (sección 5): línea, triángulo, contraste, balance, tex-
tura, simetría, patrón/repetición, proporciones…
• El tipo de luz: de día, hora dorada, hora azul, crepúsculos y de noche.
• La dirección de la luz.

• El Sol, La Luna, los eclipses solares y lunares, la Vía Láctea, los rastros de estrellas,
las lluvias de estrellas como elementos compositivos en el encuadre.
• Las condiciones meteorológicas.
• La dirección del viento.
• Las mareas.
Así que, una vez tienes la localización y el sujeto, tu trabajo consiste en decidir cuál es el si-
guiente ingrediente que quieres añadir a la foto (el siguiente de mayor importancia) y ajus-
tar el punto de disparo, el encuadre y la fecha y hora de disparo en consecuencia.
Usemos como ejemplo la fotografía que ilustra este apartado. Mi intención en la foto es
mostrar el diálogo entre el sujeto principal (el faro de Favàritx en Menorca) y el triángulo
lleno de agua del primer plano.
Este diálogo me marca el punto de disparo, el encuadre, pero también la fecha de la foto,
ya que necesito que el triángulo esté lleno de agua… Así es que tengo que esperar a que se
produzca un fuerte oleaje o una lluvia intensa. En Menorca no tenemos mareas ;)
Después, afino la foto añadiendo más ingredientes. Por ejemplo, un determinado tipo de luz
y su dirección (momento del día) o las condiciones del viento y las nubes.

Planificando la luz (tipo y dirección)
Nikon D4s | 19mm | f/5.6 | 1s | ISO 100 | 7500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave y
polarizador de 165mm colocado al revés para enfatizar los colores
Obviamente, puedes hacer fotografías con filtros durante las horas centrales del día (luz
más dura). Pero mis momentos favoritos del día son la hora dorada (tonos anaranjados y
dorados) y la hora azul (tonos azulados).
Recuerda las sabias palabras de Galen Rowell:
“Cuando llega la hora mágica, mis pensamientos se centran en la luz en vez del paisaje.
Busco la luz perfecta, y luego busco algún elemento para acompañarla.”
Para aprender más sobre los tipos de luz, su relación con la elevación del Sol y qué fotos
puedes hacer en cada uno de ellos, echa un vistazo a la guía ’Entendiendo la hora dorada,
hora azul y los crepúsculos’.

Es una guía fundamental, de lectura imprescindible para todo PhotoPiller.
“Genial Toni, ¿y cómo averiguo cuándo se produce cada tipo de luz?”
Pues es evidente ¿no?
¡Con PhotoPills!
La hora dorada y la hora azul se producen al amanecer y al atardecer… Pero PhotoPills te

indica las horas exactas para cualquier localización en el mundo y para cualquier fecha.
Así podrás averiguar rápidamente la información que necesitas ya sea sobre el terreno o
desde casa, sentado cómodamente en el sofá :P
De hecho, según la situación en la que te encuentres, PhotoPills te ofrece hasta 3 posibili-

dades diferentes para encontrar rápidamente toda la información sobre la luz: los Widgets,
la píldora Sol o el Planificador.
Los Widgets
Este es el primer consejo que le doy a un PhotoPiller. Lo primero que debes hacer al descar-
gar PhotoPills es activar los Widgets.
Los Widgets son la llave maestra para acceder directamente a la información clave.

Gracias a ellos puedes averiguar de un sólo vistazo y rápidamente toda la información que
necesitas sobre la luz (hora dorada y hora azul), el Sol, la Luna y la Vía Láctea para la fecha
en la que estás y la localización en la que estás (aunque estés sin cobertura).
Yo los uso constantemente… ¡Actívalos!
Widgets de PhotoPills - Información del Sol, la luz y Widgets de PhotoPills - Información de la Vía Láctea
la Luna el 21 de noviembre de 2018 en Madrid, y tus próximas fotos planificadas.
España.
La píldora Sol
Uso la píldora Sol cuando quiero averiguar la información clave de la luz (hora dorada, hora
azul, crepúsculos), el Sol, la Luna y la Vía Láctea, teniendo en cuenta la localización en la
que estoy o en la que he colocado el Pin Rojo y según la fecha actual o una cercana.
También uso mucho el botón de Realidad Aumentada (RA), situado en la parte inferior. Este
botón me permite visualizar in situ la posición y trayectoria del Sol. Esto es perfecto para
predecir la dirección de la luz en todo momento.

Si te apetece, tú también puedes aprender a dominar la píldora Sol.
PhotoPills Sol - Pantalla de información sobre salida y puesta de Sol, la hora dorada, la hora azul, salida y
puesta de Luna y fase de la Luna.
El Planificador
El Planificador es la píldora más potente del universo PhotoPills.
Sirve para planificar cualquier foto para cualquier fecha y lugar del mundo… ¡desde tu pro-
pia casa!

PhotoPills Planificador - Información sobre la hora PhotoPills Planificador - Información sobre las
dorada y hora azul sobre el panel superior. En el salidas y puestas de Sol y de Luna sobre el panel
Mapa, la línea azul delgada te indica la posición de la superior. Las líneas gruesas son las direcciones de la
Luna para la fecha y hora seleccionadas. Y la línea salida de Sol (amarillo), puesta de Sol (naranja),
naranja delgada te dice la posición del Sol para la salida de Luna (azul claro) y puesta de Luna (azul
fecha y hora seleccionadas. oscuro).
Simplemente:
• Coloca el Pin Rojo que ves sobre el mapa en la localización que quieras estudiar.
Aprende a mover el Pin Rojo.
• Selecciona la fecha deseada. Aprende a modificarla con la Barra de tiempo.
• Visualiza sobre el mapa la información de la luz, el Sol, la Luna, la Vía Láctea, las Som-
bras y los Eclipses.
• Visualiza en los paneles superiores la información de la hora dorada y hora azul (Panel
6), los crepúsculos (Panel 5), salidas y puestas de Sol y Luna (Panel 4), posición del Sol
y de la Luna (Panel 3), fase de la Luna (Panel 3 y Panel 4), visibilidad del Centro Galác-

tico (Panel 7), posición del Centro Galáctico e inclinación de la Vía Láctea (Panel 8), las
Sombras (Panel 1) y los Eclipses (Panel 9 y Panel 10).
Como ves en las capturas de pantalla, el Planificador no sólo te ofrece la información sobre
la hora dorada y la hora azul, sino que también te indica la posición del Sol sobre el mapa…
Esto te permite, por un lado, saber la dirección de la luz en todo momento. Y por otro, como
veremos en el siguiente apartado, te permite ajustar tu posición de disparo y encuadre para
introducir el Sol como elemento compositivo en la foto.
En definitiva, aprender a utilizar el Planificador te abre una puerta a un nuevo mundo de

posibilidades creativas.
¡Aprende a manejarlo!
Imagina. Planifica. ¡Dispara!
Para dominar el Planificador te recomiendo que empieces por esta ’Introducción a la pla-
nificación’.
El Sol en el encuadre (cuando sabes la fecha de la

foto)
suave

Imagina que el próximo sábado quieres ir a fotografiar el amanecer al faro de Favàritx en la
isla de Menorca. Y quieres que el Sol salga en la foto.
¿Cómo puedes averiguar el punto de disparo y la hora de disparo?
Muy fácil…
Abre el Planificador de PhotoPills y sigue los siguientes pasos:
• Coloca el Pin Rojo cerca del faro de Favàritx. Puedes buscar una dirección utilizando el
botón Cargar. Si no sabes, te sugiero que aprendas a mover el Pin Rojo.
• Selecciona la fecha de la foto con la Barra de tiempo. ¿Quieres aprender a modificar

la Barra de tiempo?
• Sobre el Mapa, la línea amarilla gruesa indica la dirección de la salida de Sol. Y si selec-
cionas el Panel 4, verás la hora de la salida de Sol.
• Tomando como referencia la línea de salida de Sol, puedes mover el Pin Rojo hasta una
posición en la que el Sol salga cerca del faro y esté dentro de la foto. Observa la prime-
ra captura de pantalla que está un poco más abajo.
• Ahora, desliza la Barra de tiempo hasta mover el tiempo cerca de la hora de salida de
Sol y así verás la posición del Sol en todo momento. Desde el momento de la salida,
hasta varios minutos después (línea amarilla delgada). Echa un vistazo a la segunda
captura de pantalla que está un poco más abajo.
• Una vez que sabes mover el Pin Rojo, cambiar el tiempo y entiendes el significado de
las líneas de salida de Sol y posición del Sol que hay sobre el mapa, tienes todo lo que
necesitas para planificar la foto.
• Ajusta la posición de disparo en función de la composición que desees. Y comprueba la

hora de la foto en la Barra de tiempo.

PhotoPills Planificador - Coloca el Pin Rojo cerca de PhotoPills Planificador - Ajusta la posición del Pin
tu sujeto y selecciona la fecha de la foto. Sobre el Pojo en función de la posición el Sol que quieras en
mapa tienes la posición del Sol (y la dirección de la foto. Por último, determina la hora de la foto en la
salida de Sol). Y en el Panel 4 la hora de salida de Sol. Barra de tiempo.
Si lo que quieres es planificar una foto que incluya otros fenómenos astronómicos como la
Luna, la Vía Láctea, los eclipses o los rastros de estrellas, deberás seguir un procedimiento
similar. Encontrarás todos los detalles en estos artículos:
• Luna
• Superluna
• Vía Láctea
• Eclipse Solar
• Eclipse Lunar
• Rastros de Estrellas

El Sol en el encuadre (cuando no conoces la fecha de
la foto)
Nikon D700 | 100mm | f/6.7 | 1/60s | ISO 200 | 5900K | Filtro polarizador
“Toni, y si tengo claro el punto de disparo y el encuadre… ¿Es posible averiguar cuándo
estará el Sol donde yo quiero que esté en la foto?”
¡Por supuesto que sí!
Utiliza el botón Buscar del Planificador.
Lo mejor es que te lo explique con un ejemplo, planificando la foto que ilustra este aparta-
do. Es una puesta de Sol debajo de un puente natural en la isla de Menorca que se llama Es
Pont d’En Gil.
Tienes la explicación en profundidad y con todo lujo de detalles en la guía ’Cómo encontrar
salidas y puestas de Sol’.
Pero si prefieres algo más breve, te hago un resumen del procedimiento que deberías se-
guir.
Abre PhotoPills, pulsa en Planificador y sigue los siguientes pasos:

• Coloca el Pin Rojo en la posición de disparo. En este ejemplo, he colocado el Pin Rojo
en uno de los pocos puntos desde los que se ve el horizonte a través del arco natural.
Observa la primera captura de pantalla que está un poco más abajo.
• Pulsa el botón Buscar. Es el primer botón de la parte inferior.
• Pulsa la opción Sol en azimut y elevación (iOS) o simplemente Sol (Android). Esta op-
ción te permite definir un rango de fechas entre las que buscar resultados. Así como la
posición el Sol deseada (dependiendo de su azimut y elevación).
• Introduce el rango de fechas.
• Introduce la dirección del Sol (el azimut) colocando el Pin Amarillo sobre el arco natural
en este ejemplo.
• Introduce la elevación del Sol. En este caso será cero al tratarse de una puesta de Sol.
• Pulsa el botón Buscar (lupa de la esquina superior derecha) para ver la tabla de resulta-
dos con todas las fechas en las que el Sol se pone debajo del puente.
• Selecciona la fecha que más te convenga, guarda la planificación y cuando llegue el

día de la foto ¡disfruta del momento e inmortalízalo con tu cámara!

PhotoPills Planificador - Después de pulsar el botón PhotoPills Planificador - Al seleccionar una fecha de
Buscar > Sol en azimut y elevación, introduce el la tabla de resultados, verás la planificación sobre el
rango de fechas y la posición del sol (el azimut y la Planificador. Es el momento de realizar los ajustes
elevación). Pulsa el botón Buscar para ver las fechas que creas conveniente y guardar la planificación.
en que la foto es posible.
El procedimiento para planificar la Luna es exactamente el mismo tal y como te explicamos

en la guía ’Cómo encontrar salidas y puestas de Luna’.
En cuanto a la Vía Láctea y los rastros de estrellas, deberás seguir un procedimiento un pe-
lín diferente.
Te lo explicamos en estos vídeos:
• Cómo encontrar y planificar la Vía Láctea.
• Cómo planificar los rastros de estrellas.

Anticípate a las mareas
Nikon D4s | 25mm | f/5.6 | 2s | ISO 100 | 6500K | Filtros GND 0.9 (3 pasos) transición suave y polarizador
Si estás planificando una foto en una zona de mareas… ¡No te olvides de comprobar las ho-
ras de pleamar y bajamar!
Existen infinidad de páginas web y aplicaciones para ello, pero mi favorita es Tabla de ma-
reas.
Como medida de seguridad

No te lo tomes a broma. La fotografía de larga exposición con filtros en un punto de la costa
puede entrañar ciertos peligros.
Al estar moviéndote y haciendo fotos en la orilla del mar, estarás seguramente rodeado de
piedras y rocas. Y si están mojadas o húmedas, pueden ser muy resbaladizas.

A esto se añaden, lógicamente, las mareas y su efecto sobre la fuerza de las olas.
Por eso es fundamental que explores la localización con antelación y (¡bingo!) que conozcas
cuándo serán las mareas el día de la sesión fotográfica. Dependiendo del mar, la diferencia
entre la bajamar y la pleamar puede ser considerable.
Sé precavido y evitarás sorpresas que podrían ser bastante desagradables.
Para conseguir una mejor composición

Además de la seguridad, conviene que sepas los movimientos y la altura del mar en tu loca-
lización. La marea puede hacer que el entorno varíe significativamente.
Supón, por ejemplo, que un conjunto de rocas que quieres en la foto puede estar tapado o
descubierto dependiendo del nivel del mar. Si a la hora hacer la foto resulta que las rocas
están bajo el agua… ¡has metido la pata hasta el fondo!
Otro ejemplo son los reflejos que consigues cuando la marea está bajando y deja una finísi-
ma capa de agua sobre la arena. Si a ese ingrediente le añades una buena luz, por ejemplo
la de la hora dorada, los resultados pueden ser fantásticos.
Por lo tanto, es fundamental que tengas en cuenta las mareas a la hora de elegir tu localiza-
ción y de determinar la hora de captura en la planificación.
Prepara tu equipo
El agua es uno de los principales enemigos de tu equipo fotográfico.
Sé previsor y
• Determina si puedes mojar tu trípode o no. Lo más probable es que tengas que colocar-
lo en algún sitio en el que las patas acabarán mojándose. Y si corre el riesgo de oxidar-
se o dañarse…
• Lleva contigo varios paños de microfibra. Cuando pongas los filtros delante del obje-
tivo, esa superficie será un imán para las gotas de agua. Si no los limpias con regulari-
dad tus fotos saldrán con manchas y suciedad.
• Ponte una botas de agua o un calzado adecuado. Asegúrate de que la suela no resbala
con la humedad o el musgo de las rocas. Y comprueba que mantenga tus pies secos :)
Un último apunte.
Cuando estés de vuelta en casa, no olvides endulzar tu equipo, sobre todo el trípode. Por

endulzar me refiero a enjuagar tu material con agua dulce. Los efectos de la sal pueden ser
devastadores a medio plazo si no eres lo suficientemente cuidadoso.
No olvides comprobar la previsión del tiempo (las

nubes y el viento)
Ya sólo faltan unos pocos días para el gran momento… El momento de hacer la foto.
Sientes que lo tienes todo bajo control. Que nada puede fallar.
¿Estás seguro?
Piénsalo... :P
Así es, nadie puede controlar las condiciones meteorológicas… Por eso a los PhotoPillers

nos gusta decir eso de “Planifica y Reza”. ¡Incluso diseñamos una camiseta con el lema
Plan & Pray!
Siempre que tengas pensado hacer fotos en exteriores, es importante que tengas en cuenta
la previsión meteorológica.
De esta forma, podrás anticiparte a lo que te vas a encontrar en la localización. Y también

comprobar si se dan las condiciones que estás buscando.
En algunas ocasiones tienes la suerte de tener las nubes que quieres y la dirección del vien-
to que necesitas para reforzar la composición.
¡Consultar la información sobre las nubes y la dirección (y fuerza) del viento es clave!
Mis aplicaciones metereológicas

Siempre que sea posible, me gusta consultar primero el servicio de meteorología nacional
de la localización. Suele facilitar la información más precisa y fiable.
Pero cuando hablamos de meteorología, prefiero ser cauto y revisar varias fuentes de infor-
mación para poder tener los datos más fiables.
Así es que aquí te dejo las dos fuentes con las que contrasto la información que me da el
servicio de meteorología nacional de la localización.
Windy
Windy es mi aplicación favorita cuando quiero ver qué meteorología me voy a encontrar en
la localización. La encuentro muy útil porque puedo consultar un montón de información y
tiene una interfaz muy bonita.
La aplicación te dice, para una localización específica, los siguientes datos: viento (direc-
ción y velocidad), lluvia, nieve, temperaturas, nubes (a diferentes altitudes) y olas (direc-
ción, fuerza y temperatura del agua).
La barra de la parte inferior de la pantalla también ofrece muchísima información. Te da,

por ejemplo, un pronóstico de 7 días de todos estos elementos y puedes elegir verlos en
distintos formatos (básico, meteograma y aerograma). Además, me encanta la posibilidad
de ver imágenes de satélite.
Con Windy puedes crear tu propios mapas personalizados incluyendo los datos y los colo-
res que prefieras. Y, por supuesto, puedes ir viendo cómo evoluciona el pronóstico confor-
me pasa el tiempo a lo largo de varios días.
Puedes descargar la aplicación de Windy en tu móvil y tu tableta. También puedes usarlo a

través de la página web en tu ordenador portátil y de sobremesa.
Windy está disponible en iOS y Android.
Dark Sky
Como te decía anteriormente, cuando se trata de comprobar las previsiones del tiempo, me
gusta ser conservador y consultar varias fuentes.
Y mi plan B siempre es Dark Sky. Tiene una aplicación disponible en iOS y en Android.
Pero como la aplicación para iOS (de pago) sólo está disponible en EEUU, tengo un atajo en
mi iPhone y desde ahí accedo directamente a la versión móvil de la página web. Llevo años
usándola y funciona perfectamente.
Una de las principales ventajas de Dark Sky es que se nutre de muchas fuentes para esta-
blecer una predicción meteorológica lo más precisa posible. Ofrece un práctico gráfico de
cuál será el tiempo durante la siguiente hora, un pronóstico detallado de 24 horas y una
previsión de 7 días.
Además, el diseño es muy sencillo y es muy fácil de consultar. En general, la información

que da es fiable y resulta de gran utilidad para comprobar los datos que me haya dado
Windy.
Estudia las nubes (y el viento)

Desde un punto de vista compositivo las nubes, junto con la dirección y velocidad del vien-
to, son un elemento fundamental. Su presencia, su color y la dirección (y velocidad) a la que
se desplazan darán más o menos dramatismo a tu imagen.
Así es que si las previsiones meteorológicas apuntan a que en el momento de la captura

habrá nubes en tu escena, es importante que las estudies. Sólo así podrás anticiparte a su
comportamiento y sacarles el máximo partido cuando estés haciendo tu larga exposición.

¿A qué velocidad se van a mover?
No te asustes porque esto no es un curso de “Meteorología Avanzada”… XD
Tan sólo quiero llamar tu atención sobre algunas características para que te familiarices
con los diferentes tipos de nubes que te puedes encontrar.
Puesto que estamos hablando de largas exposiciones y siempre y cuando haya viento en la
localización, las nubes serán uno de los principales elementos que te ayudarán a transmitir
movimiento.
¿Pero cuánto movimiento?
O dicho de otro modo, ¿cuán rápido se mueven esas nubes? ¿y qué velocidad de obturación
tendrás que usar durante la captura?
Podemos dividir los tipos de nubes en 3 grupos y cada uno de ellos tendrá una velocidad de
desplazamiento diferente:
• Altas. Se mueven muy despacio. Usa velocidades de obturación de 3 minutos o más.
• Intermedias. Su velocidad es moderadamente rápida. Te recomiendo usar velocidades

de obturación de entre 2 y 3 minutos.
• Bajas. Se mueven muy rápido. Usa velocidades de obturación de 2 minutos o menos.
Lógicamente estos son datos aproximados ya que todo va a depender de la fuerza con la

que sople el viento.
¿Qué color pueden tener?
Las nubes no sólo pueden transmitir movimiento durante una larga exposición. También
tienen la capacidad de dejar boquiabierto al espectador en función del color que tengan.
Por eso, es importante que sepas cuándo las va a colorear la luz del Sol.
De nuevo, podemos dividir los tipos de nubes en 3 grupos y cada uno de ellos se coloreará
en un momento diferente del amanecer o atardecer:
• Altas. Se colorean antes del amanecer o después del atardecer.
• Intermedias. Pueden teñirse entre 5 minutos antes del amanecer y 15 después. A la

inversa, se pueden colorear 15 minutos antes del atardecer y 5 minutos después.
• Bajas. Se tiñen durante el amanecer y el atardecer. Pero sólo aquellas que están en
dirección opuesta al Sol.
¿Sigues aquí? ¿Sí?
¡Genial!
Ahora sabes cómo encontrar una localización de ensueño y planificar una foto espectacu-
lar.

Es el momento de preparar el equipo que vas a utilizar :)

Sección 7:
Todo el equipo
fotográfico que
necesitas (además de
los filtros)

Cámara
Cualquier cámara te servirá para hacer fotos con filtros. Aunque, lógicamente, dependiendo
del tipo de cámara que uses, algunas fotos serán mejores que otras dependiendo de tus
expectativas y de sus limitaciones técnicas.
¿Puedes hacer fotos con filtros con tu teléfono móvil?

Increíble pero… ¡Sí!
Algunos fabricantes, como por ejemplo NiSi, tienen una línea de filtros para móviles. Ade-
más, necesitarás una aplicación de disparo que te permita hacerlo en manual (M) o en se-
miautomático (A/Av o S/Tv).
Ten en cuenta también que vas a fotografiar a velocidades relativamente lentas por lo que
Todo el equipo fotográfico que necesitas (además de los filtros) 132

necesitarás algún tipo de trípode o de soporte que lo mantenga estable. De otra forma, tu
pulso hará que la foto salga borrosa.
Cámaras compactas
En general, todas las cámaras compactas ofrecen una gran calidad de imagen y tienen muy
buena relación calidad/precio.
Dicho esto, tus capacidades artísticas estarán condicionadas a tu capacidad para encon-
trar un sistema de filtros que se ajuste a tu cámara. Por ejemplo, el adaptador de filtros
circulares que Lensmate tiene para la Sony RX100 (en todas sus versiones) o mis favori-
tos, los filtros magnéticos de MagFilter.
Y si no, siempre puedes probar a sujetar los filtros tú mismo o usar la técnica de los filtros
en movimiento.
Prueba y experimenta porque nunca se sabe. ¡Igual consigues una foto sorprendente!
Cámaras para presupuestos ajustados

Las siguientes cámaras básicas permiten exponer en manual y en semiautomático:
• Con sensor APS-C: Nikon D3500, D5600; Canon 2000D, 4000D, M50; Pentax K-70 y
Sony a6000.
• Con sensor Micro Cuatro Tercios: Olympus E-PL9.
• Compactas (sensor de 1”): Sony RX100 IV.
Cámaras para presupuestos medios

En la franja media de precios (y de calidad), te recomiendo las siguientes cámaras:
• Con sensor APS-C: Nikon D7200, D7500; Canon 800D, 7D Mark II; Fuji XT-20; Pentax
KP y Sony a6500.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M5 Mark II y OM-D E-M1 Mark II.
• Con sensor de formato completo: Nikon D610, D750; Sony a7 II y a7R II.
Cámaras profesionales
En la franja alta de precios (y de calidad), te recomiendo las siguientes cámaras:

• Con sensor APS-C: Nikon D500; Fuji XH-1, XT-3 y X-Pro2.
• Con sensor Micro 4/3: Olympus OM-D E-M1X.
• Con sensor de formato completo: Nikon Z6, Z7, D810, D850, D4s, Df, D5; Canon R, 6D,
6D Mark II, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 1D X Mark II; Pentax K-1 Mark II; Sony a7S II, a7 III,
a7R III y a9.
Objetivo
Tu elección del objetivo y de la distancia focal dependerá de qué parte de la escena quieres
que aparezca en tus fotos.
Si quieres incluir una gran parte del paisaje, usa un gran angular. Por ejemplo, el Nikon 14-
24mm f/2.8 (¡es mi favorito!).
Si prefieres centrarte en una zona más limitada o incluso en detalle más concretos, llévate
un teleobjetivo estándar. Por ejemplo, el Nikon 24-120mm f/4 o el Canon 24-105mm f/4.
Filtros
El (o los) filtro(s) que elijas va a depender de la foto que hayas imaginado (sección 1 y sec-
ción 5) y planificado (sección 6).
Tal y como te expliqué en la sección 2, cada filtro tiene un uso muy concreto. Así es que
todo depende de ti.
¿Qué quieres conseguir?
¿Te gustaría potenciar un reflejo? Usa un polarizador.
¿Quieres que el agua tenga un efecto seda? Usa un filtro de densidad neutra (ND).
Te repito la tabla de la sección 2 donde te resumo para qué sirve cada filtro y lo que puedes
conseguir.


escenas.


tro.

tro.

exposición.


sensor.

cena nocturna.

sensor.

Portafiltros
¿Recuerdas que existen dos tipos de filtros?
Eso es, los circulares y los de hoja.
Pues bien, tienes dos formas de trabajar con los filtros de hoja:
• Sujetándolos delante del objetivo con la mano.
• Usando un portafiltros.
Un portafiltros no es más que un soporte, generalmente de plástico, que anclas a la parte

frontal del objetivo mediante un anillo adaptador (más detalles sobre estos últimos en el si-
guiente apartado). El portafiltros tiene una serie de ranuras en las que puedes ir deslizando
distintos filtros. El número de ranuras depende del fabricante, aunque lo habitual suele ser
tres.
El tamaño del portafiltros que necesites va a depender, lógicamente, del tamaño de los fil-
tros.
Así es que si has determinado que necesitas filtros de 100mm para tu equipo, el portafiltros
tendrá que ser del mismo tamaño.

Yo uso un portafiltros de Lucroit de 100mm para mis objetivos Zeiss Milvus 18mm f/2.8,
Nikon 17-35mm f/2.8, Sigma 35mm f/1.4, Nikon 70-200mm f/2.8, entre otros objetivos.
También uso un portafiltros de Lucroit de 165mm para mi objetivo Nikon 14-24mm f/2.8,
teniendo en cuenta que este último sistema puede ser utilizado en objetivos de diámetro
inferior con un adaptador.
Son las propias marcas de filtros las que fabrican los portafiltros. Las más extendidas son:
Lucroit, Nisi, Haida, Lee, Formatt-Hitech y Benro.
Anillas adaptadoras
Como te decía en el apartado anterior, necesitas una anilla adaptadora para anclar el porta-
filtros a la parte frontal del objetivo.
Lo habitual es que tenga una parte trasera de rosca con la que la sujetas al objetivo. La par-
te frontal suele tener un sistema de click que te permite enganchar el portafiltros ejercien-
do una ligera presión.
Pero la característica más importante de una anilla adaptadora no es su sistema de sujec-

ción frontal ni trasera.

Es su tamaño.
Así es que lo primero que tienes que tener en cuenta es el diámetro de tu objetivo. Si no, la
rosca de la anilla no encajará en el objetivo… ;)
Supón que tienes dos objetivos: uno de 77mm y otro de 58mm. Si quieres usar tu portafil-
tros con ambos necesitas dos anillas adaptadoras: una de 77mm y otra de 58mm. Era fácil
de suponer… XD
Hay anillas adaptadoras de todos los tamaños que te imaginas y suelen ser muy baratas.
Trípode y rótula
Sin lugar a dudas necesitas un trípode robusto y sólido. O sea ¡un trípode que pese!
Esto es especialmente importante si tienes pensado fotografiar largas exposiciones con

filtros porque tienes que asegurarte de que tu equipo no se mueve un ápice durante la cap-
tura.
Sea cual sea tu trípode, lo esencial es que mantengas tu cámara estable para evitar vibra-
ciones que podrían trepidar tus fotos.
“Toni, tengo un trípode básico ¿puedo utilizarlo para mis largas exposiciones con filtros?”
Los trípodes básicos no suelen pesar mucho y eso los convierte en herramientas bastante
inestables.
Utiliza estos sencillos aunque útiles trucos para evitar vibraciones:
• Carga el trípode con peso extra colgando de la columna central una bolsa llena de pie-
dras o incluso la misma mochila de la cámara. Pero no lo hagas cuando haga viento,
¡obtendrás el efecto contrario!
• No eleves la columna central del trípode, harás que el sistema sea aún más inestable.
“Si tuviera que comprarme un buen trípode ¿qué me recomiendas?”
Compra el Manfrotto 055XPRO3, probablemente uno de los trípodes más vendidos entre
los fotógrafos amateurs avanzados.
Si puedes (y quieres) gastar un poco más, echa un vistazo a los trípodes de fibra de car-
bono.

Son trípodes robustos que pesan bastante menos que los de aluminio. Además, permiten
cargas de 5-25 kg, dependiendo del modelo.
Marcas como Gitzo, Manfrotto, Benro, Induro o Really Right Stuff ofrecen trípodes de
gran calidad, tanto de carbono y como de aluminio.
“¡Genial! ¿Y qué me dices de la rótula?”
El tipo de rótula depende de tus preferencias. Lo más importante es que pueda aguantar al
menos 5-7 kg de peso y que disponga de platina extraíble.
En mi opinión, la mejor combinación junto a un buen trípode es una gran rótula de bola. Yo
uso la Really Right Stuff BH-55. Es capaz de soportar hasta 23 kg, por lo que aguanta el
peso de mi equipo sin problemas. Esto me permite trabajar de forma cómoda y me ofrece
una gran precisión.
Otras rótulas que me gustan son la Gitzo GH1382QD, la Kirk Enterprises BH-1, o la Arca
Swiss Monoball Z1 SP, todas ellas robustas y de gran aguante (mínimo 13,5 kg).
Además, si vas a usar un superteleobjetivo una buena opción es usar una rótula de balancín
(gimbal en inglés) como la que uso yo, la Benro GH2.
Intervalómetro
Cuando estés realizando fotografía con filtros, sobre todo durante largas exposiciones, in-
tenta a toda costa evitar cualquier vibración. Si no lo haces, puede que la mayor parte de
tus fotos salgan borrosas. Por eso necesitas una herramienta que te permita disparar la cá-
mara sin tocarla.
La mejor opción son los disparadores remotos y los intervalómetros. Aunque, en mi opinión,
deberías olvidarte del disparador y comprarte un buen intervalómetro (mejor con cable).
¿Por qué?
Porque los disparadores no son programables. No te permiten disparar automáticamente a

intervalos regulares.
El intervalómetro sí es programable. Puedes establecer el tiempo de exposición, el intervalo

de tiempo entre dos fotos consecutivas, el número total de fotografías que quieres hacer o
incluso el retraso con el que quieres que se capture la primera foto.
Los siguientes intervalómetros son muy buenos:
• Intervalómetros de marca: Canon TC-80N3 o Phottix TR90

• Si buscas un intervalómetro económico mira la marca Yongnuo
• Intervalómetro inalámbrico: Phottix AION
Tarjetas de memoria
Hay muchos tipos diferentes de tarjetas SD (Secure Digital), dependiendo de la capacidad
y la velocidad de transferencia de datos.
Si eres un fotógrafo principiante, con tener varias tarjetas SD de 32 GB clase 10 o U1 (desde

12€) tendrás más que suficiente. Son fantásticas, baratas y la cantidad de fotos almacena-
bles es aceptable.
Pero… Su principal inconveniente es que la velocidad de transferencia (lo rápido que se es-
criben los datos en la tarjeta) no es la mejor del mundo.
Compra varias tarjetas de memoria con una velocidad de transferencia alta y cada foto que
hagas se guardará más rápidamente en la tarjeta.
Hoy en día el precio de las tarjetas SD ha bajado tanto y resulta tan barato comprar una tar-
jeta SDHC velocidad clase 10 de 16GB que no deberías de comprar ninguna que tuviera unas
prestaciones menores.
Te recomiendo que utilices varias tarjetas de pequeña capacidad en lugar de unas pocas
de gran capacidad. De esta forma, si pierdes una tarjeta o se estropea, perderás un menor
número de imágenes.
Es cierto que todavía hay cámaras que utilizan tarjetas CompactFlash (CF) pero es un sis-
tema que está desapareciendo poco a poco.
Gamuza
Te sugiero que siempre lleves en tu mochila varias gamuzas de microfibra. La microfibra
es el tejido perfecto para limpiar tanto el cristal frontal de tu objetivo como tus filtros. No
daña, mancha, ni deja residuos.
Es muy fácil que mientras manipulas los filtros dejes alguna huella y algo de grasa. Y si es-
tás haciendo una sesión fotográfica en la costa, puede que el mar salpique y deje gotas en
el filtro. O podría ponerse a llover…
En fin, las probabilidades de que se te manche un filtro son muy altas. Son imanes para la
suciedad.

Y si no la limpias, esa suciedad se verá en tus imágenes.
Así es que si no quieres pasarte horas delante del ordenador clonando puntos negros, ¡lleva
siempre varias gamuzas de microfibra contigo!
Antes de terminar, déjame darte algunos consejos básicos sobre la limpieza de tus filtros.
• No limpies un filtro con ningún otro tejido que no sea microfibra. Podrías rayarlo.
• Si el filtro se te mancha de agua salada, no olvides endulzarlo al llegar a casa. Pásalo

por debajo de un chorro de agua dulce y sécalo bien con la gamuza de microfibra.
• Cuando laves tus gamuzas no uses lejía (deteriora la tela). Evita lavarlas con toallas de
algodón (la microfibra recoge todas las partículas) y no emplees suavizante porque
eliminará la electricidad estática que la microfibra necesita para su máxima eficacia.
Y ahora que hemos visto en detalle todas las piezas clave que puedes o, mejor dicho, debes
incorporar a tu equipo, no hay tiempo que perder.
Es hora de aprender a utilizar y exponer con los diferentes tipos de filtros :)

Sección 8:
Cómo usar el filtro
polarizador (y cómo
exponer)

Nikon D4s | 18mm | f/11 | 0,8s | ISO 100 | 7000K | Filtros GND 1.2 (4 pasos) transición suave y polarizador
Qué es un filtro polarizador

Aunque ya te hablé del polarizador en la sección 2, ahora me gustaría explicarte con más
detalle cómo usarlo.
Recordarás que en fotografía el filtro que se usa es el filtro polarizador circular (circular
polarizing filter o CPL en inglés).
Para usarlo, tan sólo tienes que girarlo y verás como parte de la escena se “polariza”. Y si lo
giras en sentido contrario, se “despolariza”.
Y escribo “parte” porque es un filtro que actúa parcialmente en la escena. Cuando lo uses
tendrás que decidir en qué parte de la escena quieres que actúe.
Cómo usar el filtro polarizador (y cómo exponer) 143

Básicamente, un polarizador sirve para:
• Eliminar la mayor parte de la luz reflejada en tu escena. Por tanto, la saturación y el

contraste de tu foto se incrementan.
• Reducir la bruma.
• Hacer desaparecer reflejos (siempre que no sean metálicos). O potenciarlos.
Cuánta luz resta el polarizador

Ten en cuenta que, al igual que cualquier otro filtro, el polarizador es un filtro que resta par-
te de la luz que entra por el objetivo hasta el sensor.
¿Cuánta luz?
Depende del fabricante y del modelo, pero lo habitual es entre 1,5 y 2 pasos de luz.
Cuando el filtro está polarizando al máximo, está restando el máximo de pasos de luz. Y res-
ta luz en toda la escena, aunque se acentúa más en la zonas donde se eliminan los reflejos
(siempre que no sean metálicos). Pero si no lo has girado hasta su máximo, y lo has dejado
en un punto intermedio de polarización, el filtro estará restando algo menos de luz.
Tú mismo puedes ver su efecto a simple vista.
Coge tu polarizador circular y colócate frente a una fuente de luz. Mira a través del polariza-
dor. Ahora, gira muy suavemente el anillo con la otra mano. ¿Ves cómo se va oscureciendo?
Al ser tan gradual, es difícil establecer con exactitud cuántos pasos de luz resta. Al mismo
tiempo, esto te permite hacer ajustes con mucha precisión y polarizar mucho, poco, un pe-
lín (¡cuanto tú quieras!).
Cómo usar el polarizador

Vamos a ver cuáles son los pasos que tienes que seguir para utilizar el polarizador.
1. Monta el polarizador delante del objetivo

Dependiendo del sistema que uses y de la forma que tenga el polarizador (circular o rectan-
gular), el montaje será diferente:
• Si es un polarizador circular que coincide con el diámetro del objetivo, enróscalo con
cuidado de no dejar huellas en la superficie.

• Si es un polarizador circular que no coincide con el diámetro del objetivo, enróscalo
en la anilla correspondiente del portafiltros. Hazlo con cuidado de no dejar huellas en
la superficie. Después, coloca la anilla en el portafiltros. Según la marca que tengas,
puede que el polarizador esté más cerca o más lejos del sensor.
• Si es un polarizador rectangular, insértalo en la ranura correspondiente del portafil-

tros. Generalmente suele ser una ranura, distinta de las habilitadas para los filtros ND y
GND, o un soporte específico.
2. Gira el filtro con cuidado hasta que consigas el efecto deseado

Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción,
activa el histograma en vivo (live histogram en inglés).
La clave para usar el polarizador es precisamente esta: el ángulo.
O lo que es lo mismo: cuánto tienes que girarlo para conseguir lo que buscas.
Por suerte, el procedimiento es muy sencillo y más intuitivo de lo que parece.
Una vez que tengas clara tu composición, lo único que tienes que hacer es girar el filtro con
suavidad. Hazlo poco a poco.
Mientras, comprueba en la pantalla LCD gracias a la función Live View o en tu visor electró-
nico si tienes una cámara sin espejo, si el efecto se está produciendo. Y si es así, si lo está
haciendo con la intensidad que buscas.
Imagina, por ejemplo, que estás fotografiando un paisaje de costa y quieres que se vea el
detalle del fondo marino en la parte más cercana a la orilla (primer plano). Gira despacio el
polarizador. Si ves que el agua se vuelve cada vez más opaca, gíralo en el sentido contrario
y verás como por arte de magia aparecen las rocas y la arena del fondo.
Supón ahora que lo quieres es contrastar el cielo y resaltar el volumen de las nubes. En este
caso, el mejor momento es cuando el Sol forma un ángulo de 90º con respecto a la direc-
ción de disparo. Es decir, lo tienes a tu izquierda o a tu derecha. Así se consigue la máxima
polarización posible del cielo.
3. Mide la luz para ajustar la exposición y enfoca

Bien, ahora que has determinado cómo, dónde y cuánto tiene que actuar el polarizador, es
hora de medir la luz en el tono clave de la escena (con el polarizador puesto).
Recuerda que, dependiendo del ángulo de polarización, la luz puede disminuir entre 1,5 y 2
pasos. Así es que tendrás que ajustar la exposición conforme a lo que quieras conseguir.

usa el histograma en vivo para ayudarte a ajustar la exposición con precisión.
Por último, enfoca. Si enfocas en automático (y no tienes el disparo disociado), acuérdate

de cambiarlo a manual una vez que hayas terminado para evitar perder el enfoque por error
pulsando el disparador...
4. Haz la foto y comprueba el resultado

Si no has conseguido el efecto de polarización que buscabas, vuelve a girar el anillo del fil-
tro (o el filtro propiamente dicho, si es rectangular) con cuidado hasta lograrlo.
Si la foto no tiene la exposición que buscabas, ajusta alguno de los parámetros del triángu-
lo de exposición.
Antes de acabar, déjame que te recuerde un par de cosas.
La primera es que te recomiendo evitar usar un filtro polarizador si vas a usar un gran angu-
lar y/o si vas a hacer una foto panorámica. Ten en cuenta que estarás abarcando un ángulo
de la escena demasiado grande y el polarizador no podrá cubrirla al completo. Por lo que en
la foto aparecerán halos o destellos.
La segunda es que por muy potentes que sean Lightroom o Photoshop, nunca podrán
emular el efecto de un filtro polarizador.

Sección 9:
Cómo exponer usando
uno o varios filtros ND

En la sección 3 te expliqué en detalle cómo puedes utilizar la calculadora de exposición de
PhotoPills para calibrar tu filtro ND. Es decir, averiguar la densidad real del filtro.
Veamos ahora cómo exponer una fotografía cuando utilizas uno o varios filtros ND.
Pero antes, un breve recordatorio…
Qué es un filtro ND
Aunque tienes todos los detalles en la sección 2, déjame que te cuente rápidamente sus
principales características.
Un filtro de densidad neutra (neutral density o ND filter en inglés) es una pieza de cristal o
de resina semitransparente que colocas delante del objetivo.
El filtro ND te permite restar la luz que llega al sensor de forma uniforme. Al reducir la luz,
puedes:
• Alargar el tiempo de exposición.
• Usar una apertura muy grande (número f pequeño).
Esto te ayuda a capturar determinados efectos sin sobreexponer la escena.
A su vez, el efecto conseguido depende del número de pasos de luz que sea capaz de restar
el filtro utilizado (1, 2, 3 pasos...).
Un filtro de densidad neutra no altera ni el contraste ni la nitidez de tu imagen porque resta

la luz de forma uniforme.
Tampoco introduce ninguna dominante de color. O no debería porque, por desgracia, no

siempre ocurre dependiendo del fabricante del filtro.
Si añades un filtro ND delante del objetivo, es como si le pusieras unas gafas de sol.
Exponer con un filtro ND

Cuando uses un filtro ND expón siguiendo estos pasos:
1. Haz una foto de prueba sin filtro

Despliega tu trípode y monta la cámara sobre el mismo. Si tienes una cámara sin espejo
(con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, activa el histograma en vivo (live
Cómo exponer usando uno o varios filtros ND 148

histogram en inglés).
Sin utilizar el filtro, haz una foto de prueba de la escena que quieras capturar en la que con-
sigas el histograma correcto. Es decir, una foto que esté correctamente expuesta. Para
ello, ayúdate del histograma en vivo si lo tienes. Si no es así, usa la técnica de “prueba y
error”.
Cuando la tengas, anota los ajustes (apertura, velocidad e ISO). Estos van a ser tus paráme-
tros de prueba que vas a utilizar en la calculadora de exposición de PhotoPills.
Por cierto, si necesitas ayuda al exponer tus fotos, te recomiendo que leas ’La guía defini-
tiva para exponer correctamente tus fotos ¡Siempre!’ :P
Fotografía de prueba: Nikon D4s | 18mm | f/16 | 1/8s | ISO 100 | 6250K
2. Abre la calculadora de exposición de PhotoPills

Abre PhotoPills y pulsa Exposición (menú Píldoras). Se abrirá la calculadora de exposición.

En la calculadora, pulsa Calcular en la parte superior de la pantalla, y elige que el parámetro
que quieres calcular es la Velocidad de obturación.
PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa Exposición para PhotoPills - En la calculadora de exposición,

abrir la calculadora de exposición. establece que el parámetro que quieres calcular es
la Velocidad de obturación.
3. Introduce los ajustes de prueba en la calculadora de

exposición
En la calculadora de exposición, introduce como Ajustes de prueba la apertura (f/16), veloci-
dad de obturación (1/8s) e ISO (100) de la foto de prueba, la foto correctamente expuesta de
la escena (sin el filtro).

PhotoPills - Calculadora de exposición una vez PhotoPills - Introduce los Ajustes de prueba en la
establecida la Velocidad de obturación como el calculadora de exposición (apertura f/16, velocidad
parámetro a calcular. 1/8s e ISO 100).
4. Introduce los ajustes equivalentes en la calculadora de

exposición
Ahora, como Ajustes equivalentes, introduce la apertura (f/16) y el ISO (100) que desees uti-
lizar para la foto final. Esto dependerá de la profundidad de campo que desees y el nivel de
ruido que estés dispuesto a asumir. Por último introduce los pasos de luz que tu filtro ND
realmente resta, la densidad real (ND 3.0 10 pasos).
Una vez introducidos los parámetros, la Velocidad de obturación equivalente aparece como
primer resultado en la tabla inferior de la calculadora. Esta es la velocidad que debes utili-
zar para obtener la misma exposición que la foto de prueba.

introducidos los Ajustes de prueba en la calculadora apertura (f/16), ISO (100) y los pasos de luz de tu
de exposición (apertura f/16, velocidad 1/8s e ISO filtro (10 pasos) para calcular la velocidad de
100). obturación (2min 8s).

Coloca el portafiltros en el objetivo e inserta el filtro ND (ND 3.0 10 pasos). Introduce la
apertura (f/16), ISO (100) y velocidad de obturación equivalente (resultado del cálculo rea-
lizado con la calculadora de exposición, en este ejemplo 2min 8s).
usa el histograma en vivo para comprobar la exposición. Te será útil si usas filtros de 6 pa-
sos o menos. Con filtros más densos (de más pasos) lo más probable es que la cámara no
sea capaz de exponer.
Luego, haz una foto.

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 2min 8s | ISO 100 | 6250K | Filtro ND 3.0 (10 pasos)
El histograma de esta última foto debería coincidir con el de la foto de prueba. Ambas están
correctamente expuestas :)
Ahora observa la foto.
¿Has conseguido el efecto que buscabas en cuanto a la velocidad de obturación? ¿O en

cuanto a la profundidad de campo?
6. Ajusta la velocidad si es necesario

Si consideras que necesitas una velocidad más lenta, vuelve a la calculadora de exposición
de PhotoPills. En los parámetros equivalentes, introduce una apertura menor o un ISO me-
nor (siempre teniendo en cuenta la profundidad de campo que desees y el ruido que estés
dispuesto a asumir). Estos cambios te darán un nuevo valor de la velocidad (más lenta).

Si utilizas aperturas pequeñas (número f grande), ten cuidado con la difracción. Es cier-
to que usando aperturas mayores de f/16 consigues más tiempo de exposición. A cambio,
obtienes una imagen menos nítida, con menos detalle.
Si quieres que sea más rápida, puedes abrir la apertura o subir el ISO.
7. Haz una nueva foto y comprueba el resultado

Finalmente, con el filtro puesto, haz una segunda foto con los nuevos valores de apertura,
ISO y velocidad…
Si has conseguido la foto que querías, ¡perfecto!
En caso contrario, repite el paso anterior y sigue probando hasta conseguir la foto que bus-
cas.
Ten en cuenta que cuando usas un filtro ND en el momento de una salida o puesta de Sol, la
luz cambia muy muy rápido, a veces en apenas unos segundos (sobre todo en invierno).
Supón que quieres hacer una foto con una velocidad de obturación de, por ejemplo 5 minu-
tos, en el momento en que el Sol está cerca del horizonte. Durante esos 5 minutos la luz que
llega al sensor variará de manera gradual.
Sé precavido e intenta compensar la exposición dependiendo de la densidad del filtro.
Exponer con dos o más filtros ND

Cuando quieras usar dos o más filtros ND, exponer es muy sencillo.
Simplemente debes seguir el mismo procedimiento que te acabo de explicar al utilizar un

filtro ND… Sólo que al realizar el cálculo de la velocidad de obturación equivalente, debes
utilizar la suma de las densidades de los filtros.
Por ejemplo, si utilizas un filtro ND de 3 pasos con otro de 6 pasos, el efecto será el mismo
que si estuvieras usando un filtro ND de 9 pasos (3 + 6). Se suman las densidades.
Así que recuerda, para los cálculos de la exposición con PhotoPills, utiliza la suma de las
densidades de los filtros que vayas a utilizar.
¡Así de fácil!

Sección 10:
un filtro GND (y GND
inverso)

Nikon D4s | 200mm | f/11 | 0,6s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.9 (3 pasos) transi-
ción suave
Fíjate si es importante la exposición en cualquier disciplina fotográfica que un día me lié

la manta a la cabeza y acabé escribiendo una mega guía sobre ella de varios cientos de
páginas… :O
Y en el caso de quieras hacer una foto con uno o varios filtros GND, la exposición cobra aún
más importancia.
Al fin y al cabo, para eso estás usando los filtros ¿no?
¿Qué características tiene un filtro GND?
Qué es un filtro GND (y un GND inverso)

Filtro degradado de densidad neutra
El filtro degradado de densidad neutra (graduated neutral density o GND filter en inglés) es
una pieza de cristal o de resina que puedes colocar delante de tu objetivo.
Pero, a diferencia de un filtro ND, la densidad de filtro GND varía de forma gradualmente a lo
largo de su superficie. Si lo pones a contraluz sujetándolo verticalmente, verás que la zona
cercana a uno de los bordes cortos restan más luz que la zona opuesta.
Cómo exponer usando un filtro GND (y GND inverso) 156

Si quieres saber más sobre ellos, echa un vistazo a la sección 2.
Filtro degradado inverso

El filtro degradado de densidad neutra inverso (reverse graduated neutral density o reverse
GND filter en inglés) es una variación del filtro degradado.
Este filtro se caracteriza por tener la parte más oscura (la que determina la densidad del
filtro) en la parte central. A su vez, esta zona opaca se va aclarando progresivamente hacia
la parte superior. En cambio, la mitad inferior es completamente transparente.
Por eso se le llama inverso.
Tienes mucha más información al respecto en la sección 2.
Exponer con un filtro GND

Como ya te expliqué en la sección 2, los filtros GND son filtros útiles para escenas de alto
rango dinámico. Es decir, escenas en las que las luces son muy claras y las sombras muy
oscuras.
El reto que suponen este tipo de escenas es que tu cámara no es capaz de capturar toda la
escena con una sola foto. Tendrías que elegir entre exponer correctamente las altas luces
y eso provocaría que las sombras se empastasen. O bien, exponer correctamente las som-
bras y entonces reventarías las altas luces.
Otra solución sería usando la técnica del horquillado: hacer varias tomas, cada una con
una exposición diferente y combinarlas luego en el procesado.
Un filtro GND reduce el rango dinámico de la escena. Al tener una zona oscura y una zona
transparente, permite oscurecer la zona de la escena donde hay más luz dejando intacta la
zona más oscura de la escena. Así, la cámara puede capturar detalle tanto en las zonas más
oscuras como las más claras.
Para exponer correctamente la foto lo primero que necesitas averiguar es qué filtro GND
necesitas.
Para ello, debes dividir tu escena en dos partes: la parte más clara de la escena (donde
colocarás la parte oscura del filtro) y la zona más oscura de la escena (donde colocarás la
zona transparente del filtro, donde éste no actúa).
Después, calcula la diferencia de pasos de luz que hay entre estas dos zonas. Esa diferen-
cia de pasos corresponde con la densidad del filtro GND que necesitas. Puedes utilizar la
calculadora de exposición de PhotoPills para todos los cálculos.

Finalmente, haz la foto con los ajustes (apertura, velocidad e ISO) que te permitan exponer
correctamente la zona más oscura de la escena. Obviamente, hazla con el filtro GND puesto
para poder capturar detalle en las zonas más claras.
En definitiva, cuando uses un filtro GND expón siguiendo estos pasos:
1. Mide la luz en la zona más oscura de la escena, donde colocarás

la parte transparente del filtro
Nikon D4s | 18mm | f/16 | 6s | ISO 100 | 5850K
Despliega tu trípode y monta la cámara sobre el mismo. Si tienes una cámara sin espejo
(con visor electrónico) o una réflex que tenga esta opción, activa el histograma en vivo (live
histogram en inglés).
Primero, tienes que visualizar cómo vas a colocar el filtro GND. La escena tendrá una zona
más oscura, donde querrás situar la parte transparente del filtro, y una zona más clara en la

que querrás que la parte oscura del filtro actúe.
Pero, espera. No coloques aún el filtro delante del objetivo.
Ahora es el momento de buscar el tono más claro de la zona más oscura de la escena. En
otras palabras, fíjate en la zona de la escena donde no actúa el filtro (parte transparente),
busca el tono más claro y mide la luz justo ahí.
Recuerda, ¡mide la luz de ese tono más claro sin el filtro GND!
Para ello, usa el modo de medición puntual y haz la medición con el modo de exposición
(o disparo) Manual (M). Ajusta la apertura, la velocidad y el ISO de tal manera que el exposí-
metro esté centrado en el cero.
En la foto que estoy usando de ejemplo, medí la luz en la espuma de las olas, que era el tono
más claro de la zona inferior de la escena. Es decir, la zona donde yo quería colocar la parte
transparente del filtro.
La espuma del mar es el tono más claro de la zona oscura. Es decir, la zona de la escena donde irá colocada la
parte transparente del filtro GND.
Cuando tengas esta primera foto, anota los ajustes (apertura, velocidad e ISO). En el ejem-
plo de la foto anterior los ajustes son f/16, 6s e ISO 100.
Es importante que siempre siempre uses el modo de medición puntual y modo de exposi-
ción Manual (M) para evitar que la cámara compense la exposición. Eso desvirtuaría el re-

sultado de tus cálculos.
2. Mide la luz en la zona más clara de la escena, donde colocarás

la zona oscura del filtro
Repite el primer paso, siempre sin utilizar el filtro.
Haz una segunda foto de prueba, esta vez buscando el tono más claro de la zona más cla-
ra de la escena. Es decir, fíjate en la zona que quedará oscurecida por el filtro (parte opa-
ca), busca el tono más claro y mide la luz justo ahí.
De nuevo, recuerda que tienes que medir la luz sin el filtro GND ;)
Una vez más, usa el modo de medición puntual y haz la medición con el modo de exposi-
ción (o disparo) Manual (M). Ajusta la apertura, la velocidad y el ISO de tal manera que el
exposímetro esté centrado en el cero.
Volviendo a la foto del ejemplo, medí la luz en la parte más clara del cielo.
La zona media del cielo es el tono más claro de la zona clara. Es decir, la zona de la escena donde actuará la
parte oscura del filtro GND.
Cuando tengas la segunda foto, anota los ajustes. Lo normal es que la apertura y el ISO sean
los mismos y sólo hayas ajustado la velocidad.

Siguiendo con el ejemplo, los ajustes para exponer la zona del cielo (más clara) son f/16,
1,6s e ISO 100.
3. Calcula los valores de exposición de las dos zonas

Ahora necesitas saber los valores de exposición (EV) de estas dos zonas de la escena, la
más oscura y la más clara.
Abre PhotoPills y pulsa Exposición (menú Píldoras). Se abrirá la calculadora de exposición.
PhotoPills - Menú Píldoras. Pulsa Exposición para PhotoPills - Pantalla principal de la calculadora de
abrir la calculadora de exposición. exposición. Establece que el parámetro que quieres
calcular es la velocidad de obturación.
En la calculadora de exposición, introduce como Ajustes de prueba la apertura, velocidad

de obturación e ISO de la primera foto de prueba en la que has medido la luz en el tono
más claro de la zona más oscura de la escena: f/16, 6s e ISO 100.
Fíjate los resultados que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Más concretamente en
Valor exposición redondeado (EV).

Ese valor es el EV de la zona más oscura de la escena: 5 1/3.
Ahora, repite el proceso introduciendo como Ajustes de prueba la apertura, velocidad de

obturación e ISO de la segunda foto de prueba en la que has medido la luz en el tono más
claro de la zona más clara de la escena: f/16, 1,6s e ISO 100.
Ya tienes el Valor exposición redondeado (EV) de la zona más clara de la escena: 7 1/3.
Calculadora de exposición de PhotoPills - Calculadora de exposición de PhotoPills -

Calculando el EV (5 1/3) en base al tono más claro de Calculando el EV (7 1/3) en base al tono más claro del
las rocas (zona más oscura de la escena) y los cielo (zona más clara de la escena) y los parámetros
parámetros de disparo (f/11 | 6s | ISO 100). de disparo (f/11 | 1,6s | ISO 100).
4. Averigua la densidad del filtro GND que necesitas

La diferencia de exposiciones (7 1/3 - 5 1/3 = 2) te indica los pasos de luz que hay entre am-
bas zonas (2 pasos de luz).
Esos pasos de diferencia son precisamente los que tienes que compensar usando un filtro
GND. O lo que es lo mismo, corresponden a la densidad del filtro que necesitas para igualar

la exposición de la escena que quieres fotografiar.
5. Selecciona el filtro GND que necesitas

De acuerdo con las mediciones que has hecho en la escena y los cálculos que te ha facilita-
do PhotoPills, ahora sabes qué densidad tiene que tener el filtro que necesitas.
Sin embargo, después de años de experiencia fotografiando con filtros, te aconsejo que
uses un filtro GND que tenga una intensidad 1 o 2 pasos menor si quieres conseguir un
efecto lo más natural posible.
Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que cuanto mayor sea la densidad del filtro
GND que apliques sobre el cielo, más claro (o iluminado) será tu primer plano. Tendrás que
decidir qué prefieres dependiendo del efecto concreto que busques.
usa el histograma en vivo para ajustar la exposición, generalmente variando la velocidad,
hasta conseguir la foto que buscas.
Conforme vayas ganando experiencia verás llegará un momento en que no necesitarás ha-
cer ningún cálculo para averiguar la densidad del filtro GND que quieres utilizar. Con mirar
el contraste de luz que hay entre luces y sombras, serás de capaz de estimar con bastante
precisión la diferencia de pasos entre ambas. Me avalan muchos años de experiencia... :)

6. Haz una nueva foto y comprueba el resultado
Nikon D4s | 18mm | f/16 | 6s | ISO 100 | 5850K | Filtro GND 0.6 (2 pasos) transición suave
Finalmente, pon el filtro GND.
Tu cámara sigue en modo de medición puntual, así es que mide la zona más clara de la
escena que quieres con detalle y sobreexpón en 1 o 2 pasos luz, es decir +1EV o +2EV, o res-
petando el límite de sobreexposición de tu cámara.
Por último, reencuadra, enfoca y dispara. Un poco más adelante, te detallo estos tres últi-
mos pasos.
Volvamos a esta segunda foto en la que estás trabajando.
El filtro se ocupará de reducir la luz que llega al sensor de la zona más clara, reduciendo el
rango dinámico de la escena… Si has conseguido la foto que querías, ¡perfecto!

En caso contrario, repite el paso anterior y sigue probando hasta conseguir la foto que bus-
cas.
Si utilizas un filtro GND inverso, el proceso es exactamente el mismo que con un filtro GND.
Calcula la densidad que necesitas midiendo la diferencia de pasos de luz entre el tono más
claro de la zona más oscura y el tono más claro de la zona más clara. Utiliza PhotoPills
para los cálculos de los valores de exposición (EV). Recuerda que en un filtro GND inverso, la
parte más densa (más oscura) está en el centro del filtro.
Por último, coloca el filtro y expón teniendo en cuenta la zona más clara de la escena.
Exponer con un filtro GND y un filtro GND inverso

A veces te enfrentarás a determinadas escenas en las que la luz será todo un desafío.
Imagina que están en la costa, con un paisaje marino precioso enfrente. Tienes la playa y
algunas rocas en primer plano, un horizonte despejado y el cielo con unas nubes fantásti-
cas. Además, el Sol está a punto de ponerse.
En este caso, es muy probable que tengas que usar un filtro GND para controlar las altas
luces del cielo.
Al mismo tiempo, necesitarás un filtro GND inverso para equilibrar los fuertes contraluces
que se están produciendo durante el atardecer.
Para exponer utilizando un filtro GND junto con un filtro GND inverso sigue los siguientes
pasos:
• Si tienes una cámara sin espejo (con visor electrónico) o una réflex que tenga la op-
ción de histograma en vivo, actívala. Te ayudará a controlar la exposición al aplicar los
filtros.
• Determina el filtro GND que necesitas. Calcula la densidad necesaria midiendo la dife-
rencia de pasos de luz entre el tono más claro de la zona más oscura y el de la zona
más clara (donde quieres aplicar el filtro). Utiliza PhotoPills para los cálculos de los
valores de exposición (EV).
• Determina el filtro GND inverso que necesitas. Calcula la densidad necesaria midiendo
la diferencia de pasos de luz entre el tono más claro de la zona más oscura y el de la
zona más clara (donde quieres aplicar el filtro). Utiliza PhotoPills para los cálculos de
los valores de exposición (EV).
• Coloca los dos filtros y expón teniendo en cuenta la zona más clara de la escena.

• Si dispones de la opción de histograma en vivo, utilízala para ajustar la exposición.
• Haz una nueva foto y comprueba el resultado.
• Ten en cuenta que habrá una franja en la escena en la que la parte degradada de am-
bos filtros estará superpuesta. Así es que es probable que tengas que mover el filtro
GND inverso durante la exposición. Puedes aprender esta técnica leyendo la sección
15.
“Espera Toni, espera. ¿Qué pasa si necesito utilizar dos filtros GND? ¿Cómo expongo en ese
caso?”
Teniendo en cuenta la variedad tan amplia de filtros GND que hay en el mercado y, sobre
todo, la capacidad de los sensores de captar un rango dinámico cada vez mayor, es muy
improbable que uses dos o más filtros GND simultáneamente.
No obstante, cuando no puedas cubrir la diferencia de pasos de luz entre la zona más clara
y la más oscura de la escena con un sólo filtro, tendrás que usar varios filtros GND.
¿Cuáles? ¿O cuántos?
La suma de densidades de los filtros GND utilizados tiene que ser igual a la diferencia de
pasos de luz.
Imagina que necesitas un filtro GND 1.5 (5 pasos). Si no tienes ese filtro concreto, usa dos
o más filtros GND. Puedes combinar por ejemplo un filtro GND 0.6 (2 pasos) y un filtro GND
0.9 (3 pasos). Así 0.6 + 0.9 = 1.5 (2 + 3 = 5).
Pero, como te decía, con lo potentes que son actualmente los sensores, podrás capturar la
foto con el filtro que tengas y luego hacer algunos ajustes en el revelado.

Sección 11:
Cómo exponer
combinando varios
filtros (ND, GND y
polarizador)

polarizador
Si todavía tienes dudas sobre qué es un filtro ND, un filtro GND o un polarizador, echa un
vistazo a la sección 2.
Y si no tienes claro cómo tienes que colocar una combinación de varios de estos filtros, re-
pasa la sección 4 con calma.
Te he explicado cómo usar el filtro polarizador (sección 8), cómo exponer con uno o varios
filtros ND (sección 9) y cómo hacerlo con uno o varios GND (sección 10).
Una vez que has aprendido a usar cada filtro por separado, es el momento de enseñarte
cómo exponer combinándolos todos.
Cuando uses una combinación de filtros que incluya uno (o varios) filtro(s) ND, uno (o va-
rios) filtro(s) GND y el polarizador, expón siguiendo estos pasos.
Cómo exponer combinando varios filtros (ND, GND y polarizador) 168

Paso 1: Trabaja con el polarizador
Tienes todos los detalles en la sección 8, pero te hago un breve resumen por si te has olvi-
dado.
• Coloca el polarizador.
• Si tu cámara la tiene, activa la opción histograma en vivo (live histogram en inglés).
• Gira el filtro con cuidado hasta que consigas el efecto deseado.
• Mide la luz para ajustar la exposición. Si puedes, ayúdate del histograma en vivo. Lue-
go, enfoca.
• Haz la foto y comprueba el resultado.
Paso 2: Determina el filtro GND

La explicación completa está en la sección 10, pero te dejo los pasos que tienes que seguir
a grandes rasgos.
• No quites el polarizador. Tienes que medir la luz con el polarizador puesto. No olvides
que éste también resta luz.
• Mide la luz en la zona más oscura de la escena (haz una medición puntual en el tono
más claro de la zona más oscura). Gracias a esta medición obtendrás la exposición
base para tu foto final. Ajusta la exposición de la cámara a esta medición. Así obten-
drás los ajustes (apertura, velocidad e ISO) de la exposición base.
• Mide la luz en la zona más clara de la escena (haz una medición puntual en el tono más
claro de la zona más clara).
• Calcula los valores de exposición de las dos zonas con la calculadora de exposición de
PhotoPills.
• Averigua la densidad del filtro GND que necesitas.
• Selecciona el filtro GND que necesitas. Si puedes, ayúdate del histograma en vivo para
ajustar la exposición con precisión.
• Coloca el filtro GND, asegurándote que está en la posición correcta.
• Haz una nueva foto exponiendo para la zona más clara de la escena y sobreexpón 1 o
2 pasos, es decir +1EV o +2EV, o el límite de sobreexposición de tu cámara.
• Comprueba la exposición con el histograma.

Paso 3: Elige el filtro ND y calcula la exposición
definitiva
En la sección 9 dispones de una descripción al detalle de todo el proceso. Aunque aquí tie-
nes un resumen para calcular la velocidad de obturación que necesitas al utilizar un filtro
ND.
• Abre la calculadora de exposición de PhotoPills.
• Introduce los Ajustes de prueba en la calculadora de exposición. Estos son los ajustes
de la exposición base, la que te permite exponer correctamente utilizando el filtro GND.
La has calculado en el paso anterior.
• Introduce los Ajustes equivalentes en la calculadora de exposición. Son los que quieres
utilizar para la foto final: apertura, ISO y la densidad real de tu filtro ND.
• PhotoPills te indica la velocidad de obturación equivalente al utilizar el filtro ND (y así

mantener la misma exposición base).
Paso 4: Haz la foto con el polarizador, el filtro ND, el

filtro GND y la exposición definitiva
Ahora ya tienes la apertura, el ISO y la velocidad equivalentes. Además, al hacer los cálcu-
los, has ido colocando los filtros en el orden correspondiente (sección 4).
Recuerda que primero tienes que colocar el polarizador. Según el sistema que utilices, éste
será el filtro más cercano o el más alejado del sensor.
Después tienes que insertar el filtro GND, ajustando su posición para asegurar que la zona
más densa esté justo donde necesitas.
Y, por último, tienes que insertar el filtro ND, siempre en una posición más cercana a la len-
te que el filtro GND.
Ahora, si tu cámara te lo permite, ayúdate del histograma en vivo para ajustar la exposición
con precisión.
Finalmente, haz la foto y comprueba que la exposición sea correcta gracias al histograma.
¡Ah!
¡Y disfruta del fotón!

Sección 12:
un filtro de
contaminación
lumínica

Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 6s | ISO 6400 | 4000K | Filtro de contaminación lumínica Pure Night
Vamos a ver ahora cómo puedes conseguir la exposición que buscas tras haber puesto un
filtro de contaminación lumínica delante del objetivo.
Pero antes…
Qué es un filtro de contaminación lumínica

Es un filtro específico para fotografía nocturna y astrofotografía. Ayuda a reducir la con-
taminación lumínica producida por las bombillas de vapor de sodio. Se trata de una luz
anaranjada muy molesta que tiñe por completo la escena y reduce el contraste y la nitidez.
Tienes más información sobre este filtro en la sección 2.
Cuánta luz resta el filtro de contaminación lumínica

No te puedo dar un número exacto de pasos ya que depende del modelo. Los fabricantes in-
dican la densidad del filtro. Pero al igual que ocurre con los filtros ND, lo mejor es que com-
Cómo exponer usando un filtro de contaminación lumínica 172

pruebes tú mismo la densidad real del filtro (sección 3).
Exponer con un filtro de contaminación lumínica

Se expone exactamente de la misma manera que si estuvieras exponiendo sin un filtro. Te
explico el proceso paso a paso:
• Coloca el portafiltros con cuidado para no mover el equipo. Desliza el filtro en el porta-
filtros.
• Utiliza la apertura más grande que puedas (el número f más pequeño) para captar la
mayor cantidad de luz, usa el ISO más alto posible dependiendo del ruido que genere
tu cámara y determina la velocidad dependiendo de si quieres que las estrellas queden
como puntos o no (te sugiero usar la regla de los 500 o la regla NPF).
• Enfoca. Lo más habitual es que enfoques a la distancia hiperfocal. Si has enfocado

usando el enfoque automático y no lo tienes disociado del disparador, no te olvides de
ponerlo en modo manual. Así evitarás errores.
• Monta tu equipo en el trípode y trabaja tu composición buscando el ángulo que más te

guste.
• Haz una foto de prueba y revisa el histograma.
• Si es necesario, ajusta la exposición modificando el ISO o la velocidad.
• Cambia la temperatura de color manualmente. El filtro de contaminación lumínica sue-

le dar una tonalidad fría a la imagen.
Hay un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta.
Estás usando un filtro en la oscuridad, por lo que tienes que tener mucho cuidado con cual-
quier luz que incida directamente en el objetivo (y en el filtro). Podría generar destellos que
estropearán tu foto.
Esta explicación es una “chuleta” rápida que te ayudará a exponer sin problema siempre
que tengas que usar un filtro de contaminación lumínica.
Pero si quieres convertirte en un maestro de la fotografía nocturna o de la astrofotografía,

te sugiero que estudies en profundidad las siguientes guías:
• ’Cómo hacer fotos contagiosas de la Vía Láctea’
• ’La guía definitiva para crear imágenes de Rastros de Estrellas hipnóticas’
Cómo exponer usando un filtro de contaminación lumínica 173

Sección 13:
un filtro infrarrojo

Nikon D200 | 18mm | f/9 | 85s | ISO 200 | 2000K | Filtro infrarrojo Hoya R72 (720 nm)
Déjame que te enseñe cómo puedes exponer usando un filtro infrarrojo.
Y para ello, empecemos primero repasando.
Qué es un filtro infrarrojo

Un filtro infrarrojo tiene un uso muy específico: bloquear la luz visible. Es decir, la luz que
ven tus ojos y la que el sensor de tu cámara es capaz de capturar.
Por lo tanto, la única luz que deja pasar a través del objetivo y llegar al sensor de la cámara
es la infrarroja.
Existen dos tipos de filtros infrarrojos:
• Externos. Son filtros que colocas delante del objetivo.
• Internos. Es decir, un filtro que puedes instalar directamente en el sensor y que trans-
forma tu cámara normal en una cámara infrarroja.
Cómo exponer usando un filtro infrarrojo 175

Haz unas comprobaciones previas
Exponer con filtro infrarrojo no es precisamente fácil ya que depende de varios factores
como el modelo de la cámara y de la densidad del filtro usado.
En el caso de la cámara, es importante que conozcas la tolerancia del filtro de paso bajo
que tenga instalado en el sensor. Este último varía dependiendo de la cantidad de espectro
infrarrojo que deja pasar. No todas las cámaras tienen la misma facilidad para capturar este
tipo de imágenes.
Dicho de otro modo, necesitas saber si tu cámara es capaz de hacer fotografía infrarroja
o no.
Y por último, también tienes que averiguar si tu objetivo es apto para la fotografía infra-
rroja.
Exponer con un filtro infrarrojo

Para exponer con un filtro infrarrojo debes seguir el mismo procedimiento que al utilizar un
filtro ND (sección 9), con la particularidad, que en este caso la exposición va a depender del
filtro de paso bajo de la cámara y del filtro infrarrojo que utilices.
Un pequeño inciso antes de seguir.
El filtro de paso bajo es un filtro que se coloca en el sensor para evitar los efectos del alia-
sing o muaré.
Por lo que como paso previo, debes calcular los pasos de luz que resta la combinación del
filtro infrarrojo y tu cámara. Para ello, sigue los pasos que te detallo en la sección 3.
Y cuando te enfrentes a una escena, sigue estos pasos para exponer la fotografía:
• Dispara siempre en RAW.
• Escoge un objetivo que no genere hot spots o puntos calientes, traduciendo literal-
mente. Es un efecto que se produce en fotografía infrarroja con determinados objeti-
vos. Un hot spot es una área circular en el centro de la imagen, de dimensiones más o
menos grandes dependiendo de la apertura, mucho más clara o de coloración diferente
a la del resto de la imagen. Estos círculos se generan debido al tratamiento antirrefle-
jos que tienen algunos objetivos. Echa un vistazo a esta lista para comprobar cómo
se comporta tu objetivo.
• Sin el filtro infrarrojo, selecciona una apertura máxima de f/8 y enfoca. La luz infrarroja
tiene una longitud de onda más larga que la luz visible, por lo que el sistema de enfo-

que no acertará y el enfoque estará en un punto diferente. Utilizando esta apertura,
conseguirás que todas tus fotografías estén correctamente enfocadas.
• Sin el filtro infrarrojo, mide la luz en el tono más claro de la escena y haz una fotogra-
fía de la escena correctamente expuesta (comprueba el histograma). Posteriormente,
durante el procesado, esta fotografía también te será muy útil para calibrar el balance
de blancos.
• Enrosca el filtro infrarrojo al objetivo. Yo suelo usar casi siempre el Hoya R72 que, jun-
to con mi cámara Nikon D4s, resta 15 pasos de luz (es su densidad real). Utiliza el mé-
todo que te explico en la sección 3 para calcular los pasos de luz que realmente resta
el filtro junto con tu cámara.
• Para que la imagen no salga completamente roja utiliza un balance de blancos frío, de
unos 2300K. Con eso consigues que la imagen tenga un tono marrón claro en la panta-
lla LCD de tu cámara y podrás ver mejor los detalles de la foto.
• Ahora que has puesto el filtro, ajusta de nuevo el ISO seleccionando el más bajo posible
para conseguir el efecto que quieras.
• Para calcular el tiempo de exposición que necesitas para obtener la exposición correc-
ta, utiliza la calculadora de exposición de PhotoPills, cómo te he explicado en la sec-
ción 9. En realidad este resultado será una primera aproximación, pero no será exacta-
mente correcto. Al poner el filtro, ya no capturas luz visible, sino luz infrarroja. Así que
el tiempo final vendrá determinado por la cantidad de luz infrarroja que haya en ese
momento.
• Haz una segunda foto con la apertura, ISO y el tiempo de exposición calculado en el
punto anterior.
• Finalmente, comprueba que la fotografía esté enfocada y correctamente expuesta (re-

visa el histograma).
Si tienes una cámara sin espejo, puedes ir revisando el histograma conforme vayas cam-
biando los ajustes del triángulo de exposición. Además, si estás utilizando una cámara ré-
flex, mientras estés haciendo la foto asegúrate de tener siempre el visor tapado ya que la
alta densidad de estos filtros puede producir rebotes de luz y destrozar la toma.
Como he dicho antes, si es la primera vez que usas un filtro infrarrojo, te sugiero que cal-
cules su densidad real. Así, cuando lo uses en futuras sesiones podrás calcular los ajustes
equivalentes para ajustar la exposición de forma rápida y eficaz.
Ah, un último consejo.
Siempre que puedas, haz tus fotos durante las horas centrales de un día soleado: es cuan-
do más radiación infrarroja hay.

Sección 14:
un filtro solar

Este tipo de filtros sirve para fotografiar directamente el Sol. Y lo puedes utilizar también
para fotografiar un eclipse de Sol. Pero no para todas sus fases, sólo en la de eclipse de Sol
parcial.
Qué es un filtro solar

Un filtro solar sirve única y exclusivamente para fotografiar el Sol o un eclipse solar.
Si tienes pensado fotografiar este fenómeno tan increíble, es imprescindible que lo hagas
con un filtro solar. El no hacerlo pondrá en riesgo tu equipo: al estar fotografiando directa-
mente el Sol, ¡la fuerza de sus rayos puede freír el sensor!
Tienes más detalles sobre el filtro solar en la sección 2 y en una sección dedicada única y
exclusivamente al equipo que necesitas para fotografiar un eclipse solar.
Cómo exponer usando un filtro solar 179

Cuánta luz resta el filtro solar
¡Muchísima! XD
Para que te hagas una idea, el filtro solar Baader que usé para fotografiar el eclipse del 21
de agosto de 2017 en EEUU es el equivalente a un ND 5.0. Es decir, resta 16,6 pasos de luz...
Cómo usar el filtro solar

Vamos a ver cuáles son los pasos que tienes que seguir para utilizar el filtro solar.
1. Bloquea el espejo
Obviamente, este paso es válido si va a hacer fotos con una réflex. Si tienes pensado hacer
la sesión con una cámara sin espejo, olvídate de ello.
2. Coloca el filtro solar

Es muy muy fácil, aunque depende del modelo.
En el caso de mi filtro solar Baader, éste tiene unos enganches especiales que me permi-
ten anclarlo al parasol del objetivo.
3. Enfoca
Antes de que empiece el eclipse, selecciona el modo de enfoque manual en tu cámara.
Activa la función de Live View (o la función de Focus Magnifier si tu cámara la tiene) y am-
plía la imagen todo lo puedas en una zona del Sol que veas con claridad.
Enfocar en el borde suele funcionar muy bien. Eso te ayudará a que la nitidez del Sol en tu
foto sea perfecta.
Una vez que veas detalle en esa zona del Sol, enfoca.
4. Selecciona el modo de disparo Manual (M) y mide la luz

Para asegurarte de que expones la foto correctamente, mide la luz directamente en la su-
perficie del Sol antes de que empiece el eclipse.

5. Determina la exposición
En la fase de eclipse parcial, en la que hay que usar el filtro solar, te recomiendo lo siguien-
te:
• Apertura: Usa una apertura relativamente pequeña para conseguir que la Luna y el Sol
salgan perfectamente enfocados.
• Velocidad: A partir de la medición de la luz en el Sol, la apertura y el ISO, ajusta la velo-

cidad de obturación para que el exposímetro quede centrado en el cero (y que tu foto
esté correctamente expuesta).
• ISO: Usa el ISO más bajo que puedas (nominal, es decir 100 o 200).
Además, para asegurar el obtener una foto correctamente expuesta conviene realizar un
horquillado a partir de la velocidad de obturación que has determinado en tus ajustes de
exposición.

Si no has conseguido la foto con la exposición que buscabas, ajusta alguno de los paráme-
tros del triángulo de exposición.
Si quieres saber todo lo que necesitas saber para fotografiar con éxito un eclipse de Sol, te
recomiendo que estudies en profundidad ’Una guía de los mejores eclipses de Sol: cuán-
do, dónde y cómo fotografiarlos’.

Sección 15:
La técnica de los
filtros en movimiento

Nikon D4s | 18mm | f/5.6 | 12s | ISO 400 | 5500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos) transi-
ción suave en movimiento
A veces puede ser interesante mover el filtro mientras la cámara está haciendo la foto.
“Pero ¿qué me estás contando Toni? ¿Que coja un filtro con la mano y lo agite?”
Hombre, tanto como agitarlo no :D
Pero sí que lo tendrás que coger con la mano. Enseguida te explico cómo hacerlo.
Antes, déjame que te cuente que esta técnica te permite ir ajustando la cantidad de luz que
restas en cada parte de la escena. También te ayuda a evitar que quede marcada en la foto
la línea de transición entre tonos oscuros y claros del filtro.
Eso sí, esta técnica no es nada fácil de ejecutar. Es muy difícil controlar cómo va a quedar la
foto final y requiere mucha práctica.
La técnica de los filtros en movimiento 183

Si tienes interés en practicar esta técnica, te sugiero que le eches un vistazo a ’El uso de
los filtros en movimiento’, un artículo de mi amigo José B. Ruiz en el que lo explica con
todo lujo de detalles.
Aunque no voy a ser capaz de explicarlo tan bien como él, lo voy a intentar. Así que sigue
leyendo para profundizar algo más en esta técnica.
En qué consiste
Qué filtros necesitas
Lo habitual es utilizar esta técnica con los filtros degradados (GND) con transición dura
(hard en inglés) y con los degradados inversos.
Pero esto no es excluyente.
Como te decía unos párrafos más arriba, esta es un técnica artesanal así es que no hay
ninguna regla ni ningún dogma de fe. Como tendrás que practicar mucho para dominarla,
prueba con todo tipo de filtros, experimenta y observa los resultados.
Sólo así descubrirás qué es lo que más te gusta, lo que más te conviene o lo que produce
mejores resultados en tus fotos.
Qué condiciones tienen que darse

A lo largo de todo este artículo has ido descubriendo cómo algunos filtros te permiten con-
trolar el rango dinámico de la escena, rebajando luz allí donde hay mayor intensidad. Por
ejemplo, gracias al filtro GND puedes oscurecer de forma selectiva las altas luces para evi-
tar que salgan sobreexpuestas en la foto.
Así que para poder utilizar un filtro GND en movimiento, necesitas una escena en la que ha-
ya un alto rango dinámico.
Al mismo tiempo, necesitas que el tiempo de exposición sea lo suficientemente largo como
para poder mover el filtro. Para ello, te hace falta una escena con poca luz o utilizar un filtro
ND.
Como has aprendido a lo largo de esta guía, gracias al filtro ND consigues restar luz a la es-
cena y así alargar el tiempo de exposición. Es decir, puedes usar una velocidad más lenta.
Qué caracteriza esta técnica

Es muy sencillo (de explicar, en la práctica no es tan fácil).

Desde el momento en que pulsas el disparador y empieza la exposición, tienes un determi-
nado tiempo (el que has determinado tú mismo en los ajustes a través de la velocidad) para
mover el filtro.
¿Cómo puedes moverlo?
Puedes mover el filtro de dos formas:
• Deslizándolo hacia arriba o hacia abajo mientras está en el portafiltros, sin extraerlo.
• Sujetándolo con la mano delante del objetivo, siempre lo más cerca posible.
“¿Y con qué rapidez tengo que moverlo Toni?”
¡Ah joven padawan! ¡Esa es la clave de todo este asunto!
Ahí es donde entra en juego la técnica de “prueba y error”. Tendrás que ir ajustando tus
movimientos y la rapidez a la que los haces.
Para qué sirve

El principal problema que presenta un filtro degradado de densidad neutra (o un inverso) es
que te limita a la hora de componer.
¿Por qué?
Porque aquellos elementos que estén por encima del horizonte pueden aparecen en la ima-
gen final más oscuros que el resto de la escena.
Dependiendo de la escena y de la velocidad, el hecho de usar un filtro degradado o un de-

gradado inverso tiñe esa parte del encuadre. Aparece mucho más oscura cuando en reali-
dad no debería estarlo.
Esto es así para cualquier filtro de transición suave. Pero imaginate lo que puede ocurrir si
usas un filtro de transición dura. Corres el riesgo de que aparezca una banda oscura que
estropee por completo tu foto.
“¡Ese desastre lo arreglo en un momento en el procesado!”
Tienes razón.
Este problema se puede solucionar con un programa de edición como Photoshop. Pero pa-
ra ello debes saber utilizar, por ejemplo, las máscaras de luminosidad.

Para eso sirven los filtros. Precisamente para que no recurras a herramientas adicionales
que te obliguen a estar más horas delante del ordenador que haciendo fotos.
Fíjate en estas dos fotos.
¿Ves ese triángulo oscuro de la imagen de la derecha? Aparece porque la parte de la roca
que está por encima del horizonte se ve afectada por el efecto oscurecedor del filtro GND.
Este problema se soluciona con la técnica de los filtros en movimiento. Aquí, por ejemplo,
puedes moverlo de arriba a abajo e incluso quitarlo de portafiltros al final de la exposición.
Y evitas que esa parte de la roca salga subexpuesta.
Cómo se hace
Como te he comentado anteriormente, esta técnica no es fácil. La única manera de domi-
narla es empleando el método de “prueba y error”. Y practicar un montón, claro.

Este diagrama muestra perfectamente mi flujo de trabajo cuando decido mover el filtro
GND durante la exposición.
Observa la escena.
Se trata de un precioso amanecer en el Cabo de Cavallería (Menorca, España). Trabajé la

composición de tal manera que las rocas formasen un triángulo cuyo vértice dirigiese la
mirada al Sol saliendo por el horizonte.
Y, como es habitual durante los amaneceres y los atardeceres, tuve que enfrentarme una
escena con un alto rango dinámico.
Siempre que se produce un alto rango dinámico, uso un filtro GND para contrarrestar las
altas luces y que no salgan reventadas. En este caso, el Sol (altas luces) está muy cerca del
horizonte, en la parte central del encuadre. Así es que necesito un filtro GND inverso.
Pero no quiero que el filtro esté en la misma posición en el portafiltros durante toda la ex-
posición. Me gustaría evitar que salga una banda oscura en la foto. Tengo que moverlo...
Estos son los pasos que sigo para mover el filtro (un GND inverso, en este caso):
• Inserta el filtro en el portafiltros hasta que la zona más densa cubra una pequeña fran-
ja de la parte de la escena que está por debajo de horizonte.
• Al cabo de unos segundos (una quinta parte del tiempo total de exposición o un poco
menos) desliza el filtro hacia arriba hasta dejarlo justo por encima del horizonte.
• Al cabo de unos segundos (la mitad del tiempo total de exposición aproximadamente)
desliza el filtro un poco más hacia arriba. Déjalo ahí unos segundo más (también una
quinta parte del tiempo total de exposición más o menos).

• Durante los últimos segundos, deslizalo un poco más o quítalo del portafiltros.
Este flujo de trabajo es fruto de mi experiencia y de las condiciones de cada foto. Pero no
significa que sea una solución universal. Tendrás que aprender tú mismo a afinar las posi-
ciones del filtro y estimar cuánto tiempo está en cada una de ellas.
Eso sí, ten cuidado porque si dejas el filtro inmóvil o no lo extraes antes de que acabe la ex-
posición, corres el riesgo de que el cielo salga demasiado oscuro (subexpuesto).
Volviendo al ejemplo de Cabo de Cavallería, en el diagrama he marcado en qué punto del

encuadre se encuentra la zona más densa (oscura) del filtro GND inverso.
El tiempo de exposición total es de 20s. Durante ese tiempo:
• Mantengo el filtro 3s por debajo del horizonte, contrarrestando el Sol.
• Muevo el filtro hasta que el borde de la zona más densa coincide con el horizonte y lo
mantengo 10s en esa posición.
• Sigo deslizando el filtro hacia arriba, hasta que la zona más densa deja de cubrir el Sol
pero cubre una parte del cielo, y lo mantengo 5s en esa posición.
• Por último, saco el filtro del portafiltros. Los últimos 2s de exposición los hago sin fil-
tro.
Como puedes ver en la foto final, no hay ninguna banda oscura.

suave en movimiento
Además de mover el filtro GND o GND inverso, puedes realizar un determinado número de
tapados.
Un tapado consiste en tapar o bloquear la luz con otro filtro, un ND por ejemplo, de forma
muy precisa en aquella parte del encuadre que consideres necesario (para evitar un contra-
luz, por ejemplo). De esta forma reduces un poco más de luz en aquellas zonas que corren
el riesgo de reventarse, mientras que conservas todo el detalle en las sombras sin que se
empasten.
Para hacer el tapado no tienes por qué usar otro filtro. También puedes usar una cartulina
negra (sección 2), un trozo de tela negra, la tapa del objetivo o incluso tu propia mano.

Algunas sugerencias
Por último, déjame que te dé algunas sugerencias que te ayudarán a aplicar y a dominar
esta técnica.
• La técnica de los filtros en movimiento es complicada de aprender. Necesitarás tiempo

y muchos intentos para dominarla. ¡Practica sin cesar y siempre que puedas!
• Como te decía en la sección 2, te recomiendo usar filtros de cristal siempre que pue-
das. Es un material de mejor calidad, da mejores resultados y produce menos efectos
secundarios, aunque estos filtros son más caros.
• Lógicamente, cuanto mayor rango dinámico tenga tu cámara, mejor será el resultado.
Aunque eso ya lo suponías ¿verdad?
• Ten cuidado y evita que entre luz en el visor óptico (olvídate de ello si tienes una cáma-
ra sin espejo).
• En muchas ocasiones te encontrarás con escenas difíciles. Por ejemplo, en las que ten-
gas la luz en contra y uno o varios elementos de forma irregular que sobrepasan el ho-
rizonte. En esos casos, intenta combinar algunas de las técnicas que te acabo de expli-
car.
• Si no consigues la foto, no te frustres. Inténtalo de nuevo, con persistencia y paciencia.

Y si te resulta verdaderamente imposible, no pasa nada. Esta técnica no es infalible.
¡Genial!
Ya sabes exponer en cualquier situación, sin importar el tipo ni el número de filtros que uti-
lices :)
¡Te estás convirtiendo en todo un maestro!
Pero no pares aún. Sigue leyendo...
En la sección 16 te describo todos los pasos que debes seguir al hacer una fotografía con
filtros.
Y en la sección 17 (mi favorita) te explico paso a paso un montón de ejemplos de fotos que
he hecho gracias a los filtros.
¡Vamos allá!

Sección 16:
Cómo hacer fotos con
filtros paso a paso

Llegó el momento.
Llegó el día de la foto que con tanto cariño has planificado.
Todo está a punto. Tu pulso se acelera y sientes como las mariposas revolotean en tu estó-
mago...
Por eso, de PhotoPiller a PhotoPiller, déjame que te dé el mejor de mis consejos.
Llega con tiempo a la localización

Es fundamental llegar con bastante tiempo de antelación a la localización. Lo último que
quieres es tener que correr para capturar la foto.
Las prisas son traicioneras.
Y te hacen cometer errores.
Llega con tiempo y explora la localización para:
• Confirmar la planificación con PhotoPills. Ajustar el punto de disparo e incluso la hora

de disparo.
• Comprobar que se puede acceder fácilmente y que no hay sitios peligrosos.
• Descubrir distintos rincones o sitios que ofrezcan un punto de vista diferente y/o com-
plementario al que tenías en mente.
• Trabajar tu composición. Se necesita tiempo, calma y paciencia para encontrar la com-

posición perfecta. O al menos la que es perfecta para ti.
Por lo que respecta a este último punto, tienes que aprender a trabajar con la imaginación:
una fotografía con filtros puede enseñar una escena de forma muy distinta a cómo la ven
tus ojos. Ahí radica el poder de su magia ;)
Por eso, es importante que trates de anticipar cómo se verá el agua gracias al efecto seda,
en qué dirección se desplazarán las nubes… Y cualquier otra cosa que te pueda ayudar a
crear una composición que potencie la imagen.
Coloca el trípode, la rótula, la cámara y el objetivo

Una vez sobre el terreno, coloca el trípode en el punto de disparo que has planificado (sec-
ción 6) y asegúrate de que es estable.
Cómo hacer fotos con filtros paso a paso 192

Monta la cámara junto con el objetivo en la rótula. Comprueba que el conjunto esté bien
sujeto para evitar trepidaciones durante la larga exposición.
Es el momento de trabajar tu composición.
Ahora que has medido la luz en el tono clave, ajusta el encuadre para que encaje con los
elementos compositivos de la escena que quieres incluir.
¿Quieres un encuadre amplio? Usa un gran angular y una distancia focal de 14mm, 18mm o
24mm por ejemplo.
¿Buscas cerrar un poco más la escena? Elige una distancia focal mayor: 85mm o 105mm
por ejemplo.
Estas decisiones te ayudarán a determinar si el objetivo que tienes montado en la cámara

es el adecuado. Si no lo es, o has cambiado de idea sobre la composición, quita el objetivo y
pon otro.
Quita el filtro UV
Utilizar el filtro UV no tiene sentido (sección 2).
Este tipo de filtro reduce ligeramente la nitidez y el contraste de sus imágenes. Pero tam-
bién puede provocar reflejos, halos y destellos (flare en inglés).
Si sueles llevar un filtro UV enroscado a tu objetivo, quítalo en cuanto empieces a montar el

equipo.
Prepara el (o los) filtro(s)

Según el efecto que quieras, necesitarás un filtro u otro. Utiliza el filtro que necesites:

escenas.



tro.

tro.

exposición.


sensor.

cena nocturna.

sensor.
Enrosca la anilla adaptadora al objetivo y ajusta el portafiltros.
Pero espera. No insertes aún ningún filtro ND o GND en las ranuras del portafiltros.
Aunque ya tengas una idea más o menos concreta de lo que quieres conseguir, previamente

tienes que asegurarte de algunos detalles.
En el caso del polarizador tienes más margen de maniobra.
Puedes enroscarlo ya a su anilla adaptadora correspondiente (si tienes un sistema como

el de NiSi, por ejemplo) o a la parte frontal del portafiltros (si tienes un sistema como el de
Lee, por ejemplo). O puedes montarlo más adelante.
Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Estás utilizando un trípode. Por lo tanto, desactiva el sistema de reducción de vibraciones
o sistema de estabilización de imagen de tu objetivo (VR/IS). Esto evitará que el objetivo
intente eliminar vibraciones que no existen y acabes perdiendo nitidez por su culpa.
Dispara en RAW
¡Dispara siempre en RAW!
El formato RAW te permite aprovechar toda la información que capta el sensor para produ-
cir mejores imágenes. Aprovéchalo.
Pon la cámara en modo manual (M) o

semiautomático (A/Av o S/Tv)
Es el momento de elegir el modo de disparo.
Si seleccionas el modo Manual (M), tienes el control absoluto sobre la exposición de tus fo-
tos. Puedes elegir el tiempo de exposición, la apertura y el ISO para conseguir la exposición
que quieras.
Si prefieres que la cámara te eche una mano, selecciona uno de los modos semiautómati-
cos. Recuerda que con el modo Prioridad a la Apertura (A o Av) eres tú quien elige la aper-
tura y la cámara decide la velocidad de obturación. A la inversa, con el modo Prioridad a la
Velocidad (S o Tv) tú determinas la velocidad y la cámara decide la apertura.
Selecciona el modo de medición puntual

Gracias al modo de medición, podrás determinar la exposición en el tono clave. Es decir,
en aquella parte de la escena donde te interese saber qué tipo de luz tienes y qué ajustes

necesitas para exponer correctamente la foto.
No te tiene por qué salir a la primera, así es que no pasa nada si necesitas hacer varias fo-
tos de prueba antes de conseguir lo que buscas.
¿Qué pasa si tu composición necesita el polarizador? Si no lo has hecho aún, móntalo ya y

gíralo hasta conseguir el efecto que buscas.
Una vez hecho esto, mide el tono clave sin ningún filtro ND o GND puesto para evitar que
afecten a la exposición de la imagen.
Mi recomendación es que, en la medida de lo posible, uses siempre el modo de medición

puntual. Mide la zona más brillante de la escena que quieres con detalle y sobreexpón en
1 o 2 pasos de luz (+1EV o +2EV) o según el límite de sobreexposición de tu cámara. Des-
pués, reencuadra, enfoca y dispara (aunque estos tres últimos pasos te los detallo más ade-
lante).
Si estás ante una escena en la que la luz no varía demasiado, puedes utilizar la medición
ponderada en el centro.
Elige la distancia focal

Para ello, gira la rueda de tu objetivo con más o menos suavidad hasta elegir la distancia
focal que te satisfaga, según el encuadre que desees.
Si tu objetivo es una focal fija, mueve el trípode asegurándote de que lo anclas en un sitio
estable y mueve los mandos de la rótula para ajustar la dirección de disparo de la cámara.
Determina la apertura
La apertura te permite controlar la profundidad de campo, o sea la parte de la escena que
aparece enfocada en la fotografía.
Imagina que quieres enseñar al espectador lo que está sucediendo en una parte más amplia
de la escena (aumentar la profundidad de campo). En ese caso, cierra el diafragma (reduce
la apertura a f/8, f/11, f/16).
Para maximizar la profundidad de campo cuando utilices focales largas (70-500mm), utiliza
aperturas pequeñas (f/8, f/11, f/16) y enfoca dentro de los dos tercios de la escena.
Mientras que si utilizas focales cortas (14-35mm), puedes maximizar la profundidad de

campo sin tener que utilizar aperturas pequeñas. Enfoca a la distancia hiperfocal y pro-
blema resuelto.

Por otro lado, si abres el diafragma (aumentando la apertura a f/1.4, f/2.8, f/4), la profundi-
dad de campo disminuye. Con ello consigues dirigir la atención del espectador a un punto o
zona concreta de la escena.
Establece el ISO
La elección del ISO depende del comportamiento frente al ruido de tu cámara. Empieza con
el ISO más bajo disponible en tu cámara (100 o 200).
Si te ves obligado a trabajar con velocidades demasiado lentas, súbelo gradualmente hasta
llegar al equilibrio entre ruido y velocidad que te convenga.
Decide la velocidad de obturación

¿Cuánto movimiento quieres mostrar en la imagen?
¿Mucho? ¿Poco?
Aquí tienes algunos ejemplos de velocidades según el efecto que desees:
• Efecto seda en una cascada: 1s.
• Efecto seda en el mar: 1s.
• Enseñar un poco de movimiento en personas, coches lentos: 1/15s.
• Agua en movimiento lento: 1/2s.
• Agua en movimiento rápido: 1/8s.
• Personas andando: 1/4s.
• Rastros de estrellas cortos: 1min - 10min.
• Rastros de estrellas largos: 30min - 4h.
Recuerda que en la fotografía con filtros, la velocidad es esencial. Dependiendo de los fil-
tros que tengas en tu equipo, podrás alargar más o menos el tiempo de exposición.
Así es que, una vez que sepas el efecto que deseas en la foto, deberás determinar los filtros
que te permitan conseguir la velocidad correspondiente. Y al mismo tiempo conseguir una
exposición correcta (los ajustes necesarios jugando con el triángulo de exposición).
Un poco más abajo te explico cómo determinar la exposición de tu imagen y cómo cambiar
los ajustes para conseguir la foto que buscas.

Enfoca
En fotografía, el enfoque es un paso esencial.
Si tienes puesto un filtro ND de mucho pasos, seguramente tendrás que quitarlo. La cámara
estará “cegada” por el filtro y te será muy difícil enfocar. Si lo consigues, será un enfoque
con muy poca precisión.
“Ya, pero ¿dónde enfoco?”
¡Depende! XD
Depende de qué parte de la escena quieres que esté enfocada perfectamente y qué parte
prefieres que esté desenfocada. Dicho de otro modo, depende de donde quieras situar la
profundidad de campo en la escena.
Tienes varias alternativas...
Maximizar la profundidad de campo con focales cortas (enfoca a

la distancia hiperfocal)
Cuando utilizas focales cortas (8-35mm) y quieres maximizar la profundidad de campo,
enfoca a la distancia hiperfocal.
Por ejemplo, cuando buscas que toda la escena quede enfocada, desde el primer plano al
infinito.
La distancia hiperfocal es simplemente eso, una distancia.
Cuando enfocas a la distancia hiperfocal, todos los elementos de la escena que estén desde
la mitad de esa distancia hasta el infinito están enfocados.
Yo la utilizo muchísimo para fotografía de paisaje, nocturna, arquitectura...
En este vídeo te enseño cómo enfocar a la distancia hiperfocal.

Nota: Si el sujeto principal está a una distancia mayor a la distancia hiperfocal, puede ser
buena idea hacer enfocar directamente en el sujeto. Perderás un poco de profundidad de
campo en el primer plano pero el infinito seguirá enfocado y el sujeto quedará perfectamen-
te enfocado.
Puedes calcular la distancia hiperfocal muy fácilmente con la calculadora de profundidad

de campo.
Su valor depende únicamente del tamaño del sensor de tu cámara, de la la focal y de la

apertura… Bueno, vale, también depende del Círculo de Confusión (CoC). Encontrarás to-
dos los detalles y explicaciones en la ’Guía definitiva sobre la profundidad de campo’.

Maximizar la profundidad de campo con focales largas (enfoca en
un punto dentro del tercio inferior de la escena)
Cuando utilizas focales largas, la distancia hiperfocal es muy grande. Tanto, que a lo mejor
no puedes enfocar a esa distancia.
En este caso, la alternativa es enfocar a alrededor de un tercio dentro del encuadre (o de la

escena) empezando por la parte inferior.
Quieres poca profundidad de campo

Cuando quieres poca profundidad de campo para centrar la atención en un punto de la es-
cena, enfoca en ese punto. Normalmente, en tu sujeto principal.
¿Cómo obtienes poca profundidad de campo?
Por lo general, abriendo el diafragma (aperturas más abiertas), acercándote al sujeto (dis-
tancias de enfoque más pequeñas) y utilizando focales más largas.
“Perfecto Toni. Y ahora que sé dónde enfocar ¿cómo lo hago?”

Me encanta que hagas esta pregunta.
Tienes dos alternativas: enfoque manual o automático.
Enfoque manual
Selecciona enfoque manual en tu cámara o en tu objetivo.
Una vez que has decidido dónde quieres enfocar, enfoca de forma manual girando lenta-
mente el anillo de enfoque de tu objetivo.
Para ello, utiliza la función Live View en la pantalla LCD de tu cámara para enfocar con pre-
cisión. Y si tu cámara tiene las funciones de Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Fo-
cus Magnifier), actívalas también ya que te ayudarán a ser aún más preciso.
Amplía la imagen mientras la función Live View está activada, hasta que veas el detalle del
relieve del sujeto.
Después, gira lentamente el anillo de enfoque del objetivo hasta tener el detalle de la super-
ficie enfocado perfectamente.
Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, gira poco a poco el anillo de enfoque y

cuando te parezca que tienes tu sujeto enfocado, sigue girando el anillo, pásate un poco del
enfoque perfecto y luego gira el anillo al revés para recuperar el enfoque. De esta manera
apreciarás mejor el enfoque correcto.
Enfoque automático
Si no estás acostumbrado a enfocar manualmente, puedes usar el enfoque automático de

tu objetivo.
Decide dónde enfocar y presiona el disparador de la cámara hasta la mitad hasta que enfo-
que. La mayoría de cámaras suele hacer un “bip” cuando han enfocado correctamente.
Después, cambia el modo de enfoque de tu objetivo de automático a manual para evitar que
la cámara cambie el enfoque al disparar.
Esto último es muy importante. No te olvides de hacerlo y te ahorrarás más de un disgusto.
Otra forma de bloquear el enfoque es disociar el enfoque del botón de disparo. De esta for-
ma, enfocas pulsando el botón trasero. Y al soltarlo, el enfoque se mantiene en el punto que
has elegido.

Si quieres saber cómo disociar el enfoque del botón de disparo, te aconsejo que le eches un
vistazo al manual de instrucciones de tu cámara.
Pon el filtro (o los filtros), corrige la exposición y haz

la foto
El cálculo de la exposición depende de la escena que tengas enfrente, de la foto que quieras
hacer y de los filtros que necesites utilizar para conseguirla.
Hasta este momento la exposición que has realizado era sin utilizar ningún filtro. Ahora es
el momento de poner los filtros y ajustar la exposición. Así que, dependiendo de los filtros
que utilices deberás corregirla de una forma u de otra.
Aquí tienes un breve resumen de lo que puedes conseguir con cada filtro. También te ad-
junto los enlaces a las secciones correspondientes para que aprendas a exponer según el
filtro (o filtros) que utilices:
• Quieres eliminar (o acentuar) reflejos siempre que no sean metálicos o un arcoiris e

incrementar la saturación de la escena, usa un polarizador (sección 8).
• Tienes en mente el movimiento ralentizando la velocidad o necesitas una mayor aper-

tura para reducir la profundidad de campo, usa un filtro ND (sección 9).
• Buscas controlar las altas luces de la escena mejorando el detalle y color en la imagen,
usa un filtro GND (sección 10).
• Te apetece fotografiar un amanecer en costa mientras el Sol sale por el horizonte, usa
un filtro GND inverso (sección 10).
• Tienes en mente capturar un atardecer mientras que el mar aparece sedoso al golpear
con las rocas y que se vea el fondo en la parte menos profunda, usa una combinación
de filtros (sección 11).
• Quieres suprimir los efectos perversos de la contaminación lumínica (una dominante

naranja que lo estropea todo, reduce el contraste y no deja ver el color real de las es-
trellas) en tus fotos nocturnas, usa un filtro de contaminación lumínica (sección 12).
• Te apetece probar algo nuevo que te permita crear fotos surrealistas, usa un filtro in-
frarrojo (sección 13).
• Buscas capturar determinadas fases parciales de un eclipse de Sol, usa un filtro solar
(sección 14).

Recuerda que siempre que hablamos de la exposición, el histograma es tu mejor amigo. Te
servirá siempre de punto de referencia y cuando la luz vaya cambiando, vuelve a calcular la
exposición.
Una vez tengas la exposición que estás buscando, prueba diferentes encuadres y compo-
siciones.
También puedes mover los filtros… (sección 15).
¡Exprime tu creatividad al máximo!
Cómo ajustar la posición de un filtro degradado

(GND y/o GND inverso)
A diferencia de los demás filtros, los filtros degradados (GND y GND inverso) no tienen una
densidad uniforme. Por lo tanto, tienes que colocarlos con precisión para evitar que salgan
bandas oscuras en la foto.
Veamos un ejemplo de cómo colocarlo(s).
Imagina que tienes frente a ti una escena en la costa. Ahí está el mar y, no demasiado lejos,
hay una roca que llama tu atención.
Recuerda que tus ojos son mucho más precisos que tu cámara y son capaces de exponer
la escena correctamente. Tu cámara, por desgracia, no. Es muy fácil comprobarlo: intenta
hacer una foto y al medir la luz verás que tienes que decidir entre exponer el cielo o la roca.

Nikon D4s | 110mm | f/11 | 1/125s | ISO 100 | 5850K
Fíjate en esta primera foto. Es fácil comprobar a simple vista y sin ver el histograma que el
cielo aparece expuesto correctamente. El problema es que la roca y parte del mar aparecen
muy oscuros (subexpuestos).

Nikon D4s | 110mm | f/11 | 1/15s | ISO 100 | 5850K
Fíjate ahora en esta segunda foto. Ocurre justamente lo contrario: el primer plano aparece
expuesto correctamente (con detalle), pero el cielo está demasiado claro (sobreexpuesto).
Por suerte, tienes una forma muy fácil de solucionar este problema: utilizar un filtro degra-
dado de densidad neutra o GND (sección 2).
Muy bien y ahora, ¿qué filtro específico debes utilizar y cómo?
Si has aplicado con atención todo el flujo de trabajo, eres consciente de que necesitas deci-
dir tres características de este tipo de filtros: densidad, transición y posición.
Determina la densidad del filtro GND

Te sugiero que siempre sigas la misma lógica. Es decir, empezar determinando la densidad
del filtro que necesitas. Hazlo en función del número de pasos de luz que haya entre el tono

más claro de la zona más clara de la escena y el de la más oscura.
Para calcular la densidad del filtro, sigue los pasos que te explico en la sección 10.
En esta escena que estamos usando de ejemplo, la diferencia de exposición entre el cielo
(zona más clara) y el primer plano (zona más oscura) es de 3 pasos:
1/125s → 1/60s → 1/30s → 1/15s
Así que utiliza un filtro degradado de 3 pasos (GND 0.9).
Decide la transición del filtro GND

En la sección 2 te expliqué que un filtro degradado puede tener dos transiciones (dura o
suave) y en qué consiste cada una.
Por tanto, el segundo paso es decidir el tipo de transición del filtro.
Volvamos al ejemplo de la escena de costa y la roca. Siguiendo con el ejemplo, está claro
que la escena no tiene un horizonte limpio, la roca sobresale por encima de él. Así que de-
berás utilizar un filtro de transición suave.
Ajusta la posición del filtro GND

Y llegamos al momento clave: ajustar la posición del filtro.
¿Dónde quieres colocar la zona de transición de oscuro a claro?
Si coges un filtro GND con la mano y miras a través de él, verás la zona de transición con
más o menos claridad. El problema es que al colocarlo delante del objetivo, la transición es
mucho menos obvia cuando miras a través del visor.
Por lógica, lo normal sería pensar que te interesa insertar el filtro colocando la zona de
transición de tal forma que coincida con el horizonte de la foto (o línea que separa los tonos
claros de los oscuros). Pero, aunque te parezca sorprendente, conseguirás una foto más
realista colocando la zona de transición ligeramente por debajo del horizonte.
En realidad, el principal problema es que si colocas el filtro, por ejemplo, con la zona de
transición demasiado alta con respecto al horizonte, en la foto saldrá una franja clara muy
molesta justo por encima del horizonte.
Puedes verlo en la siguiente foto.

Nikon D4s | 18mm | f/16 | 1/3s | ISO 100 | 6250K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición dura
Y a la inversa, si colocas el filtro demasiado bajo, puede que tu fondo o los elementos del
primer plano aparezcan demasiado oscuros. Ten especial cuidado con aquellos elementos
que estén por encima del horizonte como árboles, rocas o montañas.
Aquí tienes un ejemplo.

También te dejo la foto definitiva en la que puedes comprobar como la colocación del filtro
no afecta negativamente a la foto. Las bandas oscuras han desaparecido.

Un último apunte…
Trabaja con rapidez

La luz es el alma de la fotografía y en el caso de la fotografía con filtros, esto no es una ex-
cepción.
La luz es el ingrediente esencial para que puedas conseguir una imagen espectacular. Y
para ello, tendrás que ser muy cuidadoso a la hora de elegir cuándo quieres realizar tu cap-
tura.
El uso de filtros para conseguir una larga exposición te permite hacer fotos prácticamente
a cualquier hora del día. Y si no me crees, te recomiendo que le eches un vistazo al trabajo
de Julia Anna Gospodarou (te cuento más cosas sobre ella en la sección 21).

Pero la gran mayoría de fotógrafos, tanto los que empiezan como los que ya tienen expe-
riencia, suelen usar filtros durante el amanecer y el atardecer. En esos momentos del día la
luz tiene una tonalidad especial. Prueba a hacer fotos con filtros durante la hora dorada, la
hora azul y los crepúsculos, verás la diferencia con respecto a otros momentos del día.
El problema es que la luz perfecta dura poco...
Y el tiempo de preparación y de captura de fotografía con filtros, sobre todo si se trata de

una larga exposición, es un pelín más largo que el de otro tipo de fotos...
Así es que ¡tienes que intentar que salga bien a la primera!
Y si no es así, que salga bien lo antes posible o, cuando te quieras dar cuenta, esa luz mági-
ca se habrá esfumado.

Sección 17:
21 ejemplos de
fotografía con filtros
explicados paso a
paso

Esta es una de mis secciones favoritas...
Me encanta aprender viendo ejemplos prácticos. Y, sobre todo, me encanta enseñar a otros
PhotoPillers como tú a conseguir resultados como estos.
En esta guía incluyo un montón de ejemplos de fotografías que he hecho con todo tipo de
filtros. Como siempre, te las explico paso a paso para que veas cuál ha sido mi flujo de tra-
bajo.
Espero que te gusten las fotografías (y que aprendas mucho con ellas) ;)
Equilibrio de color con filtro GND (1)
Nikon D4s | 23mm | f/4 | 1/20s | ISO 100 | 6500K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave
En esta foto puedes ver a uno de mis alumnos durante un viaje fotográfico a Mallorca, más
concretamente en la zona de Es Cap Blanc. Está practicando su composición mientras ad-
mira el paisaje.
Al ver la escena, decidí componer pensando en el equilibrio de color. El color naranja tiene
un gran peso visual y quería aprovecharlo. Así que elegí usarlo para compensar el espacio
negativo que ofrecen gran parte del cielo y el mar.
Además, también era un buen contrapunto a la textura y solidez de las rocas del primer
plano.
21 ejemplos de fotografía con filtros explicados paso a paso 212

Como la luz estaba cambiando muy rápidamente y no me daba tiempo a montar el trípode,
inserté el filtro en el portafiltros y disparé a pulso con el sistema de estabilización de ima-
gen (VR) del objetivo activado.
Resumiendo, los pasos que tienes que seguir para hacer la foto son:
• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor), un objetivo gran angular si quieres
un paisaje general, un intervalómetro y un trípode y rótula robustos.
• Filtro GND: Filtro GND 0.9 (3 pasos) de transición suave para reducir el rango dinámico
entre el cielo y el primer plano y así capturar la escena en una única foto. Consulta la
sección 10 para aprender a elegir el filtro GND que necesitas y cómo exponer.
• Configuración cámara: En RAW. Activa la función de estabilización de imagen de tu ob-

jetivo si tiene esta función, y si vas a disparar a pulso y a una velocidad lenta, como en
este caso.
• Focal: Depende del tipo de paisaje que quieras hacer. Puedes usar desde una focal pe-
queña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo de paisaje y de cielo posible
hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo.
• Modo de exposición: Manual (M).
• Modo de medición: Puntual. Si vas a usarlo, mide con el polarizador montado y tras ha-
berlo girado hasta la posición elegida dependiendo del efecto que quieras. Mide la zo-
na más brillante de la escena que quieres con detalle. Sobreexpón en 1 o 2 pasos de luz
(+1EV o +2EV). Si tienes dudas sobre cómo exponer sigue los pasos que te indico en la
sección 11.
• Apertura: Una apertura cerrada (entre f/8 y f/16, aunque podría ser mayor si enfocas a
la distancia hiperfocal) para obtener una gran profundidad de campo. Intenta no pasar
de f/16 para evitar la difracción. Al tirar a pulso opté por una apertura abierta ya que la
luz era cada vez menor.
• ISO: La fotografía de paisaje con larga exposición va acompañada de trípode. Usa el

ISO más bajo que puedas.
• Velocidad: Al exponer en modo Manual (M), la velocidad la determina la combinación

de apertura, ISO y filtros utilizados. Aquí entra en juego tu criterio según quieras más
o menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto. Aunque, por lo ge-
neral, te recomiendo usar velocidades lentas. En este caso concreto no, ya que hice la
foto a pulso y activé el VR del objetivo porque estaba usando una velocidad relativa-
mente baja.
• Balance de blancos: Manual. Depende de la hora del día y de la calidad de la luz. Aun-
que siempre lo puedes corregir en la edición.

• Dónde enfocar: Enfoca a la distancia hiperfocal para maximizar la profundidad de
campo. Aquí f/4 fue suficiente para tener enfocada toda la escena.
• Haz la foto y revisa que todo esté enfocado. Asegúrate de que la foto esté correcta-
mente expuesta (revisa el histograma). En caso contrario, ajusta la exposición.
Niebla con filtro GND (2)
Nikon D4s | 35mm | f/5.6 | 1/50s | ISO 400 | 6500K | Filtro GND 0.9 (3 pasos) transición suave sin portafiltros
Esta foto es el ejemplo perfecto de escena que te encuentras sin esperarlo y que desapare-
ce en un suspiro.
Iba conduciendo camino al puerto de Alcudia (Mallorca, España) para coger el ferry hacia
mi casa en Menorca (España). De repente, me encontré con este espectáculo. La niebla ac-
tuaba como difusor de la luz del amanecer y a la vez, ocultaba las construcciones que había
detrás de los almendros.
Cuando encontré un hueco en la carretera para poder pararme, bajé del coche, cogí la cá-
mara sin cambiar el objetivo y un filtro GND. Sin apenas tiempo para pensar enfoqué, com-
puse y disparé.
Solamente tuve una oportunidad... ¡Y lo conseguí! :)

• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor) y un objetivo gran angular si quieres
un paisaje general.
entre primer plano y el cielo y capturar la escena en una única foto. Consulta la sec-
ción 10 para aprender a elegir el filtro GND que necesitas y cómo exponer.
• Configuración cámara: En RAW. Desactiva la función de estabilización de imagen de tu

objetivo si tiene esta función.
queña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo de paisaje y de cielo posi-
ble hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un angular fijo de
35mm.
sección 11.
• Apertura: En este caso la apertura tenía que ser lo suficientemente grande para poder
disparar a pulso. Además, al no tener un primer plano cercano, una apertura de f/5.6
me garantizaba que todos los elementos de la imagen estuviesen enfocados.
• ISO: Usa el ISO más bajo que puedas. En este caso, opté por un ISO 400 para disparar a
pulso con una velocidad no muy rápida.

de apertura, ISO y filtros utilizados. Aquí entra en juego tu criterio según quieras más o
menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto. En esta situación, lo
tenía claro. Abrí el diafragma y subí la sensibilidad a 400 para poder exponer correcta-
mente y tener una velocidad adecuada para disparar a pulso.
• Dónde enfocar: Enfoca a la distancia hiperfocal para maximizar la profundidad de cam-

po. La distancia hiperfocal en este caso era de 7,25m (la puedes calcular con la calcu-
ladora de profundidad de campo de PhotoPills). Así que enfocando a esa distancia y
al no tener un primer plano cercano todos los elementos estaban enfocados.

Sol en el encuadre con filtro ND y GND (3)
Nikon D4s | 35mm | f/16 | 0,8s | ISO 100 | 7000K | Filtros ND 1.8 (6 pasos) y GND 0.9 (3 pasos) transición suave
Mientras Eva estaba realizando su foto, me fijé en que el Sol “se dirigía” irremediablemente
hacia su cuerpo. Así es que, cuando llegó el momento, le pedí que no se moviera.
Cerré la apertura hasta f/16 para captar el efecto estrella (sunburst en inglés) e inserté el
filtro degradado de transición suave para compensar las altas luces provocadas por el Sol.
¡Pocas veces he visto la Sierra de Tramontana tan espectacular!
• Filtro ND: Filtro ND 1.8 (6 pasos) para alargar la exposición y conseguir un ligero mo-
vimiento en las nubes bajas. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el
filtro ND que necesitas y cómo exponer.
entre el cielo situado en el horizonte (más brillante) y el primer plano, y así poder cap-

turar la escena en una única foto. Consulta la sección 10 para aprender a elegir el filtro
GND que necesitas y cómo exponer.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un angular medio para
dar importancia a mi modelo improvisada.
sección 11.
• Apertura: Usa una apertura cerrada para obtener una gran profundidad de campo,
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En esta foto apuré al
máximo usando f/16 para poder enfocar desde la modelo hasta el infinito.


menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto. Aunque, por lo gene-
ral, te recomiendo usar velocidades lentas. Al utilizar un filtro ND, haz primero una foto
de prueba sin el filtro para obtener la exposición que buscas. Después, calcula la velo-
cidad equivalente al utilizar el filtro con la calculadora de exposición de PhotoPills.
En este caso no quería una velocidad de exposición muy larga ya que quería asegurar-
me que Eva no saliese movida en la toma.

campo. Ten en cuenta que, aunque el cálculo de la hiperfocal me diese 2,59m, enfo-
cando a Eva que estaba a 4m y usando una apertura de f/16, conseguía igualmente un
enfoque a infinito.

Amanecer con filtros ND y GND inverso (4)
GND inverso 0.6 (2 pasos) transición suave
Para este tipo de fotografías el filtro degradado inverso es ideal. Te ayuda a controlar la zo-
na de más luminosidad cuando coincide con el horizonte. Es algo que no conseguirías con
un filtro degradado normal ya que la densidad es suave en la parte central.
Como puedes observar, en este amanecer, decidí combinar el filtro degradado inverso con
un filtro degradado de poca densidad (3 pasos para esta foto) y así controlar también la luz
de la parte superior.
• Filtro ND: Filtro ND 1.8 (6 pasos) para alargar la exposición y conseguir el efecto se-
da en el mar y un ligero movimiento en las nubes. Echa un vistazo a la sección 9 para
aprender a elegir el filtro ND que necesitas y cómo exponer.
entre el cielo y el primer plano, y así poder capturar la escena en una única foto. Con-
sulta la sección 10 para aprender a elegir el filtro GND que necesitas y cómo exponer.
• Filtro GND inverso: Filtro GND inverso 0.6 (2 pasos) de transición suave para reducir el
rango dinámico entre la franja de cielo situada en el horizonte (más brillante) y el resto

de cielo y el primer plano, y así capturar la escena en una única foto. En la sección 10
tienes todo lo que necesitas saber para exponer con el filtro GND inverso.
• Configuración cámara: En RAW. Activa la función de estabilización de imagen de tu cá-

mara si tiene esta función.
hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un angular medio fijo
de 35mm.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. La razón por la que uso
una apertura tan cerrada en esta imagen es para conseguir un tiempo de exposición
más largo.



campo, aunque en esta foto al no tener un primer plano cercano bastaba con enfocar
sobre las rocas más cercanas.

Cielos sin nubes con filtro ND, GND y polarizador (5)
polarizador
En esta foto el polarizador juega un papel fundamental: eliminar el reflejo del agua y permi-
tir que el espectador vea el fondo del mar.
Quería una composición en la que las líneas de las rocas llevasen la mirada del especta-
dor hasta la Punta dels Frares (Menorca, España). Cuando el primer plano es tan potente, es
mejor tener un cielo sencillo.
Además, tampoco había unas nubes que crearan dramatismo o que justificaran darle más
protagonismo al cielo. Así es que opté por poner el horizonte más alto.

• Filtro ND: Filtro ND 1.8 (6 pasos) para alargar la exposición y conseguir el efecto seda
en el mar y un ligero movimiento en las escasas nubes que había. Echa un vistazo a la
sección 9 para aprender a elegir el filtro ND que necesitas y cómo exponer.
entre el cielo y el primer plano, y así capturar la escena en una única foto. Consulta la
• Polarizador: Filtro polarizador para eliminar los reflejos de las rocas y dar la sensación
transparencia al eliminar los reflejos de agua. Repasa la sección 8 para aprender a uti-
lizar un polarizador.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular en una
posición baja y encuadré en vertical para meter los detalles de las rocas y agua del pri-
mer plano en la composición.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción . En este caso elegí f/11
al tener el primer plano cerca.



campo. A f/11 me aseguré de tener enfocada toda la escena desde el límite cercano de
la hiperfocal que está a 0,49m.
Dar profundidad en el primer plano con filtros ND,

GND y polarizador (6)
polarizador
Cuando se te cae un filtro de cristal en una salida fotográfica, es algo que no se te olvida
fácilmente… Varios años después aún perdura en mi memoria el momento en que el filtro
ND 1.8 (6 pasos) chocó con las rocas justo después de realizar esta fotografía de esta idílica

zona del norte de Menorca.
Aquí el uso del polarizador fue clave para dar sensación de profundidad en el primer plano.
Al mismo tiempo, también me ayudó a darle más contraste a los verdes de la vegetación
marina que en esa época del año sobresalen, ya que el nivel del mar está más bajo de lo
normal.
entre el cielo y el primer plano, y así capturar la escena en una única foto. Consulta la
• Polarizador: Filtro polarizador para eliminar los reflejos del agua del primer plano y así
dar sensación de profundidad. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un polari-
zador.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular en una
posición baja.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En este caso elegí f/11




Paisaje de mar con filtros ND, GND y polarizador (7)
polarizador
Esa tarde, los últimos rayos de sol teñían de naranja la franja rocosa del Cabo de Cavallería
(Menorca, España). Así es que tenía delante de mí la oportunidad perfecta para jugar con un
fondo que me ayudaría a compensar el enorme primer plano muy potente visualmente.
Utilicé polarizador para eliminar al máximo los reflejos de la piscina natural del primer
plano. Al mismo tiempo, usé un ND 1.8 (6 pasos) para potenciar la sensación de movimiento
del agua situada en el segundo plano. Por último, la diferencia de luz entre las sombras y el
cielo era ideal para colocar un filtro GND 0.9 (3 pasos) de transición suave.

en el mar y en el cielo. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el filtro ND
que necesitas y cómo exponer.
• Polarizador: Filtro polarizador para minimizar los reflejos del agua del primer plano y
así dar sensación de profundidad. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un po-
larizador.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular com-
poniendo verticalmente.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En este caso elegí f/11


neral, te recomiendo usar velocidades lentas. Al utilizar un filtro ND, haz primero una
foto de prueba con el polarizador pero sin el filtro ND para obtener la exposición que
buscas. Después, calcula la velocidad equivalente al utilizar el filtro. Puedes utilizar la
calculadora de exposición de PhotoPills para calcular la velocidad que necesitas al
utilizar un filtro.

Colores y movimiento con filtros ND, GND y

polarizador (8)
Nikon D4s | 28mm | f/5.6 | 3s (cielo) y 49s (agua) | ISO 400 | 6250K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 1.2 (4 pasos)
transición suave y polarizador
A veces cuando estás delante de un paisaje con una luz y colores impactantes no puedes
plasmar en una imagen lo que tus ojos están viendo. En mi mente se formaba una imagen
compuesta por el movimiento de las olas contra las rocas y también quería capturar el de-

talle y el color de las nubes que tenía enfrente.
Al no poder conseguirlo en una única toma decidí hacer dos fotos idénticas variando la ve-
locidad y, posteriormente, sumar las sensaciones.
Revelé ambas fotos por separado usando Lightroom. Luego, las fusioné en Photoshop. Fue
sencillo ya que el horizonte crea una frontera perfecta entre los distintos planos.
A veces cuesta transmitir lo vivido, pero el resultado se acerca mucho a lo que imaginé
cuando vi la escena.
en el mar. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el filtro ND que necesi-
tas y cómo exponer.
entre la franja de cielo situada cerca del horizonte (más brillante) y el primer plano, y
capturar la escena en una única foto. Consulta la sección 10 para aprender a elegir el
filtro GND que necesitas y cómo exponer.
• Polarizador: Filtro polarizador para minimizar los reflejos del agua del primer plano y
así dar sensación de profundidad. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un po-
larizador.

sección 11.

• Apertura: Usa una apertura adecuada para obtener una gran profundidad de campo,
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En este caso elegí f/5.6
al no tener el primer plano cerca.


utilizar un filtro.

campo. A f/5.6 me aseguré de tener enfocada toda la escena desde el límite cercano
de la hiperfocal que está a 2,32m.

Escenas con cambios rápidos de luz natural con
filtros ND, GND y polarizador (9)
Nikon D4s | 22mm | f/5.6 | 827s | ISO 200 | 6250K | Filtro ND 4.8 (16 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición suave
y polarizador
Estaba acompañando a un grupo de fotógrafos de la asociación “Es Mussols de Llubí” en

su viaje fotográfico por la isla de Menorca (España) y decidimos explorar este bello paisaje
situado en el norte de la isla.
El atardecer era, fotográficamente hablando, muy soso: había muy pocas nubes y no pare-
cía que fueran a aparecer más.
Al ver que el cielo se iba a mantener más o menos igual, decidí usar el filtro ND 4.8 (16 pa-
sos) y arriesgar haciendo una foto con un tiempo de exposición superlargo. O sea, 827 se-
gundos. ¡Casi 14 minutos!
También decidí insertar un filtro GND 0.9 (3 pasos) de transición suave para compensar la

fuerte luz que estaba emitiendo el Sol mientras se ponía.
Ten en cuenta que cuando pulsé el disparador, el Sol estaba aún por encima del horizonte.
Cuando la cámara terminó de exponer casi 14 minutos después, el Sol ya se había puesto y
había desaparecido del cielo. Así es que esta foto es el ejemplo perfecto de una situación
en la que no puedes aplicar la ley de reciprocidad.
En este caso tuve que ajustar el tiempo de exposición teniendo en cuenta la pérdida de luz
durante la puesta de Sol.
en el mar y en el cielo. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el filtro ND
que necesitas y cómo exponer.
• Polarizador: Filtro polarizador para eliminar los reflejos del agua del primer plano y así
dar sensación de profundidad. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un polari-
zador.

sección 11.
• Apertura: Usa una apertura adecuada para obtener una gran profundidad de campo,
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En este caso me decidí
por f/5.6 para evitar alargar demasiado la exposición.

ISO más bajo que puedas. En este caso lo subí 1 paso (+1EV), de 100 a 200, para no alar-
gar demasiado la exposición.

utilizar un filtro.

campo. A f/5.6 me aseguré de tener enfocada toda la escena desde el límite cercano
de la hiperfocal que está a 1,44m.

Flora con filtro polarizador (10)
Nikon D500 | 200mm | f/7.1 | 1/400s | ISO 640 | 6250K | Filtro polarizador
El polarizador no sirve sólo para fotografiar paisajes.
En este caso, lo utilicé para disminuir los reflejos en las flores de esta diminuta orquídea
(Ophrys bombyliflora) y para enfatizar los colores de las primeras horas de Sol.
• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor), un objetivo macro, un intervalóme-
tro y un trípode y rótula robustos o, en su defecto, una bolsita llena de piedras (bean
bag en inglés). Esta foto está realizada con este último accesorio, un saco de lentejas,
para apoyar el equipo evitando de esta manera cualquier trepidación.
• Polarizador: Filtro polarizador para minimizar los reflejos del rocío en la orquídea y sa-
turar los colores. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un polarizador.

• Focal: En este caso opté por un objetivo macro de focal fija de 200mm para crear un
gran desenfoque y de esta manera darle a la flor el protagonismo necesario.
sección 11.
• Apertura: Una apertura media (entre f/5.6 y f/8) para tener la orquídea enfocada y con-
seguir a la vez un desenfoque suave del fondo que estaba lejos de la flor.
• ISO: Usa el ISO más bajo que puedas. Aunque en casos como este puede que necesites
subirlo como me pasó a mí, para mantener una velocidad relativamente corta debido a
la brisa que soplaba.

o menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto. En esta toma era
imprescindible utilizar un velocidad corta para congelar la flor y evitar que la ligera
brisa que soplaba la moviera.
• Dónde enfocar: En este caso, después de examinar a conciencia la planta para encon-
trar un punto en donde las flores estuviesen aproximadamente a la misma distancia
entre ellas y en el mismo plano focal, enfoqué en el labelo de una de ellas. Una apertura
de f/7.1 me permitió tener nítida toda la flor.

Fauna con filtro polarizador (11)
Nikon D300s | 500mm | f/5.6 | 1/2000s | ISO 400 | 5650K | Filtro polarizador circular de 49mm en la parte
trasera del objetivo
Hice esta foto una fría mañana de enero. Fui a hacer una sesión fotográfica en los humeda-
les así es que monté el 500mm.
Además, para aprovechar y aumentar los reflejos de las aves en las primeras horas de luz,
siempre pongo el polarizador en la lente trasera del teleobjetivo. Es la única manera de po-
larizar la luz.
Con un teleobjetivo de este tipo, cuyo diámetro es 123mm, es imposible colocar un portafil-
tros y usar un filtro de hoja estándar. Incluso el más grande (165mm) no cubre la totalidad
del cristal frontal.
• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor), un superteleobjetivo (imprescindi-

ble para fauna), un trípode y rótula robustos o, en su defecto, una bolsita llena de pie-
dras (bean bag en inglés).

• Polarizador: Filtro polarizador para potenciar al máximo los reflejos de las aves en el
agua. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un polarizador.

• Focal: Depende del tipo de fotografía de fauna que vayas a hacer. Desde un 200mm si
estás cerca y en un escondite (hide en inglés) hasta una focal de 600mm o más.
na más brillante de la escena que quieres con detalle. Sobreexpón en 1 o 2 pasos de
luz (+1EV o +2EV). En este caso, medí la luz en el blanco de las plumas inferiores de las
cigüeñuelas (Himantopus himantopus). Si tienes dudas sobre cómo exponer sigue los
pasos que te indico en la sección 11.
• Apertura: Una apertura media (f/5.6) fue suficiente para tener las dos aves enfocadas.
• ISO: En fotografía de fauna, ten siempre en cuenta este parámetro a la hora de dispa-
rar a pulso. Selecciona el ISO con el que la imagen pierda la menor calidad posible. Es
decir, con el que aparezca menos ruido.

o menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto. En este caso, una
velocidad de 1/2000s garantizaba congelar las aves.
• Dónde enfocar: Enfoca a los ojos del ave. Es en lo primero en que se fijará el especta-
dor.

Abstracta con filtro ND (12)
Nikon D700 | 500mm | f/4.8 | 1/6s | ISO 400 | 5700K | Filtro ND 0.9 (3 pasos) circular de 49mm en la parte
trasera del objetivo
Estaba esperando la llegada de miles de estorninos a su dormidero. Allí es donde realizan

sus característicos y espectaculares vuelos antes de posarse.
De repente, se me ocurrió hacer algunas fotografías de los juncos. Aproveché que llevaba el
ND 0.9 (3 pasos) para alargar la exposición. Al mismo tiempo, hice una serie de movimien-
tos circulares con la cámara.
Y este fue el resultado ;)
• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor), un objetivo gran angular si quie-
res un paisaje general o un teleobjetivo para contraer elementos distantes entre sí, un
intervalómetro, un trípode y rótula robustos.
• Filtro ND: Filtro ND 0.9 (3 pasos) para alargar la exposición y conseguir movimiento cir-
cular en la toma. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el filtro ND que
necesitas y cómo exponer. Aunque en este caso, al restar solamente 3 pasos de luz,

pude medir con el mismo insertado en la parte trasera del objetivo.

• Focal: Depende del tipo de fotografía que quieras hacer. Puedes usar desde una focal
pequeña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo posible hasta un teleobje-
tivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un superteleobjetivo.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En este ejemplo, una
apertura de f/4.8 fue más que suficiente para alargar la exposición y poder realizar el
movimiento de la cámara.
• ISO: La fotografía de larga exposición va acompañada de trípode. Usa el ISO más bajo
que puedas.


campo o en situaciones como ésta, directamente a la vegetación.

Cámara en movimiento con filtro ND (13)
Nikon D700 | 21mm | f/16 | 1,5s | ISO 200 | 7200K | Filtro ND 0.9 (3 pasos)
Otra utilidad de los filtros ND es la de crear imágenes con movimiento en escenas ilumina-
das por la luz de Sol.
Para conseguir esta imagen enrosqué un filtro ND 0.9 (3 pasos). Así, conseguí reducir la
velocidad a 1,5s. Al mismo tiempo, moví la cámara a pesar de estar anclada al trípode.
Todo ello me ayudó a conseguir esta imagen surrealista.
• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor), un objetivo gran angular si quie-
res un paisaje general o un teleobjetivo para contraer elementos distantes entre sí, un
intervalómetro, un trípode y rótula robustos.
• Filtro ND: Filtro ND 0.9 (3 pasos) para alargar la exposición y conseguir movimiento en
la toma. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el filtro ND que necesitas
y cómo exponer.

• Focal: Depende del tipo de fotografía que quieras hacer. Puedes usar desde una focal
pequeña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo posible hasta un teleobje-
tivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular.

sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. Elegí una apertura de
f/16 para alargar la exposición y poder mover la cámara.
• ISO: La fotografía de larga exposición va acompañada de trípode. Usa el ISO más bajo
que puedas.


campo.

Atmósfera etérea (sin nubes ni viento) con filtro ND,
GND en movimiento y polarizador (14)
Nikon D4s | 22mm | f/8 | 100s | ISO 100 | 6250K | Filtros ND 3.0 (10 pasos), GND inverso 0.6 (2 pasos) transición
suave en movimiento y polarizador
Mimé mucho la composición intentando evitar el solapamiento entre los planos. De esta
manera el sujeto principal quedaba aislado y podía cerrar el encuadre por la izquierda in-
cluyendo el Cabo de Cavallería (Menorca, España).
Debido al poco oleaje y la ausencia de nubes, decidí aumentar el tiempo de exposición por
encima del minuto y medio transmitir una sensación de mar en calma que contrastase con
las rocas.
Con esta composición el sujeto sobresalía por encima del horizonte. Así que puse un filtro
GND inverso para controlar las altas luces de la puesta Sol (esquina superior izquierda) y lo
moví con cuidado durante el tiempo de exposición. De esta manera evité que no se notase
la transición del filtro y que apareciese una banda oscura.

en el mar. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a elegir el filtro ND que necesi-
tas y cómo exponer.
de cielo y el primer plano, y así capturar la escena en una única foto. Consulta la sec-
ción 10 para aprender a elegir el filtro GND que necesitas y cómo exponer. Además,
moví el filtro GND inverso durante la exposición para evitar que se notasen zonas oscu-
ras en la imagen final. Aprende cómo usar la técnica de los filtros en movimiento en la
sección 15.
• Polarizador: Filtro polarizador para eliminar los reflejos del agua y así dar sensación de
profundidad. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un polarizador.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. Usando una distancia focal de 22mm, conse-
guí eliminar del encuadre un rocas blanquecinas que estropeaban la composición.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. Como no quería usar
una velocidad más lenta de dos minutos, usé una apertura de f/8 que me permitía te-
ner todo perfectamente enfocado.


foto de prueba sin el filtro para obtener la exposición que buscas. Después, calcula la

velocidad equivalente al utilizar el filtro con la calculadora de exposición de Photo-
Pills. En este caso ralenticé un poco más la velocidad porque el Sol ya estaba bajo y los
cambios de luz eran continuos.

campo. En este caso, disparando a f/8 me aseguré de tener enfocada toda la escena.

Figura humana en el paisaje con filtros ND y GND
inverso en movimiento (15)
suave en movimiento
Mientras un alumno estaba realizando ejercicios de composición en un embarcadero de

Formentera (España) visualicé rápidamente un tributo a Friedrich.
Utilizando las líneas que me facilitaban las maderas, centré la composición en torno al fotó-
grafo solitario. Gracias al filtro ND 1.8 (6 pasos) podía disparar a una velocidad de 6s, tiem-
po suficiente para crear el ambiente que quería: movimiento en las nubes y un efecto seda
en el agua que convertía el mar en un elemento suave...

en el mar y movimiento en las nubes. Echa un vistazo a la sección 9 para aprender a
elegir el filtro ND que necesitas y cómo exponer.
sección 15.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular uti-
lizando las maderas del embarcadero para guiar la mirada hacia el protagonista de la
fotografía.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En esta foto usé la máxi-
ma apertura para poder enfocar lo más cerca posible (f/16).


En este caso no quería una velocidad de exposición muy larga ya que quería asegurar-
me de que el fotógrafo no saliese movido.


campo. En este caso, disparando a f/16 me aseguré de tener enfocado el primer plano
más cercano a la cámara.
Filtro GND inverso en movimiento con filtro ND y

polarizador (16)
Nikon D4s | 18mm | f/11 | 80s | ISO 100 | 6500K | Filtros ND 3.0 (10 pasos), GND inverso 0.6 (2 pasos) transición
suave en movimiento y polarizador

Esta es otra fotografía en la que el polarizador es el aliado perfecto para eliminar los refle-
jos de las rocas mojadas del primer plano y poder ver su color dorado.
Además, moví el filtro GND inverso durante la exposición, poniéndolo primero por debajo de
la línea del horizonte y subiéndolo con cuidado para evitar la aparición de una zona oscura
en la imagen final.
sección 15.
• Polarizador: Filtro polarizador para minimizar los reflejos de las rocas mojadas del pri-
mer plano y así poder ver su color. Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un po-
larizador.

queña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo de paisaje y de cielo posi-
ble hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular de
18mm fijo en una posición baja.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. En este caso, f/11 era
suficiente.



campo. En este caso, disparando a f/11 me aseguré de tener enfocada toda la escena,
desde las rocas del primer plano hasta infinito.

Filtro GND inverso en movimiento con filtro ND, filtro
GND y polarizador (17)
Nikon D4s | 20mm | f/16 | 20s | ISO 100 | 5500K | Filtros ND 1.8 (6 pasos), GND 0.9 (3 pasos) transición dura,
GND inverso 0.6 (2 pasos) transición suave en movimiento y polarizador
Al querer incluir el Sol en la composición, tuve que utilizar dos filtros degradados.
Afortunadamente, el hecho de tener un horizonte limpio, sin obstáculos, me permitió sumar

las densidades de un filtro GND de transición dura colocado estratégicamente en la línea
del horizonte y la de un filtro GND inverso. De esta manera me aseguré de que la zona del
Sol (altas luces) no estuviese reventada (sobreexpuesta).
Además, moví el filtro GND inverso durante la exposición para evitar la aparición de una zo-
na oscura en la imagen final.
Por último, usé el polarizador para eliminar los reflejos del agua en las piedras del primer
plano.

• Filtro GND: Filtro GND 0.9 (3 pasos) de transición dura para reducir el rango dinámico
entre el cielo y el primer plano, y así poder capturar la escena en una única foto. Con-
sulta la sección 10 para aprender a elegir el filtro GND que necesitas y cómo exponer.
rango dinámico entre la franja de cielo situada en el horizonte (más brillante) y el res-
to de cielo y el primer plano, y así capturar la escena en una única foto. En la sección
10 tienes todo lo que necesitas saber para exponer con el filtro GND inverso. Además,
sección 15.
• Polarizador: Filtro polarizador para minimizar los reflejos de las rocas del primer plano.
Repasa la sección 8 para aprender a utilizar un polarizador.

hasta un teleobjetivo o superteleobjetivo. En este caso opté por un gran angular a una
distancia focal de 20mm.
sección 11.
siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción. Usé f/16 porque las pie-
dras del primer plano estaban muy cerca. Quería toda la imagen enfocada sin la nece-
sidad de hacer un enfoque por apilamiento (focus stacking en inglés).



campo. En este caso, disparando a f/16 me aseguré de tener enfocada toda la escena,
desde las rocas del primer plano hasta infinito.

Dron con filtro ND polarizado (18)
Dron DJI Mavic Pro | 26mm | f/2.2 | 1/160s | ISO 100 | 6250K | Filtro ND 0.9 (3 pasos) polarizado
Pues sí…
¿Quién dijo que los filtros no se pueden usar en fotografía aérea con dron?
En este caso utilicé un filtro especial para drones, más concretamente un filtro ND 0.9 (3
pasos) que tiene la particularidad de ser también polarizador.
• Equipo: Cámara incorporada en el dron con una óptica fija de 26mm.
• Filtro ND: Filtro ND 0.9 (3 pasos) polarizado para poder fotografiar en situaciones de
mucha luz.
• Polarizador: En este ejemplo el filtro ND es también polarizador. Además de poder re-

ducir la luz en escenas muy soleadas, lo utilizo para eliminar reflejos en el mar.
• Configuración cámara: En RAW.
• Focal: Casi todos los drones tienen una cámara cuya distancia focal es fija. La focal en
este caso es 26mm.
• Modo de medición: Puntual por zonas. Al igual que haría con una réflex o una cámara
sin espejo, mide la zona más brillante de la escena que quieres con detalle con el po-
larizador insertado en la posición elegida dependiendo del efecto y sobreexpón en 1 o
2 pasos de luz (+1EV o +2EV). Si tienes dudas sobre cómo exponer sigue los pasos que
te indico en la sección 11. Cuando hago fotos con mi dron suelo utilizar mucho el hor-
quillado de exposición (bracketing exposure en inglés) para asegurar un buen rango
dinámico.
• Apertura: La mayoría de los drones tienes una cámara con una apertura fija, por lo que
no puedes cambiar este parámetro. Mi dron tiene una apertura fija de f/2.2.
• ISO: Usa el ISO más bajo que puedas. Las cámaras de los drones no se comportan bien
frente al ruido como las convencionales.

menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto.
• Dónde enfocar: En la zona que quieras enfocada. Teniendo en cuenta la apertura fija
de f/2.2, la distancia hiperfocal suele ser de unos 2m. Mantén el dron a esa distancia y
tus imágenes estarán siempre perfectamente enfocadas.

Retrato con filtro circular verde (analógica) (19)
Nikon FM2n | 85mm | f/1.4 | 1/500s | ASA 800 forzado a 1600 | Filtro verde para suavizar los tonos de la piel |
Película Kodak Tri X-400
Uno de mis compromisos al empezar a trabajar en formato digital fue el de no dejar de lado
la fotografía analógica que tantas alegrías me dió… ¡y me está dando!
Gracias a un filtro verde pude eliminar el rojo y el azul, mientras dejaba pasar el verde y el
amarillo. De esta manera conseguí dar a la piel una tonalidad más natural.
• Equipo: Cámara analógica, un objetivo (el rango focal varía según lo que quieras incluir
en el encuadre).
• Filtro verde: Filtro para blanco y negro que se utiliza para corregir y modificar los tonos
en la fotografía monocromática. El filtro verde me ayudó a suavizar el tono de la piel de
Jan.
• Configuración cámara: Película Kodak Tri X-400, ideal para retratos ya que da un grano
de calidad.

• Focal: En este tipo de retratos, un teleobjetivo medio luminoso es idóneo.
• Modo de medición: Puntual en la cara del niño.
• Apertura: Una apertura abierta para conseguir un bokeh agradable.
• ASA: Esta película permite opciones creativas como la de forzar la sensibilidad a 1600
ASA, dando un grano espectacular.
• Velocidad: Al exponer en modo Manual (M), la velocidad la determina la combinación de

apertura, ASA y filtros utilizados. Aquí entra en juego tu criterio según quieras más o
menos profundidad de campo, movimiento o luz (brillo) en la foto.
• Dónde enfocar: Enfoca a los ojos del modelo para captar la atención del espectador. Sé
cauto a la hora de enfocar con un teleobjetivo tan luminoso.
• Haz la foto. En la fotografía con negativo no puedes revisar la imagen hasta que no has
revelado el carrete. Es la magia de la fotografía tradicional.

Infrarroja con filtro externo (20)
Nikon D200 | 27mm | f/9 | 55s | ISO 200 | 5600K | Filtro Hoya R72 (720 nm)
La foto que ves en blanco y negro es la foto definitiva, una vez revelada, mientras que la
imagen que tienes justo debajo es el archivo RAW. Es decir, lo que ha capturado la cámara
con el filtro infrarrojo (un Hoya R72) puesto.

Nikon D200 | 27mm | f/9 | 55s | ISO 200 | 5600K | Filtro Hoya R72 (720 nm)
La fotografía infrarroja produce resultados impresionantes y creativos.
Los elementos de cualquier escena reflejan la luz infrarroja de manera diferente a la luz
normal.
En este caso, y tras el revelado, toda la vegetación con clorofila se transforma en un color
blanco fantasmagórico...
• Equipo: Cámara (mejor de formato completo), un objetivo (el rango focal varía según lo
que quieras incluir en el encuadre), un intervalómetro, un trípode y rótula robustos.
• Filtros: Filtro Hoya R72, diseñado específicamente para fotografía infrarroja con cá-
maras digitales.

• Focal: Depende del tipo de escena que quieras capturar. Puedes usar desde una focal
pequeña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo de paisaje y de cielo po-

sible hasta un teleobjetivo. En este caso opté por un gran angular cuyo diámetro me
permitiera enroscar el filtro y una distancia focal de 27mm.
• Modo de medición: Puntual. Si tienes dudas sobre cómo exponer sigue los pasos que te
indico en la sección 13.
• Apertura: Una apertura cerrada para obtener una gran profundidad de campo.
• ISO: Usa el ISO más bajo que puedas para evitar el ruido.
• Velocidad: Tienes que hacer una primera foto sin filtro con la exposición que quieres.
Luego, haz una segunda foto con el filtro puesto. Para el cálculo del tiempo de exposi-
ción que necesitas para obtener la exposición correcta, utiliza la calculadora de expo-
sición de PhotoPills. Tienes una explicación detallada con todos los pasos que tienes
que seguir en la sección 13.
• Balance de blancos: En este tipo de fotografías con este filtro, utilizo el balance de
blancos en automático. Luego lo ajusto durante el procesado de la imagen.
• Dónde enfocar: Enfoqué en las plantas del primer plano porque al utilizar una apertura
cerrada conseguía tener toda la escena perfectamente enfocada.
Infrarroja con filtro infrarrojo interno (21)
Nikon D300 IR | 35mm | f/8 | 1/300s | ISO 200 | 2150K | Filtro infrarrojo interno

Vale, lo confieso.
Soy un enamorado de la fotografía infrarroja. No puedo evitarlo.
Me entusiasman los resultados tan fantásticos que se pueden conseguir con ella. Por ejem-
plo, el contraste brutal en el cielo cuando hay nubes o entre la hierba y un cielo oscurecido.
También me encanta la poquísima textura que se captura en la piel de las personas y ani-
males.
Pero, por encima de todo, me fascina poder captar un tipo de luz completamente invisible al
ojo humano. Ese aspecto me permite crear imágenes verdaderamente mágicas e inusuales.
• Equipo: Cámara modificada infrarroja (no importa el tamaño del sensor), un objetivo (el
rango focal varía según lo que quieras incluir en el encuadre).
• Filtro infrarrojo: Filtro infrarrojo interno, instalado sobre el sensor.
• Configuración cámara: En RAW.
• Focal: Depende del tipo de escena que quieras capturar. Puedes usar desde una focal
pequeña (10mm, 14mm, 24mm, etc.) para abarcar el máximo de paisaje y de cielo posi-
ble hasta un teleobjetivo. En este caso opté por un angular fijo de 35mm.
• Modo de medición: Puntual. Mide la zona más brillante de la escena que quieres con
detalle. Sobreexpón en 1 o 2 pasos de luz (+1EV o +2EV). Si tienes dudas sobre cómo
exponer sigue los pasos que te indico en la sección 11.
• Apertura: Usa una apertura adecuada, dependiendo de la escena que quieras fotogra-
fiar, siempre intentando no pasar de f/16 para evitar la difracción.
• ISO: Usa el ISO más bajo que puedas para evitar el ruido.

neral, te recomiendo usar velocidades lentas. El hecho de utilizar un filtro infrarrojo
interno no reduce nada la luz que recibe el sensor, por lo que esta cámara modificada
funciona de forma muy similar a una cámara convencional.
• Balance de blancos: Manual. Al tener un espectro infrarrojo de unos 720 nm, la imagen
resultante es totalmente roja, como puedes ver en el ejemplo. En este tipo de cámaras
te aconsejo usar un balance de blancos predefinido. En mi caso, lo fijo en 2150K para
que la previsualización en la pantalla LCD no sea tan roja sino marrón y así puedo ver
los detalles con más precisión. Después, lo puedes corregir en la edición.

• Dónde enfocar: En esta imagen enfoqué en la cabeza de la vaca más cercana.
Eclipse parcial con filtro solar (22) [bonus track]
Durante la fase de eclipse parcial la Luna ocupa una parte de la superficie del Sol. Para este
tipo de fotografía me gusta utilizar mi teleobjetivo con un filtro solar para centrar toda mi
atención en el Sol, y capturar cómo éste va desapareciendo tras la Luna.
• Equipo: Cámara (no importa el tamaño del sensor aunque te aconsejo una con sen-
sor APS-C o Micro 4/3 por la amplificación que consigues usando un teleobjetivo), un

teleobjetivo para que el Sol ocupe la mayor parte del encuadre, un intervalómetro, un
trípode y rótula robustos. En este caso también usé una rótula de balancín (gimbal en
inglés) para dar más estabilidad al equipo.
• Filtro solar: Filtro solar Baader, especialmente diseñado para poder observar y fotogra-
fiar la superficie solar. El modelo que uso resta unos 16,6 pasos de luz.

• Focal: Distancia focal grande (300mm, 450mm, 600mm, etc.) para abarcar el área del
cielo en la que estén situados el Sol y la Luna y conseguir que ocupen la mayor parte de
encuadre.
• Modo de medición: Puntual. Antes de que empiece el eclipse, mide la luz directamente
en la superficie del Sol.
• Apertura: Usa una apertura relativamente pequeña para conseguir que los astros sal-
gan perfectamente enfocados. Aquí, al ser un primer plano, la profundidad de campo
no es crítica. En este caso, usé f/8 para obtener el máximo detalle del eclipse parcial.
• ISO: La fotografía de eclipses siempre tiene que ir acompañada de trípode. Usa el ISO
más bajo que puedas.
• Velocidad: A partir de la medición de la luz en el Sol, la apertura y el ISO, ajusta la velo-

cidad de obturación para que el exposímetro quede centrado en el cero (correctamente
expuesta). En la fase parcial usé una velocidad de 1/250s.
• Horquillado: Para asegurar el obtener una foto correctamente expuesta conviene rea-
lizar un horquillado a partir de una velocidad de obturación base de 1/250s. Para esta
foto realicé un horquillado de 3 pasos.
• Balance de blancos: Manual. Aunque siempre lo puedes corregir en la edición. En esta

foto opté por un balance de blancos cálido (6450K) para captar los colores del Sol ya
que el filtro Baader daba una dominante neutra (blanca).
• Dónde enfocar: Lo primero que tienes que hacer es poner el filtro solar en tu objetivo
(¡esto es fundamental si no quieres que el Sol achicharre el sensor!). Antes de que em-
piece el eclipse, enfoca en el borde del Sol. Utiliza la función Live View en la pantalla
LCD de tu cámara para asegurarte de que el Sol está perfectamente enfocado. Y si tu
cámara tiene las funciones de Focus Peaking y/o el Ampliador de Enfoque (Focus Mag-
nifier), actívalas también ya que te ayudarán a ser aún más preciso.

Sección 18:
Apilamiento de
exposiciones en el
procesado frente al
uso de filtros ND

En este artículo hemos visto que un filtro ND te permite alargar el tiempo de exposición pa-
ra crear efectos espectaculares…
Pues bien, cuando explico el uso de filtros ND en mis cursos, siempre me hacen la misma
pregunta…
“Toni, ¿para qué necesito un filtro ND? Puedo conseguir el mismo efecto apilando tomas en
las que la velocidad sea más corta.”
Y siempre respondo lo mismo.
Siempre que sea posible, prefiero utilizar un filtro ND y tener la fotografía “casi” terminada
directamente en la cámara. Llámame romántico, pero me gusta enfrentarme a la escena y
resolverla con los elementos a mi disposición sin depender demasiado del ordenador.
Dicho esto, si me dejo los filtros en casa por un descuido (o se me rompen), sí que hago va-
rias exposiciones para luego apilarlas durante el procesado.
Es más, a veces resuelvo determinadas escenas disparando múltiples exposiciones, siem-

pre utilizando un filtro ND en cada una de ellas, y luego las apilo en casa. Estas imágenes
requieren un tiempo de exposición muy largo que podrían generar mucho ruido. Para evi-
tarlo, combino el uso de filtros con la técnica del apilamiento y así tengo el ruido bajo con-
trol.
Así que, creo que es interesante profundizar en la técnica del apilamiento de exposiciones,
sus ventajas e inconvenientes frente a la utilización de filtros ND y cómo puedes sacar par-
tido combinando ambas técnicas…
¡Sigue leyendo!
En qué consiste el apilamiento de exposiciones en el

procesado
Primero, tienes que hacer varias fotos. No tienen por que tener una velocidad de obturación
predeterminada.
Luego, cuando estés en casa, abre todas las tomas usando un programa de procesado
(Photoshop, por ejemplo) y apílalas.
La imagen resultante es el equivalente a una foto de larga exposición con un tiempo de ex-
posición total igual (o casi igual) a la suma cada toma individual.
Por eso, cuando te decía que cada toma no tiene por que tener una duración específica,
Apilamiento de exposiciones en el procesado frente al uso de filtros ND 263

puedes decidir entre dos opciones:
• Hacer muchas tomas (supongamos que haces 12 fotos) de larga exposición con una
duración relativamente corta (10 segundos por ejemplo).
• Hacer pocas tomas (supongamos que haces 4 fotos) de larga exposición con una dura-
ción relativamente larga (30 segundos por ejemplo).
Como puedes comprobar, tras haberlas apilado obtienes en ambos casos una imagen cu-
yo tiempo de exposición es de 120 segundos. Pero no la has capturado exactamente de la
misma manera.
En realidad el cómo la captures depende de ti. No hay una única fórmula ni forma de hacer-
lo.
Resumiendo, esta técnica te permite conseguir un resultado muy similar al que consegui-
rías si hubieras hecho una única toma de 120 segundos.
Si quieres aprender cómo llevar a cabo la técnica de fusión de varias largas exposiciones, te
sugiero que le eches un vistazo este vídeo.
Aunque en él se habla de cómo reducir el ruido en tus astrofotografías, se describe en deta-

lle la técnica del apilado.
También puedes hacer todo el proceso directamente en la cámara.
Algunos modelos tienen una función que se llama multiexposición y que apila directamente
las tomas, sin tener que pasar por el ordenador.
Supón que haces 10 fotos de 30 segundos cada una con un filtro ND. Cuando has terminado
de hacer la última foto, tu cámara los fusiona. El resultado es una fotografía de 300 segun-
dos que tiene un ruido muy parecido al que tendría una foto de 30 segundos hecha con un
filtro ND de mayor densidad.
Ventajas e inconvenientes del apilado de

exposiciones
Como cualquier otra técnica fotográfica, el apilamiento de exposiciones tiene sus ventajas
e inconvenientes frente al uso de un filtro ND.
Si te parece, vamos a ver qué ventajas tiene:
• Puedes alargar el tiempo de exposición cuanto quieras… No tengas miedo del ruido.

• Dispones de muchísima flexibilidad a la hora de determinar la intensidad del efecto
que consigues gracias a esa larguísima exposición (movimiento, efecto seda, falta de
nitidez, etc.).
• En astrofotografía, por ejemplo en una foto de la Vía Láctea o si quieres capturar ras-
tros de estrellas, el apilamiento te permite tener mucho más control. Así, puedes ali-
near con precisión las tomas para que no se vea el efecto de rotación de la Tierra. Tam-
bién puedes reducir el ruido que genere tu sensor (al trabajar durante un tiempo más
largo) y los hot pixels.
• Para hacer las tomas no vas a usar un filtro ND. O si lo haces, será de menor densidad.
Por lo tanto, cada imagen tendrá mucho menos viñeteo (un oscurecimiento parcial que
aparece en las esquinas de la foto).
• Reduces el riesgo que surjan complicaciones durante la captura (movimientos del trí-
pode, cambios de luz, etc.).
• Si te olvidas tu(s) filtro(s) ND en casa, el apilamiento puede ser una buena solución pa-
ra no desaprovechar la sesión fotográfica.
Y ahora, veamos los inconvenientes:
• Hay determinados efectos que no son replicables en el procesado como, por ejemplo,
enseñar el movimiento haciendo una única exposición más larga (con un filtro ND de
mayor densidad).
• El apilamiento te obliga a dedicarle tiempo al procesado y pasar tiempo delante del

ordenador.
• Al acabar la sesión fotográfica, te encuentras con un montón de RAWs de 20, 24, 50MB
(dependiendo de tu cámara) en lugar de un único RAW. Lógicamente, al apilarlos la
imagen final será mucho más pesada.
No elijas: combina ambas técnicas si es necesario

Como siempre digo, en fotografía los límites los pones tú.
No te cierres puertas y prueba distintas formas de hacer las tomas. Y en este caso, no te
obligues a elegir una técnica u otra. Dependiendo de la situación en la que te encuentres,
combinar ambas (usar un filtro ND y luego apilar las tomas) puede darte justamente el re-
sultado que estás buscando.
Te pongo algunos casos en los que la combinación de ambas técnicas puede ser la mejor
solución.

1. Quieres que el tiempo de exposición de la foto sea muy largo y no tienes suficientes
filtros ND para conseguirlo.
2. Tu cámara genera mucho ruido y buscas limitarlo al máximo.
3. No tienes muy claro hasta dónde quieres llevar la larga exposición. Teniendo en cuen-
ta que gracias al apilamiento puedes alargar el tiempo de exposición cuanto quieras,
puedes sumar o restar tomas hasta conseguir la foto que buscas.
4. Estás en una localización es las que las condiciones climatológicas son adversas (llu-
via, viento, frío, nieve, ventisca,...). Usando ambas técnicas puedes limitar el tiempo
que estás a la intemperie y evitar problemas durante la captura. ¡O incluso no poder
hacer ninguna foto!
5. Quieres evitar por todos los medios perderte el momento que estabas esperando o una
luz especial que dura muy poco tiempo, o incluso arruinar la sesión porque te encuen-
tras en una situación de luz muy cambiante y que lo hace muy rápidamente. Puede ser
el caso, por ejemplo, durante un amanecer en invierno con un cielo de nubes y claros y
bastante viento.
Estos son sólo una serie de ejemplos. Puede que te enfrentes a situaciones muy diversas.
Como te decía, lo importante es que seas flexible y uses todas las herramientas y técnicas
que tienes a tu disposición para adaptarte a las circunstancias y conseguir la foto con la
que sueñas.

Sección 19:
Horquillado frente al
uso de filtros GND

En la sección 2 has aprendido qué es un filtro GND y que sirve para que puedas fotografiar
escenas con alto rango dinámico.
Y en la sección 10 has aprendido a exponer tus imágenes con uno o varios filtros GND.
Pero el uso de filtros GND no es el único método con el que te puedes enfrentar a una esce-
na con alto rango dinámico: también puedes recurrir a la técnica del horquillado.
En qué consiste la técnica del horquillado

Para poner en práctica la técnica del horquillado (o bracketing en inglés), primero tienes
que hacer una serie de fotografías de diferentes exposiciones.
Posteriormente, las fusionas con un programa de edición (Lightroom, Photoshop, etc.) pa-
ra obtener una fotografía con detalle tanto en las sombras como en las luces.
Dicho de otra forma, con un horquillado puedes generar una imagen de alto rango dinámico
(high dynamic range o HDR en inglés) en la que cabe el rango dinámico de la escena.
Ventajas e inconvenientes del horquillado

Como cualquier otra técnica fotográfica, el horquillado tiene sus ventajas e inconvenientes
frente al uso de un filtro GND.
Si te parece, vamos a ver qué ventajas tiene:
• No necesitas llevar equipo extra (filtros, portafiltros y anillas) por lo que ahorras espa-
cio, peso y dinero.
• Al no usar ningún filtro GND, puedes fotografiar sin problemas escenas en las que los
tonos oscuros y los claros no están separados por una línea recta. Así evitas tener zo-
nas oscurecidas en la foto por culpa del filtro.
• La calidad de la imagen no se ve afectada ya que no estás añadiendo ningún elemento

entre la escena y el objetivo.
• Es una técnica que te permite trabajar con más rapidez. No tienes que elegir filtros, ni
hacer cálculos para averiguar la equivalencia en la exposición (sección 10), ni colocar-
los con precisión.
Y ahora, veamos los inconvenientes:
Horquillado frente al uso de filtros GND 268

• Al combinar las fotos de manera automática, seguramente se obtendrá una imagen po-
co contrastada, con las sombras muy claras. Hay que realizar un trabajo de procesado
para corregir el contraste.
• Cada toma debe ser idéntica a las demás (excepto en la exposición) así es que todos
los elementos de tu escena deben estar estáticos.
• Tienes que pasar tiempo delante del ordenador para fusionar las tomas y conseguir el
resultado que buscas. Dependiendo de la imagen, puede que tengas que aprender a
usar máscaras de luminosidad.
• Al acabar la sesión fotográfica, te encuentras con un montón de RAWs de 20, 24, 50MB
(dependiendo de tu cámara) en lugar de un único RAW.
No elijas: combina ambas técnicas si es necesario

Al igual que te digo al final de la sección 18, usa todas las herramientas y técnicas que tie-
nes a tu disposición para conseguir la foto con la que sueñas.
Porque de eso se trata ¿no te parece?
Te pongo algunos casos en los que la combinación de ambas técnicas puede ser la mejor
solución.
1. Aunque PhotoPills te facilita todos cálculos y los resultados son exactos, si estás
aprendiendo a usar los filtros GND o estás frente a una escena con un rango dinámi-
co muy amplio, el uso de un horquillado te asegura tener toda la escena perfectamente
expuesta. Puede ser una red de seguridad.
2. Estás frente a una escena en la que hay agua en movimiento. Si sólo haces un horqui-
llado, es imposible que todas tus tomas sean idénticas (excepto en su exposición, cla-
ro). El agua nunca va a salir igual. Pero si usas un filtro GND puedes conseguir un efec-
to seda en el agua. Así las tomas serán uniformes y no tendrás problemas al fusionar-
las.
Horquillado frente al uso de filtros GND 269

Sección 20:
12 errores que
deberías evitar en la
fotografía con filtros

Decía Oscar Wilde que “experiencia es el nombre que todo el mundo le da a sus errores”.
Así es que…
¡Comete errores! ¡Conviértete en un fotógrafo más experimentado!
Eso sí, asegúrate de aprender de ellos. Porque si sigues cometiendo los mismos errores una
y otra vez no sólo no progresarás, lo más probable es que te invada una tremenda sensa-
ción de frustración.
Y estoy convencido de que prefieres que esto no pase.
De modo que aquí tienes una lista de los errores más comunes que puedes cometer al ha-
cer una fotografía con filtros.
No pruebas (y calibras) tus filtros en casa (1)

Cuando compras un filtro ND de 3, 6 o 10 pasos, por ejemplo, lo habitual es dar por hecho
que tu filtro tiene la densidad óptica exacta que te permite reducir el paso de la luz en 3, 6 o
10 pasos.
Pues no.
En la práctica, los fabricantes no son del todo exactos. En todos los años que llevo usando
filtros (y son muchos, te lo aseguro) nunca he comprado un filtro con la densidad exacta
que indica el fabricante.
Como te puedes imaginar, la diferencia suele ser pequeña pero aunque sea de tan sólo un
tercio de paso, esto afectará a la velocidad de obturación necesaria para conseguir la expo-
sición que quieres.
Así es que para evitar fallos que no podrás corregir en el revelado, te recomiendo que prue-
bes y calibres todos tus filtros de antemano (sección 3).
No tienes en cuenta el Sol en tu composición (2)

¡Planifica tu foto!
Y sobre todo anticipa la posición en la que estará el Sol teniendo en cuenta la dirección en
la que vas a encuadrar y disparar la foto. Para ello, usa PhotoPills ;)
Si vas a realizar una exposición de muchos minutos, te sugiero que evites incluir el Sol en el
encuadre. Ten en cuenta que el Sol “se mueve” mucho más rápido de lo que parece. Y si el

Sol está en tu encuadre, al cabo de un par de minutos su posición habrá variado significati-
vamente en la composición.
Dejas activada la función de estabilización (3)

La mayor parte de fabricantes de cámaras y objetivos ofrece un sistema de estabilización
que reduce el riesgo de que las fotos salgan movidas en condiciones de poca luz y con una
velocidad razonablemente lenta.
Esta herramienta puede estar integrada en el objetivo (Nikon y Canon, por ejemplo) o en el
cuerpo (Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax, por ejemplo).
Se trata de una serie de sensores de movimiento que detectan cualquier vibración que se
produzca e intentan compensarla.
Si estás haciendo una fotografía con filtros, lo normal (si no te lo has olvidado en casa) es
que tengas la cámara montada en tu trípode. Un trípode lo suficientemente robusto como
para evitar cualquier vibración o movimiento.
El problema es que si dejas activada la función de estabilización, tu cámara puede llegar a

asumir en cualquier momento que se ha producido una vibración (aunque en realidad no
haya sido así). Y al activarse, lo que producirá es el efecto contrario: crear un ligero movi-
miento que hará que la foto salga borrosa.
Así que te recomiendo que desactives la función de estabilización de tu cámara o de tu ob-

jetivo como medida de precaución. Puede que no pase nada si lo dejas activado. Pero, por si
acaso, yo lo desactivo siempre.

No tapas el visor (4)
Nikon D4s | 22mm | f/9 | 120s | ISO 100 | 9100K | Filtros 1.8 (6 pasos) y GND inverso 0.6 (2 pasos) transición
suave
La luz es un elemento tremendamente poderoso que consigue colarse por cualquier ren-
dija a menos que pongas todo tu empeño en evitarlo. Y ya hemos visto que en el caso de la
fotografía con filtros, controlar la cantidad de luz que llega al sensor es fundamental para
conseguir una foto correctamente expuesta.
El filtro te permite controlar la luz que entra por el objetivo. Pero hay otros recovecos por
los que la luz se puede colar. Y el más fácilmente penetrable es… Lo has adivinado: el visor
de tu cámara.
Así es que lo mejor que puedes hacer es taparlo en cuanto hayas terminado de trabajar tu
composición.
¿Cómo?
Muy fácil.

Muchas cámaras de alta gama incorporan una tapa que puedes abrir y cerrar fácilmente
o una pequeña pieza que se inserta en el visor. Pero si no es tu caso, puedes usar prácti-
camente cualquier cosa: un trozo de cinta aislante, una gamuza (la misma que usas para
limpiar tus objetivos), un poco de plastilina ¡o incluso un chicle! XD
Si no lo tapas por completo, corres el riesgo de que aparezcan halos y líneas con un tono
violáceo en tu foto.
Además, si usas un portafiltros, la luz también se puede colar entre un filtro y otro. En ese
caso, lo mejor que puedes hacer es tapar esos huecos con un trozo de cinta aislante.
Nota: Si tienes una cámara sin espejo, no cometerás este error ;)
Usas una apertura de f/22 para reducir la velocidad

(5)
Es una de las reglas básicas de la fotografía: si reduces la apertura hasta f/22, reduces la
velocidad. Es decir, aumentas el tiempo de exposición.
Así es que, si disparas a f/11 durante 30 segundos y cambias la apertura a f/22, tendrás que
disparar durante 2 minutos para conservar la misma exposición (el mismo histograma).
Y tiene toda la lógica del mundo. En teoría…
En la práctica, normalmente a partir de f/16 se produce un fenómeno óptico que se conoce

como difracción. Resumiendo, la nitidez de tu imagen sufre y ciertas partes pueden verse
borrosas.
Por lo tanto, si estás disparando a f/11 y necesitas una velocidad menor, te recomiendo dos
opciones: o bajar el ISO o ¡usar filtros (o un filtro más opaco que el que ya estás usando)!
Olvidas ajustar el ISO (6)

Estás emocionado por el espectáculo que estás presenciando. Y te comen los nervios. Quie-
res que todo salga bien porque sabes que no dispones de muchas oportunidades…
Y claro, entre trabajar la composición, colocar los filtros y elegir los ajustes, ¡se te olvida
que puedes jugar con el ISO!
El ISO puede resultarte de gran ayuda a la hora de tener éxito con tu captura.

Al usar el enfoque automático ¡olvidas ponerlo en
manual después de enfocar! (7)
Es muy importante que enfoques antes de colocar el filtro ND delante del objetivo. Tenien-
do en cuenta la opacidad de un filtro ND, a tu cámara le va a resultar muy difícil enfocar.
Y ya que hablamos del enfoque, no cometas el error de olvidar poner el enfoque en manual
una vez que has usado el enfoque automático y tienes la foto perfectamente nítida.
Si olvidas cambiarlo, lo más probable es que cometas el error de pulsar a medias el dispara-
dor (si no lo tienes disociado)... La cámara intentará volver a enfocar y puede que cambie el
punto de enfoque o que parte o toda la foto salga borrosa.
Y creeme, cuando te has levantado a las 4 30 para fotografiar un amanecer y te azotan el

viento y la lluvia, lo último que quieres al llegar a casa es comprobar que tus fotos no están
nítidas…
Si tienes el enfoque disociado, con no volver a pulsarlo es suficiente ;)
No te fías del histograma (8)

¿Por qué?
Nunca deberías usar la pantalla LCD de referencia para establecer la exposición que bus-
cas. Y esto es por dos motivos:
• La pantalla LCD de tu cámara es muy brillante y eso distorsiona tu percepción de la ex-

posición.
• Pero es que además la imagen que te muestra la pantalla LCD no es un RAW, es un JPG
que la cámara se ha encargado de generar aplicando una serie de ajustes. No es una
imagen neutra.
Así es que te recomiendo que siempre (siempre) uses el histograma para comprobar la ex-
posición de tu toma. Gracias a la información que te facilita el histograma puedes determi-
nar rápidamente si has ajustado correctamente la velocidad de obturación. O si necesitas
hacer cualquier corrección (ya sea de la velocidad o de cualquier otro parámetro).
Colocas los filtros desordenados (9)

Puede darse el caso de que necesites usar más de un filtro a la vez para conseguir la foto
que quieres.

De hecho, la mayoría de portafiltros te dejan insertar hasta un máximo de 4 filtros. Pero la
pregunta es ¿en qué orden tienes que colocarlos?
En realidad hay que diferenciar entre el orden de inserción de los filtros y su posición final
u orden de posición.
Por un lado, está el orden de inserción. Es decir, el orden en que insertas cada uno de los
distintos filtros: primero el polarizador, después el filtro GND y finalmente el filtro ND.
Por otro lado, está el orden de posición. O lo que es lo mismo, el orden de colocación los
filtros con respecto al sensor.
El polarizador puede estar en la posición más cercana o más lejana al sensor según el siste-
ma que utilices. El filtro ND debe estar lo más cerca posible del sensor. Por último, el filtro
GND es el que está más lejos del sensor, por delante del filtro ND.
Si utilizas más de un filtro ND coloca siempre el más opaco más cerca del sensor. Y de igual
forma si utilizas más de un filtro GND.
Si no respetas este orden puede que aparezcan bandas negras en determinadas zonas de la
foto o que surja difracción en las partes más claras de la foto. Además, te arriesgas a que la
luz se filtre por las rendijas del portafiltros, estropeando la exposición.
Nota: No te preocupes del orden si usas filtros de rosca.
No usas un intervalómetro o un disparador remoto

(10)
Cualquier cámara es tremendamente sensible al más mínimo movimiento y vibración. Si a
eso le añadimos que (i) estás usando una velocidad más lenta de lo habitual (como conse-
cuencia de los filtros), (ii) la cámara está sobre un trípode en un terreno seguramente poco
estable y (iii) puede que haga viento en la localización… Tienes los ingredientes perfectos
para que tu foto salga movida.
El hecho de usar un disparador remoto evita que tengas que tocar la cámara. Pero te sugie-
ro ir un paso más allá y usar un intervalómetro. Tiene las mismas ventajas que un dispara-
dor remoto y además puedes programarlo para que el obturador esté abierto el tiempo que
necesites (modo Bulb) sin tener que estar pendiente del reloj.
Si utilizas un disparador, aprovecha el Temporizador de PhotoPills para que te avise cuan-

do la exposición haya terminado. Encontrarás el Temporizador tanto al final del menú Píldo-
ras, como dentro de las píldoras de Exposición y de Time lapse.
Un pequeño recordatorio. Cuando usas el modo Bulb, al pulsar el disparador, la cámara

mantiene el obturador abierto el tiempo que quieras (segundos, minutos…) y no se cierra
hasta que no has dejado de pulsarlo.
¡Imagínate estar apretando el disparador con el dedo durante 2 minutos y 45 segundos!

Además de ser un auténtico rollo, es inevitable que hagas vibrar la cámara.
Así es que usa un intervalómetro (o un disparador). Me lo agradecerás… ;)
No tienes en cuenta la fuerza del viento (11)

¡Ah! El viento… ¿Qué haríamos los fotógrafos sin él en nuestras largas exposiciones?
Sin viento no podrías capturar el movimiento de las nubes o del mar azotando las rocas.
¡Qué desperdicio!
Por desgracia, además de muy estético, el viento también puede ser muy traicionero. Y
cuando estás sobre el terreno haciendo la foto, tu cámara va a estar expuesta a sus capri-
chosos azotes.
Así es que aunque hayas elegido un enclave seguro y uses un trípode robusto, asegúrate de
que tu equipo está a salvo y que el viento no conseguirá moverlo (o lo que es peor ¡tirarlo
al suelo!). Si es necesario, cuelga tu mochila del gancho situado en la parte inferior de la
columna central de tu trípode, siempre y cuando la mochila no se mueva por la fuerza del
viento. Si no será aún peor.
Y por supuesto, no eleves la columna central. Si lo haces, cambiarás el centro de gravedad

de tu equipo y tendrá mucha menos estabilidad.
Olvidas bloquear el espejo (12)

En una cámara réflex, la luz atraviesa el objetivo y alcanzar el visor tras reflejarse en un
espejo. Por medio de un mecanismo interno, cuando pulsas el disparador, el espejo se le-
vanta para que la luz alcance el sensor y este sea capaz de captarla.
Por desgracia, para velocidades de obturación de entre 1/15s y 1s aproximadamente, la vi-

bración que produzca el movimiento del espejo afectará a la imagen final. Casi con total
seguridad la foto saldrá ligeramente borrosa. A partir de 1s, esta vibración ya no afecta a tu
foto.
Si quieres evitar este problema, lo mejor es que actives el bloqueo del espejo en tu cámara.
En cuanto lo hagas, la primera vez que pulses el disparador el espejo se levantará y se blo-

queará. La segunda vez, se abrirá el obturador. Así es que lo único que tienes que hacer es
esperar un par de segundos entre la primera y la segunda vez que pulses el disparador y
evitarás cualquier vibración.
Nota: Si tienes una cámara sin espejo, no cometerás este error ;)

Sección 21:
12 fotógrafos que
dominan la fotografía
con filtros

Aquí tienes la lista de los fotógrafos que considero expertos en fotografía con filtros. Son
auténticos maestros.
De hecho, algunos de ellos han sido PhotoPills Masters en uno de nuestros eventos favori-
tos: el PhotoPills Camp.
Espero que te sirvan de inspiración.
Si tienes algún otro nombre en mente que crees que merece la pena que conozcamos, com-
pártelo con la tribu dejando un comentario al final de esta guía :)
Francesco Gola (1)

A Francesco Gola le encantan dos cosas: los paisajes de costa y la Nutella. Aunque no sé si
por este orden… ;)
Y para fotografiar la costa como lo hace él, debes disponer de mucha pericia, un gran ojo
fotográfico y ¡un arsenal de filtros! De todos los fotógrafos que conozco, es el que tiene la
colección de filtros más completa.
Pero no basta con tener un equipo de primera calidad, hay que saber usarlo. Por eso Fran-
cesco es una de mis referencias en el mundo de la fotografía de larga exposición con fil-
tros.
Todas esas imágenes suyas con los tonos pastel, los mares sedosos y las nubes suaves que
tanto le gustan son tomas de una única exposición. O lo que es lo mismo, Francesco no fu-
siona tomas (blending en inglés) a la hora de procesar sus fotos. Es un mago que lo hace
todo de una vez...
Daniel Kordan (2)

Daniel Korzhonov, más conocido como Daniel Kordan, es un fotógrafo de paisajes ruso que
actualmente vive en la Toscana italiana. Y dentro de la fotografía de paisaje, tiene un espe-
cial interés por los paisajes de montaña y de costa.
Aunque es un apasionado de los viajes y le gusta explorar el mundo, también disfruta vol-
viendo una y otra vez a un determinado número de destinos: las islas Lofoten, Patagonia, el
lago Baikal o Kamchatka. Daniel dice que en ellos se siente “como en casa”.
Las fotografías de Daniel se han publicado extensamente en todo el mundo en una gran va-
riedad de medios. Una de sus grandes especialidades es el dominio de filtros que ayudan a
que sus largas exposiciones sean alucinantes. El hecho de que muchas de sus tomas inclu-
yan agua, hace que el uso de los filtros sea imprescindible.
12 fotógrafos que dominan la fotografía con filtros 280

José B. Ruiz (3)
Si aún no has oído hablar de José B. Ruiz no sabes lo que te pierdes.
Es uno de los principales fotógrafos de naturaleza de España y cuenta con una dilata tra-
yectoria. Además, ha sido galardonado en multitud de ocasiones (incluyendo el Wildlife
Photographer of the Year) y ha sido jurado en numerosos concursos. José es además un
reconocido autor con más de 7 libros sobre fotografía publicados.
Es un gran naturalista, retratista… y paisajista. A la hora de abordar esta última disciplina,

José opina que un buen fotógrafo de paisajes debe dominar el uso de los filtros si quiere
obtener unas buenas imágenes. Después de décadas usándolos y tras haber probado mu-
chas marcas, modelos y tipos de filtros, es un auténtico maestro a la hora de fotografiar
con filtros.
¡E incluso se atreve a usar filtros en movimiento!
Sarah Hatton (4)

Sarah Hatton se autodenomina “fotógrafa de larga exposición” porque es una de sus téc-
nicas favoritas. En realidad, ella misma reconoce que desde que descubrió esta forma de
hacer fotos, está enganchada. Porque es una auténtica caja de sorpresas: nunca sabes qué
va a salir hasta que no ves el resultado final en la pantalla…
Aunque su casa está en Melbourne (Australia) es una apasionada de la naturaleza y le gus-

ta fotografiar los paisajes salvajes de Australia, Nueva Zelanda, British Columbia y Alberta
(Canadá), Oregon y Washington (EEUU), Patagonia (Chile y Argentina) y una larga lista de
destinos alrededor del mundo.
Estoy seguro de que sus fotos serán una gran fuente de inspiración.
Dany Eid (5)

Dany Eid es un fotógrafo especializado en arquitectura, paisaje (de naturaleza y urbano) y
viajes. Libanés de nacimiento, estudió diseño de interiores y pintura. Su pasión por la fo-
tografía surgió en 2003, mientras vivía en Egipto, aunque no es hasta 2013, tras mudarse a
Dubai, cuando decide convertirse en fotógrafo profesional.
A pesar de su versatilidad, es un fotógrafo que usa frecuentemente filtros en sus tomas. Es

la mejor forma de conseguir esas aguas sedosas, una pizca de contraste y las nubes bailan-
do alrededor de los rascacielos. Seguramente muchas de sus fotos te dejarán con la boca
abierta.

¡Y es un fantástico fotógrafo aéreo gracias a su dron!
Marco Grassi (6)

La historia de amor entre Marco Grassi y la fotografía empezó de la mejor manera posible:
viajando durante un año por Nueva Zelanda. Desde entonces no ha parado de viajar por el
mundo y capturar con su cámara las maravillas que se ha ido encontrando por el camino.
Aunque su especialidad son las Islas Feroe. ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde están? Pues corre
y echa un vistazo a la galería de imágenes de Marco :)
Además de ser un entorno natural espectacular, es uno de sus rincones favoritos y el lugar
perfecto para practicar largas exposiciones con sus filtros. Porque, como ya habrás imagi-
nado, Marco es un especialista a la hora de usar esta herramienta. Y los resultados son (lo
has adivinado) impresionantes.
Thomas Heaton (7)

A pesar de que muchos lo conocen por su canal de YouTube, Thomas Heaton es un fotó-
grafo de paisaje con muchísimo talento y con una (casi) obsesión por la composición.
Tal y como puedes ver en sus fotos (y en sus vídeos), usa filtros con frecuencia con la inten-
ción de capturar lo que a veces nuestro ojo no ve. Como era de esperar, los resultados son
espectaculares.
Y como buen viajero y explorador, siempre que puede se escapa de Reino Unido en búsque-
da de nuevas localizaciones y paisajes en los que pueda poner en práctica su ojo fotográfi-
co y conseguir una composición que otros fotógrafos no hayan conseguido aún.
Julia Anna Gospodarou (8)

Julia Anna Gospodarou es una arquitecta y fotógrafa que vive en Atenas (Grecia). Se la co-
noce principalmente por sus fotografías de larga exposición en blanco y negro de edificios
y otro tipo de elementos arquitectónicos. Aunque también le gustan otras disciplinas como
el paisaje de naturaleza y los retratos.
Su trabajo destaca por ser una visión artística y muy personal (siempre en blanco y negro)
de la escena que tiene frente a ella. Lógicamente, la captura juega un papel muy importan-
te. Y para ello, y al ser en la mayoría de los casos escenas diurnas, el uso de filtros es im-
prescindible.

Pero igualmente importante es el trabajo de revelado y procesado que realiza sobre sus
imágenes. En este sentido, Julia Anna utiliza al máximo el potencial de la fotografía digital
y las herramientas de procesado para conseguir ser lo más fiel posible a su visión artística,
que ha bautizado como (en)Visionography.
Felix Inden (9)

Aunque nació en Santiago de Compostela (España) donde vivió algunos años, Felix Inden
es un fotógrafo alemán cuyos intereses principales son la fotografía de paisaje de natura-
leza, especialmente en entornos muy fríos, y de paisaje urbano. Su pasión por la fotografía
empezó en 2011, después de que su mujer María le prestara una cámara durante un viaje a
París.
Desde entonces no ha dejado de aprender y mejorar su estilo usando técnicas de larga ex-
posición con filtros, entre otras. Es completamente autodidacta y su intención es mostrar
imágenes que provoquen algún tipo de reacción en el espectador. A él le gusta llamarlo “fo-
tografía de paisaje emotiva”.
No hay duda de que lo consigue con cada una de sus fotos.
Sean Bagshaw (10)

Durante muchos años Sean Bagshaw fue profesor de ciencias hasta que un día decidió dar
el salto y convertirse en fotógrafo de paisaje y viajes. Ya imaginaras que su pasión por la
fotografía no surgió de la noche a la mañana.
Sean empezó a hacer fotos en la universidad, cuando se encargaba de documentar los via-
jes de escalada y montañismo que emprendía con sus amigos. Poco a poco fue depurando
su técnica (incluyendo el uso de filtros, que es algo que hace habitualmente) y su estilo.
Hasta que sus viajes se centraron en la fotografía y dejaron de hacerlo en la escalada.
Para él, lo más importante siempre ha sido encontrar, y posteriormente desarrollar, su pro-
pia forma de capturar la escena que tiene delante. Esa búsqueda constante es lo que le ha-
ce ser un fotógrafo único.
Erin Babnik (11)

A Erin Babnik le gusta definirse como una “fotógrafa profesional de aventuras”, que no es
más que un término muy amplio que abarca la fotografía de paisaje, de viaje y de naturale-
za. Y como no podía ser de otra forma, también se dedica a la formación.

Su carrera profesional empezó en un mundo muy distinto: durante muchos años fue histo-
riadora de arte, fotografiando en excavaciones arqueológicas y en museos con fines peda-
gógicos y de investigación. Posteriormente, fue durante varios años fotógrafa por encargo
hasta convertirse finalmente en fotógrafa de paisajes de naturaleza con una debilidad es-
pecial por las montañas y los desiertos.
Su trabajo ha aparecido en más de cien publicaciones, incluidos libros, revistas y guías de

viaje. Y entre sus imágenes destacan, como no podía ser de otra manera, muchas largas
exposiciones con filtros.
Paul Zizka (12)

Aunque nació en Québec City, su amor por las montañas le llevó a mudarse a Banff donde
se encuentra uno de los parques nacionales más impresionantes de Canadá. Allí Paul Zizka
se dedica fundamentalmente a la fotografía de paisaje y de deportes de aventura (para las
que muchas veces necesita filtros).
Pero, como buen aventurero, el trabajo de Paul no se limita únicamente a fotografiar Cana-
dá. Ha estado en 7 continentes capturando lugares tan impresionantes como la Antártida,
Noruega, Svalbard, Nepal, Groenlandia, varias islas del Caribe, Niue, la Polinesia francesa,
Namibia y las Islas Feroe.
Sus imágenes se han publicado en Maclean’s, National Geographic Adventure, Alpinist,

Huffington Post, The Guardian, Canadian Geographic, Islands, PhotoLife, Fodors.com y Ex-
plore Magazine.

Sección 22:
¿Y ahora qué?

Ahora toca pasar a la acción...
Ha llegado tu turno.
Pon en práctica lo que has aprendido.
¡Equivócate!
Y consulta esta guía tantas veces como necesites. Te ayudará a sortear todos los obstácu-
los que te encuentres en el camino.
Un camino que, sin duda alguna, te llevará a dominar los filtros y a conseguir fotos especta-
culares…
Y si te topas con un obstáculo no resuelto en esta guía, envíanos un mail a in-

[email protected].
Estoy aquí para ayudar ;)
¡Ah!
Una última cosa.
Échale un ojo a ’La guía definitiva para exponer correctamente tus fotos ¡Siempre!’.
Vale su peso en oro.
Aprenderás a exponer en todo tipo de situaciones.
¡Nunca dejes de aprender!
¿Y ahora qué? 286

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente.
Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de
Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.
Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su

sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.
Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que
si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin costarte nada
extra. Gracias por tu apoyo.
¿Y ahora qué? 287

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fotografía con filtros y larga

La guía definitiva para crear

Cómo hacer fotos contagio-

Entendiendo la Hora Dorada,

MÁS TUTORIALES EN PHOTOPILLS.COM/ES/ACADEMIA

Cómo Encontrar Cómo Planificar

¡Los filtros son lo más!

Así que sigue leyendo…

¡Bienvenido al maravilloso mundo de los filtros!

2 Tipos de filtros (y sus aplicaciones) 24

3 Cómo averiguar la densidad real de tu filtro ND con PhotoPills 73

4 Cómo combinar filtros (ND, GND y polarizador) 83

5 La localización perfecta para fotografía con filtros (y cómo encontrarla) 89

6 Cómo planificar tus fotos con filtros como un profesional 108

7 Todo el equipo fotográfico que necesitas (además de los filtros) 131

8 Cómo usar el filtro polarizador (y cómo exponer) 142

9 Cómo exponer usando uno o varios filtros ND 147

10 Cómo exponer usando un filtro GND (y GND inverso) 155

11 Cómo exponer combinando varios filtros (ND, GND y polarizador) 167

12 Cómo exponer usando un filtro de contaminación lumínica 171

13 Cómo exponer usando un filtro infrarrojo 174

14 Cómo exponer usando un filtro solar 178

15 La técnica de los filtros en movimiento 182

16 Cómo hacer fotos con filtros paso a paso 191

17 21 ejemplos de fotografía con filtros explicados paso a paso 211

18 Apilamiento de exposiciones en el procesado frente al uso de filtros ND 262

19 Horquillado frente al uso de filtros GND 267

2012 errores que deberías evitar en la fotografía con filtros 270

21 12 fotógrafos que dominan la fotografía con filtros 279

22¿Y ahora qué? 285

La guía definitiva de fotografía con filtros y larga exposición

Es un proceso creativo muy simple pero muy, muy potente.

Los PhotoPillers (locos de la fotografía y de la app PhotoPills) solemos resumirlo en tres

“Imagina. Planifica. ¡Dispara!”

Es nuestro lema, nuestro grito de guerra.

Sí, las localizaciones inspiran.

Imagina… ¡deja volar tu imaginación!

10 fotografías con filtros que te inspirarán 10

10 fotografías con filtros que te inspirarán 11

Al mismo tiempo, el musgo va serpenteando de abajo hacia arriba en el encuadre siguiendo

10 fotografías con filtros que te inspirarán 12

10 fotografías con filtros que te inspirarán 13

10 fotografías con filtros que te inspirarán 14

10 fotografías con filtros que te inspirarán 15

10 fotografías con filtros que te inspirarán 16

Además, la mayoría de estas fotos se revelan en blanco y negro, exagerando muchísimo el

Ver las nubes correr por el cielo siempre es un espectáculo.

10 fotografías con filtros que te inspirarán 17

Echa un vistazo a esta foto.

10 fotografías con filtros que te inspirarán 18

Fíjate en la foto de este ejemplo.

Y a pesar de todo, o precisamente gracias a ello, la foto funciona ¿no te parece?

10 fotografías con filtros que te inspirarán 19

Estela o rastro (9)

10 fotografías con filtros que te inspirarán 20

¿Has estado en Islandia?

Si tu respuesta es “sí” entonces este lugar te resultará familiar.

Y yo no iba a ser menos… :)

10 fotografías con filtros que te inspirarán 21