Presentación.

Old School Argentina Peluqueria Unisex - Barberia - Academia es un proyecto independiente

que nace a raíz de años de trabajo, dedicación, sacrificio y aprendizaje adquirido. Es mucho más
que una simple barbería, peluquería, escuela o academia. Nuestro método de formación está
basado en conectar enseñanza con diversión, ya que nos proponemos formar, aconsejar y
ayudar a las personas que confíen en nosotros, dentro de un espacio de enseñanza y honestidad.

Nuestros programas de estudio y capacitación son creados, en su totalidad, por nosotros mismos
y están pensados para que los alumnos comiencen desde cero y puedan instruirse en las diferen-
tes ramas posibles; o para quienes ya tengan una base, puedan perfeccionarse en nuestros cursos
de especialización.

En el marco personal, Old School es un cúmulo de ideas y emociones materializadas en un hermo-

so proyecto que demuestra día a día que nada es imposible si nos lo proponemos como objetivo,
asumiendo el riesgo y trabajo que esto conlleva. Un camino que algunas veces es difícil, que
requiere de golpes y más golpes, pero que siempre nos enseña y nos deja en el lugar que queremos
estar. Adquiriendo sabiduría, consciencia, conocimiento, y lo más importante un aprendizaje no
sólo en el oficio, sino también en el compañerismo y desarrollo individual de uno mismo.

En conclusión, Old School brinda una formación conectada a lo urbano, antiguo, moderno, tradi-
cional, cultural, social, formal e informal que como resultado nos da una sana y hermosa experien-
cia.

Agradezco a todas aquellas personas que desde un principio nos acompañaron y apoyaron en este
hermoso camino, y sintieron Old School parte de sus vidas.

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Originalmente, los barberos eran cirujanos y dentistas.

En la Europa Medieval, existía una peculiar profesión: cirujano-barbero. Las personas que la ejer-
cían cortaban la barba y el pelo, hacían sangrías, extraían muelas o blanqueaban los dientes con
aguafuerte.

Los barberos practicaban cirugías, amputaciones, arreglaban roturas, extraían piedras del riñón,
trataban heridas, drenaban forúnculos, sacaban quistes, limpiaban oídos, y formulaban líquidos
para aliviar y calmar dolores.

En el siglo XV, bajo el reinado de Enrique VIII, barberos y cirujanos fueron separadas como
oficios independientes, aunque los barberos aún estaban encargados de la extracción de dientes.

El padre de la cirugía moderna, Ambroise Paré, en los comienzos de su carrera en el siglo XVI, se
formó como cirujano-barbero como parte del Gremio de Barberos Cirujanos de Paris.

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Origen y significado del faro de barbero.

En la primavera era común que la gente acudiera a hacerse una sangría, pues se creía que sacando
el exceso de sangre, se equilibraban los humores del cuerpo y se era más resistente ante las enfer-
medades.

Se sumergía el brazo del paciente en agua caliente para que las venas resaltaran y poderlas ver
mejor, luego el paciente se agarraba con fuerza a un poste donde las venas se hinchaban y el barbe-
ro hacía una incisión en la vena elegida (cada una era asociada a un órgano) para que la sangre
brotara y cayera en un recipiente, que hacía las veces de medidor de la cantidad de sangre extraída,
llamado sangradera.

Cuando los cirujanos-barberos que tenían prestigio y no eran ambulantes se establecían en un

local, adoptaron como símbolo para colocar en sus puertas y que la gente los reconociera, un cartel
con una mano levantada de la que chorreaba sangre que caía a la sangradera.

Como las manchas de sangre del poste no daban buen rollo a los clientes, el poste se pintó por
completo de rojo y en él se ataban trozos de venda blancas. Entonces el gremio decidió cambiar el
reclamo de sus fachadas, y en lugar de la mano chorreando sangre, colocaron el poste blanco y rojo
que era más discreto para señalizar su establecimiento.

A finales del siglo XIX, en la mayoría de ciudades, la presión de los cirujanos consiguió que los
barberos lograran por separado un gremio independiente y, a pesar de ello, conservaron el famoso
poste que hoy en día seguimos viendo en muchas barberías y alguna peluquería.

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Los sillones de barberos.

El arte de la barbería se remonta a épocas muy remotas en la historia, encontramos ejemplos de

esta profesión en las épocas del Imperio Romano o la Antigua Grecia. Al igual que este oficio fue
evolucionando con el paso de los años lo mismo paso con sus herramientas y con las sillas que
usaban para sus clientes.

Al principio no se usarían más que simples sillas, bancos o sillones para poder llevar a cabo su
labor. Esta labor fue evolucionando con el paso de los tiempos hasta que nos encontramos con los
cirujanos-barberos de la Edad Media .Pasaron muchos años hasta que ambas profesiones se divi-
dieron y se especializaron.

Ya metidos en el siglo XIX, la profesión de barbero está en pleno auge y debido a los medios de la
época todas sus herramientas mejoran sin parar. A mediados de este siglo se comienzan a patentar
diversos tipos de sillones.

En el año 1878, la empresa Archer Company afincada en Sant Loius patenta el primer sillón recli-
nable con reposapiés. Esta silla va sufriendo constantes evoluciones a manos de distintas empre-
sas. Todo ello fue aprovechado por la Koch Company, que saco a la venta sus sillones de última
generación. Ahora los sillones estaban hechos de los mejores materiales y eran capaces de recli-
narse y girarse para lograr un máximo confort.

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Unos años más tarde, el inmigrante alemán Ernest Koken revoluciona el mundo de los sillones de
barbería. Si hasta la época para hacer subir o bajar los sillones tenían que hacerlos girar en una u
otra dirección, a partir de 1906 gracias a su invención tan solo habría que usar una palanca, Ernest
Koken acababa de inventar la silla hidráulica. Tal fue esta revolución que su sistema se sigue
usando en la actualidad.

A mediados del siguiente siglo fueron apareciendo diversas compañías que fabricaban modelos
como el de Koken, pero más baratas. En esta época la empresa de Koken se fue a la quiebra y fue
adquirida por la compañía más importante del mercado, la Takara Belmont Company. Poco a poco
esta empresa fue adquiriendo los nombres y patentes de Koken y gracias a sus precios más baratos
consiguió monopolizar el mercado y llegar hasta nuestros días como la empresa líder.

Con el paso de los años fueron apareciendo nuevas compañías que fabricaban sillones de barbero
de distintas formas.

Gracias al auge de este negocio en los últimos años, podemos volver a ver barberías con algunos
sillones impresionantes como los de antaño dominaban el mundo desde sus barberías.

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La historia de la navaja.

Para empezar a hablar de la navaja como herramienta debemos remontarnos hasta el Antiguo
Egipto. Pese a que el afeitado es algo bastante más antiguo, en el neolítico se sabe que usaban
conchas para afeitarse. Pero los egipcios fueron los primeros en fabricar este tipo de productos
exclusivamente para afeitarse. El material que utilizaban era el cobre y estas tenían un filo muy
fino, aunque distaban bastante de las navajas que tenemos en la actualidad.

Años más tarde, sería nada más y nada menos que la figura de Carlo Magno la que introduciría la
navaja de afeitar que creó la cultura egipcia en el Imperio Romano. Esto ayudó a que apareciera la
figura del denominado “Tonsor”, que eran los barberos de la época. Estos afeitaban a los hombres
con una navaja o “novaculae” y unos cuchillos o “cultri” como se les conocía. El proceso de afeitado
distaba mucho de lo que conocemos hoy en día, ya que no se usaban productos para preparar el
afeitado, tan solo usaban agua lo que provocaba múltiples cortes y problemas, esto hacia que un
buen “Tonsor” fuera una persona importante para poder evitar todos los problemas de un afeitado
poco apurado.

Otra de las costumbres que tenían tanto griegos como romanos era que cuando estos iban a la
batalla siempre llevaban consigo su espada y su navaja. Los soldados iban siempre bien afeitados
para evitar que el enemigo pudiera agarrarlos por la barba y acabar con ellos con facilidad.

La moda de llevar barba no llega hasta bastante más adelante, concretamente cuando los cristia-
nos llegan al poder. Los clérigos portaban grandes barbas que eran símbolo de sabiduría.

Con el paso de los años y las diversas culturas, el arte de afeitarse se puede decir que viene y va. En
el Imperio Bizantino los hombres iban rasurados como método para diferenciarse.

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Los años y las culturas siguen avanzando en Europa y no es hasta 1740 que Benjamin Hunstman
(relojero e inventor) creó la navaja de acero y filo cóncavo. Pese a ser inglés y de familia alemana
los primeros hombres que usaron su invento fueron los franceses. Rápidamente este artilugio se
puso de moda y los ingleses no tardarían en fabricar este tipo de navajas.

No es hasta el año 1880 en el que un norteamericano inventa la navaja moderna o con forma de

“D” que más se corresponde con la que tenemos en mente hoy en día. Estas navajas también eran
de acero y tenían como inconveniente que había que afilarlas muy frecuentemente.

A partir del siglo XVIII, las navajas que utilizarían los barberos para sus múltiples usos serían con
filo de acero, ya que durante mucho tiempo los barberos desempeñaron diversas funciones como
las de un dentista o incluso las de un cirujano.

En el año 1901, la forma en la que los hombres se afeitan iba a sufrir un cambio drástico. King
Camp Gillette inventa la cuchilla de afeitar desechable, esto supuso un grave contratiempo para las
barberías y para las navajas clásicas debido a que los hombres preferían el uso de este tipo de
cuchillas desechables, para así no tener que preocuparse en afilar sus viejas navajas. Pese a que
Gillette se llevó toda la fama llegando hasta hoy en día, los verdaderos inventores de la cuchilla de
afeitar fueron los hermanos Kampfe en el año 1888.

Este no sería el único golpe que se llevarían los barberos y sus antiguas navajas. En el año 1931,
Jacob Schick inventa la máquina de afeitar eléctrica; aunque su éxito no fue inmediato, con el paso
de los años y posteriores máquinas estas se instalaron en los hogares y provocaron que los hom-
bres dejaran de ir a la barbería y dejaran de usar navajas de afeitar.

Gillette, que había revolucionado el mundo del afeitado tenía un problema con sus cuchillas.
Debido a que estaban fabricadas con acero al carbono estas se oxidaban rápidamente, algo que
suponía un gran inconveniente. Pero en 1965, los hermanos Wilkinson Sword crearon las cuchillas
de acero inoxidable. Estas cuchillas suponían un avance sustancial, puesto que no se oxidaban y
podían ser utilizadas hasta que perdieran su filo.

Las navajas clásicas de afeitar estaban viviendo unos años duros y quedaron relegadas al ostracis-
mo debido a la invención de las cuchillas desechables y las máquinas de afeitar. Pocos son los hom-
bres que valoran un buen afeitado con una navaja, pero cuando parecía imposible que la navaja
retornase a nuestras vidas esta lo ha conseguido.

La antigua idea de barbería está siendo recuperada de su olvido. Las calles se llenan de postes de
barbero que nos ofrecen entre otros servicios un corte clásico y un afeitado con navaja. Los hom-
bres vuelven a la rutina del afeitado con navaja y dejan de lado las prisas y el afeitarse de cualquier
manera.

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La brocha de afeitar.

Una brocha de afeitarles un utensilio compuesto de cerdas que pueden ser de tejón, jabalí o nailon
unidas a un mango que se usa para hacer espuma con jabón o crema de afeitar y aplicarla ésta en
el rostro para el afeitado tradicional. Aunque hoy en día la mayoría de los hombres usan gel o
espuma en bote, las brochas de afeitar se siguen usando y fabricando en muchos países (especial-
mente en Europa) debido a sus excelentes resultados para el afeitado masculino.

El tipo de brochas de afeitar de hoy en día puede remontarse a la Francia de los años 1750. La
calidad de las brochas variaba enormemente así como los materiales que se usaban para la fabri-
cación de los mangos iba de lo común a lo exótico. Eran comunes las brochas con mangos hechos
de marfil, oro, plata, caparazón de tortugas, cristal y porcelana. Las brochas más caras se fabrica-
ban con pelo de tejón y las más baratas con pelo de cerda.

Durante el siglo XIX, cuando a los hombres les resultó más práctico adquirir sus propias navajas de
afeitar para afeitarse ellos mismos en lugar de ir a una barbería, la brocha de afeitar se convirtió
en un símbolo de estatus social siendo las brochas más caras las que reflejaban el bienestar econó-
mico de un hombre y su familia; tal como los coches hoy en día.

El uso de una brocha de afeitar en conjunto con un jabón o crema tradicional para afeitar, crean
una espuma rica y más hidratante que un gel o espuma en bote lo cual proporciona afeitados más
suaves. Últimamente se ha mencionado mucho sobre cómo el uso de una brocha de afeitar en
conjunto con jabón o crema tradicional pueden mejorar el afeitado por el hecho de que la espuma
generada no es tan seca y de baja calidad como la de geles o espumas en bote lo cual puede provo-
car irritación de la piel en algunos casos. Además, la fabricación de jabones de afeitar o cremas
tradicionales lleva consigo menos procesos industriales que los geles y espumas en bote, dando
como resultado productos más naturales y menos contaminantes.

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Las máquinas antiguas de cortar cabello.

Una máquina de cortar pelo, maquinilla de cortar cabello o simplemente maquinilla, es una herra-

mienta especializada para cortar o recortar el pelo humano. No se debe confundir con la maquini-
lla de afeitar que se utiliza para eliminar el pelo de la cabeza y del cuerpo.

La máquina de cortar pelo manual fue inventada entre 1850 y 1890por Nikola Bizumić, un barbe-
ro serbio. Si bien fueron ampliamente utilizadas en el pasado, la llegada y la reducción en el costo
de las máquinas eléctricas de cortar el cabello llevaron a su reemplazo en la mayoría de las ocasio-
nes.

Con el tiempo, la maquinilla eléctrica de cortar pelo ha ido sustituyendo gradualmente a las
maquinillas manuales. Hoy en día las máquinas eléctricas son ampliamente utilizadas por los
barberos y peluqueros en la mayoría de países industrializados.

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Cada número equivale a 3 mm o bien 1/8 de pulgada (similar: 3,175 mm).

Al 0 sería cortar el pelo sin el accesorio, es decir, rapar.

Al 1 sería dejar 3 mm o 1/8" de longitud de pelo.

Al 2 sería dejar 6 mm o 2/8" de longitud de pelo.

Al 3 sería dejar 9 mm o 3/8" de longitud de pelo.

Al 4 sería dejar 12 mm o 4/8" de longitud de pelo.

Al 5 sería dejar 15 mm o 5/8" de longitud de pelo.

Al 6 sería dejar 18 mm o 6/8" de longitud de pelo.

Al 7 sería dejar 21 mm o 7/8" de longitud de pelo.

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La historia de las tijeras.

Las tijeras son una herramienta muy antigua que ya se usaba en la edad de bronce. Eran en forma
de “C” y constaban de un muelle. Se usaban para cortar pieles y cabello. Los griegos y los romanos
las fabricaron y las que de ellos se conservan muestran gran variedad de empleos: corte de pelo,
esquilado de animales, corte de tejidos. La mayoría de aquellas eran de bronce o de hierro. De este
último material eran unas tijeras pequeñas, halladas en la ciudad de Elche, Alicante, España. Y
hay diversos ejemplares encontrados en León, España.

 La forma de las tijeras antiguas se mantuvo en la Edad Media, hasta el siglo XIV, cuando se inventa-
ron las tijeras tal como las conocemos hoy, con un pasador entre ambos brazos o cuchillas. En
1418, se habla de tijeras de acero. Pero distaban mucho de ser de uso doméstico. Eran más bien
pequeños útiles suntuarios, casi pequeñas joyas muy lujosas, con incrustaciones de nácar, carga-
das de pedrería, que se guardaban en estuches muy ricos, junto a otros útiles preciosos destinados
al tocador de las grandes señoras. En los siglos XVI y XVII se pusieron de moda en Europa las
tijeras españolas de pasador, con cuchillas muy largas con cabos y ojos bien labrados. Sevilla, por
su parte, tenía el monopolio de todas las tijeras que se enviaban a América. En el siglo XVII se gene-
ralizó el uso de las tijeras y empezó a emplearse el acero en su construcción. Aquí, la fama de la
ciudad inglesa de Sheffield fue grande y llegó a dictar la moda hasta finales del siglo pasado cuando
la mecanización simplificó los estilos de su construcción y las tijeras pasaron a ser similares a las
de hoy.

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¿Qué es una barbería?

Establecimiento en el que se afeita, se corta y se arregla el cabello, la barba o el bigote de los clien-
tes. También es conocida como “casa del barbero”. Cuando hablamos de la barbería misma, nos
referimos a todos estos servicios relacionados a la parte estética masculina, pero algunos salones
fusionan sus barberías con el rubro de la peluquería agregando servicios tales como aplicación de
tinturas, depilación, manicuría, etc.

¿Barbero y Lady Barber?

Los barberos se encargan de atender a los clientes de la barbería llevando a cabo los servicios
típicos que se realizan en ella. Su profesión se basa tanto en asesorar como en llevar a cabo el
cambio de imagen del cliente. Una de las grandes diferencias entre barbero y peluquero es el uso
de navaja para marcar y definir con navaja los contornos del corte. Opino que el mejor trabajo que
realiza un barbero es entender las necesidades de su cliente, el cual confía su cabello en sus manos.
Hay que tener en cuenta que la apariencia, aunque no lo parezca, es una de las cosas que levanta el
autoestima de las personas que pasan por la barbería, sino me creen pregúntenle a los mismos
clientes qué hacen todos los findes antes de una cita, una salida, un evento importante, etc. Créan-
me que adoramos ese gran momento en el cual el cliente sube una historia o un post etiquetando
y agradeciendo a su barbero (inserte aquí su emoji de guiño).

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¿Qué les puedo contar acerca de las lady barbers? Primero y principal, me quiero hacer cargo de
este título, que se me ocurrió en 2016 cuando iniciamos nuestros cursos de barbería y, en ese
momento, veía que se anotaban muchísimas chicas, pero que al egresar sólo recibían un certifica-
do que decía “certificado de barbero/a”. Entonces, decidimos separar los términos, y créanme que
las chicas son mucho más detallistas que los hombres al atender a un cliente, dado que tienen otro
tacto, otro trato, y ¡mucha más paciencia!

Para mí, una lady barber, o dama barbera como su traducción lo dice, es la mujer que realiza el
trabajo de un barbero, es decir que corta cabello como una peluquera pero a la hora de realizar un
buen degrade está capacitada para usar las técnicas propias de la barbería como, por ejemplo,
marcar frente, patilla y nuca con navaja, hacer un buen degrade en la barba y marcarla con navaja
o realizar un buen freestyle, hair tattoo o dibujo craneal como quieran llamarle.
En Old School no dejan de pasar chicas por nuestros cursos. Algunas ex alumnas recibidas de
nuestra academia quedaron trabajando con nosotros y llegaron a transformarse, hoy en día, en
dueñas de su propia barbería y/o salón, en lady barbers muy reconocidas en redes sociales, y, algu-
nas, se han convertido en profesoras e instructoras de la materia. Como ya se habrán dado cuenta,
amamos el ¡Girl Power!

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¿Qué es el barber pole?

Es el Símbolo o emblema que caracteriza con sus tres colores a la Industria Barbera, ya que cada
color tiene su propio significado: Rojo(Sangre), Blanco (Vendas) y Azul (Venas).

En la antigüedad, los barberos utilizaban estos 3 colores para diferenciarse de los dentistas y ciru-
janos; profesiones que, en los comienzos, estaban relacionadas y ligadas en conjunto con la barbe-
ría. Por eso mismo, los sillones de odontología son similares a los de los barberos.

Creo que no existe Barbería que no haga valer estos tres colores. Siempre que paso por algún salón
en su vidriera tiene alguna calcomanía con estos tres colores, o su nombre, un faro colgado en la
puerta o algún cuadro decorativo en conmemoración. En la actualidad, el comercio ya se ha dado
cuenta de este gran poder, así que se realizan herramientas de peluquería con estos colores, tales
como tijeras, navajas, capas, roseadores, máquinas, etc.

Barbero, peluquero y estilista ¿Qué diferencia hay?

El barbero solo se dedica a arreglar la barba, el bigote y el cabello a los hombres. Los peluqueros
tienen por oficio peinar, cortar, teñir o arreglar el cabello tanto de hombres como de mujeres. Sin
embargo, ellos no tienen un toque tan fino como el de los estilistas, quienes se dedican a cuidar al
%100 el estilo y la imagen de sus clientes. Imagínense, ¿Qué pasaría su fusionáramos todos estos
oficios juntos?

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¿Qué tipos de corte vamos a aprender en este curso?

El cliente no siempre entra y pide el mismo corte. Por eso mismo, nosotros como asesores de
imagen debemos estar preparados para lo que sea, frente a esa silla y nuestro mejor crítico: el
espejo. Los hombres a la hora de cortarse son muy básicos, siempre llevan el mismo look, pero si
logramos realizar ese cambio de imagen que el cliente vino a buscar, lo vamos a hipnotizar y, por
ende, nunca más preferirá ir a buscar otro barbero porque su barbero ¡¡Sos vos!! Recuerden siem-
pre que un cliente bien atendido equivale a diez clientes recomendados, así que si vamos a hacerlo,
hay que hacerlo ¡bien!

Existen muchísimos términos y nombres a la hora de titular nuestros trabajos, pero, para mí, las
madres de todos los cortes y las ramas derivadas son estos:

Americano: Corte de cabello con un mismo número, sin degrade (2 o1).

Romano: Corte de cabello que se realiza solo a peine y tijera.

Degrade clásico: Desvanecido que inicia desde 1 o 0,5 a 2 o 3.

Fade: Desvanecido que inicia desde 0 a 2 o 3.

Skin fade: Desvanecido que inicia de navaja a 2 o 3.

Mohawk: Degrade en cresta.

Taper Fade: Desvanecido solo de patilla y nuca.

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¿Qué es un Fade?

La palabra fade se pronuncia “feid” y no los quiero escuchar decir “feis” de Facebook (inserte aquí
emoji sonriendo). En el mundo de la barbería, se la asocia con tres palabras: degrade, desvanecido
y sombreado. Es obvio que un cliente no se va a sentar en la silla y te va a decir:- “hola me haces un
fade”-, pero nosotros, que sí vamos a ser barberos “profesionales “, lo tenemos que saber.

¿Por qué asociamos al degrade con tres colores?

Sencillo, porque en un corte de cabello vamos a encontrar una serie de difuminado, generando un
efecto desde más claro a más oscuro. Como les detallamos más arriba, se considera que el corte es
un fade cuando la nuca de nuestro cliente está rasurada con la cero de nuestra cuchilla, o sea, nues-
tra máquina sin alza. Por eso, si el corte está realizado a partir de o.5 o 1, en adelante ya es degrade
clásico.

Acá les dejamos detallados los colores y con qué números, alzas o peinetas de la máquina conse-
guimos cada uno:

Negro: 1,5 – 2. / Gris: 0,5 - 1. / Blanco: Cero, navaja o rasuradora.

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¿Para que sirve mi kit de alzas?

Cuando compramos la máquina, nos vienen muchos plastiquitos, alzas, peines, peinetas, como
más les guste llamarlas. Estas alzas sirven para, en pocas palabras, ir separando lo que corta mi
cuchilla sola (cero) de la piel. Existen muchísimos términos y nombres a la hora de titular nuestros
trabajos, pero, para mí, las madres de todos los cortes y las ramas derivadas son estos:

Escalas numérica en Argentina, Brasil, China, Pakistán, Denver, Rio, Tokio y en cualquier lugar del
mundo que se te venga a la mente: 0 - 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8.

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En la primera imagen, podemos apreciar un kit completo de alzas desde el 0.5 al 8. Aunque noso-
tros para hacer un degrade, la más alta que vamos a usar va a ser una dos o una tres, dependiendo
cuán oscuro quiera el corte nuestro cliente.

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En la segunda imagen, vemos nuestra máquina con la cuchilla sola. La inferior (la más pequeña) es
la que corta y la superior (la más grande) es la que protege y la separa del cuero cabelludo. La
cuchilla que corta funciona haciendo movimientos de izquierda a derecha a una velocidad muy
alta, regulada por la bobina que tiene adentro nuestra máquina.

En la actualidad, los barberos cambian las cuchillas de aluminio por las de cerámica, esto por dos
motivos: Primero, porque las cuchillas de cerámica no calientan en verano tanto como las de
aluminio y, segundo, por el tema del precio, dado que una de cerámica ronda los $300 o $400; en
cambio, las originales exceden los $1000. La vida útil de una cuchilla de uso hogareño ronda entre
dos y tres años; en cambio, una de uso profesional un año .Todas las máquinas recomendadas para
realizar un corte degrade deben tener en su lado izquierdo una palanca de guía para que podamos
darle tres posiciones: hacia arriba cerrada es cero, a la mitad 0.25 y hacia abajo 0.40. (Aquí es
donde te vas a empezar a acordar de esa linda profesora de matemáticas que tanto odiabas).

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En la tercera imagen, vemos nuestras fieles y queridas alzas intermedias: La 0.5 (cero medio) y la
1.5 (1 y medio). A La gris se la conoce como “la pulidora” y a la blanca “la conectora”. Como pueden
apreciar en las imágenes en el medio de cada una dice NO (número). Una dice ½ que es la 0.5 y la
otra dice 1 ½ que es la uno y medio. Las genéricas vienen de colores y hay que aprenderlos para
poder identificarlas rápidamente en nuestra barra de trabajo y mostrar seguridad ante el cliente.
También viene una edición Premium de estas alzas de color negro con un encastre metálico que
hace que las alzas queden mejor agarradas a nuestra máquina y no se zafen.

Abro paréntesis y les cuento la anécdota de un barbero que estaba pasando la 1.5 y, sin querer, se
le salto de su máquina por distraerse y charlar con el cliente que estaba detrás. Como ustedes ya
saben, debajo de esa alza está nuestra cuchilla que pela a cero, así que dejó un pozo y tuvo que
arreglarlo levantando y estirando más el degrade. Ahora, Imagínense sus caras o la de su cliente, si
les llegase pasar eso. Pero tranquilos, son cosas que pasan, no van a ser los primeros ni los últimos,
nadie nació sabiendo o con una máquina en la mano. El ser humano aprende de sus errores, es por
eso que, de ahora en más, cuando voy a cortar siempre que agarro la máquina y pongo una alza la
debo mantener presionada con mi dedo índice para que no se me escape. ¡Tranquilos, ese barbero
no era yo! (emoji de carita sonriente apretando los dientes ja, ja)

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Escala de alzas intermedias (palanca de guía)

Cerrado Mitad Abierto

0,00 0,25 0,40

0,50 0,75 0,90

1,00 1,25 1,40

1,50 1,75 1,90

2,00

Cerrado es cuando la palanca está hacia arriba y las cuchillas están juntas, ese es nuestro cero, es
decir, lo más pelado que puede conseguir nuestra máquina al ras. Si ponemos la palanca hacia
abajo ese es nuestro 0.40, es decir, un poco menos pelado que nuestro cero, y si colocamos nuestra
palanca a la mitad de ambas vamos a tener nuestro 0.25, que sería la mitad entre un 0 y 0.50. Algu-
nos barberos dicen que un 0 abierto es como un 0.50 (la alza), pero milimétricamente son diferen-
tes sino para qué fue fabricada la 0.5 ¿No?

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Así que para resumir, esto viene siendo 0 / 0.25 a la mitad, / 0.40 abierta y, luego, 0.5 la alza (cerra-
da obviamente) porque si la pusiéramos abierta ¿qué sería? Un 0.90 ¡muy bien! Claro que no te
habías dado cuenta jajaja. (emoji de cara sonriendo con dos gotitas de transpiración)

Ya sé que es difícil, pero tranquilo/a que ya va a salir, estamos para razonarlo juntos. Da 0.90
porque tiene nuestra cuchilla abierta que sería 0.40 + los 0.50 de nuestra alza intermedia, eso nos
da como resultado 0.90 ¡¿qué loco, no?! Es casi una qué… una 1 ¡muy bien! Ves cómo ya nos vamos
entendiendo.

Esta es una de las partes más importantes de este curso, ya que si logramos descifrar y entender
nuestro casillero de alzas intermedias, vamos a lograr entender y saber cómo se borra cada línea
y con cuál alza. Esto es algo que ninguna academia se molesta en explicar de la forma correcta a
sus alumnos/as. Debemos aprender a razonar todo lo que nos explican y empezar a tener nuestros
propios fundamentos, recuerden que no somos robots que borran líneas, somos barberos o lady
barbers, que van a emprender un hermoso proyecto dedicando esfuerzo y muchísimo tiempo.

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¡A razonar!

Principalmente, debemos entender una cosa: en matemáticas cuando éramos niños nos enseña-
ban que el orden de los factores no alteraba el resultado, es decir, que por más que cambiemos el
orden de los números en nuestra cuenta, el resultado será siempre el mismo (2 + 3 = 5 / 3 + 2 = 5).

En la barbería pasa algo similar, dado que para hacer un corte nosotros tenemos que pasar por
todos estos números, PERO hay muchísimas técnicas diferentes y cada barbero trabaja a su propia
forma para lograr su corte. Hasta usan diferentes técnicas con cada cliente, dependiendo de lo que
este quiera. Esa es la magia de este oficio, que siempre se está renovando y actualizando en cuanto
a técnicas y herramientas de trabajo. Nosotros no sabemos cuál va a ser tu técnica más eficaz para
sacar el corte tal como tu cliente te lo pida, ¡eso lo vas a descubrir VOS! Tampoco te vamos a decir
cuál es la máquina indicada, ya que existen miles de modelos y marcas, pero sí te vamos a ayudar
a que vos descubras por vos mismo cuál es tu herramienta adecuada. Para hacer este tipo de cortes
podemos utilizar tres diferentes tipos de técnicas: Ascendentes, descendentes o, también, pode-
mos mezclar las mismas, sí, sí, tal cual leíste ¿Pero cómo es eso? Más adelante te lo vamos a contar,
¡TRANQUI!

Por el momento, hasta esta parte de este curso “ONLINE”, nos pone muy contentos que entiendas
que si pasas la uno cerrada y un cm hacia arriba la 1.5, esa línea que queda entre medio la vas a
borrar con la 1, pero con la palanca a la mitad (1.25). Ahí es donde entra en juego esta hermosa,
fastidiosa y matemática escala de alzas intermedias que vas a analizar detenidamente después de
haber leído esto. Todo lo demás lo vas a aprender en la siguiente parte de este curso Online donde
vas a tener el paso a paso para realizar tus primeros cortes a tu hermanito.

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Escala de ceros.

Clipper Trimmer Razor Shaver

Maquina Patillera Navaja Afeitadora

3/4 ceros 5 ceros 6 ceros (a/f) 7 ceros

7 ceros (e/c)

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Cada herramienta que utilizan los barberos pela más que la otra. Cuando compramos una máquina
y la sacamos de su caja, pela 3 ceros, pero juntando nuestras cuchillas un poco más podemos
lograr que esa medida estándar pele, un poquito más, 4 ceros. Como ya sabemos, una patillera pela
más que una máquina, 5 ceros. Luego está la navaja que pela 6 ceros, a favor del crecimiento del
cabello y 7 ceros a contrapelo. Por último, existe la rasuradora que es el toque final del corte y pela
bien al ras, dejando un blanco suave y casi perfecto como una piel de bebé.

Esperamos que hayas entendido cuánto pela cada cosa y sino aquí va este simple ejemplo:

Si nuestro cliente nos pide que le marquemos una simple línea y nosotros lo hacemos con solo la
máquina, esta línea no va a quedar tan blanca. Por eso, es que hay que remarcarla con una patillera
y, así, darle definición y generar que nuestros 4 ceros de la máquina, cuchilla palanca cerrada, se
transformen en 5 de nuestra patillera. Si pasamos navaja en esa línea, ese será el toque final, ya que
quedará bien definida y conseguiremos la perfección de la línea y, además, sus 6 ceros o 7 ¡¿qué
cool, no?! La shaver no entra en este ejemplo, ya que se usa solamente en la nuca, en la parte de
abajo y un poco en las patillas. Es solo para generar un buen efecto de blanco y lograr que el corte
dure pelado 3 a 4 días más. Esto debemos enseñárselo a nuestros clientes para generar confianza
y ganárnoslos para que vengan una vez por semana. O me vas a decir que no sabías que un corte a
navaja necesita retocarse una vez por semana ¡tremendo! Mucha más ganancia para nosotros si es
que ganamos clientes así. ¡pero ojo! Un corte rasurado a navaja tarda entre 30 y 40 minutos en
realizarse, también podemos sumarle 15 min más con un buen perfilado de su barba, cejas y
alguna línea con diseño, si es que el cliente nos pide.

¿cuántos cortes crees que mete un barbero un viernes o un sábado? Cada cliente merece su
tiempo, no podemos ofrecer de ninguna manera un servicio rápido o exprés, a menos que el cliente
lo pida, sino se sentiría estafado y nunca más volvería. Recorda lo que hablamos antes acerca de un
cliente bien atendido. Adivina cuántos clientes socios tiene nuestra barbería hasta el día de hoy…
en esta parte del monólogo siempre estoy parado en el tercera parte del local, en la sala de capaci-
tación y le pregunto a andi, nuestra encargada, que está en el mostrador de recepción, en el salón
del medio, que se fije cuántos socios tenemos, pero bueno ella no está ahora, acá al lado mío, así
que me van a tener que esperar 5 min a que me fije yo… mientras, imaginen su cara leyendo esto,
saliendo en forma explícita en este curso online:

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Old school cuenta con 1252 clientes/socios que se cortan en nuestra barbería ¡¡wooow!! Y noso-
tros tenemos registro de absolutamente todos los movimientos que hacen nuestros clientes en
nuestra barbería como, por ejemplo, cuántas veces se cortan, con qué frecuencia vienen, su fecha
de cumple para hacerles un regalito, hasta con quién se cortan. Porque recuerden bien que para
que un negocio sea exitoso, debemos conocer bien a nuestros clientes, esa es la base de todo…
hago otro paréntesis acá, ¿les gustaría escuchar un poco más acerca de todo esto de atención al
cliente, emprendimiento y desarrollo de comercio, gestión y administración de empresas? Los
invito a escuchar mis podcasts que ya están publicados gratuitamente en la plataforma online
spotify. ¡por si pinta! Seguramente, les va a servir muchísimo para cuando emprendan.

Bueno, ¿en qué estábamos? Hablábamos un poco acerca de herramientas de trabajo, cuchillas y
maquinas. Quédense tranquiles, en la siguiente parte de este curso tienen el glosario completo de
todas las herramientas de trabajo con descripciones e imágenes de para qué sirve cada una.
Apuesto que no sabían que van a tener que rendir su primer examen, el cual va ser en muy poco
tiempo, así que vayan repasando, leyendo una y otra vez, todo lo que hablamos porque van a ser
evaluados.

Ahora, retomemos, no todas las maquinas son iguales...

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Tipos de motores.

Motor magnético (corded-cableado): se traba con cabello húmedo , grueso o de mucho volu-
men.

Motor rotativo (cordless-inalambrico): no se traba y puede cortar cabello húmedo o de mucho

volumen.

Las máquinas, a pesar de ser similares por fuera, adentro poseen diferente tipo de motor y dife-
rente revoluciones por minuto. Existen desde v5000 a v9000, que son las revoluciones por minuto
con las cuales trabaja su bobina, siendo unas más potentes que otras. Una de las gran controver-
sias en la barbería es qué tipo de cuchilla se adapta mejor a la hora de hacer un fade bien pulido.

Existen tres tipos diferentes de cuchillas: cóncava, semiplana y plana. Cada una pela más al ras que
la otra, pero nosotros recomendamos a los barberos que recién se inician, que compren maquinas
con cuchillas concavas, dado que ayudan con su forma curva a hacer mejor el movimiento del
muñequeo hacia afuera, a la hora de pulir líneas. Las máquinas inalámbricas no se traban al pasar-
la con cabello húmedo o grueso. En cambio, las que tienen cable sí. Cuando tengan la posibilidad
de probar ambas maquinas se darán cuenta que si apretamos la cuchilla encendida de una máqui-
na inalámbrica esta seguirá trabajando, pero cuando apretamos una con cable, esta detendrá su
movimiento ¿esto quiere decir que las inalámbricas son mejores que las cableadas? ¡no, definiti-
vamente no! Cada una tiene sus pros y sus contras y todos sabemos que cualquier barbero inició
su carrera con una magic o una super taper. Solo les estoy explicando esto para que lo guarden
como dato. Yo trabajo con máquinas con cables, solo mi patillera es inalámbrica, pero todo como
les decía va en gusto de cada barbero.

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Diferentes alturas del degrade.

Low Fade = Degrade bajo. Low Skin Fade = Degrade bajo con navaja.
Mid Fade = Degrade medio. Mid Skin Fade = Degrade medio con navaja.
High Fade = Degrade alto. High Skin Fade = Degrade alto con navaja.

La imagen de encabezado es una referencia de degrade medio con caida.

Vamos a tomar las cejas de nuestro cliente como referencia para localizar las 3 alturas. Si el cliente
no aclara su preferencia, le hacemos un sombreado medio. Si lo quiere oscuro, marcamos nuestra
línea de guía partiendo un dedo más abajo de las cejas, pasando casi al ras de las orejas y bajando
hasta casi un dedo en la parte más baja de la nuca. Si lo quiere más claro, bien estirado y alto, mar-
camos una guía alta partiendo desde un dedo arriba de las cejas y tratamos de hacerlo lo más recto
posible, pero cuidado en la parte de la nuca, puesto que nos podemos topar con el o los remolinos,
asi que podemos arrancar bien alto y darle un poco de caída en la parte de la nuca. Los degrades
bajos y altos son un poco mas difíciles porque tenemos un espacio más comprimido para borrar
las líneas. Es decir que en dos dedos de espacio tenemos que difuminar esas líneas. Tranquilo, por
más que sean difíciles, tenemos técnicas para darte como opciones para que esa oscuridad y ese
buen difuminado alto no quede como un casquito.

Antes de pasar a la siguiente etapa de nuestro curso acerca de herramientas de trabajo, te dejamos
algunos ejemplos de trabajos realizados por alumonxs de nuestra academia.

Si ellos lo lograron … ¿por qué vos no?

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¿Qué materiales necesito para empezar a cortar?

No todos los barberos inician su carrera con la barra llena de herrramientas de trabajo, al menos
todos los que conozco iniciaron desde abajo. En esta parte del curso te dejamos una guía con las
herramientas necesarias para brindar un buen servicio. No hace falta que ya salgas corriendo y
gastes todos tus ahorros o le pidas a tu abuela para comprarte todo.

Esta es una lista para que vayas tildando las cosas que vas consiguiendo y de acá a unos meses
tengas todo. Aclaramos que no obligamos a nadie a tener todo. Algunos barberos en su mesa de
trabajo tienen la máquina, las alzas y una tijera, pero hay que tener en cuenta que cuanto mejor
este completa nuestra barra, vamos a poder ofrecer un mejor servicio a nuestro cliente y destacar-
nos ante la competencia

Por el momento, debes enfocarte en conseguir tu máquina, un juego de tijeras (no muy caro),
quitapelo, cepillito de barbero, capa de corte, peine y un roseador. Lo demás que nos falte lo iremos
comprando con nuestra ganancia, que por cierto no les comentamos… Un barbero obtiene el %98
de ganancia por corte, solo perdemos $1 en el papel de cuello que algunos barberos ni siquiera
utilizan o algunos ratones usan papel higiénico, y $2 de cada filo que usamos , recuerden que utili-
zamos uno diferente por cliente.

Tampoco hace falta tener nuestro propio salón, podemos iniciarnos en esta hermosa profesion
cortando a domicilio o haciendo un pequeño lugarcito de trabajo en nuestras casas para cortarle a
amigos cercanos y parientes.

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Lo que si les recomiendo es que ya vayan pensando en su logo, en un nombre y, además, vayan
creando sus redes sociales para empezar a subir fotos de los trabajos , ver quienes son las perso-
nas que confian en uds y apoyan el proyecto y quienes son los haters que les tiran la mala… tran-
quilos de esos siempre hay, recuerden siempre que las personas que no se atreven a luchar por sus
propios sueños, les molesta que los demas luchen por los de ellos. Otra cosa que sugiero al iniciar
es hacernos algunas tarjetitas personales con nuestro nombre, un horario de atención, redes y
número de contacto para generar nuevos clientes.

Como les contabamos , en nuestro punto de vista siempre les vamos a recomendar para iniciar que
se compren máquinas de primeras marcas… a continuacion les dejamos un resumen de las maqui-
nas y patilleras mas conocidas en el rubro para que al comprar puedan saber si sirve o no.
Recuerden tambien que Wahl professional tiene una linea de maquinas de uso hogareño con
menos potencia, pero que sirven a la hora de arrancar, se llaman home cut.

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 MÁQUINAS / CLIPPERS

ANDIS WAHL OSTER BABYLISS

Fade Student MX Power Super Motor

Fade master Color Pro Power 606 Super Fade

Us Pro Designer FX 880

Us Pro Li Super taper Power FX

Easy Style Dragon Gold FX

Tattoo

Chrome

Magic Clip

Cordless

Method

Icon

Sterling

Senior

Legend

1919

100 años

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 PATILLERAS / TRIMMERS

ANDIS WAHL OSTER BABYLISS

Pmc 2 Detailer 59-84 ETCH FX

T-liner Hero Baby Original FX

T-outliner T-pro Finisher Stealth

Gtx Groomsman Artisan Big Shot

Slime line pro Sigma

Slime line li Retro t-cut

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 NAVAJAS / RAZORS

RASURADORA / SHAVER

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Marcas de filos.

No todas las cuchillas que vamos a utilizar tienen el mismo filo. Algunas cortan más y otras menos,
algunas se van desgastando al realizar el corte y, algunas veces, hasta tenemos que usar dos por
persona… ¿Cómo es eso? No es lo mismo usar un filo en un corte clásico, que solamente implica
marcar los contornos con navaja si el cliente lo prefiere, a hacer un corte completo a navaja con la
nuca rasurada a navaja y, después, marcar un diseño, perfilar las cejas, patillas, frente y sacar las
pelusas de la nuca y, luego, marcar la barba. Yo algunas veces le pregunto al cliente si le tira, ya que
quizás el cliente esté sufriendo y no nos diga nada; entonces, prefiero preguntar y cambiarlo para
no perder ese cliente. Nunca está de más hacer sentir cómodo a nuestro cliente, tenemos que esta-
blecer una confianza con él, hacerlo sentir como en casa. Las que yo uso son Gillette, pero las que
lideran el mercado son Derby y Dorco.

Recuerden siempre mantener las cuchillas de sus máquinas lubricadas y desinfectadas; para eso
existen varios productos, pero nosotros utilizamos el de primera marca que cumple varias funcio-
nes a la vez: Limpia, desinfecta, enfría y previene el óxido ¡Les súper recomiendo tenerlo en su
barra! Se deben esterilizar las máquinas, patilleras, navajas y tijeras mínimo dos o tres veces al
día, dependiendo la cantidad de cortes que hagan, sino más.

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 LISTA DE MATERIALES

Maquina Peines Oster Babyliss

Patillera Capa de corte Roseador atomizador Ceras

Tijera de corte Quitapelos Pomadas Gel capilar

Tijera de pulir Cepillo de barbero Destornillador Talco

Navaja Gel de afeitar Refrigerante Papel de cuello

Filos Espuma de afeitar Desinfectante Adaptador

Espejo Alzas intermedias Secador de cabello Cubre cables

Silla de corte Toalla blanca o negra Peine de brushing Delantal

Sujetadores Servilletas Fijador Brocha

Abrojos Guantes de nitrilo Aceite lubricante Adaptador

Apuesto que no pensabas que era tanto, ¿no? Así es, son muchísimas cosas en las que uno tiene que
invertir para mejorar la calidad del servicio. Igualmente, Arriba te dejamos las cosas básicas para
que vayas consiguiendo antes de iniciar porque se aproxima el momento… estamos cerca!! Ya una
vez que terminemos esta etapa, la siguiente va a ser el paso a paso de los corte, pero antes una
cosita más acerca de toda esta lista de materiales: te recomiendo escuchar mi nuevo episodio en
Spotify acerca de las herramientas de barbería en donde explico detalladamente por qué armé
toda esta lista, para qué sirve cada una y qué marcas recomiendo usar de cada cosa.

También me imagino que ya viste nuestros videos en nuestro canal de YouTube, no me digas que
no estás suscriptx ¡Te estás perdiendo lo mejor!

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Corte americano.

El corte americano o también conocido corte militar es una de las primeras opciones para empe-
zar a practicar el uso de la máquina y las tijeras, con él conseguiremos un look estilo clásico y proli-
jo. Se caracteriza por rapar ambos lados con el mismo número y dejar un poco más largo arriba.
Para comenzarlo, nuestro primer paso va a ser dividir la cabeza en 4 partes: Lateral izquierdo, late-
ral derecho, cúspide (la parte de arriba) y nuca (la parte de atrás).

¿Cómo se agarra una máquina?

Para agarrar nuestra máquina usaremos nuestro dedo pulgar en la parte superior, esto nos sirve
para tener bien firme la máquina y generar un buen muñequeo. Nuestros dedos medio, anular y
meñique sostienen la parte inferior de nuestra máquina y, por último, nuestro dedo índice cumple
la función más importante, la cual es sostener las alzas desde su traba.

Si nuestro modelo tiene en sus laterales el cabello muy largo, recomendamos iniciar pasando un
número bastante alto como, por ejemplo, una 4 con movimientos lentos desde abajo hacia arriba,
ayudándonos con un peine en la otra mano haciendo movimientos hacia abajo. Repitiendo esto
varias veces, cada tres pasadas de máquina hacia arriba, una de peine hacia abajo. La medida del
largo en los laterales será a gusto del cliente.

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Para saber hasta dónde vamos a pasar máquina y dónde empieza la parte de tijera, vamos a identi-
ficar esta línea como corona o coronilla.

Aquí una gran controversia, si el corte está realizado por completo con técnica de tijera sobre
peine se le llama romano, pero si está realizado con la máquina es americano.

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¿Cómo se utiliza la tijera?

Si vamos a cortar con tijera es mejor humedecer el cabello. En cambio si lo hacemos con máquina
es mejor hacerlo en seco. En este caso podemos usar los dedos o el peine como guía. Es importante
que sepamos bien cómo agarrarla y manejarla para que el corte sea apropiado. La postura correcta
se consigue manejando la tijera con el dedo anular (en el anillo marcado como un saliente) y el
pulgar. El resto de los dedos se acomodan naturalmente sobre la tijera y la mano se sostiene sin
tensión, quedando todo el movimiento de apertura en el dedo pulgar.

Una vez terminado el corte con máquina, procedemos a conectar la zona de la corona a donde se
une el cabello cortado a máquina, con lo que vamos a cortar con tijera utilizando la técnica de pulir.
Cortando con movimientos rápidos sobre el peine.

Una vez terminado eso, deberemos utilizar la técnica de entresacado que sería peinar a nuestro
modelo hacia su lado de preferencia y realizar un movimiento similar al que hicimos a los costados
de abajo hacia arriba, pero esta vez desde la parte de la nuca hacia adelante con movimientos de
tijera por debajo del peine.

Con esto lograremos sacar un poco de volumen al cabello. Este movimiento se puede realizar las
veces que se necesite hasta que el peine se deslice suavemente por el cabello o hasta que el cliente
lo prefiera.

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Técnica de arrastre.

Una vez finalizado el entresacado, nuestro cliente puede pedirnos que le cortemos un poco el
largo. La primera técnica que utilizaremos va a ser empezar cortando desde el medio de la frente
hacia atrás, peinando y sujetando con los dedos a la vez. Luego, guardando el peine entre los dedos
y cortando. Una vez conseguida la mecha de guía, arrastraremos dos centímetros hacia atrás y
volveremos a hacer el mismo proceso.

Recomendamos practicar varias veces los movimientos antes de cortar, podemos repasar con
nuestros mismos dedos como si fueran una tijera o podemos también cortar las puntitas con una
tijera de pulir.

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Patilla y nuca.

Nuestro último paso va a ser marcar los contornos del corte utilizando la punta de la cuchilla de
nuestra máquina para generar líneas curvas y, en cambio, para generar líneas rectas o diagonales
nuestra cuchilla entera.

Primero, recomendamos marcar todas las líneas con la cuchilla de nuestra máquina al revés y,
luego, sacar todo el sobrante con la máquina hacia arriba.

Concluyendo, ahora que vas a ir entrando más en confianza y conociéndote con tus herramientas
de trabajo, sugerimos antes de pasar a la siguiente etapa que van a ser lo degrades clásicos, practi-
car varias veces las particiones de la cabeza, las técnicas que estuvimos viendo de cortar, pulir y
entresacar con las tijeras y, especialmente, varias veces este corte con gente conocida de tu entor-
no que confíe en vos y que te tenga paciencia ¡No vayas a querer sentar a alguien que te esté apu-
rando o que se ría de vos porque ahí te van a agarrar más nervios!

¡No te apures, estos van a ser nuestros primeros pasos en esta carrera! ¡La vamos a romper, ya vas
a ver!

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Degrade clásico.

No les voy a mentir, el 60% de los clientes que entran a nuestra barbería son cortes con navaja, el
30% cortes con cero y el 20% cortes degrades clásicos. Pero por más que estos cortes sean la
minoría, tenemos que estar preparados para realizarlos.

Los degrades clásicos siempre estuvieron de moda y van a estarlo. Existen personas que conser-
van su look prolijo, a los costados de menor a mayor, pero no tan rasurado al ras de la piel. Un look
más casual o más formal para personas que aún no se animan a la navaja.
Entonces, ahí es cuando entran en juego los degrades clásicos de 1 o 0.5, en los cuales vamos a
conseguir un difuminado de dos colores solamente: gris y negro.

¿Se acuerdan la escala de colores que les había explicado en la parte de teoría, no? Bueno con 0.5
y 1 conseguimos nuestro gris, y con 1.5 y 2 nuestro negro. Nuestros cortes clásicos van a ser de
grises a negros porque lo más bajo que vamos a utilizar es 0.5.

Por si no la recuerdan, aquí se las dejo de nuevo para que la repasemos por las dudas:

Negro: 1,5 – 2 / Gris: 0,5 - 1 / Blanco: Cero, navaja o rasuradora.

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Degrade clásico con caída de 1 a 2.

Repasemos algo, Degrade Clásico medio con caída de 1 a 2 ¡¿Qué título, no?! ¡Señor título! Pues
claro, a todos los cortes que vamos a empezar a subir a nuestras redes, desde ahora en adelante, le
vamos a poner su nombre correcto. Esto nos sirve para diferenciarnos de los demás “barberos”.

En esta parte del curso en mi academia siempre les digo a mis alumnos el mismo chiste:
No es lo mismo que ustedes suban un buen trabajo con una linda foto, bien sacada desde diferen-
tes ángulos, con su logo, titulo con el nombre del corte y abajo una breve descripción explicando
el trabajo realizado para que sus clientes lo puedan entender; a que suban una foto con el cliente
todo sucio lleno de pelos, la foto sacada así nomas con poca luz y la suban de historia poniendo
“¡CHETO CORTE PA!”

Paso a paso.
Para iniciar este corte, nuestros primeros pasos van a ser los mismos que vimos en el corte ante-
rior: humedecíamos un poco con el rociador la parte de la cúspide, dividíamos en laterales izquier-
do y derecho para conseguir las particiones y línea de herradura.
Una vez realizado esto si nuestro cliente tiene el cabello un poco largo, encuadramos con la alza
número 3 o 4 (Palanca cerrada) abarcando toda la zona de los laterales desde abajo hacia arriba
para rebajar y emprolijar todo el largo.

Luego, colocamos nuestra alza número 1 (Palanca cerrada) y rapamos, de abajo hacia arriba hasta
la altura de las cejas de nuestro cliente, formando una línea de guía y le damos un dedo de caída en
la nuca. (Lo hacemos hasta la línea de las cejas porque recuerden estamos viendo el degrade
medio, el cual parte desde las cejas de nuestro cliente).

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Ahora que ya tenemos nuestras particiones, el encuadre y nuestra guía con la 1, procedemos a
pasar nuestra alza 1.5 (Palanca cerrada), un dedo hacia arriba de la 1, siguiendo la misma línea de
guía en toda la vuelta.

Una vez pasada la 1.5 (cerrada), se formara una línea entre la 1 y la 1.50, la cual deberemos borrar
colocando nuestra alza número 1 y, a su vez, poniendo la palanca a la mitad.
Y acá es donde todo va a jugar a favor de nuestra técnica de pulido. Pulir significa pasar la máquina
reiteradas veces en el mismo lugar. Sirve para borrar líneas, pero hay que usar mucho el movi-
miento de nuestra muñeca borrando la línea y sacando nuestra cuchilla hacia afuera para no tocar
la línea que tengamos arriba porque si no formamos otra.

En este momento, es donde se me viene a la cabeza el meme ese que dice: “¡Tu cara cuando borras
una línea y aparece otra!” Tranquilos, esa es la técnica que más vamos a dominar cuando cortemos
el cabello, pero no se consigue de un día para otro, eso se consigue con práctica como todo.

Una vez que ya está borrada esa línea, debemos seguir subiendo un dedo más y pasar nuestra alza
número 2 (Palanca cerrada) toda la vuelta respetando nuestra línea de guía.

Ahora, debemos borrar una nueva línea que se formara entre la 2 y la 1.5, utilizando nuestra alza
1.5 (Palanca media). Y como la barbería no es una ciencia exacta porque existen diferentes tipos de
cabello, lo que sugiero yo es que para ir interiorizándonos con nuestra palanca de guía, antes de
ponerla a la mitad, debemos dar una pasada abierta hasta la 2 y, así, unificar un poco más el degra-
de utilizando técnica de cuchareo y, una vez pasada toda la vuelta la 1.5 (Palanca abierta), nos
encargaremos de borrar la línea y aquellos detalles que hayan quedado pero esta vez con la 1.5
(Palanca media). Entonces, esto viene siendo un degrade que pasa por estos números:

100 -125- 150- 175- 190- 200

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Este corte, en algunos casos puede realizarse de 1 a 3 para que quede más oscuro en la parte de la
corona, si el cliente lo desea así. Deberíamos borrar una línea más entre la dos y la 3 con la dos
palanca media.

Una vez terminado el corte con maquina a los costados, va a faltar pulir con tijera para conectarlo,
entresacar, cortar un poco el largo a gusto del cliente y marcar los contornos como lo vimos en el
primer corte. Ahí si va a estar finalizado %100 este degrade. Más adelante, cuando aprendamos a
usar la navaja, vamos a poder marcar estos contornos del corte directamente a navaja para que
queden perfectos.

Degrade clásico medio con caída de 0.5 a 2.

¿Qué pasa si al pasar la 1 nuestro cliente nos dice que quiere un poco más cortito?
Bueno, ahí es cuando entra en juego la función de la alza intermedia 0.5, que no es ni 1 ni cero, es
la mitad de ambas.

Los pasos van a ser los mismos que el degrade clásico anterior, excepto por una cosa: esta vez
tendremos que borrar una línea más que se forma entre 0.5 y 1.

Así que si nuestro cliente tiene pelo largo, iniciamos separando la línea de herradura, encuadrando
con la 3 o 4 (cerrada) y marcamos nuestra guía con la 0.5 (cerrada). Luego, subimos un dedo con
la 1 y borramos esa línea con la 0.5 (palanca media).

Una vez que hicimos nuestros primeros pasos, subimos otro dedo más con la 1.5 (cerrada) y borra-
mos con la 1 (palanca media).

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Luego, seguimos subiendo un dedo más con la dos y se nos va a formar nuestra línea que debemos
pulir con la 1.5 palanca media. Así logramos un degrade de 50 a 200 pasando por:

50 – 75- 100 – 125 – 150 – 175 – 190 – 200

Acá es cuando la cosa se va poniendo interesante y empezamos a entender que el degrade es en

base a estos números y las diferentes graduaciones que se le puede dar con nuestra palanca de
guía.

También podemos optar por marcar todas nuestra líneas y después borrarlas; aunque, para
iniciarse yo les recomiendo que vayan paso a paso subiendo un dedo y borrando con la alza ante-
rior pero a la mitad.

Esto me hace acordar a cuando enseño en la academia, ya que siempre paso a ver las barras de
trabajo de los alumnos y les exijo que tengan, desde el día cero, la barra de trabajo ordenada con
las alzas enumeradas para que no se pierdan al saber qué deben pasar, cuál es la siguiente y con
cuál deben borrar la línea que se les forme porque parece sencillo, pero en verdad a lo primero
cuesta mucho.

Sean prolijos, sean ordenados, realicen todos los pasos correspondientes uno por uno. No se olvi-
den ninguno, repasen el corte, repitan los pasos que van haciendo en voz alta, agarren a su tío, a su
hermano, a su primo o a algún amigo y cuéntenle que corte le están haciendo y explíquenselo paso
a paso. Eso los va ayudar mucho en sus comienzos.

Por último, para cerrar esta etapa de degrades clásicos, les dejo un resumen de todo lo que vimos
hoy y el paso a paso de cada uno de los cortes, pelo largo y pelo corto con la 1 y con 0.5, así cuando
tengan que hacerlos pueden volver a leerlos y guiarse bien.

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Fade.

En esta parte de nuestro curso vamos a avanzar bastante y lo que nos toca ver es sombreado con
cero. El fade se caracteriza por rasurar de nuestra línea de guía para abajo, todo lo más al ras que
pela nuestra cuchilla cerrada.

Diferentes alturas de un fade.

¡Les tengo una buena noticia! Para trazar nuestra línea de guía, ahora la podemos realizar utilizan-
do la técnica de marcado con nuestra cuchilla al revés, eso está muy bueno porque podemos
marcar primero la línea de guía (no muy ancha) y, luego, rapar todo, desde ahí para abajo vamos a
pelar todo hacia arriba hasta nuestra guía pero cerrando toda la cuchilla, pero ojo y se los voy a
poner con mayúscula:

EN UN FADE CON CERO NO DEBO UTILIZAR LA CUCHILLA DE MI MÁQUINA AL REVÉS TODA

CERRADA, SINO QUE DEBO SEPARARLA UN POQUITO ¡SIEMPRE ACUÉRDENSE ESO AL MARCAR
SU GUÍA CON LA CUCHILLA AL REVÉS!

¿Saben por qué? Porque si nosotros marcamos una línea con la cuchilla de nuestra máquina al
revés, una vez terminado el corte vamos a notar que dejamos un pozo, una marca o una línea
blanca que no la vamos a poder borrar a menos que pasemos navaja, pero nuestro corte no es a
navaja, es solo con cero.

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Paso a paso.

Primer paso: Separaciones, línea de herradura y encuadre.

Segundo paso: Pongo mi cuchilla en cero y bajo un poco la palanca para que no quede al ras.
Luego, garro mi máquina al revés, sería la misma posición que usamos siempre, pero con la cuchi-
lla invertida. Dibujo mi línea de guía partiendo desde las cejas, pasando por un dedo arriba de la
oreja y bajando dos dedos en la nuca. Después, la trazo hasta la mitad de la nuca hasta dejar un
punto en el medio con mi cuchilla recta para que se unan las dos líneas.

Tercer paso: Ahora, debo revisar que mis líneas estén parejas y simétricas, es decir, a la misma
altura en ambos laterales. Una vez que veo que están iguales, cierro toda la cuchilla de mi máquina
y pelo toda esa zona (desde mi guía para abajo). ¡Ese paso está hermoso! Les va a gustar porque
van a sentir el placer de pelar a cero a su cliente jajaja y encima van a tener un tope, es decir, la
línea de guía que tenemos. Cuando ya tenemos toda la zona rasurada con cero, revisamos que esté
todo parejo y retocamos imperfecciones.

Cuarto paso: Cuando ya tenemos todo nuestro cero, el siguiente paso va a ser subir un dedo con la
0.5, van a respetar su guía toda la vuelta a la misma altura y verán que se forma una línea, esta la
vamos a borrar con nuestra cero mitad y si no se borra, vamos a utilizar la puntita de nuestra
cuchilla cerrada. Tómense todo el tiempo del mundo para borrar esa línea porque les aseguro que
los siguientes pasos son fáciles, pero cuando terminan el corte esta línea vuelve a aparecer, así que
púlanla bien y sean prolijos sin pasarse la zona de 0.5. Es decir, solo tienen que pulir la línea, no se
deben pasar de eso, puesto que así conseguiremos nuestros primeros números del fade:
0 – 0,25 – 0.40 – 0.50

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Quinto paso: Borrada la línea entre el 0 y 0.50, vamos a notar que los siguientes pasos son los
mismos que estuvimos utilizando en los cortes clásicos. Es decir que ahora subiremos un dedo con
la 1 porque ya la 0.5 la pasamos. Se formará una línea que borraremos con la 0.5 palanca media.
Acá, en este paso, es donde se unifican el fade con cero y el corte clásico generando los tres colores:
blanco, gris y negro.

Sexto paso: subimos un dedo con la 1.5 y borramos con la 1 palanca media.

Séptimo paso: subimos un dedo con la 2 y borramos con la 1.5 palanca media.

Octavo paso: Por último, no se olviden de pulir los laterales, entresacar y cortar el largo con tijera.
Por los contornos no se molesten porque al pasar la cero pelamos todo y no quedan líneas para
marcar, a menos que pasemos navaja, pero no se apresuren, ya que eso lo vemos en el siguiente
corte de este curso. Vamos muy bien, recuerden que para aprender estos cortes deben practicar
varias veces con sus modelos para lograr entender las técnicas y el paso a paso de cada una.

El fade pasa por todos estos números:

0 – 0.25 – 0.40 – 0.50 – 0.75 – 100 – 1.25 – 1.50 – 1.75 – 200

63
38
La navaja.

La navaja es un elemento cortante, es decir que si la utilizamos demás o de mal agarre podemos
cortar a nuestro cliente. Se utiliza siempre al ras de la piel, siempre con su filo acostado y nunca de
canto, haciendo movimientos cortos de no más de un centímetro. Una de las normas sanitarias a la
hora de montar nuestra barbería es que debemos utilizar un filo por persona; esto es obligatorio
para prevenir contagios de enfermedades.

Para todas aquellas personas que nunca utilizaron una navaja o jamás pusieron un filo, pueden
visitar nuestro canal de YouTube gratuito para ver nuestro video institucional de uso de navaja y
colocación de filos.

Con la navaja nuestros cortes terminarán mejor definidos y hasta podremos conseguir patillas
bien curvas con punta. Eso es lo que diferencia un corte de un barbero a un peluquero, las termina-
ciones a navaja. También las utilizaremos para marcar y sacar las pelusas de la nuca de nuestro
cliente, marcar la frente a contrapelo, definir contornos de barba y bigote, líneas, diseños y cejas.

Para comenzar esta etapa, sugerimos practicar varias veces el agarre de la navaja, la colocación del
filo, las diferentes posturas del barbero / lady barber y tener en cuenta que la navaja corta a
contrapelo y a favor obteniendo, así, nuestro corte más al ras de la piel logrando 6 o 7 ceros.

En nuestra academia, en las primeras clases de uso navaja, hacemos inflar globos a nuestros alum-
nos para que practiquen primero sin el filo puesto y, así, pasar la navaja en diferentes direcciones.
Luego, colocamos espuma de afeitar y con el filo puesto tienen que jugar a que el globo no explote
porque si no ¡¡BUM!! Pueden practicarlo en sus casas.

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Lo primero que vamos a aprender con navaja es el perfilado de cejas para ir entrando en calor. El
secreto para usar la navaja y que no corte es estirar la piel con el dedo pulgar de nuestra mano
libre, buscando, así, delinear el contorno de las cejas de nuestro cliente sacando las pelusas
sobrantes superiores.

Para la parte inferior de las cejas nos pondremos detrás de nuestro cliente, cerraremos sus ojos
estirando desde sus cejas o su párpado, sin hacer tanta presión en el ojo y trazaremos líneas rectas
a contrapelo.

O tendremos la otra opción de ponernos al costado de nuestros clientes, estirar la piel del parpado
y realizar movimientos hacia abajo.
Cualquiera de las dos técnicas es válida. Pueden utilizar la que más cómoda les quede y recuerden
practicar antes sin el filo puesto.

Para la parte del medio, eso es opcional de cada cliente; algunos deciden sacarse esas pelusas o no.
Deben utilizar la navaja de costado tal cual lo muestra la foto con movimientos de izquierda a dere-
cha o derecha a izquierda

El perfilado de cejas es un servicio que no puede faltar en una barbería. Cada cliente puede decidir
si hacérselo o no y el barbero siempre debe estar preparado para realizarlo.

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En 2016, no era muy común y, además, la barbería al ser vista como algo muy masculino no
muchos hombres decidían hacérselo, deben siempre enseñar a sus clientes que sus cejas no que-
daran finitas como las de los wachiturros o las chicas, recomendarles que solo sacarán las pelusas
para incrementar su belleza y su imagen, es decir, será más presentable . Luego, con el correr de
los años ya se hizo más común este servicio y los clientes no se levantan de sus sillas sin haber
tenido su corte a navaja y su perfilado de cejas. De hecho, en la actualidad, hay chicas que solo
entran a nuestra barbería a perfilarse las cejas y nosotros las atendemos muy amablemente, no les
decimos precio, es solo a propina para tener una buena recomendación y que después nos manden
a sus maridos a cortarse jajaja .

Este servicio puede estar incluido o no con el precio del corte, varía entre los $50 y $100 aparte del
corte. Yo sugiero que si recién se están iniciando en esta carrera, incluyan este perfilado gratis con
el corte para ganar más clientes.

Para cerrar esta parte del curso, les cuento que hace un par de años atrás se puso de moda una
nueva tendencia de hacerse una línea en las cejas. Esta moda fue impuesta por el cantante de
reggaetón puertorriqueño COSCULLUELA, venían muchísimos clientes con la foto del cantante y
pedían que les marquemos esa línea. Puede ser de cualquiera de los dos lados, eso a elección del
cliente. Primero, se marca con la máquina o mejor si tenemos nuestra patillera, que la cuchilla pela
más, y si no la tenemos no importa , la marcamos con la cero de nuestra máquina y, luego, a navaja,
a favor y en contra, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda siempre estirando la
piel para el lado contrario que vamos a pasar navaja.

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Por cierto, vean el tremendo perfilado de cejas que tiene coscu. Cabe destacar que estas tapas de
cd’s son editadas y también, hoy en día, los cantantes usan tinturas para oscurecer sus cejas como,
por ejemplo, ozuna, arcangel o don omar. En fin, siempre se aprende algo nuevo y ahora sabemos
que los cortes, cejas y barbas de estos cantantes siempre están retocados o maquillados, es decir
que no son naturales. Y hablando de barbas, eso es lo que nos toca ver en nuestra siguiente etapa…
¡¡te espero!!

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Barbas.

Un buen corte siempre debe estar acompañado de un buen “emprolijamiento” de barba.

Este consiste en rebajar el largo, marcar los contornos, degradarla y perfilar el bigote.
Acá es donde les voy a mostrar algo que descubrí en todos estos años y es muy importante para
que puedan encarar de manera exacta con qué número debe empezar el perfilado de su barba, si
el cliente la quiere en degrade.

Como pueden observar, en la foto nuestro modelo tiene un fade de cero a tres, de abajo hacia
arriba. Bueno, nuestro degrade en la zona de las patillas debe iniciar de cero a tres, pero de arriba
hacia abajo , es decir, de forma inversa y, para estos casos, lo que vamos a utilizar es la que yo llamo
técnica de espejo, o sea que iniciamos nuestro degrade en barba desde el mismo número que pase-
mos en los laterales para que el corte en las patillas se unifique con la barba y, como ya se habrán
dado cuenta, si yo doy vuelta a mi modelo, tengo un corte degrade en la barba. Es decir que si nues-
tro cliente decide solamente rebajarse a un número, también puede hacerlo, por ejemplo, todo con
la dos, pero si nuestro corte va de cero a 2 y no acepta degradarse la patilla, eso quiere decir que a
nuestro cliente lo vamos a dejar ir con una línea a la vista, pero por aceptación suya. Nosotros
siempre debemos proponérselo porque somos sus asesores de imagen, pero tampoco los pode-
mos obligar.

En el año 2017, en OLD SCHOOL me empecé a dar cuenta que había algunos casos que eran excep-
ciones como, por ejemplo, clientes que se hacían un corte a navaja, pero por no pagar el arreglo de
su barba decidían dejarla así, ya que un emprolijamiento de barba ronda aproximadamente entre
los $150 y $200 arriba del corte; entonces, como no me gustaba que los clientes se vayan así
desprolijos con esa línea, lo que sugerí era sin cargo degradarles la parte de las patillas para que se
unificara con el corte.

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Para iniciar un servicio de barba, lo primero que debemos hacer es preguntarle al cliente y enten-
der qué es lo que necesita. Para ello, vamos a preguntar si se la quiere rebajar un poco y lo que
hacemos es ir rebajando en los costados con una 4 o una 3 y de ahí para abajo hasta que el cliente
vea el largo que le gusta; esto siempre y cuando, sea un cliente nuevo porque si es uno que frecuen-
ta la barbería ya debe saber su look y, de no ser así, nosotros debemos atenderlo así la próxima
vez que vuelva para ya saber qué es lo que buscaba.

Ahora, se me viene una cosa a la mente que para mí es importante a la hora de atender clientes: un
barbero nunca saca el corte deseado por su cliente en la primera vez, en mi criterio, tiene que aten-
derlo mínimo dos o tres veces para poder entenderlo bien. Así que si alguna vez se topan con algún
cliente quisquilloso o que queda desconforme con su trabajo díganle que no hay problema, la
próxima vez si me das otra posibilidad lo hare mejor.

Recuerden que nuestro oficio se trata y se basa en entender lo que quiere nuestro cliente, ¡eso
manténganlo siempre en cuenta! Pero ojo, los hombres no tenemos problema que nos achuren o
manden un tijeretazo de más o que el sombreado se nos haya ido muy alto, eso no pasa nada. Sin
embargo, nuestra barba, con nuestra barba no se jode jajaja; ahí, sí que no damos otra chance a ese
barbero, así que traten de hacerlo bien. Sean serviciales y pregunten antes de atender a un cliente.

Bueno, para no irme del tema de las barbas les recomiendo escuchar en plataforma spotify mi pod-
cast de atención al cliente. Eso les va a servir muchísimo a la hora de montar su propio emprendi-
miento.

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Retomemos, como veníamos hablando, una vez que conseguimos saber la altura exacta a la que a
nuestro cliente le gusta su barba, procedemos a preguntar si en la zona del mentón también se va
a rebajar o si lo va a dejar así, dado que en algunos casos los clientes usan barbas largas y tupidas,
ahí lo que tenemos que hacer es peinar todo hacia abajo, cortarla un poco utilizando técnica de
tijera al aire o cortándola con máquina y a su terminación darle la forma redonda o triangular.
Y si la quiere del mismo largo que en sus costados, bueno, pasamos todo el mismo número.
Para perfilar la parte de los pómulos, lo que haremos es pasar navaja estirando con nuestro pulgar
hacia arriba y pasar la navaja hacia abajo formando una letra c desde las patillas hasta el bigote.

En el caso de perfilar la parte del cuello, lo que haremos es primero rebajar con máquina o patille-
ra y, después, pasar navaja a favor y contrapelo. Esta parte es la más dolorosa para el cliente y se
debe, sí o sí, utilizar gel para pasar navaja o espuma de afeitar

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En la parte superior del bigote, nuestro cliente ayudará juntando los labios y marcaremos, prime-
ro, con patillera y, luego, con navaja buscando una línea recta.
Posteriormente, en la parte inferior solo dejaremos que nuestro cliente este normal sin hacer
ningún gesto y cortaremos con nuestra patillera utilizando técnica al aire, marcando una línea
recta y emprolijando la línea que rodea los labios.

Para terminar esta parte de barbas, dejamos algunas fotos de trabajos realizados en nuestra
academia y fotos de un gran seminario de barbas realizado en noviembre 2018 por nuestro ex
alumno Miguel Ángel, quien fue el primer alumno en anotarse a nuestras clases cuando abrimos
las inscripciones, ¡¡no lo podíamos creer!! Ya que una vez egresado, abrió su propia barbería y, dos
años después, paso por nuestra academia como instructor.

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Skin fade.

Skin en inglés significa piel, así que a este corte lo vamos a llamar degrade al ras de la piel, y ¿Cómo
conseguimos eso? Rasurando la zona de los laterales y la nuca con navaja.
Este es el corte más buscado en una barbería por los clientes y dura como máximo una semana,
así que si conseguimos clientes que se hagan este corte, seguramente los tengamos fijos todos los
viernes y sábados.

Pero ojo, realizar este corte nos lleva entre 40 y 50 minutos y debemos pasar con mucho cuidado
la navaja para no cortar a nuestro cliente.

El valor de este servicio siempre excede un poco más en precio que los cortes clásicos o con cero,
ya sea por el tiempo o por el trabajo que le conlleva al barbero.

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Skin fade.

Una vez que tenemos realizadas las separaciones de nuestro corte, línea de herradura y un encua-
dre con la 3, lo primero que debemos hacer es marcar una línea de guía, ¿recuerdan que para reali-
zar un fade con cero, trabajábamos con la cuchilla de nuestra maquina un poco abierta? Bueno,
ahora, debe estar completamente cerrrada porque debemos hacer un raspaje hacia abajo, de un
dedo de ancho aproximadamente, para separar nuestra zona de corte de nuestra zona de navaja.
En el caso de fade con cero, nuestra línea de guía es finita. La vamos a hacer de un poco más de un
centímetro de ancho hacia abajo, separando todo lo que sea de ahí para arriba zona de degrade y
de ahí para abajo zona de navaja.

Una vez que terminamos ese paso, esa zona de raspaje debe quedar bien blanca. Cuanto más
pelada mejor, así cuando pasamos la navaja de ahí para abajo se asienta bien. NO se olviden que en
esa zona, que va a quedar una línea, pasarla suave y, una vez que salgan de esa zona, vayan aumen-
tando la presión de la navaja, pero no tan fuerte porque podemos cortar.

Para realizar este raspaje podemos utilizar nuestra máquina al revés o nuestra patillera, si es que
tenemos, sino tenemos no importa, ¡con máquina sola y navaja lo vamos a lograr!

Les recomiendo iniciar este tipo de cortes utilizando gel para pasar navaja transparente, con alco-
hol y cicatrizante por las dudas; va ser inevitable que cortemos algunos clientes, ya que tienen
granitos pequeños, sarpullidos, etc. En cambio, si utilizamos espuma de afeitar no podemos apre-
ciar que es lo que estamos cortando.

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Dos opciones.

Para seguir con nuestro corte tendremos dos opciones, cualquiera de las dos está bien, eso va en
gustos.

Realizar el corte paso por paso hacia arriba y dejar el paso de pasar navaja para lo último o, por
otro lado, pasar navaja y seguir con el corte. Yo les sugiero que para iniciar dejen la navaja para lo
último, así pueden practicar algunas líneas en esa zona de cabello que vamos a rapar.

Tengan en cuenta, por las dudas, si van a dibujar en la nuca de su modelo, separar un poco la cuchi-
lla de su máquina o no usar la patillera tan fuerte porque dejan marcas, igual aunque pasen navaja.

Una vez que terminamos de divertirnos y practicar estrellas, diamantes, letras, líneas y números
procedemos a realizar el corte paso a paso, tal cual lo vimos en la parte de fade con cero utilizando
técnica ascendente.

Desde la línea superior del raspaje hacia arriba, vamos a trazar una nueva línea respetando la guía
con nuestra alza 0.5 cerrada. Eso generará una línea entre la zona de navaja y la 0.5, que la borrare-
mos con nuestra cero, pero esta vez dando una pasada con la cuchilla a la mitad y un poquitito más
abajo con la cuchilla casi cerrada.

Una vez borrada esa línea, proseguimos con la alza número 1 trazando otra línea un dedo hacia
arriba, consiguiendo una nueva línea para borrar entre la 0.5 y la 1, que la borraremos con nuestra
alza o.5 a la mitad. Estos primeros pasos vienen siendo:

NAVAJA – O – 0.25 – 0.40 – 0.50 – 0.75 - 100

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Llegamos de navaja a 100, lo que sigue ahora es conseguir nuestro 150. Lo vamos a conseguir
trazando una nueva línea, un dedo hacia arriba con nuestra alza 1.5 cerrada, se nos formará una
nueva línea que tendremos que pulir con nuestra alza número 1 con la cuchilla a la mitad obte-
niendo, así, los siguientes pasos que son 100 – 125 – 150.

Una vez conseguido eso, ya nuestro degrade se va a ir notando y vamos a subir un dedo más con
nuestra alza número dos, formando una nueva línea entre la 1.5 y la 2, que la borraremos con
nuestra alza número 1.5 a la mitad lográndose 150 – 175 y 200.

Graduación completa.

Navaja – 0 – 0.25 – 0.40 – 0.50 – 0.75 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200

Ahora es cuando nos damos cuenta que para hacer un fade en cada paso que damos tenemos que
pulir líneas. Se trata de eso básicamente, de practicar y aprenderse los pasos, repasar muchas
veces con diferentes tipos de cabellos.

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A la hora de cortar el cabello que quedó en la zona de navaja, recuerden que si nuestro cliente tiene
el pelo muy largo, antes de pasar navaja rebajamos con una 0.5 cerrada para que no tire tanto.
Luego, humedecemos con agua, aplicamos el gel para pasar navaja y rasuramos haciendo movi-
mientos, de arriba hacia abajo, dejando un mínimo hilito de cabello para luego unificar todo el
corte pasando nuestra máquina, patillera o navaja.

Recuerden que una vez rapada toda la zona de navaja, se debe aplicar talco para que la cuchilla de
nuestra máquina no se trabe con la piel. Después, vamos a revisar bien que no haya quedado
ningún cabello y si quedó alguno, serán pedacitos mínimos que podremos sacar pasando la navaja
en seco.

Luego de eso, repasamos el corte, pulimos un poco más las líneas que nos hayan quedado y, por
último, es opcional, si nuestro cliente quiere marcarse la frente o no, ya que las patillas y la nuca
no van a estar porque esa zona la pelamos toda a navaja. En el caso de que nuestro cliente nos pida
encuadrar la frente, siempre trataremos de buscar la forma cuadrada respetando las líneas toman-
do como guía la altura de donde terminan sus cejas.

Posteriormente, podemos combinar nuestro corte a navaja luciéndonos trazando una buena línea
curva y que continúe cortando las cejas. ¡Queda muy bueno! Es un look que todavía se utiliza
muchísimo en las barberías.

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Ahora les toca a ustedes.

Hasta acá nuestro curso de barbería nivel inicial. Espero que les haya gustado, traté de explicarlo
de la mejor manera posible para que lo logren entender y lo pongan en práctica desde sus casas.
Aparte de los videos adjuntados para que vean el paso a paso de todo lo que estuvimos viendo,
recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube donde encontrarán más videos explicativos
gratuitos que les van a servir muchísimo.

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“Grandes ideas marcan el rumbo, pequeños sueños cambian el mundo…”