Manual Estudio Hiltón

Manual de Estilista Unisex
Por: Ximena Figueroa Tene
MANUAL DE ESTILISTA
UNISEX
1
ÉTICA
PROFESIONAL
2
ÉTICA PROFESIONAL Y EL TRATO CON EL

CLIENTE:
Ética:
 Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre.
Profesional:
 Persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación.
Ética Profesional:
 Cordón que une las relaciones humanas con la clienta, compañeros de escuela,
trabajo, etc.
 La ética exige al profesional ser una persona responsable con un

entrenamiento que le permita tener una personalidad estable, equilibrada y
atractiva.
 La dedicación exclusiva a nuestros clientes nos hará comprender que espera

de nosotros.
 La dedicación exclusiva nuestros clientes nos harán comprender que espera de
nosotros.
 La ética se manifiesta cuando entregamos una palabra de sincero estímulo. El

cliente es la persona más importante del salón, nosotros dependemos de ellos. La
clientela tiene distintas cualidades, es inteligente y aprecia qué estilista le
conviene.
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REGLAS BÁSICAS:
 Ejercer su oficio con diploma

 Tener sus propias herramientas de trabajo
 Respeto al lugar de estudio o trabajo
 Integridad profesional
 Honradez
 Honestidad
 Perfeccionamiento periódico
Aptitudes Positivas:
Un buen profesional además de conocer su actividad a la perfección

debe reunir las siguientes cualidades.
 Psicología
 Higiene
 Buen carácter
 Organización Trato al cliente
Aptitudes y cualidades requeridas en la profesión
La finalidad del curso de Peluquería es proporcionarte conocimientos sobre:
_ La naturaleza y las reacciones del cabello, la piel, el cuero cabelludo y sus

enfermedades eventuales.
_ Los productos para limpiar, transformar o embellecer los cabellos.
_ El instrumental, o aparatos empleados, sus manipulaciones y su

conservación
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Estudiaremos estos problemas, no de una manera puramente teórica. Sino lo
más aplicada e ilustrada posible en función de los trabajos de peluquería se te
confiaran de una manera progresiva a lo largo de tu aprendizaje.
Todas las explicaciones que se te darán a propósito de estos trabajos deben

ayudarte a conseguir la habilidad de cada uno de Uds. En su ejecución.
Pero para aprender bien el oficio de peluquero es esencial qué observes

bien lo que se hace a tu alrededor.
Aprenderás a realizar tú mismo observando, ante todo, los gestos de tú maestro

de aprendizaje o del compañero que trabaja a tu lado.
A fin de que puedas comprender el encadenamiento de las operaciones que son

necesarias en la ejecución de un arreglo de cabello, es necesario que ya desde
ahora tengas una idea de todos los trabajos realizados en el salón de la
peluquería. Estos servicios son numerosos y variados. Su elección está
determinada en cada caso siguiendo los deseos del cliente.
A continuación, indicaremos los siguientes grupos de servicios y sus principales

variantes.
El estudio de ellos y su aplicación en peluquería de señoras y caballeros volverán

hacer detallados nuevamente en el curso, hablaremos también de las patologías
y comportamientos de cada cliente de acuerdo a lo que llevan o desean llevar.
El ambiente que nos rodea presta servicios comerciales, por tanto, no consiste
únicamente en su ejecución material sino en otros muchos pequeños detalles
que contribuyera, crear una atmósfera agradable.
Entre ellas las más importante, está el saludo, el cual desempeña un papel
psicológico. No hay que dejar de responder de forma afable, pero sin afección a
la persona que penetra en el salón iniciando el saludo
Si la iniciativa no parte del cliente, a veces por distracción o incluso por no

desviar la atención de los demás, ha de ser el personal más próximo quien
entable este primer contacto con el cliente.
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La fórmula más adecuada será siempre la naturalidad, en el tono más sencillo
y agradable posible.
Cuando se trate de un cliente habitual, el saludo puede ir acompañado- si se

recuerda- de su nombre o apellido, de alguna otra alusión a servicios anteriores.
Pregunta sobre su restablecimiento, si ha estado enfermo u otro detalle similar
revelador para que el cliente se dé cuenta que nos es familiar.
Este el primer paso para fomentar otras normas de comportamiento que

resumimos a continuación.
Preparación del cliente: Invítale a sentarse confortablemente. Prepárale para

los servicios de peluquería, lavados, cortes, etc. Haz que el cliente se sienta
cómodo, iniciando una conversación amena y cortés.
Conversación: Acontecimientos corrientes, las últimas noticias, televisión,

moda, etc. son temas favorables para iniciar una conversación con el cliente. El
tema elegido deberá estar en consonancia con su edad o su personalidad.
Rehúye cualquier tema de conversación, como política, religión, etc. NO
ABORDES JAMÁS CHISMES NI HABLADURÍAS.
El cliente difícil: Exige un trato cuidadoso. El tacto y la paciencia deben entrar

en juego. No discutas jamás con un cliente. Escucha su petición o quejas
tratando de captar el sentido de lo que pide.
Educación: Ser agradable y de buena manera es un requerimiento

mínimo exigido en la peluquería y son cualidades que siempre agradan
al público.
Personalidad: Significa el “YO TOTAL”, una voluntad, una satisfacción

propia, con la que el público gusta asociarse.
Afán de superación: Ambición dirigida hacia el trabajo y el éxito.
Tacto: Es el acto racional de hacer o decir “algo exacto en el momento

justo “la habilidad de ser consecuente con los sentimientos de los
demás”.
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Lealtad: No discutir con nadie sobre los asuntos personales del
empresario o del compañero, mucho menos con los clientes.
Habilidad artística: No es esencial, pero una ventaja muy apreciada

para diseñar un peinado y demostrar un estilo personal.
Etiqueta del salón: Se refiere a ciertas normas de comportamiento

requerido para la personal del Salón, dentro de una situación de trabajo.
Tino: cuidar siempre donde decir las cosas, por muy malas que sean,
siempre buscar un lugar alejado de la estación de trabajo.
Tono: Buscar el momento adecuado para que así se relaje y pueda usar
un tono sereno para decir las cosas.
Tiempo: No por hacer las cosas más rápido, llegaras primero, toma
tiempo para decir y cuidar de ti.
Organización: Los implementos deben estar en orden, limpios y a la

mano para realizar el trabajo en óptimas condiciones.
Trato al Cliente: Debemos ser respetuosos y amables además de reunir

todas las cualidades antes mencionadas, para lograr un buen trato y
mejor atención al cliente.
Es primordial atender los más mínimos deseos de su Cliente:

Al iniciar el día, debemos tener una actitud positiva, alegre y mentalidad
triunfadora. Preocúpese de atender a su cliente, sea cortes, amable y puntual, no
converse con otra persona mientras trabaja.
Perfeccionamiento profesional: Se deben realizar en forma periódica

ya que siempre se está renovando en el rubro de la estética.
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TIPOLOGÍAS
LA LIDER:
Desea figurar, combatida, luchadora, paternalista y se respeta.
LA ROMANTICA:
Creativa melancólica, siempre está fuera de contexto.
PERFECCIONISTA:
Son detallista, perfeccionistas, autocríticas y siempre encuentran algo
que no está bien o en su lugar.
LA SENSUAL:
Es de tocar, sentir, es cordial, le encanta el calor humano, es infantil y
se relaciona con todo el mundo.
LA RESERVADA:
Cuida su distancia, cuida su mundo, es desconfiada y está siempre a la
defensiva
LA GUERRERA:
Es manipuladora, conflictiva es el centro atención y siempre esta con el
chisme
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PSICOLOGÍA DEL TRABAJO
Comprende el estudio y el entendimiento de las personas dentro de la

situación de trabajo. Como Estilistas, en contacto directo con el público,
es necesario intentar comprender él porque del comportamiento de la
gente en cada caso. Ello afecta no solo a los clientes sino también al
empresario, así como a tus compañeros de trabajo.
Recuerda que el público observa un comportamiento muy distinto. Puede

resultar difícil agradar a algunos, bruscos mal educado e incluso rudo u
otros tímidos y titubeantes. Sea cual fuere su comportamiento, el deber
del peluquero es ocuparse de su clientela. De esta manera ganarás su
confianza, dándole la impresión del esfuerzo realizado para que su
estancia sea agradable. Obrando así le inducirás a volver para futuros
servicios. Todo esto conduce al incremento de las relaciones públicas.
RELACIONES DE TRABAJO.
En el Salón, se refiere a la comunicación entre el dueño del Salón y el

personal: empresario, recepcionista, aprendices y expertos. Las buenas
relaciones entre compañeros y profesionales del personal contribuyen a
una labor eficiente; una planilla de empleados que se lleva bien hará
que el volumen de trabajo, y por ende los ingresos sean favorablemente
buenos para todos. La falta de comunicación puede llevar consigo
confusión, una planilla insatisfecha, servicios deficientes en la peluquería,
clientes descontentos y perdidos en el salón.
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El Empresario
Los empresarios de peluquería imponen ciertas normas a sus

aprendices.
Las más importantes de entre ellas son: buena presencia, limpieza,

entusiasmo, atención, puntualidad, educación, personalidad, afán de
superación, tacto, lealtad y habilidades artísticas.
Buena presencia: Un estilo de peinado moderno, zapatos modernos y

limpios, uniforme o vestimenta limpia, ante todo, denotan una apariencia
profesional que despierta la confianza del cliente.
Limpieza: Muestra el concepto que se tiene de sí mismo, así como del

trabajo. La higiene del peluquero es de vital importancia.
Optimismo: Es el primer escalón para el logro de la profesión en la

peluquería.
Atención: Es preciso estar continuamente alerta para desarrollar las

instrucciones emanadas de profesores, empresarios o expertos.
Puntualidad: Es sinónimo de seriedad, es una autodisciplina.
Despedida del cliente:
_ Entrégale aquello que le pertenezca: abrigo, lentes etc.
_ Ayuda al cliente a ponerse el abrigo si es necesario
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_ Una despedida agradable y una sonrisa natural producirán en el cliente una
sensación de estímulo haciendo que vuelva.
La habilidad en la práctica de estos requisitos no solo es satisfactoria para el

cliente, sino que contribuye a adquirir aplomo, confianza, una personalidad
agradable y en resumen una verdadera profesionalidad.
Recuerda que parte de tu formación es observar y aprender. Aprovecha todas las

oportunidades para lograrlo.
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FISIOLOGÍA
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FISIOLOGÍA
Estudio de un cuerpo en su forma interna, externa, biológica, orgánica y
física.
TRICOLOGIA
Estudio del cabello y se divide en fisiología, enfermedades
capilares, tratamientos capilares.
EL CABELLO:
Filamento delgado, queratinoso que adquiere color al tomar contacto
con el oxígeno, proceso denominado Pigmentación".
Decimos queratinoso porque esta constituid,) por una materia química
llamada "QUERATINA".
LA RAIZ:
Que se encuentra debajo de la piel donde encontramos el "BULBO
PILAR".
EL TALLO:
Es la parte visible de cada hebra del cabello y es una prolongación de la
raíz.
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La Piel
Para su estudio se divide en tres partes y ellas son:
1. Epidermis: que significa primera piel, y está constituida por 5

sub.-capas.
a. Capa cornea o descamante . Está constituida biológicamente
por células muertas o placas queratinicas que se descaman de
una manera invisible, esta descamación puede constituirse
en enfermedades cuando es visible, su nombre es caspa o
"pitiriasis".
Esta capa es la barrera de defensa de la piel protegiéndola de las
agresiones externas, tales como rasguños y rechazo a las
soluciones químicas que les son tóxicas manifestándose un
envejecimiento y descamación (pruritos).
b. Capa Granulosa constituida por células vivas y desempeña el

papel de semi - protección.
c. Capa malpighi mucho más gruesa que la anterior.
d. Capa basal o germinativa es la capa donde se reproducen las

células, ya que cumplen la misión de renovar tejido cuando es
necesario.
e. Capa traslucida en esta hay formación de células
2. Dermis: es la capa intermedia de la piel, está constituida por células

fibrosas de elastina y colágeno, protectora de los vasos sanguíneos,
venas, nervios, glándulas endocrinas, sebáceas, sudoríparas,
músculo erector del pelo. esta región es sanguínea.
El colágeno y la elastina están encargados de mantener la piel lozana
y joven.
3. Hipodermis: es la parte más profunda de la piel y en ella se

encuentran una gran cantidad de tejidos adiposos (grasas
acumuladas)
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EL CABELLO
Nace en una cavidad llamada "Poro pilo sebáceo", orificio que reúne una
gran cantidad de órganos que hacen posible la vida del cabello. Esta
cavidad y el conjunto de órganos se denomina "RAIZ" y es la parte viva
del cabello ya que precisamente esta constituida por células vivas
regenerativas y es de consistencia blanda e incolora.
El cabello nos protege del sol, del frio, de las acciones mecánicas. Su
grosor, forma y color son distintos según individuos y razas. Se ve
sometido a la función fisiológica, origen crecimiento, descanso y ciclo
vital.
Los cabellos son FILOFORMES, estando implantados en su parte visible
en la epidermis, saliendo en forma más o menos oblicua a menudo en
torbellino sobre la nuca.
El cabello es un filamento constituido por células y se compone de 2

partes:
a) La Raíz: Corresponde a la parte interna del cabello (bulbo
pilar)
b) El Tallo: Corresponde a la parte externa del cabello
(hebra capilar).
El cabello se nutre por medio de la sangre, se lubrica por la acción de

las glándulas sebáceas. El cabello está constituido por un 97% de
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proteínas y un 3% de agua.
EL CUERO CABELLUDO
Posee características particulares que las distinguen del resto de la piel,
la diferencia consiste en que la piel es el revestimiento de masas
musculares movibles, mientras que el cuero cabelludo recubre una
superficie ósea. Rígida y está a la vez más expuesto que otras regiones
del cuerpo a la acción de la luz y la intemperie por lo que la naturaleza a
previsto que sea la zona más poblada de pelo de todo el cuerpo. Al
hacer un corte longitudinal en la piel encontramos los siguientes
órganos.
1.- Tallo Piloso

2.- Folículo Pilar
3.- Bulbo piloso
4.- Papila
5.- Glándula Sebácea
6.- Glándula Sudorípara
7.- Músculo erector del cabello
8.- Tejidos Adiposos
Tallo Piloso
También llamado pelo, cabello o hebra capilar, es un filamento delgado
que crece desde la piel hacia fuera, tomando el color característico de la
persona, producto de la herencia o genes respectivos. El cabello no
posee vida propia ya que su composición celular es inerte y lo que le
proporciona la dureza y brillo natural es la queratina, sustancia que
dentro de la piel se encuentra blanda y viva al salir al exterior se
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endurece y se pigmenta.
Folículo Pilar:
Es una cavidad de la piel donde se desarrollan los vellos, y los cabellos.
Posee forma de dedo de guante, encontrándose internada en la piel
abarcando distintas capas.
Bulbo piloso:
Es la parte más abultada de la raíz y en su base cóncava se encuentra
alojada papila.
Papila:
Es una agrupación de células que cumplen la finalidad de reproducir
cabello y también se nutre de los vasos sanguíneos que en su torrente
circulan cantidades de vitaminas, calcio, proteínas, hierro y
principalmente oxígeno.
La papila al encontrarse en su estado débil producirá la caída parcial,
temporal o total del cabello.
Glándulas Sebáceas
Son las encargadas de lubricar la piel y el cabello por medio de una
materia grasa llamada SEBO elemento vital para la protección del
cabello, así las tinturas deben aplicarse en un cabello sin lavar. La grasa
es fundamental para su protección sin embargo el exceso de Sebo
producirá alteraciones de tipo negativo como el acné, seborrea y
alopecia.
Glándulas Sudoríparas
Es uno de los órganos de refrigeración de la piel y está encargada de
enfriar la parte exterior en situaciones de calor externo o interno
(fiebre).
Músculo erector del cabello

También llamado Horripilados y es el que comunica tensiones al cabello
por medio de impulsos nerviosos provenientes del cerebro. En
situaciones de susto, estados nerviosos, también reacciones
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alérgicas producirán el erizamiento de los pelos y las contracciones de
la piel con una caricia.
Tejidos Adiposos
Son células grasas que se encuentran en forma de racimos en el fondo
de la piel, llamada hipodermis y esta cumple la finalidad de conservar el
calor en forma de reserva
FISIOLOGÍA DEL CABELLO
CORTE DE PIEL Y CABELLO
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LA GLÁNDULA SEBÁCEA
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La mezcla de las secreciones gras osas de las glándulas sebáceas con

las acuosas de las glándulas sudoríparas, forma una capa fina sobre él,
cuero cabelludo y el, cabello. Dicha capa es químicamente acida.
La glándula sebácea actúa como sigue:
Hiperfunción: Produce seborrea oleosa
Hipofunción: Produce sequedad y casposidad (seborrea seca).
La solución a los dos problemas reside en lograr el equilibrio de la

producción de "sebo". Ya sea activando la glándula sebácea por medio
de masajes y productos de penetración capilar (baño de aceite). O bien,
tratando de inactivar la producción excesiva de sebo de la glándula, no
desgrasando en exceso el cuero cabelludo sino masajeándolo con
suavidad.
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ANATOMIA DEL CABELLO
Al hacer un corte por la mitad observaremos las siguientes capas:
 Cutícula
 Córtex o corteza
 Canal Medular
Cutícula:
Escudo o barrera de defensa del cabello, se encuentran en forma de
hojas que envuelven la hebra capilar, esta película se encuentra
herméticamente sellada y de esta manera protege el cabello de la
penetración de elementos dañinos como son los líquidos de
permanentes, tinturas, etc. Ya que las soluciones alcalinas y el calor
húmedo son composiciones que dilatan la cutícula.
Córtex/Corteza:
Segunda capa del cabello desde la cutícula hacia el interior es la parte
más abundante o carnosa de la hebra capilar y en esta zona
encontramos alojados los pigmentos. La corteza se considera la más
importante y representa el 75 al 90% del peso del cabello, tiene una
compleja estructura física, formada por millones de fibras paralelas de
queratina dura. La corteza le da al cabello elasticidad, fuerza y la
capacidad de recobrar el tamaño original después de deformarse.
Los Pigmentos:
Son pequeños elementos microscopios en forma granulada que
otorgan el color en el reino animal, vegetal y mineral. En el cabello
tenemos 2 tipos de pigmentos los "DIFUSOS" y los "GRANULOSOS".
También llamados feumalina que son los que otorgan los colores claros
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en el cabello y estas van desde el amarillo anaranjado al amarillo pálido
(claro).
Pigmentos Granulosos:
Estos otorgan los colores oscuros que van desde el rojo anaranjado al
negro; el equilibrio de ambos pigmentos nos otorga los colores
intermedios.
¿Qué es la Melanina?
Pigmento cutáneo obscuro al que se debe el color de la piel, cabello y
ojos, de todo individuo y de los animales, su producción depende
principalmente de factores climáticos y alimenticios.
Cualquier anomalía de las células melanogenicas producirá el trastorno
de la producción de pigmentos, dando como resultado desordenes tales
como pecas, manchas oscuras o blancas, sin embargo, la ausencia o
destrucción de pigmentos en todo el cuerpo de las células
melanogenicas producirán cabellos sin color, ojos descoloridos y pieles
blancas (albinismo).
¿Qué es el Albinismo?
Se entiende por albinismo la ausencia de pigmento. El origen de
esta enfermedad es desconocido y solo existen generalidades o hipótesis
acerca de esta, pero no su solución. No es conveniente realizar
tratamientos químicos capilares, como tinturas, ondulaciones, ya que
tienen su piel demasiado delicada.
Canal Medular:
Zona porosa que se encuentra en el centro del cabello y que no
cumple función específica, de hecho, los cabellos muy finos no la
poseen, representa el 20% del peso del cabello.
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CUTICULA
CORTEZA
CANAL MEDULAR
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CORTETRANSVERSALDEUNCABELLO
CLARO
El Tallo:
Es el largo del pelo que sobresale de la piel y está formado por células
fusiformes
Cutícula
Externa Media
o Corteza
Medula o Canal Medular
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CORTE ESQUEMÁTICO DE UN CABELLO
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CRECIMIENTO Y EVOLUCION DEL CABELLO
El cabello posee un ritmo de crecimiento y un ciclo vital variable según

los individuos, el sexo, la raza, etc. Por regla general el crecimiento es de
1 1/2 cm. Mensual y de 15 a 20 cm. Por año, retrasando su crecimiento a
medida que va alcanzando cierta longitud. En efecto crece
rápidamente cuando ha sido cortado, reduciéndose a la mitad cuando
el cabello tiene ya 20 cm. de largo.
Los cabellos generalmente cambian en primavera y otoño por otra

parte sucede un cambio continuo de los cabellos; suelen caer un número
de 50 a 100 por día.
Habitualmente el ciclo de vida de un cabello es de 4 a 6 años. Cuando

el cabello cumple su ciclo se ve despedido hacia fuera por otro nuevo
pelo, que ha nacido en la papila formando su propio bulbo e iniciando
con fuerza su salida hacia el exterior.
El momento más activo del cabello se llama ANAGENA, y suele durar de

4 a 6 años, después de los cuales se inicia una nueva fase del ciclo
denominada CATAGENA, es la que decrece paulatinamente el
crecimiento del pelo, hasta que se desprende de la papila. La duración
de este ciclo es de 3 a 4 semanas, pasadas las cuales se produce una
nueva fase llamada TELOGENA, y es de reposo en esta fase el
folículo no tiene bulbo pues esta queratinizado.
La forma del cabello es variable, puede ser más o menos flexible, tieso o
rizado. Las diferentes clases de formas naturales de cabello se dividen
en 3 grupos:
a-El Mongol, muy tieso

b-El europeo, bastante flexible
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c-El grupo negro, muy rizado e incluso ensortijado.
La flexibilidad natural del cabello es función de la forma de las células.

a- Si las células son cilíndricas, cabello liso.
b- Si las células son planas, cabellos rizados.
c- Si las células son ovaladas, cabellos flexibles.
Etapas del crecimiento del cabello:

El cabello atraviesa por 3 etapas importantes de crecimiento:
a) Lanugo
b) vello
c) Terminal
LANUGO:
Tipo de cabello que se desarrolla en la etapa fetal y que desaparece en
el séptimo mes de embarazo, permaneciendo solo en la zona de la
cabeza, hasta después que nace, luego se reemplaza por un cabello más
resistente a los 2 o 3 meses de vida del bebe.
El lanugo cumple la función de proteger la cabeza del frío, el sol, etc.
Sus características son color oscuro, sedoso, elástico y cubre de pie a
cabeza.
Vello:
Son pequeños filamentos que cubren casi la totalidad del cuerpo y
son sensibles al tacto reemplazan al lanugo del bebe, este se mantendrá
hasta la edad adulta.
Terminal:
Es el cabello definitivo y se desarrolla en la edad adulta, se caracteriza
por cubrir las principales zonas del cuerpo, siendo en abundancia en la
zona de la cabeza.
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PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CABELLO
 Son resistentes y sólidos

 Son extensibles y elásticos
 Absorben líquidos(hidrófilos)
 Son combustibles ya que se queman con facilidad, se carbonizan
 Son imputrificables
 Son de distintos colores según pigmento
 Se pueden decolorar para aclarar su tono natural
 Son de distintos aspectos, finos, gruesos, grasos y dependiendo de
la formación de sus células pueden ser lisos, ondulados o crespos.
NOCIÓN QUÍMICA Y FACTOR PH
El cabello está constituido por una materia que se llama KERATINA. La

keratina es una proteína cuya composición química es la siguiente:
 Carbono 50%
 Hidrógeno 6%
 Oxigeno 22%
 Nitrógeno 17%
 Azufre 2a5%
 Sales Minerales 1%
El cabello posee en su interior los elementos denominados

"Cadenas Queratinicas", que se encuentran unidas por unos puentes
llamados "Salinos y Císticos".
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Puentes Salinos:
Son atacados por la humedad y el calor
Brushing, ondulaciones, peinados. Puentes
Cistinos:
También llamados puentes desulfurados ya que tienen 2 átomos de
azufre y son los que ponen mayor resistencia a los cambios de cabello.
Solamente las composiciones alcalinas son capaces de romperlos
tales como el amoniaco, o liquido de permanente.
Factor PH:
O potencial de hidrógeno, entendemos que PH es la escala química
que mide el grado de acidez, alcalinidad y o neutralidad de un cuerpo,
se mide de 0 a 14.
0 es acidez absoluta 7 neutralidad 14 máxima alcalinidad
POTENCIAL HIDRÓGENO (PH)
01234567891011121314
Acidez Neutralidad Alcalinidad absoluta
Ácidos:
Se entiende por acidez la capa protectora que se produce en nuestro
organismo para defendemos de las bacterias del aire, es una mayor
concentración de ácidos en un cuerpo y se gradúa de 0 a 6,9.
Alcalinos:
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Se modifican frecuentemente las propiedades físicas del cabello y altera
su solidez, elasticidad, su forma es una mayor concentración de 7,2 a 14.
Neutralidad:
Es el equilibrio entre lo ácido y alcalino y gradúa como un PH balanceado
7. Sin embargo 6,9 y 7, 1, son neutros aproximados.
Shampoo
Ej. Alcalinos —> Liquido Permanente, Crema alisante
Tinturas y decolorntes
Bálsamo, acondicionadores acidos
Ej. De Ácidos--> Neutralizantes
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Shampoo Neutro
Ej. de Neutros—>Jabón de Glicerina
Agua destilada, agua lluvia
¿Efectos que causan los ácidos, alcalinos y neutros en el cabello,

cuero cabelludo y piel?
Los alcalinos dilatan la cutícula, suben el PH de la piel, estimulan la

caspa, dilatan los poros y tienden a la oxidación del cabello (amarillo
anaranjado) Producen triconodosis (nudos en el cabello), y quitan el brillo
natural.
Los ácidos sellan la cutícula, evitan la caspa, devuelven el brillo natural

del cabello y el PH normal de la piel, cortan el proceso de oxidación de la
tintura y la permanente.
Los neutrales se utilizan en pieles alérgicas, delicadas, resecas y porosas.
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ENFERMEDADES
CAPILARES
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ENFERMEDADES CAPILARES
Se entiende por este concepto a cualquier padecimiento del cuero

cabelludo como también las malformaciones del mismo.
De esta manera las afecciones de la piel se denominan dermatitis,
nosotros como peluqueros estudiaremos las siguientes enfermedades:
1.- Caspa simple

2.- Cabello graso seborreico
3.- Pitiriasis seborreica (caspa grasosa)
4.- Pediculosis
1.- Caspa Simple:

Descamación del cuero cabelludo, siendo un proceso normal ya que la
piel se regenera en forma constante. Cuando este proceso de descamación
es excesivo y visible lo llamaremos "Caspa", produce una desagradable
picazón al cuero cabelludo. La caspa no es común en los niños, aparece
en la pubertad y puede tomarse como otro síntoma cutáneo que marca el
comienzo de la maduración sexual.
La caspa en la mayoría de los casos la sufren más hombres que mujeres,
no produce calvicie, pero puede contribuir a la caída del cabello, no es
una afección del cabello, sino del cuero cabelludo, la caspa es un síntoma
o manifestación ya sea glandular o nervioso.
2.- Cabello Graso Seborreico:

Es uno de los casos que causa la híper activación o hipersecreción de
las glándulas sebáceas, en un cuero cabelludo seborreico (grasitud), se
aprecia con brillo, oleoso en el crecimiento, pero en los largos los cabellos
de ven opacos con olor a rancio acompañado de
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postulas (bolitas de grasa).
El periodo es poco duradero principalmente el cabello graso es
característico de la pubertad en especial el sexo masculino por un
ordenamiento y formación reciente de su biología.
Otros trastornos que acompañan a una piel grasosa son el acné,
comedones (puntos negros), y caída del cabello.
Tratamiento: Usar shampoo cítrico (kiwi, limón, etc.), lavar el cabello

de manera suave para no estimular las glándulas sebáceas.
3.- Pitiriasis Seborreica:

Es una descamación de las capas queratinicas que se entremezclan con
la lubricación del cuero cabelludo otorgando la característica de
encontrarse pegados al cuero cabelludo.
También se da un tipo de granulo que se deshace en la yema de los
dedos, siendo originalmente acumulación de grasas endurecidas. En
este tipo de caspa elegiremos un anticaspa fuerte.
Tratamiento: Lavaremos el cabello según sea necesario con el

shampoo elegido, dejando actuar unos 3 minutos, después de un mes se
debe alternar con un shampoo suave.
4.- Pediculosis:
El parásito responsable es un piojo, insecto muy pequeño, plano, sin
alas y succiona la sangre.
Es la infección del hombre y se presentan 3 variedades:
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a) Pediculosis Capitis: Que parásita en el cuero cabelludo,
los niños en edad escolar se pueden contagiar fácilmente
por contacto directo, uso de gorros, peine, piscina, etc.
Pero la edad no es factor inmunitario y la infección no es
inmune e incluso puede ocurrir en la edad adulta.
b) Pediculosis Corporis: Que parásita el cuerpo siendo

frecuente en ambientes poco higiénicos, en sujetos poco
aseados o abandonados.
c) Pediculosis del Pubis: Ocasionada por la ladilla, parásita

en el vello de la región genital, también se pueden
presentar en el vello de las axilas.
Los cabellos infectados aparecen sin brillo, secos, el diagnostico se

establece al observar el piojo o más a menudo a las liendres firmemente
adheridas al cabello. Los tratamientos son a base de pediculicidas como
la cuasia, Launol, etc. Para estos casos se aplica loción en el cuero
cabelludo sin lavar, dejar actuar según indicación del producto, se lava
con shampoo adecuado, aplicar bálsamo, pasar peine varias veces,
enjuagar. Se puede repetir la operación a los 3 o 4 días.
ALOPECIA:
Es el nombre general dado a la caída del cabello existen muchas
causas que pueden generar la caída del cabello, estas pueden ser:
a- Local (del cuero cabelludo)

b- General (es decir del organismo)
a) Causas locales:
1-La Seborrea (exceso debilita)

2.-Cuero cabelludo seco (poca cantidad de sebo)
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3- La tiña (hongos micro bacterianos debilitan el pelo)
4- La Esclerosis (el bulbo del cabello está mal irrigado por la sangre)
b) Causas Generales: Que ocasionan una caída parcial o total del

cabello (tratadas por médicos).
1- Enfermedades Infecciosas: (tifoidea, anemia, mala circulación

sanguínea, el parto, depresiones y causas nerviosas) (calvicie el folículo
se atrofia y se cierra).
2- Cuero Cabelludo Seco: Se caracteriza por un aspecto

anormalmente seco del cuero cabelludo, puede agrietarse y cubrirse
de escamas, puede ir acompañado de una caída de cabellos y ocasionar
picores.
La Seborrea
La seborrea está caracterizada por un estado anormalmente graso del
cuero cabelludo. El mismo cabello esta como aceitoso, y los pelos
quedan como aglutinados entre sí, cosa que tiene lugar sobre todo en
los dos o tres primeros centímetros a partir de las raíces.
La Pitiriasis o Caspa
La pitiriasis es un estado casposo del cuero cabelludo. Se encuentran en
dos formas:
1.- La Pitiriasis simple o caspa seca: en este caso, la caspa se forma en
un cuero cabelludo seco.
2.- La Pitiriasis grasienta o de caspa grasa: en este caso, la caspa se
forma en un cuero cabelludo graso afectado por la seborrea.
La Tiña
El nombre de tiña es la denominación general de diversas afecciones que
se caracterizan por especies de costras de aspectos diversos que llevan
consigo la caída del cabello. Se asientan según los casos en todo
37
el cuero cabelludo o solamente en la raíz del pelo. Algunas de ellas
pueden ser contagiosas.
La Pediculosis
La pediculosis es la invasión de piojos. Esta infección es muy contagiosa.
Los agentes responsables se encuentran en dos formas: la liendre o el
piojo. La persona afectada experimenta vivos picores y se rasca
fuertemente la cabeza, lo que no hace más que acentuar la irritación.
El Eczema
El eczema está caracterizado por la resecación bastante grave y muy
acentuada del cuero cabelludo, que se traduce tanto por las grietas del
cuero cabelludo como irritaciones de tipo rojizo provocadas por la
necesidad de rascarse, ya que esta afección provoca vivos picores.
La Hipertricosis o exceso de pelo

La Hipertricosis está caracterizada por una implantación excesiva de pelo.
El cabello está muy tupido y sobrepasa los límites normales, sobre todo
en la parte frontal o, en ciertos casos particularmente acentuados, puede
estar unida a las cejas por una zona de pequeños pelos finos, pero bien
visibles, lo que hace un efecto bastante poco favorecedor.
ENFERMEDADES DEL CABELLO
Las enfermedades del cabello afectan exclusivamente el tallo del

pelo. Las enfermedades más frecuentes son:
Tricoptilosis: (cabellos abiertos en las puntas) en forma de cola

de pez, se produce por resecamiento del cabello (falta de sebo),
también por el uso de productos demasiado fuertes.
38
(Shampoo común y corriente, por exposición al sol y al agua del mar,
secado brusco muy caliente, cepillado inadecuado).
Tricoclasia: Puede ser considerada una agravación del tricoptilosis,

en el sentido de que la punta del cabello no representa una simple
hendidura, sino que se separan en varias ramas (forma de
escoba). La causa de esta enfermedad es por un resecamiento
acentuado del cabello.
Trixorexia: Se caracteriza por el estallido de un punto cualquiera del

tallo del cabello, que provoca una pequeña protuberancia (enfermedad
(de la perla). La causa por resecamiento debido al uso frecuente de
productos demasiado fuertes, usados en exceso (shampoo comunes,
decoloraciones, permanentes). También por una mala colocación de las
gomas de lo bigudíes.
Troconodosis: Cabellos que se anudan fácilmente entre ellos,

presentan un aspecto enmarañado después del lavado del cabello
(cabellos muy finos y anémicos)
El cabello anémico
El cabello anémico se caracteriza por pelos muy finos de aspecto
apagado y lacio. Toleran mal un,”plis". El cabello no se ahueca y más
bien tiene tendencia a aplastarse.
Los pelos retorcidos (pili torti)

Aunque bastante rara, esta afección puede darse. En tal
caso, los cabellos están retorcidos sobre sí mismos y se dejan peinar
con dificultad.
La Canicie
La canicie es el blanqueado o pérdida de coloración del cabello,
que se convierte progresivamente en gris o blanco. Se
encuentra sobre todo en las personas de edad.
39
El albinismo
El albinismo es una enfermedad caracterizada porque el conjunto del
cabello, o solamente una mecha, es blanco desde el nacimiento del
individuo.
La hipercromía
Se habla de hipercromía cuando ciertos cabellos están excesiva o
diferentemente coloreados. Por ejemplo, se puede observar a
veces, en un cabello castaño oscuro o negro, ciertos cabellos rojos,
de un rojo vivo; o en una cabellera rubia, algunos pelos oscuros casi
negros. Decolorantes, uso exagerado de secadores de casco o de mano o
uso de cepillos de cerdas sintéticas o cortantes.
Anomalías del cabello
Cabellos ásperos La aspereza del cabello es causada por las escamas

abiertas. Puede depender del uso de productos con PH alcalino (desengrasantes o
queratolíticos) o peinados batidos.
Cabellos dañados Las causas pueden ser varias: uso continuado de productos
alcalinos, es decir demasiado agresivos; tintes y decolorantes muy fuertes,
especialmente si se utilizan combinados con oxidantes de altos volúmenes;
alisados y permanentes frecuentes.
CUIDADOS Y TRATAMIENTOS DEL CABELLO
40
Las anomalías y alteraciones del cuero cabelludo merecen una
intervención médica y especializada. El peluquero y el estilista deben
tener en cuenta dos consideraciones básicas:
a) Las enfermedades del cuero cabelludo deben ser tratadas

por un médico dermatólogo, ya que solo ellos pueden
percibir y administrar bajo su control una serie de
principios activos.
b) El peluquero solo puede tratar cabellos secos,

dañados, grasos, normales, sin profundizar en sus
recomendaciones.
HIGIENE DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLOS
La definición más es que el shampoo es un producto para limpiar el

cuero cabelludo y cabellos. La más precisa es que es un producto
presentado en gel o crema, con poder detergente, humectante,
tratante y espumoso; el cual asegura la limpieza de los cabellos,
dejándolos suaves, dóciles y fáciles de peinar.
¿Qué producto debe contener un shampoo?

 Cabellos normales deben ser neutros o naturales
 Cabellos secos contener aceites en general
 Cabellos grasos deben ser cítricos
 Cabellos mixtos deben ser cítricos
¿De qué depende el shampoo?
R. Del estado del cuero cabelludo, del servicio o tratamiento a
41
realizar.
DEFINICIÓN
DE LOS ESTADOS DEL
CABELLO
Cabellos Normales:
La impresión que produce un cabello normal sano es firmeza y
suavidad, fácil de desenredar tanto en su estado húmedo como seco.
Una vez limpio brilla debido a su sebo incorporado, pero en ningún caso
es grasoso.
Cabellos Secos:
La piel del cuero cabelludo provoca un aspecto duro y seco, el cabello
ofrece una apariencia triste y un tanto áspera. Esto sucede cuando el
cabello está demasiado trabajado (tinturas, visos, permanentes, etc).
Cabellos Grasos:
Significa que hay hipersecreción de glándulas sebáceas, tiene aspecto
oleoso, se adhieren entre sí, tienen olor desagradable, los peinados
duran poco, acumulan mayor cantidad de polvo.
Cabellos Mixtos:
Presentan raíz oleosa, puntas deshidratadas, ásperas, secas, y con
volumen eléctrico.
Cabellos Fuertes
42
Cabellos fuertes secos tanto como mojados, se desenredan fácilmente
LAVADO Y
MASAJE CAPILAR
43
ANATOMIA DE LA CABEZA
44
DESCRIPCION DEL MASAJE INTEGRAL
45
El masaje integral es parte de los tratamientos estéticos que se pueden aplicar en
los clientes que atiendas. Su aplicación tendrá efectos relajantes sobre el cuero
cabelludo de la persona que reciba el masaje.
Para realizar el procedimiento, toma en cuenta que los masajes se deben realizar en
el orden descrito en cada punto y no se debe omitir ninguno. Asimismo, durante el
cambio de posición o de manos, es recomendable que en ningún momento debes
tener contacto físico con la persona a tratar.
Por igual, la experiencia te llevará a conseguir el efecto deseado, así que ponlo en
práctica tantas veces como te sea posible.
Es importante el conocimiento anatómico de la superficie que recibe el masaje y

de la clase de tejidos a la que pertenece, así como la de tus manos, pues con ellas
realizarás el servicio. La mayoría de las veces, el masaje se lleva a cabo con las
yemas de los dedos, pues la zona a trabajar pertenece a una base dura con
músculos planos, en este caso los del cráneo.
LAVADO CAPILAR
El lavado del cabello es una tarea muy importante para el profesional,

un lavado tiene dos propósitos:
a) Uno sanitario
b) Obtener buenos resultados en la realización de nuestro
trabajo
La frecuencia del lavado dependerá del tiempo que demore en

ensuciarse, los cabellos que se lubrican con aceite o alguna otra
sustancia, deben someterse al shampoo con más frecuencia que el seco.
El profesional que realiza buenos lavados del cabello habrá dado un paso
muy importante en el mantenimiento del vínculo comercial con la dienta.
46
OBJETIVO DEL LAVADO
Retirar toda suciedad como caspa, grasa, polvo y productos. Se debe

lavar sin eliminar por completo el aceite natural del cuero cabelludo
para no irritarlo. Recordar que la posición del cliente en el lava pelo es
incomoda, por lo tanto, el lavado debe ser rápido y preciso.
Conocimiento Previo:
a) Buen diagnóstico Capilar

b) Correcta elección del shampoo a recomendar
c) Trabajo a realizar posteriormente
Procedimientos del Lavado Capilar:
 Poner capa, y desenredar los cabellos

 Colocar Toalla
 Adaptar en forma cómoda al cliente en el lavapelo
 Regular la temperatura del agua
 Mojar cuero cabelludo y cabello uniformemente
 Distribuir porción de shampoo
 Masajear suavemente el cuero cabelludo con la yema de los dedos
 Enjuagar
 Aplicar segunda porción de shampoo
 Los largos del cabello o hebra capilar no se deben masajear en
forma violenta porque la hebra se daña
 Enjuagar retirando todo residuo de shampoo
47
 Aplicar acondicionador dando un tiempo de acción de 2 minutos
aproximadamente, aprovechado de desenredar el cabello solo con
los dedos.
 Enjuagar en forma profunda, dejando el cabello suave.
¿Qué función específica cumple el shampoo?
R. Es una sustancia que tiene la misión de limpiar el cabello y el

cuero cabelludo. La variedad de tipo es muy variada, pero siempre están
dirigidos a los clásicos problemas del cabello, tales como la grasa,
sequedad, caspa etc.
¿Qué función cumple el acondicionador?
R. Producto para desenredar los cabellos, después del lavado,

dejándolos suaves y fáciles de peinar, este producto es el medio ácido
que equilibra el cabello, dejándolo con un aspecto suave y brillante.
Los acondicionadores, aportan superficialmente re estructurantes

momentáneos, vitaminas, lanolina, keratina, etc
Frecuencia del Lavado
Depende de las condiciones del cabello y cuero cabelludo

 Cabello graso lavar día por medio
 Cabello normal lavar 2 veces por semana
 Cabello mixto lavar 2 o 3 veces por semana
 Cabello seco lavar 1 a 2 veces por semana
48
Lavado según trabajo a realizar:
Corte Lavar con shampoo y aplicar acondicionador según

Peinado estado del cabello
Brushing
Permanente Lavar antes de realizar la permanente, sin

aplicar bálsamo Una vez finalizado se aplica
hierbacid o crema ácida.
Tinturas Aplicar en cabellos secos sin lavar, una vez

terminado, el tiempo de acción de la
tintura, lavar con shampoo y aplicar crema
ácida.
Masaje capilar Lavar con shampoo sin aplicar bálsamo, después del
Tiempo de masaje, solamente enjuagar.
Tratamientos Capilares:
Se realizan en cabellos sensibilizados, decolorados, secos, maltratados,

etc. Elegiremos cremas para tratamientos, estas lubrican el cabello y
devuelven la humedad al cuero cabelludo. Todos los laboratorios
dedicados a la cosmética capilar nos ofrecen tratamientos adecuados.
49
- Loreal
- Wella
Laboratorios - Issue
- Silkey
- etc.
MASAJE INICIAL
Primer paso: Para calentar tus manos, una vez que estén bien lavadas y secas,
comienza por friccionarlas con fuerza.
Segundo paso: Enseguida, a fin de conseguir una relajación primaria en la persona

a la que realizarás el masaje, comienza con una frotación con las yemas de los
dedos de ambas manos sobre su cabeza, partiendo de los músculos deltoides hacia
las cervicales.
Tercer paso: Repite esta operación dos o tres veces y realiza fricciones circulares
cada vez que tus manos se deslicen por los deltoides.
Procedimientos del Masaje Capilar
 Diagnostico Capilar
 Lavar el cabello con shampoo según estado del cuero cabelludo
 Dar un según shampoo si es necesario.
 Enjuagar profundamente
 Quitar exceso de agua con toalla
 Aplicar crema de masaje seleccionada en hebra capilar NO
en Cuero cabelludo.
 Realizar masaje en el cabello, cadejo por cadejo en el cuero
cabelludo realizaremos masajes circulares, en zig-zag, teclado,
etc. Esto con el fin de estimular la irrigación sanguínea y relajar a
la dienta.
 Colocar gorro de aluminio (según caso) por 20 minutos o
50
vaporizador por 15 minutos, sin gorro.
 Terminado el tiempo de acción del masaje, mojar el
cabello y emulsionar bien la crema y luego enjuagar
 Secar con toalla
 Recomendar masaje según estado del cabello cada 7,15 o 30 días
 Evitar uso del secador a no ser que la cliente solicite peinado
 Si el cliente lo solicita realizar un brushing o peinar con ruleros.
TIPOS DE MASAJES
1. Masaje Integral.
2. Masaje Zig – Zag.
3. Masaje de Puntos de Presión.
4. Masaje de Rotación Occipital y Temporal.
5. Masaje en el Músculo Esternodeidomastoideo.
6. Masaje Frontal.
7. Masaje de Presión.
8. Masaje Parietal.
9. Masaje en la Vértebras Cervicales.
10. Masaje Radial en los Músculos Occipital y
Frontal.
51
DESCRIPCION DEL MASAJE INTEGRAL
El masaje integral es parte de los tratamientos estéticos que se pueden

aplicar en los clientes que atiendas. Su aplicación tendrá efectos relajantes
sobre el cuero cabelludo de la persona que reciba el masaje.
Para realizar el procedimiento, toma en cuenta que los masajes se deben

realizar en el orden descrito en cada punto y no se debe omitir ninguno.
Asimismo, durante el cambio de posición o de manos, es recomendable que
en ningún momento debes tener contacto físico con la persona a tratar.
Por igual, la experiencia te llevará a conseguir el efecto deseado, así que

ponlo en práctica tantas veces como te sea posible.
Es importante el conocimiento anatómico de la superficie que recibe el

masaje y de la clase de tejidos a la que pertenece, así como la de tus
manos, pues con ellas realizarás el servicio. La mayoría de las veces, el
masaje se lleva a cabo con las yemas de los dedos, pues la zona a trabajar
pertenece a una base dura con músculos planos, en este caso los del cráneo.
MASAJE INICIAL
Primer paso: Para calentar tus manos, una vez que estén bien lavadas y
secas, comienza por friccionarlas con fuerza
Segundo paso: Enseguida, a fin de conseguir una relajación primaria en la

persona a la que realizarás el masaje, comienza con una frotación con las
yemas de los dedos de ambas manos sobre su cabeza, partiendo de los
músculos deltoides hacia las cervicales.
Tercer paso: Repite esta operación dos o tres veces y realiza fricciones
circulares cada vez que tus manos se deslicen por los deltoides.
52
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
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Masaje en Zig zag
Técnica:
 Con las yemas de las ambas manos realizar movimientos en zigzag.
 Ambas manos trabajan en contrasentido.
 De la nuca hasta la parte superior de la cabeza se masajea
sistemáticamente toda la cabeza.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
54
Masaje de Puntos Presión:
 Masaje de puntas de presión en los contornos con todos los dedos

realizar presión desde la nuca a los contornos de las orejas,
sienes a los contornos de la frente.
 Masaje
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
55
MASAJE DE ROTACION OCCIPITAL Y TEMPORAL
Primer paso: Inicia colocando ambas manos en las vértebras a la altura

de los hombros.
Segundo paso: En ese nivel, con ambos dedos pulgares comienza a

hacer círculos hacia fuera en el centro del occipital y, al mismo tiempo,
intercala los dedos índices, medio y anular a la misma altura, en la zona
del mastoideo, para realizar círculos en el mismo punto hacia adentro, de
tal manera que los movimientos sean ascendentes y se vallan
intercalando, es decir, una vez hacia dentro y otra hacia fuera.
Tercer paso: Continúa así hasta terminar en el área frontal.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
56
DIBUJO 3 DIBUJO 4
MASAJE EN EL MUSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
Primer paso: Comienza colocando las manos a la altura en donde

comienza el músculo esternocleidomastoideo al nivel de los hombros.
Segundo paso: Con ambas manos, empieza a realizar círculos en el

mismo punto con los dedos índice, medio y anular: estos círculos deben ir
acompañados de tres repeticiones ascendentes.
Tercer paso: sigue con la misma operación por el hueso mastoideo

hasta terminar con las sienes. En cada punto de presión, intercala los
movimientos circulares con tres repeticiones hacia dentro y tres hacia
afuera.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
57
DIBUJO 3 DIBUJO 4
MASAJE FRONTAL
Primer paso: Detrás de la persona, coloca una de las manos en el área

frontal tratando de que la punta de los dedos casi toque el área de
esfenoides.
Segundo paso: Ubica la otra mano en la parte posterior a la altura del

occipital, con la palma de la mano hacia la cabeza en forma horizontal.
Tercer paso: en la frente, con los dedos índices, medio y anular, realiza
pequeños círculos de tres repeticiones. Al final del círculo haz una
pequeña presión.
Cuarto paso: Enseguida, recorre la mano lentamente hacia el lado

contrario y con los tres dedos ejecuta una especie de tecleo suave. El
movimiento debe de ser rápida.
58
Quinto paso: Al llegar al otro extremo, realiza un nuevo pequeño
círculo con presión.
Sexto paso: Regresa la mano, solo deslizándola al punto de inicio.
Séptimo paso: Lleva a cabo el proceso completo cinco veces.
Octavo paso: Luego, repítelo con la mano contraria.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
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MASAJE DE PRESIÓN
Primer paso: Ubícate detrás de la persona con las manos sobre los
músculos temporales de ambos lados.
Segundo Paso: Con las palmas, presiona y simultáneamente trata de

elevar la cabeza hasta un punto donde sea cómodo para la persona.
Tercer paso: Repite este paso cuatro veces.
Cuarto paso: Enseguida, mueve tus manos, una sobre el área frontal y
la otra sobre la base occipital. Presiona y trata de elevar la cabeza
suavemente otras cuatro veces en esta posición.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
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MASAJE DE FRICCION
Primer paso: En la base occipital, con los puños cerrados de ambas

manos, de frente a la cabeza de la persona, comienza con un movimiento
en zig-zag abierto y de arriba hacia abajo, como si buscaras sacarle
lustre. La presión debe de ser muy ligera, apenas rozando el cuero
cabelludo.
Segundo paso: Al mismo tiempo y sin detenerte, desliza el mismo

moviendo alrededor de la cabeza, hasta terminar en el mismo punto
donde comenzaste.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
MASAJE EN EL MUSCULO PARIETAL
61
Primer paso: Con las yemas de los dedos y ambas manos, comienza por
el área de los temporales y deslízala hacia el punto más alto de la cabeza,
sobre el parietal, dando una ligera presión durante el deslizamiento.
Segundo paso: Repite este moviendo tres veces.
Tercer paso: Enseguida, muévete al lateral de la persona y haz los

mismos movimientos, con una mano en frontal y la otra en la base del
occipital, buscando el mismo punto más alto de la cabeza.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
MASAJE EN LAS VERTEBRAS CERVICALES
Primer paso: Con los dedos índices, medio y anular de una mano, en
forma de rotaciones el mismo punto. Debes hacer tres rotaciones
seguidas y al final una presión suave, comenzando sobre la vértebra.
62
Segundo paso: Con la otra mano sujeta la parte la parte frontal de la
cabeza
Tercer paso: Continua con estos movimientos de manera ascendente

hasta llegar a la nuca.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
MASAJE RADIAL EN LOS MUSCULOS OCCIPITAL Y FRONTAL
Primer Paso: Colócate a un costado de la persona y ubica una de las

manos en el área de esfenoides.
63
Segundo paso: En ese punto, realiza un movimiento en forma circular
con el dedo pulgar y, al mismo tiempo, haz una guía hacia adentro en
forma radial.
Tercer paso: Con la otra mano, sobre el extremo de la base de la nuca,

comienza con el dedo pulgar a realizar movimientos circulares en forma
ascendente y radial hasta que se encuentre con el pulgar contrario.
Cuarto paso: De esta manera, con ambas manos cubre la mitad de la

cabeza.
Quinto paso: Luego, lleva a cabo la misma operación en el otro lado de la

cabeza de la persona.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
64
TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO
Tratamiento para el cabello áspero, seco, quebradizo, con puntas

abiertas, débil, con poca elasticidad y falta de humedad.
Ayuda a devolver al cabello a un estado normal y se debe realizar una
vez a la semana, durante un mes. Se recomienda cuando se presentan
los sgtes. Casos:
 Cabellos ásperos, quebradizos y secos debidos al uso de shampoo

duros, a una dieta inadecuada, a la falta de protección de los
rayos del sol o el daño causado por el calor de los aparatos típicos
de un salón de belleza.
 Cabellos con puntas abiertas y quebradizo, provocado por el uso

de shampoo alcalinos y la aplicación de técnicas de estilizado
inadecuadas.
 Cabellos con pocas elasticidad, débil y secos, por la pérdida de

humedad, resultado del daño mecánico que se genera cuando se
estiliza con aparatos a temperaturas altas y de forma manual.
 Cabellos quebradizos y con poca humedad, por daños mecánicos

ligeros. (Planchas)
Tabla de medidas recomendadas

Para la leche evaporada, según el
Largo del cabello
Cabello Cantidad
Corto _ 25 m/tros 2.5 CML
Mediano_ 50 m/tros 5 CML
Largo 100 mtros 10 CML
65
Pasos a seguir:
Primer paso: Preparar al cliente adecuadamente.
Segundo paso: Dar un shampoo para cabello seco.
Tercer paso: enjuagar.
Cuarto paso: Repetir el shampoo y retirar el exceso de espuma.
Quinto paso: Dejar reposar dos minutos.
Sexto paso: enjuagar.
Séptimo paso: Aplicar 50 milímetros de leche evaporada.
Octavo paso: En seguida, agregar acondicionador para cabello seco.
Noveno paso: Enjuagar.
Undécimo paso: Repetir del séptimo a décimo pasos.
Decimosegundo paso: dejar reposar 5 minutos.
Décimo tercer paso: Enjuagar.
Décimo cuarto paso: Secar el exceso de agua con una toalla
TRATAMIENTO PARA CABELLO CRESPO, PRODUCTO DE UNA

PERMANENTE.
Este tratamiento se recomienda para cabello que se presenta crespo

después de que se le ha aplicado una permanente, por la perdida de
66
humedad y, en consecuencia, falta de brillo y elasticidad, este
tratamiento se puede repetir dos veces por semana durante un mes.
Pasos a seguir:
Primer paso: Preparar al cliente, llevar al lava pelo.
Segundo paso: Dar un shampoo para cabello con permanente.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
DIBUJO 3 DIBUJO 4
TRATAMIENTO PARA CABELLOS CON PERMANENTE OPACOS Y

SECOS
67
Se recomienda cuando se presenta un cabello con permanente que se
ve opaco y seco debe ser aplicado una vez por semana durante un mes.
Pasos a seguir:
Primer paso: Preparar al cliente en el lávamelo adecuadamente.
Segundo paso: Dar un shampoo para cabello permanente.
Tercer paso: Enjuagar.
Cuarto paso: Saturar el cabello con acondicionador de proteínas vegetal.
Quinto paso: Dejar reposar 5 minutos.
Sexto paso: Enjuagar.
Séptimo paso: Aplicar una crema de masaje con proteínas

keratinas.
Octavo paso: Dejar reposar por 10 minutos sin calor.
Noveno paso: Enjuagar.
Décimo paso: Retirar el exceso de agua con una toalla y estilizar como
de costumbre.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
68
DIBUJO 3 DIBUJO 4
TRATAMIENTO PARA UN CABELLO QUEBRADIZO CON PUNTAS

ABIERTAS PRODUCTO DE UN ALISADO QUÍMICO
Se recomienda para cuando se presenta cualquier de los siguientes:
 Cabello quebradizo con puntas abiertas, por el uso de shampoo

demasiados alcalinos o por la utilización de estilizados
inadecuadas.
 Cabello que se quiebra después de un alisado químico, cuando ha

sido dañada la cutícula y la corteza del cabello, y se nota la falta
de humedad y grasa.
Pasos a seguir:
69
Primer paso: Preparar al cliente, y llevar al lávamelo.
Segundo paso: Dar un shampoo tratado químicamente.
Tercer paso: Enjuagar.
Cuarto paso: Repetir el shampoo y enjuagar.
Quinto paso: Aplicar 50 milímetros de leche evaporada.
Sexto paso: Deja reposar 10 minutos.
Séptimo paso: Enjuagar.
Octavo paso: Preparar una mezclar dos cucharadas de jugo limón,

cuatro cucharadas de acondicionador para cabello tratado químicamente
y tres cucharadas de tratamiento con proteínas de queratina.
Noveno paso: Aplicar esta mezcla sobre el cabello.
Décimo paso: Dejar reposar por 10 minutos.
Decimoprimero pasó. Enjuagar con agua tibia.
Decimosegundo paso: Retirar el exceso de agua con una tolla.
DIBUJO 1 DIBUJO 2
70
DIBUJO 3 DIBUJO 4
DIBUJO 5 DIBUJO 6
71
LA CREACIÓN DE
PEINAR
LA CREACIÓN DE PEINAR
¿Qué es un peinado?
R. Es dar forma y volumen de efecto temporal al cabello, por
medio del cepillo, secador, ruleros, tenazas, anillas plancha etc.
Para realizar debemos considerar:
72
a) Diagnostico Capilar
b) Elección del Fijador
c) Características del Rostro
d) Elección de Útiles y Materiales
e) Elección del Peinado.
Peinado con Ruleros:

Esta técnica se puede combinar con chauchas, o anillas, en caso de que
el cabello sea demasiado corto, con diferentes tamaños de ondulantes se
pueden obtener distintas formas de peinado.
Como realizarlo:
a) Cabello recién lavado

b) Deshumedecer con secador
c) En cabellos húmedos aplicar mousse y realizar un esquema de
peinado en forma direccional)
d) Colocar los ruleros según tamaño deseado
e) Colocar el secador por 25 a 30 minutos en cabellos cortos y 35 a
45 minutos en cabellos largos
f) Una vez completamente seco y frío retirar ruleros y pinzas
g) Cepillar para desmarcar
h) Escarmenar o batir si es necesario
i) Armar y pulir el peinado
j) Aplicar laca para fijar
Chauchas o Anillas:
Las anillas se realizan en cabellos muy cortos, que no alcanzan a
colocar ruleros, se trabajan en cabellos mojados y se afirman con pinzas.
Las anillas o rulos falsos:
73
Se trabajan en cabellos mojados, se anilla en los dedos dando volumen
similar a ruleros, se afirman con pinzas.
Brushing:
El nacimiento de esta técnica aparece con el corte a navaja por la
necesidad de secado una vez realizado el corte.
Primero se usó en cabezas femeninas como recurso a dar forma a
aquellos cabellos muy cortos, que no se podían tomar con ruleros. Los
ingleses fueron sin duda los que dieron un vuelco a la peluquería
convirtiéndola en algo de avanzada.
El brushing da forma suave consiguiendo resultados diferentes a los
logrados por otras técnicas como ruleros o chauchas.
El arte del brushing se logra por la utilización del cepillo y secador.
El Cepillo:
Resulta ser un molde para el cabello, el aire caliente del secador aporta la
seguridad de su forma teniendo en cuenta que no debemos sacar el
cepillo del cabello, sin antes enfriar para fijar su forma.
Si queremos lograr una forma más marcada podemos sujetar cada
mechón con una pinza.
El Secador:
No se debe acercar demasiado al cabello, porque puede producir
resecamiento y deterioro en el cabello. Lo trabajamos con temperatura
controlada y algo alejado del cabello.
¿Cómo realizar un brushing?

Es sumamente importante manejar el cepillo y secador con ambas
manos, en caso de querer efectos más firmes es aconsejable usar
cepillos de menos diámetro. El calor que se utiliza debe ser controlado
y saber el momento en el cual hay que dejar enfriar.
Procedimiento:
 Cabellos recién lavados
74
 Deshumedecer con el secador
 Sobre cabellos húmedos realizar un esquema del peinado
 Aplicar Mouse
 Realizar separaciones según corte
 Trabajar desde la nuca baja hacia arriba, después laterales, frontal
y flequillo
 Una vez terminado batir si es necesario
 Aplicar laca si es necesario
*El uso del cepillo es constante en el salón, para tal efecto en el

mercado encontramos diferentes dimensiones.
75
Cepillos Cerda Con ellos realizan
Redondos Térmicos brushing melenas, gatos,
etc
Cepillos Duros
Planos
Araña Generalmente
utilizados para
peinados, varón,
desenredar, dar
volúmenes En cabellos
cortos.
Cepillo Pulidor Se utiliza para los trabajos de moños, pulir bucles
Uso de Fijadores:
Mousse:
Es una espuma acondicionadora para el cabello, proporcionando
volumen, y durabilidad al peinado.
Laca:
Producto spray destinado a fijar, el movimiento del peinado se aplica en
cabellos secos, ya peinados, su resistencia puede ser, suave, mediana o
dura.
Loción Fijadora:
Contiene generalmente agentes endurecidos y ayudan a la durabilidad del
peinado, se aplican en cabellos húmedos antes de comenzar a peinar.
Cremas Fijadoras:
Este producto da una fijación al peinado, aporta brillo y sedosidad al
cabello, su característica es perder el frizz del cabello.
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Cera Modeladora:
Producto destinado a pulir el peinado, también lo usamos para hacer
trenzas, ya que nos da firmeza y pulido y otorga buenas terminaciones.
Gel:
Este producto nos ayuda a dar apariencia mojada al cabello y se usa
especialmente en cortes modernos, tanto en damas como en varones, se
puede aplicar en cabellos húmedos, secos y existen suaves, medianos y
extrafuerte.
Silicona:
Este producto se usa tanto, en cabellos secos, húmedos, también
después de terminar un peinado.
Spray Abrillantador:
Este producto se utiliza, para abrillantar el cabello, después del uso de la
laca. (Una vez aplicado, no se debe tocar el cabello).
77
TÉCNICAS DE
APLICACIÓN
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EN CABELLO NATURAL O VIRGEN (PRIMERA VEZ)
Se prepara al cliente de una forma adecuada y cómodo, se recomienda

cambiar la parte superior de la vestimenta, colocar la toalla, capa u
protectores
 Debe cuidar que el pelo este sucio sin lavar y suelto

 Se hacen cuatros secciones.
 Se procede aplicar la formula previamente preparada empezando
por la parte inferior derecha, primero delineando toda el área y
luego abriendo secciones poco a poco de forma horizontal, Lugo la
superior izquierda y luego la parte superior, deben ser rápidos en
el color el tiempo es de suma importancia.
 Si es una tintura por primera vez se aplica en la raíz del cabello
alrededor de dos pulgadas.
 Luego de 15 a 20 minutos, se coloca en la parte del cabello y deja
para completar 40 a 45 minutos.
 Luego se retira con abundante agua fría.
 Se dan los shampoo que se requiera y se coloca un tratamiento
humectante.
 Se procede a secar un mechón de muestra para ver si el color
queda como el cliente lo requiere, se ser así se procede a secar el
cabello.
RETOQUE DE COLOR
Este proceso es un poco más fácil, aquí seguiremos los pasos anteriores,
solo que al aplicar el color solo lo haremos en el crecimiento hasta
obtener el color deseado, luego con la mezcla sobrante se aplica un poco
de shampoo y se aplica en el resto del pelo solo por 10 minutos esto es
para renovar el color.
79
CAMBIO DE COLOR
Igual que en la aplicación de color seguiremos los primeros paso hasta
llegar a la aplicación en la cual aplicaremos en color en la parte de la
punta del primero y luego de 15 minutos se colocará en la parte de raíz
hasta terminar el tiempo requerido, esto si el color es claro.
Cuando hablamos de un color oscuro se puede aplicar de raíz a punta,

solo en oscuro no lo olvide.
CAUSA PARA QUE UN TINTE QUEDE MANCHADO
 Mala aplicación del tinte.

 Mala selección de tinte.
 El producto está dañado.
 Retiro del tinte ante de tiempo.
 Decoloración mal aplicada, manchada.
 El tinte después de preparado debe usarse inmediatamente pierde
su acción a la hora de preparado.
LAVADO DEL TINTE
Se moja el cabello, se masajea minuciosamente toda la cabellera,

insistiendo en los contornos y nuca con la misma tintura, luego se
enjuaga profundamente (aclarar) y volvemos a emulsionar hasta que
el agua salga completamente clara, luego hacemos un shampoo
(cabello teñido) enjuagamos muy bien y aplicamos un
acondicionador ácido en el cabello y cuero cabelludo, dejándolo
actuar unos 2 min. y luego enjuagar, así equilibramos el PH.
80
HERRAMIENTAS
81
LAS TIJERAS
Antes de adquirir unas tijeras para su uso profesional, te recomiendo probar

varios modelos y hacer algunos cortes en varios mechones, así como sostenerla,
hasta encontrar la que más se adapte y sea como a la forma de tu mano.
Las tijeras solo deben ser ocupadas y utilizadas por su dueño y en ningún caso
deben tratar de cortar otro material que no sea cabello, pues de lo contrario
perderán su filo.
Dentro del ramo de belleza, las tijeras profesionales se utilizan exclusivamente

para cortar cabello y están hechas de metal. Pueden ser de titanio, acero,
aluminio, cobre, plata, oro o aleaciones de dos metales. En todos los casos, el
nivel profesional de la tijera se refleja en el precio y la habilidad del estilista.
Las tijeras se fabrican de diferentes tamaños y de diferentes medidas para los

dedos, que van de cuatro a nueve pulgadas, pasando por medias pulgadas,
Algunas además cuentan con cejas de apoyo.
Partiendo de una tijera universal, existen sus variantes, como las que sirven
para entresacar de seis, ocho, 12 y 30 dientes aproximadamente, que nos
ayudan a cortar por porcentaje de cabello. Los distintos tipos de tijeras para los
estilistas son:
1 Tijeras profesionales
2.- Tijeras de entresacar
3.- Variantes de tijeras
También las tijeras para entresacar pueden presentar las hojas dentadas de una
o dos de sus hojas.
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LAS TIJERAS PARA ENTRESACAR
Las tijeras de entresacar es el auxiliar perfecto para que, de una manera rápida
y ágil, se retírenlos volúmenes no deseados en un corte de cabello. Se parecen
físicamente a las tijeras normales, pero una o las hojas de corte tienen dientes,
muy juntos o separados. La más usual es la que tiene los dientes muy juntos.
LA NAVAJA
Al manejar diversas herramientas, podrás contar con un campo de acción más

amplio. El corte a navaja te permite lograr diferentes efectos, desde capas hasta
desvanecidos, y en muchos casos serán un complemento para terminar las
puntas de los cortes con tijeras. Por lo tanto, la puedes utilizar sola o alternada
con otros materiales y técnicas.
83
Estas se clasifican en:
1. Hoja dentada para retirar volumen

2. Hoja dentada seis a ocho huecos para crear huecos o
mechas
3. Ambas hojas dentadas para retirar volumen en cabelleras
voluminosas
NAVAJA
La navaja es un accesorio muy popular entre los estilistas. Su uso responde a las
tendencias y modas de cada época y sirve para cortar el cabello. Se fabrican de
acero, titaneo, cobre, aluminio, plata y oro.
También se utilizan para degrafilar cabellos, adelgazar, y desvanecer. Existen

diferentes variantes que pueden ser con protección, la cual puede tener de igual
manera 6 – 8 – 12 dientes para cortar solamente un porcentaje determinado de
cabello. Los diferentes tipos de navajas son:
1.-Navaja de peluquero
2.-Navaja profesionales
3.-Navaja con protección
4.-Variantes de navaja
También, por el tipo de hoja se pueden clasificar:

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Con hojas macizas para entresacar
Con hojas semi vaciadas para entresacar
CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS
a) Tijeras Microdentadas: Se caracterizan por tener en las hojas pequeños

dientes similares a una lima, los que nos permiten facilidad al corte.
b) Tijera Filo Navaja: Posee ambas hojas lisas con el filo similar al de la
navaja, es ideal para crear cortes desflecados o desfilados.
c) Tijera Esculpidora: Es con una hoja dentada, es ideal para pulir el

corte, para evitar las marcas sobre todo en el corte varón.
d) Tijera Cocodrilo: Con dientes separados para dar efectos modernos.
e) Tijera entresacadora: Con ambas hojas dentadas, se emplea para

quitar exceso de cabello (esta tijera esta ya casi obsoleta)
f) Navajin: de filo liso, para cortar y desflecar, descargar (entresacar)
g) Festher: con filo protegido, para cortar y desflecar, descargar

(entresacar)
h) Maquina eléctrica: Sirve para hacer cortes de pelo muy

cortos, tanto en damas como en varones, tiene cuchillas
cambiables para descargar (entresacar) y desflecar, además cuenta
con peines de alzada de distintas medidas
i) Vaporizadores: Se utiliza para los masajes capilares, y proceso de

tintura cuando tenemos mayormente canas rebeldes.
j) Climazon: Se utiliza en trabajos como permanentes, tinturados,
85
mechas, este reduce el tiempo de acción (es indispensable ver el estado
del cabello, las condiciones en que este está) antes de llevar al
climazon.
k) Secador de Pedestal y aéreo: Se utiliza para trabajos de peinados con

ruleros (ondulines), también chauchas y anillas.
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87
TÉCNICAS
CORTES
Y VISAJISMO
PARTES DE LA CABEZA
La tenemos divididas en 6 partes para realizar el trabajo en óptimas

condiciones.
1. Frontal: Abarca la parte superior de la cabeza desde la frente

hacia la coronilla, teniendo como limite la mitad de cada ceja.
2. Lateral Derecho: Comprende desde la cien, hasta detrás de la

oreja.
88
3. Coronilla: Es la parte más alta de la cabeza, zona de remolino que
ira en forma de media luna o circular, también se le llama cúspide
4. Lateral Izquierdo: Esta zona es desde atrás de la oreja a
la cien.
5. Nuca Alta: Desde la coronilla a la mitad de la oreja.
6. Nuca Baja: Desde la mitad de la oreja a nacimientos.

a. Nuca Media
b. Patillas
c. Cúspide
DIVISIONES DE LA
CABEZA
Línea Divisoria
89 Luís Miguel Barrios Moreno

Estilista Unisex – Instructor de peluquería
www.luismiguelbarrios.blogspot.com
www.facebook.com/Luis-Miguel-Barrios-moreno
PARA USO PERSONAL. SE PROHIBE EL USO DE EST E MATERIAL PARA FINES
COMERCIALES®. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PREVIO
CONSENTIMIENTO DEL AUTOR. EDICIÓN 2009. SA NTIAGO DE CHILE
[email protected]
LA MANO
METODO CORRECTO DE UTILIZAR LAS

HERRAMIENTAS
Tijeras:
a) Los anillos irán ocupados por los dedos pulgar y anular al

momento de cortar el cabello.
b) Se deben sujetar con firmeza, pero si demasiada presión.
c) El anillo del dedo pulgar no debe pasar de la primera falange
MANERA CORRECTA DE USAR LAS HERRAMIENTAS PARA CORTE:
a) La manera correcta de tomar la tijera o técnicamente

es usando los dedos PULGAR Y ANULAR.
b) Tijera y peineta en mano derecha al empezar la
90
operación.
c) La peineta y tijera permanecen en la mano derecha o
izquierda al momento de peinar, según sea el caso.
d) La peineta permanece en la mano contraria en el
momento de cortar el cabello.
e) Proceder a realizar el corte.
CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS
Tijeras:
a) Proteger las puntas de las tijeras y evitar que se golpeen

ya que de desajustan, con ellas solo se corta el cabello
b) Guardar secas en estuche y aceitarlas regularmente.
c) No pretender afilarlas o ajustarlas uno mismo, es un trabajo que
se confía al especialista (vaseador)
d) Mantener en todo momento desinfectadas.
Peinetas:
a) Las peinetas deben estar siempre en buenas condiciones.
b) Al caer la peineta se debe cambiar por otra.
c) Tener siempre las peinetas desinfectadas.
Es importante considerar que una herramienta defectuosa y sucia

pueda ser causa de fracaso, e incluso provocar una infección al cliente.
Cepillos:
a) Mantenerlos limpios, sin pelos
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SECADOR DE PELO: limpiar la rejilla, hacerle mantención con un
técnico especializado
NAVAJIN: mantener las hojas en buen estado, cuidar que no caigan al

suelo para no deteriorar su hoja.
MAQUINA ELECTRICA: Mantenerla bien aceitada, limpiarla cada vez

que se use, quitándole todos los pelos que quedan en las cuchillas.
NACIMIENTO DE LA NUCA
Existen 3 tipos de nacimiento:
a) Nacimientos Normales: En ellos la nuca empieza a la altura del

mentón.
b) Nacimientos Altos: Cuando la nuca empieza uno a dos dedos

por encima del mentón.
c) Nacimientos Bajos: Empiezan casi en el nacimiento del

cuello. Varios dedos por debajo de la altura del mentón, en este
caso podemos depilar o dejar cabello más largo.
CONTORNOS Y FORMA DE LA NUCA
Los contornos dependiendo de la tendencia, requiere una atención especial, pues

no son precisamente una línea, pero se deben tomar como tal. Al realizar un
corte se debe separar uno o los centímetros de espesor de los contornos, de la
camisa para determinar la longitud del mismo.
Para el cabello corto es necesario elegir qué tipo de línea se dejará en la nuca
baja.
La forma en que se le dé en los contornos es de acuerdo con el tipo de
crecimiento a la forma de nuca, el cuello y orejas.
Las diferencias alternativas pueden ser:
92
“M”: ayuda a dar un efecto moderno y atrevido, se recomienda utilizarlo en
cuellos largos y jóvenes.
“V”: genera un efecto suave y alargado; por lo tanto, se debe aplicar en cuellos
cortos.
“W”: Se utiliza para realizar acabados modernos y de vanguardia; por lo

general se aplica en cuellos largos y anchos.
“REDONDA”: Proporciona suavidad y al mismo tiempo seriedad; se recomienda

para personas que trabajan en oficinas y se aplica con una forma estándar:
ni muy largo ni muy corto.
“CONCOVA”: Ayuda a realizar estilos dramáticos y se aplica cuando el

crecimiento en el área central del cuello está muy arriba.
“CUADRADA”: Se usan para los cuellos que son muy delgados; esto da un
efecto al cuello de más ancho y corto.
“OVALADA”: Como en otros casos, es universal y se aplica a cualquier tipo

de cuello.
“CONVEXA”: Representa versatilidad y es útil cuando el crecimiento en área

central del cuello es muy largo.
“NATURAL”: Como su nombre lo indica, sirve para dejar los contornos en su

forma natural y se recomienda en los casos en que no existen remolinos y en
donde el cabello sigue una caída de crecimiento natural hacia abajo; se
puede realizar un degrafilado suave.
DEFINICION DE LAS TRANSPERENCIAS O MECHA GUIA
 Vertical: Permite obtener un desvanecimiento cerrado.
 Diagonal: Ayudan realizar los cortes en el cabello corto; por lo general

permiten integrar los grados uno a otro.
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 Horizontal: Sirven para separar los espacios entre un área de la cabeza y
otra, tomando en cuenta que se cortara de abajo hacia arriba.
 Cóncava: Se utiliza en el área de la nuca baja, media y alta, para los cortes
con acabados parejos y semi-parejos, pues darán un efecto como si tuviera
perfectamente lineal, por la forma de la nuca. Esto se debe a que, para
realizar estos cortes, se debe inclinar la cabeza del cliente hacia delante, lo
que provoca que el cuero cabelludo se estire. Si no se realiza una línea en
forma cóncava, el corte quedaría como si estuviera colgado en la parte del
centro.
 Convexa: Son muy útiles en la coronilla y se aconseja utilizarlas cuando,

antes de comenzar un corte, se quiere separar precisamente la coronilla para
hacer un efecto al final del corte. También sirven para el área de los
contornos y los laterales, cuando se desea realizar un desvanecido.
 Zigzag abierto o cerrado: Ayudan a integrar una sección de la cabeza con

otra; en el área frontal sirven para realizar los flequillos en cascada o en los
largos degrafilados.
 Triangular: Se utilizan en el área frontal para realizar flequillos pesados, ya

sea que se corten en forma lineal o degrafilada. Proporcionan un efecto
degradado hacia los lados de la frente. Son recomendables las transparencias
de triángulos, aproximadamente de 1.5 x 1.5 centímetros cuando se realiza
una permanente.
 Cuadrangular: Permite separar todas las áreas a cortar en la cabeza; son

muy útiles en toda el área de la cabeza cuando se requiere que caiga lo
suficientemente pesado y robusto.
 Rectangular: Se emplean en pequeñas secciones de cabello, en donde se

requiere que caiga el cabello semi-pesado y se pueden realizar en forma
vertical, diagonal y horizontal; se utilizan cuando se requiere crear un efecto
de flequillo con solo algunos cabellos sobre la frente
LINEAS DE PATILLAS
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Los acabados en las patillas ayudan a realzar pómulos y ojos o
simplemente a dar un efecto de suavidad y limpieza. Las distintas
opciones son:
Posición de la Navaja
A diferencia de las tijeras, la navaja se debe colocar en una posición específica

para obtener diferentes efectos. Cada posición es determinante para saber
cuánto, cabello se corta y que efecto se quiere lograr. Enseguida, te señalo las
variantes en cada una de ellas. Para comprender mejor los grados de elevación.
Posición a 10 grados, horizontal. Permite un corte fácil. Se recomienda para

cabellos gruesos y el efecto es desfilado
Posición a 45 grados, diagonal Con ella se controla mejor la transparencia. Se

recomienda para el cabello normal y el efecto es degradado
Posición a 90 grados, vertical. Sirve para los cortes rectos. Se recomienda

para el cabello delgado y el efecto es recto.
 Traer globos, espuma y navaja para práctica
TÉRMINOS TÉCNICOS
Línea de Diseño: Longitud y dirección del corte, tomando para ello una
mecha que sirve de guía.
Tensión: Efectuar el estirado del cabello.
Mecha: Sección del pelo con el cual se está trabajando.
Pelo Virgen: Cabello que nunca ha sido tratado con productos

químicos.
95
Cabello Tratado: Ya procesado con productos químicos,
tinturas, permanentes, decoloraciones, etc.
Flequillo Es la sección de pelo que cae sobre la frente.
Patillas Crecimiento lateral del pelo delante de la oreja.
Cúspide Punto más alto del cráneo (coronilla)
Contra Pelo: Cabello peinado al contrario de su caída natural y

cortado en este mismo punto.
Remolino Sección de pelo que crece en dirección contraria a

lo normal.
Transparencia Significa que la mecha es delgada

(transparente).
Programación Es programar todo el cabello hacia un

lado, dependiendo del efecto a lograr.
Control de Puntas: Corregir el corte (repasarlo) cortando las puntas

sobrantes.
96
Desfilar, Vaciar, Puntear, Desflecar, Dentar.
Generalidades: Todas estas técnicas auxiliares nos serán útiles para

crear irregularidades en el cabello, haciendo que este tome forma y
direcciones determinadas que no conseguirán cortando solamente.
Definición de estas Técnicas
Desfilados: Permite obtener puntas muy afiladas ideal para

cabellos gruesos, consiguiendo cabellos más livianos, para los desfilados
que usa tijera o navaja.
Vaciar o entresacar o punteo desigual: Esta técnica se usa para

eliminar volumen y espesores en el cabello, para vaciar el cabello se usa
tijera dentada (esculpidora) o navaja.
Puntear: Se utiliza para vaciar espesores en las puntas, se hace con

tijera entrando la punta de las tijeras verticalmente (5 cm).
Desflecar o alivianar puntas: Ya sea con navaja o tijera esculpidora.
Desmechar o Desconectar: A lo largo de la mecha se crean distintas

medidas.
97
Deslizamiento: Esfilar con tijeras de medios a puntas.
98
VISAJISMO
VISAJISMO
Tipología del Rostro:
El arte de saber definir los estilos para cada rostro y cada uno de ellos se
clasifican según su entorno.
99
Para tal efecto calificamos de la siguiente manera:
a) Ovalado
b) Redondo
c) Cuadrado
d) Triangulo o corazón
e) Pera
f) Diamante
Indudablemente adaptar un estilo de peinado en un rostro ovalado

siempre resultara más fácil por ser considerado el más normal.
Clasificación de los Rostros
Rostro Ovalado Perfecto:

Este es el único de los rostros que nos permite realizar cualquier
trabajo, ya que no encontramos excesos en su ancho, ni en su largo.
Normalmente es un rostro que tiene sus facciones bien
cen t raliz adas , si no tiene estas características deben ser
mejoradas o disimuladas para realzar la apariencia del rostro del
cliente.
Existen variedades de estilos perfectamente adaptables a una línea de

rostro ovalado, fuera de las características faciales deben interesarse
también por los perfiles en un estilo de peinado.
Rostro Redondo:
Este rostro llevara laterales desflecados y cortos, volumen en el frontal,

evitar flequillos espesos, porque aumentaran la redondez del mismo.
Los flequillos deberán ser transparentes y desiguales.
100
Como nota, especialmente en este rostro desflecamos para lograr el
efecto ovalado.
Rostro Cuadrado:
Es muy parecido al redondo por lo tanto llevaran volumen en la zona

frontal, laterales desflecados con patillas en punta o desflecados. Para
este rostro recomendamos las melenas irregulares.
Rostro Triangular o Corazón:
Estos rostros se caracterizan por tener frente ancha, mandíbula y

mentón estrecho. Se lleva un poco de cabello hacia la frente, reduciendo
así su anchura. Podemos resaltar con media melena o llevando cabellos
largos con volumen alrededor del cuello.
Rostro Triangular o Pera:
Este rostro tiene frente estrecha y líneas de la mandíbula ancha,

favorecen los flequillos enteros, o hacia un lado para disimular la frente;
los laterales se forman muy cerca de la línea facial.
Rostro Romboide o Diamante:
Este tipo de rostro se reconoce por frente y mentón estrecho, pómulos

salientes, dando un aire de salvajismo.
Se crea un pequeño flequillo para camuflar la estreches de la frente
y la amplitud al peinado alrededor de la mandíbula. Podemos resaltar
con melenas escalonadas, ideal para cabellos ondulados o crespos.
CUADRADO
101
REDONDO
102
ALARGADO
103
TRIANGULO O CORAZON
104
PERA
105
Frente y Flequillos:
106
En un 70% dependerá la forma de peinar una frente para mejorar la
calidad incluso la personalidad de una dienta si los nacimientos guardan
una línea agradable, pueden quedar muy bien los peinados con frente
descubierta.
Los Flequillos:
Son factibles para 2 tipos de problemas.
a) Frente Amplia
b) Frente Estrecha
Otra recomendación al peinar un flequillo es observar bien el tipo de

nariz, podemos caer en el error de agravar un problema de nariz con
solucionar un problema de la frente.
Como regla general podemos decir que los flequillos suavizan la
expresión y ayudan a mejorar el perfil. En cambio, no es recomendable
peinar con flequillo a señoras morenas y de edad mayor.
El Cuello:
Lo clasificaremos de 3 maneras:
a) Cuello Largo y Delgado: donde se pueden realizar todos los

peinados que se deseen y se pueda hacer cualquier terminación en
el corte.
b) Cuello corto y Grueso: A estos tipos de cuello hacer

peinados alargados, en el corte no dejar terminaciones cuadradas
o espesas en la nuca, al realizar una melena primero tenemos que
fijarnos en la altura de la cuenta.
c) Cuello Largo y Grueso: Pueden disimular dejando mayor cantidad

de cabello y tan largo como el nacimiento del cuello lo permita.
107
FLEQUILLOS
El Cuello
Lo clasificaremos de 3 maneras:
a.- Cuello Largo y Delgado: donde se pueden realizar todos los

peinados que se deseen y se pueda hacer cualquier terminación en el
corte.
b.- Cuello corto y Grueso: A estos tipos de cuello hacer

peinados alargados, en el corte no dejar terminaciones cuadradas o
espesas en la nuca, al realizar una melena primero tenemos que fijarnos
en la altura de la dienta.
c.- Cuello Largo y Grueso: Pueden disimular dejando mayor cantidad

de cabello y tan largo como el nacimiento del cuello lo permita.
EL PERFIL
Los perfiles también influyen en el momento de crear un peinado

nos podemos encontrar con el caso que a una persona le quede muy
bien un peinado visto de frente, pero al observar el perfil nos
llevamos una desagradable sorpresa, como por ejemplo una nariz muy
larga, no la hemos compensado lo suficiente con el flequillo.
Vamos a destacar los tipos de perfil más comunes:

a) Perfil Recto o Plano: La frente, nariz, boca y barbilla, están a la
misma altura, las necesidades del perfil recto serán de peinados
vaporosos y con mucho movimiento. Debemos buscar grandes
contrastes hacia delante y atrás. Los cabellos lisos largos no le
favorecen, en cambio las melenas cortas y ondas suaves le sientan
mejor.
108
b) Perfil Anguloso: Generalmente de rasgos duros, barbilla hacia
arriba las necesidades de este perfil ya que se trata de rasgos
duros los peinados deben ser vaporosos, rizos suaves nunca lisos.
Los cortes esfilados suavizan la expresión, evitar los cabellos muy
cortos, siempre debemos buscar un grado de feminidad, los
recogidos deberán ser suaves, si la nariz es muy prominente, la
suavizamos con un flequillo.
c) Perfil Alargado: La barbilla y nariz se encuentran más alejados de

lo normal, de los ojos y la frente. Las necesidades del perfil
alargado son los peinados que compensan lo saliente de la nariz y
barbilla creando mayor volumen sobre la frente. En melenas largas,
la nuca debe tener el menor volumen posible, los recogidos
(moños) no se harán nunca a la altura de la coronilla, o nuca
alta, ello pronunciara aún más esta característica.
109
CARAS DE PERFIL
110
EL CRANEO
Se tendrá en cuenta sobre todo cuando debemos realizar estilos muy

cortos, esta es una característica en los cortes masculinos ya que
acostumbran a ser de poca longitud. Para determina su forma debemos,
palpar con la mano la zona que va desde la coronilla hasta la nuca,
nos encontramos con 2 tipos de cráneo:
1.-Cráneo Saliente:
Es aquel que sobresale incluso formando una punta, se debe compensar a
base de dejar los cabellos de la nuca alta más altos y espesos.
Rebajaremos volumen en la zona donde se produce el levantamiento
así el conjunto visual del cabello ofrecerá un aspecto normal.
2.- Cráneo Plano:

Es aquel que en la zona de la nuca queda mucho más plano que hundido,
realizaremos el corte en forma contraria al caso anterior.
LA ALTURA DE LA PERSONA
Siempre antes de proponer un estilo nos debemos fijar en la altura

de la persona que vamos a atender. Una mujer alta necesita el cabello
largo y por el contrario una mujer baja su cabello corto.
Una silueta corta con un cabello muy largo se corta mucho más, por
el contrario, una silueta larga con un cabello muy corto se
alarga más produciendo incluso el efecto de que la cabeza queda
separada del cuerpo.
111
CONSIDERACIONES ANTES DE EJECUTAR UN CORTE
a) Debes tener la máxima idea del corte antes de comenzar a

trabajar, fijarse en las entradas de la frente
b) Debemos observar los nacimientos del cabello en la zona frontal y

nuca para no forzar las implantaciones naturales del cabello.
c) Debes colocar perfectamente al cliente despejando la zona del

cuello de todo implemento que altere el efecto de la nuca, no
olvides que la posición de la cabeza y la espalda será la línea
recta, hacer bajar la cabeza para que el resultado sea óptimo.
d) Deberás planificar las separaciones que son variables dependiendo

de la forma que desees lograr.
e) El estilo que se consiga en el corte dependerá de la técnica, que

para su ejecución se haya empleado, es decir la posición de los
dedos al sujetar la mecha y su grosor, posición de la mecha
(vertical, horizontal o diagonal). Así como el ángulo que forma
dicha mecha con respecto al cuero cabelludo.
112
PAUTAS PARA REALIZAR UN CORTE
a) Dialogar con la dienta para saber su deseo.
b) Si el corte es nuestra elección, debemos adaptarlo al tipo de

rostro, estructura capilar y cantidad de cabello.
c) El corte debe ser de acuerdo a la edad, personalidad y ocupación
d) Una vez realizado el corte, retirar los restos de cabellos

cortados del rostro, las veces que sea necesario (botapelos).
e) Dar inclinación a la cabeza para realizar las terminaciones en la

zona del cuello.
f) Mantener el cabello húmedo para realizarlas un corte perfecto y

mantener la elasticidad del cabello.
g) Reglas Generales que debemos tener en cuenta antes de realizar el

corte.
a) Cabellos Lavados
b) Proteger con capa
c) Todas las herramientas a mano y en orden
d) Dependiendo de la estructura capilar será la medida
en la cual debemos trabajar.
113
CONSIDERACIONES PREVIAS AL CORTE
Antes de realizar cualquier corte debemos empezar observando una

serie de características de la cabellera.
Remolinos:
Distinguimos 2 tipos de remolinos:
a) Remolinos Fuertes: Son aquellos que difícilmente

podemos dominar, ya que el cabello presenta una
inclinación muy pronunciada.
b) Remolinos Normales: Son los que a pesar de tener el

cabello una cierta inclinación, se pueden dominar
peinados.
c) Forma del cráneo: Al momento de mojar el cabello

debemos ir tocando el cráneo para ver si hay algunas
malformaciones.
Para localizar los remolinos hay que peinar el cabello
buscando su dirección natural, teniendo en cuenta las 3
partes principales donde los podemos encontrar.
a) Zona Frontal de Flequillo

b) Zona de Coronilla
c) Zona de Nuca
114
PROCEDIMIENTOS DEL PRIMER CORTE
CORTE DEGRADE
Frontal: Tomar una mecha guía de entre ceja, la cual nos dará el largo
total de la cabeza, una vez cortada esta primera mecha comenzamos a
cortar toda la zona frontal respetando el largo de la guía.
Lateral Derecho: Esta zona se corta de sien a detrás de la oreja

tomando parte del frontal para podernos guiar.
Coronilla: Trabajarla en forma circular.
Lateral Izquierdo: Esta zona la cortamos de atrás de la oreja al del

mismo largo que el anterior, siempre encontrándose con la mecha guía.
Nuca Alta y Baja: Se trabaja en forma vertical respetando los largos

anteriores.
Terminaciones: Se peina todo el cabello hacia el rostro para realizar

las terminaciones que van desde el flequillo hacia la oreja y desde la
oreja al
cuello, siempre en forma circular. Una vez terminado realizar un control
de puntas que ira en todas las direcciones y estas deberán coincidir.
NOTA: Debemos tener en cuenta que este es un corte que se trabaja
todo a una misma medida y que es ideal para cabellos lisos.
115
CORTE TRADICIONAL VARÓN
Entendemos por corte tradicional aquel que es peinado hacia un

lado; al mismo tiempo es moda tradicional, es aquélla que permanece
un largo tiempo vigente, cambiando solo algunos detalles como es el
caso de variar las formas de la patilla, el largo y su espesor. También
cambiara la forma del peinado que puede ser con gel o brushing.
Procedimientos:
a) Peinamos toda la caballera y observamos si existen anomalías,

tales como lunares, verrugas, cicatrices, malformaciones, etc.
b) Sacaremos una mecha guía justo en la mitad del entrecejo
c) Tomamos el cabello desde el frontal y lo cortamos de manera

horizontal, encontrándonos con la mecha guía antes cortada, de
estas maneras llegamos a la zona de remolinos sin ningún tipo de
inclinación. (cada vez que cortamos debemos peinar)
d) El lateral derecho lo cortamos en forma vertical siempre con

una inclinación de 1 a 2 cm, que el frontal alrededor de oreja 1 cm
más corto que la mecha guía anterior cortada.
e) La nuca la trabajamos desde el término de oreja en forma

vertical con cadejos delgados para que quede la transparencia de
mecha guía, antes de llegar al otro extremo de la oreja. La zona
116
de remolinos se trabaja en forma circular.
f) La nuca baja es más rebajada dependiente del corte a realizar

tomando los cadejos de abajo hacia arriba en forma diagonal.
g) Lateral izquierdo se trabaja en la misma medida que el anterior, en

un trayecto de oreja a sien.
h) Las patillas son cuadradas, hacer los contras giros de la oreja,

si es necesario difuminar nuca.
CORTE ALTERNATIVA
Debemos tener cabellos crespos, semi ondulados, dóciles o lisos con

cuerpo. Este corte es bien corto, tanto para damas como para
varones.
El Frontal:
Va a una medida aproximada de 5 dedos bajando a los laterales, la
medida llegando a la altura de la patilla a un dedo.
La Coronilla:
Va a la misma altura del frontal y nuevamente vamos bajando la medida
hasta llegar a la altura del cuello con una medida de un dedo de mayor
a menor.
Terminaciones:
La patilla puede ir en diagonal a mitad de oreja u oreja descubierta.
Terminaciones del Cuello:

Puede ser redondo, cuadrado, en punta o desflecada, esto sirve para
disimular vellosidades.
Terminaciones de la Chasquilla:
Se cortan en puntas hacia el entrecejo sin importar que no coincida
117
con los laterales.
Finalizamos con un corte de puntas.
NOTA: Para cabellos lisos se puede preparar el cabello con una

ondulación antes.
CORTE MELENA CLÁSICA
El corte comienza por la zona de la nuca, tomando como base

nacimientos, cortamos en forma recta, iremos bajando capas finas para
cortarlas milímetros más largos que la primera capa. La sucesión de
capas que vamos bajando formaran la melena, una vez trabajada la
zona de la nuca continuamos con laterales dividiendo el cabello en 2 o
3 capas dependiendo la cantidad de cabellos, esta mecha se corta recta
igualando con zona de nuca. La segunda capa del lateral la cortamos
igual de zona de nuca milímetros más largos que la anterior. Una vez
terminado el corte se controlan las puntas peinando el cabello hacia
abajo e inclinando la cabeza de la cuenta, cortando puntas sobrantes en
la nuca y así formar la melena
118
CORTE ESCALONADO
Para cabellos crespos, ondulados con permanente.
Frontal:
Tomamos una mecha de entre ceja desde frontal a coronilla para cortar
mecha guía.
Laterales:
El lateral se trabaja tomando cadejos en forma diagonal no muy gruesos,
peinando muy tenso y llevar hacia el frontal hasta coincidir con este.
Nuca:
Se tomará de la misma forma que el lateral abarcando desde la nuca
baja o nuca alta y coronilla y coincidir con el frontal.
El control de puntas se hará peinando el cabello hacia arriba para cortar
cualquier punta sobrante de las mechas.
119
CORTES CON GRADOS
Transparencia a O º grados
Se toma sosteniendo el cabello completamente hacia abajo. Al dirigir la

transparencia en esta dirección se obtiene un efecto parejo. Los cortes
típicos con este grado de elevación son las melenas tipo Vogue, las largas
y medianas y el corte estilo príncipe.
Transparencia a 45º grados
Se toma en forma vertical o diagonal, sosteniendo el cabello hacia afuera

de la cabeza. Hay que tomar en cuenta que el punto que comienza de
abajo hacia arriba será más angosto en relación con el que se encuentra
arriba. Al dirigir la transparencia en esta dirección se obtiene un efecto
semi desvanecido. Los cortes típicos con este grado de elevación son el
europeo, el occidental y el americano. Se recomienda su uso
exclusivamente en el cabello corto.
Se toma sosteniendo el cabello en forma vertical u horizontal, hacia

afuera da la cabeza. En este caso, caso la transparencia será
exactamente igual en los dos extremos del nacimiento. Al dirigir la
transparencia en esta dirección se obtiene un efecto mayor. Los cortes
típicos con grado de elevación son los centrales como los carpe, cambian
de nombre dependiendo los países en el nuestro serian con volumen en
puntas o escalonados.
120
Se toma sosteniendo el cabello y dirigiéndolo hacia afuera, para tratar
de que rebase la altura de la cabeza y las transparencias se sujetan en
forma vertical u horizontal. Por lo general, se utiliza para cortar cabellos
largos y por lo tanto la forma de tomar el cabello y su situación dentro
del área de la cabeza será fuera de ella. Al dirigir la transparencia en esta
dirección se obtiene un efecto de capas largas, porque al cortar en este
ángulo la última capa con relación a la primera quedan aproximadamente
dos o tres centímetros de distancia una de la otra. Los cortes de este
grado de elevación con mucho volumen y una caída natural, no se pierde
el largo.
Se toma llevando el cabello hacia afuera de la cabeza y elevándolo sobre

la coronilla. Es utilizada para cabellos largos. Al dirigir la transparencia en
esta dirección se obtiene un efecto de capas cortas, ya que la relación
que existe entre la primera y la última capa es a una distancia más
amplia que la de 135 grados, es decir, tres a cuatro centímetros, y se
siguen una, tras de otras hasta llegar a la coronilla. El corte da mucho
volumen en puntas y medios.
TRANSPARENCIA 360 GRADOS

Se toma, todo cabello sosteniéndolo con una mano por la parte frontal y
con la otra mano se va dirigiendo todo el cabello hacia delante pasando
por detrás de orejas tratando que la clienta no baje la cabeza y comenzar
con una macha guía o transparencia a la altura de la nariz, boca, y
mentón comenzar a cortar desde esa mecha guía.
Se utiliza para cabellos largos y ondulados
121
ONDULACIÓN
122
ONDULACIÓN PERMANENTE
Es variar la forma natural del cabello de lacio a ondulado, siendo

este el proceso químico para lograr un permanente es necesario
utilizar dos acciones que son fundamentales.
a) Acción Mecánica o Física: Se denomina con este nombre

al bigudí que será el responsable, según su tamaño de dar al
cabello la forma deseada de ondas, este debe ser de plástico
para evitar daños en la hebra capilar.
b) Acción Química: Es el producto que acompaña a la acción

mecánica conocido como "Líquido Ondulante y Neutralizante”.
¿Qué efecto causa el líquido ondulante en el cabello?
R. Dilata la cutícula, reduce la queratina por, la formula ondulante a
123
través del hidrógeno que contiene, hebra los puentes cistinos y la
queratina es reducida por el ácido —Tioglicolico".
¿Qué efectos causa el neutralizante en el cabello?
R. Cumple la acción contraria al efecto ondulante estabilizando la

ondulación. Cierra los puentes cistinos y sella la cutícula para dar
firmeza y lograr un nuevo efecto en el cabello.
DIAGNOSTICO CAPILAR
Existen diversas clases de líquido que se adecuan a los diferentes
tipos de cabello, cada laboratorio tiene sus propios líquidos con
distinta características y numeración, pero en general existen 4 tipos
principales:
a) Líquido 0: Para cabellos difíciles, especialmente canosos y grasos.
b) Liquido 1: Para cabellos normales o naturales
c) Líquido 2: Para cabellos tinturados, es un producto más

suave que no castiga ni altera a los cabellos tinturados.
d ) L í q u i d o 3 : Para cabellos muy sensibilizados , este producto es

extremadamente suave y solo se debe aplicar en cabellos
sensibilizados (dañados).
Según la calidad del cabello aplicaremos uno u otro producto.
124
Los distintos tipos de cabello que encontramos para ondular son los
siguientes:
a) Cabellos Gruesos: Acostumbran a ondularse con facilidad y

observen el líquido, para este cabello aplicamos liquido “1”, para
el caso que el cabello sea normal o natural, aplicamos liquido "2"
en cabellos tinturados, así nos permite controlar el enrollado con
mayor facilidad.
b) Cabellos Finos: Este tipo de cabello presenta mayor

dificultad para su ondulado químico. Si aplicamos liquido "0"
perjudicamos su estructura capilar por lo tanto es recomendable
aplicar el líquido "1" o "2" según el estado del cabello.
c) Cabellos Canosos-. Son los más difíciles de ondular ya que

su estructura fuerte a veces impermeable dificulta la absorción del
producto, por lo tanto, utilizaremos liquido "0-.
d) Cabellos Grasos: Este tipo de cabello debido al sebo queda

especialmente protegido para los productos alcalinos, también
usaremos liquido "0". En algunos casos la ondulación química es la
solución a este problema.
e) Cabellos Secos: El cabello seco tiende a absorber el líquido

ondulante fácilmente y su acción es más rápida. Debemos tener
en cuenta que la permanente reseca los cabellos por lo tanto
empleamos el líquido "2" que nos permite controlar el rizo.
f) Cabellos Porosos: Estos cabellos suelen serlo debido a una

alteración provocadas por agentes atmosféricos (sol, agua de mar,
lluvia, smog) o por productos químicos como ondulaciones,
tinturas, exceso de fijadores. Es normal que apreciemos más
porosidad en las puntas que en medios y crecimientos donde es
muy raro encontrar un cabello poroso, las
125
puntas absorben más rápido que el resto del cabello, en este caso se
protege con algún vitalizante, utilizando líquido para cabello tinturado
poroso según sea el caso “2” o “3”.
g) Cabellos Tinturados: Estos cabellos han sido manipulados

químicamente y reaccionan en forma rápida con el líquido
ondulante. Si además de tinturados resultan extremadamente
secos, aplicar un producto protector previo a la permanente (loción
pre permanente) líquido 2.
h) Cabellos Decolorados: Estos están demasiados castigados

para sufrir el proceso de ondulación química, por lo tanto,
debemos aconsejar No realizar dicho trabajo y debemos
recordar de prevenir a la dienta, el riesgo de la ondulación.
¿Para qué nos sirve un producto pre-permanente? Es un protector

de cabellos.
R. Se utiliza previamente a la permanente protegiendo el cabello

de una acción contraria a lo que queremos lograr del producto
ondulante (para todo tipo de cabellos)
¿Para qué nos sirve el producto post-permanente? Para cerrar la cutícula
R. Producto para proteger el cabello una vez finalizado el trabajo

de ondulación, se aplica y no se retira.
TÉCNICAS A SEGUIR EN UNA ONDULACIÓN

QUÍMICA
126
Todas las permanentes tienen 10 pasos importantes a seguir

para su realización.
1. Diagnóstico del Cabello

2. Lavado previo sin Bálsamo
3. Método Directo Semi-indirecto e indirecto
4. Elección del Bigudí y líquido ondularte
5. Saturación
6. Tiempo de Acción
7. Enjuague profundo con bigudíes
8. Neutralización
9. Enjuague final y sellado con acondicionador acido
10. Corte si es necesario en las puntas.
PROCEDIMIENTO
1.- Diagnóstico: Antes de realizar una ondulación debemos conocer el

cabello que vamos a trabajar, el diagnostico consta de:
a) Naturaleza del cabello, si es fino. Mediano, grueso

b) Condiciones y estado del cabello, si es natural, tinturado,
permanente, decolorado.
127
c) Diseño del rizo deseado es fundamental sabe el diseño
que utilizaremos, ya sea tradicional, localizado, frontal,
espiral, etc.
La cantidad o gruesos del cabello a tomar debe ser del mismo diámetro
del bigudí, nunca más ancho ni más largo. En caso de cabellos finos el
grosor debe ser algo mayor que el de un cabello normal.
2.- Lavado: Todas las ondulaciones se trabajan en cabellos recién

lavados y húmedos, el lavado debe ser suave, sin masajear en
exceso el cuero cabelludo, se usa un shampoo suave y no se aplica
bálsamo.
3.- Métodos: Existen 3 métodos y se usan según el largo del cabello.
a) Método Directo: primero se lava a el cabello, se seca

con secador, luego se humectan los cabellos por sectores
con líquido ondulante, se enrolla y una vez finalizado
volvemos a aplicar líquido ondulante con esponja.
b) METODO SEMI INDIRECTO: Sirve para cabellos largos,

luego de lavar el cabello se deshumedece con toalla,
se aplica liquido ondulante y se enrolla la mecha en los
bigudíes, luego se satura con liquido con una esponja.
c) Método Indirecto: luego de lavar el cabello se

deshumedece con toalla y se enrollan los cabellos en los
bigudíes sin aplicar líquido ondulante y una vez terminado
se aplica el líquido ondulante, este método es
128
para cabellos cortos, tinturados o sensibilizados. y cortar
las puntas al enrollar.
4. Elección del Bigudí y Líquido Ondulante: La elección

depende del diagnóstico del cabello y peinado deseado.
5. Saturación: Significa aplicar el líquido ondulante con esponja una

vez finalizado el enrollado con el fin de obtener una humectación
pareja y un resultado uniforme.
6. Tiempo de Acción: Es de 5 a 30 minutos con gorro de

aluminio, según estado del cabello y según tipo de cabello los
minutos de exposición son:
a) Cabellos Sensibilizado 5 minutos s/gorro

b) Cabellos Tinturados 10 a 15 minutos c/gorro
c) Cabellos Normales 15 a 20 minutos c/gorro
d) Cabellos difíciles 20 a 30 minutos c/gorro
.. Esto es un aproximado, leer siempre el estuche del Laboratorio
7 .
Enjuague Profundo: Se realiza con el fin de eliminar
totalmente el líquido de permanente. Se enjuaga con los
bigudís en forma profunda, luego se debe secar con toalla
de papel nova para absorber totalmente el agua con el objeto
de permitir una mayor y mejor acción del neutralizante.
8. Neutralización: Es la parte fundamental del permanente, a

través de ella se estabiliza la nueva forma del cabello,
desactivando los agentes químicos y residuos alcalinos, con
ello se devuelve al cabello su estructura natural.
El neutralizante se compone de 2 fases:
129
a. Después de enjuagado del cabello aplicar neutralizante

con un tiempo de acción de 10 minutos en cabellos largos
y 5 minutos en cabellos cortos.
b. Terminado el tiempo de acción retirar bigudís y aplicar -

nuevamente neutralizante por 5 minutos más.
9. Enjuague Final: Terminado este proceso de neutralización

enjuagar bastante y aplicar bálsamo ácido sin frotar el
cabello, solo desmarcar con los dedos (se recomienda herbacid).
10. Corte: Se realiza antes o después de finalizada la

ondulación solo si la cuenta lo desea, ya que al realizar un buen
enrollado no debería ser necesario hacerlo.
MEDIDAS APROXIMADAS SEGÚN LARGO

DEL CABELLO
Según el tipo de ondulación tenemos que:
40 c.c de líquido Permanente

ONDULACIÓN FRONTAL
40 c.c de líquido Neutralizante
130
60 c.c. de líquido Permanente

ONDULACIÓN CORTA
60 c.c. de líquido Neutralizante
100 c.c. de líquido Permanente

ONDULACIÓN LARGA
100 c.c. de líquido Neutralizante
150 A 200 c.c. de liq. Permanente

ONDULACIÓN EXTRALARGA
150 a 200 c.c. de liq. Neutralizante
*Es importante saber que todas estas medidas son aproximadas
PRECAUCIONES EN UNA PERMANENTE
a) Los líquidos contienen ácido tioglicolico, sustancia que

puede dañar el cabello y cuero cabelludo.
b) No sobrepasar el tiempo de acción, según diagnostico
capilar.
c) No realizar ondulaciones químicas si la cuenta ha
tenido reacciones alérgicas.
d) No realizar coloración durante 7 días.
131
FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE
UNA ONDULACIÓN QUÍMICA
1. Estado Del Cabello:
Mientras más elástico y sano es el cabello, más flexible y resistente

resulta la ondulación, la carencia de estas cualidades, se
pueden presentar por naturaleza (aire, smog, etc.) y por
productos químicos (tinturas, permanente, shampoo, etc.)
2. Contenido de Humedad del cabello antes de la Ondulación:
Debe estar seca con toalla, el cabello ya está dilatado y en estado

receptivo para el líquido ondulante, esta es la condición indicada para
realizar una permanente.
3.- Separación sistemática como requisito para una correcta

permanente:
 Es preciso separar el cabello para permitir un trabajo limpio y
profesional que conduzca a un buen resultado de la ondulación.
 Mechones separados muy anchos, se producen partes largas en
la nariz
donde la ondulación comienza demasiado lejos al cuero cabelludo.
 Separación correcta, el bigudí debe estar ubicado en el centro
del mechón.
El área separada, no debe ser nunca más larga de lo que es el bigudí
ni más ancha de lo que es su diámetro.
4.- Diámetro de los Bigudí: Se deben adaptar a la estructura del

cabello y peinado deseado para lograr una buena ondulación, conviene
usar alternadamente bigudís de 2 tamaños de diámetro.
5.- La tensión del Cabello: Durante el enrollado debe estar

sincronizado con la textura del cabello, es decir en la medida que sea
132
más poroso o sensible el cabello más suave debe ser la tensión durante
el enrollado.
Un enrollado muy suelto puede dar un resultado insuficiente con
respecto a la duración de la permanente, sin embargo, un enrollado muy
firme implica el peligro de sobre tensionar el cabello, por lo tanto, daña
la hebra capilar.
Todos los cabellos deben estar correctamente repartidos sobre los
bigudís. Enrollar con papel de punta para que las puntas del
cabello queden redondeadas y sin quiebres, así el enrollado se hace
más fácil y daña menos el cabello.
6.- Cantidad de Bigudís:

La cantidad depende de la medida de la cabeza, volumen del cabello y
peinado deseado, al usar muy pocos bigudís se logra menos ondulación
con las puntas crespas y raíces lisas.
7.- La posición del elástico del Bigudí: Se ubica en el lado del

bigudí de donde nace el cabello.
8.- Intensidad del líquido de Permanente:

Debe ser de acuerdo con la estructura y estado del cabello
9.- Después del enrollado:

Se satura a fondo cada bigudí con el líquido ondulante
correspondiente (aplicar liquido con esponja comenzando de nuca a
frontal), sin embarco en cabellos largos se utilizará método directo
que significa humedecer con liquido ondulante el cabello, separando
por áreas o sectores antes enrollados y una vez finalizado el enrollado
saturar nuevamente con liquido ondulante.
10.- Tiempo de Acción según diagnóstico del cabello.
11.- Temperatura
El calor acelera el tiempo de acción debemos tener en cuenta los 4

pasos siguientes:
133
a) Primer Paso: Temperatura ambiente y del cuerpo sin
cubrir cabeza, es ideal para cabellos sensibilizados.
b) Segundo Paso: Temperatura ambiente- y del cuerpo

cubriendo la cabeza con gorro de aluminio o atusa plus.
c) Tercer Paso: Cubrir la cabeza con gorro y colocar

climazon.
d) Cuarto Paso: Sin cubrir cabeza y colocar climazon,

reduce el tiempo de acción.
12.- Neutralización: Es indispensable en cada tratamiento de

permanente devolviendo al cabello su estado estructural normal. Cumple
la función de estabilizar la ondulación como finalización importante,
tiene antes y después de desenrollado el bigudí.
13.- Tratamiento Posterior: Enjuagar con, bastante agua tibia, hasta

retirar todo el neutralizante, aplicar crema ácida o hierbacid. Luego sin
tensionar demasiado el cabello ya que a pesar de haber neutralizado la
estructura del cabello no está firme, hay que evitar tensionar para no
correr 1 riesgo de dañar la ondulación provocando poca durabilidad.
ALISADO QUÍMICO
Crema para alisar cabello, saber el producto a usar según laboratorio.

Elegir la adecuada a su estructura capilar.
Aplicación:
a) Usar la crema de acuerdo al largo del cabello, la cantidad y diagnostico

capilar.
134
b) Hacer separaciones correspondientes.
c) Comenzar por nuca baja aplicando la crema, mechón por mechón a un
centímetro de distancia del cuero cabelludo, tratando de que el cabello
quede lo más liso posible, sin aplicar calor ni cubrirlo.
d) Si en el cabello existen diferentes grados de porosidad se debe proteger
con un tratamiento pre- alisado.
e) Tiempo de acción según estado del cabello y producto a usar.
f) Enjuague después del tiempo de acción con abundante agua tibia si frotar la
hebra capilar. Retirar el exceso de agua con toalla.
g) Neutralizante debe ser aplicado en forma abundante por separaciones
delgadas comenzando desde la nuca baja. Se aplica con la ayuda de
esponja en el lava pelos, se deja actuar según instrucciones del producto.
h) Enjuague final con abundante agua tibia y aplique herbacid o crema acida.
i) No realizar ningún tratamiento de coloración durante una semana.
j) Puede utilizar tonalizante o tono sobre tono ya que no contiene oxidante solo
revelador de color.
k) No aplicar calor
l) Al igual que los líquidos ondulantes, existen diferentes fuerzas
dependiendo del estado del cabello
Nota: Es importante leer las instrucciones de uso, ya que cada

laboratorio tiene su método de aplicación.
PRECAUCIÓN EN UN ALISADO QUÍMICO
135
1. Las cremas alisadoras contienen trioglicolato de amonio y
amoniaco. Sustancia que puede dañar el cuero cabelludo y cabello.
2. Saber instrucciones de uso según producto.
3. No realizar tratamiento químico en menores de 12 años.
4. No sobrepasar el tiempo de acción.
5. No realizar tratamiento si el cliente ha tenido reacciones

alérgicas a productos químicos.
6. No use alisadoras ni permanentes si su cabello esta

maltratado o bajo tratamiento médico.
136
COLORIMETRÍA
137
COLORIMETRÍA
¿Qué es la Colorimetría?
Es la ciencia que mide el color natural o artificial del cabello.
¿En qué consiste teñir el cabello?

Teñir el cabello consiste en cambiar su color natural, cubrir canas,
resaltar canas, resaltar el color propio.
138
¿Qué es el color?
El color es la luz, la impresión que produce en el ojo de la luz, en efecto,
no se puede distinguir el color de un objeto si no está iluminado.
La coloración Natural de los Cabellos.

El tinte natural de los cabellos viene determinado por sustancias
coloreadas que se encuentran en la corteza donde encontramos los
pigmentos granulados y difusos. Los pigmentos granulados son
responsables de los tintes oscuros y rojizos. Los pigmentos difusos en
tanto son los responsables de los tintes rubios (amarillo).
El color natural de los cabellos no es más que una consecuencia del

reflejo de sus pigmentos, que dependiendo de la cantidad de cada uno de
ellos nos da las distintas tonalidades. Con esto se explican los distintos
colores del cabello que poseen las personas.
Pigmento Granuloso. Pigmento Difuso.

Negro XXXXXXXXX X
Castaño oscuro. XXXXXXXX XX
Castaño medio. XXXXXXX XXX
Castaño claro. XXXXXX XXXX
Rubio oscuro. XXXXX XXXXX
Rubio medio. XXXX XXXXXX
Rubio claro. XXX XXXXXXX
Rubio muy claro. XX XXXXXXXX
Rubio Extra Claro. X XXXXXXXXX
De la combinación de estos dos pigmentos nace la escala de tonos
naturales.
Corte Transversal de un Cabello
139
Rosa Cromática.
El Círculo de los Colores.
Los colores básicos o primarios son: Amarillo, Rojo y Azul. De la mezcla

de estos tonos entre si resulta: Colores secundarios o complementarios
(Verde, Naranja y Violeta).
140
Dentro del círculo de los colore se observan tantos colores básicos como
los secundarios situados en la posición que les corresponde en el espectro
solar.
Los colores que se encuentran en posición opuesta se neutralizan al ser
mezclados.
Cuando se mezclan los tres tonos básicos se obtienen tonos grises de
diferentes intensidades.
Gracias al círculo de colores es posible determinar hasta las más sutiles

variaciones entre diversos tonos.
Nota: “Lo que el peluquero hace; sólo lo sabe hacer el peluquero”.
Colores Primarios o Básicos: Son los colores fundamentales para el

desarrollo de los demás colores.
Azul Rojo Amarillo
Colores Secundarios: Son los colores compuestos.
Verde Violeta Anaranjado
Formas de la Rosa Cromática.
140
Azul
Colores Primarios
Rojo Amarillo
Violeta Verde
Colores Secundarios
Anaranjado.
Azul
Violeta Verde
Rojo Amarillo
Anaranjado
141
1. Mezclando el amarillo con el azul en partes iguales se obtiene el
color secundario verde.
2. Mezclando el azul con el rojo en partes iguales se obtiene el color

secundario violeta.
3. Mezclando el amarillo con el rojo en partes iguales se obtiene el

color secundario naranja o anaranjado.
En resumen:
Colores Básicos: Azul, Rojo y Amarillo.
Colores Secundarios: Verde, Violeta y Naranja.
Colores que se neutralizan: Rojo + Verde.

Azul + Naranja.
Violeta + Amarillo
142
Neutralización
+ = =
+ = =
+ = =
143
Formar Rosa Cromática con sus matices y sus tonos:
Azul
, 1 ceniza
Violeta Verde
, 2 irisado , 7 mate
Tonos Fríos.
Tonos Cálidos.
Rojo Amarillo
, 6 rojizo , 3 dorado
Anaranjado
Colores Fríos y Cálidos

144
ALTURAS DE TONOS
145
Las alturas de tonos identifican el color natural del cabello. Se clasifican
de 1 a 10 desde el color negro hasta el rubio extra claro o aclarante. La
clasificación es la siguiente:
10 Rubio extra claro o

aclarante
9 Rubio muy claro
8 Rubio claro
7 Rubio medio
6 Rubio oscuro
5 Castaño claro
4 Castaño mediano
3 Castaño oscuro
2 Moreno
1 Negro
146
LOS REFLEJOS
Son los pigmentos artificiales o matices que se agregan a la escala

natural d tonos. Los reflejos generalmente se identifican con un guión /
punto o coma. Una altura de tono puede tener múltiples reflejos. Existe
también una escala numérica para identificar la concentración de unos
reflejos que contienen colores primarios y secundarios.
A – los, 1 ceniza.
B – los, 2 cenizas.
C – los, 3 cenizas.
D – los, 4 cenizas.
E – los, 5 caobas.
F – los, 6 rojizos.
G – los, 7 mates.
La existencia de un solo número posterior a la coma, indica que el tono

tiene un único reflejo. Ejemplo: 8,1 rubio claro ceniza.
Equivalencia: 8 = Rubio.
,1 = Ceniza.
La nomenclatura y las combinaciones de reflejo con su intensidad:
Cuando existen dos reflejos diferentes, el primero es dominante y el

otro es secundario. Ejemplo: 7,32 rubio mediano dorado irisado.
Equivalencia: 7 = rubio mediano.

,3 = reflejo dorado.
2 = reflejo violeta.
Cuando existen dos números iguales después de la coma, significa que

el reflejo es profundo. Ejemplo: 8,11 rubio claro ceniza profundo.
147
Equivalencia: 8 = rubio claro.
,11= ceniza profundo.
La presencia del 0 es para indicar el nivel de intensidad de los reflejos.

Cuando el reflejo es suave el 0 aparece después de la coma. Ejemplo:
6,01 rubio oscuro levemente ceniza.
Cuando el 0 va situado posterior al primer reflejo, indica que este reflejo

es fuerte, intenso. Ejemplo: 6,60 rubio oscuro rojizo intenso.
Degradación del color:
 8,003 rubio claro ligeramente dorado.

 8,03 rubio claro levemente dorado.
 8,3 rubio claro dorado.
 8,33 rubio claro dorado profundo.
 8,30 rubio claro dorado intenso.
148
Tabla 1. Combinación de Reflejos.
Natural profundo suave Intenso Dos

Diferentes.
7,4 7,44 7,04 7,40 7,43
AT= 7 AT= 7 AT= 7 AT= 7 AT= 7
RP= 4 RP= 4 RP= 0 RP= 4 RP= 4
RS= 4 RS= 4 RS= 0 RS= 0
Rubio medio Rubio medio Rubio Rubio medio Rubio medio
cobrizo cobrizo medio cobrizo cobrizo
natural. profundo cobrizo intenso dorado.
suave
AT= Altura de Tono.

RP= Reflejo profundo.
RS= Reflejo Suave.
ÓPTICA DEL COLOR
 Los tonos fríos oscurecen medio tono.
 Los tonos cálidos aclaran medio tono.
El Uso de los Matices o Reflejos.
 Azul (ceniza): Sirve para neutralizar las naranjas (cobrizas).
 Rojo (rojizo): Sirve para neutralizar los verdes (mates) y para

acentuar caobas y cobrizos.
149
 Amarillo (dorados): Sirve para acentuar rubios y neutralizar
violetas.
 Verde (mate): Sirve para neutralizar los rojos y acentuar los

mates.
 Violeta (irizados): Sirve para neutralizar los amarillos (dorados) y

para acentuar rojos violetas.
 Naranja (cobrizo): sirve para neutralizar los cenizos y para los

cobrizos.
LAS CANAS
Las canas son pérdidas totales de pigmentos o melanocitos (células

pigmentarias), llegando a su emblanquecimiento total. Existen tres clases
de canicie: Fisiológicas, prematura y sintomática.
a) Canas Fisiológicas: Es debido al envejecimiento natural. El

proceso comienza generalmente a la edad de 35 años y se
completa frecuentemente entre los 55 – 60 años.
b) Canas Prematuras: Es cuando la pérdida del pigmento se da en la

edad joven. La mayoría de las veces es hereditaria,
transmitiéndose de generación en generación. Existen casos
extraordinarios con niños de edad de 8 a 10 años.
c) Canas Sintomáticas: son motivadas por alteraciones internas.

Este tipo de canas se da con mayor frecuencia en personas
tremendamente sensibles, es decir tras una emoción que puede ser
pena, miedo, angustia, entre otras.
Regla de Cubrimiento de Canas.
150
Para el cubrimiento de canas siempre debe estar presente un tono
natural de acuerdo al porcentaje de canas. Es importante saber que la
tintura no aclara sobre el cabello ya tinturado.
Porcentaje canas Mezclas

0- 30 % ¼ tono natural más ¾ tono reflejo =1
pomo
30- 60% ½ tono natural más ½ tono reflejo =1
Pomo
60-100 % ¾ tono natural más ¼ tono reflejo =1
pomo
CONCEPTOS SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE

CABELLO AL TEÑIR
Los conceptos sobre los diferentes tipos de cabello al teñir son los
siguientes:
1. Cabello virgen.
2. Cabello resistente.
3. Cabello canoso.
4. Cabello poroso.
1) Cabello virgen: Es el cabello que no ha sido sometido a ningún

proceso químico, por tanto, la raíz del cabello es más sensible que
el largo del cabello dado que posee calor natural, lo que implica que
la tintura actúe de forma más rápida en la raíz que en el largo del
cabello.
2) Cabello resistente: es el cabello cuya cutícula es compacta y

generalmente es muy grueso.
151
3) Cabello canoso: Este cabello carece de pigmento melánico, por
lo tanto, cualquier proceso de teñido proporcionara el color que se
desea obtener.
4) Cabello poroso: Es el cabello que tiene las escamas de la cutícula

abierta, a causa de permanentes, de colorados, etc.; no ofrecen
resistencia al teñido.
DIAGNÓSTICO DE LA TINTURA
1. Textura del cabello.

2. Condición.
3. Estado del cuero cabelludo.
4. color natural, medios, puntas.
5. Porcentaje de canas.
6. Color deseado.
7. Color a aplicar y oxidante.
8. Tiempo de exposición.
9. Lavado.
10. Sellado
152
FICHA DE DIAGNÓSTICO
Base Natural
Porcentaje de Canas
Crecimiento Raíz
Altura de Tonos Largos
Reflejo de los Largos
Altura de Tono Puntas
Reflejo de las Puntas
Sensibilidad del Cabello
Deseo de la Clienta
Fondo de Aclaración del Deseo
Volumen del Oxidante
Técnica de Aplicación
Tiempo de Exposición
153
Técnica Adaptada
TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE CANAS
1. Retoque de raíz sin canas

2. Retoque de raíz con canas
3. Tintura en cabello virgen
4. Tintura de raíz a puntas
1. Retoque de raíz sin canas: Se hace una cruz de oreja a oreja y

partidura centro hasta la nuca baja. Aplicar el tinte en el contorno y
cruz, solamente en todo el crecimiento del cabello. Se comienza a
aplicar el tinte desde la nuca alta por líneas finas horizontales, hasta
la nuca baja, luego se pasa a los laterales, el tiempo de exposición es
de 30 a 35 min. En total, el cual se desglosa en dos tiempos Ej: 20 a
25 min. en raíz y luego diez minutos en medios a puntas
2. Retoque de raíz con canas: Se hace una cruz de oreja a oreja y

partidura centro hasta la nuca baja. Aplicar el tinte en el contorno y
cruz solamente en todo el crecimiento del cabello. Se comienza a
aplicar el tinte del lateral por líneas finas horizontales, luego se pasa
a la nuca alta hasta la nuca baja, el tiempo de exposición es de 40 a
45 min. En total, el cual se desglosa en dos tiempos Ej: 30 a 35 en
raíz y luego 10 minutos en puntas.
3. Tintura en cabello virgen: Se divide el cabello y se comienza a

aplicar desde la nuca alta de medios a puntas (1 a 2 cm. de la raíz),
laterales dejar 15 a 20 min., Luego se pasa a la raíz, el tiempo de
154
exposición será de acuerdo si hay canas o sin canas 30 a 40
minutos.
4. Tintura de raíz a puntas:
a- Cuando oscurecemos
b- Cuando cambiamos el matiz (reflejo)
c- Cuando decoloramos
d- Cuando se hace decapage (barridos)
e- Cuando aplicamos tono sobre tono
Se aplica en todo el crecimiento e inmediatamente se pasa de medios a
puntas, el tiempo de exposición será de 30 a 40 min. (Con canas o sin
canas).
TÉCNICA AUXILIAR EN APLICACIÓN DE TINTURA
PRESUAVISACIÓN O ABLANDAMIENTO DE CANAS O MORDIENTE
Esta técnica sirve para dar porosidad al cabello para obtener una mejor
penetración del tinte. Éste se hace con un producto especial, (ejemplo
kerating soft), que tiene dos formas de aplicación:
1. Se pone el producto en el cabello humedeciéndolo con una

brocha aplicadora en la zona de las canas, Ej. Cintillo. Luego se
pone malla protectora y se lleva a secador de pedestal con aire
tibio por 10 a 15 min., luego seco el cabello se procede a aplicar
el tinte como de costumbre.
2. Se adiciona el producto a la mezcla de la tintura, y se procede

a aplicar el tinte como de costumbre. NOTA: Siempre debe leer
las instrucciones de uso de los productos.
155
LAVADO DEL TINTE
Se moja el cabello, se masajea minuciosamente toda la cabellera,

insistiendo en los contornos y nuca con la misma tintura, luego se
enjuaga profundamente (aclarar) y volvemos a emulsionar hasta que
el agua salga completamente clara, luego hacemos un shampoo
(cabello teñido) enjuagamos muy bien y aplicamos un
acondicionador ácido en el cabello y cuero cabelludo, dejándolo
actuar unos 2 min. y luego enjuagar, así equilibramos el PH.
TRABAJO EN CABEZA TÉCNICA
- REFLEJOS – VISOS- CINTAS O VELAS

- CON PAPEL TRICOTACH – FIL AND FILD, RASGUÑADO,
MARMOLADO.
156
TINTURA VISADA
Una vez sentada la clienta se le peina todo hacía a tras se coloca el gorro
se sacan las mechitas localizadas se decoloran hasta llegar a la etapa
deseada, luego se lavan, para luego aplicar el color.
Una vez lavada las mechas se saca el gorro y se aplica la tintura en raíz
luego del tiempo de exposición se emulsiona a los largos por 10 minutos
QUÍMICA DE LA TINTURA
Hay cuatro elementos esenciales en una tintura, así como en el proceso de

aplicación de la misma.
1. SOPORTE.
Cuerpo que sirve de base a los colores.
a) Líquido contiene los colorantes en forma solubilizada

b) Crema es una crema grasa emoliente
c) Aceitoso especial, es el que, al contacto con el agua oxigenada,
forma una jalea transparente, de aspecto agradable y fácil
aplicación
2. AMONÍACO.
157
Cumple dos funciones:
a) Hinchan el cabello, abriendo la cutícula y agrandando sus cadenas

keratinitas, facilitando la penetración de los colores.
b) Acelera el proceso de oxidación, facilita el desprendimiento de
oxígeno
3. COLORANTE.
A base de parafenilendiamina, bajo la acción del oxidante del agua
oxigenada, los pigmentos artificiales revelan su color, se hinchan y se
fijan en la fibra capilar. Precisan de un medio alcalino para poder penetrar
al interior del cabello.
4. OXIDANTE:
Agua oxigenada la que, al mezclarse con la tintura, libera oxígeno, lo cual
a su vez produce dos efectos:
a) Oxida el pigmento natural del cabello (decoloración)

b) Actúa sobre los colorantes para oxidarlos y provocar el fenómeno de la
coloración del cabello. Las dos funciones de decoloración y coloración
se efectúan casi al mismo tiempo.
El tiempo de exposición de una tintura es de 30 a 40 min.; si se lava antes

del tiempo mencionado, las canas no quedaran bien cubiertas, además los
pigmentos no se fijarían bien en el cabello. Para obtener resultados
perfectos en la coloración, hay que tener en cuenta los siguientes factores:
1- cantidad de tintura por utilizar
2- cantidad de agua oxigenada que le corresponde a la tintura
3- volumen del agua oxigenada a utilizar (según el caso)
Poder aclarante del oxidante con respecto a su altura de tono:
ALTURA DE TONO EL OXIDANTE

10 Rubio extra claro 20 vol. = 2 tonos
158
9 Rubio muy claro 30 vol. = 3 tonos
8 Rubio claro 40 vol. = 4 tonos
7 Rubio mediano
6 Rubio oscuro
5 Castaño claro
4 Castaño medio
3 Castaño oscuro 20 vol. = 1 tono
2 Moreno 30 vol. = 2 tonos
1 Negro 40 vol. = 3 tonos
Ejercicios:
AT = Altura de Tono.
TD = Tono Deseado.
OX = Oxidante.
AT = 4 AT = 2 AT = 5 AT = 3
TD = 7 TD = 5 TD = 8 TD = 6
0X30V 0X40V 0X30V 0X40V
REACCIÓN ALÉRGICA A LOS TINTES
Es posible que una persona que sea asidua a tinturarse el cabello pueda
presentar una reacción alérgica, causándole picazón extrema e
inflamación en el cuero cabelludo.
En estos casos, debe recomendar a la persona consumir leche antes de
tinturarse.
Si la alergia se presenta una vez que ya se ha colocado el tinte, se debe

enjuagar inmediatamente el cabello, lavar la cabeza y aplicar la siguiente
solución:
- 150 gramos de sal común (antídoto para la parafenilendiamina).

- 50 cc de h2o2 (oxida los restos de color).
159
- 800 cc agua fría.
Esta solución se aplica en las partes afectadas, enjuagues y compresas,

también se pueden dar baños de agua fría mezclada con vinagre.
Recuerde que siempre que vaya a tinturar por primera vez, debe
realizar en el cliente el test de ensayo previo:
1) Limpiar la parte posterior de la oreja o en el pliegue interno

del brazo, impregnado con alcohol.
2) Después seco aplicar una pequeña cantidad de tinte con su

oxidante correspondiente.
3) Dejar actuar el tinte mínimo 24 a 48 hrs.
4) Si no presenta enrojecimiento o sarpullidos, podemos

tinturar.
CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES
Los tintes se clasifican en:
1. Temporales.
2. Semi permanentes.
3. Tinte permanente.
4. Tintes progresivos.
1. Temporales: Están compuestos de agua y loción colorante, lacas,

solo cubren la capa externa de la cutícula, permanecen hasta el
nuevo lavado.
160
2. Semi permanentes: penetran en un grado limitado en el borde de
la corteza, y realza de este modo el color natural del cabello, se van
desprendiendo a través de los lavados.
3. Tintes permanentes: Estos tintes necesitan un oxidante para

desarrollar el color, cubren canas y el tinte se deposita en la
corteza, donde están los pigmentos naturales, con estos tintes
logramos un cambio de color permanente.
4. Tintes progresivos: Son aquellos productos formulados en base a

sales metálicas, en cada aplicación va aumentando el color. Estos
tintes metálicos tienen tendencia a desvanecerse, adoptando
colores peculiares. Aquellos que contienen plomo se vuelven
púrpura, los que contienen plata se vuelven verdes y los que
contienen cobre se tornan rojo.
QUIMICA DEL TINTE
TRABAJO
- LAS NOMENCLATURAS
- CLASIFICACIÓN DE DIFERENTES TINTES
161
OXIDANTES (Agua Oxigenada)
El agua oxigenada está compuesta de dos átomos de hidrógeno y dos de

oxígeno, el agua oxigenada es, de hecho, la base de todo proceso de
coloración de los cabellos. El agua oxigenada es un verdadero oxidante es
capaz de desprender oxígeno y fijarlo en otras para oxidarlas, para que
este proceso de liberación de oxígeno se realice es necesario poner el
oxidante en contacto con una solución alcalina que actúa como
catalizador.
La oxidación de la mezcla de tintura más agua oxigenada, empieza a

realizarse en el mismo Vol. de aplicación y siguiendo en el cabello, por
eso hay que aplicarla inmediatamente. La combinación tintura oxidante
debe estar bien dosificada, sino hay suficiente oxidante, el colorante no
puede desarrollar toda su fuerza, se oscurece y es efímero, si hay exceso
de oxidante, entonces se produce una súper oxidación con
descomposición del tono hacia el rojizo. La potencia del agua oxigenada
se mide en volúmenes y % debiendo usar este último término en forma
profesional en las peluquerías
162
VOLUMEN PORCENTAJE PODER
ACLARANTE
10 volúmenes 3% Tono sobre tono un

tono.
20 “ 6% 1 a 2 tonos.
30 “ 9% 2 a 3 tonos.
40 “ 12% 3 a 4 tonos.
USO DE LOS OXIDANTES
 Oxidante 10 volúmenes: Lo usaremos para mantener tono, para

oscurecer. Con pocos volúmenes se consigue incrementar el poder
colorante de la tintura.
 Oxidante de 20 volúmenes: Lo usaremos para mantener o

aclarar un tono a dos a partir de la base natural
 Oxidante de 30 volúmenes: Lo usaremos para aclarar de dos a

tres tonos a partir de la base natural del cabello. Aporta reflejos a
los tonos rojos, dorados cobrizos, etc. No debe aplicarse sobre
cabellos deteriorados, puesto que aumenta su porosidad, también
es conveniente para las tinturas súper aclarantes.
163
 Oxidante de 40 volúmenes: Lo usaremos para aclarar de tres a
cuatro tonos a partir de su base natural. Es ideal para reflejos y
tinturas súper aclarantes.
Equivalencias de la Tintura (pomo) con Respecto al

Oxidante (cantidad):
ES IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES DE CADA TINTURA O

PRODUCTO, YA QUE VIENEN CON DISTINTOS GRAMOS Y A CADA UNA DE
ELLAS LES CORRESPONDE UNA CANTIDAD DE AGUA OXIGENADA.
Existen varias fórmulas. Ejemplo:
 1+1 Ej. 50 gramos el pomo 50 cc de oxidante.
 1+1/2 Ej. 50 gramos el pomo 75 cc de oxidante.
 1+2 Ej. 50 gramos el pomo 100 cc de oxidante.
OXIDANTES EJERCICIOS
Hojas de aclaramiento del 10 a 40
DECOLORACIÓN
Decoloración es eliminar los pigmentos naturales del cabello total o

parcialmente. El mecanismo químico de las decoloraciones, está basado
en la oxidación de los pigmentos granulados, transformándolos en
pigmentos difusos. Las decoloraciones se dividen en dos:
1. ESPONTÁNEAS: Aclarado que se produce en los cabellos por medios

de agentes naturales como el sol, mar, oxigeno ambiental
164
2. PROVOCADAS: Aclarado del cabello por medio de producto químico
decolorante. Siempre que se va a decolorar hay que pensar en el
grado o punto de decoloración que se quiere conseguir, para ello se
tendrá en cuenta el tono de tintura a aplicar. No debe olvidarse que
los tintes cuyos reflejos son cálidos aclaran óptimamente, y los reflejos
fríos oscurecen. La decoloración siempre se debe realizar en cabello
sucio y con guantes para no dañar las manos. El decolorante se
mezcla con oxidante de 20 o 30 volúmenes, según sea el caso, el
tiempo de exposición varía entre 20 a 50 minutos. Todo depende del
color que se desee obtener. La decoloración es mas de observación el
tiempo más que nada es para saber cuándo el producto deja de
reaccionar
FONDOS DE DECOLORACIÓN O ETAPAS
Numero Nombre del Color Fondo de Decoloración

10
,003
9
,03
8
,3
7 ,34
165
6
,4
5
,64
4
,6
3
,6
2
,6
1
,6
El cabello decolorado tiene su gama de tonalidades, que va del rojo al amarillo muy
claro, como observamos se produce un degrade de intensidad, el éxito depende en dejar
el fondo de decoloración apropiado para el color que vamos a hacer Ej: El cobrizo es a
base de anaranjado y amarillo.
Fondos de aclaración o decoloración
Números Nombre del Color Fondo de Decoloración Etapas
10 Rubio Amarillo muy claro ,003= 7 Etapa
9 Rubio muy claro Amarillo Claro ,003= 6 Etapa
166
8 Rubio claro amarillo ,3= 5 Etapa
7 Rubio Amarillo anaranjado ,34= 4 Etapa
6 Rubio oscuro Anaranjado ,4= 3 Etapa
5 Castaño claro Rojizo anaranjado ,64= 2 Etapa
4 Castaño Rojizo ,6= 1 Etapa
3 Castaño oscuro Rojizo ,6= 1 Etapa
2 Moreno Rojizo ,6= 1 Etapa
1 Negro Rojizo ,6= 1 Etapa
TRABAJO DE MECHERO PARA REALIZARLO EN LA CASA
DECAPAGE (BARRIDOS)
167
El decapage es una técnica que consiste en retirar pigmentos artificiales
del cabello, para luego aplicar otro color
Fórmula
 20 cc oxidante 20 volúmenes
 20cc agua tibia
 20 cc shampoo neutro
 1 medida de decolorante
El tiempo de exposición es de observación, la aplicación, es según el

detalle a corregir. Se comienza la aplicación, medios y puntas y raíz a
medios
PLATAFORMA
Se utiliza para aclarar y luego poner el color correspondiente, se hace con

un súper aclarante, en cabellos naturales.
PLATAFORMA DIRECTA
PLATAFORMA INDIRECTA
LIMPIEZA
Suave, Media y Profunda
BAÑO DE COLOR (Shampoo Color O Baño De Luz)
168
Es una técnica de color que sirve para corregir colores deslavados o con
tendencia al naranja o amarillo (visos. En cabello natural se aplica en
tono sobre tono ya que no actúa como la coloración directa (no aclara)
Formula
 20 cc oxidante
 20 cc agua tibia
 20 cc shampoo neutro
 1/2 Pomo de tintura
PRE- COLORACIÓN (PIGMENTO)
Las pre coloración se realiza antes de la tintura y consiste en aportar

pigmentos artificiales a un cabello teñido o decolorado en las partes que
sea necesario.
¿En que casos es necesaria una pre-coloración?

1. Para oscurecer un cabello muy claro
2. Para emparejar un color donde lo necesite
Fórmula
 ¼ tubo en tono cálido (rojo, cobrizo, caoba)
 30 ml. de agua hasta obtener una crema sin grumos
Aplicación
a. Antes de aplicar un colorante de oxidación.
b. Se humedece el cabello con brocha.
c. Peinar bien el cabello.
d. No enjuagar, no dar shampoo.
e. Al terminar, aplicar inmediatamente el tono elegido más oxidante
correspondiente de raíz a puntas.
169
PRE- COLORACIÓN EN CABELLOS CANOSOS
Se trata de una técnica para construir los pigmentos ausentes en los

cabellos blancos. La pre- pigmentación es necesaria cada vez que se
presente un porcentaje elevado de canas
Para una correcta pre-pigmentación es necesario aplicar un tinte puro de
un tono más claro respecto a la tonalidad que será aplicada después del
tono elegido tendrán que ser doradas o anaranjadas, ya que los cabellos
blancos están privados de estos pigmentos
Se aplica la tintura sola bien batida, en las partes donde hay mucha cana,
Ej: En el contorno, enseguida de aplicado el tinte se deja 15 min.,
realizando enseguida la tintura propiamente tal.
170
PRECOLORACION
REMONTACIÓN
La remontación tiene como objetivo aportar tenacidad a los colores

frágiles, sobre cabellos sensibilizados. Consiste en aplicar 1 a 2 cm.
lineales de tono cálido en la mezcla del color
171
TINTURAS SUPER ACLARANTES
LOS MIX O ACENTUADORES
Son tinturas concentradas que sirven para neutralizar o acentuar colores,

se utilizan en la mezcla de la tintura sin adicionarle más oxidante que el
que le corresponde a la tintura a la cual se le ha agregado, Se usan en
centímetros lineales, de 1 a 10 cm, dependiendo de la intensidad del
color que se quiere neutralizar o acentuar:
 GRAFITO

 MATE

 VIOLETA
 ROJO
 AZUL
172
TÉCNICAS DE EFECTOS
Las técnicas de efectos se realizan ya sea con gorro, platinas, peinetas,

paletas, bandas térmicas etc. Entre las técnicas de efectos se
encuentran:
 REFLEJOS: VISOS

 CINTAS

 MECHAS

 TRICOTACH

 FIL AND FIL

RASGUÑADO.
MARMOLEADO
173
Referencias Bibliográficas:
- Manual de Belleza para el cabello. Método Loccoco. Editorial

Océano.
174

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Manual de Estilista Unisex

Por: Ximena Figueroa Tene

ÉTICA PROFESIONAL Y EL TRATO CON EL

 Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre.

 Persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación.

 La ética exige al profesional ser una persona responsable con un

 La dedicación exclusiva a nuestros clientes nos hará comprender que espera

 La ética se manifiesta cuando entregamos una palabra de sincero estímulo. El

 Ejercer su oficio con diploma

Un buen profesional además de conocer su actividad a la perfección

Aptitudes y cualidades requeridas en la profesión

La finalidad del curso de Peluquería es proporcionarte conocimientos sobre:

_ La naturaleza y las reacciones del cabello, la piel, el cuero cabelludo y sus

_ Los productos para limpiar, transformar o embellecer los cabellos.

_ El instrumental, o aparatos empleados, sus manipulaciones y su

Todas las explicaciones que se te darán a propósito de estos trabajos deben

Pero para aprender bien el oficio de peluquero es esencial qué observes

Aprenderás a realizar tú mismo observando, ante todo, los gestos de tú maestro

A fin de que puedas comprender el encadenamiento de las operaciones que son

A continuación, indicaremos los siguientes grupos de servicios y sus principales

El estudio de ellos y su aplicación en peluquería de señoras y caballeros volverán

Si la iniciativa no parte del cliente, a veces por distracción o incluso por no

Cuando se trate de un cliente habitual, el saludo puede ir acompañado- si se

Este el primer paso para fomentar otras normas de comportamiento que

Preparación del cliente: Invítale a sentarse confortablemente. Prepárale para

Conversación: Acontecimientos corrientes, las últimas noticias, televisión,

El cliente difícil: Exige un trato cuidadoso. El tacto y la paciencia deben entrar

Educación: Ser agradable y de buena manera es un requerimiento

Personalidad: Significa el “YO TOTAL”, una voluntad, una satisfacción

Afán de superación: Ambición dirigida hacia el trabajo y el éxito.

Tacto: Es el acto racional de hacer o decir “algo exacto en el momento

Habilidad artística: No es esencial, pero una ventaja muy apreciada

Etiqueta del salón: Se refiere a ciertas normas de comportamiento

Organización: Los implementos deben estar en orden, limpios y a la

Trato al Cliente: Debemos ser respetuosos y amables además de reunir

Es primordial atender los más mínimos deseos de su Cliente:

Perfeccionamiento profesional: Se deben realizar en forma periódica

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

Comprende el estudio y el entendimiento de las personas dentro de la

Recuerda que el público observa un comportamiento muy distinto. Puede

En el Salón, se refiere a la comunicación entre el dueño del Salón y el

Los empresarios de peluquería imponen ciertas normas a sus

Las más importantes de entre ellas son: buena presencia, limpieza,

Buena presencia: Un estilo de peinado moderno, zapatos modernos y

Limpieza: Muestra el concepto que se tiene de sí mismo, así como del

Optimismo: Es el primer escalón para el logro de la profesión en la

Atención: Es preciso estar continuamente alerta para desarrollar las

Puntualidad: Es sinónimo de seriedad, es una autodisciplina.

Despedida del cliente:

_ Entrégale aquello que le pertenezca: abrigo, lentes etc.

_ Ayuda al cliente a ponerse el abrigo si es necesario

La habilidad en la práctica de estos requisitos no solo es satisfactoria para el

Recuerda que parte de tu formación es observar y aprender. Aprovecha todas las

1. Epidermis: que significa primera piel, y está constituida por 5

b. Capa Granulosa constituida por células vivas y desempeña el

c. Capa malpighi mucho más gruesa que la anterior.

d. Capa basal o germinativa es la capa donde se reproducen las

e. Capa traslucida en esta hay formación de células

2. Dermis: es la capa intermedia de la piel, está constituida por células

3. Hipodermis: es la parte más profunda de la piel y en ella se