COMO CONSTRUIR SU PROPIA CASA DE MADERA DE BAJO COSTO.

INTRODUCCIÓN:

Gran parte de la gente de la época actual esta buscando regresar a convivir con la naturaleza, ya
sea en una casa vacacional o una casa permanente.
En EEUU, es muy famosa la cabaña de madera, usando troncos específicamente, los
aventureros y a los que les gusta el arte manual cortan los troncos y construyen su cabaña por su
cuenta, pero para la gente que prefiere no construirla por ellas mismas existe la facilidad de
comprar kits precortados para construirla.
Los que iniciaron el uso de cabañas de madera fueron los colonizadores, que las usaron como
morada y como defensa de depredadores. Además el uso de la cabaña creció cuando los
colonizadores comenzaron la práctica de la agricultura. En los bosques tenían que cortar los
árboles para despejar el área y poder sembrar, así usaban esos árboles para construir cabañas
junto a su siembra.
En las zonas donde no había árboles se utilizaron casas de adobe y chozas de paja.
La construcción de cabañas de madera se intensifico cuando los aserraderos aparecieron, y se
abandono el uso de hachas y sierras para cortar los troncos, así también la tecnología hizo que
se comenzaran a utilizar estructuras de madera y así cambiar la forma de las casas.

PROCESO DE CONTRUCCION DE LA CASA DE MADERA.

Preparación de árboles y troncos.

Se puede utilizar varios tipos de madera para construir la casa, pero algunas tienen ventajas
sobre otras. Es de primordial importancia que los troncos tengan un tamaño uniforme, alrededor
de 8 a 12 pulgadas de diámetro y ser los mas rectos posibles. Esto facilitara la construcción y el
acabado será mejor. Se tienen que tomar en cuenta también otras características que son la
dureza, el aislamiento, la accesibilidad, la facilidad de corte de los troncos, el almacenamiento,
el pelado de los troncos, preservantes, y la prevención de decaimiento.

Dureza.
Se tiene que tomar en cuenta la capacidad de compresión, la capacidad de tensión y capacidad
de deformación. Es mucho mayor la resistencia a la compresión que la resistencia a la tensión y
a la deformación. La capacidad de compresión de la madera es tan alta que los postes de madera
pueden doblar la capacidad de compresión de postes de concreto.

Aislamiento.
La madera bien tratada, colocada y armada alcanza un aislamiento muy alto. En comparación,
una lamina de 3.5 pulgadas de fibra de vidrio alcanza un factor de aislamiento 11, mientras que
una pared de pino blanco de troncos de 8 pulgadas de diámetro bien tratados alcanzan un factor
de aislamiento 10.25.

Accesibilidad.
Si es que se van a usar troncos del mismo terreno de la casa es conveniente marcar una zona
cómoda para el manejo, movilización y corte de los troncos, evitando así contratiempos y
obstáculos.

Corte de los troncos.

Se toman consideraciones en torno al clima de EEUU que tiene 4 estaciones, acerca de cuando
cortar, pero en nuestra zona esto tiene muy poca importancia.
Se tienen que cortar árboles que tengan de 8 a 12 pulgadas de diámetro, para mayor facilidad en
el manejo, los troncos tienen que medir 20 pies o menos, y para evitar obstáculos en el terreno
los árboles tienen que ser cortados lo mas cerca posible del suelo.
Luego de cortados se tiene que cortar las ramas y luego ser almacenados.

Almacenamiento.
Los troncos tienen que ser almacenados a unas pocas pulgadas sobre el suelo para mayor
ventilación y para la evacuación de agua.
Se almacenan unos sobre otros entrecruzados, colocados a nivel para evitar que se tuerzan y
sobre ellos se coloca heno para evitar el desecamiento.
Un tronco torcido puede ser enderezado colocándolo en la base de la pila para que el peso de los
demás troncos actué sobre el.

Pelado de los troncos.

Se tienen que pelar los troncos para evitar parásitos, para acelerar el secado y para tener un
mejor acabado. Pelando los troncos se evita que cuando la casa este construida los troncos se
comiencen a pelar por si mismos y hagan basura dentro de la casa.

Preservantes.
Algunas maderas resisten sin preservantes por largo tiempo como el ciprés, pero otras maderas
tienen que ser tratadas con preservantes para alargar su vida útil, para evitar parásitos y
decaimiento. Los preservantes se aplican mediante impregnación a presión, mediante baños
calientes y fríos de preservante, (calentada por vapor y enfriada con químicos), y absorción del
preservante en frió (menos efectiva.)

Prevención de decaimiento.
Se aplican también preservantes para evitar enfermedades. Las más comunes son: las manchas
en la madera, putrefacción, y bacteria.
HERRAMIENTAS BASICAS.

Herramientas para preparar los troncos.

- Hachas: Utilizadas para cortar y para dar forma de cuadrado a los troncos.
- Achuelas: Utilizadas para dar acabados en los troncos.
- Herramientas para pelar.
- Motosierra.
- Cunas.
- Martillo y mazo.
- Sierras de mano.
- Ganchos.
- Cinceles.
- Divisores de compás: Utilizados para marcar las muescas en las esquinas de los troncos.
- Cinta métrica.
- Tiza.
- Tanques para absorción de preservantes.
 Herramientas para la fundación:

- Un mixer de concreto.
- Carretillas.
- Palas.
- Niveles.
- Picos.
- Martillos de carpintero y albañil.
- Palancas.
- Paletas.
- Tubería.
- Plomado.

Herramientas para el levantamiento de la casa:

- Sierras circulares. (de 7.5 pulgadas mínimo.)

- Encofrado.
- Taladros heavy duty.
- Tiza.
- Engrapadora heavy duty.
- Destornilladores.
- Escaleras.
- Caballetes.
- Sable.
- Cepillos de diferentes tamaños.
SITIO DE CONSTRUCCION Y CONSIDERACIONES DE COSTO.

Proximidad:
La casa debe estar cerca del lugar del trabajo, de la escuela, de tiendas y de las actividades
diarias, si es que la casa es solo para fines vacacionales la proximidad tiene menos importancia.

Tipo de Tierra:
Es necesario saber que finalidad se le va a dar al terreno de la casa:
1.- Agricultura: Si el terreno va a ser destinado a la agricultura, tiene que tener mínimo 2 acres
y ser en una llanura para evitar tener que despejar el terreno de árboles y raíces para sembrar.
2.- Bosque: Si es que la casa va a ser construida con árboles propios del terreno, es necesario
tener una superficie de terreno que tenga un promedio de 300 árboles de troncos de 20 pies, y de
8 a 12 pulgadas de diámetro, que quiere decir mas o menos unos 4 o 5 acres.

Costo e impuestos:
Se tiene que analizar el financiamiento para la construcción de la casa, establecer con el banco
el total de dinero que va ser prestado, la taza de interés, y como y cuando va a ser entregado el
dinero, para así evitar quedarse sin recursos y tener que parar la construcción. Se tiene también
que analizar los impuestos que paga la zona donde va a ser construida la casa, para evitar
problemas a futuro.

Locacion del terreno de la casa:

Se tiene que analizar el escogitamiento del terreno según las necesidades de cada persona,
además considerar el drenaje del terreno, la vista, la pendiente del terreno, la exposición al
medio ambiente y las condiciones de la superficie.

Accesibilidad:
Tiene que considerarse las vías de acceso para que el terreno sea accesible.

Vista y pendiente:
La casa de madera no debe tener ventanas grandes porque las paredes de troncos ofrecen poca
estabilidad a las ventanas, por eso debe considerarse hacer patios exteriores, porches que tengan
una vista agradable.
Las ventanas grandes reducen la capacidad de la casa de mantener la temperatura, por esto es
recomendable limitar el tamaño de las ventanas.
La pendiente del terreno debe ser tomada en cuenta para el acceso, si la pendiente es muy alta,
construir una vía de acceso va ser difícil.
La pendiente también influye en el costo de la casa, ya que para construirse debe hacerse
excavaciones o rellenos que van a incrementar el gasto.
En terrenos con pendiente es factible construir sótanos en las casas para ganar espacio de
almacenamiento.

Exposición:
Se tiene que tomar en cuenta algunos factores para la construcción de la casa para ahorrar
energía para mantener el calor mediante las ventanas, la forma de la casa, y la orientación de la
casa.
El aislamiento también es importante, el aislamiento del tronco es directamente proporcional a
su diámetro, mientras más grueso mas aislamiento ofrece.
La acción del viento debe ser tomada en cuenta para la construcción de la casa, debe estar
protegida por árboles alrededor o una construcción (puede ser el garaje) que actué como
protección contra el viento.
La luz del sol, para mantener el calor dentro de la casa, la casa preferiblemente debe estar
orientada en dirección este – oeste, limitar el uso de ventanas en esta dirección y ponerlas en
dirección sur.
En la casa madera se debe reducir el uso de ventanas panorámicas y puertas de vidrio corredizas
para evitar la perdida de calor interno.

Drenaje y Agua:
Se puede usar un pozo séptico si el sitio es en el campo y no hay cerca una red de
alcantarillado. Para el pozo séptico se tiene que analizar la absorción de la tierra.
Si existe cerca una red de alcantarillado es posible conectarse a ella hablando con la empresa
responsable.
Se debe considerar también que el sitio tenga la capacidad de drenar, para evitar inundaciones
en una fuerte lluvia o en las temporadas de invierno.
Para hacer un camino en un sitio se tiene que consultar con un ingeniero de caminos para no
afectar la capacidad de evacuación de agua del terreno.
El agua puede ser adquirida de una fuente natural, y es conveniente construir una cisterna para
almacenar el agua y poner una bomba para mantener la presión.
Si es que no hay cerca una fuente se puede hacer un pozo, llamando a una empresa
especializada en esto. Hacer un pozo es mucho mas caro que aprovechar una fuente natural por
eso es conveniente revisar la locacion para ver s existe cerca una fuente natural.
Si la casa es en la ciudad, se conecta simplemente a la red de agua potable municipal.

Condiciones del subsuelo:

La condición del subsuelo afectara el tipo de cimentación para la casa, si es que el subsuelo es
de roca, el cimiento será puntual, si es de arcilla dura se tendrá que utilizar cimentación corrida,
se tiene que analizar cuidadosamente el tipo de subsuelo para evitar problemas posteriores.
El subsuelo de roca evita que se construya un sótano en la casa, lo que es una desventaja por
reducir el espacio de almacenamiento, o espacio extra para usos múltiples.
Otra ventaja de construir un sótano es que en climas fríos hace que la casa sea mas caliente y
evite que las tuberías de agua se congelen.

Utilidades:
Incluye teléfono y servicio de energía eléctrica, y algunos casos líneas de gas.
La energía eléctrica se adquiere mediante la conexión a una red publica, si que no hay
disponible una red publica, se puede obtener energía eléctrica con generadores a gasolina, o
generadores impulsados por viento o agua.
Si es que no hay líneas de gas, se puede adquirir este por tanques para la cocina o para
calefacción.

DISENO DE UNA CASA DE TRONCOS:

Forma de los troncos:

Dependiendo de la forma de los troncos se adquiere un mejor acople, un mejor aislamiento y

una utilización mejor de materiales:
- Forma redonda.
- Forma aplanada.
- Forma de tres lados.
- Forma de copa.
- Forma de V.
Se tienen que utilizar guías para hacer los cortes rectos y herramientas apropiadas.

Unión de las esquinas:

-Troncos redondos:
- Muesca redondeada. (sin clavos)
- Muesca doble. (sin clavos)
- Muesca con filo. (sin clavos)
- Muesca plana. (sin clavos)
- Muesca cuadrada. (clavos)
- Unión en V. (clavos)
- Terminación plana. (clavos)
- Terminación a medio corte. (clavos)
- Poste esquinero: - Troncos cuadrados. (clavos)
- Troncos con guías. (Sin clavos)
- ¼ de tronco como poste clavado a los troncos de
pared. (Clavos)

-Troncos cuadrados:
- Muesca cuadrada.
- Muesca compuesta.
Troncos verticales:
- Pared doble. (núcleo de plywood.)
- Pared con platos.
- Doble pared de medios troncos. (núcleo de papel.)
- Doble pared de medios troncos. (núcleo de plywood.)

Uniones de troncos redondos:

- Pegamento (arcilla, fibra de vidrio, mortero) con ramas verdes clavadas hacia los
troncos.
- Pegamento con ¼ de pequeños troncos redondos clavados hacia los troncos.
- Mortero de yeso sobre una malla de alambre con clavos hacia los troncos a unirse, y
finalmente yeso sobre los clavos clavados hasta la mitad para sostener el yeso y la
madera.
Uniones de troncos con forma:
- Pegamento con tira clavada a los troncos.
- Pegamento con guía y tira.
- Pegamento para los troncos en forma de copa.

CIMENTACION:

Comúnmente se usan tres tipos de cimentación:

- Cimentación continua.
- Loza de concreto.
- Cimentación puntual.

Cimientos:
Los cimientos deben ser excavados a una profundidad que depende de la condición del suelo y
de las condiciones climáticas de la región.

Cimentación continua:

Trabillas:
Para construir los cimientos se necesitan de las trabillas para localizar las esquinas de la
cimentación. Las trabillas son pequeños tableros de madera clavados al suelo por estacas. Las
trabillas deben ser colocadas a mas o menos un metro detrás de las esquinas de los cimientos
para que no estorben en la excavación.
Si la excavación va a ser hecha con tractor, se utilizan pequeñas guías nada mas y una vez que
el tractor acabo la excavación se colocan las trabillas.
La exactitud del trazo de los cimientos se realiza mediante comprobaciones que son:
- Triangulo rectángulo 3, 4, 5. o 9, 12, 15. en las esquinas para comprobar la escuadra.
- rectángulo en toda la cimentación para comprobar las diagonales.

Las trabillas deben ser colocadas a nivel con la herramienta necesaria.

Luego de ser colocadas las trabillas se utilizan cuerdas que unen las trabillas para trazar las
dimensiones exactas.
Para tensionar las cuerdas se amarran ladrillos a sus extremos, que permite hacer ajustes
fácilmente. Luego se procede a comprobar la escuadra en las esquinas mediante el triangulo
rectángulo, y luego se comprueban las diagonales del rectángulo de la cimentación (en este caso
la casa es rectangular).
Una vez comprobada la exactitud del trazo de utiliza un clavo en la trabilla en el punto donde la
cuerda cruza la trabilla, así se podrá mover la cuerda posteriormente en caso de que moleste y
poder volver a ponerla en su punto.
Este tipo de cimentación permite una fácil construcción de sótanos, excavando a la misma
profundidad del cimiento todo el rectángulo de la casa.
Luego con un plomado desde el punto en que cruzan las cuerdas de las trabillas se localiza el
punto el punto exacto de la base del cimiento dentro de la excavación y se marca con estacas la
parte externa de la pared del cimiento, con esto se construyen moldes dentro de la excavación
de mas o menos 20 pulgadas de ancho centradas con el centro de la pared.
Luego se vierte 6 pulgadas de concreto de mezcla estándar dentro del molde. Se debe utilizar
una malla de alambre por lo menos en las esquinas para reforzar la estructura.
Luego se doblan Ls en los extremos de hierros de 16 pulgadas de largo y se colocan dentro de la
mezcla para que actúe como chicotes para asegurar la pared.
Después de dos días se pueden sacar los moldes de los cimientos y construir la pared del
cimiento.
Para construir la pared del cimiento se hecha una capa de mortero del ancho del bloque que va a
utilizarse en el medio de la capa de 6 pulgadas de concreto. Luego en una esquina y con un
plomado se ubica el primer bloque y luego se prosigue a construir la pared controlando siempre
el nivel y con un espesor de mortero entre bloque y bloque de mas o menos 2cm.
Debe colocarse chicotes dentro de los huecos de los bloques de concreto a cada cierta distancia,
y taparlos con cemento. En la última línea de bloques se deben tapar todos los huecos de los
bloques con cemento y se coloca cada 6 a 8 pies un perno de 12 pulgadas de largo y media
pulgada de grosor, salido unas 8 pulgadas hacia arriba.
Este va a ser utilizado para asegurar las vigas del piso de la casa.
En casas de tamaño considerable debe ubicarse una viga guía en el centro de la casa.

Cimentación puntual:

Este tipo de cimentación es mucho mas barata que la anterior y mas fácil de construir, y si es
que no existe la necesidad de tener un sótano.
El numero pilares necesarios para esta cimentación varia de acuerdo al numero del numero de
vigas que van a utilizarse.
Forma circular de los pilares:
Esta forma se los puede dar mediante el uso de tubos de 10 a 12 pulgadas de diámetro y 12 pies
de largo, cortados a la altura necesaria, que luego de ser utilizados es fácil sacarlos con una
sierra.
Al ser redondos utilizan menos concreto que un pilar cuadrado.
Otra forma de tener pilares redondos y mas baratos, es hacer pequeños moldes redondos (con la
altura necesaria), y poner encima de ellos pilares de madera cortados a medida.
Cada pilar debe ser colocado sobre una capa de concreto de 4 a 6 pulgadas de grosor que esta
ubicada en el fondo de la excavación para cada pilar.
Los pilares deben ser asegurados a la base de concreto mediante pequeños hierros doblados en
las puntas que son colocados cuando la base de concreto esta todavía fresca.

Una vez cavados los huecos para los pilares, y haber puesto la base de concreto en cada hueco
con los pequeños hierros ubicados en ella, se ubica el tubo de 12 pies sobre esta calculando que
la pared de la casa va a estar sobre el centro del pilar y que cada pilar va a tener una luz de mas
o menos un pie con respecto a la tierra. Además se debe modular la medida de los tubos para no
tener que cortar y tener desperdicios.
Para mantener los tubos rectos se deben construir guías que estén clavadas a la tierra.

Con los tubos estables y rectos se procede a llenar los moldes con concreto. Es conveniente
contratar un mixer para facilitar el trabajo.
En cada molde se debe ubicar un hierro de aproximadamente una pulgada menos que el tamaño
del pilar y luego de vertido el concreto clavar el hierro en el centro del pilar hasta que toque la
base para darle mas resistencia.
Media hora después colocar un perno de 12 pulgadas de largo en el pilar y dejar 8 pulgadas
expuestas para asegurar las vigas.
Se debe mover el concreto para evitar burbujas al mismo tiempo que se va a verter.

Otro tipo de pilares puede ser construido con bloques de concreto, pero para esto debe ser
calculado la profundidad de cada pilar para que no se tenga que utilizar medios bloques para
alcanzar el nivel superior. Luego de colocados los bloques verter cemento en los huecos para
que la humedad no penetre en ellos posteriormente.
COLOCACION DE VIGAS:

Dos semanas después de la cimentación se puede proceder a la colocación de vigas.

En cimentación continua:
El largo de los troncos no tiene importancia porque tienen apoyo constante, los troncos deben
ser aplanados al un lado para colocarlos sobre la pared de concreto y deben ser asegurados a los
pernos que salen de los bloques. Se debe utilizar un sellante entre el cimiento y la viga para
tener un sello de aire.

En cimentación puntual:
Los troncos deben ser aplanados solo en las partes que van asentadas sobre los pilares y
aseguradas al perno de cada pilar. En las esquinas debe ser tomado en cuenta las uniones que se
van a realizar, que sean sobre el pilar.

Esquemas de vigas de piso:

Si se van a utilizar troncos como vigas, se pueden utilizar muescas en la guía central y en las
vigas sobre los cimientos.
Si se van a utilizar vigas de una dimensión dada, la mejor forma es encajarlas en todo su
alrededor asentándolas sobre una viga clavada a la pared de troncos, o asegurar la caja a la
pared mediante clavos y a su vez clavar las vigas a la caja.
También se puede adquirir un sistema de piso prefabricado.
PAREDES DE TRONCOS:

Una vez colocadas las vigas de piso se procede a levantar las paredes.
Las paredes se van armando de acuerdo a la forma de unión que se quiera entre tronco y tronco.
La ubicación para las ventanas y puertas deben ser consideradas en esta etapa para evitar
problemas posteriores. Se deben ubicar troncos pequeños en los lugares donde van a ir las
ventanas y puertas.
Para asegurar los troncos se deben ir clavando largos clavos que lleguen de un tronco hasta un
poco de su vecino, y siempre se debe ir controlando el nivel de la misma.
La altura mínima que si tiene que levantar la pared del primer piso es 2,4 metros, si es que se
quiere hacer una casa de dos pisos depende de cuan alto la persona que construye este dispuesta
a levantar la pared.

VIGAS DE ENTREPISO:

Las vigas de entrepiso deben ser colocadas de 30 a 42 pulgadas separadas unas de otras
midiendo desde sus centros.
Los esquemas a utilizarse igualmente pueden ser variados, vigas de 6 pulgadas de diámetro
como mínimo.
Para soportar las vigas es necesario hacer muescas en ellas, en las guías y en las paredes donde
van a acoplarse las vigas, y si troncos aplanados son utilizados es aun mas simple hacer las
muescas haciendo que las vigas se asienten enteras sobre las paredes.
Es recomendable hacer las muescas cuando aun los troncos están en el piso porque una vez
colocados en las paredes es mucho mas difícil hacer el trabajo.
Es conveniente ir nivelando las vigas, y si es necesario se puede utilizar pequeños tableros de
madera dura para rellenar los espacios y nivelar.
Levantar los troncos y vigas para colocarlos en posición es un trabajo imposible para un
hombre, por eso es necesario mínimo una pareja, y además herramientas mecánicas para hacer
este trabajo como son poleas y rampas.
Es recomendable utilizar una plataforma de metal en el lado interior de la pared como
herramienta para asentar momentáneamente el tronco y luego ubicarlo en su posición definitiva.
VIGAS DE TECHO:

Se debe colocar las vigas bien aseguradas sobre el ultimo tronco de la pared, y este debe tener
una forma que se acople con todas las vigas de una manera uniforme y precisa para evitar un
techo con olas.
Un método es clavar las vigas en el tope a un poste, y otro método es sin poste.
La segunda es mas fácil de construir y se hace armando las vigas en pares opuestos antes de
ubicarlas en posición, sostenida por un apoyo temporal y luego se las para y ubica en posición
asegurándolas con los troncos de la pared mediante tiras.
Otra forma de levantar el techo es mediante la colocación de una viga gruesa de apoyo a lo
ancho de la casa y sobre ella colocar 3 apoyos, uno para el cumbrero, y los otros 2 para vigas
intermedias que hacen de cumbreros intermedios que hacen de soporte para los tirantes.

AISLAMIENTO DELTECHO:

Para aislar el techo se puede utilizar plástico sólido o fibra de vidrio que se coloca entre una
capa y una sub-capa de plywood que se colocan sobre las vigas del techo. Es importante
también colocar un aislante contra el vapor, para evitar la condensación.
El aislamiento debe ser de acuerdo al clima al que va a estar sometida la casa, mientras más
severo es el clima mas aislamiento se necesita.
PUERTAS Y VENTANAS:

Las ventanas y puertas pueden ser hechas cuando las paredes se están construyendo o cuando ya
están terminadas, en una casa pequeña es preferible cortar los troncos cuando la pared ya este
terminada, pero se tiene que dejar por lo menos una entrada antes de que las paredes estén
terminadas para poder acceder durante la construcción.
En casas de mayor tamaño se tienen que ir abriendo las ventanas y puertas conforme se van
levantando las paredes.
Luego se tienen que asegurar los marcos de las puertas a las paredes mediante diferentes tipos:
- guía clavada a la pared, y un destaje en el marco, luego el marco encaja en la guía.
- Se labra una guía en los troncos donde va a ir el marco, y se hace un destaje en el
marco, luego el marco encaja en la guía.
- Se hace un destaje en los troncos y la guía va colocada en el marco.
- Marco clavado a los troncos.
Los destajes en los troncos deben ser preferiblemente hechos antes de asegurar los troncos.
Los umbrales de ventanas y puertas no deben ser clavados para evitar manchas de oxido,
trizaduras o rupturas.
Las puertas pueden ser construidas o adquiridas en un almacén especializado.
No es recomendable construir las ventanas por uno mismo porque requieren mucha precisión en
la construcción.

CHIMENEAS:

Para construir la chimenea se

necesita ladrillo, bloque de
concreto o piedra. La
chimenea debe tener su propia cimentación, y por eso debe ser tomada en cuenta desde el
comienzo de la construcción de la casa.
En las vigas del piso se debe enmarcar el lugar donde va a ir la chimenea, y se debe considerar
también la posición de las vigas de entrepiso por donde va a pasar la chimenea.
La chimenea debe ser bien aislada para evitar peligros de incendio.
La parte superior externa de la chimenea debe ser 2 pies más alta que el punto más alto del
techo.
ESCALERAS:

Se pueden construir diferentes tipos de gradas de acuerdo al gusto de cada persona, utilizando
troncos redondos, cuadrados, o diseños convencionales de escaleras.
Para calcular el numero de escalones necesarios, y que estén ubicados uniformemente se tiene la
siguiente formula:

(H/N) = h, donde H es la altura entre piso y piso, N es el numero de escalones requeridos, y h

es la altura de cada escalón.
Para calcular el ancho de cada escalón, se debe tener un resultado de 75 del producto entre el
alto y el ancho de cada escalón.

Nota:
Se pueden adquirir kits de casas prefabricadas que tienen troncos precortados y paneles también
prefabricados que están listos para ensamblarse, aligerando el trabajo y mano de obra.