Vccu-201 Manual 002

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
MANUAL DE APRENDIZAJE
OPERATIVIDAD DE
MÁQUINAS EN TEJIDO DE
PUNTO
CÓDIGO: 89001649
Nivel: Técnico Operativo

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
35. Reconocer prendas, costuras, puntadas y especificaciones de
confección. Confección.
36. Seleccionar tipos de hilos y avíos según tejido de punto a Destornilladores
utilizar. Hexagonales.
37. Reconocer las máquinas para tejido de punto y sus funciones.
Pinza de Enhebrado.
38. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de
costura. Agujas según tipo
Maquina.
DENOMINACIÓN
INTERPRETA LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE PRENDAS DE
PUNTO
OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE Tiempo:
HO: 1 / 1
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 horas
CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

OPERACIÓN 35: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS

PARA LA CONFECCIÓN.
Overlock 3 Hilos Overlock 4 Hilos
Overlock 5 Hilos Puntada 605
Puntada 406
Observación: El tipo de puntada y regulación de tensiones es en función al

tipo de material que se va a trabajar en tejido de punto, motivo por el cual se
recomienda regular las tensiones de las costuras en el material que se va a
trabajar.
OPERACIÓN 36: SELECCIONAR TIPOS DE HILO Y AVÍOS SEGÚN EL TIPO

DE TEJIDO DE PUNTO A UTILIZAR.
Hilo para Aguja Hilo para Garfio Etiquetas de Talla
Etiquetas de Marca

Observación: El tipo de hilos y avíos se elige según las especificaciones

técnicas de la ficha técnica de acuerdo a la prenda a confeccionar.
OPERACIÓN 37: RECONOCER LAS MÁQUINAS PARA TEJIDO DE PUNTO

Y SUS FUNCIONES.
Máquina Remalladora Se conocen como máquinas remalladoras o

máquinas overlok a las máquinas de coser
industriales que realizan puntadas del grupo
500 o puntadas de borde, también se les
conoce como máquinas de sobrehilar.
El tipo de puntada que efectúan estas
máquinas es el utilizado para sobrehilado y
para unión de piezas de prenda, dando como
resultado unas costuras muy elásticas que
impiden el deshilachado de los bordes del tejido.
Máquina Recubridora
Máquina de costura plana para dobladillar

bastas y faldones, realizar costuras centradas
y pespuntes, está diseñado para trabajar con
tejidos de punto.
Máquina Collaretera
Similar a la recubridora, trabaja con un

embudo por donde es ingresada la cinta que
es doblada para hacer ribeteados o fileteados
de zonas curvas como cuellos, sisas y
mangas.

OPERACIÓN 38: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ESPECIFICACIONES DE COSTURA.
DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

DIAGRAMA DE OPERACIONES

CUADRO Y / O SECUENCIA DE OPERACIONES
Observación: La verificación de las especificaciones de costura se realiza a

través de las fichas técnicas de costura, que desarrolla el área de Desarrollo
del Producto aprobado por el cliente.

TECNOLOGIA ESPECÍFICA
FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONCEPTOS,

TIPOS E INTERPRETACIÓN
Ficha Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de Especificaciones), en el cual se
señala los procesos de fabricación de una prenda.
Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas

de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área
de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el
proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento
indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción.
La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

demanda para su mercado.
La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene

toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección.
Contenidos de la Ficha Técnica:
 Encabezado general para todas las hojas.

 Medidas de la prenda terminada.
 Descripción de detalles de la construcción.
 Datos técnicos del tejido.
 Datos técnicos de avíos.
 Datos de acabados, presentación y empaque.
 Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc.
 Datos de embalaje.

DISEÑO PANTALÓN DEPORTIVO DAMA

FICHA DE MOLDES

FICHA DE APLICACIONES

FICHA DE TEJIDOS

FICHA DE AVÍOS

FICHA DE CONSUMOS

FICHA DE ENCOGIMIENTO

PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO: CONCEPTOS, CLASES / TIPOS
El producto que se ofrece en las prendas de vestir en

tejido de punto como polos (T - shirt), camisas, buzos,
ropa de cama y pijamas, etc.; todas elaboradas con
algodón. Hoy en día una buena alternativa emplear el
algodón ecológico blanco y de color natural cultivado sin
uso de fertilizantes ni pesticidas químicos sintéticos con
certificado orgánico. Todo esto en beneficio de un
mercado internacional exigente en calidad.
Es de resaltar que las prendas de vestir de tejido de
punto han ido acrecentando su demanda año tras año y
su crecimiento ha sido muy rápido los últimos años.
El producto se ofrecerá de acuerdo a las temporadas:
 Temporada invierno.
 Temporada verano.
OFERTA DE PRODUCTOS
Temporada Verano Invierno
Largos Largos
Modelos
Cortos Cortos
Entero Entero
Color
Estampado Estampado
Corta Corta
Larga Larga
Manga
Cero -
Kimono -
Redondo Redondo
Cuello
Camisa Camisa
Estándar Estándar
Tallas Mediano Mediano
Largo Largo

CLASES / TIPOS:
Superiores Damas - Caballeros
Inferiores Damas - Caballeros
Interiores Damas - Caballeros

MATERIALES: TEJIDOS, HILOS, CLASES, TIPOS Y CARACTERISTICAS

FISICAS
Tejido Punto: Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre

sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las
pasadas.
 Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del

tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a
trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido.
 Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente

se aprecia al revés del tejido.
COLUMNAS PASADAS
Tejido Jersey Color Tejido Jersey

Entero Listado
Tejido Pique Tejido Rib
Observación: Los tejido de punto son variados de acuerdo al tipo de acabado

que se le da en tejeduría (A solicitud del Cliente); pudiendo ser de color entero

y / o listados, según su gramaje (20 / 1, 24 / 1, 30 / 1); así mismo pueden ser

con diseño durante el proceso de tejeduría.
Ligamentos Básicos del Tejido de Punto.
 Jersey: Es uno de los tejidos más simples, es un tejido que tiene revés y
derecho; por el derecho tiene una apariencia liza y por el revés tiene una
apariencia granulada.
Los Títulos más utilizados son:

Pima Tanguis y Otros
30 / 1 10 / 1
40 / 1 16 / 1
50 / 1 24 / 1
60 / 1 30 / 1
 Franela: Es un tejido pesado se utiliza

generalmente en invierno, el derecho tiene
la apariencia de un jersey; pudiendo ser de
dos clases perchada y sin perchar.
o Franela Perchada: Por el derecho

parece un jersey y por el revés tiene un
aspecto liso y un aspecto suave con pelusa como la piel del melocotón.
o Franela sin Perchar: También se le conoce con el nombre de “French

Terry” tiene una apariencia más liviana que la franela perchada; no
tiene pelusa por el revés sino hilos frontales.
Los Títulos más utilizados son:
Franela Pesada Franela Mediana

20 / 1 con 10 / 1 24 / 1 con 10 / 1
280 – 300 gr / m2 240 – 250 gr / m2
 Rib: Es un tejido elástico de apariencia acanalada; el rib se utiliza

mayormente para cuellos y pretinas, aunque por ser un tejido elástico que
se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en prendas completas.
o Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se hace con un punto por

derecho y un punto por revés.
o Rib 2 * 2: Se llama rib 2 * 2 cuando el canal se logra tomando dos

puntos por derecho y dos puntos por revés.

 Interlock: También se le conoce como gamuza,

es un tejido que se caracteriza por tener doble faz,
tanto por el derecho como por el revés tiene la
apariencia de un jersey; el interlock tiene un tacto
suave y buena caída, se utiliza para diversidad de
prendas como:
o Cafarenas
o Polos Camiseros
o Baby – t´s
o Ropas para bebes
o Etc.
 Pique: Es un tejido con apariencia de nido de abeja, se utiliza
generalmente para los polos Box (Con cuello y plaqueta).
El Hilo: Es un hebra o material fibroso, largo y delgado, formado mediante las

diversas operaciones de hilatura. Se caracteriza por su regularidad, su
diámetro y su peso, estas dos especificaciones últimas determinan el número o
título del hilo. Los hilos pueden ser de origen animal como la lana y la seda,
vegetal como lino, algodón y otros, artificiales como nylon y poliéster, con ellos
se tejen y unen géneros que se emplean en el vestido y otras industrias.
 Características: Las principales características físicas de los hilos

evaluados en forma continua para conocer su calidad de:
o Densidad lineal (Titulo o número).
o Resistencia o torsión.
o Apariencia.
o Uniformidad.
La variabilidad de cada una de estas propiedades en un lote, cono o carrete
influye decididamente en el uso a que está destinado el hilo; por tal motivo la
calidad estándar debe mantenerse para satisfacer los requerimientos del
mercado.
Tipos de hilos de acuerdo al tejido y aguja:
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Muy Livianas 160 65 – 70 Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería
Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas,
Livianas 120 75 – 80 – 90
Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125 Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo
Carpas para Camiones, Toldos, Guantes
Pesadas 30 - 20 130
Industriales

o Tipos de Hilo: Los hilos se clasifican en: Hilos con Torsión o Hilos
Retorcidos: Se denomina hilos retorcidos, cuando dos o más hilos
elementales están doblados y retorcidos entre sí.
Los hilos retorcidos se presentan en fracción, cuyo numerador indica la

densidad real (Titulo o número) de los hilos elementales y el denominador el
número de cabos de hilos retorcidos.
En la figura se muestra hilos con torsión en Z o

hacia la izquierda e hilos con torsión en S o
hacia la derecha, la elección de los hilos de
acuerdo a la torsión dependerá de la posición
de la lanzadera o ancora en las máquinas de
coser, sin embargo generalmente se emplea
hilos con torsión Z para coser y el segundo
para tejer.
o Hilos sin Torsión o Monofilamentos: Estos hilos están compuestos por fibras
sintéticas muy largas las que se han juntado para formar el hilo, sin embargo
al ser considerados termoplásticos su empleo se orienta para ensamblar
prendas cuya tela este compuesto en buen porcentaje por fibras sintéticas
INSUMOS: TIPOS, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN

LINEA DE PRODUCCION
Botones: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal,
madera o, más recientemente, plástico. El
botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal
de tamaño justo ubicado en un extremo de la
vestimenta. Hay botones de dos o cuatro

agujeros, pero también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su
parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte
frontal.
Cierres (Cremallera): La cremallera (En España y Colombia), cierre (En

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (En Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado
Cierre de Cremallera y Cierre Éclair es un dispositivo dentado que se aplica en
la industria de la confección de diversas piezas de indumentaria.
Partes de un Cierre:
 Extremo superior.
 Tope superior.
 Cursor, deslizador o carro.
 Tirador o medallón.
 Banda textil.
 Diente.
 Tope inferior.
 Extremo inferior.
 Ancho de banda.
 Herrete o tubo.
 Caja del separador.
 Refuerzo.
Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se

enganchan entre sí, el broche es un objeto de
importancia, materia y forma variables aunque el
método de fijación (generalmente en metal); se
utilizan para sujetar prendas.
Cinta: Es una banda fina de un material flexible

típicamente textil que también puede ser plástico o a
veces metal, usado sobre todo para adornar, envolver
y atar diferentes objetos. Las cintas textiles que
principalmente utilizan la seda, son usadas
habitualmente en conjunto con vestidos, aunque
también con otros propósitos, como son los
ornamentales y simbólicos.

Etiquetas de Talla: EN 13402 es una norma

europea sobre designación de tallas para
prendas de vestir. Está basada en las
dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos sistemas
de vestimenta nacionales, seguramente
antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
 Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las

dimensiones del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un
casco para ciclistas con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm";
zapatos etiquetados "largo del pie: 28 cm"
 Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del
producto. Por ejemplo: Jeans etiquetados con "su" propia medida para la
entrepierna en centímetros o en pulgadas
Tipos de Entretela:
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como
de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del
color de la tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas,
al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No Tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.
Las Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y

fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la
tela o cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven

para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con
la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela
termofusionable.
Nombres Comerciales:
Fliselina Fliselina Termofusionable
Entretela de Jersey
Observación: Los insumos y / o avíos de confección se utilizan de acuerdo al

pedido del cliente a través de su muestra y / o ficha técnica.
TECNOLOGIA RELACIONADA
NORMAS DE PROTECCIÓN MATERIALES ORGÁNICOS Y SINTÉTICOS

USADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
El algodón orgánico es un algodón que tiene su origen en la agricultura

orgánica. Una producción se considera “ecológica” cuando ha sido certificada
como tal por organismos independientes de inspección y certificación con
arreglo a las normativas y disposiciones vigentes en el país o la región de que
se trata o por el mercado al que va dirigida dicha producción para su consumo.
La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM),
el organismo que representa la agricultura orgánica en todo el mundo, define
“agricultura orgánica” con arreglo a cuatro principios16:

 El principio de salud: La agricultura orgánica debe sostener y promover la

salud de suelo, planta, animal, persona y planeta como una sola e
indivisible.
 El principio de ecología: La agricultura orgánica debe estar basada en
sistemas y ciclos orgánicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y ayudar a
sostenerlos.
 El principio de equidad: La agricultura orgánica debe estar basada en
relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente común y a las
oportunidades de vida.
 El principio de precaución: La agricultura orgánica debe ser gestionada de
una manera responsable y con precaución para proteger la salud y el
bienestar de las generaciones presentes y futuras y el ambiente.
NORMAS
La Unión Europea (Reglamento (CCE) nº 2092 / 91) 17, los Estados Unidos
(NOP) 18 y el Japón (JAS), entre otros, protegen el uso del término “ecológico”
en los alimentos y derivados alimenticios que se comercializan. Las normativas
son aplicables a los productos derivados de la agricultura y la ganadería, pero
no a productos como el pescado ni productos no alimentarios como el algodón.
No existe, por lo tanto, ningún requisito legal en particular para poder importar y
vender algodón orgánico y productos confeccionados con algodón orgánico en
los principales mercados de consumo del Norte, aparte de aquéllos para el
algodón convencional.
HOJA DE TAREA
1. Identificar los diferentes tipos de costuras y pespuntes de las máquinas de

confección de tejido de punto.
2. Identificar la norma técnica de protección de materiales sintéticos usados
en la industria textil.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
39. Enhebrar máquina de remalle, guías, aguja, garfio y verificar
operatividad.
40. Regular tensión de hilos, longitud de puntada con diferentes Máquina
tejidos. Remalladora.
41. Realizar ejercicios en líneas recta, curva, mixta y calcular Destornillador de
eficiencias. Aguja Hexagonal /
42. Organizar su puesto de trabajo según normas Plano.
ergonométricas. Pinza de Enhebrado.
43. Coser muestras de unión, pespuntes y empalmes en remalle. Aguja DC * 27 / B27.
44. Registrar la producción horaria y diaria.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA REMALADORA

HO: 2 / 2

OPERACIÓN 39: ENHEBRAR LA MÁQUINA REMALLADORA, GUÍAS,

AGUJA, GARFIOS Y VERIFICA OPERATIVIDAD.
Enhebrado / Acondicionamiento / Operatividad
Conjuntos Tensores
Tira Hilo de Aguja
Aguja
Garfio / Ancora Inferior Garfio / Ancora Superior
Conjunto Tensor Garfio Puntada de Seguridad
Alimentador de Hilo Garfio / Ancora
Garfio / Ancora Puntada de Seguridad
Precaución: Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y
ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador
a su posición original y fíjelo bien al muelle 2 de descanso.

Derecho de Costura (Superior)
Revés de Costura (Inferior)
OPERACIÓN 40: REGULAR LA TENSIÓN DE HILOS, LONGITUD DE

PUNTADA CON DIFERENTES TEJIDOS.
Para los gráficos:
A = Hilo de la aguja
B = Hilo del garfio superior
C = Hilo del garfio inferior
Tensión del Hilo de la Aguja
Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del hilo de la aguja en sentido

horario.

Tensión de los Hilos de los Garfios.
Caso 1
De acuerdo a la figura:
 El hilo del garfio superior está ajustado.

 El hilo del garfio inferior esta suelto.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Caso 2
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está ajustado.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido anti - horario.

Caso 3
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está flojo.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Tensión Correcta
Longitud de Puntadas:
Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes

consideraciones:
 Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.

 Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el

volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
 Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (Sentido
Horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (Sentido Anti –
horario) si se quiere reducir.
Observación: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la

maquina esto es presión suave en el pedal mayor.
OPERACIÓN 41: REALIZAR EJERCICIOS EN LÍNEAS RECTAS, CURVAS,

MIXTAS Y CALCULAR EFICIENCIAS.
Coser en Línea Recta: Es una operación que

consiste en operar las máquinas de remalle, una
costura en línea recta.
Caso 1: Operar sin hilo, con tela.
 Retirar el hilo superior.

 Retirar el brazo y el pie prénsatela.
 Encender la máquina.
 Practicar y operar las maquinas hasta llegar a
familiarizarse con ella.
 Colocar banda rectangular de tela y operar máquina.
Observación: Esta operación tiene la finalidad de que el aprendiz o

participante tenga un dominio al guiar la banda de ancho de pie prénsatela por
todo el contorno.
Caso 2: Operar con tela.
 Enhebrar máquina.
 Colocar el brazo y pie prensatela.
 Encender máquina.
 Regular tensión de hilos.
 Regular longitud de puntada.
 Tener presente que las paradas pre–determinadas guarden el mismo nivel.
Coser en Línea Curva: Es una operación que consiste en operar las máquinas
de remalle correctamente en línea circular.

 Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser

en línea recta.
 Operar la máquina.
o Coser al borde del tejido circular en
forma espiral, con la mano izquierda.
o Repetir la operación con la mano derecha.
Observación: Realizar esta operación 5 veces.
Coser en Línea Mixta: Es una operación que consiste en operar las máquinas
de remalle correctamente en línea mixta.
 Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser

en línea recta.
 Graduar el diferencial de acuerdo al tipo de
tejido u operación que se va a realizar.
 Graduar la presión del pie prensatela.
 Operar la máquina.
Observación: Realizar esta operación 5 veces.
Registrar los tiempos observados para obtener las eficiencias en cada una de
las operaciones.

TIEMPO OBSERVADO
Cód. Máq.
Suplem. +
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5
Ts = Tn x (1 + Suplementos)
OPERACIÓN 42: ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN

NORMAS LAS ERGONOMÉTRICAS.
A: Altura del asiento

B: profundidad del asiento
C: Ancho del asiento
D: Angulo del asiento
E: Angulo entre asiento y respaldo
F: Ancho del respaldo
G: Soporte lumbar
H: Altura de descansa pies
I: Profundidad de descansa pies
J: Distancias del descansa pies
K: Claro para las piernas
L: Altura de superficie de trabajo
M: Grueso de superficie de trabajo
N: Claro para muslos

OPERACIÓN 43: COSER MUESTRAS DE UNIÓN, PESPUNTES Y

EMPALMES EN REMALLE.
Clasificación SSa
OPERACIÓN 44: REGISTRA LA PRODUCCIÓN HORARIA Y DIARIA.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO CARACTERISTICAS Y USOS
Cinta Métrica: Es una cinta de hule, su

presentación en el mercado de 150 cm. de largo y
13 mm. de ancho. Son graduadas en centímetros
y milímetros por un lado y en el reverso en
pulgadas, los extremos están protegidos por un
metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores
metálicos, pueden variar 1 o 2 mm. en el producto final.
Tijeras: Es una herramienta manual que

sirve para cortar los materiales de costura,
compuesto de dos hojas de acero trabadas
por un eje que deben mantenerse bien
afiladas. En el mercado encontramos para
todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar
el corte del bolsillo ojal.

Piquetera: Permite cortar hilachas de los

hilos sobrantes de costura.
Abre Ojal: Sirve para abrir los ojales de las prendas como pantalones o
bolsillos.
Pinza de Enhebrado: Sirve para el enhebrado del

hilo de coser a través de los diferentes guía hilos
que tienes las máquinas de coser.
Destornillador Hexagonal (Allen): Sirve para el

cambio de aguja cuando esta se encuentra
despuntada y / o rota.
MÁQUINA DE REMALLE: PARTES, FUNCIONES, SISTEMAS Y CALIBRE /

AGUJAS PARA REMALLE
Se conoce como máquinas remalladoras o máquinas overlock a las máquinas

de coser industriales que realizan puntadas del grupo 500 o puntadas con
borde, también se les conoce comúnmente como máquinas de sobrehilar.
El tipo de puntada que efectúan estas máquinas es el utilizado para

sobrehilado y para la unión de piezas de prenda, dando como resultado unas
costuras muy elásticas que impiden el deshilachado de los bordes del tejido.
A continuación vamos a enumerar los elementos más característicos de la

remalladora:
El Porta Conos: Situado en la parte

posterior del tablero, aloja los conos de hilo
para la formación de la puntada. A
diferencia de las máquinas de pespunte
recto, las overlock no precisan de canillas
para la alimentación de los hilos inferiores,
sino que se alimenta directamente de los
conos de hilo del porta conos. Esta
característica hace que el enhebrado de la
máquina se tenga que realizar con la
mayor atención, debido al elevado número
de guía - hilos que conducen los hilos.

Dependiendo del modelo de la maquina remalladora pueden existir porta conos

de 03 o 05 conos.
Conjuntos Tensores: La regulación de los hilos es

controlada por un tensor para cada uno de ellos, con la
particularidad que los tensores de los hilos que
alimentan a los garfios (Ancoras) presentan unos
muelles más débiles que los tensores que alimentan a
las agujas. Se debe prestar atención a no intercambiar
los muelles para evitar deficiencias en la puntada.
Tira hilos: Se presentan dos tipos de tira - hilos, el de

las agujas y el del áncora de la puntada de seguridad.
A diferencia de las máquinas de pespunte recto, el tira -
hilos de las agujas para las overlock es rígido y su
ubicación se encuentra en la misma barra de agujas. El
tira - hilos del áncora de la puntada de seguridad es un
tira - hilos de leva, situado en el costado izquierdo del
cabezal.
Agujas: Dependiendo del número de

hilos que intervienen en la puntada
pueden presentarse una o dos agujas, por lo general se utilizan agujas Punta
Bola para no lastimar el tejido dependiendo del grosor del mismo, el código de
aguja puede ser DC * 27 o B27 mas el N° de Aguja.
Placa de Agujas: En la formación de la puntada, la placa de

agujas presta una misión particular que consiste en la
ubicación de la cadeneta del sobrehilado en una uñeta, de
ancho variable, que alimenta la costura posteriormente al
tejido.
Para evitar deficiencias en la formación de la puntada, la
placa de agujas no deberá presentar picados de aguja y,
especialmente, la uñeta debe estar libre de ralladuras o
rebabas. Dependiendo de la marca y modelo de la maquina
remalladora la placa de aguja es diferente.
Impelentes de Arrastre: Las máquinas remalladoras disponen de

un arrastre diferencial, que es el más apropiado para eliminar las
posibles diferencias de tensión que se puedan dar en el tejido. De
esta forma, se pueden paliar los defectos debidos al estiramiento o
fruncido de las capas del tejido.

Garfios (Áncoras): La máquina remalladora puede

presentar hasta tres áncoras diferentes para la
formación de la puntada. Generalmente, son
enhebradas por medio de unos orificios y guía -
hilos alojados en la propia áncora, aunque existe
un tipo denominado áncora ciega que no van
enhebradas, realizando la puntada mediante un
sistema de gancho o pinza fija que arrastra el hilo
hasta su posición correcta en la formación de la puntada.
Cuchillas: Este dispositivo corta los hilos sobrantes del

tejido al mismo tiempo que se efectúa la costura.
Dependiendo del ancho de cadeneta de sobrehilado
elegido, las cuchillas pueden variar lateralmente su
posición. El estado de las cuchillas debe ser perfecto para
evitar desgarros en el corte a realizar. Existe la cuchilla
superior móvil (Chica) y la cuchilla inferior fija (Larga), la
superior por lo general tiene un revestimiento diamantado
que hace que dure más tiempo dependiendo el uso según
el tipo de material.
La máquina remalladora (Overlock) forma varios tipos de

puntadas:
 Puntada 503: Remallado de dos hilos para el acabado.
 Puntada 504: Remallado de 3 hilos para el cerrado.

Es la más utilizada en la maquina Overlock para
pegar rib al cuello, unir hombros, pegar mangas,
cerrar costados, etc.
 Puntada 505: Remallado de 3 hilos para el acabado

u orillado.
 Puntada 514: Remallado de 4 hilos para dar una

punta de seguridad falsa.
 Puntada 516: Remalle más puntada de seguridad, es

la unión de la puntada 504 y 401 en cierta forma se
utiliza para tejidos planos y en tejidos de punto si es
que después de unir las partes se hace un pespunte
con un 1 / 4” de ancho de costura.

ACCESORIOS DE COSTURA BASTA INVISIBLE, PEGADO DE ELASTICO,

SESGO, RIBETE
Embudo de vivo con cordón para maquina remalladora
Embudo de tapetera de cuello tipo polo box camisero
Embudo de ribeteador de bolsillo de pantalón de vestir

Pegado de elástico expuesto bóxer
TIPOS DE MÁQUINAS REMALLADORAS (OVERLOCK)
 Overlock de 2 hilos.
 Overlock de cama cilíndrica.
 Overlock especiales.

TERMINOLOGÍA TÉCNICA
A
ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el
interior, hendidura, agujero.
ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse
del frío.
ABOLSADO / DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado.
ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
ABULLONADO: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues.
ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto.

El acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado,
estampado, satinado y planchado.
ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales

verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o
gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport.
ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de

celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania
en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en
este material. Desde 1920 está fibra se ha utilizado en la confección de
lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que
requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No
encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la
sombra.
ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes,

bolso, bufanda, etc.
ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos
telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana).
ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado

un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el
cordón es pasado por dentro de una vuelta.

AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la

carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave.
AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia.
AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el
hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de

cama y mesa, lencería, atavíos, etc.
ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose
a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del
vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno.
ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se

fabricó por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo.
ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que

sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos

en orden.
ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas
del algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón
depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra;
cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el
algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra
larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene
un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se
apelmaza y no acumula electricidad estática.
ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.
ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre, que hilado se

usa para tejer prendas de lana finas. La lana "mohair" que se comercializa
como tal es una imitación que se realiza con pelo de conejo.
ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva

adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al
cuello con un cordón.

ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con
pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos
hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos,
bolsos, chaquetas, etc.
ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y

medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la
paleontología.
ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos.
APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas,

sobre una prenda de vestir u otro artículo.
APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente

para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha
quedado como símbolo de los mantos reales.
ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se

desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la
tela a voluntad.
ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los

extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por
hombres y mujeres para montar a caballo.
ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia).

También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita
a la piel autentica.
ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.
ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido

contrario para reforzar.
ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de

diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se
filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado.
AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y

hembra.

B
BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto
para complementar determinadas indumentarias informales durante los años
diez, durante los sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa.
BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de

noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de
Crespón de Rayón.
BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo.
BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas,

cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma
recta o circular.
BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a
modo de cinturón.
BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los
hombros.
BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes

vegetales. Es el sistema de estampado de los naturales de las Indias
Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes
del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión
en un baño hirviendo. El auténtico teñido batik se conoce por los finísimos hilos
coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se producen al
cuartearse la tela al hervir.
BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un

efecto de pile artificial.
BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos.
BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en
cantos redondos.
BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar
que se estiren.
BERMUDAS: Pantalón cortó que llega hasta la rodilla.

BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los
hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga.
BICOLOR: En dos colores.
BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al
bies.
BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas.
BLAZER: Chaqueta sport ligera.
BLONDA: Encaje de seda.
BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres

ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la
prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para
acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas
escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía.
BLUSON: Blusa larga y amplia.
BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas.
BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas.
BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno.
BOLERO: Chaqueta muy corta.
BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a

guardar pequeños objetos.
BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido

por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport.
BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje.
BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C.,
era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio
exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer
comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras
para tener libres las manos.

BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados.
BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de
una aguja y diversas clases de hilos.BORDADO INGLES: Bordado de flores
que se resuelve con un punzón y es reseguido por un punto de ojal.
BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar.
BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto.
BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y
sueltos por el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media
bola.
BOTA: Calzado que resguarda el pie y parte de la pierna.
BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna.
Bota que solo cubre el tobillo.
BOTONADURA: Zona o sitio donde se estan los botones.
BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo

XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran
de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la
alta costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las
culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más
insospechados.
BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la

prenda interior femenina.
BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en

Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un
triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las
monedas.
BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la

urdimbre sobresale o tiene relieve en forma de dibujo.
BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se
fabrica con metales y piedras preciosas y también en bisutería.

BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados.
BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior
de la cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana.
BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se

diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el
horizontal que los cruza es uno solo.
C
CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de
Cachemir, en el Tibet.
CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la máquina de coser.

Labor de costura en figura de cadena.
CAÍDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fué
manufacturada y el peso de la fibra.
Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras
naturales.
CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle.
CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste
en taladrar la tela formando dibujos.
CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna.
CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939
nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados
por mujeres.
CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón.
CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus

formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de
los proletarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban,
pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia.
CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para
dormir.
CANELÓN: Área con estrías similar a la pana.

CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las

mangas y el resto de la prenda.
CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la

figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción
o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística
o también idealista.
CANOTIÉ: Sombrero de paja con a la recta estrecha y casco bajo.
CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones.
CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer
ojales.
CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por
delante y tiene forma de campana.
CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello,

generalmente es abierta por delante.
CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile.

 Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos.
 Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al
bautizarlos.
CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana.
CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras

textiles antes de ser hiladas.
CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que

es abrochado por delante.
CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo.
CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas
o figuras geométricas.
CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.
CIERRE: Véase: Cremallera.

CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc. y

con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o
adornos en trajes y sombreros.
CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura

ciertas prendas de vestir. Pretina.
CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es
abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser
de tela o de plástico.
CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable.
CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas.
CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza.
COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía
a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que
se ajusta a ésta para recoger el pelo.
COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer
modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años
sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el
pret a porter haría suyo hasta convertirlo en uno de los grandes espectáculos
de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad.
COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en
la retina del ojo.
CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a

Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una
tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda
integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el
nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo
XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los
ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de
hombres se la anudan diariamente.
CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón,

lana, seda u otra materia.

CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y

hembra. Gafete.
CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la

misma.
CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro

mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad.
CONTRA HILO: Trama por la que está compuesta los hilos.
CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía.
COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.
CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega
hasta la cintura.
CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel.
CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el
cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas.
COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo.
COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado
de coser.
COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro

un cordón.
COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente.
COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles

necesarios para la costura.
COWL: Véase Drapeado.
CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello.

CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve

para cerrarlas.
CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón,

seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón
están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas
ligeras y prendas de noche.
CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón.
En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos,
blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel
diseño una camisa femenina de crêpon.
CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo

muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón,
rayón, hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado
y se usa mucho en trajes femeninos.
CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente

llevaban las mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas.
CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura.
CRUZADO/A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a

unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan,
generalmente, dos hileras de botones.
CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de

vestir, que rodea el cuello.
CUELLO:
 Alto: El que llega hasta la línea del cuello.
 Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca
como está.
 Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los
trajes femeninos por su comodidad.
 Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y
adaptado para las mujeres occidentales.
 Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote
redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier
ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o
berta.

 Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice.

Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de
suéter que se ponen por la cabeza.
CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo.
CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para

complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se
empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos.
CUERPO: Parte de la prenda que está comprendida desde los hombros y

hasta la cintura.
CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado.
CH
CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, más largo que ancho, que se
lleva sobre los hombros o en la cabeza.
CHALECO: Prenda sin mangas ajustada al cuerpo y que llega hasta la cintura
cubriendo el pecho y la espalda. Surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus
comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y
social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales
de los ochenta regresó tímidamente.
CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar
por la casa; algunos zapatos tienen esa forma.
CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega

hasta las caderas. Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para
montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la
hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez
de su corte inicial.
CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie
muy brillante, esta se obtiene por varias capas de un barniz graso que es
cocido después de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado.
CHAPERÓN: Capirote, capucha.
CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con

cuello de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas.

CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado.
CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy cortó.
CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés.
CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en

ocasiones de gran etiqueta.
CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los
bordes quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada
para adornar escotes, mangas, etc.
D
DAMASCO: Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara
del dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a
una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard.
DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser

como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o
puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con
muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender.
DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el

traje.
DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto.

Un denier es igual a 0,05 gramos.
DENIM: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a

fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé
de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya
que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse
vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su
máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de
ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración
pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles.
DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y

abrir los ojales.
DESHILACHAR: Sacar las hilachas a una tela.

DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos

direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo.
DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar

patrones por la computadora.
DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de

prendas de vestir.
DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.
DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una más corta que la otra; puede ser
una cortada al bies y otra en forma de campana.
DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la
cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca.
DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues.
DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales
y trajes de verano y deporte.
DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.
E
EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no está en
la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se
utilizó un cierre.
EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales.
ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa
recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen
con los hilos otros muy delgados de caucho.
EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y

se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos.
ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con

encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo.
ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras

labores.

ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles.
ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho.
ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las

cuentas, perlas, etc.
ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los
encajes que no tienen un fondo de malla.
ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote.
ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos
con puntilla que hace juego para coser el borde.
ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de

vestir, para reforzarla o darle consistencia.
ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte
del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de
vestir.
ESCUADRA: Regla de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente

de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar los moldes.
ESTAMBRE: Hebra fina de lana.
ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes

labores o dibujos.
ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino.

Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite
posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen
diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de
hilos de trama por cm o también por pulgada.
ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre.
ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor o no, con la cual se consigue
aplastar las costuras.
ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para
abrigarse el cuello o alrededor de los hombros.

F
FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole
varias vueltas.
FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde

entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la
moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965
gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda.
FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si
fuese un pantalón.
FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien
formando grupos.
FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva
un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento.
FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza
con los extremos superpuestos.
FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la

cintura. Parte inferior que tapa la parte baja de una cama.
FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco
denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en
agua tibia y no se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla.
Popular para confeccionar vestidos en el siglo XIX.
FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa

principalmente en la industria textil.
FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que
se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su
producción no alcanzó un volumen importante hasta 1950. Es un material
fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es
fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad
estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer
suéter, también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas.
FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo

que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo
sueltos en los extremos.

FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos.
FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de

una tira de tela.
FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la

tela formando una especie de hilvanes.
FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber.
FONDO: Color predominante de una prenda.
FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino.
FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas

redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte
recto que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente
con pajarita.
FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en

distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela
suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente
cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar
enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior,
exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones.
FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se

ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de
cama e infantil.
FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una
franja de encaje en el borde de la falda.
FRUNCIR: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas.
FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo.
FUELLE: Arruga del vestido.
G
GABAN: Abrigo.

GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve

diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras.
GAFETE: Broche metálico de macho y hembra.
GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada.
GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar

vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos.
GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser.
GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope.
GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta
de gancho.
GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón.
GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la
borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos
calientes o sobre llamas de gas.
GÉNERO: Es como se le suele llamar a la tela o al tejido.
GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los
puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de
metales preciosos y esmaltes o piedras finas.
GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy
retorcidos.
GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original.
GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados
paraguas, forros de abrigo, etc.
GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media.
GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello.
GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera.

GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo

de la rodilla utilizados antiguamente.
GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que
forma un acanalado horizontal.
GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada
dedo y que llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto,
encaje, etc.
GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos.
GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para

hacer los pespuntes rectos.
GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas.
GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también
gruesos.
H
HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc.
HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del
cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño.
HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la

correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo.
HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las
materias textiles.
HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda.
HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana,
etc.
HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra
materia textil.
HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela
para su costura definitiva.

HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar
antes de coser definitivo.
HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para

marcarlos y realzarlos.
HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los

hombros.
HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el

ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para
montar caballo.
I
IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas
arrugadas y recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que
estuvo en boga durante la época napoleónica.
IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o

caperuza.
IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela

impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia.
INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos,

el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y
pasarlas por unos rodillos calientes.
INTERIOR: Prenda íntima.
INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros

materiales para adornar las prendas.
INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo.
INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal

manera que no se ve por el derecho.
J
JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.
JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para
dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón.

JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.
JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a

la parte superior.
JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a

partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo; se usan para montar
a caballo.
K
KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y
superficie afelpado y muy recortado que oscurece al tejido.
KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante,
sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por
una faja ancha.
L
LATERAL: El lado o el costado de una pieza.
LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve
para tejer.
LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla

los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido.
LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo.
LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa.
LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa,

como adorno, en los bordados de ciertos vestidos.
LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y

cuyos faldones se cruzan por delante.
LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino.
LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino.
LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica

con hilos peinados y cardados.

LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave.
LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural.
LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso.
LOUSINE: Género de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con
algunas variantes.
LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz

por su trama perfecta. Está disponible en varios colores.
LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de

poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético
que presenta propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho
normal vulcanizado, y fabricada en exclusiva por la firma Du Pont Delaware.
M
MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos
gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y
con un remate de flecos.
MAILLOT: Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es

utilizado ajustado y corto, para baño.
MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos.
MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios.
MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.
 Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado.

 Campana: El tipo con o sin puño, que es más ancha por abajo que por
arriba.
 Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la
impresión de estar arremangada.
 Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas.
 Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga
forma de melón.
 Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos.
 Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en
trajes de hombre y en prendas de mujer.

MANTEU: Prenda floja o capa.
MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son

utilizadas como adornos en trajes de noche.
MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar

el contorno de los patrones.
MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las
caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por
delante.
MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la
invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos
confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida.
MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se
obtienen de esta raza de ovejas.
METRAJE: La cantidad de tele que es empleada cuando se marca.
MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas.
MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar
las manos del frio.
MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado
para ensanchar la falda.
MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación

del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los
indios de Norteamérica.
MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera

pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos.
MODISTA / TO: Persona que confecciona prendas de vestir.
MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante.
MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el

talle por un cinturón.

MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado,

largo, con mangas ajustadas y falda ancha.
MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y

papeles.
MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez
teñido y acabado, para gran variedad de géneros.
N
NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de
algodón, puede ser lisa o rayada.
NAILON, nylon: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy
resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales.
Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el
doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU.
Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año
siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon
se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede
lavar a máquina con agua tibia y aclarado en frío.
Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color
amarillento.
NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se

destina especialmente a la confección de prendas de vestir.
NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla más
ancha.
NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal.
NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que
la seda y más elasticidad que esta.
O
OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas
y que sirve para abrochar un botón.
OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una
cinta o cordón.

ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, más fina que el linón y más
tersa que la batista.
ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior.
ORIGINAL: Pieza única.
ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el
resto.
ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo.
ORNAMENTO: Adorno.
OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
P
PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado
para la confección de trajes y para la tapicería.
PANAMA: Tela de trama clara que resulta muy fácil bordar a hilos contados,
como punto cruz.
PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del

siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas del
Centroeuropeo, llevaban bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y
como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creó el
vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante
la fiebre del oro.
PANTALETA: Véase: Bragas.
PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa.
PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta.
PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una
cinta para ceñir.
PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y

trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u
hormillas.

PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que
se prolonga hasta los hombros.
Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido.
PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas
de algodón y poliéster.
PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la

aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el
mismo sitio por donde pasó antes.
PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la

fibra de rayón antes de convertirla en un hilo.
PIJAMA: Prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón.

También se escribe piyama.
PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es

acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de
verano y también para corbatas.
PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas.
PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos

piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y
confección.
PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles.
PITILLO: Pantalón de pernera ajustada.
PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar
amplitud como los usados en el plisado.
PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los
géneros.
PLOTTER: Impresora que reproduce patrones sobre papel por medio de una
computadora.

POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y

Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta
básicamente de glicoetileno y ácido tereftalico. Es lavable y de fácil
conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos
diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la compañía
Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de
prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas
utilizadas para confección.
PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la

tela para que no se abra o deshilache.
PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas
prendas de vestir.
PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona.
PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción
desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la
cintura y produciendo así una falda ancha.
PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate.
PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca.
PULL - OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado

generalmente a los suéteres.
PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las

prendas finas de lencería o en la ropa de casa.
PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras
sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se
caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El
uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas,
es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera
ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior femenina
y masculina y también de la generalización de las prácticas del deporte. En las
primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce
además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser
tejidas a máquina.

PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores

siguiendo un dibujo previo.
PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de

referencia.
Q
QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa.
R
RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un género de palmeras de
África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de
esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota
con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de
amoniaco.
RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante.
RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras.
RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son
producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión
por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por
el aire, según sea el proceso de fabricación.
RECTO HILO: Lado del orillo de la tela.
REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de

la prenda.
RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte

esculpida forma cuerpo.
RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro

de las chaquetas.
RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del
bordado.
REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado
a los escotes, puños, sisas, etc.

RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del
vestido y el calzado.
RIBETEAR: Acción de colocar el ribete.
RIZADO: Que tiene rizos o fruncido.
ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir.
ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso
exterior.
RUEDO: Véase: dobladillo.
S
SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel
con la que se marcan en los patrones.
Herramienta que se usa para realizar orificios de diferentes tamaños, como en
cinturones.
SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer
india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la
cabeza.
SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los

hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela.
SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por

diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor.
SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes,

especialmente de caballero.
SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la
rodilla.
SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos

mediante un software o programa a la computadora.
SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del

gusano de seda al formar el capullo.
SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.

SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en

diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes.
SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos

respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado.
SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con

solapas de seda.
SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre
el cuerpo.
SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de

costuras y también en el bordado.
SOBREPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra.
SOBRETODO: Gabán o abrigo largo.
SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va

doblada y cocida al cuello.
SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de

copa y ala.
SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.
STANDARD: Sistema de aplicación general.
SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres

cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos
hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años
cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo
natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse
en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con
de esta prenda como el Wonderbra.

T
TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que
corresponde al talón.
TAFETÁN: Género de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser

tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal.
TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la
cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a
la cintura, tanto por delante como por detrás.
TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.

Disposición de los hilos de una tela.
TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al

peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene
recuadros de tela Aída para bordar con 2 o 3 hebras.
TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie
de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda.
TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua,
aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual.
Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII.
TENDENCIA: Propensión, inclinación.
TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas.
TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo
grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie
velluda.
TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y
flexible.
TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones.
TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la

cinturilla.

TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que
usan las religiosas y enfermeras.
TOCADO: Adorno que se usa en la cabeza, sobre el peinado, especialmente

las novias.
TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en

una tela de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el
efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó
glasilla.
TONO: En combinación o armonía.
TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda íntima y es utilizada para darle
volumen a las faldas.
TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior

del cuerpo.
TRABAR: Sujetar una pieza con otra.
TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para
ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella.
TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a

veces chaleco.
TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que
puede llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día.
TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza.
TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre,

forman una tela.
TRANSPARENCIA: Tela que deja ver lo cubierto.
TRAZAR: Hacer trazos o líneas.
TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.
TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o más cabos.

TRICOT: Género de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en

máquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los
puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie.
TUBULAR: Géneros de punto sin costuras.
TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas

poligonales, fabricado a máquina.
TÚNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho.
TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela.
TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la
tela.
TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su
característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de
trajes de calidad para caballeros.
U
URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa
la trama para formar un tejido.
URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si
fuesen uno para formar una tela muy tupida.
URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio
tiene un color distinto.
V
VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla.
VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y

agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado.
VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la

cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro.
VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado

en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave.

VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el

cuerpo. Prenda de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los
hombros hasta más arriba o abajo de las rodillas.
VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las

telas para el hogar o la industria.
VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente

para resguardar la vista del sol.
VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.
VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar
vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y
espiral.
VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al

cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc.
VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
W
WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal.
WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y
una marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y
piezas de tapicería que han tener mucho roce.
Z
ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero.
ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma,

etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes.
ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C.

son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales
son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de
3.600 años.
ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.

EFICACIAS Y ESTANDARES EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA

MÁQUINA REMALLADORA
Antes de realizar las operaciones de costura

se debe de acondicionar la maquina
remalladora según las especificaciones de
costura que nos indica la Ficha Técnica de
Costura.
Recordar que se debe de verificar de tener
un correcto enhebrado y así poder realizar
una correcta regulación de costuras, así
como la longitud de costura.
SISTEMAS DE MEDICIÓN INGLES, PULGADAS, ONZAS, GRAMOS Y

YARDAS
El sistema anglosajón de unidades es

el conjunto de las unidades no
métricas que se utilizan actualmente
como medida principal en solo tres
países en el mundo,1 (Estados
Unidos, Liberia y Birmania), además
de otros territorios y países con
influencia anglosajona pero de forma
no oficial, como Bahamas, Barbados,
Jamaica, Puerto Rico o Panamá, y en menor grado (Particularmente en
ingeniería y tecnología) en Latinoamérica. Existen ciertas discrepancias entre
los sistemas de Estados Unidos y del Reino Unido (Donde se llama el sistema
imperial), e incluso sobre la diferencia de valores entre otros tiempos y ahora.
Sus unidades de medida son guardadas en Londres, Inglaterra.
Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de los

siglos, y de los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas
tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están
siendo lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades,

aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de

migración ha impedido en gran medida el cambio.
Pulgada: Es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de

la primera falange del pulgar, y más específicamente a su falange distal. Fue
utilizada en muchos países, con diferentes equivalencias (Muy probablemente
dependiendo de la longitud de la falange del gobernante que fijó la medida o,
más bien, del tamaño de esa falange que quería tener el gobernante para que
los súbditos lo tuvieran por alguien muy grande), pero tras la introducción del
Sistema Métrico Decimal en el siglo XIX, se fue abandonando en casi todos,
salvo en los de la zona de influencia anglosajona, aunque también en ellos se
está empezando a adoptar el Sistema Internacional de Unidades.
Como ejemplo, una pulgada castellana equivalía a 23,22 milímetros, mientras

que la anglosajona actual equivale a 25,4 mm.
Para la pulgada anglosajona (En inglés inch), su símbolo es in o ” (Es

importante no mezclar este símbolo, ", con medidas en el SI, pues en el
sistema internacional, es el símbolo del segundo de arco). Actualmente en
Estados Unidos, Panamá y otros países se usa una pulgada de 25,4
milímetros.
Onza (símbolo: oz): Es una unidad de masa usada desde la Antigua Roma
para pesar con mayor precisión las mercancías y otros artículos, especialmente
si su peso era menor que una libra romana. La onza todavía se usa
corrientemente en los países anglosajones, y antiguamente su uso era más
extendido en toda Europa.
La palabra onza proviene del latín ūncia, derivada a su vez del

protoindoeuropeo * oinoko - (De donde por cierto también deriva único), forma
sufijada de la raíz * oino - (De donde también deriva uno). La ūncia era la
unidad fraccionaria empleada por los romanos, quienes se servían de
fracciones duodecimales; es decir, significaba "una duodécima parte". En el
contexto monetario, la uncia era la moneda de valor correspondiente a 1 / 12
de as. Por su parte, la onza de peso era 1 / 12 de libra (nótese que la libra de
16 onzas es posterior a la de 12 onzas). Las palabras inglesas ounce (onza) e
inch (pulgada = 1 / 12 de pie) derivan igualmente de ūncia.
La onza avoirdupois (de uso común): es la dieciseisava parte de una libra

avoirdupois, y equivale a 28,349523125 gramos.

Gramo (símbolo g): Es la unidad principal de masa del Sistema Cegesimal de

Unidades, y la unidad de masa y de fuerza o peso del Sistema Métrico
Decimal.3 Originalmente fue definida como la masa de un centímetro cúbico de
agua a 3,98 °C, y actualmente se define como la milésima parte del kilogramo,
la unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades.
1 g = 0,001 kg = 10−3 kg
Yarda (en inglés: yard) (símbolo: yd): Es la unidad de longitud básica en los
sistemas de medida utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido.
Equivale a 0,9144 m.
CALIDAD: NORMAS APLICADAS PARA LAS PRENDAS SEGÚN

LINEAMIENTOS / USOS ESTABLECIDOS
¿QUE ES CALIDAD?
La idea de la calidad podemos decir que forma parte de la propia persona en

cuanto a sí misma (aspecto endógeno), o en relación con lo que ella produce
(aspecto exógeno). En el segundo caso corresponde a lo que podríamos llamar
la producción “bien hecha”.
Así planteado el concepto podríamos definir la calidad de la siguiente manera:

“En términos generales entendemos por calidad de un producto, el
conjunto de características que posee y que le dan unas cualidades y
valores tales, que se adaptan a las necesidades, exigencias y deseos del
usuario o -en términos generales- que se adaptan a lo que el usuario
espera de él”.
Al hablar de calidad debemos tener en cuenta dos aspectos de la misma que, a

pesar de designarse con la misma palabra, representan conceptos diferentes.
La creación de todo producto requiere una primera fase en la que se
establezcan las características que debe poseer el mismo y una segunda en
que se realice su obtención de forma repetitiva. Estos dos aspectos reciben el
nombre de:
 Calidad de Diseño o de Proyecto: Conjunto de cualidades y

características que definen el producto.
 Calidad de Concordancia o Similitud: Es la fidelidad entre el proyecto (o

calidad de diseño) y el producto obtenido realmente, lo hace la operaria.
 Calidad del Producto: Es el conjunto de ambas calidades (de diseño y de

proyecto).

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO.
Evidentemente existe una serie de condiciones en la empresa que influyen de

una forma directa sobre la calidad del producto y que los podemos dividir en
tres grandes grupos:
Factores Tecnológicos: Como son:
 Control de materias primas.

 Control de insumos.
 Control de procesos.
 Control de máquinas.
Factores Ambientales: Como son:
 Iluminación.
 Temperatura.
 Ruido.
 Espacio (área de trabajo).
 Aseo.
Factores Humanos: Es el más importante y de mayor incidencia en los

resultados, comprende jefes, supervisores, operarios; los factores que afectan
la calidad son:
 Selección de personal.
 Capacitación del personal.
 Ambientación del personal.
 Relaciones humanas.
Normas de Calidad
Tienen como objetivo describir en forma concreta los requisitos a considerar

necesarios en cada materia prima, proceso, o producto para alcanzar el nivel
de calidad aceptado o esperado por la
empresa.
Cubrimiento de las norma: Las normas de

calidad deben cubrir la manufactura de los
artículos desde las materias primas básicas
hasta la clasificación final y presentación
para la venta, pasando por todo el proceso

de elaboración y detallando en cada paso los requisitos a observar en los

métodos y sistemas de operación, en las características del producto, en las
especificaciones y graduación de la maquinaria, y en los conceptos de
clasificación final del producto y en general en cualquier aspecto que ataña a la
calidad.
Estas normas deben ser lo suficientemente claras para que pueda interpretar
cualquier persona. Cada prenda que se confeccione en la empresa debe tener
definidas sus normas de calidad tanto de materia prima como de proceso.
En confecciones las normas de calidad del cliente se encuentra en la Ficha

Técnica que es el documento en que se registra todos los procesos de
fabricación del producto (Prenda), desde que nace, (Requerimiento del cliente,
transformación, desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente,
usuario final), hasta el despacho final al cliente.
A través de las normas de calidad establecidas por el cliente podemos realizar

la revisión de las prendas, utilizando las diferentes herramientas de medición,
comparado la prenda con los parámetros establecidos en la ficha técnica y / o
muestra física determinando el estado de confección de está, con el fin de
estandarizar la producción y garantizar así, la calidad del producto.
PROTECCIÓN PERSONAL EN EL USO DE MÁQUINAS DE REMALLE DE

ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD
La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en sus

aspectos físicos y psicológicos, controlando el peligro que pueden llegar a
suceder a los trabajadores de la confección o modistas a causa de accidentes
o enfermedades.
Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se

desconocen algunas normas preventivas de seguridad.
No sólo la seguridad del trabajo se relaciona con la vida humana; también está
relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los procesos de
producción.
Cabello:
 Peligro de Accidente: El cabello largo se puede

enredar en el volante de la máquina o en la
palanca tira hilos. También puede dificultarle la
visión, además lo tendrá demasiada cerca de la
cara causándole molestias y calor.

 Medidas de Control: Si tiene el cabello

corto no tendrá problemas, ni correrá
demasiado riesgo. Sin embargo no se
acerque demasiado a la palanca tira hilos
que está en el frente de su máquina, ni al
volante, él que esta al costado derecho de
su máquina.
Espalda y Cintura (Columna Vertebral)
 Peligro de Enfermedad: La altura inapropiada de la mesa y la silla que

utilizas, lo mismo que las posturas corporales anormal es que usted toma
frente a la máquina son causas de dolores de espalda, cintura y
malformaciones de la columna vertebral.
 Medidas de control: La silla utilizada debe

tener aproximadamente 44 cm de alto y
preferiblemente con espaldar. La altura de la
máquina es igual en todas las marcas y
estilos, pero si e s el solo cabezote debes
colocarlo sobre una mesa que tenga de alto
68 cm aproximadamente. Para una posición
correcta que debes conservar para manejar
la máquina debes sentarte de manera que el
cuerpo quede de frente a la barra portadora
de la aguja y a unos 20 cm del cuerpo a la máquina.
Vía Respiratoria
La exposición por vía respiratoria tiene lugar por

la inhalación de polvillo (Pelusa) que
desprenden los tejidos (Mayor aun los de Tejido
de Punto). Este polvillo pueden generar
problemas en los pulmones (Fallas
Respiratorias); por ello es importante el uso de
Mascarilla que son EPI (Equipos de Protección
Individual) destinados a la protección
respiratoria para evitar la inhalación de este polvillo e impedir que los agentes
penetren en el organismo a través de esta vía.

TIPOS DE PUNTADAS DE REMALLE CODIGOS 500, NORMAS ISO Y ASTM
Puntada de Sobre orillar 500 (Overedge Stitch, Overlock Stitch): Conocida

también como costura de rematar, sobrehilar, porque da terminado a las orillas
del material; para estos casos no se cortan los bordes.
Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, que se
entrelazan entre sí en el borde del material; pueden ser 2, 3 o 4 hilos.
Clases de Puntadas 500 más comunes según el estándar ASTM D6193 - 11:
La puntada se forma mediante unas varias agujas y dos o más series de hilos
entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del

mismo. Al realizar la puntada el borde del tejido es recortado mediante una

cuchilla.
Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del
canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene
determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por
el derecho y por el revés.
Este tipo de puntada tiene un uso muy intensivo en confección para la unión y
rematado de costuras, sobretodo en circular.
 Puntada 504 Puntada de Sobrehilado: Es la puntada de overlock más

común usado en las prendas de circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado.
 Puntada 512 Overlock con Puntada de Seguridad: Es la puntada de
overlock más común usado para la unión de dos costuras en plana y
circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por
centímetro y ancho de sobrehilado.
 Puntada 514 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada
de similares características a la 512 siendo la 514 más resistente y elástica.
resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 503. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y
separación entre pespuntes.
resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y
separación entre pespuntes.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
45. Enhebrar máquina de recubrir, guías, aguja, garfios y

Máquina Recubridora.
verificar operatividad.
Destornillador de
46. Calibrar puntada, longitud, ancho según
Aguja Hexagonal /
especificaciones.
Plano.
47. Coser muestras de unión, pespuntes y empalmes en
Pinza de Enhebrado.
recubierto.
Aguja UY128 Gas /
B63.
DENOMINACION
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA DE RECUBRIR
HO: 3 / 3
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 Horas

OPERACIÓN 45: ENHEBRAR LA MÁQUINA DE RECUBRIR, GUÍAS,

AGUJA, GARFIOS Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 46: CALIBRAR LA PUNTADA, LONGITUD, ANCHO SEGÚN

ESPECIFICACIONES
De acuerdo a lo solicitado por el cliente se regula la longitud de puntada y el

ancho de la misma pudiendo ser de 1 / 4” a 1 / 8” (Ancho) con 2 o 3 agujas y la
longitud en Tejido de Punto pudiendo ser de 9 a 12 Puntadas por Pulgada
(PPP); todo ello dependiendo de la Ficha Técnica de Costura.
OBSERVACIÓN: Para ello se presiona el Botón Pulsador de Longitud de

Puntada y se gira el volante en forma Anti horaria; pudiendo así regular la
puntada en la longitud deseada.

OPERACIÓN 47: COSER MUESTRAS DE UNIÓN, PESPUNTES Y

EMPALMES EN RECUBIERTO.
Costura Básica Costura Unión de Telas
Costura Dobladillo de Bastas
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
MÁQUINA DE RECUBRIR / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA / CALIBRE
La Máquina Recubridora es una máquina de costura plana especial para tejidos

de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y también para la operación
de engarzado (Garfio Aéreo).
Las máquinas recubridoras pueden ser de dos formas:

Base Plana Base Cilíndrica
Grupo de puntada 600: puntada recubridora.

• En ingles covering chain stitch o flatlock.
• La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de
hilos entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.
• Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o
más anclas.
• Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la
máquina de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada.
Costuras planas en que se unen dos capas de tejido sin que se
superpongan.
• Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.
Usos más comunes:
Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y

costuras de carga.
o Puntada 602 recubridora de dos agujas. Puntada muy resistente y elástica

para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiados para prendas de

circular y lencería. Cuando se pida este tipo de costura especificar

puntadas por centímetro y separación entre pespuntes.
o Puntada 607 recubridora de cuatro agujas. Puntada para prendas de tricot
y prenda interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas
por centímetro.
PARTES DE LA MÁQUINA RECUBRIDORA:
 Cuadro del guía de hilo

 Guiador del hilo
 Prénsatelas
 Caja de control
 Visor de aceite
 Conjuntos tensores de hilo
 Volante
 Porta conos
 Protector del tira hilos
 Protector de dedo

Funciones de la Maquina Recubridora

Realiza las siguientes operaciones:
 Costuras planas para bastas

 Costuras de adorno (Engarzado aéreo)
 Pegado de elástico
 Costuras compartidas
Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación)
La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para

ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia
abajo.
 Para estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.
 Para recoger la tela mover la palanca 1 hacia abajo.
El sistema de alimentación solo se regulara según el tipo de tejido a coser.
AGUJAS PARA LA MAQUINA RECUBRIDORA / TIPOS
La máquina recubridora utiliza 02 tipos de aguja la B63 y la UY 128 GAS; el N°

(Grosor) de Aguja se define en relación al material a utilizar, el N° de Aguja
más comunes en Tejido de Punto son:
 65 / 9
 70 / 10
 75 / 11
 80 / 12

PARTES DE LA AGUJA:
La diferencia de la aguja B63 y la UY128 GAS es que la B63 es más corta y
tiene el chaflán más covado.
FALLAS DE COSTURAS EN LA MAQUINA RECUBRIDORA / CAUSAS /

SOLUCIONES
Los problemas de la costura como hilo reventado y puntadas saltadas son

molestias más comunes que interrumpen con la producción, afectan la calidad
y reduce la eficiencia.
Las causas más comunes de este problema son:
 Hilo equivocado para la confección

 Defectos de calidad en el hilo
 Relación inapropiada de tamaño entre hilo y la aguja
 Guías desgastados o defectuosos
 Enhebrado inapropiado
 Tensión excesiva del hilo
 Aguja defectuosa o mal colocada
 Recalentamiento de la aguja
 Maquina desajustada
 Manejo inapropiado del operario
Para minimizar las fallas de costura tomar en cuenta lo siguiente:
 Usar una mejor calidad de hilo. Esto tal vez incluye el elegir un hilo de mayor
calidad, diseñado para ejecutar una mejor calidad de costura.

 Usar la dimensión apropiada del hilo para la aplicación.

 Para telas de punto, chequear por “Puntadas reventadas (Stitch Cracking)".
Este problema puede ser causado por uno de los siguientes factores:
insuficientes puntadas por pulgada, inapropiado margen de la costura o
espacio de la aguja para la aplicación; balance inapropiado de la puntada y /
o selección inapropiada del hilo.
POSTURAS EN LA MAQUINA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Usar el Equipo de Protección Personal.
Protección Auditiva: Siempre que la zona de trabajo

tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo
Equivalente) mayor a 85 dBA (decibeles) en 8 horas
de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res.
295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído.
Es decir, los trabajadores deberían usar protectores
auditivos endoaurales o protectores auditivos de
copa. Los tapones de inserción pueden disminuir
hasta 15 db. Según las máquinas se usan
auriculares.
Protección Respiratoria: Se recomienda, en ciertas

máquinas, la utilización del barbijo. Cuando la
concentración de polvo de algodón es superior a 0,2
mg/m3, según lo establecido por el Decreto 351/79,
para prevenir enfermedades pulmonares, los
trabajadores deberían usar respiradores contra el
polvo.
Protección Facial o Visual: Se utiliza para proteger los

ojos o la cara de cierto tipo de agentes físicos, por
ejemplo, máscaras antiparras.
Calzado: Cómodo y no conductor porque hay riesgo

eléctrico.
Tenga en cuenta que algunas personas son más

sensibles a los elementos mencionados que otras, e

incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con niveles más bajos de
ruido o de polvo.
Aprender a sentarse saludablemente.
Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar

frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo,
adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir
contracturas.
Posición Correcta: Sentado en

Posición Incorrecta: Sentado Forma Vertical
Doblado
Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema
presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo
estiramiento de los músculos dorsales.
HOJA DE TAREA
 Realizar un muestrario de las diferentes puntadas de la maquina

recubridora indicado a la clase que pertenecen.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
Máquina Collaretera.
48. Enhebrar collaretera, guías, aguja y verificar
operatividad. Destornillador de
49. Calibrar las puntadas, según tejido y Aguja Hexagonal /
especificaciones. Plano.
50. Colocar collareteras de 1 / 4” a 1” simple y doble
Pinza de Enhebrado.
doblez de 1 a 3 agujas.
Aguja UY128 Gas /
B63.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA COLLARETERA
HO: 4 / 4

OPERACIÓN 48: ENHEBRAR COLLARETERA, GUÍAS, AGUJA Y

VERIFICAR OPERATIVIDAD.
OBSERVACION: El enhebrado de la maquina collaretera es idéntica a la

maquina recubridora.
OPERACIÓN 49: CALIBRAR LAS PUNTADAS, SEGÚN TEJIDO Y

ESPECIFICACIONES.
OBSERVACIÓN: La regulación de puntadas es idéntica a la maquina

recubridora.
OPERACIÓN 50: COLOCAR COLLARETERAS DE 1 / 4” A 1” SIMPLE Y

DOBLE DOBLEZ DE 1 A 3 AGUJAS.
Embudo de 1” de Doblez Simple 3 Agujas
EMBUDO DE 1 / 4” DE DOBLE DOBLEZ 2 AGUJAS

OBSERVACION: En la industria de confecciones existen una diversidad de

Embudos de diferentes medidas de acuerdo a la necesidades de la confección
y que se adaptan a las maquinas collareteras de acuerdo al modelo.

TIPOS DE COSTURA USADA EN LA MÁQUINA COLLARETERA
Las maquinas collareteras utilizan las mismas puntadas que la maquina

recubridora pudiendo trabajar con 1, 2 y 3 agujas; así como también con garfio
aéreo (Engarzador); esto va a depender del modelo de prenda a realizar.
ACCESORIOS USADOS EN LA MÁQUINA COLLARETERA
Si bien es cierto que la maquina collaretera es la misma que la maquina

recubridora, esta se distingue porque al transformar la maquina recubridora a
máquina collaretera se cambian los siguientes accesorios:
1. Pie prénsatela.
2. Impelentes.
3. Planchuela (Placa Fija).
4. Tapa Frontal (Donde va el soporte del Embudo).
Prénsatela y Planchuela Prénsatela y Planchuela

de Maquina Collaretera de Maquina Recubridora
Impelentes de Maquina Impelentes de Maquina

Collaretera Recubridora

Tapa Frontal y Embudo de Máquina Collaretera
Tapa Frontal de Máquina Recubridora
Guía de Cinta y Soporte de Cinta de Máquina Collaretera

FALLAS DE COSTURA EN LA MÁQUINA COLLARETERA
Las fallas de costura que se dan en la maquina collaretera son idénticas a la de

la maquina recubridora, lo que posiblemente falle es en la caída de la pestaña
al momento de pasar la cinta de collaretera, para lo cual se debe graduar la
salida del embudo lo más cercano al ingreso del pie prénsatela y así evitar que
entre la salida de la cinta y el prénsatela exista un espacio donde se pueda
caer la cinta.
HOJA DE TAREA
 Realizar un muestrario de las diferentes salidas de cinta de la maquina

collaretera identificando a la clase de puntada que pertenecen.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
51. Revisar ficha técnica de prenda en puntadas, costuras y

Máquina
construcción.
52. Elaborar DOP de la muestra solicitada. Remalladora /
53. Acondicionar accesorios de costura según muestra a Recubridora.
confeccionar. Destornillador de
54. Planificar y elaborar baberos de operaciones nuevas y críticas.
Aguja Hexagonal /
55. Ejecutar operaciones de pre – ensamble aplicando método y
tiempo. Plano.
56. Ejecutar las operaciones de ensamble aplicando método y Pinza de
tiempo.
Enhebrado.
57. Verificar confección de la prenda con la ficha de
especificaciones. Aguja DC / 27 -
58. Acabar la muestra, planchar, doblar, etiquetar y embolsar. UY128 Gas
DENOMINACION
CONFECCIONA POLO T - SHIRT
HO: 5 / 5

OPERACIÓN 51: REVISAR FICHA TÉCNICA DE PRENDA EN PUNTADAS,

COSTURAS Y CONSTRUCCIÓN.

OPERACIÓN 52: ELABORAR DOP DE LA MUESTRA SOLICITADA.
Diagrama de Operaciones de T – Shirt

Modelo: Polo T - Shirt
Manga Cuello Rib Delantero Espalda
Dobladillar Refuerzo
7 2 Cerrar Cuello
Basta
Unión
3 Inspección 3 Voltear 1 Hombro
4 Pegar Cuello
1 Inspección
Cinta
5 Pegar Cinta al
Cuello
6 Asentar
Cuello
2 Inspección
8 Pegar Manga
9 Cerrar
Costados
Evento Símbolo Numero
Operaciones 10 4 Inspección
Inspecciones 4
10 Dobladillar
Basta

OPERACIÓN 53: ACONDICIONAR ACCESORIOS DE COSTURA SEGÚN

MUESTRA A CONFECCIONAR.
Maquina Remalladora Maquina Recubridora
Etiquetas de Marca Etiquetas de Tallas
Hilos

OPERACIÓN 54: PLANIFICAR Y ELABORAR BABEROS DE

OPERACIONES NUEVAS Y CRÍTICAS.
Colocar Escote en el Prénsatela de la Remalladora
Ubicar el Cuello en el Escote Centrándolo
Acomodar el Cuello en el Escote para la Confección
Pegar el Cuello cuidando de no Estirar Demasiado el Rib

OPERACIÓN 55: EJECUTAR OPERACIONES DE PRE – ENSAMBLE

APLICANDO MÉTODO Y TIEMPO.
Unión de Hombros con Refuerzo
Unión de Cuello - Rib

las operaciones de pre – ensamble.
TIEMPO OBSERVADO
Cód. Máq.
Suplem. +
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5

OPERACIÓN 56: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE

APLICANDO MÉTODO Y TIEMPO.
Pegado de Mangas
Cerrado de Costados
Basta Faldón

las operaciones de pre – ensamble.
TIEMPO OBSERVADO
Cód. Máq.
Suplem. +
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5
OPERACIÓN 57: VERIFICAR CONFECCIÓN DE LA PRENDA CON LA

FICHA DE ESPECIFICACIONES.



OPERACIÓN 58: ACABAR LA MUESTRA, PLANCHAR, DOBLAR,

ETIQUETAR Y EMBOLSAR.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DazP_vMQU60#t
=16

FICHA TECNICA DE CONSTRUCCION, DIBUJO, PUNTADAS Y COSTURAS
Ficha Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se
señala los procesos de fabricación de una prenda.
Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas

de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área
de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el
proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento
indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción.
La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

demanda para su mercado.
La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene

toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección.
Contenidos de la Ficha Técnica:
 Encabezado general para todas las hojas.

 Medidas de la prenda terminada.
 Descripción de detalles de la construcción.
 Datos técnicos del tejido.
 Datos técnicos de avíos.
 Datos de acabados, presentación y empaque.
 Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc.
 Datos de embalaje.


COSTURAS DE PRE – ENSAMBLE Y ENSAMBLE / D.O.P.


ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION
La organización la producción o la administración de operaciones es la

administración de los recursos productivos de la organización. Esta área se
encarga de la planificación, organización, dirección, control y mejora de los
sistemas que producen bienes y servicios. La Administración de las
Operaciones es un área de estudio o sub - ciencia de la Administración.
Funciones Básicas de la Organización de Producción
 Procesos: Procesos es el diseño del sistema de producción material. Donde

se toma una decisión del tipo de tecnología que se utilizará, la distribución
de las instalaciones, analizan el proceso, equilibrio de las líneas, control de
proceso y análisis de transporte.
 Capacidad: Capacidad es la determinación de niveles óptimos de
producción de la organización —ni demasiado ni pocos—; las decisiones
específicas abarcan pronósticos, planificación de instalaciones, planificación
acumulada, programación, planificación de capacidad y análisis de corridas.
 Inventario: Inventario es la administración de niveles de materias primas,
trabajo en proceso y productos terminados. Las actividades específicas
incluyen ordenar, cuándo ordenar, cuánto ordenar y el manejo de materiales.
 Fuerza de Trabajo: Fuerza de trabajo es la administración de empleados
especializados, semi - especializados, oficinistas y administrativos. Las
actividades a desempeñar las podemos resumir en diseñar puestos,
medición del trabajo, capacitación a los trabajadores, normas laborales y
técnicas de motivación.
 Calidad: Calidad es la parte encargada de garantizar la calidad de los
productos y servicios que ofrece. Las actividades a desempeñar dentro de
estas funciones son controlar la calidad, muestras, pruebas, certificados de
calidad y control de costos. Las actividades de la producción de operaciones
representan la parte más grande del activo humano y el capital dentro de
una empresa; los costos básicos de fabricación se contraen mediante las
operaciones, es por ello que, dentro de una empresa, la administración de
operaciones tiene un gran valor como arma competitiva, como estrategia; las
fortalezas o debilidades de las cinco funciones de la producción pueden
significar el éxito o fracaso de una organización; este sistema está
estructurado mediante un conjunto de actividades y procesos relacionados
para cumplir con el objetivo de crear bienes y servicios de calidad.
Los Recursos que Maneja son:
 Persona: Es la Mano de Obra y los conocimientos.

 Partes: Son los materiales e insumos.
 Plantas: Son los edificios, instalaciones, máquinas.

 Planificación: Sistema de planificación de la producción y recursos

necesarios, la información para la toma de decisiones y el control de las
operaciones.
 Procesos: Las distintas fases del sistema productivo de la empresa u
organización.
 Que se emplea en la forma breve y continua de la empresa.
Modelos Productivos:
 Taylorismo.
 Fordismo.
 Producción en cadena.
 Posfordismo.
 Toyotismo, Sistema de producción Toyota.
 Método justo a tiempo.
 Sistema Kanban.
 Kaizen.
 Mejora continua.
 Mantenimiento productivo total.
Procesos de produccion en la industria de confecciones:
 Recepcion y Control de Calidad de la Tela: Consiste en recibir la tela en

metros y / o kilos según la cantidad de la orgen de produccion. Por el control
de calidad se asegura que las caracteristicas de la tela recepcionada
correspondan a las especificaciones de teñido, ancho, encogimiento,
revirado, etc.
 Elaboracion y Colocacion de Moldes en al Tela: El patronista es la
persona encarga del diseño y elaboracion de los patrones de los moldes; el
dibujo de los moldes puede ser de forma manual o a traves de softwares
especiales y maquinas de dibujo. Una vez obtenidos los modles se colocan
sobre el tendido.
 Tendido: Consiste en poner la tela en la mesa de corte capa por capa.
 Corte: Consiste en pasar la maquina sobre el trazo del molde de manera
que salgan las peizas a confeccionar en bloques.
 Revisado: Se realiza con la finalidad de obtener un corte de acuerdo a las
normas tecnicas establecidas.
 Estampado: Generalmente se realizan por terceros.
 Confeccion: En este proceso se juntan todas las piezas de la prenda.
 Limpieza y Control de Calidad: Consiste en revisar el producto terminado
eliminando cuidadosamente los hilos sobrantes y revisando las fallas de las
prendas que se pudieron pasar por alto en la confección.

 Planchado: Este proceso se realiza con máquinas de inyeccion a vapor, los

operarios utilizan motas para quitar las arrugas y quiebres de la prenda.
 Etiquetado, Doblado y Embolsado: Una vez realizada la limpieza, el
control de calidad y el planchado, se procede a doblar, etiquetar y embolsar
las prendas según las tallas, modelos y colores.
 Almacen Producto Final: Al acumular las prendas embolsadas se les
agrupa por modelos, tallas y colores quedando listas para su
comercializacion y distribucion.
 Control de Calidad: Este proceso es el último y del cual depende la
aceptación o rechazo del pedido de producción. Generalmente lo realiza un
auditor externo, que representa a la empresa compradora.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS REMALLADORAS /

RECUBRIDORAS / COLLARETERAS
Debido al trabajo y la rapidez que desarrolla

esta máquina se desprenden partículas muy
finas de los tejidos, formando una especie de
pelusa que se va acumulando en el interior
de los mecanismos de la máquina.
La limpieza de las máquinas Remalladoras /

Recubridoras / Collareteras debe ser más
frecuente que la de las máquinas de doble

pespunte recto. Para ello se puede utilizar
una brocha que se pasará por todos los
órganos, accediendo a ellos por las
ventanillas de enhebrado.
También se puede utilizar una pistola de aire

comprimido, que acelera esta tarea, pero que
tiene el inconveniente de expulsar la pelusa
de forma descontrolada, lo que no hace
recomendable esta práctica en presencia de
tejidos o prendas que deban ser
confeccionadas, ya que la pelusa expulsada
puede estar manchada de aceite.
El engrase de las máquinas Remalladoras /

Recubridoras / Collareteras se limita al
engrase manual de contados órganos, ya

que su sistema de engrase por bomba hace innecesario el engrase regular,

esto último solo vale para las industriales y es recomendable ver que la bomba
funcione correctamente. En las domesticas es aconsejable engrasar todas las
partes móviles y que no se quede seca.
El operario, prácticamente, solo cuidará de rellenar el interior del cabezal con

aceite de máquina cuando el visor del nivel esté por bajo o cuando
no aparezca en el testigo, el chorro de aceite que indica el perfecto
funcionamiento de la bomba de la máquina.
OBSERVACIÓN: El mantenimiento preventivo de la máquina collaretera es

igual al de la máquina recubridora.
NORMA TÉCNICA DE PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR / NTP

231.128:1985 (Revisada el 2011)
Aunque es una de las tareas más ingratas, difícil (sino prueben a planchar una
camisa de algodón bien arrugada) y aburrida, en cualquier momento nos surge
la necesidad de tener que plancharnos alguna prenda. Vamos a dar algunos
consejos sobre cómo planchar los tejidos.
 Seda y Tejidos con Seda: La plancha debe estar templada (tirando a tibia),
y se planchan con una rápida pasada de plancha, pudiendo utilizar algo de
vapor. Se planchan del revés para evitar brillos.
 Lana, Cashmere (Cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y Tejidos Similares:

La plancha debe estar caliente, se puede dar más de una pasada rápida, y
se puede utilizar algo de vapor.

 Algodón, Lino y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente (puede

estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo de vapor para
humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.
 Rayón: La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar

varias pasadas rápidas.
 Poliéster: Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas

pasadas.
 Nylon y Otras Fibras Acrílicas: Utilizar la plancha templada (a temperatura

baja, o media como mucho). A más temperatura de la plancha, menos
pasadas a la prenda.
Tenemos que tener en cuenta, que podemos quemar la

prenda, sino ponemos la plancha a la temperatura
adecuada. La mayor parte de las planchas lo indican en
la ruleta de la temperatura y en el manual de
instrucciones.
Aunque sin una explicación gráfica adecuada (que

esperamos tener en un futuro) es difícil hacerlo, vamos a
dar unas pautas de planchado de las principales prendas:
 Las Camisas: Las debemos empezar a planchar por

los puños, luego continuamos por las mangas, los
cuellos y el canesú (pieza superior de la camisa o
blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el
resto de la prenda). A continuación, seguimos por la
espalda y por último la pechera (parte delantera del
pecho).
 Los Pantalones y Faldas: Se empieza primero por el

revés y luego por el derecho con un trapo húmedo
para que no salgan brillos. Es mejor empezar por la
parte alta o de la cintura. Si los pantalones tienen
raya, debemos enfrentar las costuras de las
perneras, extenderlas y marcar las líneas de los
extremos. Tenemos que procurar en todo momento,
no hacer arrugas al planchar.
 Polos y Jersey: Los colocamos en la tabla de

planchar (o en una mesa con una manta debajo) en

su forma original y se planchan suavemente para no deformarlos.
Algunos trucos, para evitar quemaduras y otros "pequeños" desastres:
 Botones: Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal
(metálico o de cerámica) y si son grandes, los puede tapar con una cuchara
y planchar alrededor de ellos.
 Costuras y Dobladillos: Lo mejor es plancharlas,

primero del revés y luego del derecho.
 Cuellos: Primero por dentro y luego por fuera, de las

puntas hacia adentro.
 Puños: Primero por el revés, del extremo a la

costura, luego por el derecho.
 Tablas: Primero por el revés, de la pretina al dobladillo, luego por el

derecho.
 Bordados: Cuando tenga que planchar bordados, procure que estén del
revés, y aplíqueles sólo la punta de la plancha.
Temperaturas Seguras por Materiales:
Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal

de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un
símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas que
deben alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos.
 1 Punto: Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, elastano,

poliamida, polipropileno.
 2 Puntos: Temperatura entre
100 y 160 °C. Para planchar
cupro, poliéster, seda,
triacetato, viscosa y lana.
 3 Puntos: Temperatura entre
140 y 210 °C. Para planchar
algodón y lino.
Mesa Vaporizadora

NORMAS DE DOBLADO Y EMBALAJE DE LAS PRENDAS SEGÚN

MANUEL DEL CLIENTE
Normas ISO y ASTM, son las que regulan la presentación de los productos. El
etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa comprende:
 La información del fabricante y/o el importador.
 La composición de fibras (Descripción de insumos).
 Las instrucciones de cuidado conservación y limpieza.
 Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas de la ropa de casa o
textiles.
El Etiquetado: Parte importante del producto que puede estar visible y/o
adherida. Su finalidad es brindarle útil información al cliente que le permita:
 Primero: Identificar al producto por su nombre, marca y diseño.

 Segundo: Conocer sus características (Componentes, peso, tamaño, etc.).
indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del
fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros
de interés que se basan en leyes o normativas vigentes para cada industria
o sector.

El Empaque: Lo constituye la envoltura o protección que acompaña a un

producto, pero al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple
con varios objetivos:
 Protección: Desde su fabricación

hasta sus venta.
 Comodidad: Debe facilitar el
fraccionamiento, la compra, el
transporte y el almacenamiento por
parte del comprador.
 Promoción: Un buen diseño de
forma y colores atractivos que se
diferencian de los competidores, será
identificado por los consumidores y
mejorar la venta.
 Comunicación: Tanto en el envase como la etiqueta, el productor puede
resumir las características y bondades de su producto, su mejor manera de
empleo y conservación, sus diferentes usos que aumente su demanda y los
beneficios de su consumo. Debe comunicar que se recibe un mayor valor
por su dinero.
 Mejoramiento de la Imagen de su Marca: Envases y etiquetas atractivos,
que llamen la atención, fácilmente diferenciables de sus competidores y a
bajo costo, contribuyen mucho a formar la imagen de su marca.
El Embalaje de Producto Terminado.

Si el empaque es el que contiene el producto
(La caja, bolsa, entre otros). El embalaje es
la caja grande donde se depositan los
productos empacados para su transporte.
Por ejemplo: una blusa para dama se embala
se embala en una caja que contiene muchas
blusas más.

PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN LA LIMPIEZA DE PRENDAS DE

VESTIR
El Percloroetileno (PCE): Es uno de los productos

químicos más utilizados en las operaciones de
limpieza en seco. Hay cuatro grados de PCE que
dependerán de los grados de vapor desengrasante
para algunos metales, las calificaciones técnicas para
la fabricación de productos químicos y los grados de
alta pureza dependen de cada producto y de su
función. PCE es un compuesto químico altamente
oxidante y se cree que es el más estable de todos los
clorados de limpieza en seco. El PCE tiene un rango de pureza de 99 por
ciento a 99,9 por ciento, mientras que otros han recuperado un nivel de pureza
entre el 95 por ciento y 99 por ciento.
Los Éteres de Glicol: Se utilizan en las operaciones de limpieza en seco, así

como una amplia variedad de otros solventes. Los éteres de glicol están
hechos de etileno o propileno y se convirtió en un disolvente soluble, volátil e
inflamable para diversas aplicaciones en el hogar y en entornos industriales.
Aparte de la limpieza en seco los agentes, los éteres de glicol se utilizan para
hacer productos farmacéuticos, cosméticos, productos desengrasantes, tintas,
ciertos tipos de pintura y adhesivos.
Los detergentes son comúnmente utilizados en el proceso de limpieza en seco.

Los primeros detergentes, gel o jabón líquido a base de tensio activos, ácidos
grasos, es un disolvente que crea una emulsión. Los detergentes sintéticos se
utilizan con más frecuencia debido a que no tapan los sistemas de filtros.
Detergentes: La limpieza conforma la más amplia variedad de productos

químicos utilizados durante el proceso de limpieza en seco. Estos incluyen
agentes neutrales, agentes alcalinos y agentes ácidos. Estos agentes se
utilizan para eliminar aceites, ceras y grasa de la ropa. El cloro es utilizado para
quitar las manchas cuando otras técnicas de detección de falla y el suavizante
se aplica a las prendas de gamuza, cuero, seda, lana y vinilo después de la
limpieza en seco para la renovación de los materiales.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Maquina Recta /
59. Elaborar DOP de la prenda. Remalladora /
60. Ejecutar las operaciones de pre – ensamble y ensamble del Recubridora.

polo box. Caja de Bobina +
61. Propuestas de mejora de la muestra. Bobina / Pinza de

Enhebrado
Piquetera.
DENOMINACION
CONFECCIONA ´POLO BOX
HO: 6 / 6

OPERACIÓN 59: ELABORAR DOP DE LA PRENDA.
Operación 60: Ejecutar las operaciones de pre – ensamble y ensamble del

polo box.
Pegado de Pechera y Cuello Colocación de Bolsillo
Unión de Hombros con Refuerzo Recubierto de Mangas
Pegado de Mangas Cerrado de Costados


OPERACIÓN 60: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE PRE – ENSAMBLE Y

ENSAMBLE DEL POLO BOX.



OPERACIÓN 61: PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MUESTRA.

Pegado de cuello con maquina remalladora con embudo para tapetera hace
más fácil el pegado y con un mejor acabado.

FICHAS TECNICAS DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA MAQUINA

RECUBRIDORA DOP DEL BIVIDI


TEJIDOS ELÁSTICOS PORCENTAJE DE ENLOGACIÓN
El mercado de los tejidos técnicos avanza

rápidamente. El confort y la durabilidad es lo
que este mercado cada vez exige como
prioridad. No perder prestaciones técnicas
mejorando la confortabilidad es lo que
conseguimos con nuestra gama de tejidos
elásticos.
La elasticidad se puede obtener en un solo

sentido normalmente por trama o en ambos
sentidos urdimbre y trama obteniendo en este caso un artículo bi-elástico.
La elasticidad es una característica que se puede

obtener mediante la incorporación de elastanos u
otras fibras elásticas, en este último caso facilitan
considerablemente el mantenimiento de la
prenda.
Las telas con elongación o telas stretch son

textiles que tienen la particularidad de estirarse,
ajustarse al cuerpo, dar libertad de movimiento y
comodidad. Esta cualidad la tienen las telas
elaboradas en tejido de punto y las que en su
fabricación se mezclan con filamentos de spandex
o elastano.
Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene

elastano son las telas stretch.
HOJA DE TAREA
 Realizar una monografía de 3 modelos productivos.

 Realiza el DOP del Bividi Clásico.
 Realizar el Cuadro de Operaciones del Bividi Clásico.
 Realizar el DOP del Bebe crece.
 Realizar el Cuadro de Operaciones del Bebe crece.
 Realizar la Ficha Técnica del Bebe crece.

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2F4%2520-
%2520produccion%2520SISTEMAS%2520DE%2520TRABAJO%2520EN%2520CONFE
CCI%25D3N.doc&ei=PdeAU-
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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

Nivel: Técnico Operativo

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

OPERACIÓN 35: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS

Overlock 3 Hilos Overlock 4 Hilos

Overlock 5 Hilos Puntada 605

Observación: El tipo de puntada y regulación de tensiones es en función al

OPERACIÓN 36: SELECCIONAR TIPOS DE HILO Y AVÍOS SEGÚN EL TIPO

Hilo para Aguja Hilo para Garfio Etiquetas de Talla

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 6

Observación: El tipo de hilos y avíos se elige según las especificaciones

OPERACIÓN 37: RECONOCER LAS MÁQUINAS PARA TEJIDO DE PUNTO

Máquina Remalladora Se conocen como máquinas remalladoras o

Máquina de costura plana para dobladillar

Similar a la recubridora, trabaja con un

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 7

OPERACIÓN 38: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE LAS

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 8

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 9

CUADRO Y / O SECUENCIA DE OPERACIONES

Observación: La verificación de las especificaciones de costura se realiza a

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 10

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONCEPTOS,

Ficha Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas

La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene

Contenidos de la Ficha Técnica:

 Encabezado general para todas las hojas.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 11

DISEÑO PANTALÓN DEPORTIVO DAMA

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 12

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 13

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 14

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 15

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 16

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 17

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 18

PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO: CONCEPTOS, CLASES / TIPOS

El producto que se ofrece en las prendas de vestir en

El producto se ofrecerá de acuerdo a las temporadas:

Temporada Verano Invierno

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 19

Superiores Damas - Caballeros

Inferiores Damas - Caballeros

Interiores Damas - Caballeros

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 20

MATERIALES: TEJIDOS, HILOS, CLASES, TIPOS Y CARACTERISTICAS

Tejido Punto: Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre

 Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del

 Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente

Tejido Jersey Color Tejido Jersey

Tejido Pique Tejido Rib

Observación: Los tejido de punto son variados de acuerdo al tipo de acabado

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 21

y / o listados, según su gramaje (20 / 1, 24 / 1, 30 / 1); así mismo pueden ser

Ligamentos Básicos del Tejido de Punto.

Los Títulos más utilizados son: