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Modulo 1: Introducción a la K. Estética.

Se define como la práctica medico quirúrgica que aplica las técnicas necesarias para la
restauración, el mantenimiento y la promoción estética, la salud y el bienestar. (Tresguerres, 2012).

La importancia de la medicina estética.

La medicina estética reúne a profesionales de todas las especialidades que practican medicina con
finalidad estética.
• Agrupa a numerosas especialidades, dermatología, cirugía plástica, estética, farmacología,
fisiología, nutrición, kinesiología, etc.
• La medicina estética se adapta a una necesidad urgente, la demanda de los pacientes.
*El paciente quiere los resultados cuanto antes…

La medicina estética tiene como objetivos.

• Promover, prevenir, restaurar y corregir la salud, la belleza y el bienestar.
• Favorecer la autoestima.
• Mejorar la salud psicológica.
• Aumentar la calidad de vida.

Qué es la belleza? Qué es la salud?

• Objetivamente: “regularidad, armonía, Para la OMS no es simplemente la ausencia de
calidad y simetría” enfermedad sino el completo bienestar físico,
• Subjetivamente: “sentirse bien dentro de la psíquico, y social.
propia piel”, “aquello que agrada a los
sentidos”
*Cuando alguien no se siente bien consigo mismo, se puede ver afectada la salud también.
* Si una persona no está completamente a nivel psíquico, por ejemplo paciente con 50 kilos se sigue
viendo con sobre peso hablamos de una alteración psíquica
*La obesidad también altera la piel ya sea por que los pliegues provocan hongos pero estas
personas se pueden ver alterados a nivel psíquico también por las restricciones o discriminación que
le da la sociedad como por ejemplo: que no haya butacas adecuadas en el cine para ellos.

La necesidad y la estética.
La medicina estética es una necesidad que debe interesar a los especialistas que cada vez son más
consultados por una población preocupada por conservar, por el mayor tiempo una imagen
estéticamente aceptable.
* Por ejemplo después de una cirugía nadie quiere ver que le queden cicatrices; las manchas por
envejecimiento son algunas de las necesidades de la población que llevan a la preocupación de su
imagen corporal.

¿Para qué cuidarnos?

• La esperanza de vida ha aumentado.
• Nuestra piel y sus anexos se alteran a causa del envejecimiento fisiológico
• También a raíz de las agresiones externas (sol ,polución, frio, viento, etc.) que los degradan a
situaciones de la piel llevando a signos del envejecimiento
• Descubrimos que envejecemos, hace milenios el hombre tiene interés en la belleza.
• Envejecer se consideraba perder poder de seducción. (Por ejemplo Cleopatra se sumergía
en leche para la piel)
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• Se envejece en el plano estético constatándolo, personalmente frente a un espejo,

descubriendo una mañana una arruga, una mancha, comienzo de alopecia.

¿Qué hacer cuando envejecemos?

Envejecemos en el plano cutáneo y esto conlleva de manera precoz alteraciones estéticas visibles.
Hay dos caminos:
1) No hacer nada y continuar envejeciendo con alegría y la felicidad de vivir.
2) O preocuparse y buscar la mejor solución a los problemas.

Bienestar estético y kinefisiatria.

→Bienestar estético se logra con la acción conjunta de la Medicina, kinesiología, Nutrición,
Psicología y Actividad física.
OMS 1958 definición de fisioterapia …” el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio
terapéutico, calor, frio, luz, agua, masajes y electricidad”…” conjunto de técnicas que mediante su
aplicación previenen, recuperan, readaptan a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico”

Es la formación especializada con base científica para asistir a individuos con disfunción del sistema
tegumentario (piel, linfático, circulatorio y muscular). Para esto debemos contar con formación y
sustento practico como teórico para atender estas situaciones.
Para mejorar los desvíos estético, la salud funcional, autoestima y la calidad de vida.

La especialidad Dermatofuncional incluye 7 áreas:

-Pre y Pos en Cirugía Plástica (aprontado la piel, en el post operatorio nutrición de la piel, si hay
edemas a resolver, si existe zona con deshidratación lo mismo en las cirugías Bariatrica)
-Pre y Pos en Cirugía Bariátrica.
-Angiología y linfología.
-Dermatología.
-Estética y cosmetología.
-Endocrinología.
-Quemados.
Que es lo que hacemos en todas estas áreas es prevenir, promover y realizar la recuperación del
sist tegumentario en lo que se refiere a los disturbios endocrinos, metabólicos y dermatológicos,
Linfáticos, circulatorios, osteomiarticular y hasta neurológicos.

Kinefisiatria DermatoFuncional la podemos dividir en 2 áreas:

Reparadora. Estética.
Se trabaja a pacientes: Tratamientos:
• Úlceras, escaras. • Estrías.
• Quemaduras. • Arrugas.
• Patologías Dermatológicas. • PEFE (Celulitis).
• Cirugía Plástica. • Flaccidez.
• Cicatrización. • Adiposidad Localizada.

REPARADORA, ES UNA AREA MAS CONOCIDA POR EL KINE. Todos piensan porque es una
cirugía plástica todo tiene que salir bien y no es así.
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Kinefisiatria Dermatofuncional Reparadora

 Quemaduras.

Cicatriz (Quervain)→

(Ulcera muy complicada, alrededor linfagitis)

*No solo trabajamos en la estética visible si no en la función de los tejidos.

El Rol de kinesiólogo en quemaduras ya sea superficial y profundo:

•Evaluación ver si está afectado la función muscular o la piel.
•Tratamientos de sus secuelas, evitar o disminuir sus limitaciones funcionales (A través de
movilizaciones, férulas, vendajes especiales, técnicas de flexibilidad).
•Control del edema.
•Evitar bridas (Tejido fibroso).
•Recuperar autonomía del paciente.

Rol del Kinesiólogo en patología de Piel y Dermatológicas:

*Por ejemplo un acné muy severo trabajaremos en conjunto con el dermatólogo, pero realizar
nuestra propia evaluación.
- evaluación para realizar el tratamiento.
- amplio conocimiento en clínica.
- uso de agentes físicos, técnicas manuales y Cosmetología. (Ya sea de ácidos, cremas, tener
conocimiento).

Cirugía Plástica.
→Kinesiología en Pre-tras y Pos-operatorio. Actúa en:
- Pre-operatorio.
- Tras-operatorio (operatorio inmediato)
- Pos-operatorio.

*Paciente con colgajos que va tener un tratamiento de

dermotofilectomia, donde se observa el antes y después,
toda esa piel se encuentra distendida, la cual se corta y
se sutura, acá perdemos linfáticos en esa piel por eso
debemos trabajar en la restauración de la circulación
linfática pero también de la piel.

Conceptos importantes a saber de un post-quirúrgico.

• Hematomas.
• Equimosis.
• Edema.
• Seroma.
• Necrosis.
• Inflamación (Existen procesos inflamatorios que son necesarios para recuperar la zona, cual es el
tiempo de proceso de inflamación ACEPTABLE).
• Fibrosis.
• Dehiscencia (Cuando se abre un tejido).
• Tipos de cicatrización.
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Kinesiología Dermatofuncional-Estética.
•Trata todas las alteraciones causadas por traumatismos, quemaduras, incisiones, ulceras.
•Pero también las producidas por los disturbios estéticos como edema, teleangiestasias, estrías,
flaccidez, etc.
•Produciendo también trastornos además de físicos, psíquicos como emocionales.
Es el rol del kinesiólogo debe restablecer la salud funcional, la salud emocional y calidad de vida.
*Existen carreras de salud que tienen la especialidad de estética.

Dismosfirmos.
Es una alteración corporal: Adiposidad localizada, Flaccidez. PEFE.

Celulitis. Estrias→ Flacidez→

kinesiología Dermatofuncional en área vascular.

→Angiología y linfología.
• Actuación en linfedema.
• El edema: es el acumulo anormal de líquido en el espacio intersticial, con aumento de
proteínas, provocado por lesión de los vasos o la falla en el mecanismo de reabsorción.
• Crónico o agudo.
• Primario o secundario.
• Deformidades significativas.
• Impacto en la calidad de vida.
• Repercusiones funcionales.

• Linfedema con ulcera

• Linfedema mejorando después de quitar vendas.

La estética y el drenaje linfático.

¿Qué es el DLM?
• Es una técnica de manipulaciones suaves, tipo bombeo, que empujan el líquido remanente
para disminuir el edema.
• El DLM se utiliza en múltiples procesos relacionados con la estética:
o Celulitis (alteración hídrica)
o Adiposidad localizada.
o Linfedema.
o Lipedema.
o Tratamiento post quirúrgicos (blefaroplastias, rinoplastias, miniliffting, prótesis mamarias,
lipoaspiración, abdominoplastia, fleboestetica, etc).

*Se edematiza porque cuando entro las cánulas o estiro los tegumentos de la piel, arrastro los vasos
linfáticos y se pueden romper, alterando la circulación.
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Alteraciones posturales y estética.

Las alteraciones posturales, son las responsables de que las fuerzas no se repartan como es debido
y por consiguiente terminan siendo responsables de diversos dimorfismos.
Las alteraciones posturales suelen ser de origen mecánico, es decir que aparecen como
consecuencia a una alteración en la distribución de las fuerzas que soporta la columna.
(Souchard, Ollier, 2002)
A veces las cadenas musculares se encuentran retraídas y esto genera posturas que no son las
adecuadas, para esto debemos dirigirlo a algún especialista en la dicha rama.

Evaluación estética y funcional

Alteraciones posturales que inciden en la estética al hacer la evaluación postural: Cifosis, Lordosis
aumentada, Escoliosis, etc. (Souchard, 2012)

Esto de las posturas puede afectar a la estética por ejemplo una hiperlordosis puede aparentar un
abdomen más prominente.

Inserción en Centros Termales y Spa.

El kinesiólogo puede integrar los centros termales, ya sea aplicando tratamiento con mascaras,
tratamientos faciales, tratamientos relajantes, equipamientos para utilización de agentes físicos.
Prevención.
También podemos intervenir en la futura mama, para cuidar la postura, para relación, manejo de la
respiración, cuidados de la piel tanto abdominal como la piel de la areola y pezón ante el
amamantamiento; prevención del edema de miembros inferiores.
Ya que cuando amamantamos el bebe se prende y succiona con su boca húmeda, además es un
tejido que está tapada por el sostén por eso necesita un tratamiento adecuado para evitar lesiones
futuras tanto cremas como técnicas manuales a utilizar.

Finalidad.
Favorecer los procesos y su evolución disminuyendo así las complicaciones devolviendo a la
función a los tejidos.

La kinefisiatria estética dermatofuncional nos brinda…

Herramientas terapéuticas propias necesarias para la salud y bienestar corporal y está en la
habilidad del profesional lograr la óptima combinación de tratamientos con técnicas manuales y
agentes físicos para combatir disturbios que se producen en la piel y sus tegumentos.

Los objetivos principales para realizar un tratamiento:

Conocer y observar los datos clínicos.
Para luego poder generar y articular eficazmente protocolos de tratamientos kinésicos combinados.
Surge la necesidad de que haya una presencia de profesionales capacitados tanto para los
tratamientos pre y postquirúrgicos, así como también para los tratamientos no invasivos a través del
uso de agentes físicos y terapias manuales especificas.
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Para elegir el tratamiento adecuado.

• Evaluación.
o Interrogatorio.
o Observación y palpación.
o Medidas: perimétricas, volumetría, plicométria.
o Escalas, test, etc.
o Fotografía.
o Opinión del paciente (Saber escucharlo).
• Diagnostico.
o Ecografía.
o R.M.N.
o Ecodople (Para parte circulatoria
Poder de ahí resolver el protocolo de tratamientos personalizado.

Técnicas Manuales.
1. Maniobra de Weterwald
2. Elongación Orthodermique de Morice
3. Drenaje
4. Tratamiento de adiposidad
5. Aplicación de masajes en puntos sutúrales.
Tener en cuenta conocimientos sobre los agentes físicos.

Saber qué energía manejas:

- Electromagnético: Laser o IPL (luz polarizada).
- Térmico: radiofrecuencia o crio-
radiofrecuencia.
- Mecánico: ultracavitatorio, onda de choque,
ultrasonido.

Dosimetría.
Un estimulo puede generar efectos respuesta positivo o negativo.
Si se emite una energía suficiente para generar efectos deseados. Si es excesiva comenzamos a
tener efecto negativo.
Que es lo que se quiere hacer si se hace depilación o se necesita destruir el bulbo.
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Se debe tener conocimiento:

- Científicos.
- Clínicos.
- Kinésicos.
Pero también:
- Administrativos.
- Contables.
- Jurídicos.
- Empresariales.
- Marketing (Debemos vender nuestro tratamiento, convencerlo y venderlo).
Así como actitudes innovadoras y creativas.

Manejo del paciente.

• Historia clínica. (acto kinésico de la primera visita).
• Recopilación de datos. (ley de protección de datos).
• Exploración complementaria.
• Diagnóstico clínico, el cual se debe exponer con claridad.
• Propuesta terapéutica que irá seguida de un plan de tratamiento.
• Consentimiento informado.
• Presupuesto.

Todo comienza con la elaboración de la historia clínica, la hc nos permite establecer el diagnostico
clínico, elegir el tratamiento más adecuado, ajustado a las características fisiopatológicas del
paciente así como a las necesidades, creencias, deseos y posibilidades. También es el momento de
ganar al futuro cliente a traves de ser claro, escuchar, destacar necesidades, prevenir
complicaciones y vislumbrar sus posibilidades económicas y tiempo.
Exploración complementaria: a la cual se somete al paciente a maniobras y/o pruebas
(antropométricas, físicas, ecografía).

Recomendaciones.
• Llamar para ver cómo se siente el paciente durante y después del tratamiento.
• Ofrecer un servicio nuevo.
• Mandar e-mails con notas de interés.
• Encuestas de satisfacción.
• La mayor cantidad de datos que obtengamos nos permite comunicarnos de la mejor forma con
nuestros pacientes. Buscar que medio utiliza el paciente ya sea WSP, insta, mensajes de texto,
llamadas y comunicarnos mediante ese medio.

Roles profesionales.
• Los profesionales de la salud encontraremos que el marketing, podrá mejorar nuestra calidad
de atención.
• Siempre que conozcamos a nuestros pacientes, más efectiva será la estrategia a los fines de
identificar, comunicar, y fomentar o inducir la compra de nuestros productos o servicios.
• El profesional debe rechazar una práctica que no entra dentro de su competencia.
• El profesional debe tener la competencia, con el deber de no arriesgar la seguridad de sus
pacientes. Debo conocer cada equipo de cómo utilizarse o técnicas para esto se debe estar
previamente capacitado.
• Redes Sociales.
*¿Donde realizo cursos? Un kinesiólogo/a no utilizaría jamás curso de aparatología, siempre se usa
como denominación curso de agentes físicos.
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Conclusión.
• Para trabajar en el área de Dermatofuncional no debemos olvidar que somos kinesiólogos, que
estamos preparados para realizar evaluación, diagnostico y tratamiento para devolver al
paciente a la actividad de la vida diaria.
• Que debemos tener un amplio conocimiento de clínica y fisio patología con la cual vamos a
poder desarrollar el tratamiento adecuado para cada paciente.
• Y no olvidar que somos profesionales de la salud, por lo cual todos nuestros tratamientos deben
estar basados en la clínica y la evidencia científica.

Historia clínica.
• La historia clínica es un documento importante de carácter médico-legal, que plasma la
actividad médica desarrollada y, por lo tanto, protege al profesional de posibles reclamos.
• Debe ser legible, ordenada y completa.
• Es la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos tanto anteriores
personales y familiares como actuales, relativos a un paciente, que sirve de base para el juicio
acabado de la enfermedad actual.
• Es un documento que muestra la relación y actividad kinesica desplegada destinada a la
recuperación de la salud.
• La H.C. completa y detallada, es una herramienta legal insustituible.
• Obligatoriedad: De las HC en todos los centros asistenciales, atención domiciliaria,
asegurando su conservación y archivo, y secreto profesional.
• Contenido: Numero de ficha, datos filiatorios, fechas de atención y evolución, estado clínico,
antecedentes personales y hereditarios, tratamiento y evolución diaria.
• Confección: Redactada por el prof. En forma legible, firma y aclaración

Marco legal de la kinesfisiatria Estética Dermatofuncional.

• En la LEY PROVINCIAL de incumbencias de la kinesiología 8652, en su artículo 3, inciso E dice
que estamos facultados para ejercer la dirección de establecimientos fisiokinesicos dedicados a
la terapéutica, higiene, estética y actividades fisiodeportivas. A prescribir medicamentos
relacionados con la practica kinésica que realicen y a prescribir técnicas kinésicas, aplicación de
otras técnicas no descriptas que el Colegio Profesional pertinente permita.

Las alteraciones cutáneas van a ser abordadas con un análisis cualitativo (historia clínica, examen
físico) y cuantitativo (examen complementarios).
Dermatología aplicada.
La piel es el órgano más extenso. Su espesor de 3 mm a 2,5 cm. La piel de los parpados es la más
fina, y la más gruesa la de los pies.
Origen embriológico:
• La epidermis de origen ectodérmico.
• La dermis de origen mesodérmico.
• Los melanocitos, estructuras nerviosas y nervios de origen neuroectodermo.

Histología. Estructura:
En la anatomía cutánea son 2 capas las reconocidas epidermis y dermis, muchos profesionales no
consideran a la hipodermis como parte de la piel.
→Capas:
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• Epidermis: Formada por un tejido epitelial de tipo estratificado, pavimentoso y queratinizado.

Valor aproximado 0,05 mm a 1,6 mm de espesor. No posee circulación propia (recibe nutrición
de la dermis). La más externa.
o Capa basal o germinativa (es la capa más profunda, contiene 2
tipos de células: c. Basal o germinativas y los melanocitos,
donde se alojan las células madres), Capa espinosa o de
Malpighi (es la capa más espesa, constituida por queratinocitos),
Capa granulosa (esta capa está formada por células cuyo
citoplasma está formado por gránulos denominados basófilos de
querato hialina, estos serán convertidos en una proteína rica en
histidina, cuya función es proporcionar resistencia a la piel), Capa
lucida o de transición (solo se presenta en la piel muy gruesa), Capa
cornea (es la capa más superficial, deshidratada, se descama.
Cumple función de barrera de protección mecánica, previniendo el
pasaje de agua y de sustancias solubles de medio ambiente).
*La capa basal produce nuevas células que emigran para las capas superficiales, cuando
estas células se alejan de su fuente de nutrición comienzan a morir y sufren
queratinización, el ciclo mitótico de la célula de 28 días. De este modo la queratina se
endurece e impermeabiliza parcialmente la epidermis, garantizando la mantención de la
piel.
o Células: Queratinocito (forma la capa cornea y disminuye con el envejecimiento, brinda
protección), Melanocito (son las que se encargan de bloquear radicales libres, protege a la
piel de la radiación solar, de los rayos UV A Y UV B, sintetizan melanina responsables del
color de la piel y pelo), Célula de Langerhans (brindan protección inmunológica, actúa
como barrera física a los organismos patógenos), Célula de Merkel (se concentran en las
manos y en los pies, están relacionadas con la sensibilidad, actúan como identicadoras del
tacto, de presión o de estiramiento de la piel, liberan neurotransmisores informando al SN),
Unión dermoepidermica (La epidermis penetra en la dermis por medio de crestas
epidérmicas y la dermis se proyecta sobre la epidermis por papilas dérmicas. Esta unión
asegura la adherencia entre la epidermis y la dermis, se altera con el
envejecimiento).
• Dermis: Es una capa de sustentación. Su grosor es de 0,5 y 3 mm. La más
gruesa. Histológicamente formada por tejido conjuntivo, constituido por
células denominadas fibroblastos responsable de la formación de colágeno
(tipo I y III) y elastina, otras células como los macrófagos, linfocitos y los
mastocitos, que desempeñan la defensa inmunológica de esta capa.
También tiene matriz extracelular, fibras del tejido conectivo (colágenas,
elásticas y reticulares); Sustancia intercelular como Glucosaminoglicanos
(acido hialuronico, dermatan sulfato, queratansulfato). Contiene 2 capas:
o Dermis papilar: tejido conjuntivo laxo. Contiene moléculas de colágeno tipo l y tipo lll, red
irregular de fibras elásticas, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y matriz
extracelular.
o Dermis reticular: fibras colágenas gruesas tipo l y fibras elásticas formando las líneas de
Langer (son las que dan forma a la tracción de los tejidos).
o Su principal funcion es la de nutricion celular y depuracion. Es el mas amplio sistema de
microcirculacion interna que regula su medio intracelular y actua en procesos de
inflamacion e inmunológico. Tiene funcion de regeneracion celular, comunicación
intercelular.
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• Hipodermis: Es una capa profunda localizada debajo de la dermis y encima de la aponeurosis

muscular. Deriva del mesenquima-mesodérmico. La distribución de la misma varía en grosor y
textura según la localización. Además con el envejecimiento o los cambios bruscos de peso
puede verse afectado. Formada por adipocitos, son las células más grandes del organismo, con
un diámetro de 10 a 100 micrones y pueden llegar a 200 micrones, son células poligonales, casi
cilíndricas con un núcleo excéntrico en forma de anillo de sello, puede aumentar el tamaño
(hipertrofia adipositaria) o disminuir el tamaño. Las células adiposas están organizadas en
lobulillos separados por tabiques conectivos (septos) donde se encuentran vasos y nervios; y
se forman a través de los lipoblastos que se originan de los fibroblastos. Existen 2 variables:
amarillo (está presente en el subcutáneo y es donde nosotros realizamos los tto) y el pardo (es
esencial para la vida y funciona como productor de calor).
o Constituye la grasa subcutánea, función de esta: Protección contra traumatismos,
Conservación del calor corporal, Permite la movilidad y el desplazamiento de la piel sobre
los tejidos profundos, Posee un valor estético en el modelado corporal. Responsable en el
metabolismo de las hormonas que controlan el ritmo de la lipolisis, como ACTH, insulina,
las catecolaminas y toxinas.

→Anexos cutáneos:
• Pelo (folículo piloso).
• Uñas.
• Glándulas sudoríparas.
o Apocrinas (pierden algo de citoplasma), se encuentran
en axilas, región perineal, areolas mamarias, cuero
cabelludo.
o Ecrinas: derivan de la epidermis de las palmas de las manos, plantas y cara, son
termoreguladoras.
• Glándulas sebáceas.
o Holocrinas (pierden todo el citoplasma cuando secretan).

SMAS: Sistema musculo esquelético superficial. Una fina capa fibroelastica de conectivo que
aparece por debajo de la grasa subcutánea. Cubre e interconecta los músculos de la cara. Tiene
septos fibrosos que se extienden hasta la dermis. Se extiende del cuello al cuero cabelludo y su
grosor va variando; por encima del nivel del arco cigomático adopta el nombre de fascia temporal, y
a nivel del cuello se denomina plastina. Es un punto de referencia para los cirujanos.
→ Función.
• Soporte de la dermis dando firmeza a la piel.
• Distribuye las contracciones de la musculatura facial en la piel.
• La tracción quirúrgica de este es el que contribuye al efecto rejuvenecimiento.
• La estimulación de la musculatura facial reposiciona los tejidos y estimula el trofismo del SMAS.
*No existe la piel separada del resto del organismo, todo está interconectado y debe estar en
armonía y equilibrio.

Funciones de la piel.
• Barrera mecánica (a través de la queratogenesis, sudoración y sebogenesis).
• Regulación de la temperatura (a través de las glándulas ecrinas y la circulación cutánea).
• Inmunidad cutánea y función social (queratinocitos, melanocitos, fibroblastos, células
Langherans, producción de citoquinas).
• Recepción sensorial y sexual. Percepción de estímulos dolorosos, mecánico, vibración y
presión (a través de terminaciones libres y encapsuladas).
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• Metabólica: metabolismo de la vitamina D y en el equilibrio acido base e hidroproteico.

*Queratogenesis/queratínica: los queratinocitos constituye el 90% de las células epidérmicas, se

originan en la capa basal y emigran a la superficie de 3 a 4 semanas, se compactan formando la
capa cornea (que se renueva cada 28-30 días), la función es de protección, tiene afinidad a las
grasas, resistente a acido y alcalisis débiles, evitan la perdida de agua, mala conductora de las
radiaciones.
*Melanogenesis: La función es efectuada por los melanocitos que contienen los melanosomas, en
organelas citoplasmáticas están los melanosomas, contienen la enzima tirosinasa (forma la
melanina), por las dendritas de los melanocitos, son transferidos a los queratinocitos. Esta la
Eumelanina (color café y negro), la feomelanina (color rojo y amarillo), y hay pigmentos endógenos
(hemoglobina, oxihemoglobina y carotenos). Los melanosomos son de mayor tamaño y más
abundantes en la raza negra.
*Sudoración: 99% agua y 1% sólidos, en forma de cloruros de sodio y potasio y productos orgánicos
como la urea. Es el regulador de la temperatura, metabolismo, el equilibrio de líquidos y electrólitos,
como protección o barrera.
*Sebogenesis: Producido por las glándulas sebáceas, que elaboran Ac. Grasos esterificados, Ac.
grasos saturados y no saturados, colesterol, fosfolípidos y vit.E. Manto protector hidrolipidico. El
sudor y el sebo constituyen el manto ácido, emulsión que actúa como cosmético natural.
*Ph cutáneo (ph 5,5): Estabiliza las funciones fisicoquímicas, defiende de agentes externos, posee
capacidad de esterilización.
*Temperatura de la piel: 31°C a 33°C (no confundir con la temperatura corporal).

Emulsión epicutanea.
Es la película hidrolipidica o emulsión epicutanea. Se halla recubriendo la superficie externa de la
capa cornea. Es el cosmético natural de la piel. Formada por:
→Fase acuosa-constituida por agua, de la perspiracion, sudor y humedad ambiental (FNH (factor
natural hidratación).
→Fase grasa resultado de la secreción sebácea, compuesta por triglicéridos, ácidos grasos,
fosfolipidos, escualenos.
El manto epicutaneo tiene una importante función en la prevención de la sequedad de la piel y en el
control microbiano del pH. En función de la emulsión epicutanea se establecen los tipos de piel.

Fibroblastos.
Forma al tejido conjuntivo, esencialmente con la formación de colágeno y elastina, pero también por
la producción de elementos no fibrilares como glicoproteínas, proteoglicanos y Ac. Hialurónico.
Una lesión en el tejido va a producir que los fibroblastos reaccionen formando matriz extracelular.
El fibroblasto puede perder su capacidad de proliferación y de función y también de su muerte por
químicos, medio ambiente y mecanismos físicos.

Colágeno.
El colágeno es una glucoproteína formada por aminoácidos, prolina e hidroxiprolina, formando 3
cadenas polipeptídicas. En la piel encontramos colágeno I, III, V, VII. Siendo el I y el III el que más
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abunda. Las fibras colágenos presentan un padrón tensional denominado líneas de Langer.
El colágeno es una proteína fibrosa muy abundante en el tejido conjuntivo, confiere a los órganos
resistencia mecánica, sirve para mantener las células juntas en unidades. Se encuentra en la
dermis, que contiene el 40% del colágeno orgánico. En la dermis el colágeno forma una estructura
compleja en forma de red tridimensional, confiriendo fuerza tensora a la piel.
Hay cuatro tipos de colágeno que contribuyen al soporte de la piel, a dar volumen y forma al rostro:
• Colágeno I y III: son responsables de la elasticidad y de la tonicidad de la piel.
• Colágeno V: le da estructura al interior de la dermis formando pilares de colágeno.
• Colágeno VII: mantiene la unión de la dermis y de la epidermis, dándole densidad y firmeza a la
piel.
Con la edad, la alteración del colágeno provoca una pérdida de densidad cutánea. Los tipos de
colágeno que participan en este proceso son el I,III y el V.

Elastina.
Es una proteína, que tiene características de elasticidad y de compresibilidad. El sistema elástico de
la piel está formado por: la elastina y la fibrilina. El sistema elástico está formado por: Oxitalano
(tienen disposición perpendicular en la dermis papilar, consideradas jóvenes), Elaunina (disposición
horizontal, en la dermis reticular, denominadas maduras) y Fibras elástica maduras (consideradas
las mas espesas).

Sustancia fundamental amorfa. MEC.

Es un complejo viscoso y altamente hidrofóbico. Está formado por macromoléculas: proteoglicanos,
glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Función: firmeza y turgencia a la piel. Tiene propiedad
tixotrópica.
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Vasos sanguíneos de la piel.

→Plexo superficial: también llamado plexo subpapilar, está en dermis papilar.
→Plexo profundo: se encuentra en la hipodermis, en la unión de esta con la dermis y se denomina
plexo cutáneo. Se encuentran paralelos a la superficie cutánea y están ligados a vasos comunicante,
situados perpendiculares.
Las arterias que van a nutrir estos dos plexos se encuentran en la hipodermis. Y la epidermis recibe
la circulación por difudión a traves de la membrana basal.

Manto Lípidico.
Manto ácido forma la barrera de permeabilidad o cutánea, constituida por lípidos y corneocitos.
Estos corneocitos están formados por: 50% de queratina, 30% de factor hidratante natural
(aminoácidos libres, pirrolidincarboxico, urea, amoniaco, lípidos: colesterol, ácidos grasos libres y
sulfato de colesterol).
La piel desarrolla una caracteristica y es llamada semipermeabilidad.

Permeabilidad cutanea.
Es la condición que tiene la piel de dejar penetrar sustancia.
Una piel seca no va a permitir entrar ningun producto. Los productos hidrosolubles penetran más
que los liposolubles.
Las barreras que tenemos:
• Transepidérmica: Atravesando la capa cornea, a través de las células inferiores de la capa
cornea y granulosa. Se realiza pasando entre las paredes que separan a las células del estrato
corneo (intercelularmente). Por difusión pasiva atravesando a las células (intracelularmente). Es
una via lenta pero importante por su gran superficie. La queratina es insoluble al agua, pero es
higroscopica, puede hidratarse adquiriendo elasticidad y blandura. Ello facilita la penetración de
sustancias polares que en cambio no lo pueden hacer si la proporción de agua es insuficiente
para embeberla. El elemento clave de esta capa es la queratina que es una proteína dura,
fibrosa y resistente que también es el principal constituyente de el cabello y las uñas. Esta
proteína cumple una función protectora y hace a la piel “resistente al agua”.
• Transanexial/apendicular: Evitando la capa cornea utiliza: Anexos; Foliculo piloso; Glándula
sebácea; Glándula sudorípara. Es una via cuantitativamente menos importante pero mas
rápida y para moléculas con un peso molecular mayor. Los componentes grasos van a penetrar
a través de las aberturas de las glándulas sebáceas (ostium folliculares), y el agua hará lo
propio a través de los orificios de las glándulas sudoríparas (poros).
• Barrera Rein: Es una resitencia eléctrica y representa el mayor obstáculo a vencer. La
encontramos a nivel medio de la epidermis (estrato granuloso y lúcido), tiene una carga positiva
hacia la superficie, mientras que hacia el nivel del tejido adiposo la carga cambia a negativa. Si
a esto aunamos que justo la parte más externa de la piel tiene una polaridad negativa, la
complejidad de penetración es inmensa.

Permeabilidad Selectiva.
Las sustancias con fines terapéuticos son sustancias
biológicamente activas y poseen penetración real .
Su accion se da por: Simple contacto, Penetración por piel por
células vivas, Absorción desde la piel actuando sobre el medio
interno.
El grado de penetracion de un cosmetico depende de:
Impermeabilidad cutanea(capa cornea), Características del
cosmético que lo convierte en absorbible, Del uso de vehículos, maniobras o procedimientos que
aumenten la penetración.
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Vías de penetración en piel.

Existen diferentes modos:
• Contactación: no hay penetración se encuentra sobre la superficie cornea Pasa a la capa aérea
y emulsionada.
• Penetración: la sustancia se introduce por piel y se contactan células vivas, células de Malpighi,
tejido conectivo vascular el cual la distribuye.
• Absorcion: a través de la dermis, o epidermis, contacta al sistema lacunar linfático epidérmico,
a los capilares dérmicos, y al medio interno.

Hay sustancias que se incorporan a la emulsión epicutanea pero no pasan la capa cornea
superficial.
En teoría, un cosmético nunca debería actuar más allá de la epidermis pues su función es trabajar a
nivel local y no sistémico ya que eso lo convertiría en un fármaco.
Con el propósito de proporcionar productos de belleza y tratamientos profesionales cada vez más
efectivos, los expertos han creado formulas y tecnologías (potenciadores de penetración) que
fácilmente llegan a niveles muy profundos en la piel.
Por ejemplo, a la queratina la podemos franquear por medio del uso de la microdermoabrasión así
como de sustancias queratolícas; es decir, que van a degradar la queratina como son los ácidos y
las enzimas.
Las ceras, aceites y todos los activos encapsulados en vehículos lipídicos tales como los liposomas
no tendrán problema en emulsificarse con el sebo que produce nuestra piel, mientras que la parte
acuosa de las formulas encontrará su camino por medio de los poros.
En lo referente a la barrera de Rein, el masaje y los equipos estéticos pueden “jugar” con las
polaridades para vulnerarla.

PH de la piel.
La piel tiene una delgada capa protectora en su superficie, conocida como el manto ácido. Este
manto ácido se compone de sebo (ácidos grasos libres) excretados de las glándulas sebáceas de la
piel, que se mezcla con ácido láctico y aminoácidos del sudor. El PH de la piel, debería ser
ligeramente ácido 5,5, pero el PH de la piel oscila entre 4 y 7.
El termini PH “potencial de hidrogeno”, se refiere a la concentracion de hidrogeno en el agua. El
valor de PH indica que tan acida o basica es.
Es una solución acuosa en comparación con el agua destilada que tiene un ph «neutro» de 7 en
una escala de 1 a 14. Hay que tener en cuenta que la medición del ph se limita a soluciones
acuosas, los aceites no tienen ph.
Cualquier líquido acuoso con un valor de ph por debajo de 7,0 se considera un ácido. Cualquier valor
superior a un ph de 7,0 se considera alcalino o «básico»; los ácidos tienen un sabor agrio y las
bases tienen un sabor amargo.
Se ha demostrado que la piel con valores de ph por debajo de 5 está en mejores condiciones que la
piel con valores de ph superiores a 5 en cuanto hidratación y composición de la flora bacteriana de la
piel. El PH de la piel es de 5,5 o sea un medio ácido por la presencia de ácidos grasos libres
provenientes del sebo, sudor, ácido láctico y aminoácidos libres. Esta acidez cutánea funciona como
defensa.

Funciones del Ph: el manto acido protege la piel de bacterias, hongos, virus y contaminantes
ambientales. Tambien mantiene la piel suave y fexible. Ademas es importante la capacidad del
manto acido de mantener la humedad y la integridad de la flora microbiana de la piel (es decir, las
bacterias saludables que viven en nuestra piel). La flora de la piel impide el desarrollo de bacterias
asociadas a enfermedades como el acne, la rosacea, la psoriasis y la dermatitis.
Un PH elevado de la piel puede influir en la actividad enzimatica del metabolismo de los lipidos en el
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estrato corneo, que podria provocar una alteración del manto acido de la piel observada alguna
enfermedades de la piel como la dermatitis atopica. Ademas, los cambios en el PH puede favorecer
un ambiente favorable para el crecimiento de bacterias especialmente nocivas como el
staphylococcus aureus.
Es fundamental para el equilibrio de la barrera de
permeabilidad epidermica, constituida por lipidos
intercelulares (ceramidas, colesterol y acidos grasos),
que crean una barrera tensa y semipermeable al paso
del agua. las enzimas responsables de formar
ceramidas cutáneas necesitan un ph alrededor de 5
para hacer su función. También influye en la integridad,
cohesión y descamación del estrato córneo . el ph
elevado activa la descamación y compromete la
integridad y cohesión entre las células del estrato
corneo. La alteración de este manto puede tener efectos adversos y provocar inflamación, dermatitis
atópica, piel deshidratada (piel seca y grasa al mismo tiempo), piel seca, piel sensible, acné,
foliculitis.

Alteraciones del PH en la piel.

PH alcalino. PH acido.

Provoca sequedad y Provoca enrojecimiento

disminucion de la e inflamacion.
hidratacion. Produce
erupciones de eccema
y signos de
envejecimiento (como
lineas finas, arrugas).

Factores que influyen en el PH de la piel.

Factores externos e internos: factores ambientales, tabaco, alimentación, agua. Oclusíon excesiva:
detergentes, jabones, aguas duras.
Muchos factores pueden interferir con el delicado equilibrio del manto ácido de la piel, tanto externa
como internamente. todo lo que entra en contacto con nuestra piel (productos, tabaco, aire, agua,
sol, contaminación) puede contribuir a la descomposición del manto ácido, lo que altera la capacidad
de la piel para protegerse. La oclusión excesiva, los detergentes, jabones, limpiadores y el agua dura
son sustancias con las que la piel entra en contacto continuamente. el agua dura del grifo con un alto
contenido mineral puede alcanzar un ph de 8.5. Cuanto mayor sea el ph del producto, mayor será la
alteración del manto ácido y, por lo tanto afectará a la barrera contra la humedad. Cuanto mayor sea
el ph del producto, mayor será la alteración del manto ácido y, por lo tanto afectará a la barrera
contra la humedad. El aumento del ph de la piel altera el manto ácido protector, cambia la
composición de la flora bacteriana cutánea y afecta a la actividad de las enzimas en la epidermis. Un
ph demasiado alcalino provoca sequedad y disminución de la hidratación de la piel, lo que produce
erupciones de eccema y signos de envejecimiento (como líneas finas, arrugas), mientras que la piel
demasiado ácida provoca enrojecimiento e inflamación. Otro factor que alcaliniza la piel es la
radiación del sol, que debilita gradualmente el manto ácido y expone la piel a las agresiones
ambientales. La dieta juega un papel importante en la determinación de nuestros niveles de ph
interno y externo. es importante señalar que la acidez o alcalidad de un alimento en el cuerpo no es
lo mismo que el ph del alimento en sí. aunque parezca una contradicción, los alimentos que se
consideran ácidos antes de la digestión (como las naranjas) se vuelven alcalinos en el cuerpo. la
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mayoría de los productos animales, que son alcalinos antes de la digestión, se consideran
formadores de ácido en el cuerpo. Por esto es mejor que las dietas sean menos ácidas que
alcalinas. esto significa que una dieta ideal consiste en consumir una gran cantidad de alimentos
alcalinizantes como vegetales de hoja verde, cítricos, frutas, tomates, zanahorias y soja.

El pH de un cosmético deberá estar entre 4-5 y 6 para que la piel pueda ajustarse rápidamente
después de cada aplicación.

Medicion del PH: La medición se realiza de la siguiente manera: Humedecer ligeramente la tira en el
producto. Comparar el color que resulta en la tira con los valores de la gráfica que proporciona el
fabricante para averiguar el valor. Lo normal, es que los valores ácidos se representen con tonos
cálidos (rojos, anaranjados, etc) y los valores alcalinos, se representen con colores mas fríos
(azules, verdes).

Proceso de mantencion y de regeneracion de la piel.

El proceso de regeneración se sucede en ciclos de 28 a 30 días. Produciendo se reacciones
bioquímicas. Que se originan en la capa basal y terminando en la capa córnea. Durante este ciclo
las células se van trasformando y van a dar pasos a la queratina y melanina.
Lavar la piel con jabones o detergentes puede causar la pérdida de manto ácido. El lavado repetitivo
altera el estrato córneo y las funciones de barrera, incluido el pH de la piel. Una vez dañado, puede
tardar hasta 14 horas en restablecerse, momento en el cual lo más probable es que vuelva a recibir
otro lavado. La mayoría de las personas se lavan las manos unas tres veces al día, como mínimo
(ahora con la pandemia el lavado de manos es más frecuente).

Evaluación.
• Hidratación cutánea : oleosidad, humedad, poros, piel seca, sensación
del paciente con su piel, escamas y brillo.
• Sensibilidad: en cuanto a la utilización de un producto, al tomar sol, al frio
o al calor, al tomar una bebida alcohólica, medicamento, al comer alguna comida presenta
alguna alteracion, o enfermedades como roseasea o dermatitis.
• Pigmentación de la piel: determinar la mancha, si la pigmentacion es por hormonas, herencia,
exposicion al sol.
• Envejecimiento cutáneo: tratamientos, hábitos, alimentación, exposición sol.
• Lámpara de Wood: equipo de radiación ultravioleta de onda larga. Cuando la radiación
ultravioleta choca con la piel se produce una fluorescencia. El haz de luz obtenido penetra hasta
la dermis media y es útil en el diagnostico de enfermedades pigmentarias, metabólicas y
fúngicas. Se recomienda realizar el examen con poca luz.
• Existen diversos equipos y métodos de exploración para apoyar el diagnostico y establecer un
tratamiento más enfocado en el motivo de consulta del pte.
• Las lesiomes hipopigmentarias aumentan su contraste, mientras que las lesiones
hiperpigmentarias facilitan la localización, aumentan las que se encuentranen epidermis
mientras que las dermicas no aumentan.
• En infecciones fúngisidas superficiales pitiriasis versicolor, el examen revela una fluorecencia
naranja. En las tiñas capitis por microsporum confiere fluorecencia
verdosa.

Clasificacion de Fitzpatrick (fototipo).

Creada en 1976 por el dermatólogo y director del departamento de
dermatología de la escuela de medicina de Harvard, Thomas Fitzpatrick.
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Establece Grupo diferentes, si tiene eritema, capacidad de broncearse, pigmentación, sensibilidad al

sol.
De la piel más clara a la más oscura.
Fototipo: expresa las características físicas de las personas dadas por su herencia genética (color de
pelo, ojos, piel etc.), su grado de sensibilidad al sol y su capacidad de broncearse.
Fototipos cutáneos examen físico/interrogatorio:
▪ I → Piel blanca con muchas pecas, ojos azules o verdes, pelo blanco, rojizo o rubio claro;
siempre se quema nunca se broncea.
▪ II → Piel blanca, rosada con algunas pecas, pelo castaño claro o rubio, ojos claros. Siempre
se quema, luego se broncea ligeramente.
▪ III → Piel morena clara, algunas pecas, pelo castaño, ojos marrones o grises, a veces se
quema, siempre se broncea.
▪ IV → Piel oscura, ojos marrones pelo oscuro, nunca se quema, siempre se broncea.
▪ V → Piel muy oscura, ojos y pelo oscuros. Piel intensamente pigmentada.
▪ VI → Pieles negras. Ojos oscuro y pero negro.
*Piel sensible: es aquella que presenta intolerancia al medio externo, es superponible a la piel seca,
es más fina, permeable, más irritable que la piel normal.

Biotipo.
Es el patrón biológico de cada tipo de piel. Depende de las secreciones gladulares (sudoríparas y
sebáceas).
• Piel eudérmica – normal: lisa, sueva, fina, lubricada, humectada,brillo moderado; tiene
equilibrio en la queratinización, descamación, secreción sebácea y sudor. El manto
hidrolipídico da flexibilidad, elasticidad y coloración cutánea normal. Textura lisa y los orificios
pilosebáceos tienen secreción normal. Tipica en niños.
• Piel grasa: piel brillante, humeda, aumento del sebo y de la sudoración. Su espesura es
aumentada. Los orificios pilosebáceos están aumentados y tienen tendencia al taponamiento
folicular y formación de comedones. Tipica en adolescentes.
o Oleosa: suave regular, fluída, brillante, descamación poco visible.
o Deshidratada: áspera regular, semidensa, semimate,
arrugamientos con descamación.
• Piel seca: caracterizada por disminución hídrica, seca, descamada e
irritada, con tendencia a las arrugas, fragil. Puede ser hereditaria o
adquirida.
o Alípida: suave, regular, semimate,descamación fina.
o Deshidratada: áspera, tosca, mate, tenue hiperqueratosis, finas, poco elasticas.
• Piel mixta: áspera granulosa, fláccida en zona seca y untuosa en zona grasa, brillante, finas
escamas con fisuras en zona seca. Las áreas seborreicas son la zona T.

Clasificación de Glogau para fotoenvejecimiento.

Lesion. Descripcion. Caracteristicas.
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Tipo I Sin arrugas. Los primeros signos de

fotoenvejecimiento:
- Discreta alteracion en la
pigmentacion.
- Sin queratosis.
-Minimas arrugas.
- 20/30 años.
Tipo II (moderada). Arrugas al Los primeros signos visibles: El fotoenvejecimiento
movimiento. -Queratosis palpable, pero no es una combinación del
visible. envejecimiento normal
- Linea paralela a la sonrisa.
y el efecto a largo plazo
- En general, presenta aspecto
cansado. de la exposición a la
- 30/40 años. radiación solar.
Tipo III (avanzada) Arrugas en reposo. -Discromia. Telangectasias.
- Queratosis visible.
- Arrugas presentes sin
movimiento.
- 50 años o más.
Tipo IV (grave) Solo arrugas. Piel amarilla grisacea.
Arrugas en toda la cara.
60/70 años.
FICHA DE ANAMNESIS FACIAL
Datos personales.
Nombre:___________________________________________________________
Edad:_____________________________________________________________
Tel:______________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________

Datos específicos
Objetivos pretendidos:_____________________________________________
Cosméticos que utiliza:______________________________________________
Cuales?___________________________________________________________
Tratamientos médicos:________________________________________________
Medicamentos:______________________________________________________

Sufre de algunas de estas patologías:

epilepsia( ) diabetes( ) neoplasias( ) hipotensión arterial( ) trombosis( )
marcapasos u otros problemas cardiacos ( ) alergia al metal( ) alergia( )
cirugías plásticaS( ) embarazo( ) trastornos hormonales( ) menopausia( )

Esta realizando tratamientos médicos estéticos:

Implantes ( ) ácidos ( ) Botox ( ) ácido hialurónico( ) laser ( )
radiofrecuencia ( ) Plasma rico en plaquetas( ) Ortomolecular ( )
Estas realizando tratamientos con cosmetólogos
Limpieza de piel ( ) hidratación ( ) químicos ( ) otros ( )
Específicar:__________________________________________________________

Hábitos alimentos: Preferencia por lo salado ( ) preferencia por lo dulce( ) Ingesta de agua ( )
Evaluación:
Clasificación de la piel: ( ) Eudérmica-Normal
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( ) Mixta ( ) Tipo I – Superficiales.

( ) Lipídica ( ) Tipo II – Moderadas.
( ) Alípica ( ) Tipo III – Profundas.

Fototipo de la piel ( Fitzpratrick) Clasificación del envejecimiento

( ) I ( ) II (Glogau)
( ) III ( ) IV ( ) Grado I – Envejecimiento leve.
( ) V ( ) VI ( ) Grado II – envejecimiento Moderado.
( ) Grado III – envejecimiento Avanzado.
Clasificación de las Arrugas (Baker) ( ) Grado IV – envejecimiento Grave.

Hidratación: oleosa ( ) seca ( )

Sensibilidad: sensible ( ) resistente ( )
Pigmentación: pigmentada ( ) no pigmentada ( )
Estoy de acuerdo con la información recibida del tratamiento y acepto realizar el
tratamiento.
Firma del Paciente:____________________________fecha:________

Siempre hay que hacer un consentimiento informado, es una autorizacion por escrito, la cual nos
sirve como covertura legal; debera ir la informacion del producto que se va a utilizar, los efectos
colaterales (riesgos, alergias, edematizaciones), los efectos esperados, consejo post tratamiento…

Lesiones elementales.
Primarias. Secundarias.
 Mancha o Mácula (cambia la  Escama (queratinade la capa
coloracion de la piel, no posee cornea acumulada por exceso o
relieves) falta de desprendimiento)
 Pápula (elevacion de celulas  Costra (cuando un liquido como
epidermcas, menor de 1cm) sangre o pus se deseca en la
 Placa (mayor a 1cm) superficie cutanea)
 Nódulo (es una formacion  Liquenificacion (epidermis
redondeada, puede ser más totalmente engrosada por
profundo y drenar pus). inflamacion)
 Vesícula (elevacion de la piel con  Atrofia (adelgazamiento de la piel
liquido) en cualquier capa)
 Ampolla (como la anterior pero de  Solución de continuidad (perdida
mayor tamaño, más de 0,5cm) de union)
 Pústula (como la vesicula pero con  Cicatriz (es cuando la perdida de
contenido purulento) sustancia va más alla de la
 Absceso (cuando no se drena la membrana basal)
pustula)  Melasma (difuso, de pigmentacion
 Tumor marron claro, relacionado con el
 Melanoma (tumor maligno de los sol, embarazo o fototipos altos y
melanocitos) anticonceptivos.
 Verrugas
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Quiste: una
Ulceras: se pierde sustancia biológica →
inflamación que
cutánea. Suelen reparar con cicatrización.
evoluciona en
profundidad
Fisuras: desgarro pequeño, por ejemplo
en una pieluna
formando seca, poco elástica.
cavidad rodeada
Mayormente en palmas, plantas o →
por una capsula.
ángulo bucal.
o
 Habones o ronchas: son tipos de
pápulas o placas por edema, duran menos
de 24hs. Una vacuna intradérmica o un
tratamiento de mesoterapia pueden
generarlos.
También denominado senil o solar. Es una mancha
pequeña, de color marrón claro/oscuro por un
incremento de melanocitos a nivel epidérmico o en la
unión dermoepidermica.
Pueden ser también lunares.

Nevos: Pueden ser tumoración

melanociticas benignas o una
malformación de la piel por otras
estirpes celulares.

Queratosis seborreica (verruga seborreica):

es una proloferacion benigna de los
queratinocitos basales. Constituyen signos
de fotoenvejecimiento ya que a mayor edad,
mayores probabilidades de encontrarlos.
Mayormente en areas expuestas al sol.

Telangiectasias: son dilataciones de los

pequeños vasis de la piel de causa
congenita o en el embarazo, por daño solar
o alteraciones hepaticas (cirrosis). O como
manifestaciones clinica de la rosacea.
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Elastosis solar: el daño cronico por la exposicion a la luz solas, causa una alteracion en la
produccion y calidad de las fibras elasticas y en la estructura de colageno. Esto causa la formacion
de arrugas profundas.

*Todo debe ser signo de alarma.

Lesiones de acné,
también llamadas
comedones. Cuando el
folículo pilosebaceo se
inflama y dilata con
sebo y bacterias.

Pústulas→

Milliums →

Pápula

Los milliums son pequeños quistes de color blanco o amarillento de entre 1 y 3 milímetros. Aparecen
cuando la queratina (proteína) queda acumulada en un poro obstruido de una glándula de la piel.
Se suelen localizar en la zona periocular (alrededor de los ojos) y en los pómulos. También pueden
aparecer en la zona de la mandíbula y en la parte posterior de las orejas. Excepcionalmente, pueden
aparecer en cualquier parte del cuerpo, siendo más frecuentes en los brazos y tronco. Puede
aparecer uno solo o varios en la misma zona y lo puede desarrollar cualquier persona.

¿Por qué salen los Milliums?

La mayoría de ellos no tienen una causa conocida, si bien se suele relacionar su aparición a
problemas de acné, en procesos de cicatrización o por una sobreexposición solar en la que ha
habido quemaduras.
Además, de la predisposición genética también suelen darse con más frecuencias en fumadores y
en personas con falta de higiene.

¿Puede llegar a ser peligroso los Milliums en algún caso? ¿Se debe acudir al dermatólogo por este
problema?
Desde el punto de vista de la salud, no hay que preocuparse, ya que son quistes benignos que en
ningún caso se malignizan. Sí puede suponer, sin embargo, un problema estético, momento en el
que hay que acudir al dermatólogo porque es el especialista indicado para eliminarlos

¿Cómo se pueden diferencia un Millium a simple vista de los granitos de acné?

Los milliums tienen siempre una forma redondeada y son de un color amarillento. Sin embargo,
los granitos del acné suelen estar inflamados, enrojecidos y en caso de infectarse también pueden
tener pus.

¿Se deben quitar los Milliums? ¿Cómo?

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Sí suponen un problema estético para el paciente sí. La extracción de los milliums es uno de las
técnicas para que desaparezcan, pero ésta debe ser realizada siempre por un dermatólogo para
evitar infecciones y la aparición de cicatrices. La extracción se realiza mediante la punción con un
pequeño bisturí y un posterior drenaje de la queratina acumulada, que evita la aparición de
cicatrices. Antes se recurría a la electrocoagulación, mediante bisturí eléctrico, o a la crioterapia,
pero pueden quedar secuelas. Los milliums también pueden ser eliminados mediante láser,
respetando al máximo la piel. Es una técnica especialmente indicada cuando se dan muchos en una
zona o cuando están localizados en la delicada piel del párpado.

¿Hay algún producto cosmético que sea bueno si hay quistes millium?
Una vez que han aparecido, no desaparecen por sí mismos, sino que deben ser eliminados por un
dermatólogo. Si lo que se quiere es evitar su aparición, los especialistas recomendamos por unas
medidas higiénicas básicas, como lavar la cara a diario con productos específicos para pieles grasas
y la utilización de cosméticos hidratantes no comedogénicos (oil free).
También es recomendable una exfoliación para retirar las células muertas de la piel y las impurezas.
Esta exfoliación puede hacer bien en casa (cremas scrub) o bien en centros médicos, donde se
utilizan técnicas como la microdermoabrasión o el peeling, que permiten llegar a capas más
profundas de la piel y conseguir una higiene más profunda además de mejorar la textura de la piel
(menos líneas de expresión, más tersura y luminosidad).

¿Qué consejos debería dar el farmacéutico al respecto?

Por una parte es aconsejable que informen a los pacientes de que los milliums son quistes benignos,
que no deben preocuparse por ellos y que, normalmente, no desaparecen por sí solos. También
aconsejarles que no deben ser manipulados por ellos mismos, ya que pueden
producirse infecciones y cicatrices, agravando el problema. Y hacerles saber que si quieren
eliminarlos deben acudir a un especialista en dermatología.

Procedimientos esteticos que modifican la permeabilidad de la piel.

 Higienización de la piel para desobstrucción y aumento de la permeabilidad.
 Exfoliación o peeling: es necesario para disminuir la espesura de la capa cornea.
 Alteración del PH.
 Hidratación es mas permeable.
Las pieles deben ser preparadas antes de cualquier procedimiento terapeutico; en las pieles
seborreicas se debe quitar la grasa para minimizar la barrera física y la penetración de los productos;
en las pieles alipidicas el objetivo es aumentar la circulacion y la hidratación.

Es un proceso fisiológico que se inicia en el momento del nacimiento. Que se caracteriza por una
serie de modificaciones por el paso del tiempo. Las primeras señales serán entre los 25 y 30 años.
Histológicamente ese proceso afecta la piel dando lugar al surgimiento de la flaccidez cutánea.

Patologías. Clínica del envejecimeinto.

Dos tipos de envejecimiento (Nicholhas Perricone 2001).
→ Intrinseco: más tiempo y más velocidad de envejecimiento. Dada por el tiempo.
El envejecimiento no es obligatoriamente cronologico, tambien es genetico.
El envejecimiento es geneticamente programado por un tipo de reloj biologico, ese reloj es
denominado telomero. Es una estructura constituida por filas de proinas y de adn, que funciona
como un protector para os cromosomas, asegurando que la informacion genetica adn sea
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perfectamente copiada.
Los radicales libren les falta un electro es por eso que atacan a otras celulas para tomar ese
electron, estableciendo una reaccion en cadena, es por eso que ocacionan daño, esto es llamado
estrés oxidativo.
→ Extrinseco: envejecimiento intrinseco más factores externos. Como la disminución de la capa de
ozono, contaminantes ambientales, nutrición, condiciones psíquicas, tabaquismo, medicación por
otras dolencias, fotoenvejecimiento.
Huesos de la cara: Se pierde volumen, se retraen y dejan espacios vacíos. Se da más en la zona
media, maxilar sup. Y la región inferior de los rebordes.
Fibras musculares: Los movimientos y la expresiones
exageradas de los músculos de la cara dan lugar al des
alineamiento funcional de las líneas de Clivagem (lineas de
tracción). Disminución de la parte muscular (se cambia
músculo por grasa y colágeno). Disminuyen las fibras tipo II.
La velocidad y la fuerza muscular disminuyen, lo que es
percibido más rápido en los músculos que ejercen la acción
antigravitacional.
La radiacion uva va desde los 320 nm a 400nm es de penetracion mas profunda, dañando el tejido
dermico. daña los queratinocitos de la epid. y los fibroblastos de la dermis. no causa eritema. causa
daño al sist. vascular.
La radiación uvb 280nm a 320nm. es de penetracion sup. ocasiona quemadura solares, broncea y
es responsable por el envejecimiento precoz.
Las dos radiaciones causan cancer.
Hay tres sistema de proteccion solar natural
capa cornea, secrecion sudoripara (el sudor acido urocanico) y la melanina.

Glicación: Se trata de una operación química que tiene lugar en la dermis. Es un fenómeno
alimentario. En la piel se forma una proteína glicosilada, que destruyen el colágeno y la elastina. Se
endurece el colágeno y hay perdida de hidratación. Comienza a partir de los 20 años y a partir de ahí
se incrementa 3,7 %. Se cuanto la alimientación no es adecuada.

Semiología de la cara.
La correcta evaluacion de la cara es de suma importancia a la hora de realizar un diagnostico, ya
que nos permitira saber si la edad cronologica corresponde al pte. para ayudar a evitar
complicaciones en un pos quirurgico.
→Segmento facilal: Para facilitar el examen del paciente se divide la cara en 5 segmentos:
1. Frontal: Observamos si hay arrugas horizontales y verticales. Si la musculatura frontal es
gruesa y si el paciente tiene hábitos de movimiento frecuentes o excesivos. Si la zona
superciliar están bien posicionada o si está caída.
2. Palpebral: Se evalúa presencia de ptosis palpebral que
ocasiona arrugas. Muchas veces hay bolsitas de
adiposidad. Arrugas producidas por sol.
3. Geniano: Es una de las regiones donde más se nota el
envejecimiento, a veces antes de las edades en que se
espera que ocurra. Puede haber arrugas lineales o
proyección del maxilar. Surco nasogeniano. Estas
alteraciones pueden ser atribuidas a factores
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hereditarios, adelgazamiento o estado de depresión. También se ve afectada en fumadores y

tomadores de mate.
4. Central.
5. Cervical: Presencia de líneas horizontales en la región del cuello, por flaccidez del músculo
cutáneo del cuello. Puede haber diastasis.

Líneas de Clivagem (De Langer) o de tensión de la piel.

Las propiedades fisicas fueron descriptas por dupuytren en 1834 y en 1861 langer analizo las variaciones
tensionales de la piel y extensibilidad cutanea; las llamo de maxima tension o de extensibilidad mini.
La piel normalmente se encuentra en sub tensión, va a variar en que lugar del cuerpo se encuentre (tambíen
puede variar por los cambios de peso, o cirugías etc.).
Las tensiones a las cuales esta sometida la piel pueden ser de origen estático y dinámica:
→ Estaticas: son las naturales que existen en la piel cuando no hay movimientos de los musculos.
→ Dinamicas: son causadas por la piel en combinacion con los musculos, articulaciones, mimica
facial.

Clasificacion de arrugas según Guirro.

De acuerdo a su profundidad: en arrugas profundas y superficiales.

Recuperación de la salud de la piel.

→ Proteccion: se puede utilizar proteccion solar y antioxidante, el oxidación se da por el oxigeno.
→ Construicción: colageno, con alimentacio basada en proteinas. Con equipos, con cosmeticos
permehabilidad.
→ Antioxidante: liberación de cortisol. Por estrés tomando un nutricosmetico o usando un cosmetico
antioxidante que penetre.
Tratamientos.
Cosmetológico.
Agentes físicos.
• Electroestimulación.
• Microcorrientes.
• Microdermoabrasión-Dermoabrasion.
• Microelectrolisis percutánea MEP-Beauty.
• Radiofrecuencia.
• Laser- I.P.L
Cosmecéutica-Nutricosmetricos.
Asociación de cosméticos-agentes físicos.
Alimentación.
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Cosmetología.
Es el estudio de la fabricación de un cosmético, desde la materia prima hasta la composición final y
la aplicación del producto elaborado.
Cosmético: es un producto destinado al embellecimiento de la piel sin alterar su función.
Cosmecéutico: Son productos de la cosmética que cumplen funciones terapéuticas o
farmacológicas.
Principios activos: Es una sustancia química o biológica que promueve una acción especifica sobre
la célula o tejido.
Puede ser de varias funciones: Hidratación. Nutrición. Cicatrización. Revitalización. Etc.
Hiegiene de la piel (limpieza de la piel).
Es la aplicación de cosméticos utilizados en una secuencia logica y especifica.
El objetivo es: remover las células muertas, oleosidad y residuos (obstrucción de canales
foliculares). Para evitar: comedones, pápulas y pústulas.
Si no hay remocion de la oleosidad todo activo hidrosoluble no va a penetrar, ejemplo ac ascorbico.
La limpieza de la piel es un procedimiento de higenizacion profunda en la cual se realiza la remoción
de la oleosidad e de la suciedad, superficial y profunda. la limpieza de la piel era un tema minimizado
por falta de comprobación cientifica y la falta de entender los resultados y su ejecución.
La idea es que se entienda que es una tecnica que se debe hacer con conocimiento profesional para
asegurar buenos resultados. La limpieza de piel agrega valores al tratamiento, preparando la piel
para activos, mejorando la conductibilidad electica para equipos electroterapeuticos.
Preparar para el procedimiento.
• Luz focalizada con lupa.
• Equipo de alta frecuencia.
• Mascara térmica, vapor o peeling ultrasónico.
• Carrito auxiliar con algodón seco y húmedo, guantes, espátulas descartable, barbijos,
vinchas.
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Procedimiento de limpieza.
1. Producto de limpieza, demaquillante.
2. Limpieza: con gel, emulsion y exfoliantes.
3. Emolisión, utiliza productos como la trietanolamina y agentes dilatadores, como vapor de
ozonio o mascara termica, que van a producir la dilatación del canal pilocebaceo y el
ablandamiento o emolecimiento de los residuos foliculares.
4. De extracción, se debe hacer el curativo con un secativo, poner microporex que debe ser
retirado en domicilio y se podra ver la disminución de la inflamacion e irritación.
5. A la extraccion se continua con movimientos extrinsecos para drenar el foliculo antes que
haya paralizacion del contenido, para evitar la proliferacion bacteriana.
6. Finalizar con una sustancia astringente o equipamiento de alta frecuencia. Se finaliza con un
producto de acuerdo a la edad o consulta (como por ejemplo, mascaras, ac. Hialuronico).
7. Siempre se utiliza factor de protección.

Ph limpiadores.
Los limpiadores iguales al PH de la piel son los ideales para pieles sensibles (producen una discreta
abertura de poros.)
Los limpiadores neutro desequilibran la piel.
Los limpiadores con PH mayor a 7 alcalinos son los mas utilizados para limpiezas profundas.
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Si el ph del producto es alto, mayor sera la dilatacion de los poros, entonces sera mas profunda la
limpieza, si no hay buena dilatacion no hay buena limpieza.
Los vehiculos elegidos despenden del tipo de piel.
→ Jabón y gel para piel oleosa.
→ Leches y emulsiones para pieles secas.
→Jabones liquidos y lociones suaves también para pieles mixtas.

Contraindicaciones de la limpieza de piel.

• Grado 3 al 5 de acné.
• Gestantes y lactantes.
• Infección.
• Hipersensibilidades o alergias.

Emoliencia.
Son lociones.
En la etapa de emoliencia se pueden utilizar dos recursos: vapor de ozono o mascara térmica.
Se recomienda la utilización de productos alcalinos, que disminuyan la resistencia de la piel, que
dilaten los poros, para la remoloción de comedones, pustulas.
Son lociones que que se aplican en compresas de algodon o gaza. el producto debe colocarse por
10 min.
El vapor de ozono: es un equipo que emite un calor humidificado, el equipo funciona con agua y una
corriente de alta frecuencia, que en contacto con el vapor de agua libera gas ozonio, con funcion
bactericida, oxigenante, fungisida, el tiempo de 5 a 10 min.
Las mascaras termicas consiste en una resistencia electrica recubierta por un plástico, esta produce
calor seco el tiempo es de 5 a 10 min.
En razon de los emolientes alcalinos, no es siempre necesario utilizar el calentamiento. Esta
contraindicado el uso simultaneo de ambos metodos.

Extraccion.
Es la remosión de los residuos foliculares. La extracción permite la entrada de activos.
Permite la oxigenación, traspiración y lubricación superficial.
Remosión seborreica, disminuye la producción.
La extracción se puede realizar con curetas, lapiceras, equipos de dermoabracion, o punta diamante.

Desinfeccion.
Cosméticos con función antiséptica e inflamatoria.
Alta frecuencia, se produce por medio de la producción de ozono, accion
bactericida.
Los cosmeticos funcionan como astringentes, antisépticoa y luego se puede
utilizar productos suavizantes, calmantes. Si se utiliza alcohol no se debe utilizar
altafrecuencia.

Mascaras.
Tienen la finalidad de ocluir la superficie de la piel, impidiendo la evaporizacion del
agua, aumenta la hidratacion y facilita la entrada de activos.
Las mascaras calmantes son las mas utilizadas. Las mascaras hidroplásticas,
cremosas, gel y de gaza.
Para remover las mascaras hay que tener en cuenta su composición.
El tiempo que deben estar colocadas es de 10 a 20 min.
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Tonificacion.
Las lociones para tonificar se recomiendan para cerrar los poros y restituir el PH.
Si el paciente tiene alguna molestia en la limpieza o uso de peeling se pueden utilizar un tonico
calmante.
Lociones hidratantes: propilenglicol y colágeno.
Locones cicatrizante: calamina y enxofrone.
Lociones calmantes: caléndula y camomila.
Lociones hidroalcólicas: son utilizadas en pieles oleosas.

Finalizacion.
Formulación de acuerdo al pte. Mínimo un factor 15.
Protección U.V.A y U.VB. (es necesario colocar cada 2 hs. se debe utilizar frente al tele, computadora ya
que emiten ultravioleta ).

Mantención diaria.
Enseñar al cliente: Los activos que su piel necesita. La
secuencia. Es necesario que estos pasos se comiencen a
realizar después de los 25 años, en la noche. Indicación del
retorno: bimestral o trimestral.

Proteccion.
Ultravioleta B (U.V.B) Penetra en epidermis, causando eritema, edema y dolor. Esta radiación
presenta mas intensidad en el período de las 10 hs. hasta las 15 hs.
Ultravioleta A (U.V.A) penetra hasta la dermis, por lo tanto es la radiación que genera mas
envejecimiento por la alteración del colágeno. La radiación U.V.A ocurre todo el día. No puede faltar
en Factor de Protección Solar la protección U.V.A.

Factor de proteccion Absorcion de la luz solar, % de

solar (FPS) proteccion.

2 50%

4 75%

8 87%

16 93,80%

32 96,50%

64 98,50%

PPD Proteccion UVA.

El PPD índice de oscurecimiento pigmentario persistente, es el nivel de protección de nuestro
protector solar frente a los rayos UVA.
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Saber que tipo de Filtro Solar es:

→ Inorgánicos: forman una capa protectora sobre la piel (opaca), que refleja y dispersa los U.V., por
ser impermeables son considerados toxicológicamente seguros y son los más usados.
→ Orgánicos: también llamado filtros químicos, actúan por absorción de U.V., algunas sustancias
orgánicas tienen propiedades de absorber, dispersar y reflejar lo U.V., por eso son los menos
recomendados.

Protegen los protectores con base? Si. Tienen óxido de hierro. Generan una película con mayor
protección. Permite al paciente a no tener que desmaquillarse cada vez que tenga que volver a
colocarse la protección. La tendencia es utilizar productos multi-función.

¿Cómo se debe aplicar el protector solar?

El protector solar debe aplicarse en todas las zonas expuestas del cuerpo, 30 minutos antes de salir
al trabajo/sol y re aplicarlo cada 3 horas durante el día.
Siempre debe ir acompañado del uso de otros elementos de protección y acciones que ayuden a
disminuir el riesgo UV en el lugar de trabajo, tales como: Anteojos con filtro UV, gorros legionarios o
sombreros de ala ancha que protejan adecuadamente rostro y cuello. Ropa adecuada como
pantalones largos y polera de manga larga que sean de cuello redondo y con una tela que permita
eliminar la humedad para evitar que aumente la temperatura corporal.
Fomentar una cultura de autocuidado a través de la educación continua de los trabajadores en
temas relacionados con el riesgo UV.
Y por último siempre se recomienda que el trabajador evite las horas de mayor exposición. De ser
imposible implementarlo, que este busque o genere sombra a través de quitasoles o toldos
transportables que le permitan seguir trabajando de forma segura.

Hiperqueratización.
Es el espesamiento de la capa córnea, que se da por disfunción de la mantención celular.
Es un aumento de queratina y disminución de la descamación de la capa córnea, causando un
aumento de la espesura de la capa córnea. Se produce un tapón hiperqueratosis (sebo mas
queratina). Se caracteriza por una piel llena de escamas.

Este proceso se inicia en la membrana basal, cuyas celulas se multiplican dando origen a las celulas
de la capa espinosa, estas celulas se estratifican y migran paulativamente hacia la superficie.
Posteriormente se aplanan, y desarrollan granulaciones internas de queratina para convertirse en la
capa granulosa. Finalmente, pierden las granulaciones trasformandose en las celulas anucleadas de
la capa cornea. La hiperqueratosis se debe a una acumulación excesiva de queratina en las capas
externas de la piel. El engrosamiento de la piel la protege de la fricción, la presión y la irritación.
Cuando dicha hiperqueratosis adquiere un grosor excesivo no puede acoplarse a la elasticidad del
resto de la piel, al resultar más densa y rígida que los demás estratos que componen el tejido
epitelial, por este motivo se produce la separación de esta capa externa del resto de la piel. La
mayoría de las formas de hiperqueratosis es indolora. Aunque la hiperqueratosis puede presentarse
en cualquier parte de la piel, existen muchas áreas que generalmente se ven afectadas.
El tratamiento de la hiperqueratosis depende del tipo, el lugar, la gravedad y la causa. La mayoría de
los tratamientos intentan ablandar la queratina y eliminar la piel engrosada. Eso puede lograrse
con cremas tópicas que contienen ácido salicílico, alfahidroxiácido (ácido láctico o glicólico), urea o
tretinoin como componente activo. En la piel morena, a menudo la hiperqueratosis se presenta
acompañada de descoloración y también pueden utilizarse cremas para aclarar la piel.
El ácido salicílico, uno de los medicamentos que se utiliza con más frecuencia para tratar la
hiperqueratosis, es un agente queratolítico, lo cual significa que rompe o disuelve la queratina.
También ayuda a exfoliar la piel engrosada y la suaviza. Un preparado recetado de ácido salicílico,
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actúa en forma gradual en lugar de actuar de repente, reduce la pérdida de agua de la piel y
aumenta su hidratación.
Las cremas y lociones tópicas a base de urea tratan la hiperqueratosis aumentando el contenido de
agua en la piel, lo cual la hace más suave. La urea también rompe o disuelve los componentes de la
queratina. Los alfahidroxiácidos, el ácido láctico y el ácido glicólico exfolian las capas engrosadas de
la piel y también le proporcionan humedad. Por último, tretinoin es útil en el tratamiento de la
hiperqueratosis porque aumenta la exfoliación de la piel engrosada.

Melanosis.
Esto ocurre cuando se produce la oxidación, trasforma la melanina en manchas. Esto se produce en
los melanocitos que son los que van a formar los pigmentos y van a emigrar hasta la superficie
dando origen a una mancha.
El objetivo es bajar la actividad de los melanocitos.

Rosacea.
Es una dermatosis común en el adulto. Tiene vasculopatía y un proceso inflamatorio. Predomina en
mujeres con fototipo mas claros.
Se produce por una hiper-reación de los vasos sanguíneos por estímulos internos y externos que
lleva a una perdida del colágeno de los vasos sanguíneos. Se producen por episodios súbitos. Se le
suma pápulas, nódulos, con o sin pústulas. Hay hiperplasia dérmica e hipertrofia sebácea.
Estas extructuras pierden colágeno por la perdida de aporte sanguineo, todo esto deja que se
adelgase la extructura de la piel, dejando los vasos mas expuestos.
La rosácea se asocia con deterioro de la barrera de la piel, lo que resulta en un exceso de pérdida
de agua transepidérmica, haciendo que la piel sea seca, propensa a las escamas y la descamación,
y sensible, con sensación de ardor y escozor. Dado el deterioro de la función de barrera de la piel
deberían evitarse los productos cosméticos irritantes. La luz ultravioleta es un disparador bien
conocido; por lo tanto, se recomienda el uso diario de protectores solares. Otros disparadores son el
calor, el estrés, alimentos picantes, bebidas calientes, alcohol, tabaco.
El ácido azelaico, el metronidazol y la ivermectina son medicamentos de primera línea para el
tratamiento de la rosácea. Muchas intervenciones que se usan para la rosácea no son aptas para las
mujeres embarazadas o lactantes. En general, la terapia de luz pulsada intensa y el láser se
consideran tratamientos seguros, pero a menudo se difieren hasta después del embarazo porque
pueden ser dolorosos y angustiantes.
Podemos distinguir entonces varios cuadros clínicos a lo largo de la evolución:
→ Rosácea vascular: aparición de pequeños vasos dilatados en la piel de la cara en forma de líneas
rojo-violáceas en nariz y mejillas (telangiectasias).
→ Rosácea inflamatoria: aparición de lesiones pápulo-pustulosas sin comedones en las mismas
zonas.
→ Rinofima: engrosamiento de la piel de la nariz que se enrojece, agranda y se cubre de
telangiectasias.
¿Cómo evoluciona? Se considera una patología crónica que evoluciona en forma de brotes, sobre
todo de naturaleza inflamatoria, que termina generando aparición de lesiones vasculares y
engrosamiento de la piel (fimas).
¿Cómo se trata? El abordaje de la rosácea debe de ser integral y el tratamiento debe mantenerse en
el tiempo e individualizarse dependiendo del paciente y de la fase de la enfermedad en la que se
encuentre. Con ello, lo que se pretende es controlar los síntomas y mejorar el aspecto de la piel.
Medidas generales: Limpiar la cara con productos suaves sin jabón y sin frotar la piel. Evitar agentes
exfoliantes y tónicos astringentes.Usar cremas humectantes no comedogénicas libres de perfumes y
alcohol. Usar cosméticos específicos que contengan principios activos adecuados para reforzar el
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área vascular y con efecto vasoconstrictivo. Puede utilizarse un maquillaje corrector adecuado para
este tipo de piel. Aplicar diariamente fotoprotectores de amplio espectro con factor de protección
solar superior a 15 evitando la exposición solar directa y prolongada. Evitar uso de corticoides
tópicos sin prescripción médica.
Tratamiento tópico: En casos de rosácea leve, puede utilizarse un antibiótico en forma de crema, gel
o loción (metronidazol, eritromicina , clindamicina) y compuestos como el peróxido de benzoilo, la
tetrinoína , el ácido azelaico al 15-20% e inhibidores de la calcineurina.
Tratamiento oral: En casos más severos puede ser necesario asociar un antibiótico oral como
tetraciclina o eritromicina durante 6-12 semanas. En casos muy resistentes, se debe añadir también
retinoides orales.
Tratamientos con láser y otras fuentes de luz.

Objetivo en cosmeceutica.
Es el control de la oleosidad restaurando el equilibrio del manto hidrolípidico.
Principales activos para revitalizar y nutrir: como vitaminas, proteínas, oligoelementos.

Suplementos nutricosmeticos según el problema a tratar.

Los resultados son mayores y más prolongados cuando se cubren ambos frentes, el interno y el
externo. El externo lo cubrimos con cosméticos adaptados a las necesidades de cada piel y el
interno con la ingesta de nutricosméticos o suplementos que refuercen los tratamientos externos
para mayores beneficios y resultados más rapidos.

La importancia de los antioxidantes, los 10 mejores:

• Melatonina: lo que secretamos para dormir. Dormir es necesario pero aun más el descansar,
el tener un descanso efectivo y reparador. Se debe completar las 5 horas requeridas de
descanso real reparador, acción de la que se encarga la melatonina. El mal dormir, el no
descansar las horas necesarias, recordando que dormir no significa siempre descansar, está
relacionado con la obesidad, la depresión, en la mala absorción de nutrientes, en el
envejecimiento a nivel físico (arrugas, flaccidez, trastornos en órganos, huesos, músculos,
cerebro); incide directamente en nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de hacer frente a las
agresiones externas o simplemente a un día duro. Si no descansamos lo suficiente, no tendremos un
día eficiente, tendremos un día de arrastre porque nuestro organismo no ha completado sus funciones
de reparación y te tocará ir todo el día agotado como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros,
por no hablar ya de los factores negativos en el cerebro cuando no se completa la reparación.
• Glutation.
• Astaxantina.
• Ácido lipoico.
• Vit. C: es un antioxidante, recontruyente y protector; no depende de su porcentaje, no
depende de la concentracion si no de la estabilidad y permiabilidad. No es solo tomarla, si no
que sea colocada como tópico. La dosis es de un 1 gr. Tener en cuenta a que horas puede
ser colocada o tomada (depende de cada paciente, por ejemplo si toma otras pastillas).
Muchas veces se combica con hidrolizado de colageno (5gr al día).
• Coencima q-10.
• Vit. e.
• Resveratrol.
• Quercetin y el licopeno.
• Selenio.
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Principios activos para hidratación.

Para que el agua quede retenida en la piel es necesario que en la capa córnea estén presentes
sustancias naturales como los factores hidratantes NMF (Natural Moisturizing Factors) y los lípidos
superficiales.
Una piel joven retiene el 15% del total del agua corporal en la piel. Sin los factores hidratantes naturales y los
lípidos superficiales, esta agua se evaporaría muy rápidamente.
Las zonas más expuestas como cara o manos suelen padecer una mayor pérdida de agua, así como
aquellas zonas donde la producción de lípidos superficiales y factores hidratantes esté disminuida
por características locales de la piel en esa zona o por agresiones asociadas.
Los factores hidratantes naturales, tiene elementos como:
→ Ácido carbónico libre, 40%.
→Ácido pirrilidocarbónico, 12%.
→ Urea, 7%.
→Sales de sodio, potasio, calcio y magnesio, 12%.
→Lactatos y citratos de sodio, 12%.
→ Ácidos orgánicos como amoniaco, ácido úrico y otros, 17%.

Lipidos superficiales, compuesto de:

→ Triglicéridos, 30%.
→Ceras, 27%. Los lípidos de la superficie cutánea están constituidos por los
→Ácidos grasos, 24% lípidos epidérmicos procedentes de las células córneas y los
→ Esteres de colesterina, 3%. lípidos secretados por las glándulas sebáceas.
→ Diglicéridos, 3%. Los ácidos grasos que se encuentran en la piel por la
→ Colesterol, 1%. secreción de las glándulas sebáceas integran la parte lipófila
→ Ceramidas y glucoceramidas, 1%. de la capa hidrolipídica, y tienen un efecto antibacteriano y
fungicida.

Los factores hidratantes naturales son sustancias

que tienen la capacidad de retener el agua en la
capa córnea. Proceden especialmente del sudor y
las grasas de las glándulas sebáceas, entre las
cuales hay que destacar la urea, y del proceso de
cronificación (ácido pirrilidocarbónico).
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Hidratación.
Hidratación por óleo: las emulsiones cremosas a base de óleos vegetales, animales y modificados.
Proporcionan una leve oclusion, reduciendo la perdida de agua, tb producen propiedades
emolientes. los mas usados son oleo de almendra, de uva. jojoba, acido miristico, lanolina, ceras
animales o vegetales.
Hidratación por humectación: algunos de los humectantes mas utilizados en cosmetología: glicerol o
glicerina , propilenoglicol, etilenoglicol, D-pantenol y otros. Otra forma de hidratar la piel son con
sustancias que poseen propiedades hidroscopicas, retienen el agua son capaces de mantener la
superficie de contacto humeda .
Hidratación en el nivel celular (concentración de sustancias de el NMF): son sustancias formadas
naturalmente a partir de la capa granular. Son Urea, Ac. Hialurónico, Ac. Láctico y sulfato de
condroitina.
Estas tres forman el manto lípidico. Es necesario que se preserve la cantidad y calidad de estos
componentes por medio de principios activos de hidratación

Vitaminas. Proteinas. Oligoelementos.

Se dividen en: →Colageno. →Zinc.

→ Hidrosolubles: vit. B y C. →Selenio.
→Liposolubles: A,E, F, H y D. →Elastina. →Silicio
→Cobre.
→Magnesio.

Utilizacion practica de los cosmeticos.

Para utilizar el cosmético ideal se debe tener en cuenta la edad y las condiciones de la piel.
Los tratamientos domiciliarios son de importancia. Los cosméticos no deben irritar la piel.
Los productos de limpieza deben tener sustancia emolientes.
Las lociones tónicas son productos que provocan vasoconstricción, no deben contener alcohol.
Las mascaras deben tener un secado lento para poder absorber los activos por difusión.
Los exfoliantes deben dar una exfoliación lenta y no irritante.
Los tratamientos de ácidos deben ser graduativos.
Intercalar los tratamientos de ácidos con hidratación y nutrición.

Cosmeticos funcionales: Ayudan a la flacidez y dan efecto tensor.

→ Dimetilamino etenol ( DMAE): Sustancia precursora de acetilcolina , aumenta los niveles de colina
necesarios para la contracción muscular. Antioxidante. Lo ideal al 20%.
Tipos de DMAE: DMAE Glicolató.mas Ac. Glicolico. DMAE Lactato: mas Ac. Lactico, función
hidratante y disminuye manchas. DMAE Bitartárico: más Ac. Tartárico, mejor efecto lifting.
→Hexapeptideo ( Argeireline): Acetil hexapeptidos.- 6 moléculas, 3 aminoácidos ( acido glutamico,
argininia e metionina). Actuación en las terminaciones nerviosas, evitando la liberación de los
neurotransmisores. Inhibe parte de la acetilcolina y de las catecolaminas. Efecto de la paralización
de los músculos. Es de bajo peso molécular, más fácil de penetrar.
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FARMACOLOGIA ESTETICA
La Farmacología es una de las bases de la terapéutica racional.

Es un conjunto de remedios que utilizan para aliviar, prevenir o diagnosticar enfermedades físicas o trastornos
psíquicos.

Comprende terapia:
• Farmacologia utilizan los farmacos para curar
• Bromatologica utilizan los alimentos
• Fitoterapia utilizan la aplicación de medicina atravez de las plantas.

Droga

Es toda sustancia simple o compuesta, natural ( que se obtienen de animales y/o plantas ejemplo:
morfina) o sintetica ( que se prodecen en laboratorios) o semisintetico (que son naturales pero se
modifican en el laboratorio), que puede emplearse en la elaboracion de medicamentos, medios de
diagnostico, productos dieteticos, cosmeticos (pueden tener forma de crema,geles, aerosoles,
espumas) y otras formas que puede modificar la salud de los seres vivientes.

MEDICAMENTO

Es toda preparacion efectuada con drogas que pueden ser naturales o sinteticas, que por su forma
farmaceutica y dosis puede ser utilizadas en forma terapeutica.

Aspectos de los medicamentos

• Origen: (natural-sintetico- semi)

• Porpiedades Fisicas y quimicas
• Mecanismo de accion
• Efectos farmacologicos
• Indicaciones terapeuticas
• Efectos adversos
• Farmacocinetica
• Contraindicaciones
• Interacciones medicamentosas.

• Propiedades Fisicas y quimicas: Fisicas principalmente la solucion los medicamentos

liposolubles son mas facil de absorcion y la quimica esta relacionada con la actividad
farmacologica
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• Mecanismo de accion: es el conjuntos de procesos bioquimicos y fisiologicos que explican

como se produce la respuesta. En nuestro caso se utilizan en forma de geles si penetra por
piel si tiene que ser utilizado por una via transcutanea atravez de la iontoforesis, inyecciones
localizadas.
• Efecto farmacologico: es la respuesta que absorve del medicamento. Se define por la
naturaleza la intensidad y duracion de la respuesta.
• Farmacocinetica: tenemos que saber como funciona el medicamento desde que se pone en
contacto con el organismo hasta que se elimina.
Formas farmaceuticas
Es el vehículo en que es administrado el principio activo.

Principio activo es la sustancia que se utiliza por su actividad farmacológica.

Excipiente es el conjunto de sustancias que van con el principio activo para que este sea
administrado y absorbido y liberado en múltiples formas.
por ejemplo, en la celulitis yo quiero aplicar centella asiática ese va a ser el principio activo.
hay formas sólidas formas líquidas y formas graciosas
Las más importantes son:
Formas solidas
la forma sólida puede ser a su vez de uso interno y de uso externo

Uso Interno: son comprimidos cápsulas

Grageas, supositorios, óvulos.
Uso Externo: pueden ser cremas o pomadas o parches las pomadas son un excipiente que es el
conjunto de sustancias que van a tener al principio activo que es muy
graso las cremas es un excipiente graso, pero más liviano que la pomada y el
parche cutáneo es una tela adherente que contiene a la medicación

Formar Liquidas
Uso Interno: pueden ser los jarabes enemas inyectables ampollas bebibles.
Uso Externo: pueden ser formas líquidas como colirio que se utiliza para las vías conjuntivas
Formas Gaseosas
que se puede hacer a través de pulverización es cuando hacemos un splash de vaporización es
cuando aplicamos por ejemplo que ya vimos el vapor de ozono y las inhalaciones

Cosmetico
se considera un cosmético es la formulación de aplicación local destinada al cuidado y
embellecimiento de la piel y sus anexos tiene la acción centrada en su punto de aplicación entonces
son formas de aplicación local que generalmente tienen función con me ceutí acá tanto en la piel
como sus anexos que serían maneras como uña y pelo. su acción se centra en ese punto donde es
aplicado
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Formula cosmética
la fórmula cosmética y el principio fundamental cuyos componentes tienen una actividad
farmacológica que define la función del cosmético el vehículo puede estar constituido por uno o más
componentes algunas sustancias que integran el vehículo tienen por misión darle forma y estabilidad
del producto y estos son los compensadores de la fórmula aquellos por ejemplo que suavizan la piel
y sus anexos protegiendo de una acción irritativa de los principios activos se dominan con
pensadores del área cutánea si entonces acá vimos que desde el principio es el principio activo que
es el componente fundamental de la fórmula el vehículo y algunos vehículos cumplen una misión de
compensador de fórmula.

Funciones de la Piel
nosotros tenemos que recordar si vamos a utilizar la aplicación de un medicamento a través de piel
que la piel tiene función de barrera por lo tanto evita la entrada de elementos extraños no solo la
pérdida de agua sino que hace barrera para que no penetren elementos extraños porque esto es
importante porque también debemos recordar que otra de las funciones es la absorción de
sustancias en una capa semipermeable esto va a ingerir cuando queremos cruzar algunos
medicamentos por piel.

Factores que modifican la absorción transcutánea de fármacos

factores modifican la absorción cutánea o transcutánea para que puedan entrar los fármacos influye
el estado de salud de la piel la edad del paciente la irrigación cutánea el lugar de absorción los
grados de hidratación la fórmula lípido a agua o sea el coeficiente lípido agua el tiempo de contacto
que yo dejo ese fármaco como en la composición química del fármaco el color perfumes y tiene
colorantes y si tiene pigmentos

La aplicación ubica es útil siempre si yo busco realizar un tratamiento local mantener las condiciones
funcionales y estéticas de la piel y se utiliza mucho para proteger la piel cuando aplicó agentes
físicos y radiaciones solares no debemos olvidar que el ph de la piel puede oscilar entre 4 a 9 esa es
la tolerancia de la piel y las mucosas
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Vías Dermicamedicina estética

las vías medicamentosas en estética sí nosotros vamos a tener que vamos a poder introducir
fármacos estética a través de la iontoforesis del electro por acción de la micro aguja de la
mesoterapia y de los parches transdérmicos.

Mesoterapia
la mesoterapia es un método donde nosotros a través de agujas que son agujas de 30 que son las
que se usan para la aplicación de la insulina por ejemplo no debe pasar el dirigido celular
subcutáneo mientras más superficial es la aguja es más efectivo es doloroso porque son muchos
pinchazos pero el paciente tiene buena tolerancia hay siempre un alto riesgo de contaminación ya
que y queda muy lastimada en la piel entonces hay que tener mucho cuidado con las alergias y la
contaminación y los frascos de fármacos siempre deben estar estériles y deben conservarse en
lugares frescos ahí estamos viendo mesoterapia con hialurónico al lado del labio

• Método inyectable (agujas de 30g)

• No debe sobrepasar el tejido celular subcutáneo
• Mientras más superficial más efectivo
• Doloroso, alto riesgo de alergia o contaminación
• Se presentan en frascos estériles

Iontoforesis
iontoforesis lo usamos mucho los kinesiólogos es el uso de corriente eléctrica continua como un
método de absorción del fármaco si usa los polos positivos y negativos a través de electrodos se
percibe el paciente siente un cosquilleo un hormigueo una estará en una sensación del flujo eléctrico
el tiempo promedio es 15 minutos en las intensidades tres millas pérez la intensidad tope dos y
medio tres para evitar quemaduras y los fármacos se presentan en soluciones ionizables

ahí vemos la aplicación de ionto para adiposidad

localizada.
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Electroporacion
electroporación que es una onda electromagnética durante un periodo muy corto de tiempo modifica
los canales térmicos aumentando la permeabilidad entonces utiliza un cabezal móvil de tamaño
variable para cuerpo y rostro y de esta manera requiere el uso de micro corrientes o peeling para
afinar la capa córnea se afina la capa córnea y se realiza la electroporación vemos en equipo de
electroporación.

Microagujas
las microagujas que son rodillos pequeños con agujas dedos con un cabezal que trae unas 200
agujitas de 0.0 10 milímetros atraviesa la epidermis y la dermis personalizados descartables o sea lo
utilizamos con un paciente y se tira y una vez que se pasa el rodillo varias veces por la zona que
vamos a trabajar la farmacología liposoma da se coloca es molesta es dolorosa se utiliza mucho en
zonas de flacidez y el límite es hasta 15 milímetros de profundidad en la piel yo paso la microaguja y
luego colocó la medicación

Parches transdérmicos
los parches transdérmicos y que lo que hacen es aplicar sobre la capa cutánea son de uso
domiciliario es una gasa en bebida en la medicación y esta medicación está en el parche en dosis
bajas
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conservadores antimicrobianos
conservadores antimicrobianos qué función tienen evitar que el producto cosmético sufre deterioro
con el tiempo en lo posible de dar la mejor conservación que nace con una higiene muy meticulosa
de los ambientes y de los materiales de trabajo el depósito donde se guardan las drogas
tiene que tener poca luz y ser un lugar fresco y otra cosa a tener en cuenta es cuando nosotros
sacamos del recipiente que viene a los botes en que vamos a usar no contaminar la espátula pasarla
por tres botes distintos sin limpiarla eso es fundamental para que se conserve el producto

conservadores antioxidantes
conservadores antioxidantes son preventivos de la autorización de los componentes grasos estos
tienen la capacidad de que se hidroliza por un complejo sistema que tienen de reacciones que
deterioran la calidad cosmecéuticos entonces nosotros tenemos que cuidar la eficiencia y la
seguridad del producto y para ello es que se le oponen a todos estos productos cosméticos
conservadores antimicrobianos y antioxidantes.

Farmacología en mesoterapia
cuando nosotros vimos hoy que una de las formas de penetrar medicación a través de la piel y
através de agujas y demás también nosotros podemos administrar a través del masajes y el masaje
puede utilizar principios activos el tejido cutáneo ustedes ya estudiaron que tienen tres capas bien
definidas la epidermis y la dermis y la hipodermis en la epidermis hay melanocitos células delanteras
células de merkel en la dermis tenemos fibroblastos más trocitos y en la ép y el hipo dermis tenemos
los corpus de presión de calor de frío y pazzini craft y ruffinen cuando nosotros hacemos masajes no
solo podemos usar aceites neutros sino que utilizar aceites con principios farmacológicos o cremas
con principios farmacológicas.

Formas Cosmecéuticas
bueno ahora vamos a ver de qué forma vienen los productos para ser aplicados una de las formas
coges ceutí cash es la loción si la loción es una solución de sustancias químicas donde el líquido
siempre es transparente puede llegar a ser más opaco puede ser incoloro o tener colores
e está constituido por agua alcohol propenlicor y el vehículo que yo quiero ponerle para que actúe si
por ejemplo una loción tonificante que se coloca en forma de splash o una loción con bactericida
después de una microdermoabrasión o de un peeling sí pero la característica es que el vehículo de
la medicación va a estar disuelta en una solución líquida eso es Una loción.

• Una Emulsión y la infusión constituye el vehículo más utiliza vamos preparados cosméticos
las emociones si son de alta viscosidad reciben el nombre de crema y las de baja viscosidad
reciben el nombre de emulsión fluida o leches una evolución está compuesta por dos fases
líquidas que no son visibles y no visibles entre sí si la fase dispersa recibe el nombre de
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interna o discontinua y la fase externa es la fase que se llama fase externa o continua las
fases permanecen unidas por los emergentes que son sustancias que tienen que se
interponen entre las dos fases para que estén unidas la principal ventaja debe que utilizar
estos principios hidrofóbicos o equipos físicos es que tienen gran afinidad.

y tenemos esta emulsión bien líquida es una emulsión una leche de

limpieza.

• Cremas distinguiendo bien que es una crema y que es una leche las cremas pueden ser
anhídrido es decir pueden mezclar grasos y serios fundidos por el calor y tiene una emulsión
de la faz de grasa y acuosas que están integradas
• Leche por su apariencia física que parece a la leche de la vaca según la proporción de
las fases utilizadas entonces van a tener una emulsión de aceite y agua o de agua en aceite que
resultan aplicadas sobre la piel con un efecto que puede ser refrescante o un efecto lubricante o
para combatir la flaccidez etcétera depende el vehículo que nosotros queramos utilizar para el
tratamiento que estemos por hacerlo debemos es distinta a la textura de una crema que la textura de
una leche sí está viendo una leche de limpieza una crema que se utiliza para peeglin

• Gel es un sistema formado por dos fases una fase sólida y una fase líquida la fase sólida está
constituida por polímeros que crean una red tridimensional en el interior de la fase líquida y la
fase líquida tiene agua que contendrá en disolución estos principios activos que van a estar
incorporados la consistencia del gel es viscosa aparenta ser homogéneo pero es semi
transparente suelen utilizarse para acciones tensoras o para preparados reafirmantes y tiene
un óptimo poder de vehículo de lo que el principio activo que nosotros le queremos colocar

• Espuma es y tiene una emulsión bifásica donde la fase interna tiene aire u otro gas y la
externa tiene un sólido o líquido es así como también pueden venir además aerosoles con
envases presurizados vaporizador es que se obtienen con frascos y un sistema bomb manual
que proyecta en el blog del producto en forma de fina lluvia ahí tenemos una espuma y
tenemos un vaporizador

• Sales Son sustancias blancas cristalinas muy solubles en agua tienen grandes masas sólidas
o disueltas en el agua de mar y en las lagunas o manantiales se emplea
como condimento si es para la alimentación se emplea para conservar alimentos se utilizaban
mucho para hacer carnes salada y mantenerlas en el frío sin heladeras y la sal también puede
utilizarse como polvo de cristales en estética se utilizan como sales de baño o como sales con
combinadas con perfumes para algunas aplicaciones la composición química de la sal ustedes
saben que es cloruro de sodio.

• Mascaras: tienen una forma cosmética pastosa o de gel para la aplicación facial u otra zona
cutánea por eso por la evaporación del vehículo queda una capa plástica fina adherida a
la porción cutánea que estamos tratando y lo que hace es un bloqueo transitorio deja una zona
cubierta y esto favorece o estimula el metabolismo cutáneo acá a ver una máscara de oro una
máscara de perlas y uva abajo a la izquierda una máscara vegetal y a la derecha una máscara de
algas coralinas ahí vemos la máscara de oro la máscara vegetal a la máscara de perlas y una
máscara de algas coralinas
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las perlas con cápsulas de gelatina que contienen soluciones acuosas oleosas que son hidrosolubles
y que al contacto con el agua se disuelven liberando su contenido

Biovectores
los biovectores son formas cosméticas que pueden atravesar el extracto corneó de la piel como
pueden ser liposomas en fin no son mas microesferas nanosferas y media esferas ustedes van a
leer las cremas dice cremas con esferas con agregado de ellas ácido hialurónico sí porque adentro
de esas nanosferas tiene ácido hialurónico

Liposoma
liposomas son estructuras son esférica que en presencia de agua forman una
doble capa similar a la membrana celular se define como una micro dispersión
acuosa aprovechando la propiedad de fosfolípidos fosfolípidos de asociar se
forman estructuras vesiculares constituidas por un doble estrato de molécula fosfolípido que orientan
su parte polar hacia el exterior y la parte interna tiene un espacio hidrofílico captan transportan y
liberan así es como funcionan los liposomas

Nanosfera
la nanosfera son partículas muy pequeñas constituidas por un polímero poroso que mide entre 80 a
100 milímetros su estructura es semejante a una esponja tienen canales internos y tenemos una
atmósfera que solo hidrofílicas y nanosferas que son lipofílicas.

FITOTERAPIA
Extractos Vegetales

se extraen los extractos vegetales de distintas partes de las plantas los

principales vegetales aportan propiedades diversas constituyen de una planta agua minerales
oligoelementos compuestos orgánicos la fitoterapia está dada por la composición química que se
encuentra en sales mucílagos gomas taninos pigmentos vitaminas flavonoides lípidos encima
entonces la fitoterapia es todo lo que deriva desde los vegetales

Citoquinas

son fragmentos proteicos producidos y segregados por la célula como respuesta a un estímulo
específico las citoquinas tienen la característica de ser multifuncional y pueden actuar sobre diversas
células como activadoras o inhibidoras regulando la remodelación de la piel
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AHA´S

los alfahidroxiácidos bien provienen de la naturaleza y en lo que usamos

muchísimo para hacer los peeling se encuentran en el cuerpo humano de manera natural y abundan
en las frutas el mecanismo de acción afecta las fuerzas de unión química entre las células secas y
muertas despegando los corocitos y eso ayuda a la información o sea todo el desprendimiento de la
capa córnea de la epidermis existen beta hidroxiácidos como el ácido acetilsalicílico es muy utilizado
para la parte de despegarla que era toi alina y realza hidroxiácidos con la intensidad en distintos
porcentajes al 8% al 15% 20 30 hasta 70 y nunca se empieza a hacer clic y estos porcentajes
siempre se va de a poco de acuerdo al foto tipo el estado de la capa lisposoluble de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS FITOTERAPICOS

los principios activos de los fitoterápicos pueden ser ácidos flavonoides q marinas taninos aceites
enzimas resinas ya veremos y pues tenemos para fucus espirulina laminar ya que se encuentran
generalmente en forma de son distintas algas que se sacan del mar y sirven como desintoxicante y
para la adecuación de grasa se usan para eliminar grasas la acua marina el meliloto y el castaño de
indias se combinan en medicaciones que son vasos protectores y ayudan también cuando hay
procesos de celulitis

FLAVONOIDES
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son hoy dan una inhibición de la agregación plaquetaria son antiinflamatorios dan resistencia
vascular como pueden ser el zinc o biloba el eucaliptus y las saponinas como son las
1. Ruscogenicas: son diuréticas tienen un efecto
vasoconstrictor venoso son antiinflamatorias anti de matosas
2. Triterpenicas: son castaño de indias que es vasoconstrictor centella asiática que es
cicatrizante y estimulante de la pared venosa ginseng también es algo tanino como alcachofa
edge of it all que se utilizan mucho para estimular la circulación cuántas veces ustedes han
visto que para la celulitis venden cremas para celulitis cozendey asiática cápsulas de
sentencia asiática si es un flavonoide

ACEITES ESCENCIALES

son fracciones líquidas volátiles que contienen esencias estas esencias son responsables del aroma
de las plantas y ustedes van a leer que hacer aceite esencial de eucalipto aceite esencial de mentol
aceite esencial de lavanda son importantes en la industria cosmética en la producción de perfumes
en la producción de aromatizantes dan también algunos se utilizan como condimentos y
saborizantes en los alimentos y en medicinas para tratar ciertas afecciones se utilizan para el masaje
sobre todo son relajantes y distintos aceites esenciales
por ejemplo tienen distintas funciones
• manzanilla se lo utiliza
por ser antiinflamatorio antiséptico
• rosa mosqueta son antiinflamatorios y descongestivos
• la salvia es antiinflamatoria esa analgésica es antiséptica es y política
• el sandalo sí es antiinflamatorio y es descongestivo veno linfático
les doy algunos ejemplos para ustedes
• enebro es anti astringente y antiinflamatorio el incienso es astringente astringente y ayuda en
la revitalización
• lavanda es antiséptica antiinflamatoria y es una regeneradora cutánea

Pseudo-Alcaloides
son derivados de la purina y tienen una acción y política importante como la teofilina la cafeína
semillas de cafeto o de hojas de té hojas del martes semillas de guaraná teobromina todos ellos se
utilizan como lipolíticos

BENZOPIRONAS
las venzo pironas que son q cumarinas y flavonas lo que hacen es aumentar la la remoción proteica
en los capilares sanguíneos y aumentan la fagocitosis y la protolisis

PRINCIPIOS ACTIVOS

principios activos que acá les voy a mostrar ligeramente esto lo encuentran en los libros como el
mentol el mentol se utiliza mucho en cremas en aceites y tiene una acción analgésica elmeridoctus
que es un vaso opresor la árnica la crema con árnica es antiinflamatoria en una pomada que se
utiliza mucho la alantoína que cicatrizante

Rosa mosqueta que dijimos que ayuda en la síntesis y la regeneración celular por ejemplo principios
activos que se utilizan mucho en mesoterapia como activadores de células madres como las
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vitaminas a b c d los reguladores del tono muscular también para celulitis usamos soluciones más
activas como son el bluejofenil vitamina a vitamina b c d yincobilova a los lopolíticos
que son fosfatidilcolina que se dan mucho la mesoterapia cafeína teofilina carnitina pantenol té verde
son simuladores de la lipólisis emulsiones con fosfatidilcolina se utilizan no sólo para mesoterapia
sino también se utilizan para hacer juntos flores es cremas con cafeína cremas con té verde

EMPAQUETE
EMPAQUETE COSMECEUTICA

bueno cuando nosotros vamos a guardar debemos pensar la humedad el envase de vidrio para
medicamentos y cosméticos está compuesto por materiales que siempre son impermeables y
aseguran el cierre perfecto impiden la penetración de la humedad al interior del envase ya tenemos
los viejos frascos farmacológicos que realmente eran con vidrios gruesos oscuros de excelente
calidad pero tienen un alto costo
existe una clasificación en cuanto a los empaques pueden ser plásticos de vidrio de cartón o de
aluminio en todas las niñas modernas por una cuestión de costos ahora son plásticas algunas son
de vidrios otras son de unos productos que son un plástico duro que pueden tener aluminio por
dentro otra cuestión a resolver es la temperatura de donde están guardados estos empaques los
envases para medicamentos y cosméticos deben conservar la temperatura ideal que no debe ser ni
muy alta ni muy baja se puede alterar el contenido de la fórmula activa y se puede deteriorar el
medicamento por lo tanto el vidrio es uno de los pocos materiales que logra asegurar que el
medicamento esté protegido
acá tenemos diversos modelos y la luz el vidrio uno de los materiales a los que se les puede agradar
grosor o color suficiente para impedir el paso directo de la luz artificial también por quedar
fotodegradación así es como que vemos que muchas ampollas tienen un color azulado o las botellas
de vidrio aún marrones antiguas son de excelente calidad también hay empaque de gases por
ejemplo el oxígeno es el que más problema puede plantear porque el oxígeno va a favorecer la
oxidación de ciertas sustancias el dióxido de carbono puede algunos cambios del ph en las
soluciones y eso produce la precipitación de algún compuesto y puede inducir la formación de
carbonatos Insolubles por eso la formulación del medicamento debe contar con las medidas o
precauciones suficientes para que el envase de vidrio y le ofrezca una seguridad al empaque
del medicamento

DISCISION
dejándoles para pensar nosotros usamos un medicamento y esto se puede discutir tenemos que
pensar
• cuál es el nivel real de absorción de cada método
• cuánto absorbe la piel si yo conozco una pomada haciendo un masaje o si alguna
electroporación o si utilizo como método la iontoforesis o se utilizó como método la mesoterapia sí
• cuál es el nivel de trauma terapéutico que provoca en nuestros segmentos
• cuáles riesgos corremos tenemos que pensar antes de colocar
• cuáles son los métodos que son más operadores dependientes si una cosa es colocar al
paciente y ponerle un asiento y estar controlando que no se queme y otra cosa es tener que
hacer una terapia manual ya sea con jeringa o con pistola y las limitaciones ilegales hasta
donde puede el kinesiólogo y el kinesiólogo puede según la provincia en la que esté
trabajando en nuestra provincia nosotros podemos aplicar medicación por piel y podemos
usar farmacología para piel por lo tanto estamos habilitados hay lugares donde no lo pueden
realizar
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CICATRIZ
FICHA DE CICATRIZ

Historia Clínica.

Datos personales

Nombre:-----------------------------------------------------------------------------------------------

Edad:---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

e-mail:-------------------------------------------------------------------------------------------------

Antecedentes:

Antecedentes patológicos: (patologías pre-existentes).

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Datos Clínicos

Color de la cicatriz: ( ) Blanca ( ) Parda ( ) Oscura ( ) Amarilla

Edad de la menarca:…………. Cantidad de embarazos:………….…

Cambios observados:…………………………………………………………………………………………………

Medicamentos que emplea: ( )

AINES ( ) Corticoides ( ) Antihistamínicos ( )

Cosméticos……………………………………………………………………………………………………………………

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Disfunción hormonal:…………………………………………………………………………………………………

Diabetes:( ) No ( ) Si Tipo:……………….
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Hemofilia:( ) Si ( ) No

Trastornos circ. y/o cicatrización:………………………………………

Patologías dérmicas:…………………………………………………………………………………………………

Alergia a:………………………………………………………………………………………………………………………

Productos………………………………………………………………………………………………………………………

Tratamientos anteriores: ( ) No ( ) Si
Descripción:…………………………………………………………………………………………………………………..

Resultados de estos:……………………………………………………………………………………………………

Tipo de cicatriz: atrófica ( ) hipertrófica ( ) Queloide ( )

Cicatriz Pigmentación: pigmentada ( ) no pigmentada ( )

Evaluación

Clasificación de la piel: (biotipo).

( )Eudérmica-Normal ( ) Mixta( ) Lipídica( ) Alípica

Fototipo de la piel ( Fitzpratrick)

( ) I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) V ( ) VI

Evaluación de PH de la piel:

Neutro ( ) Acido ( ) Alcalino ( )

Hidratación: oleosa ( ) seca ( )

Sensibilidad: sensible ( ) resistente ( )

Hábitos:

Alimentación:
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Preferencia por lo salado ( ) preferencia por lo dulce ( ) vegetariano ( )

Ingesta de agua ( )

Hábitos Fumar

Si ( ) No ( )

Ejercicios e intensidad:

Si ( ) No ( ) Poco ( ) Mucho ( )

Tipo de cicatriz actual:

atrófica ( ) hipertrófica ( ) Queloide ( )

Cicatriz Pigmentación:

pigmentada ( ) no pigmentada ( )

Características Del Cuadro

Tiempo de la cicatriz:…………………………………………………………………………………………………

Causa:……………………………………………………………………………………………………………………………

Coloración inicial: ( ) Roja ( ) Violácea ( ) Blanca

Coloración actual: ( ) Roja ( ) Violácea ( ) Blanca

Aspecto macroscópico: ( ) Depresión ( ) Normal ( ) elevada

Respeta los bordes de la cicatriz:

Localización: ……………………………………………………………………………………………………………….

Equimosis:si ( ) no ( )

Hematoma:si ( ) no ( )
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Edema:si ( ) no ( )

Fibrosis:si ( ) no ( )

Dehiscencia:si ( ) no ( )

Escala de Vancouver

Flexibilidad Altura vascularización pigmentación:

REFERENCIA FECHA

0 /

1 /

2 /

3 /

4 /

Escala EVA

REF. TIPO DE DOLOR FECHA EVA TIPO FECHA EVA TIPO FECHA EVA TIPO

A: Puntada / / /

B: Quemazón / Ardor / / /
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C: Irritante / / /

D: Cruel / Torturante / / /

E: Pulsante / / /

F: Cortante / / /

G: Aflige / / /

H: Asusta / / /

Abordajes en tratamientos de cicatrices

Cicatriz: es la parte visible de una lesión de la dermis. Es el resultado de una reparación del tejido después de
un traumatismo cutáneo, como una herida, un pos quirúrgico, una enfermedad.
La reparación del tejido es una secuencia de eventos, donde el fibroblasto genera tejido nuevo, pudiendo formar
queloides.

Las cicatrices pueden ser:

❖ Superficial: solamente compromete el epitelio, pudiendo alcanzar la capa basal.
❖ Profunda: pasa la capa basal del epitelio. herida en la cual hay hemorragia, puede haber infección, los
bordes no quedan tan próximos, puede haber perdida de tejido.
❖ Abierta: perdida de los tejidos a nivel de la epidermis, dermis subcutáneo o muscular. Puede verse en
esta cicatriz bordes irregulares que no logran aproximarse. Durante la resolución de esta herida tenemos
presencia de tejido de granulación que finalmente se va a transformar en tejido fibroso.

Consulta del paciente:

 Alteración funcional

 Alteración estética
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Conceptos a tener en cuenta:

Al trabajar sobre una cicatriz vamos a observar:
ѻ Macro y microcirculación: la epidermis se nutre desde la dermis.
ѻ Revascularización venosa-linfática
ѻ Tipos de cicatrices
ѻ Suturas
ѻ Inmovilización
ѻ Curativos

Proceso de cicatrización:
Tiene un período de segregación plaquetaria, se produce la cascada de coagulación lo que produce el tapón
de fibrina, que da comienzo a la cascada de complemento.

Cicatrización normal:
ʘ Fase 1: hemostática o de coagulación. Primeros 3 días.
ʘ Fase 2: inflamación. hasta el día 5-
ʘ Fase 3: proliferación: día 5- a 14, formación de tejidos.
ʘ Fase 4: contracción (retracción de la proliferación) entre el 7 y 14 día.
ʘ Fase 5: remodelación día 14-42- de tejidos caracterizados por un balance entre el depósito y la lisis
de colágeno.
ʘ Cicatrización

Vasos sanguíneos de la piel:

Ѳ Plexo superficial: está en la dermis papilar
Ѳ Plexo profundo o cutáneo: se encuentra en la hipodermis. Se encuentra paralelos a la superficie
cutánea y están ligados a vasos comunicantes, situados perpendiculares a los mismos.
Las arterias que van a nutrir estos dos plexos se encuentran en hipodermis.
La epidermis recibe circulación por difusión.

Factores que determinan la cicatriz:

ժ Mecanismo de producción: como fue el corte, si fue una cgia o un traumatismo
ժ Profundidad de la lesión
ժ Alteraciones en la cicatrización
ժ Zona de ubicación: si involucra o no una articulación
ժ Extensión de la herida
ժ Tejidos involucrados

Factores que retardan la cicatrización:

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 Factores locales- debemos mantener una presión local

 Debemos mantener un medio seco
 Traumas y flujo sanguíneo: interrumpido por el edema
 Ausencia de nutrientes fundamentales
 Infección, aumento de la fase de inflamación
 Presencia de tejido necrótico
 Edad avanzada
 Patologías de base: diabetes, linfedemas
 Uso de corticoide y otros fármacos

Tipos de cicatrización:
• 1°: Cicatrización de primera intensión: Es cuando los bordes están aproximados, habiendo perdida
mínima de tejido, ausencia de infecciónón y edema mínimo.
Cuando las heridas cicatrizan por primera intención el tejido de granulación no es visible, hay menor depósito
de tejido fibrótico y los resultados estéticos son mejores

• 2°: Cicatrización de segunda intensión: los bordes de la cicatrización no se mantienen unidos. Esto
puede ser parcial o total.
La cicatrización se va producir por restos epiteliales o anexos de piel, estos bordes están distantes y demoraran
más tiempo en cerrar.
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• 3°: cicatrización de tercera intensión: son las cicatrices que por segunda intensión no cicatrizan, por
presentar infección o por ser muy extensas o por no presentar tejido suficiente para aproximar los bordes, son
tratadas quirúrgicamente hasta en algunos casos tratadas con injertos.
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• 4°: cicatrización de cuarta generación: es cuando se realiza injertos.

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Cicatrización de Primera intensión.

Cicatrización de Segunda intensión.

Cicatrización de tercera intensión.

Fallas de la cicatrización:
La falla de la cicatrización puede darse en diferentes estapas:
Cuando falla en la tapa de inflamación se prolonga el período inflamatorio; cuando falla en la proliferación
hay un aumento de matriz extracelular; y si está en la fase de remodelación se produce un aumento de la
tensión tisular.

La cicatriz puede ser:

→ Estética: es un tejido colagenizado, poco elástico y adherido.
→ Inestética: cicatriz patológica

Cicatriz normal:
Sin dolor, blanca, flexible, plana, móvil.

Evolución de las cicatrices con el tiempo:

Lo que puede suceder es que evolucione normalmente, pero que esté hiperpigmentada por no usar protección
solar.
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CICATRIZ HIPERTRÓFICA:
Tejido cicatrizal que respeta el área del tejido dañado. Aumenta de tamaño
empujando los márgenes de la cicatriz sin invadir el tejido normal vecino.
Frecuente en quemaduras de 2 ° y 3° grado, afecta cualquier zona del cuerpo.,
tamaño de la lesión proporcional a los límites de la injuria original.
La cicatriz se ve con una elevación, pero no afecta a los tejidos subyacentes.
La cicatriz viciosa que se da por la hipertrofia, va a tener una exageración de los caracteres normales. Eleva
superfície cutánea, o no. Superficie irregular con surcos y mamelones. Puede haber anexos epidérmicos
normales. Bordes bien delimitados. Se limita exactamente a los límites de la herida. No prurito. No responde a
factores predisponentes.
Tratamiento precoz:
Tratamiento de oclusión: banda de silicona, tapping cross. Hidratación (vitamina C, cosmecéuticos como
ácido hialuronico) con el fin de mejorar la epidermis.

CICATRICES ATRÓFICAS
Son las cicatrices deprimidas en la piel. Resultan cuando hay una regeneración
incompleta de colágeno y tejido fibrinoso durante el proceso de cicatrización.
No resulta de la disposición excesiva del colágeno, si no de un accidente que
ocurre durante las fases de curación.
Consecuencia de la tensión continua y movilidad de la herida.
Suelen ser plana, ancha y deprimida.
Patogenia
Puede ser producido por 2 causas:
• Es debido a una reacción inflamatoria y se caracteriza por la destrucción o la perdida de tejido conjuntivo
y la atrofia y fibrosis dérmica.
• Durante la fase de maduración, la cicatriz se contrae y tracciona de las capas superficiales.
Tratamiento:
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- Mejorar la nutrición de la capa epidérmica y dérmica.

- Hidratación y nutrición.
- Favorecer la angiogénesis.
- Aumentar el colágeno y la elastina.
- No ocluir estas cicatrices con silicona o con taping

QUELOIDES

Tejido cicatrizal que progresivamente invade los tejidos adyacentes, caracterizado por un excesivo depósito
de colágeno. Edad frecuente de 10 a 30 años.
Alta incidencia en pigmentación oscura, áreas susceptibles, área pre esternal, espalda, deltoides, nuca, orejas,
y barba. Se extiende de 2 a 3 cm más allá de los márgenes de la lesión original.
Más que una cicatriz, podría considerarse una neo patología, porque para formarse se nutre de los vasos que
están en zonas adyacentes. Eleva la superficie cutánea. Superficie, lisa brillante, abollonada. Rosada, rojo
violáceo. Con finos capilares, telangiectasias. Faltan orificios pilo sebáceos. Los bordes con digitaciones como
pinza de cangrejo
Sobrepasa límites de una cicatriz, dolor o prurito y hay factores predisponentes.
Patogénesis:
El Factor de Crecimiento Transformador Beta (TGF)-B ha sido implicado en la patogénesis de los queloides.
La combinación de niveles elevados de (TGF)-B y la respuesta anormal de fibroblastos proliferativos a esta
citoquina son importantes en la formación de queloides.
Tratamiento farmacológico:
5-FU --Fluoro Uracilo intralesional, Ácido retinoico tópico, Imiquimod (Aldara) crema, Fluoro Uracilo: el 5-FU ha
sido utilizado con éxito en el tratamiento de lesiones pre-malignas de la piel y mucosas.
Es una droga citostática de acción anti-metabólica, selectiva para el epitelio displásico.
Desde 1960 oftalmólogos lo utilizan en la cirugía del glaucoma para evitar la fibrosis postquirúrgica.

Cicatriz hipertrófica Cicatriz atrófica Cicatriz queloide

Cicatriz un nivel por encima del Un nivel por debajo de la piel. Un nivel por encima de la piel.
nivel de la piel. Respeta los bordes de la lesión. No respeta los bordes de la
lesión.
Aumento de fibras de colágeno Disminución de las fibras de Aumento de colágeno tipo I en la
en la fase de remodelación por colágeno o fibras de colágeno fase de proliferación y
disminución de la colagenasa. sometidas a tracción. remodelación
Se forma en áreas de presión o Se forma en áreas de Cuello, tronco, miembros
de movimiento. movimiento. superiores, lóbulo auricular.

Jóvenes y herencia. Deportistas y en zonas de Fototipos altos y herencia.

movimiento.
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Aparece entre 4 y 8 semanas Aparece cuando las fibras de Aparece entre las 3 y 4 semana.
colágeno son sometidas a
tracción.

Cuidados de las cicatrices:

Recordar las líneas de tensión de la piel de Segundo Langer en 1861, modificada por kraisl.
Las cicatrices ofrecen buenas condiciones de cicatrización cuando fueron planeadas, generalmente el cirujano
va a conseguir colocar a la incisión acompañado a las líneas de tensión. Estas líneas coinciden con la
disposición de las fibras elásticas y de colágeno.

Tipo de sutura y el hilo:

El hilo puede dar reacción sobre el tejido, dependiendo la fuerza, tensión, resistencia del tejido, y conviene que
el hilo sea fino si el tejido es débil. Inciden en el hilo las infecciones.
Pueden ser:
- externas y ocultas: son aplicadas en planos sub epidérmicos, pueden ser utilizados con puntos separados o
en forma continua.
- La sutura continua intradérmica gana espació, están contraindicadas en casos de formación de hematomas
o infecciones.
La cola se utiliza cuando las incisiones son pequeñas de 2cm. Las rampas quirúrgicas son utilizadas en
grandes incisiones.
Y los adhesivos cutáneos son utilizados en áreas donde no hay tensión.

Tipos de suturas:
A) Punto simple-sub epidermica: es común en lesiones en niños, se ve por arriba.
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B) Sutura intradérmica: no se ve la sutura, solo la punta del hilo.

Tratamiento:
• Compresivo
• Inmovilizar preventivo
• Limpieza
• Drenaje linfático manual
• Cosmecéuticos.
• Taping. curativo
• Técnicas manuales.
• Agentes físicos.

Evaluación de la cicatriz:
1- Interrogatorio: preguntarle cómo se produjo esa herida, no es lo mismo una herida producida en un
accidente traumático que en un quirófano donde hay sepsis, modo de sutura, si la herida utilizó un drenaje, si
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hubo infección, si la cicatriz fue primaria o secundaria, punción. Utilización de cortisona, cremas, terapias
anteriores, tratamiento médico, antecedentes personales y familiares, dolor, deporte, esfuerzo.
2- Observación y palpación: color, herida, pigmentación, apariencia, relieve, edema, adherencia,
retracción.
3- Medidas
4- Elongación
5- Escala de Vancouver: es una escala de evaluación, es un sistema objetivo de medición de las
cicatrices: fotografías tridimensionales o colorimetría, ecografía tridimensional.
La escala de cicatrices de Vancouver es una escala cuantitativa objetiva que pretende proporcionar un estándar
para el análisis de tejido de la cicatriz.
La escala se basa en cuatro valores: flexibilidad, altura, vascularización y pigmentación. Las cuatro categorías
reciben una puntuación entre 0 y 3 o 0 y 4, dependiendo del valor. Aunque la escala intenta cuantificar estos
valores, evaluación de la escala depende de la experiencia y habilidad del examinador.

Flexibilidad altura vascularización pigmentación

Instrucciones
• Evaluar la flexibilidad de la cicatriz: es la flexibilidad general o el movimiento de la cicatriz y se clasifica de
0 a 4.
Un valor de cero se considera normal de la piel, 1 es una cicatriz suave flexible, 2 es una cicatriz que rinde, 3
es una cicatriz firme y 4 una cicatriz adherente. Determinación de este valor puede requerir que tocar la cicatriz
directamente o solicitar observaciones personales del paciente.
• Mida la altura de la cicatriz: Puesto que las cicatrices pueden sobresalir por encima de la línea normal de la
piel, una medida de la altura puede ayudar a evaluar la necesidad de tratamiento o retiro de la cicatriz. Un valor
de 0 no indica ninguna altura, un valor de 1 es una cicatriz entre12 y 16 pulgadas, un valor de 2 es que una
cicatriz entre 0.2 y.24 pulgadas y un valor de 3 es una cicatriz más.24 pulgadas.
• Mirar la cicatriz y determinar el valor de vascularización: Vascularización es la visibilidad de las venas y
arterias a través de la piel. Si no hay vascularización es visible, la cicatriz está clasificada un cero para el normal.
Rosa vascularidad recibe un valor de 1, rojo vascularidad recibe un valor de 2 y púrpura recibe un valor de 3.
• Determinar el color de la pigmentación de la cicatriz: la pigmentación es una coloración anormal de la piel
o el tejido de la cicatriz. Un valor de cero la pigmentación es una señal de color normal. Ligera pigmentación se
da un valor de 1, pigmentación media se da un valor de 2 y pigmentación severa se da un valor de 3.
Flexibilidad Altura Vascularización Pigmentación
0 Normal Normal Normal Normal
1 Suave 1 a 2mm Rosa Ligera (hipo)
2 Rinde 3-4 mm Rojo Media
3 Firme 5-6 mm Púrpura Severa (hiper)
3 Adherente +6mm
6- Fotografía
7- Opinión del paciente

Ecografía tridimensional
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A- epidermis.
B- dermis, banda hiperecogénica.
C- hipodermis, hipoecogénica con líneas ecogénicas.
D- Fascia musculo esquelética.
E- musculo.

Protección de cicatriz
• Las primeras hs del traumatismo o cirugía, ocurre el depósito de fibrina, es interesante utilizar
una barrera de contención, generalmente se utiliza un curativo como Micropore.

Cuidados con el Micropores

Los curativos no deben cambiarse todos los días, pues esto agreden la piel.

El micropores debe estar limpio, si esta sucio debe ser quitado.

Compresión
La compresión debe ser suave sin perjudicar la vascularización o el drenaje linfático.

Otra variable es el tiempo que se debe tener para evitar una cicatriz inestética.
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La utilización de la faja:
Se debe usar todo el dia.

Se debe quitar solo para higiene.

Al 5 dia se quita para el d.l.m.

Se debe utilizar 45-60-90 dias.

EL USO DE LA FAJA GARANTIZA EL TRATAMIENTO

ELEMENTOS PARA AUMENTAR LA COMPRESION DE LA CICATRIZ

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Inmovilización
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La movilación de la región perjudica a las adherencias y favorece el sangrado, a largo plazo determina fibrosis y
formación de cicatriz hipertrófica.

Limpieza
• No debe ser utilizado antisépticos cáusticos.
• Se debe lavar con suero fisiológicos.
• Polivinilpirrolidona-iodado retarda los procesos de cicatrización.

SILICONA
Están disponibles en forma de placa, hojas o en pomadas. Algunos autores relatan que no se puede sustituir por la
vaselina, no se puede utilizar como monoterapia.

CARACTERISTICAS
• Se genera debajo de la placa electricidad estática.
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• La oclusión genera humedad.

• La oclusión puede reducir los niveles de citoquinas proliferativas/profibroticas.
• Se eleva 1ºC produce cambios en la cinética de la colágenasas.
• El éxito terapéutico aumenta de tres a cuatro veces si el tratamiento oclusivo se aplica con presión.

Opciones de tratamiento
 Cirugía
 Terapia radiante
 Medd peell
 Compresión
 Láminas de gel de siliconas
 Laser
 Corticosteroides
 Crioterapia
 Peelings
 Radiofrecuencia
 Láser
 PRP
 Otros agentes farmacológicos
 Terapia combinada!!!

COSMECEUTICOS
• AUXILIARES DEL PROCESO DE CICATRIZACIÓN:
• ANTIOXIDANTES. VIT.C-E
• ANTISÉPTICOS Y ANTIBACTERIANOS.
• ANTIFLAMATORIOS. VIT.C
• SUAVIZANTES. ALOE VERA, VIT. F, Ac. GRASOS ESENCIALES
• PROTECTORES.

Cremas con corticoides

• Son útiles en las cicatrices hipertróficas-Queloides.

• En cicatrizaciones normales no se debe utilizar.

• Efectos secundarios: atrofia de los tejidos, discromías y telangiestasias.

COLAGENO
La piel esta formada por distintos colágenos: I Y III son los que mas abundan

en la piel.

En el mercado podemos encontrar diferente formulaciones y preparaciones:

De uso oral:
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- Colágeno hidrolisado.

- Colágeno soluble.

- Colágeno liquido.

De uso tópico: debe tener una concentración de 1%-3%.

Se trata de un colágeno de composición vegetal derivado de las algas. Las proteínas de estas proveniente de algas fucus
y laminarias, se extrae la proteína por procesos bioquímicos, se hidrolizan estas proteínas para conseguir disminuir el
peso molecular de las mismas, colágeno tipo I y de pescado, es el hidrolizado y suele ser líquido.

Hidrolizado de colágeno.
• la vitamina C como los aminoácidos prolina y lisina, son esenciales para la formación de un colágeno
saludable.

• 5 gramos al día.

Acido Hialuronico
• A nivel de la dermis activa la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos y modifica la morfología de los
mismos.
• AH. de bajo peso molecular de (1-399). Los cuales llegan a capas profundas de la piel y estimulan la sintesis de
colágeno.
• AH. de alto peso molecular (400 a 1000). No llega a capas profundas de la piel, pero forma un gel con el agua y
mantiene la hidratación.
• Lo podemos encontrar en concentraciones dei 1%-4%.

VITAMINA E
• Promueve la matriz extracelular en la unión dermoepidermica.
• Tiene efecto antioxidante protegiendo la cicatrización.
• Es liposoluble por eso se puede llegar a dermis.

VITAMINA C
• Vitamina C aumentaba la proliferación de los fibroblastos y, en consecuencia, también podía mejorar la
cicatrización problemática.

• Protege al ADN de la oxidación de los radicales libres (moléculas de oxígeno responsables de la destrucción de
las células sanas y del envejecimiento prematuro de la piel).

• Es un importante antiradical libre y también tiene acción blanqueadora en las manchas cutáneas.

• Antiflamatorio.

• Concentraciones entre el 2% y el 5% en la piel.

• Administración oral (dosis recomendada: 120 mg.)

• No es solo tomarla, si no que sea colocada como tópico.

• La dosis es de un 1 gr.

• Tener en cuenta a que horas puede ser colocada o tomada.

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Estimula la división de los fibroblastos y fomenta su migración a la zona de la herida. Además, también aumenta la
capacidad de los mismos para reparar las lesiones del ADN producidas, la vitamina C aplicada tópicamente (en

estos productos, suelen recomendarse concentraciones entre el 2% y el 5%) consigue niveles 30 veces superiores en la
piel a los que se consiguen con la administración oral (dosis recomendada: 120 mg.). Pero ambas vías son preferibles a
sólo la sistemática".

Peeling químicos:
• Los peeling químicos son procedimientos exfóliativos que eliminan las capas cutáneas superficiales, e inducen el
crecimiento y la inflamación de la epidermis con el fin de obtener un depósito organizado de colágeno.

• Los peeling pueden ser de tres tipos: superficiales, medios y profundos.

• Superficiales: eliminan la capa epidérmica, de baja eficacia.

• Medios: para lograr la hidratación en cicatrices hundidas.

• Profundos: son sustituidos por la dermoabrasión y cirugía por láser .

Produce una herida de espesura parcial que cicatriza por 2 intensión. Las técnicas de exfoliación cicatrizan mejor con
hidratación.

Radiación U.V.B-U.V.A
• Ultravioleta B (U.V.B) Penetra en epidermis, causando eritema, edema y dolor. Esta radiación presenta mas
intensidad en el período de las 10 hs. hasta las 15 hs.

• Ultravioleta A (U.V.A) penetra hasta la dermis, por lo tanto es la radiación que genera mas envejecimiento por
la alteración del colágeno. La radiación U.V.A ocurre todo el día. No puede faltar en Factor de Protección Solar la
protección U.V.A.

¿CÓMO SE DEBE APLICAR EL PROTECTOR SOLAR?

• El protector solar debe aplicarse en todas las zonas expuestas del cuerpo, 30 minutos antes de salir al trabajo y
reaplicarlo cada 3 horas durante el día.

• Siempre debe ir acompañado del uso de otros elementos de protección y acciones que ayuden a disminuir el
riesgo RUV en el lugar de trabajo, tales como: Anteojos con filtro UV.

• Gorros legionarios o sombreros de ala ancha que protejan adecuadamente rostro y cuello.

• Ropa adecuada como pantalones largos y polera de manga larga que sean de cuello redondo y con una tela que
permita eliminar la humedad para evitar que aumente la temperatura corporal.

• Fomentar una cultura de autocuidado a través de la educación continua de los trabajadores en temas
relacionados con el riesgo RUV.

• Y por último siempre se recomienda que el trabajador evite las horas de mayor exposición. De ser imposible
implementarlo, que este busque o genere sombra a través de quitasoles o toldos transportables que le
permitan seguir trabajando de forma segura.

Taping
❖ Tape elástico de algodón con una capa de cola hipoalérgernica.

❖ Resistente al agua.
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❖ Se puede utilizar de 3 a 7 días. (caso que este lejos de la cicatriz).

❖ No colocar en heridas abiertas.

❖ Cuidar que no se hagan pliegues.

Uso del Taping en cicatriz.

• Características:

• Que permita libertad de movimiento.

• Que facilite la movilizacion miofascial.

• Que mejore el flujo linfático.

• Que reduzca el dolor y el edema.

Disminución de la tensión: resistencia a la tracción

• El colágeno en una cicatrización adquiere un cambio de la reticulación.

• Si las fuerzas de tensión son capaces de vencer la resistencia de los enlaces del colágeno iniciales, se produce
una prolongación de inflamación.

• Las cicatrices paralelas a las líneas de Langer están sometidas a una fuerza estática y unidireccional a lo largo
de su eje que reducen significativamente la tensión de cierre sobre los bordes de la herida.

Con el aumento de producción y remodelamiento del colágeno tipo I, y el cambio en el tipo de reticulación se produce
una ganancia gradual de la resistencia a la tracción. La tensión juega un papel significativo sobre la reticulación. Una vez
retiradas las suturas, la cicatriz es susceptible de sufrir fuerzas de tensión de la piel; si las fuerzas a través de la cicatriz
son capaces de vencer la resistencia de los enlaces de colágeno iniciales, se produce una prolongación de la fase
inflamatoria, lo que da como resultado un incremento adicional de la actividad de los fibroblastos. Por lo tanto, una
cicatriz situada de forma perpendicular a las líneas de Langer o líneas de tensión de la piel en relajación (RSTLs) está
expuesta a fuerzas a lo largo de estas líneas y a tensión longitudinal y compresión a lo largo del eje de la cicatriz (Figura
15). Las cicatrices paralelas a las líneas de Langer están sometidas a una fuerza estática y unidireccional a lo largo de su
eje que reducen significativamente la tensión de cierre sobre los bordes de la herida.

Sobre la cicatriz-técnica X

• Se coloca por encima de la cicatriz con un 25 % de estiramiento.

• Utilizar en casos de edema persistente en el área de la cicatriz.

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• En caso de tener que dar movimiento a la cicatriz.

Dehiscencia

Técnicas Manuales
La manipulación de la misma estimula la producción y liberación local de un neurotransmisor llamado Sustancia P, el
cual produce vasodilatación local y, por ende, un aumento de temperatura de 2 a 3 ºC. El calor lleva a un
ablandamiento de los tejidos y mejora la elasticidad de la piel.

Cuando comenzar el abordaje de las técnicas manuales:

• recordar el proceso de epitelización.

• La mayor producción de la MEC se produce entre los días 8º y 16º.

• Tener en cuenta las líneas de Lange.

Tratamiento.Recursos manuales:
• La tensión mecánica promueve el deposito ordenado de las fibras de colágeno y lubrica el tejido conjuntivo.
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• En un tejido cicatrizal promueve la organización de las fibras de colágeno.

• La técnica no debe ser realizada con crema, para poder realizar el deslizamiento de los planos.

Maniobra de Weterwald

• Actúa a nivel de la epidermis y dermis y del tejido de sustentación.

• Consiste en movimientos de pinzamiento y rotación

• Actúa a nivel de la epidermis y dermis y del tejido de sustentación.

Elongación Orthodermique de Morice

• Descripta para tratar cicatrices fibrosas, consiste en ejercer una ligera presión en profundidad, utilizando el
pulpejo de los dedos, posicionados a los lados de la zona a ser tratada.

Mobilizacion de la cicatriz hipertrófica:

Palper roler
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Agentes físicos más utilizados en cirugía plástica.

• Ultrasonido.

• Radiofrecuencia.

• Magneto.

• Microcorrientes.

• Alta-frecuencia.

• Láser-LED.

• MEP.

MICROELECTROLISIS- MEP Beauty-MEP Sport.

Paciente con cirugía de LCA Con dolor en la cicatriz.

Cicatriz adherida.

Tramiento MEP BEAUTY-SPORT

1 sesión
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3 sesión Una semana después De la 5 sesión.

Complicaciones en cicatrices
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FIBROSIS
• La fibrosis es causada por un proceso inflamatorio crónico, que produce un aumento en la produción y deposito
de MEC.

Etiología

• Por lesión de cánulas de lipoaspiración.

• Traumatismos.

• El uso del drenaje en actos quirúrgicos.

• Exceso de cauterización.

• Aumento de MEC en la fase de proliferación.

• En la fase de maduración no se absorbe el colágeno tipo III y se desorganiza.

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definicion.
Atrofia de la piel en forma de línea, consecutiva a la ruptura y cambios en la configuración de la red de fibras colágenas
y elásticas.

Estrías:

• Tejido atrofiado considerado cicatriz anómala.

• Ruptura de fibras elásticas sin solución de continuidad epidérmica.
• Epidermis conserva su estructura normal.
• Dermis presenta inflamación, angiogénesis.
• Estría, (latín); “marca de golpe de vara”
• Las estrías son rayas rojas y luego blancas que aparecen generalmente sobre una piel que ha sido traumatizada,
por la distención excesiva de las fibras elásticas.
• Las encontramos sobre todo en la piel del abdomen, busto y muslos, al igual que en los pectorales en las
personas que levantan pesas.
• Ruptura de la dermis.
• Provoca un estiramiento y adelgazamiento de la epidermis que lo recubre.
• Este inesteticismo se traduce en líneas de mayor o menor grosor y de color rojo vinaceo hasta blanco nacarado
dependiendo del tiempo de evolución.
• Son atrofias lineales de la piel.
• (((LA PREVENCION ES FUNDAMENTAL)))

FASES EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRIAS

ESTADO INICIAL O INFLAMATORIO PSEUDOHIPERTROFICO

• La lesión se presenta como una elevación (papulosa) en banda o con diferentes formas: rectilíneas, curvilíneas,
onduladas, en forma de –S-, -Zigzag, o enroscadas.
• En esta fase el color comienza siendo francamente eritematoso, para ir aclarándose progresivamente y convertirse
en rosado, un signo subjetivo típico en esta fase es el prurito
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ESTADO TARDIO O CICATRIZAL.

• Es el aspecto final de la estría.

• Una zona atrófica comienza en el centro de cada estría, extendiéndose en forma centrifuga.
• La epidermis aparece como afinada, fláccida, toma un aspecto liso, levemente plegado y brillante, la coloración torna a
blanco nacarado.
• Puede disminuir el tamaño, la estría persiste indefinidamente.
• La epidermis aparece afinada, fláccida, brillante.
• A la palpación ha perdido la elasticidad debido a la atrofia del tejido conjuntivo .
• En esa zona las glándulas sudoríparas, sebáceas, y folículos pilosos están atrofiados o ausentes.

Estrías: falla en la cicatrización.

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Estría: lesión de la dermis.

Histología estría atrófica:

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Etiopatogenia:

• Teoría mecánica.
• Teoría hormonal (corticoesteroides, estrógeno)
• Teoría genética.
• Ideopaticas.
• Genéticos endocrinológicos
(corticoides)

Obesidad.
Embarazos.
Desnutrición.
Distenciones mecánicas.
Enfermedades infecciosas(fiebre tifoides, tuberculosis, difteria, endocarditis, brucelosis)

Clínica
• Predomina en el sexo femenino y en personas mas jóvenes.
• Afecta al 70% de mujeres entre 10 a 16 años y al 40% de los varones de 14 a 20 años.

Localización:

• Mujeres: glúteos, senos, muslos, y abdomen.

• Hombres: flancos, miembros superiores, espalda.

Características
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• Paralelas y perpendiculares a las líneas de tracción.

• Habitualmente bilaterales.
• Ruptura de fibras elásticas, colágenas, terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos.
• Disminución de melanocitos.

Fases de las estrías

• Inicial o sub clínica: lesión en las fibras.
• Inflamatoria: lesión lineal eritematosas violáceas, ligeramente sobresalientes, con picazón.
• Cicatrizar: presentan atrofias centrales con depresión mediana, epidermis adelgazada de aspecto liso, brillante y
color blanco nacarado.
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Tipos de estrías por coloración

• Estrías de color rojo morado: son estrías nuevas, o que han quedado en un estado inflamatorio permanente.
• Las estrías de color blanco plateado: son estrías que han completado las etapas de cicatrización.
• Las estrías purpuricas o rojas purpuras: estas son de origen hormonal, es una deficiencia de la hormona cortisol.

Cosmeceutica
• Aplicación de emulsión corporal que puede ser formulada de ácido retinoico 0,09% a 0,1%, o ácido glicoico 10%.
• Debe ser utilizado durante la noche. 8hs.
• Retirar por la mañana.
• En caso de exposición al sol o de fototipo 4 al 6 debe sustituirse por ácido mandélico 10%.
• Aplicación de ácidos grasos. AC. Palmítico, oleico, etc.
• Vitamina C.

Objetivos en cosmetología terapéutica

• Es el control de la oleosidad restaurando el equilibrio del manto hidrolipidico.

• Principales activos para revitalizar y nutrir:
• Vitaminas
• Proteínas
• Oligoelementos.

En el periodo nocturno ocurre la disminución de la barrera del manto hidrolipidico, o sea se facilita la permeabilidad
epidérmica.

Hidratación

• Hidratación por oleo: las emulsiones cremosas a base de oleos vegetales, animales y modificados.
• Hidratación por humectación: algunos de los humectantes mas utilizados en cosmetología: glicerol o glicerina,
propenglicol, sortibol, etilenoglicol, D-pantenol, y otros.
• Hidratación a nivel celular: ( contracción de sustancias de el NMF): son sustancias formadas naturalmente a
partir de la capa granular.
• Son Urea, Ac. Hialuronico, Ac, Láctico y sulfato de condroitina.

Peeling químico :
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• Se utilizan los peeling superficiales, los cuales no presentan riesgo de lesión.

• Reacciones superficiales: ardor, quemadura, eritema y edema.
• Se pueden utilizar asociados a peeling físicos.

Pelling mecánico:

• Microdermoabrasion – dermoabrasión.

Microdermoabrasión:
Es una técnica utilizada más por los fisioterapeutas por ser más superficial, trabaja solo en la capa epidérmica, es una
técnica de exfoliación.

Equipamientos con presión positiva y negativa simultáneamente en donde son utilizados micro gránulos de óxido de
aluminio.

El equipamiento es la punta de diamante que es un equipo con diferentes punteras diamantadas con diferentes
granulometrías.

Contraindicaciones
• Procesos inflamatorios.
• Pieles sencibles.
• Pieles negras.
• Exposición al sol.

Aplicación
• La presión del equipo llega a 200mmHg
• Los movimientos:
• 1 -movimiento horizontal.
• 2 -movimiento vertical.
• Los movimientos cruzados son los que evitan los efectos de ralladura.
• Algunos equipos permiten bajar la intensidad a 150mmHg-100mmHg.

Producción de cicatrización
• Producir una inflamación de 7 a 8 veces paso microdermoabrasión.
• Facilito la permeabilidad trasdermica de activos. (retire capa dérmica).
• Coloco factores de crecimiento
❖ EGF-1%
❖ FGF-1%
❖ TGF-1%.

• Producción del proceso de proliferación : aumento de colágeno.

• Laser o LED infrarrojo (600nm a 904nm- 5 joule por cm2)

Finalización del tratamiento

• Las primeras 24 hs no se debe utilizar cosméticos.
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• No se debe maquillar hasta 24hs después.

• No pasar la mano por la región a tratar.

Agentes físicos MEP BEAUTY

Es una técnica que emplea una corriente galvanica de baja intensidad y alta densidad de corriente (2 a 6,56 mA/cm2)
aplicada en forma percutánea (con una aguja de acupuntura) con el fin de generar una respuesta inflamatoria
controlada e inhibición de los radicales libres.

¿Que queremos lograr?

Romper las fibras elásticas de la dermis, penetrando por epitelio, llegando hasta dermis, se rompen las fibras elásticas,
se genera una agresión, que provoca inflamación y esto hace que se logre la producción de colágeno.

El equipo genera una corriente galvánica, con efectos electroquímicos.

• Electrolisis: ruptura causada por el paso de la corriente eléctrica.

• Electroforesis: migración iónica (cargas opuestas se atraen)
• Efecto polares: son los efectos resultantes de la electrolisis y la electroforesis.

Efectos biológicos desencadenados

Dos estímulos simultáneos.

• el estimulo mecánico (aguja): desencadena la reparación de los tejidos.

• El estimulo eléctrico: desencadena una inflamación aguda localizada y controlada, son efectos sistémicos.

Efectos de la MEP beauty sobre las estrías

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• Mejora a nivel microscópico de la piel:

➢ Aumento acentuado del número de fibroblastos jóvenes.
➢ Aumento de la cantidad de colágeno.
➢ Reorganización del tejido conjuntivo de la dermis loca.
➢ Neo vascularización
• Recuperación de la sensibilidad dolorosa luego de algunas sesiones que depende de la región de la piel.
• Mejora del aspecto macroscópico.
➢ Queda más similar a la normal.
➢ Mejora coloración.
➢ Mejora la depresión.

Pre y post tratamiento.

Se puede observar en este corte histológico como proliferan los fibroblastos luego del tratamiento (mano derecha)
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Foto de cómo quedan las estrías de manera inmediata a una aplicación de MEP beauty. La piel queda así, en 2 o 3 días
esto se va y queda en la piel efecto relleno.

Tratamiento de MEP Beauty

• Puedo trabajar en estrías rojas y blancas.

• Necesito 5 sesiones, voy a utilizar los abordajes de acuerdo al tipo de estrías. ( ver la técnica).
• Se recomiendan de 5 a 7 sesiones.
• Siempre lograr la inflamación con la producción fibroblastos que aumenten las fibras colágenas.

RADIOFRECUENCIA
EFECTO TERMICO a través de temperaturas altas, 40°-42°C- HSP 47( molecula presente en células sintetizadoras de
colágeno)

EN ESTRIAS-CICATRICES LA RADIO FRECUENCIA :

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• Mejorará la epidermis.
• Aumentará el colágeno en dermis.

Tratamiento
• Se recomienda en estrías blancas, no hay evidencia que no sirva en la roja.
• Se puede realizar el tratamiento cada 21-28 dias. Tener en cuenta la deshidratación de la piel.
• Temperatura 40°C.
• Tiempo: depende la zona, dividir la zona en áreas de trabajo de 10x5 cm2.
• Se puede utilizar cosméticos.
• Sostener la temperatura 2 minutos.

¿Que es la radiofrecuencia fraccionada?

• Nueva técnica de radiofrecuencia subablativa y ablativa.
• Tiene el mismo objetivo que las RADOFRECUENCIAS CONVENCIONALES (piel)
• Las radiofrecuencias no dependen de los cromoforos, si no que impactan en estructuras con elevado contenido
de agua.

Porque fraccionada.
• El sistema fraccionado entrega la energía en un patrón de rejilla, ocasionando columnas de microscópicas
de daños por ablasion y/o coagulación microtermicas, que estimulan la remodelación del colágeno.
• Esta metodología permite a través de micro-daños buscar la estimulación del colágeno y a partir del tejido
indemne buscar la reparación.

Hay radiofrecuencias fraccionadas superficiales y con agujas.

El daño termico se hace tanto en la epidermis como en la dermis. En la epidermis por una lesión focal y en la dermis por
temperaturas máximas que dan daños coagulativos.

Tratamieto
• Se puede utilizar de dos maneras:
➢ Como RFconvencional/sin lesión.
➢ Ablativa: lesionando la piel.

Se realiza cada 28 días o hasta que tengamos una reparación completa de la piel.

También se puede utilizar como una sesión RF fraccionada única para luego seguís con RF convencional.

TRATAMIENTO DE ESTRIAS EN GENERAL.

Objetivos
• Aumentar la microcirculación y la espesura de la piel.
• Acelerar la reparación de la piel.
• Estimular la producción sebácea y restaurar el manto lipídico, para un mayor grado de hidratación cutánea.
• Estimular los fibroblastos.

Tratamiento
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• Radiofrecuencia.
• Microdermoabrasión.
• Peelings.
• Mesoterapia.
• PRP
• Roller
• Laser
• Mepbeauty
• Cosméticos.
• Alimentación.

Alimentación y suplementos orales.

• Alimentación con bajo índice glicémico: berenjenas, apio, cereales integrales, etc.
• Alimentos antioxidantes: aceite de oliva, frutas rojas, cacao, etc,
• Alimentación antiinflamatoria: pescado de agua fría, vegetales verdes, té verde, etc.

Suplementos- nutricosmeticos según el problema a tratar.

• Los resultados son mayores y más prolongados cuando se cubren ambos frentes, el interno y el externo.
• El externo lo cubrimos con cosméticos adaptados a las necesidades de cada piel y el interno con la ingesta de
nutricosmeticos, o suplementos que refuercen los tratamientos externos para mayores beneficios y resultados.

Como tomar los nutricosmeticos y suplementos

• Elegir el nutricosmetico o suplemento adecuado a la edad y necesidades.
• Verificar la compatibilidad de un suplemento con un medicamento que estemos tomando.
• No mezclar suplementos liposolubles con hidrosolubles en la misma toma.
• Preparar el estómago para una mayor absorción de los suplementos.
• Elegir el mejor momento del día para tomarlos.
• Hacer descansos cada cierto tiempo.
• Siempre consultar al profesional de la salud.

Hidrolizado de colágeno
• La vitamina C como los aminoácidos prolina y lisina, son esenciales para la formación de un colágeno saludable.
• 5 gramos al días.

En contraposición
• Tabaquismo.
• Ingesta de comidas hipergrasas.
• Falta de ejercicio.
• Ingesta excesiva de alcohol.

Se superponen al envejecimiento cronológico.

Alimentación
• Glicacion: las moléculas de azúcar (glucosa) reaccionan con nuestras proteínas (colágeno) generando una
desestructuración y desorganización, lo que lleva a formar una nueva proteína más grande denominada:
proteínas glicosiladas.
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Glicacion
• Se trata de una operación química que tiene lugar en la dermis.
• Es un fenómeno alimentario.
• En la piel se forma una proteína glicosilada, que destruyen el colágeno y la elastina.
• Se endurece el colágeno y hay perdida de hidratación.
• Comienza a partir de los 20 años y a partir de ahí se incrementa 3,7%.

Hidrolizado de colágeno
• La vitamina C como los aminoácidos prolina y lisina, son esenciales para la formación de un colageno saludable.
• 5gramos al dia.

Vitamina C
• Vit.c o acido ascórbico.
• Se utiliza en un porcentaje de 5% a 20%.
• Puede ser utilizada por la noche, asociada a técnicas de mesorroller.
• Se puede utilizar con iontoforesis.

La vitamina c protege, construye y es antioxidante.

Sustancias que se colocan pos tratamiento.

• Vit.C
• Vit.A
• Vit.B3.
• Péptidos de cobre.
• Zinc.
• Ac. Hialuronico.
• Factores de crecimiento.

Tratamiento (10 sesiones)

• Producir una lesión en epidermis y aumentar el colageno.
• Preparar la piel. Depende del paciente, de su cualidad de piel.
• Hidratación, humectación y nutrición.
• Trabajar con técnicas de inducción de colageno, acuerdo a la técnica o al equipo a utilizar.
• RF 1 veces por mes.
• US.- ondas de choque- HAIFU- 2 veces por semana.
• LIPOLASER 2 veces por semana.
• I.P.L.1 ves por mes.

Conclusión
• Para trabajar en el área de dermatofuncional no debemos olvidar que somos kinesiólogos que estamos
preparados para realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento para devolver al paciente a la actividad de la vida
diaria.
• Que debemos tener un amplio conocimiento de clínica y fisiopatología con la cual vamos a poder desarrollar el
tratamiento adecuado para cada paciente.
• Y no olvidar que somos profesionales de la salud, por lo cual todos nuestros tratamientos deben estar basados
en la clínica y la evidencia científica.
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Adiposidades localizadas

Lipidos

• Se denomina lípidos o ácidos grasos a una serie de sustancias que componen el organismo.
• Depósitos de grasas se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo.
• Permanecen allí hasta que por acción de las lipasas son desdobladas y pasan a la circula ción general
(lipolisis)

La lipólisis libera energía y por consiguiente calor, a través de liberación de ácidos grasos libres y glicerol.
Los triglicéridos remanentes se vuelven a esterificar de inmediato mediante el glicerofosfato proporcionado por
la glucosa.
El glicerol libre se convierte en glicógeno dentro del hígado.

Lipodistrofias

• Cambios en la forma del cuerpo.

• Pueden afectar a la imagen de uno mismo y conducir a sentimientos de depresión o sentirse
que llama la atención debido a ciertos cambios físicos.
• Las personas con lipodistrofia pueden tener una acumulación de grasa en ciertas áreas de
su cuerpo, pérdida de grasa en ciertas áreas, o una combinación de estos efectos.
• La acumulación de grasa se llama “lipohipertrofia”. Las áreas afectadas son por lo general
abdomen, cuello, pecho y especialmente en el caso de las mujeres, los senos.
• La pérdida de grasa se llama “lipoatrofia.” Las áreas afectadas incluyen los brazos,
piernas, cara y nalgas.
ABORDAJES

Abordaje integral Estético

• Nutrición, plan alimentario especifico

• Actividad física aeróbica moderada
• Termoterapia(variación térmica)
• Ultracavitación
• Iontoforesis .
• Electroporacion
• Electroterapia E.E Ondas rusas
• Drenaje linfático
• Presoterapia Secuencial Intermitente
• Crioterapia
• Lipolaser
• Fármacos termogénicos y lipoliticos.
• Mesoterapia superficial y profunda

Quirúrgicos

• El cortocircuito yeyuno-ileal es el tratamiento de pacientes con obesidad mórbida

• Reducción del tamaño del estómago, provocando
de esta manera que la persona coma menos
• Combina la reducción del tamaño gástrico, con una disminución de la absorción de los
alimentos

Biotipo corporal.
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• Biotipo androide: la gordura localizada en la región del abdomen, más común en hombres
por tener menos dosis de Hormonas Estrógenos.
• Biotipo genoide: la gordura se acumula en miembros inferiores y cadera, se da mucho más
en las mujeres, ya que presentan una cantidad de hormonas como progesterona y
estrógenos.
• Biotipo mixto.

ADIPOSIDAD LOCALIZADA.
 Acumulación de grasa en determinada zona del organismo formada por
➢ Triglicéridos 90% a 99 %.
➢ Ácidos grasos libres
➢ Colesterol
➢ Fosfolípidos
➢ Adipocitos
 Se considera una dismorfia (alteración de la forma corporal) que implica aspectos estéticos,
patológicos y hormonales.
 En esta patología se dan, simultáneamente, hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos,
frecuentemente acompañadas de edema.
Evaluación Corporal.
• Identificación.
• Anamnesis.
• Examen físico.
• Test. Y medidas.

Índice de Masa Corporal.

Se calcula peso/altura2 según la oms el valor es 25kg/m2

Medidas Antropométricas
• Plicómetro.
• Lápiz dermográfico.
• Cinta métrica.
Pliegues cutáneos.
• Triceps: pliegue vertical, mitad del brazo, entre el codo y el hombro.
• Suprailíca: pliegue oblicuo, entre la ultima costilla y la cresta ilíaca.
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• Abdominal: pliegue vertical a 2,5cm del ombligo y 5cm en la practica clínica.

• Subescapular: pliegue oblicuo, medido entre la columna vertebral y el borde interno de la escápula,
a la altura del ángulo inferior de la escápula.
• Caderas: pliegue vertical, medido en la línea media de la cadera, entre la espina ilíaca anterior y el
epicóndilo interno del fémur, a dos tercios de distancia entre la parte media de la rodilla y el
cuádriceps.
Perimetria.
• Cinta métrica que debe estar apoyada sobre el cuerpo, sin ajustar o estar suelta.
• Cuando se evalúa el abdomen o el toráx se debe hacer en un momento respiratorio, al final de
la espiración o de la inspiración, en una apnea.
• Siempre realizada por el mismo terapeuta.
• Se deben realizar 2 veces la toma de medidas.
• Lo ideal es tomar puntos anatómicos.

Puntos Anatómicos.
• Muslos: se debe colocar la cinta métrica en el punto maximo de circunferencia , este punto anatómico
corresponde al trocante mayor.
• Cadera directa: parte superior de la cadera, debajo de la nalga.
• Pantorrilla: circunferencia máxima.
• Brazo: bíceps, punto medio entre el acromión del hombro y el pliegue anterior del codo.
• Antebrazo: circunferencia máxima de la poción proximal.
• Pecho: cuarta articulación esternocostal, esta coincide generalmente con el pliegue de la axila.
• Abdomen: 2,5 cm arriba del abdomen.

Test de muslos.
• Examinador sentado de frente al pte., el pte de pie con los brazos en abducción de 90º.
• Se le pide una contracción isométrica al pte de glúteos.
• Resultados:
• Si desaparece la gordura en la contracción, presenta flaccidez muscular y no adiposidad
localizada.
• Caso que la adiposidad permanezca durante la contracción eso es adiposidad localizada.

Test de abdomen.
Primera fase:
• El examinador se sienta de costado al pte, el paciente se encuentra con los brazos a 90º.
• El pte contrae el abdomen sin elevar el tórax o los brazos.
• Resultados: se traza una línea vertical imaginaria.
• Si desaparece el abdomen inf y sup., es flaccidez muscular.
• Si el abdomen presenta protucción la adiposidad localizada.

Segunda fase:
• Se realiza con el pte acostado en la camilla. Se pide que haga una contracción de
abdomen si elevar el tórax, si el abdomen no disminuye es adiposidad localizada.

Tratamiento cosméticos.
• En el tratamiento de las adiposidades localizada puede ser necesario el aumento de
circulación sanguínea y linfática, para que los residuos sean encaminados.
• Activos cosméticos: hiperemiantes, lipolíticos y criolipoliticos.
• Activos: cafeína, Fosfatidilcolina, Algas Marinas, Árnica, Castaño de India.
Recursos Electrotermoterápeuticos.
• Ultrasonido:
➢ Existen controversia con respecto a la mejor intensidad para ultrasonidos.
➢ 1W/cm2. no es capaz de producir lipolisis.
➢ Se recomiendan dosis por encima de 2 a 3 W/cm2.
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ULTRACAVITACÓN
EFECTOS FISIOLOGICOS
➢ Efecto mecánico
➢ Aumento de la permeabilidad
➢ Efecto térmico
➢ Vasodilatación
➢ Aumento del flujo sanguíneo
➢ Aumento del metabolismo
➢ Acción tixotrópica
➢ Estimulación de angiogénesis
PARAMETROS QUE HAY QUE TERNER EN CUENTA
• FRECUENCIA: ALTA Y BAJA

• POTENCIA: WATS

• INTENSIDAD: WATS/CM2

• ERA: ÁREA DE RADIACION EFECTIVA

TRATAMIENTOS
➢ DLM DESPUES DEL UCV: que piensan ustedes?
U.C.V

PRESOTERAPIA Y/O DRENAJE

ENGAÑO EN LA PERIMETRÍA (pierde solo líquido que después recupera)

U.C.V

AERÓBICOS

ÉXITO

CRIOLIPOLISIS
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DOSIFICACIÓN DE ENERGIA Y TEMPERATURA IDEAL

➢ El adipocito se congela a 10º.
➢ El adipocito a 5 °C las células está en apoptosis.
➢ Menos de 5° C de riesgo de necrose.
➢ APOPTOSIS CELULAR
¿Cuántas sesiones hacen falta?
• En función de la profundidad del tejido adiposo y de la reducción deseada, harán falta entre 1 y 4
sesiones.
ASOCIACION DE TERAPEUTICAS
45 A 60 DIAS.
• U.S 2,5 a 3,0 W modo continuo.
• U.C.V.
• RADIOFRECUENCIA.
• CRIOTERAPIA
• IOTOFORESIS
• ONDAS RUSAS
Cosméceuticos
• Cosméticos funcionales: DMAE.
• Cremas hidratantes.
• Colágeno bebible, colágeno hidrolizado.
Otras técnicas.
• Plataforma vibratoria.
• Efectos del uso de la plataforma:
➢ La vibración mecánica es transmitida por el cuerpo, por el sistema musculoesquelético,
actúa por estímulo repetido de los músculos, tendones y ligamentos sin generar
sobrecargas.
➢ 100 % activación de las musculatura.
➢ Ganancia de flexibilidad
➢ Aumento de la oxigenación.
Efectos.
• Aumento del metabolismo neuroendocrino.
• Aumento del metabolismo basal.
• Reducción de la tasa de la hormona cortisol.
• Genera gasto calórico.
Contraindicaciones: Embarazo, niños, hernias discales, tumores, etc.

Tratamiento.
• 2 a 3 veces por semana.
• 10 a 15 min.
• Repetar la tolerancia del paciente.
• Dividir la sesión en las etapas: entrada en calor, ejercicios y desaceleración.
• Cada ejercicio de durar de 30 a 60 seg.
• Trabajar varios grupos musculares.
• Optimizar el tratamiento con bandas y balones.
• El tratamiento debe ser personalizado.
Lipolaser.
• La luz puede ser percibida como calor por terminaciones nerviosas (termoreceptores).
• Aumento de la circulación local.
• Aumento del metabolismo celular y D.L.M.
• Se absorbe por las moléculas de agua.
Radiofrecuencia.
• El tejido adiposo tiene alta impedancia y por ello genera gran cantidad de calor que favorece
un efecto térmico profundo.
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• Cuanto mayor es la Resistencia que ofrece el tejido al paso de la radiofrecuencia, mayor es

el calor que se genera (la grasa tiene una Resistencia de 2180 Ohms, que es 10 veces
mayor que la de la piel).

Lesión adipositaria
• El calentamiento selectivo daña la envoltura más externa, la temperatura precisa para
obtener la destrucción del envoltorio externo de la vacuola lipídica (LCI) que es de 50º C y
la temperatura de coagulación de la matriz fibrosa (60º C).
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CRIOFRECUENCIA
con o sin sistema de enfriamiento

• EL FIN ES ENFRIAR LA EPIDERMIS, DONDE SE ENCUENTRAN LOS

TERMORECEPTORES.
• SU PRINCIPAL DESVENTAJA ES QUE PIERDE LA INFORMACION BRINDADA POR EL
PTE. COMO ASI NO PODRA MEDIRSE CON TERMOMETRO DE I.R.

(Patricia Froes).
• La criofrecuencias tiene mayor resultados positivos y superiores que las RF en flaccidez de
piel y reducción de tejido graso.
• La forma monopolar, la criofrecuencia trabaja tanto tejido graso como piel.
• La forma bipolar, la criofrecuencia trabaja solo piel porque es superficial.
• El choque térmico parece ser el responsable de los
resultados !!
Otras técnicas.
• Ondas de choque.
• Masajes
• D.L.M.
LOS ULTIMOS DOS ESTAN EN DISCUSION SI REALMENTE PROBOCAN REDUCCION

PEFE
También conocido como lipodistrofia ginecoide, paniculopatia edemato fibro esclerótica o PEFE, lipoesclerosis o
dermopaniculosis. Más comúnmente llamada celulitis.
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• Es una afección del tejido conjuntivo y adiposo, con edema, fibrosis, esclerosis, alteraciones del adipocito, de la
microcirculación y del intersticio
• Este proceso no necesariamente está asociado a la obesidad ni a la adiposidad localizada (pueden o no co-
existir)
• Enfermedad degenerativa del tejido celular subcutáneo, caracterizada por una triada
➢ Edema intersticial
➢ Reacción fibrosa conectiva
➢ Esclerosis

Tener en claro las definiciones de inflamación y edema

• Inflamación: es una respuesta defensiva local ante una agresión física, química o microbiológica
• Edema: es la acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial debido a una pérdida de equilibrio de las
presiones.

Características Inflamación Edema

Traumatismo Si No
Calor Si No
Rubor/enrojecimiento Si No
Dolor Si No
Tumor Si Si
Reacciones celulares Si No
inmunitarias

Semiología del edema

• El diagnostico se realiza: buscando la depresión de la piel y tejido subcutáneo al presionar con los dedos contra
un relieve óseo (signo de Godet o de la Fovea positivo)
• En los sitios donde no existe plano óseo para comprimirlo, como por ejemplo la pared abdominal, debe hacerse
una pinza con los dedos y de esta manera buscar el signo.

Etiología de PEFE
• Factores predisponentes: genéticos, raciales, sexo, constitucionales
• Factores determinantes: hormonales, neurovegetativos
• Factores agravantes o desencadenantes: alimentarios, sedentarismo, hábitos tóxicos, estrés, mala circulación,
problemas osteoarticulares, etc.

Fisiopatogenia
Comprende 5 fases:

• Primera: se caracteriza por una lenta microcirculación venosa y linfática

• Segunda: hay vasodilatación, la pared de venas y linfáticos se hace permeable (edematizacion del tejido
conjuntivo)
• Tercera: hiperpolimerizacion de los mucopolisacaridos, dificulta intercambios de nutrientes y pueden llegar a
romperse células grasas volcando su contenido al intersticio
• Cuarta: hay proliferación fibrosa en dermis e hipodermis, formando una red que engloba células grasas, venas,
linfáticos y nervios (micronodulos), hay compresión de las terminaciones nerviosas y de los adipositos lo que
provoca dolor
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• Quinta: la fibrosis comprime células, linfáticos y nervios, dando lugar a la formación de macronodulos que
pueden palparse. Los filamentos conectivos traccionan las capas superficiales de la piel dando la característica
de “piel de naranja”

Cambios histopatológicos

• Alteración de la circulación
• Aumento de células grasa en los tabiques fibrosos con la formación de nódulos que se ven en la piel, dando la
característica de piel de naranja.

Diferenciar aspecto celulítico y celulitis

Aspecto celulítico:

• Gordura- lipedema → zona regionalizada → foco localizado

• Flacidez → afecta los músculos → zona cutánea

Clasificación de PEFE
• Extensión
➢ Generalizada
➢ Localizada
• Consistencia
➢ Dura o compacta (se ve más tejido fibroso)
➢ Blanda o flácida (afecta más la piel asociada a una flacidez cutánea)
➢ Edematoso (en el periodo donde hay inflamación y edema, se están activando los fibroblastos para
formar los tabiques)
➢ Mixta (por ejemplo, dura y edematosa)

Estadios evolutivos de la PEFE

• Estadio I: pocos signos y síntomas, aspecto cutáneo normal y ausencia del dolor
• Estadio II: piel normal a la inspección, leve aspecto de naranja al tacto realizando el pliegue y leve dolor
• Estadio III: piel de naranja a la inspección, incremento del lipedema, dolor provocado a la palpación profunda y
micronodulos
• Estadio IV: piel de naranja y retracciones cutáneas, manifiesto lipedema, dolor provocado y/o espontaneo con
macronodulos palpables

Diagnóstico
1. Confecciones de una historia clínica
2. Examen clínico completo
3. Solicitud de los estudios de laboratorio pertinentes, de acuerdo a la evolución de la paciente
4. Otros métodos de diagnóstico (ecografía, termografía por contacto, etc)
5. Registro fotográfico

La lesión elemental es la piel de naranja

Examen físico: paciente parado y descalzo

• Evaluar alteraciones de la postura

• Alteraciones ortopédicas
• Adiposidad localizada
• Alteraciones circulatorias

Inspección
 GD

• Características de la piel
• Poceado
• Presencia de estrías
• Presencia de telangestacias

Palpación
• Espesor y consistencia de la piel
• Movilidad de la piel sobre los planos profundos
• Godet
• Dolor

Evaluación manual
• Paciente con ropa adecuada. Se le solicita al paciente que realice la contracción voluntaria. Se debe verificar la
reducción del culote
• Para la musculatura fláccida, deslizo la mano sobre la región glútea hacia arriba. El profesional buscará sentís la
textura de la piel diferenciando piel normal, ptosis, flaccidez y fibrosis que esta última definirá la celulitis.

Tratamiento
• Se debe enfocar en base a las causas, a los estadios y al tipo de celulitis
• Medidas generales: cambios de hábitos en la vida, plan alimentario y gimnasia

Tratamientos kinesicoestetico
• Celulitis edematosa: drenaje linfático manual, criogenos, elastocompresion, presoterapia, actividad física
controlada (evitando los ejercicios de alto impacto como lo son los saltos y los steps), se indica Pilates y
plataforma vibratoria.
• Celulitis compacta: drenaje linfático manual, termogenicos, ultrasonido, ultracavitacion, actividad física aeróbica
con frecuencia (caminata), endermologia, termoterapia suave-moderada que se puede realizar de forma diaria
• Celulitis fláccida: drenaje linfático manual con tratamiento de la piel, a través de máscaras, radiofrecuencia y
actividad física de fuerza con y sin sobre carga en plataforma vibratoria

Abordaje terapéutico desde la cosmetología

• Aumentar el flujo sanguíneo
• Reducir los radicales libres
• Disminución adipositaria
• Mejorar absorción de líquidos intersticiales
• Disminuir edema
• Facilitar el retorno venoso

Productos cosmeceuticos utilizados

• Ginkgo Biloba
• Cafeína
• Centella Asiática
• Castañas de India
• Rutina

Agentes físicos más utilizados

• Ultrasonido
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➢ Se utiliza el de 3 Mhz
➢ Se puede introducir una sustancia a través de la piel
➢ Angiogénesis
➢ Efecto tixotropico
➢ Aumento del metabolismo
➢ Hay que tener en cuenta el régimen de emisión de ondas sonoras
➢ Efecto atérmico
✓ Neofromacion antigénica
✓ Aumento de síntesis proteica o de secreciones de los mastocitos
✓ Aumento de la permeabilidad celular
➢ Efecto térmico
✓ Aumento o disminución del colágeno
✓ Tixotropico, modificación de la sustancia
✓ Aumento de la circulación, protección, etc.
➢ Técnicas de aplicación
✓ Con productos terapéuticos como medio de aplicación/efecto fonoforesis
✓ Con producto terapéutico pre-ultrasonido
✓ Con producto terapéutico pos-ultrasonido
➢ Dosimetría
✓ Tener en cuenta el tiempo
✓ Tener en cuenta los parámetros
✓ Tiempo = área a tratar

Principales sustancias utilizadas

• Radiofrecuencia
➢ Se utiliza porque facilita el drenaje del líquido intersticial
➢ Se puede trabajar en áreas amplias
➢ Se debe utilizar con temperatura: 35°-46°-HSP 46 (desnatura parcialmente o colágeno)
• Ondas de choque
• Electroporacion
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➢Son pulsos cortos de alto voltaje, tiene el objetivo de introducir sustancias activas vía transcutanea
➢Las sustancias utilizadas son liposomadas y la sustancia usada dependerá del tratamiento
➢Las contraindicaciones están relacionadas a los productos utilizados y las generales de la electroterapia
➢En la práctica clínica no es tan utilizada ya que las áreas de celulitis normalmente son amplias y se
dificulta cubrir la zona con los electrodos. La falta de protocolos confiables y la dosimetría apropiada
• Ultracavitatorio

Drenaje linfático

• Mejora el retorno venoso

• Drena el exceso de líquido acumulado en el espacio intersticial
• Normaliza la presión tisular e hidrostática
• Contribuye para minimizar la formación de fibrosis

Iontoforesis

• Es la penetración de una sustancia ionizable en el organismo a través de la piel

• Colocar la sustancia en el electrodo de la misma polaridad, las principales vías de penetración son la pilosebacea
• Los efectos fisiológicos del tratamiento dependen de la sustancia utilizada
• Los cosméticos utilizados deben activar la circulación sanguínea y linfática, lipolitica e hidratación de la piel

Técnicas manuales

• Proporciona un efecto mecánico, que proporciona beneficios circulatorios, neuromusculares, metabólicos y

reflejos
• Sistema circulatorio: promueve el cambio de líquido del medio intersticial para el sistema venoso o linfático, aso
como el cambio de sustancias
• Sistema linfático: hay aumento del flujo que hace que el fluido acumulado en el espacio intersticial, mantenga el
equilibrio de la presión tisular e hidrostática