SEMINARIO COSMETOLOGÍA Y DERMOFARMACIA

1. Presentación: Mónica, cosmetóloga con experiencia de más de XX años como

comercializadora de productos dermocosmeticos y XX años como esteticista…
 Proyectar video con pequeños cortos de la experiencia en Mary kay y como esteticista
en mujer latina.
2. Introducción al tema: ¿Que es la cosmetología?

la cosmetología es la ciencia que estudia los distintos productos que se aplican tanto en la piel del
rostro como en la de todo el cuerpo, analizando su poder y beneficios. El hecho de analizar cada
producto en particular le permite al profesional seleccionar el más indicado para la piel de sus
pacientes.

Cosmetología: Especialidades

La cosmetología abarca distintas especialidades como el cuidado de la piel, el maquillaje, la

manicuría y la pedicuría. Las manicuras y pedicuras trabajan de manera exclusiva en uñas. En
cambio, los esteticistas o especialistas en cuidado de la piel se dedican a realizar trabajos
relacionados con la limpieza y embellecimiento de la piel. Y por último los maquilladores suelen
dedicarse al maquillaje artístico o al maquillaje para eventos.

Cosmetología: campo de acción

La cosmetología cuenta con un amplio campo de acción, todas sus actividades están enfocadas en
cuidar la belleza y salud de las personas. A continuación, vamos a hacer una lista de los
tratamientos de cosmetología más habituales: (Puede explicar en qué consiste estas)

- Limpieza facial profunda

- Hidratación y nutrición de la piel

- Peeling facial químico y mecánico

- Tratamientos para curar o prevenir el acné

- Tratamiento para eliminar arrugas y líneas de expresión

- Terapias naturales relajantes y embellecedoras

- Terapias de drenaje linfático

- Maquillaje

- Manicura y pedicura
Lugar de aplicación

• Superficie de la piel

• Piel del rostro

• Piel del cuerpo

• Ojos y anexos

• Cabello

• Uñas

• Anexos glandulares (labios)

• Glándulas sebáceas

• Glándulas sudoríparas

Nivel de uso

• Doméstico (decorativos)

• Profesional (peluquería, estética, por zona de actuación)

Función principal

• Higiene (jabones, shampoo)

• Acondicionamiento (suavizantes, mascarillas)

• Mantenimiento y protección de la piel y cabello (fijadores capilares, lacas,

espumas, bodymilk)

• Decorativos (maquillajes, tintes, alisados, permanentes)

• Tratamiento de alteraciones estéticas del cabello (pitiriasis, seborrea,Alopecia.

Es fundamental que la persona que realiza cada uno de estos tratamientos cuente con la
formación necesaria para adoptar los productos y terapias que sean adecuados para cada paciente
en particular. Por ejemplo al momento de emplear productos cosméticos, el cosmetólogo debe
analizar el tipo de cutis y la piel de su paciente, estudiando su pigmentación, el estado de salud de
la piel, alergias, edad, actividades cotidianas y rutina de higiene. Analizando todas estas variables
podrá identificar cuál es el método más correcto a utilizar para cuidar y embellecer la piel del
paciente.

En conclusión La cosmetología es la ciencia que se centra en el desarrollo teórico y práctico de

todo aquello que tiene que ver con la parte de los cuidados especificos, cuyo objetivo es mantener
la belleza y, por tanto, la salud de la piel y los cabellos.
CONCEPTO DE COSMETICO

Un cosmético es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis,sistema capilar y piloso, labios,
uñas, órganos genitales externos; o con los dientes y mucosas de la cavidad oral) con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, corregir
olorescorporales y/o mantenerlos en buen estado.

Dentro de los productos que hacen parte de la rutina diaria de los individuos, se encuentran
por ejemplo, cremas para la piel, jabones, desodorantes, etc., que inicialmente fueron
elaborados a base de plantas y minerales, pero el avance de la tecnología ha contribuido a
incorporar en la formulación de estos productos ingredientes de origen sintético.
Actualmente, se ha encontrado un aumento significativo en la población que utiliza
productos cosméticos para diferentes propósitos, especialmente aquellos relacionados con
la higiene personal [1].

Es por esto que la industria cosmética es una de las que posee mayor demanda en ventas
ya que personas de todas las edades, razas, géneros y clases social hacen uso de sus
productos, por lo que es importante hacer seguimiento a la seguridad en su uso, ya que el
enfoque global de control está sobre la calidad del producto y no sobre el uso que se les
llega a dar.

COMPONENTES INTERNOS DE UN COSMETICO

Son los ingredientes que constituyen el cosmético. Es el cosmético propiamente dicho y el que
realizará la función para la que se ha fabricado.

Principios activos

Responsable de la eficacia del producto cosmético; brinda el sustento de la

creación del cosmético y de él depende usualmente el precio del producto.
• Es el componente/s que define la función que ese cosmético va a realizar.
• Es el núcleo principal de un cosmético.
• Son compuestos de diferente naturaleza: vegetal, animal, mineral,
sintético o semisintético.
• Una misma sustancia puede ser PA en un cosmético pero correctivo en
otro, por ejemplo, la esencia de la rosa sería el PA de un perfume de rosas
y el aditivo en una crema antiarrugas.

EXCIPIENTES:

Son las sustancias con que se mezclan o disuelven los principios activos, ya que éstos no se pueden
aplicar puros. Los excipientes son los que permiten presentar el cosmético de una forma
determinada para que sea más estable y más fácil de aplicar, por ejemplo, en forma de barra,
crema, gel, entre otros. Son el vehículo que determina la forma fisicoquímica y textura del
cosmético: disolución, suspensión, emulsión, aerosol, etc. Pueden también como principios
activos. Por ejemplo, en una loción para después del afeitado se incluye alcohol. En este cosmético
el alcohol tiene dos funciones: a) disolver al resto de los componentes de la loción (excipiente) y b)
actuar como antiséptico (principio activo). Los más comunes son agua (60-90%), alcoholes,
glicerina, acetona, compuestos oleosos como vaselina, lanolina, parafina, aceites esenciales.

Viscosizantes / Espesante

• Aumentan la viscosidad del medio haciéndolo más espeso. • Mejoran el manejo del producto.
Por ejemplo, shampoo, cremas. • Favorecen la estabilidad de los cosméticos formulados en
suspensión o en emulsión, ya que al hacerlos más espesos se dificulta físicamente la separación de
las fases que los forma.

b) Humectantes

• Poseen elevada afinidad por el agua, por lo que son higroscópicos.

• Su función principal es evitar la pérdida de agua en los cosméticos

formulados con una alta proporción de la misma, como por ejemplo las

emulsiones de O/A, los geles hidrófilos, etcétera.

• Incluyen a la glicerina, propilenglicol y sorbitol.

• Se emplean frecuentemente en emulsiones, barras desodorantes, para

preparación de extractos vegetales.

• Pueden disolver lípidos de la piel, por lo que pueden resecar.

c) Secuestrantes o quelantes

• Son capaces de formar complejos con iones disueltos que comprometan

la estabilidad de los cosméticos.

d) Reguladores de pH
• Son ácidos o bases que permiten ajustar el pH final del producto para

que sea lo más próximo al de la piel o cabello.

e) Solubilizantes, cosolventes o emulsificantes.

• Facilitan la disolución o dispersión de algunos principios activos.

CONSERVANTES

• Suelen ser indispensables en los productos cosméticos, ya que su función

es prevenir e impedir las alteraciones fisicoquímicas de los mismos por un

origen químico o microbiológico, al menos hasta la fecha de caducidad.

• Incluyen a los antioxidantes y a los antimicrobianos.

a) Antioxidantes

Su función es prevenir la oxidación (enranciamiento) de las grasas y de

algunos principios activos que forman parte del cosmético.

b) Antimicrobianos

• Como en la composición de los cosméticos se admiten gérmenes que

no sean patógenos que no superen 1000 UFC/g, su función es prevenir y

proteger al producto de la contaminación microbiana.

• Por encima del valor de referencia podrían originar daños en la salud

(infecciones en piel y anexos cutáneos) o cambios reológicos (aspecto,

turbidez, partículas, etc).

Aditivos

• Los más comunes son los perfumes, colorantes, saborizantes que unas

veces son facultativos y otras imprescindibles. También se incluyen los

nacarantes, perlantes, brillos, etc.

• Su función es proporcionar color y olor agradable al cosmético (mejoran

las propiedades organolépticas) y de esta forma aumentar la atracción

del consumidor hacia el producto. El perfume además puede tener

también la función de enmascarar el olor desagradable de alguno de los

componentes del cosmético.

Por lo general, los colorantes, materias aromáticas y sabores suelen ir

asociados, de tal forma, que se dé una correspondencia. Por ejemplo:

• Color verde: perfume de menta, algas, clorofila, sabor menta.

• Color rosa: perfume de fresa o de rosa.

• Color amarillo: perfume de limón.

• Color azul: perfume marino,sabor mora azul

REFERENCIA: cosmeticostema1.pdf

COMPONENTES EXTERNOS DE UN COSMETICO

8448180771.pdf

Leer articulo.

OTROS CONCEPTOS

DERMOFARMACIA: la Dermofarmacia se define como rama de la Farmacia que estudia, fabrica y

expende productos de cosmética no relacionados con patologías.

La Real Academia Nacional de Medicina define la dermofarmacia de la siguiente manera:

“disciplina científica, rama de la farmacia, que se ocupa del estudio y la fabricación de productos
para aplicación tópica, tanto terapéuticos como cosméticos.”

Mientras que la cosmética se centra únicamente en la belleza física, la dermocosmética centra sus
esfuerzos en solucionar los problemas relacionados con los desequilibrios de la piel. La
dermocosmética se ocupa de:

 Se ocupa del tratamiento.

 Se ocupa del mantenimiento.
 También se ocupa de la restauración de la piel al mismo tiempo que mejora la
apariencia corporal atendiendo los criterios de la estética.
La diferencia principal en productos cosméticos y dermocosméticos radica en su composición y la
penetración en el cuerpo. Mientras los primeros están hechos para no alterar la función o
estructura de la piel, cabello o uñas, los dermocosmeticos están diseñados para que los
ingredientes activos a través de los vehículos utilizados, penetren y generen un cambio
estructural.

Existen dermocosméticos especificos para cada tipo de piel, ya sea grasa, seca, mixta y para
cualquier condición: acne, rojeces, hiperpigmentación, lineas de expresión, etc.

REFERENCIAS: https://www.hautboutique.com/cosmetico-y-dermocosmetico/

https://www.euroinnova.edu.es/diferencias-entre-la-cosmetica-y-la-
dermofarmacia#iquestqueacute-entendemos-por-cosmeacutetica

COSMETOVIGILANCIA
Sistema de cosmetovigilancia fue descrito por la Mercosur en el artículo 2 de la Resolución
19/2005, como un sistema que tiene como objetivo "garantizar la seguridad y eficacia de
los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, facilitar el reporte por parte del
usuario sobre problemas de uso, defectos de calidad o efectos indeseables y asegurar el
acceso del consumidor a la información" [28, 29]. Con base en esta resolución, los países
miembros establecieron normatividades internas sobre cómo establecer el sistema de
cosmetovigilancia. En Brasil, por ejemplo, la Resolución RDC N.° 332 de Anvisa detalla que
cada empresa fabricante o importadora de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y
Perfumes, debe mantener el registro y la evaluación de los reportes realizados por los
usuarios y que cuando la evalución de dichos reportes sugiera alteaciones a la salud del
usuario, la empresa debe notificarlo a Anvisa [30].

EFECTO NO DESEADO:

De esta manera se entiende por efecto no deseado "una reacción adversa para la salud
humana atribuible a la utilización normal o razonablemente previsible de un producto
cosmético", mientras que un efecto grave no deseado es "un efecto no deseado que
produce una incapacidad funcional temporal o permanente, una discapacidad, una
hospitalización, anomalías congénitas, riesgo inmediato para la vida o la muerte" [20, 24,
25]. Es importante entender la diferencia, ya que son los últimos los que producen un gran
impacto sobre la calidad de vida del consumidor y es de vital importancia mencionar el tipo
de efecto a la hora de notificarlo al sistema de cosmetovigilancia.

REFERENCIAS: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
74182016000200009

HISTORIA DE LA COSMETOLOGIA
Los productos cosméticos han sido utilizados por el ser humano desde hace muchos años,
convirtiéndose en una necesidad para su desarrollo social y cultural puesto que condiciona
su imagen ante la sociedad proporcionando características de belleza, higiene, protección y
limpieza. En la prehistoria se han encontrado rastros de arcilla roja en algunos restos
arqueológicos. Los hombres y mujeres prehistoricos ya conocían y usaban el maquillaje,
aunque hay especulaciones sobre su posible finalidad: si lo usaban para realzar la belleza,
para celebrar un acto fúnebre o para iniciar un ritual, o bien una combinación de los tres
ejemplos citados.

Se podría decir que los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria. A través del
arte y de los instrumentos de uso cotidiano que han llegado a nuestros días, podemos ver
como ya entonces existía una preocupación por la belleza.

Etimológicamente la palabra cosméticos proviene del griego antiguo κοσμητικός (kosmētikos), del
verbo κοσμέω (kosmeo: adornar, poner en orden, embellecer), que a su vez proviene de κόσμος
(kosmos: orden, limpieza, belleza). El uso de cosméticos se conoce desde las civilizaciones egipcias
y griegas las cuales usaban delineadores de ojos y pintura de labios, para resaltar la belleza del
rostro.

https://lumen.uv.mx/recursoseducativos/ElaboracionCosmeticos/descargables/
cosmeticostema1.pdf

Historia de la dermofarmacia

El término dermoscosmética o cosmeceutics en inglés, fue acuñado en la década de los 80´s por el
Dr. Albert Klingman, dermatólogo estadounidense. La palabra es un híbrido en inglés de cosmetics
+ pharmaceutics = cosmeceutics. Se utiliza para referirse a productos cosméticos que contiene
ingredientes activos, cuya eficacia se ha demostrado con investigación científica. Esta categoría de
productos no ha sido aceptada o regulada por la FDA (food and drug administration) en Estados
Unidos.

Su origen se sitúa en el laboratorio Pierre Fabre. Este centro fue el primero en reivindicar para sus
productos las mismas normas de fabricación que se les imponían a otros medicamentos. Además,
defendió el uso de sus cosméticos para complementar tratamientos específicos de la piel.

Su objetivo principal es ayudar a los pacientes en sus problemas de piel desde un punto de vista
médico, logrando así una unión de calidad entre cosmética y dermatología. Una conjunción que
está muy presente en el lema de la firma: "De la salud a la belleza".

A partir de ese rigor científico comenzó una intensa búsqueda con los recursos de la naturaleza
como elemento fundamental. En 1968 se fundó el primer centro de investigación donde se
realizaron grandes avances gracias al interés personal de Pierre Fabre por la botánica. El Sr. Fabre,
creador del concepto de dermocosmética, logró que la venta de sus productos fuese avalada por
la recomendación de un profesional de la oficina de farmacia o la prescripción de un médico.

Su búsqueda incansable le llevaría a la adquisición de Klorane, laboratorio que nació con la función
de fabricar jabones durante la I Guerra Mundial. Su compra en 1965 daría paso al lanzamiento del
primer producto dermocosmético, el champú de camomila, pionero en el uso de extractos de
camomila. Una innovación que daría paso a nuevos tratamientos a base de activos botánicos,
principal sello de la firma.

LEGISLACIÓN

El ejercicio de los servicios personales de estética/cosmetología está enmarcado en la Ley 711 de

2001 la cual reglamenta la ocupación de la cosmetología, determina su naturaleza, propósito,
campo de aplicación y principios, y señala los entes rectores de organización, control y vigilancia
de su ejercicio.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14756

1 .3 D i s po s ic i o n e s n ac i o n al e s e x p e d ida s p o r e l M in i st er i o

d e S al u d y el I N VI M A:

El ́ticas en

materia sanitaria y de vigilancia y control (Decreto 1292 de 1994) en mater

́ticos. El INVIMA, por su parte, tiene bajo su responsabilidad la ejecucioó

́ticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad (Decreto 1290 de

1994, art. 40); y que a

́ticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de ́rminos

definidos por las disposiciones vigentes, en los distintos territorios de cada jurisdicción

(Decreto 219 de 1998 arts. 3 y 4). En ejercicio de dichas competenticias estas entidades

han establecido las siguientes directrices, mediante la expedición de los siguientes

Decretos y Resoluciones que se aplicarán en lo que no contradicen a la normativa

comunitaria andina, así

https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=482d01af-72fe-4287-bf51-
17edac0bbbc5

ACTIVIDAD #1

1. Según la definición de un COSMETICO, ¿Cuáles son sus funciones?

2. Nombra 3 cosméticos que cumplan cada una de estas funciones:
 Higiénica
 Mejorar el aspecto
 Proteger la piel
3. ¿Cuál es la función de los envases?
4. Observa un cosmético e identifica sus elementos internos y externos:
5. Crea y diseña un producto cosmético identificando:
 Excipientes
 Conservante
 Aditivos
 Envase, embalaje, prospecto.

Tiempo estipulado primera parte: 2 horas (presentación del tema, actividad y socialización).

LA PIEL

La piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados (cabello, uñas y glándulas
sebáceas y sudoríparas), conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la
piel está la protección. Ésta protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias
químicas y temperatura.

FUNCIONES:

 Barrera protectora frente a lesiones, infecciones, deshidratación y rayos ultravioleta.

 Detección de estimulos del medio ambiente, relacionados a temperatura, el tacto, la
presión y el dolor.
  Excreción de diversas sustancias
 Síntesis de vitamina D.
 Es fundamental en la termorregulación.

La piel, llamada también tegumento, es el órgano anatómico y funcional más extenso del cuerpo
es una estructura fibrosa, elástica y compleja que recubre todo el cuerpo. Ocupa
aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los 0,5  mm  (en los  párpados) a los 4 mm (en
el talón). Su peso aproximado es de 5 Kg. La piel está en permanente contacto con el exterior y
actúa como barrera protectora contribuyendo a mantener íntegras las estructuras internas, unido
a la fisiología y patología, del organismo y a su vez actúa como sistema de comunicación con el
entorno exterior.

La piel está formada por tres capas distintas

superpuestas, unidas entre sí. De la más superficial a la más profunda son:

• Epidermis.

• Dermis.

• Hipodermis.

Epidermis

Es la capa más externa de la piel, carente de

vascularización, formada por tejido epitelial

plano estratificado queratinizado, en el cual

encontramos 4 tipos de células características:

1. Queratinocitos.

2. Melanocitos.

3. Células de langerhans.

4. Células de merkel.

Queratinocito La misión de los queratinocitos es la producción de queratina, la cual es una

proteína de la epidermis, cuyo grosor no es constante encontramos diferentes modificaciones
estructurales en los queratinocitos, a veces no se observan todos, o porque resultan imprecisos o
porque no se han formado.

Melanocitos Son células ramificadas que se localizan en el estrato basal de la epidermis y entre las
células germinativas de la matriz del pelo.
Células de Langerhans Son células inmunológicas de la epidermis pero también están presentes en
todas las mucosas (bucal, nasal, vaginal, etc.), con prolongaciones dendríticas que se derivan de la
médula ósea, y tienen la función de captar, procesar y presentar los antígenos en algunos procesos
cutáneos y en infecciones de la piel. Células de Merkel Son células que se localizan en la capa basal
de la epidermis, anexos y mucosas epiteliales, se unen a los queratinocitos por medio de los
desmosomas, tienen función sensorial y actúan como receptor táctil.

DERMIS

con gran contenido de proteínas y mucopolisacáridos, en la que se dan los intercambios de

nutrientes entre las células y la sangre. La dermis está formada por dos subcapas que son: Dermis
papilar Es la zona más superficial y sobre ella se asienta la epidermis, posee gran cantidad de
capilares sanguíneos y linfáticos. Una papila dérmica es una saliente de la dermis en forma de
cono que posee capilares sanguíneos para nutrir las células de la epidermis. En la dermis papilar se
localizan los corpúsculos de Meissner que detectan el tacto y la presión además de terminaciones
nerviosas libres. Dermis reticular Compuesta por fibras reticulares que le dan sostén a la piel,
encontramos los corpúsculos sensitivos de Ruffini y detectan el estiramiento de la piel, y los
corpúsculos de Krause. En la dermis reticular que es la zona más amplia y profunda que continúa
con la hipodermis encontramos los corpúsculos de pacini que detectan presión profunda y
vibración dinámica. Imagen 7. Dermis papilar y reticular –

En la dermis se localiza una célula muy importante llamada fibroblasto, que produce las bases
proteicas de colágeno, elastina y reticulina, para que en el medio extracelular gracias a algunos
componentes de la sustancia fundamental se conviertan en verdaderas fibroproteínas. Los
fibroblastos también producen moléculas de agua y de ácido hialurónico, este último es una
sustancia higroscópica es decir que atrae moléculas de agua.

HIPODERMIS

Es una capa de tejido conjuntivo adiposo que se encuentra bajo la piel formando una especie de
almohadilla entre esta y los músculos. Esta organizada en lobulillos de la siguiente manera: Los
adipocitos que son las células más importantes de la hipodermis y están dispuestos en forma de
racimos recubiertos por una membrana denominada trabécula e irrigados por dos capilares
venosos y dos capilares arteriales. Los adipocitos en su interior contienen lípidos que se
transforman en calor o energía. La hipodermis además de ser un depósito de energía para el
organismo, tiene la función de: • Termorregulación. • Proteger a los órganos internos de
traumatismos. • Mantener la turgencia de la piel.

En la dermis y las capas inferiores de la piel encontramos mallas de venas y arterias comunicantes
que transportan oxígeno y nutrientes a la piel, esta se nutre exclusivamente por los alimentos que
le suministra la sangre. Los vasos de la dermis se van ramificando para formar una red de capilares
bajo la epidermis que lleva la sangre que va a nutrir a las células de esta capa. ■ Toda esta red de
capilares se transparenta en la superficie de la piel dándole un color rosado. ■ Además de vasos
sanguíneos en la dermis hay vasos linfáticos que van a retirar las sustancias de desecho y los
excedentes de líquido que no se llevaron las venas del aparato circulatorio.
ANEXOS EPIDERMICOS

i las células al diferenciarse se transforman en células muertas totalmente queratinizadas; son

producciones córneas las uñas y el pelo. Las uñas: ■ Son placas epidérmicas córneas, convexas,
translúcidas, flexibles, situadas en las falanges de los dedos de manos y pies, su principal función
es la de proteger los dedos y ayudar en la manipulación de objetos. ■ Las uñas tienen dos partes
una visible que conforma el cuerpo de la uña y la otra bajo la piel que es la raíz de la misma, en
esta última se encuentra la matriz ungueal que es muy vascularizada donde las células se
queratinizan y se multiplican haciendo crecer la uña.

Tiene dos partes principales: ■ La raíz que está dentro de la piel, la cual es formada por células
vivas que constituyen el bulbo piloso que se asienta sobre una papila dérmica. También están los
melanocitos que sintetizan los pigmentos que dan color al pelo. ■ El tallo formado por células
muertas queratinizadas, es la parte visible del pelo y se compone de la médula, la corteza y la
cutícula. Tipos de pelo: Las características terminales del pelo y la forma varían según la raza y son
de tres tipos: ■ Lacio: en razas mongólicas, chinos e indios. ■ Ondulado: diversos grupos étnicos. ■
Crespo: en razas negras. Fundación Universitaria del Área Andina 23 El pelo tiene tres etapas en su
ciclo vital las cuales son: Fase anágena: es el periodo de crecimiento actico va de 2 a 6 años. Fase
catágena: es el periodo de transición va de 2 a 3 semanas. Fase telógena: es la etapa en la cual el
pelo se elimina y dura de 2 a 3 meses.

SUDOR Y OLOR CORPORAL

La sudoración y el olor corporal son causados por las glándulas sudoríparas del cuerpo. Los dos
tipos principales de glándulas sudoríparas son las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las
glándulas ecrinas se encuentran en la mayor parte del cuerpo y se abren directamente sobre la
superficie de la piel.14 dic 2021

Las glándulas apocrinas, responsables de la sudoración en axilas e ingles, trabajan en exceso

cuando sentimos ansiedad, estrés, o padecemos cambios hormonales. Lo que provoca que el
sudor secretado por estas glándulas huela peor es que, al transferirlo al folículo piloso, su aroma
sea más intenso y característico.14 oct 2019

El olor corporal puede indicar si tienes alguna infección, enfermedad o problema de falta de
higiene. Según un artículo publicado en la revista Psychological Science, hay enfermedades que
emiten un olor característico. De hecho, no son las infecciones en si, sino la respuesta inmunitaria
que provocan.26 sept 2021

1. Producciones glandulares

Si las células se modifican transformándose

en células secretoras dando lugar a tres tipos de glándulas:

a. Las glándulas sebáceas.

b. Las glándulas sudoríparas.

c. Las glándulas mamarias.

Se encuentran en toda la superficie del cuerpo exceptuando palmas plantas y dorso del

pie, en los labios y en las zonas semimucosas aparecen directamente en la superficie

de la piel.

a. Glándulas sebáceas

■ Tienen como función principal fabricar el

sebo que mantiene y protege la piel, producen esta sustancia grasa que contiene

desechos celulares secretados por las células muertas de la glándula.

■ El sebo que se forma va al folículo y sale

por el orificio pilosebáceo hasta lubricar

la superficie de la piel y el pelo.

■ Este sebo está compuesto por gran cantidad de colesterol, ácidos grasos y triglicéridos.

■ La secreción de sebo es continua pero es

estimulada por diversos factores como:

• La alimentación rica en grasas.

• Los climas cálidos y húmedos.

• Los estados de ansiedad.

• Los productos de limpieza excesivamente desengrasantes.

• Las radiaciones ultravioletas.

• E incluso por la secreción de hormonas sexuales masculinas.

b. Glándulas sudoríparas

Son las encargadas de excretar sudor y son

de dos tipos con distinto origen y función.

1. Ecrinas.

2. Apocrinas.

1. Glándulas sudoríparas ecrinas

■ Su función principal es excretar desechos

fuera del organismo y eliminar agua mediante la transpiración, adicionalmente

ayuda a la termorregulación y contribuyen a eliminar gérmenes.

■ Se distribuyen por todo el cuerpo pero

hay una mayor cantidad de ellas en las

zonas palmoplantares, su glomérulo está

en la dermis y el conducto excretor desemboca en la superficie cutánea formando los poros

sudoríparos.

3. Glándulas sudoríparas apocrinas ■ Están ubicadas principalmente en las axilas, región

perianal, areola mamaria y algunas en la región periumbilical y cuero cabelludo. ■ El sudor
apocrino es un líquido viscoso, translucido, sin acidez y con débil olor, en general tiene los
mismos compuestos del ecrino pero en menor cantidad. Su glomérulo se localiza también
en la dermis y su conducto excretor desemboca en el tercio superior del folículo
pilosebáceo.

Manto hidrolipidico

Es una emulsión de consistencia cremosa que fabrica nuestro organismo para dar una impresión
natural de hidratación.

■ La emulsión epicutánea es una mezcla de sebo y sudor junto con las células córneas descamadas
y el agua que difunde a través de la epidermis.

■ El manto hidrolipídico constituye un complejo sistema que regula el grado de hidratación,

flexibilidad, suavidad y la impermeabilidad del estrato córneo para que este desarrolle su

función protectora, y además, para que sus componentes ácidos eviten la proliferación de

microorganismos patógenos, especialmente hongos y bacterias sobre la piel.

Fundación Universitaria del Área Andina 27

Esta emulsión epicutánea realiza sus funciones mediante tres mecanismos:

■ El factor natural de hidratación: donde se mezclan sustancias hidrosolubles que se encuentran

en la fase acuosa, es capaz de captar y retener agua regulando el grado de hidratación de la capa
córnea.

■ Los lípidos que forman parte de esta emulsión crean una película que evita la pérdida

excesiva de agua haciendo que la capa córnea no se reseque.

■ El manto tiene características ácidas gracias al ácido láctico del sudor y a los ácidos grasos

del sebo, esto genera una protección adicional a la piel.

PH cutáneo
Significa potencia de hidrógeno de una solución y determina el estado de acidez, de alcalinidad o
neutralidad de la piel.

Imagen 8. PH cutáneo

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-rtgku1ZxvDE/UkFt-QYrfKI/AAAAAAAAABI/TQAsic1mABc/
s1600/ykyk.jpg

■ El PH cutáneo debe estar entre 4.2 y 6.9.

El PH ayuda a mantener la composición química de la piel, esta debe ser ligeramente ácida para
evitar que los microorganismos la ataquen, esta acidez defiende el organismo de

infecciones cutáneas además junto con la queratina ayuda a mantener sus propiedades de

impermeabilidad y resistencia.

La piel es ácida por dos motivos:

■ Debido a la grasa del folículo pilosebáceo que es excretada al exterior se produce una

reacción química con el oxígeno produciéndose el ácido orgánico graso, si a esto se le

suma el calor corporal y las enzimas existentes en la epidermis se logra ionizar este ácido

alcanzando la acidez.

■ La piel también es ácida por los ácidos que contiene el sudor (urocánico y láctico) los

Fundación Universitaria del Área Andina 28

■ cuales por las mismas razones anteriores

se ionizan y dan cierto grado de acidez a

la piel.

HIDRATACIÓN DE LA PIEL

La epidermis está constituida por las capas que de adentro hacia fuera son, basal, espinosa,
granulosa, lucida y córnea, siendo esta última la que queda en contacto con el exterior y en
permanente descamación, su función principal es proteger la piel de la deshidratación. Estas
células queratinizadas se encuentran adheridas entre sí por lípidos epidérmicos, que se
encuentran en las capas basales bajo la forma de fosfolípidos se producen en la capa granulosa.
Causas de deshidratación: 1. Factores externos ■ Ambientales y climáticos como: los rayos
ultravioleta, la temperatura, la humedad, el viento y los gases. ■ Compuestos químicos como: los
jabones, el agua corriente, uso de cosméticos equivocados, etc. 2. Factores internos ■ Herencia
genética. ■ Involución cutánea (edad avanzada). ■ Uso de algunos medicamentos como diuréticos,
corticoides, laxantes, etc. ■ Algunas patologías como diabetes, avitaminosis, insuficiencia renal,
hipotiroidismo, problemas hormonales, psoriasis, etc. Fundación Universitaria del Área Andina 33
La piel es el órgano que presenta mayor variedad estructural y funcional, por tal razón la
homeostasis1 del estrato córneo de la piel depende de varios factores:
Existe un número de productos cosméticos

hidratantes bajo diferentes nombres como

hidratantes, humectantes, etc.; que se encargan de restablecer la homeostasis de la piel

aportando lípidos y humectación con sustancias oclusivas evitando la pérdida de agua

y dando buena apariencia a la piel. Por el mecanismo de acción se pueden clasificar en:

1. Productos hidratantes:

Los productos hidratantes son sustancias

Fundación Universitaria del Área Andina 34

que actúan en las capas superficiales de la

piel liberando agua hacia el estrato córneo,

los más utilizados en hidratación cutánea

son emulsiones de tipo acuoso (A/O), también se utilizan emulsiones en forma oleosa

(O/A), que forman una película evitando la

pérdida de agua transepidérmica.

1. Productos humectantes:

Las cremas humectantes son sustancias

higroscópicas que tienen la propiedad de

atraer humedad de la atmósfera e integrarla

a la piel ayudando a recuperar el agua y así

mantener el manto hidrolípidico de la superficie cutánea.

2. Sustancias oclusivas:

Son productos de tipo graso que se aplican

sobre la piel formando una película oclusiva

evitando la pérdida de agua transepidérmica por la función barrera que realizan.

3. Emolientes:

Son sustancias que realizan un efecto suavizante en la piel aportando lípidos y disminuyendo la
pérdida de agua transepidérmica, así se retiene agua en la capa córnea

recuperando la flexibilidad y rehidratando

pieles secas. Algunos productos emolientes

son utilizados como vehículo para la aplicación de sustancias farmacológicas activas.

https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/1248/Cosmetolog%C3%ADa%20y
%20patolog%C3%ADas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

TIPO DE PIELES

Cuales son los tratamientos corporales?

El concepto de tratamiento corporal es el conjunto de elementos o medios que se emplean para

mejorar, localizar y evaluar las posibles alteraciones del cuerpo para poder superarlas. Nuestro
cuerpo es importante, cuando nos sentimos bien con él nos sentimos mejor en todos los aspectos.

Cuales son los tratamientos faciales ¿

Un tratamiento facial consiste en una variedad de procesos no invasivos, es decir, de procesos sin
hacer uso del bisturí. Al contrario de los tratamientos con cirugías, los tratamientos faciales se
aplican directamente sobre la superficie del rostro, lo cual es menos costoso y los resultados son
más naturales.21 ago 2020

Aparatología estética facial y corporal: tipos

de tratamientos

Tanto la aparatología facial como la aparatología para tratamientos corporales presentan la

última tecnología, para garantizar los mejores resultados en el cuidado del rostro y cuerpo.
A través de diferentes dispositivos, podemos realizar distintos tratamientos a medida para
cubrir las necesidades de cada profesional, manteniendo siempre la calidad para garantizar
los mejores resultados.

Estos son los tratamientos más comunes:

 Tratamientos faciales y corporales

 Tratamientos faciales
 Tratamientos corporales

TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES

Aplicador de micropunción
El tratamiento de micropunción o microneedling, se encuentra en boca de todos los grandes
profesionales por sus buenos resultados. Mediante pequeñas micropunciones automáticas
con numerosas micro agujas sobre la piel, la epidermis absorbe activos de uso cosméticos
como vitaminas, retinol o ácido hialurónico entre otros, consiguiendo tratar diferentes
problemas de la piel como arrugas, hiperpigmentación, ojeras, cicatrices, flacidez, etc.

Además de ser un tratamiento muy eficaz para la eliminación de imperfecciones en el rostro

y cuello, con el cabezal, la velocidad y la profundidad adecuadas, también es perfecto para
trabajar sobre otras zonas del cuerpo con el objetivo de reducir o eliminar estrías, grasa
acumulada, piel de naranja, etc.

Míralo aquí

Radiofrecuencia
Este tipo de tratamiento en la zona facial es ideal para conseguir un rejuvenecimiento de la
piel, gracias a la transferencia de calor hasta las capas más profundas de la dermis, estimula
la producción de colágeno mejorando los tejidos e iluminando el rostro devolviéndole un
aspecto saludable.

También resulta muy eficaz como tratamiento corporal para combatir la grasa localizada, la
flacidez y la celulitis. Mediante la transmisión de calor hasta los tejidos profundos de la
dermis se genera un efecto catalizador que elimina, a través del sistema linfático las células
adiposas, reduciendo los ácidos grasos retenidos con anterioridad.

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Mesoterapia virtual
Esta técnica, sin la utilización de agujas como la mesoterapia tradicional, consigue los
mismos resultados que esta, pero con menos efectos adversos.

En este caso mediante la electroporación (corrientes de baja intensidad) los principios

activos penetran en la piel hasta la capa media de la dermis pudiendo utilizarse para
múltiples tratamientos como anti-edad, luminosidad, anti-rojeces o anti-manchas.

En caso de los tratamientos corporales, mediante ampollas de cafeína o alcachofa se

reactivan zonas de retención de grasa en abdomen o piernas para ir reduciendo flacidez y
celulitis, acelerando el metabolismo y estimulando el sistema linfático.

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TRATAMIENTOS FACIALES
Peeling ultrasónico
Este aparato profesional para tratamientos faciales cuenta con una espátula de acero
quirúrgico que mediante la transmisión de ondas hacia la piel destruye las capas más
superficiales de esta, reactivando el colágeno en las más profundas.

De esta manera, consigue eliminar impurezas, puntos negros, suciedad y mejorar la

elasticidad del rostro reduciendo arrugas y aportándole mayor luminosidad.

Míralo aquí

Alta frecuencia
Tratamiento facial a través de masajes realizados sobre la dermis con un electrodo de cristal
de corriente variable a alta frecuencia, utilizado para acelerar la circulación sanguínea,
estimular la actividad glandular, eliminar bacterias y facilitar la penetración de activos.

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Máscara led
Esta máscara de luz LED de cara y cuello está pensada para la realización de tratamientos
de fototerapia tanto desde el sofá de casa, como en cabina de estética.

Mediante los siete colores de luz de la máscara, consigue realizar diferentes tratamientos
faciales combatiendo el acné, la flacidez, las arrugas, la sequedad, las manchas o la
luminosidad entre otras afecciones habituales.

Mírala aquí

Microdermoabrasión
Este procedimiento poco invasivo es perfecto para realizar limpiezas de cutis, ya que
renueva las capas superficiales de la epidermis y elimina las células muertas mediante un
peeling mecánico exfoliando suavemente la piel, lo que permitirá la fácil penetración de
otros activos que mejoraran el aspecto y salud del rostro.

Míralo aquí

Presoterapia
Este método se caracteriza por ser uno de los más conocidos y utilizados, en cuanto a
tratamiento estéticos no invasivos, debido a sus magníficos resultados.
A través de la presión de aire se activa la circulación sanguínea y el sistema linfático lo que
consigue eliminar eficazmente toxinas y líquidos retenidos, además de tratar otras
cuestiones no tan estéticas, como inflamaciones musculares, edemas, etc.

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Cavitación
Este tratamiento corporal consigue eliminar la grasa localizada de zonas difíciles y la
celulitis mediante ondas de ultrasonidos de diferentes frecuencias que estimulan el
movimiento y la eliminación de las células adiposas, expulsando la grasa a través del
sistema linfático y la orina. Además, este método mejora la circulación, elasticidad y
aspecto de la piel.

Míralo aquí

https://www.telebelleza.es/content/21-aparatologia-estetica-facial-y-corporal-tipos-de-
tratamientos

Cuidado de manos, uñas y pies

Es muy fácil saber si tus manos necesitan cuidados urgentes: si están resecas y son ásperas al
tacto.

La piel de las manos es muy sensible, casi tanto como la del rostro, y sin embargo, resiste muchas
más cosas, ya que es nuestra principal herramienta.

Nuestras manos se ven resentidas con los agentes externos como el sol, el frío, el calor y el agua,
ya que atacan a su barrera de protección natural.

En las palmas de las manos, la piel es más robusta, pero absorbe con dificultad la hidratación, ya
que carece de glándulas sebáceas y de vello.

Por otra parte, la piel del dorso de las manos es muy fina, y contiene muy poco tejido adiposo, lo
que la hace sensible y provoca un envejecimiento más rápido.

Por eso es muy importante mantenerlas bien hidratadas, para que tengan buen aspecto y la piel
no se resquebraje. No puede faltar en nuestro neceser una buena crema hidratante para manos,
ya que marcará la diferencia.

Por eso es muy importante mantenerlas bien hidratadas, para que tengan buen aspecto y la piel
no se resquebraje. No puede faltar en nuestro neceser una buena crema hidratante para manos,
ya que marcará la diferencia.

Al igual que las manos, nuestros pies son esenciales en nuestro día a día, y hay que cuidarlos como
se merecen.
En primer lugar, es importante usar un calzado adecuado en cualquier época del año. Un zapato
cómodo será lo mejor para la salud de nuestros pies, aunque esto a veces no está reñido con la
estética.

Baño relajante. Nada mejor para tus pies que un poco de relax. Conseguirás reducir la hinchazón
de los pies y reactivarás la circulación del flujo sanguíneo. Añade al barreño un puñado de sal
gruesa y deja que reposen allí 20 o 30 minutos.

Masajea los pies. Primero hazlo en la almohadilla plantar y ve deslizando hasta llegar al talón.
Luego céntrate en los dedos, y tira de ellos con firmeza pero sin grandes brusquedades.

No podemos olvidarnos de un problema muy común en los pies: los hongos. Para evitarlos, hay
que secar adecuadamente los pies después de lavarlos: acuérdate de secar en profundidad la zona
entre cada dedo, un lugar con tendencia a contagiarse.

CUIDADO BUCODENTAL

La salud bucodental completa implica mucho más que cepillarse los dientes y usar hilo dental.
Conlleva el control de las bacterias presentes en los tejidos duros y blandos de la boca y la
capacidad de superar los retos diarios asociados al modo de vida actual.27 dic 2018

Para proteger la salud bucal, practica una buena higiene bucal diariamente. Cepíllate los dientes al
menos dos veces al día durante dos minutos cada vez. Usa un cepillo de cerdas suaves y una pasta
dental con fluoruro. Usa hilo dental todos los días.

COSMETICOS PARA EL AFEITADO, DEPILACION Y SOLARES

Métodos de depilación

Los cosméticos depilatorios fundamentan su mecanismo de acción en

desorganizar las proteínas queratínicas que forman la fibra del pelo sin
producir daños en la queratina de la piel. Aunque actúan sobre el tallo
capilar externo, se ha observado que con un uso continuado pueden
retrasar el crecimiento del pelo e incidir sobre la fase anágena. La
finalidad de estos productos es actuar sobre el filamento de queratina y
mantener la raíz del pelo intacta. Por ello, la aplicación debe repetirse
con cierta frecuencia, ya que el pelo vuelve a crecer. Es de gran
importancia que los métodos depilatorios no causen irritaciones cutáneas
ni efectos secundarios.

Antes de describir los distintos métodos depilatorios, es importante

puntualizar la diferencia entre depilación y epilación:

* La depilación (depilación química) consiste en eliminar la parte visible

del pelo.

* La epilación (depilación física) elimina el pelo desde la raíz.

No obstante, la generalización del término depilación ha hecho que no se

haga ninguna distinción entre ambos métodos, por lo que lo utilizaremos
para referirnos a ambos.

CONSEJOS DESDE LA FARMACIA

Recomendaciones básicas

* Exfoliar la piel regularmente para eliminar las células muertas y evitar

pelos subcutáneos.

* Depilar después del baño o la ducha, pues el calor dilata los poros y
facilita la depilación.

* No depilar antes de la menstruación. En el período premenstrual, al

disminuir la progesterona y los estrógenos, el vello se refuerza y hay
riesgo de que se rompa el pelo.

* Depilarse con antelación para dar tiempo a desaparecer las eventuales

rojeces.

* No se deben aplicar cosméticos depilatorios sobre la piel irritada por el

sol o ante la presencia de verrugas, eccemas o heridas.

Epilatorios
Denominamos epilatorios a los cosméticos que actúan por medios
físicos y destinados a realizar una depilación duradera. Su
mecanismo consiste en encerrar el pelo y arrancarlo de raíz, actuando
sobre el folículo piloso. Es uno de los métodos más dolorosos, y tiene
como ventaja que ralentiza el crecimiento del pelo varias semanas (4-6).

Las ceras epilatorias se han formulado tradicionalmente con cera de

abejas y colofonia, en una relación de 20:80. La fracción cérea puede
oscilar entre el 32 y el 42%, y sus activos suelen ser cera de abejas,
ceresina, cera de carnauba, ceras sintéticas y parafinas sólidas. La
fracción resinosa oscila entre el 42 y el 68%. Esta masa epilatoria funde a
baja temperatura y se aplica en estado líquido. Al enfriar se endurece y
atrapa el vello. Mediante un tirón se separa la masa cérea de la piel, lo
que elimina, a su vez, todo el vello. Así se produce la epilación.

Las ceras epilatorias se clasifican en frías, calientes y tibias.

Ceras frías

Se presentan sobre soportes flexibles. Para realizar el arrancado se

utilizan esparadrapos o cintas de papel, siempre en dirección contraria al
crecimiento del pelo.

Ceras calientes
Son sólidas cuando están frías. Si se calientan a 50 ºC se vuelven
viscosas y muy pegajosas.

Al aplicarlas sobre la piel, se adhieren a todo tipo de vello, incluso el

corto y sedoso. Como la cera está caliente, el poro se abre y se favorece
la eliminación del vello de manera más profunda.

Ceras tibias

Estas ceras presentan un aspecto semisólido a temperatura ambiente. Su

punto de fusión se realiza a temperatura corporal (37-38 ºC), con lo que
requieren un mínimo calentamiento, por ejemplo, en el microondas. En
su formulación incluyen resinas y aceites minerales y vegetales.

La ventaja de las ceras tibias es que, al fundir a temperatura corporal, no

producen tanto enrojecimiento cutáneo y se pueden aconsejar en
personas con ligeros problemas circulatorios. Además, son solubles en
agua y, por tanto, los restos de cera se eliminan fácilmente.

La desventaja de este tipo de ceras es que sólo se pueden emplear una

vez.

Sustancias retardadoras del crecimiento

Los inhibidores del crecimiento del vello son sustancias que tienen
como finalidad la atrofia del pelo para evitar su crecimiento. Actúan
directamente sobre la zona germinativa, lo que ralentiza el crecimiento
del vello.

Afeitado
La rutina de afeitado es tan importante para un hombre como lo es cuidar su rostro con
productos para el afeitado adaptados a su tipo de piel y necesidades. Además aplicar cremas
o lociones after shave es tan importante como el cuidado de la barba.

Uno de los cuidados más importantes del hombre a partir de la pubertad es el afeitado.
Independientemente de la ilusión inicial, el afeitado supone para muchos una obligación
penosa que representa rasurar aproximadamente los 250 cm de la piel de la barba. Dado que la
barba crece 2 mm diarios hace que el afeitado sea, en la mayoría de los casos, una necesidad
diaria. En definitiva, supone una lesión diaria y repetida de la piel que aconseja el empleo de una
serie de preparados. Esta agresión mecánica provoca que las células de la capa exterior de la piel
(estrato córneo) sean eliminadas por la fuerza antes de que puedan descamarse espontánea y
fisiológicamente.

El proceso de rascado con la hoja de afeitar también produce pequeños rasguños, por
consiguiente, los preparados para el afeitado son la respuesta lógica al principal problema
cosmético del hombre.

Los productos que se utilizan para el afeitado se dividen:

A) Preparados para antes del afeitado

El componente más importante en el afeitado (tanto manual como eléctrico) es la preparación de

la piel y de la barba. Cuanto más tratada esté la barba antes de ser atacada por la cuchilla, más
fácil será que la hoja se deslice.

En el afeitado húmedo, el objetivo es reblandecer y humedecer la barba, de modo que los pelos
ofrezcan la menor resistencia posible a la hoja, para evitar traumatismo en la piel.

Estos productos contienen jabones, detergentes sintéticos y lubricantes. El reblandecimiento de la

barba se consigue por la absorción del agua, de la que el tallo del pelo es capaz de absorber hasta
el 30% de su peso. Cuando se consigue una buena hidratación del pelo disminuye la fuerza
necesaria para cortarlo hasta un 65%. Como la absorción de agua por el pelo es más acentuada
cuando aumenta la temperatura, se recomienda lavarse con agua caliente y jabón antes de
aplicarse la crema de afeitar o afeitarse después de la ducha.

En el caso del afeitado eléctrico es necesario utilizar lociones previas que lleven alcohol y lípidos
(grasas), para minimizar el riesgo de irritación. También se pueden emplear emulsiones acuosas
que permiten, por una parte, ablandar el pelo al aumentar su contenido en agua y por otra,
favorecer el deslizamiento del cabezal de la máquina sobre la piel.
B) Productos para el afeitado

Hay una gama muy amplia que se divide en jabón de afeitar, barras, espumas, geles y cremas no
espumantes sin brocha.

Los jabones que se utilizan para la barba son distintos a los del lavado del cuerpo. Son más grasos
y se caracterizan por una espuma más absorbente, son más duraderos y no se secan.

Las cremas de jabón del afeitado sin brocha están especialmente adaptadas a la piel seca y
sensible ya que proporcionan una mejor acción lubricante que las espumas. Son dispersiones de
jabones alcalinos en glicerina y agua, con un pH próximo a 10.

Las barras de jabón son también jabones alcalinos, pero con menos proporción de glicerina y
agua.

Las cremas de jabón de afeitado con brocha son emulsiones muy jabonosas compuestas por un
40-50% de ácidos grasos

Las modernas espumas de afeitado se componen de sustancias poco agresivas, suavizan la piel y

facilitan el deslizamiento de la cuchilla. También pueden incorporar sustancias antisépticas como
el triclosan, que protegen de posibles sobreinfecciones en zonas microtraumatizadas, y sustancias
reparadoras y humectantes como la glicerina y la alantoina.

En la actualidad las espumas y las cremas, por su comodidad e inocuidad, son las más empleadas.

C) Productos para después del afeitado

Para después del afeitado, tanto húmedo como seco, suelen utilizarse cosméticos que además de
intentar contrarrestar el efecto agresivo sobre la piel, buscan producir una sensación agradable, ya
sean por su acción hidratante como por su fragancia. Actualmente se pueden distinguir dos tipos
de lociones postafeitado:

Los tónicos hidroalcohólicos perfumados: actúan como refrescantes y suavizantes. Los utilizan más

las personas con piel seborreica y su contenido en alcohol actúa como antiséptico.

Los bálsamos: son emulsiones de aceite en agua con mayor poder reparador sobre aquellas pieles
que quedan especialmente alteradas tras el afeitado. Estos productos son más complejos y llevan
moléculas hidratantes de fosfolípidos, ceramidas vegetales, sustancias similares al factor natural
de hidratación de la piel y, además, sustancias antiinflamatorias como el bisabolol. Muchos de
ellos intentan una acción antienvejecimiento con la introducción en la formulación de vitamina E y
filtros solares a bajas concentraciones.
 En conclusión, podemos decir que el uso de todos estos preparados del afeitado, no
solo mejoramos la calidad de la piel, sino también evitamos problemas relacionados con la barba,
como las infecciones bacterianas, las foliculitis simples y las eczematosas de la barba.

COSMETICOS SOLARES

Distintos tipos de protectores solares

Los protectores solares pueden ser de varios tipos diferentes: cremas, geles, espráis y sticks
(aplicadores en bastón o barra) Las cremas van muy bien para las áreas de piel seca, los
bastones ayudan alrededor de los ojos y los geles van bien en las áreas con pelo (como el
cuero cabelludo). Con los protectores en espray, es difícil saber si se ha aplicado una cantidad
suficiente; además, existe la posibilidad de que los niños respiren el protector. Algunos espráis
también son inflamables, de modo que se deben evitar las chispas y las llamas cercanas
cuando se usen.

Otras cosas a tener en cuenta

 No utilice protectores solares que contengan PABA, ya que pueden causar alergia en la piel.

 Para piel sensible, busque productos cuyo ingrediente activo sea el dióxido de titanio.

 Los adolescentes o preadolescentes que quieran usar un protector auto-bronceador deberían

adquirir uno que también tenga protección UV (muchos no la tienen o tienen una cantidad muy
reducida de este tipo de protección).

 Algunos productos de cosmética contienen protector solar, pero no suelen ofrecer suficiente
protección contra el sol. Asegúrese de que su hijo en edad adolescente se ponga protector
solar antes de maquillarse.

Los bebés menores de 6 meses no se deben exponer al sol. Cuando salgan al exterior, vista a
su bebé con ropa ligera que le cubra brazos y piernas; y no se olvide ponerle una gorra
provista de visera. Si es imposible evitar el sol, puede usar una pequeña cantidad de protector
solar en las partes del cuerpo del bebé que se expongan al sol, como las manos y la cara.

Cómo, cuándo y dónde usar protector solar

Para que el protector solar pueda desempeñar bien su función, se debe usar correctamente.
Asegúrese de que:

 Aplica el protector solar cada vez que su hijo se vaya a exponer al sol. Para obtener los
mejores resultados, aplique el protector unos 15 a 30 minutos antes de que el niño se
exponga al sol.
 No se olvide de las orejas, las manos, los pies, los hombros y detrás del cuello. Levante las
tiras de los trajes de baño y aplique protector solar debajo (por si las tiras se desplazaran con
el movimiento del niño). Protéjale los labios usando una manteca de cacao con un FPS de 30.

 Sea generoso al aplicar el protector solar: los dermatólogos recomiendan aplicar una onza
(una cantidad suficiente como para llenar un chupito o un medidor típico de medicamento) al
cubrir las áreas de piel que se vayan a exponer al sol.

 Aplique el protector solar con frecuencia, aproximadamente cada 2 horas. Vuelva a aplicar el
protector solar después de que su hijo haya estado sudando o nadando.

 Aplique un protector solar resistente al agua si su hijo va a estar nadando o en contacto con el
agua. El agua refleja e intensifica los rayos del sol; por lo tanto, los niños necesitan una
protección duradera. Los protectores solares resistentes al agua pueden durar hasta 80
minutos dentro del agua, y algunos también son resistentes al sudor. Pero, aunque en la
etiqueta del protector solar ponga que es resistente al agua, asegúrese de volver a aplicar el
protector cuando su hijo salga del agua.

 No trate de hacer durar los frascos de protector solar. Haga acopio de varios a la vez, y tire a
la basura los protectores solares que hayan caducado o que usted haya comprado hace más
de 3 años.

¿Quién necesita usar protector solar?

Todos los niños necesitan protegerse del sol. La Academia Americana de Dermatología (AAD,
por sus siglas en inglés) recomienda que todos los niños, independientemente del tono de piel
que tengan, se pongan protector solar con un FPS de 30 o superior. Aunque las personas de
piel oscura tienen más melanina protectora y se broncean con más facilidad, en vez de
quemarse, el bronceado es un indicador de lesión en la piel por efecto del sol. Los niños de
piel oscura también se pueden hacer quemaduras solares dolorosas.

Y recuerde ser siempre un buen ejemplo. Usar habitualmente protector solar con un FPS de
30 o superior y limitar el tiempo durante el que se expone al sol reducirá su riesgo de
lesionarse la piel, y enseñará a su hijo a protegerse bien del sol.

https://tandemsl.com/seguridad-de-producto-blog/proteccion-solar/
BEBES
La piel del recién nacido requiere un cuidado especial a causa de su proceso de maduración que dura hasta
los 8 -9 años de edad, y por su gran superficie respecto al peso corporal, 3 veces superior al adulto. La capa
córnea protectora es muy fina durante los primeros 3-4 años, excesivamente permeable e hipersensible,
además de presentar una producción baja en melanina. El pH cutáneo es neutro, con efecto tampón débil y
progresivamente va acidificándose. El control del sudor es inmaduro hasta los 2-3 años, la piel está menos
lubricada. La piel es grasa los primeros 3 meses, pero después es muy seca hasta la pubertad. Los pliegues
cutáneos del bebé son profundos y numerosos, lo que dificulta su limpieza y secado. Un aspecto importante
en la higiene infantil es el cambio de pañales, como norma general se efectuará con cada toma de alimento y
cada vez que el niño esté mojado. Deben evitarse las escoceduras e irritaciones, limpiando la piel con agua
templada, una esponja suave y un jabón adecuado o toallitas húmedas. Es muy importante secar bien todos
los pliegues de la piel y aplicar alguna crema protectora para evitar la dermatitis del pañal. El baño del bebé
 debe ser diario, generalmente a partir de la cicatrización de la herida umbilical. La temperatura de la
habitación se mantendrá a 21-22ºC y del agua a 36-37ºC. La duración del baño será de 2-3 minutos los
primeros días y se irá incrementando progresivamente. Se usará champú neutro suave a diario durante los
primeros 3-4 meses, ya que el cuero cabelludo del bebé es muy graso y suda mucho y el lavado diario
previene las costras lácteas. Después del lavado es aconsejable el uso de loción hidratante o aceite en el
cuerpo. También pueden usarse unas gotitas de colonia y/o polvos de talco.

En la farmacia recibimos numerosas consultas en relación con el cuidado

cutáneo del bebé. La piel del recién nacido y el niño pequeño presenta
unas características fisiológicas que requieren una atención específica.
En este artículo comentaremos los aspectos más significativos de la piel
infantil y detallaremos los activos cosméticos más adecuados para su
higiene y cuidado. Finalmente, recordaremos algunos consejos y hábitos
saludables, que nos ayudarán a evitar problemas cutáneos en el niño.

Cuidados generales de la piel del bebé

Todas las características fisiológicas de la piel infantil mencionadas en el

recuadro anexo hacen que la higiene y la protección del tejido cutáneo en
el bebé deban realizarse cuidadosamente, con cosméticos adecuados. A
continuación, comentaremos las pautas generales del cuidado de esta
piel.

Baño diario. La higiene de la piel de un bebé se basa en el baño diario,

una vez se haya caído el cordón umbilical y quede cicatrizado el
ombligo. Se recomienda realizar el baño con agua a 36-37 ºC, con una
temperatura ambiental aproximada de 20 ºC y a la misma hora del día.

En la actualidad, dado que la frecuencia de los problemas cutáneos en los

bebés va en aumento, algunos pediatras recomiendan realizar el baño en
días alternos.
 

No rozar la piel del bebé. Se puede aplicar el jabón directamente con la

mano. Si se utilizan esponjas, deben ser naturales, lo más suaves posible.

Secado de la piel. Después del baño, la piel debe secarse

meticulosamente, sin fricciones, incidiendo en las zonas de los pliegues
cutáneos. Se debe secar la piel a toques, nunca frotando con la toalla.

Cuidado de la piel. Después del secado, aplicar una crema emoliente

sobre la superficie cutánea, evitando los cosméticos que están
formulados con perfumes, colorantes o sustancias irritantes. No conviene
aplicar talco o aceites minerales sobre la piel del bebé.

Aseo del área del pañal. Para la higiene de esta zona se aconseja utilizar
agua y un jabón adecuado. Se ha extendido ampliamente el uso de las
toallitas limpiadoras para el cambio del pañal debido a su comodidad.
Estas toallitas están formuladas con humectantes y tensioactivos que en
pieles sensibles a veces no resultan muy adecuados. Por tanto, si la zona
del pañal está irritada, es mejor emplear limpiadores dermofarmacéuticos
adecuados.

 
Ropa. Es aconsejable que la ropa del bebé sea de algodón, y que se
eviten los tejidos sintéticos, a fin de reducir la aparición de dermatosis en
la piel.

Características de los cosméticos específicos para el bebé

Los cosméticos destinados a la higiene y el cuidado de los bebés están

formulados de acuerdo con las características fisiológicas de su piel.
Presentan poca detergencia, mantienen la barrera epicutánea intacta y no
son irritantes. Las características de los cosméticos pediátricos son las
siguientes:

Bajo poder deslipidizante. Es de gran importancia utilizar cosméticos

limpiadores con detergentes suaves y con débil poder desengrasante. De
esta manera, mantendremos la piel del bebé en óptimas condiciones y
evitaremos problemas cutáneos en el futuro.
Altamente protectores. Como ya hemos comentado anteriormente, la piel
del bebé se caracteriza por su elevada vulnerabilidad frente a agentes
externos. El viento, la radiación solar y la excesiva salivación provocan
alteraciones en la piel de la cara; la orina y las heces irritan la piel en la
zona del pañal. Por tanto, debemos aplicar fórmulas protectoras que
formen una película sobre la piel, para así mantenerla en buen estado.

No irritantes. La extremada sensibilidad de la piel del bebé hace que los

cosméticos infantiles sean formulados con activos de gran tolerabilidad y
nula toxicidad. De esta manera evitaremos irritar la piel del niño.

Seguridad. Por supuesto, los cosméticos pediátricos deben ser seguros.

Hay que prevenir su contaminación durante la utilización y evitar la
apertura accidental del envase por parte del niño.

En pediatría, a menudo se emplea un solo producto cosmético

simultáneamente para el baño y la higiene capilar. Por tanto, su pH suele
ser neutro para evitar irritación ocular.

Los productos cosméticos destinados al cuidado del bebé no deben

contener activos antisépticos, salvo por prescripción médica, ya que estos
productos podrían desequilibrar la flora saprofita de la piel del bebé y
hacerla vulnerable a una sobreinfección.

Arsenal de productos

Entre los cosméticos indicados para el cuidado de la piel del bebé

encontramos: aceites, emulsiones limpiadoras, jabones líquidos,
champús, colonias infantiles y toallitas húmedas.
 

Aceites pediátricos. Los aceites pediátricos se caracterizan por aportar

emoliencia a la piel del bebé y protegerla frente a la humedad y la
fricción. El aceite se mezcla con la suciedad, principalmente lipófila,
eliminándola fácilmente con un ligero arrastre mecánico. Cada vez son
más los pediatras que recomiendan añadir al baño un tapón de aceite
pediátrico en vez del clásico jabón de baño, ya que no sólo limpian, sino
que también restauran el manto hidrolipídico de la piel infantil.

Estos cosméticos suelen incluir en su formulación vaselina, aceites

vegetales como el de almendras dulces, de caléndula y de germen de
trigo, y aceites sintéticos.

Emulsiones limpiadoras. Son emulsiones fluidas cuyo objetivo es la

higiene cutánea del bebé y su protección. Las emulsiones suelen ser
principalmente de fase externa acuosa (O/W), y en la fase grasa incluyen
los activos limpiadores. Los emulgentes no iónicos son los más idóneos
por su reconocida inocuidad.

Champús y jabones líquidos pediátricos. Hasta los 4 meses de vida, el

bebé transpira mucho por la cabeza. El cabello es muy fino y el cuero
cabelludo se caracteriza por ser graso. Por ello, se aconseja realizar
lavados capilares diarios para evitar la costra láctea.

Los jabones líquidos o champús no deben dañar el tallo piloso, y además

no pueden irritar ni la piel ni los ojos. Así, estos productos suelen
contener menor cantidad de detergentes que los destinados a los adultos,
para favorecer la tolerancia cutánea y ocular. De la extensa lista de
tensioactivos existentes, sólo los más suaves se consideran idóneos para
la formulación pediátrica. Estos cosméticos se formulan en un rango de
pH entre 6,6 y 7,8 para minimizar al máximo la irritación ocular.

En el mercado actual hemos observado jabones líquidos formulados con

aloe vera, ya que presenta actividad hidratante, emoliente y
antiinflamatoria.

En la actualidad, existen champús destinados a la eliminación de la

costra láctea. Estos productos contienen, además de los activos
mencionados, sustancias queratolíticas que favorecen la descamación de
la zona hiperqueratósica (véase más adelante el apartado dedicado a la
dermatitis seborreica).

Cremas protectoras. Estas cremas actúan formando una película

protectora frente a las agresiones. Generalmente, se formulan con fase
externa oleosa (W/O), por su gran emoliencia y elevado poder protector
y por su capacidad hidrorrepelente. El elevado contenido graso lo
constituyen principalmente ceras, aceites, siliconas, triglicéridos,
vaselinas y alcoholes grasos. El óxido de cinc micronizado se emplea en
concentraciones del 2-10% por sus propiedades antiinflamatorias,
astringentes y antisépticas. Para prevenir la irritación de la piel se
incluyen en las formulaciones activos calmantes como alfabisabolol,
alantoína, ácido glicirrético, extractos de camomila, aloe vera y
caléndula. El pantenol se utiliza por sus propiedades reparadoras y
calmantes del prurito asociado a la dermatitis de pañal. La avena coloidal
se emplea en estos cosméticos por su capacidad emoliente.

En el mercado actual encontramos cremas protectoras con propiedades

antienzimas. Este término significa que en su formulación llevan
incorporados agentes enzimáticos con acción antilipasa y antiproteasa,
que inhiben la acción de las enzimas de las heces, evitando así la
irritación cutánea en la zona del pañal.

Colonias infantiles. Debido a la alta permeabilidad cutánea de los bebés,

es posible el riesgo de intoxicación etílica con la aplicación de colonias,
dado su elevado contenido en alcohol. Por ello últimamente en la
formulación de colonias infantiles se disminuye la graduación alcohólica
y se incluyen humectantes como glicerina, sorbitol o propilenglicol, para
evitar el efecto deshidratante del alcohol. Por tanto, se recomienda
perfumar al bebé con productos cosméticos con bajo contenido en
alcohol.

Toallitas húmedas. En la actualidad el uso de las toallitas húmedas se ha

extendido de tal manera, que se consideran indispensables en la higiene
diaria del bebé, sobre todo en el cambio del pañal. Están formadas por
fibra textil o tejido de celulosa impregnado por activos humectantes
(glicerina y propilenglicol), emolientes (vaselina) y tensioactivos
(derivados grasos y alcoholes etoxilados). Se aconseja utilizar toallitas
que incorporen detergentes suaves, para así mantener intacto el manto
hidrolipídico. En el mercado actual existen también toallitas oleosas, que
además de limpiar la piel del bebé, dejan una película protectora que
aumenta la función barrera cutánea, evitando así futuras dermatosis.

Cuidados específicos

La piel del bebé es muy delicada y requiere de unos cuidados específicos,

que varían dependiendo de la zona, como se detalla a continuación.

Área del pañal

En la zona donde se coloca el pañal, la piel está continuamente en

contacto con las heces y la orina. La urea de la orina se degrada y forma
amoníaco, que aumenta el pH urinario y descompone las grasas naturales
de la piel en jabones. Al aumentar el pH de la orina, se activan las
enzimas de las heces, proteasa y triacilglicerol lipasa. Estas enzimas
fecales son las principales responsables de las lesiones cutáneas, del
aumento de permeabilidad de la piel y, por tanto, de una mayor
susceptibilidad a la acción de sustancias irritantes. La piel se enrojece e
inflama, llegando a producir irritación con picor y escozor de intensidad
variable, que pueden desembocar en el desarrollo de ampollas y pústulas.
Es lo que se denomina dermatitis irritativa o dermatitis del pañal,
provocada por el contacto continuo y directo de la piel con la orina y las
heces.

Los factores que favorecen esta dermatitis son: falta de higiene, poca
frecuencia en el cambio del pañal, utilización de productos de limpieza
que pueden sensibilizar y/o irritar la piel del bebé, retención del sudor y
falta de aireamiento de la piel, con el consiguiente aumento de la
humedad y de la temperatura de la zona.
En la actualidad, gracias al uso de pañales desechables, ha descendido
bastante la incidencia de este problema, pero aun así son muchas las
consultas que se realizan en la oficina de farmacia relacionadas con esta
cuestión.

Se ha demostrado que los niños que son alimentados mediante lactancia

materna suelen padecer menos dermatitis del pañal, ya que suelen orinar
menos y presentan menor alcalinidad en las heces y en la orina que los
niños alimentados con leches artificiales. El tratamiento de la dermatitis
de pañal se realiza mediante cremas protectoras, que forman una película
sobre la piel y realizan función antienzimas. También se pueden emplear
sustancias emolientes puras, que suavizan la piel e impiden su
deshidratación: aceite de almendras, aceite de oliva, cera de abejas,
lanolina, glicerol, etc. Se recomienda aplicar cosméticos protectores en
cada cambio de pañal para prevenir el desarrollo de esta dermatitis.

Vértex del cuero cabelludo

Como ya hemos comentado, el cuero cabelludo del bebé se caracteriza

por ser graso. Además, el bebé transpira mucho por la cabeza. Por estas
razones, los bebés suelen presentar un tipo de dermatitis seborreica
situada en el vértex del cuero cabelludo que se manifiesta como una
costra gruesa, amarillenta y de aspecto graso que se denomina costra
láctea. Esta afección no suele presentar eritema y su desarrollo es
autolimitado. Para su tratamiento se aconseja aplicar un activo emoliente
en dicha área con anterioridad a la limpieza capilar. Las sustancias
emolientes más utilizadas son la vaselina, el aceite de oliva y el aceite de
almendras dulces. Se masajeará sobre la costra, siempre sin rascar ni
friccionar, y se dejará aplicado unas horas. Durante este tiempo, la costra
se ablandará. A continuación, se realizará el lavado capilar diariamente.
Para ello, se utilizan champús pediátricos con activos queratolíticos
como la piritiona de cinc, el sulfuro de selenio, el sulfuro de cadmio o el
ácido salicílico.

Hay controversia en el empleo de ácido salicílico en champús o pomadas

infantiles, ya que podría producirse absorción de esta sustancia a través
de la piel y ello desencadenaría efectos secundarios.
Piel expuesta al sol

La piel del bebé está desprotegida frente a la radiación solar, ya que está
más expuesta a toda agresión exterior. Además, no ha desarrollado
completamente ni la melanogénesis ni el sistema inmunitario, con lo cual
la piel del bebé resulta más perjudicada por los efectos nocivos del sol.

Se ha demostrado que los efectos de la radiación solar son acumulativos

e irreversibles durante los 10 primeros años de vida. E incluso se
relacionan las quemaduras solares sufridas en la infancia con el
desarrollo posterior de melanoma. Por esta razón, se aconseja no someter
a los niños menores de 3 años a radiación solar directa y aplicar
fotoprotectores adecuados con altos índices de protección, al menos
media hora antes de la exposición al sol. El cosmético fotoprotector
pediátrico debe proteger frente a radiación ultravioleta A, B e infrarroja.
Además, es aconsejable que su fórmula presente propiedades de
resistencia al agua (water resistant) o de impermeabilidad al agua (water
proof). Aun presentando estas propiedades, se recomienda volver a
aplicarlo después del baño.

La fotoprotección infantil no sólo va encaminada a evitar los efectos a

largo plazo del sol acumulado durante las primeras etapas de la vida, sino
también a evitar los procesos dermatológicos provocados por la radiación
solar. En los cosméticos destinados a la protección solar infantil, además
de los filtros solares, encontramos activos hidratantes, emolientes,
antiinflamatorios y antirradicales, para minimizar los efectos actínicos
del sol sobre la piel del bebé.

Es importante que desde la farmacia aconsejemos el factor de protección

solar (FPS) acorde al fototipo que manifiesta la piel del bebé, de manera
que los padres sean conscientes de la sensibilidad cutánea de su hijo
frente a la radiación solar. *

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cuidado-piel-del-bebe-13082771
TEMA #2
Fitoterapia y homeopatía
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homeopatia-y-fitoterapia/#:~:text=La%20diferencia%20fundamental
%20est%C3%A1%20en,defensas%20para%20combatir%20la
%20enfermedad.

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fitoterapia