04 It 262 Trabajo Grado

1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA TEXTIL
“PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS BASES DE PRENDAS INTEGRALES
PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDA TERMINADA SIN COSTURA EN
MÁQUINAS RECTILÍNEAS WILD HORSE”
TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO TEXTIL
AUTOR: DARWIN FERNANDO BOLAÑOS JÁCOME
DIRECTOR: MSC. ELVIS RAÚL RAMÍREZ ENCALADA
Ibarra, Enero 2020

i
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente
trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital
Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:
DATOS DEL CONTACTO

CÉDULA DE 100293837-9
IDENTIDAD:
APELLIDOS Y DARWIN FERNANDO BOLAÑOS JÁCOME
NOMBRES:
DIRECCIÓN: Natabuela, Panamericana Norte y Selva Alegre
EMAIL: [email protected]
TELÉFONO FIJO: 062535587 TELÉFONO 0986416163
MÓVIL:
DATOS DE LA OBRA
TÍTULO: PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS BASES DE PRENDAS
INTEGRALES PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDA
TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS RECTILÍNEAS
WILD HORSE
AUTOR: Darwin Fernando Bolaños Jácome
FECHA: 03 / 02 / 2020
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO
PROGRAMA: PREGRADO POSGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA: Ingeniería Textil
ASESOR / DIRECTOR: Msc. Elvis Raúl Ramírez Encalada
ii
2. CONSTANCIAS
El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la
desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el
titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido
de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de
terceros.
Ibarra, a los 03 días del mes de febrero de 2020
EL AUTOR:
C.C: 100293837-9
iii
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Yo, Darwin Fernando Bolaños Jácome, con cédula de identidad Nro. 100293837-9,
manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos
patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6,
en calidad de autor de la obra o trabajo de grado denominado: “PROGRAMACIÓN DE
DISEÑOS BASES DE PRENDAS INTEGRALES PARA LA ELABORACIÓN DE
PRENDA TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS RECTILÍNEAS WILD
HORSE”, que ha sido desarrollado para optar por el título de: INGENIERO TEXTIL en la
Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente
los derechos cedidos anteriormente. En mi condición de autor me reservo los derechos
morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que
hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad
Técnica del Norte.
Ibarra, 03 febrero de 2020
EL AUTOR:
C.C: 100293837-9
iv
DECLARACIÓN
Yo, Darwin Fernando Bolaños Jácome, con cédula de identidad Nro. 100293837-9, declaro
bajo juramento que el trabajo de grado con el tema “PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS
BASES DE PRENDAS INTEGRALES PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDA
TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS RECTILÍNEAS WILD HORSE”,
corresponde a mi autorí
a y que no ha sido previamente presentado para ningún grado o
calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en
este documento.
Además, a través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual
correspondientes a este trabajo, a la Universidad Técnica del Norte, según lo establecido por
la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.
EL AUTOR:
C.C: 100293837-9
v
CERTIFICACIÓN DEL ASESOR
En mi calidad de Director de Trabajo de Grado presentado por el egresado DARWIN
FERNANDO BOLAÑOS JÁCOME, para obtener el título de INGENIERO TEXTIL, cuyo
tema es “PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS BASES DE PRENDAS INTEGRALES PARA
LA ELABORACIÓN DE PRENDA TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS
RECTILÍNEAS WILD HORSE”, considero que el presente trabajo reúne los requisitos y
méritos suficientes para ser sometido a presentación pública y evaluación por parte del
tribunal examinador que se designe.
DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

vi
DEDICATORIA
Dedico este trabajo primeramente a Dios por haberme dado la vida y permitirme haber
llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional siendo mi guía y el
diseñador de mi vida, gracias a él he conseguido alcanzar este anhelado propósito.
A mis padres Fernando y Mariana quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han
permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar en míel ejemplo de
esfuerzo, responsabilidad y valentía, son los mejores padres a quienes amo y respeto mucho.
A mi esposa Mayra Pasquel y a mi hijo Matías JosuéBolaños Pasquel quienes son el motor
fundamental de mi vida, por ser mi motivación y mi inspiración para seguir adelante, por
haber compartido juntos tiempo y sacrificio en la elaboración de esta tesis.
Darwin Fernando Bolaños Jácome

vii
AGRADECIMIENTO
Agradezco principalmente a Dios porque gracias a él tengo la vida y he llegado a cumplir este
objetivo. A mis padres por ser mis principales guías, ejemplos, por enseñarme a ser una
persona de bien, a luchar por mis sueños y con sus sabios consejos haberme llevado a ser una
persona de éxito. A mis hermanas por ser mi apoyo y mis confidentes, por aconsejarme y
ayudarme en toda circunstancia.
Agradezco a mis principales motores de vida, mi esposa y mi hijo pues ellos han sido mi
principal fuente de inspiración y por quienes deseo seguir adelante.
Agradezco a la Universidad Técnica del Norte, a la Facultad de Ingeniería en Ciencias
Aplicadas y en específico a la carrera de Ingeniería Textil y todos sus docentes, por ser los
formadores profesionales para llegar a este propósito.
Agradezco al MSc. Elvis Ramírez por ser mi director de tesis, por su sabiduría y guía para
realizar este proyecto.
Darwin Fernando Bolaños Jácome

viii
ÍNDICE DE CONTENIDO
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE ............................................................................................................ i
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE ............................................................................. iii
DECLARACIÓN ...................................................................................................................... iv
CERTIFICACIÓN DEL ASESOR ............................................................................................ v
DEDICATORIA ....................................................................................................................... vi
AGRADECIMIENTO .............................................................................................................vii
ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................................... viii
ÍNDICE DE FIGURAS........................................................................................................... xiv
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ xix
RESUMEN ............................................................................................................................. xxi
SUMMARY ............................................................................................................................... 1
PROBLEMA .............................................................................................................................. 1
OBJETIVOS .............................................................................................................................. 2
Objetivo General .................................................................................................................... 2
Objetivos Específicos............................................................................................................. 2
Justificación ............................................................................................................................... 3
CAPITULO 1: TEJIDO DE PUNTO ..................................................................................... 5
1.1. Generalidades ................................................................................................................ 5

ix
1.2. Tejido de punto ............................................................................................................. 5
1.3. Proceso de formación de la malla ................................................................................ 8
Tejido de punto por trama: ................................................................................................ 9
Tejido de punto por urdimbre:........................................................................................... 9
1.4. Proceso de formación de mallas recogidas o cargadas .............................................. 9
1.5. Traslado o transferencia de mallas ........................................................................... 11
1.6. Tipos de tejido de punto ............................................................................................. 14
Tejido por urdimbre ......................................................................................................... 14
Tejido por trama .............................................................................................................. 15
Tejido de punto jersey ...................................................................................................... 15
Tejido de punto de costilla ............................................................................................... 15
Cardigans ......................................................................................................................... 16
Costillas de milano .......................................................................................................... 16
Tejido de punto jacquard ................................................................................................. 16
Tejido de punto de algodón acanalado............................................................................ 16
Tejido de punto de lycra .................................................................................................. 17
Tejido de punto tricot ....................................................................................................... 17
Tejido intarsia .................................................................................................................. 17
Tejido de punto pointelle ................................................................................................. 17
Tejido de punto terry........................................................................................................ 17
1.7. Prendas integrales ....................................................................................................... 18

x
1.7.1. Prendas integrales jersey ....................................................................................... 19
1.7.2. Prendas integrales links......................................................................................... 20
1.7.3. Prendas integrales acanaladas .............................................................................. 21
1.7.4. Prendas integrales con calados ............................................................................. 21
1.7.5. Prendas integrales con trenzas .............................................................................. 22
1.7.6. Prendas integrales con bolsillos y vinchas ............................................................ 23
1.7.7. Prendas integrales completas de estructura .......................................................... 24
CAPITULO 2: PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE ..................... 26
2.1. Introducción ................................................................................................................ 26
2.2. Requisitos operativos de software ............................................................................. 26
2.3. Instalación del software .............................................................................................. 27
2.4. Estilo de interfaz ......................................................................................................... 30
2.5. Módulos de función principal .................................................................................... 30
Módulos de trenzas o cables: ........................................................................................... 31
Módulos de Aranes: ......................................................................................................... 31
Módulos de remallado o remate: ..................................................................................... 32
Módulos de tejido links: ................................................................................................... 33
Módulos de calado o petinet:........................................................................................... 33
2.6. Barras de herramientas .............................................................................................. 34
2.7. Área de trabajo ........................................................................................................... 35
2.8. Formación del diseño .................................................................................................. 35

xi
2.9. Pasos para la programación de prendas integrales ................................................. 36
2.10. Técnicas para un mejor desarrollo de la programación ....................................... 37
2.11. Revisión técnica del diseño ....................................................................................... 37
2.12. Aplicación y simulación del diseño .......................................................................... 41
2.13. Elaboración de parámetros de diseño ..................................................................... 43
2.14. Generar archivo de máquina ................................................................................... 43
2.15. Traslado de archivos de diseño a la máquina ......................................................... 43
CAPITULO 3: MÁQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO ................................................... 45
3.1. Tejido de punto a máquina ........................................................................................ 45
3.2. Clasificación de las máquinas de tejido de punto .................................................... 45
3.2.1. Máquinas de fonturas planas (máquinas rectilíneas). ........................................... 46
3.3. Las Agujas ................................................................................................................... 47
3.5. Galga y paso................................................................................................................. 48
3.5.1. Galga...................................................................................................................... 48
3.5.2. Paso........................................................................................................................ 49
3.6. Guía-hilos ..................................................................................................................... 49
3.7. Tensores y sus tipos ..................................................................................................... 50
3.8. Sistema de estiraje....................................................................................................... 51
3.9. Graduación .................................................................................................................. 53
3.10. Contadores ................................................................................................................. 53
3.11. Velocidad ................................................................................................................... 53

xii
3.12. Carga de archivos en la máquina ............................................................................ 54
3.13. Puesta en marcha de la máquina ............................................................................. 54
3.14. Principales Fabricantes de Máquinas Rectilíneas ................................................. 55
FASE EXPERIMENTAL ...................................................................................................... 60
CAPITULO 4: PROGRAMACIÓN DE PRENDAS INTEGRALES ............................... 60
4.1. La muestra a elaborar ................................................................................................ 60
4.2. Hoja técnica de pedido................................................................................................ 60
4.3. Programa a utilizar ..................................................................................................... 64
4.4. Arranque del programa ............................................................................................. 65
4.5. Herramientas del programa....................................................................................... 65
4.6. Partes y procesos de diseño ........................................................................................ 73
4.7. Ejecución del programa de diseño............................................................................. 78
4.8. Bases de prendas integrales........................................................................................ 82
4.9. Obtención de las muestras.......................................................................................... 84
CAPITULO 5: PRENDAS INTEGRALES ......................................................................... 86
5.1. Prenda integral jersey................................................................................................. 86
Base de prenda integral jersey: ........................................................................................ 86
5.2. Prenda integral links................................................................................................... 88
Base de prenda integral links: .......................................................................................... 88
5.3. Prenda integral acanalada ......................................................................................... 90
Base de prenda integral acanalada: .................................................................................. 90

xiii
5.4. Prenda integral calada ................................................................................................ 92
Base de prenda integral con calados: ............................................................................... 93
5.5. Prenda integral trenzada ............................................................................................ 94
Base de prenda integral con trenzas: ................................................................................ 95
5.6. Características de las prendas integrales .................................................................. 99
CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 100
6.1. Conclusiones .............................................................................................................. 100
6.2. Recomendaciones ...................................................................................................... 101
7. Bibliografía ................................................................................................................... 102

xiv
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Aspecto del tejido tanto del lado derecho como del lado revés ........................... 6
Figura 2: Principales tejidos de punto ................................................................................... 6
Figura 3: Formación de mallas con sus diferentes posiciones de aguja .............................. 8
Figura 4: Tejido por trama (izq) y tejido por urdimbre (der). ............................................ 9
Figura 5: Formación de mallas recogidas ............................................................................ 10
Figura 6: Tejido de malla recogida o cargada..................................................................... 10
Figura 7: Tejido de mallas múltiples .................................................................................... 11
Figura 8: Tipo de aguja para transferencia de aguja a aguja ........................................... 12
Figura 9: Agujas de lengüeta ................................................................................................ 13
Figura 10: Posiciones que ocupan las agujas de dos fonturas en el proceso de
transferencia de mallas. ......................................................................................................... 13
Figura 11: Vista del tejido jersey .......................................................................................... 20
Figura 12: Vista del tejido links ............................................................................................ 20
Figura 13: Tejidos acanalados. ............................................................................................. 21
Figura 14: Tejidos calados o petinet..................................................................................... 22
Figura 15: Tejidos trenzados o cableados. ........................................................................... 23
Figura 16: Tejido con bolsillo sin costura, elaborado en la misma máquina ................... 24
Figura 17: Tejido con vincha sin costura, elaborado en la misma máquina .................... 24
Figura 18: Prendas integrales sin costura. .......................................................................... 25
Figura 19: Primer ventana de instalación ........................................................................... 28
Figura 20: Segunda ventana de instalación ......................................................................... 28
Figura 21: Tercera ventana de instalación .......................................................................... 29
Figura 22: Ventana de finalización de instalación .............................................................. 30
Figura 23: Transferencia de archivos computadora a máquina mediante usb ............... 30

xv
Figura 24: Módulo de trenzas o cables ................................................................................ 31
Figura 25: Ventana de módulos de aranes .......................................................................... 32
Figura 26: Ventana de módulos de remalles ....................................................................... 32
Figura 27: Ventana de módulos de tejido links ................................................................... 33
Figura 28: Ventana de módulos de calados ......................................................................... 33
Figura 29: Herramientas del programa LKS Lógica Interface......................................... 34
Figura 30: Área del programa LKS lógica interface .......................................................... 35
Figura 31: Ventana técnica del desarrollo del tejido malla por malla .............................. 38
Figura 32: Representación de un tejido de punto por entrelazamiento teórico ............... 38
Figura 33: Simbología utilizada para la representación de un tejido de punto por
esquema técnico ...................................................................................................................... 39
Figura 34: Símbolos también utilizados para la representación de un tejido de punto .. 39
Figura 35: Señalamiento del motivo o repetición de agujas de un diseño. ....................... 39
Figura 36: Señalamiento del motivo de las pasadas o ciclos de un diseño. ....................... 40
Figura 37: Trabajo simultáneo de las dos fonturas delantera y trasera en una misma
pasada...................................................................................................................................... 40
Figura 38: Representación esquemática de una transferencia de mallas entre la fontura
delantera y trasera. ................................................................................................................ 41
Figura 39: Representación esquemática del traslado de mallas entre una aguja hacia la
aguja contigua. ....................................................................................................................... 41
Figura 40: Ventana de ajustes y calibraciones del programa LKS Lógica Interface ...... 42
Figura 41: Ventana de simulación del programa LKS lógica interface ........................... 42
Figura 42: Puertos USB de la máquina rectilínea Wild Horse .......................................... 44
Figura 43: Clasificación de máquinas de punto según sus características constructivas 46
Figura 44: Fonturas de una máquina rectilínea con un ángulo de 90°- 100°.................. 47
xvi
Figura 45: Aguja de lengüeta con muelle de transferencia ................................................ 48
Figura 46: Diferentes galgas de agujas de máquinas rectilíneas ....................................... 49
Figura 47: Galga y paso, entre una y otra aguja ................................................................. 49
Figura 48: Guía Hilos de una máquina rectilínea Wildhorse ............................................ 50
Figura 49: Tensores superiores de una máquina rectilínea Wildhorse ............................ 51
Figura 50: Tensores laterales de una máquina rectilínea Wildhorse................................ 51
Figura 51: Sistema de estiraje de la máquina rectilínea Wildhorse .................................. 52
Figura 52: Motor de pasos de máquinas Wildhorse ........................................................... 53
Figura 53: Máquina rectilínea marca Shima Seiki ............................................................. 55
Figura 54: Máquina rectilínea marca Stoll ......................................................................... 56
Figura 55: Máquina rectilínea marca Universal ................................................................. 56
Figura 56: Máquina rectilínea marca Protti ....................................................................... 57
Figura 57: Máquina rectilínea marca Steiger ..................................................................... 57
Figura 58: Máquina rectilínea marca Cixing ...................................................................... 58
Figura 59: Máquina rectilínea marca Longxing ................................................................. 58
Figura 60: Máquina rectilínea marca Wildhorse ............................................................... 59
Figura 61: Hoja técnica del pedido....................................................................................... 61
Figura 62: Vista frontal y trasera de un patrón de sweater de hombre ........................... 62
Figura 63: Vista Frontal y trasera de un patrón de sweater de mujer ............................. 63
Figura 64: Ventana principal del software de diseño LKS lógica interface ..................... 64
Figura 65: Icono de llave de acceso para el software lks lógica interface. ........................ 65
Figura 66: Ventana principal con sus herramientas de diseño del software lks lógica
interface .................................................................................................................................. 66
Figura 67: Ventana de herramientas, seleccionado la función lápiz ................................. 66
Figura 68: Ventana de herramientas, seleccionado las formas geométricas .................... 67

xvii
Figura 69: Ventana de herramientas, seleccionado área de funciones ............................. 68
Figura 70: Ventana de herramientas, seleccionado área de funciones libres ................... 68
Figura 71: Ventana de herramientas, seleccionado llenado de funciones ........................ 69
Figura 72: Ventana de herramientas, seleccionado líneas ................................................. 69
Figura 73: Ventana de herramientas, seleccionado cambio / intercambio de color ........ 69
Figura 74: Ventana de herramientas, seleccionado insertar o borrar líneas de diseño .. 70
Figura 75: Ventana de herramientas, seleccionado la función de borde .......................... 70
Figura 76: Ventana de herramientas, seleccionado el cambio de diseño .......................... 71
Figura 77: Ventana de herramientas, seleccionado insertar texto .................................... 71
Figura 78: Ventana de herramientas, seleccionado propagar el color ............................. 72
Figura 79: Ventana de funciones y códigos del software lks lógica interface................... 72
Figura 80: Ventana de columnas de funciones del software lks lógica interface ............. 73
Figura 81: Ventana de guía hilos .......................................................................................... 73
Figura 82: Ventana de creación de un nuevo diseño .......................................................... 74
Figura 83: Ventana de asignación de nombre de archivo nuevo ....................................... 75
Figura 84: Icono de aplicación de ajustes ............................................................................ 75
Figura 85: Ventana de ajustes automáticos para guía hilos .............................................. 76
Figura 86: Ventana indicadora de posición de trabajo de los guía hilos .......................... 76
Figura 87: Ventana de vista técnica del tejido .................................................................... 77
Figura 88: Ventana de simulación de tejido ........................................................................ 78
Figura 89: Ventana de selección múltiple para ejecutar diseño. ....................................... 78
Figura 90: Ventana de selección de modelo y galga de la máquina .................................. 79
Figura 91: Ventana de ajuste de posición inicial del tejido ................................................ 80
Figura 92: Ventana de calibraciones y ajustes .................................................................... 80
Figura 93: Ventana de asignación de nombre de archivo de máquina ............................. 81

xviii
Figura 94: Vista de nombres de archivos, diseño y máquina ............................................ 82
Figura 95: Técnica de tisaje 1x1 ........................................................................................... 82
Figura 96: Agujas g7 y g5.2................................................................................................... 83
Figura 97: Agujas g12 y g6.2................................................................................................. 83
Figura 98: Diseño de prenda integral jersey (inicio) en el programa lks lógica interface
.................................................................................................................................................. 86
Figura 99: Diseño de prenda integral jersey (mitad) en el programa lks lógica interface.
.................................................................................................................................................. 87
Figura 100: Diseño de prenda integral jersey (final) en el programa lks lógica interface.
.................................................................................................................................................. 87
Figura 101: Diseño de prenda integral links (inicio) en el programa lks lógica interface.
.................................................................................................................................................. 88
Figura 102: Diseño de prenda integral links (mitad) en el programa lks lógica interface.
.................................................................................................................................................. 89
Figura 103: Diseño de prenda integral links (final) en el programa lks lógica interface.
.................................................................................................................................................. 89
Figura 104: Diseño de prenda integral acanalada (inicio) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 90
Figura 105: Diseño de prenda integral acanalada (mitad) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 91
Figura 106: Diseño de prenda integral acanalada (final) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 91
Figura 107: Diseño de prenda integral calada (inicio) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 93
xix
Figura 108: Diseño de prenda integral calada (mitad) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 93
Figura 109: Diseño de prenda integral calada (final) en el programa lks lógica interface.
.................................................................................................................................................. 94
Figura 110: Diseño de prenda integral trenzada (inicio) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 95
Figura 111: Diseño de prenda integral trenzada (mitad) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 96
Figura 112: Diseño de prenda integral trenzada (final) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 96
Figura 113: Diseño de prenda integral estructurada (inicio) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 97
Figura 114: Diseño de prenda integral estructurada (mitad) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 98
Figura 115: Diseño de prenda integral estructurada (final) en el programa lks lógica
interface. ................................................................................................................................. 98
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Cuadro de medidas prenda terminada para hombre.......................................... 62
Tabla 2: Cuadro de medidas prenda terminada mujer ..................................................... 63

xx
ANEXOS
ANEXO 1: Máquina Wild Horse E6-2 multigalga en la que se realizaron las muestras.
................................................................................................................................................ 103
ANEXO 2: Computadora en la que se realizó los diseños bases de prendas integrales
con el software de diseño LKS Wild Horse Lógica Interface. ......................................... 104
ANEXO 3: Prenda integral jersey obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2
multigalga. ............................................................................................................................ 104
ANEXO 4: Prenda integral acanalada obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse
E6-2 multigalga. ................................................................................................................... 105
ANEXO 5: Prenda integral links obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2
multigalga. ............................................................................................................................ 105
ANEXO 6: Prenda integral calada obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2
multigalga. ............................................................................................................................ 106
ANEXO 7: Prenda integral trenzada obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-
2 multigalga. ......................................................................................................................... 106
ANEXO 8: Prenda integral estructurada completa obtenida en la máquina rectilínea
Wild Horse E6-2 multigalga. ............................................................................................... 107

xxi
RESUMEN
Las máquinas rectilíneas hoy en día poseen una tecnología con nuevas características y
adaptaciones mecánicas, electrónicas y de diseño, permitiendo realizar variedades de tejidos
y obtener prendas integrales sin costura con el desarrollo de su software de diseño.
Este proyecto está enfocado a la programación y obtención de prendas integrales con el
sistema LKS Wild Horse Lógica Interface de la representación China en Ecuador llamada
“Alomia Trading Company”.
Se empieza por presentar generalidades del tejido de punto, como su proceso, su formación y
transferencia de mallas y los diferentes tipos de ligamentos, también se menciona acerca de
las prendas integrales, en quéconsisten y como se las realiza.
La programación para estos diseños es fundamental asíentonces se describe el sistema LKS
Wild Horse Lógica Interface, su funcionamiento, los requisitos para su instalación, sus
módulos, comandos y herramientas, y su operatividad para realizar los diseños.
Hablaremos también acerca de las máquinas tricotosas rectilíneas sus partes, características,
funcionamiento y su desempeño al tejer. Además, de marcas que se encuentran en el medio
local e internacional.
Para la parte práctica del proyecto, se indica paso a paso como realizar el diseño de la
muestra en el programa LKS Lógica Interface, como aplicar los ligamentos, usar las
herramientas y obtener los diseños bases de las prendas integrales.
Una vez se obtienen los diseños bases estos pasan a ser tejidos en las maquinas rectilíneas
donde produciremos las prendas integrales con sus diferentes tipos de puntadas.
Basados en la parte práctica y obteniendo todas las muestras físicas ya tejidas se definen las
conclusiones y recomendaciones del proyecto.

1
SUMMARY
The flat machines today they have a technology with new features adaptations mechanical,
electronic and design, allowing to perform tissue varieties and get full clothes seamless with
the development of its design software.
This project is focused to the programming and obtaining of integral garments with the
system LKS Wild Horse Lógica Interface of the representation China in Ecuador known
“Alomia Trading Company”.
You start by presenting knitting generalities, as your process, your training and transfer of
netting and the different types of ligaments, also mentioned about the integral garments, what
they consist of and how they work.
Programming for these designs is essential so then the system is described LKS Wild Horse
Logic Interface, its operation, the requirements for installation, its modules, commands and
tools and its operability to make the designs.
We will also talk about flat machines knitting, their parts, characteristics, operation and
performance when knitting. In addition, of brands that are in the local and international
environment.
For the practical part of the project, indicated step by step how to make the sample design in
the program LKS Lógica Interface, how to apply ligaments, use the tools and obtain the base
designs of the integral garments.
Once obtained the base designs, they become woven into flat machines where we will
produce the integral garments with their different types of stitches.
Based on the practical part and obtaining all the physical samples already woven, the
conclusions and recommendations of the project are defined.

1
PROBLEMA
Desde su introducción, las prendas tejidas integralmente sin costuras en máquinas
rectilíneas han sido consideradas una revolución tecnológica y de innovación. Su aplicación
comercial crece en todo el mundo. Las prendas integrales sin costuras permiten omitir
procesos, como el corte y la confección, permitiendo lograr prendas de mayor calidad, mayor
confort y más livianas, además de proporcionar ventajas en costos, tiempo, productividad y
tiempo de entrega de las empresas textiles.
Las exigencias y requerimientos de clientes y consumidores en nuestro medio impulsan el
desarrollo de un proceso de programación para obtener prendas integrales sin costuras en
distintas máquinas rectilíneas.
Al crear diseños bases para el desarrollo de prototipos de prendas integrales sin costuras en
máquinas rectilíneas se logra una optimización de tiempos de fabricación y producción de
prenda terminada
Se mencionan además que al elaborar prendas integrales se elimina un proceso que es el de
confección obteniendo beneficios económicos para la empresa.
Nuevas tecnologías en todos los ámbitos y procesos de la industria textil han permitido
evidenciar notables avances en la mejora de materiales y productos terminados, asícomo en la
racionalización de procesos productivos.
La producción de prendas tejidas en máquinas rectilíneas de tejido de punto se ha
beneficiado, logrando mayor productividad y flexibilidad gracias a los avances y la aplicación
de la electrónica y la informática en las máquinas de tejido, lo que ha dado paso en los
últimos años a la introducción de nuevas líneas de productos y modelos. Se pasó de la
fabricación mediante el proceso de corte y confección a la fabricación de artí

culos menguados
y prendas integrales.
2
La aparición de la tecnología de prendas integrales sin costuras, asícomo la evolución de
las mejoras derivadas de la investigación y del desarrollo de las máquinas rectilíneas, abre la
posibilidad a las empresas textiles no solo de desarrollar productos con nuevas características,
sino también de cambiar su proceso de fabricación.
La tecnología para obtener prendas sin costuras permite obtener directamente en una
máquina de tejido convencional un producto completamente acabado, con todos sus
componentes unidos, sin que sea necesario realizar la confección de los mismos, como sucede
en los procesos de fabricación tradicionales, donde se unen los paneles tejidos en una
remalladora. La posibilidad de eliminar completamente la fase de confección de estos
artículos representa, desde el punto de vista de proceso, una radical reducción de las
operaciones que implica: reducción de costos, flexibilización de la respuesta de fabricación
derivada del recorte en los tiempos de proceso, nuevas alternativas en la distribución de los
productos, mayor control sobre la calidad de los artí

culos y otras muchas ventajas vinculadas
directamente a las nuevas características del proceso de producción.
OBJETIVOS
Objetivo General
Programar diseños bases de prendas integrales para la elaboración de prenda terminada sin
costura en máquinas rectilíneas Wild Horse.
Objetivos Específicos
 Indagar el programa para diseñar las prendas integrales.
 Examinar la estructura de la máquina tricotosa rectilínea para prevenir posibles
problemas en el desarrollo de la prenda integral.
 Programar, ajustar y calibrar valores de graduación, estiraje y velocidades a la
máquina tricotosa rectilínea para la obtención de la prenda terminada sin costura.

3
 Producir prendas integrales que satisfagan las exigencias de los clientes en el menor
tiempo posible al eliminar el proceso de corte y confección.
 Elaborar una variedad de prendas integrales obtenidas en las máquinas tricotosas
rectilíneas.
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad las fábricas que elaboran este tipo de prendas son muy limitadas debido al
tipo de maquinaria que emplean y a la falta de conocimientos de programación, con la
elaboración de este anteproyecto se daráa conocer varios prototipos básicos de elaboración de
prendas integrales y asímismo el tipo de maquinaria que se emplea para la ejecución de
dichos prototipos para la fabricación de prendas terminadas sin costura, obteniendo tanto un
beneficio para la eliminación de procesos de fabricación, como también la minimización de
tiempos de entrega de producto terminado hacia el cliente, logrando un beneficio económico
para la empresa.
Al culminar este proyecto, los estudiantes de la universidad técnica del norte también se
beneficiarán ya que se daráa conocer un ámbito muy importante en el área de tejeduría de
punto como es la programación de máquinas rectilíneas y sus novedades tecnológicas además
la gran variedad de diseños que se pueden obtener de dichas máquinas.
El tejido de punto se basa en la formación de mallas a través del paso del hilo por agujas de
tejido. Luego se aplican técnicas y principios para poder formar figuras con las mallas y dar
forma a los distintos tipos de tejidos.
El tejido de prendas integrales sin costuras se genera en las dos camas de agujas de la
fontura, se teje en la fontura de adelante y en la de atrás alternadamente. Esta técnica se
conoce como tejido tubular en técnica 1x1 y es posible a través de las transferencias y el uso
de agujas vacías.
4
Dado que las máquinas convencionales no cuentan con estas características, cobra mayor
relevancia que para el desarrollo en una máquina de tejido manual, es concebido teniendo en
cuenta la experiencia de un tejedor y programador para realizar pasadas o filas, transportes
necesarios, cuadros de malla y raqueos de forma manual lo que conllevarí

a tiempos excesivos
y demás inconvenientes que podrían presentarse para elaborar dichas prendas.
En una máquina electrónica de tejido de punto, el desarrollo se realiza en el software de
programación de la máquina, donde se debe tener en cuenta, además de principios de tejido, la
calibración de la máquina (graduaciones, estirajes, velocidades, contadores o repeticiones).

5
CAPITULO 1: TEJIDO DE PUNTO
1.1. Generalidades
El tejido de punto o género de punto es aquel que se teje formando mallas al entrelazar
los hilos. Básicamente consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo, por medio
de agujas tal como se teje a mano (Eche, 2014).
Los orígenes se remontan a los antiguos pueblos donde los pescadores anudaban hilos
gruesos para formar redes de pescar. Este tejido fue llevado a Europa por los pueblos árabes
en el siglo V. Más tarde en los siglos XIV y XV se desarrolló fuertemente en Inglaterra y
Escocia. Y fueron los escoceses, los que se atribuyen la introducción del tejido de mallas en
Francia. En 1589 el clérigo inglés William Lee inventó una máquina para tejer medias,
revolucionando la actividad de la industria del tejido de punto que hasta entonces era manual.
En 1757, un hilandero de algodón británico llamado Jedediah Strutt, invento un aditamento
para el bastidor de medias que permití

a confeccionar tejidos acanalados. En 1864, William
Cotton introdujo una mejora en las máquinas mecánicas. Las denominó sistema de Cotton y
su mejora residía en que podía dar forma a los talones y punteras de medias y calcetines. En
1889, se presentaron por primera vez, las tejedoras automáticas (Eche, 2014). El tejido de
punto ha evolucionado con el fin de obtener los tejidos con mayor perfección y a su vez con
mayor rapidez y eficacia.
1.2. Tejido de punto
Técnica de elaboración de tejidos entrelazando bucles de hilos de manera horizontal y/o
vertical. Para tal fin se usan un conjunto de agujas. Estos bucles en la industria textil reciben
varios nombres: puntada, malla y loop (inglés). Ambos tejidos tienen un rastro patrón de “v”
que deja la técnica de tejido (Lavado, 2012).

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Figura 1: Aspecto del tejido tanto del lado derecho como del lado revés
Fuente: (Lavado, 2012).
Algunos tejidos son simétricos en ambos lados o caras, pero la mayor parte de los tejidos
de punto presentan una apariencia diferente del derecho (haz) y del revés (envés); el derecho
técnico es siempre la cara donde aparece el mayor número de mallas del derecho. No siempre
es la cara más vistosa, o la que ofrece mayores posibilidades de venta, por ello esta recibe el
nombre de derecho comercial o jersey (Lavado, 2012).
Los orígenes del tejido de punto como tal son muy remotos. La primera prueba de
existencia, según p. E. Müller, nos viene del antiguo Egipto, en forma de unos calzones de
unos tres mil años de antigüedad (Ruiz, 2013). Esto significa que el tejido de punto ha tenido
su importancia trascendental al punto que hoy en día es el tejido más usado a nivel mundial.
Existen 5 grupos principales de tejidos los cuales son: Tejido de trenza, tejido de nudos,
tejido de red y tejidos de punto (Ruiz, 2013).
Figura 2: Principales tejidos de punto
A) Los tejidos de trenza, estos tejidos han tenido gran importancia en la fabricación
manual y mecánica de encajes. Hoy en día han perdido muchos mercados tradicionales por la
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competencia de los encajes de tejido de punto por urdimbre, sobre todo en razón de su precio,
pero siguen siendo muy apreciados por su belleza (Ruiz, 2013).
B) Los tejidos de nudos, estos tipos de tejidos son usados especialmente en decoración.
Están compuestos por hilos de peine y trama, es decir por hilos cruzados en ángulo recto,
cuya ligazón va sobrepuesta por un tercer grupo de hilos que van anudándolos en
determinados cruces, produciendo con ellos dibujos (Ruiz, 2013).
C) Los tejidos de red, son destinados a la industria pesquera, aunque también a la
fabricación de bolsas de mano, etc., son formados por hilos colocados en paralelo, pero
anudados entre sía intervalos regulares. Una vez terminados su aspecto clásico es en forma de
rombos (Ruiz, 2013).
D) Los tejidos de pie y trama, también llamados tejidos planos, están formados por hilos
de urdimbre (o pie) e hilos de trama colocados alternativamente unos encima de otros
entrelazándose en un ángulo de 90°. La difusión de estos tejidos es enorme y tradicionalmente
han servido de base para la fabricación de muchísimos artí

culos entre los que se destacan:
ropa de mesa, de cama, de baño, trajes, jeans, camisas, etc. (Ruiz, 2013).
E) Los tejidos de punto, también de una gran importancia están compuestos por hilos de
trama o de urdimbre o ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles especiales
llamados puntos o mallas. Son muchísimos los artí

culos con este tipo de tejidos de los que
vamos a mencionar los jerseys o sweaters, calcetines, ropa interior, de deporte, etc. (Ruiz,
2013).
El tejido de punto es por lo general más elástico que los otros tipos de tejidos ya que las
mallas que lo conforman pueden agrandarse a costa de las entremallas y de su anchura si es
estirado en sentido vertical y aumentar su tamaño en sentido horizontal atachándose las
mallas y por tanto perdiendo altura (Ruiz, 2013).

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1.3. Proceso de formación de la malla
Para la formación de mallas es un proceso de las diversas posiciones que ocupa
sucesivamente la aguja respecto a los demás órganos que intervienen directamente en su
trabajo para obtener un punto o malla (Lavado, 2012).
Figura 3: Formación de mallas con sus diferentes posiciones de aguja
En la imagen anterior podemos apreciar cómo van las posiciones de aguja desde la figura
(a) hasta la (g), comenzando la primera posición cómo la posición inicial (a), seguidamente de
la media posición (b), máxima subida que es el máximo ascenso de la aguja en la máquina (c),
alimentación del hilo donde ya forma la malla (d), media bajada (e), desprendimiento (f) y
con ello se finaliza este proceso de formación de mallas, la última figura se aprecia ya
nuevamente la posición inicial para seguir formando las mallas (g).
Existen dos variantes fundamentales en las que se divide a los tejidos de punto: Por trama
y por urdimbre (Lavado, 2012).
Al tener una serie de agujas en una fontura realizando con ellas una sucesión de
repeticiones continuas, alimentando todas las agujas con el mismo hilo, el resultado sería que
se ha realizado un tejido de punto por trama (Lavado, 2012).

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Tejido de punto por trama:
Es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que forman sus
mallas es horizontal (al menos un hilo que se entrelaza consigo mismo) formando líneas en el
tejido horizontal. La posición correcta de un tejido de punto para su examen es siempre con el
vértice de la “v” de sus mallas hacia abajo (Ruiz, 2013).
Tejido de punto por urdimbre:
Es cuando la dirección general que siguen todos y la mayor parte de los hilos que forman
las mallas es vertical, conformada por una serie de hilos paralelos que se entrelazan con ellos
mismos. Para ello se inserta un enjulio en de trama en la máquina y así los hilos se
entrecruzan en mallas para formar la tela.
Figura 4: Tejido por trama (izq) y tejido por urdimbre (der).
Fuente: (Ruiz, 2013).
1.4. Proceso de formación de mallas recogidas o cargadas
En la siguiente figura se tiene representado un ciclo de formación de mallas, pero en el
que algunas agujas (d, f y h) no han seguido exactamente el recorrido de las demás (Ruiz,
2013).
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Figura 5: Formación de mallas recogidas
Fuente: (Ruiz, 2013)
En efecto, mientras la aguja (c) ha llegado a su posición de máxima subida, la aguja (d) se
ha quedado en la media subida, sin que la malla anterior abandonara a su lengüeta. Lo mismo
ha ocurrido con la aguja (f), que está en este momento de la alimentación del hilo. Estas
agujas cuando desciendan para llegar al desprendimiento, se encontrarán con que no se
formaráen ellas una nueva malla, tal como le estáocurriendo a la aguja (h), ya que la malla
anterior no podrádesprenderse abandonando la aguja (Ruiz, 2013).
El resultado es que todas las agujas que se quedan en la posición de media subida para desde
ahíefectuar su descenso, en lugar de formar una malla, abran tomado una porción más de hilo
en su cabeza (llamada recogida o cargada), conservando la malla anterior (Lavado, 2012).
Figura 6: Tejido de malla recogida o cargada.

11
Si en el siguiente ciclo de formación de mallas estas agujas trabajan normalmente, se
habráproducido en ellas una malla doble. La malla asíllamada seráprecisamente la última
malla que se tejió entes de la recogida y que se alargará tratando de ocupar el espacio en
altura que tendrán las mallas de las agujas vecinas producidas normalmente. Si en seguida de
tejer una malla se tejen dos recogidas en lugar de una, aquella será una malla triple y será
cuádruple si le siguen tres recogidas, y asísucesivamente. En general a estas mallas se les
llama mallas múltiples y sólo se puede hacer este trabajo una o dos agujas contiguas si a sus
lados sus vecinas hacen malla normal, ya que de lo contrario las recogidas quedarían sin
control y podrían salirse de los ganchos de dichas agujas (Lavado, 2012).
Figura 7: Tejido de mallas múltiples
1.5. Traslado o transferencia de mallas
Algunas máquinas de tejidos de punto por trama tienen la posibilidad de hacer que las
mallas de unas agujas pasen a otras. Este tipo de trabajo recibe el nombre de traslado de
mallas o transferencia de mallas. Esta técnica es una forma muy interesante de ampliar la
capacidad de diseño permitiéndonos hacer links, trenzas, calados, aranes, etc., pero no
solamente esto, sino que permite también fabricar artículos con aumentos y disminuciones. Se
llaman aumentos o disminuciones a los ensanchamientos y reducciones respectivamente en la
anchura de un tejido. Por lo tanto, una máquina capaz de hacerlos puede obtener, por ejemplo,
12
frentes, espaldas y mangas de una prenda con orillos perfectos, sin tener que cortarse para
darles la forma (Lavado, 2012).
Ello conlleva a un mejor acabado de los artículos asífabricados y en un ahorro notable de
materia prima. El traslado de mallas permite también tejer telas en máquinas de dos fonturas,
usando ambas y posteriormente trasladando las mallas a una sola para seguir tejiendo en ella y
dejando a la otra inactiva. Según el tipo de máquina que se trate, la forma de conseguir el
traslado de mallas difiere mucho, nosotros nos enfocaremos en el proceso de transferencia de
mallas en agujas de lengüeta que son las que utilizan las máquinas tricotosas rectilíneas e
indicaremos el procedimiento a continuación.
Figura 8: Tipo de aguja para transferencia de aguja a aguja
Fuente: Propia.
Para el traslado de mallas de unas agujas a otras se requiere de máquinas de doble fontura
y que las agujas de dicha máquina sean especiales. En la figura 9 se ve a una de ellas y se nota
que la mayoría de la aguja es normal a excepción de una parte en su cuerpo en donde tiene
una saliente (a) cuyo objetivo será levantar la parte superior de la malla, la laminita (b), la
cual está fijada al cuerpo de la aguja solamente por su parte inferior y esta tiene la parte
ligeramente curvada con el fin de que quede un espacio por donde pueda introducirse en su
momento la cabeza de la aguja receptora de malla.

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Figura 9: Agujas de lengüeta
Fuente: Propia.
Las agujas que van a ceder su malla deben estar en una fontura y las receptoras en la otra.
Las fonturas están formando un ángulo de 90° entre síy antes de empezar el proceso de
traslado que seránecesariamente de una fontura a otra, deberán colocarse de tal manera que
las agujas que van a recibir las mallas tengan su cabeza frente al hueco formado por (b) de las
agujas de fontura opuesta. En la figura 10 se ve las diferentes posiciones de las agujas en el
proceso de transferencia de mallas (Lavado, 2012).
Figura 10: Posiciones que ocupan las agujas de dos fonturas en el proceso de transferencia de mallas.

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a.-Las agujas están en posición inicial. La aguja vertical tiene su malla y la aguja horizontal
esta opuesta 90ºpara realizar la transferencia. Se pretende que ésta pase a la aguja vecina de
la fontura opuesta (Lavado, 2012).
b.- La aguja vertical subió a una su máxima altura a la usada en la formación de malla y
quedó en la posición representada, en donde se ve que su malla ha sido levantada, quedando
por la parte exterior de la laminita (Lavado, 2012).
c.- Después de la posición anterior, la aguja horizontal ha empezado a avanzar introduciendo
la cabeza por dentro de la malla y del hueco formado por la laminita de la aguja vertical
(Lavado, 2012).
d.- La aguja horizontal no se mueve de su posición, mientras la aguja vertical ha iniciado su
descenso. Aquíse la ve en el momento en el que la parte superior de su laminita se ha abierto,
separándose del cuerpo de la misma, obligada por la presión de la aguja horizontal. La malla
se apoya en la aguja horizontal, inmediatamente después que la laminita pierda el contacto
con la aguja horizontal, se cerrará(Lavado, 2012).
e.- La aguja vertical ha seguido descendiendo hasta que la acción de la malla ha cerrado su
lengüeta. La aguja horizontal no se ha movido (Lavado, 2012).
f.- Continuando su descenso, la aguja vertical ha perdido todo contacto con la malla,
quedando ésta depositada en la aguja horizontal, inmóvil hasta el momento (Lavado, 2012).
g.- la aguja vertical que en la posición (f) había llegado al final de su descenso, permanece
ahora sin movimiento, mientras la aguja horizontal ha retrocedido hasta llegar a esta posición
de reposo, pero ya con la malla trasladada (Lavado, 2012).
A este proceso se lo llama transferencia de la malla de una aguja a otra de la fontura opuesta,
aquítermina el ciclo.
1.6. Tipos de tejido de punto
Tejido por urdimbre

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Cuando es por urdimbre es similar a la tejeduría (lugar donde se fabrican tejidos a partir
de hilos), pues las mallas se forman verticalmente logrando enlaces diagonales y dando como
resultado un tejido difícil de destejer y de muy alta calidad (Ruiz, 2013).
Tejido por trama
Cuando es por trama el hilo va haciendo lazadas similares a los telares de antaño,
formando la tela en sentido horizontal, pero posee una desventaja principal y es que es muy
fácil de destejer. Para este tejido pueden emplearse diferentes máquinas tales como: máquina
rectilínea, una máquina circular, máquina tricot, máquina raschel, máquina simplex y muchas
otras capaces de generar tramas de tejidos de punto con innovación (Ruiz, 2013).
Tejido de punto jersey
Las telas planas o de punto de jersey poseen líneas verticales planas visibles en la parte
delantera y las costillas horizontales dominantes en la parte posterior de la tela. Este tejido
posee un uso muy frecuente, ya que es ligero, económico y con grandes variedades.
El tejido de punto jersey puede variar fácilmente usando diferentes hilos o puntadas de doble
bucle de diferentes tamaños para hacer telas de felpa o terciopelo, medias de nylon, ropa
interior para hombres y camisetas (Ruiz, 2013).
Tejido de punto de costilla
Este tipo de tejidos tienen puntos por ambos lados de la tela, los cuales producen
columnas en la parte delantera y trasera de la misma. La puntada de costilla forma tejidos que
otorgan una excelente elasticidad (Ruiz, 2013).

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Es una tela reversible, ya que se ven idénticas en ambos lados de la tela, para ello se
pueden emplear máquinas de tejer planas y circulares. El tejido de punto de costilla cuenta
con dos variaciones:
Cardigans
Los tejidos de punto cardigans poseen patrones específicos de puntadas con pliegues, los
cuales producen un efecto elevado y, por lo tanto, los cardigans son un tejido más grueso
(Ruiz, 2013).
Costillas de milano
Es un tejido de punto fino y posee una excelente cobertura y mayor estabilidad
dimensional; lo que lo hace muy útil para emplearlo en trajes de telas (Ruiz, 2013).
Tejido de punto jacquard
Las telas jacquard poseen bucles de diferentes colores hechos con variedad de hilos en el
mismo curso. Se confeccionan con máquinas circulares que utilizan el mecanismo jacquard y
también hoy en día en máquinas rectilíneas dando origen a nuevas prendas con figuras o
toques de dibujos. Son el método más simple para hacer telas estampadas. Se producen con
patrones interesantes, que pueden tener combinaciones de puntos o combinaciones de tipos de
hilo en términos de texturas de color, etc. (Ruiz, 2013).
Son ampliamente utilizados en la industria de los sweaters.
Tejido de punto de algodón acanalado

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El tejido de punto acanalado de algodón se caracteriza por poseer unas líneas que suben y
bajan por la tela. Se usa principalmente para puños y escotes porque es muy elástico (Ruiz,
2013).
Tejido de punto de lycra
El punto de lycra se usa principalmente para confeccionar trajes de baile o de vestido de
baño, pues es súper elástico y, en general, tiene un peso bastante bueno. Posee una sensación
suave, casi brillante (Ruiz, 2013).
Tejido de punto tricot
Este tipo de tejidos se fabrica casi exclusivamente a partir de hilos de filamentos porque
el diámetro uniforme y la alta calidad son características esenciales del hilado para usar con
las máquinas de tricot de muy alta velocidad. Las telas construidas por la máquina de punto
tricot son generalmente lisas o tienen un diseño geométrico y simple (Ruiz, 2013).
Tejido intarsia
Intarsia es un tejido de punto único estampado. Estáhecho de hilos de punto multicolor y
posee el mismo curso tejido en diferentes colores con diferentes hilos. Tiene diseños de
colores como bloques distribuidos en diferentes fondos de color y los patrones se ven
idénticos tanto al derecho como al revés (Ruiz, 2013).
Tejido de punto pointelle
Pointelle es un tipo de tejido de punto doble el cual es muy utilizado para encajes ya que
su aspecto femenino lo hace ideal para la confección de ropa para mujeres (Ruiz, 2013).
Tejido de punto terry

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Es un tejido de punto apilado que se fabrica con un accesorio especial en máquinas
circulares regulares similares a las telas tejidas. El tejido estáhecho de dos conjuntos de hilos,
en los que un conjunto de hilos forma la pila, mientras que la otra forma la base. El terry es un
tejido de punto más suave, flexible y cómodo; pero no son tan firmes ni duraderos (Ruiz,
2013).
Todos estos tipos de tejidos son muy variados, pero nos enfocaremos en los más básicos
utilizados para la elaboración de sweaters tanto de hombre como para mujer y aplicados a
prendas integrales.
Dichos tejidos son jersey, links, calados, trenzados, aranes, menguados, bolsillos y vinchas
incluido en la misma prenda, dando una técnica de innovación de prendas, haciéndolo más
vistoso, más llamativo e innovador.
1.7. Prendas integrales
Hoy en día la tecnología en todos los ámbitos y procesos de la industria textil ha
permitido evidenciar notables avances en la mejora de materiales y productos terminados, así
como en la racionalización de procesos productivos.
La producción de prendas tejidas en máquinas rectilíneas de tejido de punto se ha
beneficiado, logrando mayor productividad y flexibilidad gracias a los avances y la aplicación
de la electrónica y la informática en las máquinas de tejido, lo que ha dado paso en los
últimos años a la introducción de nuevas líneas de productos y modelos: se pasó de la
fabricación mediante el proceso de corte y confección a la fabricación de artí

culos menguados
y prenda integral.
La aparición de la tecnología de prendas integrales sin costuras, asícomo la evolución de
las mejoras en el desarrollo de las máquinas rectilíneas, abre la posibilidad a las empresas
textiles no solo de desarrollar productos con nuevas características, sino también de cambiar
su proceso de fabricación.
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La tecnología para obtener prendas sin costuras permite obtener directamente en una
máquina de tejido convencional un producto completamente acabado, con todos sus
componentes unidos, sin que sea necesario realizar el proceso de confección, como sucede en
los procesos de fabricación tradicionales, donde se unen las partes tejidas (mangas, cuerpos,
vinchas y cuello) en una remalladora. La posibilidad de eliminar completamente la fase de
confección de estos artículos representa, desde el punto de vista de proceso, una radical
reducción de las operaciones que implica: reducción de costos, flexibilización de la respuesta
de fabricación derivada del recorte en los tiempos de proceso, nuevas alternativas en la
distribución de los productos, mayor control sobre la calidad de los artículos y otras muchas
ventajas vinculadas directamente a las nuevas características del proceso de producción.
Este tipo de prendas requiere de máquinas con algunas características especiales como lo
son principalmente la separación entre las fonturas (mayor a la de una máquina normal), la
galga de máquina (cuerpo de la aguja diferente de la cabeza) y densidad dinámica o doble
graduación (capacidad de ajustar o aflojar el tejido en ciertas partes del diseño), además de
ello se lo debe hacer con un método de tisaje en técnica 1x1.
Específicamente desarrollaremos prendas integrales en máquinas rectilíneas de marca
Wild Horse de procedencia China, dichas máquinas tienen las características mencionadas
anteriormente.
1.7.1. Prendas integrales jersey
Es el ligamento clásico más sencillo en los tejidos de punto y es la base para la mayoría
de los tejidos (ligamentos) de una sola cara. Es una estructura básica realizada con una fontura
de agujas. La principal característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela
son fácilmente reconocibles. Otras características de este tejido son su facilidad de estirarse
tanto vertical como horizontalmente, su finura y su bajo peso. Desventajas: Si se rompe una
20
puntada, el tejido se corre fácilmente, el tejido tiende a su vez a enrularse los orillos; hacia el
envés en los laterales y hacia el haz en las orillas superior e inferior.
Figura 11: Vista del tejido jersey
Fuente: (Paez & Haylla, 2015).
Con este tipo de tejido se empezará a elaborar prendas integrales sin costura, cuya
característica principal de este tejido será su tiempo de producción ya que al ser un tejido
clásico de una sola fontura es más sencillo de diseñar en el programa de diseño y de tejer en la
máquina rectilínea.
1.7.2. Prendas integrales links
Para el tejido links se tiene que tanto el derecho como el revés se tejen en una fontura, el
efecto obtenido es la vista del revés del tejido en ambas caras del mismo. El punto links-links
tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical, es por esta razón que se debe
tomar muy en cuenta al momento de obtener ciertos tallajes que se debe planchar o fijar a la
prenda para evitar posibles errores de medidas (Eche, 2014).
Figura 12: Vista del tejido links
Fuente: (Eche, 2014).

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Para la elaboración de prendas terminadas con puntadas links es semejante a la de tejido
jersey con la diferencia que en ciertas partes que se desee añadir la puntada links la máquina
deberátransportar las mallas de una a otra fontura produciendo el efecto links-links y dando
un detalle a la prenda ya elaborada (Eche, 2014).
Esta puntada toma un poco más de tiempo realizarla en la producción de la máquina de
tejer por cuanto existirá una pasada de trabajo y una o más pasadas de transferencia de
acuerdo a lo que se diseñe en el programa textil (Eche, 2014).
1.7.3. Prendas integrales acanaladas
Para estas prendas se requiere el trabajo con doble fontura a la vez (una delantera y otra
trasera), pero sin estar las mallas enfrentadas unas con otras. Se semejan al tejido interlook ya
que al apreciar el tejido de un lado si lo miramos del otro lado tendrá la misma apariencia
(efecto de canales).
Figura 13: Tejidos acanalados.
Fuente: Propia.
1.7.4. Prendas integrales con calados
Los calados se hacen trasladando una o varias mallas a su malla contigua como y se
puede apreciar en la siguiente figura, pero en este caso se tiene un calado hacia la izquierda y
otro hacia la derecha en la misma pasada, ahíse puede ver los movimientos del variador hacia
la izquierda y hacia la derecha para cada uno respectivamente (Ruiz, 2013).

22
Figura 14: Tejidos calados o petinet
Un punto muy importante a tomar en cuenta al elaborar este tipo de diseños en prendas
integrales es el movimiento del variador ya que para prendas integrales la máquina a trabajar
utiliza la mayoría del tejido en las dos fonturas tanto trasera como delantera para la formación
de mallas, y si el movimiento de los calados es mayor al que podría resistir la máquina al
tener tejido en la fontura delantera y trasera podría causar roturas o problemas en el tejido a
obtener (Ruiz, 2013).
1.7.5. Prendas integrales con trenzas
Le llamamos trenzas a todos los tejidos en columnas que se entrecruzan cada cierto
número de hileras. Pero también son conocidas en el ámbito textil como cable, cuerda, y
demás sinónimos. En inglés a todas les llaman cables (buscar como "knitted cables" o
"knitting cables") (Ruiz, 2013).
Otra manera de representar a una trenza es que se hacen con dos columnas de puntos que
se entrecruzan entre sídando un efecto de cruces en forma de ochos.

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Figura 15: Tejidos trenzados o cableados.
Para elaborar prendas integrales con trenzas la programación debe de ser muy técnica y
muy especial por los movimientos grandes del variador para realizar las trenzas, y tomando en
cuenta que existe tejido en las dos fonturas es muy limitado el aplicativo de trenzas en
prendas integrales, pero existe una técnica realizar varias formas de trenzas solo que requiere
de una gran experiencia de manejo del programa de diseño como también del manejo y
operatividad de la máquina a emplear.
1.7.6. Prendas integrales con bolsillos y vinchas
Existe una técnica especial de programación para realizar bolsillos tejidos en la misma
prenda sin que lleve costura alguna, dichas partes como bolsillos y vinchas son tejidas por la
misma máquina, al poseer ciertas características, como su abertura de fonturas, su tipo de
agujas deben ser multigalga, y doble graduación o también conocida como densidad
dinámica, con estas cualidades de las máquinas más la programación de prendas integrales
nos permite elaborar prendas completas con bolsillos y vincha sin costura alguna.
Cabe decir que para lograr diseñar este tipo de pendas se requiere de mucha experiencia de
programación además de excelente manejo y operatividad de máquinas rectilíneas.

24
Figura 16: Tejido con bolsillo sin costura, elaborado en la misma máquina
Fuente: Propia
Figura 17: Tejido con vincha sin costura, elaborado en la misma máquina
Fuente: Propia
1.7.7. Prendas integrales completas de estructura
Las prendas integrales con estructura están conformadas por todos sus componentes tanto
mangas, cuerpos, cuello, bolsillo y vincha en el mismo tejido unido por la misma máquina,
produciendo asíprendas sin costura alguna. Estas prendas requieren de un especial proceso de
diseño, debido a su complejidad toma mucho más tiempo elaborar dichas prendas tanto en su
programación como en su tejido en la máquina, ya que al ser un tejido completo en toda su
estructura la programación debe de ser muy bien elaborada y revisada en sus mínimos detalles
25
para que posteriormente al ser tejida en la máquina no haya problemas tanto en los ajustes y
calibraciones como en el tejido mismo.
Figura 18: Prendas integrales sin costura.
Fuente: Propia.
26
CAPITULO 2: PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
2.1. Introducción
El software “LKS Wild Horse Lógica Interface” facilita la creación de patrones de tejido
de prenda completa y de cualquier tipo de programación de diseños tanto para sweaters,
sacos, gorras bufandas, etc. Un patrón es más que un gráfico, además permite incluir
fácilmente cualquier tipo de puntada en dicho patrón. El patrón terminado se puede guardar
como un archivo “LG” el cual podrá ser editado o modificado según se requiera (Alomia
Trading Company, s/f).
Permite crear patrones de principio a fin con un solo programa de software. Es fácil y
flexible como para adaptarse a su estilo creativo, y al mismo tiempo lo suficientemente
potente como para ser la única herramienta que necesita para diseñar y programar diseños
varios desde simples jersey hasta diseños completamente estructurados como prenda completa
o integral (Alomia Trading Company, s/f).
Este software tiene su licencia de funcionamiento otorgado por la empresa Alomia
Trading Company, dicha licencia tiene un costo de tres mil dólares americanos cuando el
cliente adquiere una máquina rectilínea wild horse, y si por el caso el cliente solo desea el
software para diseño tiene un costo de cuatro mil dólares americanos cuando no adquiere la
máquina de tejer.
2.2. Requisitos operativos de software
Los programas creados con el software “LKS Wild Horse Lógica Interface” se almacenan
en una carpeta de archivos previamente creados o por crear. Este programa de diseño produce
dos tipos de archivos. Los archivos tanto de computadora como de máquina que genera este
software tendrán distintivos en su terminación, dicho esto, los archivos de computadora
tendrán una terminación “LG” y los archivos para la máquina a emplear tendrán una
terminación “LGM”.
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2.3. Instalación del software
Instalación del software “LKS Wild Horse Lógica Interface”, está disponible para los
siguientes sistemas operativos; windows (xp, vista, 7, 9 y 10), mac os x (snowleopard 10.6,
lion 10.7, mountainlion 10.8, mavericks 10.9, yosemite 10.10 y el capitan 10.11), linux
(probado y admitido oficialmente solo en ubuntu) (Alomia Trading Company, s/f).
Tenga en cuenta que en mac os x, lks wild horse solo se ejecutará en máquinas que
tengan un procesador de 32 bits. Para windows y linux, lks wildhorse se ejecutará en
máquinas de 32 bits y 64 bits sin problema alguno (Alomia Trading Company, s/f).
Tenga en cuenta que existe una versión demo que tiene una licencia para un año, luego de
este tiempo el programa dejara de funcionar indefinidamente hasta que el propietario adquiera
la licencia completa y dicha versión esta brindada a clientes que adquieren las máquinas
rectilíneas wild horse en la compañía Alomia Trading Company de la ciudad de Atuntaqui, la
versión completa del software tiene un costo especial de tres mil dólares americanos que se le
pueden sumar a la factura de compra de la maquinaria. Además, está disponible la versión
completa del software para terceras personas que desean adquirir dicho programa de diseño
con un costo de cuatro mil dólares americanos que otorga la empresa antes mencionada
(Alomia Trading Company, s/f).
El software se ejecuta en modo de demostración hasta que se cumpla el año asignado.
Tenga en cuenta que, si ya ha instalado la versión demo, no hay necesidad de descargar e
instalar nuevamente. Solo necesita ingresar una clave o llaves de activación proporcionada
por la empresa Alomia Trading Company que tiene derechos legales de uso de este software
(Alomia Trading Company, s/f).
Eligiendo el archivo instalador con la terminación (.exe) para su sistema, veráun cuadro
de diálogo similar al siguiente que le pregunta quédesea hacer con el archivo ejecutable. La
28
instalación correcta del software dependerá del buen proceso de instalación, asegúrese de
seleccionar la opción (Next>) para continuar (Alomia Trading Company, s/f).
Figura 19: Primer ventana de instalación
Fuente: Propia
Después se debe seguir el proceso seleccionando la opción Next> nuevamente como lo
indica la siguiente imagen.
Figura 20: Segunda ventana de instalación
Fuente: Propia
A continuación, arroja la siguiente ventana en donde explica dónde se va a instalar sin dar
la opción de escoger donde deseamos guardar, ya que el programa se instala automáticamente

29
en el disco C: Program Files, con la terminación LKS-WILD HORSE. Para continuar con el
proceso de instalación procedemos a seleccionar el ícono Install.
Figura 21: Tercera ventana de instalación
Fuente: Propia
El programa de instalación comenzara a ejecutar todos los archivos que necesita para su
correcta instalación, solamente hay que dejarle por un par de minutos que termine de instalar
todos sus componentes.
Una vez termine de instalar todos sus archivos saldrála siguiente ventana la cual indicara
que el proceso de instalación a finalizado con éxito. Finalmente seleccionamos el ícono Finish
para concluir este proceso.

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Figura 22: Ventana de finalización de instalación
Fuente: Propia
2.4. Estilo de interfaz
Para la interfaz utilizada en este software utilizaremos una de transferencia directa de los
archivos que genera el programa de diseño hacia la aplicativa que en este caso sería la
máquina rectilínea, mediante un dispositivo de almacenamiento remoto o USB. Asíel archivo
que produce el programa de diseño es guardado en el dispositivo USB para que sea mediante
este trasladado hacia la máquina de tejer y asítener el vínculo hombre-máquina.
Figura 23: Transferencia de archivos computadora a máquina mediante usb
Fuente: Propia
2.5. Módulos de función principal
Existen módulos estándares previamente establecidos en el programa de diseño LKS
Wild Horse, entre los cuales se menciona los más principales a utilizar en la programación de
prendas integrales. Estos módulos ayudan mucho a la programación de diseños bases,

31
reduciendo el tiempo de elaboración de un diseño determinado, facilitan la creación de nuevos
diseños con tejidos especiales y brindan una herramienta de mucha ayuda en la programación
de cualquier diseño que se desee realizar.
Módulos de trenzas o cables:
Figura 24: Módulo de trenzas o cables
Fuente: Propia
Módulos de Aranes:
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Figura 25: Ventana de módulos de aranes
Fuente: Propia
Módulos de remallado o remate:
Figura 26: Ventana de módulos de remalles
Fuente: Propia
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Módulos de tejido links:
Figura 27: Ventana de módulos de tejido links
Fuente: Propia
Módulos de calado o petinet:
Figura 28: Ventana de módulos de calados
Fuente: Propia
Todos estos módulos antes descritos nos ayudan a elaborar de una manera más rápida un
diseño sea cual sea y con mayor aplicación a prendas integrales logrando optimizar tiempos
de diseño y producción de estas prendas.

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2.6. Barras de herramientas
Hay dos herramientas de selección en el programa LKS Lógica interface; la herramienta
de selección principal y la herramienta de selección de funciones.
Al seleccionar cualquier icono en la barra de herramientas principal o en la barra de
herramientas de la paleta ubicada al lado derecho del programa, se determina que acción y
que función realizara el cursor en el área de diseño, para crear o modificar cualquier forma,
figura, color o trabajo en el diseño a elaborar.
Figura 29: Herramientas del programa LKS Lógica Interface
Fuente: Propia
Para seleccionar un elemento con la herramienta de selección principal, haga clic dentro
de los límites del ícono. Si un elemento contiene otras opciones, debe hacer clic dentro de sus
límites, pero no en sus elementos contenidos. Esto se aplica tanto a los í

conos principales
como a los de la paleta ubicada al lado derecho del programa y demás opciones existentes en
cualquier herramienta a utilizar.
Todo este tipo de herramientas se detallaráen el uso y manejo del programa de diseño
tanto para conocer sus funciones como de su utilización en el programa de diseño.

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2.7. Área de trabajo
El área de trabajo del programa de diseño LKS lógica interface es la parte principal del
programa, que es donde el diseñador y programador realiza el trabajo o edición del diseño. El
área de trabajo es donde aparece la imagen técnica, y es donde se irá aplicando diferentes
ediciones, selecciones, correcciones y cambios en general (Alomia Trading Company, s/f).
Figura 30: Área del programa LKS lógica interface
Fuente: Propia
2.8. Formación del diseño
Para la elaboración de un cierto diseño debe de existir un diseñador textil el cual creará
diseños de tejidos y géneros de punto, de acuerdo a la orden de pedido requerida en la
empresa. Además de mantenerse al dí

a con las últimas tendencias de la moda, los diseñadores
textiles necesitan tener un conocimiento especializado sobre el modo de uso y el
comportamiento de los distintos tipos de tejidos. También poseer conocimientos de manejo de
máquinas rectilíneas y sus técnicas de programación de las mismas.

36
El diseñador o programador textil tiene que decidir la técnica de programación y la mejor
alternativa de elaboración de los diseños, asícomo también seleccionar en qué tipo de
máquina se va a tejer el diseño ya terminado.
Una vez terminado el diseño, se lo envía a la parte de tejeduría donde se realizará la
muestra que posteriormente se envía al personal encargado de dictaminar el costo que tendrá
dicha prenda tomando en cuenta su peso, su material, su tiempo de elaboración, mano de obra
y uso de maquinaria, para su posterior aprobación a producción o negación de dicha prenda.
2.9. Pasos para la programación de prendas integrales
Los pasos a seguir para la programación de prendas integrales son los siguientes:
 Tener una muestra o diseño a producir (hoja de pedido).
 Determinar que material se va a utilizar para elaborar dicha muestra.
 Determinar en quétipo de máquina y su galga para la fabricación de esta muestra.
 Comprender los procesos de elaboración, producción y sus limitaciones de la muestra.
 Manejar el programa de diseño LKS lógica interface.
 Diseñar con patrones de diseño de prendas integrales ya elaborados previamente en el
software de diseño.
 Utilizar herramientas y módulos acordes a lo que se requiera para un mejor
desempeño en la programación.
 Realizar todo tipo de calibraciones y ajustes en el programa de diseño.
 Obtener el archivo final de la muestra a elaborar.
 Pasar el archivo a un dispositivo USB, para su posterior elaboración en el área de
tejeduría.
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2.10. Técnicas para un mejor desarrollo de la programación
Como técnica principal se puede decir que los cambios que se producen continuamente
en la tecnología, hacen que tanto a principiantes como a veteranos programadores les cueste
mantener el dominio de una tecnología y al mismo tiempo progresar en su carrera profesional.
En la experiencia se encuentra la técnica primordial para mejorar la programación, así,
mientras más se aprende mejor desenvolvimiento habrá para diseñar y elaborar prendas de
cualquier índole en especial las más complejas como son las prendas integrales.
No te aferres a un solo lenguaje o marca de una cierta empresa, mientras más aprendas
más experiencia ganaras y seráde mucha ayuda tener conocimientos de varios lenguajes de
programación. Todas las personas que programan por alguna extraña razón tienen un lenguaje
favorito, con el que se sienten más cómodos trabajando. Sin embargo, esto no quiere decir que
deben estar con él “hasta que la muerte los separe”. De hecho, la tecnología está en constante
evolución, y se desarrollan nuevos lenguajes y plataformas de diseño. El lenguaje o la
plataforma no dejan de ser una herramienta más dentro de este trabajo, y como tal, es
importante conocer y dominar de verdad más de uno, empleando el más adecuado en cada
momento.
2.11. Revisión técnica del diseño
Una vez diseñado una muestra se procede a su revisión técnica verificando posibles
errores de diseño o de ajustes y calibraciones, esta revisión se la realiza en la vista técnica del
diseño la cual indica pasada a pasada la elaboración del diseño ya en un modo de simulación
del tejido en la máquina, permitiéndonos asíverificar y corregir posibles errores que se
presenten antes de llevar el archivo de diseño a tejedurí

a para su producción.
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Figura 31: Ventana técnica del desarrollo del tejido malla por malla
Fuente: Propia
Los tejidos de punto se pueden representar gráficamente de varias maneras, a
continuación, se da a conocer cada una de ellas:
a) Representación por entrelazamiento teórico
Muestras de forma ampliada como se produce el entrelazamiento de los hilos.
Figura 32: Representación de un tejido de punto por entrelazamiento teórico
b) Representación por esquema técnico
Llamada también representación por ligadura. Las agujas se grafican mediante unas
barras verticales y la forma como el hilo se entrelaza o no, se muestra de la siguiente
manera:
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Figura 33: Simbología utilizada para la representación de un tejido de punto por esquema técnico
c) Representación por símbolos
Es otra forma de graficar los géneros de punto y se emplea lo siguiente:
Figura 34: Símbolos también utilizados para la representación de un tejido de punto
El método que más se va a utilizar es (b) que es la representación por esquema técnico y
se va a profundizar un poco más en este. Con los símbolos que se vio se puede ir
representando las acciones de agujas y asíir graficando todas las pasadas y agujas que
comprendan un dibujo.
Como es imposible representar todas las agujas de la máquina y todas las pasadas de un
tejido, se recurre al «motivo, rapport o repetición». Motivo es la zona o el grupo mínimo de
agujas que se necesita representar para dar a conocer el trabajo que realizan todas las demás
agujas. El motivo abarca el grupo de agujas que efectúan un trabajo que hacen exactamente
todas las demás de la máquina, repartidas en grupos iguales. Por extensión, se llamará
también motivo al conjunto de pasadas que es exactamente repetido numerosas veces, forman el
tejido (Ruiz, 2013).
Figura 35: Señalamiento del motivo o repetición de agujas de un diseño.

40
Figura 36: Señalamiento del motivo de las pasadas o ciclos de un diseño.
En las anteriores figuras se vio solamente la representación de la fontura delantera de la
máquina, en la siguiente figura se ve la representación de las dos fonturas (delantera y trasera)
tejiendo simultáneamente en una misma pasada.
Figura 37: Trabajo simultáneo de las dos fonturas delantera y trasera en una misma pasada.
Además, se conoce que las agujas pueden efectuar traslados de mallas o transferencias.
Los traslados de mallas se realizan entre dos pasadas simultaneas. Aunque hay máquinas que
tejen y trasladan en la misma pasada, el traslado siempre será posterior a alguna pasada de
tejido. Por tanto, cuando se quiera representarlo, se lo hará usando las líneas de las agujas,
pero con ausencia del hilo. En la siguiente figura se representa las transferencias, el de la
izquierda indica con la flecha que la malla de la fontura delantera es trasladada a la fontura
trasera. El sentido de la flecha de la derecha nos dice que la malla de la aguja trasera es
trasladada a la fontura delantera.

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Figura 38: Representación esquemática de una transferencia de mallas entre la fontura delantera y
trasera.
Cuando se quiera representar un traslado de mallas de una aguja de una fontura a otra
aguja de la misma fontura, se use o no la fontura opuesta para lograrlo, se lo harácomo está
indicado en la siguiente figura, es decir, con una flecha cuya base parte de la aguja que pierde
su malla, y cuya punta señala la aguja que la recibe.
Figura 39: Representación esquemática del traslado de mallas entre una aguja hacia la aguja contigua.
En todas las representaciones gráficas del trabajo de las agujas, la primera pasada a tejer
será el número uno, y se seguirá después progresivamente; las agujas representadas serán
siempre el motivo, y las pasadas el ciclo completo a repetir continuamente.
A fin de no repetir numerosas veces en la representación una misma pasada que asídeba
realizarse en el tejido, se indicaráa la derecha las veces consecutivas que deba tejerse cada
vez que se llegue a aquel punto del ciclo (Ruiz, 2013).
2.12. Aplicación y simulación del diseño
Cuando obtenemos el diseño ya realizado y revisado en su vista técnica, se procede a
aplicar todos sus ajustes y calibraciones apropiadas al diseño a elaborar.

42
Figura 40: Ventana de ajustes y calibraciones del programa LKS Lógica Interface
Fuente: Propia
Una vez culminado el proceso de ajuste y calibración se guarda los datos modificados en
la misma ventana de ajustes. Posteriormente se puede seleccionar el í

cono de simulación de
tejido en vista real de cómo se observaráel tejido ya elaborado.
Figura 41: Ventana de simulación del programa LKS lógica interface
Fuente: Propia
43
2.13. Elaboración de parámetros de diseño
Para la elaboración de los parámetros de trabajo es muy importante saber quématerial se
va a utilizar, su tí
tulo y su número de hebras, además de en qué máquina se va a tejer la
muestra, su galga y sus características.
Los parámetros principales a calibrar son:
 Densidades o ajustes de puntada del tejido.
 Segunda graduación o densidad dinámica.
 Guía hilos a utilizar.
 Desenganche de guía hilos, o parqueo lateral de guía hilos.
 Valores de pressjacks o sinker.
 Economizadores o contadores.
 Estirador de tejido.
 Velocidades.
2.14. Generar archivo de máquina
Al tener todo este proceso de elaboración del diseño y terminado la calibración y los
ajustes se procede a la generación de archivos de máquina, los cuales servirán para ser
cargados en la máquina a utilizar y su posterior tejido.
2.15. Traslado de archivos de diseño a la máquina
Para cargar los diseños luego de realizarlos en el computador se los puede cargar a la
máquina por medio de cualquier dispositivo USB para lo cual la máquina posee dos puertos
disponibles.
44
Figura 42: Puertos USB de la máquina rectilínea Wild Horse
Fuente: Propia
Además de esto también existe la posibilidad de conectar una o varias máquinas por
medio de cable de red ethernet a la computadora y cargar los diseños directamente hacia la
máquina.
45
CAPITULO 3: MÁQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO
3.1. Tejido de punto a máquina
Para la obtención del tejido de punto intervienen las agujas y estas que se encuentran en
las fonturas de las máquinas. Se puede hacer una clasificación de las máquinas de tejido de
punto siguiendo diferentes criterios. El primero clasificado según las características
constructivas de la máquina y la segunda según el tipo de aguja que alberga la máquina (Ruiz,
2013). Existen numerosos tipos de máquinas de punto. Todos, sin embargo, producen
diversos tipos de tejidos de punto, generalmente planos o tubulares, y de diversos grados de
complejidad.
El tejido de punto tuvo un salto impresiónate al ya fabricarse máquinas rectilíneas y
circulares que utilizan agujas en sus fonturas para la formación de mallas y dejar atrás el
tejido de punto a mano (Lavado, 2012).
3.2. Clasificación de las máquinas de tejido de punto
Los tejidos de género de punto están formados por mallas, no todos son iguales, ya que
las diferencias de estructuras y los métodos de formación de mallas permiten ciertas
propiedades y/o aspecto a menudo difíciles de comparar. Se puede hacer una clasificación de
las máquinas de género de punto siguiendo diferentes criterios, aquí presentamos una
clasificación según sus características constructivas (Lavado, 2012).

46
Figura 43: Clasificación de máquinas de punto según sus características constructivas
Nos enfocaremos a las máquinas de tejido de punto por trama que tenemos a la máquina
rectilínea de doble fontura como principal contenido a tratar.
3.2.1. Máquinas de fonturas planas (máquinas rectilíneas).
Llamadas máquinas rectilíneas, por la forma de sus fonturas en forma de barras. Estas
fonturas pueden estar inclinadas en un ángulo de 90º– 100ºuna respecto a la otra, en forma
de v invertida. También existen máquinas alineadas en el mismo plano horizontal (180º),
denominadas links-links (Ruiz, 2013).

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Figura 44: Fonturas de una máquina rectilínea con un ángulo de 90°- 100°
Las máquinas rectilíneas pueden ser accionadas manualmente (como el caso de las
máquinas domésticas, semi industriales) o por transmisión mecánica. En donde la fontura
permanece fija y el sistema para el accionamiento de las agujas (carro portalevas) se desplaza
a lo largo de toda la fontura. De tal manera, que la formación de los cursos de mallas (o
pasadas) se realiza de forma sucesiva. Son usadas para elaborar chalinas, cuellos, puños, fajas,
etc. Además, gracias al avance tecnológico, pueden programarse para elaboras piezas con
formas determinadas para la confección sobre todo de sweater o chompas también gorras y
bufandas e incluso hasta fabricar prendas completas.
Las máquinas rectilíneas Wild Horse poseen una capacidad de curso variable al momento
de tejer, y se explica que es una característica de la máquina de realizar variedad de
movimientos del carro en una cierta parte del diseño, esto quiere decir que el carro se moverá
en ida y vuelta solo donde debe tejer sin realizar movimientos del carro fuera del tejido y
optimizando asítiempo de trabajo al tejer.
3.3. Las Agujas
Las máquinas tricotosas llamadas rectilíneas, debido a la posición de sus placas porta-
agujas son las versátiles de todas las existentes en la elaboración de géneros de punto.
48
La aguja es considerada el corazón de la tricotosa, pues ella es la que hace posible la
formación de las mallas de las que se compone un tejido de punto. La aguja consta
principalmente, de la cabeza donde se deposita el hilo durante la formación de la malla, una
lengüeta que consigue descargar una malla al ponerle a la aguja hilo encima de la cabeza y
formar así una nueva malla. Las agujas también están equipadas con unos muelles de
transferencia que permiten transportar la malla a otra aguja (Ruiz, 2013).
Figura 45: Aguja de lengüeta con muelle de transferencia
3.5. Galga y paso
3.5.1. Galga
La galga se determina por el número de agujas situadas en 1 pulgada (2,54 cm). La galga
estádada por la cantidad de agujas que se alinean en una fontura de agujas en una pulgada de
longitud, de modo que una máquina de simple fontura que posea 7 agujas en una pulgada de
fontura, seráuna máquina de galga 7. Si esta máquina tuviera dos fonturas (Una delantera y
otra trasera) las cuales tendrían 7 agujas cada una en una pulgada de fontura, también se dirá
que se trata de una máquina de galga 7, por cuanto si es de una o dos fonturas no varía el
valor de la galga.
En máquinas tricotosas tenemos un rango desde galga 3 hasta galga 16. Para galgas más
finas se utilizan otro tipo de máquinas como circulares o telares cotton. Entonces la galga 3
serála galga más gruesa y la galga 16 serála más fina que existe en este tipo de máquinas
rectilíneas.
49
Figura 46: Diferentes galgas de agujas de máquinas rectilíneas
Fuente: Propia
3.5.2. Paso
El concepto de paso se designa en las máquinas rectilíneas a la distancia existente entre
dos agujas contiguas de una fontura, a contar desde sus respectivos ejes longitudinales, y
medida sobre el ancho nominal de la máquina. El paso se expresa en milímetros, pero no es
muy tomado en cuenta al dar una caracterí

stica de las máquinas rectilíneas.
Figura 47: Galga y paso, entre una y otra aguja
3.6. Guí
a-hilos
Los guiahilos no difieren mayormente de los de la máquina manual en su forma y el
objetivo es el de llevar el hilo directamente hasta las agujas en el momento preciso en el que
lo necesiten (Ruiz, 2013).

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La máquina rectilínea tiene 8 guiahilos de trabajo y en ciertas marcas vienen provistas de
doble juego de guiahilos, es decir 16 en total (8 guiahilos a cada lado), y tiene un dispositivo
de pinzado y corte de hilo para cada hilo a cada lado y estos son llevados por pistones que son
controlados electromagnéticamente para que caminen y paren en el lugar exacto y en el
momento preciso que sea requerido.
Figura 48: Guía Hilos de una máquina rectilínea Wildhorse
Fuente: Propia
3.7. Tensores y sus tipos
Los tensores de hilo o unidades de control de hilo tienen la función de controlar el paso
del hilo desde su punto de inicio (conos), hasta el ingreso del hilo hacia las agujas (guiahilos).
Existen dos tipos de tensores de hilo en las máquinas rectilíneas, unos tensores superiores y
los tensores laterales.
Los tensores superiores tienen detectores mecánicos de nudos pequeños y grandes, en el
caso de los grandes la máquina se detiene al instante para que el operario revise el hilado y
corrija dicho problema, cuando detecta un nudo pequeño la máquina disminuye la velocidad
del carro por un momento hasta que el nudo pase por el tejido y de esa manera no cause fallas
en el tejido, además están provistos de una luz indicadora que nos muestra en que detector
exactamente estáel fallo.

51
Figura 49: Tensores superiores de una máquina rectilínea Wildhorse
Fuente: Propia
Los tensores laterales nos ayudan a cobrar la tensión del hilo al momento que el carro
cambia de dirección en los extremos del tejido, estos dispositivos están provistos de un resorte
regulable para dar más o menos tensión según se requiera.
Figura 50: Tensores laterales de una máquina rectilínea Wildhorse
Fuente: Propia
3.8. Sistema de estiraje
Hay ciertas máquinas rectilíneas que poseen un sistema de estiraje con peine y máquinas
que solamente poseen estirador y no peine, la diferencia es que en las máquinas con peine
facilitan la producción de prendas que tengan un inicio con un campo de agujas de trabajo
grande y termine con pocas agujas o viceversa, en esos casos dicha máquina termina cada
pieza y la bota para empezar la nueva pieza con el peine, el peine hace el trabajo del estirador
hasta que el tejido alcance la altura del estirador principal, esto sucede generalmente con
52
prendas que sean menguadas o tengan un inicio diferente del final. Por otro lado las máquinas
que no poseen peine siempre tienen que tener un tejido sujeto a las agujas para que este esté
en contacto con el estirador principal y asípoder tejer, si tenemos anchos diferentes de inicio
y de final en la prenda ya nos va a dificultar al momento de empezar la nueva pieza ya que no
puede desprender el tejido anterior, pero existen métodos para hacerlo en este tipo de
máquinas pero para ello se tendrí

a que tejer un desperdicio hasta ir adquiriendo el ancho
inicial de la pieza (Ruiz, 2013).
El sistema de rodillo que poseen este tipo de máquinas Wildhorse, es un rodillo casi
pegado a las fonturas y estáprovisto de unas gomas de silicón las cuales permiten estirar el
tejido y resbalar ciertas partes que no se está tejiendo, con esto ayuda a la elaboración de
prendas integrales o diseños especiales que requieren un sistema de estiraje por contacto sin
presión exagerada, permitiendo estirar solo el tejido que estátrabajando y sin dañar ni romper
partes del tejido que quedan en reposo.
Este sistema de estiraje trabaja con un motor individual y su control es electrónico,
permitiendo graduar el estirador según se requiera, dicha graduación se la realiza tanto en el
programa de diseño como también es modificable desde la máquina.
Figura 51: Sistema de estiraje de la máquina rectilínea Wildhorse
Fuente: Propia
53
3.9. Graduación
La máquina rectilínea comprende un sistema de regulación de longitud de puntada
compuesto de motores a pasos, los cuales comandan el movimiento de las levas del carro,
estos motores se reajustan extremadamente rápido y se puede con ellos inclusive tener varias
longitudes de mallas en cada pasada (densidad dinámica), obteniendo asívarias graduaciones
de puntada en un mismo diseño.
Figura 52: Motor de pasos de máquinas Wildhorse
Fuente: Propia
3.10. Contadores
Contadores o también llamados ciclos o repeticiones, nos ayudan a determinar un largo
requerido aumentando o disminuyendo ciclos de repetición en ciertas partes que se asignen en
la programación del diseño o muestra. Estas repeticiones tienen que ser siempre de pasadas
pares por cuanto cada ciclo deberátener ida y retorno del carro cumpliendo el ciclo de ida y
vuelta. Cuando se trata de poner ciclos a un diseño estructurado se debe definir muy bien el
inicio del ciclo y su fin para que cuando empiece el nuevo ciclo de repetición, esta tenga una
simetrí
a exacta y no pierda su forma estructural.
3.11. Velocidad
La velocidad de las máquinas rectilíneas dependerámucho del diseño a elaborar, pero al
poseer un sistema de velocidad variable y regulable este nos permite asignar ciertas
velocidades a partes determinadas del diseño, inclusive a una sola pasada de tejido se le puede
poner una velocidad asignada, todo dependerá de cómo se programará la muestra. Estos
54
ajustes también se los puede realizar en la máquina a trabajar ya que al ser una máquina
electrónica y de operatividad por una pantalla táctil en la cual constan todos los ajustes y
calibraciones, permitiendo modificar o definir valores de velocidad de entre 10 – 120 rpm.
Con todas las características y sus partes componentes de las máquinas rectilíneas Wild
Horse antes detalladas se establece que es una máquina óptima para elaborar cualquier tipo de
prendas, pudiendo ser estos, ligamentos sencillos o muy complejos hasta prenda terminada,
por sus propiedades como tipo de estiraje, su galga, su abertura de fontura a fontura, sus
guiahilos, su graduación dinámica y su curso variable es una máquina apta e idónea para
elaborar este tipo de prenda termina completa en el mismo tejido sin costura alguna.
3.12. Carga de archivos en la máquina
Como se dijo anteriormente para cargar los diseños a la máquina a tejer se lo realiza
mediante un dispositivo USB (flash), para lo cual la máquina posee dos puertos disponibles
en los cuales se colocará la USB y posterior lectura del diseño en la máquina de tejer
realizado por parte del operario de la maquinaria.
3.13. Puesta en marcha de la máquina
Para la puesta en marcha de la máquina se debe tener cargado el archivo y realizado sus
ajustes pertinentes, además de tener ya enhebrada la máquina con el material a trabajar y en
los guiahilos respectivos que utilizara el diseño. Una vez preparado esto se da inicio a la
respectiva marcha de la máquina, verificando todo el trabajo que realiza el carro desde el
inicio hasta el final del diseño y en marcha media o lenta para evitar asíposibles fallos de
cualquier índole tanto de la máquina como del tejido, ya que el principal fallo viene dado por
mal calibración de densidades de longitudes de mallas y se debe de ir apreciando el correcto
desempeño de todo el tejido para que no exista daños o fallas en el tejido.

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3.14. Principales Fabricantes de Máquinas Rectilí

neas
Existen muchas marcas de máquinas rectilíneas, a continuación, se va a ver un listado de
las principales marcas de máquinas rectilíneas que se pueden encontrar en el mercado tanto
local como internacional.
ShimaSeiki.- País de origen Japón, dispone de máquinas de tejido de punto, máquinas
para la fabricación de guantes, de medias y máquinas para trazado y corte de tela. También
posee maquinaria con la capacidad de realizar prendas multigalga y prenda completa
(wholegarment). Su programa para diseño más actual se llama SDS-ONEAPEX3 (Shima,
Masahiro, Sonomura, & Minoru, 1999).
Figura 53: Máquina rectilínea marca Shima Seiki
Fuente: (Shima, Masahiro, Sonomura, & Minoru, 1999).
Stoll.- De origen alemana de máquinas de tejidos de punto, tiene una amplia gama de
productos con maquinaria de uno, dos y tres sistemas, con uno y dos carros, con y sin peine
además de máquinas multigalga y de prenda completa (knit and wear). Su programa más
actual para el diseño se llama M1plus (Sedlag, Michael, Haltenhof, Hans, Mohr, & Jurgen,
2007).
56
Figura 54: Máquina rectilínea marca Stoll
Fuente: (Sedlag, Michael, Haltenhof, Hans, Mohr, & Jurgen, 2007)
Universal.- Procedencia Alemana que en la actualidad ya no estáfuncionando, pero en el
mercado todavía se están comercializando estas máquinas y por ello se ha visto la importancia
de señalarlas. Su programa de diseño se llama MA-8000 el más actual.
Figura 55: Máquina rectilínea marca Universal
Fuente: Propia
Protti.- Procedencia italiana con varios modelos y anchos de trabajo e inclusive con
máquina para prenda terminada. El programa de diseños para estas máquinas se llama PV
Basic (S.L., 2020).

57
Figura 56: Máquina rectilínea marca Protti
Fuente: (S.L., 2020)
Steiger.- País de origen Suiza, posee una variedad de maquinaria y su fuerte es en el
campo de los tejidos intarsia ya que posee un mecanismo diferente para los guiahilos que
facilita su tejido. El programa para los diseños se llama Model Version 8. (RIMATEXSRL,
2015).
Figura 57: Máquina rectilínea marca Steiger
Fuente: (RIMATEXSRL, 2015)
Cixing.- País de origen China, posee una variedad de maquinaria para diferentes tejidos
de punto, cuellos, fajas, etc., hasta para prenda integral. Hoy en día existe mucha demanda de
estas máquinas de procedencia china debido a su precio más económico que las de
procedencia alemana e italiana. El programa para los diseños se llama CKS Cixing Knitting
System (RIMATEXSRL, 2015).

58
Figura 58: Máquina rectilínea marca Cixing
Fuente: (RIMATEXSRL, 2015).
Longxing.- País de origen China, Este tipo de máquinas también están invadiendo el
mercado local debido a su precio y sobre todo a rapidez de trabajo al elaborar tejidos de
cualquier índole. El programa de diseños se llama KnitCAD(RNQL) (Jiangsu Jinlong Ltdis
Technology Co., 2017)
Figura 59: Máquina rectilínea marca Longxing
Fuente: (Jiangsu Jinlong Ltdis Technology Co., 2017).
Wild Horse.- País de origen China, Este tipo de máquinas también existen en el mercado
local y su trabajo es muy variado tanto para sacos, sweaters, cuellos, fajas, gorras y también
prenda integral. El programa de diseño se llama LKS WildHorse Lógica Interface (Alomia
Trading Company, s/f).

59
Figura 60: Máquina rectilínea marca Wildhorse
Fuente: (Alomia Trading Company, s/f)

60
FASE EXPERIMENTAL
CAPITULO 4: PROGRAMACIÓN DE PRENDAS INTEGRALES
4.1. La muestra a elaborar
Por lo general, las órdenes de pedido llegan al departamento de producción de la
empresa, aunque también en muchas ocasiones el comerciante, industrial o particular se dirige
espontáneamente al departamento de diseño para formular directamente el pedido y cuadre
posterior de medidas y talla para su posterior entrega tanto de contra muestras como de
diseños definitivos a elaborar.
La elaboración de estas órdenes de pedidos requiere de un cuidado especialísimo, ya que
al tener por objeto el solicitar contra muestras a las muestras originales la entrega o envío de
una determinada cantidad de contra muestras se debe detallar con la mayor exactitud posible
sus medidas respectivas y detalles minuciosos del tejido a elaborar, a fin de que no se preste a
confusiones ni imperfectos en el tejido y en sus medidas que puedan dar lugar a
reclamaciones y litigios, por parte de los solicitantes siendo estos comerciantes, empresas, o
pequeños minoristas que requieran de este servicio.
Los detalles de la entrega pueden darse en la misma orden de pedido, o en un impreso
que se adjunte a la muestra receptada. Vale la pena insistir en lo del cuidado que se ha de
poner en su elaboración tanto en su diseño como en su producción de contra muestras, ya que
el comerciante, empresa o minorista al hacer el pedido adquiere un formal compromiso, cuyo
incumplimiento, aunque no fuese debido a mala fe, le acarrearía molestias y disgustos.
4.2. Hoja técnica de pedido
Ciertas hojas de pedido no tienen una estructura definida que se adecuen a los intereses y
requerimientos de las empresas, comerciantes o personas jurídicas requirentes de estas
prendas a elaborar, y solo se debe tomar en cuentas ciertos puntos ya que alguna información
mal expresada podría hacer un mal desempeño en la elaboración de las muestras.

61
Para ejemplificar cómo hacer una ficha técnica completa, presento una hoja técnica de pedido
con los ítems más importantes muy usada en la empresa para la cual trabajo.
Figura 61: Hoja técnica del pedido
A continuación, presento cuadros de medidas de acuerdo a sus respectivas tallas tanto
para prendas terminadas de hombre como también para mujer, en las cuales se detallan todo
con respecto a su tallaje al momento de la elaboración de las contra muestras y su posterior
aprobación para la producción definitiva de acuerdo a la orden de pedido solicitada. Cabe

62
decir que son solo unas órdenes de pedido generales de ciertas empresas y que pueden variar
de acuerdo al solicitante siendo estos comerciantes, empresas, o minoristas.
Tabla 1: Cuadro de medidas prenda terminada para hombre
Medidas Escalado
S M L XL Tolerancia
Contorno de busto 44 46 48 50 (-/+)1cm
1/2 contorno cadera 42 44 46 48 (-/+)1cm
Ancho de espalda 46 48 50 52 (-/+)1cm
Largo de manga 48 50 52 54 (-/+)1cm
½ ancho de puño 12 13 14 15 (-/+)0,5cm
Largo total 64 66 68 70 (-/+)1cm
Largo total costado 43 44 45 46 (-/+)0,5cm
Ancho puño 12 12 13 14 (-/+)0.5cm
Figura 62: Vista frontal y trasera de un patrón de sweater de hombre

63
Cuadro de medidas prenda terminada mujer
Tabla 2: Cuadro de medidas prenda terminada mujer
Medidas Escalado
S M L XL Tolerancia
Contorno de busto 40 42 44 46 (-/+)1cm
1/2 contorno cadera 40 42 44 46 (-/+)1cm
Ancho de espalda 44 46 48 50 (-/+)1cm
Largo de manga 44 45 47 48 (-/+)0,5cm
½ ancho de puño 10 11 12 13 (-/+)0,5cm
Largo total 60 62 64 66 (-/+)1cm
Largo total costado 39 40 41 42 (-/+)0,5cm
Ancho puño 10 10 12 12 (-/+)0.5cm
Fuente: (Alomia Trading Company, s/f)uente: Propia
Figura 63: Vista Frontal y trasera de un patrón de sweater de mujer

64
4.3. Programa a utilizar
El programa a utilizar es LKS Wildhorse lógica interface, en el cual se diseña todas las
puntadas requeridas de acuerdo a la hoja de pedido, pudiendo estas puntadas ser, jersey, links,
acanaladas, trenzados, calados, bolsillos, vinchas, etc. Tiene idioma español y todas sus partes
y componentes son identificables con su versatilidad de í

conos como podemos apreciar en la
siguiente imagen.
Figura 64: Ventana principal del software de diseño LKS lógica interface
Fuente: Propia
Se debe tomar muy en cuenta que existen muchas limitaciones para elaborar prendas
integrales con ciertas puntadas, por cuanto puntadas especiales no podrí

amos adjuntar a
patrones de diseño de prendas integrales, y es por esta razón que existe más cercaní
a la
recepción de órdenes de pedido de empresas, comerciantes o minoristas con el departamento
de diseño, que en definitiva es el encargado de elaborar las prendas y es el cual determinara
que prenda se puede realizar con exactitud.
Para este programa no existe ningún requerimiento para ser instalado en cualquier
sistema operativo, es funcional en cualquier sistema de Windows.

65
El único requerimiento es que el programa usa “una llave” para ser ejecutado, dicha
llaves es otorgada cuando el usuario compra el programa de instalación a la empresa que tiene
licencia para vender dicho programa de diseño, o cuando se realiza una venta de la máquina
Wild Horse por parte de la empresa “Alomia Trading Company”, esta va acompañada con su
respectivo programa de diseño.
4.4. Arranque del programa
Para el arranque del programa de diseño “LKS Wildhorse lógica interface” se necesita
una llave que es la cual ejecuta el programa de diseño. A esta llave se la conoce como “hook”
y es proporcionada por la compañí

a Alomia Trading Company que es la que tiene la licencia
exclusiva de venta de este producto.
Figura 65: Icono de llave de acceso para el software lks lógica interface.
Fuente: Propia
4.5. Herramientas del programa
Las herramientas del programa LKS Wild Horse son variadas y voy a detallar cada una
de ellas para su aplicación y posterior funcionamiento en el programa de diseño ya
especificado anteriormente.
A continuación, veremos una vista global de las herramientas del programa de diseño:
66
Figura 66: Ventana principal con sus herramientas de diseño del software lks lógica interface
Fuente: Propia
Cada herramienta tiene su función y se explicarácada una de ellas.
Lápiz: la función lápiz nos permite dibujar punto por punto cualquier trabajo que se
requiera en cierta aguja o en cierta columna de funciones.
Figura 67: Ventana de herramientas, seleccionado la función lápiz
Fuente: Propia
Formas geométricas: esta función sirve para insertar formas múltiples en el diseño,
pudiendo ser estas formas circulares, cuadradas, romboideas entre otras.

67
Figura 68: Ventana de herramientas, seleccionado las formas geométricas
Fuente: Propia
Área de funciones: en este ítem podemos encontrar funciones variadas como:
Seleccionar una cierta área específica dentro del diseño.
Seleccionar un área específica del diseño y bloquear dicha área.
Mover un área del diseño previamente seleccionada hacia otro destino.
Realizar copias múltiples a cualquier sentido sea horizontal como vertical y diagonal.
Cambiar o modificar el tamaño de cierta área seleccionada.
Espejo o copia invertida de un área previamente seleccionada.
Selección de todo el marco de diseño.
Cambiar imagen o función en ciertos puntos que se seleccione.

68
Figura 69: Ventana de herramientas, seleccionado área de funciones
Fuente: Propia
Área de funciones libre: esta herramienta nos ayuda a seleccionar un área en diferentes
formas no asimétricas libremente. Dicha área previamente seleccionada puede ser movida o
copiada a cualquier parte del diseño.
Figura 70: Ventana de herramientas, seleccionado área de funciones libres
Fuente: Propia
Llenar funciones: dicha herramienta nos ayuda a rellenar cualquier función que se
seleccione de la barra de funciones, dispone de llenados en toda la forma o color de diseño, o
llenado tanto de forma horizontal o vertical en ciertas partes que se desee.

69
Figura 71: Ventana de herramientas, seleccionado llenado de funciones
Fuente: Propia
Líneas: esta herramienta nos sirve para realizar líneas perfectamente definidas en
cualquier sentido de entre dos o más puntos de acuerdo a lo que se requiera.
Figura 72: Ventana de herramientas, seleccionado líneas
Fuente: Propia
Cambiar / intercambiar color: dicha herramienta sirve para cambiar o modificar toda un
área de color determinado.
Figura 73: Ventana de herramientas, seleccionado cambio / intercambio de color
Fuente: Propia
70
Insertar o borrar líneas de diseño: esta herramienta nos ayuda a fácilmente insertar o
eliminar tanto pasadas o agujas en todo el marco del diseño.
Figura 74: Ventana de herramientas, seleccionado insertar o borrar líneas de diseño
Fuente: Propia
Función de borde: la herramienta de función de borde nos ofrece realizar llenados de
funciones solamente en los bordes de todo el diseño o en el borde de un área seleccionada.
Figura 75: Ventana de herramientas, seleccionado la función de borde
Fuente: Propia
Cambiar diseño: esta herramienta permite mover todo el diseño con sus columnas de
funciones específicas, pudiendo ser el movimiento a cualquier destino de la pantalla de
trabajo.
71
Figura 76: Ventana de herramientas, seleccionado el cambio de diseño
Fuente: Propia
Insertar texto: permite esta herramienta insertar un texto o letras de cualquier índole y en
cualquier formato y tamaño.
Figura 77: Ventana de herramientas, seleccionado insertar texto
Fuente: Propia
Propagar sobre el color: dicha herramienta ayuda a cambiar toda un área de color en un
punto determinado del diseño.

72
Figura 78: Ventana de herramientas, seleccionado propagar el color
Fuente: Propia
Columnas de funciones, códigos: esta herramienta es todo un conjunto de funciones
específicas para cada trabajo de aguja o pasada de tejido. Aquíse encuentra cada trabajo que
puede realizar aguja por aguja, pudiendo ser estas jersey delantero, jersey trasero (revés),
llano, tubular, retenido adelante o atrás, tejido y retenido a la vez, tejido nulo y transferencias.
Figura 79: Ventana de funciones y códigos del software lks lógica interface
Fuente: Propia
Columnas de funciones, módulos: aquíencontramos módulos de diseño pre-establecidos
como son trenzas, aranes, calados y menguados. Con estos módulos es más fácilmente
desarrollar diseños estructurados.

73
Figura 80: Ventana de columnas de funciones del software lks lógica interface
Fuente: Propia
Guía hilos: en esta herramienta se designan los guiahilos con los cuales vamos a trabajar
todo el diseño.
Figura 81: Ventana de guía hilos
Fuente: Propia
4.6. Partes y procesos de diseño
Para la elaboración del diseño empezamos por crear un programa nuevo en “archivo”,
seguidamente seleccionamos en “nuevo”.

74
Figura 82: Ventana de creación de un nuevo diseño
Fuente: Propia
Nos da una ventana donde hay que definir para que tipo de máquina se va a elaborar el
nuevo diseño, seguidamente hay que seleccionar la técnica a trabajar pudiendo esta ser técnica
normal (trabajo de todas las agujas) o técnica multigalga (trabajo de aguja saltada 1x1) o más
conocida como técnica 1x1.
El próximo paso es seleccionar el tamaño que se requiere el diseño tanto de ancho
(número de agujas), como de alto (número de pasadas).
Seguidamente se define la base con la cual se va a trabajar todo el diseño, esta puede ser
jersey adelante, jersey atrás (revés), o tejido llano.
Por último, se define con qué tipo de resorte se desea empezar el diseño, este tipo de
resorte puede ser 1x1, 2x1, 2x2, 3x3, llano, tubular, por mencionar algunos, ya que existe
mucha más variedad y eso varia únicamente al requerimiento del cliente.
Cuando ya se tiene elaborado el diseño de acuerdo al requerimiento se procede a guardar
y asignar un nombre al archivo, debiendo ser un nombre con caracteres de alfabeto

75
internacional evitando las letras “ñ”, puntos, comas y comillas y demás signos de
interrogación y admiración. Y específicamente sin utilizar espacios o separaciones entre
caracteres.
Figura 83: Ventana de asignación de nombre de archivo nuevo
Fuente: Propia
Luego de haber guardado el nuevo diseño se procede a seleccionar el ícono de “aplicar”
para seguir procesando el archivo de diseño.
Figura 84: Icono de aplicación de ajustes
Fuente: Propia
Al seleccionar “aplicar” nos arroja una ventana donde el programa tiene automáticos que
ayudan a que la máquina distribuya uniformemente los guiahilos a trabajar, además también
corrige errores de guiahilos si los hubiese y finalmente seleccionamos en el icono “ok >>”
para culminar este paso.

76
Figura 85: Ventana de ajustes automáticos para guía hilos
Fuente: Propia
Cuando se termina ese paso se obtiene otra nueva ventana donde en un cronograma
básico indica que guía hilos va a trabajar y en donde van a ser ubicados sea lado izquierdo o
lado derecho dependiendo de dónde se requiera.
Figura 86: Ventana indicadora de posición de trabajo de los guía hilos
Fuente: Propia
Para concluir este paso se procede a seleccionar el ícono de “ok >>”.
Una vez aplicado y procesado el nuevo diseño este arroja una ventana técnica del diseño
en el cual se puede apreciar posibles errores tanto de guiahilos como de tejido, si no detecta
errores se procede a observar la vista técnica del diseño, y de forma contraria si detecta
77
errores regresar a la vista de diseño y corregir cualquier tipo de error que se presente. Una vez
resuelto cualquier error y si al aplicarlo ya no existen errores, podemos pasar a observar la
ventana de tejido técnico donde se aprecia pasada por pasada el diseño elaborado.
Figura 87: Ventana de vista técnica del tejido
Fuente: Propia
También se puede ir al ícono de simulación y mirar el tejido elaborado en una manera de
vista real.
78
Figura 88: Ventana de simulación de tejido
Fuente: Propia
4.7. Ejecución del programa de diseño
Una vez terminado el proceso de diseño y verificación de tejido se procede a crear el
programa para la máquina a trabajar ya que debe de existir un tipo de archivo el cual servirá
para ser ejecutado en la máquina, el mismo que se lo transfiere mediante un dispositivo de
almacenamiento remoto o más conocido como USB.
Para la ejecución del archivo de máquina hay que dirigirse a la barra principal de
comandos ubicada en la parte superior del programa y seleccionar en lks-nsf-252-comb.
Figura 89: Ventana de selección múltiple para ejecutar diseño.
Fuente: Propia
79
Aquí nos muestra tres opciones las cuales podemos seleccionar según se detalla a
continuación:
La primera opción es “modelo de máquina” la cual sirve para escoger el tipo de máquina
que vamos a trabajar, dicha máquina se debe describir si tiene peine o no, si tiene pinzas y
tijeras o no, el ancho de agujas que tiene en pulgadas, el número de sistemas que tiene la
máquina y finalmente la galga que vamos a utilizar.
Figura 90: Ventana de selección de modelo y galga de la máquina
Fuente: Propia
La segunda opción “ajustes de máquina” nos permite escoger el lugar e inicio de aguja
por donde va a trabajar el tejido que habremos realizado previamente, como se muestra en la
siguiente figura se puede seleccionar lado izquierdo, centro o lado derecho de la máquina para
el trabajo del tejido a elaborar.

80
Figura 91: Ventana de ajuste de posición inicial del tejido
Fuente: Propia
Una vez determinado por donde va a empezar a trabajar la máquina se continua el
proceso de determinar ajustes varios del diseño como densidades de punto, guiahilos, lugares
de estacionamiento de guía hilos, valores de prejacks o sinker, economizadores o contadores,
ajustes de estiraje y finalmente velocidades.
Figura 92: Ventana de calibraciones y ajustes
Fuente: Propia
81
Para concluir este paso precedemos a cerrar la ventana de ajustes de máquina para
finalmente crear el archivo de máquina.
Dicha creación de archivo se lo realiza en la tercera opción que dice “crear documento
para máquina”. Ahí obtenemos una nueva ventana donde nos pide guardar el mismo nombre
del archivo que ya creamos previamente, pero con el distintivo que este nombre ira
acompañando de una terminación “.LGM”, que es el que identificaremos para posteriormente
guardar en un dispositivo USB y trasladar dicho archivo a la máquina que vamos a trabajar.
Figura 93: Ventana de asignación de nombre de archivo de máquina
Fuente: Propia
Con este paso habremos culminado el proceso de diseño y elaboración de muestras
previamente requeridas en ordenes de pedido.
Donde se haya guardado los archivos tanto de computadora como de máquina se debe
ubicar y seleccionar dichos archivos para ser almacenados en un dispositivo usb, finalmente
dichos archivos serán trasladados a la o las máquinas a utilizar.
El archivo cuya terminación en el nombre diga “.LG” será archivo solamente para uso de
computadora.
El archivo cuya terminación sea “.LGM” será archivo exclusivo para la máquina a
trabajar, cabe decir que cada archivo tiene su uso, el de computadora no servirá para la
máquina y el de máquina no servirápara la computadora.

82
Figura 94: Vista de nombres de archivos, diseño y máquina
Fuente: Propia
4.8. Bases de prendas integrales
Indicare que este tipo de prendas requieren algunas características especiales de la
máquina a usar como son principalmente que sea una multigalga, su separación entre las
fonturas (permite tejer texturas más gruesas) y la galga de máquina (cuerpo de la aguja
diferente de la cabeza) además de ello se lo debe hacer con un método de tisaje en técnica
1x1.
Figura 95: Técnica de tisaje 1x1
Para la galga de la máquina a usar se debe saber que debe de ser una máquina multigalga,
dicha máquina tiene como características fundamentales su abertura de fonturas y su aguja
diferenciada de agujas normales, que a continuación se da a conocer de una forma práctica
dicha diferencia.
83
En las siguientes imágenes se explica que una máquina multigalga E5.2 es una máquina
de características de galga 7 que puede estar equipada con agujas de g5, con lo cual al tejer
desagujada puede imitar a un tejido de g5. La multigalga E6.2 es una máquina de
características de galga 12 que puede estar equipada con agujas de g8, con lo cual al tejer
desagujada puede imitar a un tejido de g8.
Figura 96: Agujas g7 y g5.2
Fuente: Propia
Figura 97: Agujas g12 y g6.2
Fuente: Propia
Estas agujas sirven para la misma galga en máquinas multigalga, detallando seria que la
aguja g7 y g5.2; g12 y g6.2 tiene el mismo cuerpo tanto de largo como de ancho, su diferencia
como se aprecia en las imágenes es su cabeza dicho esto quiere decir que la aguja multigalga
es más grande la cabeza que una aguja normal, pero con su mismo cuerpo y grosor.
84
Es por esta razón que para elaboración de prendas integrales se requiere únicamente de
máquinas multigalga que con sus especificaciones técnicas nos ayudaran al correcto
desempeño de trabajo de una prenda integral.
Multigalga se entiende por una máquina con separación de fonturas la una de la otra
mayor a una máquina normal, permitiendo asíque el tejido tubular (tejido trasero y tejido
delantero simultáneo) pueda deslizarse sin ningún problema entre sus fonturas, asípodremos
tejer bolsillos, vinchas etc.., que se tejen en las dos fonturas sin ningún problema en su tejido.
Multigalga también quiere decir que contiene una aguja especial en su cabeza con la misma
contextura de una aguja de galga normal, su diferencia asísería su cabeza más gruesa que su
cuerpo, permitiendo asírealizar tejidos más gruesos en galgas más finas, por ejemplo, en una
máquina normal galga 7 se pueden tejer tejidos de entre dos a tres hebras de acrí
lico título
2/29 Ne. En cambio, en una máquina multigalga 7-5 se pueden tejer desde dos hebras hasta 5
hebras del mismo titilo, por el grosor de la cabeza de su aguja permitiendo trabajar toda esta
variedad de gramajes en distintos tipos de material y titulación.
4.9. Obtención de las muestras
Para la obtención de las muestras de prenda integral presentare una cierta cantidad de
muestras para su apreciación y distinción de las demás prendas existentes en el mercado
textil.
Cuyas características principales es su innovación de diseño, su textura, su forma, y lo
más importante es que no tienen costura alguna por la realización de los diseños
completamente estructurados y unidos en la máquina de tejer omitiendo un proceso que es la
confección, y dando asíun costo menor en la fabricación de dichas prendas.
Hay que tomar mucho en cuenta que dichas prendas integrales tienen varias limitaciones
por su estructura misma al momento de diseñar y es por esta razón que las ordenes de pedido
85
que llegan a la empresa son directamente enviadas el departamento de diseño el cual aprueba
o descarta ciertos diseños que no se puedan elaborar.

86
CAPITULO 5: PRENDAS INTEGRALES
5.1. Prenda integral jersey
Para la elaboración de estas prendas partiremos con ideas simples de tejido jersey es decir
prendas llanas de un solo lado y revés de su parte contraria. Este tejido estará también
formado de una vincha tubular para su cuello y un resorte acanalado para su parte inferior,
logrando asídar un acabado de prenda terminada con cuello y resorte. También esta prenda
debe de contar con su frente y espalda bien definido, además de sus mangas bien talladas para
su correcta forma de prenda terminada, se deben realizar varias pruebas hasta conseguir el
tallaje especificado.
Una vez diseñado el programa completo se obtiene un patrón de base para posteriores
muestras similares o para nuevas muestras a elaborar. Con estos diseños bases es mucho más
fácil diseñar prendas integrales, añadiendo o modificando tejidos a este diseño base se
conseguirávariedades interminables de nuevos diseños estructurados.
Base de prenda integral jersey:
Figura 98: Diseño de prenda integral jersey (inicio) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
87
Figura 99: Diseño de prenda integral jersey (mitad) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Figura 100: Diseño de prenda integral jersey (final) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Link de descarga de la base de diseño de prenda integral jersey:
https://mega.nz/#!1dsW0ayY!mpRBMqJdUzEUzSlMYGy_DTzSMy4o_IxRaP4jraoRq2A
88
5.2. Prenda integral links
Para este tipo de prendas partiremos de un diseño base de prenda integral jersey, con esto
ganaremos mucho tiempo para elaborar estas prendas con este tipo de tejidos. Cabe
mencionar que se debe tomar muy en cuenta que al ser un tejido links este tiende a encogerse
a diferencia del tejido jersey, dicho asíhay que realizar varias pruebas para conseguir el
tallaje deseado.
Estas prendas de tipo links también van conformadas por un resorte, vincha, cuello y
mangas unidos a su cuerpo para dar la completa estructura a la prenda terminada.
Una vez diseñado la prenda integral links se tiene un diseño base para este tipo de tejidos
para posteriores muestras o nuevos diseños.
Base de prenda integral links:
Figura 101: Diseño de prenda integral links (inicio) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
89
Figura 102: Diseño de prenda integral links (mitad) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Figura 103: Diseño de prenda integral links (final) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Link de descarga de la base de diseño de prenda integral links:
https://mega.nz/#!5Q0T1YJI!dNc_-cNiL4gYe4uKnUwqm-_5yWI6KHG1KNLwHDSjhGE
90
5.3. Prenda integral acanalada
Las prendas acanaladas son un tipo de diseño muy similar a la de tejido links ya que este
tipo de tejido es trabajado en las dos fonturas de la máquina, pero con la diferencia de que este
tejido forma unos canales gruesos dando un aspecto de resorte.
Para la elaboración de este tipo de diseños bases se parte de un diseño base links ya que
al ser tejidos muy similares las prendas obtenidas saldrán casi definidas sin mayores
modificaciones de tallajes tanto en anchos como alto de la prenda terminada.
Con estos diseños acanalados tendremos una base o patrón de diseño para nuevos diseños
con este tipo de tejido, logrando asíganar tiempo de diseño y elaboración de estas prendas.
Base de prenda integral acanalada:
Figura 104: Diseño de prenda integral acanalada (inicio) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
91
Figura 105: Diseño de prenda integral acanalada (mitad) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Figura 106: Diseño de prenda integral acanalada (final) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Link de descarga de la base de diseño de prenda integral acanalada:
https://mega.nz/#!AIdGDShY!OAet_ERbHQ3YWFsV6eYHXsBZPSMWBvIqn0Jm9Rv_UNU
92
5.4. Prenda integral calada
Para la elaboración de este tipo de prendas hay que tomar muy en cuenta su trabajo si es
factible o no ya que para tejer calados se requiere el uso de las dos fonturas y al realizar
prendas integrales siempre se trabajara las dos camas, sin embargo, la técnica 1x1 permite
utilizar ciertas agujas que no trabajaran en el tejido y dar uso en este tipo de puntadas. Hay
que saber que en cierto tipo de prendas integrales se puede hacer calados como uno lo desee
siempre y cuando la máquina lo pueda hacer y el diseño sea bien establecido, aquíjuega un
papel muy importante la experiencia y el buen manejo de la máquina, ya que asíse conseguirá
obtener una prenda sin fallas y evitar problemas de tejido en la máquina de tejer.
Al elaborar diseños calados partiremos de un diseño jersey el cual es muy similar en tallaje al
del tejido calado, ya que este tipo de tejidos no tienden a encogerse y quedan firmes como el
tejido jersey.
Obtendremos un diseño base de prenda integral calada el cual nos servirápara facilitar la
elaboración de nuevos diseños o para modificar ciertas partes del tejido y obtener nuevos
diseños con este tipo de puntadas.

93
Base de prenda integral con calados:
Figura 107: Diseño de prenda integral calada (inicio) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Figura 108: Diseño de prenda integral calada (mitad) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
94
Figura 109: Diseño de prenda integral calada (final) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Link de descarga de la base de diseño de prenda integral con calados:
https://mega.nz/#!BQEUia5J!aemeO_XaY-T4GQUhjLCfn3OHP9G9qHKjXfKhCvEgcBg
5.5. Prenda integral trenzada
Estas prendas son de estructura compleja y se debe tener muy en cuenta si es posible
realizar ya que una trenza se teje en las dos fonturas y sobre todo tiene movimiento del
variador (movimiento de una fontura con respecto a la otra), y se debe primeramente definir si
es posible realizar este tipo de tejido o no.
Las trenzas son un tipo de putada que una vez definido la elaboración al ser diseñada hay
que verificar que su trabajo no afecte al resto de tejido, ya que una trenza podría dañar el
tejido de toda la prenda, dando asíuna limitación de este tipo de puntada en las prendas
integrales. Si es factible realizar este tipo de puntadas en prendas integrales, pero teniendo en
cuanta los detalles antes mencionados.

95
Una vez elaborado este tipo de diseños obtendremos un patrón de diseño de prenda
integral con trenzas, serámuy importante este diseño base para nuevos diseños con este tipo
de puntadas, ya que son diseños muy especiales y estas bases son previamente probadas y
aprobadas en su totalidad.
Base de prenda integral con trenzas:
Figura 110: Diseño de prenda integral trenzada (inicio) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
96
Figura 111: Diseño de prenda integral trenzada (mitad) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Figura 112: Diseño de prenda integral trenzada (final) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Link de descarga de la base de diseño de prenda integral con trenzas:
https://mega.nz/#!wFNAxApT!Gc2qQoBfyFb3dUjuWtjvthPi3Uusrb-0PRsBIdeKjM0
97
También se pueden realizar prendas integrales con ligamentos más complejos, esto
incluye que la prenda tenga vincha, cuello, mangas, bolsillo y cualquier puntada en su tejido.
Dichas prendas son muy complicadas de realizar, pero cabe decir que es factible hacerlas
en este tipo de máquinas rectilíneas, y con la ayuda del programa de diseño lks lógica
interface es cuestión del diseñador conseguir el programa completo de estas prendas para que
sea elaborado en las máquinas rectilíneas Wild Horse.
A continuación de detalla un diseño base de este tipo de prendas integrales con completa
estructura de ligamentos trenzados, calados, acanalados, links, con bolsillo y vincha en la
misma prenda, para asíobtener una prenda totalmente llamativa, innovadora y con bajo costo
de producción al omitir el proceso de corte y confección.
Figura 113: Diseño de prenda integral estructurada (inicio) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
98
Figura 114: Diseño de prenda integral estructurada (mitad) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Figura 115: Diseño de prenda integral estructurada (final) en el programa lks lógica interface.
Fuente: Propia
Link de descarga de la base de diseño de prenda integral estructurada completa:
https://mega.nz/#!sQdiFYyK!kDJ0kQPlULexjazrFpOnzu5ggb00srUh5JG4L45NSPM
99
5.6. Caracterí
sticas de las prendas integrales
Hay ciertas prendas que tienen su estructura simple o compleja, esto conlleva a utilizar
este tipo de diseños bases para cualquiera de estas características, dando asíuna herramienta
muy importante al momento de diseñar estas prendas integrales.
Las prendas integrales están compuestas de varias puntadas y es muy importante saber
diseñar y manejar todas las herramientas del programa de diseño lks lógica interface, sobre
todo para ganar tiempo en la elaboración y diseño de cualquier muestra.
Al constar una prenda integral de partes como vincha, resorte, cuerpos, mangas, bolsillo,
y puntadas especiales, es importante decir que tiene muchas limitaciones de elaboración
dando asíuna restricción de ciertas prendas, pero también las prendas que si se pueden
elaborar se convierten en una nueva tendencia tanto innovadora como novedosa y más aún al
elaborar estas prendas se elimina el proceso de corte y confección consiguiendo asíun nuevo
producto terminado con menor costo.
Como se dijo anteriormente las características de las prendas son su novedosa
presentación al no poseer costura alguna, su innovación de diseño, su completa estructura y su
costo de producción.
100
CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
 El programa LKS Wild Horse Lógica Interface es una herramienta muy útil para la
programación de prendas integrales y obtención de prenda terminada sin costura en
máquinas rectilíneas.
 LKS Wild Horse Lógica Interface posee herramientas, módulos y comandos que
permiten realizar adecuadamente cualquier tipo de diseños, desde tejidos básicos
como jersey a otros más complejos como prendas integrales.
 La máquina tricotosa rectilínea Wild Horse es óptima para elaborar prendas integrales
debido a que sus partes componentes como son: sistema de estiraje, graduación
dinámica, curso variable, abertura de fonturas, tensores y guiahilos son aptos para la
producción de estas prendas y de cualquier tipo de diseños.
 Al obtener el programa de diseño determinado, los ajustes y calibraciones como
graduaciones, estirajes y velocidades en la máquina rectilínea dependerán del tipo de
material, del título del hilo a trabajar y del requerimiento de la hoja técnica de pedido.
 Las máquinas rectilíneas Wild Horse permiten producir prendas integrales simples y
complejas en su diseño, obteniendo prenda terminada sin costura en el mismo tejido,
eliminando el proceso de corte y confección, optimizando recursos y satisfaciendo al
cliente al producir prendas muy atractivas, innovadoras y comerciales.
 Al realizar diseños bases de diferentes puntadas como: jersey, links, acanalados,
trenzados, calados y estructurados con bolsillos se obtiene una variedad de patrones
los cuales ayudaran a producir prendas integrales para todos los gustos y exigencias
del consumidor final.

101
6.2. Recomendaciones
 Para la programación de este tipo de prendas es aconsejable poseer conocimientos de
manejo y funcionamiento de las máquinas rectilíneas ya que sin dichos fundamentos
podremos causar daños graves en la maquinaria a utilizar.
 La comprensión de los diferentes tipos de ligamentos de punto, es esencial para la
programación de este tipo de prendas integrales.
 El programa LKS Wild Horse Lógica Interface posee herramientas, módulos y
comandos muy explicativos y en idioma español solo hay que informarse sobre cada
una de sus funciones para hacer de este software muy útil y funcional.
 Para diseñar cualquier tipo de prenda integral en el programa LKS Lógica Interface, se
debe partir de los diseños bases para facilitar la programación y obtención de nuevas
muestras.
 Realizando los correctos ajustes y calibraciones en la máquina rectilínea se obtiene
óptimos resultados en la elaboración de las prendas integrales.
 Al tener una variedad de diseños bases con diferentes puntadas se da a conocer una
nueva técnica de programación para nuevas prendas.

102
7. Bibliografí
a
Alomia Trading Company. (s/f). Manual de Intrucción. LKS Wild Horse Lógica Interface.
Barrera, F. (1995). Tecnología del tejido de punto; por trama dos caras. Mexico: Universidad
Iberoamericana.
Cachimuel, J. L. (2017). Recontrucción, automatización, y puesta en funcionamiento de una
máquina rectilínea marca Rimach para tejido Jersey. Ibarra: Universidad Técnica del
Norte.
Eche, J. (2014). Estandarización del proceso de confección para artículos textiles,
elaborados con desperdicios provenientes del sector de las confecciones de tejido de
punto. Ibarra: Universidad Técnica del Norte.
Jiangsu Jinlong Ltdis Technology Co. (2017). Maquinaria de Procesamiento, producto
eléctrico y electrónico, producto textil. Jiangsu, China.
Lavado, F. E. (2012). IV La Industria Textil y su Control de Calidad.
Lockúan, F. (2012). IV La Industria Textil y su Control de Calidad - Tejeduría.
Paez, R., & Haylla, C. (2015). Monografias.com. Obtenido de
https://m.monografías.com/trabajos105/paper-desarrollo-tejido-textil.shtml
RIMATEXSRL. (2015). GLOBALNPO. Recuperado el 2020, de http://www.rimatex.com.ar
Ruiz, C. (2013). Guía Técnica sobre la elaboración de Tejidos de Punto en Máquinas
Rectilíneas. Ibarra: Universidad Técnica del Norte.
S.L., S. C. (2020). Suministros Ceymon S.L. Obtenido de
http://www.suministrosceymon.com/protti_12.html
Sedlag, Michael, Haltenhof, Hans, G., Mohr, & Jurgen. (2007). Patente nº D04B15/36,
D04B15/06. Alemania.
Shima, Masahiro, Sonomura, & Minoru. (1999). Patente nºD04B15/10. Japón.

103
ANEXOS
ANEXO 1: Máquina Wild Horse E6-2 multigalga en la que se realizaron las muestras.
104
ANEXO 2: Computadora en la que se realizólos diseños bases de prendas integrales con el software de
diseño LKS Wild Horse Lógica Interface.
ANEXO 3: Prenda integral jersey obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2 multigalga.
105
ANEXO 4: Prenda integral acanalada obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2 multigalga.
ANEXO 5: Prenda integral links obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2 multigalga.
106
ANEXO 6: Prenda integral calada obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2 multigalga.
ANEXO 7: Prenda integral trenzada obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2 multigalga.
107
ANEXO 8: Prenda integral estructurada completa obtenida en la máquina rectilínea Wild Horse E6-2
multigalga.

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1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE INGENIERÍA TEXTIL

“PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS BASES DE PRENDAS INTEGRALES

PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDA TERMINADA SIN COSTURA EN

MÁQUINAS RECTILÍNEAS WILD HORSE”

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

AUTOR: DARWIN FERNANDO BOLAÑOS JÁCOME

DIRECTOR: MSC. ELVIS RAÚL RAMÍREZ ENCALADA

Ibarra, Enero 2020

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DEL NORTE

Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DEL CONTACTO

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la

de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de

Ibarra, a los 03 días del mes de febrero de 2020

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos

patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6,

en calidad de autor de la obra o trabajo de grado denominado: “PROGRAMACIÓN DE

DISEÑOS BASES DE PRENDAS INTEGRALES PARA LA ELABORACIÓN DE

PRENDA TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS RECTILÍNEAS WILD

los derechos cedidos anteriormente. En mi condición de autor me reservo los derechos

Técnica del Norte.

Ibarra, 03 febrero de 2020

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

bajo juramento que el trabajo de grado con el tema “PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS

BASES DE PRENDAS INTEGRALES PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDA

TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS RECTILÍNEAS WILD HORSE”,

calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en

Además, a través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual

la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

Ibarra, 03 febrero de 2020

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CERTIFICACIÓN DEL ASESOR

En mi calidad de Director de Trabajo de Grado presentado por el egresado DARWIN

FERNANDO BOLAÑOS JÁCOME, para obtener el título de INGENIERO TEXTIL, cuyo

tema es “PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS BASES DE PRENDAS INTEGRALES PARA

LA ELABORACIÓN DE PRENDA TERMINADA SIN COSTURA EN MÁQUINAS

tribunal examinador que se designe.

Ibarra, 03 febrero de 2020

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

diseñador de mi vida, gracias a él he conseguido alcanzar este anhelado propósito.

haber compartido juntos tiempo y sacrificio en la elaboración de esta tesis.

Darwin Fernando Bolaños Jácome

ayudarme en toda circunstancia.

principal fuente de inspiración y por quienes deseo seguir adelante.

Agradezco a la Universidad Técnica del Norte, a la Facultad de Ingeniería en Ciencias

formadores profesionales para llegar a este propósito.

realizar este proyecto.

Darwin Fernando Bolaños Jácome

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD