Manual de Quincha Mejorada PREDES - San José de Los Molinos

Ministerio de Cooperación
Internacional de Alemania (BMZ)
Construyendo viviendas con
QUINCHA MEJORADA
Tecnología de mitigación de riesgos
Guía práctica
Guía práctica
Construyendo Viviendas con Quincha Mejorada
Proyecto Apoyo a la Rehabilitación de Viviendas y Reducción de Riesgos

Distrito San José de los Molinos - Ica
© PREDES, Fondo editorial

Martín de Porres 161, San Isidro, Lima, Perú
Telefax : 2210251, 4423410
email : [email protected]
web : www.predes.org.pe
Sétima edición : Abril 2009
Director : Arq. José Sato Onuma
Contenido : Equipo técnico de Predes
Responsable del proyecto : Rosario Quispe Cáceres
Diseño y diagramación : Héctor Chambi Holguín
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de Predes

QUINCHA MEJORADA
Guía práctica
Indice
Presentación 1
Introducción 2
2
1 Proceso Constructivo 3
Modulo de Vivienda 3
Evaluar la ubicación del terreno 6
Diseñar la vivienda que se va a construir 11
Preparación del terreno 13
Cimentación
Plantado de columnas y parantes
14
Viga solera o Viga collar 15
Sobrecimiento 16
Armado de techo 18
Cubierta de techo 21
Paredes 21
Piso
Instalaciones sanitarias y eléctricas
22
Letrina Sanitaria de Hoyo Seco 22
La Letrina Sanitaria 22
Partes de la Letrina
26
Cocina a Leña Mejorada
Cocina a Leña
26
Partes de una Cocina a Leña Mejorada 26
2 Materiales y Mano de Obra 29
Modulo de Vivienda 30
Relación de Insumos 30
Letrina Sanitaria de Hoyo Seco
Relación de Insumos
32
Recomendaciones para la selección y preparación 32
de los materiales 33
3 Mantenimiento
Mantenimiento de una casa de quincha mejorada 35
4 Ventajas 36
Ventajas de la construcción con quincha mejorada
Tres Propuestas de Planos de Distribución
39
El valor de la ayuda mutua 40
41
PRESENTACIÓN
El 15 de agosto del 2007 se produjo un terremoto cuyo epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Pisco y
afectó gravemente a la población de las regiones de Ica, Huancavelica y parte de Lima. Según el INEI,
este sismo destruyó 52,154 viviendas y afectó severamente a 23,632 viviendas.
A raíz de este suceso, se produjo un período de asistencia por parte del gobierno, de organizaciones no
gubernamentales y de la cooperación internacional, que estuvo orientada a paliar la grave situación de
miles de damnificados para atender necesidades básicas como cobijo, alimentación, agua, saneamiento,
abrigo y apoyo psicológico, principalmente.
Meses después el apoyo para la reconstrucción de viviendas se focalizó en las áreas urbanas, con el
Tecnología de Mitigación de Riesgos

subsidio otorgado por el gobierno, a pesar de que la población de las áreas rurales cuentan con menos
recursos para recuperarse de las pérdidas.
PREDES, ha priorizado el apoyo a la población que no recibe la ayuda de los programas oficiales, tanto en
las zonas rurales y urbano marginales, donde ejecuta proyectos de reconstrucción de módulos de
vivienda con la tecnología de Quincha Mejorada, donde la participación de los usuarios es clave.
Habiendo conseguido financiamiento de la cooperación internacional, nuestra institución promueve la
organización de las comunidades, da la capacitación y asesoría técnica, acompaña en el proceso de
construcción de viviendas, trabajando con el concepto de viviendas seguras y saludables.
El modelo de gestión utilizado en la construcción de viviendas, así como la tecnología de la Quincha

Mejorada, ambas desarrolladas por PREDES durante más de veinte años, pueden ser adoptados por el
gobierno y ayudaría a resolver el problema de vivienda para miles de familias.
La construcción de viviendas, con este modelo de gestión se convierte en una experiencia educativa para
la comunidad, porque participa en el proceso de construcción en forma organizada, practica la ayuda
mutua y la solidaridad, a la vez que aprende la técnica de construcción que le permitirá seguir construyen-
do del mismo modo en el futuro.
PREDES ha difundido esta tecnología de construcción en varias regiones del país (Piura, Ica, Arequipa,
Moquegua, San Martín) desde los años ochenta y continuará haciéndolo, porque cree firmemente que es
una solución de bajo costo, sismorresistente saludable, durable, de fácil construcción y que prioriza el uso
de materiales locales (existentes en la costa y selva peruana).
5
INTRODUCCIÓN
En este manual, se presenta el proceso de construcción con la tecnología desarrollada por PREDES,
denominada Quincha Mejorada, que surgió a partir de la sistematización de la forma como construye la
población rural de la costa peruana. A la quincha rústica se le ha agregado elementos técnicos que
otorgan a la vivienda: durabilidad, sismorresistencia, condiciones saludables para vivir y mayor nivel
físico.
El objetivo principal de este manual es facilitar la autoconstrucción de viviendas por parte de las familias
pobres que se localizan principalmente en las zonas rurales más vulnerables de la costa peruana.
La Quincha Mejorada por PREDES tiene la ventaja de ser de bajo costo, se adapta a diversos tipos de
suelo porque produce viviendas livianas que mantienen su cualidad sismo resistente.
En este documento se expone el proceso constructivo de un mçodulo completo con Quincha Mejorada,
con todos los elementos necesarios: cimiento, sobrecimiento, estructura de madera, paredes, pisos,
techos, así como las instalaciones eléctricas respetivas. Este modulo puede considerarse como la
primera habitación de la vivienda, a partir del cual se puede continuar ampliando construyendo otros
ambientes. En la parte final se incluye diseños de viviendas completas, que pueden servir de guía para los
interesados , en los cuales se ha considerado la distribución de ambientes con buena iluminación y
ventilación, así como el acceso a servicios de agua y desagüe.
Esta es la quinta edición del Manual de Quincha Mejorada producido por PREDES desde 1990. La
difusión de esta tecnología a través de este medio, permitirá que la población beneficiaria de los
proyectos tenga un documento de consulta sobre los procedimientos y los diseños para seguir
construyendo viviendas sismorresistentes y saludables.
6
PROCESO
CONSTRUCTIVO
1
MÓDULO DE VIVIENDA
Evaluar la Ubicación del Terreno

El área donde se va a construir viviendas no debe estar expuesta
a peligros que podrían afectarlas como inundaciones, huaycos,
deslizamientos, derrumbes. No se debe construir en cauces,
terrazas inestables o laderas de pendiente pronunciada. Ver Fig. 1.
Evaluar la calidad del suelo
Clases de Suelo
Gravoso : mezcla de tierra y pequeñas
piedras.
Arenoso : suelo de granos gruesos.
Limoso : mezcla de granos semigruesos y
finos.
Arcilloso : suelo de grano muy fino,
generalmente de color rojizo.
Fig. 1
Reconocer sobre que tipo de suelo se va a construir la casa para definir el tipo de cimentación más
apropiada, su ancho y profundidad, las proporciones de los materiales en la mezcla y las dimensiones de
las columnas. El mejor suelo para construir es el rocoso o compacto, seco y alto, con respecto a las aguas
subterráneas.
Se reconoce el tipo de suelo excavando un hoyo de 1.50 m. de profundidad como mínimo y observar en
las paredes la composición de las capas inferiores, consistencia y dureza, así como la humedad de éstas.
8
Diseño de la Vivienda que se va a Construir
La elaboración de los planos de distribución de las habitaciones de la casa y el diseño estructural e

instalaciones eléctricas y sanitarias es tarea de un profesional. Ver Fig. 2. Si no hay medios económicos
para contratar al profesional, se puede elaborar un croquis de la distribución, para lo cual se tomará en
cuenta la cantidad de personas que vivirán en la casa y los diferentes usos, se indica dónde estarán las
puertas y ventanas, cuidando que sea fácil el tránsito interior y la buena iluminación y ventilación.
6.00

PALOS
1.00
ROLLIZOS
PARANTES
COLUMNAS
1.00
HABITACIÓN 4.00
1.00
1.00
0.50
PROYECCIÓN VEREDA
VOLADIZO
INGRESO
0.90 0.90 1.20 1.00 1.20 0.80
Fig. 2
Fig. 3
Preparación del terreno

Limpieza : Se retira los elementos extraños del terreno.
Nivelación : Los terrenos no siempre son planos. Para nivelar el terreno se utilizan varillas,
maderas, palos o caña de aprox. 1.50 m. y una manguera transparente llena de
agua. Ver Fig. 3.
9
Procedimiento de Nivelación:
Se planta una varilla en cada esquina del terreno.

?
Con un lápiz se marca en una de las varillas el nivel de referencia (puede ser 1.00 m.), al cual desea-
?
mos nivelar el terreno.
Se hace coincidir el nivel de agua de un extremo de la manguera con la marca hecha en la varilla o
?
nivel de referencia.
Se aproxima el otro extremo de la manguera a otra varilla y, cuando el agua en la manguera está
?
totalmente quieta se hace una marca en la segunda varilla, en el punto donde se haya detenido el nivel
de agua. Esta marca quedará a la misma altura del nivel de referencia. De igual manera se procede
con las otras varillas. Ver Fig. 4
Luego se mide desde la marca hecha en cada varilla hasta el suelo y si nos da una medida menor a la
?
que tenemos como referencia en la primera varilla (1.00 m. por ejemplo), habría que bajar el nivel del
terreno hasta que nos de la medida deseada. Si al medir desde la marca, nos da una medida mayor a
la referencia habría que rellenar hasta subir el nivel del terreno a la medida deseada. En ambos casos
se coloca una piedra plana o un ladrillo, que llamaremos plantillas al pie de cada varilla, al ras del nivel
ya definido.
Luego se procede a nivelar el terreno respetando estas plantillas.
?
Se puede colocar plantillas intermedias con la ayuda de cordeles delgados de nylon. Ver Fig. 5.
?
Fig. 4 Fig. 5
10
Corte y relleno: Si el
terreno está en pendiente Columnas
podemos nivelarlo cortando el Corte
sector más elevado y rellenando
el sector más bajo con la tierra
obtenida del corte del sector alto, Relleno
formando una plataforma. Pero
siempre la cimentación de la casa
Suelo firme

debe estar asentada sobre el
suelo firme y no sobre el relleno de
la plataforma. Ver Fig. 6. El relleno se Fig. 6 Nivelación de terrenos en pendiente, cortando el sector más elevado
y rellenando el sector más bajo.
hace por capas de 20 cm.
debidamente compactadas cada
una de ellas, antes de construir
sobre la plataforma final.
Trazado: Para trazar el terreno se
colocan estacas cerca de las esquinas
en la forma que indica la Fig. 7.
Cordel
Fig. 7
Líneas de trazo
0.4 Escuadra de 60 cm
0m
0.2
0.1 5 m
5m
Línea de yeso o cal
Ubicación de columna
Línea de yeso o cal en esquina de 10 x 10 cm
Estaca de fierro o de madera
VISTA AMPLIADA
DE TRAZO EN ESQUINA
11
Se enlazan las dos estacas con un cordel que luego se cruza formando un ángulo recto. El ángulo recto se
logra con la ayuda de una escuadra grande, colocada en el cruce de los cordeles en las esquinas.
Utilizando cal se extiende el cordel hasta la esquina mas próxima y se procede de la misma forma hasta
trazar las lineas de las cuatro paredes de la habitación. Utilizando cal se marca las lineas en el suelo,
siguiendo la ruta del cordel. Ver Fig..8 . Las líneas guiaran la apertura de la zanjas.
Fig. 8
12
Cimentación
Ancho de la Zanja: La zanja para los cimientos de

una vivienda de quincha mejorada construida sobre suelo
compacto, debe tener 40 cm. de ancho. Ver Fig.11. En suelos
poco consistentes podría ser más ancho. En la parte donde
van las columnas la zanja debe ser un poco más ancha, si el
suelo o terreno fuera poco resistente.
Profundidad de la Zanja: En suelo duro o

rocoso es suficiente una profundidad de 40 cm. En terreno
normal la profundidad será de 60 cm. Ver Fig.12. En suelos poco
consistentes puede excavarse más para asegurar que la casa
quede enclavada en el suelo y tenga mayor estabilidad. En
suelo negro (que contiene materia orgánica) la zanja debe
excavarse hasta hallar suelo no orgánico. Fig. 11
Cimiento: Antes del vaciado del cimiento debe verificar-

se que estén colocadas todas las tuberías de agua y desagüe
que van a cruzar los cimientos o en todo caso, cuidar de dejar
pases para colocar posteriormente las tuberías. Ver Fig.13.
Fig. 13 Fig. 12
13
La cimentación puede ser de dos tipos, de acuerdo a la Fig. 14

clase de suelo:
a) Si el suelo es compacto, la 0.12

COLUMNA DE MADERA TORNILLO
cimentación será corrida con SOBRECIMIENTO C:H 1:8
concreto ciclópeo Ver Fig.14 NIVEL DE TERRENO
.20
.30 .10
Las proporciones del concreto para cimientos corridos .10

será 1 parte de cemento por 10 partes de hormigón,
añadiendo piedra grande (8” máximo) hasta en un 30% COLUMNA DE MADERA
del volumen de la zanja. .60

EMPOTRADA
CLAVOS DE ANCLAJE
.40
.50
En términos más simples, la proporción de la mezcla CIMIENTO
C:H 1:10 + 30 % P.G.
para la cimentación corrida simple es: 1 bolsa de
cemento de 42.5 Kg. x 5 carretillas planas al ras de .10 SOLADO
C:H 1:12
hormigón o 3 carretillas buguie sobre el ras. .40
Al colocar el concreto en la zanja se va alternando con

capas de piedra grande en la proporción que se señala Cimentación Corrida
en el párrafo anterior.
En suelos poco compactos se humedece el fondo y

paredes de la zanja, para evitar que el terreno absorba
parte del agua del concreto, afectando así el fraguado y
reduciendo su resistencia.
El hormigón a usarse puede ser de cerro o de río. Si el

hormigón de cerro contiene salitre debe lavarse con
agua antes de usarse, así también debe contener
arena gruesa y piedras de 2.5 cm. de diámetro como
máximo.
Las piedras que se usan en el cimiento no deben tener

un diámetro mayor que 20 cm. (8”) y preferentemente
deben ser angulosas. Ver Fig.15 Fig. 15
14
b) Si el suelo es arenoso o poco consistente, la cimentación debe ser
reforzada con armadura de fierro (concreto armado). Ver Fig.16
En este caso se puede mejorar la capacidad portante del terreno echando en la zanja una capa de suelo
de préstamo (limoso, arcilloso) , luego se humedece y se compacta con pisón, formando una capa de
aproximadamente 20 cm. Sobre el terreno mejorado se hace un vaciado de concreto (solado).
La mezcla para el solado se prepara con la siguiente Fig. 16

proporción: 1 bolsa de cemento x 6 carretillas planas
COLUMNA DE MADERA TORNILLO
al ras o 4 buguies de hormigón. SOBRECIMIENTO
0.12 NIVEL DE TERRENO
Una vez fraguado el solado se procede a parar las .20
columnas de madera y los parantes, distribuidos de .30
acuerdo con el plano de cimentación. .10
COLUMNA DE MADERA
EMPOTRADA
Luego se coloca la armadura de fierro de .40

CLAVOS DE ANCLAJE
.60
construcción, consistente en 4 fierros de Ø 3/8” .50
ARMADURA DE
VIGA DE CIMIENTO
dispuestos longitudinalmente en la zanja, atados con .80

CIMIENTO
SOLADO
alambre negro Nº 16 a los 4 ángulos de los estribos .10 MEJORAMIENTO DEL

TERRENO RELLENO
rectangulares de fierro de Ø ¼”. Los estribos se .20
CON GRAVA Y PIEDRA
CHANCADA, MOJADO
Y COMPACTADO
disponen con una separación de 25 cm., obviando las .40
columnas y parantes.
Fig. 17 Cimentación Armada

CIMENTACIÓN ARMADA
Las dimensiones del los estribos para zanjas

de 40 x 60 cm. serán 25 x 25 cm. La
armadura o canastilla se colocará suspendi-
da 6 cm. sobre el solado. Ver Fig. 17
15
Finalmente, se hace el vaciado con una mezcla de

concreto (resistencia 175 kg/cm²), que tendrá las
siguientes proporciones de cemento-arena-piedra
chancada: 1 bolsa de cemento , 1 carretilla plana de arena
gruesa y 1 ½” carretillas de piedra chancada de ¾”. Ver Fig.
18
En terrenos salitrosos se recomienda usar el cemento

Portland tipo V, para contrarrestar la erosión que produce
el salitre.
Para neutralizar la humedad del suelo, que se trasmite a la

Fig. 18 pared, se puede usar cal en la mezcla de la cimentación o
del sobrecimiento. En este caso, la proporción puede ser:
cal-cemento-hormigón: 0.1-1-10 (Para cimentación con
Fig. 19 concreto simple).
COLUMNA DE MADERA Para proteger el cimiento contra la erosión que produce el

TORNILLO
salitre es necesario añadir un aditivo en la mezcla del
CONTRAPISO e=2.00 cm
CEMENTO PÚLIDO
SOBRECIMIENTO
concreto. Los aditivos deben ser líquidos o en polvo
MALLA DE Fe
1Ø1/4”@0.25
1Ø3/8”@0.30
utilizando las proporciones que indica el fabricante o un
.05 especialista.
.10
.20
COLUMNA DE MADERA
EMPOTRADA
En suelos arenosos se
CLAVOS DE ANCLAJE recomienda usar una losa
.20
.40
CIMIENTO
CONCRETO CICLÓPEO
armada de cimentación, es
.15 .15 .10
1:10 CEM: HORM
decir, usar una parrilla de
.40
fierro en el piso y vaciarlo
unido a la cimentación de
columnas. Ver Fig.19 y 20
Losa Armada
de Cimentación Fig. 20
16
Plantado de Columnas y Parantes
Las columnas son las maderas verticales más importantes de la vivienda. Se recomienda madera tornillo
o similar. Sirven para soportar y transmitir al suelo el peso del techo. Junto con la viga collar y el cimiento
forman una estructura en forma de caja que debe resistir los movimientos sísmicos sin desarmarse.
Antes de plantar las columnas, se las reviste con una capa de brea o pintura asfáltica en la parte que va a
estar en contacto con el concreto. De esa manera están protegidas de la humedad del concreto y de la
acción corrosiva del cemento. Un kilo de brea se disuelve con 2.5 litros de petróleo.
En la parte de la madera que va a quedar empotrada en el

cimiento se colocan clavos de 4 pulgadas, 6 por cada lado,
formando una especie de mechón. Ver Fig. 21. Esto ayudará a
anclar la columna en el cimiento. La columna plantada debe
quedar rodeada con mezcla por debajo y por los 4 costados.
Las columnas quedarán en posición vertical y al nivel

requerido. Se recomienda usar plomada o nivel de mano.
Ver Fig. 22
Después de plantar las columnas se vacía el cimiento Fig. 21

corrido. Ver Fig. 23 . Al día siguiente de vaciado el cimiento es
necesario rociarle agua para favorecer su endurecimiento,
medida que debe repetirse diariamente por 3 días más.
Fig. 23 Fig. 22
17
La cara superior del cimiento debe ser rayada con clavo para mejorar la adherencia del sobrecimiento.
Los parantes, que son elementos verticales, complementan la función de las columnas. Son de dos
clases por la función que cumplen:
a) Parantes de madera tornillo de 3” x 4” colocados a ambos lados de puerta y ventanas, conforman junto
con los dinteles y alfeizares los vanos de la vivienda.
b) Parantes de madera de 2” x 3” o palos rollizos de eucalipto de Ø 3” de diámetro, cumplen la función de

dar rigidez y mayor resistencia a la quincha. Se colocan entre columnas, distanciados a no más de
1,20 m.
Los parantes deben ir ancla-

dos, en su parte inferior, por lo
menos al sobrecimiento y
clavados a la viga collar por su
extremo superior. Si es posible
nacerán desde el cimiento. Las
jambas de las puertas deben
anclar en el cimiento. Ver Fig. 24
Para anclar los parantes, ya

sea en el cimiento o en el
sobrecimiento, se les dará el
mismo tratamiento que a las
columnas, con brea y clavos de
4”, para evitar su deterioro por
la humedad y lograr un mejor
anclaje.
Fig. 24
18
Viga solera o Viga collar
Se denomina viga solera a las maderas
colocadas horizontalmente y que se unen a
las columnas en la parte superior, amarran-
do todo el conjunto de columnas y parantes,
dando a la casa la forma de una caja.
Las vigas soleras se colocan por lo menos 2

días después de plantadas las columnas,
cuando el concreto ha fraguado lo suficiente

y por lo tanto no se raja cuando se clavan las
vigas. Ver Fig. 25
La viga de madera debe ser de una sola

pieza entre una columna con otra. Si
hubiese la necesidad de unir dos piezas de
madera para formar la viga, se debe cuidar Fig. 25
que los empalmes siempre estén apoyados
sobre una columna o un parante. Ver Fig. 26
Las vigas que reciben la carga del techo

deben ser de 3” x 3” o 4” x 4”. Ver Fig. 27
Fig. 26
Fig. 27
19
Sobrecimiento
El sobrecimiento es muy importante porque protege a
la pared de quincha mejorada de la humedad del
suelo o de la lluvia.
Este debe colocarse después de haberse puesto la

viga collar y los alfeizares de las ventanas.
Es de concreto con una altura mínima de 30 cm. Para

darle forma, se hace un encofrado con tablas, dentro
del cual se pone el concreto.
Ver Fig. 28
Las proporciones de la mezcla de concreto para el

sobrecimiento son:
Fig. 28
1 bolsa de cemento x 4 carretillas planas al ras de
hormigón, añadiendo al vaciado, piedras medianas Adicionalmente, se pueden empotrar tacos de
(máximo de 3”), hasta un 25% del volumen del madera en el sobrecimiento para clavar el
sobrecimiento, que deben quedar embebidas en el travesaño inferior que irá encima de este.
concreto. Ver Fig. 29
Fig. 29
20
Armado de Techo
Los techos más comunes en zonas lluviosas son
inclinados, a una o dos aguas y pueden armarse
con tijerales o con viguetas. Ver Fig. 30. En zonas
donde las lluvias son esporádicas se puede
reducir la inclinación del techo.
En la costa, se requiere un inclinación mínima de

hasta 30 cm, que se logra por diferencia de altura

entre las columnas.
Para levantar, darle declive a un techo, se

construye una estructura de madera sobre una
de las vigas soleras. Esta estructura adicional se
llama tímpano y sirve para apoyar la cumbre del
Fig. 30
techo.
Techo con tijera-

les: Los tijerales son
estructuras planas de forma
triangular que se arman
aparte y se apoyan sobre la
viga solera en los puntos
donde hay columnas o
parantes. Ver Fig. 31. De esta
manera transmiten la carga
del techo al suelo y le dan
inclinación al techo.
Fig. 31
21
Techo con viguetas: Es el techo más

común y económico. Las viguetas son las maderas
aserradas o caña guayaquil de 4” de diámetro que
están clavadas sobre las vigas soleras en forma
espaciada. Ver Fig. 32
En zona de vientos fuertes es recomendable
además amarrar las viguetas a la viga solera.
La distancia entre viguetas depende del peso del

techo y del material de la vigueta. Si son de caña
guayaquil es recomendable un distanciamiento de
40 a 60 cm. entre una vigueta y otra para evitar que
Fig. 32 el techo se rinda por el peso (en forma de "panza").
Con el fin de lograr sombra y protección de las lluvias, se recomienda darle cierto vuelo a las viguetas y
tijerales para que sobresalgan 50 cm. del borde de las paredes. Opcionalmente el alero puede ser
revestido para ocultar completamente las viguetas.
Cubierta de techo
Las formas más comunes de cubrir el techo son: cubierta de láminas y cubierta de caña con barro.
Cubierta de láminas: Se puede usar láminas

de diversos materiales, siendo más comunes las
calaminas metálicas que se utilizan generalmente en
zonas lluviosas. Ver Fig. 33
Las calaminas se clavan sobre listones de madera
dispuestos en forma transversal a las viguetas. Se usa
clavos galvanizados con sombrero. Cuando las
calaminas son onduladas se recomienda clavar por la
Fig. 33
parte más elevada de las ondulaciones.
22
Cubierta con caña y barro: La ventaja
de este tipo de cubierta es que aísla el ambiente interior
de la casa del clima exterior, a diferencia de las
calaminas que transmiten el clima exterior.
Se puede usar caña brava, carrizo, caña chancada o

estera de caña.Esta cubierta se construye colocando
las cañas en forma transversal a las viguetas de tal

manera que se cubra todo el techo. Las cañas van
clavadas a las viguetas y a su vez amarradas a clavos
Fig. 34
con alambre N° 16.
Los tubos para los cables eléctricos deben empotrarse entre las cañas del techo, amarrándolos con
alambre. Encima de las cañas se puede colocar un plástico, sobre el cual se pone una capa de barro de
2.5 cm de espesor. Ver Fig. 34
Revestimiento exterior del techo Revestimiento interior del techo

Cuando el barro ha secado se pude poner una Es necesario para proteger la caña de los
capa de cemento - arena, en proporción de 1 a 5, insectos. Se pone una capa de yeso - cemento -
de 2 cm. de espesor. Ver Fig. 35 arena fina (proporción de 3 - 3 - 1) de 1.5 cm de
espesor. Ver Fig. 36
Fig. 35 Fig. 36
23
Paredes
Parantes: Son las maderas
verticales, aserradas o rollizas, que se
colocan paralelas a las columnas en
intervalos no mayores de 1.20 m. Pueden
estar empotrados directamente en el
sobrecimiento o estar fijados en tacos de
madera empotrados en este. Ver Fig. 37
Los parantes se clavan a la viga solera en

la parte superior. Fig. 37
Travesaños: Son maderas que colocan transversales a los parantes. Ver Fig.38. Deben colocarse
por lo menos tres filas de travesaños dispuestos de la siguiente manera: Debajo de la viga solera, a media
altura de la pared y encima del sobrecimiento.
Los travesaños permiten tejer las cañas

verticales que cierran las paredes. El
grosor de la madera puede ser de 11/2 x 2”.
El travesaño superior se clava a la viga

solera y el inferior a los tacos de madera del
sobrecimiento. Los travesaños intermedios
se clavan a los parantes o a las columnas,
según sea el caso.
Si no hubiera madera se puede formar

travesaños con cañas empotradas en los
parantes o columnas, para lo cual se les
hace un destajo con el formón. También
puede usarse fierro de 1/2" para ese fin. Fig. 38
24
Cerramiento de paredes: Para cerrar las paredes se colocan cañas, una al lado de otra, en forma
vertical, trenzadas sobre los travesaños. Ver Fig. 39. No se requiere clavos. Por lo menos dos días antes se
cura la caña bañándola en petróleo, protegiéndola así de los insectos.
Vanos: Los espacios vacíos que se dejan en

las paredes para poner puertas y ventanas se
llaman vanos. Es recomendable ubicar los
vanos para las puertas junto a las columnas,
así se consigue mejor apoyo y no se debilita la

pared. Los vanos para ventanas se pueden
definir entre parantes consecutivos.
Fig. 39
Embarrado de paredes: Antes de cubrir las

paredes con barro, se empotran las tuberías de
electricidad, amarrándolas a las cañas con alambre.
Para ello se pueden hacer recortes no mayores de 3/4”
en los travesaños.
Se cubre las cañas (interior y exteriormente) con barro

preparado con tierra arcillosa. Ver Fig.40. El barro tiene
mejor cohesión si es mezclado con paja en una
proporción recomendable de 1 lata de paja por cada 6
latas de tierra.
Antes de su aplicación el barro debe ser batido varias

veces y luego dejarlo "dormir" por 48 horas como
Fig. 40
25
Revestimiento de paredes: Cuando el barro de las paredes ha secado totalmente se procede a hacer
un enmallado sobre la capa de barro ya seco, utilizando alambre Nº 16 y pequeños clavos. Ver Fig. 41. Esto
facilitara la adherencia del revestimiento a colocar.
Luego se reviste la pared interior y exterior con una capa final de 1.5 cm. de espesor (Ver Fig.42), utilizando
cualquiera de las siguientes mezclas:
Cemento-arena fina en proporción 1:5

£
Cemento-yeso-arena fina en proporción 1:5:5
£
Cemento-cal-arena fina en proporción 1:1:5
£
Al momento de aplicar el embarrado se bate el

barro hasta lograr una masa fácil de manejar,
luego se procede de la siguiente manera:
Se lanza con fuerza la masa sobre la

£
pared, tratando de llenar los vacíos
entre las cañas.
£Se va emparejando el embarre con Fig. 41
una regla de madera de 2 m. de
longitud.
Se compacta el barro presionándolo
£
con un frotacho.
Para fijar bien la capa de revestimiento
£
final que pondremos encima, rayamos
en el embarrado, con un alambre o
clavo inclinado, en forma de cocos.
Luego, utilizando clavos de 1" y
£
alambre N° 16 se forma una malla en
la pared ya seca, la cual evitará el
desprendimiento del tarrajeo que se
pondrá encima. Fig. 42
26
Piso
Si existiera peligro de humedecimiento en el piso, se
recomienda hacer primero un falso piso, para lo cual
se siguen los siguientes pasos:
Se compacta
£ el suelo y se coloca una capa de
piedras de 15 centímetros de altura, rellenando las
separaciones con cascajo o piedra chancada.
Se hace el vaciado del falso piso con una mezcla
£

Fig. 43 de cemento-hormigón en proporción 1:10. Ver Fig. 43
Otra alternativa:
Se hace un vaciado de mezcla de cemento-hormigón en la proporción 1:8 hasta
£ completar una capa
de 7.5 cm.
Encima se forma otra capa de 2.5 cm. con una mezcla de cemento-arena fina en proporción 1:2.
£
Se enrasa el piso al nivel deseado utilizando una regla de madera.
£
Para evitar rajaduras en el concreto, se hacen bruñas por lo menos cada 1.50 m. después del vaciado y
£
enrasado. Asimismo, debe mantenerse el piso empozado con agua durante los 7 días siguientes al
vaciado.
Instalaciones sanitarias y eléctricas

Cuando se diseña la casa debe considerarse la distribución de tuberías de agua y electricidad, ya que
estas se colocan al momento de hacer el piso, las paredes y el techo.
Las tuberías de desagüe bajan de los lavatorios de la cocina, del baño y del lavadero. Pueden colocarse
externamente para facilitar su reparación y evitar el debilitamiento de las paredes.
Las redes eléctricas deben estar dentro de tuberías de plástico para aislarlas de la construcción,
reduciendo de este modo la posibilidad de incendios. Estas tuberías se fijan a la pared con grapas si van
expuestas, y si van empotradas se amarran con alambres a las cañas. Los tubos para los tomacorrientes
deben ir por debajo del piso y luego subir por la pared hasta las cajas correspondientes.
27
LETRINA SANITARIA DE HOYO SECO
La Letrina Sanitaria
La Letrina Sanitaria es un pequeño ambiente construido para poder depositar adecuadamente los
excrementos o deposiciones humanas con privacidad, para evitar la contaminación del medio ambiente y
proteger la salud de la familia y población en general.
¿Como construimos una Letrina Sanitaria de Hoyo Seco?

Lo primero que debemos hacer es determinar su ubicación dentro de nuestro lote de terreno.
Al sitio más apropiado para construir la letrina debe estar por los menos a 10 metros de distancia de las
habitaciones de la casa, teniendo en cuenta la dirección del viento, que debe ser opuesta a las habitacio-
nes, para evitar que lleguen los malos olores.
Partes de una Letrina:

La letrina consta de un hoyo excabado en el suelo, el
brocal, la losa o plataforma, la caseta, el tubo de
ventilación y opcionalmente, la taza con tapa.
El Hoyo
Una vez determinada la ubicación procedemos a
dibujar o trazar en el suelo una circunferencia de 0.80
m de diámetro, para luego ponernos a excavar un
hoyo de forma cilíndrica de por los menos 1.80 m de
profundidad (puede ser más). Ver Fig. 44 Fig. 44
28
El Brocal
Si el suelo no tiene consistencia y se desmorona fácilmente, debemos construir en primer lugar un anillo
de concreto o de piedra emboquilladas con mortero de cemento arena (brocal), para reforzar la boca del
hoyo y luego poder continuar con la excavación sin el riesgo de derrumbe.
La Losa o Plataforma
Antes de instalar la caseta, se cubre el hoyo con una losa de concreto armado o con una plataforma de
madera. Sea losa o plataforma, ésta debe tener una abertura en el centro para el ingreso de los excre-

mentos.
La plataforma de madera consiste en un entablado de forma cuadrada de 1.00 x 1.00 m sobre 2 durmien-
tes de madera de 4”x3”, dejado la abertura en el centro para el ingreso de los excrementos.
La losa de concreto armado

se construye, preferiblemen-
te, sobre una superficie
plana, con el apoyo de un
encofrado de madera o de
metal, considerando el
grosor de la los es de 0.06 m
y las dimensiones de la
misma son de 1.00 x 1.00 m,
Tener en cuenta u molde
también para la abertura
central. Ver Fig. 45
Fig. 45
Se prepara una armadura en forma de malla, con fierro de construcción de Ø3/8”, para luego vaciar sobre
el molde de concreto con una proporción de 01 parte de cemento por 04 partes de hormigón, dándole un
enlucido a la superficie (cemento pulido).
29
Luego de transcurridas 24 horas de haberse vaciado el concreto en el molde, se puede proceder a

desmoldar y se mantendrá húmeda la losa por un período de, por lo menos, 5 días para lograr una buena
resistencia al concreto.
Estas losas también se encuentran en el mercado, en tiendas especializada en prefabricados de

concretos (inodoros, lavatorios, turcos, lavaropas, etc)
La Caseta
Otro elemento o parte de la letrina es la caseta, que tiene una sección cuadrada de 1.00 x 1.00 m, formada
por tres paredes o lados que son fijos y el otro lado es la puerta de acceso. Sobre la estructura de las
paredes se apoya el techo, que puede ser horizontal o inclinado en zonas lluviosas.
Las paredes y el techo tienen una estructura o

armazón de madera, hecha con listones de 2” x 2”,
unidos por clavos, formando una especie de
bastidores. Los materiales para cerrar la caseta
pueden ser: planchas de calamina, de triplay, de
trupán, de nordex o madera machihembrada, etc.
dependiendo del clima, de la economía familiar o
de su existencia en el mercado local. Las planchas
se pueden fijar con clavos para calamina, clavos y
cola de carpintero o tornillos. La cobertura del
techo, sobre todo en climas lluviosos, puede ser
de plancha de calamina o planchas onduladas de
Eternit o fibraforte, etc. Ver Fig. 46
Fig. 46
Al instalar la caseta, debe tenerse cuidado que la parte baja de la caseta, rodee en forma precisa a la losa
o plataforma, para evitar que queden rendijas por las que puedan salir los malos olores o ingresar y salir
cucarachas. Si a pesar de todo quedaran rendijas, estas deben sellarse o cerrarse con mortero de
cemento, yeso, barro u otro material adecuado.
30
Tubo de Ventilación
Para que puedan salir del hoyo los gases propios de

la fermentación y descomposición de las eses o
excrementos, se debe instalar un tubo en forma
vertical, que comunique el hoyo con el exterior,
debiendo quedar el extremo superior del tubo por
encima del techo. Ver Fig.47
El extremo superior del tubo de ventilación debe

cubrirse con una malla fina. Puede ser un pedazo de
media de nylon. Esta malla evitará que, atraídos por
la luz, salga algún insecto que vive en el interior del
hoyo, alimentandose con las bacterias contenidas
en las eses y puedan contaminar el medio ambiente.
La Taza
Fig. 47
Si se desea tener más comodidad al usar la letrina,
se puede instalar sobre la abertura de la losa una
tasa de concreto de 0.37 m de altura, para hacer la
deposición sentado, evitando la posición de cuclillas
y a la vez mantener más limpia la letrina. Ver Fig. 48
Estas tazas se puede adquirir en tiendas especiali-

zadas en aparatos sanitarios prefabricados de
concreto.
La abertura de la losa o de la taza debe mantenerse

siempre cubierta con una tapa de madera o de
plástico para evitar el ingreso de moscas u otros
Fig. 48 bichos al hoyo.
31
COCINA A LEÑA MEJORADA
Cocina a Leña
La cocina a leña mejorada es denominada así porque, en base a una cocina tradicional, utilizada por la
población rural en Perú y otros lugares del mundo, se ha diseñado o adicionado algunos cambios o
mejoras para evitar se propague el humo por todo el ambiente donde se preparan los alimentos, perjudi-
cando la salud del ama de casa y de la familia en general. Ademas este diseño impide que se tiznen las
ollas, facilitando así el mantenerlas limpias por fuera y por dentro.
¿Como construimos una cocina a leña mejorada?

Fig. 49 CHIMENEA
Lo primero que hacemos es determinar su ubicación D=10 cm
dentro del ambiente destinado para la cocina.

PLANCHA DE
FIERRO DE 1/8”
0.45
LADRILLO
DE CANTO
Partes de una Cocina PLANCHA DE

FIERRO DE 1/8”
a Leña Mejorada: MURETE DE

LADRILLO
DE SOGA
CAMARA DE
COMBUSTIÓN
Nuestra cocina consta de las siguientes partes: la 0.13

0.24
0.25
base de la cocina, la cámara de combustión, la cámara

0.13
BLOQUE O MASA
DE ADOBE
de humo y la chimenea. 0.55
La Base 0.80
En un bloque de 1.20 m. de largo x 0.80 m. de ancho y 0.55 m. de alto, construido con adobes asentados
con barro, sobre el cual se construirán o instalarán los demás componentes de la cocina. Este bloque
puede revestirse (tarrajearse) con mortero de cemento y arena para que tenga una mejor presentación.
Ver Fig. 49
32
Cámara de Combustión
Sobre la base de adobe se construye dos pequeños muretes de ladrillo asentado en soga con mortero
cemento-arena, de 0.66 m de largo y 0.20m de altura, paralelos entre si y separados en 0.50m uno del
otro.
Se manda fabricar con un soldador, una parrilla conformada por

dos perfiles ángulo de 1” x 0.60 m. de largo, que se colocan
paralelos, con la misma separación que los muretes de ladrillo.

Entre las dos varillas de ángulo se soldará 5 pedazos de varilla
de perfil TEE de 1”, repartidas en espacios iguales y perpendicu-
lares a lo largo de los 0.60 m que miden los ángulos, formando la
parrilla. Luego se suelda a los ángulos pequeños anclajes para
fijar la parrilla a los muretes.
Esta parrilla se coloca sobre los muretes de ladrillo y se fija a

estos con mortero de cemento-area gruesa de modo que quede
anclada. Ver Fig. 50
Fig. 50
Sobre esta parrilla se asentará una plancha de fierro de 0.60 x 0.50 m con un espesor de 1/8”, plancha
que, al calentarse con el fuego, transmitira calor a las ollas sin tiznarlas.
Cámara de Humo
A continuación, unida a la cámara de combustión, se construye la cámara de humo, que tiene forma
triangular.
Sobre los 0.06 m. restantes de los muretes de ladrillo, entre uno y otro se construye una pequeña vigueta
de concreto, reforzada con una varilla de fierro de construcción de Ø3/8”, a manera de puente. Luego se
asienta ladrillos de canto, formando la cámara triangular, asentándose dos lados del triángulo sobre la
base de adobe y el otro sobre la vigueta de concreto, hasta alcanzar una altura de 0.45 m.
33
Antes de instalar la chimenea y cerrar la cámara de

humo se construye con barro, un plano inclinado en
el interior de la cámara a modo de talud, plano que
va desde la entrada a la cámara de humo (debajo
de la viqueta de concreto) hasta la parte alta del
ángulo interno posterior, de donde nacerá la
chimenea.
En el ángulo interno posterior de la cámara de

humo se instala la chimenea, apoyada en los
bordes internos de los muretes que forman la Fig. 51
cámara, a continuación se asienta sobre los
muretes a manera de tapa ,una plancha de fierro de
forma trapezoidal, la que será fijada, conjuntamente con la chimenea, con mortero de cemento-arena;
aplicado sobre la plancha y los muretes de ladrillos. Debe sellarse bien, con mortero, los contornos de la
chimenea para evitar fugas de humo. Ver Fig.51
La Chimenea
La chimenea es un tubo construido de plancha de fierro
rolada, de 0.12 m de diámetro y de 2.40 m o más de largo,
con un pequeño sombrero cónico en su extremo superior.
Ver Fig. 52
La chimenea nace de la cámara de humo y sube vertical,

sobrepasando el techo de la cocina. el tubo debe fijarse al
techo para que mantenga la verticalidad.
La plancha de fierro que cierra la cámara de humo, al

calentarse con el paso del humo, cumple también la función
de calentar un recipiente u ollas pequeños. Fig. 52
34
MATERIALES
Y MANO DE OBRA
2
Materiales y mano de obra requerido para construir un módulo de vivienda
de Quincha Mejorada de 24 m²
Item Descripción del Insumo Und. Cant./vivienda
MANO DE OBRA
1 Operario Horas persona 150.00
2 Oficial Horas persona 75.00
3 Pintura anticorrosivo Horas persona 200.00
MATERIALES
4 Cemento Portland Tipo 1 Bl. 57.00
5 Hormigón m³ 8.00
6 Piedra de 8” m³ 2.00
7 Piedra de 3" m³ 0.25
8 Arena fina m³ 2.50
9 Arena gruesa m³ 1.00
10 Agua m³ 3.00
11 Alambre negro de 8” Kg. 3.06
12 Clavos de 2" Kg. 10.00
13 Clavos de 3" Kg. 5.00
14 Clavos de 4” Kg. 26.00
17 Madera tornillo p² 200.00
18 Palo rollizo Ø 3" x 3.00 m Und. 5.00
19 Palo rollizo Ø 3" x 3.50 m Und. 5.00
20 Caña de Guayaquil Und. 10.00
21 Caña brava de 3/4" a 1" (segunda) Und. 290.00
22 Caña brava de 1/2"a 3/4" (tercera) Und. 920.00
23 Brea Kg. 2.50
24 Petróleo Gln. 7.00
25 Tierra de chacra m³ 3.00
26 Yeso Kg. 350.00
27 Aditivo Sika 1 (impermeabilizante) Kg. 15.00
28 Puerta de fierro Und. 2.00
29 Ventana de fierro Und. 2.00
30 Vidrio semidoble transparente p². 38.70
31 Vidrio catedral p². 15.05
32 Cerradura tipo parche 3 golpes Und. 2.00
33 Imprimante blanco Kg. 30.00
36
34 Lija para madera Und. 8.00
35 Pintura esmalte Gln. 0.20
36 Thinner standard Gln. 0.10
37 Lija para fierro Und. 1.20
38 Pintura anticorrosivo Gln. 0.25
39 Pintura barniz Gln. 0.75
40 Sellador para madera Gln. 1.30
41 Aguarrás Gln. 0.20
42 Conductor sólido AWG 14 ml. 32.00
43 Caja rectangular Fo Go 2” x 4” Und. 3.00
44 Caja octogonal Fo Go 4” Und. 2.00

45 Interruptor doble Tipo Ticino Und. 2.00
46 Pegamento para PVC Gln. 0.20
47 Cinta aislante Rollo. 0.22
48 Tubo PVC-SEL Ø 3/4 ” ml. 25.00
49 Curva PVC-SEL Ø 3/4 ” Und. 10.00
50 Unión PVC-SEL Ø 3/4 “ Und. 10.00
51 Conductor sólido AWG 12 ml. 32.00
52 Tomacorriente doble Und. 2.00
53 Interruptor thermomagnético 2 x 30 A Und. 1.00
56 Gabinete de tablero eléctrico Und. 1.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
57 Clavos (Para el trazo) Kg. 0.10
58 Yeso (Para el trazo) Kg. 4.00
59 Cordel Ovillo. 1.00
60 Madera para encofrado p². 15.00
61 Gasolina (Para mezcladora) Gln. 2.44
62 Mezcladora Tipo Trompo Hora maq. 4.69
63 Compactadora Tipo Plancha Hora maq. 4.29
64 Motobomba para fumigar Hora maq. 1.78
65 Herramienta menor Kid. 1.00
66 Traslado de Equipo y herramienta S/. 25.00
67 Andamio metálico Día andam. 1.00
37
Materiales y mano de obra requeridos para construir
Letrina de Hoyo Seco
MANO DE OBRA
1 Excavación de huecos Und. 1.00
2 Fabricación de anillos y
losa de concreto Und. 1.00
3 Montaje de caseta e instalación días persona 1.00
MATERIALES
4 Cemento Portland Tipo 1 Bl. 2.00
5 Hormigón m³ 0.25
6 Piedra grande (para brocal) m³ 0.25
7 Fierro de construcción de Ø3/8” varilla 1.00
8 Alambre negro Nº 16 Kg. 0.25
9 Clavos para madera de 1”
(si se usa triplay , trupan o nordex) Kg. 0.50
10 Clavos para madera de 3” Kg. 0.25
11 Clavos para madera de 4” Kg. 1.00
12 Clavos para calamina (si se usa) Kg. 1.00
13 Hoja de calamina de 1.80 x 0.80 m
(para el techo) Und. 1.50
14 Hoja de calamina de 1.80 x 0.80 m
(si se elige para paredes) Und. 6.00
15 Trupán de 2.14 x 2.44 m de 3 mm.
(si se elige para paredes) Und. 5.00
16 Listones de madera de 2” x 2” x 6” Pieza 6.00
20 Cola sintética (si se usa trupán) Kg. 0.50
21 Tubo de PVC de Ø4” (desagüe) Und. 1.00
22 Aldaba de 3” Und. 1.00
23 Picaporte de 3” Und. 1.00
24 Bisagras de 3” x 2” Und. 1.00
25 Thinner standard Gln. 0.15
26 Pintura esmalte Gln. 0.25
38
Recomendaciones para la selección
y preparación de los materiales
Madera: Las maderas más adecuadas son las de color oscuro y peso mediano. Se recomienda tornillo,
copaiba o cachimbo, por ser duras y resistentes.
Para las columnas y los parantes también se pueden usar el huacapú, tinaquiro o urcomohena, por su
mayor resistencia y para estructurar el techo, mohena, shayna, azarquiro, uriamba, tornillo y caraña.
La madera debe estar seca y de preferencia aserrada. El secado se realizará bajo sombra para evitar

posteriores rajaduras o torcimientos.
La madera no debe presentar rajaduras u ojo de tronco. Para columnas de una casa de un piso se
recomienda madera de 4" x 4".
Si los parantes van a quedar empotrados en la pared y no se verán después del embarrado, se puede usar
madera rolliza, como palos de eucalipto de 2 ½" de grosor.
39
Caña: Para tejer las paredes de preferen-

cia se debe usar caña brava, que es rellena
por dentro, también carrizo, que es hueco por
dentro.
En la selva es posible usar la chonta (pona)
cortada en tiras delgadas ya que es una
madera muy resistente que permite una
buena adherencia del barro.
La caña debe estar madura, seca, sin pelar,

entera y ser de un diámetro aproximado de
3/4". Si en caso tuviera 1" de diámetro, es
mejor utilizarla partida por la mitad.
Barro: Para formar el barro de

construcción se usa tierra de
consistencia arcillosa, la misma
que se reconoce fácilmente
porque se adhiere a la caña sin
desprenderse.
La tierra con contenido orgánico,

es decir, con desechos de
animales y residuos vegetales, no
sirve para construir.
40
MANTENIMIENTO
3
Mantenimiento de una casa

de Quincha Mejorada
La vivienda construida con quincha puede durar varias generaciones si periódicamente se le hace un
mantenimiento, el que consiste en protegerla de los agentes nocivos, medidas de reforzamiento y
reparaciones.
Los agentes que mayormente dañan a las viviendas de quincha son los insectos, la humedad y el agua.
¿Cómo protegerla contra los insectos?

En este tipo de viviendas las cañas de todas las paredes y del techo deben quedar totalmente cubiertas.
Si se decide no revestir con barro alguna parte, será indispensable recubrir esa parte con preservantes de
madera y barniz.
Si aparecen agrietamientos en el revestimiento de las paredes o techo, se recomienda resanarlos con

una mezcla de cemento-arena, yeso o brea. Si las rajaduras están sin resanar durante mucho tiempo,
previamente debe inyectarse petróleo para matar
cualquier insecto que hubiese penetrado.
Periódicamente podemos aplicar petróleo con una

brocha a las maderas y cañas que no tienen protección.
Para aplicarlo en huecos o ranuras debe usarse una
jeringa.
42
¿Cómo protegerla de la humedad y erosión del agua?
Una mayor protección de los techos de barro se consigue aplicando un revestimiento externo de
cemento-cal-arena, o también, un baño de brea.
Si aparecen rajaduras en los techos como producto del resecamiento, se recomienda resanarlas con
brea. la brea se derrite a fuego lento y se aplica una capa espesa en las ranuras.

En zonas lluviosas las casas
deben tener aleros amplios,
así el agua de las lluvias caerá
lejos de las paredes, sin
mojarlas ni salpicarlas.
Para proteger las paredes del

agua que corre por la
superficie de la calle o del
patio, debemos construir
veredas altas alrededor de la
casa, que incluso pueden ser de tierra; también es útil construir canaletas que deriven el agua lejos de las
paredes.
Para proteger la parte baja de las columnas de madera, podemos revestirlas con una mezcla de cemento-
arena-cal hasta por lo menos 30 cm. de altura.
43
¿Cómo reforzar o reparar la casa de Quincha Mejorada?
Si descubrimos que la madera está siendo carcomida por la polilla y no hemos podido evitarlo a tiempo,
será necesario reemplazarla por otra madera sana.
Si como producto de golpes o movimientos sísmicos se raja o se desprende el revestimiento externo de la

pared o del techo, se debe limpiar bien el entramado de cañas y volver a revestirlas con una mezcla similar
a la indicada en este folleto.
Si el salitre empieza a erosionar las paredes, debe retirarse el tarrajeo de la zona afectada y reemplazarlo
usando una mezcla que contenga aditivos protectores, como la cal, aditivos especiales o cemento
puzolánico. Si la cimentación es la afectada, se puede excavar una zanja alrededor y vaciar una zapata de
protección con una mezcla que contenga los aditivos indicados.
También se puede reforzar la casa de quincha para hacerla más resistente a los empujes de los terremo-
tos, colocando placas metálicas en los ángulos entre columnas y vigas. Estas placas deben estar
colocadas en las paredes laterales de las columnas y vigas mediante pernos.
Podemos reforzar y proteger la

casa de los vientos fuertes
cerrando los vanos de las
puertas y las ventanas que se
ubican en el lado por donde
viene el viento. De esta manera
disminuye la posibilidad que el
viento penetre en la casa y
arranque el techo.
44
VENTAJAS
4
Ventajas de la construcción con Quincha Mejorada

La construcción de viviendas con el sistema de Quincha Mejorada es una alternativa para resolver el
problema de la vivienda en el Perú, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de familias con
una vivienda digna y segura, especialmente en lugares alejados donde la construcción con sistemas
tradicionales resulta cara y difícil.
Entre las principales ventajas tenemos las siguientes:
1. La casa de Quincha Mejorada es ligera de peso en comparación con las de adobe o cemento, por
tanto es más apropiada para suelos que no pueden soportar mucho peso, como son los de tipo
arenoso o aquellos que tienen agua a pocos metros de la superficie.
2. Tiene mayor estabilidad en relación a otros sistemas constructivos tradicionales y económicos, ya
que cuenta con cimentación de concreto, en la cual están ancladas las columnas de madera.
3. La casa puede resistir sismos y ventarrones ya que su estructura, conformada por columnas, vigas,
parantes y travesaños, está adecuadamente empalmada y sujeta, con una buena cimentación y
distribución de la carga.
4. Está mejor protegida contra la erosión del
agua, la humedad e incluso el salitre, por
las características de la cimentación y los
sobrecimientos, así como por la protec-
ción que se da a las maderas, paredes y
techos.
5. Construir con quincha cuesta menos. En
las zonas cálidas, donde existe caña, lo
más recomendable es la Quincha
Mejorada.
6. Es participativa, ya que permite a la
población local incorporarse en todo el
proceso constructivo, facilitandose su
replicabilidad.
7. Es adaptable, ya que acepta múltiples
alternativas en el uso de diferentes
materiales, según su disponibilidad en
cada zona.
46
Tres Propuestas de Planos de Distribución
Se puede construir viviendas seguras (sismorresistente) y saludables (tarrajeadas, con iluminación y

con ventilación natural), usando la Quincha Mejorada.

MODELO 1
CALLE
INGRESO
47
CALLE
INGRESO
MODELO 2
CALLE
INGRESO
MODELO 3
48
El valor de la ayuda mutua
En una comunidad se facilita la construcción de viviendas con Quincha Mejorada si se recurre a la ayuda
mutua, la cual todavía se practica de múltiples formas en el Perú.
El sistema de construcción con Quincha Mejorada es muy compatible con este gran recurso de trabajo
que representa la práctica de la ayuda mutua. Más aún si tomamos en cuenta que la construcción
compromete diferentes conocimientos y habilidades que podemos encontrar fácilmente en nuestros
vecinos. Unos saben de albañilería, otros conocen de carpintería, otros son más hábiles en el tarrajeo,
otros saben medir o calcular, etc.

Cuando se practica la ayuda mutua para la construcción, los participantes aportan sus propias herramien-
tas de trabajo y comparten materiales cuando es necesario.
Si se construyen varias viviendas a la vez, se puede compartir gastos comunes como la asesoría de un
ingeniero, el trabajo del mismo maestro de obra, alquiler de trompito.
Si cada familia construye su casa por cuenta propia, probablemente le resulte mucho más cara y de
menor calidad. En cambio, si varias familias se juntan para construir sus viviendas, se consigue que el
proceso de construcción sea menos
trabajoso y quelas casas resulten mejores y
menos costosas.
Si cada familia construye su casa por cuenta

propia, probablemente le resulte mucho más
cara y de menor calidad.
En cambio, si varias familias se juntan para
construir sus viviendas, se consigue que el
proceso de construcción sea menos trabajoso
y quelas casas resulten mejores y menos
costosas.
Construir con Quincha Mejorada es una Buena Alternativa
49
QUINCHA MEJORADA

Manual de Quincha Mejorada PREDES - San José de Los Molinos

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Ministerio de Cooperación

Internacional de Alemania (BMZ)

Construyendo viviendas con

Proyecto Apoyo a la Rehabilitación de Viviendas y Reducción de Riesgos

© PREDES, Fondo editorial

Sétima edición : Abril 2009

Director : Arq. José Sato Onuma

Contenido : Equipo técnico de Predes

Responsable del proyecto : Rosario Quispe Cáceres

Diseño y diagramación : Héctor Chambi Holguín

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de Predes

Tecnología de Mitigación de Riesgos

El modelo de gestión utilizado en la construcción de viviendas, así como la tecnología de la Quincha

Evaluar la Ubicación del Terreno

Evaluar la calidad del suelo

La elaboración de los planos de distribución de las habitaciones de la casa y el diseño estructural e

Tecnología de Mitigación de Riesgos

Preparación del terreno

Se planta una varilla en cada esquina del terreno.

Tecnología de Mitigación de Riesgos

Línea de yeso o cal

Ancho de la Zanja: La zanja para los cimientos de

Profundidad de la Zanja: En suelo duro o

Tecnología de Mitigación de Riesgos

Cimiento: Antes del vaciado del cimiento debe verificar-

La cimentación puede ser de dos tipos, de acuerdo a la Fig. 14

a) Si el suelo es compacto, la 0.12

cimentación será corrida con SOBRECIMIENTO C:H 1:8

concreto ciclópeo Ver Fig.14 NIVEL DE TERRENO

Las proporciones del concreto para cimientos corridos .10

del volumen de la zanja. .60

Al colocar el concreto en la zanja se va alternando con

En suelos poco compactos se humedece el fondo y

El hormigón a usarse puede ser de cerro o de río. Si el

Las piedras que se usan en el cimiento no deben tener

La mezcla para el solado se prepara con la siguiente Fig. 16

Tecnología de Mitigación de Riesgos

al ras o 4 buguies de hormigón. SOBRECIMIENTO

0.12 NIVEL DE TERRENO

Una vez fraguado el solado se procede a parar las .20

columnas de madera y los parantes, distribuidos de .30

acuerdo con el plano de cimentación. .10

Luego se coloca la armadura de fierro de .40

dispuestos longitudinalmente en la zanja, atados con .80

alambre negro Nº 16 a los 4 ángulos de los estribos .10 MEJORAMIENTO DEL

Fig. 17 Cimentación Armada

Las dimensiones del los estribos para zanjas

Finalmente, se hace el vaciado con una mezcla de

En terrenos salitrosos se recomienda usar el cemento

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