EXFOLIACION EN ESTETICA

La exfoliación cutánea o “peeling” es un acto dermatológico destinado a

modificar la superficie cutánea para obtener una regeneración dérmica,
epidérmica o ambas.

Está indicado en

el tratamiento del acné y sus secuelas,

el fotoenvejecimiento,

las manchas hipercrómicas,

la flaccidez de la piel

y las estrías.

Pueden clasificarse en distintos tipos.

La principal división es entre peelings por medios físicos o químicos.

Entre los peelings físicos puede considerarse

el peeling natural o heliopeeling (resultado de someterse a la radiación solar),

el criopeeling –que puede realizarse con CO2 anhidro o nieve carbónica, N2
líquido y criofluorano–

, fotopeelings con luz monocromática o luz coherente (láser) y otros métodos

físicos dermoabrasivos.

La crioterapia se usa para el tratamiento de las manchas y queratosis

actínicas.

No se aconseja su aplicación difusa, sobre todo en rostro. Los productos

utilizados son el nitrógeno líquido o preferentemente nieve carbónica; tienen
buenos resultados sobre queratitis actínica y manchas seniles, pero se
considera necesario asociarlos con peelings químicos.
 Según el grado de destrucción de las capas de la piel los peelings
químicos se clasifican de la siguiente manera:

Muy superficiales: Capa córnea superficial Descamación Capa granulosa

Exfoliación Superficiales a medios: Cuerpo mucoso de Malpighi

Acantofoliación Base de células germinativas y su membrana basal

Desepidermización Dermis papilar

Dermofoliación superficial o dedermización papilar

Profundos: Dermis reticular de fibras verticales

Dedermización media Dermis reticular de fibras horizontales

Dedermización profunda Hipodermis grasa y más allá Afectación cicatrizal por

imposibilidad de regeneración

Los peelings muy superficiales eliminan el estrato córneo y hasta los

primeros estratos de la capa granulosa. Los superficiales a medios hasta el
estrato basal y primera capa superior de dermis papilar. Los peelings medios
o profundos son denominados también peelings dermatológicos.

Tienen como consecuencia la neosíntesis de las fibras de colágeno y de las

fibras elásticas, que producen la mejoría clínica visible de la piel.

Los de profundidad media eliminan la epidermis y parte de la dermis; se

indican en queratosis, secuelas cicatrizales muy superficiales y
envejecimiento cutáneo.

Los peelings profundos llegan a la dermis reticular y se utilizan en el

envejecimiento cutáneo.

Los factores que determinan la profundidad alcanzada en el peeling son el

tipo de solución, su pH, su concentración, volumen y frecuencia de
aplicaciones; la integridad de la barrera epidérmica (desengrasado de la piel y
tratamientos previos), el espesor de la piel, si se realiza oclusión y –en ese
caso– el tiempo de oclusión, y finalmente el tipo de piel.
. La profundidad de la acción aumenta con el aumento de la concentración y
con la disminución del pH.

Con los alfa hidroxiácidos a pH menor de 3,0 el preparado se usa para

peeling; a pH entre 3,8 y 4,5 se utiliza para tratamiento domiciliario; cuando el
valor de pH supera 4,5 no existe actividad terapéutica.

El pH sólo puede ser medido y modificado por el farmacéutico en el

laboratorio.

Para obtener mayor velocidad de penetración y evaporación se utilizan los

vehículos en solución acuosa, alcohólica o hidroalcohólica.

En las formas de gel (fluido o viscoso) se obtienen como ventajas la

uniformidad de colocación, menor evaporación y mejor visualización.

Por último, las máscaras tienen mejor efecto oclusivo y mayor acción del
principio activo

. Los peelings dermatológicos permiten restaurar el color de la piel y mejorar

el aspecto del rostro, obteniéndose una piel satinada, aterciopelada, con
disminución de sus imperfecciones.

Los peelings profundos añaden un efecto lifting. No obstante, las posibilidades

de complicaciones son mayores, entre las se incluyen la posibilidad de
aparición de cicatrices hipertróficas, discromías, eritemas persistentes,
recurrencia de infecciones herpéticas, telangiectasias y foliculitis.

Las cosmetólogas pueden aplicar todos los peelings que se usan en rosácea,
piel sensible y los peelings de verano.

En este tipo de peelings se usan agentes suaves, pH alto, vehículos

apropiados y poco tiempo de contacto.

Los productos para peelings deben ser preparados en farmacias por ser
preparaciones extemporáneas, debido a su labilidad y también porque de esta
forma se pueden hacer preparaciones “a medida” o “a la carta”. En el primer
tratamiento de peeling que se efectúa a un paciente se deben informar
detalladamente sus características, duración, molestias que produce,
posibilidades de complicaciones y cuidados posteriores.

Se debe solicitar siempre el consentimiento informado y hacer fotografías

previas y posteriores al tratamiento.

No existe “uso profesional” para cosmetólogos. Solamente están legislados

los productos medicinales y de uso domiciliario.

En el uso DEL GABINETE la concentración permitida más alta de α-

hidroxiácidos (AHA) es del 10% y el pH mínimo es de 3,5.

En la práctica, las cosmetólogas realizan tratamientos acordes a la

capacitación adquirida.

Entre los ejemplos de peelings de verano o cosmetológicos se encuentran:

• Para piel sensible y rosácea, lactato 30%-pH 3,0.

• Para piel desvitalizada la combinación de resorcina y salicílico al 5% c/u en

crema abrasiva.

• Para piel fotoenvejecida se propone vitamina C (polvo) más una mezcla de

α y β hidroxiácidos al 20%.

• Para melasma o piel acneica el ácido mandélico al 20%-30%.

Haremos referencia a los peelings químicos, incluyendo algunas

metodologías o productos que sirven para realizar peelings muy superficiales
o coadyuvar a los otros agentes utilizados en esta práctica.
Los AHA se encuentran naturalmente en frutas y otros alimentos (“ácidos
frutales”).

Los de mayor uso clínico son los ácidos glicólico, láctico, cítrico, pirúvico,
málico, mandélico y tartárico.

Los AHA disminuyen la cohesión de los corneocitos al destruir la proteína que

los une, la filigrina.

Ácido glicólico

El ácido glicólico (AG) es un alfahidroxiácido (AHA) que se ha impuesto

desde 1990 como una molécula eficaz que no provoca exfoliación visible, ni
incomodidad social; por esta razón, a los procedimientos que lo emplean se
los conoce como “lunch peelings” (peelings de la hora del almuerzo) ya que
no se tarda más de una hora en hacerlos y después no necesitan tiempo de
recuperación.

El AG es una la molécula menor tamaño dentro del grupo y por eso se le

atribuye mayor penetración. A un pH menor de 3,0 la solución de ácido
glicólico contiene más moléculas de ácido glicólico que de sal, por lo que el
ácido está muy poco neutralizado y es irritante.

Si el pH se encuentra entre 3,2 y 4,5 existe equilibrio entre el ácido glicólico y

su sal, lo que permite la mejor relación entre efectividad y tolerancia. A un pH
superior a 4,5 la solución sólo contiene sal, por lo que resulta
terapéuticamente inactiva.

El ácido glicólico al 2% presenta un pH de 2,16, al 10% alcanza un pH de

1,73 y al 70% tiene un pH de 0,6.

Debe tenerse en cuenta que los valores de pH son logarítmicos, por lo que
una solución de pH 2,0 es 10 veces más fuerte que una de pH 3,0; 100 veces
más fuerte que la de pH 4,0 y 1.000 veces más fuerte que la de pH 5,0.

En la práctica, no suele elegirse un pH inferior a 1,6. La acción exfoliante del

ácido glicólico no es profunda. La piel queda más tersa y elástica. Los
estudios histológicos e histoquímicos demuestran que aumenta los
glucosaminoglucanos dérmicos.

A nivel de la dermis produce un leve edema, por lo que la piel adquiere cierta
turgencia que puede mejorar parcialmente las pequeñas arrugas.

Beneficia notablemente la piel descamativa y seca.

Además, mejora la absorción percutánea de otros productos, con los que se

administra simultáneamente (por ejemplo, AG por la mañana y ácido retinoico
por la noche).

Se presenta en solución acuosa, gel fluido, gel viscoso y máscara.

En forma de pasta está en un 25 % en arcilla. Tiene la ventaja de evitar

completamente el riesgo de epidermólisis y de permitir su acción sobre pieles
sensibles o permitir probar la sensibilidad de la piel.

En forma líquida existen numerosas presentaciones. No resulta útil disponer

de concentraciones inferiores al 50%.

Entre sus indicaciones se encuentran irregularidades del color, disqueratosis,

control de las pieles hiperseborreicas, discromías posinflamatorias, melasmas
y arrugas nacientes.

Puede ser aplicado con cualquier fototipo,

. Se considera imprescindible la aplicación previa de un gel espumoso que ya

contiene un 20% de AG (prepeel).

Se aplica sobre piel desmaquillada y se deja en el lugar algunos minutos,

luego se enjuaga con agua.

La máscara glicólica al 25 % (pasta) se aplica sobre el rostro, incluyendo los

párpados. Luego de enjuagar se aplica crema hidratante o con 30% de AG. El
peeling glicólico líquido se aplica con pincel.

Se lo neutraliza y luego se enjuaga.

Se aplica, seguidamente, una crema hidratante. Se debe tener en cuenta que

el AG al 70% puede provocar problemas dérmicos y cicatrices.

Debe ser vigilado atentamente y efectuarse sobre piel ya preparada con

cremas con ácido glicólico al 15% y luego 30%.
El peeling con AG debe repetirse cada 7 a 12 días. Para que sea plenamente
eficaz y seguro deben realizarse aplicaciones complementarias domiciliarias
nocturnas (AG al 15% o 30%) y a la mañana con ácido ascórbico (vitamina C)
al 20%.

Una alternativa es la asociación de AG con ácido kójico, inhibidor competitivo

de la tirosinasa, que permite acentuar los efectos de regulación de la
melanogénesis y penetrar mejor en las estructuras cutáneas.

El producto líquido que asocia las dos moléculas se aplica de manera similar
que el AG líquido.

Se indica para irregularidades pigmentarias, manchas posinflamatorias y

melasma. Se debe neutralizar desde el momento en que aparece el tono
rosado de la piel. Se efectúa cada 20 días y debe combinarse con
aplicaciones en el domicilio; se indica la asociación de ácido glicólico y ácido
fítico bajo la forma de gel para las manchas y, como crema, para el resto de la
cara.

A la mañana se usará el ácido ascórbico al 20 %, seguido de protección solar

(FP 50). El método debe seguirse durante un año, por lo que debe advertirse
a la paciente con anticipación.

También es importante su uso como preparador de la piel antes de someterse

a una exfoliación medianamente profunda con ácido tricloroacético.

Los AHA también pueden combinarse con otros exfoliantes químicos

Ácido mandélico

El ácido mandélico es un AHA, su molécula es de mayor tamaño que la del

ácido glicólico.

Se lo ha usado históricamente como antiséptico urinario y como humectante

en preparados para queilitis.

Existen algunas ventajas notables del ácido mandélico sobre el ácido

glicólico: no produce irritación y tiene poder antiséptico.
 Además, el eritema es predecible y gradual, actúa sobre las arrugas finas y
puede usarse en pacientes de piel oscura sin riesgo de hiperpigmentación
posinflamatoria.

Se puede emplear en forma líquida o gel del 30% al 50%, en máscara al 30%
y en gel al 70%, formulaciones que, en general, son bien toleradas.

Se lo asocia con vitaminas (A, C, E y D3), antioxidantes, blanqueadores y

protectores solares.

Mejora el estado general de la piel y más aún si se combina con gel, crema o
loción del 2% al 10% en uso domiciliario. Debido a su poder antiséptico se lo
recomienda para el tratamiento del acné y de rosáceas. La mejoría del acné
es notable en las formas inflamatorias o con foliculitis a bacilos
gramnegativos.

Muchos pacientes con resistencia a antibióticos sistémicos o tópicos

responden bien al ácido mandélico. Se ha comprobado que es
particularmente útil en las mujeres adultas que presentan simultáneamente
acné y fotoenvejecimiento.

Ácido ascórbico (vitamina C)

La vitamina C es un potente antioxidante y estimulante de la síntesis de

colágeno, elastina y glucosaminoglucanos.

Además, actúa como blanqueador por inhibición de la tirosinasa.

Puede utilizarse en alta concentración para aclarar hiperpigmentaciones y

mejorar arrugas finas.

Se utiliza la solución de vitamina C al 20% con pH 3,0.

En forma domiciliaria se continuará con un tratamiento de mantenimiento.

Vitamina K1

Se usa combinada con ácido mandélico para el tratamiento de la rosácea o

para disminuir signos de envejecimiento (púrpuras, arañitas, ojeras); también
es útil para acortar el tiempo de eritema posterior a las prácticas y para
disminuir el tiempo de reabsorción de los hematomas.

Para el tratamiento de la rosácea se sugiere un primer paso con solución de

ácido mandélico al 30% (pH 3,0) y en un segundo paso aplicar la siguiente
fórmula: Vitamina K1 1 g Sylibum marianum Extr. Glic. 3 g Tocoferol acetato
100.000 UI Bisabolol 3 g O Ácido hialurónico 0,1 g Parsol/Neoheliopan 1000 6
g Base humectante c.s.p. 100 g

Ácido retinoico

El peeling de ácido retinoico consiste en una solución de ácido retinoico al

5%, con pH 5,0.

Se indica en acné comedoniano, papuloso o pustuloso, estrías, foliculitis,

queratosis actínicas, psoriasis o piel envejecida.

Puede administrarse como peeling o en mesoterapia.

Ácido pirúvico

El pirúvico es un α-cetoácido; al 60% produce necrosis epidérmica,

homogeneización de la dermis papilar y penetración hasta la dermis reticular
con edema.

Al cabo de un mes produce notable angiogénesis, aumento significativo de los

fibroblastos y del colágeno.

Es suficientemente potente como para provocar cicatrices, por lo que no se

recomienda su utilización en forma concentrada.

.Los vapores que desprende son fuertes e irritan la parte superior del tracto
respiratorio, por lo que se recomienda la adecuada ventilación del ambiente
durante la aplicación.

Se utiliza al 60% en etanol, y previamente debe prepararse la piel durante

unos días con una crema que contenga ácido retinoico y ácido glicólico del
8% al 10%.
 Se produce un eritema en el área tratada, que puede persistir entre 2
semanas y 2 meses.

Es importante el tratamiento pospeeling, con pomadas con antibióticos,

hidrocortisona al 1% y cremas emolientes e hidratantes junto con un
fotoprotector de índice alto.

Suele administrarse en combinación con ácido glicólico. Tiene la ventaja

sobre el fenol de no ser tóxico sistémico y de no causar hipopigmentaciones
tan fácilmente.

Ácido salicílico

El ácido salicílico es un β-hidroxiácido liposoluble, por lo que penetra en los

conductos sebáceos. Disuelve el cemento intercelular. Puede usarse en
crema o loción del 15% al 30%.

Beneficioso en acné comedoniano e inflamatorio.

Tiene efecto antiséptico, desincrustante, antipruriginoso y antiinflamatorio.

Produce descamación.

Puede provocar una intensa sensación de ardor en el momento de la

aplicación, que se hace tolerable en unos minutos.

No se usa en párpados y puede realizarse cada 15 o 30 días.

A un pH de 2,9 se logra un peeling superficial y seguro, y el pH cosmético es

4,2.

Su acción es menos profunda que la que se obtiene con el ácido glicólico.

Puede producirse descamación a los 2 o 3 días, que dura 3 o 4 días, así
como reacciones acneiformes (por impurezas retenidas en los conductos
sebáceos) e irritación.

Para su mejor penetración puede combinarse con ácido tricloroacético o

glicólico.
Ácido tricloroacético

El ácido tricloroacético se utiliza para exfoliaciones químicas de mediana

profundidad. Es un derivado del ácido acético formado por la cloración de los
tres iones hidrogenados.

No alcanza la vía sistémica, por lo que no es tóxico para el organismo. Hasta

el 30% en solución acuosa actúa como ácido débil para un peeling superficial.
En concentraciones superiores al 30% realiza un peeling en el sentido
dermatológico del término, pero aparece un número no despreciable de
cicatrices hipertróficas o acrómicas.

Se utiliza en solución (10% al 70%), gel (10% al 70%) y máscara (8% al 35%).
La máscara facial se indica para el envejecimiento, en concentraciones del
8% al 25%.

La máscara corporal se indica para estrías. En las mamas se usa del 8% al

10% y en abdomen y muslos del 15% al 35%.

La penetración espontánea del ácido en la piel es irregular, por lo que puede

determinar hipocromías maculares o en mapa geográfico y la posibilidad de
manchas melánicas por un fenómeno de rebote pigmentario.

Por esta razón es que debe realizarse la preparación de la piel antes del
peeling y el ácido se estabiliza por medio de un coadyuvante.

Debe mantenerse una estricta protección solar en los dos meses posteriores
al peeling.

La máscara de TCA se prepara según la fórmula: TCA 8% al 35% Silicato de

aluminio coloidal 10 g Sorbitol 5 g Glicerol 5 g Hidrolizado de colágeno 0,5 g
Óxido de zinc 2 g Agua de azahar y de rosas c.s.p. 100 g El silicato de
aluminio actúa como neutralizante, el óxido de zinc tiene acción antiséptica y
el hidrolizado de colágeno y el agua de azahar y de rosas actúan como
humectantes y antiirritantes.

La frecuencia de aplicación debe ser semanal o quincenal. Se sugiere un

esquema semanal durante el primer mes, quincenal durante el segundo y
tercer mes, y posteriormente mensual hasta completar los 6 meses de
tratamiento.

Mejora la textura, disminuye el tamaño de las estrías y atenúa notablemente

la coloración. El TCA en concentración del 40% o superior realiza peeling
profundo, pero no se recomienda porque existen riesgos imprevisibles de
cicatrices hipertróficas o de fuertes diferencias pigmentarias.

Solución de Jessner

Esta solución está compuesta por ácido láctico, ácido salicílico y resorcinol
en partes iguales al 14% en alcohol.

Este producto actúa por la asociación de dos ácidos y de resorcina (derivado

del fenol) y fue muy utilizada en la década de 1960.

Es una solución transparente. Si se visualizan depósitos se debe a un error

en la preparación. Se indica para mejoramiento del color, acción sobre las
manchas y disminución de las arrugas.

Es necesario realizar una prueba de resorcina previa. La solución se aplica

con algodón o una compresa, sin frotar, sobre la totalidad del rostro luego de
un pasaje previo de alcohol 70°. Se aconseja de una a dos aplicaciones por
mes, durante tres meses. Resorcina La resorcina es el difenol (1,3
dihidroxibenceno) o metahidroxifenol, que está emparentado estructural y
químicamente con el fenol y la hidroquinona.

Es soluble en agua, alcohol, éter y aceites vegetales. Precipita las proteínas y

rompe los puentes de H de la queratina.

Actúa como queratolítico, queratoplástico y bactericida. Debe realizarse

previamente una prueba de sensibilidad detrás de la oreja.

La pasta resorcinada al 50% (pasta de Unna)

se realiza con: Resorcina 40 g Óxido de zinc 10 g Ceisatita 2 g Manteca
benzoinada 28 g Fenol

La exfoliación química profunda se logra con el ácido fénico (fenol o ácido

carbólico), que produce un efecto precipitante de las proteínas con rápida
desnaturalización y coagulación de la queratina superficial. A la vez, actúa
sobre las capas dérmicas más profundas.

Al 50% el fenol produce efecto queratolítico y destruye los puentes disulfuro

de las células de la capa de queratina.

Los mejores resultados se consiguen cuando existen numerosas glándulas

sudoríparas y sebáceas en la zona a tratar, ya que la regeneración
epidérmica se produce a partir de estos anexos cutáneos y de la dermis a
través del colágeno neoformado, lo que se traduce en el relleno de las
arrugas.

Su indicación es el tratamiento de la piel fotoenvejecida con daño actínico

manifiesto (lentigos, queratosis seborreicas, queratomas), corrección de
arrugas profundas y medias y para ciertas cicatrices y melasmas.

El paciente ideal es de piel clara y ojos claros; se debe informar con

anterioridad en forma detallada las posibilidades y riesgos de la técnica, la
desfiguración durante los primeros días del posoperatorio y las estrictas
precauciones de exposición al sol en los primeros meses.

La vida social y laboral normal puede reiniciarse a los 15 días.

Se puede aplicar con la fórmula tradicional de Baker o con las modernas

máscaras fenólicas.

El peeling con fenol al 50% se realiza bajo anestesia general o bajo anestesia
multitroncular de la cara; debe realizarse en pacientes con buena salud, sin
patología cardíaca ni renal confirmada por exámenes previos, y puede
efectuarse una aplicación cada 10 años.

Es el mejor procedimiento de peeling, con resultados sorprendentes, pero es

necesario destacar que debe ser ejecutado por especialistas experimentados
que también puedan solucionar las eventuales complicaciones

. Puede prepararse según la fórmula de Baker-Gordon: Fenol 3 ml Agua

destilada 2 ml Jabón líquido 8 gotas Aceite de crotón 3 gotas Éste es el
paradigma del peeling químico profundo. La concentración final de fenol es
del 50% al 55%. El agregado de aceite de crotón, debido a la epidermólisis
que produce, aumenta su penetración y también las manifestaciones
inflamatorias.

El jabón líquido Septisol disminuye la tensión superficial y determina una

acción más uniforme. La solución se prepara en el momento de realizar el
peeling y, al ser inmiscible, debe ser agitada continuamente

. La oclusión postoperatoria con cintas impermeables profundiza aún más su

acción.

. Entre las contraindicaciones de este método de exfoliación se encuentran la

piel oscura, la exposición solar intensa, la infección local activa o los procesos
inflamatorios locales.

La principal complicación de este procedimiento son las manchas

hipercrómicas, por lo que debe evitarse su realización en los meses de
máxima incidencia solar.

En algunos casos se puede presentar un brote de herpes simple labial a las

48 o 72 horas del procedimiento, por lo que en pacientes con antecedentes de
este tipo de infección es conveniente el tratamiento preventivo con acyclovir
por vía oral desde dos semanas antes.

Nuevo Peeling de Fenol Atenuado con Acido Mandélico

Peelings combinados Glicosal Se han desarrollado nuevas fórmulas para

peelings, para conseguir mejores resultados con menor riesgo de
complicaciones.

Las mezclas denominadas Glicosal están indicadas en acné, cicatrices de

acné, discromías (melasmas y lentigos seniles), envejecimiento facial y del
cuello, rosácea y pieles sensibles.

También pueden usarse para la preparación o combinación con otros

peelings, como el de ácido tricloroacético.
Son parcialmente neutralizados, por lo que resultan ideales para inducir un
peeling superficial, uniforme y seguro, por lo que se indica en pacientes con
piel delgada y sensible.

Peeling químico-mecánico

Es una combinación de crema pulidora de grano fino con ácido salicílico y

resorcina.

Por acción de la crema pulidora se produce la descamación de los

corneocitos superficiales, lo que permite la mejor penetración del ácido
salicílico y la resorcina.

Se utiliza en concentraciones de ácido salicílico 20% y resorcina 20%.

Para el tratamiento del acné puede realizarse un primer paso con ácido
salicílico al 5 al 10% y resorcina al 5 al 10% en crema pulidora, y un segundo
paso con ácido mandélico al 30% en máscara o ácido salicílico al 30% en
solución. TCA plus

En gel fluido o máscara, es una combinación de TCA al 15% con ácidos

mandélico, glicólico, láctico y cítrico al 30%.

Otra combinación de TCA indicada para fotoenvejecimiento es su asociación

con una crema máscara antioxidante.

Luego de una aplicación de solución con un moderador de pH (buffer) de

TCA al 15% hasta su total absorción, se aplica una máscara de alto valor
antioxidante y humectante, con coenzima Q10, vitaminas A, E y C y ácido
hialurónico.

La penetración de estas sustancias se ve facilitada porque la capa córnea y

parte de la epidermis fueron parcialmente removidas por el TCA.

“Hidrokoj” Es una combinación de hidroquinona, ácido kójico, ácido glicólico,

ácido salicílico y resorcina.
 La hidroquinona y el ácido kójico inhiben la producción melanina por
interferencia con la tirosinasa, el ácido glicólico descohesiona los corneocitos,
lo que facilita la entrada de los otros principios activos, y finalmente el ácido
salicílico y la resorcina actúan como queratolíticos.

La fórmula utilizada es: Hidroquinona 3% Ác. kójico 3% Ác. glicólico 30% Ác.
salicílico 4% Resorcina 15% (Gel fluido)

Nieve carbónica Es queratolítica y produce un peeling superficial. Requiere

entrenamiento. Puede utilizarse en acné y sus secuelas, rosácea y
discromías.

Se prepara con hielo seco triturado muy fino, azufre precipitado y acetona,
mezclados en mortero de madera. Fórmulas de autor Algunos peelings son
conocidos popularmente por las denominaciones que les dan sus autores,
quienes en la mayoría de los casos, comercializan o aplican estos productos.

Entre ellos podemos mencionar el “Miami Peel” propuesto por la Dra.

Mercedes Florez, que tendría como indicaciones el melasma y el
fotoenvejecimiento. Una de las fórmulas propuestas por su autora es: Ác.
Láctico 15% Ác. Salicílico 15% Ác. Cítrico 10% Ác. Kójico 3% Hidroquinona
2% Alcohol 55%

Se aplica con gasa, se reaplica con gasa 1 capa cada 3 minutos y no se

neutraliza.

Se aplica bloqueador antes que el paciente se retire

. El Dr. Enrique Hernández Pérez preconiza 3 peelings a los que denomina

“Golden Peel”. Golden Peel I Azufre 24% Resorcina 20% Carboximetilcelulosa
Velgun HV Ésta es una pasta para ser usada durante 10 minutos la primera
vez, se aumenta de a 5 minutos por semana. Golden Peel II Compuesto por
resorcina 53%, para hacer de 6 a 10 sesiones quincenales. Golden Peel III
Aplica la solución de Jessner durante 1 a 3 minutos;

el Dr. Hernández Pérez afirma utilizarlo con éxito en mama para mejorar la
flaccidez, con un mínimo de 4 sesiones.