Universidad de Buenos Aires

Facultad de Medicina

Tecnicatura Universitaria en
Cosmetología Facial y Corporal

Trabajo Práctico: Maquillaje

Terapéutico

Integrantes: Falcon, Moira DNI:

Italiano, Evangelina DNI:34.255.039
Jara, Erica DNI: 35.426.133
Lencina, Rocio DNI: 38.934.619
Raninqueo, Victoria DNI:
Índice
Introducción
Historia
Definición
Cualidades
Maquillaje para cada tipo de piel
Preparación de la piel
Anexo: teoría del color
 Trabajo Práctico
BASES

¿Qué es lo primero que uno piensa cuando habla de maquillaje? La respuesta más
esperada a está pregunta es “verse bien” pero esto va más allá de una visión
vanidosa, para muchas personas con problemas estéticos causados por una
patología cutánea, el “verse bien” representa un beneficio notable y tangible para su
salud, es decir que el maquillaje y especialmente el maquillaje correctivo cumple
una función terapéutica.
El camuflaje de dermatosis o secuelas de patologías cutáneas mejoran la calidad de
vida y la salud mental de los pacientes.
La indicación y la elección adecuada del tipo de producto no es una tarea fácil por lo
que debe ser llevada a cabo por un profesional, que conociendo las posibles
complicaciones no solo selecciona la mejor opción sino que acompaña y asesora al
paciente para su uso óptimo en su vida cotidiana, para no empeorar la condición de
la piel enferma y evitar complicaciones derivadas de su uso como alergias o
reacciones adversas.
En este trabajo vamos a describir diferentes aspectos referentes a la preparación de
la piel, estándares de preferencia entre distintos productos dado el biotipo y las
diferentes lesiones que puedan presentarse.

Definición

Podemos definir a una base de maquillaje terapéutico como un cosmético

encaminado a neutralizar y disimular diferentes problemas de la piel,
fundamentalmente de color, que pueden aparecer como consecuencia de
alteraciones funcionales de los tejidos epiteliales, diversas patologías o
intervenciones de dermatologia cosmetica. El objetivo fundamental es conseguir, a
través de la corrección física, el bienestar psíquico del individuo, tanto la aceptación
de sí mismo como de la sociedad. La apariencia es uno de los factores más
potentes que influyen en la relación con los demás.
file:///D:/Documentos/Downloads/Dialnet-MaquillajeCorrector-3779939%20(2).pdf

Historia
Desde los orígenes de la historia las mujeres han buscado lucir un rostro impecable
y de color unificado. Los primeros vestigios que conocemos son del año 27a.c,
cuando las mujeres y hombres de Roma, fabricaban una pasta casera mezclando
cera de abeja, aceites vegetales y polvo de mica (ingrediente que por cierto hoy
sigue utilizándose en muchos cosméticos para dar luminosidad). Así se continuó
hasta que comenzó la “moda” de los rostros pálidos y blanquecinos, donde
empezaron a “cocinar” mascarillas que aclaran el rostro, para las que se utilizaban
principalmente polvo de trigo.
Se produjo una gran revolución en el siglo XIX, cuando en Francia se popularizó el
“Esmaltado de cara” término que describía el proceso en el que las mujeres
pintaban sus rostros con una especie de pasta que, aunque era muy efectiva y
dejaba la piel tersa y unificada, entre sus componentes se encontraba el plomo; este
ingrediente hacía que su duración fuera altísima, de casi un año, pero resultó ser
muy tóxica para el organismo.
Se sabe que los victorianos aprobaban el uso secreto de un poco de polvo, por lo
que no es de extrañar que fuera el primer artículo en convertirse en un producto de
mano aceptable para llevar en la cartera en el siglo XX.
A medida que más mujeres lo usaban, descubrieron que tenían que "retocarse"
mientras estaban en movimiento. Aunque ellas llevaban el polvo suelto (a menudo
alojadas en una pequeña caja o escondidas en una pieza de joyería), o trataban de
diseñar sus propios recipientes, no era lo ideal y los derrames eran un problema.
Como respuesta a esta situación, se idearon los polvos comprimidos "compactos"
especialmente diseñados (junto con sus aplicadores) que realmente fascinaron en la
década de 1920. Tan masivo era su uso, que los baños públicos de mujeres se
conocieron como "baños de polvo" a finales de los años veinte.
En 1930, había una cantidad asombrosa de tipos de polvos faciales en venta en los
Estados Unidos: alrededor de tres mil. Una razón para la creciente popularidad del
polvo fueron los avances de la tecnología, que hicieron que las compañías de
cosméticos comenzarán a producir más tonos, desde rosa a beige y bronceado. Un
aroma atractivo fue también un hito para el polvo, y muchas compañías los
produjeron para igualar sus ya exitosos perfumes, como el polvo Shalimar de
Guerlain, con fragancia a su conocido perfume Shalimar.
Al igual que ocurrió con muchos otros desarrollos en maquillaje, los orígenes de la
base están en el mundo del teatro. Fue Max Factor quien cambió el maquillaje de
los sticks grasosos utilizados para el escenario al crear una versión cremosa que no
se agrietaba, lanzada en 1914. Él hizo desarrollos adicionales a su innovación al
mezclar los colores para que combinarán con los tonos de la piel y trabajando duro
para diseñar un producto completamente nuevo que se adapte a Technicolor
(tecnología del proceso de cine en color).
Pero no fue hasta 1937, y la introducción de Pan-Cake de Max Factor (una crema
en polvo que se aplicaba con una esponja húmeda), que las bases realmente
impactaron a lo grande. No solo fue el producto más favorecido de la exitosa
industria cinematográfica, sino que también se extendió a los consumidores, con
anuncios con estrellas, incluida Claudette Colbert, quien prometió que Pan-Cake
crearía “un nuevo y encantador cutis, ocultaría las diminutas fallas de la tez y
permanecía en la piel durante horas ".
En 1948, se lanzó Pan-Stick, una forma de barra giratoria: era perfecta para guardar
en la cartera para retoques. Aunque la base era todavía un elemento básico de
tocador en lugar de algo para llevar en la cartera (un anuncio de 1950 muestra que
estaba disponible en cinco tonos de piel diferentes, y dos "tonos de bronceado de
sol").
En estos días, la base es un producto de maquillaje esencial, que viene en muchas
formas diferentes, desde polvo, líquido, crema, compacta, mousse y spray. Los
últimos años, en particular, han visto una revolución completa en las fórmulas
(principalmente gracias a la silicona); Las bases ahora se sienten sin peso y se ven
más naturales que nunca en la piel.
Destacamos que la elección de la base en maquillaje correctivo tiene que estar
basada en el tipo de piel y sus características específicas. Se deberá optar por
determinado tipo de base, en función de su capacidad de recubrimiento y su
acabado final.
La capacidad de cobertura de una base es su potencialidad para ver debajo de ella
las características de la piel. Cuanta más concentración de pigmentos y de polvos
tenga una base, mayor será su capacidad de cobertura.
Las bases correctivas, sin importar su presentación, deben contener el máximo nivel
cubritivo, 35%-50% de carga de pigmentos.
Así como max factor revolucionó la composición de las bases al hacerlas adaptables
a la tecnología technicolor en el último tiempo también los diferentes avances
tecnológicos en fabricación de las bases le permitieron soportar ser capturadas en
imagen por cámaras HD y 4K
https://beautyacrosstheart.wordpress.com/2016/11/14/la-base-de-maquillaje-quien-
la-inventaria/
Face Paint: The story of Make up, Eldridge Lisa
Maquillaje Correctivo, Del Dago Marisa

Rol del profesional: Aplicación acertada de una técnica sencilla, que luzca natural, y
que él mismo pueda autoaplicarse, destacando primero sus rasgos más virtuosos y
llevando el foco de su problema a un segundo plano menos visibles.Buscan
destacar o maximizar los rasgos más virtuosos o que más agradan a la persona.

Función: disimular o camuflar los cambios de coloración en la piel y/o los defectos
por relieve o depresión, mejorando la calidad de vida de estas personas y logrando
un bienestar emocional.

Cualidades
Para obtener los mejores resultados deben reunir las siguientes características:
- Poder cubriente : poseen una elevada concentración de pigmentos que les
aporta su capacidad de corrección.
- Modulable: En función de la mayor o menor cantidad de producto que
apliquemos se puede modificar el poder cubriente, pero no se modifica el
tono del producto. Estas dos características marcan la diferencia entre el
maquillaje corrector y el convencional.
- Acabado natural: No debe ser nunca una máscara ni resultar pesado o
cuartearse con el tiempo. Las cargas y pigmentos deben formularse
adecuadamente para que haya una buena relación entre poder cubriente y
luminosidad.
 - No oclusividad: Sus componentes no deben impedir los intercambios
respiratorios de la piel.
- Sustantividad: Es muy importante la afinidad con la piel. El maquillaje debe
adherirse a esta de forma homogénea y sin espesor.
- Remanencia: Una característica muy apreciada de estos productos es su
resistencia al agua, al calor y al sudor. De este modo pueden mantener
perfecto el aspecto de la piel y de forma prolongada.
- Alta tolerancia y no comedogenicidad: La mayoría de las veces estos
productos se dirigen a pieles con una dermatosis, a patologías que las hacen
más intolerantes o a pieles fragilizadas de forma permanente o pasajera. Es
fundamental que las fórmulas respeten los criterios más altos de pureza y
tolerancia: pigmentos seleccionados por su pureza e inocuidad, generalmente
para limitar el poder irritante de la fricción mecánica, evitar el uso de
perfumes, conservantes y elementos que puedan ser susceptibles de tener
un potencial irritante. Los componentes de la fórmula no deben ser
comedogénicos ni acnegénicos. Todo ello debe verificarse por medio de test
clínicos en pieles intolerantes con diversas patologías, para garantizar la
máxima tolerancia.
- Hipoalergénico.
- Ingredientes de origen natural.
- Fácil aplicación.

Tipos de pieles para el maquillaje(aclarar cual para cada tipo de piel)

Las pieles grasas, requieren el uso de productos con color, ligeros, fluidos y libres
de aceites, para que no favorezcan la obstrucción de las glándulas sebáceas, y la
consiguiente aparición de lesiones similares al acné.
Por el contrario las pieles secas, necesitan maquillajes con sustancias coloreadas
incluidas en bases grasas pero, igualmente, con demostradas propiedades no
obstructivas o comedogénicas.

Las pieles intolerantes o reactivas, reaccionan de forma anormal, con picores,

sensación de tirantez y molestias locales, frente a la mayoría de los productos
cosméticos. Precisamente este tipo de cutis proporcionan al dermatólogo grandes
problemas a la hora de conseguir su bienestar.Por lo tanto hay que tratarlo con
mucho cuidado, con roces suaves y acompañando con alguna loción de activos
descongestivos.

En general, para cualquier tipo de piel, es primordial asegurar la inocuidad de los

productos a usar. No deben contener níquel ni cobalto, los elementos que con más
frecuencia producen alergia.
Los maquillajes de camuflaje o dermatológicos, además de las condiciones de los
maquillajes cosméticos, deben estar adaptados a la dermatitis subyacente que,
además en ningún caso debe mostrar actividad para tratarlas (por ejemplo, nunca
se debe maquillar una lesión eccematosa o un herpes.)

Para disimular un angioma o unas pequeñas venitas, se puede usar en la lesión un

stick corrector de color verde, neutralizante del color rojo, y sobre él, el fondo de
color similar a la piel normal, con una textura muy cubriente. Si el defecto es un
hematoma, de color morado, la barra correctora bajo la base de color, debe ser
amarilla, pues es el color neutralizante de morados y azules.

Preparación de la piel
● Higiene: para que el maquillaje tenga buena durabilidad y sea uniforme es
necesario hacer la limpieza de la piel a trabajar. Se puede emplear gel (piel
seborreica), leches (piel deshidratada i involutivo), agua micelar (piel
sensible).
● Tónico: que sean descongestivos o hidratantes, se utiliza como segundo
paso y si es necesario durante la realización del maquillaje correctivo.
● Hidratante: es necesario que la piel quede bien humectada y no se sienta
tirante en el transcurso de las horas posteriores al maquillaje. Le confiere
mayor adherencia al maquillaje. Las hidratantes están en vehículo gel,
emulsión, sérums, sprays o cremas. También están las específicas para
contorno de ojos y labios (bálsamos o barras labiales).
● Prebase: es un producto que está en textura gel y ayuda a unificar la textura
de la piel y el tono. Su función es importante porque otorga fijación a los
productos posteriores a él, también actúa como film reteniendo la
humectación de la piel.
● Corrección: se utilizará el corrector correspondiente a la lesión a tratar
● Base: este producto es necesario para unificar el color y la textura de la piel.
Se pueden conseguir en formato crema, emulsión, polvo o barra todas
tendrán el mismo poder cubritivo por el porcentaje de pigmento que tienen.

Tecnología / Formulaciones

Anexo

Teoria del color

Como característica esencial de la percepción visual humana, la ciencia del color

afirma que este se haya integrado por 4 atributos:
● Matiz o tinte:
Cualidad propia que tiene un color, lo que nos hace diferenciarlo y situarlo en el
círculo cromático.
 ● Tono o valor:
Es la luminosidad del color. Cualidad por lo que distinguimos un color claro u
oscuro.
● Saturación o croma:
Es el nivel de pureza que tiene un color. Para cambiarlo hay que mezclarlo con su
complementario
● Temperatura:
Fríos: Predomina el azul en su combinación
Cálidos: Predomina el amarillo
Neutros: Son el blanco, negro y gris

Armonías del Color: Existen 4 tipos básicos donde el color puede ser: Análogo,
Complementario, Monocromático, Acromático.
Análogos:
En cualquier matiz o tono de la rueda, con dos colores hacia la izquierda o hacia la
derecha de este mismo matiz o tono. Es muy sencillo elegir maquillajes basados en
la analogía pues quedan siempre elegantes y sutiles, ya que no producen grandes
diferencias de colores sino que nos movemos en la misma gama, entre colores
adyacentes en el círculo cromático.
Monocromático:
Variaciones en el valor y la intensidad de un color único.
Complementarios:
Los colores opuestos entre sí. Destacan mucho si están juntos unos a otros pero si
los colocamos uno encima del otro se anulan. Para maquillaje se utilizan mucho
sobre todo para anularse entre sí, a modo de correctores. Violeta vs Amarillo
Azul vs Naranja
Rojo vs Verde
Acromático:
Simplemente utilizando desde el blanco hasta el negro, pasando por los grises, tipo
ahumado (en maquillaje el negro es la suma de todos los colores y el blanco la
ausencia de color, por lo que no se consideran color, (esto en el tema de luces es al
contrario, el blanco es la suma de todos los colores puesto que refleja todos los
colores y el negro es la ausencia de color, no refleja nada).
Los colores primarios; que como ya sabemos son sólo tres y no se pueden obtener
de ninguna otra mezcla, estos son el azul, rojo y amarillo.
A partir de estos colores se crean todos los demás.
Los colores secundarios se crean a partir de la mezcla entre sí de los colores
primarios, estos son: Verde= amarillo + azul
Violeta=rojo + azul
Naranja=rojo + amarillo
Los colores terciarios son colores que se crean a partir de mezclar los colores
primarios con los secundarios, en misma porción
 Diluyentes

Son productos formulados a bases de siliconas, con el fin de regular la cobertura de

las bases, mejorar su adhesión a la piel, dándole un acabado de alta definición,
dejándola con una textura suave y logrando que los productos tengan más
durabilidad.

Formas de Aplicación

Existen diversos métodos para aplicar bases, estos dependen del tipo de base; los
dos métodos más tradicionales son esponja o brocha, aunque también hay otras
técnicas como la aplicacion con aerografo.

Esponja: la técnica consiste en aplicar la base en forma de “toques” y sin arrastrar

la esponja, para dar un efecto natural y difuminar bien el producto. Puede utilizarse
con bases liquidas, fluidas y cremosas. Algunos maquilladores prefieren
humedecerla antes y otros utilizarlas secas.
Existen modelos de esponjas muy conocidas como las beauty blenders que con su
forma buscan adaptarse al contorno facial, y las básicas esponjas triangulares.
También debe tenerse en cuenta que la cantidad de producto que absorbe y se
pierde en la esponja es mayor que la de la brocha.

Brocha: está compuesta por pelos de origen sintético y de origen natural, se hallan
en el mercado de diversas formas. Las que son de pelo de origen sintético nos
permite aplicar tanto bases liquidas, fluidas o cremosas y las de pelo natural nos
sirve para la aplicación de polvos.

Aerógrafo: consiste en pulverizar el rostro o el cuerpo usando el aire como

vehículo, sin llegar a tocar la piel, dando un acabado suave con una textura muy
difuminada, utilizado en fotografía, cine y televisión ya que es ideal para las tomas
en primer plano
Los equipos para maquillar con aerógrafo se componen de un rociador o aerógrafo,
una manguera, un pequeño compresor y la bases que debe ser sumamente líquida
y con una textura ultra fina.
Sus desventajas pueden ser la poca cobertura, el tiempo que requiere y el
equipamiento.

Lesiones elementales que pueden ser disimuladas con maquillaje correctivo:

● Mácula: Es un cambio de coloración de la piel que no produce relieve,

depresión, ni modifica el espesor o la consistencia. Estas pueden ser:
Vasculares:
-Eritematosas: coloración rojiza de la piel por vasodilatación o
vasoconstricción arterial o congestión activa.
-Cianòticas: coloración azulada debida a congestión pasiva venosa.
-Anémicas: coloración blanquecina a causa de vasoconstricción arterial.
Pigmentarias: Debidas a depósitos de pigmentos en la piel, pueden ser de origen
endógeno como la melanina y la bilirrubina y exógeno como los tatuajes o los
carotenos. Pueden deberse a una disminución o falta de pigmento en esa zona, son
las llamadas hipocrómicas o acrómicas como el vitiligo o albinismo, por el contrario
cuando existe aumento del pigmento tenemos una hipercromia como las efélides o
el melasma.
● Pápula: Elevación circunscripta de la piel, de consistencia sólida, de pequeño
tamaño(menos de 0.5 cm. de diámetro), y superficial. Tienen resolución
espontánea y no dejan cicatriz. Pueden ser: Epidérmicas: Verrugas planas
Dérmicas: Urticaria
Folicular: Queratosis folicular
● Nódulo: Lesión de consistencia sólida, mayor de 0.5-1 cm. y profunda
(asienta en hipodermis). Predomina la profundidad y no su extensión. Son
más palpables que visibles. En general dejan cicatriz.
● Esclerosis:Induración de la piel que se hace difícil de plegar y es más
adherente a los planos profundos. Se pierden los anexos.
● Liquenificación: Aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de
la piel. Indican rascado crónico.
● Cicatriz: Neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza una pérdida de
sustancia o sustituye un proceso inflamatorio destructivo. Pueden ser:
Hipertróficas, retraídas (atróficas), queloides.
Tipos de bases de maquillaje correctivo

Es fundamental la elección de una base de uso profesional de alto poder cubritivo,

una aplicación adecuada y una técnica sencilla pero acertada, para que el tono del
maquillaje luzca lo más cercano al tono natural de la piel, se comporte siempre
como una extensión de esta y consiguiendo una mejor textura . Se aplican después
de las bases correctoras, comenzando en la región central del rostro, y difuminando
hacia el exterior.
Estos productos tienen una carga de pigmentos superior a las líneas de maquillaje
social. Su acción debe perdurar sobre la piel por más de 12 horas, tener una fijación
suficiente para no ser removida con el agua (waterproof). Y deben ser libres de
fragancias
Existe una gran variedad de formas de presentación, pudiendo encontrar
maquillajes fluidos, en crema y compactos. Elegiremos uno u otro en función del tipo
de piel y del acabado final que se desee obtener.

● Bases liquida: Es la mas comun y mas utilizada. Van bien con cualquier tipo
de piel y son una buena opción cuando se tiene piel grasa.
Son emulsiones de aceite en agua, que gracias al uso de siliconas y de
aceites vegetales o sintéticos volátiles, evitan el efecto graso.
La aplicación es fácil y aporta una hidratación suplementaria por los
emolientes de la fase acuosa. Las cargas proporcionan efecto mate.
Dan un aspecto natural.
BB CC Y DD CREAMS

BB Cream: Blemish Balm/Bálsamo de Belleza

Esta BB fue creada en Alemania en el año 1963 por una dermatóloga, con el fin de
utilizarla sobre la piel después de un peeling o cirugía para calmarla y nutrirla.

Al poco tiempo se da a conocer en Corea, en los años ‘80, en la cual surgió una
aceptación inmediata y pasò a ser un producto de los más vendidos en el mercado
asiático. Está dirigida especialmente a las pieles jóvenes, que con su textura liviana
es ideal para el día a día.

La misma busca cubrir varios aspectos, como hidratar, iluminar, matificar, unificar el
tono y proteger de los rayos uv. Existen diferentes tipos de BB cream en función del
tipo de piel, textura y tono.

CC Cream: Color Correction/ corrector de color

Está formulada para pieles con más imperfecciones por lo que se encarga más
excesivamente de la corrección del color. Tiene más contenido de pigmento que las
BBcream y también se le agregan principios activos específicos que tratan signos de
envejecimiento que estas pieles pueden presentar, como arrugas y sequedad. Al
igual que las BB cream, existen varios productos de acuerdo a cada tipo de piel y
contienen protección solar.

DD Cream: Daily Defense/ Protection Daria

Su objetivo principal consiste en proteger a la piel de los efectos dañinos del medio
ambiente, por lo tanto tienen activos antioxidantes, hidratantes, brindando una
barrera protectora.
Al igual que las anteriores emparejan el tono, pero con más cobertura, y también
suelen tener mayor factor de protección solar, siendo ideales en pieles maduras.

● Bases en crema: Son las más adecuadas cuando se tiene piel seca. Si se
tiene piel muy grasa no se recomienda. No son muy convenientes para
aquellas personas que tengan mucha tendencia a padecer de acné y puntos
negros, ya que pueden favorecer su aparición. tiene gran poder cubritivo, con
consistencia untuosa (W/O), disimula las imperfecciones y unifica los tonos
en la piel.
● Bases compactas al agua: Cuando se tiene brillo en la piel o una piel
excesivamente grasa, esta base ayuda a disminuir el efecto y a que la piel se
vea más mate. Base con bajo componente de aceites y los componentes
acuosos son deshidratados, con un altísimo porcentaje de polvo y pigmento,
que necesitan mezclarse con agua para poder trabajarlos, porque hacen
película una vez evaporada el agua. Son difíciles de trabajar porque la
evaporación es muy rápido y no admiten capa sobre capa. Tienen un alto
poder cubritivo de modo que se corrigen intensamente las imperfecciones.
Este tipo de bases y su ámbito de aplicación está muy relacionado con el
mundo de las artes escénicas, como el cine y el teatro. De hecho, su origen
está relacionado con este ámbito profesional. Son descendientes de los
pancakes de los años 30s y 40s, creados para la industria del cine, por Max
Factor. Su fórmula era intensa, densa y cubritiva y no era adecuada para el
maquillaje diario pero, aún así, su uso se extendió.

● Bases en barra o stick: Se puede considerar una variantes de las bases

compactas en crema.tiene alta concentración de pigmentos y textura
cremosa, lo que la hace una base de cobertura muy alta. Su fórmula es
oleosa por lo que no es recomendable para personas que tengan piel
grasosa, ya que podría empeorar el problema.Aconsejable para pieles
normales y secas. son prácticas y fáciles de aplicar ya que se pueden aplicar
directamente sobre el rostro.
:
Además, se ha de tener en cuenta la tonalidad de la piel: en pieles con tendencia
rosada conviene aconsejar tonos de maquillaje que tiendan al amarillo (maquillaje
beige-dorado). En cambio, en personas con piel cetrina o amarillenta, se
aconsejarán maquillajes con pigmentos rojizos (maquillaje beige-rosado). De esta
manera se neutraliza el color de la piel y se obtiene una apariencia más natural.

Bibliografia:
http://www.icononet.com.ar/informacion-articulo/art_-maquillaje-correctivo_130

https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-maquillaje-
dermatologico-13059600

https://www.ecured.cu/Base_de_maquillaje

https://escuelamakeup.com/articulos/cuales-son-las-bases-del-maquillaje
 Bibliografía:

- https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=435688719879299&id=188595647921942
- http://bb-cream-blog.blogspot.com/2014/05/un-origen-revolucionario.html?
m=1
- https://beautyacrosstheart.wordpress.com/2016/11/14/la-base-de-maquillaje-
quien-la-inventaria/
- file:///D:/Documentos/Downloads/Dialnet-MaquillajeCorrector-
3779939%20(2).pdf
- Woscoff;Cabrera;Kaminsky (1995) Orientación dermatológica en medicina
interna. Argentina: Editores Lopez.
- Face Paint: The story of Make up, Eldridge Lisa
- Maquillaje Correctivo, Del Dago Marisa