MODULO MAQUILLAJE AVANZADO

DOCENTE ESTILISTA

MAYERLY PACHECO PEREZ

INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

ACADEMIA GERAU
 CONOCE EL VISAGISMO, EL CONJUNTO DE TÉCNICAS QUE PERSIGUEN
POTENCIAR LA BELLEZA

Antes de explicar el concepto de visagismo, un poquito de historia para entrar en contexto.

Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha tenido un ideal de belleza que ha
evolucionado a lo largo de la historia. Especialmente las mujeres, han seguido los cánones
estéticos del momento para lograr acercarse a lo que se consideraba bello en cada época.
A partir del siglo XX las tendencias en belleza empezaron a ser muy cambiantes. Durante
los “felices años 20”, las mujeres se sienten liberadas. Se cortan el pelo al estilo “bob” o
“eton crop” y utilizan vestidos con un largo a la altura de las rodillas que unos años antes
habría sido tachado de excesivamente provocador. Hasta la década de 1950 la estética
sufre un profundo declive debido a la guerra y la pobreza que trae consigo. En estos años
se valoran las curvas en la mujer. Estrellas como Marilyn Monroe, con cuerpos
exuberantes, se convierten en el prototipo de belleza femenino. Las mujeres utilizaban
horquillas para conseguir un pelo con suaves ondas y mucho volumen. Las cejas se
preferían delgadas y el rojo se convirtió en el color preferido para los labios. En 1960 las
mujeres comienzan a rebelarse y aparece el look “twiggy”. Triunfa el eyeliner en una
mirada muy marcada con pestañas postizas que perdurará en los años 70. 1980 es una
década de excesos y revolución. Los cardados, el bronceador y las sombras de ojos en
todo tipo de colores son el no va más del momento. A partir de 1990 las tendencias son
mucho más simples y minimalistas.
En el arte de la estética y el maquillaje se requiere dominar ciertos temas para lograr
mejorar la calidad de trabajo, una de ellas es el visagismo, que representa un conjunto
de técnicas para determinar los detalles de forma, volumen, proporciones y líneas faciales
del rostro, lo que en cierta forma se puede adoptar para exaltar la belleza del rostro a
través del maquillaje.

El pionero o creador de esta técnica se le atribuye al estilista francés Claude Juillard, era
un licenciado en bellas artes, quien posteriormente se convirtió en estilista profesional, sus
conocimientos los asoció al maquillaje e hizo destacar la belleza del rostro, incluso inventó
un espejo tridimensional al que consideró una gran herramienta para mostrarle a sus
clientes una imagen de sí misma en tres dimensiones y que de alguna manera pudiera
observar los avances del cambio realizado, su propósito sin duda era resurgir la belleza,
elegir un determinado estilo y mejorar la imagen, todo por supuesto a satisfacción del
cliente.

Su idea más general con el visagismo es aprender a leer el rostro de sus clientes, atender
las inquietudes del cambio y cumplir los deseos que le transmitía el cliente. Estas técnicas
fue muy conocida y decidió impartirla al mundo entero con sus innumerables
talleres, además Claude consolidó como marca registrada su teoría sobre el visagismo.

En el mundo del maquillaje es importante determinar el tipo de rostro que se va a maquillar,

por lo que definir la forma que presenta y analizar todos los elementos que componen el
rostro ayudarán a definirlo. El rostro presenta varias formas como el alargado, ovalado,
redondo, cuadrado, en triángulo y más, al igual el tamaño y separación de los ojos,
también está la forma y tamaño de la
nariz, los labios, la forma de las cejas,
tamaño de la frente, en sí todos
representan aspectos que estudia el
visagismo, esta información que es
analizada por el maquillador resulta de
gran valor para realizar un espectacular
trabajo de maquillaje.

Pero eso no es todo, el visagismo va de la

mano con la colorimetría, para lograr la
imagen que deseas, debes considerar la
tonalidad de la piel y el color de los ojos.
Es tanta la facilidad de sus técnicas que
puedes conseguir realizar un maquillaje
protagónico. ¡No crees!

Los aspectos que puedes considerar a la

hora de maquillar el rostro y basados en el visagismo es la forma y proporción en los
diferentes tipos de rostros, aquí te lo mostramos

Tipos de rostros:
Ovalados
Se caracterizan por ser la forma más perfecta para aplicar cualquier técnica de maquillaje,
porque su proporción en cuanto a frente, mentón y pómulos son los más adecuados.

Rectangulares
Son más largos que anchos, el mentón, los pómulos y las sienes presentan una misma
línea vertical, por tal razón se aplica sombras en la zona posterior del mentón, cerca de la
oreja y en las sienes.

Triángulos invertidos
La frente es más notable que la barbilla, los pómulos son más estrechos que la frente, en
estos casos se debe enfatizar la iluminación en la zona del mentón y aplicación de
sombras en las sienes.

Triángulos
Se presenta un mentón más ancho que la frente, se procede a maquillar aplicando
sombras en la zona del mentón y el iluminador en las sienes.

Cuadrados
Son caras de mandíbulas y frente anchas, con fracciones muy marcadas y hasta algo
endurecidas. Se emplea el uso de sombras tanto en las sienes como el mentón para
suavizar estas formas.

Redondos
Se presenta como un circulo bien definido, a la hora de maquillar se aplica algo de sombra
en las sienes y mentón, así lograrás una forma ovalada.

Colores primarios. Son los colores puros, que no resultan de ser la mezcla entre otros.

Son el amarillo, el rojo y el azul.

 Colores secundarios. Se obtienen como resultado de mezclar dos colores primarios.

Rojo + amarillo = naranja

Amarillo + azul = verde
Azul + rojo = morado
 Colores terciarios. Son el resultado de mezclar un color primario + un color secundario.

Rojo + violeta = rojo carmín

Rojo + naranja = rojo bermellón
Amarillo + verde = verde oliva
Azul + verde = azul verdoso
Azul + violeta = azul violáceo

 Colores complementarios. Hemos dicho que si mezclamos dos colores primarios

entre sí, obtenemos un color secundario. Por lo tanto su color complementario, es el
tercer color primario que no hemos utilizado. Para hacerlo fácil, fijándonos en el círculo
 cromático, siempre será el que se encuentra en el lado opuesto.

Naranja (rojo + amarillo) complementario -> azul

Verde (azul + amarillo) complementario -> rojo
 Violeta (azul + rojo) complementario -> amarillo
 Colores análogos. Son los colores afines entre sí, ya que la mezcla utilizada para
formarse es muy parecida. Dentro del círculo cromático, los colores análogos, son los
que están a la izquierda o derecha del color en cuestión.

 Colores monocromáticos. Son los colores más claros o más oscuros, dentro de un
mismo tono. Por ejemplo: fijándonos en el color rojo. Todos los colores que siendo rojos,
se oscurecen tirando hacia el negro (saturación) o se aclaran yendo hacia el blanco
(luminosidad) Ojo, no variando el tono, pero sí su intensidad.

Antes de seguir no olvides que es imprescindible preparar tu piel antes de maquillarla:

Rutina de cuidado facial de día

Rutina de cuidado facial de noche

 Limpieza facial profunda casera

Belleza natural sin maquillaje

DIMENSIONES DEL COLO R

Son el brillo, la saturación y el tono del color.

 Tono. Se refiere a la intensidad de luminosidad del color. Según esta, se clasifican en

claro, medio u oscuro.
 Saturación. Mide el grado de pureza del color. Cuanto menos blanco tenga la mezcla,
el color estará más saturado y viceversa.
Los rojos, azules o verdes puros son colores saturados. Por el contrario, los rosas y azules
claros por ejemplo, tienen baja saturación.

 Brillo. Hablamos de mayor o menor luminosidad. Cuando un color contiene menos

mezclas de otros, son más brillantes o luminosos.

APLICACIÓN EN EL MAQUILLAJE

La forma en que combinamos los colores, genera la armonía, porque tratamos de que
concuerden unos con otros. ¿Cómo podemos hacerlo?
 Bien por similitud.
 O bien por contraste
 .
Se debe conseguir armonía entre todos los elementos del
maquillaje, como: sombras, labial y colorete. Y estos a su
vez, se deben tener en cuenta respecto al color de los ojos,
de la ropa, del pelo…
Para resaltar un determinado punto que nos interese,
utilizamos la técnica de contraste (complementarios)
En todas las armonías cromáticas se pueden diferenciar
tres colores:
 Color tónico. Es el que atrae la atención, siendo el más
vivo.
 Color dominante. Ocupa una mayor superficie, y a su
vez provoca que el color tónico destaque.
 Color mediano. Se utiliza para suavizar el contraste
entre el color tónico y el dominante. Para ello se utiliza un
color que sea análogo o bien uno que esté conectado con el
tónico.

CÍRCULO CROMÁTICO

 Los colores cálidos y fríos forman parte de dos grupos de colores con diferentes
características. Los cálidos son la gama del rojo-amarillo y los fríos la gama de azules.
 Con luz natural, la recomendación
es utilizar tonos cálidos, y para la
luz artificial, las gamas frías.

Para resaltar los rasgos,

podemos aplicar teniendo en
cuenta el color de los ojos:
Sombras cálidas a ojos azules.

Sombras frías a ojos marrones.

 Armonía. Debemos conseguir que tanto la forma del rostro, el color de la piel, de los
ojos, el estilo, el pelo, la ropa y teniendo en cuenta la ocasión, armonicen entre sí.
 Líneas y formas. A veces, determinados rasgos de la cara, las irregularidades o incluso
asimetrías, pueden alejarse de los patrones de belleza, que podemos
disimular, mediante luces y sombras que aporten un mayor equilibrio.
 Color. El estilo y las tendencias se encuentran en constante cambio dependiendo de
la moda. No obstante, existe una serie de reglas universales, respecto a la armonía del
color:
Creo que es necesario disponer de toda la información al respecto, para poder
crear nuestros propios looks personalizados, sin tener que copiar un maquillaje porque
nos encante como le queda a la chica de la foto o vídeo. Además, cabe la posibilidad de
que a nosotras no nos favorezca o resalte igual de bien que a ella, si no coincidimos en
cuanto a características.
 Debemos buscar siempre la armonía en cada paso, que ya hemos visto que se puede
lograr de distintas maneras. Y muy importante tener claras nuestras características físicas.
Teniendo toesta información, solo me queda desearos ¡felices maquillajes!

C Ó M O C O R R E G I R E L R O S T R O C O N M AQ U I L L AJ E .

12 diciembre, 2017
Hasta ahora hemos dedicado la sección de belleza a cuidar nuestra piel en todos los
aspectos, y ya que tenemos las pautas necesarias para poder hacerlo, nos podemos
sumergir en el mundo de las técnicas de decoración de la misma.

Dicha decoración tiene como propósito, resaltar nuestros puntos fuertes y corregir las
zonas o rasgos que no armonicen con el conjunto del rostro. Transformarnos pero sin
perder nuestra naturalidad para sentirnos más guapas.

La realización de un maquillaje, crea una nueva expresión aportando luz y color.

Dependiendo de la personalidad y facciones de cada rostro, se realiza de forma diferente,
creando nuestro propio estilo con el que nos sintamos cómodas.
A la hora de maquillar, es super importante tener en cuenta tres cosas:

 La edad
 La forma del rostro
 La armonía

Según la edad, hay tres posibles tipos de rostros:

 Rostro juvenil: hasta los 30 años aproximadamente.

 Rostro joven: hasta los 50 años.
 Rostro maduro: después de los 50 años.
 Teniendo en cuenta que actualmente las mujeres envejecemos mucho más tarde, al
cuidarnos desde una edad más temprana, y cada vez hay más avances en las fórmulas
de los cosméticos, esta edad es muy orientativa, ya que hoy en día se puede mantener
joven hasta una edad más avanzada.

La técnica para un maquillaje correctivo es la técnica del claro-oscuro. Por lo tanto

utilizamos tonos claros con tonos oscuros.
CORRECCIONES CLARAS

Sirven para iluminar y hacer destacar un rasgo. Se suele utilizar sobre las ojeras, sobre
rictus muy marcados, sobre manchas cutáneas y granitos.

Existen diversos métodos:

 Con antiojeras. Se suele utilizar para todo tipo de maquillajes.

 Con un concealer. Producto de consistencia más ligera que el corrector.
 Paleta de contouring. Incluye el color claro y el oscuro. A veces también incluyen el resto
de colores para todas las correcciones posibles.
 Con un lápiz blanco. Se utiliza sobretodo para maquillajes de pasarela, teatro y a veces
cine y televisión.
CORRECCIONES OSCURAS

Sirven para hundir y dar profundidad. Se aplican sobre los pómulos, papada, caballetes y
todo lo que destaque más de lo normal.
Productos:

 Con un fondo oscuro (más oscuro que la base que hemos utilizado) se utiliza para
maquillaje de fotografía, cine y TV, siempre que se quiera dar un aspecto más natural.
 Con un concealer oscuro.
 Paleta de contouring.
 Con un lápiz color marrón, que se utiliza para maquillajes de pasarela, teatro, fotografía,
cine y TV, cuando se trata de luces con mucha potencia.
Los 3 puntos de fuerza en nuestro rostro son: ojos, pómulos y boca.

Para saber cómo tenemos que dar oscuridad para destacar el pómulo, trazamos una
línea imaginaria desde la parte superior de la oreja, hasta la comisura de la boca del labio
inferior.
Trazamos otra línea imaginaria desde la parte final de la ceja y en sentido vertical hacia
abajo, en el punto donde convergen ambas líneas, marcamos un triángulo y lo rellenamos.
Una vez relleno, con una esponja de látex, lo desdibujamos (se difumina batiendo, nunca
arrastrando). Difuminamos con pequeños golpecitos hasta que solo queda una sombra.
Una vez difuminado, se fija con polvos translúcidos, y encima aplicamos el colorete.

CORRECCIONES DE PÓMULO

Desde la oreja hasta la comisura de la boca, se hace un triángulo. Luego se difumina para
después poner los polvos translúcidos, sellándolo todo. Se coge poca cantidad en la borla
o brocha, y se difumina muy bien.
Se va presionando sobre el rostro, extendiéndolo sobre el párpado móvil muy pegadito a
las pestañas, haciendo una línea. La difuminamos con el pincel duro y fijamos con polvos
translúcidos.

En función del tipo de rostro se efectúan de diferente manera:

En el post de qué corte de pelo te favorece más, ya vimos los tipos de rostros que existen.
Ahora volvemos a repasar sus características principales, con aplicación a las
correcciones del rostro con maquillaje.
 Ovalado: se le considera la forma ideal. No se suele hacer ningún tipo de corrección en
cuanto a la forma del contorno. Sólo hay que buscar un equilibrio entre los 3 puntos de
mayor fuerza, que como decíamos son ojos, pómulos y boca.

 Cuadrado: se caracteriza por su frente y mandíbula anchas, y predominio de líneas

horizontales. Al maquillar, se busca verticalidad. Aplica el colorete hacia la sien. Eleva
las cejas. Y en cuanto al peinado, le favorecen melenas hacia la mandíbula que

eliminan su amplitud.
 Triangular: En la frente se aplican correcciones claras y en mandíbula correcciones
oscuras. Son rostros que se caracterizan por tener una frente pequeña, pómulos
estrechos y salientes y mandíbula muy ancha.
 Este tipo de rostros suele tener los ojos muy juntos. En el peinado se buscará aportar
volumen en la frente y melena hacia la mandíbula para cubrirla y disimularla.

 Triángulo invertido: correcciones oscuras en sienes y barbilla. Son rostros con frente
muy ancha, pómulos muy elevados y muy estrechos, y barbilla muy pequeña, a veces
prominente.

Tienden a tener los ojos muy separados. En cuanto al peinado, suele irle bien la media
melena con rizos a la altura de la boca para dar volumen.

 Alargado/rectangular: Se aplican correcciones oscuras en frente y barbilla. Predomina

la verticalidad, así que se busca la horizontalidad. Colorete y cejas más rectas (no hacia
arriba, hacia la oreja). En el peinado huir de cabellos lacios, buscar el volumen no
tapando la cara

.
 Redondo: Predomina la línea curva, por lo que buscaremos los ángulos que puedan
contrarrestar dichas curvas.
 En la boca hay que marcar picos. En el peinado es conveniente fomentar la verticalidad,
y huir de cabellos cortos y rizados. Podemos jugar con flequillos y a ser posible desfilarlos.

 Diamante: pómulos anchos y marcados, la frente y maxilar estrechos y el mentón

puntiagudo y corto. Es un rostro muy anguloso. Disimular los pómulos, aplicando
correcciones oscuras en el nacimiento del cabello. En sienes, mandíbula y frente,

correcciones claras.
El tamaño ideal del rostro es siendo su medida vertical, una vez y media la medida en su
sentido horizontal.

CORRECCIONES DE LA FRENTE

Para corregir la frente se utiliza el método del claro-oscuro.

 Estrecha: aplicamos correcciones claras. Si es estrecha a lo largo, daremos

contrasombreado en la parte superior. A este tipo de cara le van mejor las cejas
estrechas y poco arqueadas. El peinado se retira de la frente.
 Ancha: Sombrearemos la frente alrededor en oscuro. Las cejas pueden ir más
arqueadas. El peinado debe tapar la sien.
 Larga: Sombreamos en la parte superior con oscuridad. Favorecen las cejas más
gruesas. Procuraremos dar mucha luminosidad a los ojos y que destaquen. Los
peinados ideales son con flequillos.
 CORRECCIONES DE LA BARBILLA

En el caso de que sea demasiado prominente, en la punta de la barbilla daríamos

oscuridad.

Si es demasiado hundida daríamos claridad.

Si tiene papada, oscuridad en toda la papada o dos sombras, en el medio claridad y

extremos oscuros.

Maxilar demasiado ancho se sombrean los latera

CORRECCIONES DE LA NARIZ

Aspectos a considerar:

 Longitud: larga, corta.

 Tamaño: grande, pequeña.
 Forma: ancha, estrecha, torcida.

 Larga: daríamos oscuridad en la punta.

 Estrecha: daríamos claridad en los laterales.
 Corta: daríamos claridad en la punta para alargarla.
 Grande o ancha: oscuridad en los laterales.
 Pequeña o estrecha: claridad en los laterales para ensanchar.
 Torcida: oscuridad en el lado donde apunta la nariz y claridad en el contrario.
CORRECCIONES DEL MENTÓN

 Si es ancho o picudo, daríamos oscuridad en el centro de la barbilla.

 Si es estrecho, claridad en el centro.
Pero es mejor resaltar otras zonas del rostro y desviar la atención a esas zonas.

TIPOS DE CORRECTORES

Podemos encontrar una amplia gama de correctores de colores dependiendo de lo que

queramos tapar, disimular o por el contrario realzar:

 Lila: para dar luz y realzar facciones.

 Verde: corrige la pigmentación rojiza del rostro y marcas de acné.
 Beige, café: sirve para dar luz y oscurecer dependiendo del color de la piel de la
persona.
 Amarillo: para dar luz como en las ojeras, comisuras de los labios y pliegue de la nariz.

MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar un pincel corto y plano, o bien la yema de los dedos. El dedo indicado es
el anular por la suave presión que ejerce. Se debe unificar con el tono de la piel
trabajándolo con pequeñas presiones del dedo sobre el rostro, hasta que se funda con el
fondo del maquillaje.

No se debe utilizar mucha cantidad.

 Actualmente, hay una gran variedad de productos en el mercado en diferentes formatos,
que nos ayudan a realizar un contouring perfecto. En este post, he incluido el tipo de
productos más habitual.

Como lectura recomendada y si te has quedado con ganas de más, te recomiendo visitar
la siguiente entrada:

CORRECCIÓN DE OJOS Y DELINEADOS

23 enero, 2018
Estás aquí porque quieres aprender a corregir los ojos con maquillaje. Bien, pues con
esta completa guía, es precisamente lo que vas a conseguir. Despeja todos los sentidos
porque empezamos la lección.
ASPECTOS A CONSIDERA R EN EL ESTUDIO DEL OJO

 Tamaño: grandes o pequeños.

 Línea: ascendentes, descendentes u horizontales.
 Forma: redondos o alargados.
 Distancia: muy juntos o muy separados.
 Relieve: hundidos, saltones o globulosos.
Equilibrados: la distancia entre dos ojos debe tener la misma longitud que uno de los ojos.
Es decir, entre medias de los dos ojos debería coger otro ojo igual.

CORRECCIONES DE OJOS

 Ojos grandes. Suelen ser muy bonitos y no hace

falta corregirlos. Pero si fuera necesario, se utilizan
líneas y colores oscuros, bordeando la parte del ojo.
No es recomendable que exista exceso de máscara
en las pestañas inferiores. (Si se aplica, el ojo parece
redondo y se ve visualmente más pequeño. Aplicar
solamente en el extremo exterior)
  Ojos pequeños. Se pretende agrandarlos. Las
líneas del párpado inferior y superior no se deben
unir en el ángulo externo. Utilizaremos sombras
claras desde el lagrimal hasta la mitad del párpado
móvil. Y oscuro desde el centro del párpado móvil
hasta el ángulo externo del ojo. Se aplica abundante
máscara de pestañas en las pestañas superiores y
en las inferiores solo en el extremo exterior.

 Ojos ascendentes o asiáticos. Suelen ser

muy interesantes, si son de tamaño pequeño
se traza la línea inferior más larga y se amplía
el ángulo externo.

 Ojos descendentes. Se traza una línea inferior por

debajo del ojo y cuando se llega al extremo (un poco
antes de llegar) se introduce por dentro del ojo. Esto
dará un efecto óptico de levantar el ojo al
proporcionar mayor horizontalidad. Se deben aplicar
las sombras en sentido ascendente. Procurar evitar
la máscara de pestañas en la parte final del párpado
superior, y no se debe aplicar tampoco en las parte
inferior.

 Ojos horizontales o almendrados. Si son grandes

no necesitan cambios. Para proporcionar un mayor atractivo de ese ojo, se recomienda
utilizar sombras de forma ligeramente ascendente.
 Ojos muy juntos. Queremos que parezcan más separados. Aplica sombra clara en la
parte interna del párpado, entre la ceja y el lagrimal. El tono oscuro en la parte externa
 del ojo, difuminándolo hasta el exterior. La línea
superior con lápiz y extenderla hacia afuera.

 Ojos muy separados. Son más bonitos que los juntos. Es

más fácil hacerlos resaltar. Si están muy separados, la
parte interna del párpado se maquillaría con tonos oscuros,
y fuera daríamos los claros. El delineador desde el lagrimal
y no alargándolo a la parte externa.

 Ojos hundidos. Atraeremos el ojo hacia adelante y

haremos retroceder la ceja. Aplica en el párpado móvil
tonos claros, y en el superior más oscuros. No se
recomienda trazar líneas duras (eye liner). Si se marca el
ojo, se deben utilizar siempre tonos marrones en lugar de
negros. Se difumina degradando, nunca se deja la línea,
porque ayudaríamos a dar profundidad. Las líneas se
deben difuminar. Nunca se debe hundir en el ángulo
externo. La máscara de pestañas no debe ser negra, sino
marrón o transparente.

 Ojos saltones y globulosos. Daremos profundidad. Se deben aplicar sombras oscuras

en la parte más saliente e intentar alargarlos con los delineadores y sobrepasar su
 longitud. No deben unirse en los extremos. Pestañas no
demasiado maquilladas o sin maquillar.

CÓMO PERFILAR LOS OJOS

 Arco. Consiste en marcar una línea fina, pegada al nacimiento de las pestañas, en el
párpado superior de principio a fin. Para que sea un buen acabado, el grosor debe ser
lo más estrecho posible. A continuación se debe repasar con un pincel plano y duro y
fijar con polvos translúcidos para evitar que se desplace.

 Arco difuminado. Se traza un arco de grosor medio (el lado más grueso de la punta
del lápiz) y se difumina hacia el párpado móvil, sin llegar a la cuenca. Así se consigue
dar un poco de vida a la mirada (el maquillaje cara lavada, se utiliza mucho en
publicidad)
 Forma abierta. Marcar el delineador superior e inferior alargándolo en la zona extrema
y ascendente. No se deben unir las líneas, pero se deja la superior ligeramente más
larga que la inferior. Con esta forma se consigue alargar y rasgar el ojo.

 Forma cerrada. Marcar parte superior e inferior y unirlos en la parte del lagrimal y en la
zona externa. Para acabar en un pequeño triangulito que recibe el nombre de vértice.
En ojos redondos o saltones se dibuja el vértice en sentido horizontal.

 Media luna abierta. También llamada banana abierta. Se dibuja la cuenca del ojo
mediante un trazo grueso con un lápiz. Esta línea no se puede unir en los extremos con
la delineación superior. A continuación se difumina con un pincel hasta conseguir que
la parte final del degradado, quede totalmente perdida. Mientras que la línea inicial de
la cuenca debe mantener una mayor intensidad. Para reforzar el efecto, se puede poner
sombra encima con cuidado de seguir manteniendo el mismo efecto degradado. Típico
de los años 50-60 Marilyn Monroe.


 Media luna cerrada. O también llamada banana cerrada. Es la misma técnica que la
banana abierta. Con la diferencia de que los extremos se unen.

Típico de los años 10-20.

 Media luna extendida. Se rellena el párpado móvil desde la línea de la cuenca hasta
la delinación superior (arco)
Oscuro en la cuenca y se baja degradando.

 Uve. Se marca la cuenca del ojo aproximadamente hasta la mitad o tres cuartos.
Después se perfila también la delineación superior alargándola en la parte exterior y
uniéndola con el final de la cuenca. Partiendo de este punto de unión, se dibuja un
triángulo que irá montando el párpado superior en degradado y se rellenará
completamente. Se difumina este triángulo con ayuda del pincel. Para ello se irá
trazando una línea hacia arriba, sin llegar a invadir el arco de la ceja, dando los últimos
toques hacia adentro en dirección del lagrimal. La línea inicial de la cuenca, siempre
deberá mantenerse con una mayor intensidad que el resto del difuminado que
progresivamente deberá irse aclarando (degradado) hasta que desaparezca. Esta forma
está recomendada para maquillajes más recargados, como noche, fiesta o fantasía.
 Con ella se consigue agrandar, rasgar y levantar más el ojo.

C Ó M O C O R R E G I R L A B O C A C O N M AQ U I L L AJ E

¿Quieres aprender a corregir la boca con maquillaje? Tanto si tienes unos labios
preciosos que consideras tu punto fuerte, como si tienes alguna imperfección que
quisieras saber corregir, en esta guía vas a descubrir los trucos para hacerlo y destacar
una de las zonas más bonitas del rostro.

La boca es un elemento sumamente importante para el maquillaje global del rostro, y es

uno de los grandes centros de atención.

¿
Correcciones del rostro
Pues en la boca es justo al revés. Los tonos más fuertes aportan definición a los
labios, y los más claros disminuyen el contraste con el resto de la cara.
Para observar las características de la boca, debemos hacerlo con los labios cerrados.
¿EN QUÉ HAY QUE FIJA RSE?
 La longitud. Una boca equilibrada, debe coincidir con el centro de la pupila y si se traza
una línea vertical, esta debe coincidir con su mitad.

 La altura. Los puntos más altos del labio superior, deben coincidir con los orificios

nasales.
 El grosor. El grosor del labio superior y el inferior, debe ser perceptiblemente igual en
el centro, y si es así se puede considerar que se tiene una boca armoniosa.
CARACTERÍSTICAS DEL LABIO

 Según su anchura: grueso o fino.

 Según su tamaño: grande o pequeño.
 Según su forma: asimetría en los dos labios o en uno.
 Según su línea: horizontal, caído o ascendente.
 Según su situación: próximo a la nariz o separado de ella.
FORMAS DE MAQUILLAR LOS LABIOS

Existen tres tipos diferentes de maquillar los labios, tomando como referencia el centro de
la boca:
1. Forma de tercio: es donde el punto más alto de la línea del labio se sitúa en la parte
más interna o primer tercio

.
2. Forma de la mitad: se llama así cuando el punto más alto se sitúa en el centro.

3. Forma del último tercio: donde el punto más alto se sitúa en el punto más externo del
labio

4. .
Las dos primeras formas se utilizan en la mayoría de los maquillajes profesionales, y
favorecen más. La tercera forma, es típica de los años 30 y 40, y se le conoce como “boca
de asco”.

CORRECCIONES DE LA BOCA

Se utiliza un perfilador, una barra de labios y un pincel de labios. El color de ambos debe
ser lo más parecido posible entre sí.
 Labios gruesos: se dibuja el contorno por la parte interior de su línea natural. Este se
disimula con maquillaje. Los colores que apliquemos no deben ser muy claros ni
brillantes. Si achicamos o agrandamos, debe ser como mucho 1 milímetro y nunca más
de eso
 .
 Labios finos: se perfila por encima, aplicando siempre tonos claros y evitando los
oscuros


.
 Labios grandes: se debe intentar reducir la zona de las comisuras por la zona interna.

 Labios pequeños: se perfila por la parte exterior de su línea natural y se alarga la zona
de las comisuras.


 Comisura horizontal: si está proporcionada es la boca perfecta. Aunque también se
puede elevar un poquito la línea del labio superior.

 Labio caído: en el labio superior se traza una línea ascendente en sus extremos.
También el labio inferior debe seguir la línea trazada del superior.
 Labio ascendente: no necesita correcciones.

 Si hay asimetría: entre uno y otro, siendo uno más grueso, o entre los dos, se rectifica
el que más convenga, según el tamaño que tengan, intentando equilibrarlos.

 Labio superior muy próximo a la nariz, se debe bajar levemente la línea natural del
labio superior.


 Labio superior separado de la nariz: para corregirlo es recomendable agrandar
ligeramente el labio superior por encima de su borde natural, aplicando tonos oscuros
entre el labio y la nariz

 .
 Labio superior prominente: se corrige cortando el contorno superior con una línea
tirando a horizontal.
 Labio inferior prominente: se corrige recortando en el centro y elevándolo hacia las
comisuras. Se recomienda maquillar con tonos oscuros o de intensidad media.
 ¿Tienes claro cuál es tu tipo de boca?

Si te ha quedado alguna duda, te ayudaré encantada. Te espero en comentarios.

Te dejo a mano los posts más recomendados de este curso de maquillaje:

C E J AS P E R F E C T A S

2 enero, 2018
Las cejas son un elemento a la que mucha gente no da importancia, y lo cierto es que
esta zona da muchísima expresividad a los ojos, aportando personalidad. Por lo tanto las
modificaciones que podamos hacer respecto a su forma o grosor, conlleva que cambie
dicha expresión. En lugar de seguir tendencias, lo ideal es arreglarlas en consonancia con
el rostro de cada una. Esto conseguirá una armonía perfecta para ayudar a resaltar
la belleza natural.

Sigue estos tips para apostar por la belleza natural en tu día a día

Lo cierto es que las cejas finas ya no se llevan, por lo que si caíste con esa tendencia y
quieres cambiarlas, lo mejor es que las dejes crecer todo lo posible antes de darles una
nueva forma. Ahora lo que está de moda son las cejas naturales y pobladas.
Si nunca les has dado forma, puedes acudir a un centro especializado. Una vez que tengas
tu forma ideal, después solo tendrás que limpiarlas y perfilarlas cuando vayan creciendo
los pelitos.

Algo que hay que tener en cuenta es que no siempre son simétricas. Por lo que si las
tuyas no son iguales entre sí, no le des más vueltas, porque lo importante es su proporción
y la armonía entre los ojos y el rostro. Lo ideal es respetar siempre su forma natural.
Por lo que deberemos tener cuidado al depilar para no llevarnos por delante ningún pelito
de más. Deben ser más anchas en el inicio, formar un arco en mayor o menor medida, y
hacerse más finas a medida que estén más cerca de las sienes.
 El inicio de la ceja debería tener aproximadamente 8 mm de espesor. El corazón, que
es la parte del centro, debería medir en su punto de altura 5 mm aproximadamente, y el
extremo de 1 a 2 mm de espesor.
 El espacio entre la ceja y el ojo, debería ser como mínimo el mismo que nuestro iris.
 El punto de altura de la ceja, debe coincidir con el extremo del iris o 1 mm a la derecha.
 Por lo tanto, con el cepillo o pincel de cejas, tomamos las siguientes mediciones:
 Desde la aleta de la nariz hasta el principio de la ceja, para saber donde debe comenzar
la ceja y eliminar el vello restante de la zona conocida como entrecejo.
 Trazamos después una nueva línea imaginaria, desde la aleta de la nariz hasta el rabillo
del ojo, eliminando el pelo sobrante bajo esa línea.
 Independientemente de lo arqueada o angulosa que sea la ceja, siempre tendremos un
punto que llega más alto. Lo encontraremos ayudándonos de un pincel que
posicionaremos desde la aleta de la nariz, haciéndolo pasar por el extremo externo de
la pupila o entre la pupila y el iris. Señalamos el punto teniendo en cuenta que desde
ahí la ceja descenderá con mayor o menor ángulo.
Para todo esto necesitaremos un pincel, pinzas, tijeras, alcohol y algodón.

¿Conoces todos los pinceles que hay para maquillaje?

El momento ideal para depilar las cejas es tras la ducha, ya que los poros se encuentran
dilatados y los pelos salen mejor.
 Una vez que tengamos como referencia los puntos que hemos señalizado, pasamos
a peinar las cejas con un cepillo especial, hacia arriba y hacia abajo varias veces, y
teniendo el vello cepillado hacia arriba, recortaremos el largo sobrante. No los arranques
con las pinzas porque puedes crear calvas en la ceja.
Estiramos la piel y tiramos con las pinzas en la dirección de crecimiento del pelo.
Hacemos un primer repaso eliminando los pelitos más evidentes y nos alejamos del espejo
para comprobar el efecto, decidiendo si debemos eliminar alguno más. Una vez que
tengamos conseguida la forma, eliminaremos los que sobresalen del trazado imaginario.

Si dudas respecto al grosor, es preferible depilar menos a pasarnos y dejar unas cejas
demasiado finas.

SEGÚN SU FORMA
 Si tienes cejas muy rectas, redondeamos el medio de la línea de la ceja por debajo.
Dejaremos más grosor en el inicio y en el extremo. Depilaremos ligeramente la parte
superior de la ceja.
 Si tienes cejas muy picudas, depilamos ligeramente en la punta para que no se
encuentren tan acentuadas y tengan una forma más redondeada.

SEGÚN LA FORMA DEL ROSTRO

 Redondo: Las formas angulosas compensarán la redondez del corte de la cara, por lo
que marcaremos bastante el pico.
 Cuadrado: Definiremos un ángulo menos marcado que en el rostro redondo, que nos
ayudará a suavizar los rasgos y volúmenes de este tipo de rostro.
 Alargado: Unas cejas rectas o casi planas, compensarán la verticalidad de estos
rostros.
 Corazón o triángulo invertido: Las cejas angulosas contrastarán con la frente ancha.
No las marcaremos exageradamente y la tendencia debe ser más redondeada.

M AQ U I L L AR L AS C E J AS
Una vez que hayamos finalizado el proceso de dar forma a las cejas, es posible que nos
hayamos dado cuenta con las líneas imaginarias, de que algunas zonas que deberían
estar cubiertas de pelitos no lo están. Por eso, para terminar de conseguir nuestras cejas
perfectas, podemos ayudarnos del maquillaje.
Las peinaremos hacia arriba y hacia afuera para colocarlas. Después utilizaremos un
perfilador del mismo tono que nuestro color natural. Y dibujaremos pelitos a pequeños
trazos, rellenando los huecos vacíos. Se puede utilizar un lápiz de ojos o lápiz de
cejas como producto específico. Después difuminamos utilizando un pincel biselado para
que quede más natural.
Otra opción, es utilizar este mismo pincel para rellenar la ceja con sombra de ojos, en
lugar de utilizar el perfilador. O utilizar un gel para cejas. Para las más rebeldes también
hay fijadores, o podemos aplicar máscara de pestañas transparente.

Actualmente hay mucha diversidad de productos para cejas en el mercado, así que
tenemos donde elegir.
T AT U A R L AS C E J AS
El microblading de cejas está muy de moda. Sobre todo entre las chicas que tienen unas
cejas muy finas y ya no les crece el vello, o incluso para no maquillarlas cada día y poder
tener siempre la forma de cejas deseada. Consiste en un maquillaje semipermanente,
(que dura entre año y año y medio) que puede utilizarse tanto en hombres como en
mujeres, independientemente de la edad, etnia o tipo de piel. Se trata de una técnica a
nivel superficial, ya que los pigmentos se depositan en la epidermis. Es bastante rápido,
tardando aproximadamente una hora dibujando las cejas pelo a pelo, y el dolor es similar
al de la depilación de dicha zona.
Anteriormente, teníamos la técnica de la micropigmentación, que surgió en los años 90
y básicamente se utilizaba con el mismo fin. Dicha técnica consiste en implantar pigmentos
en la piel, entre la dermis y la epidermis, siendo así un maquillaje permanente (durando
entre uno y cinco años) y más dolorosa que el método anterior. Actualmente se utiliza un
procedimiento u otro, dependiendo del efecto que se desee conseguir.
Y vosotras ¿cómo os lleváis con vuestras cejas? ¿las maquilláis, las dejáis al natural?
¿son finas, gruesas…?

Nos vemos en el próximo post.

T É C N I C AS D E M A Q U I L L A J E

20 febrero, 2018
Aunque hemos tocado ya bastantes temas acerca del maquillaje, lo cierto es que nunca
tenemos suficiente en cuanto a información se refiere. Por eso, quiero hablaros sobre dos
tendencias muy comunes hoy en día entre bloggers y celebrities. Se trata de las
técnicas: strobing y baking.
Aunque antes de nada, hay un aspecto que quiero matizar sobre un tema que ya hemos
tratado en el blog: el contouring.
Recordemos que se trata de una técnica que consiste en realzar y definir nuestros rasgos,
mediante claroscuros conseguidos con productos cosméticos, bien en polvo o en crema.
Que Kim Kardashian lo pusiera de moda fomentándolo mediante sus redes sociales, lo
tenemos todas claro. Pero de ahí a que lo inventara tal y como he llegado a leer en algunos
artículos, es algo muy diferente.

Para empezar y que se sepa, dicha técnica data del siglo XVI, donde los actores de teatro
de la época, utilizaban restos de hollín y tiza, para ayudarse a conseguir un efecto de
mayor dramatización en sus actuaciones. Posteriormente sustituyeron estas sustancias
por pintura con grasa.

Dicho esto, indiferentemente a la temática en la que nos encontremos, cuidado con lo que
leemos a veces, porque cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia.

Y ya centrándonos en el contenido de hoy, veamos estos nuevos términos que vamos a

introducir en nuestro glosario de belleza:

STROBING
Esta técnica tiene como objetivo desarrollar un look luminoso y natural. La idea es crear
dimensiones marcando las facciones con puntos de luz. O lo que es lo mismo: utilizar

nuestro iluminador como mejor sabemos

¿ C Ó M O S E AP L I C A?

Siguiendo los pasos habituales, tras la base de maquillaje y el corrector anti ojeras,
aplicamos el iluminador.
 Los puntos a resaltar son:

 La parte superior del pómulo, pudiendo dibujarse una media luna para enfatizar aún
más (cuidado con pasarse)
 La punta de la nariz.
 El arco de cupido.
 El hueso de la ceja.
 En ocasiones la parte superior del entrecejo.
 Y ¿por qué no? el lagrimal.
Es decir, en los puntos donde de forma natural destaca la luz.

Con esto se consigue un rostro radiante y por supuesto resplandeciente.

BAKING
 En este caso, la locura que provocó la invasión de esta técnica por las redes, empezó allá
por el verano de 2015, (aunque ya maquilladores profesionales la utilizaban con bastante
anterioridad) ya que prometía resolver tanto el problema con líneas de expresión, como
con poros dilatados e incluso manchas en la piel. Así mismo, aseguraba un acabado más
profesional y de mayor duración, proporcionando un rostro sin imperfecciones, de forma
más precisa en el área inferior de los ojos.
¿ R E AL M E N T E F U N C I O N A?

Sí, si lo aplicamos correctamente, en las zonas apropiadas y teniendo en cuenta las

necesidades de la piel que tenemos cada una.

¿ C Ó M O E S P O S I B L E Q U E S E R E L L E N E N L O S P O R O S Y L Í N E AS D E
EXPRESIÓN?

La palabra inglesa baking, significa hornear o cocción en nuestro idioma. En lo relativo al

maquillaje, y literalmente hablando, viene a ser un horneo o cocción de nuestro corrector.
Expliquemos esto:

El propio calor que genera la piel, provoca que el corrector se funda con esta, consiguiendo
un tono y textura diferentes, y a su vez rellenando las imperfecciones, al asentarse e
incrementarse debido a la gruesa capa de polvos que para ello aplicamos.
¿ C Ó M O L O AP L I C O ?

PASOS:
 Chicas, lo que siempre os digo. Lo más importante de todo, es mantener nuestra piel
hidratada. Si no lo hacemos, nunca podremos lucir un bonito maquillaje. Así que nuestro
paso número 1 para absolutamente todo, siempre va a ser: la hidratación. No olvidando
la zona orbicular, para lo que utilizamos nuestro contorno de ojos.
 Una vez hayamos aplicado nuestra base de maquillaje, utilizamos el corrector o
concealer en la parte inferior del ojo, ayudando mediante suaves toques con los dedos
a fundirse en la piel.
Hay a quien le gusta aplicar una segunda capa de corrector. Yo personalmente pienso,
que mientras menos producto apliquemos mejor resultado obtendremos.

 Impregnamos de polvos traslúcidos, nuestra esponja previamente humedecida,

tomando una generosa cantidad. Las zonas a aplicar son: el área inferior del ojo, el
 mentón y los pómulos. También se puede aplicar en la nariz de forma vertical.

 Lo dejamos actuar durante 10 minutos para que se “hornee bien” Mientras tanto,
podemos aprovechar para maquillar los ojos. Otro beneficio del baking, es que si por
casualidad cae algún resto de sombra polvorienta en la zona inferior, después lo vamos
a poder eliminar fácilmente, cuando retiremos los sobrantes.
 Pasado este tiempo, retiramos el exceso de producto con una brocha de rostro de
dentro hacia afuera, con un movimiento de arrastre. Debemos asegurarnos de difuminar
bien los bordes, para que quede integrado correctamente en el resto del maquillaje y el
resultado sea natural.
CONSEJOS

 Busca unos polvos traslúcidos libres de aceite. Esto evitará la posible aparición de
granitos indeseables. También es importante que sean traslúcidos, porque capturan
mejor la luz.
 Es una técnica que funciona muy bien en pieles mixtas y grasas. Las pieles secas
también pueden beneficiarse de ella, siempre que utilicen previamente un sérum y
crema específicos para nutrir en profundidad.
 Para un resultado perfecto, necesitamos los productos perfectos para nuestro tipo de
piel. Por otro lado, no os voy a engañar: mientras mejor sean los productos o de mayor
calidad, mejor resultado conseguiremos. Esto es como todo.
 Se recomienda utilizar más para fotografía, eventos especiales como bodas,
graduaciones, alguna reunión que requiera un aspecto más profesional en el que
necesites permanecer perfecta durante mucho tiempo… que para maquillajes diarios.
Tened en cuenta, que ya de por sí aplicamos capas de maquillaje en la piel. Esto es un
añadido.
Todas estas técnicas son compatibles entre sí, pudiendo aplicarse todas o de forma
individual, en función del resultado que queramos conseguir. Dependiendo del formato de
los productos que utilicemos, ya sea en polvo, en crema, o ambos, primero realizaríamos
las correcciones que nos ayudan a definir los rasgos. Después pasamos al baking, que
como hemos visto nos aporta un perfecto acabado sin imperfecciones, para rematarlo con
el strobing que consigue ese plus de luminosidad natural.
Existen numerosas técnicas de maquillaje, como por ejemplo el draping, que consiste
en suavizar las facciones aportando un aire fresco, ligero y jovial, mediante la aplicación
de una determinada manera del blush o colorete. El whisking, el striping, el non touring, el
jamsu makeup…
¿Os gustaría un post que abordase y entrase en profundidad en todas estas técnicas?
Decídmelo en comentarios.

TIP FINAL (QUE OS VA A ENCANTAR)

Si pensábais que había terminado con las palabrejas… me reservaba otra para poner la

guinda al pastel

Y es que una técnica prácticamente igual al baking, y que nos va a ser de gran utilidad, es
el sandbagging.
Kim Kardashian
Lo sé, tenemos una manía increíble de adoptar anglicismos. Pero muchas veces se vuelve
necesario, ya que en ocasiones en nuestro diccionario no encontramos la palabra
adecuada y además que resuma brevemente lo que queremos decir.

El sandbagging en inglés, no es otra cosa que: saco de arena.

¿Esto qué quiere decir? Pues hace referencia a los sacos de arena que se utilizan cuando
hay inundaciones, para evitar que el agua continúe avanzando, o contenerla en un área
concreta, a modo barrera.

¿Recordáis que hemos dicho que uno de los beneficios del baking es que si estamos
maquillando nuestro ojo, y por casualidad la sombra que utilizamos es polvorienta y caen
restos en la zona inferior, no vamos a tener ningún problema porque se eliminan
fácilmente?
Si nos gusta aplicar la base antes de maquillar los ojos, puede verse arruinada con los
restos. Es por eso, que muchas deciden maquillar en primer lugar sus ojos y una vez
terminados, realizar el resto.

Pues este truco os va a facilitar la vida a muchas.

Consiste en aplicar de forma muy similar al baking, los polvos traslúcidos impregnados en
la esponja, pero solamente en la zona inferior del ojo y cubriéndola muy bien (hasta
alcanzar el área donde empiezan las pestañas superiores). Esto crea una barrera que
evita que traspasen los posibles aceites y cremas.

¿El beneficio?

Además de lo comentado, podemos aplicar nuestro eye liner líquido, sin la preocupación
de que se mueva o se arrugue. Al terminar, el polvo se retira con una brocha exactamente
igual que en la técnica anterior y listo.

Pero eso no es todo… Además ¡aplícalo también en el contorno de los labios! El labial se
quedará en su lugar, por muy cremoso que sea.

¿Cuántas veces hemos acabado pareciendo el Joker con nuestro maquillaje corrido?
Para saber que lo estás haciendo correctamente, ten en cuenta que el producto ha de ser
visible. La cantidad de polvo traslúcido a aplicar, debe dar como resultado que la zona
quede completamente blanca. Sin miedo.

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, es la técnica que utiliza el maquillador
de Kim Kardashian, y que ha puesto de moda. Aunque como en las anteriores, dicho
método se remonta al pasado.

¿Qué te parecen estas técnicas de maquillaje, la conocías?

Si quieres saber más sobre técnicas de maquillaje no te puedes perder:

P R I M E R S Y B AS E S D E M AQ U I L L A J E

16 diciembre, 2017
Aunque no todos conocen la utilización de los primers, son productos que siempre han
existido. Antes, su utilización se limitaba a los maquilladores profesionales, y desde hace
algunos años su uso se ha visto masificado al tener unas cualidades de gran interés para
los amantes del maquillaje.
La base de maquillaje, se considera la parte más importante del maquillaje. Debe ser de
buena calidad y apropiada al tipo de piel. Su objetivo es hacer que la piel se
vea perfecta o casi perfecta.
PRIMER
El primer o prebase de maquillaje, es un producto que acondiciona la piel antes de ser
maquillada. La suaviza, le da un aspecto homogéneo, atenúa los poros dilatados y las
líneas de expresión. Además, ayuda a fijar el maquillaje aportándole mayor duración y
algunas tienen funciones de tratamiento para cada tipo de piel, como la regulación de la
producción de la grasa e hidratación.
También las podemos encontrar con propiedades matificantes, para aportar luminosidad
al rostro o correctoras del color.

Sin duda es un producto imprescindible para ayudar a lucir una piel perfecta. Se puede
utilizar a diario, dependiendo del resultado que desees conseguir. O bien para eventos
especiales, en el que queramos que nuestro maquillaje luzca especialmente impecable.
Tampoco es necesario aplicar varios primers diferentes en cada zona del rostro. Basta
con identificar la necesidad primordial de nuestra piel, para saber cual es la que
necesitamos, y utilizarla en la zona o zonas indicadas.
Se aplica después de la crema hidratante y antes de la base de maquillaje, esperando al
menos 5 minutos entre una aplicación y otra, para que pueda absorberse de forma
correcta. Podemos hacerlo igual que la crema hidratante con las manos o con una brocha
de pelo sintético. También podemos utilizar una esponja húmeda si nos resulta más
cómodo.
Dependiendo de las necesidades de cada piel, utilizaremos un primer u otro. Los hay en
consistencia líquida, en crema, en gel, en mousse o en polvo. Suelen ser transparentes y
por lo tanto no aportan color al rostro.

Antes de nada ¿tienes claro cuál es tu tipo de piel?

Pincha aquí para confirmarlo y aquí para conocer el estado.

Pieles con poros, imperfecciones o cicatrices: en este caso, lo mejor es elegir un
producto de textura espesa, ya que los ocultará mejor. Si solo se tienen poros dilatados
en la nariz por ejemplo, se puede optar por utilizarlo solo en esta zona.
Pieles normales: las texturas en crema se suelen recomendar para todas las pieles, por
lo que en caso de duda para este tipo, esta consistencia siempre irá bien.
 Pieles secas o maduras: las texturas en gel son ideales en estos casos, ya que se
adaptan a la necesidad de una mayor hidratación, y ayudan a difuminar la profundidad en
las líneas de expresión.
Pieles con color no homogéneo: utilizamos bases correctoras de color. Con ellas
podemos disimular variaciones en el color y unificar y proporcionar un aspecto luminoso a
la piel.

 Amarillo: corrige las manchas solares, pecas y los tonos marrones en general.
 Verde: corrige las rojeces y la piel se ve más neutra y uniforme.
 Lila: corrige los tonos apagados o cetrinos y aporta una mayor vitalidad a la piel. Se
recomienda en maquillajes de novia.
 Melocotón: el tono anaranjado o coral, corrige las marcas de acné, las manchas y zonas
hiperpigmentadas en general. Ideal para ojeras muy marcadas que tienden a moradas.
El resultado es un tono uniforme y aporte de vitalidad.
 Rosa: corrige las pieles mates, átonas o aceitunadas. Ilumina de forma natural,
proporcionando el resplandor de que carecen además de rejuvenecer.
 Azul: ilumina e iguala el tono de la piel. Favorece por la noche en pieles mates u oscuras.
 Blanco o beige: proporciona un fondo transparente y luminoso. Se puede aplicar por
zonas o por todo el rostro.
Su composición suele ser óxido de titanio (en casi todas) por su capacidad de cobertura,
además de talco y caolín, por su poder cubriente y de absorción de la grasa de la piel.

También existen los primers específicos para ojos, que se aplican en el párpado antes
de las sombras, para obtener así un color más intenso, evitar que se corra, hacer que
duren más tiempo y no se acumulen en la parte superior del párpado, formando los
antiestéticos pliegues cuando transcurre un tiempo. Además ayuda a que se
puedan difuminar mejor las sombras. A la hora de aplicarlo utilizaremos el dedo anular, ya
que es el que menor fuerza ejerce sobre el párpado.

Los primers de labios, no tienen color, por lo que no influyen en el tono del labial que
apliquemos después. Actúa como un bálsamo, evitando la deshidratación de los labios y
la aparición de grietas. Los acondiciona y los protege del frío o del sol, además de
lucir más lisos y sanos. También evita que el labial desaparezca por zonas, o se salga
del delineado.
Y los primers de pestañas, que hacen que se intensifique el tono y lo fija, además
de nutrir y fortalecer las pestañas.
BASE DE MAQUILLAJE
La base de maquillaje o maquillaje de fondo, tiene como función dar color al rostro y
ocultar pequeñas imperfecciones. Permite mejorar el aspecto de la piel,
aportándole uniformidad y luminosidad.
Tipos de bases de maquillaje:
Existen diferentes texturas y consistencias:
 Cremas hidratantes con color (BB creams).
 Base de maquillaje líquida: es la más popular, ya que es fácil de aplicar y se puede
encontrar en todas partes.
Que proporcionan un aspecto natural, fresco y nítido a la piel.
 Base de maquillaje en crema: son emulsiones de agua en aceite y constituyen la
modalidad más rica y untuosa.

 Base de maquillaje en espuma o mousse: son las más ligeras y proporcionan un

aspecto más transparente.

 Base de maquillaje en barra: están constituidas por aceites, ceras fundidas y tienen
gran poder cubriente. Se secan rápido y aportan un acabado mate. Se recomiendan
 para sesiones de fotos, pasarela o TV porque son bastante pesadas para el uso

cotidiano.
 Base mineral: son minúsculas partículas de polvos molidos, obtenidos de elementos
naturales como el talco, la mica, el óxido de titanio, el óxido de hierro, óxido de cinc o el
caolín. Si son 100% minerales, no contienen componentes grasos. Poseen virtudes
calmantes e hidratantes. Captan la luz para reflejarla mejor y consiguen un cutis más

saludable.
 Base de maquillaje compacto en polvo: son productos sólidos sin agua. Su textura
es mitad polvo mitad crema.

Qué base de maquillaje usar dependiendo del tipo de piel:

A la hora de elegir la fórmula adecuada, hay que tener en cuenta el tipo de piel, la luz que
va a haber, y el tipo de maquillaje que se va a realizar.
El maquillaje no puede ser el mismo de día que de noche, ya que los colores
cambian según la luz natural o artificial. La luz artificial, por potente que sea, siempre es
menos resplandeciente que la del día.
 Piel joven: se recomienda utilizar bb cream por su ligera cobertura o fondos muy
suaves.
 Piel seca: bases de maquillaje fluidas con elementos hidratantes. Bases en mousse, ya
que aportan una textura más ligera y suave y se difumina perfectamente sobre la piel,
sin hacer visibles las líneas faciales. Las bases minerales aunque no lo parezca,
también van bien a este tipo de piel, porque tiene propiedades hidratantes.
 Piel normal: se puede utilizar cualquier textura.
 Piel mixta o grasa: los fondos mates que contengan agentes que regulen el sebo. Las
bases de maquillaje líquidas, pueden ser utilizadas siempre que sean libres de aceites.
Las bases minerales también le van bien, ya que el óxido de cinc absorbe el exceso de
sebo. Las bases compactas en polvo son ideales para este tipo de piel, ya que matifican
los brillos.
 Piel sensible: texturas fluidas. La fórmula que contenga elementos descongestivos y
que no lleven perfume. Las bases de maquillaje minerales son perfectas para pieles
sensibles e incluso reactivas o con acné, ya que son cosméticos no comedogénicos y
dejan respirar la piel, además de tener propiedades calmantes.
 Piel madura: bases de maquillaje fluidas. Bases en mousse, que se
difuminan fenomenal sobre la piel sin remarcar las líneas de expresión. Bases
minerales y sobre todo bases en crema, ya que tienen un mayor poder de hidratación,
es la base más untuosa, ya que es una emulsión de agua en aceite, pudiendo
controlarse la cobertura, aplicando más o menos cantidad.
Qué maquillaje utilizar en cada ocasión:
 De día: por lo general, fluidos hidratantes con color.
 Noche / fiesta: fluidos, semifluidos y compactos.
 Fotografía, cine y TV: compactos y barras.
Técnica de aplicación
Se puede aplicar con una esponja previamente humedecida, para conseguir una mayor
precisión y mejores resultados. Otra opción es utilizar una brocha específica. Pero en lo
personal, me gusta más el acabado que resulta de aplicar con esponja. Se debe
extender sin arrastrar, desde el centro del rostro hacia los laterales batiendo. Debemos
tener la precaución de que no quede producto acumulado en las aletas de la nariz, patillas
y raíz del pelo.
Se pueden realizar pequeñas presiones con la esponja limpia para unificar. Después
aplicamos polvos translúcidos que sirvan para fijar, con una brocha, que conseguirá
un resultado más natural que con la borla. Se toma una pequeña cantidad de polvo con la
brocha de rostro más gorda que tengamos, eliminando el exceso, y dando pequeños
golpes en el rostro desde la frente a la barbilla. Para conseguir un resultado más duradero,
debemos cubrir toda la piel, ya que así crearemos una barrera contra la grasa natural de
la misma.

Y hasta aquí el post de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, podéis
dejármela en comentarios.

Y si os perdisteis el anterior os recomiendo que paséis por él, porque son los primeros
pasos del maquillaje: Contouring. Cómo corregir el rostro con maquillaje.
En el próximo veremos cómo elegir el tono de maquillaje que va con nuestra piel.

Tipos de maquillaje por cultura;

Maquillaje para eventos

Maquillaje de novias
Maquillaje quinceañera
Maquillaje oriental
Maquillaje musulman
Japones/ chino
egipsio
Maquillaje artistisco