“UNIVERSIDAD DEL

AZUAY”
“FACULTAD DE DISEÑO”

ESCUELA DE DISEÑO

TEMA:
ESTUDIO Y EXPERIMENTACIÓN DEL
MODELADO DE TELA
SOBRE MANIQUÍ.

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A

LA OBTENCIÓN
DEL TITULO DE DISEÑADORA TEXTIL
Y MODA

AUTORA: ANDREA CASTRO C.

DIRECTORA: DIS. RUTH GALINDO

CUENCA- ECUADOR

2011
 AGRADECIMIENTO

A mis padre por su esfuerzo, preocupación y

apoyo incondicional, a mis hermanas, a mi pareja por
haberme comprendido y ayudando para la elaboración
del proyecto.

A la diseñadora Sra. Ruth Galindo, por ser una guía

excelente en la elaboración del proyecto, y un ejemplo
a seguir.

A mis profesores Arq. Julia Tamayo, Dis. Genoveva

Malo y Dis. Fredi Galvez, por haber impartido sus co-
nocimientos y experiencias durante estos años univer-
sitarios

A mis compañeras por todos los momentos valiosos

que compartimos.
 INDICE

Introducción
Capítulo I Modelado Criterios Generales.......................................................................................................13
1.1 Inicios del Modelado.............................................................................................................................................................. 13
1.1.1 Concepto de Modelado.............................................................................................................................................. 13
1.1.2 Clases de Modelado..................................................................................................................................................14
1.1.3 Diferencia entre Modelado y Patronaje .................................................................................................................... 14
1.1.4 Ventajas del Modelado.............................................................................................................................................. 15
1.1.5 Ventajas del Patronaje .............................................................................................................................................. 15
1.1.6 El Modelado y el cliente ...........................................................................................................................................16
1.2 Tipos de líneas y Siluetas......................................................................................................................................................17
1.2.1 Silueta triangulo Invertido o T......................................................................................................................................17
1.2.2 Silueta A..................................................................................................................................................................... 17
1.2.3 Silueta rectángulo o H................................................................................................................................................ 18
1.2.4 Silueta reloj de arena..................................................................................................................................................18
1.2.5 Silueta ovalo o manzana............................................................................................................................................ 18
1.2.6 silueta trapezoidal...................................................................................................................................................... 18
1.3 El Maniquí................................................................................................................................................................................19
1.3.1 Maniquí Graduable.................................................................................................................................................... 19
1.3.2 Maniquí de Modista.............................................................................................................................................................. 19
1.3.3 Medidas necesarias para modelar sobre maniquí......................................................................................................20
1.4 Material Textil .........................................................................................................................................................................21
1.4.1 Descripción de las telas para modelar................................................................................................................... 21
1.4.1.1 Podesua....................................................................................................................................................... 21
1.4.1.2 Chifón........................................................................................................................................................... 21
1.4.1.3 Organza........................................................................................................................................................ 22
1.4.1.4 Satín..............................................................................................................................................................22
1.4.1.5 Telas Elásticas “Spandex” ............................................................................................................................23
1.4.1.6 Shantung ..................................................................................................................................................... 23
1.4.1.7 Sharmousse ..................................................................................................................................................23
1.4.1.8 Tul Bordado o Randa.................................................................................................................................... 23
1.4.1.9 Seda............................................................................................................................................................. 24
Capítulo II Técnicas Básicas del Modelado
2.1 Uso de la tela al sesgo o Bies............................................................................................................................................... 27
2 .1.1 Pasos para encontrar el sesgo en la tela.................................................................................................. 27
2 .2 Corte Espiral o Caracol........................................................................................................................................................ 28
2.2.1 Aplicaciones en corte espiral...................................................................................................................................... 28
2 .3 Drapeado sobre Maniquí.......................................................................................................................................................29
2 .3.1 Drapeado Básico....................................................................................................................................................... 29
2.3.2 Drapeado sobre medida............................................................................................................................................. 30
2 .3.3 Drapeado estilo pañuelo..................................................................................................................................................... 31
2 .3.4 Aplicaciones del Drapeado....................................................................................................................................... 31
2.4 Encarrujados...........................................................................................................................................................................
32
2 .5 Plisados sobre el Maniquí.....................................................................................................................................................
32
2.5.1 Plisados Planos..........................................................................................................................................................
33
2.6 Tablones..................................................................................................................................................................................
34

Capítulo III Modelado de Prendas

3.1 Procesos Básicos de Modelado...........................................................................................................................................
37
3.1.1 Piquetes......................................................................................................................................................................
37
3.1.1.1 Piquetes de Cuello........................................................................................................................................
37
3.1.1.2 Piquetes delanteros y de espalda.................................................................................................................
37
3.1.2 Pinzas.........................................................................................................................................................................
38
3.1.2.1 Pinza Delantera...........................................................................................................................................
38
3.1.2.2 Pinza de Espalda.........................................................................................................................................
39
3.1.2.3 Pinza de Hombro.........................................................................................................................................
39
3.1.2.4 Pinza de Pecho............................................................................................................................................
40
3.1.3 Bretel Delantero.........................................................................................................................................................
40
3.2 Modelado de Escotes.............................................................................................................................................................
41
3.2.1 Escote Redondo.........................................................................................................................................................
42
3.2.2 Escote Cuadrado........................................................................................................................................................
42
3.2.3 Escote Barco..............................................................................................................................................................
42
3.2.4 Escote V......................................................................................................................................................................
43
3.3 Modelado de Cuellos..............................................................................................................................................................
43
3.3.1 Cuello con solapa redonda.........................................................................................................................................
44
3.3.2 Cuello plano................................................................................................................................................................
45
 3.3.3 Cuello en punta...........................................................................................................................................................46
3.3.4 Cuello smoking...........................................................................................................................................................47
3.3.5 Cuello solapa ovalada................................................................................................................................................ 48
3.4 Modelado de Mangas............................................................................................................................................................49
3.4.1 Manga corta................................................................................................................................................................51
3.4.2 Manga Campana........................................................................................................................................................52
3.4.3 Manga Ranglan.......................................................................................................................................................... 53
3.4.4 Manga kimono............................................................................................................................................................54
3.4.5 Manga corona.............................................................................................................................................................55
3.4.6 Manga Larga.............................................................................................................................................................. 56
3.5 Modelado de Blusa................................................................................................................................................................ 57
3.5.1 Modelos de corpiños..................................................................................................................................................... 58
3.6. Modelado de Capas.............................................................................................................................................................. 59
3.6.1 Capa corta..................................................................................................................................................................59
3.6.2 Capa corta con pliegues............................................................................................................................................ 60
3.6.3 Capa larga..................................................................................................................................................... ............61
3.7 Modelado de Faldas...............................................................................................................................................................63
3.7.1 Falda Recta.............................................................................................................................................................. 64
3.7.2 Falda corte A.............................................................................................................................................................. 64
3.7.3 Falda Campana..........................................................................................................................................................65
3.7.4 Falda Media Campana............................................................................................................................................... 67
3.7.5 Falda Plisada............................................................................................................................................................. 68
3.7.6 Falda Encarrujada.......................................................................................................................................................69
3.7.7 Aplicaciones de faldas................................................................................................................................................70
3.8 Modelado de Vestidos........................................................................................................................................................... 71
3.8.1 Vestido corte A............................................................................................................................................................72
3.8.2 Vestido Recto............................................................................................................................................................. 73
3.8.3 Vestido con Pliegues..................................................................................................................................................... 74
3.8.4 Vestido Drapeado ......................................................................................................................................................75
3.8.5 Vestido Globo ........................................................................................................................................................... 76
3.9 Glosario de Términos ........................................................................................................................................................... 77
3.10 Conclusiones..........................................................................................................................................................................
79

Bibliografía................................................................................................................................................................................... 81
Bibliografía Digital ...................................................................................................................................................................... 83
Anexos.......................................................................................................................................................................................... 85
 INTRODUCCIÓN

Actualmente, el diseño de moda a ido to-

mando fuerza en nuestra sociedad, donde poco a
poco se ha ido apreciando la calidad y la exclusivi-
dad de los diseños, sobre todo en alta costura, por
lo cual nació el interés de desarrollar un proyecto
donde el diseñador pueda crear y experimentar
directamente con los materiales textiles sobre el
maniquí, debido a que esta técnica le proporcio-
naría una herramienta más para la creación de
prototipos de mejor calidad.

9
CAPITULO I
Capitulo I MODELADO CRITERIOS GENERALES
color marfil, que se caracterizaba por la caída perfecta de
1.1 INICIOS DEL MODELADO la tela la misma que se consiguió con una única costura,

A l hablar de los inicios del modelado nos podre- Al mismo tiempo libero a las mujeres de usar corset y dio
paso a la ropa que se sujetaban a las formas del cuerpo,
mos remontar a los inicios mismos de la vestimenta, los
romanos vestían con togas, que eran trozos de tela que con mayor fluidez y movimiento
se sujetaban en los hombros con una fíbula (especie de Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la museli-
broche), y en el caso de las mujeres en la cintura, con el na, el terciopelo y satín.
tiempo llegaron los bárbaros del norte de Europa, que fue-
ron quienes introdujeron la costura.

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1.1.1 Concepto de Modelado

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La palabra Drapeado o Modelado tienen el mismo signifi-
En los años XX, el modelado de tela surgió y tomo impor- cado, con la diferencia que el primer término se lo utiliza en
tancia por la francesa Madeleine Vionnet, quien desarrollo EE.UU y el segundo en el Reino Unido.
varios conceptos y estrategias creativas en la alta costura, Para la tesis se utilizara el término “Modelado”.
teniendo un enfoque totalmente innovador en sus habili-
dades de vestir y un equilibrio perfecto entre la experimen- El modelado de tela, es un proceso más de corte y confec-
tación y la elegancia. ción; sin embargo cabe recalcar que esta técnica permite
al diseñador poder manipular y reconocer las posibilida-
Además fue la inventora del corte al bies y de los drapea- des y delimitaciones de los materiales textiles directamente
dos, inspirada en el arte griego, el cual le permitió crear aplicados sobre el maniquí, ya que de esto dependerá la
su obra maestra en 1935, siendo este un vestido de noche calidad de los detalles y acabados de una prenda.

13
 1.1.2 Clases de Modelado 1.1.3 Diferencia entre Modelado y Patronaje

En el modelado de tela existen dos maneras de realizar las Es importante conocer las diferencias que existen entre el
prendas, la primera que es la molderia sobre medida, y la modelado y patronaje ya que estas proporcionan técnicas
segunda la molderia Industrial. diferentes para la confección de ropa.

Al hablar de moldería a medida, estamos haciendo refe- El Modelado es una técnica que crea, expresar y repre-
rencia a que el diseño se realizara de forma exclusiva a senta libremente un diseño o modelo, partiendo de la ma-
una sola persona, a la cual se deberá tomar las medidas nipulación directa de la tela sobre el maniquí, el cual no se
necesarias para ser trasladadas al maniquí, a fin de reali- encuentra regido a parámetros de confección, además el
zar una copia lo más aproximado a la silueta. diseñador observa cómo se va armando la prenda y puede
realizar al instante modificaciones para arreglar o cambiar
En cambio si se trata de moldería industrial, se debe em- el diseño.
plear las medidas de un cuerpo promedio que se encuen-
tra dentro de un grupo geodemográfico determinado ya
que estas medidas fueron obtenidas mediante el adecuado
relevantamiento de mediciones a numerosos y diversos
individuos, construyéndose como resultado de dicha esta-
dística una tabla de medidas estándar.

La diferencia entre estas dos clases, recae en que el mo-

delado a medida es mas exclusivo ya que no se realizara
por serie, ni se obtendrán moldes del mismo, y en cambio
con el modelado industrial se trabajara en seriación y las
prendas serán más básicas pero sin dejar de ser una pren-
da de muy buena calidad.
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Es necesario mencionar que para el proyecto de tesis se

realizara el modelado de tela sobre medida, además se El Patronaje es un sistema organizado que sirve para la
dará a conocer las técnicas, procedimientos y materiales confección de prendas, ya que consistente en desglosar
textiles que se requiere para modelar una prenda por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo hu-
mano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se
adapte a esa área y que la unión de todas las piezas

14
en un orden predeterminado produzca como resultado un 1.1.4 Ventajas del Modelado
modelo de prenda, que corresponda con el diseño del mo-
delo propuesto. Entre las ventajas que brinda la técnica de modelado debe-
mos citar las siguientes:

• El diseñador manipula, crea y corta los materiales tex-

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y corta-
tiles directamente sobre el maniquí.
das en cartón, se las llama patrón de la pieza y al conjunto
de todas ellas se llama patrón del modelo; Además sirve • Permite lograr diseños que en el plano no se lograría o
para que las piezas puedan copiarse en serie y sean repro- serian difíciles de llegar o realizarlos.
ducidas en escala, esto sirve para la confección seriada o • Comprender y explicar mejor un proceso u observacio-
industrializada. nes de la prenda

• Se puede usar en alta costura o en prendas básicas.

La técnica de patronaje sirve para crear prendas con cor-
tes y medidas exactas, por ello es importante tener un co- • En el caso de ser prendas en serie, se crea sobre el
nocimiento claro del patronaje. maniquí y luego se traspasa al papel para sacar el mol-
de en tallas M-S-L
Estas dos clases de técnicas sirven para la confección de • Generar mejores caídas en la tela y evita el desperdicio
prendas de vestir, a diferencia que el modelado es más del material.
libre de expresar y el patronaje se encuentra regido por
• Aplicar o descartar algún tipo de ajuste en la prenda, así
parámetros matemáticos y pasos para la fabricación de la
como eliminar el mayor uso de costuras en la misma.
misma. •
• Añadir o quitar cualquier material o accesorio de la
Sin embargo el modelado no es recomendable para rea- prenda
lizar todo tipo de prendas ya que necesitan indispensa-
blemente del patronaje, como es el caso de los abrigos, 1.1.5 Ventajas de Patronaje
casacas, pantalones o ternos. Así mismo el modelado se
La técnica de patronaje brinda ciertas ventajas como:
puede realizar de forma personalizada es decir exclusiva y
también se pueden sacar patrones a base de esta técnica.
• Cortar las prendas mediante patrones exactos para
ahorrar la mayor cantidad de tela y asi evitar el desper-
dicio de material.

• Permite trabajar mediante tallas como la S-M-L, y con

moldes que se pueden acoplar a cualquier prenda.

15
 1.1.6 El modelado y el cliente.

Al hablar del modelado y el cliente, estamos haciendo re-

ferencia que esta técnica cumple el rol de construir mate-
rialmente la idea generada por el diseñador, por lo que se
debe realizar un análisis al cliente para poder ver la con-
textura corporal ya que de esto dependerá el tipo de diseño
que se vaya a realizar, además dará la pauta para poder
escoger de mejor manera el material textil que se va a uti-
lizar pudiendo ser esta una tela suave que generen una
muy buena caída o un poco más pesado que no brinde
tanto movimiento, por ello mencionaremos mas delante
los tipos de materiales textiles que son mas óptimos para
modelar.

Luego de establecer el diseño se debe analizar el tipo de

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técnica que se va a usar ya que esta puede ser la molderia
o el patronaje, por ejemplo, si es un vestido con drapea-
dos, pliegues, tablones, con vuelos, con cortes en media
campana o campa, con sesgos, con telas sobrepuesta y
con movimiento es recomendable usar la técnica de mol-
deria ya que permite manipular el material textil de mejor
manera, además se puede ver cómo va quedando la pren-
da, y en cambio si se trata de prendas con sisas bien mar-
cadas, con cortes justos y rectos es mejor usar la técnica
de patronaje.

Todo este análisis le permitirá crear diseños de mejor

calidad y satisfacer al cliente con la prenda.

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16
1.2 TIPOS DE LÍNEAS O SILUETAS 1.2.1 Silueta Triangulo Invertido o T

L os tipos de líneas y silueta surgieron mediante

La Silueta en forma de triangulo invertido se caracteriza por
tener los hombros y busto más ancho que las caderas, es
el estudio de la figura humana ya que está se encuentra
recomendable usar en la parte superior prendas llanas y
en constante cambio, tanto en el contorno como la forma,
sencillas y en la parte inferior usar pantalones con drapea-
por ello se ha representado de forma geométrica los tipos
dos, pinzas, bolsillos para que tengan más volumen y así
de siluetas como es el triangulo, el ovalo, el rectángulo y
restar protagonismo a los hombros ya que esto contribuirá
el trapecio ya que cada una de estas siluetas cuentan con
con un look mas armonioso y equilibrado.
diferentes características y proporciones.

Como diseñador es imprescindible conocer el tipo de si-

luetas con las que se puede trabajar, pues ello permitirá
obtener mejores resultados y satisfacer las necesidades
requeridas del cliente y así mismo, a continuación se dará
a conocer los diferentes tipos de siluetas.

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1.2.2 Silueta Triangulo o A

La silueta de triangulo se define por tener hombros estre-

chos, muslos y caderas más anchas, es aconsejable usar
en la parte superior escotes que tengan vuelos, drapea-
dos, plisados para generar volumen y disminuir visualmen-
te las caderas anchas.

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17

1.2.3 Silueta Rectángulo o H 1.2.5 Silueta Ovalo o Manzana

Este tipo de siluetas se caracteriza por tener la misma me- Este tipo de siluetas poseen los hombros y la cintura de
dida y proporción la en cintura, cadera y espalda, los proporciones anchas, así mismo el estomago es prominen-
glúteos son planos y acumula peso en la parte central del te y las piernas son torneadas, lo más adecuado es op-
cuerpo por ello es una figura recta, lo principal en esta tar por piezas que disfrazan la barriga y muestran pechos,
silueta es crear formas y curvas, para esto se debe usar brazos, por ello es recomendable usar vestidos con cortes
vestidos con escote en V o en U, faldas estilo campana, y abajo del busto, rectos o camisas hasta la altura de las
blusas que resalten el busto, pues esto desviara la aten- rodillas, así como los escotes en U y V ya que alargan la
ción de la ausencia de curvas en otras parte del cuerpo y silueta y se vea más estilizada.
agregará una ilusión de una cintura más definida.

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1.2.4 Silueta Reloj de Arena

1.2.6 Silueta Trapezoidal
Es una silueta muy proporcionada, ya que tiene la cintura
estrecha, los hombros y caderas de igual proporción, esta La silueta con forma de pera tiene la misma proporción an-
silueta puede usar prácticamente cualquier tipo de prenda, cha en hombros y pecho y la cintura muy definida, es reco-
es aconsejable los vestidos cortos y vanguardistas, estos mendable usar en la parte superior prendas con mangas
pueden ser entallados con drapeados, plisados y todo tipo voluminosas, escotes rectos y detalles horizontales.
de texturas, así como también le favorecen telas como el
tul, crepe, organza, etc.

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1.3 EL MANIQUÍ

E l maniquí es un modelo del cuerpo humano,

usado por artistas, modistas y diseñadores, ya que facilita
el entendimiento de como construir una prenda sobre si
mismo; Además permite observar el tipo de caída y movi-
miento que tendrá la tela, la profundidad de los escotes,
la colocación de mangas y cuellos, el posicionamiento de
apliques y el armado de los pliegues, drapeados, plisados
y tablones.
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Además existen dos tipos de maniquís que son recomen-

1.3.2 Maniquí Modista
dables para modelar, estos varian de acuerdo a la calidad,
funcionamiento y precio, por ello a continuación se dara a
Este tipo de maniquí es muy bueno para trabajar en mode-
conocer las características de cada uno de estos:
lado, ya que cuenta con las características necesarias para
realizar todo tipo de prendas:

1.3.1 Maniquí Graduable

El maniquí graduable permite trabajar sobre medida, ya

que este cuenta con perillas regulables las cuales propor-
cionan diferentes posibilidades de ajustes como:

• Busto de 100cm a 116 cm

• Cintura 74cm a 94 cm
• Cadera 102cm a 122 cm
• Viene en tallas desde la 36 hasta la 48
• Incorpora marcador de bajos para faldas, vestidos y
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pantalones.
• Se encuentra recubierto por tela nylon 100 %.
• Consta solo de torso
• Este tipo de maniquí se deben pedir al exterior y su cos-
• Las proporciones del maniquí vienen según el tipo de
to es un tanto elevado.
talla que se desee, estas pueden ser S-M-L
• La parte externa esta forrado con tela nylon 100% y
en el interior se encuentra relleno de espuma la cual
facilita la colocación de alfileres.
• Se puede adquirir localmente y su costo es accesible

19
 1.3.3 Medidas necesarias para modelar
sobre el maniquí
Si el diseñador va a trabajar con el maniquí de modista
sobre medida de tener un previo conocimiento de comó se Si se va a realizar un modelado sobre medida es necesario
deben tomar y colocar estas medidas sobre el maniquí, a tomar las medidas a la persona y colocar sobre el maniquí
fin de obtener una copia lo más aproximado a la persona, y utilizar rellenos si sería necesario, caso contrario colocar
pues esto le ayudara a obtener mejores resultados en la las medidas bases en el maniquí para empezar a trabajar.
prenda.
1. Contorno de busto
Cabe mencionar que se puede realizar ajustes al maniquí 2. Contorno de cintura
en la sección de busto, cadera, cintura y glúteos mediante 3. Contorno de cadera
rellenos como son copas, almohadillas, algodón, guata de 4. Ancho de espalda
poliéster, o lana. 5. Separación de busto
6. Altura de busto
7. Talle delantero
8. Talle posterior
9. Largo de prenda

6 1

7
8 2

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20

1.4 MATERIAL TEXTIL 1.4.1 Descripción de telas para moldelar

L a tela es una lámina flexible, formada por el 1.4.1.1 Podesua

cruzamiento y enlace de fibras textiles, en dirección longi-
tudinal (urdimbre) y transversal (trama). La tela podesua proviene de la seda natural, se caracteriza
por tener una textura suave y un poco brillosa, además
La telas podrían tener como base dos tipos de fibras dife- cuenta con una gama extensa de colores, este tipo de tela
rentes, por un lado las naturales que proceden de plantas tiene una buena soltura y es factible para realizar vestidos
y animales y por otro lado las artificiales que se producen a de noche y de novia
través de procesos químicos, como pueden ser el acetato,
el poliéster, el nylon, acrílicos y spandex; hoy en día se ve
la combinación de fibras naturales y artificiales producien-
do fibras mixtas que permiten mejorar la calidad de ambas
fibras, además que cada una de ellas cuenta con diferentes
características que pueden variar en la permeabilidad, te-
nacidad y elasticidad; en el modelado de tela por lo general
se utilizan telas de textura suave ya que permiten obtener www.stefanie.com.ec

mejores resultados al momento de ser manipuladas sobre

el maniquí. 1.4.1.2 Chifones

Si se desea generar prendas con mucha soltura y una ex- El chifón es un tejido que puede estar fabricado por fibras
celente caída, es indispensable usar telas dóciles, ligeras, de algodón o sintéticas, se caracteriza por ser semitrans-
delgadas y de texturas finas, como la seda y el satín, parente, suave y liviana, la gama de colores van desde los
claros hasta los tornasoles, este material comúnmente
Para realizar drapeados o plisados, es mejor usar telas que utilizado para ropa de noche a fin de dar una apariencia
tenga un poco mas de cuerpo como el podesua, tafetán, elegante a la prenda.
shantung ya que estas mantendrán la forma deseada. También están los chifones que no presentan brillo pero
mantienen su transparencia y suavidad, como es el chifón
Por lo tanto el diseñador es la persona encargada en sa- Hindú.
ber reconocer y aconsejar que tipo de material textil vaya
mejor con cada diseño, a continuación se dará a conocer
algunos tipos de telas que se utilizan en molderia.

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21
 1.4.1.3 Organza 1.4.1.5 Telas elásticas “Spandex”

La organza es un material sintético, proviene de fibras Entre las telas elásticas esta la licra es una fibra artificia
como el poliéster o el nylon, es una tela casi transparente compuesta de 90% de lycra y 10% de nylon; entre sus
y rígida en los dos sentidos, se caracteriza por su reflejos principales características esta el confort, la ligereza, el
cambiantes de varios colores debido al uso de dos hilos ajuste, la retención de la forma, la durabilidad y libertad de
distintos por lo que le hace una tela con brillo; estas telas movimiento; esta tela es la más apropiada para modelar ya
son ideales para utilizar en vestidos de novia y de fiesta, que tiene una muy buena soltura, suavidad y se adapta a
por lo general van en la parte exterior de un vestido, ya todo tipo de formas; además existe una gran variedad licras
que permiten obtener volumen en la prenda. con diferentes características como: licras llanas, estampa-
das y con texturas

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1.4.1.4 Satín

El satín, es un tejido plano que proviene de fibras de ace-

tato y se caracteriza usualmente porque la tela tiene dos
caras la tela, la una es muy suave y de acabado brillante
y la otra es semi opaca, existe una amplia gama de tona-
lidades, además es una tela que presenta una muy buena
caída y soltura, por ello es ideal para modelar ya que se
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puede usar en todo tipo de ropa.

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22
 1.4.1.6 Shantung

El shantung es un tipo de seda natural, producido de dos

maneras, la primera de forma artesanal que es hecha a
mano con hilos largos e irregulares, y la segunda es de
forma industrial a base de la mescla del nailon y acetato,
además cuenta con dos caras de diferentes tonalidades,
pero hay otros shantung que tienen los dos lados del mis-
mo color, por este motivo la tela muy atractiva e ideal para www.stefanie.com.ec
usarlo en vestidos de noche y de novia
1.4.1.8 Tul bordado o randa

El tul es una material derivado del velo, la característica

de esta tela es que el revés es transparente y el derecho
viene bordado con formas florales; existen dos tipos de tul,
el primero es bordado y viene con aplicaciones de pedre-
ría las cuales están cosidas en la tela , y el segundo viene
solo bordado lo que lo hace más sencillo; hay una amplia
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gama de colores y de formas en tules, por ello se pueden
encontrar todo tipo de precios, desde el caro hasta un eco-
1.4.1.7 Sharmousse nómico; este material es ideal para vestidos de novia y ves-
tidos de gala, se puede trabajar utilizando toda la randa o
El sharmousse es un tejido de raso, se caracteriza por te- aplicaciones sobre la prenda.
ner el derecho de la tela un acabado satinado y brillante,
mientras que el revés es mate, además posee una buena
soltura y se trabaja mejor con cortes al sesgo.

Es recomendable usar esta tela para vestidos, faldas y

boleros; hay que tener cierto cuidado al momento de coser
ya que es un material resbaladizo y las costuras tienen a
arrugarse y deja marca, por ello es recomendable usar
una aguja y una puntada final para no lastimar a la tela.
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23
 1.4.1.9 Seda

La seda es una fibra textil de origen animal, formada por

proteínas de insectos como los gusanos, abejas y arañas,
esta tela pierde el hasta el 20% de fuerza cuando esta hú-
meda, tiene muy poca elasticidad ya que es un tejido sen-
sible; además la seda debe ser pre-lavada o limpiada en
seco antes de elaborar piezas de ropa; por otra parte esta
tela tiene buena absorción por lo cual es ideal para climas
cálidos.
La elegancia de la seda, su suave lustre y hermosa caída la
hacen perfecta para vestidos, sobre todo en la confección
de trajes ligeros, con aspecto vaporoso; además se puede
encontrar diferentes tipos de sedas que varían en el color y
la textura como: la seda natural, crepé o cruda.

www.stefanie.com.ec

24
CAPITULO II
Capitulo II. TECNICAS BASICAS DE MODELADO

2.1 USO DE LA TELA AL SESGO O BIES 2.1.1 Pasos para encontrar el sesgo
de la tela
L a aplicación de la tela al sesgo o bies, es cortar
Para encontrar o reconocer el verdadero sesgo en una
la tela en un ángulo de 45º grados, es importante mencio-
tela cuando esta se encuentra entera o por pedazos hay
nar que al utilizar este procedimiento se obtiene diferentes
que seguir los siguientes pasos:
beneficios como:

• Tela entera:
• La tela tendrá mayor flexibilidad que cortada al hilo.
Se debe colocar la tela en la mesa y tenderla, luego tomar
• Genera mejor volumen y caída.
una esquina de un orillo y doblar la tela de modo que ésta
• Formar pliegues y ondas.
quede alineada con el otro orillo y forme un ángulo de 45º,
• Se ajusta mejor al cuerpo
por lo tanto la línea que se forma en la parte superior es el
• Lograr que las telas rígidas parezcan más elásticas y
sesgo de la tela.
suaves

Existen diferentes pautas que se deben tener en cuen-

ta al momento de cortar y coser una prenda al bies:

Sesgo
• Al cortar el delantero y el posterior al bies la tela se
vuelve un poco elástica, por ello se debe observar que
el tejido no encoja y la puntada no salte al momento de
coser.

• Al unir un borde cortado al hilo y otro al bies el segundo

no siempre aporta la firmeza deseada, al contrario tien-
de a formar ciertas ondas en la tela.

• Sin embargo al unir una prenda cortada al hilo con un

• Recortes de tela:
cuello, cinturilla o pretina cortada al sesgo estas se
Para encontrar el sesgo en recortes o retazos de tela,
adhieren mejor a la forma del cuerpo.
primero se debe eliminar todos los residuos hasta formar
un cuadrado, una vez realizado este paso se debe repetir
• Si es el caso de unir dos bordes cortados al sesgo hay
el proceso anteriormente explicado.
que tener en cuenta de no estirar el tejido para que este
no estire o modifique su forma.

27
2.2 CORTE ESPIRAL O CARACOL 2.2.1 Aplicaciónes en corte espiral

A continuación, encontrará ejemplos del corte espiral

P ara realizar el corte espiral, se debe partir aplicado al maniqui.
desde un cuadrado , luego se va colocando la medida
del ancho de tira, este corte se debe hacer en forma de
espiral tal como indica la fotografía.

28
2.3 DRAPEADO SOBRE MANIQUÍ
2.3.1 Drapeado Básico
E l drapeado apareció en la época de los griegos
Para realizar un drapeado base de busto, se debe seguir
y desde entonces se la conocido como una técnica muy
los siguientes pasos:
simple y sencilla, con el tiempo la modista Madeleine Vio-
net fue la encargada de dar una nueva visión al drapeado
1. Seleccionar la tela y colocarla al bies en el hombro y
de manera elegante y sofisticada, hasta involucrarlo en el
sujetar con alfileres.
mundo de la alta costura .

2. Para empezar a drapear se debe ir recogiendo la tela

Esta técnica consiste en trabajar con el material textil direc-
en pocas cantidades e ir colocando alfileres en cada
tamente sobre el maniquí, e ir recogiendo la tela para así
uno de los pliegues que se forman para que esta no se
obtener textura y volumen en la prenda.
suelte o se mueva.

Lo interesante de esta técnica es que combina el diseño

con la creatividad, estos dos procesos ocurren de mane-
ra simultánea, es algo así como esculpir la prenda directa-
mente sobre el cuerpo.

A pesar de que muchas veces cuando se está drapeado

sobre maniquí ya se parte de una idea inicial o un diseño;
esto puede variar o cambiar por nuevos pensamientos o
formas que se le quiera dar a la prenda.

Para realizar cualquier tipo de drapeado es mejor utilizar la

tela al sesgo ya que esta se volverá un tanto elástica, ten-
drá mejor soltura y será más fácil de utilizar al momento
modelar.

A continuación se dará las pautas básicas de cómo realizar

un drapeado en la parte del busto, por lo tanto si desea rea-
lizar esta técnica en cualquier otra parte del cuerpo, debe
realizar el mismo procedimiento.

29
 2.3.2 Drapeado sobre medida

3. Después de terminar de drapear se debe cortar el exce-

so de tela directamente sobre el maniquí. 1. Para realizar el drapeado, se debe señalarlas medidas
en el maniquí tanto en el delantero como el posterior;
4. Luego se debe desmontar la prenda, pero sin sacar los Las medidas requeridas ya fueron mencionadas ante-
alfileres de la tela, para ello se debe ir sacando y colo- riormente.
cando nuevamente cada uno de estos alfileres.
2. Si el maniquí no tuviera las medidas que se necesite se
debe colocar rellenos, como la guata o esponjas hasta
obtener las medidas deseadas, estos rellenos debe ser
sujetados con alfiler fijamente sobre el maniquí para así
generar la figura deseada, de igual manera esta explica-
do en paginas anteriores.

3. Luego de esto se debe realizar el mismo proceso expli-

cado con anterioridad en el drapeado base.

4. Antes de desmontar se debe ir verificando que la prenda

concuerde con las medidas de la persona a quien se
modelo, esto le permitirá la menor cantidad de errores
posibles en la prenda.

5. Por último se debe colocar sobre una mesa la tela para

proceder a planchar, ya que esto le servirá a que la tex-
tura quede bien fija y no se suelte o se abra.

30
 2.3.3 Drapeado estilo Pañuelo 2.3.4 Aplicaciones de Drapeado

1. Para realizar el drapeado estilo pañuelo se debe partir

desde un cuadrado y doblar hacia un esquina para
poder conseguir un lomo.

2. Luego se debe sujetar la tela en la parte posterior del

cuello y soltar la tela hacia adelante para que se pue-
da generar el drapeado.

31
 2.4 ENCARRUJADOS 2.5 PLISADO SOBRE MANIQUÍ

E l encarrujado tiene como objetivo principal reco- L a técnica de plisado se caracteriza principal-
ger una cierta cantidad de tela el cual va formado peque- mente por realizar pliegues o dobleces del mismo ancho
ñas arrugas, para poder realizar esta técnica es necesario o proporción, esta técnica sirve para controlar la amplitud
realizar un hilván en la tela y luego proceder a recoger el de la tela además que se puede tomar como detalles en la
hilo hasta lograr la textura deseada. prenda, estos plisados se obtiene mediante un proceso de
termo fijación por ello existe dos maneras de realizarlo.

La primera de forma industrial, que se obtiene a base de

maquinas con sistemas de cuchillas, peines o moldes en el
que se coloca la tela y se fija a altas temperaturas de vapor
y se deja enfriar en el mismo molde.

La segunda forma es artesanal, es decir cada plisado se

va creando de forma manual sobre maniquí y se va asegu-
rando mediante alfileres cada uno de estos para luego ser
desmontado y planchado a vapor para que se fijen bien y
no pierda la forma.

Las telas más aptas para plisar son aquéllas con mayor
contenido de poliéster, ya que estas permiten que la textu-
ra sea más firmes y exactas, además el plisado se puede
realizar por piezas enteras de telas o por segmentos pe-
queños de la misma.

32
 2.5.1 Plisados Planos Si requiere puede medir el ancho y la distancia que debe
haber entre cada plisado.
Los plisados planos van en una sola dirección esta puede
ser derecha o izquierda, además pueden variar o tener la
misma medida y separación, para poder realizar este tipo
de plisados se debe seguir los siguientes pasos:

Después de terminar de plisar la tela se debe desmontar

del maniquí sin quitar los alfileres y pasar a planchar a
vapor para fijar la textura.

Tomar y colocarla la tela directamente sobre el maniquí,

realizar el primer plisado doblando la tela de izquierda a
derecha o viceversa, y sujetar con alfileres.

33
 2.6. TABLONES 2. De igual manera si desea que el tablón se repita en la
misma proporción se debe medir la distancia el ancho
Los tablones pueden ir en ambas direcciones, de derecha y la separación del tablón; Además se puede realizar
a izquierda o viceversa, además pueden variar en el an- piquetes o marcas en cada cruce del tablón, a fin de
cho y la separación de cada uno. reconocer la posición correcta de estos.

A continuación se detallara la forma de realizar los tablo-

nes:
3. Por último se debe desmontar del maniquí, si realizo las
1. Se debe colocar la tela sobre y maniquí y sujetar me- marcas de cruce no es necesario que desmonte con los
diante alfileres, luego realizar el primer tablón doblando alfileres, y si no realizo las marcas no se debe quitar los
la tela de adentro hacia afuera, por lo general el ancho alfiles hasta haber planchado para fijar las marcas de
del tablón va de 3 a 5 cm, pero esto puede variar de los tablones.
acuerdo a su diseño.

34
CAPITULO III
Capitulo III. MODELADO DE PRENDAS
3.1 PROCESOS BASICOS DE MODELADO. 2. Luego se debe realizar varios piquetes aproximada-
mente de 2cm de largo, ya que esto nos permitirá aco-

E n estos procesos, el diseñador adquiere los co-

plar la prenda correctamente al cuello.

nocimientos básicos para empezar a modelar, a través

de una explicación detallada que le permitirá desarrollar
habilidades y destrezas en la construcción de la moldería
femenina.

3.1.1 Piquetes

Los piquetes son cortes pequeños que se realizan en la

tela, los mismos que sirven como guías de montaje y de
confección, además que permiten acoplar de mejor ma-
nera la prenda al maniquí.

3.1.1.1 Piquetes de cuello 3.1.1.2 Piquetes Delanteros y de Espalda

1. Una vez colocada la tela sobre el maniquí se debe ajus- Estos piquetes sirven como marcas o señales para saber
tar con alfileres, luego se debe cortar el exceso de tela por dónde va un cruce, una pinza, un bretel o algún detalle
2cm más arriba del pie de cuello. de la prenda y de igual manera permite acomodar la tela
al cuerpo

37
 3.1.2 Pinzas 2. Luego desde el punto del pezón, trazar una línea ver-
tical hasta donde termina la prenda y realizar un pique-
En el modelado de tela es necesario saber usar las pinzas te.
correctamente, ya que estas sirven para entallar la prenda
al cuerpo, por ello existen diferentes maneras de aplicar-
las ya que estas varían en la forma, tamaño y proporción.

El diseñador es la persona encargada de ver y analizar qué

pinzas deber ir en las distintas prendas.

3.1.2.1 Pinza Delantera

Para elaborar una pinza delantera se debe colocar las si-

guientes medidas, la altura y separación de busto.

Altura de Busto: Se toma desde el ángulo cuello- hombro

hasta el pezón.
Separación de Busto: Es la distancia que hay de pezón
a pezón.
3. Se debe marcar 1,5 cm a cada lado del piquete y elabo-
1. Una vez colocado el corpiño en el maniquí se deben rar la pinza sujetando con alfileres.
marcar la altura de busto y la mitad de la distancia de
busto, como indica la imagen.

38
 3.1.2.2 Pinza de Espalda 3.1.2.3 Pinzas de Hombro

Para elaborar las pinzas de espalda, se debe realizar Para poder marcar la pinza de hombro, es necesario rea-
los siguientes pasos. lizar primero el ajuste del cuello, ya que si no se lo hace
hay el riesgo que la pinza no acople bien o se mueva de
1. Una vez colocado el corpiño en el maniquí, se deben posición.
trazar la línea de talle posterior. Una vez realizado esto se debe medir el ancho de hombro
2. Para saber dónde colocar la pinza, se debe medir en la y dividir para dos y señalar.
línea de talle posterior, la mitad de contorno de cintura
y realizar una marca, la misma que debe tener 1,5 cm
a cada lado que corresponde a la pinza.

1. Luego desde el centro del punto se debe bajar 5cm de

pinza, el mismo que debe terminar en cero.
3. Por lo general la pinza posterior tiene 16 cm de largo,
eso quiere decir, que desde el centro debe subir 8 cm y
bajar 8 cm, para formar la misma

39
 3.1.2.4 Pinza de Pecho 3.1.2.5 Bretel Delantero

La pinza de pecho sirve para entallar la prenda a la altura El bretel es un corte que se elabora a la altura de la sisa y
de busto, esto se debe a que el talle delantero es más el busto, preferiblemente se usa para personas que ten-
grande que el posterior y la tela tiende a sobrar en esta gan el busto pronunciado, ya que le permitirá armar y aco-
parte; Por lo tanto entre más busto tenga la persona el talle plar la prenda con facilidad al cuerpo.
delantero será más grande y la pinza de costado vendrá
a ser un poco más pronunciada, por lo general esta pinza 1. Para formar el bretel de busto, se debe tomar la mitad
debe medir la diferencia que hay entre el talle delantero y de la sisa y se debe realizar una marca, la misma que
el talle espalda, que comúnmente es de 4cm. debe medir 1,5cm a cada lado.

A continuación se explicara como elaborar una pinza

de pecho.

1. Para trazar la pinza de pecho, primero se debe acoplar

la prenda tal como indica la imagen.
2. Luego desde la línea de altura de busto bajar aproxi-
madamente 4cm y tomar 1,5 cm a cada lado lo que
corresponde la pinza.
3. El largo de esta debe tener 5cm, para evitar cualquier
abultamiento de tela en el busto.

2. Formar el bretel, pasar por el centro del busto, conti-

nuar con la pinza y terminar en 0,5 tal como indica la
imagen.

40
3.2 MODELADO DE ESCOTES 3.2.1 Escote redondo

E l modelado de tela es una técnica muy versátil,

Los escotes redondos suelen variar en el ancho y la profun-
didad por lo cual son fáciles de modelar sobre el maniquí.
por ello existe una gran cantidad de diseño de escotes,
Una vez modelada la prenda, se deberá realizar el escote,
ya que estos varían de acuerdo al uso que se le dé a cada
para ello se necesita de un cordón, el cual será sujetado
uno.
con alfileres en el pie de cuello, esto le permitirá mover el
mismo hasta conseguir el escote deseado.
Para elaborar el modelado de los cuellos, se necesitara de
Luego se deberá marca por donde pasa el cordón y cortar
un cordón o cola de ratón, ya que este servirá como una
1cm centímetro más arriba el mismo que servirá para las
herramienta de guía, para saber por dónde se debe marcar
costuras.
el escote

Por último se harán unos piquetes para poder virar con
facilidad la tela.

41
 3.2.2 Escote Cuadrado. 3.2.3 Escote barco

Para modelar el escote cuadrado, se debe realizar los Para modelar el cuello barco, se debe medir el ancho de
mismos pasos explicados con anterioridad. hombro y dividir para dos, y colocar una marca o señal.

Una vez cortado hacer un piquete en la esquina de cuello, Luego colocar el cordón como guía hasta realizar el cuello
el cual le permitirá virar la tela con mayor facilidad. deseado y marcar por donde pasa el mismo y cortar 1 cm
más arriba para la costura.
Finalmente virar la tela y ver los resultados.

42
3.2.4 Escote V 3.3 MODELADO DE CUELLOS

Para realizar los escotes en V, debemos medir desde el pie

de cuello el largo de escote y marcar con una señal.
E xisten diferentes tipos de cuellos que varían en
el tamaño, forma y uso debido a que cada uno de estos
cuenta con ciertos parámetros y reglas al momento de la
confección.

El modelado de tela puede o no regirse a estos paráme-

tros, esto se debe a que si cortamos un cuello con moldes y
se aplica sobre un corpiño que está siendo modelado sobre
el maniquí , este acoplaría muy bien sobre la prenda.

La ventaja que el modelado brinda al momento de rea-

lizar los cuellos, es que permite que estos salgan de las
propias prendas, lo cual facilita el entendimiento y permite
experimentar con nuevas formas sin necesitar de moldes o
Luego utilizar el cordón e ir sujetando mediante alfileres patrones.
hasta ir formando la forma del cuello, marcar y cortar 1cm
más arriba para las costuras. A continuación se explicara cómo realizar algunos de estos
Finalmente virar hacia adentro, para observar los resulta- cuellos, los mismos que puede aplicar o modificar para
dos. utilizar en sus diseños.

43
 3.3.1 Cuello con solapa redonda
Como la tela esta a lomo, se debe abrir para colocar sobre
el maniquí, e introducir el cuello por la circunferencia.
Luego en el contorno del cuello se deben realizar los pique-
tes, tanto en el delantero como el posterior, esto le permiti-
rá que la forma del cuello acople bien.

Para realizar una solapa redonda se debe partir de un rec-

tángulo de tela el mismo que debe tener lomo, marcar el
centro del rectángulo y de ahí marcar el 1/6 contorno de
cuello hasta obtener un media circunferencias y cortar para
la parte delantera y para la parte posterior bajar 2cm.
Ahora debe medir desde el pie de cuello el largo de la so-
lapa que desea, esto debe realizarlo en todo el contorno,
para finalmente ser cortado.

44
 3.3.2 Cuello plano

Una vez realizado estos pasos, se debe tomar el cordón de

guía, para realizar el modelo del cuello e ir sujetando con
alfileres de tal manera que no se mueva.

Para elaborar el cuello plano en molderia se debe cortar

un rectángulo de tela y sujetar con alfileres en la centro del
ancho de espalda y cortar la tela dando la forma del cuello
y realizar los piquetes correspondientes.

Finalmente se debe marcar por donde está el cordón y cor-

tar 1cm más abajo por las costuras.

Se debe realizar dos cortes de 3 cm aproximadamente, a la

altura del hombro, esto servirá para poder girar la tela ha-
cia adelante y realizar los piquetes de contorno de cuello.

45
 3.3.3 Cuello solapa en punta En el contorno del cuello no corte la tela, debe dejar tal
como indica la imagen; a la altura de bajo busto realizar un
corte horizontal de 3 cm, este le permitirá girar la solapa

Este tipo de cuello sale del la misma prenda, es decir no

tiene corte se separación,
Para elaborar este cuello se debe partir de un cuadrado Debe utilizar el cordón de guía para dar la forma deseada
que tenga unos 10 cm más arriba del cuello, colocar la tela del cuello e ir sujetando con alfileres todo el contorno.
3 cm más adentro para el cruce donde se colocaran los
botones.

46
 3.3.4 Cuello Smoking
El cuello debe terminar en el centro posterior del maniquí,
por lo tanto el cordón de guía debe continuar hasta el final
del cuello tan cómo podemos observar.

Finalmente cortar todo el contorno del cuello a un 1cm del El procedimiento es el mismo que el anterior, simplemente
cordón el mismo que servirá para costuras. lo que varia es la forma del cuello.

47
 3.3.5 Cuello solapa ovalada

Este tipo de cuello es una variante mas de los mencionados

anteriormente, por ello se realizan los mismos procesos ex-
plicados con anterioridad, ya que este parte o sale de la
misma prenda.

48
3.4 MODELADO DE MANGAS

Para trazar una manga base es necesario tomar las si-

L as mangas se dividen en dos categorías princi-

guientes medidas:

pales, las que vienen cortadas conjuntamente con la pren-

• Largo de manga
da y las que se encuentran por separado, por esta razón
• Contorno de manga o medio ancho de espalda
existe una variedad de estilo como: la manga ranglan, man-
• Bajada de copa: es 1/4 del largo de brazo
ga corta, manga obispo, manga kimono, manga campana,
• Contorno de puño
etc.

Estas medidas deben ser aplicadas de la siguiente mane-

Para poder realizar cualquiera de estas mangas, es nece-
ra:
sesario saber trazar una manga base, a la cual se puede
1. Trazar un rectángulo con la medida de medio contorno
hacer diferentes variaciones tanto en el largo como ancho.
de puño por el largo total de manga.

A continuación se explicara el trazo de una manga base y

2. Colocar la medida de bajo de copa y trazar una línea
se explicaran algunos modelos de mangas.
horizontal.

1/2 cont. de manga

bajo de copa
largo de manga

49
Se debe marcar la línea de centro de la manga, para ello
dividimos para dos el medio contorno de manga. En la parte inferior se debe colocar la mitad del contorno
de puño y trazar una línea inclinada como indica la ima-
gen.

Luego en el cuadrado que se forma se debe trazar una

línea vertical la que servirá para trazar la curva de manga,
la misma que se debe dividir en tres partes.

En el primer punto se debe bajar 0,5 cm, el segundo punto Para realizar el trazo de la manga la tela debe tener un
es de centro, el tercer punto debe subir 0,5 cm y con estos lomo, ya esta debe ser abierta para así obtener una man-
puntos de referencia trazar la línea de curva. ga completa.

50
 Una vez obtenido el molde de la manga se debe realizar
Al momento en que comienza a trabajar en el modelado un piquete en el centro de manga y unir con el centro del
va adquiriendo mayor destreza en cómo adaptar y mani- hombro.
pular la manga con mayor facilidad a la prenda, además le Se debe trabaja a lado contrario de la manga, para facilitar
permitirá crear nuevas formas y modelos de mangas, los la colocación de alfileres, los mismos que tienen que estar
mismos que darán mayor valor a sus diseños en posición horizontal.

3.4.1 Manga Corta

Después de terminar de acoplar toda la manga se debe

gira, para observar como quedo la manga.
Este tipo de manga es muy versátil, debido a que puede
modificarse fácilmente y permite obtener nuevas mangas
con características y formas diferentes.

Para realizar esta manga corta se debe realizar un molde

básico tal como se explico anteriormente, con la única dife-
rencia que el largo será la medida que desee colocar.

Por último, se debe cerrar los costados de la manga y de la

prenda a dos centímetros que se dejaron para costura.

51
 3.4.2 Manga Campana

Se puede realizar de dos maneras el recogido de la tela,

Para modelar la manga campana, se debe partir de un mol- mediante un hilván o pliegues pequeños.
de básico, el cual debe ser modificado para dar mayor Finalmente girar la manga para poder ver los resultados de
amplitud en la parte superior ya que esto permitir recoger la misma.
la tela a fin de generar volumen.

Primero, marcar el centro de la manga y colocar en la mitad

del hombro, luego unir los costados de la prenda y manga;
al realizar este procedimiento la tela se distribuirá de mejor
manera

52
 3.4.3 Manga Ranglan
Realizar las pinzas delanteras y posteriores del corpiño,

Para desarrollar la manga ranglan hay que realizar el mol-

de del corpiño base con la manga incluida, y luego de esto
hacer las modificaciones necesarias para crear el modelo
ranglan. Luego bajar 2 cm en el contorno de cuello, tanto en el de-
lantero como el posterior y marcar.
Los procedimientos que se deben seguir son:

Primero colocar un rectángulo de tela sobre el maniquí,

marcar el contorno del cuello y realizar los piquetes para
acoplar la tela.

53
 3.4.4 Manga Kimono
Utilizar el cordón para dar la forma de la manga ranglán,
sujetando en la marca del cuello y la sisa.

Luego de esto se debe cortar por donde está la señal y

mover la parte superior para dejar 2cm de costura de unión
a los dos lados.
Unir la manga con la prenda y sujetar mediante alfileres.
Finalmente cerrar la manga.

La manga kimono clásica, viene unida a la prenda como un

solo molde, es de fácil uso y amplia en el brazo lo que logra
y facilita el movimiento

Para desarrollar la manga Kimono, primero se debe colo-

car un rectángulo de tela y marcar el contorno del cuello
mediante alfileres, luego realizar los piquetes necesarios
a fin de acoplar la tela al maniquí, medir el largo y ancho
de manga para proceder a cortar, así obtener una manga
Kimono.

54
 3.4.5 Manga Corona

Finalmente girar la manga para que esta tome la forma

deseada y cerrar los costados.

Para modelar la manga corona, se debe partir de un molde

básico, el cual debe ser modificado en la parte superior
de la manga a fin de generar volumen solo en la cabeza de
manga.

Primero, unir los costados de la manga y de la prenda y

unir los lados, luego se debe recoger o plisar la tela solo en
la parte superior.

55
 3.4.6 Manga Larga Colocar alfileres horizontalmente por la parte interna de la
manga, esto le permitirá dar la vuelta y ver cómo va quedan-
do la manga a la prenda.

Una vez terminado de colocar todos los alfileres en el con-

torno, se debe regresar o virar la manga para que tome la
Para realizar la manga larga se debe realizar un molde bá- forma deseada.
sico tal como se explico anteriormente. Por último, se debe cerrar los costados de la manga y de la
prenda a dos centímetros que se dejaron para costura.
Una vez obtenido el molde se debe marcar el centro de la
manga y unir con la mitad del hombro.

56

3.5 MODELADO DE BLUSA

E n blusas podemos decir que hay una gran

variedad de modelos y formas de realizarlas de realizarlas
ya que varían en detalles como mangas, puños, cuellos,
escotes, cruces y cualquier otro tipo de detalle.
Con la técnica de modelado se puede realizar cualquier
forma de blusa ya que será modelada directamente con el
material textil sobre el maniquí, lo que le dará un ventaja
de poder observar cómo va quedando la blusa.

Para realizar la blusa se requiere de las siguientes medi-

das:

• Talle delantero
• Talle posterior
• Contorno de busto
• Contorno de cintura
• Contorno de cadera
• Largo de manga
• Altura de busto

Si su maniquí no tiene las medidas requeridas, es nece-

sario que realice rellenos en las partes que le faltan, a fin
de conseguir una figura lo más aproximada a la real.

Para comenzar a modelar una blusa debe partir de la for-

ma base de un corpiño y de ahí escoger el tipo de manga,
escote y cuello que se quiera realizar

57

3.5.1 Modelos de corpiños

RECOMNDACIONES:

Si se va a realizar una blusa se debe dejar 3 cm mas a

cada lado, en la parte delantera de la prenda ya que servi-
rá para realizar los ojales y colocar los botones.

De igual manera se debe dejar unos 2cm en los costados

de la blusa, para así poder tener un poco de holgura, si es
corte bretel se debe dejar 1cm de costura en el contorno
de este.

Al momento de realizar los cuellos o escotes se debe dejar

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1cm de costura en todo el contorno, ya que esto permitirá
embolsar o coser el cuello a la prenda.

Las pinzas delanteras por lo general miden 16cm, los pos-

teriores 17 cm, la pinza de busto 5 cm, y la pinza de hom-
bro 3 cm.

Debe realizar todos los piquetes o marcas que creyera

conveniente a fin de acoplar bien la prenda al maniquí.

La prenda no debe presentar deformaciones como estar

muy estirada, forzada o encarrujada en alguna de sus par-
tes, ya que esto se vendrá a ver como falla al momento de
armar la prenda.

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58
3.6 MODELADO DE CAPAS.
Luego de esto se debe utilizar el cordon de guia, para mar-
Las capas son muy fáciles y sencillas de realizar, a conti- car por donde queremos que vaya la forma de la capa.
nuación se dará a conocer cómo desarrollar paso a paso
cada una de estas.

3.6.1 Capa Corta

Por ultimo se debe cortar todo el contorno de la capa 1 cm

Para realizar una capa corta, es necesario corta un rec- mas abajo para realizar el dobladillo o costura.
tángulo de tela y colocar sobre el maniquí, sujetar en la
parte del contorno de cuello y realizar los piquetes tanto en
el delantero como posterior.

59
 3.6.2 Capa Corta con pliegues

El molde de la capa quedaria de la siguiente manera: Este tipo de solapa es corta y llana en la parte delantera y
en la parte posterior es larga y con pliegues, para elaborar
esta solapa se requiere de un cuadrado de tela, el mismo
que debe ser sujetado en el centro de la parte posterior de
maniquí.
Luego se debe realizar el corte del contorno de cuello y gi-
rar la tela hacia adelante y marcar los piquetes de contorno
de cuello para que la tela acople bien.

60
Con ayuda del cordón de guía se debe realizar la forma de 3.6.3 Capa Larga
la solapa en todo el contorno.

Para elaborar una capa larga se necesita dos metros en el

ancho de la tela por el largo requerido.
Luego de esto se debe cortar por donde está el cordón, Primero necesita doblar la tela por la mitad y marcar el cen-
dejando siempre 1cm de costura. tro de esta mediante un piquete, el mismo que debe ser
colocado en la unión cuello-hombro.

61
Se Requiere que vaya tomando la tela de los costados y
sujetando con alfileres en el contorno del cuello tanto en el
delantero como el posterior.

De esta manera obtendrá una buena caída en la tela, como

indica la imagen.

Luego de realizar este procedimiento debe medir desde el

pie de cuello el largo de la capa e ir señalando para luego
proceder a cortar, teniendo en cuenta de dejar 1 cm mas
para re dobladillo

62
3.7 MODELADO DE FALDA Primero se debe modelar la parte delantera de la falda, la
misma que se puede colocar en la línea de cadera o cintu-
ra, esto depende del modelo que se vaya a realizar, la parte

E xisten diferentes formas de realizar una falda

delantera debe realizarse a lomo de la tela

sobre el maniquí con distintos cortes y formas, a continua-

Luego de esto sujetar la tela en el centro y el costado del
ción se explicara cómo se debe hacer cada una de estas.
maniquí.

3.6.1 Falda Recta

Marcar las pinzas, las mismas que tendrán 1,5 cm a cada

Para realizar una falda recta sobre el maniquí, es necesa-
lado.
rio cortar dos rectángulos de tela que tengan como referen-
cia la mitad del contorno de cadera más 2 cm de costura

63
Luego se debe modelar la parte posterior de la falda, y 3.7.1 Falda Corte A
marcar la pinza la misma que tendrá 1,5 cm a cada lado.

Hay que tener en cuenta que en la parte posterior se debe

dejar 3 cm aproximadamente de cruce y para el cierre. Para elaborar una falda en corte A, se debe partir de la
falda base y realizar aumentos a los costados, la medida
de estos aumentos dependerán de acuerdo a la amplitud
se quiere dar a la falda.

Los pasos para elaborar esta falda son: primero colocar la

tela sobre el maniquí y sujetar en el centro de este.

Finalmente se deben unir la parte delantera y los posterio-

res de la falda.

64
 3.7.2 Falda campana
Luego se debe realizar las pinzas en la parte delantera
de la falda

El corte campana permite genera ondas y volumen en la

prenda, por lo general se utiliza para realizar faldas, vesti-
Se debe tomar el costado de esta y realizar los aumen- dos y capas.
tos para proceder a cortar.
Para realizar el corte campana se debe partir de un cua-
drado de tela y colocar sobre el maniquí.

Estos aumentos se deben realizar en los costados de los Luego desde la línea de cintura marcar el 1/3 del contorno
delanteros y posterior de la falda. de cintura hacia arriba y al costado tal como se puede ob-
servar en las imágenes.

65
Las marcas se deben realizar como indica la imagen ya
que cada una debe medir 1/3 de contorno de cintura, para
luego proceder a cortar por cada una de estas.
Finalmente se debe medir desde la línea de contorno de
cintura hacia abajo el largo de la falda para marcar y cor-
tar

Ahora se debe colocar cada uno de los cortes en la línea de

contorno de cintura y cortar los sobrantes de tela.

66
 3.7.2 Falda media campana Y situar en la línea de contorno de cintura y cortar los exce-
sos de tela.

El corte media campana no genera tanto volumen como

el corte campana, de igual manera se trabaja para realizar
vestidos, faldas y capas.
Para realizar este corte se debe partir de un cuadrado de Por último se debe medir el largo de la falda desde el con-
tela y colocar sobre el maniquí y marcar 1/3 de contorno de torno de cintura hacia abajo y cortar.
cintura

67

3.7.3 Falda Plisada.

Al realizar una falda plisada sobre el maniquí, es necesario Para este tipo de faldas es mejor usar telas como el podes-
contar con una cantidad suficiente de tela considerando la ua, tafetán y shantung ya que proporcionar un poco mas
profundidad de los plisados de rigidez ya que deben mantener la forma.
Depende del diseño, para que pueda seleccionar el tipo de
plisado el mismo que puede variar en la forma, cantidad y
profundidad.
Para elaborar este tipo de falda se debe colocar la tela
sobre el maniquí

68
 3.7.4 Falda Encarrujada. Para recoger la tela es necesario estirar del hilván para
que esta venga a encarrujarse, de tal manera que se pue-
da proporcionar correctamente por todo el contorno de la
falda.

Cuando se haga una falda encarrujada sobre el maniquí,

es necesario tener una cantidad considerable de tela ya
que esta vendrá a disminuir debido a que se recogerá.
El encarrujado de toda la falda puede realizarse de un solo
rectángulo grande, o por dos piezas que sería la delantera
y posterior.

Luego de esto se debe pasar un hilván en todo el contorno

superior de la falda.

69

3.7.5 Aplicaciones de faldas

A continuación se podrá observar las diferentes formas y maneras en las que se puede realizar las faldas en modelado.

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70

3.8 MODELADO DE VESTIDOS Las medidas que necesita para realizar un vestido sobre
medida son:

L a técnica de modelado es muy versátil en cuan-

1. Contorno de busto
to a vestidos ya que permite al diseñador explorar y ex-
2. Contorno de cintura
perimentar al máximo su creatividad, esto se debe a la
3. Contorno de cadera
manipulación directa de la prenda sobre el maniquí, don-
4. Ancho de espalda
de podrá utilizar las diferentes opciones de cortes y de
5. Separación de busto
materiales, debido a que cada uno de estos tienen formas
6. Altura de busto
y características diferentes, por ello es importante poner
7. Talle delantero
en práctica las técnica explicadas anteriormente, a fin de
8. Talle posterior
conocer los alcances y delimitaciones que podrían tener,
9. Largo de vestido
si fuera el caso de realizar un vestido corto con gran am-
plitud, podría trabajar en la parte superior un corpiño enta-
llado y la otra parte con un corte campana, caso contrario
Si su maniquí no tiene las medidas requeridas, es necesa-
si es un vestido entallado trabajaría con un corte recto y
rio que realice rellenos en las partes que le faltan, a fin de
pinzas.
conseguir una figura lo más aproximada a la real.

Esto dependería mucho del diseñador ya que es la per-

sona encargada de escoger el material textil y la técnica,
las mismas que deben favorecer tanto a la prenda como al 4
cliente.

Para poder modelar cualquier tipo de vestido se deben co-

locar las medidas sobre el maniquí, ya que esta servirán de 6 1
guía y facilitaran el trabajo de modelado
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 3.8.1 Vestido corte A

Los vestidos en corte A , se puede realizar en una sola

pieza o por separado.

Si se trabaja en una sola pieza hay que partir desde un

pedazo grande de tela el cual debe tener como medida
de referencia el largo del vestido por contorno de busto
mas dos de costura, se debera ir modelando y acoplando
las pinzas tanto de busto como de cintura, luego de esto
debemos acoplar medidas en la cintuara, cadera, y asi dar
la forma como se explicó anteriormente del corpiño.

Al realizar un vestido por separado primero deberia mo-

delar el corpiño y luego la falda de igual manera dar las
amplitudes y ajustes requeridos.

Si se esta realizando por separado el vestiddo A , el cor-

piño puede tener diferentes texturas o formas como un
encarrujado, pliegue o un drapedo ya que esto no alteraria
la forma de la falda, y al unir las dos partes se veria un
solo vestido.

Es importante dejar siempre costuras a los lados, ya que

estas permitiran unir de forma correcta y evitaran que la
prenda quede ajustada, por lo general las costuras van
2cm a los costados, 5 cm en la parte inferior para dobladi-
llo y 1cm en el contorno de mangas y cuello.

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 3.8.2 Vestido Recto

Los vestidos rectos, se puede realizar en una sola pieza o

por separado.

Si se elabora el vestido recto en una sola pieza es decir

que la prenda salga desde la parte superior hasta el final
se debe realizar los ajustes correspondientes en el cor-
piño y la falda será de corte recto ya que no se generara
volumen.

Los escotes pueden variar tanto en el delantero como el

posterior, estos tendrán diferente profundidad y forma.

Al realizar un vestido por separado primero debería mo-

delar el corpiño el mismo que puede tener diferentes tex-
turas o formas como un encarrujado, pliegue o un drapea-
do, la falda debe ser cortada de forma recta ya que al unir
con el corpiño esta no variara la forma.

Es importante dejar siempre costuras a los lados, ya que

estas permitirán unir de forma correcta y evitaran que la
prenda quede ajustada, por lo general las costuras van
2cm a los costados, 5 cm en la parte inferior para dobladi-
llo y 1cm en el contorno de mangas y cuello.
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 3.8.3 Vestido con pliegues

Para realizar vestidos con pliegues es necesario ver la

profundidad de cada uno de estos para saber cuánta tela
se debe utilizar, ya que si va a elaborar pliegues en sentido
vertical es necesario usar dos veces el ancho total de la
prenda, y si es en sentido horizontal se debe colocar dos
veces el largo de la tela.

Los escotes pueden variar tanto en el delantero como el

posterior, esto dependerá de acuerdo al diseño que se
quiera realizar siendo estos escotes ovalados, rectos e in-
clinados etc.

Los pliegues se pueden realizar en cualquier sentido de

la prenda, pueden estar inclinados, horizontales o rectos,
simplemente se debe observar bien en qué sentido se rea-
lizara para obtener la cantidad suficiente de tela.

Es importante dejar siempre costuras a los lados, ya que

estas permitirán unir de forma correcta y evitaran que la
prenda quede ajustada, por lo general las costuras van
2cm a los costados, 5 cm en la parte inferior para dobladillo
y 1cm en el contorno de mangas y cuello.

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 3.8.4 Vestido Drapeado

Para realizar vestidos drapeados es necesario utilizar una

buena cantidad de tela, ya que al momento de recoger
vendrá a disminuir su tamaño, la forma de realizar estos
drapeados se explico en capítulos anteriores.

Los drapeados se realizaran de acuerdo al modelado que

se vaya a trabajar, ya que estos no tienen normas o reglas
para ser utilizados.

Si la tela va a ser encarrujada en sentido vertical u horizon-

tal se necesita el doble de ancho en cualquiera de estas
direcciones.

Es importante dejar siempre costuras a los lados, ya que

estas permitirán unir de forma correcta y evitaran que la
prenda quede ajustada, por lo general las costuras van
2cm a los costados, 5 cm en la parte inferior para dobladillo
y 1cm en el contorno de mangas y cuello.

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 3.12 Vestido Globo

Los vestidos globo, se puede realizar en una sola pieza o

por separado.

Si se elabora el vestido globo en una sola pieza esta

comenzara el modelado desde la altura de escote hasta
el final de la altura de vestido.

Al realizar el vestido por separado primero debe modelar

el corpiño el mismo que puede tener diferentes texturas
o formas como un encarrujado, pliegue o un drapeado,
luego se realizara la falda la misma que puede ser corta-
da en campana o generar amplitud mediante las pinzas o
encarrujados, si fuera el caso de estas dos últimas formas
se debe utilizar el doble ancho de tela.

Es importante dejar siempre costuras a los lados, ya que

estas permitirán unir de forma correcta y evitaran que la
prenda quede ajustada, por lo general las costuras van
2cm a los costados, 5 cm en la parte inferior para dobladi-
llo y 1cm en el contorno de mangas y cuello.

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 3.9 GLOSARIO DE TÉRMINOS Escote V: cortado el delantero en forma de V.

El glosario presentara términos o palabras técnicas, Caída: cuando se aprecia la caída de la tela por el movi-
utilizadas comúnmente en molderia, por ello es esen- miento ondulante que produce el peso.
cial que conozca y se involucre con la terminología para
poder referirse y diferenciar las partes de una prenda, ya Canesú: Pieza superior de un vestido o pantalón.
que le facilitara el entendimiento del lenguaje propio de
esta técnica. Cavado: Hombro de una prenda muy vaciada del lado de
la sisa llamado también sisa.
Faldón: Falda suelta que depende de alguna prenda.
Trama: Dirección de los hilos en la tela de orillo a orillo
Fruncir: Recolectar la tela por medio de arrugas. Urdimbre: Hilos paralelos al orillo de la tela.

Hombrera: Complemento que refuerza y resalta al hom- Copa: Parte superior de las mangas, y en corsetería capa-
bro. razón que guarda a los senos.

Lomo: Dobles de la tela Bies: corte, doblez o tira en diagonal entre el recto del hilo
y contra hilo.
Manga: Parte de la prenda que se mete en el brazo.
Vaciado: Dar más cavidad a un escote o una sisa.
Bocamanga: Parte interior de la manga.
Vuelo: ondulación de la tela en el lado contrario al que
Cruce: margen entre la línea de centro y la abotonadura, esta medida.
lo que se añade a partir de la línea limite, sobrepasando
el otro lado. Orillo: Lados longitudinales de la tela.

Dobladillo: Pliegue que como remate se hace a la ropa en Pespunte: Cosido sobre la tela, puede ser para unir, refor-
los bordes, doblándola un poco hacia adentro dos veces. zar o el primer paso de otras operaciones.

Drapeado: recogido de la tela, en dirección al bies. Pie de Cuello: Parte inferior adosada al cuello de la cami-
sa.
Escotadura: escote que se deja a una prenda, especial-
mente queda abierta en la parte del pecho o espalda. Piquete: Pequeños cortes o señales que se hacen en las
prendas como guías y montajes de confección.
Escote barco: alargado en dirección hombro - hombro.

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Pliegue: Dobles hecho para ceñir como pieza hueca, do-
bles hecho para dar amplitud, como usados en los plisa-
dos.

Pretina: pieza en torno a la cintura.

Recoger: Ceñir con pliegues, fruncidos o drapeados.

Sesgo: Cortado en ángulo respecto al recto del hilo.

Sisa: Hueco más o menos circular de las prendas en torno

a la axila del hombro.

Sobrepuesto: Poner una pieza sobre otra

Talla: Canon de conjunto de medidas que se correspon-

den.

78
 CONCLUSIONES

Al finalizar este proyecto y luego de haber reali-

zado una investigación acerca de las técnicas de
modelado sobre maniquí, considero que la infor-
mación presentada será de gran aporte a los
diseñadores de textil y modas, ya que cuenta con
una herramienta nueva en la que podran encon-
trar una descripción detallada de los materiales
textiles, técnicas y procedimientos que les ayuda-
ra a plasmar sus proyectos.

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 BIBLIOGRAFÍA

STANLEY, Helen, “Flat Pattern Cutting and Modelling for Fashion”, Editorial Stanley Thornes, Tercera Edición
DEL OLMO, Joseph Luís, “Escuela Superior de Diseño y Moda”.
BLÁZQUEZ, Isabel, “Metodo de Corte y Confección”,Editorial Milovi S.L,Quinta Edición
ALTAHONA, Mistha, “Arquitectura del Vestido ”, Editorial Grafos, Primera Edición
DORIA,Patricia, “La Moldería en la Indumentaria Occidental”.
NIETO, Daniela, “Guía de Insumos Textiles”

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82
 BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

BARRETO,” Técnicas de la Indumentaria I”.

ESCALER,Domn,“Metodos de Corte o seá Manual del Sastre”.
www.madeleinevionet.com
www.esacademic.com
www.singer.com.es
www.stefanie.com.ec
www.fabsugar.com

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