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ESpecial WWI

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• RENAULT FT-17
• LOHNER TYPE L
• ST CHAMOND
• SOLDADOS
ALEMANES EN LA WWI
• FUERTE VAUX

1_Portada_EM258.indd 1 03/06/15 17:31

 Promociones de Lanzamiento
Guía práctica para
112 Páginas introducirese en la realización
Mas de 450 fotografías de viñetas de fantasía.
Procesos explicados Con explicaciones paso a
paso a paso paso de como pintar una
figura, componer una escena,

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criterios para iluminar los
diversos elementos de una
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de agua, terrenos,
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3/

64-publ_Fantasy.ndd.indd 3 22/04/15 13:14

 AÑO 21 Nº258

REVISTA MENSUAL RENAULT FT-17, escala 1/35

4
Sin duda los franceses dieron con la clave del diseño de carros determinando como
Director Editorial serían en el futuro, aunque pequeño, su formula a perdurado hasta nuestros días.
Rodrigo Hernández Cabos Javier López de Anca realiza un completo artículo pintado tanto interiores como
Equipo Técnico exteriores con una decoración tan característica como vistosa muy propia de los
José David Hernández Chacón, Rodrigo franceses.
Hernández Chacón, Javier López de Anca y LOHNER-TYPE-L, escala 1/32
Marta Ramírez Gómez

28
Han colaborado en este número: Impresionante Scrachbuilding realizado por José María Martínez Fernández
Javier López de Anca, Chema Martínez, (Chema), todo un ejercicio de cómo realizar una obra maestra, planteamiento, téc-
Carlos Costa, Juan Manuel Vergara, nicas, acabado, pintura, etc, sin duda un manual que servirá de guía para realizar
este o cualquier otro modelo de construcción propia.
Antonio Zapatero y Gustavo Gil.
Fotografías ST. CHAMOND, escala 1/35
Rodrigo Hernández Chacón,

40
Rodrigo Hernández Cabos. Este cañon de asalto francés es bastante voluminoso y con formas cuadradas, afor-
Diseño y Maquetación tunadamente los galos le echaron bastante imaginación a la hora de camuflarlos,
Kommad Publicidad s.l. con lo que resultan máquinas muy atractivas como Carlos Costa muestra haciendo
Imprime gala de una magnífica técnica modelística basada en la iluminación previa por grises.
Artes Gráficas Dharma
SOLDADOS EN LA GRAN GUERRA
Fotomecánica

58
J. David Hernández Chacón Los uniformes representativos de 1914 a 1918 fueron evolucionando con el trans-
Redacción, Equipo Técnico, curso de la contienda. Juan Manuel Vergara realiza un excelente trabajo que nos
Administración y Publicidad muestra dos ejemplos muy representativos de los combatientes alemanes.
ACCION PRESS, S.A.
c/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid FORT VAUX VERDUM, 70mm

60
Telf.: 914 086 135 y 913 675 708 - Fax: 914 085 841 La participación de las palomas mensajeras durante la 1ª Guerra Mundial fue memo-
[email protected] rable salvando cuantiosas vidas, este hecho es el elegido por Antonio Zapatero
[email protected] para realizar una figura cien por cien representativa, maravillosamente pintada por
Suscripciones Gustavo Gil.
Tel.: 913 675 708
[email protected] EDITORIAL
Edita: Accion Press, S.A. El tema de la 1ª Guerra Mundial en estos momentos está infravalorado, no se la razón pero no
Distribución: logista PUBLICACIONES S.L. termina de enganchar entre los modelistas, sin embargo cada vez que leo algo nuevo sobre esta
Depósito Legal: M-19724-1992 guerra más me cerciono de que presenta una ingente cantidad de posibilidades modelísticas, las
www.euromodelismo.com viñetas, figuras, aviones, artillería, trincheras, caballería y como no los primeros carros de combate
Facebook: - Euromodelismo son integrantes que casan entre sí de una forma apasionante, os animo a que leáis algo de esta
- Panzer Aces confrontación para que comprobéis como de inmediato os surgen multitud de ideas como nos
Versión digital: www.pocketmags.com ocurrió a nosotros y a nuestros colaboradores al plantearnos realizar revistas con temas monográ-
ficos tanto para la Panzer Aces como en Euromodelismo, el material acumulado ha servido para
dar contenido a ambas revistas, en este caso para Euromodelismo se han seleccionado los carros
FT-17 y St. Chamon, ya que se han realizado de caja con apenas alguna mejora como cambios de
muelles, añadido de cadenas de arrastre o aditamentos para transportar palas y picos como hemos
visto en fotos de época. Estas magníficas maquetas han sido realizadas por Javier López de Anca
y Carlos Costa Molina.
Además como revista generalista incluimos variedad temática representando a la aviación con
un scrach o construcción integral llevada a cabo por José María Martínez Fernández (Chema)
que reproduce a escala 1/32 un hidro Lohner-Type-L. Este trabajo es posiblemente uno de los
aviones más premiados entre los realizados por un español, desde que comenzó su itinerario en el
concurso IPMS de Inglaterra que se celebra en la ciudad de Telfor donde obtuvo el trofeo al mejor
avión de la 1ª Guerra Mundial. Es todo un privilegio poder ofrecerlo en nuestras páginas, aunque
sabemos que es un trabajo complicado, estamos seguros que con la ayuda de las explicaciones de
su autor que nos facilita mucha información, este artículo os anime a realizar este tipo de trabajo.
Tan evocadora como maravillosa es la figura titulada Fort Vaux Verdun modelada en 70mm por
Antonio Zapatero y pintada por Gustavo Gil. Maestros indiscutibles de su especialidad junto a este
scrach tenemos un artículo realizado por Juan Manuel Vergara Jurado, que se centra en la pintura
de soldados alemanes en escala 54mm de personajes representativos de algunos combatientes a
Queda prohibida la reproducción total o pie. La enjundia de los artículos ha consumido nuestras páginas que junto a alguna información
parcial de fotografías, textos y dibujos sobre productos cerramos este número.
mediante impresión, fotocopia o cualquier Para tener artículos complementarios sobre los carros de la 1ª Guerra Mundial recomendamos
otro sistema sin permiso por escrito de la el Panzer Aces nº 49.
editorial.
Lamentamos no haber podido incluir la segunda parte del artículo “Operación Despertar de
EURO MODELISMO no se hace
necesariamente solidaria de las opiniones Primavera” que queda pendiente para el próximo número. Francamente esperamos que sirva de
expresadas por sus colaboradores. acicate para ver representadas más obras de está época.

3/

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 R

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 Renault FT-17
Javier López de Anca

1/35

5/

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 MONTAJE

L
as innovaciones tecnológicas derivadas de la Segunda
Revolución Industrial irrumpieron sin piedad en la
producción de armamento, provocando que en poco
tiempo se diseñaran y crearan armas hasta este momento
desconocidas y que se perfeccionaran otras empleadas en Para separar las piezas de las grapas empleé un alicate, procurando
hacer el corte lo más separado posible para no dañar el plástico.
conflictos precedentes. No obstante, junto a estas pervi-
viría la tradición, presente en la utilización de medios de
transporte antiguos como el caballo o el empleo de armas
blancas como la bayoneta, vitales en la lucha cuerpo a
cuerpo que se desarrollaba en las trincheras. Entre estas
innovaciones destacó el uso del carro blindado. Los
primeros en utilizarlo serían los ingleses en la ofensiva
del Somme, aunque esta nueva arma sería infrautilizada
durante la Primera Guerra Mundial dada su escasa manio-
brabilidad y su desacertado manejo en unidades aisladas.
Así, su función quedaba prácticamente reducida a apoyar
a la infantería o emplearse en la destrucción de trincheras.
Mientras los ingleses destacaban por la construcción
de grandes carros, los franceses optaron por vehículos Comencé por la base y la torre, en las que encontré algunas marcas
ligeros, de menor tamaño y con una estructura organi- del molde que había que eliminar. Para ello raspé la superficie con
zada en torno a tres secciones: cámara de conducción, una cuchilla de punta curva para no arañar el plástico.
de combate y de motor. El primero de estos blindados
sería el carro Schneider CA1, que resultó ser bastante infe- A continuación
rior a los modelos británicos. Por eso el coronel Estienne con una grata
encargaría a Renault un nuevo proyecto que vería la luz a lijé la zona
finales de 1916. Los esfuerzos de los ingenieros Rodolphe hasta igualar la
Ernst-Metzmaier y Louis Renault se materializaron en un superficie por
completo. Al usar
diseño revolucionario caracterizado por una torreta com-
esta herramienta
pletamente giratoria. Sin embargo, las críticas no tardaron hemos de tener
en llegar, en especial procedentes del cuerpo de artilleros cuidado de que
ya que la potencia de fuego del blindado no era la espe- los restos de fibra
rada, pero también por los problemas técnicos que se de vidrio no nos
evidenciaron durante la fase de montaje de los primeros salten a los ojos.
ejemplares. Por ese motivo se sustituyó la torreta cilíndrica
por otra octogonal denominada torreta Berliet.
A pesar de que los primero FT-17 fueron entregados en
septiembre de 1917, Francia no dispuso realmente de ellos
hasta marzo de 1918, entrando por primera vez en com-
bate unos meses después en Foret de Retz. Su pequeño
tamaño les facilitaba atravesar terrenos donde otros tan-
ques más pesados no podían entrar, por lo que desempe-
ñaron una exitosa labor de apoyo a la infantería.
Después de la Primera Guerra Mundial, el FT-17 cons-
tituyó la columna vertebral de las fuerzas acorazadas de
Dada la calidad del material Con una lija terminé de
muchas naciones, incluyendo los EE.UU., y estuvo pre- que ha utilizado MENG, igualar todas las zonas. Es
sente en las guerras civiles rusa, china y española. Es más, eliminé los restos fácilmente preferible usar varios grosores
tras la capitulación francesa ante la Alemania nazi los con una cuchilla nueva empezando por el mayor hasta
FT-17 capturados fueron redistribuidos por la Wehrmacht procurando no apretar uno más fino, aunque suponga
por toda Europa, empleándose como vehículo policial. demasiado. algo más de trabajo.

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 En lugar de aplicar el pegamento antes de
colocar la pieza y que puedan quedar restos,
lo mejor es hacerlo al revés. El Extra Thin de
Tamiya recorrerá por capilaridad la unión de
ambas piezas sin que las tengamos que tocar
y sin dejar rastro.
Aunque el motor está compuesto de multitud de piezas, su encaje es
perfecto. De todas formas, es interesante ir haciendo comprobaciones
para asegurarnos de que todo quede en su sitio.

Como algunos de los componentes del motor

son de pequeño tamaño, emplearemos unas
pinzas para su montaje. También habremos de
tener en cuenta que algunos de ellos deberán
encajar después de haber pintado el conjunto.

Algunas zonas de los compartimentos

interiores quedarán a la vista, por lo que
no debemos olvidar eliminar las marcas del
molde. En este caso, al ser algo más profundas
que el suelo, he empleado masilla.

Para representar el vehículo en estado

operativo he eliminado algunos proyectiles,
como si hubieran sido disparados.

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 Las únicas
piezas que
he pegado en
este paso son
las situadas a
ambos lados
de la escotilla
del conductor
debido a su
pequeño
tamaño.

Antes de comenzar con la pintura realicé

un montaje en seco de todas las piezas que
componen el casco, aunque esto bien puede
omitirse debido a la altísima calidad de la
maqueta de MENG.

Además de las marcas Una vez

en el molde, tenemos seco,
que prestar atención raspé el
en las pequeñas sobrante
ranuras donde encajan con una
los soportes de la caja cuchilla
de respeto. En la cara realizando
interior, estas han de sucesivas
desaparecer, por lo que pasadas
empleé cianocrilato sin
como masilla. apretar.

Un paso previo a la pintura del motor es estudiar en

profundidad los bloques de piezas que lo componen para
planificar su decoración.
Al igual que en el paso anterior, se hace el mismo proceso
con el resto del interior del vehículo y de la torre.

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 PINTURA DEL INTERIOR
Comenzamos la pintura del
interior con una generosa
mano de color blanco. Esta la
apliqué en sucesivas capas hasta
conseguir una base resistente para
posteriores tratamientos.

Con gris medio perfilé todos los

detalles para crear volúmenes.
Es preferible que el tono no sea
demasiado oscuro ya que los
tratamientos posteriores serán
bastante intensos.

A parte del
motor, la única
pieza grande
que no quedará La mayor parte de los
pintada de desconchones los realicé con una
blanco es esponja y color óxido oscuro de
el suelo del Panzer Aces.
habitáculo de
la tripulación.
Seguimos los
mismos procesos
que en el paso
anterior.

En este caso
lo que apliqué
luces añadiendo
un color arena En mucha menor cantidad y con
al verde. Lo hice un color más claro repetí la misma
así para evitar técnica. Lo más importante para
que el conjunto obtener un buen resultado es
se oscureciera que la esponja no esté demasiado
demasiado. empapada en pintura.

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 Para igualar e integrar los procesos
anteriores di un lavado general con
una mezcla de óleo tierra siena
tostada y negro a partes iguales.

Los detalles
existentes en
el interior se
pintaron a pincel
con pinturas
acrílicas. Hay
que poner mucho
cuidado en no
manchar el
resto, aunque si
esto sucediera
podemos cubrirlo
con un oportuno
desconchón en
color óxido.

Al igual que la base,

los detalles también se
desgastaron con acrílicos y a
pincel.

En las zonas donde acumulé más

desconchones di unos lavados
selectivos con tierra siena tostada
para aumentar la apariencia de óxido.

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 Usando un pincel fino para llegar a todos los En el centro del suelo apliqué un Para concluir con
rincones, distribuí una generosa cantidad de pigmento más claro. Los tonos pueden la pintura del suelo
pigmento de un tono marrón oscuro. variar según el acabado que cada uno imité el metal pulido
quiera obtener. frotando la superficie
con lápiz de mina
blanda. Cabe esperar
que en la zona central
desaparezca casi por
completo la pintura.

Exactamente igual
que hice con el suelo y
empleando los mismos
pigmentos, empolvé
los laterales del
interior.

A partir de aquí, trabajé por separado Continué con el segundo producto, Terminé la pintura del compartimiento
el compartimiento del motor empleando en los tres casos un del motor con el último de los
protegiendo el resto con cinta de pincel viejo y el dedo para imitar las productos. También fui reduciendo
enmascarar. Comencé distribuyendo salpicaduras. la cantidad empleada de cada uno de
el primer producto de AK Interactive ellos, teniendo en cuenta que este
para ensuciar motores. último tiene un acabado brillante.

Como se puede apreciar

en estas fotografías la
diferencia de
suciedad y grasa
acumulada en la
zona del motor en
comparación con el
resto del habitáculo
ha de ser bastante
ostensible.

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 EL MOTOR

Los bloques principales que componen el motor recibieron una Pinté los demás conjuntos de piezas con pintura
imprimación con acrílico de Tamiya. Al igual que en todo el trabajo metalizada de Lara, aplicada con aerógrafo.
anterior será necesario conseguir una base resistente para los Este color metalizado admitirá cualquier tipo de
posteriores desgastes. tratamientos que queramos darle después.

A partir de este momento, comencé con el trabajo a pincel, empleando aluminio de la gama aerográfica de Vallejo. Esta
pintura, aunque pensada para aplicar con aerógrafo, es perfecta también para usarla con pincel.
Con una mezcla de rojo y negro, pintamos desconchones en el bloque del motor, imitando la imprimación que estas piezas
recibían al salir de fábrica.
Aunque, como he dicho antes, la gama aerográfica de Vallejo hubiese sido la pintura perfecta, en este caso no disponía de
ella, por lo que hice una mezcla a partes iguales con dorado y cobre de la misma marca.
Con los mismos productos de AK Interactive y técnicas que usé en el compartimento, ensucié el motor.

Durante el proceso anterior

fui pegando definitivamente
algunos de los conjuntos. A la
vez, continué ensuciando con
las referencias de AK.

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 Vistas del conjunto antes
de añadir el bloque principal
del motor. Este fue el
momento en que aproveché
para corregir cualquier
desperfecto producido
durante el montaje ya que el
pegamento puede levantar
fácilmente la pintura.

El encaje de las últimas

piezas del motor sigue
siendo perfecto. En las
fotografías se puede apreciar
los diferentes tonos de los
componentes del motor,
por eso la decoración se
debió realizar en diferentes
pasos cuando la pintura aún
estaban sueltas.

Seguimos añadiendo el resto

de piezas que componen
el interior del vehículo
y que fueron decoradas
por separado. También
aprovechamos para realizar
cualquier retoque y acumular
pigmentos o grasa en aquellas
uniones que nos interesan.

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 PINTURA DEL ASIENTO
Cuando hubo
secado bien,
obtuve las
primeras
luces con el
propio color
base.

Tras pintar a pincel las piezas del asiento Seguimos con las luces hasta conseguir el
con marrón cuero acrílico, le di un lavado acabado que deseamos añadiendo al marrón
con una mezcla de óleo negro y marrón. cuero un tono ocre. El proceso empleado es el
mismo que el empleado en pintura de figuras.

TREN DE RODAJE

El tren de rodaje es bastante

complejo, pero el fabricante asiático
lo ha realizado de manera que pueda
quedar completamente articulable,
por lo que hay que tener cuidado a la
hora de aplicar el pegamento.
Todas las ruedas pueden quedar sin
pegar para que giren, aunque bien
es verdad que, una vez colocadas las
cadenas, resulta un bloque compacto
y esto carecerá de importancia.
En esta vista del interior del tren de
rodaje se pueden apreciar algunos
detalles que una vez terminado no
se verán. Por eso no dediqué tiempo
extra en eliminar las marcas del
molde o pintar las ballestas de la
suspensión.
En estas fotografías tenemos una
clara evidencia de la calidad de
la maqueta, donde se pueden
apreciar las marcas de fundición o el
amortiguador en metal.

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 La complejidad de algunas estructuras
requiere que realicemos todo el
trabajo antes de pegarlas al conjunto.
Aquí podemos ver incluso la finura de
los ganchos de plástico.

Una vez cerrado el casco por completo, apliqué una suave mano de masilla Putty
muy disuelta para comprobar que todas las uniones quedaban perfectamente
selladas.

El compartimento del motor quedará

en parte visible, por lo que el trabajo
de pintura y detallado habrá merecido
la pena.

Para enmascarar los huecos antes de pintar, he empleado mascarilla de

Tamiya en el motor y en las escotillas del conductor, mientras que en la torreta
usé mascarilla para aerografía cortada con un compás de corte.

El jefe del vehículo iba sentado sobre

una correa de cuero que colgaba de
ambos lados de la torreta. MENG la
representa con una fina lámina de
fotograbado que ha sido pintada a
pincel.

Siempre es conveniente asegurarse de

que no queda ningún pequeño orificio
por el que pueda entrar pintura en el
interior. Para ello terminé de sellar
el enmascaramiento con mascarilla
líquida, en este caso de Humbrol.

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 PINTURA

El único color que irá aplicado

con aerógrafo será el verde,
que realicé mezclando
acrílicos de Tamiya,
obteniendo un color algo más
claro que el real ya que tras
los sucesivos tratamientos
quedará algo oscurecido.

El resto del camuflaje lo pinté

a pincel utilizando acrílicos
Vallejo. Comencé con el
marrón, dibujando primer
el contorno de la mancha y
rellenando el interior después.
Es importante que la pintura
esté bastante disuelta por lo
que realicé la mezcla en un
cubilete.

Sin duda el color más

complicado es el arena,
puesto que es difícil que cubra
sobre una base oscura. Será
necesario aplicar varias manos
de pintura, pero siempre muy
diluida, por lo que habrá que
tener paciencia.

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 Llegó la hora de pintar los detalles,
como las herramientas o el tubo de
escape. También empleé únicamente
el pincel. Esto lo realicé antes de
Por último, dibujé las manchas con verde negro de la gama aerográfica de Vallejo comenzar con los desgastes para
añadiendo algo de negro puro. En este caso, dada la finura de estas hemos he integrar las piezas con el resto del
emplear un pincel fino que esté en perfecto estado. conjunto.

ÓLEOS

Vamos a empezar la fase de

envejecimiento, antes de
aplicar el óleo, impregnamos
bien las superficies con
Thinners de Humbrol. En
este caso al contar con
superficies planas tan grandes
hemos decidido, en lugar de
aplicar pequeñas manchitas,
aplicar finas líneas de óleo
que posteriormente iremos
fundiendo con el pincel.
Los óleos de la marca
rembrandt empleados en
este proceso han sido: Tierra
Sombra Tostada, Tierra Siena
Tostada, Ocre Amarillo, Verde
Oliva y Verde Vejiga

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 PIGMENTOS - ENVEJECIDO

Empleamos pigmentos, en este

caso los de Vallejo referencias
73.114 pizarra oscura, 73.117
óxido, 73.106 Siena calcinada,
73.102 ocre amarillo claro, 73.111
tierra verde y su correspondiente
fijador.

En el caso de que nos

interese una tierra con
cuerpo para los bajos
del carro o en algunos
laterales empleamos una
pasta terrosa de Vallejo
referencia 26.218 Dark
Earth, 26.217 Desert
Sand y 26.219 Brown
Earth, pueden mezclarse
entre sí para obtener
diferentes tonalidades.

Se puede aplicar
a espátula para
conformar los
volúmenes principales.

También un pincel
plano es útil incluso
puede precisarse
mejor las cantidades
y los lugares donde se
distribuye la pasta.
Sobre la pasta
distribuimos fija
pigmentos que
nos asegura una
gran capacidad de
adherencia.

Con la base húmeda sólo tenemos que aplicar el pigmento en la cantidad deseada.

/ 18

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 Lo bueno de los pigmentos es que se
pueden obtener numerosos tonos de color
mezclándolos entre sí.

De nuevo aplicamos fijador sobre el

vehículo para a continuación esparcir
un tono más oscuro, al aplicar tonos
más oscuros y más claros en las
diferentes superficies obtenemos más
realismo y volumen.

Sobre la parte superior del casco

procedemos de la misma manera
dando una capa abundante de polvo.

Una vez seco es obvio el exceso de

pigmento, demasiada tierra aplicada.

Con una brocha basta de cerda dura

eliminamos gran parte del pigmento
dejando sólo una porción del mismo.

Tenemos que obtener por una

parte una fina capa que cubra todo
el camuflaje y además mayores
concentraciones en recovecos y
esquinas.

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 La torreta recibe el mismo Con un pincel seco Eliminaremos parcialmente el
tratamiento que se ha realizado distribuimos bien el pigmento dejando menos cantidad
sobre el casco, se comienza pigmento dejándolo secar. que en el casco.
aplicando fijador sobre la
superficie.

Terminamos la primera
fase de empolvado
aunque aun debemos dar
más volumen y riqueza
cromática a las zonas
donde se ha acumulado el
barro seco.

Depositamos con un pincel

Los vehículos que participaron en la cantidad deseada de
combate estaban sometidos a grandes Engine Fuel & Oil en la
esfuerzos por lo que las averías eran parte superior haciéndolo
frecuentes, tanto del motor como chorrear de arriba debajo
del sistema de transmisión, además de forma similar a la que
había que reparar constantemente los se aprecia en las fotos de
ejes de ruedas y sistemas de rodaje, época.
los vehículos veteranos aparecen
con bastante polvo, barro seco o
húmedo, grasa, para imitar todos
estos efectos emplearemos pintura
tipo esmalte (Enamel), es decir las que
se disuelven con aguarrás White Spirit
o sus propios disolventes, la gama que Insistimos en los remaches
ofrece AMMO MIG es excelente para y las partes afectadas por
esta función. el derrame de aceite.

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 También en el eje de
las ruedas aparecen
manchas de grasa.

Una cantidad de esta

grasa chorrea a lo largo
de la rueda de retorno.

El silencioso del escape se trabaja con una

combinación de pinturas Enamel y pigmentos
Antes de pasar primero Light Rust y Rust Effects elementos líquidos
al proceso final y después pigmentos, Light Rust y Mediun Rust, en
procedemos a este caso todos de AMMO MIG.
sustituit el muelle
de la suspensión por Primero aplicamos el tono más claro de óxido Light
otro realizado con Rust Wash y después el tono más oscuro Rust
alambre enrollado en Effects.
torno a un clavo, que Antes de que seque damos el pigmento Medium Rust
posteriormente se corta y después el Light Rust en determinadas zonas para
a medida y se coloca en iluminar el silencioso.
su lugar.

Para dar un poco de riqueza colorista

al barro del soporte del tren de
rodaje aplicamos tres pigmentos,
en este caso de AMMO MIG: 3003
North Africa Dust, 3007 Dark Earth
y 3004 Europe Earth.

Empleamos fijador de pigmentos

de AMMO MIG para que su
utilización sea muy práctica y rápida
trasladamos el producto a un frasco
cuentagotas.

Seguimos el procedimiento de
distribuir el fijador en primer lugar.

Con un pincel viejo distribuimos el

pigmento que quedará adherido a
líquido fijador, se puede dar tantas
capas como sean necesarias.

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TREN DE RODAJE

Las cadenas son realmente fáciles de El color base de las cadenas será Posteriormente aplicamos óleos de
montar. Basta con insertar un eslabón un marrón rojizo, que apliqué en color Tierra Sombra Tostada y Tierra
en otro sin necesidad de pegamento, sucesivas manos utilizando pintura Siena Natural. Antes de que sequen
pasador u otros elementos. de Tamiya, disuelta al 50% para que del todo depositaremos pigmnetos
94 y 95. En el centro de cada eslabón tuviera suficiente consistencia. Ocre Amarillo Claro y Siena Natural
hay una pequeña marca de molde que
debemos eliminar, por lo que apliqué
una pequeña cantidad de masilla que
lijé una vez seca.

Para conseguir la característica capa

de tierra adherida a los eslabones
aplicamos una generosa mano de
fijador de pigmento.
Con un pincel plano distribuimos una
generosa cantidad de pigmento del
color seleccionado, mezcla de 73.117
óxido y 73.102 ocre amarillo claro.

Una vez bien seco el producto

empleamos dos tipos de pinceles para
retirar el sobrante uno de cerda dura y
el otro de fibra de vidrio.
Comenzamos con el pincel de
cerda dura retirando la primera
capa de pigmento buscaremos que
cada eslabón retenga una cantidad
diferentes de pigmento.
La segunda fase se realiza con el
pincel de fibra de vidrio con este la
retirada se puede hacer más selectiva
y profunda, procuraremos que cada
eslabón de la cadena tenga una
eliminación similar pero no idéntica.
El mismo proceso se repite por la cara
interior de los eslabones.
Aspecto de las dos caras de la oruga
solo falta para terminar aplicar grafito
con un lápiz 2B en los bordes de
rodadura.

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 LOHNER

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R TYPE L
1 Parte Chema Martínez Fernández

1/32
Scratch

Este proyecto es consecuencia de

una evolución en mi forma de ver y
sentir el modelismo, es el final de un
camino iniciado hace tres proyectos,
mis tres proyectos anteriores se
podría decir que han sido un mero
entrenamiento para llegar a atreverme
a construir un avión desde los planos,
he abierto una puerta desconocida y
muy emocionante en mi evolución
modelistica, sin duda este avión será el
principio de muchos mas a Scratch.

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 E
l proyecto se empezó a fraguar, fue largo y duro, terminando unos días Como buen modelista inquieto que soy
como no, en mi visita a la inspira- antes de regresar a telford 2014, donde lo jajajajajaja.
dora feria de modelismo de Telford presente en sociedad, después de un año Quiero dedicar este trabajo a mis
2013, allí me hice con planos y suficiente de duro trabajo. amigos que me han aguantado durante
información para acometer este faraó- El resultado me ha gustado mucho y todo el proyecto y que me van a tener
nico proyecto. Ya en el avión de regreso creo haber aprendido lo suficiente para que seguir aguantando en los futuros pro-
a España el proyecto tomo cuerpo y a mi acometer mi siguiente trabajo de este tipo yectos jajajaja. Para vosotros como en su
llegada a casa inicie el mismo, el trabajo y que ya tengo en marcha. dia la bautizasteis, aquí va la “Canoa”.

Despieze de la base de la estructura, muy similar a como se realizaría un barco de madera.

Proceso de montaje de la estructura

interior, tenemos que tener cuidado en
dejarla bien alineada.

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 Para el proceso de forrado del casco, me he
inspirado en como se hace en el modelismo naval de
madera, empleando en este caso tiras de plástico.

Uno de los cálculos básicos es el habitáculo de la

cabina y de la parte trasera donde colocaremos la
estructura del motor.

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 Cálculo de la cubierta
delantera.

Remate del
escalón,
realizado a
base de lija y
paciencia.

Base de los
asientos.

Inicio de
montaje del
parabrisas.

Caja de la cabina, se tiene que

realizar para que entre perfectamente
en el hueco que hemos dejado
anteriormente.

Elementos básicos del interior de la cabina.

Estructura interior de la cabina.

Palanca de mando y pedales, realizados con tubo de Evergreen de varios

diámetros.

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 Prueba de encaje de la cabina y el parabrisas.

Soporte de los cargadores de la ametralladora. Parabrisas

y parte
delantera
terminadas.

Interior de la cabina pintado con la técnica de la madera que explicaremos en la fase de pintura en la segunda parte del
artículo. Además podemos ver tubos de varias secciones, estos tubos simulan las conducciones de los cables y están
realizados con hilo de latón y cobre.

El tope delantero realizado con hilo de Colocación de la cabina y del parabrisas en su lugar.
cobre.

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 Remate de la parte
trasera que será parte
del soporte del timón.

Estructura del motor

que va montada justo
detrás de la cabina.

Aquí podemos ver cuatro tubos Parte delantera de la torre. Parte delantera y trasera de la torre.
huecos donde luego introduciremos
los soportes del motor y del ala
superior.

Para que la torre quede bien alineada Con la ayuda del soporte vamos realizando la estructura, trabajo tedioso a la vez
es necesario crear un soporte temporal que interesante, ya que tenemos que construir a medida todas y cada una de las
con el que guiarnos. piezas.

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 Detalle de los soportes de la cola. Tapa que cubrirá donde irían los Deriva y timón de dirección.
depósitos de combustible, justo bajo la
torre del motor.

Plano de cola
y timón de
profundidad.

Estructura interior de la parte central del ala

superior. Para las costillas construimos una, a la que
posteriormente realizamos un molde para sacar las
copias necesarias.

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 El mismo proceso pero
aplicado a las alas
inferiores.

Realizaremos el forrado
con Evergreen de 0,13mm.
Nos ayudaremos de un
secador para realizar la
curva del borde de ataque
del ala.

Una vez forrada la estructura cortaremos tiras de Evergreen de 0,13mm, que

colocaremos justo por encima de donde va cada costilla.

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 Estructura interior de las alas superiores, las variones con respecto a las inferiores son las dimensiones y el cajeado del los
alerones.

Para simular las costillas pequeñas

de entre las costillas, lo hacemos
marcándolas con un boli, quedando en
positivo por el otro lado.

Proceso de forrado de las alas

superiores.

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 Construcción de las tiras de las costillas, para que los remaches queden en positivo pasamos una remachadora por la parte
interior de la tira.
Colocación de las
tiras.

Una vez terminado

el forrado con la
ayuda de una dremel
simulamos el borde
redondeado de fuga
del ala.

Soportes por donde pasará la varilla de

sujeción de las alas inferiores.

Proceso de construcción
de los flotadores.

Realizaremos un
vacuforme casero de la
parte delantera de los
flotadores, así nos será
mas fácil rematarlos.
Proceso de
construcción de
los alerones.

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 ST CHA
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Carlos Costa Molina

El carro pesado St Chamond fue uno de los primeros

modelos utilizados por el ejército francés en la
Primera Guerra Mundial. Desarrollado a comienzos
de 1916 el St Chamond iba a ser un carro idéntico
al Schneider CA, pero una serie de desacuerdos
comerciales dio al traste con la producción.

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AMOND

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 D
iseñado en origen por Lescure y
Fouché, y fabricado por FAMH, el EL PROYECTO
St Chamond montaba una adap-
tación de la amortiguación del Schneider Consistía en, por un lado, montar haría en el taller de la revista. Sólo tenía
CA , con un chasis notablemente más la maqueta en mi casa y el terreno por que dejar una buena maqueta base y en
largo para albergar el nuevo cañón de 75 otro, por parte del equipo de Euromode- tres bloques; el carro propiamente dicho,
mm, cadenas de tractores de artillería Holt lismo, donde darían los últimos toques las cadenas y la parte inferior del tren de
de origen americano y un motor Panhard a la maqueta y crearían una viñeta. Con rodaje, siempre coordinándonos y ponién-
de 900 cv. lo cual, el ensamblado de la maqueta y donos de acuerdo en los tonos de los pig-
El por entonces llamado “Tracteur el montaje de las cadenas, así como la mentos y colores a utilizar
A”, estaba armado con un cañón de tiro colocación en el terreno y remate final se
rápido de 75mm y 4 ametralladoras Hot-
chkiss de 8 mm.
Dado su tamaño y su peso, casi 24 LA MAQUETA
toneladas, el St Chamond tenía una velo-
cidad máxima de 8 km/h, lo que unido a la Es el nuevo set de Takom para el St Cha- detallado del tren de rodaje y la amortigua-
desproporción de longitud entre el casco mond Late Type, referencia TKO2012. El ción. El interior está completamente vacío,
y las cadenas no lo hacía un carro muy kit trae una figura de un carrista francés y las cadenas, (lo mejor de la maqueta)
efectivo. Contaba con una tripulación de de pie, en descanso, y un despiece muy vienen separadas eslabón a eslabón y una
entre 8 a 9 personas, que iban alojadas en vez montadas son funcionales.
el interior diáfano del carro, El detalle en general es muy bueno, con
conviviendo con el cañón, todos los remaches y planchas detalladas,
el motor y las ametralladoras inyectado en un plástico de muy buena
sin ningún tipo de separa- calidad.
ción, según las fotos que he Las calcas son aceptables y contienen
podido encontrar. decoraciones para 4 versiones, con perfiles
En total se fabricaron unas a todo color y referenciados para el set de
400 unidades de este modelo. carros franceses de Ammo of Mig Jiménez.
Lo único mejorable es la ausencia total
de algún accesorio, herramientas o cajas
de madera.

EL PROYECTO

Comencé a montar la amortiguación y el tren de rodaje, que en esta maqueta

viene en dos grandes grupos, y cuyo encaje final no está muy bien planteado.

El primer grupo es el que

queda exento, separado de
la base del carro, que incluye
todos los rodamientos y
ruedas tensoras. Existe la
posibilidad de dejarlas sueltas
y que giren con las cadenas.

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 La parte inferior del casco
es la que lleva la segunda
parte del tren de rodaje,
con las ruedas tractoras
y los rodamientos de
alivio para ayudar al
tanque a deslizarse en
los ángulos de ataque y
salida a la hora de sortear
obstáculos. El encaje de
algunas piezas requirió
de algunos ajustes y
colocación de pequeñas
planchas de plasticard.

Antes de montar los guardabarros utilicé

una pintura texturizada para que sirviese de
agarre de las posteriores capas de pigmento,
a modo de barro acumulado.

Posteriormente monté los puestos de las

cuatro ametralladoras, que venían completas
en el kit. Los cuatro puestos están diseñados
para que las ametralladoras se muevan en
todas direcciones, lo que es algo de agradecer.
Más tarde monté el cañón (también
articulado) y ensamblé las piezas que
conformaban el cuerpo del tanque.

El encaje del casco no

conllevó ningún problema
salvo pequeños ajustes y
ya sólo quedaba ensamblar
el colector y el tubo del
sistema escape, ya que las
escotillas irían todas sueltas.

9.- Con la ayuda de un soldador y con diferentes puntas imité impactos de

metralla y proyectiles de distintos calibres sobre todas las superficies del carro,
sin excederme en la profundidad, pero sí profusamente, ya que estos carros
avanzaban muy lentamente recibiendo fuego de todo tipo y casi desde cualquier
lado, además de arrastrar y embestir cualquier tipo de obstáculo, incluyendo
árboles. Para todo ello me basé en las fotografías de la época disponibles en
Internet, que curiosamente, no son pocas.

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 En algunas fotografías de la época encontré un
detalle curioso, un soporte añadido en la parte
trasera para colgar herramientas como palas, picos
etc, como una especie de perchero. Ya que la
maqueta es bastante sencilla en sus formas decidí
añadirle este detalle usando varillas de Evergreen,
dejando unas varillas más largas que otras y
doblando algunas, para dar aspecto de añadido en
los talleres y sensación de uso.
Como contaba con fotos del tipo de palas me limité
a copiarlas directamente con ayuda de restos
de otros kits y varillas y láminas de Evergreen.
También construí un pico, un azadón y una azada
de mango corto, herramientas que también
aparecen en las fotografías.

Para acabar con el montaje abordé las cadenas, de

sencillo montaje y funcionales. El kit viene con
unos cuatro eslabones de repuesto, que siempre
vienen bien por si en el montaje se nos quedan
cortas.

LA PINTURA
Dadas las formas del carro el proyecto pedía a gritos un trabajo de pintura modular, hay
tantas maneras de pintar mediante modulación como personas, cada uno lo adapta a
sus trabajos como cree conveniente. Para empezar apliqué una fina capa de imprima-
ción gris de Tamiya en aerosol, pero cargándola en el aerógrafo para un
mayor control de la descarga.

Para pintar esta

maqueta utilicé el
excelente set de Ammo of Mig
Jiménez (referencia 7110), French
Tank Colors.

13.- El primer paso en cuanto a color

se refiere fue aplicar una capa
de imprimación negra de Vallejo En la
a aerógrafo, dibujando las primera
zonas de sombra, capa picaremos
tren de rodaje y el color, aportando más
recovecos, teniendo aire a la mezcla. Con este efecto
en cuenta cómo incide la luz en el conseguiremos zonas en el posterior
tanque. En los laterales aplicaremos el color base que aparecerán punteadas
negro de abajo hacia arriba, repasando y que ayudarán a crear efecto de uso y
los nervios y salientes de la maqueta. desgaste.

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 En la segunda fase de
modulación utilicé
el color base del set
Sand Yellow MIG-061
mezclado con negro Air
de Vallejo y unas gotas de
diluyente para conseguir
cierta transparencia
entre capas. El objetivo
es ir tapando de manera
parcial las zonas
pintadas anteriormente,
“recortando “ las
manchas y pintando
cada vez menos
superficie a medida
que vamos aclarando
el color, haciendo un
suave degradado hasta
llegar a la luz máxima,
que en este caso será
nuestro color base más
un pequeño porcentaje de
blanco Air de Vallejo.

Repetí el proceso unas cuantas veces, cada vez poniendo mayor cantidad
de color base y pintando zonas más pequeñas hasta llegar a las zonas
de luz máxima. La última mezcla de color estaba compuesta por un
95% Sand Yellow de Ammo y un 5% de blanco, sin llegar a dejar el color
base con un aspecto lechoso. Esta última mezcla se aplicó en las zonas Para el camuflaje optamos por la versión
más horizontales y zonas muy determinadas. Es importante contrastar llamada “La Bigorre”, de la 3ª Batería del
y exagerar las luces en este paso, ya que los sucesivos tratamientos Grupo Colonial de Artillería, en servicio a
atenuarán este efecto, pudiendo llegar a perderse la noción del volumen. principios de 1918.
El perfil de esta versión sólo contaba con una
vista lateral, no como otros de los perfiles
proporcionados, por lo que el camuflaje de
las caras no visibles me lo inventé teniendo
siempre en cuenta las formas y el tamaño
de las manchas, de trazo más bien simple,
como si fuese un dibujo animado, pero con un
esquema muy interesante.

El primer color de
manchas por el que
me decanté fue el
gris pálido 063, el
minoritario y el que
parecía en un plano
profundo.
Las manchas las
dibujé en cinta ancha
de Tamiya de baja
adherencia, siguiendo
el perfil de la hoja
de instrucciones y
recortándolas después
con bisturí.

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 Modulé un poco el
gris, ya que de lo
contrario quedaría
muy plano al ser
sus superficies muy
pequeñas.

Continuando con el
camuflaje empecé a
dibujar las manchas
del marrón tierra
064.
Al ser estas zonas
más grandes modulé
con algunas luces y
sombras zonas muy
evidentes como
ángulos o superficies
planas, pero no
entré en mucho
detalle, ya que los
posteriores procesos
de envejecimiento
ayudarían a
modularlo.

El verde pálido 060

fue el último color
aplicado a aerógrafo,
con el mismo
tratamiento que el
marrón; sólo alguna
sombra y alguna
subida de tono en
grandes zonas.

Y llegó la parte más divertida, la mano alzada. Tomando como referencia el perfil y fotografías de la época me dispuse a
dibujar a pincel utilizando el verde francés 062, las manchas con forma de ramas, con zonas muy finas y estilizadas. En una
primera fase planteé los dibujos con la pintura diluida, para después ir rellenando en una o dos pasadas, sin que se notasen
las marcas del pincel.
Estos vehículos solían descansar en zonas arboladas (según la documentación que he encontrado), por lo que el camuflaje
tiene bastante lógica.

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 MASCARILLAS
Llegó el momento de colocar las calcas.
Nuestro tanque llevaba la inscripción
“La Bigorre” y unos numerales con
cartas de póker. Podríamos haber
utilizado las calcas, pero el equipo
de Euromodelismo cuenta con una
cortadora de plantillas, consiguiendo
unos resultados espectaculares.
(Foto plantilla que tengo que hacer).-
Mediante un programa de diseño se
dibuja a tamaño real la plantilla y se
manda a la cortadora, como si se tratase
de una impresora, pero obteniendo
los diseños cortados en un material
translúcido y adhesivo que no deja
residuos. Una maravilla.

Coloqué las mascarillas en su posición y aerografié blanco Air de Vallejo diluido, a modo de base. Repetí con el blanco en
los lugares en que los gráficos eran blancos, y en el caso del naipe del as de diamantes centré el dibujo con ayuda de las
marcas de centrado.
Por último retiré con cuidado las mascarillas.

Para el rótulo de “La Bigorre” usé también las mascarillas,

adaptándolas al relieve de la maqueta. Después de un par de manos de
blanco muy diluidas apliqué el color amarillo, y a pesar de contar con
las mascarillas para el sombreado decidí hacerlo a pincel, obteniendo
un aspecto más natural, como hecho a mano.

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 El objetivo era conseguir un carro
con poco tiempo de vida, pero
con uso continuo.
Ya que estos carros descansaban
en zonas arboladas, empujaban
todo tipo de objetos y cruzaban
casi cualquier zanja decidí hacerle
arañazos no muy profundos y
sin apenas marcas de óxido.
Los impactos de proyectiles y
metralla debían ser múltiples y de
distintos tamaños pero no letales
(el blindaje no era muy grueso),
ya que su baja velocidad hacía del
St Chamond un blanco más que
fácil.
Para los arañazos utilicé el color base Sand Yellow, haciendo
arañazos a lo largo del carro en distintas direcciones, insistiendo
en aristas y zonas de ataque y salida, y sombreando en algunos
casos con negro o marrón oscuro. Con verde y marrón claro hice
algunas marcas para hacer arañazos superficiales.
Las escotillas y bisagras fueron los únicos puntos donde trabajé
algo más los desconchados con marrón oscuro y aclarando
los colores de cada pieza, todo esto con ayuda de pincel y
esponjillas de distintos tamaños.
Para el sistema de escape utilicé tonos marrones rojizos y
pigmentos para dar un aspecto de desgaste.
Pinté de negro las cuatro ametralladoras como base posterior
para el pigmento metálico que aplicaría en las fases finales.

A continuación utilicé un filtro marrón rojizo

repasando todos los remaches y relieves de la maqueta,
para conseguir un efecto de volumen, potenciando la
iluminación. Para ello apliqué el filtro bien mezclado
dejando correr una pequeña gota por la superficie
de la maqueta y difuminando con esponjillas. Es
importante vigilar el secado para evitar cortes o marcas
indeseadas.
La base de las cadenas las pinté con una serie de tonos marrones En este caso no difuminé mucho los remaches, ya que
rojizos, modulando con algunos eslabones en tonos azulados y los posteriores procesos de envejecimiento atenuarían
negros, como base para los pigmentos. el perfilado.

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 Para los impactos de proyectiles y metralla utilicé colores oscuros pintados con el
aerógrafo y maticé algunos con tonos rojizos. El objetivo era conseguir un efecto de zona
deformada y chamuscada, con algún brillo metálico, debido a la fusión del metal por la
temperatura del impacto.

El siguiente paso fue aplicar los óleos, integrando

todas las partes y la decoración de la maqueta. Fijé
las escotillas con Blue Tack para envejecerlas junto
con el resto del vehículo, ya que éstas se pegarían a
la maqueta en la fase final, dada la fragilidad de su
unión.
Acorde con los pigmentos que iba a aplicar, el
entorno y el acabado final me decanté por usar óleo
ocre amarillo, sombra natural y otros, punteando
minoritariamente con blanco, algo de amarillo, verde
etc, para conseguir variedad de tonos y matices.
El proceso es bien sencillo, se puntea el óleo que
previamente hemos colocado en un papel de cocina
para quitarle algo de grasa y mejorar el secado y
se peina en vertical con un pincel humedecido con
White spirit. Se trabaja a capas y dejando secar entre
ellas, repitiendo tantas veces como sea necesario.

Con óleos y filtros tierra clara y algo de blanco se imitan las huellas y
arrastres de agua de lluvia en planos horizontales y su caída por los
laterales, peinando la maqueta de arriba abajo, difuminando más en
esta parte. Es importante que el efecto sea visible pero sutil, sin llegar
a eclipsar a otros efectos.

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 LAS CADENAS

Y llegó el momento del barro. Para ello utilicé escayola fina,

arena repasada y distintos tonos de pigmentos. Lo mezclé
con resina transparente de Vallejo como aglutinante, y
empecé por envejecer las cadenas, lo que me daría la pauta
para seguir con el resto del carro.
Utilicé una mezcla base para toda la cadena, anverso
y reverso, variando el tono en la zona media, para dar
sensación de rodadura, y con un lápiz de mina blanda saqué
a flote la zona de contacto de los eslabones con el suelo,
siendo más sutil en los laterales. Para el anverso
pulí completamente la zona de contacto
con las ruedas, ya que ésta estaba
continuamente desgastándose.

Seguí aplicando barro seco

en el tren de rodaje inferior
y en los bajos del vehículo con
la misma mezcla que usé para las
cadenas, utilizando un pincel viejo y
un palillo de madera para hacer palanca.
Es importante controlar la dirección y el
tamaño así como la cantidad de los salpicones.
Por la parte inferior del eje trasero apliqué betún
de judea y esmalte brillante de Humbrol para
conseguir distintos efectos de escapes de aceite.

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 A continuación monté el
sistema de escape, imitando
las marcas de humo con el
set de envejecido de Tamiya,
utilizando el pigmento negro,
aplicándolo también en las
troneras de ventilación del
motor y en la bocacha del
cañón, imitando el requemado
de los disparos.
Este producto permite dar un
aspecto satinado muy apropiado
para la salida de humos de un
vehículo.

Para acabar con el envejecimiento apliqué una mezcla de pigmentos claros fijándola con White Spirit por todo el carro,
de forma que quedase realista, insistiendo en recovecos, y en los bajos del vehículo. La idea era dar la sensación de un
vehículo que avanza por caminos polvorientos y entre las nubes tierra y el material levantado por las explosiones, creando
zonas empolvadas dispares. Si no tenemos cuidado en esta fase nos quedará una maqueta plana, como si estuviese
“rebozada” en pigmento.

Llegó la hora del grafito,

que apliqué con un lápiz
de mina blanda en zonas
muy concretas, tales
como esquinas, aristas
y algunas zonas de las
escotillas, impactos y
bocacha del cañón.
Por último apliqué unas
manchas de aceite en
uno de los respiraderos
de la parte superior a
modo de derrame y di
por concluida la fase
de envejecimiento.
El proceso final de
integración con el
terreno se llevaría a
cabo en el taller de
Euromodelismo.

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 EMBARRADO DEL TREN DE RODAJE

La combinación de productos
tipo enamel como el Streaking
Rust Efects A.MIG 1204 y
Light Rust Wash A.MIG 1004
con los pigmentos Mediun
Rust A.MIG 3005 y Light Rust
A.MIG 3006 nos proporcionan
diferentes tonalidades de
óxidos.
Una segunda aplicación de
pigmentos nos servirá para
resaltar el efecto óxido del
silencioso y tubo de escape,
también aportará al tren de
rodaje el necesario y real
efecto de barrillo y polvo.

Primero se distribuyen los productos líquidos y antes

de que se evaporen se aplican los pigmentos, al secar
el conjunto queda fijado.
Básicamente partimos de cuatro pigmentos para
obtener el tono general de la tierra y el barro seco,
que distribuiremos por el tren de rodaje, al mezclarlos
entre sí conseguimos una gama completa de claros
y oscuros: A.MIG 3011 Airfield Dust, A. MIG 3014
Russian Earth, A.MIG 3007 Dark Earth y Vallejo
73.117 óxido.

Los depositamos
en los
correspondientes
pocillos de los
que tomamos
las cantidades
necesarias, En el primer paso aplicamos el fijador
también se puede en la zona elegida.
hacer las mezclas
pertinentes.

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 Tomamos una porción de pigmento con ayuda de un pincel Distribuimos con abundancia sobre la zona humedecida.
viejo.

Repetimos con el tono más claro. Este color lo depositamos en la zona de conluencia de
planos y nervaduras.

Dentro de la gama tonal obtenemos diferentes Potenciamos estos efectos en diferentes zonas.
luminosidades.

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 Una vez colocado el tren de rodaje repetimos el proceso en todo el En algún caso podríamos añadir algún otro
conjunto. tono más rojizo si vemos que el conjunto es
algo monótono.

En la otra oruga repetimos el proceso procurando acumular más tierra en

las superficies horizontales.
Según las fotos de la época estos vehículos
llevaban multitud de pertrechos a cuestas
como cajas de madera, lonas, latas de aceite,
herramientas etc.
Como ya explicamos al principio el kit
no traía ningún accesorio y construí unas
cuantas herramientas y cajas que pinté con
colores de Vallejo.
Las cajas las construí con láminas de
Evergreen de distintos grosores que
previamente había texturizado con un cepillo
metálico para crear físicamente las vetas.
Después las pinté con acrílicos, utilizando la
técnica de la laca para la más grande, a la que
El toldo doblado lo imité con lámina de estaño, le hice una correa con una apliqué un color verde.
lámina más fina y le di color con acrílicos, sin ensuciarlo con pigmentos, Repasé y potencié algunos efectos y vetas y
ya que estos toldos se desplegaban frecuentemente en cuanto la les apliqué pigmentos para integrarlas con el
tripulación descansaba lejos de la acción del campo de batalla. resto de la maqueta.

En algunos vehículos observamos que para sujetar mejor los astiles de las herramientas
se improvisan unos soportes en la parte de abajo, los imitaremos con una tira de aluminio
fino previamente conformada con uno claro.
Pintamos de gris oscuro los soportes y se aplican los correspondientes pigmentos que
imitan el barrillo tal como se puede observar en las fotos de época.

Para las herramientas imité las vetas

de la madera con un pincel fino y di un
par de veladuras para crear un efecto
sombreado. Las partes metálicas las
conseguí con pincel seco y pigmento
metalizado. Para terminar, como en
las cajas, integré con pigmentos tierra,
para dar un aspecto de uso, insistiendo
en algunas zonas, a modo de tierra
húmeda que se ha quedado adherida.

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 SOLDADOS
Entre 1914 y 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial,
Juan Manuel Vergara Jurado

mm
54
un conflicto bélico que implicó a muchos de los países
más importantes del mundo en aquella época, los cuales
quedaron divididos en dos bandos: los Aliados, que
integraban la Triple Entente, y las Potencias Centrales, que
componían la Triple Alianza.

Una de estas Potencias Centrales fue el Imperio Alemán, regido entonces por el kaiser Guillermo II. Las tropas germanas empezaron la guerra
vestidas con los uniformes de campaña color feldgrau –un tono gris verdoso–, que habían sido introducidos en el Ejército alemán a principios
del siglo XX. El equipo de combate sufrió pocos cambios a lo largo del conflicto, siendo el más destacado la sustitución en 1916 del pickel-
haube, un casco de origen prusiano, fabricado en cuero rígido y con un característico “pincho” metálico de adorno en su parte superior, por
el stahlhelm, un casco de acero, inspirado en las celadas del siglo XV, que por su forma proporcionaba una mayor protección al soldado.
A continuación os hablaré sobre dos figuras que muestran soldados alemanes en distintos periodos de la que se dio en llamar “Gran Guerra”.
Ambas has sido modeladas por el escultor italiano Nino Pizzichemi, y en principio su destino era formar parte del catálogo de una nueva
marca que estaba a punto de salir al mercado, pero, por diversas circunstancias, aún no se ha producido esa aparición.

L
a primera de ellas, basada en una foto, es La verdad es que cuando una figura se voy a necesitar bastante cantidad de pintura
una representación del soldado Karl Hein- puede personalizar con una historia real, como no suelo complicarme mucho con la mezcla y
rich Berthold Schönert, perteneciente al ocurre en este caso, su pintura se hace aún uso colores directamente del bote.
Landweht-Infanterie-Regiment Nr. 133, que más interesante. Seguidamente, preparé dos paletas. En una
combatió en el Frente oriental. Del 28 de oc- Con el propósito de no hacer el artículo dispuse los colores que iba a necesitar en las
tubre al 1 de mayo de 1916, participó en los demasiado aburrido, me centraré en explica- subidas de luz, amarillo desierto 977 para las
enfrentamientos que tuvieron lugar en Schts- ros como pinté el pesado abrigo con el que primeras y arena iraquí 819 para las últimas,
chara-Serwetsch, y desde el 7 de junio hasta Schönert se protegía del frío ruso, que es lo mientras que en la otra puse los que iban a
su muerte, el día 27 de ese mismo mes, com- más atractivo de esta figura. El aspecto de la requerir las sombras, pardo negro 922 para las
batió en la zona de Styr-Stochod. Murió al ser piel vuelta resulta muy áspero y con cambios primeras y negro 950 para las últimas. Para ter-
alcanzado por una bala de fusil que le atravesó de color muy bruscos, que intenté reproducir minar, preparé también un par de pocillos con
el casco y lo mató al instante. Fue enterrado con la pintura, en este caso colores de la serie tonos muy aguados de tintas sepia y violeta. La
junto a tres compañeros cerca de unos árboles, Model Color, de Acrylicos Vallejo. Para el color razón de tener todas estas mezclas preparadas
junto a la carretera de Linievka. base usé sólo tierra oscura 874, pues cuando es la continua “ida y venida” tanto en la apli-

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 ALEMANES
EN LA
GRAN GUERRA
do

cación de la iluminación como del sombreado. a la inversa, punteando hasta las zonas más dedican a los vehículos militares. En primer
Por cierto, es muy importante ir agregando base oscuras para dar el contraste necesario. lugar, pinté el casco a aerógrafo con un color
mate acrílica X-21 de Tamiya Color durante el Es muy importante ir jugando con la di- acrílico verde oliva. Tras dejarlo secar de una
proceso, para evitar que la pintura satine. lución de la pintura para lograr que el efecto forma correcta, le di al casco varias pasadas,
De forma habitual, se suelen dan pasadas sea lo más realista posible. Y tampoco hay que también a aerógrafo, con esmalte caqui mate
con el pincel sucesivamente hasta la parte alta olvidarse de dejar secar adecuadamente un 26 de Humbrol, aunque en realidad se puede
de la arruga para ir realizando las subidas de punteado antes de volver a aplicar el siguiente, utilizar cualquiera de los tonos terrosos que
luz, pero en este caso no fue así. Con la punta pues así evitaremos brillos indeseados. esta marca tiene en su catálogo. Una vez seco,
del pincel fui punteando las partes correspon- Para terminar, apliqué los tonos para darle y con un pincel pequeño plano humedecido
dientes a las subidas de luz con cada color, más riqueza cromática y unificar aún más los en el thinner de Humbrol, le fui dando pasadas
hasta llegar a la parte más alta y clara de la colores de la prenda, aprovechando también hacia abajo para arrastrar la pintura hacia las
arruga. Esta técnica es muy parecida a la que para imitar marcas y arañazos. zonas que más me interesaban, dándole así el
aplico cuando intento reproducir paños de aspecto deseado.
lana en escalas más grandes, pero en este caso La segunda figura es un suboficial –no Por último, y para darle un toque más rea-
el punteo no debe ser tan preciso, así que se identificado–, del Infanterie-Regiment Nr. lista, pase la mina de un lapicero por el borde
puede hacer más alegremente. En el transcurso 7, desplegado en el Frente occidental el año del casco con el fin de imitar el metal rozado
del proceso, volveremos atrás continuamente 1917. Viste una guerrera del característico co- por el uso.
para atenuar con estos puntos las transiciones lor feldgrau, con unos pantalones más grises. Y eso es todo. En este artículo he querido
entre color y color, de forma que no se note el Como ambos colores ya son bastante conoci- explicaros algunas de las técnicas que empleo
“salto”. Es un proceso muy divertido y que no dos por la mayoría de los aficionados, en esta para conseguir diferentes efectos y texturas,
nos exige tanto técnicamente como otras téc- ocasión voy a explicar como hacerle los efec- que, como podréis comprobar, son tan senci-
nicas de pintura; además, el resultado es per- tos de suciedad y desgaste al casco de acero llas como fáciles de aplicar y seguro que au-
fecto para representar la piel vuelta o el ante. modelo 1916, mediante una técnica muy sen- mentaran la riqueza de vuestras figuras. Espero
El sombreado lo hice de igual forma, sólo que cilla y muy utilizada por los modelistas que se haberos ayudado un poco.

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 FUERTE VAUX 1

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 VERDÚN
Hace algunos meses estuve visitando en Francia el sector de Verdún, que hace
frontera con Alemania. Históricamente siempre ha tenido un gran interés
estratégico y, de hecho, fue escenario de una de las campañas más cruentas de
la Primera Guerra Mundial.

1916
Antonio Zapatero y Gustavo Gil

mm
70
Pieza original

EL MODELADO (Antonio Zapatero) multitud de tonos (violetas, grises, magentas,

Al regresar del viaje a Francia, en mi cabeza etc) que le aportan variedad cromática y
no dejaban de dar vueltas todos aquellos fas- “vida” al rostro.
cinantes hechos bélicos y comencé a estudiar Para los ojos, primero aplico una base gris
la manera de esculpir alguna figura inspirada claro y luego voy incorporando alguna vela-
en la “Gran Guerra”. Me decidí por representar dura magenta o rojiza en la línea inferior del
el momento en el cual un soldado de trans- parpado y el lagrimal. Como en este caso era
misiones francés suelta una paloma mensa- muy importante dirigir la mirada hacia arriba,
jera desde el fuerte Vaux, intentando reflejar pinté las pupilas en dirección a la paloma.
tanto en su postura como en la expresión de - El Uniforme:
su rostro el agotamiento y dramatismo del En 1915, el uniforme de campaña francés
momento. fue modificado, adoptándose a partir de ese
Como es habitual, empecé la figura con momento un color azul grisáceo claro, que
un “esqueleto” de alambre, estableciendo en sería conocido popularmente como “bleu
el la pose, que sería sentado sobre la deterio- horizon” (azul horizonte). Para reproducir este
rada estructura de cemento del fuerte. Con tono, utilice una mezcla de azul pastel, azul
masilla epoxy Epofer EX610 A+B, de Feroca gris, azul Prusia y una punta de marrón cho-
Composites, fui cubriendo la figura como si la colate. Para las primeras luces, añadí a la base
“vistiera”, empezando por los zapatos y conti- carne dorada y algo de arena clara. En cuanto a
nuando por las polainas, el pantalón, etc. las sombras, oscurecí la base con azul Prusia,
Llegado el momento de modelar la paloma, negro y algo de sombra tostada.
se me planteó la duda de cómo hacerlo para Como quería dar la sensación de un uni-
conseguir reproducir el efecto que tiene lugar forme desgastado y sucio, me pasé un buen
cuando las manos sueltan al ave y ésta echa a rato aplicando distintos tonos amarronados
volar. Tras pensar en ello un tiempo, decidí uti- para representar barro seco, polvo, etc.
lizar como base un fino alambre de cobre que Para los correajes de cuero utilice como
saldría de una de las manos. El apoyo sería la base marrón rojizo, aclarándolo luego con
pata modelada sobre el cobre, y sobre ésta pata naranja, carne dorada y algunos toques de
el resto del cuerpo, que realicé basándome en ocre. El sombreado lo hice incorporando negro
algunas fotos de palomas, incluida la original a la base.
que inspiró la escena. El punto de apoyo no se En cuanto a la paloma, lo primero que hice
aprecia y creo que las alas batiendo le dan un fue documentarme sobre la paloma original,
aire muy natural, además de realista. encontrando algunas fotos por Internet. Des-
pués, trabaje con distintos tonos de grises,
LA PINTURA (Gustavo Gil) iluminando con blanco.
Para pintar esta fantástica figura de - El Terreno:
Antonio, lo primero que hice fue documen- Para pintar el terreno apliqué primero
tarme bien, pues quería conferirle todo el una base acrílica y luego recurrí a los óleos,
ambiente y la atmosfera que requería la escena. combinando “en fresco” –con la pintura aún
Pero, vayamos por partes. húmeda– varios tonos, como sombra tostada,
- La Cara: sombra natural, amarillo de Nápoles, Siena,
La verdad es que no tengo una “receta” etc.
única para pintar caras; normalmente, hago Cuando el óleo estuvo seco, pegué la
mezclas según el tipo que quiero representar. figura y sirviéndome de un pincel, fui empol-
Pero digamos que la base principal se suele vando todo con distintos pigmentos. De esta
componer de arena marrón, carmesí, uniforme manera, figura y terreno adquieren una cierta
inglés y una punta de bermellón. La ilumina- homogeneidad. Finalmente, apliqué una capa
ción la empiezo con carne dorada, en dos o de barniz mate de Marabu sobre todo el con-
tres primeras luces, y la continúo con beige y junto.
carne clara. Para las sombras añado a la base Poder pintar esta pieza ha sido un enorme
siena tostada y sombra tostada. En cuanto al placer, y creo haber alcanzado el objetivo que
efecto de barba sin afeitar, mezclo un poco de en un principio me planteé. Tanto Antonio
verde o negro al color base, creando así efectos como yo esperamos que os guste el resultado
fríos y cálidos. Por último, voy incorporando final.

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 Novedades
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Las orugas de esta firma se han constituido en las preferidas de los modelistas y aún más ahora que con los productos de tratamientos químicos para envejecer y
oxidar se consiguen resultados extraordinarios. Referencias de los últimos seis llegados a la redacción.

ATL-73 Renault FT-17 ATL-153 256 Tunguska ATL-155 Abrams M1A1/M1A2 Track Type T158
Esta es una antigua referencia que se ha per- 225 eslabones constituyen las dos cadenas de Con la evolución de las diferentes versiones del
feccionado para adaptarse a los nuevos kit de este vehículo antiaéreo, las piezas como es habitual Abrams también se modifican sus cadenas, los esla-
este modelo, aunque las orugas que aportan las se presenta sin una sola rebaba, encajan a la perfec- bones presentan un mayor grosor en los tacos de
maquetas están bien, de hecho los de metal son más ción, el sistema de alambre para la sujeción se cierra goma y pequeños cambios de diseño, 160 piezas
realistas y facilita mucho el envejecido al tratarlas con unas tuercas que vienen incluidas y que se constituyen este kit realizadas en metal blanco y el
con productos de oxidación, el resultado es óptimo cortan para ubicarse en el espacio lógico de la pieza. correspondiente hilo metálico para su ensamblaje.
y el tiempo de pintado mínimo, 70 eslabones son
los que aporta el kit, n este caso están compuestos
por dos piezas, la oruga y el soporte guía.

ATL-154 Löwe/Bär PzKfz. 72.01 (K) ATL-156 M46/M47 Patton/M26 Pershing

Las orugas de este singular carro “Panzer Papel” Como quiera que estos tres carros llevan la
ATL-152 Italian Tank son de diseño idéntico a las del Tigre II, pero más misma oruga pueden utilizarse en todos ellos, un
Dada la configuración de algunos eslabones de anchas para ejercen menos presión sobre el terreno total de 175 piezas en metal blanco y alambre de
los caros modernos en lugar de un alambre pasador y compensar su peso. El kit consta de 224 eslabones 05 mm, el eslabón es de una sola pieza listo para
es necesario dos más cortos que se introducen por mixtos igual al de los tigres, se ensamblan con el ser montado.
cada extremo, este es el caso de la orugas de este habitual alambre de 0,5 mm.
carro italiano, el procedimiento es un poco más
lento pero igual de efectivo. 195 piezas forman las
dos cadenas de este carro.

ATL-157 Panzer Haubitze 2000

Para el cañón autopropulsado alemán se necesitan 185 eslabones para completar las dos orugas, solo
tienen una pieza y se montan con el clásico alambre de 0,5 mm.

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