EL BARNIZ

2.- ETIMOLOGÍA Y ORÍGENES HISTÓRICOS.

3.- CARACTERISTICAS:

4.- HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN

5.- FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

6.- CLASIFICACIÓN DEL BARNIZ:

7.-TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL BARNIZ SINTÉTICO

8.-TIPOS DE BARNISES

9.-COMO SE USA

10.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS

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 EL BARNIZ:
El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente, que
se volatiliza o se seca al aire mediante evaporación de disolventes o la acción de
un catalizador, dejando una capa o película sobre la superficie a la que se ha
aplicado. Existen barnices de origen natural, en general derivados de resinas y
aceites esenciales de las plantas, y barnices sintéticos.

Su aplicación a maderas y otras superficies tiene como objeto primordial

preservarlas de la acción de agentes atmosféricos si se expone al exterior o de
proteger y dar belleza además de resistencia física y química si su destino es
interior. Puede admitir tintes o colorantes que modifican su color y tono.nota

2.- ETIMOLOGÍA Y ORÍGENES HISTÓRICOS.

Barniz, según recogen el DRAE y otros manuales de la lengua española, procede
de la voz dialectal "berniz", y esta del bajo latín «veronix veronicis», en relación
con la resina sandáraca, procedente de la ciudad egipcia de Beronice. Otras
fuentes citan Berenice, nombre de la antigua colonia griega de la actual Bengasi
en Libia. También se propone la construcción latina «per» (intensivo) y «nitére»
(brillar). Acepta sinónimos como tinte, esmalte y lustre, y concomitancias con
vidriado, laca, charol, pátina, maque (laca) y mogate (barniz alfarero).

Los egipcios ya emplearon los barnices en la decoración de sus tumbas, y los

griegos como protección de la madera de sus barcos contra el poder corrosivo
de las sales marinas, pero su origen parece más probable en la India, China o
Japón (donde el arte de barnizar se ha datado medio milenio antes de Cristo y
con certeza desde el siglo tercero, como una técnica de origen coreano). Otras
fuentes consideran que China y la India conocían los barnices mucho antes de que
lo utilizasen los artesanos del lacado japonés.

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3.- CARACTERISTICAS:
Se aplican pinturas y barnices, a las maderas y otras superficies, con objeto de
preservarlas de la acción de la atmósfera, del polvo, etc., y para que adquieran
lustre, así como para incrementar el oscurecimiento en el tono de los colores.
Cuando se aplica a la madera, a diferencia de las ceras y aceites, el barniz crea
una auténtica capa protectora e impermeable, salvaguardando la superficie de
madera de los agentes externos y las pequeñas erosiones.

Los barnices se han utilizado durante miles de años, en una u otra forma, para
acabar de proteger la madera. Los egipcios lo empleaban en la decoración de sus
tumbas y los griegos como protección de la madera de sus barcos contra el poder
corrosivo de las sales marinas (una especie de calafateado). Sin embargo, los
barnices no se han utilizado como material de acabado para los muebles hasta
los últimos cinco siglos. A través de los años, los acabados de madera han
encontrado en los barnices al aceite muchas características no poseídas por la
goma laca; por ejemplo: su capacidad para endurecerse al secarse, su capacidad
para adquirir un gran brillo cuando se pulen y su capacidad para resistir la
humedad. Hasta la introducción de las lacas de secado rápido, los barnices eran
utilizados ampliamente para muchas finalidades de acabado y se encontró que
eran satisfactorios dondequiera que se aplicaran; aún son utilizados hoy día, no
solo en la industria del mueble sino también en aplicaciones domésticas o
artesanales.

3.1.- CARACTERISTICAS FISICAS.

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Barniz brillante: está altamente purificado, por eso logra un acabado brillante
sobre los trabajos. Tiene gran adherencia y durabilidad. De óptima transparencia,
impermeabiliza y da protección a cualquier material y apintado.

Barniz mate: tiene las mismas características del barniz brillante con la diferencia
de la terminación mate. Es de secado rápido y puede ser aplicado con pincel o
esponja.

Barniz satinado: es algo más brillante que el mate, por lo que resiste mucho más
las manchas. Es ideal para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en
interiores y exteriores

Barniz fijador: puede ser mate o brillante. Se usa como remate final de lienzos,
pinturas, etc. Es ideal para preservar óleos acrílicos, tiza, carbonilla, pastel,
témpera, etc.

4.- HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN

Brocha plana grande, para barnizar superficies lisas (puertas, armarios...etc.).

Brocha plana pequeña, para barnizar superficies pequeñas (sillas, ventanas, etc.).

Brocha plana con mango acodado, para el interior de los radiadores.

Pincel pequeño, para perfilar el barnizado.

5.- FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

El rendimiento habitual que se obtiene con los productos más usuales es de 1 kilo
o 1 litro de barniz por cada 12 metros cuadrados. Lógicamente, este rendimiento
depende de factores como la porosidad de la superficie, su estado, huecos y
molduras, etc.

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6.- CLASIFICACIÓN DEL BARNIZ:
Los distintos tipos de barnices que puedes encontrar dependen de la composición
o mezcla que contengan. Además, también se pueden clasificar según el resultado
que se quiera obtener.

6.1.- Según la composición

La gran mayoría de los barnices incluyen disolvente como base y el resultado se

obtiene al mezclar diferentes aceites naturales y resinas que pueden ser naturales
o sintéticas. A continuación, detallamos los diferentes barnices que existen para
que puedas elegir el que mejor se adapta al trabajo que quieras realizar.

A- Barniz sintético: este barniz se produce mezclando disolvente y resinas

sintéticas. Permite conseguir un acabado liso, aunque al mismo tiempo también
duro y resistente. Los sintéticos suelen tardar en secarse unas 5 horas
aproximadamente, pero no se podrá aplicar otra capa hasta que no hayan pasado
entre 18 y 24 horas.

B- Barniz acrílico: este barniz se diluye fácilmente con agua y su gran ventaja
es que se seca muy rápido. Hay que especificar que los barnices acrílicos no son
tan duros como los sintéticos, aunque sí lo suficientemente resistentes si se aplican
las capas necesarias. Este tipo de barniz también se conoce como barniz al agua.

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6.2.-Según el acabado

Según el resultado que quieras conseguir al aplicar el barniz, puedes encontrarte

con distintos tipos:

1- Barniz efecto brillo: el resultado es un efecto que logra potenciar el color

propio de la madera. El inconveniente de este tipo de barniz es que al igual que
potencia el color, también lo hace con las imperfecciones.

2- Barniz efecto mate: es bastante resistente y se usa preferiblemente en

ventanas y puertas. Es muy parecido al anterior, aunque no deja ningún tipo de
brillo en las vetas.

3- Barniz efecto satinado: es el que más se usa para los suelos, aunque
también se elige para las puertas si no se quiere tener un brillo tan fuerte como

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en el primer caso. El único problema que puede tener es que este tipo de barniz
suele oscurecerse con el paso del tiempo.

7.-TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL BARNIZ SINTÉTICO

Las técnicas para barnizar madera varían mucho dependiendo del tipo de barniz
utilizado y del estado de los muebles a tratar.

Con madera cruda o muebles sin barnizar, podemos aplicar cualquier tipo de
barniz, aunque es necesario escoger bien el tipo de barniz para obtener el
resultado deseado. También es importante tener en cuenta la antigüedad de la
madera y la posibilidad de que existan elementos patógenos como hongos o
carcoma, en cuyo caso será necesario aplicar productos específicos antes de
impermeabilizar la superficie con barniz.

Con muebles que ya han sido barnizados con anterioridad, antes de la aplicación
de una nueva capa de barniz, debemos acondicionar la superficie a tratar.

Si la superficie y el barniz preexistente se encuentran deteriorados, será necesario

un proceso previo de restauración que permita reparar los defectos y
homogeneizar la superficie, hasta eliminar por completo las capas antiguas de
barniz mediante lijado o decapado.

Si la madera se encuentra en buen estado y ya ha sido tratada previamente, se

puede proceder a la aplicación de un segundo barniz sobre el primero. Téngase

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en cuenta que cualquier incompatibilidad química entre el barniz preexistente y el
nuevo, puede dañar irreversiblemente los muebles.

Lo más recomendable es acudir siempre a un barnizador con experiencia que nos

aconseje sobre qué tratamiento debemos utilizar en cada caso.

En Barnizados Barbas trabajamos desde hace más de 40 años como barnizadores

de muebles de madera y estamos a su disposición para lo que puedan necesitar.

8.-TIPOS DE BARNISES
Hay muchos tipos de barnices diferentes. Dependiendo del criterio de clasificación
se pueden agrupar en distintas clases dependiendo de la base que componga el
barniz.

• Base acuosa: este tipo de barniz está creado con sustancias naturales o
artificiales que usan como disolvente base el agua. Hoy en día es la tendencia mas
ecológica de tratar las maderas. Estos barnices secan por la evaporación del agua.

• Base Oleaginosa: este tipo de barniz, está creado con sustancias basadas en
aceites a los cuales se les puede agregar resinas; las cuales determinan su dureza
y brillo. Estos secan por oxidación del aceite.

• Base piroxilina: este tipo de barniz está creado con base de nitrocelulosa y ha
sido el más usado en la industria del mueble; comercialmente se puede encontrar
con denominación Duco este se divide según el proceso y el que se aplica al inicio
comúnmente se llama sellador de madera y posteriormente para dar las diferentes
terminaciones se aplica; laca.

• Base poliméricas: este tipo de barniz está creado sustancias que reaccionan
normalmente con un catalizador y solo pueden ser usadas con equipos de alta
presión o rodillos; este tipo de barniz está siendo muy usado en la terminación de

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instrumentos musicales y muebles de fina terminación; se pueden encontrar
comercialmente como barniz poliuretano.

• Barniz brillante: está altamente purificado, por eso logra un acabado brillante
sobre los trabajos. Tiene gran adherencia y durabilidad. De óptima transparencia,
impermeabiliza y da protección a cualquier material ya pintado. Especial para la
decoración y protección de toda clase de construcciones de madera natural o
teñida en interiores y exteriores tales como ventanas, armarios, muebles, etc.

• Barniz mate: tiene las mismas características del barniz brillante con la
diferencia de la terminación mate. Es de secado rápido y puede ser aplicado con
pincel o esponja.

• Barniz satinado: es algo más brillante que el mate, por lo que resiste mucho
más las manchas. Es ideal para el barnizado de todo tipo de superficies de madera
en interiores y exteriores cubiertas, tales como muebles, puertas, armarios, etc.

• Barniz impregnante anti termitas: Es un barniz preservante "poro abierto"

de máxima vida útil, con base en sustancias pesticidas, que protegen a la madera
de la agresividad natural ambiental, insectos y hongos, retardando por largo
tiempo su envejecimiento, dejando una terminación mate en el color deseado

9.-COMO SE USA

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1.- La preparación de la superficie es fundamental para el acabado final. Debe
estar perfectamente lijada, limpia, seca y exenta de polvo y grasa. Es
imprescindible también que la madera esté completamente seca (12% de
humedad) antes de empezar.

2.- Remover perfectamente el bote antes de empezar a dar el tapaporos o el

barniz.

3.- No barnizar en días muy húmedos o lluviosos, ni a temperaturas inferiores a

5ºC. Tampoco con excesivo calor ni directamente bajo el Sol si es posible.

4.- Dejar secar completamente el tapaporos antes de barnizar. Entre mano y mano
dejar secar también el barniz completamente.

5.- Limpiar los utensilios antes de que se seque el tapaporos o el barniz. La

utilización de productos de calidad (barnices, brochas, etc) asegura un correcto
acabado.

6.- Antes de empezar a pintar es muy conveniente hacer alguna prueba en un

lugar no vi sible o, mejor aún, en una muestra.

9.1-PAREDES Y TECHOS

1.- Si la superficie es nueva, eliminar el polvo y las florescencias, y si está pintada,

lavar con agua y detergente.

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2.- Tapar fisuras y grietas con pasta tapagrietas. Cuando seque, podemos lijar con
lija 00 para enrasar. También podemos lijar la pared entera si está muy irregular y
queremos dejarla más lisa.

3.- Si la superficie es nueva aplicar una selladora antes de pintar.

4.- Proteger con cinta de pintor los enchufes, marcos de puertas y ventanas,
apliques, rodapiés, etc.

5.- Elegir el tipo de rodillo. Rodillo de lana o sintético de pelo corto (paredes lisas),
de lana o sintético y pelo largo (si se ha dado gotelé). También será necesaria una
brocha redonda con punta para esquinas y rincones y una brocha normal si
hubiese molduras (en techos, etc).

6.- Elegir el tipo de pintura (temple o plástica) y empezar a pintar con brocha los
ángulos y zonas adyacentes de marcos puertas, rodapiés, etc. También conviene
dar un brochazo a las zonas emplastecidas para evitar que chupen la pintura
después. A continuación, con el rodillo bien escurrido empezaremos a pintar por
el techo repartiendo uniformemente la pintura. Después seguiremos con las
paredes repasando por último de arriba hacia abajo para un acabado perfecto.
Dejar secar completamente entre mano y mano. Con temple no podremos pintar
sobre pintura plástica, pero con pintura plástica podremos pintar sobre la plástica
anterior o sobre temple. Nuestra recomendación es la pintura plástica, además de
por lo anterior, por ser totalmente lavable.

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9.2.-MADERAS

1.- Frotar la superficie con la lana de acero (número 00 ó 000) en el sentido de la

veta y eliminar el polvo por aspiración o soplado.

2.- Dar una o dos manos de selladora lijando después de cada una con lija del
número 360. Dejar secar completamente entre mano y mano.

3.- Dar cuantas manos se necesiten de pintura uniformemente con rodillo de fibra
o pelo corto para esmaltar (superficies grandes), brocha de esmaltar (superficies
pequeñas) o pincel (recovecos y objetos pequeños). Dejar secar completamente
entre mano y mano.

9.3-METALES (HIERROS Y ACEROS)

1.- Cepillar con un cepillo de púas de acero, incidiendo especialmente en las zonas
oxidadas. También lo podemos hacer con un taladro acoplándole un cepillo de
alambre.

2.- Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente universal.

3.- Dar una o dos capas de imprimación (minio) el mismo día del cepillado. Dejar
secar completamente entre mano y mano.

4.- Elegir el tipo de esmalte, brillante, satinado o mate. Este último no está indicado
para exteriores. Hoy en día existen pinturas especiales que no necesitan
imprimación de minio. También podemos dar un acabado tipo forja, martelé,
efecto madera o aluminio con productos específicos. Dejar secar completamente

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entre mano y mano. Utilizar brocha, rodillo o pistola. Dar las manos necesarias
hasta que el acabado sea bueno.

9.4.-SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA

Para poder pintar con buenos resultados en superficies de difícil adherencia como
galvanizados, latón, zinc, aluminio, cobre, PVC, plástico rígido, melamina, formica,
etc) se deben utilizar imprimaciones especiales como por ejemplo la
PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. Es una imprimación antioxidante
(en metales) y un fondo de adhesión (en materiales de difícil adherencia) que
permite la aplicación posterior de esmaltes sintéticos y acrílicos. Se puede utilizar
también en cualquier otro material (acero, madera, etc).

1.- Limpiar bien las superficie con disolvente universal si se trata de metales y con
agua y jabón en caso de superficies plásticas (PVC, melamina, formica, etc).
También podemos lijar suavemente para matizar la superficie y mejorar el agarre
de la imprimación.

2.- Aplicar con brocha la imprimación para superficies difíciles y esperar a que
seque.

3.- Si la imprimación no ha quedado completamente lisa puede lijar suavemente

la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración, soplado o con una
gamuza húmeda.

4.- Empezar a pintar con brocha para esmaltar y un esmalte de calidad. Dar las
manos necesarias esperando que la pintura seque completamente entre mano y

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mano. También podemos utilizar rodillo de esmaltar, y para un resultado óptimo,
pistola.

10.-TIPOS DE DISOLVENTES
Los disolventes tienen como principales objetivos mantener las pinturas (o
barnices, ya que un barniz es en definitiva una pintura transparente) en estado
líquido y permitir que al aplicar estos productos rellenen los poros de las
superficies tratadas. También permiten regular la viscosidad para dejarla en su
punto óptimo según la forma de aplicación y condiciones atmosféricas. Al secarse,
el disolvente debe evaporarse totalmente y no modificar la resina depositada. Los
disolventes también se utilizan para la limpieza de los utensilios y herramientas de
pintar. Los principales tipos de disolventes son los siguientes:

AGUA. Es el disolvente más común que existe y se utiliza principalmente para

pinturas al temple, pinturas plásticas, pinturas a la cal, al cemento o silicato,
algunos tipos de pinturas epoxi, esmaltes acrílicos, etc.

AGUARRÁS, AGUARRÁS VEGETAL O ESENCIA DE TREMENTINA. Con estos tres

nombres se denomina a un líquido volátil e incoloro que se saca destilando de la
resina de los pinos. Su composición varía según la especie de pino del que se
extraiga la resina. Se utiliza como materia prima y disolvente de todo tipo de
pinturas al aceite, esmaltes grasos y sintéticos y pinturas de aluminio.

WHITE SPIRIT, AGUARRÁS MINERAL O SÍMIL DE AGUARRÁS.Es un hidrocarburo

líquido con un poder de disolución no muy fuerte, pero suficiente para las resinas
alcídicas que son la base de los esmaltes sintéticos. Es más barato que el anterior.

DISOLVENTE UNIVERSAL. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres, cetonas y

alcoholes obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de todo
tipo de pinturas y para limpieza de herramientas y útiles. Los disolventes son más
fuertes que el aguarrás, ya sea vegetal o mineral.

DISOLVENTE NITRO O NITROCELULÓSICO. Es una mezcla de hidrocarburos,

esteres, cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la

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disolución de todos los tipos de productos nitrocelulósicos (pinturas, barnices,
fondos tapaporos, etc). También se utiliza como diluyente de algunas pinturas
sintéticas cuando se aplican con pistola y se desea una evaporación muy rápida
del disolvente.

DISOLVENTE DE POLIURETANO. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres y

cetonas obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de
productos a base de poliuretano. Sirve también para nitrocelulósicos y sintéticos,
pero conviene probar antes la compatibilidad.

ALCOHOL. El alcohol es también un disolvente muy utilizado en bricolaje. Se utiliza

como disolvente de la goma laca para barnizar a muñequilla. También es muy
utilizado para disolver y limpiar algunos tipos de pegamentos.

DISOLVENTES ESPECIALES. Hay también disolventes específicos para

determinados tipos de pinturas de menos uso, como por ejemplo los disolventes
para pinturas de clorocaucho o los disolventes para pinturas epoxi. También
existen disolventes para aplicaciones especiales. Por ejemplo, para limpiar grasa y
aceite de superficies metálicas (tricloroetileno), o para eliminar determinados
adhesivos (disolvente para cola de contacto, disolvente para cianocrilato, etc).

OTROS DISOLVENTES. Existen otros muchos disolventes con muchas aplicaciones,

entre las que destacan la limpieza, como pueden ser el petróleo, la gasolina, el
gasoil, etc.

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10.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Se trabaja con barniz siempre que sea necesario cubrir superficies de madera
nueva a la que no se quiere dar color. También permite obtener una terminación
mate, semimate o con brillo a superficies previamente pintadas o incluso dar vida
a una madera desgastada por el paso del tiempo.

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