Guia - Cosmetica30 08 17def 1 PDF

EDICIÓN GUÍA DE
COSMÉTICA
ECONATURAL
PARA PROFESIONALES
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE
El proyecto Red ecoestética es una iniciativa de la Asociación Vida Sana que se englobó dentro del
marco de acciones del Programa empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Se desarrolla en toda España y va dirigido a los profesionales que trabajan con cosméticos en
peluquerías, centros de belleza, spas, balnearios, tiendas, centros de terapias, etc…
Mediante las diferentes acciones de formación, asesoramiento, creación de una red, edición de un folleto
y esta guía, se pretende ayudar a los trabajadores del mundo de la cosmética y la higiene personal a
aproximarse a la cosmética econatural.
EDITA:
Asociación Vida Sana
C/ Pallars, 85 2º 4ª – 08018- Barcelona
www.vidasana.org
AUTORÍA:
Montse Escutia, Marga Roldán, Astrid Zarcos, Nuria Errejón, Lucía Redondo, Beatriz Lavado, Núria
Gavaldà, Daniel Ortiz y Soraya García.
COFINANCIADA POR:
Fondo Social Europeo
REDACCIÓN:
Montse Escutia y Marga Roldán. 2012
[email protected]
REVISIÓN 2ª EDICIÓN:
Elena Busto, Anna Dal Passo, Natalia Daza, Núria Gavaldà, Ana López, Marga Roldán y Astrid Zarcos.
2014
REVISIÓN 3ª EDICIÓN:
Montse Escutia y Marga Roldán.
2017
FOTOGRAFÍAS:
MIG-SAAV
DISEÑO:
MIG-SAAV
Depósito Legal:
2ªEd. Septiembre 2014
DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA – PROHIBIDA SU VENTA

Queda permitida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta guía con mención de la
fuente siempre y cuando no tenga fines comerciales.
Prohibida la comercialización total o parcial de la información a través de cualquier medio.
Í ndice
1 Introducción 01
2 ¿Qué es la cosmética ecológica? ¿Qué es la cosmética natural? 03
3 Alimentación y belleza 05
4 Problemas de la cosmética convencional 07
5 ¿Cómo diferenciar la cosmética econatural? 15
6 ¿Qué ha de cumplir un buen cosmético econatural? 29
7 Aromaterapia 37
8 Comercialización 43
Bibliografía 45
Glosario 47
P resentación
Esta guía se enmarca dentro del proyecto de creación de la Red ecoestética para la promoción del
uso de la cosmética econatural entre profesionales del sector de la estética. El proyecto forma parte del
Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y está cofinanciado por Fondo Social Europeo.
El principal objetivo es responder a las dudas más frecuentes que surgen a la hora de trabajar con cosmética
econatural: qué es, dónde puedo encontrarla, conceptos básicos de cómo utilizarla, cómo ofrecerla a mis
clientes, qué beneficios tiene, qué ingredientes peligrosos hay en la cosmética convencional, etc.
Hemos querido reditar esta guía básica que permite a los profesionales tener una herramienta de consulta
rápida y sencilla para su trabajo. Los contenidos se presentan de manera resumida destacando aquellos
que nos parecen más relevantes. Al final de la guía se incluye un glosario de términos que aparecen a lo
largo del texto destacados en diferente color.
Los contenidos se han elaborado a partir de la información proporcionada por diferentes profesionales del
sector que forman parte de la Red ecoestética así como de la existente actualmente en la bibliografía
y en las principales páginas web a nivel mundial.
Somos conscientes que, en un sector que evoluciona rápidamente, una guía impresa tiene el peligro de
dejar de estar actualizada al poco tiempo. Por ello remitimos constantemente a la web www.ecoestetica.org
donde actualizaremos periódicamente la información de la guía que haya experimentado cambios.
A pesar del trabajo exhaustivo de varios meses y las diferentes revisiones seguramente hemos cometido
errores, incluidos los de omisión. Por ello animamos a todos aquellos profesionales que quieran contribuir a
mejorar esta guía que nos hagan llegar sus aportaciones y comentarios.
Esperamos que esta guía os sea una herramienta útil y os anime a utilizar cosmética econatural para
proteger vuestra salud, la de vuestros clientes y la del planeta.
Montse Escutia
Coordinadora de la Red ecoestética
1 Introducción
Los cosméticos1 nos han acompañado desde los orígenes. Curiosamente en los inicios tenían un sentido
sagrado, eran un regalo de los dioses a los hombres y llevar maquillaje era un símbolo de la unión entre
ambos. Por ello se maquillaban los sacerdotes, a los muertos e incluso a las estatuas que representaban
a los dioses.
Pero la cosmética también ha llevado siempre asociado el deseo de gustar más, de resultar más atractivo
(o atractiva): tener la piel más fina, los ojos más grandes, oler mejor, etc.
Los países regulan la cosmética y los ingredientes permitidos de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos
ingredientes que se permiten en EE.UU están prohibidos en Europa. Pero todos tienen en común la
nomenclatura utilizada conocida como el nombre de INCI.
El deseo de estar guapos siempre ha sido más
fuerte que el principio de precaución en el uso de
determinadas sustancias, muchas veces por En la Unión
propia ignorancia. Para conseguir colores Europea las diferentes
brillantes se utilizaban compuestos que legislaciones estatales se unificaron
eran tóxicos como el mercurio, el plomo bajo la Directiva 76/768/CEE (traspuesta
en los tintes e incluso se utilizaban al ordenamiento jurídico español a través de
R.D. 15991199). Legalmente en la Unión Europea
sustancias corrosivas para blanquear la
se define un producto cosmético de la siguiente
piel. Los avances científicos y técnicos,
forma: Se entenderá por producto cosmético toda
especialmente el desarrollo de la sustancia o preparado destinado a ser puesto en
petroquímica, pusieron a disposición contacto con las diversas partes superficiales del
de la industria cosmética un gran cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar,
número de sustancias aparentemente uñas, labios y órganos genitales externos) o con los
muy útiles pero de las que no se dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo
conocían sus efectos a largo plazo. Y o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar
mucho menos el efecto de mezclar varias su aspecto y/o corregir los olores corporales
de ellas todos los días. y/o protegerlos o mantenerlos en buen
estado.
Que algunas de las sustancias permitidas
para su uso en cosmética son tóxicas es una
evidencia. En 2005 se tuvo que modificar el anexo II
1. Cuando empleamos el término cosméticos en esta guía nos referimos de forma global a los productos de higiene personal y a los cosméticos
-01-
de la directiva que regula los cosméticos ya que, según se recoge en ella “el progreso técnico ha permitido
demostrar que algunos de los ingredientes utilizados hasta ese momento eran sustancias carcinógenas,
mutágenas o tóxicas para la reproducción”.
En 2006 la UE crea el sistema REACH, un sistema integrado de registro, evaluación, autorización y

restricción de sustancias y preparados químicos. REACH obliga a las empresas que fabrican o importan
sustancias químicas a evaluar los riesgos derivados de su uso. Al mismo tiempo se establece un listado de
sustancias que laboratorios independientes evaluarán. Los primeros resultados se esperan para el 2013.
En este listado se incluyen sustancias utilizadas en los cosméticos como las hidroquinonas o el triclosán.
Las dudas que plantea la cosmética convencional dan lugar al

¿Qué es
nacimiento de empresas y artesanos que recuperan viejas fórmulas
el INCI? Son las
tradicionales o que investigan nuevos ingredientes derivados
siglas de International
de productos naturales. Así aparece la cosmética econatural.
Para dar
Nomenclature Cosmetic seguridad al usuario y protegerlo de posibles
fraudes.
Ingredient. Es el nombre que
se utiliza internacionalmente para
nombrar a todos los ingredientes
Los profesionales que trabajan a diario con
de los cosméticos. De esta forma
cosméticos están permanentemente expuestos a sus
no existen errores y se puede
ingredientes. Por ello es importante que tengan una completa
conocer independientemente
información sobre qué son estos ingredientes, los posibles
del país de elaboración
riesgos para su salud y todas las alternativas existentes en el
del cosmético.
mercado.
Esta guía pretende ser una herramienta útil que ayude a los profesionales en su trabajo diario.
Se actualiza periódicamente con la ayuda de todos los miembros que conforman la Red ecoestética .
Las diferentes versiones revisadas pueden descargarse de www.ecoestetica.org.
En el listado
de ingredientes de un
cosmético éstos se ordenan
según su importancia en la fórmula.
Es decir, los primeros son los que se
encuentran en mayores cantidades y los
últimos los que están presentes en cantidades
más pequeñas. Si un cosmético publicita
la presencia de una determinada sustancia
activa debemos valorar qué lugar ocupa ese
ingrediente en la lista. Por ejemplo, si habla
de las virtudes del polen pero éste ocupa
uno de los últimos lugares en la lista de
ingredientes quiere decir que contiene
muy poca cantidad de polen en
comparación con el resto
de ingredientes.
2 ¿Qué es la cosmética ecológica?
¿Qué es la cosmética natural?
Actualmente no existe en ningún país del mundo una definición oficial de lo que se considera cosmética
ecológica y cosmética natural. Siguiendo el modelo del sector de la producción de alimentos ecológicos,
diversas entidades privadas empezaron a definir normas y compromisos sobre lo que debería ser un
cosmético natural y ecológico. Hoy en día existen diferentes normas pero básicamente todas cumplen los
siguientes principios:
• La mayor parte de los ingredientes son naturales o de origen natural. Estamos hablando de un mínimo
del 90%.
• No se incluyen materias primas, especialmente compuestos químicos, sobre los que existen dudas sobre
su inocuidad para el medio ambiente o la salud de las personas.
• Utilizan procesos de transformación y elaboración respetuosos con el medio ambiente.
• Se permiten ingredientes de origen animal siempre que no sean derivados de animales amputados o
sacrificados específicamente para la elaboración del cosmético.
• No están testados en animales ni el producto final2 ni ninguno de sus ingredientes.
• No se admiten ingredientes ni procesos que impliquen el uso de tecnologías controvertidas como
organismos modificados genéticamente (OGM), nanotecnología o irradiación.
• Se suelen utilizar embalajes eco-responsables, reciclados y/o reciclables.
Diferencias principales entre la cosmética ecológica y la cosmética natural

• El agua suele ser el principal ingrediente de un producto cosmético. Pero la mayor parte de materias activas
se derivan de plantas y animales. Los ingredientes de origen animal y vegetal pueden estar certificados
como ecológicos si cumplen el Reglamento CE 834/2007. Si el cosmético contiene un porcentaje mínimo
(alrededor del 95%) de ingredientes de origen vegetal y/o animal ecológicos certificados se considera
“cosmética ecológica”. Si no cumple este requisito estamos hablando de “cosmética natural”.
• Existen además cosméticos naturales que llevan un porcentaje de ingredientes ecológicos inferior al 95%.
En ese caso el fabricante puede indicar qué porcentaje de ingredientes ecológicos contiene el producto.
2. En Europa la legislación para cosméticos prohíbe la testación con animales.
-03-
LA PALABRA “NATURAL”
EN LA ETIQUETA DE
UN PRODUCTO NO
SIGNIFICA QUE SEA
SEGURO, NI TAMPOCO
NATURAL.
¿Qué tiene de “natural” un producto con

10 ingredientes distintos que suponen un
riesgo para la salud? Algunas empresas
comercializan estos productos como
“superiores” haciendo referencia a
propiedades “naturales” y “recomendado
por el médico”.
3 Alimentación y belleza
A veces un cosmético o tratamiento de belleza no funciona o sus efectos no son duraderos. El problema
puede que no sea del cosmético sino de la alimentación que lleva la persona que los usa.
Es importante que todos los profesionales del sector de la belleza tengan un conocimiento mínimo de
alimentación y salud, pero sobre todo los profesionales que trabajan con productos econaturales. En
cosmética econatural se considera la belleza de una forma global.
La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y refleja, casi siempre, el estado del interior.
En muchas ocasiones, pretendemos cambiar su aspecto utilizando algunas de las tecnologías más
avanzadas. Pero para conseguir un cambio duradero, debemos mantener el organismo libre de tóxicos
y asegurar una buena nutrición.
Hay una serie de órganos en el cuerpo que tienen como función mantenernos libres de toxinas. Son los
llamados órganos emuntorios: riñones, hígado, intestinos, pulmones y… la PIEL. Cuando el resto de
estos órganos no cumplen correctamente su funcional, la piel es la encargada de eliminar las toxinas.
Por lo tanto, debemos de preocuparnos de todos estos órganos, especialmente del hígado y de
los intestinos. Es recomendable llevar una dieta equilibrada para evitar la congestión del hígado, el
estreñimiento y la alteración de la flora intestinal.
Debemos de evitar la máxima cantidad posible de tóxicos:

• Evitar el alcohol y el café.
• Evitar los alimentos manipulados, cargados de aditivos.
• Disminuir o evitar la proteína animal, los mariscos, las vísceras, el azúcar, los lácteos, así como las
grasas animales y las grasas trans, presentes en la margarina convencional, la bollería industrial, los
fritos…
• Consumir aquellos alimentos que nos garanticen que estén libres de tóxicos: una piel sana es el
resultado de una alimentación de productos de temporada y locales, con todas sus propiedades
nutricionales, libres de pesticidas y transgénicos. La mejor alternativa son los alimentos ecológicos.
-05-
NUESTRA RECOMENDACIÓN
• Adquiere formación básica en alimentación sana y naturopatía o cualquier terapia
alternativa que te permita tener conocimientos de alimentación y salud. Esta
información facilitará tu trabajo diario.
• Predica con el ejemplo: consume
productos ecológicos. Solo así podrás
recomendarlos a tus clientes. Infórmate
de por qué son mejores para la piel y la
salud de todos.
• Si tienes alguna duda recurre siempre a
un profesional que pueda ayudarte con
los casos difíciles, y sé muy cauteloso a
la hora de ofrecer consejos terapéuticos
a los clientes.
LA NUTRICIONISTA TE ACONSEJA
Cuando hay un problema de piel, es recomendable
llevar una alimentación “limpia”:
• Comer alimentos ecológicos, locales y de temporada.
• No consumir lácteos, fritos, bollería, salsa, etc.
• Reducir la ingesta de carnes y grasas, evitando las de
mala calidad. Limitar también el consumo de frutos secos,
aguacates, semillas y cualquier otro alimento rico en
grasas.
• La rúcula, endivia, escarola, alcachofa, espárragos
verdes, berros rabanitos y frutas de temporada son
alimentos depuradores que ayudan a mejorar el estado
de la piel.
• Aumentar el consumo de antioxidantes.
• Cuando sea necesario, realizar una limpieza hepática;
con la ayuda de un profesional para mejorar de forma
general el estado del organismo y sobre todo de la piel.
• Llevar hábitos de vida saludables.
4 Problema de la cosmética
convencional
Existe un listado publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de más de 7.000 nombres de ingredientes
de los productos cosméticos. Si tenemos en cuenta que bajo un mismo nombre pueden haber varios
compuestos, vemos cantidad de sustancias que podemos encontrar en los productos cosméticos.
Estos productos nos acompañan cada día, desde que nos levantamos y nos lavamos la cara o tomamos una
ducha hasta que nos acostamos y nos lavamos los dientes o nos ponemos una crema hidratante en la cara.
En función de nuestros hábitos, entramos en contacto cada día con centenares de compuestos que
forman parte de la composición de los cosméticos. Estos compuestos pueden ser naturales o químicos. La
proporción entre unos y otros depende principalmente del tipo de productos que utilicemos.
Vamos a poner de manifiesto los problemas asociados a algunos de los ingredientes que se utilizan en la
cosmética convencional. Tenemos tendencia a pensar que aquello que nos ponemos en la piel queda en
el exterior y no afecta a nuestro organismo. Nada más lejos de la realidad. Muchos cosméticos incluyen
ingredientes pensados para favorecer su penetración en la piel.
Otro de los argumentos recurrentes para justificar la

presencia de sustancias sospechosas de ser tóxicas es
que se encuentran en proporciones muy pequeñas. Aun
así no debemos olvidar que entramos en contacto con
ellas cada día y que algunas se acumulan en nuestro
organismo pudiendo dar problemas de salud a largo
plazo. Además las sustancias que tienen efecto como
disruptores endocrinos actúan a dosis infinitesimales
muy por debajo de las concentraciones presentes en
los cosméticos.
Por ello nuestra recomendación es que apliquemos
el principio de precaución y, ante la duda, elijamos
aquellos cosméticos que presentan menos riesgos,
es decir, los que contienen menos ingredientes de los
considerados “problemáticos” o “dudosos”.
Apostamos por la cosmética econatural, igual de

efectiva y a precios asequibles. Al fin y al cabo es una
apuesta de futuro por nuestra salud, la de nuestros
clientes y por el medio ambiente.
-07-
Principales ingredientes de la cosmética
Principios activos
Son aquellos que se formulan en el producto para una función cosmética concreta: limpiar,
hidratar, tonificar, protector solar, anticaspa, antitranspirante, etc.
Excipientes
Es el ingrediente en el que se diluyen los principios activos que no pueden aplicarse
directamente. Además facilitan la aplicación y dosificación del principio activo. Determinan la
forma de presentación del cosmético. El excipiente más común es el agua.
Correctores
Mejoran y estabilizan la función del cosmético. No son imprescindibles pero mejoran
la presentación del cosmético y corrigen sus defectos. Son muy variados en función del
tipo de cosméticos: gelificantes, espumantes, antiespumantes, nacarantes, espesantes,
refrescantes, etc
Algunos se utilizan para enmascarar efectos negativos del cosmético producidos por la
irritación de la piel como los antipruriginosos, descongestivos o calmantes.
Aditivos
Evitan el deterioro y mejoran la presentación del cosmético: conservantes, colorantes,
perfumes.
Como penetran los cosméticos en la piel

Los cosméticos penetran en la piel a través de la dermis, de los poros y del folículo piloso. El nivel de
penetración depende de muchos factores:
• Forma cosmética: los aceites penetran mejor que los extractos acuosos. Por eso las formulaciones
más oleosas, como las de las cremas hidratantes, tienen más penetración que por ejemplo los polvos o
aerosoles.
• Grosor del estrato córneo (la parte superficial de la piel). Cuanto más grueso menor penetración. Por eso
una limpieza o un peeling previo a la aplicación del cosmético aumentan el grado de penetración.
• Ingredientes cosméticos: algunos ingredientes penetran mejor que otros. Algunos cosméticos llevan
compuestos para mejorar la penetración de los principios activos. Las formas nanotecnológicas, de
tamaño muy pequeño, penetran con más facilidad.
• Factores locales de la piel como el lugar del cuerpo, la vellosidad, el nivel de hidratación o la presencia de
heridas o irritaciones modifican la penetración del cosmético.
• La forma de aplicación también influye en la absorción de los productos. Un masaje facilita la absorción, también
si los aplicamos después de una ducha caliente, sauna, etc.
-08-
INGREDIENTES QUE PRESENTAN RIESGO PARA LA SALUD
1.- Bases e ingredientes activos

ALUMINIO
El aluminio y sus derivados se utilizan en desodorantes y antitranspirantes. Tiene efectos como disruptor
endocrino. Los compuestos de aluminio naturales como las arcillas o el alumbre no tienen los efectos
negativos de las sales sintéticas con más capacidad de taponar las glándulas sudoríparas y provocar
su inflamación y la acumulación de desechos. La
toxicidad del aluminio depende de la capacidad de Los ingredientes INCI que aparecen
penetrar dentro del cuerpo y ésta es muy variable en en esta guía corresponden a los más
función del tipo de molécula. comunes que se encuentran en la
INCI3: Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate, cosmética. Esto no excluye que puedan
Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG, existir otros con características similares
Aluminum Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate, a estos.
Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY.
BASES DETERGENTES
Se utilizan en geles de baños, champús, jabones líquidos, dentífricos y otros productos de higiene. Hay que
evitar todas aquellas bases detergentes excesivamente irritantes para la piel. Especialmente problemáticos
son los tensiactivos aniónicos fuertes como el sodium lauryl sulfate que en su momento fue ampliamente
sustituido por el sodium laureth sulfate. El problema es que en el proceso químico para pasar de un
compuesto a otro (etoxilación) se produce como contaminante secundario el 1,4- dioxano que es un posible
cancerígeno especialmente peligroso para los niños. Este contaminante siempre aparece en los procesos
de etoxilación que se dan en muchos ingredientes cosméticos.
INCI: Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl
Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Myreth Sulfate.
ACEITES Y GRASAS DERIVADAS DEL PETROLEO

Vaselinas y parafinas son la base de muchos productos cosméticos como cremas hidratantes, mascarillas,
pintalabios y todos aquellos de consistencia grasa. Se utilizan en lugar de aceites vegetales porque son
más baratos y la piel los absorbe más rápido. Otros como los acrilatos y las acrilamidas forman una película
sobre la piel y el cabello para darles aspecto hidratado. Por un lado son poco recomendables para la piel
porque taponan sus poros y por otro son contaminantes ambientales difíciles de degradar y depurar
INCI: Paraffinum Liquidum, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Cyclomethicone, Dimethicone,
Dimethiconol, Carbomer, Petrolatum, Cera Microcristallina, Ozokerite, Ceresin, Paraffin, Acrylates,
Acrylamides.
HIDROQUINONA
Se utiliza como blanqueante de la piel y su contenido en los cosméticos está limitado debido a su toxicidad.
La hidroquinona reduce la melanina de la piel aumentando su exposición a los rayos solares. También se
utiliza en tintes para cabello.
INCI: Hydroquinone.
3. Ejemplos de los ingredientes más comunes que se encuentran en la formulación de un cosmético que cumplen con las características
descritas.
-09-
FENILENEDIAMINA
Es un derivado de la anilina que se utiliza en tintes para cabello. También se utiliza mezclada con henna
para tatuajes temporales. Puede producir dermatitis alérgica con desarrollo de lesiones alrededor del cuero
cabelludo, los párpados y las orejas. Los peluqueros pueden desarrollar eczemas en las manos por el
contacto continuado con esta sustancia.
INCI: P-Phenylenediamine Sulfate.
FILTROS UV
Los filtros UV de origen químico puede provocar problemas de alergias, algunos son muy liposolubles y
se acumulan en la grasa sin que existan estudios sobre sus posibles efectos a largo plazo. Algunos se ha
detectado que tienen efectos de disruptor hormonal.
La benzofenona es uno de los absorbentes de rayos UV más utilizados en los protectores solares. Cuanto
mayor es el nivel de protección mayor es la concentración de este ingrediente. También se utiliza en geles y
perfumes para evitar que se degraden con la luz. La piel lo absorbe muy fácilmente y está relacionada con
reacciones fotoalérgicas. Existen evidencias de que es tóxica para el sistema nervioso además de actuar
como disruptor endocrino. Últimamente suelen añadirse a cremas faciales y pintalabios, productos para el
cabello, champús, suavizantes etc..
Algunos filtros minerales pueden estar en forma de nanopartículas.
INCI: Benzophenone (seguida de un número), Camphor Benzalkonium Methosulfate, Octocrylene, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone,
Homosalate, Isopropyl Dibenzoylmethane.
DISULFURO DE SELENIO
Producto anticaspa utilizado en champús y acondicionadores. Se cree que es neurotóxico y está clasificado
como posible carcinógeno.
INCI: Selenium sulfide.
TRICLOSAN Y TRICLOCARBAN
Son antibacterianos que se utilizan en jabones, dentífricos, desodorantes, espuma de afeitar y otros
productos de higiene personal. Se acumulan en los tejidos e incluso se ha detectado en la leche materna.
Tienen efecto como disruptores hormonales y pueden ayudar al desarrollo de bacterias resistentes cuando
no se han demostrado que sean más efectivos matando bacterias que el jabón tradicional.
INCI: Triclosán, Triclocarban.
TAMBIÉN ES NECESARIO PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Algunos de los ingredientes de la cosmética no se ha detectado que sean
perjudiciales para la salud pero son contaminantes que de una forma u otra
pueden tener repercusiones sobre el medioambiente y los seres vivos, entre
ellos nosotros. Se trata de todos aquellos que se degradan con dificultad y
que no pueden eliminarse del agua en los procesos de depuración. De esta
forma se acumulan en los ríos, lagos y el mar donde pueden entrar en la
cadena alimentaria y llegar de nuevo hasta nosotros.
-10-
2.- Aditivos
ACIDO BORICO Y BORATO DE SODIO
Son conservantes que la piel absorbe fácilmente. Los niños son especialmente sensibles y aun así se
utilizan ampliamente en hidratantes y cremas para irritaciones del pañal.
Por lo que parece la prohibición del ácido bórico es inminente en la Unión Europea.
INCI: Boric acid, Sodium borate.
FTALATOS
Son sustancias que tienen efectos de disruptor hormonal, afectan al sistema reproductor y están relacionados
con cáncer así como con problemas respiratorios y asma. Ya se han prohibido muchos de sus usos pero en
cosmética se utilizan para desnaturalizar el alcohol en los perfumes y se encuentran también en pintauñas
y pintalabios. Muchas veces no están indicados en el listado de ingredientes porque están incluidos dentro
de la fragancia o perfumen.
INCI: Diethyl Phthalate, Dimethyl Phthalate.
EMULSIONANTES DERIVADOS DEL PETROLEO

Se utilizan en muchos productos cosméticos como gel de baño, jabón líquido, champú, protectores solares
y toallitas para bebés. Sirven para emulsionar y mejorar la viscosidad y la penetración del producto.
El problema es que suelen llevar asociados dioxinas en forma de contaminantes que son reconocidos
carcinógenos y no es posible distinguir que productos están contaminados y cuáles no.
INCI: Todos los ingredientes que contengan las palabras PEG, PPG, Polyehtylene, Ceteareth, Ceteth,
Hydroxypropyl o la terminación “eth”.
COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO (QUATS Y POLIQUATS)

Son cáusticos e irritantes de ojos. Se utilizan en gran número de productos cosméticos como conservantes,
surfactantes, acondicionadores y germicidas. Una parte importante de la población es alérgica y pueden
producir dermatitis de contacto y síntomas asmáticos. Cuando se utilizan en duchas de agua caliente
aumenta su inhalación.
INCI: Benzalkonium, Cetrimonium, Quaternium, Polyquaternium, derivados cuaternizados de la Etilendiamina
o de la Polietilenimina como la Estearamidopropil Dimetilamina y Hydroxy Propyltrimonium Chloride.
TRIETANOLAMINA(TEA), DIETANOLAMINA (DEA) Y MONOETANOLAMINA (MEA)

Son aditivos utilizados en muchos cosméticos ya sea de forma simple o formando compuestos. Estos
productos pueden reaccionar con nitritos presentes en el cosmético (ya sea vía contaminación o usados
como conservantes) y dar lugar a nitrosaminas que son un posible cancerígeno.
INCI: Triethanolamine (TEA), Diethanolamine (DEA), monoethanolamine (MEA).
EDTA
Es un aditivo muy utilizado en los cosméticos por su poder quelante. Es un producto que se acumula en el
organismo y además hay grandes dificultades para su depuración y eliminación del agua, ya que se une a
metales pesados y forma compuestos difíciles de degradar.
INCI: EDTA y todos los ingredientes que lo contengan.
TOLUENO
Es un disolvente que se utiliza en el quitaesmalte y en el esmalte de uñas. El tolueno es un irritante de
ojos, garganta y pulmones y puede provocar fatiga, dolores de cabeza, asma y nauseas. Además deben
evitarlo las mujeres embarazadas por el riesgo que supone para el feto. El tolueno puede ir contaminado
con benceno que es un conocido cancerígeno.
INCI: Toluene.
-11-
3.- Conservantes
BRONOPOL
Es un tóxico para el sistema inmunológico y actúa como disruptor endocrino. Se utiliza en toallitas para
bebés, acondicionadores y gel de baño. El bronopol se degrada formando formaldehido y nitrosaminas
ambos cancerígenos.
INCI: 2-Bromo-2-Nitropropane-2,3-Diol.
FORMALDEHIDO Y LIBERADORES DE FORLMALDEHIDO

Son conservantes que pueden liberar formaldehido, sustancia muy alergénica que puede producir dermatitis,
dolores de cabeza, depresión, fatiga crónica, infecciones de oído e insomnio. El formaldehido es además un
carcinógeno ampliamente utilizado en geles, champús, desodorantes, espuma de afeitar y en revitalizadores
de uñas y pelo.
INCI: Formaldehide, Aldioxa, Alcloxa, Allantoin y cualquier otro ingrediente que contenga este vocablo,
DMDM Hydantoin, MDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea.
COMPUESTOS HALÓGENO-ORGÁNICOS
Se utilizan como conservantes y son todos aquellos que contienen cloro, bromo o yodo. Son alergénicos y
se acumulan en el organismo dando lugar a problemas de salud.
INCI: Methylchloroisothiazolinone, Methyldibromo Glutaronitrile, Iodopropynyl Buthylcarbamate,
Chloroxylenol, Chlorphenesin y cualquier otro ingrediente que contenga las palabras: chloro, bromo o iodo.
PARABENES
Se utilizan como conservantes ya que tienen propiedades bactericidas. Aparecen en todo tipo de productos
cosméticos. Los parabenes actúan como disruptores hormonales, atraviesan la piel y están relacionados
con el cáncer de mama.
INCI: Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben.
THIMEROSAL
Es un conservante a base de mercurio que se utiliza en productos para ojos, como gotas y líquido para
lentillas, en vacunas y también en cosméticos. El mercurio es tóxico para el sistema nervioso y puede
provocar irritaciones y reacciones
alérgicas.
INCI: Thimerosal.
FENOXIETANOL
El fenoxietanol es un éter del glicol que se emplea en muchas formulaciones como conservante por su
poder bactericida. En muchos casos se ha utilizado para sustituir a los parabenes en cosméticos. Es un
conservante tóxico para el sistema inmunitario y puede provocar irritaciones y reacciones alérgicas.
INCI: Phenoxyethanol.
El término alcohol denat indica alcohol etílico desnaturalizado. El problema es que

no se indica que se ha utilizado para desnaturalizarlo y suelen ser productos tóxicos
para evitar, precisamente, que se ingiera el alcohol.
-12-
4.- Colorantes
Se identifica por las siglas C.I. seguidas de un número. Existen muchos tipos de compuestos colorantes y el
potencial de afectación sobre la salud humana de cada uno de ellos es diferente. Algunos pueden producir
alergias y dermatitis.
Los que se obtienen a partir de la hulla; compuesto derivado del petróleo; están relacionados con el cáncer.
De hecho, el uso directo de la hulla, está prohibido en cosmética. Hay que tener especial cuidado con los
colorantes azoicos ya que pueden disociarse en anilinas que son potencialmente cancerígenas.
Todos los colorantes se identifican con la misma nomenclatura, incluso aquellos naturales o minerales.
Para diferenciarlos los colorantes naturales inician su numeración por 408 o 75 mientras que los minerales
lo hacen con 77. Todo el resto de numeración corresponde a colorantes sintéticos. Algunos colorantes
minerales también son problemáticos por su contenido en metales pesados como el cromo.
INCI (de los más problemáticos): CI 10006, CI 10316, CI 11680, CI 11725, CI 11920, CI 12085, CI 12150, CI 12370,
CI 12700, CI 15800, CI 15850, CI 15985, CI 16035, CI 16230, CI 16255, CI 17200, CI 18050, CI 18690, CI 18820, CI
19140, CI 20040, CI 20470, CI 26100, CI 27290, CI 40215, CI 45220, CI 50325, CI 60724, CI 60725, CI 61565, CI 61570,
CI 61585, CI 74260, CI 77163, CI 77285, CI 77288.
5.- Perfumes
FRAGANCIA
Las fragancias sintéticas son el ingrediente más común en los productos cosméticos. El nombre genérico
“fragance”, “parfum” o “aroma” puede referirse a más de 3.000 ingredientes. Bajo la misma denominación
podemos encontrar desde un aceite esencial (caso de la cosmética econatural) hasta ingredientes
sospechosos de ser cancerígenos como los ftalatos o el tolueno que se utilizan como disolventes. La
mayoría de los perfumes utilizados son alergénicos potenciales
INCI: Fragance o Parfum.
MUSK (Almizcle sintético)

Es una fragancia muy conocida. La originaria se extrae del ciervo almizclero aunque hay otros animales que
producen sustancias de olor similar al igual que algunas plantas. El problema aparece cuando se trata de
moléculas sintetizadas para obtener ese olor. Algunas de ellas presentan problemas de toxicidad y su uso
está restringido.
INCI: Musk ketone.
-13-
6.- Contaminantes
Muchos de los ingredientes de los cosméticos provienen de la industria química. Ello implica que es posible
la presencia de sustancias que, de forma involuntaria, han contaminado el producto en su proceso de
obtención. El problema de estos contaminantes es que no aparecen en el listado de ingredientes; ya que no
forman parte de la formulación del cosmético; y no todos los fabricantes llevan a cabo un proceso de control
de calidad suficiente que impida la presencia de estas sustancias.
PLOMO
El plomo es un neurotóxico que causa problemas de comportamiento. En los cosméticos aparece en forma
de contaminante especialmente en los colorantes usados en pintalabios y pintauñas.
NITROSAMINAS
Se pueden formar en cosméticos
que contienen aminas. Las aminas
pueden reaccionar con nitritos
presentes en el cosmético (ya
sea vía contaminación o usados
como conservantes) y dar lugar
a nitrosaminas que pueden ser
cancerígenas.
¿Qué se esconde tras la palabra parfum? Es uno de los cajones de sastre en

el que se puede incluir cualquier sustancia que se añada al cosmético para
aromatizarlo. Dentro de esta denominación se puede incluir desde un aceite
esencial natural hasta ingredientes sospechosos de ser cancerígenos como
el tolueno o los ftalatos. El ingrediente “parfum” puede estar certificado por
alguna entidad certificadora, lo que al menos deja fuera ingredientes dudosos.
5 ¿Cómo diferenciar la cosmética
econatural?
Actualmente los términos “natural” y “ecológico” en cosmética no están protegidos como sucede con
el término “ecológico” en alimentación. Esto implica que cualquiera puede utilizar estos términos en un
cosmético.
Al no existir una ley o leyes que indique a qué nos referimos al hablar de un cosmético econatural ciertas
certificadoras, asociaciones, fabricantes o grupos de fabricantes han creado sus propias normas.
Sello de la norma BioVidaSana Sello de la certificadora internacional con

creada por la Asociación Vida sede en Suiza bio.inspecta encargado de
Sana certificar que los fabricantes cumplen las
normas de cosmética econatural de la
Asociación Vida Sana.
No existen leyes pero si existen normativas privadas que regulan este tipo de productos y que han sido
desarrolladas por certificadoras, asociaciones, fabricantes o algún otro tipo de agente del sector.
El cumplimiento de estos requisitos exige un control externo independiente que lo valide, tarea que llevan a
cabo diferentes empresas de certificación a través de auditorías periódicas.
Los sellos existentes en el mercado pueden ser de normativas específicas de cosmética o genéricos
aplicables a diferentes productos. Por ejemplo los cosméticos con el sello de USDA son tratados como si
fueran un producto de alimentación y certificados bajo la normativa NOP para alimentos.
Siempre que encontramos un sello en un producto hemos de preguntarnos qué significa y qué hay detrás.
Es muy importante conocer la diferencia entre el sello de la norma que cumple el producto y el sello de la
certificadora que lo garantiza. Por ejemplo:
La mayoría de las normas de cosmética econatural suelen tener unas bases comunes que marcan:
• % mínimo de ingredientes ecológicos.
• Cuánto % de ingredientes no naturales están permitidos.
• Los ingredientes permitidos y/o no permitidos en un producto. Normalmente mediante listado de
ingredientes permitidos y/o prohibidos.
• Qué procesos de transformación pueden o no llevarse a cabo para elaborar el cosmético o bien la materia
prima.
• La transformación ha de seguir una “química verde”; evitar la contaminación, usar materias primas
fácilmente renovables, reducir el consumo energético (por ejemplo potenciar las reacciones a temperatura
ambiente) y asegurar que los productos químicos usados en la reacción pueden ser degradados después
de su uso.
-15-
• Si el agua se cuenta o no en el cálculo del % parcial de ingredientes ecológicos del producto.
• No estar testados en animales.
• No se permite el uso de organismos modificados genéticamente ni nanopartículas.
• Quedan prohibidos ciertos procesos agresivos como puede ser la irradiación del producto en la
conservación.
Al existir tantas normas diferentes en el mercado es necesario conocer las principales características de cada una
de ellas. A continuación damos una sencilla explicación de las principales normas que nos podemos encontrar.
Al comprar un producto cosmético; ya sea para uso profesional

como personal; debemos tomar decisiones coherentes con nuestros
principios y nuestras necesidades. Este arduo trabajo de investigación
te facilitará el trabajo diario al poder dar un mejor servicio a tus
clientes.
CERTIFICACIONES EUROPEAS
BioVidaSana www.vidasana.org Sello creado por la Asociación Vida Sana en el 2007 para dar
respuesta a las demandas del sector local. Esta norma está
controlada por Organic Assignements y certificada por la
certificadora internacional bio.inspecta.
ORIGEN Y ORGANIZACIÓN CATEGORÍAS

ESPAÑA. Asociación sin ánimo En todas las categorías aparece el sello.
de lucro. 1. “NATURAL”: como mínimo el 95% de los ingredientes han de
Normativa exclusiva para ser naturales. Se permite un 5% de productos no naturales
productos cosméticos. similares a los naturales o sintéticos siempre que estos sean
imprescindibles para la formulación.
2. “NATURAL CON % INGREDIENTES ECOLÓGICOS”: igual que el
natural pero con algún ingrediente ecológico.
3. “ECOLÓGICO”: como mínimo el 90% de los ingredientes
certificables son ecológicos.
COMENTARIOS
Tiene en cuenta aspectos sociales y medioambientales. Esta normativa va dirigida a los pequeños y
medianos fabricantes que se esfuerzan en elaborar cosméticos con ingredientes ecológicos.
En los años 90 la Asociación Vida Sana promovió diferentes bienes de consumo no alimentarios respetuosos con
el medio ambiente a través de su aval “Producto Recomendado”. Este aval dejó de utilizarse en 2006. Pero se
siguió apostando por la necesidad de avalar una verdadera cosmética econatural y se desarrollaron las normas
de cosmética “Vida Sana”.
En 2014 las normas de cosmética “Vida Sana” pasan a ser la “norma BioVidaSana” con una nueva imagen que
pretende darle un nuevo impulso a su difusión y conocimiento por parte de los consumidores.
-16-
COSMOS www.cosmos-standard.org Sello internacional creado por cinco de los sellos europeos
para armonizar las normas propias de todos ellos. El objetivo
de su creación era ser la normativa que regulase la cosmética
econatural en Europa.

EUROPA. Asociación sin ánimo 1. NATURAL: como mínimo el 95% de los ingredientes han de
de lucro. Normativa de cosmética. ser naturales. Aparece el logo de la certificadora y debajo pone
COSMOS NATURAL.
2. ECOLÓGICO: el 95% de los ingredientes certificables han de
ser ecológicos. Como mínimo el 20% del total del producto ha
de ser ecológico. Aparece el logo de la certificadora y abajo
parece COSMOS ORGANIC.Como mínimo el 20% han de ser
ingredientes de origen vegetal y como máximo un 15% pueden
ser sustancias procedentes de la transformación de materias
primas naturales.
COMENTARIOS
Las empresas que certifiquen bajo alguna de las cinco normas creadoras de COSMOS deberán ajustarse a
los criterios de COSMOS en el 2015.
Se trata de una normativa que aún no está muy extendida pero las certificadoras y normas implicadas son
bastante conocidas. En teoría debería de ser la base de la legislación europea de cosmética econatural pero
actualmente existe una gran incertidumbre respecto al futuro.
En el mercado actual
existe un amplio abanico
de normas cada una con
sus particularidades.
Decidir qué productos
escogemos no
debería depender de
la normativa bajo la
que está certificado el
producto sino más bien
de los ingredientes que lo
componen, el porcentaje
total de ingredientes
ecológicos, la filosofía y
principios del elaborador,
la proximidad de las
materias primas… todos
aquellos requisitos que
deseamos en cosmética
econatural.
-17-
NATRUE www.natrue.org Sello internacional de cosmética econatural. Fundado por las
primeras empresas europeas y alguna extranjera en elaborar
cosméticos econaturales. Los criterios se basan en las recomen-
daciones del Consejo de Europa.

EUROPA. Asociación sin ánimo El logo aparece en todas las categorías.
de lucro. Normativa de cosmética. 1. “NATURAL”: como mínimo el 95% de los ingredientes han de
ser naturales.
2. “NATURAL CON % INGREDIENTES ECOLÓGICOS”: como
mínimo el 70% de los ingredientes han de ser ecológicos. Como
mínimo el 15% han de ser vegetales o animales y como máximo
un 15% pueden ser sustancias procedentes de la transformación
de materias primas naturales.
certificables han de ser ecológicos. Como mínimo el 20% han
de ser ingredientes de origen vegetal y como máximo un 15%
pueden ser sustancias procedentes de la transformación de
materias primas naturales.
COMENTARIOS
Las aguas florales no cuentan como ecológicas, lo que hace un poco más complicada la certificación.
Tiene requisitos medioambientales y éticos. Disponen de un listado completo en internet de todos los
productos certificados bajo su normativa donde viene toda la información necesaria para el consumidor.
Se puede consultar el listado de productos certificados por esta norma en www.natrue.org/products.
La certificación nos da una garantía de calidad y puede ayudarnos a tomar decisiones de

compra de productos pero será necesario tener muy claro lo que hay detrás de cada sello.
AIAB http://www.aiab.it
(Asociación Italiana de Agricultura Biológica) Asociación de agricultores, técnicos y consumidores que
promueven la agricultura ecológica en Italia desde 1982. Es el
primer sello de certificación de cosmética que se creó en Italia
hace 10 años.

ITALIA. Asociación sin ánimo Tiene una única categoría que permite utilizar el sello. Aunque
de lucro. Tiene normas para recomienda que la mayor parte de los ingredientes sean
diferentes productos además de certificados ecológicos sólo es obligatorio que lo sea al menos
cosmética. uno.
COMENTARIOS
Esta norma presenta una lista muy exhaustiva de ingredientes no admitidos.
-18-
BioCertitalia www.biocertitalia.com Asociación italiana creada para la certificación de cosmética
ecológica y formada por elaboradores con la colaboración de téc-
nicos y científicos del mundo universitario.

ITALIA. Asociación sin ánimo de Hay una única categoría que permite el uso del sello y que implica:
lucro. Normativa de cosmética. Los ingredientes certificables han de ser ecológicos excepto si
se trata de materias primas que se demuestre su dificultad para
encontrar en el mercado ecológico. El producto ha de contener al
menos un ingrediente certificable.
COMENTARIOS
Se prohíbe el uso de glicerina de origen animal.
¡Pregunta a tus proveedores!

CCPB www.ccpb.it Sellos la certificadora del Consorcio para el Control de la Produc-
ción Biológica.

ITALIA. Empresa de certificación 1. NATURAL: como mínimo el 95% de los ingredientes han de ser
CCPB. Tienen dos normativas de naturales. Aparece el logo de COSMETICI NATURALI.
cosméticos una para naturales y otra 2. ECOLÓGICO: el 95% de los ingredientes certificables han de ser
para ecológicos. ecológicos. Como mínimo el 10% del total del producto ha de ser
ecológico. Aparece el logo de COSMETICI BIOLOGICI.
COMENTARIOS
Ambas normas tienen un listado de ingredientes naturales o de origen natural permitidos para la elaboración
de los cosméticos con esta certificación. También aparecen claramente las transformaciones permitidas en
los procesos físicos y químicos de obtención de ingredientes.
CPAEN www.cpaen.org Autoridad de control pública de Navarra. Es la única certificadora

de producción agraria ecológica del estado español que ha
desarrollado unas normas propias para cosmética

NAVARRA. Autoridad de control de Utilizan el mismo reglamento de la producción agraria ecológica
Navarra. y aplican los mismos criterios por lo que al menos un 95% de
los ingredientes han de ser certificables y ecológicos. No tienen
COMENTARIOS criterios establecidos para el 5% restante de los ingredientes.
Sólo está destinado a empresas que elaboren cosmética en Navarra por lo que hay muy pocas empresas
con esta certificación.
-19--
DEMETER www.demeter.net Sello creado por la Asociación Demeter Internacional para avalar
aquellos productos procedentes de la producción biodinámica.
Se puede encontrar la norma de cosmética en el apartado 4.5.3
página 12 de la normativa general.

ALEMANIA. Asociación sin ánimo de 1. “BAJO”: cuando algunos ingredientes provienen de la agricultura
lucro. Normativa de alimentación y biodinámica se permite usar la palabra demeter/biodinámica en
otros productos biodinámicos. el listado de ingredientes. El resto de ingredientes han de ser
naturales o ecológicos. Está prohibido el uso del logo en este
nivel.
2. “MEDIO”: como mínimo el 66% de los ingredientes han de ser
de calidad demeter/biodinámica. Se puede usar el logo siempre
y cuando se ponga en la parte principal del envase.
3. “ALTO”: como mínimo el 90% de los ingredientes han de ser de
calidad demeter/biodinámica. Se permite la utilización del logo
siempre y cuando se ponga en la parte principal del envase.
COMENTARIOS
Esta normativa avala que se han usado ingredientes procedentes de la agricultura biodinámica en la
elaboración del cosmético. Existe un listado de ingredientes permitidos no procedentes de la agricultura.
Los procesos de transformación de las materias primas han de cumplir los criterios que marca la norma.
Se puede consultar la lista de productos certificados por bajo este sello en
www.database.demeter.net/prpub.
NATURE&PROGRES Sello de la Asociación francesa NATURE&PROGRES que

www.natureetprogres.org agrupa a agricultores, fabricantes de cosmética y consumidores
desde 1968.

FRANCIA. Asociación sin ánimo de Tiene una única categoría donde se exige que el 100% de los
lucro. Normativas alimentación que ingredientes de origen vegetal sea ecológicos y como mínimo el
incluye cosméticos y productos de 70% estén certificados bajo las normas de Nature&Progrès.
limpieza.
COMENTARIOS
La normativa prima los ingredientes de procedencia local y certificados en orden de preferencia según
sus normas, demeter o 834/07 (reglamento europeo agricultura ecológica). Tiene criterios éticos
y medioambientales No considera las aguas florales como ecológicas. Solo permite el uso de tres
conservantes: Benzoic Acid, Ascorbic Acid, Dehydro-acetic Acid.
-20-
Asociación “Suolo e salute” Asociación italiana creada en 1969. Desde 1992 está autorizada
www.suoloesalute.it para certificar producción ecológica. Además certifica otras nor-
mas del sector agroalimentario, ambiental y también cosmética.

ITALIA. Asociación sin ánimo de Esta norma ofrece ocho categorías distintas. Cuatro categorías
lucro. se refieren al contenido de ingredientes ecológicos y al contenido
de ingredientes naturales y de origen natural. Cuando se refiere
a los porcentajes se ha de tener en cuenta que se descuenta el
agua para su cálculo (cuando se indica que al menos un 30% de
los ingredientes han de ser naturales se está indicando que el
producto como mucho ha de contener un 70% de agua).
Nos podemos encontrar en el 1. BIOCOSMESI VERITAS: Es la certificación de máxima calidad.

mercado numerosos cosméticos El 100% de los ingredientes certificables son ecológicos. Al
y productos de higiene personal menos un 30% de los ingredientes son naturales y como mucho
que utilizan los términos un 15% pueden ser de origen natural. No se admite ningún tipo
“natural” o “ecológico” como de ingrediente químico.
reclamo publicitario. Los únicos 2. BIOCOSMESI 95: El 95% de los ingredientes certificables son
cosméticos que nos garantizan ecológicos. Al menos un 20% de los ingredientes son naturales
y como mucho un 15% pueden ser de origen natural. Se
que contienen ingredientes
admite un 5% de ingredientes químicos incluídos en la lista de
naturales o ecológicos, están
ingredientes químicos permitidos por la norma.
libres de sustancias peligrosas 3. BIOCOSMESI 70: El 70% de los ingredientes certificables son
para nuestra salud y el medio ecológicos. Al menos un 15% de los ingredientes son naturales
ambiente son aquellos que han y como mucho un 20% pueden ser de origen natural. Se
sido certificados bajo alguna admite un 5% de ingredientes químicos incluídos en la lista de
de las normativas existentes en ingredientes químicos permitidos por la norma.
el mundo. Los sellos pueden 4. BIOCOSMESI NATURALE: Al menos un 20% de los
ayudarnos objetivamente a ingredientes son naturales y como mucho un 20% pueden ser
elegir un auténtico cosmético de origen natural. También se exige que al menos el 1% de
econatural. ingredientes certificables sean ecológicos. Se admite un 5%
de ingredientes químicos incluídos en la lista de ingredientes
químicos permitidos por la norma.
Cuando el cosmético además está realizado sólo con ingredientes
vegetales a la categoría se le añade el apelativo VERDE dando
lugar a cuatro categorías más:
5. BIOCOSMESI VERDE VERITAS
6. BIOCOSMESI VERDE 95
7. BIOCOSMESI VERDE 70
8. BIOCOSMESI VERDE NATURALE
-21--
REGLAMENTO CE Nº 834/2007 Se trata de la normativa de alimentación ecológica.
ec.europa.eu/agriculture/organic Reglamento CE Nº 834/2007.

EUROPA. Hay una única categoría que corresponde a cosméticos que
Certificadoras acreditadas. cumplen el reglamento de producción de agricultura ecológica.
Normativa de alimentación. Aparecen identificados con el logo de la hoja. Productos con
más del 95% de los ingredientes de procedencia ecológica y
el 5% restante está formado por ingredientes autorizados el
Reglamento. Los cuales no tenemos información.
COMENTARIOS
No es una norma para cosmética por lo que se puede encontrar en algunos productos que pueden
emplearse tanto como alimentos como cosméticos. Ej: un gel de aloe vera sin conservantes. También puede
encontrase este sello en materias primas producidas de forma ecológica.
Es muy importante tener en cuenta que este sello sólo lo encontraremos en aquellos productos que pueden
considerarse un alimento.
NORMAS APICABLES A PRODUCTOS CERTIFICADOS ANTERIORMENTE A ENERO DE 2017.

(DESDE ESA FECHA ESTAS CERTIFICADORAS SÓLO OFRECEN LA NORMA COSMOS)
BDIH Sello creado por la Asociación de industrias alemanas y firmas

www.kontrollierte-naturkosmetik.de comerciales de productos farmacéuticos, productos sanitarios,
complementos alimenticios y productos de higiene personal. Los
criterios se basan en la recomendación del Ministerio Federal
Alemán de Salud de 1993.

ALEMANIA. Asociación con fines 1. NATURAL: como mínimo el 50% aceites vegetales y un máximo
lucrativos. Normativa de cosmé- de 50% de aceites esterificados. No requiere un mínimo de
tica. ingredientes ecológicos pero se recomienda que la mayor parte
posible lo sea.
COMENTARIOS
Su lista de ingredientes sintéticos prohibidos tiene algunas sustancias que otras normas si permiten. Tiene
criterios medioambientales para el proceso de elaboración.
Una empresa solo puede certificarse con esta norma si como mínimo el 60% de los productos que elaboran
están certificados por BDIH.
-22-
ECOCERT www.ecocert.com Sello de la organización francesa dedicada principalmente a la
certificación de la agricultura ecológica, en la actualidad también
certifica otros productos de consumo.

FRANCIA. Empresa certificadora 1. “NATURAL: como mínimo el 95% de los ingredientes son
con fines lucrativos. Normativa para naturales. Como mínimo el 5% del total de los ingredientes
cosmética. vegetales son ecológicos. Se pone el sello con las palabras
“natural cosmetic”.
2. ECOLÓGICO: como mínimo el 95% de los ingredientes son
naturales. Como mínimo el 10% del total de los ingredientes
vegetales son ecológicos. Se pone el sello con las palabras
“organic cosmetic”.
Estamos en una fase en la que la falta de armonización en las normativas hace

que debamos mirar muy bien el INCI de lo que compramos. Otros factores a tener
en cuenta son el tipo de empresa que elabora esos productos, si hay una filosofía
detrás, si siguen criterios de responsabilidad social, si se tiene en cuenta el medio
ambiente en el todo el proceso de elaboración, si es un artesano cuyas materias
primas intenta que sean locales.
COMENTARIOS
Esta normativa considera las aguas florales como ecológicas.
ICEA www.icea.info Sello de ICEA (Instituto para la Certificación Ética y Ambiental)

continúa el camino iniciado en 1988 por AIAB (Asociación Italiana
de Agricultura Biológica). En 2000, ICEA asume el control y la
certificación de los alimentos ecológicos.

ITALIA. Consorcio sin ánimo de 1. “COSMÉTICO ECO” no tiene mínimos de ingredientes
lucro. Normativa de cosmética ecológicos. En la etiqueta tiene que aparecer claramente el %
respetuosa con el medioambiente. ecológico del total del producto.
COMENTARIOS
Normativa con un amplio listado de ingredientes no permitidos.
No hay restricción en el uso de aceites esterificados.
-23--
COSMEBIO www.cosmebio.org Sello francés para el que representa a 200 fabricantes. Estas nor-
mas son certificadas por QUALITÉ FRANCE Y ECOCERT (no
confundir con la normativa de ECOCERT para cosméticos).

FRANCIA. Asociación sin 1. AZUL/ECO: como mínimo el 95% de los ingredientes son
ánimo de lucro. Normativa de naturales, el 50% de origen vegetal son ecológicos y como
cosmética. mínimo el 5% del producto final es ecológico. Aparece el logo
AZUL/ECO.
2. VERDE/BIO: como mínimo el 95% de los ingredientes
certificables son ecológicos y el 10% del producto final es
ecológico. Aparece el logo VERDE/BIO.
COMENTARIOS
en su normativa está claramente explicado cómo hacer el cálculo de la fórmula para ver en qué categoría
se encuentra los productos. Tiene una larga trayectoria y prestigio.
SOIL ASSOCIATION Sello británico principalmente para la certificación de alimentos

www.soilassociation.org ecológicos, aunque en los últimos años se ha ampliado el alcance
a otros productos de consumo como son los cosméticos.

REINO UNIDO Asociación sin El logo aparece en todas las categorías.
ánimo de lucro con carácter 1. “HECHO CON X% DE INGREDIENTES ECOLÓGICOS”: como
internacional. Normativa de mínimo el 70% ingredientes certificables son ecológicos.
alimentación. 2. “ECOLÓGICO”: como mínimo el 95% de los ingredientes
certificables son ecológicos.
COMENTARIOS
El sello Soil Association es el más reconocido es en Reino Unido. Las normas Soil Association, las de
cosmética también, se caracterizan por incluir estrictos criterios medioambientales.
En su norma está permitido bajo autorización el Phenoxyethanol, un conservante que está generando
mucha controversia.
-24--
-24-
CERTIFICACIONES NO EUROPEAS
Australian Certified Organic Certificadora australiana para alimentación ecológica.
aco.net.au/standard/cosmos

AUSTRALIA. Asociación sin ánimo 1. NATURAL: como mínimo el 95% de los ingredientes han de
de lucro. ser naturales. Aparece el logo de la certificadora y debajo pone
COSMOS NATURAL.
2. ECOLÓGICO: el 95% de los ingredientes certificables han de
ser ecológicos. Como mínimo el 20% del total del producto ha
de ser ecológico. Aparece el logo de la certificadora y abajo
parece COSMOS ORGANIC.Como mínimo el 20% han de ser
ingredientes de origen vegetal y como máximo un 15% pueden
ser sustancias procedentes de la transformación de materias
primas naturales.
COMENTARIOS
Es la primera y de momento única certificadora australiana autorizada a certificar la norma Cosmos.
Algunos ingredientes como el agua y minerales como la arcilla, no pueden ser certificados
como ecológicos. En este caso estos ingredientes no suelen tenerse en cuenta en el
cálculo del % de ingredientes ecológicos del producto en algunas de las normas.
CERTECH Certech crea una normativa; IOS 2008; en 2007 para satisfacer la
www.certechregistration.com demanda de sus clientes. La normativa se basó en las normas ya
existentes a nivel internacional.

CANADÁ. 1. NATURAL: como mínimo el 70% de los ingredientes certificables
Certificadora con fines lucrativos. han de ser ecológicos y el 30% restante deben de cumplir unos
Normativa para cosméticos. criterios adicionales. Como mínimo el 5% total del producto final
ha de ser ecológico. Puede llevar el sello NATURAL.
2. NATURAL Y ECOLÓGICO: como mínimo el 95% de los
ingredientes certificables procedentes de plantas han de ser
ecológicos. Como mínimo el 10% total del producto final ha de
ser ecológico. Puede llevar el sello de NATURAL&ORGANIC.
COMENTARIOS
Normativa que afecta a todo el proceso de elaboración del cosmético. El envasado ha de ser respetuoso
con el medioambiente.
-25--
NOP Sello estadounidense para la certificación de alimentos ecológi-
www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop cos creados por el gobierno. Se puede certificar productos
cosméticos con este sello si cumplen con los requisitos de la
norma NOP, que es para alimentación.

ESTADOS UNIDOS. Las mismas que en alimentación.
Entidad gubernamental sin 1. “INGREDIENTES ECOLÓGICOS”: menos del 70% de los
fines lucrativos. Normativa de ingredientes certificables son ecológicos. Se permite marcar en
alimentación. el INCI su calidad pero no se puede poner el logo.
2. “HECHO CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS”: como mínimo
el 70% ingredientes certificables son ecológicos. Se puede
marcar en el listado los que son ecológicos pero no se puede
usar el logo.
certificables son ecológicos. El resto han de ser los permitidos
en el listado. Lleva el logo.
4. “100% ECOLÓGICO”: el 100% de los ingredientes certificables
son ecológicos. Lleva el logo.
COMENTARIOS
Aunque es una certificación para alimentación el sello USDA es uno de los más reconocidos del sector
ecológico en los Estados Unidos.
Otras normas pueden ser homologadas por USDA si cumplen con su normativa.
No contempla la “química verde”.
Resulta un poco complicado para el consumidor determinar a qué categoría pertenece el producto.
NASAA www.nasaa.com.au Certificadora australiana para alimentación ecológica.

AUSTRALIA. Asociación sin ánimo 1. HECHO CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS: como mínimo
de lucro. Normativa para cosméticos. el 70% de los ingredientes han de ser ecológicos. No puede
llevar el sello de NASAA.
2. ECOLÓGICO: como mínimo el 95% de los ingredientes han de
ser ecológicos. Llevan el sello de NASAA.
COMENTARIOS
Sello reconocido en Australia y en países asiáticos pero con poca presencia en Europa.
Esta normativa restringe numerosos ingredientes sintéticos y procesos empleados en la elaboración de
cosméticos. El material en el que se envasan los productos no debe tener impacto medioambiental y debe
poder reciclarse.
-26-
NSF www.nsf.org La Fundación Nacional de Salud fue creada en 1944 en la
Universidad de Michigan para proteger la salud de las personas.
Su norma de cosmética está reconocida oficialmente por el
Instituto Americano de Normas Nacionales.

ESTADOS UNIDOS. 1. HECHO CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS: como mínimo
Certificadora no gubernamental el 70% de los ingredientes han de ser ecológicos.
sin fines lucrativos. Normativa de
cosmética NSF/ANSI 305.
COMENTARIOS
NATRUE y NSF han firmado un acuerdo de equivalencia entre la segunda categoría de NATRUE y la NSF/
ANSI 305.
Esta normativa es menos estricta que USDA pues permite la utilización de ciertos ingredientes prohibidos
en USDA pero se aproxima más a la realidad de la formulación en cosmética. Es la primera normativa en
Estados Unidos y tiene reconocimiento a nivel mundial.
También, junto con NATRUE, están creando una norma a nivel nacional en Estados Unidos para proteger el
término “natural” en todos los productos de cosmética.
OASIS www.oasisseal.org Sello estadounidense de una asociación de fabricantes, distribui-

dores y productores de materia prima. En 2008 crearon unas nor-
mas para cosmética.

ESTADOS UNIDOS. Se puede usar el logo en las dos categorías.
Asociación sin ánimo de lucro. 1. HECHO CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS: como mínimo
Normativa para regular la el 70% de los ingredientes certificables han de ser ecológicos
sostenibilidad de los procesos y el 30% restante deben de cumplir unos criterios adicionales.
industriales. 2. ECOLÓGICO: como mínimo el 95% de los ingredientes
certificables han de ser ecológicos.
COMENTARIOS
Esta normativa fue creada para dar una alternativa que el sello USDA no daba; debido a que la mayoría de
los cosméticos requieren una parte química.
Es un sello creado por la industria para poder diferenciarse en el mercado. Tiene en cuenta aspectos
sociales y factores medioambientales en la elaboración del cosmético.
-27-
PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE
• Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados).
• Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el producto acabado.
• Usar y generar substancias que posean poca o ninguna toxicidad.
• Preservar la eficacia funcional, mientras se reduce la toxicidad.
• Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo disolventes, agentes de separación).
• Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura ambiental).
• Preferir materiales renovables frente a los no renovables.

• Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo grupos de bloqueo, pasos de protección
y desprotección).
• Preferir reactivos catalíticos frente reactivos estequiométricos.
• Diseñar los productos para su descomposición natural tras el uso.
• Vigilancia y control “desde dentro del proceso” para evitar la formación de sustancias
peligrosas.
• Seleccionar los procesos y las sustancias para minimizar el potencial de siniestralidad.
Paul T. Anastas y John C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, New York: Oxford University Press, 1998.
6
Principios activos
¿Qué ha de cumplir un buen
cosmético econatural?
La mayor parte de los principios activos de la cosmética econatural se extraen de las plantas y se añaden
en forma de hidrolatos, extractos acuosos o de aceites. En el listado de ingredientes se reconocen por el
nombre de la planta en latín seguido de la palabra “aqua”, “water”, “destilate”, “oil” o “extract”. Es importante
saber identificarlos y ver qué lugar ocupan en la lista de ingredientes. De esta forma podremos determinar
qué peso tienen en el global de la formulación. Aunque no son los únicos ingredientes que podríamos
considerar 100% naturales, sí que son los que suelen tener una mayor influencia sobre el verdadero carácter
econatural de un cosmético.
Vamos a repasar cuáles son los principales principios activos que encontramos en la cosmética econatural y
cómo distinguirlos. Evidentemente no se trata de una lista exhaustiva ya que sería una tarea casi imposible
de llevar a cabo, pero sí incluimos aquí los que se encuentran más frecuentemente en el mercado.
PRODUCTOS TRATAMIENTO CORPORAL Y FACIAL
Cremas, bálsamos, leches…

Las cremas ya sean hidratantes, nutritivas o antiedad están compuestas básicamente por una fase acuosa (agua o
un hidrolato), una fase oleosa (aceite o grasa) y principios activos específicos para cada caso (aceites esenciales,
extractos vegetales, vitaminas, minerales…)
Fase acuosa
El agua es uno de los excipientes más utilizados y puede sustituirse por un hidrolato y de esta forma se
añaden más principios activos. O ser un agua revitalizada con el fin de darle una información positiva.
INCI: Aqua o el nombre de la planta y al final las palabras “water”, “destilate” o “aqua”.
Como reconocer los ingredientes vegetales

Se utiliza el nombre latín de la planta seguido por:
Aqua, water o distilate: Para hidrolatos y aguas florales
Extract: para extractos
Oil: para aceites
Butter: para mantecas vegetales
Wax: para ceras vegetales
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Fase oleosa
Básicamente deberían ser aceites y grasas vegetales sin desnaturalizar. En los productos
convencionales se suelen utilizar sustancias derivadas de la silicona ya que su textura es suave
y agradable al aplicarlo. Para conseguir este efecto en cosmética econatural se recurre a veces a
los aceites vegetales esterificados que, sin ser perjudiciales, no tienen tantas propiedades como
un aceite crudo. La diferencia sería comparable a usar en cocina un aceite virgen o uno refinado.
Ejemplos de INCI:
• Aceites vegetales naturales: Todos los ingredientes que incluyen el término oil al final (Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Oil…)
• Aceites esterificados: Caprylic Capric Triglyceride, Coco Caprylate Caprate, Oleyl Erucate,
Oleyl Linoleate, Decyl Oleate, Dicaprylyl Ether…
Principios activos específicos

Son de naturaleza muy diversa en función del objetivo de la crema: aceites esenciales, vitaminas,
minerales, aminoácidos, derivados animales, derivados de algas, etc.
Ejemplos de INCI: Glycerin, mel (honey), Lauroyl Lysine, Sodium PCA, PCA Ethyl Cocoyl Arginate,
Sodium Hyaluronate, Sorbitol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Lecithin, Hydrolyzed Milk
Protein…
Exfoliantes
Las cremas, fluidos y jabones exfoliantes suelen incorporar alguna sustancia en polvo que realice una
función física de limpieza de la piel. Existen diversos exfoliantes naturales como la arcilla, polvo de
hueso de albaricoque, polvo de arroz, sal, azúcar, polvo de bambú...
Además pueden incorporar alguna base detergente suave para limpiar la piel y principios activos
vegetales antisépticos, antiinflamatorios, calmantes, regenerantes e hidratantes.
Lociones
Su base es el agua, los extractos acuosos y el alcohol a los que se añaden extractos de plantas con
acciones básicamente hidratantes. Su formulación es muy simple.
Serums y fluidos
Son formulaciones muy similares a las cremas pero más ligeras y con una mayor concentración de
sustancias activas. La evaluación de los ingredientes es igual a la de una crema.
Filtros solares
De origen mineral basan su protección en sustancias que reflejan los rayos solares y los dispersan. Los
más utilizados son el dióxido de titanio y el óxido de zinc.
Suelen ir acompañados de ingredientes de origen vegetal que protegen la piel de los rayos solares como
la manteca de Karité, el aloe vera o la vitamina E.
INCI filtros minerales: Titanium Dioxide y Zinc Oxide
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PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL
Desodorantes
El aluminio es una de las sustancias activas más utilizadas en los desodorantes. El problema es que si
penetra en el organismo es un neurotóxico. Los desodorantes econaturales que utilizan esta materia
activa la incorporan en forma mineral básicamente a partir del alumbre.
Muchos desodorantes econaturales sustituyen el mineral de alumbre por alcohol, hidrolatos y aceites
esenciales de plantas con propiedades bactericidas o que limitan la sudoración: árbol de té, limón,
pomelo, pino, tomillo, salvia…
INCI de los compuestos de alumbre: Potassium Alum, Aluminum Tristearate, Ammonium Alum
INCI de agentes desodorantes suaves: Alcohol, Ethyhexylglycerin, Triethyl Citrate, Undecylenoyl
Glycine, Capryloyl Glycine, Sodium Bicarbonate, Farnesol, Polyglyceryl-3 Caprylate
Dentífricos
Los dentífricos se componen de una pasta base que suele incluir un tensioactivo y sustancias activas de
origen vegetal con propiedades antiinflamatorias, antisépticas y refrescantes.
La pasta base incluye una sustancia ligeramente abrasiva para eliminar la placa como la sal, la arcilla
o la sílice. En el caso de los tensioactivos debemos vigilar que se trate de detergentes suaves (ver
apartado champús). Los dentífricos econaturales no añaden sales de fluoruro.
Jabón
La composición de un jabón natural es muy simple. Para producir jabón se hacen saponificar grasas
mediante una base fuerte que normalmente es hidróxido sódico. Por ello en la composición del jabón
aparecen mayormente grasas saponificadas a las que se les añaden otros componentes como aceites
esenciales, glicerina, arcilla, sal, colorantes, etc… en función de las propiedades, el olor o el color que
se quiera.
En el listado de ingredientes la normativa obliga a indicar por un lado los aceites o grasas utilizadas y por
otro el hidróxido sódico o potásico. Sin embargo, es posible en algunas etiquetas encontrar el nombre
de la grasa saponificada. Se trata de una estrategia comercial para evitar que aparezca un compuesto
químico y en este caso la etiqueta es errónea.
Ejemplos INCI de las grasas saponificadas: Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Sodium Olivate
Ejemplos INCI de aceites: Cocos Nucifera Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Olea Europaea Oil
NOTA: Sodium Cocoate = Cocos Nucifera Oil + Sodium Hydroxide
Si en lugar de hidróxido de sodio se utiliza hidróxido de potasio para saponificar las grasas se obtiene un
jabón más líquido. Esta es la fórmula utilizada en algunos jabones líquidos econaturales.
Ejemplos INCI de las grasas saponificadas con hidróxido de potasio: Potassium Oleate, Potassium
Cocoate, Potassium Palmitate
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PRODUCTOS DE PELUQUERÍA
Champús y gel de baño

El champú y el gel de baño están compuestos básicamente de agua, una base detergente y agentes
espesantes para darle consistencia.
El principal principio activo es una base detergente a la que se le añaden otros ingredientes acondicionadores
del pelo o de la piel o de tratamiento como anticaspa, cabellos grasos o secos, pieles sensibles, etc… Estos
normalmente se aplican en forma de hidrolatos o extractos vegetales aunque también se pueden incluir
aceites esenciales, vitaminas o derivados animales como la lanolina, la seda, la leche o la miel.
Ejemplos INCI bases detergentes suaves:
Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Coco Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Sodium Lauryl Glucoside Carboxylate, Sodium Cocoamphoacetate, Capryl/Capramidopropyl
Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate…
Ejemplos INCI otras sustancias activas: Glycerin, Hydrolyzed Silk, Inulina, Lecithin, Phospholipids,
Glycolipids, Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopherol, Lactis Proteinum…
Acondicionadores para cabello

Los acondicionadores para el cabello actúan creando una capa sobre el cabello que le da un aspecto más
sano y brillante. Para crear esta capa la cosmética econatural utiliza aceites, grasas vegetales o animales,
proteínas, aminoácidos o ceras de frutas. También se utilizan alcoholes grasos para mejorar la adhesión del
cosmético al cabello.
INCI de los ingredientes más comunes que no son aceites, aceites esterificados ni extractos
vegetales: Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Betaine, PCA Ethyl Cocoyl Arginate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium
Cocoyl Glutamate, Lecithin, Inulin, Squalane
Tintes y colorantes para el pelo

Los tintes convencionales eliminan el pigmento natural del cabello y lo remplazan por el pigmento sintético.
Es un proceso muy agresivo que debilita el cabello y le da un aspecto frágil y sin vida. Los tintes naturales
sólo actúan en las capas más superficiales del pelo por lo que el nuevo color es una mezcla del color natural
y del color del tinte.
Existen sustancias vegetales que son tintes naturales: henna, nuez, ruibarbo, café, cúrcuma, índigo,
remolacha, etc. Además se les añaden sustancias protectoras del cabello como aceites, vitaminas o
proteínas.
INCI de colorantes naturales: Lawsonia Inermis, Cassia Auriculata, Juglans Regia, Indigofera Tinctoria,
Indigofera Argentea, Hibiscus Sabdariffa, Rheum Undulatum, Krameria Trianda, Coffea Arabica, Curcuma
Longa, Beta Vulgaris…
Espumas, gomina, gel, laca y otros productos de peinado

Las espumas tienen formulaciones que incluyen una base detergente suave para producir el efecto de
espuma. Se le añaden también principios activos protectores del cabello como proteínas de seda, de trigo,
cerveza o extractos de plantas y frutos.
Las lacas o sprays fijadores basan su formulación en un excipiente a base de agua, alcohol y resinas
naturales (INCI: shellac) a los que se les añaden aceites o extractos vegetales y principios activos protectores
del cabello.
Las ceras fijadoras tienen una base de cera (INCI: cera alba) a la que se le añaden grasas vegetales y
aceites. La consistencia de gomina se consigue con gomas de origen vegetal (INCI: Dehydroxanthan Gum).
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PRODUCTOS DE COSMÉTICA DECORATIVA
En este apartado es importante fijarnos en los colorantes utilizados que, en cierta forma, son los
principios activos de la cosmética decorativa. En cosmética econatural se utilizan pigmentos minerales
y vegetales como la mica, los óxidos de hierro, el silicio o el dióxido de titanio. Todos los colorantes se
indican en el listado de ingredientes con las letras CI (código identificación) seguido de un número.
Como indicamos en el apartado sobre los colorantes, los de origen natural o mineral se identifican
porque empiezan por 408, 75 o 77.
Maquillaje facial
El maquillaje facial tiene la misma base que una crema a la que se le añaden pigmentos naturales o
ingredientes que corrigen las irregularidades de la piel como la arcilla.
Ejemplo INCI: Aqua, Hydrogenated Vegetable Oil, Glycine Soja Oil, Clycerin, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Squalane, Talc, Potassium Cetyl Phosphate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Parfum, Hydrogenated
Palm Glycerides, Lauryl PCA, Theobroma Grandiflorum, Seed Butter, Punica Granatum, Seed Extract,
Sorbitol, Galactoarabinan, Xanthan Gum, Hydrogenated Lecithin, Sodium Citrate, Ascorbyl Palmitate,
Lecithin, Citric Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Farnesol, CI 77891, CI 77492,
CI 77491…
Barras de labios y gloss

Es uno de los cosméticos más delicados porque simplemente nos lo comemos. Por ello es básico elegir
uno que no contenga sustancias nocivas.
Los pintalabios econaturales utilizan de base ceras y aceites naturales. A estos se le añaden pigmentos
también naturales y otras sustancias activas protectoras de la piel. Los pintalabios no contienen agua y
por ello no necesitan conservantes.
En cambio el gloss tiene una consistencia que difícilmente se obtiene con aceites y grasas naturales.
Por ello se utilizan grasas transformadas de origen natural.
Su origen natural los hace menos duraderos que los convencionales por lo que deben aplicarse con
más frecuencia.
Ejemplo INCI: Ricinus Communis Seed Oil, Lanolin, Buxus Chinensis Seed Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Candelilla Cera, Copernica Cera Wax, Cera Alba, Parfum, Limonene, Tocopherol,
Helianthus Annuus Seed Oil, Maltodextrin, Ascorbyl Palmitate, Rosmarinus Officinalis Extract, Linalool,
Benzyl Benzoate, Mica, CI 77007, CI 75470, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, Talc, Silica, CI
77742
Lápices de ojos
Su base son las ceras y aceites vegetales a los que se incorporan polvo de minerales.
Ejemplo INCI: Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, Limnanthes Alba Seed Oil,
Hydrogenated Cotton Seed Oil, Mangifera Indica Seed Oil, Candelilla Cera, Simmondsia Chinensis Seed
Oil, Glyceryl Caprylate, Copernica Cerifera Cera, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Tocopherol, Ascorbyl
Algunos ingredientes tienen diferentes orígenes, como es el caso del Squalene que
puede ser sintético o natural. El de origen natural a su vez puede obtenerse del
hígado de tiburones y rayas o bien de fuentes vegetales (salvado de arroz, germen
de trigo o aceitunas).
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Palmitate, CI 77891, CI77499, CI 77491, CI 77492, CI 77510, CI 75470, CI 77288, CI77007
Máscaras de pestañas
Su composición es muy similar a los pintalabios con una base de ceras y aceites a la que se le añaden
colorantes minerales. Sin embargo en la composición lleva agua y alcohol para obtener una textura más
fluida.
Ejemplo INCI: Aqua, Alcohol, Cera Alba, Glycerin, Polyglyceryl-5 Laurate, Magnesium Aluminum Silicate,
Acacia Senegal Gum, Polyglycery-3 Stearate, Cera Carnauba, Hydrogenated Lecithin, Glyceryl Caprylate,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, p-Anisic Acid, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus
Seed Oil, Sodium Hydroxide, Limonene, Tocopherol, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Citral,
Linalool, CI 77491, CI 77492, CI 77499, Talc, CI 77891.
Sombras de ojos y colorete en polvo

La mayor parte de su composición son polvos minerales que combinados de diferentes formas proporcionan
los diferentes tonos y colores. Los más utilizados son la mica, óxidos de hierro, dióxido de titanio y sílice.
De base del producto lo más común son el talco y el estearato de magnesio, polvo de bambú (Inci: bambusa
arundinacea stem poder). También se le añaden aceites y extractos de plantas como ingredientes protectores
de la piel.
Ejemplo INCI: Talc, Mica, Tapioka Starch, Caprylic/Capric Trigliceryde, Magnesium Stearate, Silica, Glyceryl
Caprylate, p-Anisic Acid, Limonene, Parfum (Essential Oils), Tin Oxide, Citral, Linalool, CI 77491, CI 77891,
CI 77499, CI 77742, CI 77492, CI 77007
Laca de uñas
No existe una laca de uñas verdaderamente econatural. Por su textura y los colores necesarios resulta
imprescindible recurrir a ingredientes químicos. Las empresas de cosmética econatural que disponen de
una línea de esmaltes de uñas evitan los ingredientes más nocivos como el tolueno, los ftalatos o el formol.
Ejemplo INCI: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Adipic Acid/ Neopentyl Glycol/ Trimellitic Anhydride
Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Sucrose Acetate Isobutyrate,
Pentaerythrityl, Tetraisostearate, Silica, Mica, CI 77491, CI 77499, CI 77891, CI 15850, CI 15880, CI 77266,
CI 77510, CI 19140
Excipientes
El excipiente es la base en la que se diluyen los principios activos. Suele ser el responsable de la consistencia
del cosmético.
El agua es uno de los excipientes más utilizados y también el más barato. Este factor hay que tenerlo en
cuenta a la hora de elegir un buen cosmético y comparar precios. Existen cosméticos que no contienen
agua. En este caso no es necesario incluir ningún conservante en la composición.
En cosmética econatural el excipiente también ha de ser de origen natural como el talco, el alcohol, las
grasas y aceites vegetales. Muchas veces el excipiente también tiene un papel de principio activo como los
aceites o de conservante como en el caso del alcohol.
Correctores
Se incorporan al cosmético para mejorar su acabado final. Los objetivos pueden ser diversos pero en
cosmética econatural se utilizan básicamente dos: espesantes y modificantes del pH.
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Espesantes
Se utilizan principalmente en geles y champús para darles una consistencia menos líquida.
Ejemplos de INCI: Xanthan Gum, Cera alba, Cellulose Gum, Cyamopsis Tetragonoloba Gum,
Dehydroxanthan Gum…
Modificadores del pH
Ayudan adecuar el pH del cosmético al de la piel
Ejemplos de INCI: Lactic Acid, Citric Acid, Ascorbic Acid…
Aditivos
Conservantes
Los productos cosméticos que contienen agua han de añadir conservantes a su formulación para evitar la
proliferación de microrganismos. La cosmética econatural utiliza conservantes de origen natural. En muchos
casos los propios aceites esenciales o el alcohol utilizado como materias activas tienen acción como
conservantes. También se aceptan algunos conservantes de síntesis química pero sólo aquellos menos
problemáticos y que existen en la naturaleza.
INCI de los más comunes: Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic
Acid, Salicylic Acid…
Colorantes
Se utilizan colorantes naturales o minerales. Son todos aquellos cuyo código de identificación empieza por
408, 75 o 77
Perfumes
Se utilizan aceites esenciales, normalmente una mezcla de ellos. La normativa de cosmética obliga a
enumerar como ingredientes algunos de los componentes de los aceites esenciales que pueden provocar
alergias a ciertas personas como son el Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Eugenol, Citronello, etc. Estas
moléculas perfumantes pueden ser de origen natural y formar parte de los aceites esenciales; como sucede
en cosmética econatural; o bien ser de origen sintético y confundir al consumidor.
INCI aparece como “fragance”, “parfum”, “aroma” o simplemente se enumera cada uno de los aceites
esenciales.
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En la cosmética convencional, los aceites esenciales así
como sus componentes suelen ser de origen sintético.
7 Aromaterapia
¿QUÉ ES LA AROMATERAPIA?
Es la ciencia que estudia la aplicación terapéutica de los aceites esenciales. Forma parte de la fitoterapia;
ciencia milenaria que se basa en el estudio de las propiedades curativas de las plantas.
• LA AROMATERAPIA CIENTÍFICA aplica los aceites esenciales (AES) basándose en las acciones comprobadas
científicamente. Los emplea principalmente en el ámbito físico, tanto en uso externo como interno.
• LA AROMATERAPIA HOLÍSTICA tiene un campo de actuación sobre la persona en su totalidad física, psíquica y
espiritual. También incluye ambas vías, externa e interna.
• LA AROMATERAPIA CASERA es aquella que podemos aplicar en el ámbito familiar o cotidiano para tratar
pequeñas afecciones o dolencias comunes en forma de remedios caseros. Preferentemente incluye el uso
externo. El uso interno está ceñido a pequeñas aplicaciones culinarias o remedios sencillos.
MATERIAS PRIMAS DE LA AROMATERAPIA

Aceites esenciales
El aceite esencial es la “ESENCIA DE LA PLANTA aromática”. Se obtiene destilando las plantas aromáticas
por arrastre de vapor de agua. Otro método es por presión en frío de partes vegetales, como es el caso de la
esencia extraída de la cáscara de los cítricos. En este caso se denomina esencia y no aceite esencial pues
no ha habido una transformación química.
Hidrolatos
Son las aguas resultantes del proceso de destilación, tras la separación del aceite esencial. También
llamadas aguas destiladas. Contienen trazas del aceite esencial residual, además de los compuestos
volátiles hidrosolubles. Tienen propiedades terapéuticas y cosméticas.
Suelen ser calmantes, astringentes y refrescantes en el uso tópico. Son muy contaminables, se degradan
fácilmente. Para evitarlo, se suele añadir algún conservante o alcohol, o deben conservarse en la nevera.
Aceites vegetales
Van ligados a los aceites esenciales actuando como diluyentes. Cada aceite vegetal tiene sus propiedades
y su propio aroma y debemos tenerlo en cuenta a la hora de escogerlos y combinarlos. Aunque para usarlos
en perfumes su olor debe ser mínimo, como el de jojoba o de semilla de uva.
Los mejores aceites vegetales son aquellos que se han obtenido por primera presión en frío (virgen). Los
que no se obtiene de primera presión en frío son refinados. El refinado habitual implica el calentamiento y
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la degradación de algunos componentes de los aceites vegetales así como el uso de sustancias químicas.
Algunos ejemplos de aceites: almendras, avellanas, albaricoque, oliva, sésamo, jojoba, semilla de uva,
aguacate, rosa mosqueta, etc.
Oleatos
Son maceraciones de plantas en aceite vegetal que permiten añadir al aceite las propiedades de la planta.
Para elaborarlos se introducen los pétalos, hojas, tallos, etc. en un recipiente con un aceite (almendras,
oliva...) y se dejan macerar de 3 a 4 semanas. Ejemplo de oleatos: árnica, caléndula, hipérico, romero...
Cremas y geles base

Son productos cosméticos acabados, pero no contienen aromas, perfumes ni activos importantes. Se
utilizan como soporte de los aceites esenciales y permiten elaborar rápidamente un producto personalizado
para múltiples aplicaciones y adaptarlo a nuestras necesidades.
ACEITES ESENCIALES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Piel normal Piel seca Piel grasa / acné Piel madura Piel sensible
Romero Zanahoria Árbol del té Zanahoria Incienso
Incienso Incienso Cítricos Incienso Lavanda, Lavandin
Lavanda Jara Ciprés Jara Jara
Pachuli Lavanda Enebro Siempreviva Manzanilla
Geranio rosa Geranio rosa Geranio rosa Geranio rosa Geranio rosa
Sándalo Pachuli Lavanda Pachuli Pachuli
Rosa Rosa Tomillo qt geraniol Rosa Rosa
Palmarosa Palmarosa Palmarosa Palmarosa Palmarosa
Palo de Rosa Palo de Rosa Romero Palo de Rosa Palo de Rosa
Ylang Ylang Ylang Ylang Salvia Mirra
Mirra
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LOS ACEITES ESENCIALES
Características físicas y químicas
Son sustancias muy concentradas. Según la planta destilada “1 gota equivale a 40 infusiones”. Deben
diluirse para evitar irritaciones y reacciones alérgicas. Por lo que se usa alguna sustancia soporte para
diluirlos tanto para uso interno como externo.
Son liposolubles, es decir, solubles en aceite y alcohol, y volátiles; pueden difundirse en el aire
perfumando el ambiente y nuestras preparaciones belleza, terapia o culinarias.
Están compuestos de múltiples sustancias lo que hace que tengan una efectividad elevada y diversas
acciones terapéuticas, tanto en el ámbito físico como en el psicoemocional. Esta versatilidad permite
que con un mismo AE puedan tratarse diferentes dolencias.
Algunos pueden ser muy tóxicos, pero no están a la venta en cualquier tienda. Y otros; sin ser tan
tóxicos; pueden generar problemas en su uso por lo que es necesario conocerlos bien para saber
utilizarlos correctamente.
Órgano productor
Se llama órgano productor a la parte utilizada en la destilación de una planta aromática. Las plantas
pueden fabricar y almacenar esencias en diferentes órganos vegetales: flores, semillas, raíces, hojas,
tallos y frutos.
Por lo general, las esencias no están presentes en un solo órgano dentro de una misma planta.
Debemos saber qué parte se ha utilizado porque la composición bioquímica de los AES varía en función
del órgano de la planta destilada, y en consecuencia sus acciones.
En el caso del naranjo amargo (Citrus aurantium ssp aurantium) el AE destilado de las hojas, llamado
petitgrain, es antiespasmódico. Del pericarpio del fruto (piel) se obtiene la esencia de naranjo amargo,
digestivo y calmante. Y en las flores, se localiza el AE de azahar o neroli con acciones equilibrantes y
neurotónicas.
Denominación
Para tener toda la información necesaria sobre un AE en su etiqueta debería aparecer:
• Nombre común: puede variar de un lugar a otro.
• Nombre científico completo (en latín): compuesto como mínimo por dos palabras.
• Quimiotipo: categoría química de un AE. Designa la molécula con mayor presencia en el aceite
esencial.
• Origen geográfico: dónde ha sido cultivada la planta.
• Órgano destilado: hojas, flores, frutos, raíz, oleorresina, sumidad florida, parte aérea, etc.
Ej: ROMERO. Rosmarinus Officinalis Qt verbenona. Càlig. Destilación de sumidad florida.
Acciones generales
En función de la composición bioquímica que tienen los AES pueden presentar estas características:
• Son ANTISÉPTICOS Y ANTIBIÓTICOS. Son especialmente poderosos contra microbios patógenos
(virus, bacterias y hongos nocivos), pero no atacan nuestra flora bacteriana.
• Son REGENERADORES Y CICATRIZANTES. La mayoría de ellos ayudan a la regeneración celular,
estimulan el crecimiento de nuevo tejido y favorecen la cicatrización.
• Tienen efectos PSICOEMOCIONALES. Todos los AES, en mayor o menor grado, ejercen su influencia,
a través del olfato, sobre el sistema nervioso central. Esto se traduce en efectos sobre nuestro estado
de ánimo y en las emociones. Pueden estimular, calmar o regular el sistema nervioso.
• Son INMUNOREGULADORES e INMUNOMODULADORES. Tonifican las células defensivas y
equilibran su mecanismo de acción, ayudando a estimular las defensas cuando están bajas, o
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normalizando en caso de hiperreacción inmunitaria.
• Son ANTIINFLAMATORIOS. Reducen la actividad de las sustancias proinflamatorias, ayudando a aliviar
procesos inflamatorios.
• Son EMENAGOGOS Y ANTIESPASMÓDICOS. Favorecen el equilibrio hormonal, ayudando al proceso
menstrual en la mujer o normalizando en la menopausia. Su carácter antiespasmódico, permite aliviar
las dismenorreas. Además, su efecto regulador psicoemocional, ayuda en los estados del síndrome
premenstrual.
• Son EXPECTORANTES Y ANTIESPASMÓDICOS. Favorecen la expulsión de la mucosidad de las vías
respiratorias, a la vez que calman la tos. Además tienen otras propiedades que los hace excelentes aliados
para las dolencias de invierno y de las vías respiratorias al ser astringentes, antialergénicos o analgésicos.
• Son DIGESTIVOS Y ANTIESPASMÓDICOS. Favorecen la secreción de jugos digestivos, estimulan la
actividad del metabolismo hepático y ayudan a la digestión. Protegen la mucosa digestiva y regulan los
movimientos del intestino, aliviando pequeños dolores y cólicos intestinales.
PRECAUCIONES DE USO
En general, podemos usar los aceites esenciales para uso externo sin ningún problema. Pero conviene
saber qué precauciones debemos tomar en casos especiales.
• Son inflamables y ácidos.
• Algunos son tóxicos.
• Algunos pueden ser irritantes o dermocáusticos. No se usarán nunca puros sobre la piel, siempre diluidos
en aceite virgen y en zonas concretas. Hay que tener precauciones en la aplicación sobre mucosas (ocular,
genital, etc).
• Pueden causar sensibilización o reacciones alérgicas. Debemos testarlos antes.
• Algunos pueden ser fotosensibilizantes, evitaremos su uso durante las horas de mayor luz y, especialmente,
en verano. Ej: la bergamota.
• No ingerir nunca un aceite esencial sin conocer exactamente sus características, propiedades y reglas
prudenciales.
• Hay que extremar las precauciones en casos de enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, tendencia
epiléptica, Parkinson...), cáncer, hepatopatías y otras afecciones graves.
• Algunos deben ser evitados durante el embarazo o lactancia.
• La mayoría no deben utilizarse en los niños. El aceite esencial de árbol de té, azahar, cajeput, lavanda,
manzanilla romana, mandarina y naranja pueden ser utilizados si se diluyen correctamente.
Formas de aplicación
INHALACIONES:
• De 1-3 gotas en un pañuelo o tela.
• De 1-5 gotas en un bol de agua caliente (200-300 ml).
MASAJE:
• Utilizar de 15-30 gotas de AE por 50 ml aceite portador o crema base.
• Si se usa un gel base, no permitirá un masaje prolongado, pero será excelente para aplicaciones cortas
y refrescantes (golpes, esguinces leves, pies cansados, piernas pesadas, después de la depilación,
después del sol o tras el afeitado...).
BAÑOS:
• Añadir 10-20 gotas de AE en 100 g de sal marina.
• Aplicar 3 cucharadas soperas en una bolsita de algodón o lino y sumergirlo en el agua caliente.
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COMPRESAS:
• De 8-10 gotas de AE en un litro de agua caliente o fría.
VAPORIZACIÓN:
• Con difusor eléctrico: seguir las indicaciones del fabricante.
• Con un pulverizador o spray: 30-40 gotas en 250ml.
USO FACIAL:
• Aceite facial: 1-2 gotas por 10 ml.
• Cremas faciales: 7-15 gotas por 50 g.
Mezclas ¿Uso una o varias?

A veces podemos cubrir nuestras necesidades con 1 solo AE, por ejemplo, para pequeñas dolencias o
afecciones sencillas. Pero si vamos a trabajar sobre alteraciones crónicas o es necesario un tratamiento
más complejo, usaremos varios AES para crear una sinergia terapéutica que permita abordar todos los
aspectos alterados en la afección.
Almacenamiento
• EMBOTELLADO: los AES deben presentarse en botellas de cristal oscuro con obturadores (cuentagotas)
para mayor seguridad. No deben guardarse en botellas con goteros de goma ya que, por su alta acidez
y concentración, pueden terminar destruidos por el aceite y, al final, lo contaminan. Tener en cuenta
que nunca debemos de introducir un gotero que no sea desechable por riesgo de contaminar el aceite.
Debemos guardar los aceites en un lugar fresco donde no les dé el sol.
• GUARDAR DE LA LUZ Y DEL CALOR: los expertos (alemanes, franceses e ingleses) recomiendan un
almacenamiento a una temperatura ambiental aprox. 20ºC por precaución. También dicen que no le
favorece el almacenamiento en nevera.
USO COSMÉTICO DE ALGUNOS AE
Dermitis atópica / Benjuí, Jara, siempreviva, lavanda, manuka, pachuli,

eczema geranio rosa, rosa, sándalo, vetiver y milenrama
Benjuí, jara, siempreviva, lavanda, bergamota, manzanilla
Psoriasis
azul, milenrama, pachuli, sándalo y tomillo Qt linalool
Limón, naranja, pomelo, enebro, ciprés, sándalo,
Celulitis
palmarosa y niauli
Benjuí, lavanda, lavandín, siempreviva, pachuli, menta,
Picor de la piel
sándalo, árbol de té, vetiver y cedro
Lavanda, siempreviva, mirra e incienso, Ravensara
Cicatrices (aceite cosmético por excelencia, gran tolerabilidad
cutánea)
Desodorantes, Bergamota, pomelo, salvia, limón, ciprés, rosa, geranio
sudoríficos y palmarosa
Cuidado después
Lavanda, niauli y menta
del sol
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Botiquín de aceites esenciales
• Jara (Cistus ladaniferus): hemorragias, sangrados.
• Lavanda vera (Lavandula officinalis): uso universal.
• Espliego (Lavandula latifolia): quemaduras, picaduras, heridas.
• Menta (Mentha piperita): problemas degestivos, migraña, dolores.
• Siempreviva (Helicrysum italicum): hematomas.
• Clavo (Syzygium aromaticum): problemas en la boca, aftas, dolor de
diente.
• Estragón (Artemisia dracunculus): anti-espasmódico, calambres
muscalares, alergias respiratorias.
• Oregón (Origanum compactum): infecciones.
• Gauletia (Gaultheria procumbens): dolor articulaciones, tortícolis.
8 Comercialización
Hoy en día podemos encontrar productos econaturales en multitud de sitios: en tiendas especializadas en
productos ecológicos, tiendas exclusivas de cosmética econatural, tiendas de cosmética, grandes superficies,
farmacias, centros de belleza y spas.
Creemos necesario que los profesionales dedicados a la venta de estos productos tengan unas nociones
básicas sobre la comercialización de estos cosméticos que garantice que al consumidor se le está ofreciendo
un servicio profesional y de calidad. Aquí tienes unos consejos que pueden ayudarte a la hora de vender
cosmética econatural.
¿Qué tipo de consumidor compra cosmética econatural?

En cada uno de los puntos de venta citados anteriormente el cliente que encontraremos será diferente.
Haciendo un análisis sencillo podríamos dividir a los clientes en dos grandes grupos:
1. Consumidores informados: suelen ser personas concienciadas con el medio ambiente, con los
problemas de salud, conocedoras de las características de la cosmética econatural y son consumidores
que no comparan el producto econatural con el convencional.
2. Consumidores desinformados que desean conocer el producto: pueden acercarse a la cosmética
econatural porque han oído algo, porque son nuevos padres, porque buscan en ella soluciones que no
les ha dado la convencional, porque tienen alergia y reacciones no deseadas a productos convencionales,
tienen curiosidad debido a una moda… suelen ser gente poco receptiva y que normalmente compra
cosmética convencional.
Aunque los conocimientos de nuestros clientes sean muy diferentes para vender cosmética econatural o
trabajar con ella debemos saber como mínimo:
• La diferencia entre la cosmética econatural y la convencional.
• Cómo distinguir los ingredientes nocivos de los que no lo son. Esto es básico a la hora de elegir los
productos que vamos a tener en nuestra tienda o lugar de trabajo, y como argumento a la hora de justificar
el por qué el cliente ha de dejar de usar la cosmética convencional.
• Cuáles son las certificaciones que existen en el mercado y qué implica cada una de ellas.
• Cuáles son los ingredientes básicos de cada producto.
• Explicar que una cosmética econatural no será del todo eficaz si no se tienen unos hábitos de vida
saludable.
• Qué propiedades tienen los productos que estamos vendiendo y cómo deben aplicarse.
• Escuchar y aprender de los clientes es un aspecto fundamental para ofrecer un buen servicio.
Por lo general el cliente pide sin saber lo que necesita, y muchas veces lo que pide no es realmente lo que
necesita su piel. Para ello es necesario que como profesionales hagamos preguntas claras que nos ayuden
a hacer recomendaciones personalizadas. Recomendamos estas tres:
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1. ¿Qué hábitos de cuidado tienes o qué rutina de cuidado sigues? De este modo sabremos qué tipo de
cliente es, si se cuida mucho y cuantos productos estaría dispuesto a comprar.
2. ¿Qué marca estás utilizando? Sabremos qué tipo de cosmética usa y el dinero que invierte en ello.
3. ¿Qué te preocupa de tu piel? Esto nos permitirá recomendarle el tratamiento óptimo para su piel.
Los proveedores y productos

A la hora de escoger los proveedores con los que vamos a trabajar es necesario plantearse una serie de
cuestiones: si el producto es muy conocido o no, si tiene o no certificación, cuál es la ideología y forma de
trabajo de la empresa que lo elabora o distribuye, si es de proximidad o está elaborado con ingredientes
locales, qué tipo de presentación y envase tiene, qué ventajas ofrece el proveedor, cómo es la calidad del
servicio postventa, si se desea tener mucha variedad de productos o se prefiere la especialización en líneas
concretas, qué se espera de ese producto, etc.
Son muchas las preguntas que debemos contestar antes de seleccionar tanto la línea de productos como
los proveedores con los que queremos trabajar. Es fundamental analizar todas las ofertas disponibles antes
de tomar una decisión.
En esta guía puedes encontrar un listado orientativo de elaboradores y distribuidores de cosmética

econatural que hay en el mercado nacional, pero tendrás que seleccionar los que más se ajusten a tus
necesidades, criterios y presupuesto haciendo un pequeño trabajo de investigación de cada una de las
ofertas disponibles.
Si te dedicas a la venta deberás tener variedad de líneas y marcas, pero si trabajas con cosmética la
variedad no tienen por qué ser tan amplia, aunque siempre te recomendamos tener alguna alternativa de
un mismo producto con diferentes tipos de texturas y acabados, de formulaciones más o menos complejas
y líneas básicas o específicas.
Es importante diversificar la oferta dentro de las posibilidades de cada profesional y de sus necesidades.
Fidelización de clientes
Cualquier profesional del sector desea que sus clientes vuelvan y confíen en su buen trabajo. Podemos
fidelizar nuestros clientes con unas pautas generales:
• Dar un trato cordial: tratar a los clientes con amabilidad es algo básico.
• Recordar las preferencias, debilidades, compras o tratamientos anteriores, intentar satisfacer las peticiones
o sugerencias que realizan.
• Ofrecer promociones: ya sea porque el proveedor ha hecho una oferta o bien porque hay un exceso de
stock. Si es porque la fecha de caducidad del producto es próxima es importante informar de ello para que
no se pueda generar desconfianza.
• Proporcionar un servicio de calidad y completo: informar correctamente y de forma desinteresada.
• Mostrar seguridad: para ello debemos estar muy bien informados de los productos con los que trabajamos.
• Regalar muestras: no conviene dar un montón de muestras pues al final no cumplirán con su función y
pueden terminar en un cajón o estropeándose por no haber sido usadas. Es preferible dar pocas muestras
de productos que creamos que le van a ir bien al cliente.
Una gran campaña publicitaria no asegura que esos productos cosméticos sean más
efectivos ni mejores que otros más sencillos. Un simple aceite de oliva virgen es un eficiente
hidratante para nuestra piel.
B
•
ibliografía
Aquí tienes una selección de libros existentes en el mercado:
Badoux, Dominique. Por una cosmética inteligente, aceites esenciales y vegetales: aceites
esenciales sobre la piel, a través de la piel, más allá de la piel. Amyris Ediciones. 2010. Aplicación
de los aceites esenciales en cosmetología.
• Ballesteros García, Paloma. Introducción a la química en la cosmética. UNED. 2002. Manual de
base.
• Carrasco, Fº José. Diccionario de Ingredientes Cosméticos nueva 4ª edición. Autoedición. 2012.
Diccionario de ingredientes cosmética.
• Close, Barbara. Pure Skin: Organic Beauty Basics. Chronicle Books. 2005. Cosmética ecológica y
depuración.
• De Sabato, Juan Cruz. Guía práctica de cosmética natural. CONCEPTO. 2010. Concepto básico de
belleza natural.
• Díez Sales, Octavio. Manual de cosmetología. Videocinco. 1998. Manual de base.
• Farrer-Halls, Gill. Cara, cuerpo y cabello. Paidotribo. 2007. Recetas para elaborar cosmética natural.
• Gabriel, Julie. The Green Beauty Guide: Your Essential Resource to Organic and Natural Skin
Care, Hair Care, Makeup, and Fragrances. HCI. 2008. Problemas de la cosmética convencional.
• Gómez Ortega, Mar. Haz tu propia cosmética natural. Ecotienda Natural. 2011.
• Laschinsky, Tamara L. The Cosmetic Chemicals Guide: What you should know before you buy.
CreateSpace. 2011. Guía sobre composición de los cosméticos.
• Llargués, Josefina. Naturalmente atractivos. Ediciones Obelisco. 2017.
• Malkan, Stacy. Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry. New Society Publishers.
2007. Problemas de la cosmética convencional.
• Marcos Alba, Noemí. Cosmética Natural. LIBSA. 2011.
• Martín, Gloria. Cosmética natural. Una guía para el cuidado de la piel y el cabello mediante ingredientes
de la propia naturaleza. Arcopress. 2015.
• Molinera Terrón, Marta. Cambia tu neceser. E-book. 2011. Libro digital de cosmética ecológica.
• O’Connor, Siobhan. No More Dirty Looks: The Truth about Your Beauty Products-and the Ultimate
Guide to Safe and Clean Cosmetics. Da Capo Lifelong Books. 2010. Problemas de la cosmética
convencional.
• Romanoswki, Perry. Can You Get Hooked on Lip Balm? Top Cosmetic Scientists Answer Your
Questions about the Lotions, Potions and Other Beauty Products You Use Every Day. Harlequin.
2011. Composición de los cosméticos.
• Ruiz; Amelia. Belleza y cosmética natural. Oceano-Ambar. 2004.
-45-
• Sanz Bascuñana, Enrique. Aromaterapia. Obelisco Ediciones. 2004.
• VV.AA. Cosmética natural: ideas, trucos y consejos para elaborar tus propias recetas. Timun Mas.
2007.
• VV.AA. Manual elaboración desfórmulas magistrales, preparados oficinales dietéticos y
cosméticos. CEP. 2011. Manual de base.
• VV.AA. Naturals and Organics in Cosmetics: from RD to the Marketplace. Allured Publishing
Corporation. 2007. Artículos sobre mercados y marketing.
• Winter, Ruth. A Consumer’s Dictionary of Cosmetic Ingredients: Complete Information About the
Harmful and Desirable Ingredients in Cosmetics and Cosmeceuticals. Three Rivers Press. 2005.
Diccionario ingredientes peligrosos.
G losario
Aceites vegetales esterificados: Son el producto de la reacción entre diferentes ácidos grasos y un alcohol.
Los ácidos grasos provienen de un aceite vegetal y el alcohol puede ser de origen natural o sintético. Son
grasas con propiedades diferentes a las de los aceites vegetales del cual provienen.
Agricultura biodinámica: Sistema de producción agrícola derivado de la filosofía antroposófica. En este

sistema la finca se considera un ser vivo que el agricultor ha de potenciar al máximo con la ayuda de las
fuerzas vitales de la naturaleza y del universo.
Anilina: Sustancia derivada de la hulla del petróleo que se utiliza para la fabricación de colorantes,
medicamentos y explosivos. Tradicionalmente se obtenía de forma natural de las hojas del añil.
Antipruriginoso: Que elimina el prurito o picor.
Auditoría: Herramienta de control y supervisión de la aplicación de una normativa por parte de una empresa.
Carcinógeno: Sustancia capaz de desencadenar un cáncer en células sanas.
Compuesto químico: En esta guía se habla de compuesto químico de cualquier sustancia que haya sido
sintetizada por el hombre en un laboratorio.
Cosmética econatural: En esta guía utilizamos este término para designar a la cosmética elaborada con
ingredientes naturales entre los que puede haber un determinado porcentaje de ingredientes procedentes
de la producción ecológica.
Dermocáustico: Sustancia que irrita la piel.
Dismenorreas: Menstruaciones dolorosas.
Disruptor endocrino u hormonal: También se conocen como interruptores endocrinos. Son sustancias
químicas ajenas al cuerpo humano que alteran el normal funcionamiento del sistema hormonal, es decir,
interrumpen los procesos fisiológicos controlados por las hormones. Actúan a dosis muy pequeñas y
se han relacionado con cánceres que afectan al sistema reproductor como el cáncer de mama o de
testículos.
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Etoxilación: La etoxilación es un proceso químico en el cual óxido de etileno es añadido a alcoholes grasos
en orden de hacerlos más solubles en el agua.
Fotoalergia: Es una reacción cutánea en respuesta a la interacción de la radiación solar con sustancias que
se aplican en la superficie de la piel.
Hiperreacción inmunitaria: Es una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a una determinada
sustancia.
Ingredientes certificables: Aquellos que pueden certificarse según el reglamento que regula la producción
agraria ecológica, es decir, los que provienen de la agricultura, la ganadería o la recolección silvestre. No
son certificables los ingredientes de origen mineral como el agua, la arcilla, el talco, etc.
Ingrediente natural: Vegetal, animal (cera abeja), mineral o componente marino que es un extracto directo
no transformado obtenido de la producción agrícola o mediante procedimiento físico.
Ingrediente de origen natural: Ingrediente procedente de la naturaleza que ha sido transformado mediante
procedimientos respetuosos con el medio ambiente.
Irradiación: La irradiación es una técnica que consiste en someter un producto a dosis de radiaciones
ionizantes capaces de producir en él una serie de cambios deseados con el objetivo de aumentar su
tiempo de conservación. Para irradiar se utilizan principalmente residuos radiactivos procedentes de
centrales nucleares.
Mutágeno: Cualquier cosa que causa una mutación (cambio en el ADN de una célula). Los cambios que
los mutágenos causan en el ADN pueden dañar las células y provocar una enfermedad, como el cáncer.
Principio de precaución: Es un principio recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

y establece que puede invocarse cuando un fenómeno, un producto o un proceso puede tener efectos
potencialmente peligrosos identificados por una evaluación científica y objetiva, si dicha evaluación no
permite determinar el riesgo con suficiente certeza. Es decir, ante la duda, siempre es mejor prevenir que
curar.
Nanotecnología (nanopartículas): Las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala, esto
es unas medidas extremadamente pequeñas “nanos” que permiten trabajar y manipular las estructuras
moleculares y sus átomos. Permite fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos
y moléculas. Las nanopartículas son las partículas obtenidas a partir de esta técnica.
Neurotóxico: Sustancia que provoca daño o toxicidad sobre el sistema nervioso central o periférico.
Organismos modificados genéticamente: Es aquel cuyo material genético es manipulado en laboratorios

donde ha sido diseñado o alterado deliberadamente con el fin de otorgarle alguna característica
específica. Comúnmente se los denomina transgénicos y son creados artificialmente en laboratorios por
ingenieros genéticos.
Proinflamatorio: Sustancia que promueven inflamaciones.
Quelante: Compuesto químico que se une con firmeza a los iones metálicos. En cosmética se utiliza para
evitar que estos iones alteren las cualidades del producto.
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Química verde: Uso de tecnologías químicas innovadoras que reducen o eliminan el uso o generación de
sustancias dañinas para el medio ambiente y la salud de las personas en el diseño, manufactura y uso
de productos químicos.
Responsabilidad Social: Forma de gestionar la empresa teniendo en cuenta los objetivos económicos
pero haciéndolos compatibles con los impactos sociales y medioambientales. Integra a la gestión de
la empresa, el respeto por los valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio
ambiente.
Tensioactivo aniónico: Son agentes de superficie o surfactantes con carga eléctrica negativa cuando se
disuelven en agua. Se usan para disminuir la tensión superficial y por su potencia para emulsionar
grasas.

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2 ¿Qué es la cosmética ecológica? ¿Qué es la cosmética natural? 03

4 Problemas de la cosmética convencional 07

5 ¿Cómo diferenciar la cosmética econatural? 15

6 ¿Qué ha de cumplir un buen cosmético econatural? 29

En 2006 la UE crea el sistema REACH, un sistema integrado de registro, evaluación, autorización y

Las dudas que plantea la cosmética convencional dan lugar al

Diferencias principales entre la cosmética ecológica y la cosmética natural

2. En Europa la legislación para cosméticos prohíbe la testación con animales.

¿Qué tiene de “natural” un producto con

Debemos de evitar la máxima cantidad posible de tóxicos:

Otro de los argumentos recurrentes para justificar la

Apostamos por la cosmética econatural, igual de

Como penetran los cosméticos en la piel

1.- Bases e ingredientes activos

ACEITES Y GRASAS DERIVADAS DEL PETROLEO

TAMBIÉN ES NECESARIO PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

EMULSIONANTES DERIVADOS DEL PETROLEO

COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO (QUATS Y POLIQUATS)

TRIETANOLAMINA(TEA), DIETANOLAMINA (DEA) Y MONOETANOLAMINA (MEA)

FORMALDEHIDO Y LIBERADORES DE FORLMALDEHIDO

El término alcohol denat indica alcohol etílico desnaturalizado. El problema es que

MUSK (Almizcle sintético)

¿Qué se esconde tras la palabra parfum? Es uno de los cajones de sastre en

Sello de la norma BioVidaSana Sello de la certificadora internacional con

Al comprar un producto cosmético; ya sea para uso profesional

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Estamos en una fase en la que la falta de armonización en las normativas hace

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NASAA www.nasaa.com.au Certificadora australiana para alimentación ecológica.

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