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Asignatura: Atuendo Tradicional Argentino

Ctedra: Hctor Aric
Inchauspe, Pedro: Las pilchas gauchas (Dupont Farr, Bs. As., 1947)
Acotacin preliminar
Las pilchas gauchas -la vestimenta y el apero- es un libro de simple vulgarizacin. De acuerdo con una
posicin personal que he observado estrictamente en toda mi obra -el deseo de interesar a los ms con
estos comentarios de nuestra tradicin- en este libro se describen, en forma somera, y en lo posible sin
tecnicismos que lo alejen del lector comn, las prendas de vestir y las del apero o recado, usadas las
primeras en su tiempo -tiempo que feneci definitivamente en las postrimeras del siglo pasado, poca
en que desapareci, tambin definitivamente, el gaucho- y en uso todava las segundas, porque el
caballo, como til de trabajo, sigue siendo hoy en nuestro campo lo que era ayer.
caractersticas regionales
Cada una de las regiones de nuestro pas tiene sus costumbres, costumbres que responden, por una ley
natural, a las modalidades que impone el medio ambiente. Por eso, es necesario distinguir en el gaucho paisano o campesino y, en modo especial, el obrero de las tareas ganaderas en el campo abierto de
antao- cuatro tipos, entre los cuales existieron y existen diferencias ms o menos pronunciadas: el
serrano de la regin central, el de la andina, el paisano de la pampa y el del litoral o mesopotmica,
siendo estos dos ltimos los que tienen entre s mayores puntos de contacto y los que dieron origen al
gaucho. Las diferencias mencionadas se encuentran, ms que en el fsico, en la manera de hablar, en las
voces populares o modismos, en las prendas de vestir y en las del apero o recado, en los elementos de
trabajo y en la forma cmo se encaran stos, en los bailes, en los cantos, en las creencias y en muchas
otras manifestaciones de las comunidades. En estas diferencias, el factor geogrfico tiene una gran
importancia y debe ser considerado como el principal de los generadores; el serrano, en muchos casos,
deja el caballo por la mula; el isleo reemplaza a uno y a otra con el bote. Es que la tierra, la piedra y el
agua imponen sus condiciones, condiciones a las que el hombre no tiene ms remedio que someterse.
En todos los rincones del mundo la poblacin humana, la flora y la fauna estn condicionadas a la
influencia omnipotente del factor geogrfico; y esta influencia tiene que ser -por razones simples- ms
incontrastable en los pueblos nuevos, los pueblos que se encuentran en los albores de su formacin
cultural, vale decir, librados a sus propias y escasas fuerzas.
As, el hombre de la llanura le llam pilchas a todas las prendas de vestir y del recado, fuesen lujosas o
no; en cambio, en el mismo caso, el serrano, aunque tambin usa aquella, prefiere la denominacin de
calchas, que incluye las ropas de cama, y agrega la de cacharpas para las del apero. Por qu?
Sencillamente por imposicin de la costumbre, la tradicin, pero claro est que esa costumbre tiene que
tener su origen en factores lgicos y propios de cada lugar.
En consecuencia, debemos remitirnos siempre a la anterior clasificacin de nuestro hombre de campo,
vale decir, a la zona de su actuacin; ello nos permitir ubicarlo ms exactamente dentro de sus usos y
costumbres, pues del norte al sur y del este al oeste de la Repblica Argentina los modos tpicos pueden
variar fundamentalmente. Y ms an: en los tiempos pasados, esas diferencias, aunque no tan
pronunciadas, eran frecuentes hasta dentro de los lmites de una misma regin, o sea entre los diversos
pagos que la formaban.
la vestimenta gaucha
En general, los hombres de la ciudad estn convencidos de que conocen bien la vestimenta gaucha; y lo
estn porque el circo, el teatro y el carnaval -y hasta muchos tradicionalistas- les han presentado, con
suma frecuencia y dentro de una gama variada, lo que ellos creen, acaso sinceramente, que fue el traje
gaucho. Sin embargo, si por uno de esos milagros de la fantasa, pudisemos retrotraernos y asistir a una
reunin de gauchos de verdad, nuestro concepto actual sufrira una enorme decepcin; la realidad nos
hara comprender, en el acto, hacia qu punto alcanza nuestro engao. Y es que el circo, el teatro, el
carnaval, y tambin los muchos tradicionalistas, han creado un traje gaucho ms de utilera que real, un
traje que llena los ojos del espectador, pero que atenta contra la verdad y crea un concepto equivocado
del mismo. Yo entiendo que hablar de tradicin o tratar de encarnarla, es pura y exclusivamente hacer
historia; la historia de nuestro pasado, tal como fue en realidad. He dicho y repito: si alguna
documentacin fiel nos queda de las viejas pocas, ella es la que se refiere a las prendas de vestir y a las

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del apero o recado del gaucho. En los museos argentinos y en ricas colecciones particulares, existen
dibujos y pinturas que reproducen escenas de nuestro pasado, en sus distintos momentos y con sus tipos
y costumbres; documentacin positiva, irrecusable, pues los dibujantes y pintores, tuviesen o no una
tcnica depurada, no se dejaban llevar por la imaginacin, no creaban; tenan delante de sus ojos el
modelo cabal; reproducan, simplemente, lo que vean, o sea que el ambiente de conjunto, el detalle y el
color se registraban con entera fidelidad.
A travs de esa documentacin, y la de los viajeros escritores, tambin importante, comprobaremos que
siempre, y en todas las regiones, los colores vivos fueron caracterstica principal en el vestido campero
de ambos sexos. El negro y toda la escala de tonos oscuros, severos, correspondan ms al traje de lujo que no estaba al alcance de todos- y al de las personas de edad, a los ancianos y a los habitantes de los
pueblos.
De dnde sali, entonces, ese gaucho que vemos, siempre vestido de negro de pies a cabeza? Y no es
esto slo: a qu antecedente se habrn remitido los que usan chirip y blusa corralera, con
abigarramiento de bordados a todo color?
Voy a tratar de aclarar, segn lo alcanzo, el origen de los errores, la probable causa de nuestra
confusin: el circo hizo su aparicin -o se populariz- all por 1880; para entonces, el gaucho, en su
verdadera acepcin, haba desaparecido casi totalmente, anulado por la propiedad, el alambre y las
tranqueras que modificaban por completo las condiciones de la campaa; el hombre del caballo, el lazo,
las boleadoras y el cuchillo, verdadero representante de una poca de nuestra formacin social -hombre
con muchos defectos, s, pero tambin con virtudes indiscutibles- era ya tipo del pasado en sus lneas
principales. El circo lo revivi o, mejor dicho, crey revivirlo; forj un gaucho para las tablas, un
gaucho moralista, verdadero pozo de sabidura o experiencia. Unas veces era un viejo patriarcal, que en
largusimas tiradas filosficas dictaba normas de conducta a sus descendientes y allegados, tomando
mate a la sombra del omb tpico o del alero del rancho; otras, era el matrero desgraciado, a quien
perseguan sin descanso -siempre injustamente- policas prepotentes y caudillos sin conciencia. Y para
ambos individuos cre tambin la gauchiparla, la verborrea gaucha, otra ficcin, ya que el gaucho fue,
por excelencia, sentencioso y reticente, o sea que deca mucho con pocas palabras. De ah los modismos
y refranes en que finca su vocabulario. Falseado as en sus condiciones intrnsecas... qu importancia
poda tener el falsearlo en lo exterior?
Para el circo, el color negro haca un magnfico contratono con la albura de los calzoncillos cribados y
con el blanco del pauelo del cuello; la vincha -que nuestro gaucho us slo accidentalmente- era
prenda efectiva, pues permita al protagonista sacudir con vigor la cabeza, mientras haca frente a la
partida policial, sin que se le desacomodase la negra y larga melena. En fin, cuestiones de conveniencia
escnica ms que intenciones de deformar la verdad; a lo sumo incomprensin o ignorancia. Pero lo
malo es que el espectador crey estar delante de la realidad y cuando quiso encarnar al gaucho, rendirle
su sincero homenaje, lo encarn tal como lo haba conocido a travs de la ficcin.
Atenindonos a las fuentes de informacin antes citadas, podemos decir que el traje, ms o menos tipo,
de un gaucho elegante de mediados del siglo pasado -debe tenerse en cuenta que eran los menos- se
compona de: botas de potro -la bota fuerte o de fbrica tambin era frecuente- calzoncillos cribados,
camisa de mangas holgadas, con puos; encima del calzoncillo llevaba el chirip -que luego cambi por
la bombacha, en razn de su mayor comodidad- sostenido por el ceidor o la faja; cubriendo esta
prenda, el cinto de cuero o chanchero, adornado con monedas, pero no con exceso, y cerrado por
delante con una rastra; el chaleco, que no alcanzaba a llegar a la cintura, se prenda con dos o tres
botoncitos de metal precioso; la chaqueta -no la corralera que es muy posterior- corta, quedaba abierta
en la parte delantera y dejaba ver el chaleco, parte de la camisa y la rastra, infaltable lujo gaucho; un
pauelo al cuello y otro para sujetar el cabello, que en un tiempo se llev muy largo con trenzas y hasta
con peinetas, exactamente como en los usos femeninos. A semejante costumbre se refiere Leopoldo
Lugones, en uno de sus magnficos romances, al hablar de dos gauchos que han bajado a Buenos Aires,
desde Tucumn, en busca de regalos para sus novias.
Por ser prendas delicadas
que no aguantan las maletas,
cada cual ha de traer
en su trenza las peinetas.

Pues el hombre de esos tiempos

una y otra cosa usaba,
que el serenero en la nuca
bajo el chambergo embolsaba.

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Completaba el equipo un sombrero de alas angostas y copa alta, en forma de cubilete de dados, pero el
gaucho consider integrantes de su vestimenta, o imprescindibles, el poncho, el cuchillo, las espuelas y
el rebenque, prendas que no abandonaba mientras estaba de pie.
La vincha no fue comn en el traje del hombre de la llanura ni en el del serrano, que slo la usaron
accidentalmente, en oportunidad de una doma, carreras o en las boleadas de gamas y avestruces. Lo
corriente fue el pauelo -llamado serenero por Lugones- que cubra la cabeza, la nuca y parte de la cara,
y que se llevaba atado en formas diversas. En resumen, enumeradas por su orden, de los pies a la
cabeza, las pilchas o calchas nombradas, son:
a) Botas de potro
b) Calzoncillos cribados
c) Chirip
d) Ceidor o faja
e) Cinto o chanchero y rastra
f) Camisa

g) Chaleco
h) Chaqueta, blusa o saco
i) Pauelo de cuello
j) Serenero
k) Sombrero

Ahora bien: debe tenerse en cuenta que entre las prendas indicadas y todas las dems de uso general,
hubo, en el transcurso del tiempo, y hasta contemporneamente a cada poca, gran cantidad de modelos
y estilos, pues el gaucho llev bragas o calzn corto, pantaln y chaqueta ajustados, de tipo espaol,
sombrero de paja, de los llamados panam o jipi-japa, otro de forma parecida a los actuales cilindros de
felpa, el caracterstico panza de burro, boina con un borln que caa a un costado, etc., etc. Y as hasta
el infinito.
Por otra parte, existi quien nunca supo lo que era ponerse un sombrero, una chaqueta, un calzoncillo con cribos o sin ellos- y alguna otra prenda que la pobreza desterraba.
Un pauelo reemplazaba, con xito, al sombrero; el poncho supla la falta de chaqueta o saco -que
tambin se us mucho- y el chirip, un poco ms amplio y cado, la del calzoncillo. Y este disimulo
sobraba cuando el gaucho era un gaucho rotoso o de pata en el suelo, como se deca para designar al
que andaba siempre descalzo, es decir, al haragn recalcitrante, ya que el material para confeccionar
unas botas estaba all, en medio del campo, al alcance de todos, y no costaba un centavo siquiera.
En cuanto a las mujeres, los vestidos, con profusin de puntillas que se almidonaban al igual que la ropa
interior, se caracterizaban por ser amplios, sin escote y con mangas largas, para defender la piel de las
caricias agresivas del sol y del viento unas veces, y otras para conformarse a las reglas que impona el
pudor. La coquetera ha sido la ms constante de las virtudes femeninas, en todos los tiempos y pocas,
lo mismo en el corazn de las ciudades y pueblos que en medio del desierto. Claro que tambin aqu,
caben todas las excepciones que antes se anotaron para los hombres.1 Y repito lo que ya he dicho
muchas veces: en ciertas cuestiones de la tradicin, especialmente en esta que hemos tratado, no hay
que inventar nada. Aqu y all, en libros y ms libros, estn las pilchas gauchas bien descriptas, con su
forma, su color y sus adornos.
Y aqu y all, en los cuadros pictricos de la poca. La verdad es fcil de encontrar. Pero es necesario
que estemos dispuestos a buscarla y que la busquemos sin pasionismo, con la misma independencia de
criterio y juicio con que el historiador -el verdadero historiador- estudia y anota los hechos que
caracterizan a un pueblo o una poca. Como una curiosidad, y al mismo tiempo a modo de confirmacin
de lo dicho anteriormente, transcribimos la descripcin que del traje de don Francisco Candioti -el
prncipe de los estancieros de Santa Fe- hizo Juan Parish Robertson, ingls que nos visit all por 1810.
Sus atavos -dice- a la moda y estilo del pas, eran magnficos. El poncho haba sido hecho en el Per,
y adems de ser del material ms rico, estaba soberbiamente bordado en campo blanco. Tena una
chaqueta de la ms rica tela de la India, sobre un chaleco de raso blanco que, como el poncho, era
bellamente bordado y adornado con botoncitos de oro, pendientes de un pequeo eslabn del mismo
metal. No usaba corbata, y el cuello y pechera de la camisa ostentaban primorosos bordados
paraguayos en fino cambray francs. Su pantaln era de terciopelo negro, abierto en la rodilla y, como

De mi pago y de mi tiempo, de A. J. Althaparro, libro aparecido en 1944, contiene datos interesantes y de gran veracidad
sobre vestimenta gaucha; a esa obra deben remitirse los lectores que deseen ampliar sus conocimientos sobre el tema.

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el chaleco, adornado con botones de oro, pendientes tambin de pequeos eslabones que,
evidentemente, nunca se haban pensado usar en los ojales. Debajo de esta parte de su traje se vean
las extremidades, con flecos y cribados, de un par de calzoncillos de delicada tela paraguaya. Eran
amplios como pantalones de turcomano, blancos como la nieve, y llegaban a la pantorrilla, lo bastante
para dejar ver un par de medias oscuras, hechas en el Per, de la mejor lana de vicua. Las botas de
potro del seor Candioti ajustaban los pies y tobillos como un guante francs ajusta la mano, y las
caas arrolladas dbanles el aspecto de borcegues. A estas botas estaban adheridas un par de pesadas
espuelas de plata, brillantemente bruidas. Para completar su atavo, el principesco gaucho llevaba un
gran sombrero de paja del Per, rodeado por una cinta de terciopelo negro, y su cintura ceida con
una rica faja de seda punz, destinada al triple objeto de cinturn de montar, de tirantes y de cinto
para un gran cuchillo con vaina marroqu, de la que sala el mango de plata maciza.
Conviene recalcar, para mayor claridad, que ese traje no es un traje de solemnidad o fiesta: es el traje
que usa cotidianamente don Pancho Candioti.
Descripcin y vocabulario
botas de potro
La bota de potro es, por excelencia, la ms tpica de las prendas gauchas. Su nombre se debe a que
estaban hechas de cuero de potro; podan ser tanto de caballo, como de yegua o potrillo, aunque se daba
preferencia a los animales ya desarrollados, pues ese material resultaba de mayor duracin. Para
hacerlas, se sacaba entero el cuero de las patas traseras de un potro; una vez limpios de todo pellejo y
bien sobados, esos tubos de cuero, con la parte del pelo hacia afuera -dejndolo o afeitndolo, a gusto
de su dueo- se amoldaban a las piernas y pies del hombre; el ngulo que forma el garrn serva de
talonera, y la parte superior, ajustada con un tiento o una liga, de caa.
Las puntas de la bota de potro se dejaban, a veces, abiertas totalmente o en parte, y por esa abertura
salan los dedos del pie, que los jinetes llevaban desnudos para estribar entre los dedos, o sea de
acuerdo con las costumbres de aquella poca.
Una bota similar a la descripta, menos frecuente, pues slo la usaban los gauchos ricos o elegantes resultaba cara y poco durable- era la que se confeccionaba con cuero de tigre o gato monts, dejndole
el pelo con todo su colorido.
calzoncillos cribados
El calzoncillo, cuyos perniles blancos eran casi tan anchos como una enagua, tena en la parte inferior,
la que sala por debajo del chirip y cubra las piernas hasta los tobillos, flecos y una serie de
bordaditos calados o cribos; estos cribos son los que dieron origen al nombre de calzoncillos cribados.
chirip
El chirip, cuyos antecedentes le asignan un probable origen indio, es una especie de manta, muy
parecida al poncho -que lo reemplazaba, en casos de necesidad- y hasta se afirma que los primeros
chiripaes no fueron otra cosa. Las orillas se ribeteaban con trencilla, y los colores vivos, a que fueron
tan afectos los gauchos, eran frecuentes, ya en un tono uniforme, ya en franjas o listas longitudinales.
Al igual que el poncho, el chirip de vicua -rumiante de la regin cordillerana, que produce una lana
de excelente calidad- era expresin de riqueza y buen gusto; lo mismo ocurra con el merino negro.
ceidor - faja
El chirip se sujetaba con el ceidor o la faja. El ceidor, de seda o lana y vivos colores, tena cierta
diferencia con la faja; era ms angosto y, una vez ajustado, con una o dos vueltas a la cintura, se
anudaba y las dos puntas, terminadas en borlas, caan -atrs, adelante o a un costado- hasta distancia de
una cuarta, ms o menos. En cambio, la faja da mayor nmero de vueltas a la cintura del hombre y sus
extremos se introducen en los dobleces de la misma, sin nudo alguno y, a lo sumo, dejando ver los
flecos de su terminacin.
chanchero y rastra
El chanchero, llamado as por estar hecho de preferencia, en cuero de chancho o cerdo -de superficie
graneada, que contribuye a su mejor aspecto- era un cinto de anchura variable, provisto de dos o tres
bolsillos y adornado con monedas de plata -los patacones, reales y medios, que circulaban
antiguamente- y tambin de oro, las onzas o peluconas, bolivianos, cndores y, en modo especial, la
libra esterlina inglesa, de curso corriente en nuestra campaa.

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Este cinto poda ser de una sola pieza, o de dos y prendido atrs con una o ms hebillas, a efectos de
graduarlo, segn la cintura del que los usara.
La rastra, que cerraba su parte delantera, es una de las prendas gauchas que subsisten an y quiz la que
goza de mayor aceptacin por parte del hombre de campo. Reemplaza a la hebilla, comn en nuestro
cinturn, y consiste en una chapa de metal -nquel, plata u oro- de diversas formas; por lo regular, en
esa chapa, unas veces grabado y otras calado, con artsticos relieves, va el monograma y, en ocasiones
hasta el nombre completo de su dueo. De unas argollitas soldadas en la parte inferior de la chapa, salen
repartidas por mitades, a derecha e izquierda, cuatro o seis ramales -cadenitas de un grosor variable o
trabas articuladas terminados en una especie de botn, que suele ser una moneda de plata o de oro, un
escudo, una flor, etc.; estos botones se abrochan en los ojales correspondientes en los dos extremos del
cinto o chanchero, con lo que ste queda sujeto y cubre el ceidor o la faja. Por lo que respecta al
tamao y el peso, hubo rastras de todas las magnitudes imaginables: enormes, grandes, medianas,
chicas, pequeas, muy pesadas, pesadas y livianas, de acuerdo con los gustos del interesado o con el
volumen de su cuerpo; igual variedad debe anotarse en lo referente a los motivos decorativos de su
labrado.
En el museo histrico de Lujn -y en otros muchos lugares- se exhiben interesantes conjuntos de
platera gaucha, en los cuales la rastra, las espuelas, el cuchillo o facn, el rebenque, los estribos, las
cabeceras de los bastos, la unin del pretal y la frentera de cabezada o del bozal y, a veces, hasta la
pontezuela del freno, ostentan idntico monograma e iguales adornos, es decir, hacen juego, pues todas
esas piezas han pertenecido al chapeado de un mismo dueo.
chaleco - chaqueta
El chaleco usado por los gauchos, muy similar por su forma a los actuales, se diferenciaba de stos en
que no alcanzaba a llegar a la cintura; de ese modo, se dejaba al descubierto la rastra, verdadero lujo
campero y la primera pilcha de valor que se adquira en cuanto se dispona de unos pesos.
En el chaleco, lo mismo que en otras prendas, el ribete de trencilla sola ser uno de sus principales
adornos; otro, acaso el ms comn, era el reemplazo de los botones por monedas de metal precioso.
La chaqueta ha sido, quiz, la prenda que menos variaciones experiment con el correr del tiempo. Poca
diferencia puede establecerse, en lo fundamental, entre la chaqueta de origen espaol, corta, de cuello
volcado y con delanteros en punta o ngulo recto, y el saco, tambin corto, con delanteros redondeados,
que no se abrochaba para dejar a la vista el chaleco, parte de la camisa y la rastra.
Las blusas -no el tipo llamado corralera, que es muy posterior- tenan forma similar a la del saco; se
confeccionaban con telas livianas, sin forro, pues se usaban preferentemente en el verano.
El ribete y otras aplicaciones de trencilla era el nico adorno que sola admitirse en estas prendas.
Por otra parte, segn lo comprueban fotografas y referencias de la poca, el saco, ms largo y de uso
comn en los pueblos, no estaba desterrado, en absoluto, de la vestimenta gaucha.
serenero
El serenero era un pauelo de igual o mayor tamao que los usados para el cuello; se llevaba debajo del
sombrero, cubriendo la cabeza, la nuca y parte de la cara; de da era una proteccin contra el viento y el
sol; de noche, contra el sereno o relente -especie de roco- fresco y peligroso para quienes estn mucho
tiempo expuestos a su accin. De ah su nombre de serenero.
sombrero
Desde el casi cnico sombrero de alas angostas, usado a principios del siglo pasado -y que nunca cay
por completo en desuso- hasta el chambergo clsico de fines del mismo, son muchos los tipos y formas,
las variantes que pueden apreciarse en ese transcurso de menos de cien aos.
Entre ellas merecen citarse, como principales, el sombrero de paja, multiforme, segn su pas de origen
-Per, Panam, etc.- otro de copa armada y algo cilndrica, muy usado en las zonas cercanas a Buenos
Aires, y el famoso panza de burro -su nombre se deba a que estaba hecho con el cuero que cubre el
vientre de dicho animal- que fue el sombrero favorito de los montoneros o soldadesca gaucha que
segua a los caudillos en el perodo de nuestras luchas civiles.
En cambio, el serrano, especialmente el de las regiones norteas, fue en todo tiempo amigo de los
sombreros de alas anchas, que necesitaba para defenderse de los fuertes soles de aquellas zonas.
Arsne Isabelle, viajero francs que recorri los pases del Plata de 1830 a 1833, dice, refirindose a
esta prenda: El gaucho de la Banda Oriental -as se le llamaba entonces a la actual Repblica del
Uruguay- se cubre la cabeza con un sombrero redondo de anchas alas planas, y en Buenos Aires con

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uno muy pequeo, de copa elevada, de alas estrechas, colocado hacia un lado sobre un pauelo
doblado en forma triangular, que se anuda bajo la barba.
El pauelo a que se hace referencia en ltimo trmino, es el serenero del que ya se habl.
poncho
El poncho fue, sin ningn gnero de dudas, la prenda que mereci, con verdadera justicia, el nombre de
caballito de batalla con que se designa a las cosas que sirven para todo y en todos los momentos.
Puesto, defenda del fro y de la lluvia; se usaba tambin como pilcha del recado, a fin de hacerlo ms
mullido; era excelente cobija cuando cuadraba hacer cama con el apero -muchos gauchos no conocieron
otra cobija ni otra cama en toda su vida- ya en las casas, ya durmiendo a campo o sea con el cielo por
techo.
Otras veces, al llegar los hombres a la pulpera accidentalmente, sin las alforjas o maletas, usadas para
el transporte a caballo de mercaderas, el poncho las reemplazaba con xito.
Pero, adems, tena otra aplicacin, acaso la ms importante de todas, pues donde se apreciaban en
grado mximo las ventajas del poncho, era en los casos de pelea, frecuentsimos en nuestro campo
antiguo.
Entonces, el gaucho se lo envolva en el brazo izquierdo y formaba as una especie de coraza o escudo
que le permita parar, sin tanto peligro, los tajos y pualadas del facn enemigo.
Si el duelo era a muerte, es decir, motivado por una ofensa grave -arreglo de viejas cuentas, amores,
juego- la funcin del poncho se ampliaba; en el calor del combate uno de los duelistas, ms ladino o
canchero, dejaba arrastrar por el suelo una de las puntas de su poncho, y si el contrario no se aperciba
de la trampa, su desgracia estaba sellada: en cuanto asentaba un pie encima del poncho, su rival, con un
fuerte e inesperado tirn, lo desequilibraba; y con el desequilibrio, sbita como un relmpago, llegaba
tambin la pualada que pona trgico fin a la contienda.
En muchos lugares de la Repblica Argentina se fabricaban y se fabrican ponchos, tejindolos antes a
mano o en telares ms o menos primitivos; el puyo, el pampa y el calamaco eran ordinarios y usados
por los pobres o en el trabajo; los ricos y elegantes lucan el fino y abrigado poncho de vicua, el mejor
que se conoca y que, en consecuencia, era y es muy caro. Tambin fueron comunes y gozaron de gran
favor los ponchos de fabricacin extranjera, pues los establecimientos textiles ingleses comprendieron
pronto la conveniencia de su industria y se dedicaron a explotarla. Estos ponchos eran de pao grueso y
de doble faz.
El puyo era de reducida longitud -llegaba un poco ms debajo de la cintura, tal como el calamaco que, a
su vez, era tambin cortn- y su trama, gruesa, irregular y con frisa denunciaba, bien a las claras su
confeccin rudimentaria.
El pampa, muy caracterstico, lo mismo que el chirip de igual nombre, tena el ms puro origen indio pampa es la denominacin comn de los salvajes que ocupaban el antiguo desierto o Tierra adentro- y
un color grisceo uniforme; ese color se deba al de la lana de una oveja, llamada cari, que criaban en
las tolderas; estos indios perfeccionaron despus sus tejidos, los tieron con tinturas vegetales y los
adornaron con guardas y motivos que se hicieron tpicos e inconfundibles.
Los ponchos fabricados en las regiones serranas, especialmente en las andinas, fueron siempre los
mejores, tanto por la calidad del material empleado, como por la delicada urdimbre de la trama obtenida a costa de la inigualable paciencia de las tejedoras- y por la firmeza y armona del colorido de
las guardas y dibujos con que se los adornaba. Hoy mismo, aunque la industria haya cado un poco en
desuso, nadie podra discutirles la superioridad en ese terreno.

* * *
Origen de la golilla criolla - por W. Jaime Molins
(en La Prensa, Bs. As., 11/10/1958)
Es indudable que la palabra golilla aplicada a una prenda de vestir en el atuendo campesino, arranca de
los tiempos ecuestres de la Colonia. Precisamente, se acaban de cumplir dos siglos, -abril y mayo de
1758- en que una disposicin del gobernador don Pedro de Ceballos vulgariza el trmino, imponiendo la
prenda en el vestuario protocolar de los capitulares.

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El diccionario de la Academia, al definir el significado de la palabra, nada dice sobre este porteismo
difundido en ambas mrgenes del Plata y tan slo recoge el vocablo de fuente boliviana; con esta
aplicacin no muy satisfactoria: chalina que usa el gaucho. Me atrevo a sostener el origen vernacular de
la palabra, en boca de los hombres de campo, porque la imposicin de Ceballos, pblica y privadamente
comentada y resistida por cabildantes y vecinos, dio origen a minuciosas disquisiciones que, con toda
evidencia, provocaron la comidilla popular del vecindario.
Qu es la golilla? La golilla, de confeccin castizamente internacional, era un adorno hecho de cartn,
forrado de tafetn, u otra tela negra, que circundaba el cuello, comnmente aplicada sobre una valona
de gasa u otra tela blanca, engomada o almidonada, la valona, no siempre complemento de la golilla
consista en un cuello grande y vuelto sobre la espalda, hombro y pecho.
Simple o adicionada, la golilla fue hasta el siglo XVIII, material representativo y de uso corriente en la
vestimenta de monarcas, ministros, togados, curiales, tipos de vara alta y otros personajes de
campanillas, al margen stos de toda potestad oficial. Como indicio, para identificar el uso de la prenda,
en diversas formas y aplicaciones, bastara recordar los retratos ms difundidos de Juan de Austria,
Francisco I de Francia, Enrique duque de Guisa, Francisco de Orange el Taciturno (cuadro de Adrin
Van der Benne), Carlos IX, Alonso de Bazn, Cervantes, Ruiz de Alarcn, Alonso de Ercilla...
Es bien conocida la obra multiforme, patritica y enrgica del general Ceballos, exaltado al gobierno de
la provincia de Buenos Aires el 4 de noviembre de 1756. En vsperas de su campaa militar contra los
portugueses, invasores en tierras cisplatinas, resuelve imponer en los cabildantes el ritual de las golillas
para el ejercicio de ceremonias oficiales, ya civiles, ya religiosas. Y vestir golilla significaba a la vez un
complemento en el traje de rigor: calzn corto, medias de seda, zapatos lustrosos, amn de otras
zarandajas. El auto, como se supone, fue recibido a regaadientes. No estaban todos los capitulares en
condiciones de afrontar gastos dispendiosos, representantes de cmo eran de una ciudad pobre -esta no
era Lima, ni Potos, ni Mxico...- quiz la cenicienta de la colonia. El primer pinino de rebelda se
manifiesta en la sesin del Cabildo del 18 de enero de 1758, con asistencia total del Cuerpo: Domingo
Antonio de Lajarrota, Jos de Gainza, Gaspar Bustamante, Antonio de la Torre, Miguel Jernimo de
Esparza, Antonio Garca de Ziga, Francisco de Espinosa, Jernimo Matorras, Pascual Ibez de
Echevarra, Diego Martnez y los Rios, Francisco de Zeballos, Domingo Martnez, Antonio de Herrera y
Caballero, Pedro Jos Barbel y Nicols Ballesteros, actuando como escribano Jos Ferrera Feo.
Lajarrota, alcalde de primer voto, inicia la disparidad con el gobernador, exponiendo atinados
argumentos. A los ms individuos de esta ciudad -dijo- les repugna entrar a servir los empleos de este
Cabildo por los gravmenes que importan. Y subray el abandono de sus tareas habituales en desmedro
de sus intereses.
Esta situacin se agravaba ahora con la imposicin del ropaje de golilla para verano e invierno, cuando
a muchos no les es fcil este desembolso, pues no todos tienen caudal para ello y se ven obligados a
esforzarse por no manifestar sus necesidades, con el poco fruto de que acabados sus empleos, no les
sirven para nada sus vestidos. Y no paraban all sus reflexiones. Hbilmente y por elevacin, derivaba
su desacuerdo hacia Su Majestad el Monarca, quien no vera con buenos ojos este gravamen, que no era
cosa tan esencial para el decoro y representacin de este Cuerpo; que hay otros Cabildos que no lo
usan... y que los virreyes y gobernadores nada pierden con la sencillez en la indumentaria de los
capitulares... Y adems -terminaba en su alegato- tambin hace que se mire como cosa extraa y casi
irrisoria el uso de la golilla. Todos estuvieron de acuerdo en abolir la golilla y usar ropa negra en las
ceremonias oficiales, con una divisa que los distinga como tales individuos y regidores. Es decir, una
banda con el color correspondiente a las armas reales y el jeroglfico (escudo) de la ciudad.
A la sazn, Ceballos, ausente de Buenos Aires, campeaba por los fueros de la corona frente a los
portugueses de la Banda Oriental. Se explica as el desplante del Cabildo tan puntilloso siempre en su
cortesana con los gobernadores pero, como en la fbula de los ratones y el gato -permtase la colacin
de esta inofensiva referencia- Quin le pona cascabeles al gato? Menos drstico y protocolar que
Ceballos y ms prximo a lo razonable de la demanda, el gobernador interino, coronel Marcos de
Larrazbal, apechug con el problema, liberando al Ayuntamiento de la enfadosa imposicin de la
golilla. La resolucin del sustituto se tom en cuenta en la sesin del 25 de enero, fallando la
unanimidad de pareceres ante los reparos de los muncipes Juan de la Palma y Bernab Denis, quienes
ausentes en la reunin anterior, opinaron que el asunto debera llevarse a los estrados de Su Majestad.
En conocimiento Ceballos de lo ocurrido, por comunicacin directa del Cabildo, no tard mucho en

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hacer conocer lo irrevocable de su imposicin, por interposicin del sustituto. Larrazbal gir la nota al
Cabildo, haciendo notar que la golilla deba usar interin su excelencia regrese a esta ciudad y se
averigua si hay alguna ordenanza real sobre ello. Y donde manda capitn... As lo debieron entender
los capitulares de aquel tiempo que haciendo un esguince a las facultades insitas de una autonoma con
derechos de apelacin, aceptaron, sin ningn requilorio, la decadente y ridcula gorguera. El acta de 24
de abril de 1758 registra este respetuoso acatamiento: los cabildantes dijeron que obedecan con todo
rendimiento lo que su excelencia manda y estn prontos a su ejecucin. Si no supiramos, por la
referencia histrica, los puntos que calzaba el gobernante, bastara esta obsecuencia del Cabildo para
saber que era mucho personaje este don Pedro de Ceballos. La golilla, con sus aditamentos
complementarios en el riguroso vestir, fue durante ms de cinco aos prenda significativa en las
ceremonias palaciegas. Hasta que apareci otro alcalde de primer voto que se atrevi ante Ceballos a
postular su abolicin. Deba ser Juan Miguel de Esparza2 el de esta apostura, registrada en el acta de la
sesin del 9 de marzo de 1764. Para Esparza, la prenda estaba en desuso en Europa y en el Nuevo
Mundo. Era dispendiosa, y por lo tanto, muchos capitulares se vean obligados a no concurrir a las
ceremonias oficiales. Que para usarla, con trajes apropiados, haba que gastar trescientos pesos al ao.
Y, en una palabra, que era improcedente y hasta ridcula. Ceballos debi tomar bien en serio la demanda
-y sobre todo, la calidad del opinante- cuando dos meses despus, el 14 de mayo, tir un auto
suprimiendo la golilla. No necesita aguzar el magn el investigador moderno para percatarse de que la
resolucin de Ceballos, con toda la secuela de protestas, pblicas y privadas, a travs de un lustro debi
crear un clima popular de muy diversas conjeturas en el ambiente pueblerino de Buenos Aires y su
campaa. Y an cuando se careciera de los medios grficos de la publicidad, la parte cmica que
marginaba el uso de la golilla debi haber dado motivo a pintorescas habladuras, quizs a coplas y a
otras intriguillas lugareas.
El hombre de campo -llammosle gaucho, usando por extensin la palabra, ya que todo el territorio de
la provincia era ecuestre- aprovech la ocasin para poner en juego su suspicacia y su rebelda, siempre
disonante con el urbanismo ciudadano y con la autoridad. Y fuera por imitacin o por burla, us
tambin su golilla. Y llam golilla a la chalina o al amplio pauelo de seda al cuello. As naci la golilla
criolla, difundida permanentemente en ambas mrgenes del Plata. Los cronistas modernos que dibujan y
detallan la iconografa campestre, describen al unsono esta prenda de vestir en el atuendo del paisano.
Para el cuello, a modo de golilla, se usaba el pauelo de seda blanco, si se vesta de chirip de merino.
De ordinario, servan de golilla, los pauelos de algodn de diversos colores y tamaos.3 Pauelos al
cuello que usa el paisano. Andar de golilla (andar de florcita).4
La musa criolla de antao muy poco se ha entretenido en tejerle florilegios a la golilla. Ms que los
versificadores cultos, conocidos en nuestro parnaso por gauchescos, la golilla tuvo en los rapsodas
vulgares y payadores ponderable significado como prenda distintiva de una clase social.
No por que ande de goliya
me va basuriar el jues,
que ande quiera yo me planto
para echar una de a pie.
Si el paisano us y usa la golilla como un aditamento expresivo de su vestimenta -quiz un lujo, ya que
muchos de esos grandes pauelos se enjoyecen con relieves simblicos y amativos, a ratos bordados por
la prenda-, no deja de mover nuestra nostalgia retrospectiva el comprobar que los poetas vernaculares
del Ro de la Plata, creadores del clasicismo criollo, no mencionen, ni aun de trnsito, la golilla a partir
de Hidalgo.
Ni Hernndez, ni Ascasubi, ni Estanislao del Campo, ni Lussich, ni, ya modernamente, el Viejo Pancho
registran en sus largos poemas o en composiciones breves referencias sobre el particular. La

2
Funcionario de relevantes condiciones por su carcter, inteligencia y dedicacin a la cosa pblica. Fue tesorero de la Real
Caja de la ciudad, alcalde ordinario de primer voto y miembro, por muchos aos, de la Hermandad de Caridad. Ejerci el
comercio. Una calle de Buenos Aires, modesta en extensin, perpeta su nombre.
3
De mi pago y de mi tiempo, por Ambrosio Althaparro.
4
Vocabulario y refranero criollo, de Tito Saubidet.

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recordacin ms consecutiva y ms variada por su aplicacin temtica dbese a un cantor de nuestro
tiempo, un poeta terrgeno que supo recoger de sus campos y de sus cuchillas la herencia ancestral: el
uruguayo Elas Regules.5 Es bien conocida la estrofa con que inicia sus dcimas La tapera:
Entre los pastos tirada
como una prenda perdida,
en el silencio escondida
como caricia robada,
completamente rodeada
por el cardo y la flechilla,
que como larga golilla
va bajando a la ladera,
est una triste tapera
descansando en la cuchilla.
En un cuadrito de vvidos colores, armoniosamente estilizado, donde semblantea la apostura del gaucho
en su autenticidad tradicional, se destaca la siguiente seguidilla:
Cubre el poncho nativo
su cuerpo rudo,
y un chirip bordado
duerme en sus muslos,
mientras la brisa
desenvuelve los pliegues
de su golilla.
Pero la golilla no solamente sirve al poeta de motivo pictorial. Le atribuye la validez de un simbolismo
moralmente representativo cuando en sus versos, escritos como expresin de gratitud por atenciones
recibidas de un amigo, se expresa as:
No s si en otras regiones
donde la vida es ficticia,
la falsedad acaricia
a las dbiles pasiones;
porque s que los gauchones
vienen de hidalga semilla,
y que el tipo cajetilla,
con su casta y su saber,
tiene mucho que aprender
de los hombres de golilla.
En tren de comparaciones entre el hombre de campo y el de la ciudad, pone en boca de un joven
campesino, disciplinado en la cultura y la docencia urbanas y que retorna al predio rural de sus
mayores, el siguiente cotejo:
Poco importa el vocero
de cavilosos censores,
yo desdeo sus temores
y sus dardos desafo.
Por ser hermoso y ser mo
esto con fe me arrebata

Versos criollos, del doctor Elas Regules, editores Claudio Garca y Ca., Montevideo, 1935.

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y slo idea insensata
podr en cambiarle mancilla,
porque valgo con golilla
lo que valgo con corbata.
Y no falt para el bardo oriental el verso patritico de austera remembranza. He aqu lo que una madre
espaola dice a su hijo criollo que se improvisa en legionario por la conquista de la libertad:
Que sea pendn tu golilla
y por l triunfes o mueras,
son las preces altaneras
de una madre de Castilla:
que sea pendn tu golilla.
No nos extraa que el trmino golilla -aplicado tradicionalmente a una prenda criolla, ya en uso- haya
tenido tan auspiciosa carta de ciudadana en tierras uruguayas, propiciada por cultos intrpretes en
ptima cosecha de recordacin. Cuando apareci la golilla en Buenos Aires, incorporada al Cabildo y
glosada en su nomenclatura por la sencillez primitiva de los hombres de campo, fue en la poca en que
las tierras cisplatinas comenzaban a poblarse con habitantes de esta capital y de su pampasia. Las viejas
actas capitulares estn atiborradas de referencias sobre el continuado y, a ratos, copioso xodo hacia la
orilla opuesta, de familias de los pagos de Lujn, Arrecifes, las Conchas, la Magdalena, San Fernando,
Matanza, San Pedro, los Olivos...
Y as como se entreveraron recprocamente las costumbres intraterritoriales del amplio litoral, unificado
por la jurisdiccin y la raza hasta hacer de ambas mrgenes una sola familia, Montevideo en sus albores
y en el dominio de sus onduladas campias recoga la herencia de la golilla gaucha para perpetuarla en
el tiempo con el imperio de la tradicin y en la lira viviente de sus nobles cantores.

* * *
Los postizos camiseros - captulo para una historia de la camisera masculina - por Bernardo
Gonzlez Arrili (en La Prensa, Bs. As., 1978)
Las camisas masculinas venan incompletas; era necesario terminarlas agregndoles o aadindoles el
cuello y los puos. En algunas series de tiras con dibujos festivos el simptico y engalerado personaje
de las historietas apenas vesta un amago de camisoln; apareca solamente con los puos y el cuello y
algunas veces, en las fiestas de alta solemnidad, con la pechera postiza, una tabla blanca que por
momentos escapaba de los botones correspondientes y se enrollaba sobre la misma cara del usuario.
Una camisa de hilo blanca y sus planchados resultaba un lujo caro para los elegantes de escaso sueldo o
muy medidas entradas. Como eran de uso general la camisa y los cuellos aparecieron los dispuestos a
solucionar los problemas de la lavandera y la planchadora. La aparicin se produjo en Alemania y en
una fbrica de papel. Se lograron cuellos, puos y pecheras de una cartulina fina, prensada o gofrada
muy livianamente. Los cuellos venan en cajas de una docena, altos, bajos, militares, esto es, derechos,
y palomitas con las puntas dobladas en tringulo. Los cuellos y puos de Mey! Podan llevarse durante
un da y su precio barato solucionaba no slo lo caro de los aadidos verdaderos, sino tambin su
presencia, cuando haca falta. El usador de camisas se independizaba de la planchadora, tirana a su
manera.
-No los pude terminar por la humedad. No se secan. La plancha se agarra y los ensucia.
Y como lo que sobra en Buenos Aires es, precisamente, la humedad, nunca estaban concluidos de
planchar los fastidiosos yuguillos, como los llamaba un paisano de Arrecifes, resignado a estar todo el
da con el pescuezo ajustado por el hilo y el almidn.
Con un peso y centavos se obtenan cuellos Mey para doce das y si la transpiracin no era excesiva
quedaban para algunos das ms porque era muy fcil estirarlos y llevarlos puestos dos das con sus
noches.

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Los cuellos Mey,6 cuyo reclamo se hallaba en todas las revistas ilustradas, eran, en realidad, cmodos,
limpios, de poco precio, asegurando cada jornada la elegancia masculina que no tuviera mayores
exigencias. Los puos y los cuellos de Mey alcanzaron fama universal. Salan de una fbrica papelera
de Leipzig y llegaban aqu facturados para la casa importadora de Curt Berger y Ca. Quedaban
desolados los clientes las ocasiones en que, por atraso del buque o demoras en la Aduana, los negocios
de camisera se quedaban sin ellos por uno o dos das.
Al tiempo, en los Estados Unidos alguien se dispuso a competir con los cuellos alemanes; y aparecieron
los cuellos y los puos postizos de celuloide.
No era necesario adquirir ms que uno o dos. Al vestirse, cada maana, se pasaba la toalla mojada por
el cuello, se le secaba y listo. Poda lavrselos con el mismo cepillo de los dientes; una pasadita con el
cepillo ligeramente jabonado, luego el chorro de agua de la canilla y el cuello quedaba deslumbrante.
Sin embargo, no alcanzaron mucho xito, porque desde lejos se les conoca la casta. Brillaban
demasiado o daban en rajarse por el ojal o en los dobleces o amarilleaban. Podan durar un mes y
costaban un peso. No quedaba lugar a queja alguna. Aunque desmereca mucho el inevitable
inconveniente de que se les descubriese a varios metros de distancia. Se los fue arrinconando. Al final
slo se les vea rodeando el cuello velludo de los porteros y los mozos de caf de tercera categora.
Llevar cuello de celuloide vino a ser lo mismo que usar el botn de la Legin de Honor, pero a la
inversa, de manera que un da dejaron de fabricarse o de traerse.
Los vendedores, especialistas de la calle Reconquista, les advertan a sus clientes:
-Llvese unos cuantos porque ya no traern ms. Cerraron las fbricas yanquis. Son de raros!
Por sobre todos los cuellos novedosos de papel o de celuloide, triunfaron los hechos de tela de hilo,
planchados con abundante almidn y hbiles restregones de plancha.
Anduvieron de moda los cuellos llamados militares, los de pajarita, los Eduardo VII, hasta que nuevas
innovaciones terminaron con las planchadoras, por muy francesas que fuesen; siguieron los cuellos
prendidos a la misma camisa, blandos, con una ballenita para mantenerlos rgidos, sin nada de almidn.
Los puos, aquellos tubos tremendos, desaparecieron. Conocimos a un procurador judicial que haca
sus anotaciones con lpiz Faber sobre los puos almidonados. Buscaba el lpiz en un bolsillo del
chaleco, le mojaba rpidamente la punta con la lengua y trazaba sus garabatos. Al otro da volva con
los puos limpios recin lavados y planchados. Con eso el tal procurador adquiri fama de informal y
olvidadizo.
Las concomitancias de los puos postizos y los fragmentos de captulos para una historia sinttica de las
camiseras masculinas a principios de este siglo que seguimos andando.

* * *

Quitasoles, sombrillas, paraguas, todos harina de un mismo costal - por Marta Posse Molina
(en La Prensa, Bs. As., 03/07/1979)
El paraguas es un objeto, que como todos saben, tiene la finalidad de preservar de la lluvia; aunque las
ms de las veces, cuando llueve, no se lo tiene a mano, y cuando se lo lleva, aparece como por conjuro
un sol radiante. Este adminculo tan conocido y comn, por supuesto tiene su historia, y sus antepasados
fueron el quitasol y la sombrilla. El quitasol ya estaba en uso entre los chinos en el siglo XI antes de
Cristo y tambin lo usaban los asirios 600 aos antes de nuestra era.
En los bajorrelieves de Ninive, en los frescos de las tumbas y los palacios de Tebas y Menfis, en los
vasos pintados de Etruria y de Grecia, se ven unas especies de paraguas o quitasoles hechos de hojas de
arboles, pieles, caas o telas. Diferan sus dimensiones; fueron bastante grandes en China y muy
pequeos en Asiria y Babilonia; su altura, en general, exceda la de un hombre.
Durante mucho tiempo fue un objeto noble, hasta lleg a ser atributo de la divinidad; simbolizaba la
proteccin de un poder superior, y se extenda sobre la cabeza del dios. En ciertas fiestas griegas se

La casa especializada en los productos Mey estaba en la calle Esmeralda 184 y se llamaba La Elegancia Econmica.

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desplegaba una sombrilla encima de las estatuas de Dionisio (Baco), de Dmeter (Ceres) y de Hermes
(Mercurio).
En las procesiones de la India, las figuras de los dioses desfilaban bajo la proteccin de parasoles.
En Etiopa y Marruecos, los soberanos ejercieron siempre sus funciones bajo un quitasol y es probable
que proceda del Oriente la costumbre veneciana de adoptar la sombrilla como smbolo del poder del
Dux.
Los chinos empleaban ya la sombrilla en el ao 2000 a. de C., y junto con los japoneses fueron los
primeros en considerar el dosel porttil como instrumento til.
En Grecia se usaba no slo en las ceremonias sagradas y fnebres y en las grandes fiestas sino tambin
como accesorio de las grandes damas de Atenas, quienes la convirtieron en prenda de su atavo,
hacindolo llevar por un esclavo. Las matronas romanas siguieron su ejemplo aos despus. El uso del
umbraculum (quitasol) se mantuvo en Italia an despus de la cada del Imperio; pero en el resto de
Europa se reserv exclusivamente para las ceremonias del culto, en las que cumpla la misin del palio
actual. En pocas ms recientes algunos papas, al presentarse ante las muchedumbres, se hacan
preceder por dos sombrillas que simbolizaban el poder espiritual y el temporal respectivamente.
Actualmente en los templos catlicos, arriba de los escudos papales, hay dibujada una sombrilla que
simboliza el rango del templo consagrado como baslica.
En el antiguo Egipto, en Persia y en la India la sombrilla fue adorno femenino o atributo real.
La introduccin de la sombrilla en Europa es incierta; mientras que en Oriente fue siempre un objeto de
uso comn, en Occidente (aunque en la Edad Media se encuentran en algunas cortes, como signo de
categora y dignidad) desapareci durante largo tiempo y volvi a conocer gran auge en Francia.
Durante el Renacimiento el paraguas se puso nuevamente de moda, y a menudo su uso estaba reservado
a los caballeros que deban emprender largas marchas a caballo.
Las damas de compaa de Catalina de Medici restablecieron el uso del paraguas.
En Francia
Pars se encarg de refinar paulatinamente la forma del paraguas con la seda ms fina y el encaje ms
vaporoso. Se emplearon para embellecer lujosas sombrillas que durante el reinado de Luis XIV cubran
las elegantes cabezas de las damas de la corte.
Los cortesanos de Enrique III utilizaron paraguas, pero su uso fue objeto de burla en el siglo XVI, pues
era considerado un accesorio demasiado afeminado.
Sin embargo, comenz a extenderse su uso de tal manera, que en el siglo XVIII, con Luis XV, aparece
el entout-cas en su doble funcin de sombrilla y paraguas, y tal fue su auge, que Luis XV tuvo que
instituir el gremio de fabricantes de paraguas.
Con la Revolucin Francesa, la sombrilla cay en desuso, pero bajo la Restauracin volvi coqueta y
elegante a ser usada en Francia y en toda Europa.
En Japn
Las graciosas sombrillas japonesas tenan tambin antiguamente, la doble funcin de sombrilla y de
paraguas y estaban hechas con papel resistente de varios colores y diseos.
Aunque hoy los japoneses conservan el uso de las sombrillas, tambin fabrican modernos paraguas con
muchos colores.
En Inglaterra
En la lluviosa Inglaterra, ms tradicionalista, el paraguas tard bastante tiempo en tener aceptacin, a
pesar de su utilidad; pero la obstinacin tiene su medida y las mojaduras tambin, y fue luego
plenamente adoptado, tanto, que an hoy, todo hombre serio y que se precie de serlo, cuando se dirige a
su oficina, no sale jams de su casa, sin colgar antes de su brazo el paraguas rigurosamente enfundado,
dispuesto a abrirlo al primer amago de lluvia.
Ya en toda Europa
Durante el siglo XIX su uso se extendi rpidamente por toda Europa; a fines de este siglo y comienzos
del XX, parece ser que el paraguas encontr su forma definitiva, dentro de la gran variedad de telas,
colores, empuaduras, etctera, para los paraguas femeninos y la sobriedad inalterable de los
masculinos.
En la actualidad se ha popularizado el uso de un tipo de paraguas plegable, cuyo bastn compuesto de
tubos de diferentes secciones, permiten reducir el tamao del paraguas para cuando no es necesario su
empleo.

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Smbolo del parasol, sombrilla y paraguas
El simbolismo del paraguas no deja de tener relacin con el parasol, emblema solar de los monarcas de
algunos pueblos. Es un smbolo paternal, da idea de proteccin, como tambin de luto. El parasol,
emblema de autoridad y de dignidad es una de las ocho alegoras de la buena suerte del budismo chino,
integra las ideas de irradiacin por la proteccin.
* * *
El abanico - Desde Eva a nuestros das
(en La Prensa, Bs. As., 17/07/1979)
El primer cuidado de nuestra madre Eva, al darse cuenta de su existencia, no fue, como podra
creerse a juzgar por los cuadros de los maestros italianos, trenzarse un cinturn de hojarasca.
Procedi como las bellas de Indias; extendi la mano y arranc de una planta prxima una hoja
perfumada y se hizo un abanico. As lo explica, por lo menos, el Grand Dictionaire Universel du XIX
sicle, de Pedro Larousse, en su edicin del ao 1870.
Este ligero utensilio porttil, segn otras versiones, es originario de China, y se emplea, como todos
saben, para hacer o hacerse aire con movimiento de vaivn. El ms primitivo consista en una hoja de
palmito. Posteriormente se confeccionaron variantes de bamb, dividido por un extremo en varillas y
cubierto de papel. En Oriente han sido siempre considerados como smbolo de realeza y autoridad y
estn ntimamente ligados a las ceremonias rituales.
Tipos de abanicos
Existen dos tipos de abanicos: el ms corriente en nuestros das presenta cierto nmero de varillas,
sujetas en su parte inferior, de manera que puedan abrirse y cerrarse, y sobre las que se coloca una hoja
de papel o tela (llamada pas o paisaje), la que, cuando las varillas se abren, se extiende y adquiere la
forma de un amplio sector semicircular.
El segundo tipo es el flabelo, ms grande que el anterior, colocado en el extremo de una larga vara y
que se us tambin como espantamoscas. Su origen es muy antiguo; en los relieves y pinturas del
antiguo Oriente, aparecen acompaando a reyes y altos dignatarios.
Parecido al flabelo es el abanico de las antiguas representaciones babilnicas, asirias o egipcias, que
aos ms tarde (en el siglo V a. de C.) se difundi por Grecia, pasando despus a Roma.
El flabelo tuvo, en la Alta Edad Media, un carcter litrgico que en parte conserv hasta nuestros das,
pues con el nombre de flabelos se designaba a los dos abanicos de plumas blancas, de avestruz o de
pavo real, sostenidas por una vara recubierta de terciopelo, que, en las grandes ceremonias vaticanas se
colocaban a cada lado del pontfice. La liturgia cristiana parece ser que los introdujo en tiempos del
papa San Agapito (535-536) y figuraban en el cortejo papal en las funciones solemnes. En 1965 fueron
suprimidos por disposicin del Sumo Pontfice.
En China y Japn
En China y en Japn, los abanicos adoptan numerosas formas. Los ms comnmente usados son de
bamb o de sndalo; los que tienen el mango de marfil incrustado se destinan principalmente a la
exportacin. Los japoneses sostienen que el abanico plegable fue inventado por la viuda del hroe
Atsumori, all por el ao 1100. En Japn el abanico es parte integrante del guardarropa de las geishas
debido a que constituye un elemento indispensable para acompaar la danza y el recitado.
En el siglo XV el abanico conoci una amplia difusin en toda Europa.
En Inglaterra, Italia y Francia
El abanico comienza a usarse en Inglaterra bajo el reinado de Isabel, como una variante del penacho de
plumas y se introduce en la literatura inglesa gracias a la genial obra de Oscar Wilde, El abanico de
Lady Windermere, escrita a fines del siglo pasado. El uso del abanico plegable, invencin japonesa, fue
llevado a Italia y Francia por Catalina de Medici. La primera forma de abanico plegable que se conoci
en Occidente fue la rueda, que se difundi hacia mitad del siglo XV. Despus prevaleci la forma en
semicrculo, que en los siglos XVII y XVIII fue unnimemente aceptada.
En Francia los abanicos tuvieron monturas de diversos tipos, muy a menudo de marfil, de carey, de
madera fina, y con el pas de pergamino o de tejido ligero, a veces decorado por clebres pintores o con
copias de cuadros famosos.

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A fines del siglo XVIII el abanico, que hasta entones haba presentado en el pas temas amorosos e
histricos, se convirti en satrico, poltico o cmico, perdiendo calidad artstica. Con la revolucin
francesa los abanicos lujosos fueron sustituidos por otros ms sencillos, de madera o de hueso, con el
pas de cartulina.
Ms tarde, ya en el siglo XIX, los abanicos artsticos fueron escasos; transitoriamente consigui un
notable xito la tcnica de la decoracin en batik, realizada cubriendo la tela con una capa de cera.
Hacia fines del siglo se imit particularmente el tipo de los japoneses.
En Espaa
En Espaa tiene la industria y empleo del abanico larga tradicin. Desde el primer momento se arraig
con tal fuerza que parece haber nacido en ella. Es un complemento tan tpicamente espaol como la
mantilla, y la mujer espaola es justamente famosa por la gracia que siempre ha demostrado en su
manejo.
En Espaa usaron el abanico desde damas de la ms alta condicin hasta mujeres del pueblo, pues una
vez transformado en objeto de uso corriente, perdi su primitiva suntuosidad, ponindose al alcance de
todas las afortunadas o desafortunadas.
La confeccin de abanicos lleg a constituir una floreciente industria, de la que todava hoy se
mantienen centros activos en Valencia, Mlaga y Sevilla.
En su forma definitiva, la plegable, aparece el abanico en varios inventarios reales y documentos
cincosentistas. Con abanico aparece, retratada por Rubens, Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. En el
siglo XVII los ms ilustres artistas no desdean colaborar en esta graciosa industria.
Tal fue el arraigo del abanico en Espaa, que en una zarzuela, Coro de seoras -con libro de los
conocidos autores Vital Aza y Miguel Ramos Carrin, con msica de Manuel Nito, estrenada en 1886-,
lo ms caracterstico de esta obra es la parte que se ocupa del abanico y que constitua una divertida
explicacin sobre el lenguaje amoroso de tal instrumento movido por manos de mujer. As dicen sus
versos:
Cuando un muchacho que nos gusta
viene a ofrecernos su pasin,
dndole un beso al abanico,
quiere decirle: S Seor!
Un golpecito en la mejilla,
dice: Que pcaro es ust!
y, si le pongo entre las cejas,
quiero decir: Lo pensar!
Dando en la palma de la mano,
si es atrevido mi galn,
quiero decirle... Cuidadito!
que nos observa mi mam!
Y, si le muevo apresurada,
quiero decir en conclusin:
Vyase ust con viento fresco!
Ay, que demonio de moscn!
(Dando un comps de patada en el suelo)
Y deca el estribillo:
No hay chisgarabs
que se atreva a ms
en oyendo ris o en oyendo ras.
Estos ris y ras eran cierres bruscos del abanico. Haciendo con ste en esas y las dems partes del
cantable los movimientos por l indicados, formaban una especie de telegrafa para novios.
En Buenos Aires
La mujer portea de la poca colonial era coqueta, aunque vesta sencillamente, y el primer detalle de
refinamiento como complemento de su elegancia fue manifestado por el uso del abanico. Segn

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manifiesta Octavio C. Battolla en su libro La sociedad portea de antao: Haba abanicos de
verdadero mrito, con los pases de encaje de Inglaterra, de cabritilla blanca pintada, de encajes
diversos, de papel pintado, con lentejuelas... Tenan las varillas de marfil y ncar, labradas con
incrustaciones de oro, y tambin de plumas riqusimas.
El abanico no abandonaba nunca a una dama chic. As lo hacen notar cuntos viajeros y escritores
ingleses, franceses y americanos, que se ocuparon de modas porteas en los aos de 1820 a 1855.
Merece transcribirse este prrafo de DOrbigny, que refleja, puede decirse, toda una poca: Ya no hay
mantillas, ni antiguas burguesas andaluzas. En el da, el cuerpo a lo Mara Estuardo, vestido de raso
color de rosa, guarnecido de flores: mangas henchidas en gigots, collar, y el inseparable abanico. El
abanico! Especie de cetro que jams abandona una portea: talismn cuyo podero tal vez an no
sospechen nuestras seoras francesas...
Tambin opina Thomas George Love, en su obra Cinco aos en Buenos Aires (1820-1825) por un
ingls y dice: Nunca falta un abanico en manos de las damas, sea en el teatro, sea en la calle, en el
baile o en el saln; la manera de manejarlo es singular y graciosa. Los abanicos son caros y los
franceses envan muchos, provistos de todas esas chucheras que constituyen su especialidad.
Muchos de estos abanicos, eran casi joyas, que lucan muy bien en las manos porteas, que eran muy
hbiles en su manejo y saban imprimirles elegantes, sutiles y sugestivos movimientos, no exentos a
veces, de cierta picarda, en los que no faltaba, adems, un expresivo lenguaje.

* * *
El chirip (I) - por Justo P. Senz (h)
(en La Nacin, Bs. As., 31/05/1981)
El narrador y folklorista Justo P. Senz (h) (1892-1970) dej inditas pginas dedicadas al estudio de
las prendas gauchas.
Comenzamos a publicar las referentes a un atavo tpicamente argentino.
Prosiguiendo en este ligero estudio de algunas de las prendas que integran la indumentaria del gaucho,
que he conocido de vista por referencias; voy a contarles lo que se de este atavo tan tpicamente
argentino, uruguayo y riograndense, el chirip, que he tenido ocasin de usar personalmente, lo mismo
que de manera ocasional lo hicieron algunos de mis antepasados paternos y en forma casi habitual, por
no decir constante, otros de la misma rama, a comienzos y mediados del siglo XIX, en las pampas de
Buenos Aires. Me refiero aqu a mis tatarabuelos y choznos, los Zamudio y Villamayor, verdaderos
seores rurales, varios de ellos cabildantes o alcaldes de primer voto durante el Virreinato, que desde
antes de 1750 poblaron en los hoy partidos de Las Heras y Navarro, a la sazn Pago de la Matanza,
como reza en sus ttulos de propiedad.
Aunque de muy nio me llevaron a la campaa, estancia La Fortuna de don Augusto Ibarzbal, en el
Patido de Pun, y que estuve en El Tandil y El Vecino en 1899-1900, estancias de don Julio Pea y don
Pedro Iturralde, respectivamente, adems de haberme hallado en Lobos, estancia El Omb, de Viale del
Carril, all por 1904 y 5, no me fue dado observar -por lo menos no recuerdo- dicha prenda hasta 1902,
en que viaj con mis padres a la sierra de Crdoba.
All vi varios chiripes ordinarios, de algodn, sobre el calzoncillo largo, en vendedores de escobas de
palma y peones de ushuta o alpargata. En 1906 7, sola llegar al pueblo de Temperley, donde
veranebamos, un hombre viejo, montado en una mula blanca, con recado de pronunciados arzones, a
cuyos costados pendan unas muy abultadas alforjas. Su sombrero era aludo y sus rasgos no eran en
absoluto aindiados. Pensando a travs de los aos, he supuesto que aquel raro personaje deba ser un
santiagueo de vida trashumante como tantos de sus comprovincianos. Sin bajarse de la mula
conversaba cordialmente con la gente que encontraba en los almacenes, por lo que quiero suponer que
vendera algn producto, tal vez yerbas medicinales. No puedo precisar cul era su calzado, pero s que
llevaba un chirip casi blanco o sumamente descolorido.
En 1911, en el citado partido de El Vecino, hoy General Guido, vi por tercera vez el chirip, portado
gallardamente y con altas medias blancas y alpargatas, por don Segundo Rocha, un ex arrendatario de

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mi padre, que diz le pagaba la locacin con slo la venta de los cueros de las nutrias que negreaban por
aquellas lagunas y caadones, hoy casi desaparecidas por obra de los canales de desage.
A principios del presente siglo no era muy raro en Buenos Aires verlo, no slo en algn vasco lechero o
paisano que por algn motivo deba bajar a la ciudad. As recuerdo un hombre alto y morrudo, de pera
negra, con semejante cubrepiernas, parado en la puerta de una fonda de la calle Buen Orden (hoy
Bernardo de Irigoyen), cuando en 1905 y con mi padre, pasaba frente a ella en una victoria de plaza con
rumbo a Constitucin.
Una noche que habamos ido al Casino con mi finado amigo Carlos Gmez Romero -sera en 1910- y
logrado localidades en las primeras filas, advertimos con no poca sorpresa que por el pasillo que divide
las plateas avanzaba, a la par del acomodador, un caballero de barbita blanca, saco y chaleco negro,
cuello de palomita con corbata de moo, bajo todo lo cual resplandeca una gran rastra y colgaba un
chirip de merino, tambin negro, hasta los tobillos de unas botas que parecan de charol. Brevsimo
cuchicheo y girar de cabezas por entre la inmediata concurrencia pero nada ms, aunque omos, s, a un
vecino de asiento que mencionaba el apellido de Zubiaurre como perteneciente al recin llegado. A
propsito de teatros y chiripes, cabra intercalar en este prrafo lo que me cont mi inolvidable amigo
Ricardo Hogg, quien llev a La Comedia, situada entonces en Artes (hoy Carlos Pellegrini) entre
Sarmiento (ex Cuyo) y Cangallo, a un viejo capataz de su estancia en Matanzas. Corra, si no me
equivoco, el ao 1895 y en las boleteras se le neg terminantemente la entrada por hallarse el hombre
vestido de chirip.
Tambin del partido de La Matanza, campo de los Ezcurra, era un criollo que portaba chirip de merino
negro y lustradas botas fuertes, durante una guitarreada a la que asist. Esta reunin se realiz en 1914
15, en el departamento de un amigo cuyo nombre no recuerdo, que quedaba en la calle Lavalle entre las
de Talcahuano y Libertad.
En abril de 1918, en la estancia Malal-Tuel, de los Pueyrredn, partido de Necochea, me hall de nuevo
con el chirip y del mejor merino negro. Lo us la semana entera que dur la yerra su capataz de campo,
Felipe Ortiz, integrando su indumento, aparte de sus botas de caa blanda, una blusa del tipo que hoy
llamamos corralera, cuyos bordes inferiores tapaban casi el tirador, y un criollsimo chambergo negro
de copa redonda y ala angosta y ribeteada sostenido por barbijo.
Otro paisano que andaba con tropilla y entiendo era invitado a la marcacin, cuyo nombre o apellido era
Liberatorio o Liberatori (por supuesto que con Gustavo Pueyrredn preferamos llamarlo por el primer
apelativo!) tambin andaba de chirip, pero de esos de algodn amarillento a franjas blancas y
marrones, imitacin vicua, que denominan de a pala -como explicar ms adelante- en Entre Ros,
Corrientes y el Uruguay, y chirip largo en la provincia de Buenos Aires. Este paisano iba de alpargatas
y tocbase con una boina blanca provista de colgante borla negra y era un excelente jinete como nos lo
demostr montando tres o cuatro potros que corcovearon fiero no bien se les sent.
Pero donde me familiaric con el chirip fue en Entre Ros, provincia que frecuent diez aos entre
1924 y 1934. All, por lo menos en el distrito Yerua, departamento Concordia, el chirip, mucho ms en
verano que en invierno, era de uso corriente.
Generalmente lo llevaban cortn, hasta la altura de las corvas, aunque no faltaran criollos que lo
gastaban casi hasta tocar las espuelas, como Bautista Cabrera, su hijo Ramn, Venero Leyes, Martn y
Cachaza Mndez, Florentino Teliz, Floro Paredes, el viejo Nieto, don Justo Leiva, un tal Galeano, los
cinco hermanos Locaso, los Moledo, Jacinto Espndola y que se yo cuantos ms.
Tambin chirip negro, bien largo, y botas de potro abiertas en la punta vi en la estancia La Rosita,
departamento de Coln, llevado por un muchachn de boina tejida y borla, que nos endilg para las
casas de Humait, estancia de don Luis M. Campos Urquiza, a donde bamos. Viajbamos a caballo
con mi finado e ntimo amigo Luis M. Correa, y recuerdo que al paisanito ese le saqu dos o tres fotos,
que conservo, cuando aquel medioda, en un redomn tostado, se apareci en Humait para participar
del almuerzo.
En la feria de Bertoni, sobre la estacin Ledesma del ex Ferrocarril Nordeste Argentino, llegaban
troperos (aqu decimos reseros) en aquellos aos que, en su atuendo y aspecto, parecan extrados de
antiguos grabados, con sus chiripes negros o a franjas, semicubiertos con el culero de carpincho o
ciervo adosado a la pierna izquierda y los largos flecos rozando el empeine de la bota de becerro,
calzada con espuelas de prolongado pihuelo y rodaja punta de clavo. Sus sombreros eran altos, cnicos
como nido de boyero, de copas ex profeso hendidas en cuatro concavidades. Por suerte tengo

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fotografas de muchos de aquellos hombres y all grabada indeleble la visin de una poca que ya se
fue, corrida por la agricultura, los desmontes, la saca de pedregullo, la subdivisin de la tierra, en fin,
por el progreso, que nadie pone en duda es necesario para la economa y cultura del pas aunque el
fondo lrico de muchos espritus, entre ellos el mo, lo lamenten.

El chirip (II) - por Justo P. Senz (h)

(en La Nacin, Bs. As., 07/06/1981)
Concluimos la publicacin de estas pginas inditas y pstumas del narrador y folklorista Justo P. Senz
(h) sobre una prenda gaucha ya relegada al pasado.
En las esquilas floreca por doquier el chirip que era un gusto y siempre de ese gnero de algodn
que, como dije, llaman all de a pala, ignoro por qu, pues eran de indudable procedencia industrial,
quiz europea, que se venda en piezas como cualquier pao en una sastrera. Prevengo aqu que ya en
1845, tiempo de Rosas, se empleaba el vocablo a pala con referencia a ponchos tejidos sin duda en telar
de mano, porque he hallado dicha expresin registrada en uno o dos sumarios policiales de ese ao,
compulsados hace poco en el archivo del Juzgado de Paz del partido de General Guido.
Durante los embarques de hacienda, muy arisca por lo general y apenas cuarterona, proveniente del
norte de Entre Ros o de la provincia de Corrientes, que se efectuaban en el ro Uruguay, jurisdiccin de
la estancia Centenario, cuando por bajante de aquel no podan las chatas transponer los pasos de El
Hervidero y El Corralito, ocurra que se tena que correr mucho en el monte de tala, espinillo y
andubay. A esos efectos, los jinetes, troperos o peones por da, se quitaban las bombachas, prendas de
vestir mucho ms costosas que el chirip y se colocaban ste sin importrseles lo desgarrasen las
espinas en la parte no protegida por el culero. Como se ve, estos antecedentes que cito contradicen la
afirmacin del escritor Enrique Larreta que, en su libro Zogoibi le hace decir a un paisano que el chirip
se dej de usar a raz del advenimiento del alambre de pas.
Tambin he visto chirips, siempre hasta las corvas y de los bayos o de a pala, en habitual y espontneo
uso, en peones de Vialidad, trabajando en el camino a Concordia, a la altura de los Yuqueres, lo mismo
que en carreros que transportaban naranjas o lana, a la salida de esa ciudad.
Tengo asimismo presentes a unos balseros o individuos encargados de una balsa, de lo ms rstica y
peligrosa, que atendan el paso de Miraflores, en las nacientes del ro Gualeguay.
Era en el verano de 1929 30 y todos, en nmero de cuatro o cinco, estaban de chirip de a pala, corto,
descalzos, con los calzoncillos arremangados hasta la rodilla y las piernas pegoteadas de barro. Se
tocaban con chamberguitos negros, redondos, tipo porteo, alicortos y barbijo.
Les tom unas fotos con mi Kodak 122, que debo conservar entre mi coleccin, si es que no he perdido
los negativos. Fue en ocasin de ir a comprar carneros en un remate general de haciendas que se efectu
en la estancia El rbol Solo, de los Inchausti, creo que dentro del Departamento de Federacin, muy
cerca del arroyo Basualdo, donde se sublevaron las tropas de Urquiza cuando se negaron a concurrir a la
guerra del Paraguay.
Al llegar desde Concordia al dicho rbol Solo, despus de cinco o seis horas de viaje bastante penoso
por el calor y los malos caminos de entonces, en un Ford T, dimos con varios hombres de chirip largo
y corto, bota fuerte y buenos sombreros regionales, que en su condicin de troperos venan en procura
de algn viaje.
Todos los concurrentes al remate, me refiero a gente compradora de hacienda y empleados de la casa
consignataria de Delor, estaban en mangas de camisa y el ms variado surtido de revlveres y pistolas
se ostentaba en sus cintos, amn del correspondiente cuchillo para comer. Haba automviles del Sauce,
Esquina, Federacin, Concordia, La Paz, Sauce de Luna, etc., en algunos de los cuales observ, no sin
cierta estupefaccin, carabinas Winchester, tendidas a lo largo del asiento delantero, semicubiertas o no,
por un ponchito o un perramus.
En la pulpera de doa Filomena Cetour, oriunda del sur de Francia y venida en 1887, situada en aquel
entonces en el vinorito de Nueva Escocia, departamento Concordia, sobre el ro Uruguay, he adquirido
muchos cortes de chirip para m o con destino a regalos. Costaba el metro entre dos pesos cincuenta y
cinco pesos y el corte era siempre de 2 de largo (cada) por 1,30 metro de ancho. Se cortaban a tijera,

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sin accionar sta, de un solo envin, y al llegar con ellos a las casas, no haba ms que hacerles un
dobladillo para que no se deshilacharan.
Los esquiladores llevaban el chirip durante su faena hasta la rodilla (cortes reducidos) siempre, claro
est, sobre calzoncillos largos, de los llamados de puo, que se ajustaban a los tobillos con botones o
por medio de una cinta, de esas conocidas como de hilera.
Haciendo calor, el entrerriano se arrollaba o arrolla dichos calzoncillos hasta la rtula, por lo que se
vean pantorrillas tostadas como las de cualquier veraneante marplatense y por lo general rayadas por
las espinas del monte.
Si los esquiladores o los peones que baaban ovejas llevaban sus chiripaces tan acortados, he conocido
quienes podra decirse sin exagerar les asignaban funciones de taparrabos, por cierto que siempre
colocados sobre calzoncillo largo.
Tal ese viejo Fernandez, empleado del Ministerio de Obras Pblicas, a pesar de su analfabetismo, que
vigilaba las diversas alturas de las aguas del ro Uruguay, frente al paso del Chapicu, en campo de la
familia Navarro. Le ayudaba a anotarlas su nieto, apodado Canga, diestrsimo cazador como su abuelo,
con trampa, fija y carabina y excelente remero y nadador.
Esa pareja constitua el azote de la ya raleada fauna mamfera comarcana, como el carpincho, a la sazn
casi desaparecido, y el guazuvir, ya extinto, lo mismo que el gato monts, el onza y la nutria. Quedaba
slo algn mao pelada y lobitos de ro.
Una maana llegamos con Alberto Giraldes a caballo a lo ms tupido del monte blanco de la costa,
donde tenan los Fernandez una casilla fiscal de madera y una gran ramada techada de mataojo, frente a
las enlozadas tablas de marea, plantadas verticalmente entre los sarandes, sobre el barrizal de la orilla.
Haban cazado un gran lobo (Ptenura brasil) cuya piel, incluida la cola, sobrepasaba algunos
centmetros en longitud la estatura de Giraldes, ya entonces cotizado dibujante. Recuerdo como le
llam la atencin a ste el chirip del viejo, acostumbrado sin duda a la larga prenda similar que vesta
en San Antonio de Areco don Segundo Sombra. Y no olvido que en diecisiete pesos (precio oficial del
Mercado de Frutos, sealado en el Boletn de la misma Institucin que consult Canga al instante, a
indicacin de su abuelo), lo adquir para regalrselo a Alberto que, con ese cuero, se hizo cortar un
hermoso chaleco al que coloc botonadura de pesos bolivianos de plata ochocientos y debi completar
con pana del mismo color del lobo, la parte de la espalda, pues la dicha piel no alcanzaba a cubrirla
ntegramente.
Volv a tropezar con el chirip en 1944, cuando viajando con Ernesto Ezquer Zelaya en su camin para
Santo Tom, en Corrientes, se nos descompuso el motor en medio de la estancia de los Senz Valiente
(22 leguas de campo, monte y abras en la banda Norte del ro Mocoret). Era de los de a pala, o bayo
que he mencionado y lo lucia un paisano que arreaba de a pie una tropa de capones, llevando de la
rienda a su caballo. Calzaba alpargatas, recuerdo, y las botas colgaban de los tientos de su recado. Su
compaero, que marchaba a retaguardia, en un zainito charcn, iba de bombachas y canilleras de loneta.
Muy amables, en su media lengua hispano-guaran, los dos correntinos nos indicaron la direccin del
puesto ms prximo por si nos agarraba la noche sin poder poner en marcha el camin, cosa que
afortunadamente no ocurri y tanto, que a las 21, frenbamos frente al hotel de Mercedes. Si este fue el
primer chirip que vi en uso en Corrientes durante esa excursin, el segundo lo encontr en lo de
Ezquer Zelaya, estancia Santa Tecia, en el departamento de Ituzaing. Era de una manta oscura,
bastante gruesa, tipo frazada y llegaba casi hasta las espuelas de su portador, puestero -en Corrientes
dicen poblador- de Santa Tecia, don Facundo Miranda, hombre alto, de fuerte contextura a pesar de sus
90 aos. Miranda andaba descalzo, a pesar de hallarnos a fines de junio, la cabeza ceida por un
pauelo azul (era liberal de opinin) y sobre ste un lindo sombrero de paja, entiendo que de palma,
asegurado con barboquejo. Hablaba con cierta dificultad el castellano y decan que haba sido testigo en
su infancia, claro est, del cruce del ro Paran, sobre el Paso de la Patria, por el ejrcito aliado, cuando
ste invadi el Paraguay.
En septiembre de 1950, iba yo en automvil de Formosa hacia Clorinda, con el finado gobernador de
aquel territorio, Sr. Dertelendy, cuando nos cruzamos en el camino con dos jinetes, uno de los cuales
usaba chirip de a pala hasta la mitad de sus botas de becerro.
El ltimo chirip que vi en uso fue en el pueblo de Maip, Ferrocarril Roca, en 1956 57. Lo llevaba y
lo llev hasta su muerte, ocurrida pocos aos despus, un criollo, Azpitarte de apellido, y era de merino
negro de algodn, largo hasta media pantorrilla. Iba bien puesto el hombre, de cabeza atada,

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chamberguito copa alta y redonda, con barbijo de cinta algo ancha quiz, y bota fuerte. Me cont mi
hijo que una ocasin lo vio pasar por la estancia a caballo, con la misma indumentaria pero de
alpargatas y las botas a los tientos. Era de los que slo usaban -al viejo estilo de la zona- estribo del lado
de montar, para no bien subir esconderlo bajo el cojinillo.
El origen de la palabra chirip es dudoso. Alguien, creo que Leopoldo Lugones, lo deriva del quechua:
para el fro, pues chiri, significa en ese idioma, precisamente, fro. Ahora, en un artculo aparecido en
La Nacin o La Prensa, en el verano de 1966, su autor, cuyo nombre no recuerdo, asegura que a las
bombachas en Persia o Arabia se las denomina shiripa. Este hallazgo filolgico es importante y ha de
haber causado gran conmocin entre los etimologistas de nuestra verncula. Me limito a consignar el
antecedente y sigo adelante, escribiendo al correr de la pluma, sin buscar bibliografa ni meterme en
disquisiciones de parecida especie respecto de este asunto.
Eso s, conviene se sepa que en nuestras provincias del Centro, Norte y quizs Oeste, la gente de antes,
al nombrar esta prenda, le cambiaba el gnero y la acentuacin. Fue en 1902 y en las sierras de Punilla,
Crdoba, donde o llamarle la chiripa y recuerdo que en una oportunidad, har cuarenta aos o ms, el
citado e inmortal Leopoldo Lugones, me pregunt: -Dgame, Senz... Usted al chirip, no le ha odo en
nuestro interior llamarle la chiripa? -Efectivamente, don Leopoldo -le repliqu-: siendo un nio de diez
aos, en Dolores, Punilla, provincia de Crdoba, he escuchado denominarlo la chiripa, que algunos
serranos usaban todava en aquella poca.
Otro nombre parecera tener el chirip en Chile y provincias argentinas colindantes con ese pas, si nos
atenemos a Prez Rosales, famoso escritor y patriota chileno. Tal nombre sera el de sabanilla.
Sabanillas lacres llamaban por esas regiones a los soldados de Rosas por sus chirip colorados de
reglamento, segn menciona el citado Prez Rosales en su conocido libro Recordando el pasado, que se
publicara, si no me equivoco, en 1870, y del cual se tiraran desde esa fecha infinidad de ediciones.
Hasta las postrimeras del siglo pasado, fueron diversos los materiales, casi todos importados, que se
destinaron a la confeccin de chiripaces. Para invierno, el cheviot, el merino de lana y la bayeta. Los
dos primeros en color azul oscuro y negro, la tercera roja para los federales y azul para el partido
contrario. En toda estacin, el estanciero gaucho y de posibles, usaba chirip de la mejor lana de vicua,
que compraba en las carretas que de Salta, Catamarca, San Juan o La Rioja arribaban a esta capital.
Venan hechas las mantas en las medidas que he anotado ms arriba o en las de 1,80 metro x 1,50
metro, como variacin. Al ocuparme aqu del tamao de los chiripaces dar otras medidas que he
podido establecer en la coleccin de stos que posee mi amigo Eduardo Castro Huergo: 2,10 metro x
1,30 metro; 1,65 metro x 1,30 metro; 1,70 metro x 1,35 metro, advirtiendo que la primera corresponde a
uno de merino de gran lujo.
En verano, los materiales consistan en coco, llamado tambin grano de oro, los de a pala o bayos ya
descriptos, de puro algodn y los de poncho ingls, una especie de cretona estampada con dibujos estilo
pampa sobre fondo negro, azul o crema, listas longitudinales de colores o suertes de guardas griegas.
Estos tejidos (poncho ingls) provenan de las fbricas de Manchester Leeds y Birmingham, existiendo
copiosa documentacin en diarios y conocimientos de Aduana que me abstengo de citar, respecto de su
procedencia. Al viejo Bautista Cabrera, pen de patio nuestro en Entre Ros, que siempre andaba de
chirip, saba regalarle yo todos los aos uno o dos chiripaces de cretona, de rayas simtricas, que le
compraba en la casa Harrods de esta capital.
De barracn o picote y confeccin casera a telar, tambin se hacan chiripaces en el Centro y Norte del
pas, que usaban los campesinos por razones de economa, ya que les eran infinitamente menos caros
que las aludidas telas importadas de Europa. Igualmente gozaron de gran favor popular en Tucumn y
provincias limtrofes los chiripaces tejidos con la fibra del palo borracho o samuh. Eran stos por lo
comn a franjas blancas y negras y muy frescos. Por supuesto que el tejido amarrado estilo araucano o
pampa, no estuvo nunca excluido de la confeccin del chirip. Eso s, entiendo que mantas de esa clase,
por lo pesado y rgido de su lana de hebra gruesa, deben haber resultado menos cmodas al usuario que
las telas de poncho ingls.
Que el chirip o chiripa se llev en toda la Repblica es cosa cierta, an en aquellas provincias donde
no ha quedado al presente memoria de su existencia. En Salta lo vistieron los Infernales de Gemes y en
un antiguo y conocido grabado de la batalla de Suipacha, librada en el Alto Per el 7 de noviembre de
1810, los soldados patriotas figuran todos con esa prenda y calzoncillo cribado. Es ms, hace bastantes
aos, mi finado amigo Juan Alfonso Carrizo me mostr copia de un acta del Cabildo de Jujuy en

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tiempos de la guerra de la Independencia, donde se ordenaba a cierto comerciante la elaboracin y
entrega a vecinos pobres de varias docenas de chiripaces.
El chirip, es un trozo de gnero de forma rectangular que despus de ceida su parte angosta a la
cintura se pasaba la larga entre las piernas hasta llegar con la parte angosta opuesta nuevamente a la
cintura, donde las retena firmemente la faja. Cuando era de color uniforme, la gente de campo sola a
efectos de lucir el calzoncillo y darle a la prenda un aspecto ms suelto y elegante, redondearle a tijera
los dos ngulos externos de la misma.
Ligeramente entreabiertos sus bordes de cada, mostrando entre ellos la albura del calzoncillo, el chirip
penda con gracia de la cintura, casi siempre fina, de los jinetes. El gaucho porteo lo port as casi
siempre aunque en su iconografa (Rugendas, Monvoisin, Bacle, Morel, Pallire, etc.) se le vea
frecuentemente con sus ngulos o puntas superiores metidos tras de la faja o ceidor. As lo he visto
usar en la campaa de Entre Ros, completamente cerrado, ya se tratase de un chirip corto (colf, dicen
en Corrientes) o largo.
Mucho se esmeraron las criollas bordadoras de antao en adornar los chiripaces. Esta ornamentacin a
veces exagerada y de mal gusto, que se extenda a chaquetas, sobrepuestos y sobrecinchas, cuando estos
dos ltimos implementos eran de pao o terciopelo, lleg a su colmo en los disfraces gauchescos de
Carnaval o exhibiciones de teatro de picadero.
Entre la cincuentena de chiripaces que me fue dado observar en Entre Ros entre 1924 y 1934, nunca di
con uno que ostentase ms ornamento que las dos iniciales de su dueo en la punta colgante del mismo.
Tengo bien presente uno de lujo del citado Floro Paredes, (oriental de nacionalidad), quizs el hombre
ms gaucho que he conocido, confeccionado con excelente merino negro de lana, que se adquira
entonces en el Salto uruguayo, en el que bordadas en seda amarilla figuraban una F y una P de no ms
de dos centmetros de alto. El del viejo Nieto, igualmente negro, luca sus letras del mismo material
pero en color rojo.
Por supuesto que en aquel entonces la labor de las bordadoras haba cado en desuso, no as el hbito de
ribetear dicha prenda con trencillas negras, de uno o dos centmetros de ancho.
El estanciero ingls Richard Arthur Seymour, cuyo libro, escrito en 1869, traduje y publiqu en 1947,
bajo el ttulo de Un poblador de las pampas, quien vivi desde 1865 al 68 en el sur de Crdoba, nos
describe chiripaces de pao negro bordeados por cinta o trencilla colorada que a su juicio eran muy
bonitos y ellos, los ingleses, no vacilaban en usar.
Arsene Isabelle, viajero francs -por no citar otros autores que se ocuparon de esa prenda- llegado a la
Banda Oriental en 1830, nos los pinta como de color rojo, verde o azul.
La ltima ocasin en que se us en nuestro ejrcito y por reglamento oficial el chirip fue cuando la
guerra del Paraguay. En casa del general Jos Ignacio Garmendia, calle Paraguay, entre Libertad y
Talcahuano, frente al Sur, tuve ocasin de ver, all por 1915, un maniqu que l tena en su museo
particular. Me dijo que perteneca a un regimiento de caballera reclutado en la provincia de Buenos
Aires para ese conflicto, denominado -de esto no estoy nada seguro- Voluntarios de la provincia de
Buenos Aires. Consista este uniforme en quepis francs colorado, casaca o chaquetilla azul con botones
dorados, chirip de pao tambin azul y botas fuertes. Un atuendo similar gasta el cacique Millamain,
de acuerdo con fotografa de Carlos Encina, tomadas en 1883, cuando la ocupacin por nuestro ejrcito
de los territorios de Ro Negro y Neuqun.
Exista una forma distinta de la ms arriba consignada de llevar el chirip. No se pasaba la tela entre las
piernas de su portador sino que, ceido siempre a la cintura por la faja, rodeaba muslos y pantorrillas
hasta los tobillos cual una pollera, casi exactamente como ese cubre piernas que usan o usaban los
polinesios y algunas sectas de hindes, llamado sarong. Los indios de Formosa y Chaco tambin lo
usaron as.
No escapa a mi buena memoria que en 1903 4 aparecieron fugazmente en esta ciudad unos sujetos de
turbante a la cabeza y vestidos con cuello, corbata y ricos trajes de pao ingls que se me dijo vendan
alhajas, guardadas en una caja de madera que llevaban siempre consigo. Entiendo eran de Ceyln y
usaban pantaln y botines de la mejor calidad, pero cubiertos aquellos con una tela muy liviana, oscura,
colocada como pollera, similar al chirip que acabo de describir.
El famoso pintor uruguayo Blanes nos ofrece en sus cuadros muchos chiripaces as. Los llamaban
chirip liado, de mortero o a la oriental. En el puerto Madero, de esta capital, solan verse hace ms de
sesenta aos estibadores, con el chirip de algodn de a pala, por supuesto que liado y envolvindole

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sus calzoncillos largos de bramante o liencillo. Lo mismo ocurra entre la peonada, generalmente vasca,
de los almacenes mayoristas que existan en nuestra calle Rivadavia, en el trecho comprendido entre
Maip y Paran, si no estoy trascordado. Eso s, estos eran blancos y de un gnero liviano. Posiblemente
de esa guisa vestidos, economizaban pantalones que se destrozaran en su frecuente rozamiento con los
cajones y fardos, que en horas de trabajo suban y bajaban constantemente a los carros y chatas
alineadas contra las veredas.
Se me preguntar: -Cmo haca un hombre de chirip liado para montar a caballo? Y respondo: -Ms
de medio da anduve una vez a caballo a la par de Aurelio del Pino sealndole rboles para cortar lea
en el monte natural que festoneaba aquellos campos de la costa del Uruguay, en Entre Ros. Este
hombre, de vituperable gorra inglesa, gran cuchillo y buen cinto de dos hebillas con monedas de plata,
usaba siempre chirip liado, el que recoga sobre el calzoncillo de puo para cabalgar, no puedo
recordar exactamente de qu manera, pero lo cierto es que no le incomodaba ni ofreca escndalo
alguno la exhibicin de la prenda interior recin nombrada. Este Aurelio era uruguayo y haba pasado el
ro en canoa, huyendo de la polica de Paysand, por una muerte que hizo en ese departamento, cuyos
detalles me refiri en una oportunidad, as como sus penosos vagabundeos, herido de bala en un muslo,
por los montes del ro Queguay, donde otro matrero, ya viejo, lo cur perfectamente con agua de raz de
espinillo.
Aurelio, el Oriental, como le decan, haca dos aos (esto ocurri en 1926) que viva en Nueva Escocia,
en un msero ranchito levantado por l mismo en campo ajeno, al pie de un cerro de pedregullo, rodeado
de virars. Se le tema all, tal vez por sus antecedentes y ser algo pendenciero, pero conmigo y dems
gente de la estancia fue siempre muy respetuoso, atento y servicial, en todo sentido. Su fin le lleg en
1930-31, cuando en una jugada de monte en los arrabales de Concordia, le metieron una bala de 44 en la
boca, que le sali por la nuca.
Que el chirip fue ideado por los conquistadores espaoles cuando a algunos de stos se le fueron
gastando los calzones o bragas (as se le llam antes al pantaln) y les era difcil hacer venir ropa de la
Pennsula, es cosa que siempre me ha parecido probable y lgica. Condceme a tal idea ese dibujo que
aparece en el conocido libro del padre Paucke Iconografa colonial rioplatense, 1749-1760, donde se
observa un soldado espaol de caballera con aludo chambergo emplumado, casaca militar, espada al
cinto, calzn corto y botas de potro! Con las que habra reemplazado a las suyas de cuero curtido
inutilizadas por el uso. Esto y siempre que los espaoles no hubieran copiado dicha prenda de los indios
pampas, como lo aseveran diversos autores. Tobas Garzn, en su Vocabulario, editado en 1910, y el
investigador chileno Zobabel Rodrguez, consignan el vocablo araucano chamal como equivalente al
chirip. Se ve, pues, que posean trmino propio para designarlo, lo que es muy significativo. El chamal
no era otra cosa que el chirip liado, a lo mortero o a la oriental, como se le llam despus, y se haca
con las mismas mantas cuadrangulares de tejido pampa.
A raz de la introduccin del caballo en este continente y la radical modificacin que el mismo trajo a la
vida de las tribus errantes de nuestra planicie que lo utilizaron de inmediato, es muy lgico que el dicho
chamal haya evolucionado hasta el actual chirip, es decir, pasndolo entre las piernas para comodidad
del jinete, mientras quedaban sujetas por la faja las cuatro puntas de dicha tela. Mas la suerte del chirip
estaba echada haca rato. Se sigui usando sobre el pantaln (lo prueban varias fotografas de 18901900) ya advenido a la campaa, a mediados del siglo pasado, despus de la cada de Rosas. Pero lo
liquid la bombacha, aparecida salvo prueba en contrario, en 1855, cuando Hilario Ascasubi, por
encargo del Gobierno de Buenos Aires, importa cinco mil uniformes franceses sobrantes de la guerra de
Crimea que, como se sabe, incluan bombachas tomadas posiblemente de las que usaban los zuavos,
soldados reclutados en Argelia, su patria, cuando sta fue conquistada por Francia en 1830.
En 1856 menciona el diario La Tribuna la palabra bombacha aplicada a un disfraz de turco durante el
Carnaval de ese ao, y leyendo el sumario levantado en Concepcin del Uruguay, cuando el asesinato
de Urquiza, en 1870, hall que una testigo declara que uno de los criminales ...llevaba bombachas
blancas...
Otra teora que me atrevo a esbozar es que la bombacha puede haber sido una simple modificacin, por
eminentemente funcional, como se dice ahora, del pantaln a la francesa, en boga aqu y en Europa
desde 1820.
Esta prenda, como se sabe, era muy ancha arriba y se enangostaba mucho sobre los tobillos, cayendo
sobre el empeine, sin raya de planchado alguno. Para montar a caballo y evitar se le retrepase el jinete,

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colocbasele una trabilla entre el taco y la planta, que lo fijaba al botn. De este tipo de pantaln y su
trabilla no hay ms que un paso a la bombacha actual de puo abotonado.
Con la difusin de la bombacha, el chirip no estaba en condiciones de subsistir. Dependa ntimamente
del calzoncillo, no abrigaba lo suficiente en invierno, careca de bolsillos, era demasiado ampuloso e
incmodo para caminar... Los tiempos haban cambiado, y aunque se siguiese andando a caballo
constantemente, otras labores que las elementales del pastor ecuestre haban surgido en la explotacin
de los campos.

* * *

Los peinetones (1) Manuel Mateo Masculino, creador de una moda de Buenos Aires
(en La Prensa, Bs. As., 09/06/1981)
La actual muestra del Museo Fernndez Blanco dedicada a los peinetones porteos, trae el recuerdo de
su creador, Manuel Mateo Masculino y de Alejo B. Gonzlez Garao, que lo investig y en cuyos
trabajos nos basamos para componer esa nota.
Manuel Mateo Masculino naci en 1764 en Medina del Campo (Castilla la Vieja). Fue su padre don
Antonio Masculino, director de la maestranza del Arsenal de Marina de la Carraca, situado en el puerto
de Cdiz. Segn datos familiares, ingres en Madrid al Real Cuerpo de Guardias de Corps, del que se
separ poco despus de haber alcanzado el grado de alfrez de caballera.
En el Arsenal que su padre diriga, aprendi a trabajar la sustancia que haba de dar -sin sospecharlofama a su nombre. Se construan all los tragaluces para los barcos con astas de vacuno, materia que una
vez adelgazada, estirada y pulida, serva para sustituir los vidrios que se rompan debido a las
trepidaciones producidas por los disparos de los caones de la marina de guerra. El tejido crneo no era
traslcido como el vidrio, pero dejaba filtrar una agradable media luz. El espritu artstico de Manuel
Mateo lo llev a disear y fabricar, con asta, cajas, petacas, peines, ya entonces de rara originalidad.
Buscando otros horizontes para comercializar sus ideas, embarca hacia el Ro de la Plata en 1794. Se
establece en Montevideo, donde funda, en la calle Zabala, un taller mecnico dedicado a trabajos de
platera. La importancia de Masculino en la sociedad uruguaya fue grande, habiendo sido electo en
1814 miembro del Cabildo. Se cas all con Mara del Carmen Moresco, montevideana. De este
matrimonio nacieron dos hijos: Eufemio y Miguel. El primero estuvo encargado, cuando su padre
instal la fbrica de Buenos Aires, de los negocios de Montevideo y de Asuncin del Paraguay.
En 1822 decide Masculino asentarse definitivamente en Buenos Aires. A poco de llegar, para instalar su
fbrica, compra media manzana de terreno en las actuales calles de Venezuela entre Chacabuco y
Piedras, por la suma de 24 onzas de oro. El terreno estaba ocupado en su mayor parte por una laguna, en
la que se cazaban patos salvajes.
La casa que levant era de las llamadas de patios, y para adornarlos, Masculino hizo traer de Barcelona
en 1827 cuatro estatuas de mrmol que simbolizaban las estaciones y que actualmente se conservan en
el Museo de Lujn. Estableci sus locales de venta en la calle de la Universidad N 2, esquina de la
plaza y en la calle Victoria, bajo la crcel de mujeres.
En el Argos de Buenos Aires del 16 de abril de 1823 public un aviso que en resumen dice: Ha llegado
a esta ciudad para permanecer en ella, Manuel Masculino, fabricante de peines de marfil y peinetas de
carey, de varios gustos. Ofrece Masculino las mquinas de su invencin para fabricacin en serie de
peines, y el anuncio concluye: Su taller contiene diez operarios, que pueden trabajar diariamente cien
docenas de peines y peinetas de todas clases.
Pronto la industria de Masculino tom impulso. Los primeros obreros a quienes ense fueron
espaoles y mulatos libres que, convertidos en capataces, ampliaron el crculo de obreros
especializados. La fbrica cont al poco tiempo con un plantel de 106 operarios de todas las edades y
que inclua a mujeres tambin.
Masculino, que haba quedado viudo poco despus de su primer matrimonio, se casa por segunda vez
con Mara Jess Escudero Girn, natural de Cdiz y a quien llevaba 32 aos. Tuvieron diez hijos.
Cuando alcanzaron la edad de trabajar, los emple en sus talleres y locales de venta.

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Manuel Mateo, adems de la direccin del negocio, proyectaba la forma de los peinetones, dibujando
sus caprichosos arabescos. Estos dibujos pasaban a los talleres o previamente, cuando eran encargos, a
la aprobacin de los clientes.
La fbrica trabajaba en tres clases distintas de carey que se importaban de diferentes partes, siendo el
ms codiciado el de la India, por sus vetas. Emplebanse igualmente marfiles, ncares, madreperlas,
caracoles marinos, para fabricar camafeos, as como tambin cuernos y pezuas vacunas. Con estos
materiales se producan peines, peinetas, peinetones, mates, cabos de cuchillo, tenedores y cucharas,
varillas de abanico, prendedores, anillos, pulseras, sellos, bastones.
Pinge el negocio pronto le surgieron competidores a Masculino, pero ninguno logr opacar su fama,
surgida de la originalidad; modific la peineta, dndole una amplitud hasta entonces desconocida y
logrando con sus calados y filigranas una ligereza de que careca la maciza peineta espaola.
Segn las distintas formas que marc en ellas el curso de la moda, recibi nombres diversos: de
campana, media luna, corona, canasta, de vuelta, de rulos, de caneln, plateadas de plumas, lisas, con
ribete, de plumas rizadas, de lores de Medici, etctera. En pleno delirio rosista puso Masculino a la
venta un surtido completo de peinetas que ostentaban, haciendo las veces de motivo central, retratos del
Ilustre Restaurador de las Leyes. Las haba tambin con lemas laudatorios a la Santa Federacin. Las
dimensiones de las peinetas fueron creciendo, ao tras ao, y adquirieron en 1834 sus mximas
medidas, aunque mucho se ha exagerado sobre ellas. Cuando la moda lleg a su apogeo, muchos se
dedicaron a criticarla, tachndola de incmoda y antiesttica. Uno de sus ms importantes detractores aunque con un humor delicioso- fue Bacle, el clebre litgrafo que inici en su segundo cuaderno de los
Trajes y Costumbres de Buenos Aires, editado en 1833, aumentando risueamente el tamao y los
pesares que por l causaban los peinetones, su desprestigio. A.D.V.
Los peinetones (2) Masculino: perdida la batalla, gana la esquiva posteridad
(en La Prensa, Bs. As., 10/06/1981)
Todas las mujeres de la poca usaron peinetones, desde la mujer de Rosas, hasta la ms humilde dama.
La moda se propag al interior del pas y pas al Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Zinny, en su
Historia de los Gobernadores, narra que al baile ofrecido por el comercio de Tucumn al gobernador
Heredia, asistieron cuatrocientas damas luciendo peinetn.
Su uso fue tan comn en Montevideo como en Buenos Aires, y Manuel Mateo Masculino, el artfice de
la moda -como ya dijimos-, tena un local de venta en Montevideo, a cargo de su hijo Eufemio, y otro en
Asuncin. En 1834, Carlos Enrique Pellegrini retrata a Manuel Mateo, a su esposa y a su elegante hijo
Manuel Bernardino. El primero frisaba en los setenta aos, y aparece como un viejecito delgado y
nervioso, de patillas blancas, atildado en el vestir, con su chaleco federal bordado en rojo. Seala su
mano derecha al instrumento de su fortuna: un gran peinetn. Sobre la mesa, una hoja de papel con el
proyecto de otro, que muestra su semicrculo completamente calado.
Doa Mara Jess, su esposa, lleva en el retrato de Pellegrini un soberbio peinetn que actualmente se
admira en el Museo Fernndez Blanco.
Si arte tena Masculino para fabricar peinetones -como vimos en la nota anterior-, muy grande era el que
posea para venderlos. En sus tiendas, con exuberante verba salpicada de ocurrencias, lograba colocar
entre su clientela, formada por lo ms distinguido de Buenos Aires, los productos de sus talleres. Como
algunas peinetas llegaban a subido precio, deba desarrollar mucho ingenio para venderlas.
Encerrbanse aquellas en grandes cajas de latn, donde no podan verlas los vidos ojos femeninos.
Fingindose indiferente, Masculino las describa, hablaba de las ltimas novedades, de nuevos dibujos,
y no las mostraba hasta que, a instancias de repetidos ruegos, presenta la seguridad de la adquisicin.
Muchas seoras lo llamaron la serpiente de la Biblia.
La guerra de los peinetones
El sueo de las porteas de cualquier clase social era lucir un peinetn, deseo que las atormentaba y
que fue causa de numerosos disturbios familiares.7 Se refleja mucho de esto en la poesa popular de la

7
Una tpica moda portea. Los peinetones de Manuel Mateo Masculino por Alejo B. Gonzlez Garao, La Prensa, 01-011936.

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poca, en las crnicas de los peridicos y en los relatos de los viajeros. En el Monitor, redactado por
Pedro de Angelis, puede leerse un artculo titulado Peinetas, firmado por El Tacao. Ascasubi tuvo en
cuenta el adminculo en uno de sus dilogos entre Jacinto Amores y Simn Pealba. Una hoja suelta
salida de la Imprenta del Comercio, de Bacle, en cuarenta y ocho cuartetas, con el ttulo general de Lo
que cuesta un peinetn satiriza a quienes lo usan.
Cuando la moda lleg a su exageracin, se dedicaron varios a criticarla, tachndola de incmoda y
antiesttica. Ya hacia 1831 tiene lugar en la Gaceta Mercantil una polmica entre un joven de gusto
sano y un amante del buen gusto de las porteas.
En 1833, el poeta uruguayo Acua de Figueroa ataca desde las columnas de El Investigador, peridico
redactado en Montevideo por Rivera Indarte, en unos largos versos titulados Filpica, a una persona
que, con el seudnimo de Argentina, en el peridico Iris de Buenos Aires, defiende a los peinetones.
Pero, fue Csar Hiplito Bacle quien encauz la campaa ms enrgica contra el tamao desmesurado
del femenino adorno. Como ya dijimos en la nota anterior, inici su campaa con su cuaderno segundo
de Trajes y Costumbres de Buenos Aires. Pero es en el quinto, Extravagancias de 1834, constituido por
seis litografas difundidsimas, donde demuestra su aversin por la moda vigente.
En 1835 Bacle lanz un segundo ataque ms recio y decisivo, valindose del Diario de Anuncios y
Publicaciones Oficiales de Buenos Aires, dirigido por Rivera Indarte y del cual era su editor y
propietario. Aparecieron all varias crnicas con el ttulo de El observador de las modas. El ltimo de la
serie (4 de marzo) parece resumir en sus frases finales el xito de su accin: ... una reunin de mujeres
haca el efecto de un ganado de ciervos, que no dejaban ver ms que un bosque de cuernos
amenazantes, pero felizmente las peinetas estn enterradas. No turbemos el reposo de los muertos y
volvamos a los vivos!
As se fueron extinguiendo los peinetones, no solamente por los ataques intelectuales que enumeramos,
sino tambin porque toda moda es pasajera. Desaparecieron definitivamente hacia 1840. Hoy se
conservan como preciosos objetos evocadores en las colecciones pblicas del Museo Histrico
Nacional, del Museo Fernndez Blanco -cuya actual muestra inspir estas dos notas-, del Museo de
Lujn, del Saavedra, instituciones que fueron enriquecidas por la generosidad de los coleccionistas Jos
Prudencio Guerrico, Celina Gonzlez Garao y Miguel Gambn, entre otros.
En tanto, qu haba sido de Manuel Mateo Masculino? Hombre de mucho talento, encauz su industria
hacia otras especialidades, pero su hora de esplendor haba pasado. Ya viejo, paseaba por su quinta,
situada enfrente de la capilla de Santa Luca, en la calle Larga de Barracas; pensara en todo lo
trabajado, en todo lo que haba hecho, en las mquinas que haba creado, sin suponer que su nombre
quedara permanentemente ligado a un Buenos Aires mitolgico. Su mujer muri el 4 de agosto de
1850, y a l lo hall tambin la muerte, entre los rboles del quintn, el 2 de julio de 1859. Tena 95
aos. Mereca descansar. A.D.V.

* * *

El rebozo - La prenda de mltiples orgenes - por Virginia Carreo

(en La Prensa, Bs. As., 17/01/1982)
No es el rebozo, por supuesto privativo de Amrica. Desde que el hombre invent el arte de organizar
las fibras naturales para convertirlas en tejidos, lo instintivo, lo espontneo, es envolverse en un trozo
de tela para protegerse del calor o del fro. La humanidad entera lleva chales y ponchos en una u otra
forma, con uno u otro nombre, pero en algunos pases, este tipo de prenda a la que llamamos rebozo
adquiere categora de rasgo nacional. Es el uso envolvente de esa prenda lo que define a la tapada de
Lima o da su carcter a la china de Mxico. Tambin en el Ro de la Plata, el ya muy olvidado rebozo
fue parte esencial del atuendo femenino y as lo demuestran los apuntes de viajeros artistas, tales como
Holland o Vidal, pero, por una extraa afectacin reemplazamos en nuestra imaginacin a esas coquetas
arrebozadas de 1810-1820 por unas engoladas patricias con crinolinas, peinetones, guantes, mantillas,
abanicos y zapatos de taco: damas antiguas de opereta.

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Los testigos, sin embargo, las haban descripto muy diferentemente; vestan a la moda general, que era
Imperio: tnicas escotadas que seguan la forma del cuerpo, calzaban escarpines de raso negro hechos
por ellas y para salir se envolvan en un chal que poda ser de seda de la India y que caa en punta
terminando con un fleco o una borla; un rebozo muy parecido al de las mexicanas.
En Mxico visitamos, en el claustro de Sor Juana Ins de la Cruz -convertido ahora en Universidad de
Ciencias Humanas- una exposicin del tejido mexicano, invitados por Teresa Castel Yturbide, autora
de un tratado definitivo sobre el rebozo que public Artes de Mxico.
All apreciamos las diferencias entre las dos grandes corrientes que se combinan, la indgena y la
europea, para llegar a ese riqusimo tipo humano que es del Mxico moderno.
El telar de cintura o de cadera (atado en uno de los extremos de la urdimbre al cuerpo de la tejedora)
produca en tiempos precolombinos finsimos tejidos de algodn. Los cdices (documentos pintados
que se usaron antes de la introduccin de la imprenta) nos muestran a una india arrodillada pasando los
hilos transversales y a otra, una casamentera, cargando en su rebozo, fruto de ese telar, a una novia para
entregarla en la casa del novio.
La iconografa mexicana ofrece innumerables ejemplos de rebozos usados como prenda popular y
tienen un gran parecido con los de Chile, Per y el Ro de la Plata. La figura ms popular asociada en
Mxico con el rebozo es la de la china poblana, de un curioso origen, ya que no era china la que le dio
el nombre al tipo, sino hind.
Una noble pareja colonial, sin hijos, haba encargado a una niita a la China. El intercambio era
entonces regular y nada tena de extrao. La criatura result encantadora pero, en verdad provena de la
India; era una princesita robada por piratas. Su figura, perpetuada por la leyenda, ha dado la
denominacin de china a la mujer de Puebla que lleva trenza larga, viste amplias faldas y usa un rebozo
cruzado sobre el pecho.
Lo extraordinario del rebozo mexicano, como lo documentan las investigadoras Teresa Castel
Yturbide y Marita Martnez del Ro de Redo, es su riqueza.
Como los conquistadores introdujeron la lana y la seda y muchos usos de Oriente, las variaciones son
infinitas. Algodn, lana, seda, hilo...
El color exuberante de Amrica Central dio vida a telas que en Europa eran slo de abrigo; la seda,
invencin china introducida desde temprano, puso luces en los pliegues y las antiguas tcnicas
indgenas fueron combinadas con los tradicionales bordados de Europa. De los mantones que llegaban
de Filipinas se tomaron quiz los flecos, de los madroos espaoles las borlas; de los fastos cortesanos,
los oros... Lo que ms asombra es el refinamiento de los rebozos coloniales historiados. Uno de ellos
representa, a travs de largas bandas, una fiesta en honor de los virreyes en San Agustn de las Cuevas,
con rboles, personajes, muebles, caballos, todo minuciosamente bordado. Otro conmemora la
colocacin de la estatua ecuestre de Carlos IV, acontecimiento que tuvo largo eco en la historia
mexicana. Representa otro una gloriosa mascarada en la Alameda. Es increble que hayan perdurado
sedas tan frgiles hasta nuestros das.
De la India las teleras mexicanas tomaron un tipo de anudado, el ikat, que produce un zigzag iridiscente
como el de la piel de vbora. Entraron en Mxico y todo a lo largo del Pacfico muchsimos otros
elementos asiticos. Tantas mujeres de esos pueblos se nos aparecen hoy como tpicamente orientales!
En Amor, un largo poema publicado por Mxico Charro, un poeta piropea al rebozo de tal manera que
nos va dejando su descripcin: Rebozo sin rival de Tenancingo, / rebozo negriazul de Tulancigo, rebozo
querelano / de la reata de lazar hermano; / verde rebozo de Santa Mara / que copias el color de los
nopales...
Sorprende el parecido entre los mexicanos del siglo XIX y nuestras criollas de la misma poca. Un
pintor argentino poco conocido, Juan Camaa, pint alrededor de 1850 un cuadro titulado El Truco que
dedic a Manuelita Rosas. En l nos asombra el aire mexicano de la chinita cebadora de mate.
Muy diferente, muy rioplatense es, en cambio, la joven bebedora de mate del cuadro que Pellegrini
pintara en 1830, pese a que ella, tambin, lleva rebozo.

* * *

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Historia del abanico en un castillo de Picarda - por Annie Ruppert
(en La Prensa, Bs. As., 30/12/1982)
Querrieu (ANSA) - En esta localidad de la regin francesa de Picarda, un hermoso castillo hosped
una muestra inslita. Se trata de una exposicin de abanicos: casi un centenar de bellos y valiosos
ejemplares, en su mayora de produccin francesa de distintos perodos.
Abanicos lujosos y artsticos, evocadores de alcobas y salones perfumados, de fiestas galantes y
situaciones de comedia.
La muestra dio lugar a una revisin de la historia de este coqueto y til accesorio del atuendo femenino
de antao y de hoy, un accesorio que hiciera decir a Madame de Stal: Una dama sin abanico es como
un gentilhombre sin espada.
De China, Japn, Egipto, Grecia y todo el mundo
La historia del abanico se pierde en la noche de los tiempos. Es casi seguro que hace miles de aos
naci en China, pero fueron los japoneses los autores de su principal transformacin y racionalizacin.
En efecto, inventaron el abanico plegable, y la brillante idea, segn se cree, naci observando algn
murcilago en el acto de emprender vuelo.
El abanico japons tuvo una rpida trayectoria y difusin, tanto como emblema divino y smbolo de
dicha y bienestar, como de atributo de dignatarios y militares, que lo usaron para sus gestos de saludo.
Como objeto simblico el abanico se utiliz en ceremonias de diverso tipo y en el teatro Noh pero
tambin, desde luego, entr en las modas de las mujeres y se instal en el uso diario. De Japn pas a
Egipto y de ah a Grecia y otros pueblos de la antigedad clsica.
En Egipto el abanico fue smbolo del reposo celeste, tal como lo revelan antiguas pinturas y, entre
medos y persas, represent la autoridad soberana. Griegas y romanas usaron abanicos y los poetas e
historiadores refieren su presencia o cantan su belleza.
Muchas efigies y frescos atestiguan la continuidad de su uso. En Espaa y Portugal el abanico se vuelve
costumbre elegante de mujeres de alcurnia y tambin pasa al uso popular entre los siglos XVI y XVII.
En Italia, las damas adoptan encantadas el abanico en casi todas las regiones, tanto en las cortes ms
ricas y poderosas como en las ms modestas. Artesanos y artistas inventan modelos exclusivos y pronto,
en la commedia dellarte el abanico es infaltable acompaador de gracia y picarda de las principales
figuras y mscaras.
En Francia es una italiana, Catalina de Medici, quien introduce el abanico. Muy pronto todos siguen el
ejemplo de la reina y la moda del abanico va refinndose paso a paso, buscando nuevos estilos, nuevas
formas, nuevas decoraciones.
Del esplendor de los Luises a la Revolucin
Bajo los reinados de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI las damas de la corte compiten en elegancia y
originalidad y, a cada nuevo modelo de ropa, a cada invencin de maquillaje o peinado, corresponde un
nuevo abanico. Al mismo tiempo, se refina el arte de utilizarlo. Cada gesto tiene valor de un smbolo
coqueto, en un lenguaje de alusiones.
Lo mismo ocurre, claro est, en el resto de Europa. Con la conquista y la colonizacin del Nuevo
Mundo, espaoles y portugueses exportan la moda del abanico a Amrica latina, mientras los
anglosajones y franceses hacen lo propio en el Norte. As tambin las Amricas se pliegan al uso de este
elegante y til accesorio. La Revolucin Francesa trae un cambio de imagen y de empleo. Nacen los
abanicos alegricos con alusiones a los ideales revolucionarios, a los Estados Generales, a las ideas de
igualdad y fraternidad. El retorno de la monarqua altera la lnea y finalmente el Segundo Imperio
remonta la corriente y devuelve al abanico su lujo y su refinamiento, su simbolismo de fasto y de poder.
Pero la burguesa y el pueblo que adoptaron su uso no lo abandonan por cierto.
La muestra exhibe modelos de distintos perodos y desemboca en los de la Belle Epoque y pocas an
ms recientes. Los milenios pasan y el abanico queda, transformado pero esencialmente igual por su
funcionalidad. Y para demostrarlo estn los abanicos de hoy, firmados a veces por artistas conocidos, de
distinta clase y tamao, de plumas de avestruz y de seda, de papel y de metales preciosos... En el
Castillo de Querrieu se los rese ampliamente y se les rindi un merecido homenaje.

* * *

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Puntilla: pompas y circunstancias - por Sara Bomchil
(en La Prensa, Bs. As., 25/10/1983)
Sola decir Talleyrand que quien no haba conocido la poca anterior a la Revolucin Francesa, no
saba lo que era la dulzura de vivir. Tiempo de rgidas formalidades pero elstica moralidad, el atuendo
era el sacramento del status para una lite. Magnfico y sofisticado, tal vez en mayor grado el
masculino, contaba con un delicado adorno: la puntilla. Quiz por eso se la identifica con el esplendor
de las Cortes, fastuosas fiestas, los ritos de la etiqueta, el arte del sabe decir, y otras frivolidades de un
mundo paradisaco donde las guerras, plagas y otras catstrofes permanecan distantes e ignoradas por
tan brillante utopa.
En pos de las trasparencias
La puntilla tiene su pequea historia. Los egipcios usaron mallas bordadas, los romanos la sculata regia
(toga aristocrtica calada). Isaas menciona los tules labrados usados por las mujeres de su tiempo. En
Oriente se fabricaron desde remotos tiempos gasas y muselinas que pasaron a Europa en forma de velos
o adornos superpuestos. Pero la puntilla es diferente. Se origina en el siglo XIV con la costumbre de
bordar la mantelera o lencera, especialmente las camisas, con hilo y fondo blancos. En el siglo XV se
intenta aligerar la labor recortando los espacios libres o bordando sobre guas de hilos entresacados. La
tcnica progres hasta lograr prescindir del lienzo al construir el bordado su propio sostn. Se procedi
de dos maneras; a la aguja, donde la red de base desaparece al finalizar el trabajo; a bolillos forma que
requiere una almohadilla de husillos (primitivamente de plomo, despus de madera) donde se enrollan
los hilos evitando su mezcla, y luego se entrecruzan siguiendo un recorrido continuo, o formando piezas
separadas posteriormente ensambladas. El comercio con Oriente hizo que Venecia y Flandes fueran la
cuna europea de esta artesana, ocupando las horas libres de pescadoras y campesinas hasta convertirse
en oficio, con sus talleres, maestros, intermediarios para su distribucin y diseadores para su
perfeccionamiento y difusin; se aprovech el invento del grabado en madera para dibujos de patrn
inalterable. Mateo Pagan public el primer libro para cortados, Federico Vinciolo para bolillos; slo se
distingui una diseadora mujer en un tema tan femenino: Isabetta Cattanea a principios del siglo XVI.
Mayor nmero de espacios libres y audaces denticulados originaron el Punto al aire hasta que la
cargazn ornamental barroca opac en parte el objetivo traslcido.
Ms all del Veneto
Los Medici introdujeron la puntilla (a la sazn llamada Opus Filatorum) en la corte francesa; golillas,
puos, corseletes, cofias, amplios escotes y calzones la reclamaban insistentemente. El caballero CinqMars dej al morir 300 pares de cuellos y vuelillos, a pesar del Impuesto al lujo que gravaba al encaje y
que inspir un gracioso panfleto a Mme. de la Tousse titulado La revolucin de las puntillas. No
pudiendo detener el contrabando, Colbert funda la manufactura nacional en el castillo de Lovrai cerca
de Alenon; la produccin se extiende a Argentan, Chantilly, Reims, Valenciennes, Arras y otras
regiones. En el XVIII se borda con seda cruda de China sobre base color crema creando el blonde
semejante a una rubia cabellera. Detenido el auge durante la Revolucin Francesa, renace con Napolen
y el Segundo Imperio. Durante la belle epoque, no hay ajuar de novia o de bautismo que no lleve
algunos metros de Alenon. En Flandes y Espaa tambin existen creaciones propias y valiosas. Pero
Francia dicta la moda.
Un llamado de atencin
El Museo del Traje parisin exhibe este ao la exposicin Modas y puntillas. Su finalidad es atraer la
atencin sobre la importancia de mantener la calidad de una artesana que enorgullece al pas. En la
primera rea, una cascada de encajes desplegados se destaca sobre planchas de terciopelo oscuro. De los
geomtricos vacos centrales, parten en caprichosas direcciones como estallido de fuegos de artificio
color miel, estrellas, cruces, cadenas, borlas, rosetas, racimos, follajes, animales fantsticos, personajes
mticos. En la segunda, una serie de maniques lucen vestidos empuntillados, exponentes de la moda
durante cuatro siglos. El sutil juego de aire y trasparencias est ampliamente reivindicado.

* * *

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El estampado en la moda occidental - por Sara Bomchil
(en La Prensa, Bs. As., 27/01/1985)

Desde mayo hasta fines de octubre pasado, en el Palais Glliera de Pars se present la muestra El
estampado en la moda desde el siglo XVIII a nuestros das. En ella, el Museo del Traje puso de relieve
el perfeccionamiento de una de las artesanas ms enraizadas en todas las clases sociales francesas
desde la poca del Rey Sol hasta el presente. Recorrindola nos enteramos de los orgenes y evolucin
de esta industria artstica.
Creada la Compaa de Indias francesa en 1664, fue importadora de productos y tcnicas orientales que
conmovieron la cultura occidental. Algunos de los materiales ms apreciados fueron los algodones
indios estampados que rudimentariamente comenzaron a ser copiados en Marsella, puerto de antigua
relacin con Oriente, por protestantes excluidos de los oficios tradicionales que se apresuraron a ejercer
uno nuevo an no reglamentado. El xito fue inmediato gracias a la suave textura de los gneros y la
sutil belleza de los diseos: Molire los adopt para sus batas matinales. Madame de Sevign los
incluy en el vestuario de su hija, e ingresaron incluso en el terreno de la decoracin matizando los
severos prpuras y azules predominantes en esos tiempos.
Los ardides del comercio
Del nivel aristocrtico pasaron con naturalidad al popular: estaban al alcance de todos los bolsillos, se
mantenan fcilmente impecables y eran mucho ms atractivos que los paos oscuros de uso campesino.
Los fabricantes de lana y seda protestaron, con lo que obtuvieron una severa prohibicin de importacin
y produccin que irrit el espritu de los elegantes. Ante el fruto prohibido, la marquesa de Pompadour
mont un taller clandestino con la anuencia real, y el duque de Borbn la imit en Chantilly
aprovechando una oportuna circunstancia: Antoine de Beaulieu, inspector de minas, fue destinado para
una misin a Pondichery y a su regreso trajo muestras de telas, colorantes y datos precisos sobre la
tcnica a emplear. Para que el color no se corriera deba aplicarse, antes de sumergir la tela en tintura,
una composicin de mordientes (sales metlicas de hierro y aluminio) que reaccionaban dando tonos
diferentes e indelebles: los motivos se impriman mediante una plancha de madera grabada, cubrindose
con cera las partes que quedaban fuera del diseo. Como ningn mal dura cien aos, la prohibicin se
levant en 1759 y los mtodos fueron mejorando: los productos colorantes que proporcionaban el rojo,
rosa, lila y negro (rubia, agarradera e ndigo) se enriquecieron con gualda europea, Ramus Infectorius,
corteza de roble y el campeche centroamericano, productores del amarillo y el verde.
La plantilla de madera se sustituy por la de cobre y sta por rodillos cada vez ms complejos que se
mecanizaron. Mulhouse, Orange, Rouen y Jouy (en las cercanas de Versalles) fueron los centros
industriales ms destacados, por lo que los algodones indianos fueron llamados globalmente tela de
Jouy, aunque su primitivo apodo en Francia fue el de telas pintadas de la India.
Avatares de la moda
Desde fines del siglo XVII a mediados del XVIII no slo la Corte se fascinaba ante las pintorescas telas
que integraban el atuendo de los embajadores de Extremo Oriente: en Guyena se vestan con material
semejante patrones y criados. En poca de Luis XV se impuso el motivo rococ de guirnaldas,
suplantadas en los albores neoclsicos con rayas paralelas que alojaban tmidas florecillas. La
manufactura de Jouy, con el rodillo de cobre inventado en Inglaterra, estuvo preparada durante el
Primer Imperio para otras fantasas: las tnicas a la romana cortadas con talle alto se complementaron
con guardas en el ruedo adornadas con la palmera egipcia, smbolo de la campana napolenica. Las
damas se abrigaban con chales tipo Cachemira estampados con palmetas, cuyo uso persisti hasta fines
del siglo XIX. La moda romntica posterior se prest al fasto creativo de diseos, no slo por el tipo de
vida de la Belle Epoque, sino tambin por las anchsimas faldas armadas sobre crinolinas y las infladas
mangas que invitaban al uso de vaporosas muselinas, organdes, percales, tafetas que se cubrieron de
rosas, ramilletes o flores esparcidas (estilizadas o geometrizadas); cuadriculados, rayas verticales,
crculos y graciosos puntitos. El estampado se impuso en lanas y sedas en las estaciones fras y en la
ropa interior para todo tiempo. En el ocaso del siglo la pollera se estrech endureciendo sus contornos
mientras se agrandaba la amplitud de los hombros; fue el prembulo para la silueta en S del Art
Nouveau que trajo aparejada la contraccin floral encerrada en medallones, para luego expandirse en
voluptuosos lirios, orqudeas, iris y rosas Pompadour al estilo de Guimard. En Venecia Mariano

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Fortuny se inspir para sus diseos en antiguos gneros espaoles, rabes, copto-dlmatas y
renacentistas.
La Primera Guerra Mundial paraliz las industrias de lujo pero favoreci la liberacin de la vestimenta
femenina, falda tubular muy corta, talle por debajo de las caderas, motivos geomtricos del Art Deco en
las telas donde Sonia Delaunay experiment organizacin, dimensin y relacin del color con las
formas.
A partir de 1931, el paso de los Ballets rusos con su brillante escenografa y la Exposicin Colonial
exaltaron la imaginacin de los creadores: Marie Laurencin lanz el motivo recortado; temas inslitos
hicieron su aparicin en los muestrarios (implementos de cctel y de juego, llaves, personajes de Disney
y de historietas cmicas). Dufy recre para la industria lionesa Bianchini-Ferrier el motivo de la flor e
incorpor la fauna extica, el mundo marino y los trabajos campestres.
Despus de la Segunda Guerra Mundial la intervencin de renombrados artistas en los diseos y el
surgimiento de productores exclusivos como Pucci, impusieron una cdula de identidad para las telas:
la patente comercial. De ah en ms, la temtica se ampli vertiginosamente bajo la influencia del
movimiento hippie, el pop-art, el estilo unisex, la minifalda, el reconocimiento de la cultura
tercermundista, la pintura de Pollock, Manguin, los tachistas y simbolistas; la decoratividad de las
pieles animales (leopardos, cebras, jirafas), el avance del grafismo, la curiosa combinacin de imprims
superpuestos con motivos diferentes.
Actualmente en el diseo todo es admitido, desde las mayores audacias a las tmidas y nostlgicas
floraciones de Laura Ashley. Todo es posible en el futuro con las bsquedas realizadas por
computadora y el avance tecnolgico. Esperemos que predomine el sentido de la belleza y la armona,
como en el pasado.

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