Cuidados de los pinos de dos agujas

Este artículo trata sobre el mantenimiento del Pinus sylvestris y el Pinus mugo, pero las
técnicas que voy a describir aquí pueden utilizarse también, con algunos pequeños
ajustes, para Pinus nigra, Pinus uncinata o Pinus ponderosa.

Algunas notas sobre el clima

En primer lugar, antes de comenzar, sé que lo voy a explicar en este artículo funciona,
porque es lo que hago con éxito con mis propios pinos. Pero, sé que no todos viven
donde yo vivo, y que el clima y las estaciones son muy distintos en todo el mundo. Sin
embargo, creo que las técnicas siguen siendo más o menos las mismas, por lo que sólo
tenéis que ajustarlas a vuestro emplazamiento. Lo mejor es preguntar a algún colega
entendido en bonsai que viva en vuestra zona acerca de cosas como crecimiento, cultivo
local o características meteorológicas.

He mantenido el nivel lo más básico y sencillo posible para que todos seáis capaces de
comprenderlo con facilidad, por lo que no tendréis ningún problema para aplicar las
técnicas que describo en sus vuestros propios árboles. Todas las técnicas que describo
deben hacerse cada año (excepto en un joven árbol que necesite crecer). Hay muchas
maneras diferentes para equilibrar vuestro pino, para la reducción de aguja, etc. Creo
que las que se describen aquí son un buen punto de partida para cualquier principiante.

Hábito de crecimiento de los pinos y zonas de la energía.

Antes de pasar a las técnicas de equilibrio de energía, debo explicar las diferentes zonas
de energía de los pinos.

Los pinos crecen irregularmente en general hacia arriba, en busca de la luz solar y
cuando maduran, crecen más en horizontal. Si nos fijamos en el pino como un todo,
podemos decir que existe una diferencia significativa en cuanto a la fuerza del
crecimiento entre las zonas periféricas y el interior de las ramas. Esta diferencia es el
resultado de que la parte exterior recibe más luz y aire que el interior, que generalmente
tiene que vivir a la sombra de las otras ramas que tapan la mayor parte de la luz. Otro
factor es el patrón de crecimiento natural del pino que favorece el desarrollo de los
extremos de las ramas y del ápice del árbol.

Igual que con todos los seres vivos de la naturaleza, sólo los fuertes sobrevivirán. Esas
zonas fuertes desempeñan un papel mucho mayor que las más débiles en el proceso
energético de la fotosíntesis, por lo que son más importantes para la supervivencia del
árbol. Por supuesto, el árbol necesita de ellas para prosperar y les enviará más energía.
Como resultado, las zonas más débiles lo serán cada vez más y, eventualmente, morirán.
Este es un proceso natural, pero no te preocupes: con las técnicas que voy a explicar,
vamos a equilibrar cada parte del pino, por lo que idealmente cada parte del árbol será
igual de fuerte.

Cuidado y Mantenimiento
El mantenimiento del pino se basa en el dominio de las técnicas para equilibrar la
energía de cada parte del árbol. Al igual que con todos los pinos bonsai, el pinzado de
velas, la eliminación de velas o de agujas y la poda suave o severa son muy importantes
para mantener el árbol sano y bien equilibrado.

Así que vamos a pretender que estamos empezando con un ejemplar más o menos
virgen o descuidado. En primer lugar, debes mirar atentamente al árbol y aprender a
reconocer la diferencia de fuerza entre las distintas zonas. Las partes exteriores de las
ramas en el árbol serán muy probablemente más fuertes que el interior. Esto es fácil de
ver si examinas la longitud de las agujas, el sano crecimiento de los brotes, etc. Así que,
¡ahora ya sabes cómo diferenciar las partes fuertes de las débiles! ¡Ésto es lo que debes
hacer!

Pinzado de velas

Con el pinzado de las velas damos el primer paso para equilibrar el nuevo crecimiento,
pinzando las velas en las zonas fuertes en primavera, entre 2 / 3 y 3 / 4 de su longitud
(dependiendo de la fuerza de la vela). En pinos con velas delgadas como el Pinus
sylvestris este pinzado se hace fácilmente con las uñas del pulgar y el índice (ver
dibujo).

En pinos con velas más gruesas, como el Pinus mugo, la mejor manera es sosteniendo la
vela por su base con el dedo índice y el pulgar de una mano y, a continuación, tirar o
romper la vela con el índice y el pulgar de la otra. Trata de hacer esto con cuidado en un
corte limpio. Haciendo esto estamos ralentizando considerablemente el crecimiento de
esas velas más fuertes. Pero si todas las demás tareas de esta temporada se realizan
correctamente, el próximo año habrá que pinzar mucho menos en primavera, porque el
equilibrio global del árbol ya habrá mejorado mucho. Recuerda: pinza sólo las velas
más fuertes y deja tranquilas las débiles, incluso en zonas fuertes.
La eliminación de las velas

El momento exacto para la eliminación de las velas es crucial para el resultado que
buscas. Si las eliminas a principios de la temporada, aún no habrán crecido lo suficiente
como para conseguir el objetivo que deseas, porque como resultado los nuevos brotes
crecerán demasiado fuertes. Si los eliminas demasiado tarde los nuevos brotes crecerán
de manera irregular, algunos débiles y otros fuertes. Además, tendrán por delante una
temporada de crecimiento demasiado breve. Por lo tanto, ¿cuándo es el momento
adecuado para la eliminación de las velas? Bueno, realmente aprenderás esto de la
observación directa de tu propio árbol, pero como norma podemos decir que el
momento adecuado es cuando las agujas de las nuevas velas están abriendo, y
comienzan a sentirse un poco más duras cuando las tocas.

Cuando este momento ha llegado, en primer lugar eliminamos por completo las velas de
la zona de fuerza media con unas tijeras afiladas y limpias (ver dibujo).

Después de 10 a 14 días (dependiendo de lo cálido que sea el lugar donde vives) elimina
por completo las velas de la zona fuerte.

No toques las velas débiles, incluso las de la zona fuerte.

Sugerencia: Corta las velas lo más recto posible, sólo a unos pocos milímetros por
encima de las agujas del año pasado (ver dibujo arriba), si el corte no es recto, los
nuevos brotes tendrán desigual fuerza.

Sugerencia: Cuando el pino llega a un estado de madurez general, en el que las ramas y
el follaje se encuentran en equilibrio, y el árbol ha alcanzado su objetivo en cuanto a
diseño, puedes decidir mantener el equilibrio del árbol sólo pinzando las velas para
equilibrarlo. Eliminar todas las velas cada año es muy estresante para un pino e
innecesario. Siempre se puede empezar a hacerlo de nuevo cuando el árbol pierda el
equilibrio o la forma.

Debido a que el árbol se encuentra en medio de su estación de crecimiento cuando las

velas se retiran, responde con rapidez, con una abundancia de nuevos brotes alrededor
de la herida que deja la eliminación de la vela (ver foto arriba), y activa tanto los brotes
durmientes como los débiles a lo largo del resto de la rama; (ver imagen inferior)
Dependiendo de nuevo de donde vivas, esto sucederá entre 2 y 4 semanas después.
Debido a que hemos dado a las zonas débiles una gran ventaja sobre las fuertes, hemos
equilibrado ya bastante la distribución de energía de las diferentes zonas.
Mayo de 2006: Después de la eliminación de velas en 2005, mira las nuevas yemas en
este viejo pino mugo.
Junio de 2006: la misma zona vista desde arriba. Lleno de nueva vida en esta (ex) débil
zona.

Sugerencia: En pinos mugo que se encuentren en sus primeras etapas de desarrollo es

una buena idea dejar que las nuevas velas crezcan un poco más, de esta manera habrá
mucha mas energía pasando a través de las ramas. Si cortas las nuevas velas, o recortas
incluso el crecimiento de los últimos años, o si el crecimiento del árbol ha sido muy
vigoroso en las 2 ó 3 temporadas anteriores, el árbol responderá con nuevos brotes a lo
largo de toda la rama. (Ver imagen inferior)
(ver foto superior) El corte de las velas en los últimos años dio como resultado la
aparición de varias nuevas velas en las ramas de este Pinus sylvestris yamadori.
(ver foto superior) Una vez más, la fuerte vela de la parte superior es cortada dejando
unos pocos milímetros. Este pequeño muñón tardará un tiempo en secarse, favoreciendo
el desarrollo de nuevos brotes a su alrededor. Las nuevas velas a lo largo de la rama se
desarrollarán con más rapidez a causa de toda la energía que reciben ahora.

(ver foto superior) Fíjate en el pequeño muñón que se dejó. Esto ayuda a la formación
de múltiples yemas fuertes.
(ver foto superior) Resultado del corte de velas en un Pinus sylvestris yamadori. Brotes
nuevos en toda la rama. Se puede eliminar la vela A de nuevo y utilizar los brotes B, C
y D para la futura ramificación. O acortar la rama por encima de la yema B, C o D, lo
que producirá brotes aún más atrás.

Selección de brotes

Más tarde, cuando los nuevos brotes están lo suficientemente hinchados, si es necesario,
puedes eliminar algunos brotes muy cuidadosamente, sin dañar las yemas que quieres
dejar. Deja dos brotes fuertes en las ramas de media fuerza, y dos débiles en los brotes
fuertes. De esta manera hemos equilibrado aún más la distribución de energía a través
de todo el árbol. Y verás cómo el próximo año el árbol necesitará mucho menos trabajo
para mantener su equilibrio.

El aclareo de agujas en Pinus sylvestris

La eliminación de agujas es la última tarea importante de esta estación de crecimiento.

Si esta tarea no se hace, todos los trabajos anteriores no servirán de nada. La técnica
para hacer esto en Pinus sylvestris o Pinus ponderosa es diferente de lo que hacemos en
las variedades de Pinus mugo. Voy a explicar cómo debe hacerse en Pinus sylvestris.
Menos agujas significa menos transporte de energía a los brotes, así que, en otoño
arrancaremos todas las agujas viejas para que la luz y el aire lleguen a las partes más
débiles en el interior del árbol. Trata de arrancar las agujas tirando hacia fuera en la
dirección en que están creciendo, pues así hay menos riesgo de dañar la corteza. Yo
realmente prefiero cortar esas agujas viejas con la ayuda de unas tijeras fuertes y limpias
justo por encima de la vaina que contiene el paquete de agujas. Mi experiencia es que
dejando la vaina de las agujas promovemos más los brotes traseros que si arrancamos
las agujas, lo que a menudo dañará estas vainas de las que crecerán los nuevos brotes.
Los pequeños restos de agujas que quedan al cortarlas no se verán muy atractivos, pero
finalmente caerán y, además, no creo que la apariencia del árbol te importe mucho en
estas primeras etapas de su desarrollo.

Al final del otoño, arranca o corta las agujas del crecimiento de este año, dejando 5-6
pares en los brotes fuertes.

Haz lo mismo dos semanas más tarde en los brotes de mediana fuerza, dejando 8-10
pares de agujas. Una vez más, ¡no toques los débiles retoños!

El defoliado de las agujas es estresante para el árbol, por lo que sólo debe hacerse si el
árbol está sano. Al igual que antes, con todas las demás técnicas descritas aquí, observa
cuidadosamente lo que estás haciendo, comparando cada brote con los demás. Piensa en
lo que estás planeando hacer paso a paso, y recuerda o escribe lo que has hecho y toma
fotos. Así sabrás el año que viene si lo que hiciste fue correcto para este árbol en
particular, o si deberías cambiar algo.

Sugerencia: En los pinos de dos agujas, si tienes problemas para arrancar cada par de
agujas a mano sin dañar las vainas, trata de sacar las agujas una a una con un pequeño
giro entre los dedos, dando a la aguja un cuarto de vuelta mientras estiras. Esto debe
funcionar la mayoría de las veces.

Sugerencia: Cuando se comienza a trabajar en un Pinus sylvestris o Pinus ponderosa

puede haber una gran diferencia entre las zonas media y fuerte, en cuyo caso, también
se puede combinar el corte de velas con el pinzado de agujas. Cuando se quiten las velas
de la zona media, se eliminan también las agujas de las zonas fuertes. Esto ralentizará
aún más el crecimiento de los brotes fuertes. Si todo va bien, esto sólo será necesario en
el primer año de trabajo con el árbol. El próximo año la diferencia entre las zonas será
mucho menos evidente.

El aclareo de agujas en Pinus mugo y en las variedades de mugo

En las primeras etapas del desarrollo de un Pinus mugo, es mejor dejar en las ramas las
agujas de los anteriores ciclos de crecimiento. El éxito de las yemas traseras depende de
esas viejas agujas, porque de su base crecerán los nuevos brotes. En etapas posteriores
del desarrollo del árbol, cuando haya suficientes velas para trabajar, puedes comenzar
cortando las agujas viejas.

En pinos mugo nunca se deben arrancar las agujas Ni siquiera las agujas del año pasado.
Siempre debes cortarlas con tijeras, dejando 3 ó 4 milímetros de la aguja por encima de
las vainas. Al hacerlo de esta manera habrá muchos más brotes traseros entre las bases
de agujas que se dejaron, incluso entre las del año pasado, porque todavía están
recibiendo energía antes de que se sequen y se caigan. Se puede empezar a eliminar las
agujas de los últimos años sólo en un Pinus mugo establecido, al igual que se hace en un
Pinus sylvestris, como he descrito antes, para equilibrar la energía y para mantener el
árbol en forma.
Poda de ramas

Si bien el pino mugo y sus variedades son más fuertes que otros pinos de dos agujas,
ambos reaccionan bien a la poda, incluso a una poda severa, cuando ésta se hace a
finales de otoño o principios de invierno, incluso reaccionan con una brotación trasera
en las ramas más viejas.

Elimina todo el crecimiento que no sea necesario en las zonas fuertes, pero ten cuidado
con lo que podas en la zonas más débiles. Cuando podes una rama gruesa, siempre es
mejor dejar un muñón para que tenga la oportunidad de secarse naturalmente. De esta
manera, el árbol tiene tiempo para encontrar un nuevo camino para la savia en torno a
esta gran nueva interrupción y así habrá menos riesgo de perder una rama (o más) por
encima de la rama cortada. Después de que el muñón se haya secado siempre puedes
usarlo como jin o eliminarlo por completo. Si decides quitarlo se puede tallar y la herida
sanará más rápidamente y más naturalmente. Una vez más sólo se puede realizar esta
poda fuerte de ramas en un árbol sano e, incluso en ese caso, no todos los años.

Sugerencia: En los pinos mugo y en sus variedades es posible cortar las ramas viejas,
siempre y cuando queden algunas velas más abajo en la rama y, por supuesto, agujas
viejas(para eso las dejamos en las ramas). Esto se puede hacer a finales de invierno o
principios de primavera en los árboles más viejos o, como he mencionado antes,
después de que las velas han crecido a principios o mediados de verano. ¡Los resultados
son a veces sorprendentes! (Ver foto superior)

Abonado de los pinos

El abonado de los pinos es algo muy personal, pero esto es lo que yo hago y cómo lo
hago.
Especialmente con el abonado, hay que examinar cuidadosamente la forma en que
reacciona el bonsái según cuándo, qué y cuánto alimento se le proporciona.

Yo inicio el ciclo de alimentación a comienzos de primavera con un fertilizante foliar

muy suave a base de algas. Cuando la temperatura sube un poco más les proporciono un
fertilizante líquido soluble en agua. A diferencia de los fertilizantes sólidos que sólo son
útiles si la temperatura del terreno está por encima de unos 17 grados, el árbol tomará
este fertilizante líquido incluso a temperaturas más bajas.

Cuando la temperatura se mantiene bastante alta durante un largo período y antes de que
las yemas comiencen a crecer con demasiada fuerza, voy a dar una alimentación de
"Super Bio Gold" soluble en agua. Durante el período de crecimiento de las velas yo no
abono en absoluto, excepto si el árbol está en una etapa temprana de su formación y
necesita crecer o si planeo podar toda la parte nueva hasta el viejo crecimiento durante
esta temporada.

En el comienzo del verano después de cortar las velas, les doy fertilizante orgánico.
Durante la época más cálida del verano yo no abono en absoluto. Empezaré a abonar de
nuevo a finales de verano cuando los pinos comienzan su segunda época de crecimiento.
Las raíces, sobre todo, crecerán mucho durante este período. Por eso éste es también un
buen momento para recolectar o trasplantar pinos, que sólo necesitaran ser protegidos
del fuerte sol durante un par de semanas y tener protección contra las heladas durante el
invierno.

Durante el otoño los alimento de dos a tres veces con nitrógeno libre en fertilizantes
solubles en agua (abonos PK).

Sugerencia: No usar Superthrive en los pinos, pues es perjudicial para los

microorganismos en el suelo que el pino necesita para sobrevivir.

Trasplante de pinos

El momento del trasplante es justo en que empecé este artículo: Yo siempre trasplanto
mis pinos a finales de primavera-principios de verano cuando es evidente la hinchazón
de las yemas y no hay riesgo de fuertes heladas nocturnas. Esta vez ha funcionado bien,
por ahora, pero estoy cada vez más convencido de que es más seguro trasplantar en julio
/ agosto, justo antes de que comience el periodo anual de crecimiento de las raíces. El
pino está entonces en su momento más fuerte y se recuperará más rápidamente de la
tensión que siempre ocasiona el trasplante. Las temperaturas son justo las correctas para
la óptima recuperación. Así que ¿cambiaré mi rutina para estas nuevas fechas y veré qué
pasa? Lo haré. Y, por supuesto, ¡escribiré mis experiencias en este artículo!

¿Qué podar? Cuidado con la poda de raíces, las raíces largas y gruesas son las menos
útiles y deberían ser podadas hasta antes del punto en que haya raíces sanas de
alimentación (puntas de color amarillo / blanco). De esta manera, también
reorientaremos el flujo de energía y el árbol reaccionará produciendo nuevas raíces
alimentadoras, de la misma manera que al cortar una rama se promueve el desarrollo de
las pequeñas ramitas. Por lo tanto, cuando se trasplante hay que dejar todas las raíces de
alimentación que sea posible.
El corte de raíces grandes debe hacerse en varios trasplantes sucesivos, para que puedan
crecer más raíces alimentadoras de las importantes desde estas raíces gruesas. Después,
puedes cortar con seguridad aún más la próxima vez que trasplantes. Tómate tu tiempo,
todo esto se traducirá en un compacto sistema de raíces, lleno de raíces de alimentación.

Debe eliminarse todo el viejo suelo del monte o del vivero que sea posible cuando el
árbol es trasplantado por primera vez. Especialmente los suelos de montaña pueden
llegar a ser tan duros como la roca, por lo que el agua no se filtra y las raíces no pueden
crecer en él.

Frecuencia de trasplantado: No trasplantes toda clase de pinos con demasiada

frecuencia, al pino no le gusta ser trasplantado. Cuando un pino en maceta está en buena
tierra, una vez cada 3 años es más que suficiente. Si el pino está más establecido, una
vez cada 5 años es aún mejor. Debes recordar que cada vez que trasplantas un bonsái lo
rejuveneces, y que (después de un período recuperación) reaccionará con un gran
crecimiento de las raíces. Esto hará que las nuevas velas crezcan otra vez demasiado
fuertes e irregulares. Por lo tanto, empieza de nuevo todo el ciclo de equilibrar la
energía del árbol. Este es un punto especialmente importante a considerar cuando se va
a mostrar un bonsai de pino y se quiere hacer en su mejor condición. (Bien equilibrado,
pequeñas agujas en todo el árbol y un aspecto maduro desde el suelo.)

La inoculación con Micorrizas: Mezclar siempre una parte del antiguo suelo en la nueva
mezcla. Esta vieja tierra está llena de los hongos micorrizas que el pino necesita para su
supervivencia. Recuerda que si no las pones, pueden pasar hasta 2 años antes de que
haya suficientes micorrizas de nuevo en el nuevo suelo y el pino esté contento otra vez.

El riego después del trasplante: Ten en cuenta que un árbol recién trasplantado consume
menos agua, así que ellos déjalo llegar a estar un poco seco antes de regarlo
generosamente.

La nebulización del pino después del trasplante siempre es útil para la recuperación de
los árboles.

Empezar a abonar después de que puedas ver que el árbol se recupera del trasplante y
muestra signos de crecimiento.

El suelo de los pinos

Yo uso una mezcla de Akadama, Kiryu, BIMS (una piedra porosa de lava). Con los
pinos mugo añado aún más BIMS a esta mezcla, debido a su capacidad para retener el
agua sin llegar a ser pegajoso o perder su forma (la tierra la necesita para permanecer
suelta y porosa). En pinos recién extraídos también añado hojarasca de pino (compost)
para promover el crecimiento de las micorrizas que todos los pinos necesitan para su
supervivencia. Esta mezcla funciona bien para mí, porque yo vivo en el noroeste de
Europa, donde llueve mucho, así que necesitamos este tipo de estructura del suelo.
También estoy en condiciones de regar los árboles cuando hace mucho calor (esta
mezcla de suelo se seca rápidamente), ¡a veces incluso dos veces al día! Tu debes
ajustar la mezcla de suelo para tus propias las condiciones meteorológicas, si no estás
seguro puedes encontrar algunos consejos y ayuda de algún aficionado local, bonsai
club o incluso en Internet, esto no debería ser ningún problema.

El riego de los pinos

No dejes que el sustrato de los pinos se seque por completo, ni siquiera para intentar
reducir la longitud de aguja; obtendrás las agujas más pequeñas utilizando las técnicas
apropiadas que he explicado. Y cuando riegues, ¡el agua a fondo! Con la mezcla que
utilizo casi no hay manera de pasarse con el riego del árbol. Aunque los pinos mugo y
sylvestris pueden tolerar mucha agua, nunca es bueno dejar que permanezcan
demasiado húmedos durante mucho tiempo. Cuando llueve durante un día entero, hay
que inclinar la maceta hacia un lado, poniéndole una cuña de madera debajo, de esta
manera el exceso de agua puede correr y salir del tiesto. O aún mejor: ponerlos bajo
techado o cubrirlos con una lámina de plástico. Además, para evitar que las raíces se
quemen, cuando llueve durante un largo periodo de tiempo debes eliminar todos las
bolas de fertilizante de la superficie del suelo.

El alambrado de los pinos

Es mejor hacerlo en otoño o principios de invierno, cuando hemos aclarado las agujas
del árbol. Puedes ver mejor lo que estás haciendo y hay menos riesgo de dañar los
nuevos brotes.

Asegúrate de comprobar los alambres con frecuencia, especialmente en los pinos

jóvenes y de rápido crecimiento.

En los pinos de dos agujas puedes alambrar las ramas más hacia abajo que el nivel del
suelo porque el árbol es lo bastante fuerte como para obligar a los nuevos brotes a
crecer hacia arriba.

Protección de invierno

Siempre dejo mis pinos expuestos a heladas ligeras. De esta forma el árbol conoce que
es el momento de prepararse para el invierno. Los mantengo el mayor tiempo posible
afuera, al aire libre, pero cuando la temperatura cae por debajo del punto de
congelación, los pongo en un invernadero de plástico donde la temperatura no desciende
por debajo de 0 grados Celsius (32F). Durante el día, si el tiempo lo permite, debes
ventilarlos todo lo posible, y tener cuidado de que la temperatura no suba demasiado
cuando da el sol en su refugio de invierno.

Conclusión

¡Y ya está! Sé que esto es sólo una visión general básica de mantenimiento de pinos
mugo y sylvestris, pero espero que te ayude a prestar una atención adecuada a tu propio
pino bonsai.

Saludos,

Hans Van Meer

Karamotto Bonsai Art
Traducción: José Antonio Guerao, guerao61 @ terra. es con la autorizacion de Hans
Van Meer.

Nota del traductor: Como bien insiste el autor, es necesario tener en cuenta que las
indicaciones relacionadas con las fechas para las distintas operaciones son adecuadas
para un clima húmedo centroeuropeo, y que cada cultivador debe adaptar las fechas, e
incluso algunas operaciones a su propio clima.